Revista de viajes Magellan Nº19 by Revista Magellan

magellan De viajero a viajero

Año 2 - Julio 2016

CHINA

LOS ÁNGELES

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

MAGIA Y ENCANTO CALIFORNIANO

MILÁN

NORUEGA UN VIAJE POR LOS FIORDOS

FÚTBOL Y CULTURA EN LA CAPITAL LOMBARDA

BALI

ENTRE DIOSES, TEMPLOS Y VOLCANES

magellan De viajero a viajero

Año 2 - Julio 2016

EDITORIAL CHINA

Año 2 - Nº19 - Julio 2016 Publicación de periodicidad mensual

LOS ÁNGELES

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

MAGIA Y ENCANTO CALIFORNIANO

MILÁN

NORUEGA UN VIAJE POR LOS FIORDOS

FÚTBOL Y CULTURA EN LA CAPITAL LOMBARDA

BALI

ENTRE DIOSES, TEMPLOS Y VOLCANES

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Marketing y publicidad marketing@magellanmag.com Redes sociales Tobia Bordoni redes@magellanmag.com Han colaborado en este número Jordi Canal-Soler Fernando Cuesta Alonso Josep Prats Jarobin G. Gilbert Tobia Bordoni Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Bali (Jordi Canal-Soler)

Con las maletas a punto

brimos el mes de julio con las previsiones del turismo acerca de cuáles serán los destinos preferidos de los viajeros en un año convulso. Por ejemplo , leemos con tristeza, que ciudades maravillosas y amadas por gente de todo el mundo como Estambul se resienten ya del efecto del terror y muchos viajeros optarán por renunciar a un paseo por la majestuosa basílica de Santa Sofía al atardecer o de un recorrido en barco por el Bósforo. Confiamos que el amor por descubrir nuevos lugares ganará de nuevo la batalla al miedo, y que muy pronto los viajeros de todo el mundo volverán a preparar las maletas con el mismo entusiasmo y tranquilidad sea cual sea el destino escogido. En Magellan sabemos que una gran parte los lectores que nos seguís estáis preparando vuestras vacaciones, y sois muchos los que nos habéis prometido que en esta ocasión, y tras muchos meses de descubrir el mundo gracias a las palabras de otros viajeros, os animaréis a plasmar vuestro propio relato en las páginas de la revista. En este momento de vacaciones y aventuras os queremos desear a todos un feliz verano, y nos gustaría pensar que las historias compartidas hasta el momento os han ayudado a planear el viaje soñado.

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SUMARIO

NORUEGA

MILÁN CHINA

LOS ÁNGELES

BALI

06 Noticias Damos un repaso a las noticias y

mejor foto de mi viaje 08 La Visitamos el Parque Natural Bardenas Reales, en España, el pueblecito de Colliure, en Francia y Cuba y Panamá.

acontecimientos más interesantes de la agenda a nivel mundial en nuestra sección de noticias. Y en nuestro Top Ten, en pleno mes de julio nos zambullimos en las mejores piscinas naturales que ha creado alrededor del globo la madre naturaleza.

la isla de los dioses 14 Bali, Cargada de personalidad, esta isla indonesia es un trozo de paraíso en la tierra. Nos perdemos entre sus templos y volcanes.

SUMARIO

y Shanghái, sorpresas orientales 26 Pekín Nos perdemos entre la historia y tradi-

buen tiempo, buena cara 62 Al Los Ángeles tiene una magia especial. Nos

ción reinante en estas dos ciudades chinas, que logran reinventarse cada año.

perdemos entre sus playas y calles para descubrir qué crea tanto magnetismo.

los fiordos noruegos 44 Descubriendo Nos embarcamos, desde Bergen, en un viaje a través de este bello tesoro natural del norte de Europa. Toda una delicia.

fútbol se cito en Milán 70 El Pasamos 48 horas en la ciudad italiana combinando horas de fútbol con visitas a los mejores monumentos

NOTICIAS Un poquito de Lorca por los jardínes de Granada En 2002, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife instauraron el programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, en Granada, que este 2016 celebra su XV edición. El Teatro del Generalife sirve de espacio escénico privilegiado a un espectáculo que combina la genial obra de Federico García Lorca con el flamenco. En esta edición se estrena el espectáculo: ‘Tierra Lorca’ y habrá más de 30 funciones desde el 19 de julio hasta el 27 de agosto. www.juntadeandalucia.es/cultura/lorcaygranada

Andar sobre el Lago Iseo El lago Iseo, al norte de Italia, ha estrenado una atracción de lo más curiosa: The floating Piers, una pasarela gigante de tres kilómetros de largo, obra del artista Christo Vladimirov Javacheff. La pasarela, que pese haber sido creada durante dos años, será retirada este mismo mes de julio, está conformada por un sistema de 220.000 cubos de polietileno que siguen el movimiento de las aguas del lago. www.thefloatingpiers.com

Noches ámbar de ocio y cultura

WOLFGANG VOLZ

Durante casi tres meses, las noches de San Petersburgo se convierten en un prolongado crepúsculo, una larga puesta de sol de color ámbar y violeta que sirven de escenario perfecto para el despliegue del White Nights Festival, un gran espectáculo de las artes donde música, ópera, ballet, cine y espectáculos al aire libre, como el Scarlet Sails, una gran flota de barcos que se exhibe bajo con fuegos artificiales, se dan cite para deleite de los habitantes y turistas de la ciudad. wnfestival.com

NOTICIAS Ganadora del sorteo Magellan

TOP 10 PISCINAS NATURALES

Cristina Pujol ha sido la ganadora del sorteo del mes de junio de la promoción “Suscríbete a Magellan”. Nuestra lectora ya ha recibido su maleta Gladiator, que confiamos la acompañará en los próximos viajes. Enhorabuena Cristina!

Si el mes pasado nos íbamos a la playa, éste buscamos las mejores piscinas naturales del mundo. ¡Sólo aptas para valientes y apasionados de la naturaleza!

Magellan en la TV Argentina El programa de viajes Punto de Partida del Canal 10 de Córdoba (Argentina) realizó una entrevista a los miembros del equipo de Magellan para presentar la publicación y animar a todos los viajeros a compartir sus historias con la revista. Se puede ver la entrevista completa accediendo al siguiente enlace: https://youtu.be/kCGv08TN3es

Devil’s Pool (Zambia). A 108 metros de altura, ofrece una vista privilegiada de las increíbles cataratas Victoria.

Centote Ik Kil (México). De acceso libre, es uno de los mayores atractivos de la península del Yucatán.

La laguna azul (Islandia). Sus aguas vaporosas formadas por la lava crean un balneario geotermal espectacular.

Pamukkale (Turquía). Pese a la erosión del turismo, son aún de las formaciones más singulares del planeta.

Los Charcos (España). Situadas en la isla de Fuerteventura, estas piscinas impactan por su color y profundidad.

Kuang Si (Laos). Esta catarata crea piscinas de diferentes niveles en un descenso de 29 Km. espectacular.

Hamilton Pool (EE UU). Se encuentra en la reserva natural de Austin, Tejas, y es de las más populares de EE UU.

Giola (Grecia). En la isla de Thassos, la piscina es un ‘trozo’ de mar rodeado de rocas con vistas espléndidas.

Gran agujero azul (Belize). Con sus 123 m. de profundidad, es de los mejores lugares para bucear del mundo.

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Futmea (Samoa). Con agua salida de una cueva, y desembocadura directa al mar, es de las más salvajes.

LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Francesca Cesana Roma Parque Natural Bardenas Reales (España). Castil de Tierra es una pequeña colina con forma de chimenea muy similar a las que hay en la Capadocia.Erosionada por el efecto de cientos de años, la estatua, situada en este parque de Navarra, es lo más fotografiado de las Bárdenas.

Giacomo Stuart Siena Colliure. Este precioso pueblo costero francés en la histórica comarca del Rosellón ha conseguido mantener intacta la armonía de su centro histórico, célebre por su puerto pesquero y el colorido de sus casas, que tantos artistas y escritores han inmortalizado.

LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

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Laura Millan Barcelona Panamá. Mundialmente conocido por las 48 millas de canal que unen el océano Pacífico con el Atlántico, gana visitantes año tras año. Pero más allá de la obra de ingeniería, en la ciudad de Panamá se puede disfrutar de una excitante vida nocturna, buenos restaurantes y casinos.

Pilar Valle Figueres Cuba. Nos encontramos en La Habana, a los pies del Hotel Nacional de Cuba, un símbolo de la historia, la cultura y la identidad cubana. Inaugurado en 1930, sigue en funcionamiento, y organiza recorridos históricos para dar a conocer su historia.

APPS DE VIAJES

WorldMate

MarineTraffic

Más de 10 millones de viajeros confían ya en WorldMate, una aplicación que sirve para planificar, reservar y gestionar todos los aspectos de tus viajes. La app organiza automáticamente tus viajes, envía alertas de vuelo, recomienda grandes hoteles para reservar y ofrece una amplia gama de otros servicios: pronóstico del tiempo, calculadora de propinas con la Guía de Propinas Mundial, converidor de divisas, relojes mundiales, etc.

¿Marinero de agua salada? Esta es definitivamente tu app. Marine Traffic exhibe las posiciones en tiempo real de los barcos y yates de todo el mundo. Está conectada a la red más grande de receptores (AIS), y cubre la mayoría de puertos y rutas de navegación. También tiene información de llegadas y salidas portuarias, de las condiciones actuales de los puertos, y la hora estimada de llegada de los barcos y buques.

Touchnote

GetYourGuide

¿Eres un nostálgico y aún gustas de enviar postales durante tu viaje? Con la app Touchnote puedes enviar cualquier foto en formato postal o tarjetas desde cualquier lugar del mundo. Además la app te permite personalizar las imágenes gracias a su base diseños. El envío es gratuito y el precio para las postales ronda los 2,99€. Las postales se imprimen en cartulinas de 300 g y están plastificadas.

Con la aplicación gratuita para móvil de GetYourGuide es muy fácil encontrar y reservar miles de actividades en todo el mundo, incluyendo tours y entradas para atracciones. ¿Quieres saltarte la cola a la torre Eiffel de París? La app te ayuda a reservar los mejores planes para tus vacaciones, con actividades de lo más variadas para que aproveches tu estancia al máximo.

Hello viajeros!

PUBLI

ANDORRA BARCELONA CÁCERES OVIEDO VALENCIA

atiramhotels.com 11

Foto: Josep Prats

PAGINAS ESPECIALES

Viajar para vivir, viajar para escribir La escritura de viajes tiene unas características especiales, próximas al periodismo, que la diferencian de cualquier otro tipo de literatura. Una escapada puede convertirse en un incentivo para escribir, pero hacerlo de manera atractiva es todo un arte. Clara Ardévol @claraardevol

Escribir es una manera de viajar. Cuando leemos Ana Karenina, nos adentramos en la Rusia del zarismo más decadente; cuando leemos El Señor de los Anillos, soñamos con lugares imposibles y criaturas extraordinarias; cuando leemos los libros de Mercè Rodoreda, recorremos Barcelona con otros ojos. Nos trasladamos a otras épocas, otras culturas, otros mundos, que siempre se mez-

clan con la subjetividad y la fantasía del propio autor. La literatura de viajes no se queda corta en este aspecto: escribir sobre un viaje es la mejor forma de volver a vivirlo. Gabriel Pernau, periodista y escritor, empezó a relatar sus viajes a partir de un recorrido de cuatro meses en bicicleta por la Ruta de la Seda. Recuerda que la experiencia fue tan fascinante que sintió la necesidad de relatarlo. De hecho, plasmar aquellas vivencias era una manera de volverlas a vivir. “Escribir sobre un viaje te permite hacer dos viajes en uno” –explica– “de repente te das cuenta que algunas hojas se mojaron y revives la impresionante tormenta que te cayó en un pueblecito de China”. Además, escribir sus aventuras por el mundo le permitía

PAGINAS ESPECIALES tomar consciencia de aquello que estaba viviendo. Si se quiere ir más allá y hacer, de estos diarios de viaje, toda una literatura, hay que procurar construir un relato que resulte atractivo para el lector. Un buen escritor de viajes ha de ser muy observador y fijarse constantemente en todo aquello que le rodea, hasta el más mínimo detalle. No puede, sin embargo, limitarse a observar el entorno, también ha de interactuar con él: “has de tener cierta capacidad para sentir empatía con la gente”, explica el periodista. Otro elemento importante en la literatura de viajes es la subjetividad y la importancia del individuo que explica la historia. Según Gabriel, la clave está en que la historia contenga el alma del autor. “Los libros que son una simple sucesión de lugares, situaciones y personas tienen poco interés. Has de aparecer tú mismo, porque el lector, de alguna forma, debe sentirse identificado”, aconseja. Pero no hay una receta establecida. Él lo hace de una forma más periodística, mezclando su peripecia personal con datos, descripciones de paisajes, personas o situaciones, diálogos… Laia Terrón, que ha hecho la vuelta al mundo y es la directora de la escuela de escritura Laboratori de Lletres, también coincide en la importancia de los diálogos: “Reproduje la conversación con una mujer que vivía en la selva de Perú” –comenta– “nos explicó que tenía ganas de conocer la ciudad y a mí me impactó mucho que con 80 años aún tuviese curiosidad por descubrir cosas nuevas”.

A diferencia de Gabriel, Laia cree que las descripciones no son tan necesarias, porque las fotografías muestran el ambiente de una manera más impactante. LA MEJOR MANERA DE INCENTIVAR LA ESCRITURA

“Mi pareja y yo empezamos a dar forma a los diarios de viaje a través de un blog”, recuerda Laia. Y es que un viaje puede ser el detonante de una buena novela o un proyecto exitoso. Viajar es vivir y, al fin y al cabo, transmitir vivencias intensas es el motor y el objetivo de cualquier artista. Según Laia, “viajar te abre la mente y esto te hace evolucionar como escritor”. Además, no hace falta ser rico. Todo el mundo puede experimentar esta sensación de plasmar sobre papel lo singular y fascinante de un lugar. Gabriel asegura que no es necesario hacer la vuelta al mundo para escribir un buen relato de viajes. “Cerca de casa tenemos historias fabulosas que nos esperan. Se trata de salir a la calle, mezclarse con la gente, ponerse las antenas y tener ganas de escribir”, explica. La conexión entre escribir y viajar es evidente. La escritura abre puertas hacia nuevos mundos y a la vez despierta la curiosidad de conocer más. Esto desemboca, irremediablemente, en el deseo de cruzar fronteras, y las experiencias que se viven lejos de casa se convierten en una maravillosa excusa para dejar brotar la creatividad. Viajar, escribir. Escribir, viajar. ¿Hacemos las maletas?

Bali, la isla de los dioses Templos y santuarios ilustran la religiosidad reinante en esta tierra de volcanes, que lucha por mantener su identidad ante el alud de turistas TEXTO Y FOTOS JORDI CANAL-SOLER FECHA DEL VIAJE 01/10/2012 A 09/10/2012

Bailarinas de danza balinesa

C La pagoda del templo de Pura Ulun Danu Bratan apunta al cielo en medio del lago

ada mañana, el olor del incienso y la fragancia de las flores se mezcla con el aire fresco que baja de las montañas de Bali. Cada mañana, pequeñas bandejas de hoja de palma entretejida con flores, fruta e incienso son ofrendadas en templos, santuarios y hasta depositadas cuidadosamente en el suelo delante de los negocios, para agradecer al dios Sang Hyang Widhi Wasa su bondad y pedirle buena suerte para la jornada. Quizá sea esta la imagen que más choca al llegar a Bali: el de una religiosidad contrapuesta no solo con el ambiente de fiesta alocada que se da en algunas plazas turísticas de la isla, como la playa de Kuta frecuentada por australianos jóvenes en busca de diversión, sino contrapuesta también con la del resto de Indonesia. De las casi catorce mil islas que conforman el gran archipiélago de Indonesia,

Arrozales cerca de Ubud

Bali no es la más grande. Ni la más poblada. Pero tiene algo que la hace especial: en el país con más habitantes de religión musulmana, Bali es la única isla donde la mayoría de su población practica la religión hindú y donde la antigua cultura del imperio Majapahit del todavía se conserva. Ya a partir del siglo V d.C. el contacto con India introdujo la religión hindú en Bali y gran parte del resto de islas de Indonesia. Cuando entre 1293 y 1500 d.C. el imperio Majapahit controlaba gran parte del sudeste asiático desde la Península Malaya y Sumatra hasta Nueva Guinea, lo hacía desde Java y la religión del imperio era la hindú. En su capital, Trowulan, el imperio Majapahit tuvo una edad dorada de las artes,

especialmente plásticas pero también a nivel de la música y danza. Cuando a principios del siglo XVI el imperio empezó a deshacerse y los sultanatos musulmanes vasallos se rebelaron contra el poder central, el islam empezó a dominar toda la extensión del territorio. Java finalmente cayó bajo influencia musulmana, pero la corte real, con sus artistas, emigró a la isla de Bali, que desde entonces mantuvo intacta su religión hindú. La concentración de tanto artista, y la voluntad de preservar su religión y arte convirtieron a Bali en un baluarte de la singularidad hinduista en Indonesia, pero también de muchas de las artes originales del imperio Majapahit.

Y de todo Bali, el mejor lugar para conocer esta cultura ancestral es la ciudad de Ubud, en el centro de la isla. Entre arrozales escalonados trabajados todavía con herramientas manuales y arados tirados por bueyes, Ubud conserva en sus calles el aspecto de una vieja ciudad hinduista con sus innumerables templos llenos de esculturas de guardianes enojados y elegantes dioses. En el centro de la ciudad, entre jardines frondosos, los edificios ricamente decorados del Palacio Real (Puri Saren) incluyen la residencia privada del rey de Ubud y sirven también de escenario para la representación de danzas tradicionales cada noche.

Niñas aprendiendo el difícil arte de la danza balinesa

Representación de una danza tradicional en Bali

Palacio Real de Ubud

La danza es parte indisoluble de la cultura balinesa y las danzarinas ensayan a diario desde que son niñas para aprender las complejidades de una técnica extremadamente sutil. En los pabellones de palacio puedo ver con qué precisión las maestras corrigen a las pequeñas bailarinas las más complicadas posturas, no solo de las manos y los pies, sino incluso de los dedos o los ojos. Pero el resultado final merece todo el esfuerzo: la danza balinesa es una de las más bellas del mundo, y desde 2015 están reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

sonidos la orquestra consigue interpretar una melodía equilibrada, suave y brillante que las danzantes puntualizan con sus movimientos acompasados y su grácil ejecución. Delante de una de las viejas puertas del Palacio Real cada noche se representa una de estas danzas, como la del del Barong, un ser con cara de león y cuerpo lanudo, que es el rey de los espíritus y que defiende a la humanidad de las fechorías de la bruja Rangda. Cada noche, los danzantes interpretan la historia milenaria de la lucha entre el bien y el mal en una representación que emula el ciclo de la vida y Los habitantes de Bali conviven con una naturaleza exuberante, que se reafirma las creenencuentra incluso en los templos cias del hinduismo balinés. Las danzas suelen acompañarse de una Quizá sea por ello que cada mañana antes orquestra de gamelán, un conjunto de ins- de abrir sus tiendas a los turistas, los balinetrumentos de percusión tradicionales como ses siguen haciendo sus ofrendas en forma gongs, xilofones, metalofonos y tambores. de pequeñas pujas, ya sea frente a la acera de En una aparente confusión de golpeteos y sus negocios o en los guardianes que vigilan

la entrada a sus mercados. En el mercado principal de Ubud, por ejemplo, el guardián de piedra, vestido con un sarong de cuadros blancos y negros llamado saput poleng, queda cubierto de flores de las ofrendas. De un pebetero cercano se eleva un remolino de fragante humo de barritas de incienso, que volando a través del aire estancado del mercado, se mezcla con el intenso aroma de las frutas tropicales que se venden en la parte inferior. Reconozco la corteza llena de puntas del durián, que huele a cloaca abierta pero cuyo sabor dicen que es el más exquisito del mundo. En el piso superior se venden las telas y souvenirs, en estrechos pasillos llenos de tiendas forradas de sarongs. Los vendedores quizá hagan ofrendas matutinas a los dioses hindúes, pero cuando se trata de comerciar, se dejan llevar por un encarnizado regateo bajo los auspicios del dios rupia. Incluso algunos, tras la primera venta del día, pasan el billete por encima de la mercancía que les queda para vender.

Guardián con múltiples ofrendas en la entrada del mercado de Ubud

–Esto trae buena suerte –me dice uno de los comerciantes. Casi en cada rincón puede uno encontrarse con esta religiosidad omnipresente en Bali. Cada uno de los pueblos de Bali está estructurado según el orden establecido por los dioses (una sección para vivir, otra para orar y la última para morir), de manera que casi todos tienen la misma composición, y las casas de los balineses tienen también su

propia arquitectura bien definida en la que varios pabellones rodean un patio central abierto y junto a la entrada del cual no faltan los guardianes de piedra, seres grotescos que impiden la entrada a los malos espíritus. Esta preocupación por los espíritus quizá provenga de tiempos remotos, en los que los balineses tuvieron que sobrevivir en una isla rica pero llena de peligros y en la que sus creencias eran animistas. Las sobak, las

DNI DEL VIAJERO Nombre: Jordi Apellido: Canal-Soler De: Barcelona (España) Edad: 38 años Soy escritor y fotógrafo especializado en viajes. Viajo por el mundo y lo cuento en artículos en revistas y periódicos, programas de radio y televisión, charlas y conferencias y media docena de libros, entre los que se cuentan VIAJE AL BLANCO (Editorial UOC, 2014) y TERRES DEL NORD (Nova Casa Editorial, 2015). También me encontraréis en: Página Web: www.jordicanal.com Blog: www.apuntsdeviatge.com Facebook: facebook.com/apuntsdeviatge Twitter: @jordicanalsoler Instagram: @jordicanalsoler Youtube: jcanalsoler Una de las plazas del gran templo de Pura Besakih

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terrazas de arroz que les siguen proporcionando buenas cosechas, se elevan por las faldas de volcanes que siguen aún activos y que a menudo tiemblan o entran en erupción. Y en las selvas densas del interior abundan aún los animales salvajes: el tigre balinés fue la primera subespecie de tigre que se extinguió a causa de la caza, en 1937, y el elefante de Bali desapareció poco después, pero todavía queda mucha riqueza animal y vegetal en la

isla, con más de trescientas especies de pájaros, varios ciervos y unas cuantas especies de mono. Incluso estos últimos tienen un santuario para ellos en medio de la ciudad de Ubud, y al visitarlo se da uno cuenta de hasta qué punto la religiosidad inherente en el balinés le hace respetar cualquier forma de vida. Los primeros turistas europeos que visitaron Bali, atraídos por el arte, como el pintor alemán Walter Spies, o por la etnología, como

la antropóloga Margaret Mead, definieron la isla como “una tierra encantada de estetas en paz con ellos mismos y la naturaleza”. Y eso se ve en el Santuario del Bosque Sagrado de los Monos (así es la traducción de su nombre en balinés, Mandala Suci Wenara Wana), un espacio destinado a la conservación del bosque tropical que rodea a tres templos hindúes del siglo XIV d.C. El mantenimiento del parque se basa en la Tri Hita Karana, una filosofía hindú para conseguir el bienestar físico y espiritual de tres formas posibles. Los rituales que se realizan en los templos del interior del parque se combinan también con ofrendas a animales y plantas, especialmente a los monos, que son de la especie macaco cangrejero (Macaca fascicularis). Curiosos, intrépidos e incluso agresivos en algunos

Las pagodas llenan el cielo del templo de Pura Besakih

casos, los monos se acercan fácilmente a los turistas para pedirles comida, como los plátanos que venden a la entrada del parque, y circulan libremente por todo el recinto. La experiencia parece en algunos momentos sacada de un capítulo del Libro de la Selva, pero permite entender también esta conexión con la naturaleza que existe en Bali y que se refleja en otros templos singulares. Uno de los más espectaculares por su ubicación es el Templo de Pura Ulun Danu Bratan. Desde Ubud, se necesita medio día para llegar a él en moto de alquiler, pero el paisaje a través de las lomas recortadas en terraceros de arroz convierten el recorrido en una de las mejores experiencias en la isla. Durante la ruta se pasa también a través de cultivos de clavo de olor. Indonesia es el principal productor y

consumidor de esta especia, que se utiliza no solo en la comida sino sobre todo mezclado con tabaco para producir unos cigarrillos que al quemar producen chasquidos, de aquí su onomatopeico nombre kretek. El clavo se recolecta a mano y se deja secar al sol durante días, muchas veces en algunos tramos anchos de la carretera, sobre el asfalto ardiente, por lo que al pasar junto a estos secaderos improvisados el aire se llena del fragante olor del clavo. Pero lo mejor del recorrido por la isla es la vista que se consigue al llegar al lago Bratan, una pequeña extensión de agua entre las altas montañas del norte de la isla. Rodeado por una cordillera forrada de un tapiz verde de vegetación densa, el lago es el marco ideal para que se refleje en sus aguas tranquilas la imagen de la pagoda de once pisos del templo. Es uno de los muchos templos de agua de la isla, dedicados a la diosa de los lagos y ríos Dewi Danu, construidos para la protección no solo de la fuente de agua, sino también del sistema de irrigación de las sobaks que se encuentran montaña abajo.

A todas horas pueden verse feligreses llevando ofrendas a los dioses en sus templos

Pero seguramente el exponente de la religión hindú y uno de los más sublimes ejemplos de la arquitectura antigua en Bali es el gran templo de Pura Besakih, el mayor de toda la isla y el más sagrado de ellos. A los pies del monte Agung (el pico más alto de Bali, con 3.031 m de altura), el templo es en realidad un recinto gigantesco de veintitrés

Lago de Danau Batur, en la caldera de un volcán en el centro de Bali

áreas religiosas interconectadas y distribuidas en seis terrazas distintas. Con varias pagodas que se elevan hacia el cielo, Pura Besakih es la mejor representación de la arquitectura hinduista balinesa y una excelente muestra de la pasión que los balineses tienen por su religión. Hasta la misma montaña parece respetar al templo, ya que cuando en 1963 hizo erupción por última vez, la lava pasó a solo unos metros del templo sin tocarlo como un milagro. En medio de la presión islámica del resto de Indonesia sobre el hinduismo en Bali, los balineses encontraron en este hecho una afirmación de su

propio credo y cuando a partir de los años ochenta el turismo empezó a ser una de las mayores fuentes de riqueza de la isla, Bali se reafirmó en su excepción religiosa para mantener así su singularidad con mayor empeño. Es por ello que cada día, las ofrendas a los dioses se siguen realizando en las calles, los templos o las casas de Bali. No me extraña: con un clima tropical, agua en abundancia y una tierra volcánica muy fértil, la isla de Bali, la isla de los dioses, es sin duda un paraíso en la tierra. Y sus habitantes, conscientes de que se lo deben a sus dioses, les dan las gracias a diario… v

TERRES DEL NORD Un libro de Jordi Canal-Soler Libro de viajes sobre el recorrido por Alaska y Yukón siguiendo las huellas de los buscadores de oro, cazadores, aventureros y animales de una de las últimas tierras vírgenes del planeta.

Nova Casa Editorial [català]

Pekín y Shanghái, sorpresas orientales Un viaje de contrastes a través de la historia y la cotidianidad china, donde monumentos y templos conviven con los más modernos rascacielos TEXTO Y FOTOS FERNANDO CUESTA ALONSO FECHA DEL VIAJE MAYO 2015

ras mucho mirar cuales serían los destinos de China que visitaríamos, decidimos que solo serían dos ciudades, sabemos que si lo comprimimos podíamos visitar alguna ciudad más, pero había dos motivos el más importante y que yo más valoraba, quería ir tranquilo sin agobios.

DÍA 17 DE MAYO 2015, PEKÍN

Tras un montón de horas de vuelo no recuerdo ni cuantas previa escala en Londres llegamos a Pekín. En el aeropuerto todo facilísimo bien señalizado en ingles así que a la primera encontramos taxista y con nuestra dirección escrita en chino por supuesto llegamos sin problemas.

Pekín, el Palacio de Verano

La primera impresión fue un poco decepcionante porque había una pátina gris en el cielo que pensamos que era debido a la enorme polución que nos dijeron que había. El primer sitio a visitar fue la plaza de Tienanmen y el acceso a la Ciudad Prohibida aunque a esa hora ya no se podía visitar fue un acierto ir porque así ya nos informamos con certeza de los horarios de visita, lugar de entrada, taquillas etc porque la plaza es realmente enorme, desmesurada diría yo. Paseando llegamos a la zona de Quianamen es una zona típicamente comercial con multitud de tiendas de suvenires, etc. Pero cuando te adentras

por las pequeñas bocacalles entras en los famosos hutongs que son las antiguas casas pekinesas de planta baja, calles estrechas con multitud de puestos de comida y demás tiendas pero para los locales no meramente para el turista y ahí fue cuando Pekín nos conquistó: tan distinto, tan autentico, tan impensable en occidente. DÍA 18 DE MAYO, PEKÍN Y LA GRAN MURALLA

Y llego el día tantas veces soñado iba a visitar ¡¡¡la Gran Muralla!!! Anteriormente y tras consultar diversos blogs y diarios no decidimos a visitar la sección de Mutianyu. Plaza de Tienanmen

La Gran Muralla

Hay tres secciones de muralla que se pueden visitar todas están algo alejadas de Pekín la más cercana y popular es la de Badaling que descartamos porque es la más visitada y viendo la de chinos que hay promete ser hasta agobiante. Otra opción es Samutay pero es la más deteriorada porque no está del todo restaurada y la califican como de treking así que la descartamos también. Para ir a Mutianyu hemos barajado las diferentes opciones de transporte la más usual es contratar una visita guiada en el hotel o en las numerosas agencias que encuentras e incluso captadores de clientes que te abordan por la calle y nos decidimos a ir por nuestra cuenta, contratar un taxi y así disponer del tiempo a nuestro antojo y no de las paradas obligadas que con lleva el ir en grupo. La gran Muralla esta alejada creo recordar que a casi dos horas atascos de Pekín

incluidos pero no se hace largo para nada. Vamos viendo el paisaje con campos inmensos de frutales. Por fin llegamos y vemos que está todo muy bien organizado y sobre todo que hay poca gente para la cola de las taquillas lo cual es muy buena señal. Primero te vas acercando en un autobús del parque y llegas ya a los pies de la muralla y ahí decides subir andando, en teleférico o en un telesilla y luego bajar en un tobogán por la montaña, por supuesto elegimos esta porque parece la más divertida. Montamos en un telesilla y en un momento estamos arriba. Nos quedamos sin palabras, está claro que estamos en una de las siete maravillas del mundo moderno. Bellísima, enorme, majestuosa, sinuosamente se desliza por el perfil de la montaña rodeada de un maravilloso bosque, nos comenta nuestra acompañante que la

La Gran Muralla

DNI DEL VIAJERO Nombre: Fernando Apellidos: Cuesta Alonso De: Quijas, Cantabria (España) Edad: 51 años Soy empleado de una empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica, Mis aficiones son viajar y los deportes de montaña, esto derivo en mi pasión por la fotografía. Mi blog: https://fdocuesta.wordpress.com

visita en otoño es impresionante, pero no nos importa ahora también lo es. Paseamos sin prisa disfrutando de esta maravilla ,disparando cientos de fotos, es imposible que salga mal. Además tenemos suerte de que aunque hay gente no es demasiada y esta se dispersa así que nos deja momentos de soledad. Ni en sueños lo había imaginado la Gran Muralla para nosotros solos!!! 19 DE MAYO, PEKÍN, CIUDAD PROHIBIDA

Hoy tenemos pensado visitar la ciudad prohibida el destino estrella en la ciudad de Pekín. Nos levantamos pronto pero sin darse mucho madrugón que el día es largo, es lo bueno de ir en el mes de mayo los días son largos y sin pasar agobios de calor. Ya cuando salimos del metro nos empezamos a asustar, ¡madre de Dios parece que media China está allí!

León de bronce en la ciudad prohibida

La ciudad prohibida

Para acceder a la plaza de Tienanamen hay que pasar por un control policial y eso ralentiza el acceso, pero la verdad es que enseguida estamos dentro. Para entrar a la ciudad prohibida hay que atravesar la puerta debajo del famoso retrato gigante de Mao Tse Tung, y nuevamente nos quedamos asustados de la cantidad de gente que había para entrar a la ciudad prohibida, debo reconocer que por un momento dude si podríamos visitarla, la verdad la otra media China que faltaba estaba allí. Ya dentro decir que es enorme hay cientos de pabellones todos perfectamente restaurados y delicadamente cuidados parece que no ha entrado nadie en años, además tenemos la suerte de que hay una visita oficial por lo que se accede de una manera ordenada y hay

zonas en las que no hay gente lo que resulta perfecto para las fotos, además es un recinto tan inmensamente grande que la gente se reparte y no hay sensación de multitud en ningún momento. Ya fuera damos un paseo alrededor sacando unas fotos, toda la ciudad prohibida esta rodeada de agua, se podría decir que es un foso como los de los castillos pero lleno de agua. Justo enfrente de la ciudad prohibida esta un parque con una colina y en la cima hay un precioso templo se llama la Colina del Carbón y para arriba que vamos. Hay que sacar entradas para acceder al parque y subir pero es muy económica y además las vistas prometen ser maravillosas. Y para acabar la tarde nos vamos al Silk Market, famoso en todo el mundo por las falsificaciones de casi absolutamente todo.

La ciudad prohibida

20 DE MAYO, PEKÍN, EL PALACIO DE VERANO

Está alejado del centro de Pekín pero hace cosa de un año ha habido una ampliación de la línea de metro y lo que antes suponía contratar una excursión adicional o a un taxista por horas hoy se limita a poder acercarse en metro en la hora que más oportuna te parezca y poder extender la visita a tu antojo. Tiene dos salidas de metro próximas al mismo porque es realmente enorme. Escogemos una para entrar por una puerta del palacio

Recreación de una calle del pueblo de Suzhou, Palacio de Verano

y cruzarlo visitándolo y salir por otra puerta que tiene acceso a la otra parada de metro. Tengo que aclarar que el Palacio de Verano no es únicamente un palacio en sí mismo, sino que es un recinto con numerosos pabellones, torres, corredores, pagodas y hasta un enorme lago. Así paseando llegamos a la puerta por la que se accede al Pabellón de la fragancia del Buda sacamos la entrada y colina arriba que vamos. Las escalinatas son largas y empinadas pero las subimos embelesados porque están bellísimamente decoradas con pinturas de alegres colores. Una vez arriba otra vista de las que quitan el hipo, con su enorme lago y la multitud de tejadillos y el precioso corredor a nuestros pies. Con todo esto llegamos a la zona llamada Shuzou en homenaje al pueblo del mismo nombre.

Estadio Olímpico “El Nido de pájaro”

Parque olímpico. Con motivo de las olimpiadas se abre una línea de metro nueva exclusivamente para el acontecimiento. Cuando llegamos nos sorprende ver la multitud de gente visitando la zona y todos chinos, somos de los pocos occidentales que hay, de hecho somos tan llamativos que nos sacan unas cuantas fotos, unas con y otras sin permiso. Damos un paseo por la zona que es enorme y con un pequeño bosque al fondo y hacemos tiempo hasta que anochece para verlo iluminado. 21 DE MAYO, ÚLTIMO DÍA EN PEKÍN

Hoy es nuestro último día en Pekín. Lo tenemos reservado para ver el Templo de los Lamas y el Templo del Cielo. Vamos a visitar primero el templo de los Lamas es el mayor templo budista fuera del Tíbet y recibe

innumerable visitas de fieles y turistas es el templo más visitado de Pekín. En cuanto salimos del metro nos damos cuenta que el ambiente cambia, se respira ese sosiego que acompaña al budismo y sus monjes. Nada más entrar al templo nos dan un paquete de incienso para quemar a la entrada del templo. Patio tras patio se enlazan uno con otro los distintos pabellones con sus preciosas tallas de Buda en diferentes estados, todos maravillosamente decorados con flores y vivos colores. Dedicamos un buen rato a visitarlo porque es el templo más bonito que hemos visitado o al menos el que más nos ha gustado por la paz que en él se respira. Nuevamente nos encaminamos al metro hacia el Templo del Cielo tiene una parada junto al mismo parque.

Templo de los Lamas

El templo se encuentra dentro de un enorme parque al que multitud de chinos van a pasear y a realizar sus aficiones favoritas. Hay gente bailando, practicando la escritura tradicional china en el suelo con agua y enormes esponjas con forma de pincel y también suele ser sitio de reunión para volar cometas, pero nosotros no tenemos la suerte de presenciarlo. Para acceder al mismo puedes sacar la entrada solo para el parque o la combinada que también te permite acceder a al Templo del Cielo y demás recintos cerrados. Nos encaminamos a visitar el templo que en realidad no se trata de ningún templo en el que vayamos a encontrar gente rezando ni quemando incienso, pero si un precioso edificio circular encaramado en lo alto de una

Templo del Cielo

especie de plazoleta. Hay multitud de gente visitándolo y también es el sitio elegido por las parejas de novios chinos para sacarse las fotos, nos llaman mucho la atención porque en su mayoría van vestidas de rojo, lo cual nos resulta rarísimo. Continuamos por el parque y visitamos el Altar de la Luna y paseamos viendo a los chinos haciendo ejercicio pero comentamos que sin embargo corriendo no hay ninguno, la fiebre por el running todavía no ha llegado. Muy cerquita del parque esta el otro mercado imprescindible de visitar el Mercado de las Perlas. Así que allá vamos, los dos tenemos claro que no vamos a buscar nada en particular pero si surge algún chollo no lo vamos a desperdiciar claro está.

Nos encaminamos a Nanlougo Xiang, es una calle en la que los antiguos hutongs se han convertido en una animadísima calle comercial con multitud de tiendas, bares y puestos de comida. Abarrotada de gente, en su mayoría jóvenes, debo decir que a nosotros no nos gusto mucho la verdad, aquí solo queda de la auténtica China los edificios porque el comercio es como en cualquier ciudad occidental. 22 DE MAYO, LLEGADA A SHANGHÁI

Hoy abandonamos Pekín en dirección a Shanghái. Lo hacemos en avión con la compañía aérea Air China. El vuelo es corto creo recordar que 1 hora y media más o menos. Ya en el mismo aeropuerto nos encontramos Torre World Financial center, Torre Jinmao y Torre de Shanghái

con una de las muestras de que la antigua China quiere dejar paso a la nueva y destacar como la potencia tecnológica que es. El método más rápido, sencillo y económico de llegar al centro de Shanghái (hay que decir que está alejado) es mediante del tren más rápido del mundo el Maglev. Este tren circula por levitación magnética y alcanza los 430 km/hora. Su aspecto es totalmente futurista y te deja en menos de 20 minutos 23 DE MAYO, SHANGHÁI

Para hoy tenemos pensado ir al templo más importante de Shanghái, el templo del Buda de jade.

Para ello nos encaminamos al metro. Aquí también es muy moderno y perfectamente señalizado y no tenemos problema ninguno para utilizarlo, lo único molesto es que en todas las estaciones es que hay máquina de rayos X para controlar los bolsos y mochilas y hay que estar quita y pon todo el rato. Este templo es uno de los pocos monasterios budistas en activo que existe en la ciudad. Su nombre se debe a un Buda de tamaño más que considerable de jade verde clarito traído desde Myanmar (antigua Birmania) y a otro Buda de aún mayor tamaño, pero este recostado. Además en los jardines hay una preciosa colección de bonsáis.

Pudóng, distrito financiero de Shanghái

Nuevamente en metro ahora nos acercamos a Tianzifang. Tianzifang es una maraña de callejones tradicionales pero con una bulliciosa mezcla de restaurantes, tiendas, cafés y un sitio para perderse y deambular sin rumbo fijo. Lleno de tiendas de artesanía y souvenirs paseamos encantados y además vemos que es el sitio perfecto para parar a reponer fuerzas. Tomamos el metro esta vez con destino a la Plaza del Pueblo lugar donde comienza la calle comercial más famosa y concurrida de todo China, la calle Nanjing. Esta calle es realmente larga, llega hasta el Bund, así que la recorremos tranquilamente

disfrutando del ambiente y pensando que por la noche cuando todas las luces de neón brillen será todo un espectáculo. Aquí somos conscientes de la globalización, cualquier firma occidental que se precie está aquí representada y la fiebre capitalista de este país “comunista” es latente. El consumismo ha llegado con todo su poder y firmas como Apple tienen sus tiendas abarrotadas sin dar abasto a atender a tanta gente, de hecho hay que esperar cola para poder entrar, alucinante. Por fin llegamos y la silueta de Pudong se vislumbra entre las nubes. Según llegas recién finalizada la calle Nanjing es un

multitud agolpada en la barandilla para tener la mejor vista, pero el paseo marítimo es larguísimo y enseguida la gente se dispersa y la vista es realmente increíble, a día de hoy es el paseo marítimo más bonito que he visto sin dudarlo. Además de ver del otro lado de la ría Pudong la parte más moderna de toda China con los rascacielos más increíbles, no podemos dejar de maravillarnos con los preciosos edificios de nuestro lado de la ría El Bund. Todos sus edificios son art decó y neoclásicos de la época colonial, hoy en día convertidos en hoteles de lujo, bancos… 24 DE MAYO, SHANGHÁI

Hoy nos vamos a ir a una población cercana a Shanghái, se llama Quibao. Con el crecimiento de la ciudad y la ampliación de la red

de metro se puede ir a ella en este medio de transporte, lo cual hace que la visita sea sencilla, rápida y económica. Quibao es una ciudad que se caracteriza por sus canales haciendo de ella un punto de visita ineludible. Una vez que llegamos en metro hay un ratito caminando pero son muchos los visitantes que acuden así que no hay perdida posible. Paseando enseguida llegamos y nos encontramos con uno de los sitios donde más turistas hay (en su mayoría chinos). 25 DE MAYO, SHANGHÁI

Tenemos suerte y vuelve a salir un precioso día soleado así que hoy nos vamos a visitar la zona del bazar y los jardines de Yuyuán. La zona del bazar no nos resulta muy atractiva ya que son multitud de tiendas y cafés

Quibao

Los jardines de Yuyuán

con arquitectura china pero moderna. El ambiente es muy agradable y para los jardines que vamos. Los jardines son realmente preciosos, al más puro estilo chino con esa fantástica combinación entra árboles, pabellones, corredores y estanques llenos de carpas hacen que sea una delicia pasar y perderse en ellos. Aunque son un uno de los puntos más visitados de Shanghái son realmente grandes y en ningún momento sufres una visita masificada aunque a la entrada parezca va a ser así. Una vez visitada esta zona que podemos considerar la mas tradicional nos dirigimos a Pudong zona financiera y ultra moderna, casi futurista, no olvidemos que tres de los rascacielos están entre los más altos del mundo, están formando un pequeño

triangulo. Llegamos en metro a la estación que lleva su nombre, es la forma mas fácil y rápida de llegar, otra posibilidad es pasar por un túnel pero nuestra guía lo describe de forma nada atractiva.

De este lado de la ría no hay cabida para el pasado, ni las tradiciones todo es acero y cristal y el diseño arquitectónico más vanguardista. Los rascacielos son realmente imponentes se te dobla el cuello para verlos enteros. Hace algunos años estuvimos en Nueva York y ahora aquí somos conscientes de lo mucho más altos que son estos, aunque si que es cierto de que aquí hay menos. 26 DE MAYO, SHANGHÁI

Afortunadamente amanece el día con alguna nubecilla pero nada importante, el resto de días a medida que pasan las horas despeja completamente y hoy que vamos al rascacielos esto es fundamental para que disfrutemos plenamente de la visita. Nos hemos decidido a ver el World Financial Center es el segundo más alto, pero el primero más alto es tan nuevo que aún no se puede visitar, ni siquiera esta ocupado, es la Torre de Shanghái y es el segundo rascacielos más alto de mundo, solo superado por el Burj Khalifa de Dubái. Después de pasar un control como el de los aeropuertos rápidamente estamos en un ascensor que sube como un cohete hasta creo recordar el piso 88. Este edificio se le conoce como el abrebotellas por su parecido a dicho utensilio y estamos en por decirlo de alguna manera en la parte de abajo. Después de sacar alguna que otra foto cogemos el ascensor de nuevo que nos lleva al piso 100 la parte más alta que se puede visitar. ¡La vista es increíble!

Torre Jinmao, Pudong

Justo al lado tenemos la Torre Jinmao que es realmente preciosa con su entramado metálico (dicho entramado hace que sea “relativamente fácil de escalar” lo han hecho en tres ocasiones). Desde nuestro mirador se ve pequeña y a la vez te das cuenta de lo realmente enorme que es la Torre de Shanghái cuando se pueda visitar será un auténtico espectáculo. Sacamos innumerables fotos y nos damos por realmente satisfechos aunque sea caro vale mucho la pena nos ha encantado. La Perla de Oriente es el más antiguo de todos pero es la figura más emblemática del Shanghái moderno. Cuando la visitas te das cuenta de que ya tiene unos cuantos añitos pero no por ello pierde ni pizca de atractivo al contrario le da un aire retro encantador.

La vista es inmejorable tienes de un lado a los tres gigantes justo enfrente y si das media vuelta tienes la ría y la vista de todo Shanghái a tus pies ¡impresionante! Aquí hay dos paradas la esfera superior ambientada como si estuvieras en una nave espacial y una un poquito más abajo con el suelo de cristal que hace que te sientas totalmente en el aire, al principio da un poco de impresión. Con esto damos por finalizada nuestro viaje a China, debo decir que ha sido mucho más fácil de lo que nunca hubiera imaginado, el idioma no resulto una frontera insalvable, por contrario siempre intentaron ayudarnos con una sonrisa y eso siempre deja buen sabor de boca. v Nuevo distrito de Pudong, Shanghái

Descubriendo los fiordos noruegos Bergen, puerta de entrada a un paisaje natural fascinante TEXTO Y FOTOS JOSEP PRATS FECHA DEL VIAJE MAYO 2016

ntes de viajar a la región sudoeste de Noruega, con la ayuda de nuestro ‘amigo’ el Google-maps ampliamos el perfil de la zona que íbamos a visitar. Un perfil muy especial, sesgado por incontables tajos que recortan sus costas, aquello que tanto nos costaba reseguir cuando de pequeños el profe de la escuela nos hacía calcar el mapa de Europa. Estos tajos son los fiordos y la puerta de entrada a esta

obra de arte de la naturaleza es la ciudad de Bergen. Por allí empezamos. En tres horas y cuarto de vuelo desde Barcelona ya estábamos en esta preciosa ciudad noruega de 275.000 habitantes. Vueling tiene buenísimas ofertas. Irás ‘apretado’ pero el viaje es corto. Vale la pena. La primera impresión

Panorámica del Aurlandsfjorden desde el mirador Stegastein

La ciudad de Bergen, vista desde el monte Floien

de Bergen es de una ciudad cómoda, alegre, pensada para las personas, para los niños, para la gente de todas las edades, repleta de cultura y personalidad. Aunque hay bullicio –y más en fin de semana, que fue cuando llegamos- a la vez se respira sosiego. La gente se mueve pero no transmite sensación de estrés. Está rodeada por múltiples islas y escoltada por siete montañas. Llegamos a media mañana, dejamos nuestros bártulos en el hotel, sencillo pero muy céntrico. Hacía un día radiante. Y como Bergen es un lugar con un promedio de nubes y lluvia anual muy elevados, aprovechamos el precioso sol para subir a una de estas colinas: El monte Floien. Se asciende por un funicular que sale cada quince minutos. La estación está en el centro, se puede

ir andando. En su subida a la cima alcanza 320 metros de altura. Os recomendamos los asientos de delante del funicular, en la subida y en la bajada, así tendréis la sensación de que activáis un zoom con vuestros ojos. Desde arriba se tiene una panorámica espectacular del casco urbano, el perfil y colorido de sus edificios, de la bahía, del puerto. La perspectiva desde las alturas nos dio la dimensión de Bergen: una ciudad que respira, nada masificada ni machacada por edificios antiestéticos, abrazada por el azul del mar. Nos pasamos un par de horas recorriendo cómodos y bien señalizados caminos deteniéndonos en miradores para tener diferentes ángulos de vista. Hacía sol y calor. Gente en manga corta. ¡No parecía Noruega!

BRYGGEN, EL BARRIO-ICONO

Bergen es una ciudad para patear. En el centro todo está relativamente cerca. Lo mejor es coger un mapa e ir en busca de sus lugares emblemáticos y rincones pintorescos. En apenas diez minutos después de dejar el funicular de regreso ya estábamos en Bryggen, el barrio- icono de la ciudad. Está en la orilla oriental del puerto y lo dibujan sus edificios de madera, pintados de colores vivos, con tejados de forma triangular. Lugar de ocio, de paseo y para disfrutar del sol –cuando reluce en todo su esplendor, que no son muchos días al año- en sus múltiples terrazas. Como era hora de comer, nos sentamos en uno de los múltiples bares. Detrás de nosotros, el rojo, amarillo y blanco de las ilustres casas de madera. Delante, sobre la mesa, un magnifica ensalada Ceasar. Saboreamos la comida, pero también el lugar, punto de fusión de la gente de la ciudad con el turismo. Clima alegre, cívico y para muchos vacacional. Gente pero no revuelta. Estábamos frente al magnífico escenario del puerto de Bergen. Libro en mano retrocedimos un poco en la historia. Estas casas de madera flamantes de colorido son la herencia de los comerciantes de la Liga Hanseática. Fue una de las organizaciones económicas y políticas de mayor poder e importancia en Europa entre los siglos XIII y XVI. Era una asociación de origen alemán y carácter mercantil que agrupaba varias ciudades de Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, las actuales repúblicas bálticas y Escandinavia. Dentro de esta organización, Bergen ocupó un lugar muy importante. Durante más de dos siglos la ciudad estuvo

DNI DEL VIAJERO

Nombre: Roser

Nombre: Josep

Apellido: Boj

Apellidos: Prats

De: Barcelona (España)

Edad: 65 años

Edad: 66 años

Nuestra escapada a los fiordos noruegos fue de 9 días. En mayo de este año. La primavera nos ofreció unos días fantásticos (sólo una tarde de nubes y llovizna) Después de disfrutar de Bergen, nos centramos en la zona del Sognefjorden, el llamado ‘fiordo de los sueños’. Nos movimos en coche para diseñarnos el itinerario y disfrutar de todos los rincones que son una maravilla. Hicimos una ‘extensión’ de más de 200 kilómetros al Geirangerfjorden porque no pudimos renunciar a uno de los iconos naturales noruegos.

dominada por mercaderes alemanes que fijaron su residencia allí. Fomentaron un enorme desarrollo político y económico de la ciudad, que durante mucho tiempo fue la más importante de Noruega. Pero esta colonia de comerciantes alemanes vivían encerrados en un barrio dentro de la ciudad, como si

Las casas de madera y fachadas de colores del emblemático barrio de Bryggen

fueran un ghetto. No se relacionaban con los nativos, estaban prohibidos los matrimonios con ellos, mantenían sus costumbres, forma de vida, tradiciones incluido el idioma. De hecho el nombre del paseo marítimo es Tyskebryggen, que se traduce como ‘muelle de los alemanes’. Curiosa paradoja histórica: Aquellos edificios de madera que cobijaban a una comunidad que no quería relacionarse con los noruegos, ahora resulta que es uno de los emblemas de Noruega. Para entender mejor la vida de esta elite alemana en Bergen, lo mejor es adentrarse por las callejuelas, patios interiores y recovecos

que hay detrás de las multicolores fachadas de las casas de madera. Respiraremos la atmósfera de aquel barrio hanseático, con sus paredes construidas con tablones, puertas, ventanas, escaleras y peldaños manufacturados por carpinteros, soportales con recias columnas de madera. Y a madera huele todo este estrecho laberinto de casas que fueron almacenes, oficinas o viviendas de aquellos comerciantes hanseáticos. Ahora se han convertido en estudios, talleres de artesanía, tiendas o restaurantes. Su cuidadísima conservación ha merecido el título de Patrimonio de la Humanidad concedido por la UNESCO. No tengáis prisa

en recorrer este barrio/ghetto. Es un paseo por la historia. Como la tarde seguía igual de reluciente y calurosa que la mañana, nos fuimos al Lille Lungegardsvann, el parque que se halla en el centro de la ciudad, ocupado por una laguna con forma de octógono irregular, con una preciosa fuente en el centro. No puede hablarse de pulmón de la ciudad porque no hay gigantes de cemento que agobien. Al contrario, desde allí pueden contemplarse las pequeñas casas de colores que se encaraman por los montes, un elemento más que da personalidad a Bergen. Luego llegamos a una zona más concurrida, la avenida Torgallmenningen que conduce a la zona del puerto. Es ancha y peatonal, flanqueada por tiendas de moda y jóvenes amantes de la música que acompañan con sus instrumentos este entorno de tanta vida.

Lille Lungegardsvann, un parque en el centro de la ciudad ocupado en su mayor parte por un precioso lago

Atardecer en el puerto de Bergen

Nuestro segundo día amaneció nublado. Bergen fue el Bergen de las estadísticas, el de los 275 días al año nublado o con lluvias. Una postal distinta al Bergen soleado y veraniego del día anterior, una de las excepciones que confirma las estadísticas meteorológicas. Nos gustó esta versión. Nuestro plan era patear la zona no turística, de callejones estrechos y empinados, casas primorosas de madera, plazas floreadas. Desde nuestro hotel salimos en dirección contraria al centro, en 20 minutos habíamos llegado al Akvariet , el acuario, en el extremo de la pequeña península de Nordnes, que divide el puerto. Hay tres piscinas exteriores, en las que se pueden ver pingüinos y focas, y tanques, muy bien documentados, con todo tipo de peces. También hay una serie

de interactividades que dan dinamismo a la visita, sobre todo si se va con niños. Si no se quiere ir a pie o en bus, desde el puerto hay un barquito que hace el recorrido hasta el acuario. Nuestra visita fue rápida, después pasamos por una antigua fortaleza y empezamos a descender por calles adoquinadas, empinadas, sin trazados simétricos, adornadas por los colores de sus casas que las encajonan. Rincones con flores, limpieza, gente amable. Un Bergen genuino, donde respiras el día a día de sus gentes. Fue una delicia pasar por ahí. Es muy distinto al Bryggen turístico. Fuimos a parar al Den National Scene, el Teatro Nacional, un interesante edificio. Seguimos dando vueltas por callejuelas. Era el sábado de la final de la Champions. En más de un

taberna ofrecían como reclamo el partido por la tele. ¡Y eso que a los noruegos no les iba nada! Llegamos a la selectiva Olle Bull Plass, una zona de bares y discotecas decorados al último grito, donde se concentra la marcha los fines de semanas. Es un lugar para jóvenes. Los maduros prefieren las cenas y las copas de la zona del puerto. Pero no es una regla fija. Por cierto, Olle Bull fue el violinista más famoso que ha dado Noruega. En este bulevard hay una estatua suya, violín en ristre, encima de una pequeña cascada. Más abajo, en unos jardines cerca del lago, la estatua de otro ilustre, el compositor universal, Edvard Grieg, cuya cabeza de piedra es un lugar privilegiado para las gaviotas con instinto de vigía.

Estatua de Edvard Grieg, el compositor noruego más famoso

EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Por la peatonal Torgallmenningen nos dirigimos al Mercado del Pescado, uno de los lugares más celebres de la ciudad. La visita tiene que ser pausada y gastronómica. Está situado en el Torget. Es la plaza más animada. Se abre al puerto. Recomendamos ver y oler el pescado fresco expuesto con gran limpieza y gusto. En el mismo Torget hay unas carpas con mesas bajo su cubierta. Unos mostradores presentan en bandejas todo tipo de variedades de piezas del mar. Puedes recorrer tranquilamente esta suculenta oferta y diseñar tu propio plato. Cuando has elegido, señalas al camarero qué pescado quieres y si deseas combinarlo con mariscos o vegetales. Aunque el salmón estaba buenísimo, fue una comida rápida. Quedaban cosas por ver. Recorrimos el paseo marítimo, hasta llegar a la fortaleza Bergenhus Festning. Cerca, por la parte trasera de los edificios de madera del Bryggen se encuentra la mole de piedra de Mariaken, iglesia de Santa María. Es una de las pocas construcciones románicas de Noruega. Con sus 850 años de historia es el edificio más antiguo de Bergen. Por callejuelas empedradas, más o menos paralelas (como dijimos, el plano de la ciudad no es simétrico) al paseo marítimo, por detrás de los emblemáticos edificios de fachadas de colores, llegamos a la Domkirken, la Catedral. No tiene la majestuosidad que se le supone por su nombre. Es una austera construcción de piedra blanca y madera con poco atractivo visual, pero refleja los tortuosos años de existencia desde su fundación en el siglo XIII. Incluso se pueden ver en los muros

Vistas de Torgallmenningen, una las arterias principales de la ciudad

de su torre huellas de disparos. Es genuino y le da personalidad a esta zona. En el lado opuesto, en la continuación de la peatonal Torgallmenningen emerge a en lo alto de una larga cuesta que termina en una empinada escalinata la Johanneskirken, la Iglesia de San Juan, mucho más estética que la Catedral. Es neogótica, de apuntadas y altas agujas. Muros de ladrillo y de tejados de color agua marina. El esfuerzo por subir hasta allí queda compensado por la magnífica vista que ofrece de la arteria principal de la ciudad con el Torget al fondo. Seguimos recorriendo estas calles llenas de sabor hasta llegar de nuevo al puerto. Queríamos despedirnos de Bergen desde el corazón de esta ciudad.

DESTINO FIORDOS

A las nueve de la mañana del siguiente día ya estábamos en la oficina de Avis (calle Nygardsgaten 23). Era domingo. Poca gente en las calles. En poco más de veinte minutos ya estábamos circulando con un Ford Fiesta. La carretera E16 era la que nos iba a conducir a la zona de los fiordos. Hay que ir con mucho cuidado con la velocidad. Hay controles fotográficos y lo aconsejable es respetar las señales. Además, el paisaje esta tan bonito que invita a tomártelo con calma y disfrutar del entorno. No hay peajes con barreras. Los coches de alquiler ya llevan incorporado el tele-tac. En poco menos de dos horas ya estábamos en Voss, una población de 14.000

habitantes, acariciado por un precioso lago. Nos sentamos en un chiringuito junto a la orilla. Como si estuviéramos en un espectáculo. Delante nuestro, montañas, que aún conservaban nieve en su cima, salpicadas de casas blancas y rojas en su falda verde reflejadas en el agua como si fueran un espejo. Aunque la postal era preciosa y transmitía calma, no estuvimos mucho rato allí pero fue el anticipo de las maravillas naturales que nos aguardaban. Habíamos reservado una cabaña en la zona de Sogndal, una pequeña localidad en el extremo de uno de los brazos del fiordo Sognefjorden. Quedaban unos doscientos kilómetros por delante. En el mapa habíamos visto que un ferry salía de un pueblecito llamado Gudvangen hasta Kaupanger, localidad muy

cercana donde estaban las cabañas. Podíamos así ahorrarnos muchos kilómetros. Pero no llegamos a tiempo. No hubo más remedio que ir por carretera y ¡túneles! Para conducir por Noruega hay que mentalizarse para pasar tiradas largas por debajo las montañas. Pero los túneles están muy bien señalizados y buena luz en su interior. Hay señales que te indican los kilómetros que has hecho y los que te quedan. Además, los noruegos son muy prudentes. Nos desviamos para conocer Flam, un pueblecito de 350 habitantes en un extremo del fiordo Aurlansfjorden. Hasta allí llegan los cruceros. Había uno atracado, a pocos metros de las casas. Era mole gigante, un monstruo discordante con la belleza del entorno. El amarillo de su chimenea contrastaba con el verde de las montañas. Había más

Skjervsfossen, una cascada a pocos kilómetros de Voss

gente dentro de la embarcación, que habitantes en el pueblo. Es un centro neurálgico para quienes les gusta viajar en cruceros. Desde aquí se pueden contratar excursiones y recorridos en barco por los fiordos. Es una zona muy bien cuidada, con todos los servicios para el turismo. Para nosotros, demasiado masificada. Pero cada uno tiene sus gustos. Retomamos la carretera y en media hora llegamos a la ‘madre’ de todos los túneles de Noruega: el de Laerdal. ¡24 kilómetros encerrados bajo la montaña! Es una gran obra de ingeniería. Para hacerte más confortable el

trayecto, hay zonas en su interior iluminadas de color azul. Tienes sensación de que atraviesas un bloque de hielo. La verdad es que te relaja. Más adelante, después de pasar Laerdal, dejamos la E16 y cogimos la 5. Esta carretera se corta de golpe. Hay que pasar al otro lado del fiordo en transbordador. Son apenas 10 minutos (…y también 10 euros). Ni tan siquiera hace falta que te bajes del coche. Este tipo de transbordadores son muy comunes en la zona de los fiordos. Media hora después de pisar carretera firme llegamos al camping donde habíamos

El pueblecito de Aurland, punto final del fiordo que lleva su nombre, el Aurlandsfjord

reservado la cabaña. Estaba muy bien. Habitación grande, salón, escritorio, cocina equipada, una pequeña mesa para comer y baño con ducha. Recomendamos está fórmula. Primero es más económica. Segundo, más genuina. A poca distancia había un supermercado. Fuimos a por provisiones. No sin cierta dificultad ya que todo estaba en noruego… pero para un tomate, una pera, pan, lechuga, frankfurts, o agua no necesitas cartelitos. A las ocho de la mañana del día siguiente estábamos en el muelle de Kaupanger. Esperábamos con ansia el ferry que atraviesa el

Naerofjorden, considerado uno de los más bellos y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Apenas ocho coches en su interior. Dejas el vehículo y puedes subir al nivel superior. Un mirador flotante en el que puedes moverte con toda libertad. Cada ángulo es fascinante. No perdimos detalle. Apoyados en la barandilla te impregnas de una belleza colosal, de unos paisajes imponentes y a la vez tranquilos. La mejor manera de ilustrar la definición de fiordo es navegar entre sus paredes verdes y rocosas. Si sueltas la imaginación

puedes retroceder millones de años, cuando el pétreo hielo de los glaciares fue resquebrajando, como un cuchillo gigante, las montañas que tenía debajo hasta partirlas, rellenando con su lento e implacable avance, las grietas. Una majestuosa obra de la naturaleza que el deshielo dejó al descubierto, para que el mar penetrara en las hendiduras, en las heridas que el hielo había producido en la roca. Estos largos y profundos ríos de agua salada, que recorren muchos kilómetros y se

ramifican en angostos pasos entre muros de piedras, son poderosas manifestaciones de la grandeza de la naturaleza. El camino de agua verde poco a poco iba estrechándose. Nos acercábamos al Naerofjorden, que significa ‘el fiordo angosto’. Escarpadas paredes de casi un kilómetro de altura, rellenas de vegetación, cascadas a un lado y otro, pueblecitos encajonados entre estos gigantes montañosos. Toda esta maravilla reflejada en el agua. Las dos horas

Las cascada de Las Siete Hermanas, por las siete caídas de agua, en el Geirangerfjorden

los años 40, con algunos tramos de raíles con la mayor inclinación del mundo. Atraviesa zonas de belleza brutal y si miras hacia abajo, hacia el valle de Flam las vistas son vertiginosas. En unos 50 minutos se llega a Myrdal, estación en la que se puede enlazar con los trenes que van dirección Oslo o Bergen. Si éste no es tu caso, lo mejor es comprar ticket de ida y vuelta. No hace falta que te bajes del Flamsbana. Podrás disfrutar de esta prodigiosa panorámica pero en bajada. Al día siguiente decidimos hacer una ruta de glaciares. En hora y media ya estábamos en Fjaerland, para nosotros uno de los pueblos más bonitos y tranquilos. Allí hay un interesantísimo museo de los glaciares. A unos dos kilómetros aproximadamente hay un desvío indicado a la derecha para ir al glaciar Supphellebreen. Camino estrecho y sin asfaltar. Minutos después llegas a una zona donde debes dejar el coche. En este rudimentario aparcamiento, hay una panel de madera que te indica las coronas que debes pagar según

y media de travesía pasaron volando. Dejamos el ferry y volvimos a Flam. Allí nos esperaba el otro plato fuerte de la jornada: el tren alpino Flamsbana. Es una maravilla de la ingeniería. Fue construido en

El ferry de Kaupanger a Gudvangen

el tiempo que dejes estacionado el vehículo. Hay una cajita con bolsitas de plástico para el dinero y un buzón para depositarlo. Nadie controla. En Noruega el civismo se da por supuesto. Iniciamos una pequeña excursión hacia el glaciar. Día fantástico. El entorno era de película. La hora y media de caminata fue un placer. Llegamos a la zona baja del monte, cuya cúspide lucía la voluminosa coraza de hielo azul que resaltaba con el color oscuro de la roca. El entorno quedaba animado por murmullo de las aguas de un torrente que arrancaba del glaciar. Por lo que leímos, estos glaciares van retrocediendo poco a poco. El cambio climático. Qué pena. El siguiente glaciar que visitamos fue el Boyabreen. No está lejos. Hay que regresar a la

carretera y veinte minutos después, desviarse. Este está cerca. Es más grande, un paseíto de diez minutos te deja a sus pies. El día seguía fantástico y el amasijo de hielo azulado resplandecía. Después de un mini-bocata y coca cola en la zona de picnic cercana nos dirigimos al Briksdalsbreen. A

El Geirangerfjorden, visto desde el mirador Flydalsjuvet

Panorámica del Fjaerlandsfjorden

unos ochenta kilómetros. Se bordea un precioso lago. Cuando se llega a una localidad que se llama Birkjelo hay desviarse a la derecha, subir un pequeño puerto. En el descenso, las vistas sobre un fiordo son espectaculares. Hay que ir con calma, hay curvas. Se llega a Loen. Desde allí, está indicado el camino hacia el glaciar. Son 20 kilómetros de carretera estrecha que compensa el precioso paisaje. Una vez aparcado el coche, hay dos opciones, subir a pie hasta la base del glaciar o hacerlo en unos curiosos vehículos que los llaman ‘trolls-car’. No pudimos ver el Briksdalsbreen en todo su esplendor porque el sol estaba declinando y no lo iluminaba. Eso sí, por su magnitud, impacta más que los anteriores.

De regreso, paramos junto al fiordo Fjaerland. Imagen de paz total. La luz de las siete de la tarde le daba un color especial. Unas barquitas, unas gaviotas, quedaban reflejas en el espejo del agua. No estuvimos mucho rato ahí. Nos quedaban unos cuantos kilómetros para llegar a nuestra cabaña. Supermercado, cena y a dormir. Al día siguiente nos esperaba el fiordo Geirangerfjorden, uno de los iconos de la zona. REGALOS DE LA NATURALEZA

Por delante, 213 kilómetros. Madrugón… pero valió la pena por el paisaje a estas horas de la mañana. Cuando se llega Stryn, dos opciones: Dirección Hellesylt y allí coger el

ferry (pueden subir coches) hasta Geiranger y luego regresar también en ferry. O, como hicimos nosotros, dirección Geiranger, pero por carretera. Impresionantes panorámicas. Se sube un puerto. En la época que fuimos cerca de la cumbre empezaron los bloques de nieve, hasta formar paredes. No hay problema, las carreteras están muy bien cuidadas. Y ésta no era estrecha. Arriba de todo, en medio de un manto blanco, la carretera se bifurcaba. A la derecha, hacia Otta. A la izquierda, hacia Geiranger, por la Trollstigen, la mítica carretera de los trolls, ensortijada de curvas. La bajada es una gozada. Parada obligada es el Flydalsjuvet, un mirador que te da una panorámica extraordinaria del fiordo. Unos metros más abajo, en un extremo, sobresale una roca en forma de proa de barco a cientos de metros sobre

el valle y el fiordo. Es una de las fotos más típicas: Un valiente que salta al borde de un abismo cuyo fondo es el fiordo. Ya en Geiranger colocamos el coche en el carril del ferry. Tuvimos suerte. Media hora después ya teníamos el Ford Fiesta en la bodega del barco y nosotros en el mirador superior para no perdernos detalle. El fiordo sólo tiene 16 kilómetros de longitud pero es espectacular. La hora y cuarto de trayecto hasta Hellessylt pasa volando. Cada rincón es pura belleza. Paredes de verde intenso, rocas escarpadas, aldeas en rincones inverosímiles, y numerosas cascadas que rayan sus paredes, algunas con nombre: La de El Pretendiente (tiene forma de botella porque, cuenta la leyenda, cayó en la bebida al ser rechazado), la de El Velo, por la suavidad y trasparencia en la caída del agua, y la

fantástica de las Siete Hermanas, siete lagrimas cristalinas que se deslizan por las rocas. Maravilloso. Estas imágenes guardadas en la retina nos acompañaron en los doscientos y pico kilómetros de regreso. Los dos días siguientes los dedicamos a recorrer pueblos que se asoman al Sognefjorden, el fiordo de los sueños. Encontramos una joya, Balestrand. Casitas de colores, que parecen hechas a mano, encaradas y reflejadas en el azul verdoso del agua. Pasear por sus calles, una delicia. Recomendamos perderse por las pequeñas carreteras, por núcleos rurales, pararse en cualquier rincón con vistas al fiordo. Con sol, con nubes, por la mañana, por la tarde, siempre los colores y los reflejos de las casas o las nubes del cielo sobre el agua cambian. Es una auténtica experiencia noruega.

Tocaba regresar a Bergen. Con mucha pena fuimos dejando aquel fascinante entorno. Un espléndido sol nos acompañó en este último día. Cuando llegamos a Aurland aprovechamos para desviarnos hacia el mirador Stegastein. El cielo despejado nos permitió una vista excepcional del Aurlandsfjorden penetrando en este pequeño pueblo. La luz del sol lo pintaba de fantásticos colores. Nos quedamos largo rato contemplando aquel panorama de postal. Dos horas y media después estábamos en Bergen. Dejamos nuestras cosas en el hotel, fuimos a devolver el coche y volvimos a pasear por las calles de la ciudad. Nuestra despedida la hicimos con un sabrosísimo salmón cenando en la zona del puerto. A mediodía día siguiente volamos de regreso a Barcelona con la idea de volver a este país maravilloso del que sólo conocimos una pequeña zona. v

El pueblo de Voss y sus montañas reflejadas en su lago, el Vossevangen

Los Ángeles, al buen tiempo, buena cara Playas impresionantes, montañas y bosques, buen clima y gentes de lo más acogedora. El que visita California, siempre quiere quedarse TEXTO Y FOTOS JAROBIN G. GILBERT FECHA DEL VIAJE MARZO 2016

omo nuevo residente en California, estoy siempre sorprendido de lo mucho que tiene que ofrecer este estado. En tan solo unas horas, tienes a tú alcance playas, montañas, bellos bosques y todo ello acompañado de un magnífico clima. Y lo que es más importante, es un destino al que puedes viajar en cualquier época del año. Aunque yo vivo al norte, al hablar de la vida en California la mayoría de

gente se refiere a la soleada zona del sur que todos conocemos como Los Ángeles. Soy de la opinión que en Estados Unidos hay varios sitios que son de obligada visita para los turistas foráneos. Sin duda, en mi lista de recomendaciones Los Ángeles ocupa la primera posición. Y por sorprendente que pueda resultar, y a pesar de los consejos que doy a los demás, nunca había tenido la oportunidad de descubrir esta ciudad por mí mismo, algo que para mí era como una

especie de cuenta pendiente y que pude saldar hace tres meses durante una visita de fin de semana. Debo mencionar que existe una rivalidad latente entre los habitantes de California que viven en la zona norte (San Francisco, Sacramento, etc.) y los que residen en la zona sur (Los Ángeles, San Diego, etc.) respecto a qué área es la mejor. Y aunque la Bahía de San Francisco es sin duda un lugar muy agradable para vivir, Los Ángeles tiene mucho que ofrecer. Estuve en Los Ángeles asistiendo a una boda un fin de semana por lo que mi tiempo de estancia era muy limitado. Y dado que era mi primera visita a la ciudad, no estaba seguro de qué podía esperar. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles me dirigí a mi hotel, Los Angeles Athletic Club, un lugar idóneo para reuniones y eventos deportivos pero cuyo mayor

DNI DEL VIAJERO Nombre: Jarobin Apellido: G. Gilbert De: New York (EE UU) Edad: 30 años Soy un neoyorquino de 30 años que ama su ciudad pero que también ama estar en la carretera descubriendo cosas nuevas siempre que puede. Trabajo en marketing digital y hablo inglés, alemán y español. Me encanta la comida, salir de fiesta, la música ‘house’ y el ‘techno’, las buenas fiestas y lo más importante, la gente que es capaz de hacerme sentir en casa sin importar donde me encuentre.

atractivo reside, sin duda, en las vistas del downtown que se pueden disfrutar desde su azotea. Y aunque Los Ángeles no tiene un gran skyline, es realmente impresionante ver desde esa altura la gran extensión que ocupa la ciudad. Iniciamos nuestro recorrido a pie y el primer lugar que encontramos fue el Walt Disney Theater, un espectacular anfiteatro que se utiliza para conciertos y proyección de películas. Su fachada exterior es absolutamente asombrosa y no podéis dejar de inmortalizarla en vuestras fotos. Y es que si algo caracteriza a esta ciudad son el arte y la arquitectura que encuentras caminando por sus calles. Desde allí dirigimos nuestros pasos a un lugar llamado Au Lac, un restaurante

asiático que sirve comida vegana. Y aunque debo decir que yo no soy vegetariano os aseguro que fue una experiencia alucinante! El arroz crudo, las empanadas chinas y el tempeh eran absolutamente deliciosos y disfrutar de esta experiencia gastronómica hizo cambiar mi opinión acerca de la comida vegana en tan solo 20 minutos. Os recomiendo la visita! A la mañana siguiente fuimos a Santa Mónica, un área de Los Ángeles en el que uno diría “¡Esto es vida!”. Rodeada de maravillosas playas, fantásticas casas y gente encantadora, Santa Mónica es un lugar idóneo para una excursión y un tranquilo paseo. Su muelle es también de visita obligada y te regala una visión única del océano

Pacífico y una mágica imagen de su línea costera que seguro habéis visto en más de una fotografía. Tras la visita a Santa Mónica, decidimos alquilar unas bicicletas con las que fuimos bordeando la playa. Uno de los lugares que quería visitar en este viaje era la llamada Muscle Beach, el lugar donde Arnold Schwarzenegger y el culturista Franco Colombu dieron impulso a la práctica del culturismo con el documental de 1977 Pumping Iron. Nuestro recorrido transcurrió entre diversos vecindarios hasta llegar a esa playa, ubicada en el distrito de Venice. Al ver ante mis ojos el escenario real donde se rodó el citado documental no pude evitar bajar de la bicicleta y entrenar durante unos minutos emulando a grandes culturistas. Nuestro almuerzo estuvo en consonancia con el ambiente marítimo y disfrutamos de unos tacos de pescado – si estás en LA debes comer tacos! Tras el almuerzo, llegó la hora

de asistir a la boda que ha sido la excusa perfecta para conocer esta gran ciudad. El enlace tuvo como escenario el ACE Hotel, que está ubicado en el centro del downtown. Soy un asiduo del establecimiento que esta cadena hotelera tiene en Nueva York así que estaba encantado de conocer también su hotel en LA. En mi opinión, es un lugar fantástico para tomar unas copas, un café o quedar con un grupo de amigos, pero su verdadero atractivo radica en su azotea, que por la noche se convierte en uno de los bares con mayor reclamo del área. Por suerte, y como invitado de la boda, tuve la oportunidad de acceder a la azotea en un ascensor privado y en cualquier momento de la velada. LA por la noche es maravillosa y la primera vez que disfrutas de una vista nocturna desde la azotea del ACE te quedas ciertamente impresionado. El domingo nuestra primera visita fue a uno de los lugares más populares de la

ciudad, el Grand Central Market, y que es similar al de la Boquería en Barcelona. En este mercado el visitante puede encontrar (y tomar) un auténtico mosaico de especialidades culinarias de diferentes regiones del mundo – chinas, japonesas, mejicanas, etc. Me decidí de nuevo a tomar tacos pero en lugar de pescado tomé ternera y cerdo. Jamás había comido unos tacos de semejante tamaño (os aseguro que cada uno pesaba alrededor de 200 gramos), pero debo decir que estaban deliciosos! Allí mismo descubrí también las pupusas, una especialidad de América Central y que es una masa frita de maíz o de arroz rellena de carne y que os aconsejo no dejéis de probar.

Para poner punto final a mi estancia en Los Ángeles me fui a Manhattan Beach para ver romper las olas. Y fue entonces, viendo ese espectáculo de la naturaleza, escuchando el sonido único del mar y caminando por la arena, cuando por fin entendí por qué California es un lugar tan maravilloso y comprendí por qué la gente de la costa oeste y de todo el mundo (incluyendo los neoyorquinos) nunca quieren abandonar California una vez están allí. Sin duda, Los Ángeles me causó una muy buena primera impresión y espero poder tener muy pronto la oportunidad de contar nuevas historias y guardar nuevos recuerdos en mi memoria de una ciudad única. v

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El fútbol se citó en Milán 48 horas en la capital de la Lombardia para disfrutar de la ciudad a ritmo de Champions TEXTO Y FOTOS TOBIA BORDONI FECHA DEL VIAJE 27/05/2016 A 28/05/2016

lamurosa, emprendedora, sofisticada, de arquitectura fusión y con una pasión desmedida por el fútbol. Viajar al corazón de la Lombardía es una excelente forma de saborear historia, arte y cultura mezcladas con compras, fina gastronomía y mucha diversión, así es de multifacética Milán, una ciudad que a finales de mayo se convierte en la capital mundial del futbol al albergar la final

Los Navigli

El Duomo

de Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Un derby madrileño en la capital del balompié italiano disputado nada menos que en el mítico estadio de San Siro. ¡Sin duda una cita para la historia! ¿En la ciudad qué ocurre? Como acostumbra en las finales de Champions, la UEFA prepara dos Fan Zones en diferentes puntos de la ciudad como punto de encuentro de las aficiones. El punto neurálgico se encuentra sin duda en la plaza del Duomo, donde las dos aficiones se unen y corean a la espera del partido, aunque todas las calles de la ciudad destilan fútbol por todos los lados. También en el metro, donde viene anunciado el partido en los tiquets.

DNI DEL VIAJERO Nombre: Tobia Apellido: Bordoni De: Verona (Italia) Edad: 35 años Escribo por vocación, fotógrafo por pasión, corro por inspiración. Y viajo todo lo que puedo porqué es la mejor forma de sentirme libre, emocionarme, llenarme de algo nuevo y diferente, formarme, aprender y descubrir la belleza que reside en todo tipo de persona y lugar. Y darme cuenta que no soy nadie, sobre todo ante la naturaleza. Latinoamerica y el sureste asiático me esperan, algún día los encontraré por el camino. Si, porque al final todo es un camino con cruces, etapas y encuentros. Eso si, sin destino, para que el viajar sea mas divertido.

Hasta el Duomo se ha rendido a la magia de la Champions, de donde cuelga un enorme cartel publicitario de la final. La popular plaza milanesa es la sede, además, del Champions Festival, un hervidero de pasión con música en directo de DJs como el exfutbolista Gaizka Mendieta. La mayoría de los aficionados desde Madrid llega el mismo sábado, día del partido, con los chárteres fletados para ir y volver el mismo día como recitan los grandes desplazamientos futboleros. Sin embargo, algunos hinchas madridistas y atléticos Castillo Sforzesco

aprovechan ya el viernes para pasear por la ciudad y empezar a vivir el ambiente único de “la copa de las grandes orejas”. ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

Champions festival: desde la plaza del Duomo hasta el Castello Sforzesco pasando por la plaza dei Mercanti y la calle Dante, del 26 al 29 de mayo, se desarrolla un sinfín de diferentes espectáculos, torneos juveniles de futbol, conciertos, concursos, fotos con la “orejona”, sorteos y eventos deportivos organizados por los patrocinadores de la UEFA. Una fiesta del deporte por todo lo alto para los aficionados de todas las edades, luciendo las bufandas de

su equipo (da igual el “calorazo” milanés), camisetas blancas y rojiblancas, cánticos, esperanzas y también unas pintadas (foto). Volando voy: el Duomo es más que el símbolo de la ciudad. Impresionante por su compleja arquitectura, es una de las iglesias católicas más grandes del mundo (158 m de longitud y 93 m de ancho del crucero) con capacidad para 40.000 personas. Destaca la espectacular fachada neogótica ¿quién no le sacado una foto?, y la gran cantidad de agujas de mármol -135 en total- que se elevan sobre el cielo de Milán. Arriba dispone de un acceso a la terraza panorámica donde pasear y ver la ciudad desde lo alto. El Retiro milanés: la que en su día fuera

Reproducion gigante de la copa en Darsena

la fortaleza de Milán, construida en el siglo XIV por la poderosa familia Visconti, hoy alberga importantes museos. El castillo Sforzesco se encuentra rodeado de bonitos jardines para pasear, y detrás se halla el parque Sempione, un área verde de más de 47 hectáreas en la que descansar o hacer deporte.

TOP 10 MILÁN

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Il Duomo. La Catedral de Milán, de estilo gótico, es el edificio más representativo de la ciudad: www.duomomilano.it/it

Castello Sforzesco. Actualmente el Castillo es la sede de los Museos Municipales y desde 1896 alberga una de las más vastas colecciones de arte de la ciudad: www.milanocastello.it

Teatro alla Scala. Un edificio de sobrio exterior que esconde un interior sorprendente. Recomendamos visitar su Museo: www.teatroallascala.org

Pinacoteca di Brera. Situada en el Palacio de Brera se la considera como el primer museo de Milán. En él se puede admirar todo el esplendor y el talento del arte italiano.

Basílica de Santa María de la Grazia. En el refectorio del convento dominico contiguo a la Basílica podemos disfrutar de la obra de Leonardo da Vinci: “La última cena”. Recomendamos comprar los tickets con suficiente antelación (existen varias webs donde reservar).

I Navigli. Una de las zonas con más encanto de la ciudad. Merece una visita sobre todo durante el fin de semana. Existe la opción de navegar por la dársena: www.naviglilombardi.it

Cuadrilátero de la moda: Milán es sinónimo de moda y se concentra en: Vía Monte Napoleone, Vía Alessandro Manzoni, Vía della Spiga y Corso Venecia. No apto para todos los bolsillos.

Stazione di Milano Centrale: sin un estilo arquitectónico definido el edificio de la estación es uno de los principales símbolos del régimen fascista.

Cimitero monumentale: El cementerio parece más bien museo al aire libre que muestra impresionantes obras. Se realizan visitas guiadas: http://bit.ly/293dkfo

Galeria Vittorio Emanuele II. Si quieres regresar a Milán la tradición aconseja girar con el tacón del zapato sobre los atributos del toro situado en el mosaico del suelo de la zona central de la Galería.

Los Navigli

¿UN APERITIVO EN LOS NAVIGLI?

Allá por 1179 se construye una red de canales artificiales que, en su momento, son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Buena muestra de ello es la posibilidad de llevar los bloques de mármol del Duomo hasta el centro de la ciudad. De todos los Navigli, tan solo quedan el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese, símbolo de la movida milanesa y zona ideal para pasear y cenar en alguno de los restaurantes que se amontonan en ambos lados de los canales. Gusto bohemio: el barrio de Brera derrocha aires bohemios con calles adoquinadas

llenas de edificios imponentes, anticuarios, restauradores, pequeñas tiendas, cafeterías y coquetas terrazas ideales para tomar un aperitivo italiano. En cuanto a arte se refiere, destaca la famosa pinacoteca de Brera que contiene una de las más destacadas colecciones de pintura italiana. Sabor añejo: el tranvía es sin duda parte de la historia de la ciudad. Se mueve por 19 líneas y aproximadamente 170 km de vías. Algunas de las máquinas más antiguas, construidas entre 1928 y 1932, todavía circulan por la ciudad con aire distinguido, algunas pasan por algunos de los monumentos

más emblemáticos y sirven para transportar al visitante a otra época. ¡Además, para los más románticos, es posible reservar un paseo por la noche en un tranvía antiguo mientras se cena! Mientras tanto, a primera hora de la tarde del sábado, empieza el peregrinaje hacia un San Siro que luce tipo. Por si la temperatura del ambiente no fuera lo suficientemente alta, el caluroso y húmedo final de mayo milanés obliga a encontrar cobijo en bares o a la sombra. De pronto los aledaños del estadio se convierten en un hormiguero. Entre cervezas y esperanzas, con muchas risas y algo de nervios, la tarde se pasa volando y el

atardecer lombardo decreta el comienzo del choque. Vestido de gala, San Siro ya mima a los miles de hinchas para que se lo pasen en grande. Y es que la Champions también es un viaje de nueve largos meses. Milán es la última cita para la gloria: ¡final de trayecto y a los dioses del fútbol la sentencia! v San Siro

Iglesia Santa Maria del Carmine en Brera

Lal Mandir (Templo Rojo) en Delhi

Templos eróticos de Khajuraho

India

Templo Sij (Gurdwara Bangla Sahib) en Delhi

en imágenes Verano de 2015, maletas y hacia La India. Fascinante, hay un momento en la vida en que sí o sí “hay que ir” y descubrir Delhi, Jaipur (la Ciudad Rosa), Agra, Khajuraho y Varanasi. Fotos: Nuria Olivares Estatua de Buda en el Templo Thai de Sarnath

Raj Ghat Memorial Ghandi en Delhi

Palacio de los Vientos (Hawa Majal) en Jaipur

Ceremonia religiosa tradicional en el Ganges (Benarés)

Una de las calles de Benarés que llevan al Ganges

Gran Mezquita – Jama Masjid- en Delhi

LAST MINUTE...

Lanzarote Lava, playa y lagunas. La más ‘volcànica’ de las Islas Canarias, declarada reserva mundial de la biosfera en 1993, es un tesoro natural tan singular como bello.

Consejo: No hay que perd erse los paseos en dr omedario, to do un clásico en la isla. Salen del Echa dero de los Camellos, en el Parque Nac ional de Timanfaya, y duran unos 20 minutos.

El Instagram

@cristinabellati

El libro

En la maleta. Lazarote es un mar de piedras con lagunas secretas, como el Charco Verde. Lo mejor es ir cómodo y ¡llevar bañador!

nir’. Las El ‘souve livina, un joyas de o color ineral de bonito m isla, y lava ante en la d n u b a e verd os más los recuerd e d o ren u son a que rep e la isla, y d s ia. re c la n u pop n su ese perfecció la a n ta sen

El plato Truchas de Lanzarote

‘Cuadernos de Lanzarote’, del genial autor portugués José Saramago, revela el día a día y las reflexiones del escritor en la isla, a la que se trasladó en 1993. La Fundación Saramago sigue aún allí y es una visita ineludible.

La ‘playlist’

El sitio

1. Si tu no estás aquí. Rosana

www.cesarmanrique.com Premio Mundial de Ecología y Turismo, el pintor, escultor, arquitecto y artista César Manrique, originario de la isla, compaginó su arte con la defensa de los valores medioambientales canarios. Su trabajo permite comprender la isla hoy.

2. Desde Lanzarote. Los Campesinos 3. Seguidillas Lanzarote. Jóvenes Cantadores 4. Folias (canciones populares). Ico Arrocha 5. Tierra Agua Mar Fuego. Los Sabandeños 6. Malquena. Canción popular de Lanzarote

magellan De viajero a viajero

¿Te animas a compartir tu viaje? Envíanos tu historia junto a las mejores fotos y verás tu relato publicado en uno de los próximos números de Magellan.

¡Es muy fácil participar! Entra en www.magellanmag.com, accede a la sección Tu Viaje y sigue las instrucciones para el envío del material.

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En el próximo número:

Viajamos a Cuba