Revista de viajes Magellan Nº48 Travel Magazine by Revista Magellan

magellan De viajero a viajero

Año 7 - Nº48

ANDALUCÍA LA RUTA DEL CALIFATO

ESPECIAL

LOS COTSWOLDS

LAS CIUDADES PERDIDAS

EL CORAZÓN DE LA CAMPIÑA INGLESA

FUERTEVENTURA

ITALIA LA VÍA FRANCÍGENA

LA FUERZA DE LA ISLA DEL VIENTO

ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS, SAN FRANCISCO Y LOS ÁNGELES

magellan De viajero a viajero

Año 7 - Nº48

EDITORIAL ANDALUCÍA LA RUTA DEL CALIFATO

ESPECIAL

Año 7 - Nº48 - Mayo 2021

LOS COTSWOLDS

LAS CIUDADES PERDIDAS

EL CORAZÓN DE LA CAMPIÑA INGLESA

FUERTEVENTURA

ITALIA LA VÍA FRANCÍGENA

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Directora Yolanda Peris yolanda@magellanmag.com Jefa de redacción Rossana Peris rossana@magellanmag.com Redacción Fernando Baquero fernando@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Han colaborado en este número Josep Prats Txema González Allende Gemma Grau Solé Alba Feliz Huerta Alessandra Festa Marisol Gómez Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: San Francisco, Golden Gate (Pixabay)

LA FUERZA DE LA ISLA DEL VIENTO

ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS, SAN FRANCISCO Y LOS ÁNGELES

Calabria bien vale un relato

e acerca el momento de volver a viajar, y en Magellan estamos encantados de lanzar, precisamente ahora, la 2ª Edición de nuestro Concurso de Relatos de Viajes, abierta a todos aquellos que aman la escritura y los viajes. Seguro que, a pesar de las restricciones de los últimos tiempos, hay alguna historia viajera que permanece intacta en un rincón de la memoria y ésta podría ser una excelente ocasión de compartirla y participar en el concurso para optar a ganar una maravillosa estancia de una semana en un precioso hotel de Capo Vaticano, en Calabria. La bella región italiana, que ocupa la punta de esa icónica bota que forma el país transalpino, es un lugar lleno de riquezas culturales, de historia, de maravillosas playas, de poblaciones, a cual más bella, y de una gastronomía que es todo un regalo para los sentidos. No es uno de los destinos turísticos más conocidos de Italia y sin embargo no hay viajero que la conozca que no caiga rendido ante la magia de esta región que muy pronto podrá descubrir el autor del relato ganador. ¡Qué la inspiración viajera os anime a participar!

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SUMARIO

14 18

08 Noticias Damos un repaso a las noticias y

antes de Viajar 14 ‘Viajar’ La sección desde la que queremos

eventos más destacados que han tenido lugar alrededor del mundo.

contribuir a la planificación de viajes, explora la Ruta del Califato.

mejor foto de mi viaje 10 La El icónico y célebre cartel de Hollywood

ciudades perdidas 18 Las Histórico viaje al pasado tras las huellas

protagoniza la sección de este número.

de sus misterios.

SUMARIO

del Oeste Americano 32 Triángulo Apasionante recorrido por tres de las más

Vía Francígena 52 La Descubriendo la espectacular belleza

celebres ciudades de EE.UU: Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles.

natural del camino toscano que forma parte de este histórico itinerario.

isla del viento 70 La Diario de viaje a Fuerteventura, la bella

corazón de la Campiña Inglesa 78 El Descubrimos Los Cotswolds y sus

isla canaria que siempre regala nuevos motivos para regresar a ella.

pequeños pueblos de ensueño que enamoran al viajero.

º 2 CONCURSO DE R Magellan lanza la 2ª Edición del Concurso de Relatos de Viajes para premiar la mejor historia viajera.

Envía tu relato y podrás optar a ganar una increíble estancia para 2 personas, 7 noches, en régimen de pensión completa, en el Hotel La Conchiglia Resort & Spa, de la localidad de Capo Vaticano en Calabria, una de las más bellas regiones de Italia. El premio incluye también dos tours guiados por la zona.

CON LA COLABORACIÓN DE:

COMO PARTICIPAR Para conocer todos los detalles sobre el concurso te invitamos a leer detenidamente las bases del mismo, así como toda la información sobre envío del material, que figura en el enlace siguiente: www.magellanmag.com/concurso-relatos-2021/ La fecha de inicio para la recepción de los trabajos es el 1 de mayo de 2021 a las 00.00 horas. El plazo se cerrará el 15 de junio de 2021 a las 23:59 horas. (GMT+2) El relato ganador aparecerá publicado en el numero de julio 2021 de Magellan.

RELATOS DE VIAJES

¡Escribe la historia de tu mejor viaje y descubre la magia de Calabria!

NOTICIAS

Cofete y La Concha las playas más bellas Ambas playas, ubicadas en Fuerteventura y San Sebastián respectivamente, forman parte de la selección de las 10 mejores playas de Europa del ranking que elabora anualmente la plataforma de reservas TripAdvisor. El puesto de honor de la mejor playa en Europa lo ocupa la magnífica playa dei Conigli en la isla de Lampedusa, Sicilia.

Francia apuesta por el tren frente a los vuelos domésticos Francia acaba de aprobar una importante ley que apuesta claramente por la sostenibilidad y que pone de manifiesto el compromiso del país galo por reducir las emisiones de carbono. El objetivo de esta ley es el de prohibir los vuelos domésticos entre destinos que pueden realizarse en trayectos por tren en un máximo de dos horas y media de tiempo. Se trata sin lugar a dudas de una legislación pionera en esta materia que contribuye de manera firme a la lucha contra el cambio climático.

El Museo del Prado estrena visita virtual en 360 grados Gracias a esta visita virtual es posible disfrutar desde cualquier rincón del mundo de la exposición “Pasiones Mitologicas” que reune en el Museo del Prado obras de Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck y Velázquez, en la que es sin lugar a dudas una de las mejores selecciones de la pintura mitológica que se hizo en Europa en los siglos XVI y XVII. La tecnología conocida como Gigapixel Second Canvas ha sido la herramienta utilizada en esta espectacular y realista visita virtual.

NOTICIAS

Federer y De Niro, dos estrellas para Suiza Un gigantesco duo de estrellas como Robert de Niro y Roger Federer se han unido gracias a Suiza Turismo para participar en un corto de promoción turística del país. Roger Federer, nuevo embajador de Suiza Turismo inicia de esta manera una de las primeras colaboraciones en esta nueva tarea, de la mano del oscarizado actor, en este corto que se puede ver en Youtube. Una clara apuesta ganadora.

Privalia regresa al turismo Tras haberlo intentado sin éxito hace una década, el outlet de marcas de moda ha decidido regresar al sector del turismo a través de Privalia Travel. La plataforma, de reciente creación, ofrecerá a los usuarios registrados una amplia oferta de viajes procedentes de otras OTA’s con precios altamente competitivos, que según se afirma desde Privalia pueden llegar a alcanzar descuentos de hasta el 70%.

Las publicaciones de Press Reader en los vuelos de Qatar Airways Los pasajeros en vuelos de las lineas de Qatar Airways van a poder disponer durante sus trayectos de acceso libre al kiosco digital de la plataforma PressReader. Gracias a la colaboración entre ambas compañías los viajeros podrán acceder a más de 7.000 publicaciones de 120 países y leer también todos los números de Magellan, ya que nuestra revista forma parte de la mencionada plataforma de prensa digital.

LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE Los Ángeles / Foto : Alba Feliz Huerta Envía tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

APPS DE VIAJES

Mapstr Mapstr es una app perfecta para poder llevar el registro de todos tus lugares favoritos alrededor del mundo, etiquetarlos y compartirlos con quien quieras, si así lo deseas. Es la herramienta perfecta para conservar en una misma app la información de todos los lugares (restaurantes, bares, museos, tiendas, lugares de ocio, etc.), conocer las recomendaciones de tus amigos y planificar de una manera más ágil tu próximo viaje. Se puede agregar cualquier lugar del mundo en menos de 5 segundos para crear tu propio mapa con todos tus lugares favoritos, incluyendo sitio web, número de contacto y mucho más. Precio: Gratis Descarga aquí la app para iOS Descarga aquí la app para Android

SloWays SloWays es la nueva app que incluye la información de los caminos más importantes de Italia. L’app permite orientarse facilmente ya sea caminando o en bicicleta por los destacados trazados que recorren el país, como los 1.000 km del itinerario italiano de la Via Francigena, desde Colle del Gran San Bernardo a Roma, desde la Via di Francesco de Chiusi della Verna a Roma o siguiendo la Via degli Dei desde Bolonia a Florencia. SloWays impulsa un modo de viaje lento y sostenible, con viajes para toda la familia que tienen como nexo común la exploración de extraordinarios lugares menos conocidos para el turista. Precio: Gratis Descarga aquí la app para iOS Descarga aquí la app para Android

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‘VIAJAR’ ANTES DE VIAJAR

Ruta del Califato POR JOSEP PRATS

Una ruta para escuchar de fondo el transcurso de la historia. Una ruta jalonada de alcázares, mezquitas, iglesias, sinagogas, castillos y pueblos bajo los que laten ocho siglos de guerras y paces, de intercambios culturales, de profundos mestizajes. El legado cultural, religioso, político y social que supuso la estancia de los musulmanes en nuestra península es fabuloso. En la Edad Media fluyeron por esta ruta el arte, el conocimiento

y las ciencias de ahí que fuera catalogado como Itinerario Cultural Europeo. El camino se inicia en Córdoba, el apogeo cegador que hizo palidecer a las demás ciudades de Europa, y termina en Granada, el refinado manierismo terminal de una civilización puesta en jaque antes de acabar la Reconquista. Son 180 kilómetros que hay que recorrerlos con calma, pararse en cada pueblo, disfrutar de cada rincón. Desde Córdoba hay dos opciones: El camino norte por la N-432 y el sur, por la N-331. A partir de Alcalá la Real se sigue una única vía. Esta ruta es un goce para los sentidos, no sólo por su sabor cultural, sino por sus olorosas campiñas, rellenas de viñedos y olivos, y la belleza de parajes de gran valor natural y ecológico.

Mis porqués 1) El blanco de las casas encaladas, cubiertas de tejas rojas y adornadas con macetas de geranios, las callejuelas estrechas y ensortijadas que esconden rincones con fuentes y frescor, los barrios antiguos que trepan hacia las fortalezas destilan aún las esencias de los trazados urbanos de los tiempos del Califato. 2) Las fortalezas que aún se muestran poderosas, las atalayas, que recortadas en las lomas nos recuerdan tiempos de conflictos fronterizos, las mezquitas, las iglesias que se construyeron sobre sus restos, la arquitectura renacentista o barroca que a lo largo de los siglos fue embelleciendo las villas nos regalan una enorme riqueza cultural. 3) La riqueza de su gastronomía recoge recetas tradicionales, algunas rescatadas de manuscritos árabes. Satisfacer al paladar también forma parte de esta ruta. Platos populares como el salmorejo, alcachofas a la montillana, rabo de toro, escabeches o los flamenquines son una tentación. Eso sí, aliñados con aceites y regados con vinos de denominación de origen.

La Mezquita, joya del Califato Empezó a levantarse en el año 785. Es un maravilloso ejemplo de sincretismo cultural. Por la Puerta de los Deanes podemos acceder al Patio de los Naranjos, antiguo lugar para las abluciones previas a la oración, don-

de ahora borbotea una fuente barroca con un armonioso murmullo de agua que se dispersa en las acequias que unen a los naranjos. El primer espacio que encontramos parece un oasis de palmeras... [sigue en la web]

Baena, la capital aceitera A unos 30 km. de Córdoba, por la ruta norte que se ajusta el trazado de la N-432, Espejo nos ofrece la primera postal de nuestro recorrido. Sus casas blancas parecen trepar entre palmeras hacia su castillo que se

recorta sobre el valle donde discurre el río Guadajoz. Esta villa presume de su pasado romano. De allí procedía la familia paterna del emperador Marco Aurelio. No muy lejos se perfila en el horizonte... [sigue en la web]

Zuheros, el enclave más pintoresco En los alrededores de Baena lucen los molinos tradicionales y las almazaras, lugares donde se procesa la aceituna para elaborar los sabrosos aceites. Se ofrecen visitas guiadas para conocer este delicado proceso

de elaboración. Es una buena manera de despedirnos de un lugar cuya personalidad la marca la oliva. Nos desviamos unos pocos kilómetros de la carretera principal para descubrir una fortaleza... [sigue en la web]

Montilla, denominación de origen La ruta sur desde Córdoba sigue el trazado de la N-331 con algunos desvíos. Ferrán Núñez, el primer núcleo que aparece, muestra las cuestas características de estos pueblos levantados sobre las espaldas de sus cerros.

Su nombre se debe a uno de los beneficiarios del reparto de las tierras conquistadas. Su mayor atractivo no nos retrocede a la Edad Media, sino a 1783, cuando se construyó el Palacio Ducal... [sigue en la web]

Lucena, crisol de culturas A poca distancia nos aguarda Aguilar de la Frontera con la típica morfología urbana de la zona: casas blancas que se desparraman por las laderas de una loma culminada, en este caso, por las ruinas de un castillo. Pasear

por sus calles engalanadas con casas señoriales, fachadas blasonadas y portadas majestuosas nos retorna a su pasado ilustre. Sobresale orgullosa la Torre del Reloj, con la abundancia... [sigue en la web]

Alcalá la Real y la imponente fortaleza de la Mota En menos de media hora estaremos en Priego de Córdoba, la llamada ‘ciudad del agua’. El frescor y el murmullo de sus fuentes invitan a pasear sin prisas. La Fuente del Rey, con 139 chorros, tres estanques y diver-

sas esculturas mitológicas, invita al sosiego. Esta preciosa villa goza del espectacular legado artístico de iglesias como la de Nuestra Señora de la Asunción o la Iglesia de la Aurora, auténticas... [sigue en la web]

La Alhambra, obra de arquitectos orfebres En el final de este recorrido por la historia, paisajes, pueblos blancos y fortalezas nos aguarda majestuosa la Alhambra como broche de oro a una ruta fascinante. A lo largo del camino habremos encontrado bas-

tiones, recortados sobre lomas, sin alardes arquitectónicos, que transmiten poderío y aún parecen oler a batallas. Sin embargo, la Alhambra transmite exquisitez y delicadeza. Es una metáfora... [sigue en la web]

‘VIAJAR’ ANTES DE VIAJAR En “Viajar antes de Viajar” queremos contribuir con informaciones de todo tipo a la planificación de tu próximo viaje. El proceso de un viaje es igual de apasionante cuando lo preparamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos y compartimos. En esta sección, que puedes seguir leyendo en nuestra página web, queremos inspirar destinos y ayudarte a diseñar tu viaje.

LAS CIUDADES PERDIDAS Histórico viaje al pasado tras las huellas de sus misterios

POR FERNANDO BAQUERO

e todos los misterios que adornan la historia de la humanidad, tal vez ninguno atrape la imaginación con tanta fuerza como el de

las civilizaciones perdidas. Desde las selvas aparentemente impenetrables de América del Sur hasta las profundidades del Mediterráneo, pasando por la misteriosa Asia, los susurros y rumores de ciudades ocultas enterradas por el tiempo han inspirado la curiosidad de los exploradores, las plumas

Pompeya

de los escritores y la imaginación de los artistas. Cuesta imaginar cómo una ciudad entera puede ser borrada del mapa. Así, literalmente. Pero ha ocurrido y ocurrirá con nuestra civilización si no ponemos remedio. Porque hay muchas razones por las que una ciudad puede pasar de una época esplendorosa a ser solo un recuerdo que apenas perviva en la imaginación o en la mitología. Guerras, desastres naturales, cambio climático… Cualquiera que sea la causa, las ciudades pueden acabar siendo olvidadas por el tiempo. Las ciudades siempre han sido incubadoras de civilizaciones pero a menudo también han sido víctimas de su ADN autodestructivo.

Hoy en día, podemos vislumbrar el pasado en las ruinas de antiguos castillos, palacios y lugares de culto que han sobrevivido asombrosamente. Cuzco, Babilonia, Angkor, Pompeya, Stonehenge, Memphis o Tiwanako y muchas más siguen a duras penas en pie tras haber soportado accidentes climáticos durante milenios. Sin embargo, otras se llevaron sus secretos a la tumba, y los arqueólogos apasionados tienen que tirar de creatividad, mitos y leyendas para revivir su imagen perdida. Debemos elegir si la era del turismo de masas llega para darles la puntilla o para mantenerlas vivas. Las ciudades perdidas ofrecen pistas de civilizaciones antiguas que, de repente o con

Petra

el tiempo, colapsaron, dejando a menudo utensilios y herramientas intactas y la arquitectura casi en perfecto estado de conservación. Machu Picchu puede ser la más famosa, y aún tenemos que descubrir la Atlántida, pero las ciudades perdidas que han sido redescubiertas ofrecen descubrimientos sorprendentes. Desde ruinas accesibles a reinos tan perdidos y aislados que nunca sabremos si existieron. Algunas fueron diezmadas por desastres naturales o por la propia mano del hombre, otros simplemente se desvanecieron. Pero todos son merecedores de ser explorados para convertirlos en ejemplos que nos ayuden a mejorar la civilización de la que nos toca formar parte.

Es posible que nunca sepamos realmente las historias de muchas ciudades antiguas y perdidas. Algunas han sido redescubiertas muchos siglos después, a menudo por accidente. A continuación recorreremos algunas de ellas, hablando de su historia y de los motivos de su desaparición. PETRA - JORDANIA

Tallada en una colina de arenisca roja, rosada y blanca, la Petra prehistórica es sin duda uno de los lugares de civilización perdida más asombrosos del mundo. La ciudad jordana fue un próspero centro comercial y más tarde un monasterio en el Imperio nabateo alrededor del 400 aC antes de que su sofis-

ticada cultura fuera conquistada y absorbida por el Imperio Romano. Después de las Cruzadas, Petra fue olvidada hasta que la ciudad perdida fue redescubierta por el viajero suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo, Petra se convirtió en un centro turístico y de rodajes de películas. Devuelta a la actualidad por la película Indiana Jones, que la convirtió en una atracción turística popular, los beduinos siguen viviendo bajo su forma de vida tradicional PALENQUE - MÉXICO

Cuando en 1567 el fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada se encontró por primera vez con los templos de piedra y las plazas de la ciudad perdida de Palenque, ocultos por la jungla, no tenía idea de que aquel maravilloso sitio pintado de azul y rojo sería el lugar histórico más visitado de México.

Esta ciudad perdida fue abandonada por los mayas, se construyó aproximadamente entre el 600 y el 900 a.C. y fue gobernada por muchos emperadores diferentes. La ciudad grande y vibrante presentaba sitios religiosos, templos, palacios, cementerios y sarcófagos, pero los arqueólogos sugieren que solo se ha descubierto el 5% del total de la ciudad, por lo que la exploración continúa. TANIS - EGIPTO

Quizás los sitios históricos más emblemáticos de la tierra se pueden encontrar en Egipto, en particular las icónicas pirámides. Sin embargo, hay otras ciudades perdidas, aún más misteriosas, esparcidas por el encantador país. Se remonta al 1000 a.C., cuando era una gloriosa capital de Alejandría. También conocida como ‘La ciudad perdida de Zoan’, solo reveló sus tesoros en 1939 cuando Pierre Montet descubrió el complejo de la tumba real con cámaras funerarias, máscaras doraPalenque

das y ataúdes de plata, sarcófagos, pulseras, collares, colgantes, vajillas, amuletos, estatuas, jarrones y jarras. TEOTIHUACÁN - MÉXICO

Uno de los sitios arqueológicos más grandes del mundo, cuyos orígenes son un gran rompecabezas. La ciudad perdida de Teotihuacan es sin duda una estructura hecha por humanos que se remonta a la antigua era azteca (100-600 d.C.), y está definida por grandes pirámides de templos, tumbas, áreas residenciales, mercado y una enorme carretera central.

El sitio mesoamericano es considerado como la ciudad más grande de Occidente antes de la década de 1400 que alguna vez sostuvo una población de más de 100.000 personas. TROYA - TURQUÍA

Mito, folclore, misterio e intriga rodean la antigua ciudad de Troya como ninguna otra ruina de nuestro planeta. Una vez se pensó que solo existió en el poema épico de Homero La Ilíada, pero las excavaciones en Turquía en 1871 demostraron que la ciudad realmente era real.

Teotihuacan

Troya

Cuando el aventurero alemán Heinrich Schliemann comenzó a cavar en Hisarlik en busca de la ciudad legendaria, su excavación descuidada causó estragos en el lugar, pero reveló nueve ciudades antiguas, cada una construida sobre la siguiente y que data de hace unos 5.000 años. En aquel momento, la mayoría de los arqueólogos se mostraron escépticos de que la antigua capital estuviera entre las ruinas, pero la evidencia del descubrimiento sugiere que la Troya homérica definitivamente se encuentra en la zona. Hoy, Anatolia es patrimonio mundial reconocido por la UNESCO y su legendaria historia de la Guerra de Troya atrae a miles de visitantes cada año.

MACHU PICCHU - PERÚ

Las ruinas de Machu Picchu, pintorescamente encaramadas entre las nubes en lo alto de las montañas de Perú, fueron una vez la capital espiritual del Imperio Inca. La civilización es ahora un enigma; repentina y misteriosamente desapareció y dejó atrás uno de los monumentos arqueológicos más espectaculares del mundo. Se estima que la “Ciudad Perdida de los Incas”, situada a 2.430 m sobre el Valle Sagrado de los Andes, se construyó alrededor del 1400, fue descubierta en 1867 por los alemanes y se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, con el Inca desaparecido y su conocimiento perdiMachu Picchu

Pompeya

do, las ruinas sagradas nunca serán interpretadas con certeza. POMPEYA - ITALIA

Pompeya fue una próspera ciudad romana con amplias calles de piedra, un foro salpicado de templos dedicados a los dioses romanos, lujosas viviendas con opulentos patios e incluso restaurantes de comida para llevar y burdeles. Pero un fatídico día, el Monte Vesubio hizo erupción arrojando cenizas calientes y lava por toda la ciudad, enterrándola durante siglos, pero conservándola perfectamente en el proceso. No se descubrió hasta el siglo XVIII, cuando un grupo de exploradores comenzó a excavar en la zona. Lo que

encontraron fue una ciudad congelada en el tiempo casi exactamente como fue abandonada hace casi 2.000 años. Hoy, los visitantes pueden vagar por las calles antiguas, entrar en las viviendas e incluso visitar el prostíbulo, donde los frescos de las diversas opciones del ‘menú’ todavía son visibles en las paredes. Es lo más cerca que podemos estar de un viaje en el tiempo.

PERSÉPOLIS - IRÁN

Persépolis, que se traduce como la Ciudad de los Persas, tiene más de 7.000 años. Fue la capital del imperio persa y uno de los mejores ejemplos de la magnitud y grandiosidad que el imperio rezumaba durante varios siglos. Situada a unas 40 millas de la ciudad iraní de Shiraz, Persépolis era la capital de un imperio que tocaba tres continentes. Cubrió el norte de África, India y el sur de Europa. Si bien gran parte de la magnífica ciudad se encuentra en ruinas derruidas, es difícil

negar su majestuosidad abrumadora. La ciudad perdida se ha convertido en un símbolo para los iraníes. De hecho, Persépolis fue el lugar de nacimiento del Cilindro de Ciro (llamado así por el rey Ciro el Grande), un texto de aproximadamente 539 a. C. que habla de derechos humanos religiosos y raciales. EL DORADO

Desde el siglo XVI, la gente ha buscado la ciudad de El Dorado en Colombia, Venezuela, Guyana y el norte de Brasil. La leyenda de la

ciudad dorada de El Dorado tiene sus raíces en el siglo XVI, en una época en la que los europeos estaban cautivados con los tesoros del Nuevo Mundo. E sp aña, en p ar t ic ular, estaba obsesionada y envió a sus conquistadores a América del Sur para reclamar todas las riquezas que se pudieran encontrar.

Persépolis

Uno de esos rumores involucraba la existencia de una ciudad en lo alto de la cordillera de los Andes cuyo rey se cubrió de polvo de oro. De ahí el nombre de El Dorado. Con el tiempo, la leyenda pasó de un solo rey dorado a un reino de oro. Decenas de personas han intentado encontrar la ciudad perdida, incluidas dos desastrosas expediciones del famoso explorador británico Sir Walter Raleigh. Aunque la ciudad puede seguir siendo nada más que una leyenda, su lugar en la cultura popular se mantiene fuerte. BABILONIA - IRAK

Babilonia, en la actual Irak, se estableció alrededor del 2500 a.C. Se convirtió en un gran centro del mundo mesopotámico 500 años después, cuando Hammurabi, el primer rey del imperio babilónico, lo convirtió en la capital. Fue destruido en el siglo VI a. C. por los asirios, y luego abandonado en ruinas en el siglo II a. C., tras la muerte de Alejandro Magno.

Las ruinas de Babilonia evocan imágenes de un pasado bíblico, incluida la gran Torre de Babel y los hermosos jardines colgantes. La ciudad está a unos 85 kilómetros al sur de Bagdad. El lujo de Babilonia se hizo legendario desde los días de Nabucodonosor (604562 a. C.), a quien se le atribuye la construcción de los Jardines Colgantes. Todo lo que queda hoy de la famosa ciudad es un montículo de edificios de adobe rotos y escombros en la fértil llanura mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates.

HERCULANO - ITALIA

Mientras todos los demás se abren paso a codazos a través de Pompeya, el viajero puede evitar las hordas de turistas si se dirige a Herculano, la otra ciudad que fue destruida por la erupción del monte Vesubio en 79 d.C., solo para ser notablemente conservado bajo capas y capas de ceniza volcánica. La mayor parte de la ceniza cayó sobre Pompeya, que fue destruida primero, pero Herculano, a unas pocos kilómetros de la moderna Nápoles, no se quedó atrás.

Herculano

La diferencia, sin embargo, es el tipo de material volcánico que cubrió a esta pequeña ciudad y lo dejó, en muchos sentidos, incluso más inalterado que Pompeya: los marcos de las puertas de madera, por ejemplo, aún están intactos. CARTAGO - TÚNEZ

Nunca es suficiente que una gran ciudad sea destruida una sola vez. Después de 900 años ejerciendo poder en el norte de África y el sur de Europa, Cartago sucumbió a la

ira del Imperio Roman, aguijoneado durante tanto tiempo por los ejércitos de Aníbal y sus elefantes. Más tarde reconstruido por los romanos y elevado a una nueva gloria, una vez más se encontró en el nexo del conflicto y fue destruido por los musulmanes árabes que expandieron su propia área de influencia. Hoy, en las afueras de Túnez, se puede visitar los restos en ruinas de baños romanos, templos y villas que están siendo absorbidos por la expansión de la ciudad.

¿LA ATLÁNTIDA?

La leyenda de la ciudad perdida de Atlantis es una de las más antiguos misterios en el mundo. Hace más de 2000 años, el famoso filósofo Platón escribió sobre una isla mágica que desapareció en el océano en solo un día y una noche. Desde entonces, la gente ha estado buscando la isla perdida, tratando de resolver el misterio. Platón describió la Atlántida como un lugar mágico con palacios, templos, fuentes de agua fría y caliente, y edificios y estatuas cubiertos de oro. La ciudad fue construida sobre una colina y rodeada de canales. Un enorme canal conectaba la ciudad con el océano. Atlantis fue un imperio poderoso. Tuvo un gran poderío económico, social y militar, y llegó a dominar Europa occidental y el norte de África, pero la codicia se adueñó de sus

pobladores y eso hizo, según Platón, que el dios Zeus se enfureciera con los atlantianos y decidiera darles una lección. Platón termina su historia aquí, para que nadie sepa lo que pasó realmente. Según el filósofo, Atlantis existió hace 11.000 años y estaba ubicado en el Océano Atlántico. Varios científicos han intentado encontrar la Atlántida pero nadie la ha encontrado todavía. Hay quien la sitúa en las Islas Canarias, en Malta, Santorini o incluso en las Azores. Pero son todo elucubraciones. También frente a las Columnas de Hércules, lugar atribuido al estrecho de Gibraltar que señalaba el límite del mundo conocido. La hipótesis más aceptada propone que la Atlántida nunca existió. Sin embargo, tampoco habría que desterrar completamente la hipótesis de su existencia. Hasta el siglo XIX, Troya era tan legendaria como ahora lo es la Atlántida. Hasta que se encontró. v Cartago

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CON LA COLABORACIÓN DE:

VI AJ ER O A BL O G UE RO DE

Triángulo del Oeste Americano Apasionante recorrido por tres de las más celebres ciudades de EE.UU: Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles TEXTO Y FOTOS TXEMA GONZÁLEZ ALLENDE FECHA DEL VIAJE JULIO - AGOSTO 2014

isitamos las tres ciudades más conocidas del Oeste Americano: Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles. Aunque muy diferentes entre ellas las tres tienen un atractivo innegable. Llegamos en avión a Las Vegas. Con su infinidad de casinos, hoteles de lujo y centros comerciales, Las Vegas es un verdadero parque temático para adultos. Teníamos una reserva en el MGM, uno de los grandes hoteles del Strip, la principal avenida de Las

Vegas. Los hoteles, todos ellos de lujo, son realmente baratos. Y es que el negocio no está en el alojamiento sino en sus casinos y atracciones. Los casinos están ubicados de manera que hay que atravesarlos sí o sí para ir a tu habitación, para ir al restaurante o a la recepción. Durante dos días recorrimos el Strip. El atractivo consiste en ir viendo los hoteles a los que se puede entrar libremente, y descubrir sus diferentes atractivos. Comenzamos a recorrer el Strip por su extremo sur, donde

Strip de Las Vegas por la noche

se puede apreciar el mítico cartel de bienvenida a las Vegas. El primer gran hotel es el Mandalay Bay, con su piscina con olas y otra con arena simulando una playa artificial. Muy cerquita, visitamos el Luxor. Como su nombre y su edificio - una impresionante pirámide negra - hacen sospechar está ambientado en el antiguo Egipto. Hay una impresionante Esfinge a la entrada del hotel y en la zona de las salas de conciertos, cine… recreaciones de edificios de Egipto. Por las noches desde la pirámide del Luxor sale un chorro de luz que ilumina la noche de Las Vegas. Aunque todos los hoteles a lo largo del Strip están comunicados por un tren, es mejor ir por el exterior disfrutando del ambiente. Entra-

mos en el Excalibur, con una ambientación de castillo medieval. En el interior hay una zona de juegos y atracciones para los niños. Uno de los hoteles más bonitos es el New York New York. La fachada es espectacular con una recreación de la estatua de la libertad y de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad. Además una montaña rusa atraviesa los edificios. La zona comercial del hotel con tiendas y restaurantes recrea un precioso barrio neoyorkino donde no falta detalle. Una pasarela une el MGM con el New York. En el MGM hay infinidad de recuerdos y referencias cinematográficas y conciertos y espectáculos– el día que estuvimos nosotros actuaba Rod Stewart –. Casino del hotel Luxor

DNI DEL BLOGUERO

Hotel New York New York

Nombre: Txema Apellidos: González Allende De: Bilbao (España) Edad: 46 años Ingeniero, fundador del blog de viajes TravelEchoes. Enganchado a los viajes desde que tengo uso de razón. Aunque ahora con niños tengo que plantear los viajes de otra manera seguimos viajando cada vez que podemos. Me encanta viajar en coche a mi aire porque me da mayor libertad y también soy un apasionado de la fotografía, otra afición que se complementa perfectamente con la de viajar. Blog: www.travelechoes.com Facebook: @TravelEchoes Twitter: @TravelEchoes Instagram: @TravelEchoes

Seguimos avanzando por el Strip y pasamos por el Aria Resort, un espectacular y moderno edificio y llegamos al Bellagio, uno de los iconos de Las Vegas. Inspirado en el lago di Como, delante del elegante edificio en un impresionante lago donde hay unos espectáculos de luces y sonido preciosos por la noche. Siguiendo hacia el norte llegamos al Caesars Palace. Está ambientado en Roma hasta con una réplica de la Fontana de Trevi - y su interior es realmente opulento, emu-

lando decoraciones de los palacios romanos, y con un teatro que alberga grandes espectáculos y que es como el Coliseo. Frente al Caesar entramos en el Flamingo, uno de los hoteles más vintage del Strip, de hecho es el más antiguo con sus numerosas luces de neón a la entrada del casino, prácticamente a pie de calle. La zona del Flamingo además es la más animada de toda la Avenida. Visitamos el hotel París, con una reproducción de la torre Eiffel de 140 metros. Subimos en ascensor hasta el mirador en la parte superior de la misma. Las vistas son espectaculares. En el interior del hotel la zona comercial recrea las calles de París. En la parte trasera del Flamingo hay una noria al estilo del London Eye. El siguiente hotel que vimos fue el Mirage. Por la noche se puede ver un espectáculo de luces, sonido y fuego que simulan la erupción de un volcán. Es un espectáculo gratuito y que merece mucho la pena.

Hotel Venetian en Las Vegas

Zona comercial del Hotel Venetian

Un poco más al norte llegamos al hotel Venetian y al Treasure Island. En el Venetian lo primero que llama la atención al llegar es la reproducción del Campanile, de la plaza de San Marcos, del puente de Rialto y los canales de la ciudad. En el interior del hotel un cielo artificial simula que estás al aire libre. Y justo enfrente está el Treasure Island.

En la entrada destaca la recreación de una batalla de piratas en una laguna – hay un espectáculo que vimos por la noche - . A partir de aquí el Strip parece empezar a diluirse. Sin embargo, quedan algunos hoteles como el Wynn, uno de los más lujosos de la ciudad con una exposición de coches de lujo. Aquí reservamos para una de las noches un espectáculo que mereció mucho la pena. Y saliendo del Wynn llegamos al Circus, que en su anterior alberga un circo. A la entrada del hotel hay un parque de atracciones con atracciones de las típicas ferias de los pueblos americanos. Y además en el hotel se pueden ver durante todo el día espectáculos circenses gratuitos. Finalmente llegamos a la torre Stratosphere, con sus 350 metros de altura el edificio más alto de Las Vegas. Subimos al mirador – hay que pagar una entrada – y dis-

frutamos de las vertiginosas vistas de la ciudad. Y para vértigo las atracciones que hay en la parte superior de la torre. Una montaña rusa te suspende directamente en el vacío fuera de la superficie de la torre. El último día en Las Vegas antes de salir hacia San Francisco nos dirigimos a la calle Fremont, la antigua calle principal de las Vegas, donde se puede ver Las Vegas más antigua y auténtica. Aquí está el mítico neón del cowboy que ha salido en numerosas películas. Es una calle peatonal y cubierta por una cúpula donde por la noche hay un espectáculo de luces y sonidos, aunque no pudimos verlo. Dejamos Las Vegas al mediodía y pasamos por el Parque Nacional de Death Valley. No tuvimos mucho tiempo para el parque - el lugar más árido y cálido de Norteamérica –

pero hicimos paradas para ver algunos de los sitios más emblemáticos, aunque pasamos poco tiempo fuera del coche, ya que la temperatura rozaba los 50 grados. Seguimos hacia San Francisco y nos alojamos en un motel de carretera. Llegamos a San Francisco en coche atravesando el Bay Bridge, un largo y espectacular puente sin embargo oscurecido por la fama y nombre del Golden Gate. Dejamos el coche en el hotel y empezamos a descubrir la ciudad. Cerca del hotel visitamos Union Square y el distrito de los teatros, con sus típicas indicaciones luminosas. Seguimos hacia Powell Street donde los tranvías giran 180 grados – manualmente - cuando acaban su recorrido para dar la vuelta y realizar el recorrido en sentido inverso. Panorámica del Death Valley

Golden Gate en San Francisco

Pasamos por el Yerba Buena Center, un inmenso complejo que alberga museos de arte, y unos extensos jardines. En pleno downtown visitamos el Wells Fargo History Museum, donde se puede ver una diligencia y otros objetos de las épocas del salvaje oeste. Esta zona de rascacielos es muy bonita pero tiene la pega de que no se puede visitar ninguno de ellos. El impresionante edificio del Bank of America y la pirámide de Transamerica – el edificio más característico del centro de San Francisco - son los edificios más destacados. Desde la calle Sansome parte un corredor elevado que va sobrevolando las calles repleto de terrazas y comercios y que llega hasta la zona del embarcadero. Todo este complejo comercial es el Embarcadero Center. Ya en el Embarcadero salimos a la plaza

desde donde se ve el gran edifico del Ferry Building, la terminal de ferries. Muy cerca, el Pier 14 es un espigón peatonal que se adentra en la bahía y ofrece vistas del centro de San Francisco y del Bay Bridge. Otro muelle peatonal, el Pier 7, es para mí uno de los rincones más bonitos – y con mejores vistas - de San Francisco. Es otro espigón que se adentra en el mar, frente a la pirámide de Transamerica. Seguimos hasta la torre Coit, encaramada sobre una colina y que desde su piso superior ofrece unas vistas maravillosas. Y siguiendo la línea de costa llegamos al Pier 39, un precioso muelle con casitas de madera repletas de comercios, restaurantes y con excelentes vistas de Alcatraz y una colonia de leones marinos que se puede ver allí mismo. Visitamos el USS Pampanito, Pier 39 en San Francisco

un submarino-museo de la segunda guerra mundial y llegamos al puerto pesquero de San Francisco, el Fisherman’s Wharf, una zona repleta de embarcaciones pequeñas de pesca, muelles de madera y muchos restaurantes. Pasamos por The Cannery, una antigua nave conservera y hoy un pintoresco centro comercial con más restaurantes. Seguimos entonces la calle Hyde Street – cuesta arriba y con bonitas vistas según ganábamos altura – hasta llegar a Lombard Street, una calle formada por un grupo de características curvas muy cerradas. Los coches sólo pueden bajarla. Las vistas desde la parte de arriba son preciosas. Por esta zona abundan las casitas victorianas. Seguimos caminando hasta Little Italy cuyas casas se caracterizan por su colorido. En el cruce de las calles Kearny y Pacific Avenue encontramos el Sentinel Building, que deja una bella fotografía con la Pirámide Transamérica de fondo. El primer día no nos dio para más. El segundo día lo empezamos en el barrio chino, uno de los más grandes de USA. Entramos por la puerta del Dragón. La avenida Grant es el eje principal del barrio y hay muchísimas tiendas y farolas típicas chinas. Otra de las calles más bonitas es la calle Waverly. Entramos en el templo de Kong Chow. Seguimos hacia Nob Hill, pero antes paramos en el Cable Car Museum, donde pudimos empaparnos de todo lo referente a los tranvías de San Francisco. Desde las calles de la zona hay grandes vistas hacia el centro, no en vano estamos a más de 100 metros de altitud. Seguimos hasta Pacific Heights. Es una zona tranquila con casas muy cuidadas y

Vistas de San Francisco desde la Coit Tower

algunos palacetes. Visitamos Haas-Lilienthal House, que es un museo que conserva el mobiliario original en su interior. Y a una manzana de allí llegamos al parque Lafayette con muchas casas victorianas en los alrededores. Pasamos por el Japan Center, un gran centro comercial en el barrio japonés con una pagoda de hormigón en un parquecillo. Desde aquí seguimos caminando hasta la catedral de St Mary, un edificio moderno en forma de cruz que se levanta hasta los 60 metros. Nuestra siguiente parada fue Alamo Square, una plaza que habíamos visto en numerosas postales. En uno de sus lados hay un grupo de preciosas casas victorianas de colores con los rascacielos como fondo. La vista de estas casas- conocidas como las Painted Ladies es preciosa.

Desde aquí nos dirigimos a la zona del Civic Center donde vimos una serie de edificios monumentales como el teatro, la Ópera, y el propio Ayuntamiento. Y en el otro lado del ayuntamiento, el museo de arte asiático y la biblioteca pública. Regresamos al hotel y cogimos el coche, un buen medio de transporte porque a pesar de su tamaño, San Francisco es una ciudad muy cómoda para conducir. Nuestra primera parada fue la universidad de San Francisco, cuyo edificio más interesante es el situado en Lone Mountain. Visitamos después dos famosos miradores de la ciudad. El primer mirador, Corona Heights Park, que desde su cima ofrece unas espectaculares vistas de la ciudad. El segundo mirador, las colinas de Twin Peaks, probablemente el mejor, debido a su elevada posición.

Para terminar el día pasamos por el barrio de Castro, el barrio gay y la misión Dolores, el edificio más antiguo de la ciudad. El tercer día nos dirigimos al icono por excelencia de San Francisco, el Golden Gate. Primero lo vimos desde Fort Point. Es un fuerte situado junto al pilar del Golden Gate en su extremo sur. En el otro lado del puente, en la misma zona sur, sobre la playa, hay una serie de baterías y bunkers. La vista desde allí es muy bonita. Bajamos a la playa de Baker Beach a la zona de Fort Point Rock, desde donde la vista de la playa con el Golden Gate de fondo es espectacular. Atravesamos el puente en coche, pagando el peaje. La sensación de conducir sobre el puente que has visto en tantas y tantas películas es indescriptible. Nada más cruzar el puente paramos en un mirador con una buena vista. En el otro sen-

tido, visitamos el parque Hawk Hill, donde están los mejores miradores del puente en el lado norte. Subiendo por una carretera ganamos altura y llegamos hasta tres miradores con vistas espectaculares. De vuelta, camino al inmenso parque del Golden Gate pasamos por la iglesia ortodoxa rusa de Holy Virgin. En el parque visitamos el jardín holandés y la playa de Ocean Beach. Seguimos el Golden Park hasta la zona de los museos. Paramos en el lago Stow, un bonito lago artificial con un pabellón chino en sus orillas y entramos al Japanese Tea Garden, un precioso jardín japonés. De camino al puerto donde queríamos hacer un pequeño crucero por la bahía pasamos por la zona de Presidio, una zona con mucho verde y donde abundan las referencias militares del pasado de la ciudad. Painted Ladies en San Francisco

Aparcamos cerca del puerto para dirigirnos a la zona donde habíamos reservado un crucero con la compañía Red&White Fleet. Elegimos el crucero de dos horas al atardecer. En el barco fuimos muy cómodos, no es de los típicos cruceros que vas como sardinas en lata y te sirven algo para picar y una bebida. Pasamos por Alcatraz, por la Angel Island, nos acercamos mucho a los pueblos de Tiburón y Sausalito y lo mejor de todo: navegamos por debajo del Golden Gate. Cuando estás debajo del puente te das cuenta de lo inmenso que es. El último día en la ciudad habíamos reservado una visita a Alcatraz. Y lo habíamos hecho en Mayo - el viaje fue en Agosto - ya que nos habían advertido que en verano de no hacerlo con antelación puede que no tengas entradas para el día que quieras. Salimos del Pier 33, en el paseo de Embarcadero. A la isla se llega en menos de 20 minutos. La visita por el interior y las zonas al aire libre merece mucho la pena. Una vez concluida la visita tomamos el ferry de vuelta, en total unas 3 horas de visita. Desde el muelle volvimos caminando hasta la terminal de ferries, donde exploramos la zona de rascacielos al sur de Market Street, que es la zona de expansión del downtown. Por la tarde cogimos el coche y nos acercamos al mirador del Grandview Park, más al sur que Twin Peaks. Dedicamos el resto del día a pasear por las zonas que más nos habían gustado. Los tres días siguientes recorrimos la costa hasta Los Angeles. La primera parada fue el faro de Pigeon Point. Es un faro precioso, de película. Poco después paramos en Scott Creek, un bonito río que desemboca en la

playa formando un pequeño lago, un lugar excepcionalmente fotogénico. Y poco después nos encontramos con una de las maravillas de la zona: Shark Fin Cove, una pequeña cala con una enorme roca en el agua y una cueva desde donde hay una fotografía excelente. Seguimos hasta Santa Cruz, al Natural Bridges State Beach Vista Point. Desde el mirador hay vistas preciosas de un arco en una roca en el mar y además había una cantidad de pelícanos impresionante sobre las rocas. Todo el paseo de la playa de Santa Cruz está ocupado por un parque de atracciones. El paseo desemboca en el wharf, el muelle de madera que se adentra en el océano, muy típico de muchas localidades costeras. Paseando

Soberanes Point en Big Sur

hacia el interior llegamos a la antigua Misión de Santa Cruz. El siguiente pueblo de la costa en el que paramos fue Monterrey. Lo primero que visitamos primero fue el wharf, otro precioso muelle. Es un lugar muy pintoresco ya que Monterrey es un puerto pesquero activo por lo que está muy animado y tiene un encanto especial. Paseamos por el núcleo urbano, también encantador. Hay varios edificios tradicionales como las Aduanas, la estación ballenera, o un antiguo teatro. En la costa paramos en Lovers Point, un pequeño saliente rocoso en la costa con bonitas vistas y en Point Pinos donde hay un pintoresco faro. Llegamos así a la bahía Spanish Bay y

su mirador. Desde aquí la carretera es de pago y vamos pasando por miradores mientras bordeamos la península y llegamos al Lone Cypress, un pintoresco ciprés junto al océano en lo alto de una colina, uno de los iconos de Monterrey. Y así llegamos a Carmel, otro de los pueblos míticos de la costa californiana. La zona centro está formada por una serie de preciosas casitas que parecen sacadas de un cuento, al más puro estilo de los cottages ingleses. Y también nos dimos un paseo por la bonita playa de arenas blancas y vimos la misión de Carmel, una de las más bonitas, si no la que más, de todas la que visitamos. El segundo día comenzamos nuestro recorrido por la maravillosa Big Sur, una carre-

Puente de Bixby Creek en Big Sur

tera que sigue el tramo más espectacular de costa de California. Desde aquí hasta Cambria apenas hay asentamientos, sólo costa y naturaleza. Y la primera parada fue el parque estatal de Point Lobos. Calas muy pintorescas son Whaler’s Cove o China Cove hacia el sur. Poco después paramos en Garrapata Beach Park, una preciosa playa en la que desemboca un arroyo que pasa por debajo de la carretera. En Kasler Point, otro pequeño sendero nos llevó aun saliente con buenas vistas, lo mismo que en Rocky Point. Poco después llegamos a uno de los preciosos puentes que hay en Big Sur, el Rocky Creek Bridge. Inmediatamente después llegamos al mirador de Castle Rock, una curiosa formación rocosa en el mar y justo después al mítico puente de Bixby Creek Bridge. Prácticamente todas las

fotos que había visto de Big Sur antes del viaje mostraban este bonito puente. En el parque Little Sur River Beach, vimos una zona de playa con un río que forma un lago. A continuación está el faro de Point Sur. Se trata de un tómbolo que acaba en un saliente rocoso de la costa donde hay un pequeño faro con vistas espectaculares. Seguimos hasta el parque de Andrew Molera. Allí un sendero nos condujo a Molera Point, un mirador en un acantilado no muy alto sobre una playa y un riachuelo. Y poco después llegamos a uno de los lugares más pintorescos de Big Sur, la Pfeiffer Beach, la playa más bonita de las que vimos. Hay varios islotes rocosos y en uno de ellos un fabuloso arco en el centro. Nuestra siguiente parada fue Partington Cove, con dos calas rocosas separadas por un promon-

torio rocoso. Pasamos por algún mirador más y llegamos al Julia Pfeiffer Burns State Park, otro de los puntos icónicos de Big Sur. Aquí un sendero nos lleva hasta la playa de MacWay, donde una cascada cae sobre la arena de la pequeña cala. Seguimos la carretera y pasamos por otro puente: el Big Creek Bridge. Un poco más adelante el mirador en Gamboa Point nos da vistas sobre el mismo puente y una bonita cala justo debajo. Seguimos y paramos en Sand Dollar Beach una preciosa playa de arena con un sendero que lleva a la Jade Cove, una pequeña cala con rocas de jade. El tercer día, ya fuera de la Big Sur, visitamos algunas localidades costeras de California. Empezamos en Morro Bay, un bonito

puerto pesquero. En la zona del embarcadero, un muelle junto a un río que desemboca junto a un enorme peñón es lo más característico del pueblo. Hay numerosos restaurantes y tiendas alojados en preciosas casas de madera junto al río donde amarran los barcos. Tras Morro Bay la carretera abandona la costa y llegamos a San Luis Obispo donde pusimos ver su Misión. Retomamos la costa y nos fuimos a la cercana Avila Beach, una bonita población en el extremo de una bahía con su playa, su muelle de madera y un río desembocando en la arena. En la cercana Smugglers Cove, una bonita cala, subimos a una colina que resultó ser un fantástico mirador hacia Avila Beach y también hacia Pismo Beach. Ésta es una de las playas más conoPoint Sur en la Big Sur

Playa del Julia Pfeiffer Burns State Park

cidas de California con sus característicos montes redondeados detrás dela misma. En la zona sur de la playa hay unas dunas impresionantes. Ya acercándonos a Los Angeles paramos en Santa Bárbara. La arquitectura con sus casas blancas es muy distintiva y en la zona antigua vimos varios edificios históricos, como el presidio, el teatro, el cuartel y el precioso juzgado. Y sobre todo la Misión de Santa Bárbara, otro edificio precioso. No podía faltar aquí el muelle de madera en la playa, uno de los más bonitos dela costa. Un poco más al sur hicimos una pequeña ruta – 4 Km – hasta Mugu Peak, una elevación al inicio de las montañas de Santa Mónica con espectaculares vistas de toda la zona. Paramos en la playa del Matador, con bonitas formaciones rocosas y llegamos a Malibú. Desde

Point Dune hay buenas vistas y un poco m á s a d e l ante e n una zona de playa las mansiones caen directamente a la arena. Tomando una carretera que asciende por las montañas llegamos al templo hindú de Malibú. Muelle de Santa Bárbara Retomamos la carretera de la costa y paramos en el Malibu Pier, un bonito muelle de madera que se adentra en el mar y con una pintoresca cafetería al final. Paramos un poco más adelante también en Topanga Beach y nos dirigimos ya a Santa Mónica.

Dedicamos los tres días siguientes a Los las cuatro calles de Beverly Hills y cruzando Ángeles. Nos alojamos en Santa Mónica y Santa Mónica Boulevard pasamos al parque nos dirigimos en coche a Beverly Hills. Tam- donde se encuentra el icónico letrero con el bién en L.A. el coche es una buena forma de nombre del barrio. Justo detrás se extiende moverse. Nosotros al menos no tuvimos pro- una zona de lujosas mansiones de famosos. blemas de tráfico ni para aparcar. El ayunta- Seguimos con el coche hasta Hollywood. miento es el edificio más bonito, con su aire colonial y es el edificio Muelle de Santa Mónica más alto de este distrito. Paseamos por Rodeo Drive, la calle donde Julia Roberts hacía sus compras en Pretty Woman, una calle repleta de tiendas de lujo. En la parte baja de la calle hay un centro comercial, Rodeo, con una calle peatonal que lo atraviesa rodeada de casas

victorianas. Justo al lado está el precioso hotel de Regent Beverly Wilshire, uno de los iconos del distrito, un precioso edificio en forma de U. Allí entramos a ver el hall del lujoso hotel de Pretty Woman. Estuvimos paseando por

La zona de interés es una calle no demasiado larga donde se encuentran el Teatro Chino y el teatro Kodak. En los adoquines de la calle es donde pudimos ver la colección de estrellas del paseo de la Fama. El Teatro chino es el más impresionante de los edificios de la calle, con una fachada compuesta de pagodas y dragones. El Capitán es un precioso cine art decó con la típica cabina de entradas en medio de un atrio que hace de entrada. Hicimos una visita guiada al interior del teatro Kodak, la actual sede de entrega de los Oscar. Para nuestra siguiente visita, habíamos reservado un tour por los estudios de la Paramount en Melrose Avenue. El tour guiado duró algo más de dos horas–en una especie de carrito de golf– por varias zonas de los estudios que han aparecido en nume-

Rodeo Drive, Beverly Hills

rosas películas. A la salida recorrimos la mítica Sunset Boulevard en coche, parando en alguno de los puntos más emblemáticos como el Hollywood Palladium, un cine con mucha historia, o en el Arclight Cinerama Dome con su cúpula esférica. Acabamos el día en Santa Mónica. Estuvimos por el parque de Palisades, un parque sobre un acantilado con preciosas vistas a la playa y al muelle de Santa Mónica. Bajamos para hacernos las típicas fotos en la playa con las casetas de los vigilantes de la playa y después recorrimos el muelle. Con sus atracciones vintage y sus restaurantes y cafés es un conjunto encantador. Después nos adentramos en las calles del distrito, en concreto visitamos una de sus arterias comerciales, Third Street Promenade. El segundo día en Los Ángeles lo comenzamos en los estudios de la Warner en Burbank, a una media hora al norte. De camino

hicimos una parada en el Getty Center, un enorme museo, gratuito, donde disfrutamos de las vistas de Los Ángeles desde los espectaculares jardines. Ya en la Warner, a bordo de un carrito de golf similar al de Universal, nos desplazamos por las instalaciones con un guía. Pasamos por los lugares donde se habían rodado escenas famosas de películas y visitamos los estudios de grabación por fuera y uno por dentro. Una zona que nos encantó fue una recreación de calles típicas de Nueva York, como algunas donde se rodó Spiderman. Otra parte recrea de un pueblecito típico americano, donde se rodó por ejemplo Gremlins. Regresamos al centro de los Ángeles y fuimos a visitar el Downtown, el distrito financiero, compuesto por enormes rascacielos. La zona no es muy grande, y los edificios son espectaculares. Vimos el monumental hotel Millenium Biltmore donde se

han rodado películas como Cazafantasmas. A pocos minutos a pie llegamos al Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte moderno y el Walt Disney Concert Hall, un edificio con el sello de Frank Gehry y que recuerda al Guggenheim de Bilbao. Seguimos el espectacular Ayuntamiento de Los Angeles, un rascacielos donde que pudimos acceder gratuitamente hasta su planta 66 y disfrutar de buenas vistas. También vimos por aquí la catedral, un edificio moderno bastante curioso, y el precioso edificio Bradbury, donde nos pudimos colar a ver su espectacular patio interior. Aquí se han rodado escenas de Blade Runner. Desde el Downtown fuimos ya en coche hasta El Pueblo, la zona más antigua de Los Ángeles. Hoy en día es casi inimaginable que la enorme megalópolis de Los Ángeles se redujera a estas callejuelas hace poco más

de un siglo. Paseamos por la peatonal Olvera Street donde hay muchas tiendas con sabor mejicano. Hay también una plazoleta con un kiosko similar a los de música, y varias iglesias como la Old Plaza Church. Muy cerquita está la estación de tren de Union Station, con aspecto de misión española y que también resulta familiar por haber aparecido en alguna película. En coche de nuevo nos acercamos a Chinatown, un pequeño barrio chino más modesto que el de San Francisco y a la zona de Little Tokyo con tiendas típicas como las zonas de Little Tokyo Plaza o la Japanese Village Plaza. El último día en Los Ángeles comenzamos dando un paseo por Venice Beach, la continuación de la playa de Santa Mónica, un lugar curioso. Ciclistas, patinadores y todo tipo de personajes abarrotan el paseo. En Muscle Beach, hay un gimnasio al aire libre con Letras de Hollywood

Hollywood Boulevard, Los Angeles

numerosos culturistas. Hasta Schwarzenegger dicen que entrenaba aquí. Y así caminando muy entretenidos llegamos a la zona de canales que dio origen a Venice Beach. Después visitamos Long Beach, una zona con rascacielos de cristal y edificios más clásicos, que le confieren un ambiente encantador. Seguimos Pine Avenue donde encontramos en centro de convenciones y edificios históricos como el Masonic Temple y algunos lujosos hoteles. Nos acercamos a la terminal de cruceros de Long Beach para visitar el Queen Mary, un impresionante trasatlántico de principios del siglo XX y que hoy se encuentra permanentemente atracado en Long Beach como hotel, pero que también pudimos visitar mediante un recorrido guiado. Y justo al lado del Queen Mary hay amarrado un submarino soviético de la guerra fría, el Scorpion. También pudimos visitarlo antes de dirigirnos al Point Fermin Park, un parque sobre un acan-

tilado donde hay un precioso faro de madera. Volvimos a Hollywood para tratar de ver las famosas letras de Hollywood en la colina y nos acercamos por el barrio de Hollywood Hills hasta donde pudimos para verlas desde abajo. Luego subimos por una estrecha carretera y las pudimos ver desde arriba aunque a través de un feo vallado. Es una pena que no haya un mirador habilitado para uno de los iconos de la ciudad que se encuentra medio abandonado. Desde aquí nos dirigimos al observatorio Griffith, en las montañas al norte de la ciudad, donde hay unas vistas preciosas de la ciudad. No visitamos el observatorio pero desde las terrazas donde hay una preciosa estatua de James Dean, hay fabulosas vistas. Anocheciendo pudimos ver las hileras interminables de luces de las calles y avenidas de la ciudad. Y así concluimos la visita a la ciudad, pues por la mañana siguiente saldríamos ya de viaje, de vuelta a España. v

VI AJ ER O A BL O G UE RO DE

La Vía Francígena un antídoto post Covid Descubriendo la espectacular belleza natural del camino toscano que forma parte de este histórico itinerario TEXTO GEMMA GRAU SOLÉ

ueridos viajeros, después de un largo periodo de adaptación y asilamiento por causas extraordinarias que ya sabemos, todos esperamos que llegue el buen tiempo para realizar nuestro próximo viaje o escapada. Pues bien, hoy desde Italia, donde resido desde el 2007, os propongo una ruta de 2 días por la Vía Francígena (el camino de Santiago italiano) en su tramo toscano. ¿Venís conmigo? ¿QUE ES LA VÍA FRANCÍGENA?

Es un itinerario que desde Francia hasta Italia consentía a los pelegrinos llegar hasta la

ciudad eterna, Roma. “Francígena” quiere decir “desde la tierra de los Francos”. Esta vía se hizo muy famosa gracias al diario de Sigerico. El abad Sigerico fue nombrado Obispo de Canterbury en el 990 por el Papa Juan XV. En su diario Sigerico escribe acerca de las 80 localidades que atravesó durante su viaje desde Canterbury hasta Roma, para recibir la investidura. Este diario se hizo muy popular entre los pelegrinos, digamos que fue la “primera guía de viaje” en época medieval. El tramo italiano de la Vía Francígena (desde el Paso de San Bernardo en el Valle de Aosta hasta Roma) tiene 945 kms de longitud. Un dato, para los amantes del trekking, se puede recorrer en mes y medio haciendo una media de 20kms al día.

DNI DEL BLOGUERO Nombre: Gemma Apellido: Grau Solé De: Tarragona (España) Edad: 48 años Soy una apasionada de los vinos, del enoturismo, de la fotografía y de la gastronomía. Trabajo en el sector turístico desde que llegué a Italia en el 2007. Dedico mi tiempo libre a visitar principalmente nuevos lugares de la Toscana, mi región de adopción desde cuando lo dejé todo en España para venir a vivir (… por amor!) a esta bonita zona italiana. Blog: www.enamoradosdeitalia.com

UNA RUTA POPULAR Y COMERCIAL

La Vía Francígena se convirtió así en una ruta cada vez más popular y más tarde en un canal de comunicación fundamental para la realización de la unidad cultural de la Europa medieval. Posteriormente, se transformó en una ruta comercial de las especias y sedas que los comerciantes traían del Este a los mercados del norte de Europa, pasando por Italia.

Twitter: @enamoradoitalia Instagram: @enamorados_de_italia Facebook: @enamoradositalia

za, las actividades deportivas y para aquellos que quieran descubrir la historia, las tradiciones de la zona para recorrerla lentamente, a pie o en bicicleta. LA EXPERIENCIA DE LA TOSCANA

LA VÍA FRANCÍGENA ESTA DE MODA

Hoy vuelve a estar presente en los medios, en parte debido a una nueva inspiración espiritual, y también por su mejora por parte de las instituciones europeas. La Vía Francígena se ha convertido ahora en una ruta para los amantes de la naturale-

La ventaja que tiene hacer este tramo de la Vía Francígena es que podréis pasar por lugares de una belleza sin igual, como son los muchos rincones que ofrece la Toscana. Verdes y suaves colinas, con casas de campo, tantos viňedos y los característicos cipreses. Algún tramo de la vía pasa por lugares

Via Francigena tramo Toscana / PAULUSBURG

que han sido proclamados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. INFORMACIÓN ÚTIL

En el web www.viefrancigene.org/it/mappe/ os podéis descargar los mapas en formato pdf

de todas las etapas de la vía en Italia con también un listado de alojamientos dedicados al pelegrino. Es muy práctico. Con la App Sloways podéis descargaros los mapas de las etapas directamente en vuestro smartphone, asi ya lo tenéis todo listo para

empezar a caminar! Los mapas funcionarán también en version offline, así nunca tendréis problemas de cobertura. Desde esta web os darán la posibilidad de poder gestionar vuestro equipaje, es decir contratar que os lo lleven desde un alojamiento a otro, así podéis realizar vuestras etapas a pie más ligeros! También ofrecen un alquiler de bicicletas. Los puntos de agua y refrescos durante las etapas solo están disponibles en áreas urbanizadas. Os recomiendo también la web thegambassiexperience.com si os interesan

además otras opciones de alojamiento alternativo, lugares donde comer, degustaciones de vino y otras experiencias turísticas. Para comprar el pasaporte del peregrino podéis contactar vía mail para más información en esta dirección “turismo@comune. gambassi-terme.fi.it” o comprar directamente el pasaporte a vuestra llegada en la oficina de información y turismo de Gambassi Terme. La ventaja de este pasaporte son los descuentos para reservar alojamiento a lo largo de la Vía Francígena. Además recibiréis un sello en las oficinas de turismo, parroquias y avituallamientos convencionados a través de la vía. Os Santa Maria Assunta a propongo 2 etapas a realizar en Chianni / MARCO TANI dos dias entre las provincias de Florencia y Siena. DIA 1 DE GAMBASSI TERME A SAN GIMIGNANO

Esta es la etapa 31 de la Vía Francígena. Son 14,5kms. Un primer paseo. Ideal para acostumbrarse al viaje y visitar San Gimignano con sus torres medievales, a la llegada. Se sale desde la iglesia romanica de Santa Maria Assunta a Chianni, en las primeras afueras de Gambassi. Podéis visitar esta iglesia antes de salir, por aqui paso Sigerico. Cuando salís vais en dirección Gambassi y desde alla encontraréis las indicaciones de la Vía Francígena a través de

La iglesia romanica de Cellole / VIGNACCIA76

una ruta muy pintoresca que os llevará hasta el santuario de Santa Maria en Pancole. Más adelante pasaréis por la iglesia romanica de Cellole, rodeada de cipreses. Desde aquí sólo os faltarán 5kms para llegar a San Gimginano, localidad de la Unesco. Conocida como la “Manhattan de la Toscana” San Gimignano os soprenderá por la majestuosidad de sus torres. De las 72 torres que había en la antigüedad, hoy quedan tan solo 14, las veréis sin duda desde la lejanía a medida que os vais acercando a esta localidad. Las torres fueron construidas por las familias ricas para sellar asi su riqueza y sus victorias en las luchas por el poder. No te pierdas Piazza della Cisterna, con su pozo medieval en medio la plaza. Y si no tienes vértigo mientras subes escaleras, te

San Gimignano - Piazza della Cisterna / GEMMA GRAU SOLÉ

recomendamos la subida a Torre Grossa, justo al lado de la Colegiata. Desde la cima de la torre, observarás un paisaje abrumador de la Toscana. Que mejor manera para terminar la jornada.

San Gimignano / MIRELLA BRUNI

DIA 2 DE SAN GIMIGNANO A MONTERIGGIONI

Son 31,9kms, es una etapa más costosa, unas 8 horas de trayecto a pie, asi que lo mejor es salir temprano por la maňana. Esta es la etapa 32 de la Vía Francígena. Salimos de San Gimginano por Porta San Giovanni y cruzando la plaza y depués los 2 parquings dejamos la localidad siguiendo la Strada Comunale Santa Lucia hasta el camping Boschetto di Piemma, donde seguiremos el sendero a la derecha para entrar en el bosque. Veréis que en todo momento la Vía esta señalada con algún cartel y las típicas piedras blancas/rojas. Pasaréis por el agriturismo Torraccia di Chiusi donde podéis hacer una parada técnica para beber. Seguid las indicaciones del mapa hacia la localidad de Badia a Coneo. Por un sendero ascen-

dente podéis visitar la iglesia romanica de Santa Maria Assunta a Coneo y descansar un poco.

Seguid adelante vuestro itineraio a pie pasando por las localidades de Timignano y Quartaia (donde podéis parar para avituallamiento). Tras un corto tramo de carretera entraréis en un bosque para llegar hacia el pueblo de Gracciano d’Elsa. Luego después de cruzar la carretera estatal y pasando por las ruinas de unos antiguos baños romanos/etruscos (Le Caldane) entraréis en medio de los campos hasta llegar al pueblecito de Strove. Vale la pena visitar la iglesia romanica de San Martino. Después de un trayecto total de unas 7 horas aproximadamente a pie, si necesitais descansar podéis llegar en 10 minutos hasta el wineresort Castel Petraio. Aquí podéis descansar en sus bonitas habitaciones e incluso hacer una degustación de vinos. Este lugar puede ser la alternativa para hacer una etapa intermedia de descanso nocturno, pues sólo os falta 1 hora a pie hasta llegar a la meta final, Monteriggioni.

Pues bien, después de un merecido descanso en Castel Petraio, en menos de media hora a pie llegais a la pequeña localidad de Abbadia Isola, donde podéis visitar la bonita Abadia San Salvatore (del siglo X). Este lugar fue punto de para del abad Sigerico, arzobispo de Canterbury. Hoy es uno de los puntos dedicados al alojamiento de peregrinos de la Via Francigena. Via Francigena hacia Monteriggioni / VISITTUSCANY.COM

Strove / FEDERICO MERLINI

Monteriggioni / MIRELLA BRUNI

Ya estais cerca de la meta final, os faltan sólo 4 kms. A través de un camino de tierra blanca y atravesando después un pequeño bosquecillo, solo os falta cruzar la Via Cassia (carretera estatal) en la localidad de Colonna. Desde aquí ya veis Monteriggioni claramente, pues os encontrais justo debajo de la muralla que encierra esta preciosa localidad medieval. Sólo os queda una ascensión de menos de 15 minutos! Enhorabuena, habéis llegado a la meta! Unos minutos son suficientes para recorrer todo Monteriggioni; el pueblo es pequeño y con pocas calles. Parece casi como un espejismo en medio de las colinas toscanas: las murallas y las 14 sugerentes torres la sostienen como en un abrazo. Siguen intactas, como cuando se

construyeron en la Edad Media para defender y proteger a sus habitantes. Por todo el pueblo hay tiendas de artesanías, restaurantes con platos típicos y casas en las que, aunque parezca extraño, aún viven lugareños y no turistas. En Plaza Roma, que se encuentra inmediatamente después de pasar por la puerta principal, aquí está la Pieve di Santa Maria Assunta. Pequeña iglesia, siempre ha sido el centro de la vida del pueblo. Os recomiendo dar un paseo por la cima de las murallas. Se puede admirar una espléndida vista de los alrededores. Se accede desde Piazza Roma. Feliz paseo en Monteriggioni. Espero que las dos etapas de la Vía Francígena. os den paz interior, conexión con la naturaleza y una buena dosis de fitness. v

ESPECIAL 2ª EDICIÓN CONCURSO DE RELATOS DE VIAJES

TROPEA, LA PERLA DE CALABRIA “Calabria, un pedazo de paraíso en la Tierra” (Richard Morrison, New York Times)

Tropea, santuario de Santa Maria dell’Isola / ARGY

onsiderada la “perla del mar Tirreno” por excelencia, Tropea es una población costera de Calabria que se yergue sobre un promontorio en la provincia de Vibo Valentia, literalmente enclavada entre el golfo de Santa Eufemia y el de Gioia. Situada en la Calabria tirrénica, que es la vertiente bañada por el Mar Tirreno, como todos los centros turísticos del sur de Italia acoge a los visitantes con una calidez y hospitalidad de 5 estrellas. Es el centro principal de la famosa Costa degli Dei (lit. Costa de los Dioses) que desde Pizzo Calabro, pasando por Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Praghelia, Ricadi y Joppolo, llega hasta Nicotera, serpenteando a lo largo de unos 55 km de costa caracterizada por una

morfología bastante polifacética. Desde este tramo, se puede admirar una espectacular vista panorámica de las Islas Eolias, una de las joyas de la cercana Sicilia, que se hallan a tan sólo 32 millas náuticas. La leyenda cuenta que Tropea fue fundada por el héroe griego Hércules, quien, de regreso de España, se detuvo en la Costa degli Dei (también conocida como “Costa Bella”), convirtiéndola en uno de los Puertos de Hércules. Sin embargo, las primeras huellas de asentamientos humanos se remontan al Neolítico. Gracias al historiador griego Tucídides, sabemos que los territorios dominados por las tres ciudades griegas de Ipponion, Medma y Lokri y los territorios alrededor de Tropea, entraron en contacto con la civilización grie-

ga alrededor del siglo IV a.C. El nombre de Tropea, de hecho, tiene un claro origen griego: el término “tropaia” (trofeos) deriva de la construcción de monumentos de celebración en señal de victoria, claramente visibles desde el mar, en honor a Zeus Tropaìos. A través de los evidentes vestigios de la presencia romana (incluida la villa con balneario en la cercana localidad de Parghelia), podemos afirmar con certeza que los romanos sucedieron a los griegos en el siglo III a.C. La ciudad desempeñó un papel clave no sólo durante la dominación romana, sino también en la época bizantina y durante la ocupación sarracena, gracias a su posición estratégica y al dominio del promontorio en el que se encuentra. De todos modos, fue con la conquista por parte de los normandos

Tropea / WALKERSSK

cuando la ciudad experimentó un periodo de desarrollo floreciente, condición que mantuvo incluso durante la dominación aragonesa. Lo cierto es que nuestra “perla”, resultado de milenios de historia y civilizaciones, desde la noche de los tiempos, ha llegado a nuestros días en su verdadero esplendor.

La localidad ofrece un amplio abanico de oportunidades a través de itinerarios artístico-culturales, paisajísticos, naturalistas y gastronómicos que no decepcionarán las expectativas de los turistas más exigentes. La ciudad se compone de dos partes, la superior y más antigua, que se eleva sobre un

Tropea / AMELIE & NIKLAS OHLROGGE

acantilado de toba que domina el mar donde se refleja, y la inferior, situada en las proximidades del mar y del puerto. Sin duda alguna, uno de los símbolos de Tropea es el santuario de Santa Maria dell’Isola, caracterizado por su posición única encaramado en el fragmento homónimo

de arenisca frente a la ciudad. De fecha incierta, sabemos sin embargo que esta pequeña isla estuvo habitada por monjes ascetas y ermitaños griegos, que durante muchos años perteneció a los monjes brasileños y que los monjes benedictinos vivieron allí en el siglo XI. Llama totalmente la atención y la mirada del visitante, que se queda atrapado por el encanto de un lugar envuelto, al mismo tiempo, por el carácter místico y los colores del mar. Hay numerosas iglesias de diferentes épocas, entre la cuales se halla la catedral románica de María Santísima de Rumanía (siglo XII), que alberga la imagen sagrada de la Virgen de Rumanía. La Iglesia del Jesús fue construida por los Jesuitas en el siglo XVII tras la demolición de la católica bizantina y alberga entre sus tesoros el altar mayor de mármol policromado y el lienzo del pintor calabrés De Matteis que representa la Circuncisión de Jesús, la Natividad de Grimaldi, un famoso pintor de Tropea del siglo XVII, así como lienzos que representan a Ignacio de Loyola y San Francisco Javier del pintor calabrés del siglo XVIII Pascaletti. Otro edificio digno de atención es, seguramente, la iglesia de Santa María de las Nieves, del siglo XVII, que contiene la Crucifixión de Grimaldi mencionado anteriormente y el notable altar de madera. La iglesia está desconsagrada desde hace años y suele ser escenario de conciertos y eventos culturales. Otros lugares de culto de considerable interés son la Iglesia de la Annunziata, de estilo gótico y con sus numerosos frescos antiguos, y la Iglesia de San Francisco de Asís, del

siglo XIII, también con restos de frescos del siglo XIV. De gran valor es el casco antiguo, donde podemos admirar numerosos palacios nobles de los siglos XVIII y XIX en buen estado de conservación con sus balcones directamente al mar y sus preciosos portales de entrada, obra de expertos artesanos. Un laberinto de callejuelas conduce a pequeñas plazas que, de un momento a otro, se asoman al mar ofreciendo unas vistas realmente encantadoras. En este ambiente mágico, nos adentramos en el corazón de un itinerario que nos lleva a descubrir las tradiciones artesanales y los placeres del paladar, un aspecto muy importante para las tradiciones alimentarias y vinícolas

Tropea / REINHARD THRAINER

de Tropea y de Calabria en general. Bodegas donde los maestros artesanos venden sus productos realizados a mano en madera, hierro y terracota, así como tejidos finos y cestas de mimbre. Dulcis in fundo, cabe decir, descubriremos los auténticos sabores de Calabria. El aceite extra virgen de oliva, los excelentes vinos, el famoso embutido picante como la ‘Nduja o las cebollas rojas de Tropea IGP - con las cuales se preparan confituras y otros productos de alta gastronomía- son los protagonistas indiscutibles. Otra especialidad típica de Calabria son las “delicias del mar” o bien los platos de pescado que se pueden degustar en los mejores restaurantes y, para los que estén en Tropea en el mes de julio, durante la Fiesta del Pescado Azul y de la Cebolla Roja (ed. debido a la emergencia sanitaria Covid-19, se recomienda consultar las páginas web oficiales de referencia). El mar cristalino y las vastas extensiones de arena blanca son el lugar ideal para practicar deportes acuáticos, como el snorkeling, el buceo y el piragüismo. Galardonada con la Bandera Azul por la FEE (Fundación de Educación Ambiental) en 2020 por sus aguas turquesas, su impresionante costa pero sobre todo por ser uno de las ciudades costeras que, con su comportamiento virtuoso, respeta los criterios de sostenibilidad del territorio y de protección medioambiental. Pero eso no es todo, no es el único récord del que Tropea puede presumir: primera entre las 20 de las playas más bonitas de Europa en 2007 según el periódico inglés Sunday Times y ganadora en 2021 de la 8ª edición del premio nacional

de RAI (la televisión pública italiana) “Il Borgo dei Borghi” como mejor localidad italiana, Tropea es un destino con una alta vocación turística a escala internacional. Entre las playas dignas de mención cabe recordar la Spiaggia del Cannone, la Spiaggia della Rotonda, la Spiaggia ‘A Linguata, la Spiaggia Marina dell’Isola, la Spiaggia del Convento, la Grotta del Palombaro y la Spiaggia Passo Cavalieri. Arena blanca, rocas, acantilados, playas con fondos marinos profundos para explorar, paisajes pintorescos que encantan a lo largo de 2 kilómetros con su variada morfología. Tropea cuenta con un moderno puerto turístico, a tiro de piedra del centro histórico y muy bien equipado, desde el que se puede zarpar para descubrir otros lugares de la cos-

ta como Capo Vaticano, Parghelia, Ricadi, Briatico o Zambrone. Sol, mar, playas, vistas impresionantes, historia, arte, cultura y gastronomía... ¡déjate encantar por el pueblo más bonito de Italia! Para tu visita de Calabria, te sugerimos recurrir a Master Group, el operador turístico especialista en turismo receptivo en Italia y, por supuesto, en la propia Calabria. La agencia promueve un concepto de viaje que, a través de experiencias auténticas e inolvidables, logra ofrecer un producto personalizado capaz de satisfacer cualquier exigencia del cliente. ALESSANDRA FESTA

Tropea / NEMANJA PERIC

VI AJ ER O A BL O G UE RO DE

La fuerza de la isla del viento Diario de viaje a Fuerteventura, la bella isla canaria que siempre regala nuevos motivos para regresar a ella TEXTO Y FOTOS ALBA FELIZ HUERTA FECHA DEL VIAJE 2018

uerteventura, la segunda isla más grande del archipiélago canario, es una muy buena opción para pasar unos días en los que poder alejarse de la rutina y conocer nuevos paisajes que te dejarán con la boca abierta. Está a tan solo dos horas de avión desde gran parte de la península y no se parece a ninguno de los rincones que hay en nuestro país. Con un total de 1.659 km2 y conocida por sus fuertes ráfagas de viento, es un destino perfecto para todos, no solo para los amantes del windsurf como muchos puedan llegar a creer. A 100 km de distancia de la costa Africana, es totalmente distinta a cualquier otra isla del archipiélago. ¿Por qué ir a visitarla aunque dispongas de unos pocos días de vacaciones? Yo he podido descubrir muchos motivos y la verdad es que volvería sin pensármelo y estoy segura de que saldrían aún muchos más.

PRIMER MOTIVO: PLAYAS DE ENSUEÑO

Nosotros decidimos ir 4 días y 3 noches y, aunque no disponíamos de más tiempo, pudimos hacer ruta por toda la isla y conocerla bastante. Fuerteventura es famosa como comentábamos por sus ráfagas de viento, olas y sus playas. Allí se celebran campeonatos de windsurf aunque también se practica mucho surf y esquí acuático (si os animáis y vais veréis muchas tiendas de alquiler). Presume de tener gran cantidad de playas idílicas, salvajes y calas. Hay para todos los gustos (arena fina, piedra, olas, agua cristalina) pero si tengo que escoger, sin duda, la que más me impresionó fue la playa de Cofete. Sin querer ya me estoy avanzando así que comenzaré por el principio. El primer día fuimos a conocer el norte de la isla ¿nuestra primera parada? Corralejo.

Playa de Cofete

Corralejo es conocido por sus playas grandes (arena fina, playas largas, aguas cristalinas), el surf y por ser uno de los principales núcleos turísticos de la isla. Nosotros nos animamos y fuimos a hacer nuestra primera clase de surf. ¿Cómo nos fue? La verdad es que salimos vivos por lo que no nos podemos quejar. En su día, Corralejo fue un pequeño pueblo de pescadores pero hoy es uno de los núcleos principales de Fuerteventura, sobre todo para los surfistas y para los que quieren realizar una excursión a la isla vecina, Lanzarote. Una vez finalizada la clase de surf fuimos a conocer las famosas Dunas de Corralejo que conforman el Parque Natural del mismo nombre. Su origen se remonta en el tiempo a causa de la disgregación y segmentación de diversas conchas y organismos de origen marino que se han ido depositando y ha ido

creando el paisaje actual. Las dunas abarcan un total de 2.670 hectáreas y, aunque están muy cerca del núcleo de Corralejo, recomendamos ir en transporte ya que andando sería aproximadamente una hora. La verdad es que nos impactaron mucho ya que aunque no tengan una altura exagerada

(50 metros en su parte más alta) impresiona ver como la arena de las dunas llega a juntarse con las playas y el océano. Después de algunas horas (el tiempo pasa muy rápido cuando te quedas maravillado contemplando el paisaje) fuimos a darnos un baño a las playas grandes de la localidad, un

Playa de Cofete

conjunto de playas con aproximadamente 3,5 kilómetros de longitud en las que estamos seguros de que siempre podrás encontrar un rincón tranquilo y sin gente ya que como comentábamos, hay espacio para todos y no tienen nada que envidiarle al Caribe. Otras playas que bien merecen una visita y se encuentran muy cerca de Corralejo, en el mismo municipio, son la playa del Moro e incluso la famosa playa de El Hierro. Es conocida por ser la playa de las “Palomitas” (las pequeñas piedras que la conforman tienen forma de palomita y resultan ser pequeñas algas calcáreas) y es muy curiosa de ver.

Algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Hay muchas más playas que nos dejaron con la boca abierta y, como comentaba en el inicio del escrito, la que más me impresionó fue la playa del Cofete. Es una playa salvaje ubicada en el Parque Natural de Jandía y desde donde se puede ver como se llegan a fundir las montañas y volcanes con la arena de la playa y el océano. Nosotros dejamos la playa del Cofete para el final del viaje ya que comenzamos a conocer la isla de norte a sur y, la playa del Cofete, se encuentra justo en el sur de la isla y es de

bastante difícil acceso. Con esto no quiero decir que es complicado llegar hasta ella pero si que necesitarás tiempo ya que el camino que llega hasta el final es de tierra, estrecho y no es para nada rápido. SEGUNDO MOTIVO: PAISAJES QUE TE DEJARÁN CON LA BOCA ABIERTA

De origen volcánico, Fuerteventura es la isla más antigua del archipiélago y tiene mucho que ofrecer. Desde dunas de desierto que se mezclan con la arena del mar, las dunas de Corralejo, hasta los volcanes de Bayuyo o el volcán Calderón Hondo (donde se puede

DNI DEL BLOGUERO

Nombre: Alba Apellidos: Feliz Huerta De: Barcelona (España) Edad: 26 años Graduada en Turismo y Dirección Hotelera, apasionada de leer blogs de viajes, salir a la montaña, hacer fotografías y escribir. Blog: vamosaperdernos.com Instagram: @albaafeliz

Volcanes de Bayuyo

realizar una ascensión) y el punto más alto de la isla, Pico de la Zarza (817m). Después de hacer noche en Corralejo y conocer todas sus maravillas previamente mencionadas fuimos poco a poco descubriendo más. Nuestro siguiente destino fueron los volcanes de Bayuyo, actualmente el conjunto de volcanes más numeroso de la isla y no activos. Para poder conocer un poco más estas maravillas te recomendamos que vayas en coche y te pierdas conduciendo por las carreteras de tierra que pasan entre los volcanes y desde dónde podrás disfrutar de paisajes propiosde una película.

Otro de los paisajes que recuerdo con mucho amor es, sin duda, el camino de tierra que sigue la carretera hasta llegar a la playa virgen de El Cofete. ¡También parece un paisaje salido de Star Wars! TERCER MOTIVO: PUEBLOS CON MUCHO ENCANTO

Fuerteventura tiene pueblecitos de pescadores blancos con mucho encanto, desde la capital, Puerto del Rosario, hasta el pequeño pueblo de El Cotillo, bastante cerca de Corralejo y nuestra siguiente parada. Después de continuar por la carretera de los volcanes de Bayuyo, llegamos a El Coti-

llo, un pequeño pueblo pesquero ubicado en la parte noroeste de la isla. Para muchos es el pueblo más encantador de Fuerteventura y lo cierto es que razón no les falta. En 2015, apenas tenía 1.000 habitantes pero era bastante conocido gracias al faro del Tostón y las rutas comerciales que salían desde allí (Canarias-Madeira). Nuestra última parada del día fue en el pueblo de La Oliva, que da nombre al municipio del norte de la isla y una muy buena opción para acabar de conocer la zona. Al día siguiente, pronto por la mañana, salimos camino a Betancuria que resulta ser el primer asentamiento que se creó en la isla, y que fue su capital desde 1405 a 1834. La localidad da nombre también al Parque Rural de

Betancuria y está a tan solo media hora de Ajuy, en la costa oeste de la isla. Ajuy es un pequeño pueblo pesquero de unos 80 habitantes. Es conocido por sus cuevas, estar en una ubicación no tan concurrida y algo más remota. Por supuesto, no nos podíamos ir de la zona sin ir a visitarlo. En el lado contrario de la isla, costa este, encontramos el pueblo de Salinas del Carmen. Son las únicas salinas que, aunque se mantienen en funcionamiento, se pueden visitar. Lamentablemente, nosotros no tuvimos tiempo de conocer esta población pero está en nuestra lista para cuando volvamos. Después de visitar ambas poblaciones estuvimos conduciendo hacia Costa Calma, en el municipio de Pájara. Está bastante cerca de

CUARTO MOTIVO: SU GASTRONOMÍA Y SU GENTE

La gastronomía de Canarias es conocida por ser rica, buena y muy variada. En Fuerteventura, todos los restaurantes y bares que nos fuimos encontrando nos dejaron sin palabras y la verdad es que no pudimos comer mejor. Te recomendamos que pruebes las papas arrugadas, variedad de pescados (anímate y pregunta por el pescado del día), queso majorero y la carne de cabra. Es, sin duda, una isla extraordinaria y en la que no podrás parar de hacer fotografías a todo lo que te rodea. Por supuesto, es un destino que mínimo merece que estés una semana ya que hay demasiadas historias por conocer como hacer una excursión y ascensión al volcán Calderón Hondo, visitar y hacer senderismo por la montaña sagrada de Tindaya, visitar la capital, Puerto del Rosario, entre las principales.

Dunas de Corralejo

Playa de Fuerteventura

Jandia y de Playa del Cofete, nuestro ansiado e impresionante destino final como comentábamos anteriormente, y efectivamente fue un broche de oro.

Con este relato pretendo poder acercaros un poco más a la isla que tanto me gustó y, con las fotografías, confio que haya resultado posible convenceros. v

El corazón de la Campiña Inglesa A menos de dos horas de Londres exploramos Los Cotswolds, pequeños pueblos de ensueño que enamoran al viajero TEXTO MARISOL GÓMEZ FECHA DEL VIAJE SEPTIEMBRE 2019

Torre de Broadway / IVANOFHK

S Bibury / IDUNLOP

i desea dejar atrás los fabulosos monumentos, museos y lugares icónicos que ofrece la capital británica, repletos de gente, al igual que sus plazas, parques y avenidas, atestados de cámaras y flashes, un muy recomendado destino es The Cotswolds o Los Montes Cotswolds. A menos de dos horas al oeste de Londres, es una de las zonas más visitadas para los que prefieren los preciosos paisajes naturales y palpar el lado más auténtico de la cultura inglesa. Estos poblados rodeados de montañas, lagos y vegetación donde todo lo que se

dejo algunas huellas. Bourton-on-the-Water Estos poblados datan del Shop / MARISOL GÓMEZ siglo XIV y tienen historia en su haber. La región fue designada área de excepcional belleza natural. Vale decir que esta región ha preservado el estilo de construcción a través de los años, que es una de las características que dan aún más encanto a toda el área. Sus casitas de piedra caliza color miel llamada “Limestone”, algunas copadas en hiedra, sus pubs, posadas, tiendas de productos orgánicos, sus ríos, lagos y colinas, dan la impresión de un paisaje de cuento. Callejear por el centro, curiosear en sus tiendas, pasear con calma respirando aire puro y consume es orgánico y artesanal, son toda deleitar el paladar con ingredientes desde una atracción que podríamos decir que, sien- el huerto, es el ritual obligatorio a este viaje do un marcado contraste a tan corta distan- sensorial que hay que disfrutar. cia, es el balance perfecto para conocer dos Una costumbre peculiar de estos pueblos caras de la amplia cultura inglesa. que llama la atención a los miles de turistas Desde la era medieval esta zona lideró el que deambulan por sus calles, es encontrar mercado de ovejas. Con los beneficios se en algunas casas, un estilo de compras selconstruyeron las primeras iglesias y otras fservice basado en confianza al cliente. Los edificaciones. El asentamiento romano que que ofertan bocadillos, bebidas, frutas y hasfundó la ciudad de Bath a corta distancia, ta libros, los colocan afuera de sus puertas y

DNI DEL VIAJERO Nombre: Marisol Apellido: Gómez De: Santo Domingo (Rep. Dominicana) Edad: 61 años Dominicana. Madre y abuela comprometida. Desde el 2014 por su columna Ida y Vuelta se inició como autora de relatos viajeros y cuenta con 43 artículos publicados. Autora del libro infantil ¨Que lindo es soñar¨. Instagram: @idayvueltard @vueltasporrd

el que pasa y desee comprar algo, escoge y deja el dinero en el sitio señalado para esto a través de la puerta. Los Cotswolds han ganado fama de ser el refugio de celebridades. Kate Moss, Hugh Grant y Kate Winslet, por ejemplo. Además la famosa banda Coldplay patrocina un club de Criquet para incentivar su práctica en la región. Cirencester es el poblado principal donde se encuentran las oficinas del distrito Gloucestershire el mayor de los 5 distritos que abarca esta extensa región. Sus poblados más visitados son, Stow-on-the-Wold famoso por sus tiendas de antigüedades, Bourton-onthe-Water llamado también la Venecia de los Cotswolds, Moreton-in-Marsh y Bibury, Stanton, Broadway, Burford, Chipping Campdem, Castle Combe.

Cirencester / RON PORTER

Bourton-on-the-Water / MARISOL

GÓMEZ

Bibury se conoce como la capital de los Cotswolds. Aunque todos estos poblados son similares, cada uno tiene su encanto particular. Lacock, que ha sido escenario de películas como Orgullo y prejuicio, Harry Porter y Downtown Abbey tiene tan solo 350 habitantes. Aunque la mayoría de las casas están a resguardo de la National Trust, algunas pertenecen a varias generaciones, que aún las conservan. La National Trust se encarga de que toda la región este bien conservada. Es la fundación nacional para los lugares de interés histórico o de belleza natural. Es una organización conservacionista británica cuyo fin es preservar los monumentos y los lugares de interés colectivo. Fue creada en 1895, pasó a ser la organización más importante de Europa y la

Stanton / HARRY BURGESS

Antiguo molino en Chipping Norton / MALCWEST

segunda de Reino Unido después de la corona. Esta región además es ideal para los que buscan ejercitarse. El muy conocido The Cotswolds Way, es un sendero que atraviesa ciudades, poblados y puntos de interés, y se puede completar de 7-10 días. El mismo comprende 102 millas. Otro de los atractivos que posee esta región, es el castillo Sudeley, donde vivió una de las esposas de Enrique VIII, Katherine Parr. Una parte del castillo está abierto al público así como su extenso y hermoso jardín, en el cual, se encuentra el mausoleo de la antigua reina. Data del Siglo XII y es de los pocos castillos que en la actualidad están habitados. The Cotswolds es una muy recomendada visita por ser un precioso y memorable enclave natural y por otros tantos encantos que cada viajero descubrirá. v

Colegiata de San Isidoro

León

en imágenes Fotos: Ayuntamiento de León

Palacio de Los Guzmanes

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

Barrio Húmedo

Interior Colegiata

Plaza del Grano

Casa Botines y Palacio de los Guzmanes

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