Issue 21 by Nargis Magaizne

4 760106 79999 9

cartier.com

CLÉ DE CARTIER

ул. 28 Мая, 2A, тел.: 493 89 29

New Collection

I MPERI ALE

бутик CHOPARD, ул. Зарифы Алиевой, 41, тел.: 493 02 08 бутик ROYAL COLLECTION, ул. Ниязи, 5B, тел.: 492 76 56 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Chopardbaku, Royalcollectionbaku

LONDON BOUTIQUE - 14A NEW BOND STREET - TEL. +44 (0)207 499 22 25 HARRODS - 87-135 BROMPTON ROAD - TEL. +44 (0)207 893 81 57 BAL HARBOUR

•

NEW YORK

COURCHEVEL •

PA R I S

•

G E N E VA

•

G S TA A D

P O Rwww T O C Edegrisogono RVO • ROME •

•

K U WA I T

•

LONDON

ST BARTHELEMY com

• •

•

MOSCOW

ST MORITZ

Vortice

robertocoin.com

| ARIZONA MUSE FOR ROBERTO COIN®

POIS MOI COLLECTION

бут и к G L AM P I RE JE W ELLE RY у л. Зари ф ы Ал и ев ой , 41, тел . : 499 86 96 бу т и к и RO YAL CO L L E CT I O N пр. Бюльб юля, 3 0 , тел . : 493 40 84; у л . Н и я з и 5B , тел . : 492 76 56 Э ксклюзивн ы й дист р и бь ю тор I t al d i z ai n G r oup www. i t al d i z ai n. az In s t ag ram: G lam p ire_ jew ellery _ b ak u , R oy alcollect ion b ak u

бутики ROYAL COLLECTION пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Royalcollectionbaku

а в т о г ра ф

всегда Помните, что возможно все!

Участник 15 Belfast Fest 20

Люблю, Н и ко л ас Ма к к а р т и

Николас Маккарти родился без правой руки, но со светлой головой на плечах. Он из тех, для кого «стакан наполовину полон». Учеба у Люси Пархэм в музыкальной школе Гилдхолл, а затем в Королевском музыкальном колледже, музыкальные открытия и даже то, что музыка пришла к нему в 14 лет, по профессиональным меркам поздновато, – все это, считает Николас, поистине чудесно. Многократный герой таких авторитетных изданий, как The Guardian и The Telegraph, смысл своей жизни видит в том, чтобы вдохновлять тех, кто в этом нуждается. Интервью с Николасом Маккарти читайте на стр. 118.

14 ноябрь

Â ÊÈÍÎÒßÒÐÀÕ

ÂÛÁÎÐ ÄÆÅÉÌÑÀ ÁÎÍÄÀ

ÄÎÑÒÓÏÍÛ Â: Áóòèê Royal Collection óë. Íèÿçè, 5B. Òåë.: 492 76 56

с од е р ж а н и е

cтр. 48

cтр. 32

МОДНЫЙ ОБЗОР Фэшн ликбез

cтр. 38

ТРЕНДЫ На арене силачи

III королева Британии О бунтарском стиле Вивьен Вествуд

ашего Герои н времени cтр. 52 cтр. 14

АВТОГРАФ Росчерк пера Николаса Маккарти

cтр. 28

ПИСЬМО РЕДАКТОРА cтр. 24

КОМАНДА cтр. 32

ВЫБОР РЕДАКТОРА cтр. 26

Мода как искусство

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ Ноябрьский десант

Денди XXI века 16 ноябрь

бутик ROYAL COLLECTION, пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Royalcollectionbaku www.italdizain.az

с од е р ж а н и е

cтр. 104

cтр. 64

Хранители сокровищ О тайнах легендарных ювелирных Домов

cтр. 92

AMPERAGE Драгоценное напряжение cтр. 110

Рабочая сила Труд! Мир! Мода!

cтр. 100

Must have Моя прелесть

The november men cтр. 74

Серые кардиналы Музы всех времен cтр. 58

Фото: Shu Tomioka

cтр. 86

Сила Бриллиантов

More about Dasha

Беседа с Франсуа Граффом

Интервью Даши Шаповаловой 18 ноябрь

с од е р ж а н и е

cтр. 128

cтр. 120

13 мест силы

Очевидное невероятное

Рубрика «Тринадцать»

cтр. 134

ОДНОЙ ЛЕВОЙ Интервью с Николасом Маккарти

Камера хранения чувств Искусство Муртаза Швелидзе cтр. 146

Паника

cтр. 154

Как справиться с паническими атаками

cтр. 140

cтр. 150

Анонсы Центры притяжения

#fingerselfi

cтр. 144

Открывая мир с Коломбо

Инстаграм

звездное притяжение

Сила в пальцах

Квентин Тарантино и Ума Турман 20 ноябрь

Путешествие в мир дизайна

бутики ROYAL COLLECTION пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 ул. Ниязи, 5B, тел.: 492 76 56 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Royalcollectionbaku

с од е р ж а н и е

cтр. 166

cтр. 178

CINEMART Кинопрокат повышенной секретности cтр. 174

PLAYLIST Полноформатный манифест

ук При ба вь зв

! cтр. 180

cтр. 176

Книги

Друг воина

Мозговой штурм

Наследники древней славы

Про г у лк а п

о Же н ев

Светская хроника

cтр. 160

cтр. 182

АДРЕСА

cтр. 184

Если бы я мог…

Время тишины

Николас Маккарти о возможном невозможном

Путешествие 22 ноябрь

рж

ка

ар

Главный редактор Ульвия МАхмудова|Editor-in-Chief Ulviyya makhmudova Арт-директор Ильгар Аббасов| Art Director Ilgar Abbasov Ответственный редактор ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ |Deputy Editor LEYLA SULTANZADEh Редактор отдела «Мода и Люкс» СтаНИСЛАВ Караваев|Fashion & Luxe Editor StaNIsLAV Karavayev Редактор отдела «Красота и здоровье» Лейла Иманова|Health & Beauty Editor LEYLA IMANOVA Редактор отдела «Светская хроника» Нигяр Гахраманова|Social Editor NIGAR GAKHRAMANOVA Литературный редактор МАРИНА МУРСАЛОВА | Copy Editor MARINA MURSALOVA Корректор илья гинзбург | Proof-reader ilya ginzburg Бильд-редактор Рена Шабанова |Picture Editor Rena Shabanova Фотограф Тимур наджафов |Photographer TIMUR NAJAFOV Дизайнер РЕНАН АСАДОВ | Designer RENAN ASADOV Директор по рекламе Айла асланова|Advertising Director Ayla ASLANOVA Менеджер по производству Сабина Гаджиева|Production Manager Sabina GadjiyeVa Финансовый менеджер Натали Сафарова|Financial Manager Natali Safarova Офис-менеджер ТАТА АЗИМОВА | Office Мanager TATA AZIMOVA Менеджеры по продажам Эмиль Алекперов, РАСИМ ГАСАНОВ |Sales Managers Emil Alekberov, RASIM HASANOV Директор веб-сайта НИГЯР МАГЕРРАМОВА| Web-site Director NIGAR MAHARRAMOVA Администратор веб-сайта лейла шафиева| Web-site Administrator Leyla shafiyeva

де

нд

од

ма

т-п

ко

Mercer Studio London, UK

фо

Афет Багирова/Afet Bagirova, Олег Исаков/Oleg Isakov, Роза Синайская/Roza Sinaysky, Нигяр Назарова/Nigar Nazarova, Татьяна Соловей/Tatyana Solovey, Сона Насибова/Sona Nasibova, Теона Джапаридзе/Teona Japaridze, Татьяна Ковтун/Tatiana Kovtun, Арчил Берикаци/Archil Berikatzi, Лейла Иманова/Leila Imanova, Нигяр Магеррамова/Nigar Maharramova, Мехти Али/Mekhti Ali, Орхан Агаев (DJ Pancho)/Orkhan Aghayev, Ниджат Мамедов/Nijat Mamedov, Марина Мурсалова/Marina Mursalova

авт

оры

то

гр

аф

Ниа Гватуа/Nia Gvatua, Роман Милованов/Roman Milovanov, Дмитрий Черный/Dmitry Cherniy, Тимур Надджафов/Timur Najafov, Пярвиз Гасымзаде/Parviz Gasimzadeh, Тинатин Килурадзе, Сергей Хрусталев/Sergey Khrustalyov

и л л ю с т р ато р ы Ксения Палфи/Ksenia Palphi, Рена Шабанова/Rena Shabanova № 21 | ноябрь 2015 | 7.00

и вс е о ста льн ое.. .

7.00

4 760106 79999 9

на обложке николас маккарти фото Lindsay Wakelin

ло

Доброта, верность, уважение к люДям и способность ценить то, что имеешь, – вот что по-настоящему важно

об

николас маккарти

ка

сила

Журнал Nargis выходит 10 раз в год. Издается с декабря 2012 года. Учредитель ООО Издательский дом Nargis. Адрес редакции: AZ 1001,Баку, Азербайджан, Globus Plaza, Тбилисский пр., 35, 4-й этаж. Свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики № 3607 от 27.06.2012. Отпечатано в типографии Promat Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. / Orhan Gazi mah. 1673. Sokak N:34 / 34510 Esenyurt/İstambul / Turkiye, tel: +90 212 622 63 63, fax: +90 212 605 07 98, web: www.promat.com.tr. Подписано в печать 29.10.2015. Выход в свет 05.11.2015. Формат 21х27. Усл. печ. л. 11,5. Тираж 7000 экз. Цена 7 . Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в журнале Nargis, запрещено. Журнал Nargis не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак Nargis используется на основании лицензии № 2013 01204. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон редакции/ Editorial telephone: +994 12 464 91 11/12/13, факс/ fax:+994 12 464 91 11/12/13; web: www.nargismagazine.az instagram.com/nargis_magazine

facebook.com/nargismagazine

24 ноябрь

Marine Diver Автоподзавод.Водонепроницаемость до 300 метров. Корпус из 18-каратного розового золота. Доступны в корпусе из стали. U LY S S E - N A R D I N . C O M

с о т р уд н и ч е с т в о

Татьяна Ковтун

Роза Синайски

Теона Джапаридзе

Линдсей Уэйклин

Имеет два высших образования: филолог (Луганский национальный университет) и экономист (Восточноукраинский национальный университет). Начинала свой путь в журналистике на телевидении как новостийщик, затем долгое время работала в политической журналистике. Сейчас живет в центре Украины, в городе Черкассы. Главные увлечения – психология и астрология. Пишет для разных изданий на темы психологии, путешествий, дизайна и архитектуры.

Родом из Киева, десять лет проработала в ведущих европейских модных журналах, таких как Dazed & Confused, Elle UK, POP, TeenVogue и BritishVogue. Сотрудничала с самыми влиятельными деятелями фэшн-индустрии, была помощницей режиссера Патрика Кинмонта. С 2012 года живет в Израиле, где представляет такие издания, как Elle Russia, Buro 24/7 и др.; она также социальный корреспондент от бутика Helga Design. В настоящее время развивает свой бренд дизайнерских свечей FLAME для домашнего интерьера, свадеб и специальных мероприятий. В своем блоге пишет о своих приключениях и новостях из мира моды.

Грузинский арт-журналист и куратор. В Тбилисском университете изучала историю и археологию. С 1993 по 1999 г. в качестве арт-журналиста работала на Грузинском ТV, на Канале-2, затем в компании Komuna Media, на Национальном TV-1 и канале Rustavi-2. Участвовала в ряде художественных и документальных видеопроектов. В 2013 году выступила куратором трех проектов: Renewed Birth, выставки Pe-Ke-Ka в галерее Nectar и Integration in Conscience – это совместная экспозиция картин современных грузинских художников и проживающих в Грузии курдов-езидов. В настоящее время Теона Джапаридзе является арт-директором нескольких грузинских журналов и газет: Tabula Art, Amarta, Ozoni, 24 Hours, Focus.

Коммерческий фотограф международного уровня. Ее студия расположена недалеко от Лондона, в графстве Эссекс. В своей работе Линдсей преследует одну простую цель: делать фотографии как можно более высокого качества, независимо от степени сложности поставленных перед ней задач. Ее страсть к фотографии проистекает из стремления и умения наблюдать и запечатлевать яркие моменты. Посредством своей камеры Линдсей рассказывает истории, надеясь, что они найдут отклик в душах тех, кто их наблюдает.

арий аписала сцен н , и т ос н ст В ча те Art ьной кинолен к документал ики 010 год, хрон (2 s si ri C gy er n of E годов). узии 1990-х искусства Гр

ноябрь

ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Elluxusjewellery_baku www.italdizain.az

с л о в о р е д а к т о ра

Сила внушения Зл о м г н о в е н н о в э т о м м и р е , н е и з б ы в н а д о б р о т а . Шота Руставели Снова привет, мои любимые постоянные читатели! Сегодня я расскажу вам о том, как впервые по-настоящему ощутила на себе силу внушения. Мне всегда казалось, что гипноз и внушение действуют лишь на людей слабохарактерных, с неустойчивой психикой. Но, оказывается, можно поддаться внушению даже и при наличии внутренней силы. Скажу больше — и без гипноза можно заставить человека поверить во что угодно, главное — суметь это правильно преподнести. К чему это я... Так вот, сегодня с утра в Стамбуле творится нечто неописуемое. Сначала

девушки в возрасте от 13 до 35 лет отстояли пять часов в очереди перед закрытыми дверями магазина. Когда же двери наконец распахнулись, они вдруг перевоплотились в некие обезумевшие существа, кровно нуждающиеся в новой коллекции Balmain for H&M! Они ворвались внутрь, ведя себя совершенно неадекватно и дико — как будто боролись за глоток воды в пустыне. А на самом-то деле борьба шла всего лишь за наряды... Еще бы — люди прилетели сюда с разных концов света только ради того, чтобы купить что-нибудь из этой коллекции!

28 ноябрь

И, хотя сейчас я говорю об этом с иронией, всего пару дней назад я и сама готова была пойти и скупить все, что увидят мои глаза из этой коллекции, даже понимая всю нелепость этого намерения. Но в день открытия задумалась: откуда это странное желание во что бы то ни стало приобрести то, чего я даже еще не видела? Может, во мне заговорило чувство собственничества: чтоб другим не досталось? Или нам всем просто внушили, что это модно, что эти вещи обязательно нам подойдут и произведут фурор, пусть даже они не в нашем вкусе?.. И тогда я решила пойти в магазин на следующий день после открытия, когда все успокоится. Пока не увидела в Интернете ролик, где хрупкие девушки дрались в магазине за кусок ткани... После этих сцен мне вообще расхотелось что-либо покупать из этой коллекции. Не потому только, что Вalmain для H&M никогда не будет люксовым, это коллекция для масс-маркета. А потому, что мы все стали жертвами пиар-манипуляции, которым задолго до продажи внушили, что любая модница непременно должна иметь в гардеробе наряд от этой коллаборации. Насколько же уязвим и хрупок наш разум, если на него так легко повлиять с помощью рекламных роликов да красочных билбордов на улице! Вот она — сила внушения... Поверьте, дорогие читатели: мода — не главное в жизни! Впрочем, даже если вас и захватила эта акция, это не повод для расстройства, ничего страшного тут нет. Просто нужно помнить, что это всего лишь вещи, не имеющие жизненно важного значения. Но все же, исходя из этого опыта, стоит сделать вывод: что нам внушают, в то мы и превращаемся. Когда нам настойчиво говорят и показывают одно и то же, мы, сами того не замечая, начинаем в это свято верить! Возможно, это показатель того, что в своей собственной шкуре вам некомфортно? Вы устали, потеряли веру в себя? Оглянитесь вокруг: может, гдето рядом с вами человек, который заставляет вас так себя чувствовать? Не окружены ли вы недоброжелателями? Доброжелатель — вот ключевое слово для сильного человека, на которого стоит рассчитывать. Только такой человек может подарить вам веру в себя, веру в прекрасное завтра и в настоящие чудеса!

Ульвия Махмудова, главный редактор

промо

А ксессуары Ca rti e r: «Б ог в мелоч ах» C de Cartier – эталон изящества Роскошная сумка новой коллекции отличается более обтекаемой формой и вместительным отделом для планшета или миниатюрного ноутбука. Цветовое решение обновленной версии C de Cartier — в духе традиций французского ювелирного дома: цвет каждой из шести сумок, сшитых из одноцветной телячьей кожи, соответствует определенному цвету любимого цвета камня Cartier. Это небесно-голубая бирюза, сине-серый кордиерит, оранжевый спессартин, нежно-сиреневый халцедон, фиолетовый аметист и розовый кварц.

Аксессуары марки Cartier это отражение утонченного вкуса их владельца, умения жить. Изящество отделки, ретрогравировка в виде почтовой марки, использование редких пород древесины для ручки или коробки для сигар в трансатлантическом стиле... Все предметы выполнены руками искусных мастеров в старинных традициях, взращенных на вдохновенной любви к роскоши, отвечающей вкусам современного человека.

и л л ю с т рато р р е н а ш а ба н о в а

м од а

Ум е н и е б ы т ь м о д н ы м – это п о ч т и м а г н е т и ч е с ка я с п о с о б н о с т ь пр и в л е ч ь в н и м а н и е с в о и м о б раз о м , н е п от е р я т ь с я в л ю бо й то лп е . И м е я с в о й с т и л ь , в ы в с е гд а в т р е н д е , и это в ы д и к т у е т е м о д у, а н е м о д а д и к т у е т в а м с т и л ь . В д о х н о в л я й т е с ь и д е я м и м о д н ы х д и з а й н е р о в , ч то б ы е ж е д н е в н о от тач и в ат ь с о бс т в е н н ы й с т и л ь ! Бл а го в оз м ож н о с т е й и и с то ч н и ко в и н ф о рм а ц и и д л я это го с е го д н я пр е д о с тато ч н о . Сл е д и т е з а м о д н ы м и т е н д е н ц и я м и , з а ж и з н ь ю з н а м е н и то с т е й . И , ко н е ч н о , п о ч а щ е п е р е л и с т ы в а й т е н а ш жур н а л !

ноябрь

в ы б о р р е д а к т о ра

Ф о то гр а

ф H e lm ut N e w to n,

19 75 го д

Притягательная сила – это красота , которую мы сами созд аем, в том числе и с помощью своего гардероба , чтобы завоевывать сердца противоположного пола , и не только… Думаю, наш подбор поможет приковать взгляды поклонников и сразить напова л соперниц.

1. Сумка Fendi — добавим веселья в элегантный образ! 2. Браслет Alison Lou — круг любви замкнулся… 3. Пальто Theory — цвет глубокой осени 4. Помада Christian Louboutin — классика любого мейкап-жанра. 5. Босоножки Gucci — не отпускаем лето… 6. Платье Alice + Olivia — для приватной встречи.

32 ноябрь

вный Спорти шик

7. Часы Apple Watch — в ногу со временем 8. Очки Ulyana Sergeenko — мир сквозь вышитые очки 9. Adidas Original — спортивный ренессанс 10,11 Fendi — сужаем силуэт и добавляем стройности. 12. Сапоги Sam Edelman — из змеиной кожи. Надежная защита от дождя и сглаза! 13. Перчатки Dolce &Gabbana — немного экзотично, но комфортно!

00 г. «М ал ен а» , 20 Ка др из фи ль ма

ноябрь

в курсе дела

пел Лагерфельд ус своем заявить и о ском кинорежиссер даря го таланте бла ым своим знаков ам мини-фильм anel для Дома Ch

ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ

Если вы планируете побывать в Париже до 20 марта 2016 года, то советуем заглянуть в Place de la Madeleine и насладиться экспозицией фоторабот Карла Лагерфельда. На выставке Karl Lagerfeld: A Visual Journey представлены как глянцевые фотографии, так и авторские фотоработы – архитектура, портреты друзей и автопортреты, пейзажи. Снимать Лагерфельд начал сравнительно недавно и, как сам признавался не раз, «скорее по нужде, чем по желанию». Но в его послужном списке уже съемки для Fendi, Dom Perignon Wedding, Chanel, для журналов V Magazine и Harpers’s Bazaar... Дизайнер удостоен ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство, своим примером еще раз показывая, что талантливый человек талантлив во всем! Габриель Шанель на вилле La Pause, фото Roger Schall, 1938 г.

МОДНЫЙ ОБЗОР Ноябрь дарит нам обширную культурную программу: книги, выставки, фильмы и fashion-образование. Но – обо всем по порядку!

WELCOME HOME!

Т е к с т С т а с К а р а в а е в Ф о т о пр е с с - м а т е р и а л ы

РИМ ОТ VALENTINO

Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри представили новую книгу Valentino: Mirabilia Romae о долгих отношениях итальянского Дома со столицей Италии. На 400 страницах, 300 из которых занимают фотографии (Лазиз Хамани), рассказаны истории создания кутюрных творений бренда, архива модного Дома, архитектуры Рима и других источников вдохновения дизайнеров. В предисловии к альбому креативные директора бренда Valentino признаются: «Мы не можем представить себе мир без Рима, равно как и без Valentino».

о пустил e ы в у г и Кн sоulin ство As ь л е т а д из 34 ноябрь

La Pausa – единственный дом, проект и внутренний дизайн которого мадемуазель Шанель разработала сама. Участок земли, на котором построена вилла, Коко Шанель купила в 1928 году, а через пару лет здесь появился дом, гостями которого при жизни Шанель были Жан Кокто, Пьер Реверди и Сальвадор Дали. В 1954 году полностью меблированная вилла была продана американскому издателю и писателю Эмерси Ревесу. В новой резиденции писателя можно было встретить Уинстона Черчилля, Грету Гарбо и Джеки Онассис. А этой осенью модный Дом Chanel приобрел виллу La Pausa, чтобы добавить еще один экспонат в тщательно оберегаемую коллекцию воспоминаний о мадемуазель Коко.

www.utopia-jewels.com

в курсе дела

СНОВА В ШКОЛУ

Промо-фото Леди Гаги для альбома Born This Way, фото Ник Найт, 2011 г.

Вэл Гарланд

Многие мечтают учиться в лондонском университете искусств Central Saint Martins или в итальянском институте Marangoni, но не у всех есть такой шанс. Поэтому программа, придуманная Перри Льюис, пришлась как раз кстати. Школа Mastered объявила набор на курсы, где преподавателями выступят: знаменитый fashionфотограф Ник Найт, модный обозреватель Тим Бланкс и визажист Вэл Гарланд – именно на их плечи возложен груз ответственности за обучение по экспресс-программе в области моды. Формат курсов предполагает мастер-классы, обсуждения и видеоуроки. Стоимость обучения – 1250 фунтов.

Тим Бланкс

ляет акже возглав Ник Найт т HOWstudio лондонскую S

СЮРРЕАЛИЗМ PRADA

Уровень сексуальности и раскрепощенности на страницах зашкаливает

Особая любовь Миуччи Прады к искусству всегда была заметна в коллекциях итальянской марки. На этот раз Prada, совместно с режиссером Джеймсом Лимой, представила серию сюрреалистических короткометражных, не дольше полуминуты, фильмов: The Swimmer, A Kind of Light, A Space Between, A Curious Stranger, On The Beach и The Dreamer. Сюжет каждого построен на главной модели сумки Prada осенне-зимнего сезона 2015/16. Героиня фильмов – девушкамечтательница, рисующая акварелью параллельные миры в своем дневнике, тем самым расширяя границы реальности.

ОТ 18 И СТАРШЕ

Издательство Rizzoli выпустило монографию скандального и более чем откровенного фотографа Терри Ричардсона. Это первая из его монографий, которую было решено разделить на две части: портретную, содержащую самые яркие снимки знаменитостей и современных моделей, и вторую, где представлены исключительно fashion-съемки. Каждый, кто знаком с творчеством Ричардсона, знает, что при просмотре его альбома желательно «убрать от экранов» детей. 36 ноябрь

www.shaunleane.com бутик ELLUXUS BAKU, ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Elluxusjewellery_baku www.italdizain.az

тренды

НА АРЕНЕ СИЛАЧИ!

Daks

Последний месяц осени обостряет нашу ностальгию по жарким летним дням. Утолить ее могут яркие тенденции – сочные зеленый и красный цвета, а также легкость шифоновых блузок.

Au Jour Le Jour

Balenciaga

Christian Siriano

Ann Demeulemeester

Alexander McQueen Alberta Ferretti

Delpozo

КРАСНА ДЕВИЦА Страстный алый цвет греет не хуже соболиной шубы, и платья цвета мака от Christian Siriano и Delpozo – лучшие тому доказательства. Красный – цвет смелых и отважных, а значит, и тех, кто любит быть в центре внимания! Особенно если на вас красная шуба из меха лани Au Jour Le Jour или откровенный наряд от Alexander McQueen. 38 ноябрь

Emilio Pucci

Фото www.versace.com

Сумка Versace Современные реалии диктуют свои правила. Донателла Версаче тонко чувствует веяния времени, умело соединив их с традициями Дома Versace в новой линии роскошных аксессуаров под ультрасовременным названием #Greek. Объединение классической греческой символики с футуристическими изображениями определило стиль новой коллекции Versace. Сумка #Greek представлена в различных стилях оформления, из кожи двух видов. Нарочито неровная форма и отделка из мягкой кожи и замши призваны удовлетворить самые изысканные капризы современной женщины. Особое внимание уделено деталям в виде многоцветного греческого ключа, а также выгравированного на внутреннем кармане тега #Greek. Сумки зеленого, желтого, красного и черного цветов несут ДНК Дома Versace, делающего ставку на уникальность. 39

ноябрь

тренды

MY EMANCIPATION Сильные натуры не боятся выбирать брючные костюмы, которые снова в тренде. Как ни странно, эта принадлежность мужского гардероба легко получила прописку в женских шкафах, что дало ей право предстать в новом амплуа. Карьеристкам придутся по вкусу модели от Boss, Derek Lam и Bottega Veneta, а романтичным, восторженным натурам подойдут варианты от Antonio Berardi и Gucci.

Derek Lam

Dior

Bottega Veneta

Akris

Gucci

Boss

Antonio Berardi

40 ноябрь

Rosie Assoulin Julien Macdonald

Giambattista Valli Couture

Cédric Charlier

Dior

Bottega Veneta

Holly Fulton

Delpozo

green village Изумрудный – цвет новой жизни и весны – придаст свежести и легкости серым осенним будням. Выбирайте блузы, юбки, пальто и платья ярко-зеленой расцветки – и вы, может быть, сумеете добраться до дворца мудрого волшебника Гудвина!

ноябрь

тренды

Roberto Cavalli

Chanel

Valentino

Bottega Veneta

Paul & Joe

Gucci

Emilio Pucci

...И СБОКУ БАНТИК Ретро-блузы с длинным воротником, превращающимся в элегантный бант, напоминают о нарядах прошлого столетия, о его зажигательных 70-х. Что вам ближе, решайте сами: интригующие прозрачные блузы от Chanel и Valentino или холодная элегантность от Bottega Veneta, Gucci и Paul & Joe? Выбор только за вами! 42

ноябрь

Фото www.dior.com

Воротник DIOR «Даешь альтернативу!» – решил Раф Симонс и для осенне-зимней коллекции Dior создал серию металлических воротников, которые могут решить сразу несколько задач. Во-первых, можно смело заменять классические белые сорочки на блузы без воротника, приправляя их новым творением Dior и сохраняя при этом сдержанный дресс-код. Во-вторых, воротник в кольчужной технике отлично вписывается и в вечерний наряд – например, с пиджакомсмокингом на голое тело. Сам дизайнер на показе сочетал воротники из принтованных металлических пластинок с платьями и боди той же раскраски, добиваясь эффекта оптической иллюзии. Мы поддерживаем любовь Симонса к авангарду и принимаем его новаторскую идею на ура! 43

ноябрь

промо

лодом неожиданной и, несомненно, успешной коллаборации британского бренда Erdem с французскоитальянским Moncler стала зимняя одежда, с которой просто не хочется расставаться. Утолить желание обладания можно в магазине Emporium, где эксклюзивно представлена капсульная коллекция. Обладатель множества наград в области моды Эрдем Моралиоглу питает особую страсть к изысканным узорам, богатым оттенкам и затейливому крою. Не удивительно, что молодой бренд Erdem в короткие сроки так прочно обосновался в лучших универмагах мира: Barneys New York, Colette, Dover Street Market, Selfridges, Harvey Nichols и в бакинском Emporium, где собраны самые престижные марки одежды. Результат дизайнерского союза достоин герцогини Кембриджской, которая, кстати, числится в преданных поклонницах Erdem. В богатой отделке курток, пальто и пуховиков используются меха лисы и барашка, кристаллы Swarovski, фантазийная вышивка и активный флористический принт. Сочетание спортивных фасонов и дорогих тканей придется по вкусу женщинам, стремящимся выдерживать стиль и сохранять романтичность даже в повседневных вещах. Удивительно, но большую часть вещей из коллекции можно трансформировать по принципу конструктора, просто отстегивая детали. Стильную теплую одежду, без которой невозможно представить зиму, уже можно приобрести в корнере Moncler.

Мы можем воспринимать демократию как нечто само собой разумеющееся только в том случае, если отстаиваем свою свободу вивьен вествуд

ноябрь

ф о т о f r e d e r ic a r a n d a

дизайнер

Настоящее имя дизайнера — Вивьен Изабель Суайр В ивьен

В ествуд

о признанию самих британцев, у Великобритании есть три королевы, к о т о р ы м и с т о и т го р д и т ь с я : к о р о л е в а Е л и з а в е т а I I , М а р г а р е т Тэ т ч е р и . . . непримиримая бунтарка Вивьен Вествуд, в чьих коллекциях вот уже три д е с я т и л е т и я у м е л о с о ч е т а е т с я н е с к р ы в а е м а я л ю б о в ь а н гл и ч а н к э п а т а ж у и китчу с их не менее заметными чопорностью и консерватизмом.

т е к с т а ф е т б а г и р о в а ф о т о f r e d e r ic a r a n d a , пр е с с - м а т е р и а л ы

ноябрь

дизайнер

О т ш ко л ы до «Кон ца с ве та » Сложно в это поверить, но эта рыжеволосая женщина с безумным взглядом и не менее безумными идеями когда-то была школьной учительницей. Бунтующей владелицей магазинчика на King's Road, 430 (поговаривают, что это ее пергидрольную прическу скопировал Дэвид Боуи) с провокационным названием Let it rock она стала гораздо позже, уже после тридцати, покорив непокорный Лондон будто бы по мановению волшебной палочки. Она бросила привычную жизнь с первым мужем, влюбившись в Малкольма Макларена – вдохновителя группы Sex Pistols. Именно с ним она и открыла знаменитый Let it rock в 1971 году. Впрочем, название продержалось недолго: вскоре магазин был переименован сперва в Sex, потом в Too Fast To Live Too Young To Die, затем в Seditionaries, а с 1985 года именуется «Концом света» (World's End).

Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд, 1970-е годы Платье UK Flag из дебютной кутюрной коллекции Vivienne Westwood, 2013 год

Т рон н ы й с т и л ь «Д и к а рк и » В 70-е годы Вествуд была настоящим знаменосцем панккультуры. Она шила концертные костюмы для Sex Pistols, а заодно и обшивала всю андерграундную тусовку столицы. В 1981-м королева британского панка создает свою первую полноценную коллекцию «Пираты», за которой следуют «Дикари и Бродяги», а затем и «Ведьмы». Таким образом Вивьен создала высокую моду на основе уличной, сделав модной саму антимоду. Она шокировала, ее показы сотрясали подиумы – так, на показе в 1981-м модели вышагивали измазанные в грязи и краске, в 1983-м – в платьях треугольной формы и растянутых жакетах с рукавами, достающими до пола, а в 1985-м, вдохновившись романами Александра Дюма, историческим романтизмом и выкройками XVII–XVIII веков, она резко поворачивает к тронному стилю и начинает шить объемные пышные юбки в горох, туфли на невообразимо высокой платформе, скользящий по бедрам мини-кринолин. Особую популярность дизайнеру принесла коллекция «Дикари и Бродяги», в которой присутствовали как будто вывернутые наизнанку вещи, торчащие швы, надетое поверх одежды нижнее белье и, самое главное, обыгрывалась официальная символика Великобритании, в частности королевы Елизаветы II. В 1987-м бунтарка даже проколола королеве губу булавкой – естественно, на одной из своих ультрамодных маек. Елизавета II не обиделась. Мало того, в 1992 году она пожаловала Вествуд орден Британской империи.

Vivienne Westwood Red Label осень-зима 2011/12

Коллекция Pirate, 1981 год

48 ноябрь

ф о т о f r e d e r ic a r a n d a

Андреас Кронталер австрийский дизайнер. По признанию Вествуд, она никогда не планировала выходить за него замуж: «Я вообще не собиралась замуж за Андреаса – во всем виновата английская бюрократия. Мы были любовниками, жили вместе, но Андреасу часто приходилось уезжать в Европу и возвращаться обратно в Англию, и нам было проще пожениться, чем каждый раз оформлять целую кипу бумаг»

ноябрь

Вивьен была моим профессором... Когда она вошла в класс, на ней был узкий комбинезон с ремнем на бедрах и деревянные башмаки, которые стучали “тук-тук”, в руках Вивьен держала лупу. Она начала говорить – мне показалось, что зародилась новая вселенная... Андре ас Кронта лер

ноябрь

ф о т о f r e d e r ic a r a n d a

дизайнер

Майка Seditionaries, авторы Вивьен Вествуд и Джейми Рейд

Ма й к и в под де рж к у Асс а н ж а

С Маклареном они расстанутся после тринадцати лет совместной жизни, что не сломает Вивьен – она, напротив, начинает создавать все более провокационные и яркие коллекции, продолжая захватывать мир. Британский дизайнер Джаспер Конран однажды заметил, что это Вивьен создает, а остальные лишь следуют за ней. Эти слова как нельзя лучше отражают настроение коллекций английской бунтарки: она способна была броситься вперед, не прощупывая почвы, и экспериментировала, не боясь последствий. Для большинства дизайнеров она стала своеобразной живой «настольной книгой», примером для подражания... При этом бунтарский характер Вествуд проявляется не только в хулиганских коллекциях – помимо своей яркой деятельности в области моды и дизайна, эта 70-летняя британка с тем же бесстрашием, что и на подиумах мира, по сей день активно выражает свою политическую и социальную позицию. Она выступает в защиту прав человека, против ядерного оружия, выходит вместе с протестующей толпой на улицы города с транспарантом в защиту активистов Greenpeace, арестованных на российских нефтяных платформах в Арктике, делает майки в поддержку Ассанжа и создает коллекцию совместно с женщинами Африки.

Финал показа Vivienne Westwood весна-лето 2013

И деа л ьна я па ра

В сентябре 2015 года Вествуд приехала на белом армейском танке к дому британского премьера Дэвида Кэмерона, чтобы устроить акцию протеста против развития добычи сланцевого газа

Выросшая в индустриальном городе и в детстве ни разу не побывавшая в театре, музее или на выставке современного искусства, не получившая никакого специального образования в области искусств или дизайна, эта женщина несколько лет преподавала в Институте прикладного искусства Вены, а позже и в Берлине. Ее педагогическая деятельность стала в определенном смысле судьбоносной: она вышла замуж за одного из своих студентов – австрийского дизайнера Андреаса Кронталера, и они вместе вот уже 18 лет. Они познакомились на лекции: «Вивьен была моим профессором... Когда она вошла в класс, на ней был узкий комбинезон с ремнем на бедрах и деревянные башмаки, которые стучали “тук-тук”, в руках Вивьен держала лупу. Она начала говорить – мне показалось, что зародилась новая вселенная...». Они начинают жить и работать вместе и сразу становятся неразлучны – ни один из них не ощущает разницы в возрасте в 25 лет. Сама Вивьен мужа практически не критикует, хотя и не делает ему никакой скидки на возраст. Простонапросто, по ее собственному признанию, он единственный из тех, кого она знает в моде, способен на гениальные решения: «Его коллекции внутри моих выглядят так, как будто я превзошла самое себя. Ведь моя голова немного устала. А в его голове еще много неосвоенных территорий». Эта идеальная пара продолжает бунтовать – оказывается, вдвоем это делать даже интереснее! И, пока ее шевелюра горит огнем, а в сердце пылает пламя бунтарства, революционерам от мира моды и искусства есть на кого равняться. Да здравствует королева панка, вождь бунтарей и пиратов, главная хулиганка эпохи! — 51

ноябрь

м од а к а к и с к ус с т в о

У каждой эпохи есть свои герои – иконы, благодаря которым время обретает свое лицо и подлинную красоту. Редакция Nargis составила список денди XXI века – молодых, харизматичных, талантливых, определяющих мужской стиль современности. т е к с т о л е г и с а к о в И л л ю с т р а ц и и к с е н и я п а лф и

Фаррелл Уильямс

За последнее десятилетие не было ни одного хита, избежавшего влияния этого денди в широкополой шляпе. Фаррелл задает ритм современной поп-музыке и дарит ей стиль. Артиста регулярно называют самым стильным мужчиной года во всевозможных рейтингах. Его секрет – естественность: в своем образе он мастерски сочетает уличную свободу и джентльменский шик. Музыкант дружит с Марком Джейкобсом, разрабатывал дизайн очков для Louis Vuitton, а сейчас переосмысливает кроссовки Adidas. 52

ноябрь

Луи Гаррель

У Луи не было шансов не стать денди. Сын классика французского кино Филиппа Гарреля оказался на съемочной площадке в возрасте пяти лет. Затем была роль в «Мечтателях» Бернардо Бертолуччи, где юный Луи воскресил образ денди протестного мая 1968 года. Сейчас герой снимает кино, позирует для Эди Слимана и кампаний Valentino, вживается в образы драматических любовников Ива Сен-Лорана и не изменяет своему стилю – белым рубашкам, растрепанным волосам и расслабленной ухмылке. 53

ноябрь

м од а к а к и с к ус с т в о

Мэтт Бомер

Мэтт Бомер никогда не ищет простых путей: его не пугают скандальные роли (стриптизер в «Супер-Майке»), вечеринкам он предпочитает медитацию, а непостоянным отношениям – семью (он приемный отец троих детей). Одну из важнейших своих ролей Бомер сыграл в сериале «Белый воротничок» – аферист, интеллектуал и секретный агент в его исполнении заново научил модный мир носить костюм. К слову, вне экрана Мэтт выглядит точно так же – строго, но при этом артистично и очаровательно небрежно. 54 ноябрь

Майкл Питт

Путь Майкла, как и Луи Гарреля, начался с «Мечтателей». С тех пор утонченный и темпераментный актер брал одну вершину за другой – чего стоит хотя бы Курт Кобейн в его исполнении в фильме «Последние дни»! Характерная внешность и врожденное чувство стиля сделали его постоянным героем кампаний Prada. Сейчас Питт сам снимает блестящие фильмы для Rag and Bone, пишет музыку, а еще умеет страстно любить – он помолвлен с эпатажной моделью Джейми Бочерт, и вряд ли найдется пара красивее. 55

ноябрь

м од а к а к и с к ус с т в о

Райан Гослинг

Создается впечатление, что Райан Гослинг был и будет всегда. Актер стал символом целого поколения, именно он ответственен за новый тип голливудских звезд: умных, эксцентричных и похорошему диких. Райан как никто другой умеет носить и двубортные костюмы, и растянутые футболки, всегда приковывая внимание модной публики. Безупречные роли, режиссерский дебют, своя индигруппа Dead Man’s Bones, потрясающее чувство юмора и самоирония – таким и должен быть современный денди!

56 ноябрь

Том Хиддлстон

Том Хиддлстон – классический денди и человек эпохи Ренессанса. Актер учился в Оксфорде и Королевской академии драматического искусства, в театре играет шекспировские роли и считает себя феминистом. Какую бы роль ни играл наш герой, его персонажи мгновенно влюбляют в себя – например, вампир-гений в Ray-Ban из последнего фильма Джима Джармуша Only Lovers Left Alive. «Посредством ролей я узнаю мир, я проживаю жизни своих персонажей», – говорит харизматик, украшающий своим присутствием фотосеты Ralph Lauren. 57

ноябрь

fa s h i o n w o r k e r

Топ MATERIEL by ALEKSANDRE AKHALKATSISHVILI, брюки MATERIEL by LIKA CHITAIA

ноябрь

дарья шаповалова

стория превращения Дарьи Шаповаловой из бойкой киевской ж у р н а л и с т к и в у в а ж а е м о го м е ж д у н а р о д н о го ц е н и т е л я м о д ы д а л е к а от банальности. Сезон за сезоном 29-летняя украинская красавица вела д ля местных новостных каналов репортажи из главных столиц мировой моды. Мед ленно, но верно ее приятные манеры, яркая внешность, а также, несомненно, особый стиль в одежде привлекли внимание стрит -фотографов и международной прессы. Вскоре она стала настоящей сенсацией фэшн-индустрии.

и н т е р в ь ю R o z a Sin a y s k y ф о т о N i a G v a tu a С т и л ь An a n o D o l a b e r i d ze

ноябрь

fa s h i o n w o r k e r

Интересно узнать о результатах вашего сотрудничества... За семь дней у нас было более ста встреч, из них 85 – с байерами. У нас было всего четыре человека обслуживающего персонала, и мы поняли, что в следующий раз возьмем в два раза больше, потому что не успеваем обслужить всех, кто приходит. Но это, конечно, прекрасно. Байеры снова и снова возвращаются, потому что знают: у нас всегда можно встретить интересных, профессиональных, креативных, талантливых дизайнеров, каких они не найдут больше нигде. Большинство приходит не просто посмотреть, а уже сделать заказ. Для меня было очень важно провести в шоурумe как можно больше времени и пообщаться лично с заказчиками. Потому что одно дело, когда ты заскочил на часок посмотреть, как идут дела, и совсем другое – когда общаешься непосредственно с байерами и видишь, как идет процесс покупки. Признаюсь, я осталась очень довольна. Мы хотим и дальше развивать шоурум. У нас сейчас в наличии помещение в 200 квадратных метров и 16 дизайнеров. Я думаю, что к следующему сезону помещение менять не будем, но точно больше уйдем в Интернет и там обязательно что-то интересное придумаем. Ведь Интернет – это пространство без каких-либо границ! Мы, собственно говоря, уже подумываем открыть PR-агентство... В общем, планов много. Сегодня у нас успешно идет развитие шоурума, а ведь этому проекту всего лишь год! В прошлом августе я пришла в офис и сказала: «Ребята, делаем шоурум!». И, как видите, все у нас получилось.

Будучи опытной и хорошо подкованной бизнес-леди, Дарья воспользовалась своей позицией в fashion-индустрии для своего страстного увлечения – продвижения украинских дизайнеров. Несколько лет спустя она со своей командой организовала Киевские Дни моды. Последней ее успешной инициативой стал проект Мore Dash. Парижский шоурум собрал молодые, но уже состоявшиеся украинские и грузинские бренды, чтобы нанести их на карту мировой индустрии моды. Дарья участвовала в Тбилисской неделе моды, где нам посчастливилось встретиться с ней и поговорить о ее мировоззрении, а заодно и получить ряд ценных советов по достижению успеха и процветания в такой «перенаселенной» сфере, как индустрия моды.

А как вы подбираете дизайнеров, с которыми сотрудничаетe? Если говорить о More Dash, то для успешного сотрудничества нужен дизайнер, подкованный в вопросе зарубежных продаж. То есть знающий все line sheets и луки, чтобы все происходило точно и вовремя. Мы должны быть уверены, что этот дизайнер не подведет, то есть точно знать, что у него налажено собственное производство или он сотрудничает с конкретной фабрикой. Если дизайнер украинский, он должен сообщить, что это за фабрика, где находится. Зачастую мы точно знаем, сможет ли та или иная местная фабрика обеспечить тираж. Это важный момент! Например, в London Showrooms для молодых британских дизайнеров, если дизайнер участвует впервые, ему не разрешается брать больше трех заказов, потому что нет уверенности, что он сможет все заказанное произвести. Ведь если сделают сразу 25 заказов – значит, дизайнеру нужно будет вложить как минимум 30 тысяч евро в производствo коллекции. Где молодому дизайнеру найти 30 тысяч евро?! Даже в British Fashion Council дизайнеров немного ограничивают... В нашем случае мы, конечно, помогаем им, у нас в компании находим пути взаимодействия с новыми дизайнерами. Eсли видим, что это успех, что продукт продается, то мы и поможем всегда, и подскажем с производством. Всего год, как мы начали с украинских дизайнеров, а уже на следующий сезон у нас был дизайнер из Восточной Европы. В этот раз мы взяли дизайнеров из Таиланда и из Британии. Дизайнер из Таиланда просто порвал всех!

Расскажи, пожалуйста, о вашей деятельности в мире моды и сотрудничестве с грузинскими дизайнерами. Mы работаем с ними в шоуруме Мore Dash. У нас три грузинских дизайнера: Lalo Cardigans, Anouki и N-Duo, и результаты очень хорошие. Также на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days уже традиционно показывается ряд грузинских дизайнеров – каждый сезон они приезжают, хотят делать какието коллаборации, Pop-Up-Store. Меня это радует. Я понимаю, что им в Грузии просто не хватает рынка, а у нас они могут получить достойную площадку для показа своих коллекций. Плюс мы наше мероприятие проводим до всех зарубежных недель моды – значит, можно еще до старта продаж сделать и показать свою коллекцию, что очень удобно, в рамках рынка и вообще индустрии так и нужно делать. Наша неделя моды обычно проходила после четырех основных, только в этом сезоне впервые перенесли, но все показывали на канале Vogue Runway. Нам стало намного проще общаться с байерами и прессой – мы демонстрировали свои результаты, и все сразу говорили: да, класс! Например, представители крупнейшей американской сети Intermix так и сказали: «Мы увидели вашу коллекцию на Vogue Runway и пришли сделать заказ». Это действительно работает! 60

ноябрь

Жилет DALOOD

В 2014 году Дарья вошла в список 500 самых влиятельных людей мира моды по версии сайта Business of Fashion

ноябрь

Талант, разумеется, играет решающую роль, но если дизайнер просто талантлив – а я таких встречала очень много, – но у него нет грамотного менеджера, то он никогда не продвинется!

Плащ-жилет и брюки ATELIER KIKALA

ноябрь

Макияж и волосы Ekaterine Chanchibadze

fa s h i o n w o r k e r

Сейчас мир моды очень перенасыщен брендами, дизайнерами, которых с каждым сезоном становится все больше и больше, при том, что на постсоветском пространстве школы дизайна все-таки очень слабые. Они не учат таким важным вещам, как строительство бизнеса, маркетинг и брендинг. Сколько еще должно пройти времени, чтобы новое поколение усвоило это? Наше с вами поколение уже понимает, что главное в моде – не талант, а маркетинг. Талант, разумеется, играет решающую роль, но если дизайнер просто талантлив – а я таких встречала очень много, – но у него нет грамотного менеджера, то он никогда не продвинется! У меня много знакомых, которые из-за этого уехали за границу – учиться менеджменту и бизнесу. Они хотят затем вернуться и начать строить бренды. Потому что мы уже знаем, что можно построить бренд, не будучи гражданином Британии, Франции или Америки. Главное – профессиональные знания, а их можно почерпнуть из книг, журналов, Интернета. Даже если просто внимательно читать интервью в журналах мод, можно очень многое узнать о самой моде.

А чем отличается эстетика украинских дизайнеров от, например, грузинских? Наши не так любят стиль Margiela – у нас, видимо, уже переросли этот момент, когда все очень любили Maison Margiela, Rick Owens, и переключились на Dries Van Noten и Celine. A вот у дизайнеров грузинских – у тех врожденное чувство цвета, они каким-то невероятным образом умеют сочетать цвета! И при этом у них много черной одежды. Это удивительно, я всем задаю вопрос: почему в этой стране все носят черное? Хотя принты на черном смотрятся потрясающе красиво! Во-вторых, в Грузии есть невероятная история успеха: Демна Гвасалиа в Balenciaga, Давид Кома в Mugler и Tata Naka. Это потрясающе, это очень круто для такой маленькой страны – иметь так много талантов! Но все остальные дизайнеры и по своим зарубежным продажам, и по информации в зарубежной прессе уступают украинским. Потому что наши продаются – те имена, которые уже на слуху, имеют минимум 8-10 магазинов. А здесь, в Грузии, это всего лишь местный рынок, ну, еще Казахстан и Азербайджан. Это тоже прекрасно, можно получить большие продажи, но все-таки, когда нужно показать какие-то зарубежные аккаунты, украинские дизайнеры бесспорно лидируют. Потому что зарубежные магазины появляются, только когда ты проинвестировал поездку в Париж либо на какое-нибудь трейд-шоу, то есть продумал заранее и вовремя подготовил те необходимые line sheets и look books, о которых я говорила. Так что тут украинские дизайнеры опережают грузинских. И вообще, в целом мы, украинские дизайнеры, тут дали фору на сто лет вперед в больших зарубежных домах мод, и переплюнуть такой успех, конечно, очень сложно. Но у грузинских дизайнеров тоже хорошо получилось. Считаю, что весь постсоветский мир должен гордиться этим.

Как вы можете быть уверены, что выбранные вами дизайнеры войдут в A List? Если наш, украинский дизайнер хочет достичь уровня, скажем, креативного директорa Lanvin, то ему срочно нужно ехать за рубеж – набираться опыта в зарубежной компании. Очень большой потенциал я вижу в Anna K. У нее только что был ланч с представителем PR-агенства Karla Otto в честь того, что она прекрасно продается на британском ритэйлере Avenue 32. На ланче было много инфлюэнсеров из Инстаграма, у которых по 500 тысяч подписчиков, а также Ксения Собчак, которая пришла поддержать. То есть это был прекрасный A List гостей, который, я надеюсь, в будущем станет A List’ом брендов. И, как я уже говорила, если правильно выстроить стратегию в Интернете, то вообще получится все! Тут неважно, из какой ты страны, – важна твоя публика, твоя аудитория и твои способности. Также я вижу потенциал в Anna October – она обещает стать хорошим брендом. У Anna October было огромное количество байеров, она еле выстаивала перед их натиском. У нее было по восемь байеров в день, в том числе из Нигерии! У нас в шоуруме у Lalo Cardigans, вы знаете, очень хорошие продажи. Я вижу также потенциал в Аnouki, чья обувь ручной работы всем очень нравится, байеры просто сходят с ума по этой обуви. Антон Белинский – талантливый дизайнер, а Марьяна Сенчина – просто супер! Она уже получила пять заказов после показа ее выпускной коллекции у нас. Это просто невероятно: она только создала свою коллекцию, никакого портфолио у нее еще нет!.. Но когда ты делаешь классный продукт – его всегда купят. И неважно, сколько тебе лет и из чего ты шил... Я была на показе Jacquemus. Вся коллекция сделана из простого хлопка, но как талантливо! То есть, чтобы стать известным, достаточно купить классный хлопок и сделать классный показ. Сейчас, в век Интернета, если б каждый из нас запостил хотя бы одну картинку и если бы здесь был бы местный Jacquemus - он прославился бы за три дня! Все дело в этих картинках: сейчас visual решает все. Мы уже не текстами мыслим – картинками. И мода тоже мыслит картинками... Да, это век моды! —

Как ты отреагировала на то, что креативным директором Balenciaga стал Демна? Я узнала об этом за несколько дней до того, как эта новость распространилась, – мне сообщили «по секрету», как обычно бывает в модных кругах. Я была невероятно рада, потому что как раз за день до этого была на показе Vetements. Кстати, считаю, что все показы молодых дизайнеров должны быть такими: с креативной локацией, со стрит-кастингом, с клевой музыкой и с таким вот драйвом, который ощущался с самого первого выхода... Особенно когда вышел Гоша Рубчинский – это было очень круто! Но дело даже не в Гоше, а в самой коллекции. И не в каких-то супердорогих материалах. Просто все было сделано правильно и грамотно. Конечно, у Демны опыт огромный, и я понимаю, почему у него все так круто получается. Уверена, что всем молодым дизайнерам стоит у него поучиться.

В 2009 году Дарья Шаповалова GUE под стажировалась в японском VO руководством Анны Дело Руссо 63

ноябрь

Комбинезон Lila’s, перчатки Arsenicum, головной убор Viva Vox Платье Yakubowitch

Платье Escada Sport

У каждого времени свой идеал красоты. В конце XIX века мир сходил с ума по тонким талиям и пышным формам. А в послевоенные двадцатые появился образ женщины-труженицы, которая, при всей своей хрупкости, сумела заменить сурового мужчину во многих совершенно не женских сферах, тем самым доказав, что красота способна жить и побеждать даже в самых, казалось бы, неподходящих для нее местах. И в том ее сила! Ф о т о Р о м а н М и л о в а н о в с т и л ь Ол ь г а Б о б р о в а

Комбинезон Equipment головной убор Viva Vox

Блуза Arsenicum, чулки и головной убор Viva Vox, кардиган - собственность стилиста

Жакет, топ и брюки — все Svetlana Kushnerova

Комбинезон Rauol, перчатки Arsenicum, головной убор Viva Vox

Блуза Anna Dubovitskaya, юбка by Malene Birger

Юбка VDP,MASTERPIECE & J. KIM, Топ и юбка головной уборCHOO, Viva Vox туфли JIMMY кольца и браслет DIOR, пояс на шее — собственность стилиста

На модели слева: топ и колье ASIYA BAREEVA, юбка J. KIM, кольца DIOR; на модели справа: топ RIA KEBURIA, юбка MASTERPIECE & J. KIM, баска J. KIM, колье ASIYA BAREEVA, кольца DIOR

Макияж и волосы Юлия Тимонина Модель Нина Вильховик @ Grace Models

Жакет GUESS by MARCIANO, брюки GUESS, перчатки и туфли DIOR

ЭННИ ЛЕННОКС Эта шотландская певица врезалась в память не только мегапопулярными хитами группы Eurythmics, но и своим ярким, неповторимым стилем. Ее можно отнести к родоночальницам стиля унисекс. Ее андрогинная внешность так же легко вписывалась бы в средневековый сюжет, как и в современные социальные картины. В клипе Sweet Dreams Энни Леннокс предстала в мужском костюме с галстуком, с ярко-рыжими, стрижеными «под мальчика» волосами, а в клипе There Must be an Angel она уже инфантильная белокурая дева. Знаменитая короткая стрижка и стала визитной карточкой Энни Леннокс. Но чтобы оценить всю многогранность этой поистине великой певицы, стоит просмотреть клип Little Bird, построенный на самых ярких и узнаваемых образах Леннокс за всю ее музыкальную карьеру с группой Eurythmics. Платье Yakubowitch

Платье Escada Sport

Почетное звание музы в fashion-индустрии заслужить сложно. Но можно. Женщины, покоряющие сердца миллионов своим образом и харизмой, остаются в памяти надолго, а их стилю подражают целые поколения. Они влияют на моду даже сильнее, чем предполагает публика. Кто же они, эти музы времени, эти «серые кардиналы» моды? Напомним их имена, хоть они и без того на слуху: Энни Леннокс, Кейт Мосс, Грейс Келли, Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Грейс Джонс, Софи Лорен, Тильда Суинтон, Твигги...

Фото Дмитрий Черный стиль Эльза Серова

Боди GUESS

БРИДЖИТ БАРДО Бывших красавиц не бывает! Красота настолько врезается в память, что даже спустя десятилетия люди продолжают поклоняться образу, что покорил их когда-то. Бриджит Бардо, секс-символ и муза 60-х, за довольно короткую актерскую карьеру успела доказать всему миру, что сексуальность – это не порок и в ней нет ничего греховного, если ваша душа чиста, как слеза младенца. В разгар сексуальной революции Бардо смело носила леопардовые шубы, короткие шорты и ботфорты, а ее объемную прическу копировали девушки в столицах и провинциальных городках... Пышные формы и взгляд с поволокой сводили с ума мужчин всех континентов; сам Серж Генсбур был готов измениться и стать пай-мальчиком. Кстати, изначальная версия песни Je t’aime... moi non plus, ставшей популярной благодаря скандальному тексту, была записана именно с вокалом Бриджит. Но мир услышал ее в исполнении уже другой иконы Комбинезон Equipment стиля –убор Джейн головной Viva Биркин. Vox

ДЖЕЙН БИРКИН Субтильная девушка в коротком кружевном платье, с корзинкой вместо сумки просто не могла остаться незамеченной. После переезда из Англии в Париж Джейн Биркин очень быстро стала популярной, в частности, благодаря своему яркому роману с Сержем Генсбуром. Жизнерадостная, позитивная, она не боялась экспериментировать с ролями в кино, и ее образ быстро стал узнаваемым и цитируемым молодежью. Ее улыбка со щербинкой сегодня так же знаменита, как и вторая по популярности сумка от Hermès, названная в честь этой певицы и актрисы. Демонстрируя полное равнодушие к роскоши и богатству, Джейн Биркин брала эту сумку на базар, чтобы наполнить ее хрустящими багетами и фруктами, которыми кормила своих дочерей Кейт, Шарлотту и Лу. Яркая, хоть и не всегда гладкая, жизнь не помешала ей стать хорошей матерью и войти в историю как одна из самых красивых женщин..

Платье-водолазка TAK.ORI, ботфорты DIOR, ожерелье и браслет CHANEL

Блуза Arsenicum, чулки и головной убор Viva Vox, кардиган - собственность стилиста

Жакет и брюки DIOR Комбинезон Rauol, перчатки Arsenicum, головной убор Viva Vox

ТИЛЬДА СУИНТОН Андрогинная внешность, холоднопрозрачное лицо – это Суинтон, символ «нулевых» годов. Шотландская актриса тщательно выбирает роли в кино, зато участвует во всевозможных арт-проектах. «Странность» Тильды Суинтон принесла ей популярность очень быстро. Карл Лагерфельд снимает ее в рекламных кампаниях Chanel, а Viktor & Rolf не перестают признаваться ей в любви. Сама же Суинтон играет в моноспектакле The Impossible Wardrobe, в котором примеряет на себя винтажные образы от Schiaparelli, Yves Saint Laurent и др. Смелая и открытая, Тильда Суинтон экспериментирует с жанрами и формами – например, она... спит на глазах у публики в одном из залов нью-йоркского Музея современного искусства. Ее часто сравнивают с Дэвидом Боуи, и не зря: она так же, как и он, склонна к самоиронии, снялась с ним в его музыкальном клипе The Stars (Are Out Tonight) и не собирается уступать титул иконы стиля и музы всей fashion-братии.

ГРЕЙС КЕЛЛИ История современной Золушки с любимицей Альфреда Хичкока в главной роли показала, что сказка может сделаться былью. Войдя в княжеское семейство Гримальди, Грейс Келли начала новую жизнь, что не могло не отразиться и на ее гардеробе. Теперь она появлялась на публике сплошь в нарядах от Christian Dior, Balenciaga и Chanel. Грейс Келли – это синоним элегантности в лучших аристократических традициях. И принцесса Монако прочно вошла в историю моды не только как икона стиля: французская марка Hermès, желая увековечить ее имя, назвала в ее честь одну из своих моделей сумок, любимую модель самой Грейс Келли. Сегодня за этой сумкой охотятся заядлые коллекционеры, она входит в список самых желанных вещей всех времен. Лишив своих поклонников возможности наслаждаться ее обликом на экране, Грейс Келли взамен подарила им, да и всему миру, надежду и веру в чудо, подав неоспоримый пример для подражания – как в стиле, так и в жизни.

Платье и колье CHANEL

Жакет Жакет,L.G.B., топ и брюки — все Svetlana Kushnerova брюки Guess, платок — собственность стилиста

ГРЕЙС ДЖОНС Агрессивная внешность, в которой ощущается сила дикой природы, сделала ее символом 80-х. Экстравагантные наряды и безумные головные уборы – неотъемлемые атрибуты певицы и актрисы Грейс Джонс, которыми она и поныне продолжает поражать публику. А ее невероятной красоты ноги буквально открыли ей двери в большое кино, прославив на весь мир. Сочетание неукротимой сексуальности и гипнотизирующей музыки прошло проверку временем: Грейс Джонс доказала, что сила индивидуальности способна на многое.

ТВИГГИ Женщина-подросток – так обычно описывали эту культовую модель. Короткая стрижка, огромные глаза и нарисованные ресницы узнаются за доли секунды. Весь мир сходил с ума по этой девчонке, а сам Видал Сассун называл ее своей музой. Подростковая худоба подсказала псевдоним Twiggy, означающий «прутик, тростинка» или «тоненькая, хрупкая». Вокруг ее персоны возник целый культ: танец от Твигги, кукла Твигги, макияж от Твигги, позирование в стиле Твигги – все это превратило английскую девочку Лесли Хорнби в кумир миллионов.

Платье DIOR

Платье, жилет и босоножки&GUESS, Топ и юбка MASTERPIECE J. KIM, браслет CHANEL туфли JIMMY CHOO, кольца и браслет DIOR, пояс на шее — собственность стилиста

КЕЙТ МОСС Уже при первом своем появлении в модной тусовке, в конце 80-х, эта барышня произвела эффект взорвавшейся бомбы. Все только и твердили, что она никакая не модель (с ростом-то всего 169 см!), что внешность у нее слишком специфична и вообще успеха ей не добиться никогда... Спустя 25 лет Кейт Мосс не только продолжает работать, появляясь в рекламных кампаниях сразу нескольких крупных марок в одном и том же году, но и остается одной из самых привлекательных и культовых моделей за все времена, заставляя недоброжелателей кусать локти. Свои минусы она сумела превратить в плюсы. Абсолютно мальчишеское телосложение стало причиной революции в моде и появления нового типа моделей – худых, без форм. А ее манера сочетать грубые кожаные куртки с вечерними нарядами и массивными ботинками, в сочетании с буйным нравом, породила новый стиль в моде – «героиновый шик». Не стоит недооценивать плохих девчонок!

Меховая шаль HELEN YARMAK, платье GUESS, серьги DIOR, головной убор — собственность стилиста

Юбка VDP, головной убор Viva Vox

СОФИ ЛОРЕН

Макияж и волосы Юлия Тимонина Модель Нина Вильховик @ Grace Models

Могла ли знать молодая девушка, выигравшая конкурс красоты в платье, сшитом бабушкой за одну ночь из занавесок, что именно ей выпадет не только стать олицетворением Италии, но и доказать всем, что, если очень желаешь чего-то, долго ждать не придется? Произнося «красота по-итальянски», мы неизменно представляем себе Софи Лорен. Говорим «Софи Лорен» – и представляем буйство эмоций и жгучий темперамент! Бессменный символ итальянского кино, Софи Лорен, играя женщин разных социальных слоев, несла неиссякаемый заряд энергии, с каждым новым образом легко покоряя мир. Чего стоит знаменитая сцена стриптиза в фильме «Вчера. Сегодня. Завтра»! Всегда яркая, всегда стильная, Софи Лорен и в преклонном возрасте показала, что женщина всегда остается женщиной и цифры в паспорте ничего не значат. Уже будучи далеко за 60, Лорен снимается обнаженной для календаря Pirelli – и мир моды и кинематографа сдается перед этой актрисой окончательно и бесповоротно. Прекрасная мать и верная жена, она четко очертила грань между образами на экране и реальной Лорен.

Макияж и волосы Savva, модель Лена Судакова @ Look Models

промо

Clé de Cartier Про с той из гиб

Проектирование часов Cartier – это всегда работа в трех измерениях, архитектурный дизайн. Дом уделяет особое внимание объемным характеристикам, создавая модели с безупречным силуэтом и запоминающейся формой. Коллекция Clé de Cartier не стала исключением.

П ереосмыслен ие п ро с той формы

У всех часов коллекции Clé de Cartier предельно лаконичная форма. Вся композиция часов дышит точностью, равновесием и соразмерностью. Безель мягко закруглен, лапки корпуса изящно скошены. Из соединения досконально продуманных деталей рождается идеальная композиция – необычная, но в то же время естественная и универсальная. На этот раз заводная головка не только служит самым броским элементом дизайна, но и дает имя всей коллекции: Clé переводится с французского как «ключ». Сходство не вызывает сомнений!

Про с той щел чок Название механизма – 1847 mc – дано не случайно: число соответствует году основания Дома. Механизм диаметром 25,6 мм лаконичного дизайна обеспечивает максимальную хронометрическую точность. Он украшен узором «женевские волны» и оснащен полумгновенным индикатором даты. Запас хода составляет 42 часа.

Очен ь прос то д ля мужчин «Простая коллекция» Clé de Cartier воплощает силу, уверенность и спокойствие. Этот дизайн создан для тех, кто понял, что суть жизни – в равновесии, ясности и умеренности, кто видит внутреннюю сущность красоты.

Предел ь но п ро с то Clé de Cartier д ля женщ и н Лаконичные очертания корпуса придают модели благородную изысканность, а мягкие, скругленные формы – осязаемую чувственность, подчеркнутую бриллиантами. Благодаря особой закрепке на одном уровне камни кажутся шелковистыми на ощупь.

и л л ю с т рато р р е н а ш а ба н о в а

люкс

С е го д н я с и л а пр и т я ж е н и я р о с ко ш и т ра н с ф о рм и р о в а л ас ь : в то в а р е кл асса л ю кс н а м в а ж н ы н е с то л ь ко ц е н а и с тат ус , с ко л ь ко фу н кц и о н а л ь н о с т ь и у н и ка л ь н о с т ь . В а ж н а и с то р и я в е щ и , ф и л о с о ф и я б р е н д а - и з гото в и т е л я , х ра н я щ е го с та р ы е т ра д и ц и и , н о в то ж е в р е м я о с н а щ е н н о го н о в е йш и м и т е х н о л о г и я м и . С в и д е т е л ь с т в о то му – м о д а н а в и н та ж н ы е в е щ и , то в а р ы « с пр о шл ы м », з а п е ч атл е в ш и е т у и л и и н у ю эп о х у, н о и в с о в р е м е н н ы х р е а л и я х от в е ч а ю щ и е кат е го р и и л ю кс .

ноябрь

роскошь

ой Отличительн ли ве рных особенностью ю ff изделий от Gra е на является наличи анте каждом брилли онного номера, идентификаци через сильную видимого лишь лупу

Ф рансуа Г рафф

со б ы ко р о л е в с к и х кр ове й, богате йш ие лю д и п лане ты и голливу д с к и е з в ез д ы в ы со ко це ня т изд е лия ю ве лирного Дом а G raf f , которые м а г и ч еск и от р а жа ют ха р а кте р и п одче ркивают харизму свое го облад а те л я . В с е у кр а ш ени я G ra f f созд аются вру чну ю , п очти кажд ый кам е нь у ни ка л ен – д л я это го ю в е лирный Дом сод е ржит собстве нну ю п оискову ю с л у ж б у, отс л еж и в а ю щ у ю ц е нные кам ни п о все му м иру. Се год ня Дом G ra f f я в л я ется б р е нд о м но м е р од ин сре д и влад е ю щ их сам ым и ре д ким и б р и л л и а нта м и . Упр а в л я ю щий д ире ктор и насле д ник бизне са Франсу а Гр а ф ф б у к в а л ьно ж и в ет се м е йным д е лом и знае т е го вд оль и п оп е ре к как ни к то д ру го й – ну, р а з в е ч то только сам Л оу ре нс Граф ф .

текст нигяр назарова

ф о т о пр е с с - м а т е р и а л ы

86 ноябрь

Думаю, что человек, вкладывающий несколько тысяч долларов в маленький камушек, осознает цель своей сделки: люди платят за редкость, за эксклюзивность. Покупая ювелирное украшение с бриллиантами, клиент любого уровня достатка так или иначе делает его своей инвестицией

ноябрь

роскошь

Камни обладают невероятной силой! В каждом из них хранится богатая история целых поколений, судеб, ритуалов. Они путешествуют во времени...

С чего все началось? Неужели ювелирный бизнес был Вашей мечтой с самого детства? Мой отец Лоуренс Графф основал дело еще в 1950-х, когда я был совсем еще ребенком. К 1970-м отец уже развернулся и открыл свой первый бутик на Knightsbridge в Лондоне. После нефтяного бума 1973 года Лондон стал своего рода Меккой для состоятельных людей, где они любили тратить свои недавно заработанные деньги. Отец каждый вечер, приходя домой, рассказывал увлекательные истории о своих клиентах, приносил домой камни и украшения и позволял мне играть с ними. Я был заворожен, заинтригован каждой историей... Мне казалось, что мы – герои фильмов про Джеймса Бонда, особенно когда отец рассказывал, как на встречу с клиентом он то летал на частном вертолете, то плыл на роскошной яхте. Все истории были такими завораживающими, такими «интернациональными»: действие разворачивалось то на юге Франции, то где-то на высокогорном лыжном курорте, то в Нью-Йорке... Представьте теперь десятилетнего

мальчишку, который все это слышит из уст самого участника увлекательного путешествия – родного отца! Мне кажется, приблизительно в этом возрасте я и решил стать частью семейного бизнеса. Я получил два образования: бизнесменеджера и, кроме того, диплом геммолога (специалиста по драгоценным камням) в GIA – Американском геммологическом институте. В нем я был своего рода пионером, ведь тогда дипломное обучение на территории университета только начиналось, мне было всего 19 лет... Я был настолько увлечен, что иной карьеры и представить себе не мог. Но, честно говоря, я никогда ничем другим и не занимался. Я знаю ювелирное дело назубок – сам ездил за камнями в Африку, побывал в Намибии, Ботсване и многих других странах, где добывают алмазы, занимался дизайном ювелирных украшений, а позже все-таки нашел свою нишу в этом деле – розничный бизнес, за который я отвечаю c 2000 года. Именно тогда мы приняли решение расширить наш розничный бизнес и открывать бутики по всему миру. 88 ноябрь

И Вам ни разу не пришло в голову свернуть с выбранного пути? Разве что, когда мне было лет восемь, я хотел стать пожарным. А так ответ на ваш вопрос – нет! Я бы не смог работать в офисе. Ювелирная индустрия настолько интересна и многогранна, очень сложно изучить ее за короткий период, всегда есть что-то новое, интересное... К тому же для меня ювелирный бизнес ассоциируется лишь со счастьем, праздником, любовью – ведь украшения покупают лишь по приятным поводам. Так что для меня бриллианты – это торжество счастья! Если же говорить о хобби, то я коллекционирую старинные автомобили, увлекаюсь автоспортом. Но все же вряд ли что-то может увлечь меня больше, чем ювелирное дело.

‘52 Лоуренс Графф бросил учебу в школе, где не блистал успехами. Первой работой будущего миллиардера стала должность подмастерья у ювелира Шиндлера в Лондоне, где ему приходилось мыть полы, отбеливать стены, а иногда шлифовать металлы.

‘98 Графф приобрел контрольный пакет (51%) акций оптового поставщика и производителя South African Diamond (Safdico, Йоханнесбург) Среди постоянных клиентов ювелирного Дома Graff – султан Брунея и его супруга, принц Саудовской Аравии, Дэвид и Виктория Бекхэм, Дональд Трамп, Ларри Эллисон, Опра Уинфри.

В каждом Вашем слове о ювелирном деле столько экспрессии, страсти, увлеченности!.. Нам очень повезло – мы одни из немногих, кто смог создать на всех этапах нашего бизнеса атмосферу семейственности. В нашей компании около 600 сотрудников по всему миру, и все мы как одна большая семья.

отают в Лондоне, Офисы компании Graff раб ины ювелирного Женеве и Нью-Йорке, магаз 30 городах мира дома открыты более чем в

Graff является обладателем редчайших камней: Wittelsbach-Graff (31,06 карата), Graff Pink (23,88 карата), The Paragon (137,82 карата), The Twin Stars (серьги, 22,96 и 22,36 карата), The Magnificence (243,96 карата) и многих других.

Вы работаете с отцом с юношества. Я уверена, за это время было немало нестандартных ситуаций и поучительных историй. Какой совет отца Вам запомнился больше всего? Мне тогда было лет 20–22. Я отправился в Азию к одному очень важному клиенту – отвезти ему редчайший голубой бриллиант. Сделка прошла успешно, и я был очень горд. Но, сообщив об этом отцу, я услышал от него неожиданное: «Ты будешь жалеть об этом до конца жизни!». Я тогда был очень расстроен, так как не понял его слов. Лишь с годами я уразумел, что хотел сказать отец: многие из этих камней – единственные в своем роде; возможно, природа уже не подарит нам ничего подобного ни за десятки, ни за сотни лет, а может, и никогда. А продав камень, ты расстаешься с ним, вероятнее всего, навсегда. Но в этом-то и состоит наш бизнес. Это был прекрасный урок – ценить и уважать редкость определенных камней, понимать, что они незаменимы... Вы верите в мистическую силу камней? Абсолютно! Если бы камни не обладали силой, это не разрослось бы в такую масштабную индустрию! Заглянув еще в древнюю историю, можно увидеть, что даже среди примитивных цивилизаций было распространено поклонение камням. Это своего рода часть человеческой натуры – стремление приобщиться к чему-то драгоценному, таинственному, редкому... Камни обладают невероятной силой! В каждом из них хранится богатая история целых поколений, судеб, ритуалов. Они путешествуют во времени... Никогда не забывайте о том, что каждый камень, некогда добытый из глубочайших недр Земли, до сих пор преспокойно существует! Какие-то из них проходят сложный путь, меняют владельцев, – но все они поныне живут среди нас. Чем бы мы ни обладали сегодня, на самом-то деле мы всего лишь одалживаем их на короткое время, и в этом вся прелесть камней и их магия... —

ноябрь

промо

Необыкновенно гибкий и вместе с тем красивый – так можно описать дизайн удивительно продуманных новых изделий ювелирного дома Adler. Вдохновленные магией встречи Луны и Солнца, дизайнеры представили революционную коллекцию Eclipse («Затмение») – настоящий шедевр высокого ювелирного искусства. Как солнечное затмение рядит небо в черное и золото, так и новая коллекция строится на контрасте углерода, золота и бриллиантов. Поразительно, как сочетание драгоценных камней и благородных металлов оправдывает общее восприятие каждого в отдельности и всех трех, вместе взятых. Как

затмение заставляет взглянуть на солнце, небо и облака с другого ракурса и увидеть незабываемый блеск, так и украшения Eclipse открывают нам картину уникальной структуры углерода, состоящего из тысяч тончайших переплетенных нитей, создающих невероятно прочный и удивительно легкий материал, чья органика словно проникает сквозь его поверхность. Бриллианты не нуждаются в представлении, поскольку их чистота, сила и красота захватывают дух. Бриллиант, его сияние – непременный элемент явления затмения, и он способен удивлять при каждом появлении, словно при первом знакомстве. Углерод же заслуживает большей

известности. А в сочетании с сияющими бриллиантами он получает беспрецедентный авторитет благодаря своему магическому черному блеску. – Углерод был моим первым выбором как материал для коллекции Eclipse, – призналась Лейла Адлер. – Другие ювелиры скорее выбрали бы керамику, мрамор или оникс – черный материал с блестящей поверхностью. Но, рассматривая углерод вблизи, вы невольно погружаетесь в его притягательную матовую черноту и текстуру, сформированную из отдельных волокон. А взяв его в руки, ощущаете удивительную легкость. Чем не передача тайны неба в ночь затмения?

DGrosmangin/MMorazzani

collection « eclipse »

бутик ELLUXUS BAKU ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86

www.adler.ch www.italdizain.az

Фото пярвиз гасымзаде

Платье Escada Sport

Платье CHANEL, колье BJORG и WOLF & MOON, серьги CHIC ALORS PARIS, кольца MAGIA DI GAMMA Серьги и кольцо ROBERTO COIN, CENTO, коллекция 100 Speciali

Часы OMEGA, коллекция Constellation; серьги de GRISOGONO, коллекция Allegra

Кольцо и подвеска de Grisogono, коллекция Boule

Серьги, кольцо и браслет BRUMANI, коллекция Baobab

Серьги и кольцо STEPHEN WEBSTER, коллекция Magnipheasant Plumage

Серьги CHOPARD, коллекция High Jewellery

Часы GLASHUTTE ORIGINAL, коллекция Pavonina; кольцо и подвеска CARRERA Y CARRERA, коллекция Savia

Выражаем благодарноcть бутикам Royal Collection, Glampire Time Pieces, Glampire Jewellery, Elluxus Baku, Chopard за предоставленные изделия

m u s t h av e

С и л а укра ш е н и й з а кл ю ч е н а в м а г и и к а м н е й . М ы и н с т и н к т и в н о ч у в с т в у е м н е пр е о д о л и м о е в л е ч е н и е к н им. и х б л а го р од н о е с и я н и е с п о со бн о к а к укр о т и т ь я ру ю с т ра с т ь , т а к и в ы з в а т ь н е в е р о я т н у ю эйф о р и ю в н а ш е м с о з н а н и и

Подвеска James Banks, коллекция Lightkeeper Серьги Fabergé, коллекция Summer in Provence

Часы Faubourg Joaillerie, Hermès

Кольцо Cartier, коллекция Amulette de Cartier

Ожерелье Fil de Comète, Chanel Браслет Dior, коллекция La Rose des vents

Брошь Schiaparelli Couture

100 ноябрь

Вся коллекция посвящена диснеевским принцессам

Брошь Robe Couleur de la Lune, Van Cleef & Arpels

101

ноябрь

промо

The Seamaster 300 SPECTRE

Двадцать лет с Бондом Начиная с операции по спасению секретного оружия «Золотой глаз» и кончая атакой на зловещую глобальную организацию СПЕКТР, часы Omega Seamaster оставались надежным спутником Джеймса Бонда в течение двадцати лет его приключений. Представляя свою военноморскую историю и изысканный образ, они показали себя ценным оружием как на поле боя, так и в борьбе за стиль. Модели меняются, но старая дружба никогда не ржавеет.

Все началось со слухов. По всему миру поклонники Джеймса Бонда спорили, станет ли Дэниел Крейг шестым актером, сыгравшим в кино легендарного агента 007? Самому актеру эта идея казалась неправдоподобной:

«Если бы я не стал Бондом» С приближением премьеры двадцать четвертого фильма о приключениях Бонда под названием «007: СПЕКТР» Дэниел Крейг вспоминает то время, когда изменилась его жизнь и часы Omega оказались в центре событий.

По словам Дэниела Крейга, независимо от того, получил бы он эту роль или нет, с того мгновения он крепко и навсегда привязался к суперагенту Джеймсу Бонду. Приобретенная им модель 1968 Omega Seamaster 300 была, по иронии судьбы, предшественницей модели Seamaster 300, которую его герою предстояло носить в двадцать четвертой серии своих приключений – фильме «007: СПЕКТР». Этой старинной моделью пользовались водолазы Британского королевского флота. Ничего не скажешь, очень подходящая модель для будущего агента 007!

– Когда мне впервые сказали: «Ты можешь претендовать на роль Джеймса Бонда», – я подумал: «Идея прекрасная, но мне никогда не сыграть эту роль». То есть я просто и предположить не мог, что такое возможно! Однако по мере разрастания слухов его мечта принимала все более четкие очертания. Роль перестала казаться несбыточной мечтой, и «прекрасная идея» вдруг оказалась близкой к реальности... Именно тогда, во время поездки в Венгрию, его мысли обратились к часам Omega.

– Я зашел в магазин подержанных вещей и купил себе Omega. Я подумал: даже если я и не стану Джеймсом Бондом, это будет напоминанием о том, что я почти стал им, – признается актер.

Die Another Day, 2002

Casino Royale, 2006

Quantum of Solace, 2008

Skyfall, 2012

Сейчас, когда реклама уже отснятого фильма набирает обороты, трудно себе представить актера, более подходящего для этой роли.

Размышляя о том решающем моменте в своей жизни, Дэниел Крейг говорит: – Это все уже история. Но я по сей день ношу эти часы... Итак, спустя десять лет после того, как начали распространяться слухи, Дэниел Крейг снова надевает Omega Seamaster 300 – на этот раз на киноэкране. Эти часы стали для него личным напоминанием о достойно сыгранной им роли.

Naomie Harris in Spectre

Дэниел Крейг на заводе Omega Дэниел Крейг посетил сердце швейцарской часовой промышленности для участия в открытии завода Omega в Вильре. Для актера, сыгравшего Джеймса Бонда в фильме «007: СПЕКТР», была организована экскурсия с посещением сборочной линии. В ходе визита актер ознакомился с производством новой ограниченной серии часов Omega – модели Seamaster 300 SPECTRE. Для завода Omega в Вильре визит Дэниела Крейга стал знаменательным событием. Вместе с генеральным директором компании Swatch Group Ником Хайеком и президентом Omega Стивеном Уркхартом киноактер стал свидетелем процесса создания тех самых часов Omega, которые носит его герой в фильме «007: СПЕКТР». Будучи заядлым коллекционером и ценителем, он был очарован и техникой, и опытом часовых дел мастеров.

Дэниел Крейг наблюдает за изготовлением новой модели часов Omega – Seamaster 300 SPECTRE Limited Edition

– Я думаю, самым впечатляющим было то, что эти часы делаются «с нуля»: все начинается как будто из ничего, а потом вдруг появляются работающие часы. В этом и вся прелесть! Я был очарован и техникой производства этих часов, и тем наследием, которое стоит за этим, – отметил Дэниел Крейг.

т ра д и ц и и

Х РА Н И Т Е Л И СОКРОВИЩ

Рекламный постер Van Cleef & Arpels, 1927 год

стинную роскошь отличает не только многозначные цифры на ценниках, но главным образом традиции, помноженные на верность высоким стандартам. О блюстителях главных драгоценностей почтенных ювелирных домов известно мало, что придает им значимость в высшей степени.

текст Татьяна Соловей

фото Пресс-материалы

104 ноябрь

Ожерелье Барбары Хаттон

Пьер Райнеро

«Кто решает, это в стиле Cartier или нет?» – лаконично отвечает: «Я»...

Брошь «Пантера», Cartier, 1949 г.

знь н всю жи бе. о т т а Х а ь в се Барбар веренност у е н а л а в тых чувство амых бога ляла с з и й о н позво Будучи од мени, она е р в о г е о ем в с состояни ыла женщин м и о в с я с б ь пользоват мужьям (Хаттон м ы м н ка . И ен многочисл емь раз) и любовни грани с а замужем провела н и н з и ж ы год сти и последние з-за своей наивно и ти нищеты ой щедрос безудержн

альяжный и улыбчивый Пьер Райнеро, директор по наследию Дома Cartier, мастер и денди в одном лице, любит эффектные жесты. На вопрос: «Кто решает, это в стиле Cartier или нет?» – лаконично отвечает: «Я». Каждую пятницу у него рабочая встреча с сотрудниками, на которой он лично отсматривает наброски и образцы будущих изделий. Пальма первенства в учреждении должности хранителя наследия принадлежит фирме Cartier. В 2004 году Пьер Райнеро возглавил в ней департамент по наследию, где в специальном архиве хранятся производственные тайны Дома, а также открытая информация о разнообразных изобретениях Дома и коллекция из 1500 предметов. Ее начал собирать президент Cartier Paris Роберт Хок, когда в 1973-м купил с аукциона в Женеве одну из первых моделей Portico – «Таинственные часы» (Mystery Watch) 1923 года. В изделии с совершенно прозрачным корпусом из горного хрусталя Луи Картье умудрился прикрепить механизм к ободку циферблата и рамке. А самой громкой считается покупка в 2014 году на Sotheby’s за 27,44 миллиона долларов ожерелья Cartier из имперского нефрита XVIII века (сделано в 1933 г. для Барбары Хаттон).

Эскиз броши «Пантера» Cartier 1949 года

105

ноябрь

тм ра ад эи ст цриои

Часы-манжета Piaget, 1970 г.

Часы Piaget,1965 г.

et черк Piag о п й ы н вен ым Художест сюрреалистичн оим обязан св лением тесному ом направ альвадор С с у в т с че ах сотрудни -70-х год 0 6 9 1 в Дали

Аналогичная должность хранителя существует и в Van Cleef & Arpels, и в Piaget. Эти бренды можно назвать драгоценными сокровищами в ювелирной шкатулке швейцарской компании Richemont, владеющей 12-ю компаниями – производителями часов и украшений. Это они подарили долгую ювелирную жизнь многим техническим инновациям, формам и сюжетам, которые используются поныне: пантеры, белые украшения из платины и бриллиантов, часы некруглой формы (Cartier), техника монолитного драгоценного полотна Mystery Setting и застежка браслета Cadena с циферблатом (Van Cleef & Arpels), циферблаты из цветных полудрагоценных камней и часы-манжеты (Piaget)... Когда потомки громких фамилий перестают владеть и управлять бизнесом, по-семейному трепетно аккумулировать его знания продолжают они – хранители наследия. Катрин Кариу – хранительница наследия Van Cleef & Arpels вот уже 15 лет. Она сравнивает свою работу с деятельностью Шерлока Холмса и завораживающе рассказывает о покупках антикварных изделий Дома у частных владельцев. К примеру, ожерелье 70-х годов прошлого века дополнено фотографиями из семейного архива: дама в украшениях и платье от Dior. По словам Катрин, в архиве Дома до 800 изделий, причем меньше всего колец: они редко попадают на вторичный рынок – в Европе именно кольца по традиции считались «маркером» статуса и рода, так что с ними наследники расстаются в последнюю очередь.

Беатрис Вилль-Виллеметц

Беатрис – прекрасный пример профдеформации: миниатюрная красавица не расстается с винтажными часамиманжетой Piaget с нефритовым циферблатом...

Беатрис Вилль-Виллеметц возглавляет департамент наследия Piaget с момента его основания в 2013 году; в архивной коллекции 900 единиц. До того Беатрис возглавляла отдел коммуникаций Дома, инициировала серию рекламных кампаний авторства художников Пьера и Жиля и фотографа Тима Волкера, чтобы лишний раз напомнить миру о творческом сотрудничестве Piaget с Сальвадором Дали и Хансом Эрни. Сама Беатрис – прекрасный пример профдеформации: миниатюрная красавица не расстается с винтажными часами-манжетой Piaget с нефритовым циферблатом. 106

ноябрь

Брошь Van Cleef & Arpels, 1955 г

Колье ZIP от Van Cleef & Arpels

Став музой и ближайшей помощницей картье, Жанна Туссен, страстная поклонница цветов и животных, превращает мотив пантеры в одну из ведущих тем ювелирного Дома Часы-браслет Cadena, Van Cleef & Arpels

Жанна Туссен

Тщательность в деле сбора драгоценных жемчужин наследия позволяет сохранить главный актив Домов с историей – их легенду. Поэтому к сотуару известнейшей коллекции Alhambra из музея Van Cleef & Arpels прилагается описание, сродни захватывающим мемуарам. Здесь есть место истории, как глобальной: Альгамбра – главный памятник мавританской архитектуры в Европе, расположенный в испанской Гранаде, – так и эстетической: этот сотуар с четырехлистными цветами Alhambra – первое классическое драгоценное украшение, с 1968 года не теряющее актуальности в гардеробах модниц. История ювелирных марок с пропиской на Вандомской площади тесно связана с трендсеттерами былых лет – богатыми клиентами и легендарными инсайдерами. К примеру, Жанна Туссен, подруга самой Коко Шанель и муза Луи Картье, работала в Van Cleef & Arpels до 1971 года, а в 20-х задавала моду «на вкус Туссен» – лаконизм и строгость зарождающегося стиля ар-деко. Знаменитое колье Zip с застежкой-молнией из бриллиантов появилось в активе Van Cleef & Arpels в 1951-м благодаря преданной клиентке, герцогине Виндзорской. Над реализацией ее заказа в ателье Дома работали более десяти лет, и Zip по праву считается самым авангардным ювелирным изобретением ХХ века. —

Уоллис ня Виндзорская и ог рц ге ая т и Знамен рашения а ювелирные ук ал ож об он пс м л и С ыми ее одарива ор т ко , er ti ar C марки Эдуард VIII икобритании ел В ль ро ко й и бывш

Герцогиня Виндзорская

107

ноябрь

промо

Обладательницы изделий ювелирного дома

проносят влюбленность

в эти драгоценности через всю жизнь. Искусная работа и безупречный дизайн, высочайшее качество камней — вот фамильные драгоценности этого бренда, тщательно хранимые и передаваемые из поколения в поколение.

Эксклюзивный партнер Crivelli Gioielli в Баку — мультибрендовый ювелирный магазин , недавно открытый в самом центре столицы.

November Men Фото пярвиз гасымзаде

Часы Chopard, коллекция Mille Miglia GTS

Часы De Bethune; запонки Victor Mayer

Часы Perrelet, коллекция Turbine Racing XL; браслеты Zancan

Часы Breguet, коллекция Marine; ручка S.T. Dupont, коллекция Streamline R

Браслеты Zancan, коллекция Power

Часы Breguet, коллекция Marine; Ручка S.T. Dupont, коллекция Streamline R

Часы Jaquet Droz, коллекция Grande Seconde

выражаем благодарность бутику ROYAL COllection, Chopard и glampire timepieces за предоставленные изделия, а также цветочному бутику Lilac за помощь в организации съемки

промо

волюция культовой коллекции Wings («Крылья») продолжает демонстрировать непревзойденное мастерство и элегантный дизайн, прославившие ювелирный дом Garrard. Кулоны, серьги, кольца на фаланги двух пальцев вновь блистают щедрой россыпью рубинов или эксклюзивных любимцев бренда – белых бриллиантов на 18-каратном белом золоте. Черные и коньячного цвета бриллианты, в сочетании с белыми, на 18-каратном розовом золоте – также превосходный выбор. «Ангельское крыло», символизирующее мир, чистоту и защиту свыше, быстро завоевало популярность и стало «визитной карточкой» бренда Garrard. Стильный дизайн коллекции выражает современное прочтение классики ювелирного искусства, того идеала, к которому будут страстно стремиться все грядущие поколения мастеров дизайна. В 2013 году ювелирный Дом Garrard отметил десятилетний юбилей коллекции Wings, выпустив новую линию драгоценностей из 18-каратного золота с бриллиантами. Дизайн новых изделий по-прежнему основывается на изящной и креативной форме крыла в виде подвесок различных размеров – к сережкам, широким браслетам-манжетам, именным кольцам. Элегантные «шарнирные» изделия легко носятся и гармонично вписываются в наряд современной женщины.

и л л ю с т рато р р е н а ш а ба н о в а

к ул ьт у ра

С и л а кул ьт ур ы в с е гд а пр о т и в о с т о я л а « кул ьт ур е с и л ы » . К ул ьт ура в с е гд а б ы л а и о с та е т с я гл а в н о й с т о р о н о й ч е л о в е ч е с ко го б ы т и я и д у х о в н о с т и . В ч е м ж е е е с и л а ? С в о е й бл а го д ат н о й э н е р г и е й и кра с о т о й о н а пр е о б р а ж а е т в н у т р е н н и й м и р ч е л о в е к а , п о д н и м а е т е го н а б о л е е в ы с о ку ю с т уп е н ь р а з в и т и я . Т о л ь ко с и л а кул ьт ур ы м ож е т пр е г р а д и т ь пу т ь н е гат и в н ы м пр о я в л е н и я м , н е с у щ и м у г р о з у д л я в с е го ч е л о в е ч е с т в а .

119

ноябрь

Photo Lindsay Wakelin

персона

ноябрь

120

ОД Н О Й ЛЕВОЙ

Н иколас М аккарти

ох о ж е , с у д ь б а з н а л а , ч т о и м е е т д е л о с и г р о к о м в ы с о к о г о уровня! Поэтому с самого начала и поставила его в такие жесткие условия: Николас Маккарти был самоучкой, в музыку п р и ш е л в 14 л е т – п о з д н о в а т о п о п р о ф е с с и о н а л ь н ы м м е р к а м ! – к тому же у него, в отличие от его собратьев по искусству, от рождения не было... правой руки. Музыка обернулась д ля него квестом повышенной сложности. Но он играючи расправлялся со всеми трудностями, которые вставали на его пу ти.

т е к с т С о н а Н а с и б о в а ф о т о Lin d s a y W a k e l in , P a u l M a r c Mitc h e l l

121

ноябрь

персона

– Двадцать лет назад?.. – вспоминает Ник. – Мне было шесть, и я жил в небольшой деревушке в «домашнем графстве» Суррей, на юге Англии. Когда думаю о том времени, на ум сразу приходят долгие летние каникулы, когда мы с друзьями могли часами играть во дворе... Родители убеждали его, что он ничем не отличается от других детей. И даже «маленькая» правая рука не мешала мальчику подолгу возиться с пианино, из которого он самостоятельно научился извлекать отдельные, довольно внятные звуки. В то время Николас хотел профессионально заниматься кулинарией; возможно, из него вышел бы блестящий повар, если бы не «Вальдштейновская» соната Бетховена, потрясшая его, как первая юношеская любовь. Сонату играл его друг, и сердце мальчика внезапно дрогнуло: у слова «играть» появился новый смысл... Но, как и любовь, музыка не только обещала, но и требовала. Все вдруг стало гораздо сложнее, ему впервые пришлось услышать, что он чего-то не может. Так считали профессиональные музыканты, у которых он хотел учиться.

Николас Маккарти, в возрасте 6 лет

Конкурс был высокий, и когда я получил письмо с приглашением, это было невероятное чувство

Николас проявил упорство, поступил в музыкальную школу Гилдхолл – и по сей день благодарит родителей, которые не стали его отговаривать. Люси Пархэм, авторитетный музыкант и педагог, взялась его направлять. Она же и порекомендовала ему сосредоточиться на концертах, написанных для левой руки. Ведь в мальчике определенно был потенциал, оставалось лишь найти свою нишу в огромном звучащем мире и свой собственный, пусть даже маленький, репертуар. Из Гилдхолла он прямиком отправился в Королевский музыкальный колледж. – Я поступил в колледж, о котором мог только мечтать. Конкурс был высокий, и когда я получил письмо с приглашением, это было невероятное чувство. Находиться в стенах, где до меня побывало столько великих музыкантов, быть окруженным талантливыми людьми и чувствовать почти осязаемую историю во всем, что меня окружало, – пожалуй, это были лучшие дни в моей жизни!.. А потом я сам стал частью истории Королевского колледжа как первый однорукий выпускник за все 135 лет его существования.

Школа Гилдхолл (англ. Guildhall School of Music and Drama) — крупнейшая в Британии и одна из ведущих мировых консерваторий и театральных школ. Здесь штаб-квартира Лондонского Симфонического оркестра и постоянная площадка для выступлений оркестра BBC. Школа основана в 1880 году и расположена в крупнейшем в Европе культурном центре Барбикан в центре Лондона

Знаменит ые выпускн ики школы Грегор, Дж : Юэн Мак ордж Харр исон, Орл Ванесса М а н до эй, Дэниэ л Крейг, Д Блум, Альфред М ж уд олина, Дж озеф Файн Лоу, с и др.

Никогда не забуду, какой гордостью сияли лица родителей!.. 122 ноябрь

ноябрь

123

Photo Lindsay Wakelin

персона

Все воз м ож н о! Я д ей с т ви тел ьн о в это в ер ю Николас Маккар ти

124 ноябрь

125

ноябрь

Photo LPaul Marc Mitchell

ная я крас а ш ь л шая и а небо Нужн очень неболь , ая сноска ормативн инф

Photo Lindsay Wakelin

персона

ноябрь

126

«Левая» музыка стала его билетом в светлое будущее: чего стоит один фортепианный концерт Мориса Равеля, написанный для Пауля Витгенштейна, брата знаменитого философа!

2010 Премия AMI Award за выдающееся музыкальное творчество

2012 Окончание Королевского музыкального колледжа

– Люблю концерт Равеля за его драматизм. И еще за то, что в окружении оркестра музыка захватывает меня и уносит далеко отсюда. Фортепиано и оркестр действуют как единое целое. В такие минуты я думаю об одноруком пианисте, для которого писались эти ноты, и о том времени, которое прошло с далекого 1930-го... Столько всего произошло с тех пор, а эта музыка по-прежнему так властно говорит с людьми! В моем репертуаре много XIX века и следов тех грандиозных перемен, которые повлекла за собой Первая мировая, включая связанные с именем Витгенштейна «леворукие» композиции. Есть и аранжировки, но исключительно верные творческому замыслу композитора. Например, я играю Гершвина: аранжировку одной композиции он создал сам 50 лет назад, а вторую – Summertime – переложил я.

2012 Выступление на закрытии Паралимпийских игр в Лондоне

2013 Участие в конференции TED Talk в Альберт-холле

2015 Эксклюзивный контракт с Warner Classics и выпуск дебютного альбома, занявшего четвертую позицию в чартах среди классики.

The Man I love

Доброта, верность, уважение к людям и способность ценить то, что имеешь, – вот что по-настоящему важно – Я всегда относился к жизни позитивно, и моя вера в то, что все возможно, если очень постараться, стала ключом к моей заветной цели и тем цементом, благодаря которому я не рассыпался в трудные времена. Доброта, верность, уважение к людям и способность ценить то, что имеешь, – вот что понастоящему важно. И еще: если у тебя есть цель и ты знаешь, что это именно то, что тебе нужно, – не позволяй никому уводить тебя в сторону. Все возможно! Я действительно в это верю.

Самые яркие моменты биографии? – Их два. Первый – выступление перед 86 000 зрителей на Олимпийском стадионе во время церемонии закрытия Параолимпийских игр 2012 года с рок-группой Coldplay. Второй – выступление с ноктюрном Скрябина в Альбертхолле. Он находится через дорогу от Королевского колледжа, и я все смотрел на него и говорил себе: «Однажды я буду там». А недавно я подписал контракт с Warner Classics и выпустил свой первый альбом –Solo, благодаря которому моя аудитория значительно расширилась.

Более того, для исполнения желаний вовсе не нужны непосильные жертвы в виде изнурительной работы по 24 часа в сутки. Рабочий график Николаса – идеальной плотности: ровно такой, чтобы пианист не утонул в делах. Как-то он признался, что в погожие дни не может заставить себя сидеть за своим Yamaha. Все так же, как и двадцать лет назад, любит гулять с друзьями, ходить в кино, готовить... Завел собаку и с удовольствием совершает с ней долгие пешие прогулки. Успевает даже приодеться – всегда с иголочки! – и уверен, что вид опрятного музыканта приятно дополняет впечатление от качественного звука. Глядя на него, так и хочется спросить у своего отражения в зеркале: «И ты все еще жалуешься на осеннюю хандру?» —

Иллюзия «двурукости» – предмет особой гордости Николаса. Сначала людьми, пришедшими на его концерт, движет любопытство, затем они начинают сомневаться, не под фонограмму ли он играет. И мало кто может принять как данность это богатство звука, извлекаемое всего лишь пятью пальцами. Он, учившийся в школе на тройки и четверки, постоянно борющийся с лишним весом, работавший одно время в магазине, потерпевший неудачу при попытке играть на валторне, в свои 26 лет сделал больше, чем многие двурукие. 127

ноябрь

т р и н а д ц ат ь

13 мест силы Л

юбовь и удачу, как известно, не купить за деньги. Но можно... выменять, если, конечно, знать места. Точек, где турист может сбросить груз «презренного металла», освобождая место для чуда, на планете не перечесть. А еще в путешествии частенько можно прикоснуться к чему-то неизведанному и малообъяснимому: где-то постоять, куда-то заплыть... Это, пожалуй, самые безобидные и приятные сделки со сверхъестественными силами, какие может заключить ч е л о в е к . В з а м е н , к а к п р а в и л о, м ы п о л у ч а е м н а д е ж д у, у д а ч у, л ю б о в ь .

1 Пятизвездочный сервис Как и на родине сказки о лампе Аладдина, жители Европы охотно верили, что достаточно что-то потереть, чтобы исполнилось заветное желание. На чудесном Карловом мосту в сердце Чехии есть такое местечко: вместо лампы здесь барельеф, а вместо джинна – каменная статуя святого Яна Непомуцкого. Его вы ни с кем не спутаете – святой стоит над Влтавой с пятью звездами над головой, а барельеф под его ногами затерт до золотого блеска.

Текст Сона Насибова

ф о т о пр е с с - м а т е р и а л ы

128

ноябрь

Фонтан изобилия Фонтан Треви не уступает по силе магии фонтанам древних священных рощ, а по популярности – голливудским звездам. Расценки на чудеса здесь твердые: одна монетка – и вы вернетесь в Рим, две монетки – встретите свою любовь, за три вам гарантирована свадьба, а четырьмя монетками можно обеспечить себе безбедную жизнь.

2 е Здесь снимались «Римски , каникулы» с Одри Хепберн «Безумно влюбленный» с о Орнеллой Мути и Адриан ь» с Челентано, «Сладкая жизн Марчелло Мастроянни

3 У Лукоморья дуб зеленый

Покрытый монетами, как дракон чешуей, и, по поверью, посаженный еще друидами, дуб на острове Мари – главный пункт сбора желаний в Шотландии. Его репутация оказалась даже прочнее веры в целебную силу местной воды. Изо всех сказочных дубов на свете именно этот выбрала в 1877 году королева Виктория, чтобы загадать желание.

Под семью замками Любовь не запирают на замок, разве что на символический. В 2014 году наш Баку приобщился к трогательной традиции: на Приморском бульваре выросло Дерево любви, которое даст фору любому живому дереву в способности помочь влюбленным сохранить силу чувств. Детище IDEA, YARAT и журнала «Баку» к тому же сулит долговременную удачу каждому, кто оставит на нем свой замочек.

129

ноябрь

т р и н а д ц ат ь

Направо пойдешь – счастье найдешь... В Сучжоу, китайской Венеции, придется побродить, зато взаимопонимание с госпожой Удачей вам обеспечено: здесь добрых две сотни мостов – на все случаи жизни! Скромное подношение реке в виде монетки – и то, что заявлено в названии моста, будь то богатство, любовь или что-либо еще, считайте, уже у вас в кармане.

7 lietta: Club di Giu Via Galilei, 33 3 371 1 lia Verona, Ita

6 В гостях у Джульетты Как известно, себе Джульетта в любви помочь не смогла, зато всем остальным охотно помогает. Для этого надо приехать к ней домой, в Верону, и... потрогать правую грудь статуи. Отбоя от желающих нет. А сколько любовных посланий оставляют на стенах ее дома – ни одной другой девочке и не снилось!.. Те, кто не может приехать, пишут Джульетте письма – и им всегда отвечают: «почтой Джульетты» занимается специальная местная служба.

130 ноябрь

В обоих полушариях сразу Четких инструкций по эксплуатации нулевого меридиана не существует – то ли надо стоять на самой этой линии, то ли поставить ноги по разные стороны от нее. Но даже если меридиан и не «работает», Гринвичский парк в пригороде Лондона от этого ничего не теряет – ведь здесь можно, скажем, играть в мяч, находясь в разных полушариях Земли!

Тропинка Рака и др.

В одном из древнейших портовых городов мира – израильской Яффе (старая часть Тель-Авива), в саду Ха-Писга, стоит разыскать табличку со своим знаком Зодиака. Узкие, кривые улочки, вымощенные камнем, сделают маленькое путешествие к «тропе гороскопа» или «мосту желаний» полноценным, самостоятельным приключением. А неуклонное продвижение к цели – верный залог того, что ваше желание сбудется!

9 Кузница счастья Скалу потухшего вулкана в крымском Коктебеле прозвали «Золотыми воротами» и за необычную форму, и за богатство закатной палитры, заставляющее поверить: на спящем жаре местного Карадага можно выковывать мечты! Когда-то эти «ворота» так впечатлили Пушкина, что даже спустя несколько лет он на удивление точно зарисовывал их в своем черновике.

Центр событий По одним преданиям, Стоунхендж – мегалитическое сооружение в английском графстве Уилтшир – был святилищем друидов, по другим – храмом Солнца, по третьим – это древняя обсерватория... С этим кромлехом, помнящим конец каменного века, тысячи лет связывались верования и ритуалы. Даже в легендах о короле Артуре упоминается целебная сила «танцующих великанов». Сегодня туристы приезжают сюда «подзарядиться» от вечности.

10 131

ноябрь

т р и н а д ц ат ь

Новозаветные желания Эфес – это две истории. С одной стороны – храм Артемиды из белого мрамора, спонсированный лидийским царем Крезом и ставший одним из семи чудес света. С другой – бедный домик, где, по преданию, жила Дева Мария. От роскошного храма ничего не осталось (кто его сжег – вспоминать не будем), а вот к дому Богородицы по-прежнему стекаются паломники со всего света. Самые практичные записывают свои пожелания прямо на стене неподалеку, чтоб они не затерялись в небесной канцелярии.

од В древности портовый гор из Родос был известен одним семи чудес света Колоссом Родосским , статуей древнегреческого бога Солнца Гелиоса

12 Проверенные источники Прогулка по щиколотку в ледяной воде, в кромешной тьме туннеля, на греческом острове Родос сулит ни много ни мало – отпущение семи смертных грехов или, по другой версии, омоложение на семь лет. «Семь источников» служат ключами от рая и ведут к девственному озеру, обжитому павлинами. Такими же уверенными в себе и так же гармонично вписывающимися в общую цветовую гамму, как и везде на Родосе.

13 В египетской мифологии скарабей почитался, как священное насекомое богов ия Солнца и символ возрожден и. в загробной жизн

Пески времени Священный скарабей в египетском Карнаке стоит на страже самого времени. Колонна, на которой он установлен, выполняет функцию неумолимых песочных часов: она уходит в землю каждый год на какие-то доли миллиметра – и, по легенде, когда скарабей весь исчезнет под землей, наступит конец света. А пока этот блюститель вселенского порядка ведает перерождениями душ и исполняет желания тех, кто обойдет вокруг него семь раз. Особенно он популярен у бездетных пар. —

132 ноябрь

LTD®

ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86, Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Elluxusjewellery_baku, www.italdizain.az

STORE LOGO

123 Store Street • City, State

маэстро

Если ты посмотришь на город сверху, то заметишь, что стадионы на городском ландшафте похожи на летающие тарелки... 134

ноябрь

К А М Е РА Х РА Н Е Н И Я ЧУВСТВ е велидз Ш з а т Мур ми ве часа й т с т е д о в огромн в л а д а оего проп ской св а р е т с а ц м ивопис отца-ж И скусство М уртаза Ш велидзе

«Е

сли т ы п о с м от р и ш ь н а го р о д с в е р х у, то з а м е т и ш ь , ч то с та д и о н ы н а го р о д с ко м л а н д ш а фте п о х о ж и н а л е та ю щ и е та р е л к и » , – о б ъ я с н я е т х у д о ж н и к . С та д и о н ы и п л а в а те л ьн ы е б а сс е й н ы , у в и д е н н ы е и м с в е р х у и п е р е н е с е н н ы е н а п о л от н о в в и д е з е л е н ы х и го л у б ы х п я те н , п р е в р а щ а ютс я в и н те р е с н у ю ж и в о п и с ь . О с н о в н а я те м а т и ка х у д о ж н и ка М у рта з а Ш в е л и д з е – с п о рт и в н ы е л а н д ш а ф т н ы е п е й з а ж и и з д о р о в ы е , кр а с и в ы е те л а . И м е н н о эт и жа н р ы – п е й з а ж и п о рт р е т – е щ е а н т и ч н ы е х у д о ж н и к и д о в е л и д о та ко го со в е р ш е н с т в а , ч то о н и и те п е р ь п р е д с та в л я ют со б о й о с н о ву у ч е б н и ко в и з о б р а з и те л ьн о го и с к у сс т в а .

Ин т е р в ь ю Т е о н а Д ж а п а р и д з е ф о т о Т и н а т и н К и лур а д з е

135

ноябрь

маэстро

После такого мощного потока информации я понял, что больше никогда не смогу рисовать, используя классическую палитру и стандарты 80х60...

В оя ж з а вд ох н о в е н и е м Работы каждого настоящего художника заключают в себе его неповторимый стиль, проявляющийся в манере письма. Стиль Муртаза Швелидзе – яркие, сочные краски. Его живопись напоминает плакат. – Возможно, это мое личное восприятие идей мастеров античной эпохи в отношении красоты физически развитого, спортивного тела. Хотя есть еще много дополнительных нюансов и культурных влияний, как это видно из моих работ… Первое большое вдохновение, сформировавшее у него ту манеру живописи, которую мы видим сегодня, пришло в 90-е годы прошлого столетия, когда они с художником Мамукой Цецхладзе совершили вояж в Берлин. – Это было великое путешествие!.. Я только что вернулся домой, отслужив в армии. Представьте себе наше состояние, когда после всех «железных занавесей» мы вдруг очутились в Берлине, который всего год тому назад был разделен на западный и восточный! Я тогда в первый раз услышал Тома Вейтса и Ника Кейвса. Мы остались в Берлине на два месяца – на все время нашей выставки. Назад вернулись своим ходом, проехав через всю Европу на машине. По пути посетили всевозможные выставки и музеи. Запад проник в нас обоих одновременно и в большой дозе. После такого мощного потока информации я понял, что больше никогда не смогу рисовать, используя классическую палитру и стандарты 80х60. Вот так и пришла ко мне та форма, которую вы сейчас видите на моих полотнах... 136 ноябрь

Большие игры

зе Швелид н и т р а ок Нескольк той коллекции и в знамен кого, одного из с ы А.Флорен рт-групп а й е л е основат и» «Митьк

Вернувшись домой из поездки «через всю Европу», художник попробовал себя в мастерской театра Марджанишвили, где грузинские художники нового поколения вместе с членами известной группы «10-й этаж» проводили свои творческие эксперименты. Именно здесь были созданы первые реалистичные, экспрессивные и масштабные полотна, так напоминающие фрагментное кино 70-х годов. Мне, когда я рассматриваю картины Швелидзе, представляются эстетичные киногерои Стэнли Крамера. Перед глазами встают старые цветные, раскрашенные вручную, афиши... – Действительно, в моих картинах заключен дух кино. Это воспоминания детства, ассоциации, преследующие меня после просмотра кинокартин, ставших классикой, в кинотеатре «Газапхули». Это чувствуется почти во всех моих работах... Работы, вдохновленные запомнившимися кинокадрами и детскими воспоминаниями, художник объединил в серию «Большие игры», которая была выставлена в «Гала-Галерее». За последние два года «Гала-Галерея» представила еще две персональные выставки Муртаза Швелидзе. Особенно впечатляла выставка Jump в 2013 году. Экспонировалось 12 картин – своеобразные этюды, демонстрирующие варианты... завязывания шнурков на туфлях. Связанные шнурки символизировали те рамки и ограничения, которые люди и системы создают искусственно. Эта концептуальная серия увенчивалась картиной «Нахтоми» («Прыжок»), отличавшейся необычайным ракурсом. Картина показалась зрителям настолько яркой, динамичной и экспрессивной, что после выставки именно она стала визитной карточкой Муртаза Швелидзе. 137

ноябрь

маэстро

Когда в Германии я увидел стадион «Олимпик» и услышал гудение 80 тысяч зрителей, я почувствовал такую энергию, что, наверное, она передалась и моим работам...

138 ноябрь

Н ул е в о й н о м е р к о д а

З ву ч н ые о б ра з ы Обществу ценителей современного искусства прошлой зимой посчастливилось познакомиться с его второй персональной выставкой. Она проходила в рамках проекта «Сахли» («Дом») в ареале «Опера Дизайн» той же «Гала-Галереи». Этот проект подразумевает диалог между образцом искусства и интерьером дома. Очень сложно выставить картины так, чтобы пространство их не «съело». Живопись Муртаза, наоборот, добавила динамизма интерьеру, оживила окружающую обстановку. Работы Муртаза своими четкими цветами, фрагментизмом и фотографичной репродукцией напомнили нам Роя Лихтенштейна. Их тематика так же усилена присутствием красивых спортивных женщин и урбанистической архитектуры, где стадионы похожи на зеленые летающие тарелки. Работы Муртаза Швелидзе не только динамичны – они еще и очень «звучные», если вообще можно так выразиться о картинах. – Когда в Германии я увидел стадион «Олимпик» и услышал гудение 80 тысяч зрителей, я почувствовал такую энергию, что, наверное, она передалась и моим работам. Шум и динамизм ощущаются и в его ранних инсталляциях. Например, на экране старого телевизора изображена любовная сцена – «Портрет Катерины» (из берлинской серии), в сопровождении прогноза погоды и... аудиозаписи полуфинала мирового чемпионата 1982 года.

Из его ранних, экспериментальных работ особенно интересна знаменитая серия «Камера хранения чувств». – Работы выполнены в технике коллажа «с нулевым номером кода». Это значит, что любой может смотреть, и твои чувства открыты для всех... Конечно же, в разговоре мы коснулись и темных 90-х. – В тот период я сделал видео-арт. По вечерам сверху, с улицы Нуцубидзе, было видно, насколько удручающе выглядит неосвещенный Тбилиси. Свет в городе отключали в 9 вечера. Я установил камеру на штатив и заснял этот «волшебный» процесс. Вообще рисование помогло мне пережить этот период. Я помню, как во время войны в Тбилиси, когда полгорода бегало по улицам вооруженными, я нашел старое большое полотно и как-то невольно нарисовал пистолет в масштабе. Многие годы я хранил эту работу у себя в мастерской... Недавно она была продана и, как мне стало известно, сейчас находится в гостинице «Румс» на Вере. Мне очень интересно посмотреть, как картина смотрится на новом месте... P.S. Ровно через полчаса после записи этого интервью мы очутились на бывшей улице Белинского, в гостинице «Румс». Вокруг витал аромат свежезаваренного кофе и слышались голоса иностранцев. Где-то в углу притаился знакомый белый силуэт «масштабного пистолета». Муртаз приблизился к картине и с упоением поведал мне историю каждого мазка кисти на ней, а заодно и рассказал еще о многих нюансах жизни тех незабываемых лет... — 139

ноябрь

анонсы

Д икий , дикий В ест Iris van Herpen: Transforming Fashion Атланта, 7.11.2015 – 15.05.2016 Датчанка по имени Ирис пришла в haute couture с серьезными намерениями. Она создает фэнтезийные вещи из футуристических материалов и привносит в моду самые интригующие разработки большой науки. Три года назад она дебютировала с сольной выставкой в Гронингенском художественном музее(Нидерланды), и эта экспозиция послужила стартовой точкой ее масштабного американского турне.

Matisse in Focus Ливерпуль, 20.11.2015 – 3.05.2016 Главная изюминка выставки – трехметровая «Улитка» Матисса – впервые гостила в Лондоне, Нью-Йорке и Амстердаме в составе впечатляющей never-to-berepeated ретроспективы и в завершение своего путешествия оказалась на родине битлов.

текст Сона Насибова

Magnificent Jewels and Noble Jewels Женева, 11.11.2015 На осенние торги Sotheby’s выставляет удивительно чистый голубой бриллиант The Blue Moon весом 12,03 карат, который грозит потеснить на второе место знаменитый Zoe Diamond.

ЦЕНТРЫ Jacqueline de Ribes: The Art of Style Нью-Йорк, 19.11.2015 – 21.02.2016 Герцогиня де Риб всегда отличалась отменным вкусом. Она слыла модницей, посещала балы и вдохновляла таких классиков, как Диор и Валентино. Вместо мемуаров об очаровании Европы XX века она демонстрирует свой породистый гардероб, который составит одну из самых захватывающих экспозиций музея Метрополитен.

Paris Tableau Париж, 11 – 15.11.2015 Международный салон живописи старых мастеров очень камерный и не нуждается в пиаре: здесь и без того из года в год отмечается повышенная концентрация арт-дилеров, арт-консультантов, коллекционеров и других профи, знающих цену искусству. На этот раз их ждет ряд ивентов под лозунгом Art de Vivre, в том числе тематическая выставка Бруно Фризони, арт-директора Модного дома Roger Vivier.

Ее первое платье было типичным нарядом от Диора с бесчисленными складками на огромной тюлевой юбке и с изящной вышивкой Russian Art Week Лондон, 27.11 – 4.12.2015 Четверка аукционных мажоров – Christie’s, Sotheby’s, Bonhams, MacDougall’s – открывает осенние торги русской живописью и произведениями искусства. Летом это были Фаберже, Александра Экстер, Иван Айвазовский и даже... «Ну, погоди!».

Paris Photo Париж, 12 – 15.11.2015 Масштабные торги бросают вызов мировому кризису, превращая Гран-Пале в люксовое арт-пространство, принадлежащее фотогалереям. Это не только суровый бизнес, но и поистине завораживающее зрелище. Кстати, Армани снова подставил ярмарке дружеское плечо, так что гостей ожидает очередная экспозиция Acqua.

140 ноябрь

Фестиваль Дивали Нью-Дели, Дели, Мумбаи, 11.11.2015 Тем, кому в суматохе будней не хватает романтики зажженных свечей, стоит съездить в Индию: осенью она вся расцвечивается огненными узорами, словно невеста, расписанная хной. Праздник отмечается по всей стране. Вот где можно запастись вдохновением и светом на весь предстоящий год!

Notre Dame de Paris Москва, 31.10 – 4.11.2015 Бессмертный мюзикл, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, который за 17 лет увидели миллионы зрителей. Ария Belle во Франции признана лучшей за весь XX век... Классика Виктора Гюго в оригинальной постановке – впервые в России!

Внешне музей выглядит как перевёрнутая пирамидальная башня.

Guggenheim International Gala Нью-Йорк, 4 – 5.11.2015 Традиционный вечер музея Гуггенхайм третий год поддерживается атлантом по имени Dior. Гала-ужин посвящается японскому художнику Он Кавара, колумбийскому скульптору Дорису Сальседо и иранской художнице и коллекционеру Монир Шахруди Фарманфармиан.

РИТЯЖЕНИЯ

ф о т о пр е с с - м а т е р и а л ы

Bambi Awards Берлин, 12.11.2015 Что общего у Джорджио Армани, Мухаммеда Али, Ингрид Бергман, Монсеррат Кабалье, Билла Клинтона, Пауло Коэльо, Дэвида Копперфильда и Михаэля Шумахера? Все они завели себе... оленей – миниатюрных бэмби от Chopard. Таких же бэмби одноименная телевизионная премия пристраивает снова, аж в 19 номинациях.

Родители Меладзе отношения к музыке не имели: бабушка, дедушка, отец и мать работали инженерами

евизионная Немецкая тел ская премия и журналист

Валерий Меладзе Баку, 19.11.2015 Круглую дату Валерий Шотаевич отметит, как ему и подобает, – красиво и без суеты: полуторачасовой юбилейный концерт, black tie и цветочный комплимент от Lilac всем гостьям.

N i g ht o u t 141

ноябрь

промо

скусство может проявляться во всем, в том числе и в гастрономии. Художник по профессии, Джемма Искендер решила применить свое

творческое воображение в кондитерском деле, выпекая торты-букеты JA Bouquet Cakes. Ее рукотворные цветы не так-то легко отличить от настоящих, разве что попробовав их на вкус. Что и говорить, идеальный подарок для гурманов: красота и наслаждение от лакомства — в одном букете!

Ознакомиться с осенними коллекциями Джеммы Искендер «Садовая роза» и «Белая лилия» можно на сайте jabouquetcakes.com

и л л ю с т рато р р е н а ш а ба н о в а

стиль жизни

С т и л ь ж и з н и – э т о н а ш в ы б о р. С и л а д у х а , а м б и ц и и , ж е л а н и е с о в е рш е н с т в о в а т ь с я п о м о г а ю т д о б и т ь с я л и ч н о с т н о г о р о с т а и са м о р е а л и з а ц и и , рас ш и р и т ь с в о и в оз м ож н о с т и , п о в ы с и т ь с о ц и а л ь н ы й с тат ус . О д н а ко с о в р е м е н н ы й с т и л ь ж и з н и – это н е т о л ь к о л ю б о в ь к к о м ф о р т у, в о з м о ж н о с т ь м н о г о пу т е ш е с т в о в а т ь и в е с т и з д о р о в ы й о б р а з ж и з н и , н о и с т р е м л е н и е пр и н о с и т ь пользу людям.

143

ноябрь

I n s ta g r a m

Сила в пальцах

Креативная жилка, свойственная творческим людям, побуждает их к вечному поиску все новых форм самовыражения. Fingers selfie — так прозвали модное актерское искусство в исполнении смешных и трогательных «человечков»-пальцев, эдакий перформанс в миниатюре. Раньше «фингер-селфи» называли обычные фото, на которых были запечатлены руки пользователя. Но теперь значение этого термина в корне изменилось — он используется для пародийных селфшотов, где пальцы выступают в качестве героев самых разнообразных приключений: влюбленных, смешных чудаков, убийц, вампиров... Словом, нет предела фантазии в поисках хорошего настроения!

144 ноябрь

Паника бе нельзя ж остаться ать :

П о з н ат ь с е б я

146

ноябрь

147

Те к с т Та ть я н а К о в ту н

вп М ст ада ног ра ли ие б со е шн в из ст жа о па н н а по не оян ть к до п ик с х и у т а о у о ды ом дек и м да те — ть р ст ш ст ва ы гл ри ко а ра ат ы тн по аз п гд з в х» ь» ди ые ро а г ул а ж « с ь и м л , , з п й т с п та ак ом «п «п ся о со яд а ан зни пе к ол у ок оч . « ст в ят и о ре оп от тн ры ув Ст уп ер . В хо ви ж ис ил ел л ст ал ки ша т че тс ив ы о о ся в а т я ш ва сь в г х ов о вд , ко ем д ком ся ие ю с л ол ал р то и пр т с ерд аза од ж уг ры ки ис во це х» ны иво тр х е, ту и о » , « м т уд п щ — бе по ны но па ущ пр ш то й ни е и ено м» , че ни мер ск я л н ой ю о ат ди ак , и.

П о з н ат ь с е б я

Страшный греческий зверь Паника (от греч. panikon — безотчетный ужас) — это состояние неконтролируемого страха при явной или мнимой угрозе. Тревога и страх — его неизменные спутники и в то же время естественные реакции организма на раздражители внешнего мира, позволяющие выживать, поскольку они включают инстинкт самосохранения. Ощущать страх в экстремальных ситуациях — так же нормально, как и дышать. Но в случае с паническими атаками мозг играет с нами злую шутку и дает телу ложный сигнал опасности. Хотя на самом деле нашей жизни и здоровью ничего не угрожает. Тело, принимая вызов, реагирует приливами жара, озноба или пота, дрожью, сильным сердцебиением, мышечным напряжением или болями. По совокупности симптомов и внезапности происходящего человеку кажется, что он сходит с ума или умирает. Специалисты называют это панической атакой (ПА). Иногда нам удается избавиться от подобных явлений самостоятельно, но в большинстве случаев требуется помощь профессионала.

Жизнь на грани Панические атаки — настоящий бич нашего времени. По статистике, 6% жителей мегаполисов регулярно испытывает приступы паники. Частые стрессы и травмирующие ситуации, обостренная восприимчивость (так называемая «тонкая душевная организация»), мнительность, наконец, бешеный ритм современной жизни подталкивают психику на грань срыва. И настает момент, когда организм не выдерживает — срывается. В кровь выбрасывается доза адреналина, приводя человека в состояние «на взводе»: «бежать, спасаться, моей жизни угрожает опасность!»... Паническим атакам бывают подвержены главным образом люди в возрасте от 18 до 45 лет. И, хотя сама по себе паника не смертельна, жизнь в перманентном ожидании неприятностей подводит человека к той грани, которую лучше бы не переступать.

Нешуточные страсти В предпоследних сериях культового американского сериала «Форс-мажоры» (Suits) один из главных героев — успешный адвокат и красавец Харви Спектр, которого играет актер Гебриэл Махт, попадает в сложную психологическую ситуацию: от него уходит его секретарша, с которой они работают вместе уже 12 лет, к его «лучшему» другу. На почве этого события у главного героя начинаются панические атаки. Чтобы справиться с проблемой и восстановить утраченное внутреннее равновесие, некогда успешный адвокат, а теперь полностью выбитый из колеи и абсолютно подавленный человек, согласно законам жанра, обращается к психотерапевту. И, конечно, с помощью долгих и продолжительных бесед ему даже удается частично решить эту проблему и обойтись без прописанных доктором медикаментов. Но в следующей критической ситуации наш герой уже сам придумывает новую картинку предательства — переход к конкурентам своего протеже Майка Росса (актер Меган Маркл), чем провоцирует очередной приступ паники. И можно только искренне посочувствовать герою сериала, лицо которого в считанные секунды покрывается капельками пота и он идет, как пьяный, по офису, никого и ничего не замечая.

Фактор дополнительного страха Моя соседка начала страдать паническими атаками после родов. Как выяснилось, все девять месяцев беременности ее изводила тревога, что она не сможет стать хорошей матерью и ребенок будет болеть. И, когда малыш действительно заболел, с молодой мамой случился первый приступ — ведь ее страх реализовался! После этого всякий раз, когда со здоровьем сына возникали проблемы, у нее возобновлялась паническая атака. Как стало известно много позже, после работы с психотерапевтом, фактором дополнительного страха, запустившим механизм паники, послужили неудачные прежние беременности. Осознание и принятие первоисточника проблемы помогли избавиться молодой женщине от панических атак, хотя и не сразу. Еще один пример — молодые папы, испытывающие после рождения ребенка не меньший накал страстей. Боязнь навредить малышу — уронить его, придавить и т. п. — может привести к тому, что отец будет избегать брать его на руки. Или же он может панически бояться не справиться с ролью «безупречного папы», навязанной ему завышенными ожиданиями измученной бессонными ночами жены. Подобный же феномен наблюдается и у спортсменов, которые ранее испытывали неудачи, и у студентов, которым из-за этого не удается сконцентрироваться, чтобы успешно сдать экзамен. Не дает людям спокойно жить и «комплекс отличника» — его носителей из-за завышенных притязаний неотступно преследует страх поражения, постоянно грозящий перерасти в панику. 148

ноябрь

Версия 5.0 — полный апгрейд Важно понимать, что паническая атака — это не заболевание, а всего лишь реакция вашего организма, его особенная манера чувствовать и переживать стресс. Отнеситесь к этому как к возможности самосовершенствования, духовного роста, получения нового опыта. Например, можно освоить медитацию, йогу или холодинамику. Некоторым хорошо помогают молитвы. Любое монотонное и спокойное действие прекращает приступ паники. Универсальный совет — культивировать в себе жизнерадостность. Пошлите ко всем чертям тоску и уныние! Заведите привычку каждый день благодарить Вселенную за пять вещей (людей, событий), которые случились в вашей жизни. Сделайте то, что будет для вас в новинку: прыгните с парашютом, начните рисовать, научитесь танцевать аргентинское танго... Выйдите из привычной зоны комфорта — и вы сами удивитесь, насколько яркой и многогранной может оказаться жизнь за ее пределами! А на вопрос «Как вы лечите свои панические атаки?» отвечайте: «Они у меня не болеют!». Как бы крамольно это ни звучало, панические атаки не только вредны — они еще и очень полезны. Ваши тело и ум сигнализируют: почисти свои файлы, дружок, сделай полный апгрейд организма! Придется провести инвентаризацию собственных привычек, фобий, комплексов и психологических установок, чтобы найти тот самый спусковой крючок, запускающий механизм атаки. А дальше — дело техники. И не надо паниковать по поводу своей паники! —

Спокойствие, только спокойствие! Если это все-таки случилось, если приступ паники настиг вас, неважно где — на улице, в магазине, в самолете, — что делать?

1 2 3 4

Считать слонов. Если ПА случилась впервые, психологи рекомендуют поглубже вздохнуть, медленно выпить стакан воды или поиграть в «считалки» — в зависимости от ситуации. Концентрация на одном продолжительном, монотонном действии послужит «отвлекающим маневром». Сдаться в плен. Чтобы избежать паники, не нужно напрягаться и тратить силы, пытаясь отвлечься. Наоборот — лучше расслабиться, отпустить поводья самоконтроля. Стоит сделать так один раз, и вы увидите, что ничего плохого не произошло. И тогда атака постепенно сойдет на нет. Дышать диафрагмой. Чтобы восстановить нормальный ритм дыхания, дышите животом, делая паузы между вдохамивыдохами. Не думайте больше ни о чем, просто сосредоточенно дышите. Со стабилизацией дыхания приступ отступит. Обратиться к специалисту. Если в одиночку справиться с приступами не удается — идите к психотерапевту. Существует множество психологических методик лечения ПА. Как правило, наши самые сильные страхи сидят глубоко в подсознании, мы можем даже не знать об их существовании. 149

ноябрь

Love Story

звездное притяжение

Квентина Тарантино и Умы Турман

дин из самых «кровожадных» режиссеров Голливуда прославился не только сюрными сюжетами своих фильмов и абсурдными диалогами, но еще и чуть ли не маниакальной одержимостью своей Музой. История двадцатилетнего обожания на почтительном расстоянии, совместное творчество, бесконечное любование в кадре этими божественными стопами 42-го размера — все это сделало отношения Квентина Тарантино и Умы Турман канонической иллюстрацией темы платонических отношений Художника и его Музы. Пока в один прекрасный день папарацци не засняли поцелуй звездной парочки...

Т е к с т Ар ч и л БЕЖАНИ Ш ВИ Л И ф о т о пр е с с - м а т е р и а л ы

150 ноябрь

Ума Турман и Гари Олдман. 1990 год

Таранти но н е раз ае т отм ечал, что обож о -г ступ ни Ум ы 42 ый нн разм ера. Пос тоя со в по вод дл я ком пл ек ел м ак три сы он су пр еврати ть в ее ку фи рм ен ну ю фи ш

С е м е й н а я ж и з н ь му з ы До встречи с Квентином Ума успела сняться в «Опасных связях» в звездной компании (Джон Малкович, Мишель Пфайффер, Глен Клоуз, Киану Ривз) и сыграть жену писателя Генри Миллера в фильме «Генри и Джун», чем уже в двадцать лет снискала прозвище «секс-символа для интеллектуалов». Но в глубине души она оставалась застенчивой, неуверенной в себе девушкой, мечтающей о семейном уюте и любящем супруге. Первым мужем Турман стал Гэри Олдман — блестящий актер с этакой демонической внешностью и, надо признать, не менее демоническим характером, к тому же, как выяснилось, хронический алкоголик. Нежная, чувствительная Ума верила, что ее любовь исправит его, да и сама она изменится рядом с Гэри — преодолеет свою природную застенчивость. Увы, Олдман и не думал менять свои привычки. Даже напротив: пытался приучить ее пить и курить марихуану и в итоге довел до нервного срыва... Через два года они развелись. «Трудно жить с ангелом», — таким был лаконичный комментарий самого Гэри. В 1994 году состоялось знакомство Умы с Тарантино, сыгравшее столь значительную 151

ноябрь

роль в ее жизни, и съемки в ныне легендарном «Криминальном чтиве». Надо заметить, что изначально она отнюдь не горела желанием сниматься в этой картине, считая совсем не подходящей для себя роль подруги гангстера. Однако Тарантино считал иначе и проявил недюжинную настойчивость — он даже не поленился прочитать Уме весь сценарий по телефону. В итоге она уступила и... в одночасье взлетела на самую вершину голливудского Олимпа. Со вторым своим мужем — Итаном Хоуком — она познакомилась на съемках фильма «Гаттака». Прославившийся после фильма «Общество мертвых поэтов» Итан имел репутацию тонкого, чувствительного актера. Интеллектуал, пишущий книги, предпочитающий киносъемкам игру в театре — он казался идеальным партнером для Умы! Венчались они в узком кругу родственников и друзей. А вскоре у них родилась дочь Майя Рэй. «Так хорошо я себя никогда еще не чувствовала! Что может быть лучше семьи?!» — с восторгом говорила актриса в интервью после родов. В январе 2002 года она родила и сына Левона Роэна, заявив, что готова посвятить всю себя семье и потому сниматься в кино больше не будет. Но ей не было суждено долго наслаждаться семейным счастьем: Хоук, что называется, сорвался. Нет, он не пил, не дебоширил — просто тихой сапой заводил интрижки с моделями и старлетками, а потом и вовсе надумал уйти к канадской супермодели Джен Перцоу. Он признался в этом жене, и та простила его, пытаясь спасти семью. «Я поняла, что из-за мелкой интрижки мужа разводиться не стоит», — заявила она журналистам. Но сберечь семейное гнездышко Уме все-таки не удалось. В 2004-м и этот брак распался.

Квентин Тарантино, Ума Турман и Итан Хоук. 2000 год

Love Story

« М ы с К в е н т и н ом о ч е н ь ра з н ы е ... » В период болезненного развода с Хоуком Турман вновь ненадолго нашла отдушину в работе. С кем? Угадайте... Да, она вновь не выдержала тарантиновского напора и согласилась на съемки в фильме «Убить Билла». Квентин превратил Уму в невиданную героиню, заставив ее делать такие рискованные трюки, что члены съемочной группы между собой называли картину не «Убить Билла», а «Убить Уму». Зато успех и фильма, и исполнительницы главной роли оказался грандиозным. Что до многочисленных слухов о том, что у нее с Тарантино были не чисто платонические отношения во время съемочного процесса, то Квентин прокомментировал их весьма обтекаемо: «Я не говорю, что у нас с Умой был роман, но и не утверждаю обратного. Мы любим друг друга, но стали слишком близкими людьми, чтобы нас можно было назвать парочкой». Тарантино даже в открытую сравнил себя с режиссером Йозефом фон Штернбергом, который весь свой талант, да и всю свою жизнь посвятил гениальной Марлен Дитрих: «Если бы Дитрих сломала ногу, то разве Штернберг не отложил бы съемки? А ведь Ума — это моя Марлен!» — заявил Квентин, откладывая на год съемки «Убить Билла» только потому, что Турман была беременна.

«Я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив» Квентин Тарантино

Между ними всегда ощущалось притяжение. Квентин был готов принять ее в любой момент, Ума чувствовала это и, как говорят, время от времени поддавалась... Ее вполне устраивала роль музы и подруги известного кинорежиссера, но только в некоем платоническом союзе взаимного восхищения и общности интересов: «Мы с Квентином очень разные... Наверное, поэтому это общение приносит нам обоим столько радости. Но из такой разности характеров может получиться только крепкая дружба». Гол л и вуд с к а я с к а з к а Тарантино всегда зримо или незримо был рядом с Турман, пока та напряженно искала или пыталась сохранить гармонию в семей-

Кадр из к/ф «Убить Билла. Фильм 2». 2004 год

В 20 04—200 5 гг . за и сп олн ен ие гл ав ной роли в фи льме «У би ть Би лл а» Ум а Ту рм ан 17 (!) раз бы ла номи ни ро ва на на различ ны е ки но пр емии

152 ноябрь

от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив», — разоткровенничался Тарантино в одном интервью. В 2007-м в жизни Турман появился еще один «принц на белом коне» — французский мультимиллионер Арпад Бюссон, плейбой и филантроп. Совсем незадолго до этого он расстался с супермоделью Эль Макферсон, родившей ему двоих сыновей. Несколько лет роскошной и счастливой совместной жизни Арпада и Умы пролетели быстро... Но даже рождение дочери не спасло очередной звездный роман — в 2014 году они, не объясняя причин, отменили объявленную загодя помолвку. Как на это отреагировал Тарантино? Вполне логично: сразу же дав отставку своей очередной подружке — художнице по костюмам Кортни Хоффман. ...На прошлогодний Каннский фестиваль Квентин и Ума прибыли уже вместе. Там они вели себя несколько необычно и удивили всех, признавшись, что живут на одной вилле. После таких откровений любую другую пару «поженили» бы сразу, но только не их — многолетний образец высокого дружеского и творческого союза. И только потом случился тот самый «поцелуй в диафрагму», который расставил все точки над i, сделав тайное явным: да, они вместе! Неужели же такие сказочные истории случаются и в жизни? Неужто двадцать лет сомнений, расставаний, обретений и потерь завершены и киношный мир стал свидетелем настоящей, а не экранной, голливудской сказки со счастливым концом?..

Квентин Тарантино и Ума Турман на 67-м Каннском кинофестивале. 2014 год

ной жизни и рожала детей от других. Ее всегда тянуло к необычным и сложным натурам: инфернального Гэри Олдмана сменил интеллигентный, ранимый Итан Хоук, а потом она ненадолго сблизилась с бизнесменом, владельцем сети отелей Андре Балажем, которому через пару лет дала отставку, узнав о его связи с Наоми Кэмпбелл. У Квентина за все эти годы тоже была не одна романтическая связь с хорошо известными дамами из мира кино: Мирой Сорвино, Эллисон Андерс, Софией Коппола, Кэти Гриффин, Джули Дрейфус. Но эти отношения никогда не несли опасности перерасти в матримониальные, о чем он сам заявлял всем своим пассиям. «Я отказался

153

ноябрь

Похоже, что магнетическое тяготение этих двух звезд — Квентина и Умы — привело их на недопустимо близкую дистанцию друг к другу. Это, по-видимому, их и разлучило, заставив вернуться на прежние орбиты... Впрочем, бывшие влюбленные, по их словам, продолжают сохранять и дружеские отношения, и творческие связи. А любвеобильного режиссера теперь все чаще видят в обществе хорошенькой Ванессы Ферлито. Как видно, окунувшись в мирскую суету и сравнив ее со своей независимой творческой нирваной, маэстро Тарантино наконец уразумел, что муза и женщина в быту — понятия едва ли совместимые... —

Интерьер

Открывая мир с Коломбо К арло К оломбо ыть дизайнером — дело серьезное, требующее самоотдачи, а порой и самопожертвования, убежден известный в дизайнерских кругах Карло Коломбо. Но прежде чем приобщиться к этой профессии, дизайнер советует паковать свои чемоданы и путешествовать по миру в поисках свежих идей и самого себя. О том, куда привели его самого эти личные поиски, итальянский дизайнер и архитектор рассказал журналу Nargis в эксклюзивном интервью.

Ин т е р в ь ю Л е йл а И м а н о в а

154 ноябрь

ф о т о Т и м ур Н а д ж а ф о в

«Для меня дизайн — это язык. Когда вы изучаете язык систематически, вам легче общаться. Сейчас я могу общаться с вами, чуть позже — с кем-нибудь еще…» 155

ноябрь

Интерьер

«Занятно начинать рабочий день с дизайна часов или колец, а через час переносить на бумагу идею нового здания или интерьера какого-нибудь пентхауса где-то в Пекине…» Вы занимаетесь несколькими проектами одновременно. Расскажите, что собой представляет Ваша профессиональная жизнь? Должен сказать, что за последние дватри года она сильно изменилась. Совсем недавно я закрыл два своих итальянских офиса и переехал в город Лугано, в Швейцарию. Там мы с моей командой занимаемся крупными проектами: отели, жилищные комплексы, виллы… Мы кардинально изменили свою установку — раньше архитекторы и дизайнеры интерьера только продумывали строительный концепт, а сейчас нам под силу вручить клиенту ключи от полностью завершенного объекта. География нашей деятельности расширяется из года в год: на данном этапе мы сотрудничаем с клиентами, заинтересованными в строительстве зданий башенного типа, в Казахстане, Китае, ОАЭ и США. Помимо всего этого, мое портфолио пополнилось новой тройкой клиентов, сильно изменивших мою жизнь, — Bugatti, Bentley и Trussardi.

В чем же особенности работы с этими брендами? Работая с такими брендами, как Bugatti или Bentley, имеешь дело с очень требовательными заказчиками, чья ментальность совсем не та, что, к примеру, у клиентов Giorgetti или Poliform. Скажем, отправляясь в поездку, клиент последних двух брендов выбирает полет в первом или бизнес-классе, в то время как клиент Bugatti или Bentley, как правило, может позволить себе передвигаться на частном самолете… Покупателей элитной недвижимости отличает и подход к дизайну: элементам модерна они предпочитают классику, что отражается на их домах — массивных и добротных.

156 ноябрь

Что Вы чувствуете, работая с клиентами, чьи запросы так различаются? Разумеется, моя работа не из легких. Но она очень интересна! Берясь за новый проект, я стараюсь проникнуться философией бренда, с которым работаю, так как считаю важным следовать его «генетическому коду». Когда-то я начинал с эскизов мебели, а сейчас мне нравится пробовать себя в разных сферах. Занятно, к примеру, начинать рабочий день с дизайна часов или колец, а через час переносить на бумагу идею нового здания или интерьера какого-нибудь пентхауса где-то в Пекине… Как видите, моя профессиональная жизнь меняется изо дня в день, открывая для меня все новые миры. Вы только что упомянули, что начинали как дизайнер мебели. Что же стало первым плодом Вашего творчества? С тех пор, как я создал свой первый предмет мебели, прошло почти двадцать лет. Это была новая модель кровати Segna для самой известной в то время фабрики — Cappellini, с которой мы вскоре представили мое творение на экспозиции в Милане… Я был еще очень молод, учился в университете, и работа с Cappellini была мечтой для начинающего дизайнера.

Это сотрудничество открыло для меня большие возможности — посыпались многочисленные предложения работы. К окончанию университета у меня уже был и опыт, и свой почерк, и список влиятельных клиентов, с которыми мне довелось работать. Много воды утекло с тех пор… Сейчас я чувствую, что мне нужен отдых. Вот думаю отправиться в Россию или Украину, а может, снова в Азербайджан. Ведь Баку такой потрясающий город! Как Вы оцениваете нашу архитектуру? Мне нравится симбиоз архитектурных стилей. Чего стоит один Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид, который раньше мне приходилось видеть лишь на фотографиях! Увидев его воочию, я убедился, что вблизи он еще более поразителен. Сосуществование таких футуристических зданий наряду со старинными улочками, где, на мой взгляд, витает парижская атмосфера, чудные здания с замечательной подсветкой, — все это делает ваш город поистине уникальным. Если сравнить Азербайджан с Вашей родиной — Италией, где в столице нельзя строить ни небоскребы, ни даже высотные здания, не кажется ли Вам, что Баку — это то место, где фантазии есть где разгуляться? Да, безусловно. Думаю, Азербайджан, и особенно Баку, был бы идеальным местом для моей работы. Здесь много возможностей творить как классику,

157

ноябрь

Карло Коломбо родился в 1967 году в Каримате (Ломбардия). Окончил Миланский политехнический университет и в 1995 году основал студию Carlo Colombo Architetto. Проектирует мебель и светильники для более чем двадцати компаний, среди которых Cappellini, Moroso, Poliform, Zanotta.

так и модерн — это здорово для нашей компании, работающей в обоих жанрах. Италия в этом плане слегка поугасла. Все остановилось из-за кризиса, а результат — узкое мышление и невозможность осуществления грандиозных проектов, как те, что реализованы Захой Хадид… И все же Италия — волшебна! Я путешествую по свету уже около двадцати лет, одним утром просыпаюсь в НьюЙорке, а на следующее утро, возможно, в Пекине, но идеальным местом для жизни для меня останется моя родина.

Интерьер

Сложно сосчитать все Ваши проекты. Что Вы сами считаете главными своими достижениями за последние годы? Как я уже говорил, за последние два-три года моя жизнь полностью изменилась. Мы переехали в Швейцарию, чтобы там строить новые отношения с брендами и создавать себе новую ментальность. И я счастлив, что нам это удалось — мы стали лучшей дизайнерской компанией Швейцарии за последние два года, подписали множество соглашений… В Дубае мы реализуем грандиозный проект: частный остров с полутора сотнями вилл по две-три тысячи квадратных метров, предназначенный для шейха. Это будет первый «зеленый остров» в ОАЭ! С сушей его будет соединять пятикилометровый мост. Жаркий климат, а также специальные технологии позволяют в этих особняках соблюсти все экологические стандарты, обойдясь даже без внешних источников электроэнергии. Вместе с тем мы уже приступили к работе над вторым островом — он в отличие от первого, классического, будет целиком спроектирован в стиле хай-тек… В своих работах Вы отдаете предпочтение черно-белой гамме. Придерживаетесь ли этой философии в своей жизни, разделяете ли ее на черное и белое?

Заслуги дизайнера отмечены самыми авторитетными профессиональными наградами: 2004 «Дизайнер года», Токио 2005 Elle Décor International Design Award 2010 Good Design Award 2014 Red Dot Design Award в номинации «Инновационный дизайн»

Мне нравятся черный и белый потому, что это чистые цвета, без примесей. Их приятно комбинировать и сочетать. Я не использую, к примеру, желтый или оранжевый, поскольку не считаю эти цвета элегантными.

С какой целью Вы посетили Баку? Пять месяцев назад я встречался в Киеве со студентами и местными архитекторами в рамках проекта AРХ|CAFFE’, который мы затем претворили в жизнь и здесь, в Баку. Мне вообще нравится летать по свету, открывать для себя новые культуры и рассказывать о своей работе, что, кроме всего прочего, способствует привлечению новых клиентов. Вы очень разносторонний дизайнер — Вам одинаково интересно работать и над высотными зданиями, и над предметами интерьера, и даже над обувью… Есть ли еще что-нибудь, над чем Вам хотелось бы поработать в будущем? Какая-нибудь профессиональная мечта?

158 ноябрь

Мир такой огромный, и я чувствую себя всего лишь малой его частью! А если ты возомнил себя королем и думаешь, что ты лучше всех, — тогда с тобой все кончено

Для меня дизайн — это язык. Когда вы изучаете язык систематически, вам легче общаться. Сейчас я могу общаться с вами, чуть позже — с кем-нибудь еще… Дизайн — это культура, это страсть. Нужно чувствовать различные аспекты материала. Создавать можете все, что вам угодно: мобильные телефоны, мебель, здания, часы, солнечные очки и т. д. Помимо этого, я очень люблю искусство, трачу кучу денег на скульптуры. Сейчас я работаю над своей частной коллекцией скульптур, которая будет готова в 2016 году; ее, наряду с моими дизайнерскими работами, я представлю в здании на Via Montenapoleone, которое Милан выделит на три месяца под музей Карло Коломбо. У меня появились новые

интересные экспонаты: к примеру, кресло с тысячей трубочек, сделанных из золота, и все это вручную! Весит такое кресло около 400 кг. Люди потратили полгода на то, чтобы создать один предмет! Это ограниченная коллекция — всего по миру их будет десять. Что же касается мечты… Мне бы очень хотелось поработать над дизайном автомобиля. Машины — еще одна моя страсть. Кстати, у меня уже имеется опыт создания средств передвижения. Совсем недавно я начал работу над дизайном новой модели яхты для Rosinavi, очень известного итальянского бренда. На постройку этой яхты размером в 130 м уйдет два года и 120 миллионов долларов. Это тот самый случай, когда приходится не только работать над интерьером, но и проектировать все судно с нуля, продумывая все технические стороны. Вы преподавали в университетах — Пекинском и Миланском… Что из того, чему Вы научили своих студентов, Вы считаете самым важным?

159

ноябрь

У меня были хорошие отношения со студентами. Для меня в первую очередь было важно работать с ними над каким-то конкретным проектом, а не над абстрактной идеей, которая останется только на бумаге. Я организовывал встречи с отделами маркетинга известных брендов. Это принципиально, потому что дизайн — это не только форма или технологии, сегодня это пазл из множества деталей. Сначала появляется идея, затем разрабатывается ее «генетический код», а уж дальше в игру вступает маркетинг. К примеру, если взять диван Molteni и стул от Moroso, можно заметить невероятную разницу: Moroso — это сумасшедшие, яркие цвета и очень своеобразная форма, и если поместить стул от Moroso в каталог Molteni, то Molteni закроется через два года!.. Что, помимо этого, важно учитывать молодым дизайнерам? Когда молодые спрашивают меня: «Карло, как стать успешным дизайнером?» — я отвечаю примерно так: «Бери чемодан и отправляйся в путешествие по миру на два года. Не говори, вдыхай атмосферу этих мест, распахни глаза и впитывай в себя гены различных культур. Только после этого ты сможешь взять в руки карандаш, но никак не раньше». Мне самому жизненно необходимы ежедневные открытия. Мир такой огромный, и я чувствую себя всего лишь малой его частью! А если ты возомнил себя королем и думаешь, что ты лучше всех, — тогда с тобой все кончено. Нужно чаще оставаться в тишине, подобно Будде, познавая самого себя и мир вокруг. —

путешествие

ВРЕ М Я ТИШИ Н Ы

десь можно бродить часами, не скучая ни минуты, дышать полной грудью, слушать беззаботное, переливающееся bonsoir и merci; кататься на трамвайчике, в котором у вас даже не спросят билета, пробовать самый вкусный в мире шоколад в кондитерских бутиках и просто наслаждаться жизнью. Этот город-аристократ, неспешный и солидный, его можно обойти практически пешком, он дает возможность побыть наедине с собой, не чувствуя при этом одиночества... т е кс т Н и гя р Ма г е р ра м о в а Ф ото п р е с с - мат е р и а л ы

160

ноябрь

Отель Mandarin Oriental Geneva расположен в самом центре города, на берегу реки Роны

В «городе изгнанников» находили прибежище революционеры, иноверцы, народовольцы…

ОБИТЕЛЬ ИЗГНАННИКОВ Несколько часов комфортного путешествия на борту воздушного судна авиакомпании МАУ — и знакомая со школьной скамьи точка на карте материализуется в город, где предстоит прожить три дня — если верить законам пространства и времени — и маленькую жизнь, если полагаться на собственные ощущения… Итак, нас приветливо встречает Женева — крупнейший торговый центр европейского средневековья и один из лучших для жизни городов современности. Это один из немногих городов, которые благодаря своим достопримечательностям и особому магнетизму без труда похищают у столиц лавры первенства и известности. Средоточие часовых мануфактур с притягательными названиями (чего стоит только волнующий слух бренд Patek Philippe!), незыблемый оплот банковского капитала и… символ мира во всем мире, где Женевским международным соглашением была провозглашена гуманная идея помощи и покровительства всякому раненому. Словом, 161

ноябрь

этот город вызывает вполне устоявшиеся ассоциации. Но, чтобы лучше его понять, проникнуться его энергетикой, Женеву нужно обойти шаг за шагом по следам тех, чьи слова и мысли увековечены историей. В «городе изгнанников» находили прибежище революционеры, иноверцы, народовольцы… Здесь на искусственном островке, впоследствии получившем его имя, кормил уток и лебедей «женевский мечтатель» Жан-Жак Руссо; расположившись на 120-метровой скамье де ля Трей на Каштановом бульваре, любил коротать время Карамзин; прогуливаясь по набережной Монблан, вынашивал замысел истории князя Мышкина Достоевский… Каштаны вообще можно считать одним из символов города — ведь только распустившийся на старой Променад де Трей первый листок каштана, а вовсе не календарная дата, знаменует для горожан приход весны. Далекие от суетливой возни и беспокойства женевцы, мило щебечущие на языке любви, оказывается, еще и романтики… Удобная стыковка авиарейсов сослужила добрую службу: сойдя на землю, мы не жаж-

путешествие

Женевское озеро раскинулось полумесяцем между французской Савойей и швейцарским кантоном Во

Собор Cвятого Петра — главный храм Женевы, откуда открывается прекрасный вид на город

Стена Реформации, увековечившая отцов-основателей протестантской церкви

Женевцы любят коротать время в кафе и ресторанах за разговорами и чашечкой кофе

162 ноябрь

дем поскорей кинуться в объятия комфорта в Mandarin Oriental Hotel, а отправляемся знакомиться с городом. Традиционная прогулка по знаменитому серповидному озеру (которое на всех языках мира зовется Женевским и лишь на французском — нараспев — Леман) входит в ритуал этого знакомства. Любуемся радугой от семитонной гигантской струи воды — 140-метрового фонтана Же-д'О, запечатленного на всех открытках с видами Женевы и цифровых носителях туристов и давно превратившегося в символ города…

Фонтан Jet d`Eau на бирюзовой глади Женевского озера

Река Рона делит Женеву на две части. Мы отправляемся осваивать левобережье — нам предстоит заглянуть в тайны маленьких переулков Старого города, прогуляться по роскошным магазинам, полюбоваться на скульптуры и мозаики Кафедрального собора Святого Петра и самую старую в городе площадь Бург-де-Фу. Ниже стен Старого города, возле парка Бастионов, возвышается еще один символ Женевы — знаменитая Стена Реформации с исполинскими фигурами духовных лидеров господствующего здесь протестантизма. Здесь соседствуют Жан Кальвин и Джон Нокс, Теодор Безе и Гийом Фарель; на фоне величественных барельефов сотни туристов делают памятные снимки. Женева — особа степенная, не крикливая, не вычурная. Даже ее главная люксовая улица не зазывает пестрыми вывесками. От нее лишь веет многолетним стабильным благополучием, не нуждающимся ни в каких дополнительных ухищрениях. Само ее название — Rue de Rhone — для шопоголиков всего мира звучит как магическая мантра. Ювелирные украшения, бутики модной одежды самых известных брендов, уникальные коллекции часов… Словом — средоточие всех земных (особенно женских) радостей! ОБИТЕЛЬ МИРА Умудрившаяся сохранить нейтралитет даже в самые тягостные времена Швейцария сумела избежать горькой участи стран, познавших войну. Последние военные действия на территории Женевы датируются началом XVII века. А самым грозным оружием против войск герцога Эмману-

эля Савойского, осаждавшего город, стал котелок с горячим супом, приготовленным по фирменному рецепту матушки Руайом, безжалостно опрокинутый ею на врага (что разбудило горожан и не позволило врагам взять город штурмом). С тех пор женевцы отмечают праздник Эскалад, всячески чествуя котелок, который помог им сохранить независимость. В течение трех дней жители города облачаются в старинные одежды, на улицах царит оживление, гремят пушечные залпы и музыка, повсюду продают горячее вино и традиционные шоколадные котелки… От войны швейцарцы были всегда далеки и, может быть, поэтому активно занимались сохранением мира во всем мире. Не случайно после I мировой войны именно здесь были заложены основы Лиги наций — первой всемирной организации международного сотрудничества, предшественницы нынешней Организации Объединенных Наций. Сегодня Женева — второй после Нью-Йорка крупнейший ООНовский город мира. Здесь же расположена и штаб-квартира Международного Красного Креста. Чтобы позна163

ноябрь

Женева — особа степенная, не крикливая, не вычурная. Даже ее главная люксовая улица не зазывает пестрыми вывесками

путешествие

комиться с ними поближе, надо всего лишь переправиться на другой берег… Наша экскурсия в европейскую штабквартиру ООН оказывается немного затянутой. В Палате по правам человека и альянсам цивилизаций взгляд невольно задерживается на потолке: вот он какой, знаменитый купол, один из самых дорогих подарков, преподнесенных ООН в знак поддержки мультикультурализма! На обратном пути мы оживлены, много шутим, ищем азербайджанский флаг среди множества других в парке Дворца Наций. А потом оказываемся на женевской Площади Наций, перед знаменитым Сломанным стулом. Колченогое деревянное детище художника и плотника задумывалось как символ протеста против применения противопехотных мин, а после их запрета было решено сохранить этот необычный пятитонный предмет мебели как памятник.

Посетив шоколадную фабрику Stettler, можно проникнуть в тайны приготовления швейцарского шоколада

ОБИТЕЛЬ РОСКОШИ Конечно же, никакой рассказ о путешествии не может считаться полным без упоминания особенностей национальной кухни и прелестей гостиничного обслуживания. Неприлично уезжать из Женевы, не попробовав сырных блюд — фондю и раклетта, да и вообще не наевшись вдоволь сырных деликатесов всевозможных мастей. Фондю — горячий плавленый сыр — стремительно

Неприлично уезжать из Женевы, не попробовав сырного фондю и раклет та , и вообще не наевшись вдоволь сырных деликатесов всевозможных мастей

Ресторан Rasoi by Vineet предлагает современную интерпретацию традиций индийской кухни

взлетел по социальной лестнице: из скромного меню альпийских пастухов прямиком на роскошные столы аристократов! Его дегустация — это настоящее шоу: в центре стола водружается котелок кипящей сырной смеси, в который с жадностью устремляются двузубые вилки с кусочками хлеба. Затем выплывшие из сырного (бывает еще и шоколадное) фондю ароматные деликатесы с аппетитом поглощают, запивая белым вином. Любителям высокой кухни придутся по душе гастрономические традиции ресторана Rasoi by Vineet в Mandarin Oriental — кстати, единственного в континентальной Европе ресторана индийской кухни, удостоенного звезды гида «Мишлен». Необычные сочетания, вкрапления восточных пряностей… Словом, наше знакомство с азиатскими кулинарными традициями на европейский лад прошло на ура. Дифирамбы и лестные отзывы для отеля Mandarin Oriental — дело обычное. Его концепция как нельзя лучше гармонирует с общей атмосферой спокойствия, царящей в городе. Строительство отелей этой сети базируется на принципах фэн-шуй, вот почему при выборе локации предпочтение было отдано текучим водам Роны, а не Женевскому озеру, «стоячему» по определению. Отель расположен недалеко от Старого города и Гранд-оперы — место центральное, что, впрочем, не мешает наслаждаться тишиной. История Mandarin Oriental заслуживает того, чтобы ее услышать: здесь гостили посещавшие заседания ООН короли, принцы, махараджи, крупные политики, главы правительств, бизнесмены и деятели культуры. Изысканные номера и внушительные люксы с террасами, мраморные ванные и ковры ручной работы, элегантное убранство и предупредительный персонал, то и дело радующий постояльцев небольшими шоколадными презентами. Здесь царит культ комфорта вкупе с поистине восточным гостеприимством. Если вы чувствуете, что в вашей жизни настала пора для «тайм-аута» — просто отправляйтесь на несколько дней в Женеву, город зеленых парков и благополучных людей, не пытающихся обогнать время… —

164 ноябрь

Р е п о р та ж

166

ноябрь

—

Го в о р и л и в с та р о д а в н и е в р е м е н а : м у ж с л а в е н ко н е м , п а п а х о й д а ж е н о й . С с е д ы х в р е м е н л о ш а д ь б ы л а в е р н ы м д ру го м ч е л о в е к а , п о р о й д а ж е б о л е е л ю б и м ы м , ч е м е го з а в и с тл и в ы й и с кл о н н ы й к и з м е н а м с о б рат.

— Т е к с т М е х т и Ал и

ф о т о С е р г е й Хру с т а л е в

167

ноябрь

Р е п о р та ж

Равнины древнего Аррана

В Азербайджане издревле было развито коневодство. Наукой установлено, что уже задолго до Р. Х. в нашей отчизне имелась устойчивая традиция выведения и содержания элитных пород боевых лошадей, предназначенных для колесниц и легких конных лучников. Многочисленные захоронения племенной знати свидетельствуют, что уже тогда конь был мерилом социального статуса своего владельца. Римский географ Страбон отмечает высокие качества албанских скакунов. Волны многочисленных завоеваний приносили все новые и новые породы этих прекрасных животных на равнины древнего Аррана и заливные луга Карабаха. Так, от скрещения ахалтекинских лошадей — ударной силы легендарных сельджуков — и золотистых арабских скакунов образовалась порода карабахских лошадей, гордость нашей страны. 168

ноябрь

Альетмез из Карабаха

Карабахская порода окончательно оформилась к концу XVIII века. Ибрагим Халил хан, правитель Карабахского ханства, обладал поголовьем отменных карабахских лошадей — кёглянов — числом не менее трех тысяч. Из полукровных ханских лошадей наиболее популярны были токмак и теке-джейран. Токмак был крепко сложенной помесью чистопородной кобылы кёгляна и персидского жеребца, а теке-джейран — высокорослым отпрыском текинской кобылы и карабахского жеребца. В течение последующего столетия порода карабахских лошадей, обладавших выдающимися скаковыми показателями, становится все более популярной в Европе. После смерти последнего карабахского государя Мехдикули хана его дочь Хуршидбану Натаван лично стала опекать легендарную породу. В этот период карабахские скакуны получают медали на международных выставках во Франции и России, а также участвуют в формировании новой, донской породы. Жеребец по кличке Альетмез даже стал племенным производителем для конюшен русской императорской фамилии...

169

ноябрь

Р е п о р та ж

Златогривый кёглян

Порода эта отличается силой и выносливостью при небольшом (около 142—152 см) росте. Используют карабахских скакунов только под седлом. Будучи чрезвычайно выносливыми, они способны пройти до десяти километров в час ускоренным шагом на сильно пересеченной и гористой местности. Окрас чаще всего каштановый, с характерным красивым золотистым оттенком; встречаются и буланая, и гнедая масть. Название самой распространенной, рыжей — «кюрен» — восходит к тюркскому «кюр» («буйный»). Действительно, темперамент этих прекрасных созданий, именуемых иногда «кюр-ат» («буйная лошадь»), превосходно отвечает их традиционному названию. Серых и вороных среди карабахских коней практически нет. Но была распространена необычная масть «нарындж»: лимонно-желтый окрас при бурых гриве и хвосте. Отметим, что лошади с белыми отметинами выбраковывались как не соответствующие стандартам породы. Голова у карабахской лошади изящная, с широким лбом и раздувающимися ноздрями. Мышцы прекрасно развиты, ноги длинные, тонкие, но очень крепкие, и широкая грудь — все это явные признаки влияния ахалтекинской породы. Эта характерная породность, раздувающиеся ноздри, капризный и нервный нрав произвели на европейских и русских знатоков совершенно неожиданное впечатление. Стала популярной гипотеза об арабском происхождении кёглянов, но уже к концу XIX века в академической среде восторжествовало мнение о карабахских скакунах как прямых потомках туркменских аргамаков с примесью арабской крови.

170

ноябрь

Родство карабахского кёгляна с ахалтекинцами становится еще более очевидным при внимательном изучении его облика: мы видим те же большие, глубоко посаженные глаза, тонкий шелковистый волос на гриве, деликатность сложения, золотистую масть. Различия между туркменским и карабахским скакунами образовались, по-видимому, под влиянием географического ландшафта. В Карабахе от скаковой лошади требовались в первую очередь устойчивость, маневренность и выносливость. Так кёглян стал более приземистым, с укороченной шеей и конечностями. Увы, эти изящные восточные кони оказались не нужны регулярной европейской кавалерии. Малый рост и возбудимый нрав были помехой в армейской службе, где требовались высокорослые, исполнительные четвероногие служаки. Конский завод, основанный ханами, прекратил существование в 1905 году. 171

ноябрь

Р е п о р та ж

На пороге Красной книги

Но самые жестокие испытания принес карабахской породе лошадей конец XX века. Уже в официальных отчетах, сделанных в первые годы советской власти, отмечалось исчезновение карабахских лошадей. В результате разрушительных этнических конфликтов хозяйство Карабаха пришло в полное расстройство. Чистокровные кёгляны смешались с местными беспородными лошадьми, измельчали и выродились. Специальная комиссия отобрала шестьдесят животных, самых близких по экстерьеру к карабахским лошадям; из них и было сформировано стадо, положившее начало воссозданию легендарной породы. Но драматические перипетии кровавого конфликта с армянскими сепаратистами поставили породу на грань полного исчезновения. Из захваченного Агдама удалось эвакуировать всего триста лошадей... Ныне карабахских лошадей в Азербайджане разводят на конских заводах в Барде и Агстафе. Разведением кёглянов занимаются и частные лица. Однако, несмотря на все усилия, порода находится под угрозой вымирания. Лишь совместные старания всего нашего общества могут помочь в восстановлении былой славы конного хозяйства Азербайджана. Особо хочется отметить инициативу руководства страны по возрождению и развитию древней конноспортивной игры човган, предтечи конного поло, в 2013 году внесенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кёгляны — это демонстрация красоты и выносливости. Они напоминают о временах, когда мужчины гордились не рукотворными изделиями — бездушными машинами, а природными произведениями из плоти и крови, быстрыми и норовистыми, как вольный горный ветер. —

172

ноябрь

Выражаем благодарность ипподрому «Royal Pegasus» и лично Бахрузу Набиеву и Намигу Насибову за помощь в организации съемки

173

ноябрь

P l ay l i s t

ПОЛНОФОРМАТНЫЙ МАНИФЕСТ т е к с т D J P a nc h o

К то ск аза л, что виниловые а льбомы вышли из моды? Ретро-посыл с барх атным голосом

Муслима Магомаева сегодня изд ан голландц ами раритетным, ограниченным тира жом. Вновь входит в моду и «вечна я» музык а, а музык а льные критики просто-напросто отк азываются комментировать такие музык а льные события, которые, по их мнению, все равно не оставят след а в истории EDM-индустрии.

Robin Schulz / Sugar, 2015 Второй альбом Шульца — это треки, в целом очень похожие друг на друга, хотя в некоторых из них и присутствует уникальное звучание. Отказ от использования кульминационной динамики при написании треков привел к тому, что они звучат слишком ровно и однообразно. Многие критики вообще отказались оценивать альбом, который, по их мнению, не оставит следа в истории EDM-индустрии.

Müslüm Maqomayev / Müslüm Maqomayev, 2015 Удивительно, но многие в Баку искренне уверены, что виниловые альбомы навсегда утратили актуальность. Статистика продаж в США и Европе опровергает это мнение. Еще одним опровержением можно считать релиз, выпущенный далеким голландским лейблом: ограниченный тираж десятидюймовой пластинки с шестью лучшими песнями в исполнении прославленного азербайджанского певца и композитора.

Everything Everything / Get To Heaven, 2015 Такой альбом мог появиться на свет только в наше сложное, полное вездесущего хаоса время. Каждый трек словно создан под влиянием новостных выпусков из горячих точек; каждый трек — манифест и демонстрация силы, необходимой для выживания. Куда отправиться, прослушивая этот альбом, в рай или ад — каждый выбирает сам.

Disclosure / Caracal, 2015 Несколько месяцев британский дуэт Disclosure дразнил своих слушателей обещаниями полноформатного альбома. Только 25 сентября релиз все-таки вышел в продажу и теперь подбирается к вершинам чарта. Скорее всего, треки с этого альбома уже в твоем плеере, но если нет, то срочно исправь это досадное недоразумение!

174 ноябрь

Книги

Мозговой штурм «Си л а ес т ь, ум а не н а до»? Но ве д ь «н а к а ж д у ю си лу н а й д е тс я д ру га я си л а »! Вы ход и т, ч то под линн а я си л а — это не бу г ры мышц и мощ ь уд а ра , а неч то д ру гое. Н ас тоящ а я си л а — это зн а ние. В том чис ле с а мопозн а ние и вы т ек а ющ а я из него эмп ат ия — спо собно с т ь сопере ж иват ь, со с т ра д ат ь д ру г им ж ивым с у щ ес т ва м, д а и всей прир од е. А ещ е это позн а ние свои х глу бинны х , коренящ и хс я в бессозн ат е льном, возмож но с т ей и вера в ни х . т е к с т Н и д ж а т М а м е д о в Ф о т о Т и м ур Н а д ж а ф о в

«НЛП в повседневной жизни». Джозеф О’Коннор, Ян Макдермотт Хотите узнать о нейролингвистическом программировании, глубже заглянуть в себя и других? Хотите научиться черпать из неистощимых глубин собственной психики силу, которая будет вас поддерживать на жизненном пути? Тогда вам очень пригодится эта книга. Авторы — авторитетные специалисты в своей области — доходчиво расскажут о психотехнологиях, позволяющих добиться успеха. Эффект НЛП основан на том, что оно рассматривает наши убеждения не с точки зрения их правильности или ложности, а исключительно с точки зрения того, полезны они или нет, и таким образом учит нас быть гибкими, flexible. Даже самое твердое бывает хрупким, но гибкое и упругое может выдержать любой напор: согнется и снова выпрямится.

«Во что мы верим, но не можем доказать. Интеллектуалы XXI века о современной науке». Сборник под редакцией Джона Брокмана

«(Нео)сознанное. Как бессознательный ум управляет нашим поведением». Леонард Млодинов

Стивен Пинкер, Ричард Докинз, Михай Чиксентмихайи и более сотни других ведущих интеллектуалов современности в этом провокационном сборнике делятся тем, во что они верят, но доказать пока не могут. Но ведь с верой никогда не пропадешь, а крепко верить — значит победить! Книга составлена из коротких эссе, посвященных проблемам сознания, эволюции, внеземным формам жизни, будущему человечества и Вселенной. Вера в себя, вера в идеи, превосходящие ограниченность отдельной личности, — это такая сила, противостоять которой не способен никто и ничто. А «если в тебе недостаток веры, то и бытие не верит в тебя» (Лао Цзы).

Соавтор Стивена Хокинга по книгам «Высший замысел» и «Кратчайшая история времени» Леонард Млодинов живым и ясным языком, увлекательно и с юмором доносит до читателя сухие научные факты. Он пишет о мощи, таящейся под обычным человеческим рацио, но обладающей влиянием гораздо более могучим, нежели это считалось прежде. Если мы действительно желаем понять себя и других, преодолеть преграды, мешающие жить полной жизнью, то необходимо разобраться, как на нас влияет скрытый в каждом мир подсознательного.

176 ноябрь

«Твои возможности, человек!». Виктор Пекелис Природа, утверждает автор, отпустила каждому колоссальный кредит, но, увы, мы не всегда пользуемся им, часто ленимся заняться интеллектуальной гимнастикой, чтобы поднять свои возможности до уровня талантов и гениев. Каждый человек — творец, а творчество, как справедливо считает Пекелис, означает и управление самим собой. В книге обращено внимание на достижения биологии, медицины, психологии. Автор стремится привлечь внимание читателя к проблемам формирования творческой и вместе с тем всесторонне развитой личности и в то же время дать максимум полезной информации. —

C INEMA r t

Блокбастер повышенной секретности В ноябре под синематограф смогли-таки подложить

мощную бомбу — именно так буквально переводится слово «блокбастер». Даже две! В этом месяце зрителю предстоит пережить немало треволнений и острых ощущений с героями приключенческих триллеров и даже пройти курс крутого бизнеса. Ну, и добрый мульт для дружного семейного просмотра никто

Т е к с т М а р и н а Мур с а л о в а

еще не отменял.

ф о т о пр е с с - м а т е р и а л ы

007: СПЕКТР

Стив Джобс

5 ноября 2015 г.

12 ноября 2015 г.

Приключенческий боевик, триллер. Таинственное послание из прошлого выводит знаменитого агента 007 на давно, казалось, простывший след зловещей глобальной террористической организации СПЕКТР (SPECTRE), с которой он боролся еще в самых ранних сериях «бондианы». Пока его начальство в лице М старается уберечь от ликвидации свое ведомство — глубоко секретную разведывательную службу MI6, Джеймс Бонд, как всегда, успевает в очередной раз спасти весь мир, изобличив зловещую организацию в подлогах и лжи и тем самым раскрыв ее истинное лицо и ужасную правду о террористах СПЕКТРа.

Правдивый биографический фильм по мировому бестселлеру американца Уолтера Айзексона — биографии одного из основателей всемирно известной корпорации Apple Inc. Это рассказ о сильном, неординарном человеке, обладавшем уникальной предпринимательской интуицией и сумевшем благодаря этому выстроить бизнес настолько удачно, что обычный на первых порах гаджет в считанные годы завоевал весь мир, а фирма захватила командные позиции на рынке технологий. В фильме впервые так подробно показан креатив в действии.

Режиссер Сэм Мендес. В ролях: Дэниэл Крэйг, Моника Беллуччи, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Дэйв Батиста, Рэйф Файнс.

Голодные игры: Сойкапересмешница Часть II 3D

Хороший динозавр 3D

19 ноября 2015 г.

Семейный милый комедийный мульт. По замыслу сценариста, динозавры не вымерли, а наоборот — эволюционировали в разумных существ и прекрасно приспособились к жизни на Земле. А вот люди, к несчастью, остались на довольно примитивном уровне... Фильм рассказывает о дружбе и взаимовыручке. Оказывается, вовсе не так важно, кто ты сам — мудрый динозавр или глупый человечек-несмышленыш, так или иначе кто-то должен быть умнее в слаженном дуэте отчаянных смельчаков!

К Китнисс все-таки вернулся ее возлюбленный Пит Мелларк, хотя и не совсем здоровый: в Капитолии ему так капитально промыли мозги, что теперь он видит угрозу в своей любимой и во всем, что с ней связано. Между тем гражданская война продолжается. Наступают 76-е Голодные игры. Но теперь у Сноу нет козырей против Сойки, а она готова наказать Капитолий за 75 лет жестокого рабства, за всех детей, убитых на Голодных играх, за то, что сделали с Питом... Режиссер Френсис Лоуренс. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Джош Хатчерсон, Дональд Сазерленд, Тейлор Ст. Клэр, Джек Куэйд, Сандра Эллис Лэфферти и др.

Режиссер Дэнни Бойл. В ролях: Майкл Фассбендер, Кейт Уинслет, Сет Роген, Сара Снук, Майкл Стулбарг, Кэтрин Уотерстон, Джефф Дэниэлс и др.

178 ноябрь

26 ноября 2015 г.

Режиссер Питер Сон.

www.28cinema.az

Светская хроника

Премьера спектакля «Федра» на сцене театра ÜNS

«Федра» в Баку

Джангир Мамедов, Владимир Дорохин, Аида Махмудова, Алтай Садыхзаде, Наргиз Пашаева, Эльчин Эфендиев с супругой Нушабой, Фатма Абдуллазаде

Актер Александр Дзюба

Постановка спектакля «Федра» на сцене театра ÜNS

180 ноябрь

Те атр Ü NS и его девятый сезон 7 октября театр ÜNS открыл очередной сезон мистической драмой «Федра» в постановке народного артиста России и Украины, режиссера Романа Виктюка. Он возвращался к цветаевской драме не раз. Ставил ее еще на Таганке 30 лет назад, с Аллой Демидовой. Но сейчас, по словам режиссера, другое время и соответственно — другая «Федра». На этот раз эпатажный режиссер не стал шокировать публику нововведениями: древнегреческую трагедию, как принято в его театре, сыграли без женщин. Страстная, мятущаяся Федра в исполнении Дмитрия Бозина была очень убедительна и по-женски непредсказуема. Наложенный на действо многозначный цветаевский текст, с ее знаменитой звукописью и ускользающим смыслом, добавил спектаклю драматичности и эффектной сюрности. «Миф предвосхитил и раз и навсегда изваял все», — утверждала Цветаева. В этот день миф «изваял» прекрасные образы, ожившие на сцене. Спектакль поставлен в лучших традициях Театра Виктюка: страсть, магическая музыка и невероятная, раскованная пластика мужского тела. Роли исполнили: Дмитрий Бозин (Лик Федры — ее маска), Игорь Неведров (Ипполит), Иван Иванович (Судьба), Александр Дзюба (Тезей). —

«Баку, я люблю тебя»

23 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация фильма «Баку, я люблю тебя». Руководитель проекта Лейла Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, перед премьерой встретилась с продюсерами проекта Егором Кончаловским и Надиром Мачановым, поздравила творческий состав с премьерой. Режиссер из Великобритании Александер Фодор, делясь впечатлениями о фильме, подчеркнул, что этот проект имеет важное значение в его жизни. «Я и дальше охотно снимал бы кино в Баку», — сказал он. Проект стал продолжением серии фильмов о городах мира: о Париже, Нью-Йорке, Москве, Астане, теперь — о Баку... Азербайджанский проект стартовал в ноябре 2011 года и был окончен в июле этого года. Он состоит из короткометражных лент, снятых на основе десяти новелл: «Азия», «Встреча», «Художник», «Двор», «Бахрам Гур», «Каспийская Атлантида», «Лотерейный билет», «О любви», «Айсель», «Событие». Хронометраж каждой составляет девять минут. Наряду с местными режиссерами к проекту были привлечены режиссеры из России, Великобритании и Италии: Егор Кончаловский, Надир Мачанов, Алексей Голубев, Андрей Разенков (Россия), Наргиз Багирзаде, Ильгар Сафат, Самир Керимоглу, Явер Рзаев (Азербайджан), Александер Фодор (Англия) и Андре Бадалодур (Италия). Первый фильм был снят Егором Кончаловским, последний — Надиром Мачановым. —

Егор Кончаловский, Лейла Алиева и Надир Мачанов

Фахраддин Манафов

Творческий коллектив фильма «Баку, я люблю тебя»

Мабуд Магеррамов, Кямран Агабалаев с супругой Нигяр Ахмедовой

Гости вечера

181

ноябрь

Шамиль Сулейманов

Адреса

Bvlgari

Iceberg

Royal Collection

ул. А. Алиева, 1 тел.: +994 (12) 437 62 32

Park Bulvar

ул. Ниязи, 5 B тел.: +994 (12) 492 76 56; пр. Бюльбюля, 30 тел.: +994 (12) 493 40 84

C Cartier ул. 28 Мая, 2A тел.: +994 (12) 493 89 29

Chopard ул. З. Алиевой, 41 тел.: +994 (12) 493 89 29

K Kapital Bank ул. Физули, 71 тел.: +994 (12) 598 12 95

M Moncler

Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 08 51

Port Baku Mall

E Elluxus

P Pasha Travel

Tiffany & Co. ул. А. Алиева, 1 тел.: +994 (12) 437 62 52

пр. Нефтчиляр, 151

ул. 28 Мая, 28 С тел.: +994 (12) 493 89 89/86

Port Baku Residence пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 404 10 90 факс: +994 (12) 404 10 91

Glampire ул. З. Алиевой, 41

V Vissionnaire Baku ул. У. Гаджибейли, 35/35-2 тел.: + 994 (12) 598 13 18

тел.: +994 (12) 499 86 96

XoXo

Graff

ул. У. Гаджибейли, 74 моб.: +994 (55) 500 71 72

ул. 28 Мая, 2Б

тел.: +994 (12) 498 21 28

182 ноябрь

artıq azərbaycanda doğma dİlİmİzdə

Если бы я мог

Заставьте Бетховена играть только одной рукой — и перед вами Николас Маккарти. Первый однорукий пианист, окончивший лондонский Королевский музыкальный колледж. Светлоглазый английский джентльмен, всегда со вкусом одетый, доброжелательно настроенный и… играющий музыку, от которой перехватывает дыхание. Может быть, потому, что эту музыку играет рука, которая ближе к сердцу?

ЕСЛИ БЫ Я МОГ…

…и дальше вдохновлять других, я был бы счастливым человеком. …я бы обеспечил всем детям бесплатное музыкальное образование. …я бы объездил весь мир с фортепианным концертом Мориса Равеля. …я бы приостановил время, чтобы оценить все то чудесное, что случилось в моей жизни. …говорить на многих языках, жизнь была бы проще и намного интереснее!

Николас Маккарти

…отправиться в прошлое, я бы попросил Рахманинова написать фортепианный концерт для левой руки. …играть на чем-нибудь еще, это была бы виолончель… но для этого нужны две руки. Если бы мой дедушка был жив, я бы поделился с ним своими успехами, и он бы порадовался вместе со мной. …брать свою собаку на самолет, мы путешествовали бы вместе. …я бы организовал дебют утраченного фортепианного концерта, который я нашел. …основать собственную музыкальную школу для всех детей, независимо от их таланта и даже физических возможностей, — я бы знал, что сделал что-то значимое — . 184 ноябрь

Harry Winston Midnight Diamond Drops 39mm

H A R R Y W I N S T O N . C O M