magellan De viajero a viajero
Año 6 - Nº44
SUDÁFRICA
PORTUGAL
TAN MAJESTUOSA COMO EL ARCOÍRIS
AVEIRO, MUCHO MÁS QUE CANALES
MADRID
VIENA UN PASEO POR LA CIUDAD DEL VALS
UN VIAJE AL SIGLO DE ORO
CÓRCEGA DESCUBRIENDO LA ESPECTACULAR ISLA FRANCESA
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magellan De viajero a viajero
EDITORIAL
Año 6 - Nº44 - Octubre 2020 Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Directora Yolanda Peris yolanda@magellanmag.com Comunicación y marketing Alejandra Catón alejandra@magellanmag.com Jefa de redacción Rossana Peris rossana@magellanmag.com Redacción Fernando Baquero fernando@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Han colaborado en este número Txema González Melina Noel Mansilla Alejandra Catón Natalia Sargiotti Silvia García Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com
‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Córcega, estrecho de Bonifacio
No dejamos de pensar en viajes
C
uando hace unos meses el confinamiento obligó al mundo a parar en seco, muchos de nosotros no podíamos imaginarnos que después del aislamiento seguiríamos inmersos en una era de incerteza, y que ningún tipo de normalidad ni “nueva” ni “vieja” iba a devolver a nuestras vidas las rutinas de siempre. Pasan los días y es difícil predecir si algún día el mundo volverá a ser el que era hace tan sólo diez meses, lo que sí sabemos es que nuestras ansias viajeras siguen intactas, y mientras contamos los días para volver a subir a un avión seguimos consumiendo literatura de viajes, seguimos planeando nuevas escapadas, y seguimos contando historias para recordar todo lo bueno que vivimos. En Magellan no hemos dejado de viajar con vuestros relatos, y en el número que váis a poder disfrutar a continuación volvemos a perdernos en destinos tan diferentes como imprescindibles. El itinerario en esta ocasión nos llevará desde la salvaje isla de Córcega a la majestuosa Sudáfrica, seguiremos viaje paseando por la bella localidad portuguesa de Aveiro. Desde allí nos desplazaremos a la elegante y musical Viena y acabaremos ruta en el singular Barrio de las Letras de Madrid, un rincón lleno de historia que nos lleva de viaje hasta el Siglo de Oro español.
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SUMARIO
VIENA MADRID CORCEGA AVEIRO
SUDร FRICA
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06 Noticias Damos un repaso a las noticias y
de viajes 10 Apps Las apps aconsejadas para facilitar la vida
eventos mรกs destacados que han tenido lugar alrededor del mundo.
del viajero. Este mes proponemos 2 nuevas apps para organizar mejor tu viaje.
mejor foto de mi viaje 08 La Mallorca, Cuzco, Gaeta y Zaragoza
el norte de Cรณrcega 12 Descubriendo Fascinante recorrido por la espectacular
son los lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.
isla francesa que ha sabido conservar intacta su belleza salvaje.
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SUMARIO
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majestuosa como el arcoíris 28 Tan Inolvidable recorrido por Sudáfrica, una
mucho más que canales 38 Aveiro, Descubriendo la costa oeste de Portugal, sus
tierra cuya magia permanece para siempre en el corazón del viajero.
playas, el arraigo de la cerámica, las salinas y una ciudad con más de mil años de historia.
paseo por la ciudad del vals 46 Un Un recorrido por Viena para disfrutar de
viaje al Siglo de Oro 54 Un Pasear por el singular Barrio de las Letras
su oferta cultural y conocer los cafés más elegantes de Europa.
de Madrid es hacer un fantástico viaje literario en el tiempo.
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NOTICIAS
Vigo seguirá iluminando la Navidad más brillante El pasado mes de agosto la ciudad de Vigo, que ha hecho de su alumbrado navideño el mejor reclamo turístico para la capital, empezó con la instalación de los diez millones de luces led que iluminarán la próxima Navidad. El alcalde vigués Abel Caballero sigue retando al alcalde de Nueva York, al que tiene previsto invitar en esta ocasión para que se sume al acto de encendido.
El ansia de naturaleza deriva en una masificación del turismo El gobierno de la Generalitat ha mostrado su preocupación porque el gran aumento de visitantes a los diferentes parques naturales de Catalunya ha derivado en una masificación que puede impactar de manera negativa en el ecosistema de estos espacios. La secretaria de Medi Ambient, Marta Subirà ha indicado que lo que ha sucedido en las últimas semanas está directamente relacionado con la necesidad social de recuperar el contacto con la naturaleza tras el confinamiento forzado por la pandemia.
La fuente más deliciosa del mundo está en Zurich Nada menos que 9 metros de altura para una cascada de chocolate que hace la delicia de todos los amantes de este exquisito manjar. Con esta impresionante fuente, la Casa del Chocolate de Lindt da la bienvenida a todos sus visitantes a este nuevo espacio interactivo, en el que no sólo es posible degustar las delicias de la célebre firma chocolatera sino que también es posible profundizar en la historia de uno de los alimentos que más pasiones desata en todo el planeta.
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NOTICIAS
Exposición sobre Benito Pérez Galdós en Las Palmas La Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria acoge hasta el próximo 15 de diciembre una exposición dedicada al escritor, que lleva por nombre “Benito Pérez Galdos. La verdad humana”. La muestra, que en la Biblioteca Nacional ha sido visitada por 70.000 personas, nos acerca a la figura del que sin lugar a dudas es uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX. Tras su paso por Las Palmas la exposición podrá verse también en la vecina Tenerife a partir del mes de enero.
Los museos Dalí permanecerán abiertos los próximos meses Afortunadamente los amantes del genio surrealista de Salvador Dalí podrán seguir visitando los museos de Figueres, Cadaqués y Púbol, ya que la fundación que gestiona estos espacios ha decidido dar marcha atrás en la decisión de cerrar sus puertas a principios del mes de octubre. Los museos reabrieron al público el pasado 11 de julio una vez adecuadas las instalaciones a las medidas sanitarias exigidas por el momento actual, que han sido valoradas positivamente por los visitantes a estos centros culturales.
El Parque Nacional de Yosemite, líder en Instagram Según un estudio de la compañía energética SaveOnEnergy, el Parque Nacional de Yosemite es el espacio natural con más hashtags en Instagram, lo que hace de esta maravilla de la naturaleza el lugar natural más instagrameado del mundo. Yosemite, situado en la costa oeste de Estados Unidos fue uno de los primeros parques naturales del país.
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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE
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Muralla Medieval de Alcudia. Mallorca
Gonzalo Paraiso
Cuzco, Perú
Josep Prats
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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE
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Golfo de Gaeta. Italia
Antonio Orrù
Basilica de Nuestra Señora del Pilar. Zaragoza
Laura Franco
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APPS DE VIAJES
ICE - En caso de emergencia ICE (acrónimo de “in case of emergency”) es una de esas aplicaciones que nos gustaría no tener que utilizar nunca pero que llegado el caso es de gran utilidad. La app nos permite incluir nuestros datos médicos más importantes: grupo sanguíneo, alergias, enfermedades previas así como el contacto de aquellas personas a las que avisar en caso de urgencia. Una función muy interesante de esta aplicación es que te permite realizar llamadas a tus contactos de emergencia aunque el teléfono esté bloqueado. Para configurarlo, una vez instalada la app te pedirá permiso para entrar en la agenda para importar los contactos prioritarios. Precio: Gratis con opciones de compra en la app Descarga aquí la app para Android
Accuweather AccuWeather es una app cuyo objetivo es informar puntualmente sobre las predicciones del tiempo. Es evidente que cuando nos vamos de viaje, en muchas ocasiones nuestras actividades y rutas pueden estar condicionadas al clima que nos vamos a encontrar. A fin de poder planificar y adecuar nuestra ruta al tiempo previsto en cada momento, el equipo de AccuWeather ha desarrollado esta app que permite obtener el pronóstico del tiempo con los mapas correspondientes, la temperatura real en cada momento, y facilita las novedades sobre las últimas noticias meteorológicas. Precio: Gratis con opciones de compra en la app Descarga aquí la app para iOS Descarga aquí la app para Android
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VI AJ ER O A BL O G UE RO DE
Descubriendo el norte de Cรณrcega Fascinante recorrido por la espectacular isla francesa que ha sabido conservar intacta su belleza salvaje TEXTO Y FOTOS TXEMA GONZร LEZ FECHA DEL VIAJE AGOSTO 2019
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P
asamos casi tres semanas en Córcega, una de las islas más espectaculares del Mediterráneo. Y es que a su fabulosa costa se une un interior montañoso y abrupto, con picos que llegan hasta los 2700 metros a escasos kilómetros del mar. Playas paradisíacas, espectaculares desfiladeros, lagos de montaña, cumbres imponentes, recintos prehistóricos y pintorescos pueblos conforman el paisaje corso. A pesar de recibir mucho turismo cada año, Córcega se conserva en gran parte salvaje, como demuestra la inexistencia de grandes complejos hoteleros. A eso contribuye la intrincada red de carreteras que recorre la isla, pues son estrechas y sinuosas. Para alojarnos elegimos dos casas rurales. En la primera parte del viaje – la que aquí narro y que discurre por el norte - nos alojamos en el bonito pueblo de Lama. Para llegar a la isla nos decidimos por utilizar el ferri. Y fue todo un acierto, sobre todo con niños. El ferri además de contar con una pequeña piscina tiene una sala de juegos fabulosa para los más pequeños. Y desde Niza a Bastia llegamos en sólo 5 horas, que se pasan volando. Desembarcamos del ferri y lo primero que hicimos fue visitar la ciudad de Bastia que aunque no es especialmente pintoresca sí tiene alguna cosa que merece la pena ver. Lo más interesante es el pequeño puerto antiguo y su fortaleza. Cogimos el coche para seguir la carretera de la Cornisa hasta San Martino desde donde pudimos disfrutar de la vista hacia Bastia y más allá el enorme lago costero
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de Biguglia con una lengua de arena interminable que se extiende hacia el sur. Dejamos Bastia y nos fuimos hacia Lama. Para ello, elegimos la ruta más larga pero más pintoresca, la que pasa por Saint Florent. Subimos hasta el Col de Teghime que ofrece unas vistas maravillosas sobre el lago de Biguglia. Un poco más allá, el mirador de Barbaggio ofrece más vistas, esta vez hacia la
Col de Teghime
parte oeste de la isla. Desde el col de Teghime hicimos un desvío para subir hasta la Serra di Pigno, una cima accesible en coche y que nos regaló una panorámica hacia las dos costas de la isla y sus numerosas montañas. Continuamos carretera hasta Lama pasando por Saint Florent y el desierto de los Agriates, con sus espectaculares formaciones montañosas tan cercanas a la costa. Ya instalados en Lama, el primer día en la isla nos dedicamos a explorar el desierto de los Agriates, una zona salvaje y prácticamente virgen de montaña que cae sobre el mar formando algunas de las mejores y más remotas playas de la isla. Visitamos el bonito pueblo de Saint Florent situado en una bahía presidida por una ciudadela genovesa. Desde allí tomamos un barco para llegar a
Saint Florent
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Desierto de los Agriates
DNI DEL BLOGUERO Nombre: Txema Apellidos: González Allende De: Bilbao (España) Edad: 46 años Ingeniero, fundador del blog de viajes TravelEchoes. Enganchado a los viajes desde que tengo uso de razón. Me encanta viajar en coche a mi aire porque me da mayor libertad y también soy un apasionado de la fotografía, otra afición que se complementa perfectamente con la de viajar. Blog: www.travelechoes.com Facebook: @TravelEchoes Twitter: @TravelEchoes Instagram: @TravelEchoes
la recóndita playa de Saleccia, la más bonita del norte de la isla y solo accesible por barco o tras una larga ruta de senderismo. Sus aguas color turquesa son impresionantes. Tras disfrutar de un baño caminamos hasta las playas vecinas de Lotu y de Ghignu, al este y oeste de Salecccia. Desde Lotu hicimos un tramos del sendero costero hasta llegar a la Punta Mortella donde hay un semáforo y una bonita torre de vigilancia. Ya de vuelta en Saint Florent en la playa de Roya nos dimos otro baño para librarnos del calor. Dedicamos otro día a explorar el espectacular Cap Corse, el característico cabo que da forma al norte de la isla. Un día la verdad que es un tiempo un tanto escaso para hacer todo el recorrido pero tratamos de exprimir el día a tope. Al norte de Saint Florent la carretera se va elevando. Pasamos por la pequeña cala de Negro, donde hay una torre de vigilancia, y llegamos a nuestra primera parada de entidad: Nonza, un pequeño
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Nonza
pueblo espectacular ubicado de manera imposible en un peñasco rocoso en una de las curvas de la carretera costera. La imagen de la Torre Paoline, en la parte más alta del pueblo, es difícil de olvidar. El pueblo en sí son cuatro callejuelas que ascienden hasta la torre desde donde hay unas vistas preciosas. Hacia un lado se ve la espectacular playa negra de Nonza. Seguimos por la carretera costera y paramos en la Torre de Albu y un poco más al Norte nos detuvimos en el pequeño pueblo de Canari, donde hay una torre en un mirador con amplias vistas sobre la costa. Seguimos hasta la playa de Giottani, y la marina de Pino, un pequeño enclave costero muy pintoresco. Desde aquí abandonamos la costa para dirigirnos a la torre de
Seneque. Desde el aparcamiento, una ruta de menos de media hora nos lleva a un saliente rocoso donde se encuentra la torre. Retomamos de nuevo la carretera costera hasta el precioso puerto de Centuri, el más típico de todo el cabo. En el Col de Serra, paramos para subir al molino Mattei, un bonito molino hoy en desuso, que ofrece maravillosas vistas de toda la costa. Y así llegamos a la zona norte del Cabo, la parte más salvaje y deshabitada. Nos desviamos primero a Tollare, un pequeño asentamiento donde un grupúsculo de casas arropa a otra bonita torre de vigilancia y después a Barcaggio, el pueblo más bonito de esta zona. Seguimos la carretera hasta Macinaggio, en la costa este del cabo. Allí pasamos por un par de bonitas
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playas, especialmente la de Tamarone. Desde allí, una precaria pista de tierra nos llevó a una de las torres genovesas más curiosas, la de Santa María, parcialmente sumergida en el mar. Rodeamos el cabo por el este, donde la carretera discurre a ras del mar. Paramos en Pietracorbara, con las ruinas de la Torre de Castellare y en Erbalunga, un pueblo con un viejo puerto realmente precioso. Tras el recorrido por Cap Corse, dedicamos un par de días a visitar la costa cercana a Lama. Primero nos acercamos a la playa de Ostriconi, una playa salvaje y preciosa que pertenece al extremo occidental de los Agriates. Enseguida llegamos a la playa de Lozari, otra playa de aguas verdosas y transparentes. Dejamos la costa un momento para subir a los pueblos del interior de la región de Balagne. El primero que visitamos fue Belgodere. Las
ruinas de un castillo sirven de fabulosa atalaya sobre la costa. En Spelocanto, otro pequeño y bonito pueblo de montaña, la estampa de las casas sobre un promontorio rocoso es preciosa. El cercano San Antonino es uno de los pocos pueblos de Córcega que ostenta el título de los “pueblos más bonitos de Francia”. San Antonino está encaramado sobre una alta prominencia montañosa. El pueblo es un laberinto de calles estrechas con antiguas Belgodere
Spelocanto
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casas tradicionales. Antes de volver a la costa paramos en Corbara, donde una capilla situada en la parte superior ofrece fabulosas vistas. Bajamos hasta la costa y antes de entrar en Ille Rousse pasamos por la playa de Ghjunchitu. Ille Rousse tiene un agradable paseo estilo Riviera y un animado puerto. Tras recorrer el casco viejo caminamos por su paseo hasta la Algajola
Isola di La Pietra, un islote ligado a la tierra firme por una lengua de tierra y coronado por una torre genovesa y un faro. Otro delicioso pueblecito de la zona es Pigna. Continuamos por la costa hasta Algajola, con una preciosa playa y su ciudadela. Un paseo que merece mucho la pena es el que lleva a la aldea abandonada de Occi, unas ruinas a las que llegamos tras hacer una sencilla ruta de unos 40 minutos. Las vistas hacia la bahĂa de Calvi, su playa y el pueblo, son realmente preciosas. Retomamos la costa y fuimos a visitar la Punta Spano, una preciosa zona natural donde unas grandes rocas de formas redondeadas dominan el paisaje de un cabo. Y siguiendo la costa acabamos en la preciosa bahĂa de Calvi. El pueblo es de los
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más interesantes de la isla, con su imponente ciudadela, su selecto puerto y su animado casco antiguo. Y nos dio tiempo por último a subir – en coche – hasta Notre Dame de la Serra, una capilla en un fabuloso mirador sobre la costa, con vistas a Calvi y sobre la espectacular punta de la Revellatta, un cabo que se adentra en el mar con una costa accidentada y maravillosa. Más allá de Calvi se extiende la parte más salvaje de la costa corsa. Reservamos un día para hacer un viaje en barco por esta zona – caro pero muy recomendable -. Salimos desde Galeria para ver por mar la reserva de Scandola y el golfo de la Girolata, dos de las secciones de costa más espectaculares. Llegando a Galeria ya vemos que el paisaje es Vista desde el mirador de Notre Dame
fabuloso y nos adentramos en una zona muy deshabitada y salvaje de la isla. Salimos en un pequeño barco – 12 pasajeros únicamente - y pusimos rumbo a Scandola. Pudimos disfrutar de cerca las estructuras rocosas y cuevas con su característico color caldera. El barco se acercó bastante a las formaciones rocosas más distintivas. Tras rodear toda la fabulosa península llegamos a otro de los lugares emblemáticos de la costa corsa: el golfo de la Girolata, un lugar solo accesible en barco o tras una ruta de senderismo un tanto larga. Es un pequeño golfo donde hay una playita de piedra y una torre genovesa en el promontorio que cierra la bahía. Allí hicimos una parada en nuestra excursión de una hora y nos dieron tiempo libre para explorar a nuestro aire la zona. La costa, vista desde la torre, es impresionante, espectacular; la verdad es que faltan palabras para describirla. De vuelta a Galeria, visitamos la torre genovesa de la localidad, desde donde se ve la Plage de Riciniccia, una playa de arenas oscuras en la desembocadura del río Fango. Con el coche remontamos un poco el río hasta el Ponte Vecchiu, desde donde hay unas vistas preciosas del río que forma una serie de pozas realmente pintorescas. Otra forma de disfrutar de la reserva es recorrer la carretera costera. Así paramos en el Col de Palmarella. Desde allí hicimos una pequeña ruta hasta la Punta Literniccia, una cima con unas vistas maravillosas hacia la reserva natural. Otra de las paradas imprescindibles es el promontorio de Bocca a Croce. Desde el aparcamiento subimos a la mesa de orientación, siguiendo un sendero de unos 20 minutos por el inte-
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El promontorio de Bocca a Croce
Valle de la Restonica
rior de un bosque. Mencionar también que la carretera de Galeria a Calvi por la costa es una maravilla. Al día siguiente nos dedicamos a explorar el interior de la isla. Empezamos por el valle de la Restonica, uno de los valles más espectaculares de Córcega. Desde la pintoresca e histórica localidad de Corte fuimos ascendiendo hasta el aparcamiento de la ruta
al lago de Melo. La ruta comienza en un puente sobre unas maravillosas pozas en las que muchísima gente se bañaba. Alcanzado el lago Melo, seguimos hasta el pintoresco Lac du Capitellu, un lago glacial rodeado de acantilados escarpados. El paisaje de montaña es impresionante: picos de 2600 metros contrastan con la fabulosa costa que habíamos visto los días anteriores. También es de obligada visita Corte, una de las poblaciones con más historia en Córcega. La población no es muy grande y tras visitar el casco antiguo nos dirigimos a la ciudadela, en lo alto de una roca escarpada con fabulosas vistas esta vez de las montañas del interior de la isla. Y dejando Corte nos desplazamos al valle de Asco, un poco más al norte. El largo valle es una de las zonas
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Corte
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más aisladas de Córcega. Desde el pueblo de Asco, un camino de tierra lleno de curvas cerradas cae hacia las orillas del río y luego llega a un puente genovés maravilloso con su arco abovedado típico. La carretera termina en la pequeña estación de esquí de Alto Asco. Aquí solo pudimos hacer algunas paradas y disfrutar de vistas ya que no teníamos tiempo para hacer otra ruta de senderismo. Dedicamos otro día a hacer una ruta de senderismo por la zona montañosa del norte. Nos fuimos hasta Pozzo, al norte de Bastia con la intención de subir al Monte Stello, el monte más alto del Cap Corse. La subida no fue complicada, pero sí algo costosa por el calor que hacía en agosto (5 horas, 11 km ida y vuelta). Las vistas son espectaculares, tanto durante el ascenso, como desde
la cima, que ofrece una gran panorámica sobre el norte de Córcega y sus montañas e incluso se puede ver la isla de Elba. Tras la ruta y un chapuzón en la playa que bordea el lago de Biguglia nos fuimos a visitar la zona de la Castagniccia, que con sus colinas verdes ofrece un paisaje muy diferente al del interior montañoso. Pasamos por pequeñas aldeas, capillas barrocas y bonitas iglesias. Morosaglia fue uno de los pequeños pueblos donde paramos. La aldea de La Porta es otra de las más características de la región. Visitamos también Piedicroce y Vescovato, uno de los pueblos que más nos gustó por la preciosa estampa que ofrece sobre el tupido manto de vegetación verde. Siguiendo por el interior de la isla otro día visitamos la Scala de Santa Regina. La
Scala de Santa Regina
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Evisa
carretera desde Corte es estrecha y sinuosa y discurre por un paraje de una belleza sobrecogedora junto al río Golo y entre enormes moles rocosas. Cerca de Corscia hicimos un sendero que sigue el trazado de la carretera pero a cierta altura. Así llegamos a Calacuccia, la principal población de esta región montañosa. Es un pueblo ubicado a orillas del lago creado por una presa en el río Golo. En la orilla sur del lago artificial está la aldea de Casamaccioli, y subiendo hacia el paso de montaña de Bocca di l’Arinella, una carretera sin asfaltar ofrece impresionantes vistas del lago. Seguimos el curso del río Golo hasta, el Col de Verghio, a 1.464 m sobre el nivel del mar. Allí hicimos un corto sendero monte arriba para disfrutar del precioso entorno
montañoso. Seguimos hasta la localidad de Evisa, una de las más bonitas de esta zona. Y pasamos por el bonito bosque de Aitone, donde hicimos uno de los paseos cortos más populares, que es el que va al Belvédère, un gran balcón natural que ofrece magníficas vistas a través de las rocas del desfiladero de Spelunca. Después llegamos a la piscina natural d’Aitone, una de las zonas de baño más accesibles del bosque. Regresamos a Evisa y recorrimos por carretera las espectaculares gargantas de Spelunca donde vimos algunos de los paisajes más espectaculares del día. El río Spelunca atraviesa el desfiladero entre grandes rocas y piscinas, mientras que por encima los altísimos acantilados de granito se hunden hacia los ríos de aba-
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jo. Paramos en varios miradores y bajamos hasta el Pont de Pianella, sobre unas bonitas piscinas del río. No pudimos hacer ninguna ruta aquí por falta de tiempo pero los paisajes que vimos desde la estrecha carretera nos dejaron maravillados. Así llegamos a Porto, en la costa oeste de la isla, y uno de los pueblos más pintorescos. Sin duda, la vista ineludible de la pequeña
población costera es la torre genovesa. Se levanta en medio de la costa del pueblo sobre un imponente promontorio rocoso. Tras pagar la entrada, subimos por unas escaleras sobre la roca hasta llegar a la torre. Desde allí las vistas son gloriosas en ambas direcciones, especialmente hacia las Calanques de Piana. El pueblo en sí no tiene mucho más, pero subimos por la carretera hacia el norte
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Calanques de Piana
Porto
para disfrutar de una panorámica de la torre de Porto en medio de la bahía en la que se encuentra el pequeño pueblo. La carretera que va hacia el norte es también fabulosa, muy estrecha , llena de curvas e impresionantes miradores. Y para finalizar nuestro recorrido por la parte norte de Córcega el último día lo dedicamos a la zona de las Calanques de Piana,
justo al sur de Porto. Se trata de una zona de formaciones rocosas graníticas de tonos anaranjados que caen desde una gran altura sobre el mar. Para verlas lo mejor es hacer alguna ruta de senderismo, pero también recorrimos el tramo de la carretera D81 que las atraviesa. Paramos en muchos lugares para disfrutar de las maravillosas formas de las rocas. La carretera es muy estrecha por lo que el avance es lento, lo cual es una ventaja al bajar del coche y hacer fotografías. Hay que parar en pequeñas zonas habilitadas o ensanchamientos de la estrecha carretera. Al comienzo de la carretera paramos en una formación rocosa muy característica, la Tete de Chien, que recuerda a la cabeza de un perro. Desde allí hicimos un sendero de una media hora hasta el Chateau Fort, una enorme roca naranja sobre el mar con unas vistas
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La Tete de Chien
impresionantes hacia Porto y hacia el sur. El sendero más característico para conocer la zona, es el que parte del campo de fútbol de Piana. Es el “sentier des muletiers”. A lo largo del recorrido las vistas son fabulosas, sobre las rocas, el mar y la pequeña carreta discurriendo a unos cien metros por debajo de nuestro recorrido. Después de ver las Calanques paramos en el pueblo de Piana, que está reconocido como uno de los más bonitos de Francia, por la fabulosa ubicación del pueblo junto al monumento natural de las Calanques. Tomamos la carretera en dirección a la playa de Arone. Pero antes de llegar a la playa paramos en un par de miradores y nos detuvi-
mos en Capo Rosso, para hacer una fabulosa caminata hasta la cima de este cabo. Una gran caminata (4 horas ida y vuelta) desde el borde de la carretera nos llevó a Capo Rosso, el punto más occidental de la isla. Todo el recorrido es fabuloso pero el final sobre los acantilados con la torre genovesa sobre los mismos es de lo mejor de la isla. Y ya después de la fabulosa ruta costera llegamos a la playa de Arone, una preciosa playa en una bahía protegida de arena fina y aguas azules maravillosas. La playa es completamente salvaje y tras un día de mucha caminata no pudimos resistirnos a darnos un baño. Un gran broche de oro para nuestro último día en la zona norte de Córcega. v
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Tan majestuosa como el arcoíris Inolvidable recorrido por Sudáfrica, una tierra cuya magia permanece para siempre en el corazón del viajero TEXTO Y FOTOS MELINA NOEL MANSILLA FECHA DEL VIAJE 10/10/2018 A 22/10/2018
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Bo-Kaap, el barrio más colorido de Ciudad del Cabo
L Uno de los 9000 ejemplares de jirafa del P.N. Kruger
a ciudad de Johannesburgo fue el punto de inicio de mi primera experiencia en suelo africano. Joburg, como se la conoce popularmente, invoca la esencia de Sudáfrica, con sus luces y sombras. El paisaje urbano presenta edificios modernos que se mezclan con construcciones de viejas épocas y se alternan con áreas residenciales que atestiguan estilos de vidas heterogéneos. Sin embargo, el atractivo de la ciudad radica en las historias de vida de su gente. La sonoridad de sus idiomas revela sus orígenes dispares. Efectivamente, en Sudáfrica existen 11 idiomas oficiales. El país ha acogido a miles de inmigrantes que arribaron al país “arco iris” para asentarse finalmente en Johannesburgo. Esto ha convertido a la ciudad en un destino multicultural, lo que se refleja en su gastronomía. En los distritos de Maboneng y Melville, es posible
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degustar un collage de sabores africanos. Se puede ir en tuk-tuk. Andar en estos triciclos motorizados le añade un condimento especial a la experiencia culinaria. En Johannesburgo se puede visitar el Museo del Apartheid, el cual ofrece una exposición amplísima sobre el régimen de segregación racial, que puede demandar alrededor de 3 horas de visita. Destaca la labor tanto de líderes históricos como de héroes a pie que lucharon de manera enconada por la eliminación del régimen, la cual tuvo lugar recién en el año 1994.
Soweto es un distrito con más de medio millón de habitantes. Aquí se empezó a gestar la lucha contra el apartheid. La Casa Museo Mandela está ubicada en el emblemático domicilio de Orlando 8115, sobre la cual Nelson Mandela escribió: “Era todo menos grande, pero fue mi primera casa de verdad… Un hombre no es hombre hasta que tiene su propia casa”. Se trata de un museo biográfico y puede recorrerse en media hora. El servicio de guía está incluido en la entrada. La calle Vilakazi, junto al museo, es colorida y está llena
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La Casa Museo Mandela
de puestos callejeros de artesanías. Grupos de bailarines y cantantes, enfundados en sus trajes típicos, ofrecen espectáculos musicales que le otorgan aun mayor vivacidad al conjunto. Es un sitio para disfrutar sin apuros. Acompañada de un guía local, ingresé en los asentamientos de Soweto, conformados por pequeñas casas de zinc, donde conviven miles de familias africanas, muchas de ellas inmigrantes. Su precariedad evidente pone de manifiesto que los fantasmas del apartheid perviven hasta nuestros días. Aquí es posible conocer de primera mano la vida cotidiana de su gente, conversar con ellos (muchos hablan inglés) y adquirir algunas de sus artesanías. Una vez allí, se aprecia un fuerte sentido de comunidad y la sencillez de su gente, que conserva una actitud alegre, pese a las circunstancias. La posibilidad de conocer esta realidad, sin intermediarios, es el mayor atractivo de Soweto para quienes buscan experiencias auténticas.
Santuario de Elefantes de Hartbeespoort
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Antigua torre de enfriamiento convertida en sĂmbolo de Soweto
Desde Johannesburgo pude visitar además el Santuario de Elefantes de Hartbeespoort y realizar una visita guiada para aprender sobre la vida de estos paquidermos y su hábitat. Es una experiencia altamente educativa. Dejé atrás la ciudad de Johannesburgo para recorrer por tierra la provincia de Mpumalanga. En el camino, merece la pena visitar Bourke’s Luck Potholes, donde la fuerza inmensurable de las aguas del río Blyde ha tallado pacientemente un laberinto de formas curiosas. El sitio cuenta con senderos y algunos puentes que ofrecen excelentes vistas panorámicas. Después de atravesar algunos pueblos pintorescos y kilómetros de plantaciones de naranjas y macadamias, especie de nuez de color claro y sabor similar a almen-
DNI DEL VIAJERO Nombre: Melina Noel Apellido: Mansilla De: Córdoba (Argentina) Edad: 36 años Licenciada en Turismo y Magíster en Administración de Empresas. Me encantan los viajes, la docencia, los libros y la cocina.
dras tostadas, llegué a White River. Esta localidad fue el punto de partida de las excursiones al Parque Nacional Kruguer.
Bourke’s Luck Potholes
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Elefantes cruzando los caminos del P.N. Kruger
EL PARQUE NACIONAL KRUGER
Visitar este parque fue mi principal motivación cuando planifiqué este viaje. No obstante, la pulseada entre mis expectativas, modeladas por una sobredosis de documentales de National Geographic que veía con mi padre cuando era niña, y las experiencias vividas en las dos visitas que realicé al parque tuvo a la realidad como célebre ganadora. Definitivamente la magnificencia de la vida salvaje que se despliega en escenas inolvidables superaron los alcances de mi imaginación. No solo sorprende la diversidad de animales de gran porte que alberga el parque, sino también la inmensa cantidad de ejemplares de cada especie.
Alrededor de 12.000 elefantes, 9.000 jirafas y 170.000 impalas circulan libremente por esta área protegida que cuenta con casi 19.500 km2 (o 2 millones de hectáreas) de extensión, superficie similar al territorio de países como El Salvador, Eslovenia o Gales. Si bien los “Big Five” -como se conoce al quinteto formado por el león, el leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo- son las estrellas de los safaris por estas latitudes, se debe tener presente que la cantidad de mamíferos que alberga el parque superan las 140 especies, además de decenas de anfibios, reptiles, aves e insectos. De modo que los ojos atentos de los visitantes siempre encuentran aquí motivos para el deleite.
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Aunque en un principio me interesaba obtener buenas fotografías, en un momento decidí disfrutar a pleno esta vivencia de naturaleza pura con los sentidos. Fui consciente que mi cámara no podía captar los movimientos gráciles de las jirafas entre la vegetación, el tamaño sorprendente de una hiena a la vera del camino, la ternura con la cual las cebras resguardan sus crías mientras se mimetizan con el paisaje, la gracia de cachorros de leopardos retozando sobre una roca ni el caminar pausado de una manada de elefantes organizados a partir del instinto protector hacia sus pequeños. La majestuosidad de esta escena que tuve la oportunidad de apreciar a muy pocos metros de distancia fue definitivamente lo más fascinante de mi experiencia en el Kruger. Aunque duró solo unos minutos,
la admiración por lo grandioso del momento durará por siempre. Si bien se puede visitar el parque en vehículo particular, es recomendable hacer el safari con alguna empresa especializada. Las explicaciones de los guías potencian el valor educativo de la visita, los vehículos utilizados para las excursiones resultan más cómodos para el avistamiento de la fauna y el sistema de comunicación por radio que manejan estas empresas les permite a los guías localizar los animales con facilidad, lo cual junto a su vista bien entrenada hace prácticamente imposible no encontrar lo que todo visitante espera ver en estas tierras. Una vez finalizada mi experiencia en el Parque Nacional Kruger, partí hacia mi próximo destino en tierras sudafricanas.
Impalas del P.N. Kruger
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Vista panorámica desde Table Mountain
CIUDAD DEL CABO (CAPE TOWN)
Esta ciudad, ubicada al oeste de Sudáfrica, guarda una notable similitud con la ciudad australiana de Sydney, especialmente en su área costera. La urbe se erige flanqueada por el Océano Atlántico y el cordón rocoso de Table Mountain que alberga un Parque Nacional del mismo nombre. Es posible acceder a la cima a pie por un camino bastante escarpado o a través de un teleférico. Una vez en la cumbre, hay senderos bien señalizados y aptos para personas con movilidad reducida. Durante la visita, los visitantes cuentan con la compañía (preferentemente lejana) de los damanes del Cabo que aparecen y desaparecen entre las rocas. Desde aquí se puede apreciar la estampa de la ciudad que crece protegida por el perfil chato de este cordón montañoso considerado una de las “7 maravillas naturales del mundo” y el azul intenso
de las aguas del Atlántico. Playas de arena, delfines y ballenas ornamentan el paisaje junto al océano. Hacia la costa, el área de V&A Waterfront congrega a la mayor cantidad de turistas, con una excelente oferta gastronómica, mercados y paseos de compras, donde es posible adquirir productos artesanales genuinos en madera, textiles y mostacillas, entre otros materia-
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V_A Waterfront
les. El V&A Food Market ofrece una paleta de sabores imperdibles y productos gourmet para todos los gustos. Los días sábados se lleva a cabo el OZCF Market, con venta de productos orgánicos y comidas étnicas; es una excelente opción para los amantes del buen comer. Otros puntos de interés son la Nobel Square, que rememora los 4 ganadores del Premio Nobel de la Paz de Sudáfrica, y el Two Oceans Aquarium, paseo recomendable para grandes y chicos. Desde las inmediaciones de la Torre del Reloj parten las excursiones embarcadas a Robben Island, que alberga la cárcel donde Nelson Mandela permaneció confinado durante 18 de los 27 años que estuvo en prisión. Gran parte de sus memorias
fueron plasmadas en su libro “El largo camino hacia la libertad”. Sin lugar a dudas tales vivencias pulieron con destreza sus virtudes de líder, detrás del cual había un soñador que nunca se dio por vencido. Unas cuantas caminatas, algunas visitas guiadas más y varios viajes en bus completaron mi estadía en Ciudad del Cabo. Era momento de despedirme de Sudáfrica, una tierra a la que siempre se quiere volver. Sí, porque en efecto el ‘mal de África’ existe y no es otra cosa que una profunda nostalgia, inexplicable desde la ciencia, pero palpablemente real para los espíritus viajeros, que impone a quienes pisan este suelo mágico la imperiosa necesidad de volver una y otra vez. v Vista de Ciudad del Cabo desde las costas de Robben Island
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Aveiro, mucho más que canales Descubriendo la costa oeste de Portugal, sus playas, el arraigo de la cerámica, las salinas y una ciudad con más de mil años de historia TEXTO Y FOTOS ALEJANDRA CATÓN FECHA DEL VIAJE AGOSTO 2020
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Navegando por la ría en un moliceiro
U
na de las definiciones más injustas que se le puede hacer a Aveiro es hablar de ella como la Venecia de Portugal, una definición que puede frustrar al viajero que llega al imaginarse una ciudad casi totalmente cruzada por canales. El que ande buscando esto se perderá el maravilloso encanto de la ría de Aveiro, que es mucho más que un par de canales. Aveiro es una ciudad, pero también es una provincia; es ría, pueblo de pescadores, es salina, cerámica y cultura. Resulta imposible entender esta zona sin visitar la belleza de su costa con dunas salvajes en las playas de Costa Nova y Da Barra o acudir al observatorio de aves acuáticas. Nuestra llegada fue desde Lisboa, con coche y tras un trayecto cómodo de dos horas y media por la autopista A1 que conecta la capital portuguesa con Oporto. Conviene
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recordar a quienes tienen pensado disfrutar de nuestro país vecino en coche que hay que darse de alta en la web de las autopistas por peaje electrónico para evitar el disgusto de recibir una multa a la vuelta. BEIRA MAR
Desde que uno llega a Aveiro percibe un lugar con personalidad propia, pese a lo cercano que se encuentra de Oporto y Coimbra. Es delicioso poder perderse por el barrio de Beira Mar, un entramado de calles estrechas con casas viejas de pescadores. La explicación a tantos azulejos en las fachadas está en las salinas, que devoran la piedra, pero no pueden con la cerámica. Esta debilidad se con-
vierte en oportunidad para dar color y vida al paisaje urbano de la villa. Nosotros pudimos disfrutar de la comida típica del lugar, plagada de platos muy sencillos y de elaboración limitada, pero con un producto de calidad espectacular, como la anguila frita. Decidimos alternar locales auténticos con manteles de papel en las mesas y precios casi irrisorios, con cenas en locales modernos y cosmopolitas donde comer arroces con mariscos y sapateiras y poder acabar la noche con una copa en el canal o la plaza donde se encuentra el mercado. Llegar a tu habitación después de cenar, con una manga larga porque las temperaturas en agosto bajan a 17 grados (durante el día no
Centro Aveiro
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de la vocación turística que proclama en la actualidad. Portugal es un lugar de gente amable, respetuosa con el visitante y sencilla en su forma de exponer sus bellezas. Sabíamos que, a pocos kilómetros, en el término de ílhavo, se encontraba la fábrica de cerámica de Vista Alegre, una de las más importantes del país con una parte de su producción a nivel industrial y otra de piezas modeladas y pintadas a mano. En el complejo se puede disfrutar del museo, lleno de historia y piezas únicas de vajillas encargadas por reyes portugueses, ingleses y diversos papas. Al lado del museo está también la capilla del siglo XVII y el Barrio Operário da Fábrica, testimonio vivo de la historia de la región.
DNI DEL VIAJERO Nombre: Alejandra Apellido: Catón De: Barcelona (España) Edad: 45 años Aunque nací en Zaragoza, llevo ya 15 años en Barcelona. Filóloga de formación, acabé en el Marketing. Inquieta y curiosa creo que son dos palabras que definirían el por qué me gusta viajar. A veces viajo a través de las películas, otras de los libros o de los cuadros y en cuanto puedo, me cojo un avión o el coche para escaparme. Viajar nos abre las puertas al conocimiento, también de uno mismo y pone a prueba nuestra tolerancia.
pasaron de 25 en toda la semana) y poder dormir tapado y de un tirón, era algo que no esperábamos. Nuestro primer día aprovechamos para situarnos y pasear por los alrededores de nuestro alojamiento y pudimos comprobar lo concurrido de la ciudad. Sabíamos de lo animada que está siempre gracias a su universidad, pero en verano no esperábamos tanta vida. Pasear por su barrio de pescadores es evocar su historia como puerto pesquero. Ver sus moliceiros, que antaño transportaban las algas con las que se abonaba y tiempo después la sal, las cerámicas y el pescado, hoy llenos de turistas, nos dan una idea del potencial comercial de esta zona y
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São Gonçalinho
Por suerte, el complejo tiene varias tiendas y un outlet donde comprar piezas maravillosas entre otros de Bordallo Pinheiro, artista cerámico de finales del siglo XIX y cuyas obras de arte están inspiradas en la naturaleza. Ni que decir tiene, acabamos picando y nos volvimos con varias piezas. A la mañana siguiente decidimos olvidarnos del coche por un par de días y disfrutar en detalle de Aveiro y de sus casas con las coladas tendidas al sol, de su Catedral (con un campanario maravilloso), de los edificios modernistas o de la barroca iglesia de la Misericordia. Y cómo no, comer en lugares tan emblemáticos como sencillos (Palhuça es ideal para eso). Cuidado con los horarios para comer y sobre todo cenar en Portugal. A las nueve muchos sitios cierran la cocina.
Portugal se entiende mejor a través de sus postres, llenos de herencia de las monjas que poblaban sus innumerables conventos. Los huevos son los auténticos protagonistas siempre y así sucede con los Ovos Moles, unos dulces que inventaron las monjas del convento de Jesús y que consisten en una yema dulce envuelta en obleas con formas de peces. Los de la pastelería Rossio nos encantaron, pero no son aptos para aquellos que quieran conservar la línea. DUNAS DE SAO JACINTO
Tras dos días urbanitas nos acercamos a conocer la Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, montículos de arena fina con senderos y pinos entre el Atlántico y la ría de Aveiro y que está a una horita en coche o 45
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Dunas de SĂŁo Jacinto
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Ayuntamiento e Iglesia de la Misericordia
minutos en ferri. Se trata de una reserva que permite distinguir cuatro zonas completamente distintas que van desde una playa con arena sin vegetación a las dunas secundarias, con pinos marítimos y charcas donde habitan flamencos y otras aves marinas. COSTA NOVA
Haber visto en mil fotos de Instagram sus palheiros, las casas pintadas a rayas de Costa Nova, no hizo que estos antiguos almacenes para los pescadores locales y hoy reconvertidos en residencias estivales nos defraudara. Hay casas de colores por todo el pueblo, pero es en la avenida José Estevão donde se encuentran las más bonitas y en mayor cantidad. La avenida es en realidad un paseo
Los palheiros de Costa Nova
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Canal central de Aveiro
empedrado, como de cuento, con vistas a una bahía donde se puede comer buen marisco y pescado, especialmente en el Dori. Nosotros nos inclinamos por seguir las costumbres lugareñas y acudir a la playa no antes de las doce del mediodía, hacer un parón para comer y volver para hacer una siesta atlántica. Esto es impensable en el Mediterráneo, donde las temperaturas, la cantidad de gente y el tipo de playas no invitan precisamente a dormirse bajo el sol. Siempre es mejor meterse en el agua para refrescarse. Pero esto es costa atlántica, salvaje, un mar ingobernable, rachas de viento que hacen que la gente baje con cortavientos, mareas que suben en 5 minutos y un sol aparentemente poco agresivo que invita a dejarse acunar por el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Ver atardecer en Costa Nova o Praia do Barra (con su magnífico faro rojo y blanco)
tiene premio, de camino al coche puedes de nuevo pasear por la avenida y comerte una tripa en uno de sus quioscos. Este dulce portugués parecido a la crepe, pero con mayor suntuosidad, puede ser rellenado con múltiples dulces y salados. De verdad que comerse algo así, recién hecho y caliente justo cuando las temperaturas empiezan a ser frescas, es un placer increíble. De vuelta a la ciudad, decidimos cenar por última vez mirando al canal de los Botirões. Unas lapas, un pulpo a la brasa y un vinho verde fresco como la noche que empezaba a asomar. Al día siguiente partimos para España de nuevo incorporando a nuestros sentimientos la famosa saudade de la que hablan los portugueses para referirse a la distancia que se produce al alejarse de algo amado y que implica el deseo de acabar con ella y volver pronto. v
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Un paseo por la ciudad del vals Un recorrido por Viena para disfrutar de su oferta cultural y conocer los cafés más elegantes de Europa TEXTO NATALIA SARGIOTTI
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i lo que deseas es sentir un dulce e intenso aroma de chocolate y café a todas horas, escuchar famosas sinfonías o admirar inmensas obras arquitectónicas y paisajísticas, Viena será el viaje de tus sueños. He podido disfrutar en dos ocasiones de visitar Viena y mi intención es relataros los sitios que más recomiendo visitar, aunque en estos casos siempre depende del tiempo que se disponga. HOTELES, CAFÉS Y PASTELES DE VIENA
A mí me emociona tomar un buen café acompañado de una tarta perfecta y de una interesante conversación, tertulia o lectura. Podría pasarme horas así, y más si el clima es más bien frío. ¿Sabíais que tomar café en Viena es una práctica social incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO? Aquí os cuento dónde ir, si este también es vuestro plan, en Viena. Situado en pleno centro a un paso de la Ópera, de la calle peatonal más comercial, y de la que fuera residencia de Antonio Vivaldi, está el Hotel Sacher. Lugar de encuentro de aristócratas y diplomáticos desde 1876 (¡exactamente 100 años antes de que yo naciera!) y -muy importante- lugar donde se creó la Sachertorte; este magnífico hotel tiene también dos restaurantes y un café donde podemos degustar la original y famosísima tarta de chocolate con confitura de albaricoques. Otro imponente hotel, también en la zona de salas de conciertos, museos y majestuosos Palacio Belvedere
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se, con muy buenas panadería y brasería; un poco más alejado con vistas al Jardín Botánico y al Palacio de Belvedere está el Hotel Daniel Bakery, que me encanta por el precio de sus habitaciones y por sus almuerzos en un ambiente fresco y relajado; y, volviendo al centro a un paso de la Museumstrasse encontraréis uno de los hoteles de diseño más eclécticos de Viena, el 25hours Hotel, al que os recomiendo subir a su azotea para tomar un café o quizás mejor un cocktail, ya que se llena de gente joven con ganas de diversión. Un dato para los amantes del café: Entre los más de mil Kaffees de Viena, para mí el más elegante es el Landtmann, además de ser el sitio donde se reunían intelectuales y estrellas del momento como Sigmund Freud. Aquí os servirán vestidos de etiqueta y os darán a elegir entre una veintena de diferentes tipos de especialidades. Yo aquí elijo el primero de la lista, el melange vienés, acompañado de apfelstrudel.
Hotel Sacher
parques, es el Hotel Imperial donde, como ya debéis imaginar, se creó la deliciosa Imperial Torte, que se distingue de otras tartas por su forma cuadrada y su relleno de mazapán. Bueno, ¡también podéis probar la Apfelstrudel! Viena es la ciudad ideal para ese momento de café y pastel. Si os apetece cambiar a aires un poco más modernos, os aconsejo otros cafés de hotel donde también ofrecen impresionantes brunchs. En la zona centro está The Guesthou-
PALACIOS Y MUSEOS DE VIENA
Viena es de caminar mucho y nada de lo que visitéis os decepcionará, haga sol o llueva. Cualquier palacio o museo que elijáis será enorme y os encantará caminar por sus salas con tranquilidad, porque la gente aquí no va con prisas, ni siquiera los turistas.
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DNI DEL VIAJERO Nombre: Natalia Apellido: Sargiotti De: Córdoba (Argentina) Edad: 44 años Pasear por barrios residenciales y entrar a sus mercados o tomar un café en medio del ajetreo de una zona de negocios son mis actividades favoritas cuando viajo, sobre todo cuando lo hago sola.
Si vais con poco, os recomiendo visitar dos “imperdibles”. Como el Palacio del Belvedere (el “de arriba”), por su completísima colección de Klimt, la fastuosa decoración de la capilla y los espléndidos jardines. Y el Palacio de Schönbrunn, donde os ofrecerán varios tipos de entradas, si escogéis el Grand Tour la visita incluirá todos los salones, los jardines y la Orangerie. Cualquiera que sea vuestra visita, rápida o completa, aquí os sentiréis como emperatrices y emperadores, y si vais en Diciembre incluso veréis el Mercado de Navidad. ¡Bucólico! Pero en el centro de Viena hay otras joyas como el Museo Albertina, y el Albertina Modern, cerca de la Ópera, donde se expo-
Palacio de Schönbrunn
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nen obras de Picasso, Miró, Durero, Monet, Renoir, o Van Gogh dentro de un ambiente de lujo y mucho encanto. Si tenéis más tiempo o no es vuestro primer viaje a Viena, vale mucho la pena pasarse por la plaza MuseumsQuartier y sentarse
en sus curiosos bancos con forma de sillón. Y desde allí, escoger alguno de los 60 centros culturales que hay alrededor, como el Museo Leopold, un bonito museo de seis plantas con una pequeña exposición de Klimt, una gran colección de Egon Schiele, jun-
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COMER Y BEBER EN VIENA
Museo de Historia Natural
to a otros grandes artistas como Chagall o Magritte. En la misma zona también están el Museo de Historia del Arte y el de Historia Natural, ambos con magníficos cafés donde sacar unas impresionantes fotos sobre todo de sus techos.
Ya os he contado sobre los infinitos Kaffees clásicos de Viena. Pero también son interesantes los “otros” cafés a los que va la gente joven y residentes, con sus ambientes artísticos, intelectuales o musicales. Esta es una buena opción si os atrae conocer cómo vibra la Viena estudiantil. Por la zona de Neubau, encontraréis el Europa con las paredes empapeladas de posters de conciertos y películas, o el Liebling con sus salas iluminadas con velas y sillas empotradas en la pared. Cerca de la plaza MuseumsQuartier están el Das Möbel, ideal para tomar algo a cualquier hora del día, y el Sneak In, donde puedes comprar unas sneakers mientras tomas un rico chai latte. Y si además te apetece caminar, os aconsejo pasear por toda la zona de Neubau y sentaros en cualquier bar o terracita que encontréis, tanto para tomar un latte como un spritz. Si os gusta visitar coloridos mercados callejeros donde encontrar productos frescos locales, pasead por el Naschmarkt donde podréis tomar mucha cerveza de barril en uno de los muchos bares, restaurantes y terrazas de alrededor. Cerca de aquí, os recomiendo el Phil, una tienda, librería y café con mucho estilo. En Viena también hay salones de té; a mi me encanta el Haas & Haas Teehaus, con infinitas variedades de tés del mundo y deliciosos almuerzos. Muy cerca de aquí encontraréis la plaza Stephansplatz donde veréis la espectacular catedral gótica y al Haas Haus, un edificio posmodernista que no os dejará indiferentes. Esta es la plaza más céntrica de la ciudad, aquí están las ventas de tickets para
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conciertos junto a muchos artistas callejeros, música, salchichas con mostaza y cerveza. Si necesitáis entrar en calor, nada mejor que probar el tafelspitz, una comida completa a base de sopa de carne con verduras, tostadas con tuétano y carne de ternera cocinada a fuego lento durante tres horas acompañada de salsa de rábano picante y manzana. El mejor sitio de tafelspitz y otras especialidades austriacas como el gulash o el schnitzel, es Plachutta, ¡no os defraudará!.
He dejado para lo último mi plato vienés (de origen milanés) favorito: el schnitzel. Lo veréis en todas las cartas de Viena, pero dejadme que os recomiende el mejor schnitzel de ternera que he probado, el del Hotel Imperial (sí, el mismo de la tarta). La escalopa de ternera aquí es super fina y se fríe en sartén con mantequilla clarificada, la sirven dorada con sus perfectas bolsas de aire entre la carne y el empanado y hacen que este plato tan casero acompañado de ensalada de
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Panoramica de Viena
patatas se transforme en una experiencia majestuosa. Y para maridar no dejéis de probar el vino blanco vienés Gemischter Satz, que ha renacido en popularidad y es verdaderamente exquisito. DE TENER MÁS TIEMPO…
Os recomendaría visitar los viñedos y probar el vino en las tabernas Heurige. También, cómo no, subir a la noria de la Wiener Rei-
senrad, para recordar con nostalgia escenas de El Tercer Hombre o de Antes del Amanecer. Estaría muy bien coincidir con las fechas del festival Fesh’Markt y conocer las úlimas novedades en moda, diseño y lifestyle. Y, de no acabar muerta por las noches como cada vez que voy, aún tengo pendiente escuchar o ver bailar un vals de Strauss. En fin, Viena parece muy clásica, pero tiene muchísima vida y no deja de parecerme una de las ciudades más elegantes de Europa. v
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Un viaje al Siglo de Oro Pasear por el singular Barrio de las Letras de Madrid es hacer un fantรกstico viaje literario en el tiempo TEXTO Y FOTOS SILVIA GARCIA FECHA DEL VIAJE FEBRERO 2020
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Y
a había estado en la ciudad, fugazmente, en otras oportunidades, no muchas. Por ese motivo, con anterioridad, no hice una visita al corazón del Barrio de las Letras, si bien lo sentía como una falta de mi parte teniendo en cuenta mi gusto por la lectura. Dicen que todo sucede por algo o para algo, no entiendo muy bien el significado de esto, no va con mis creencias. Pero algo me llevó a hospedarme en la calle de la Cruz. Lo concreto fue que, en principio, quería solo sentirme cómoda, próxima a Plaza del Sol que tiene todo muy a mano. Y así llegué a la zona que me interesaba del Barrio de las Letras, en otro momento había sido llamado Barrio de las Huertas, debido a su actividad literaria y museística hoy tiene justamente ganado el nombre que lo identifica. En pleno centro de Madrid se encuen-
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Atractiva fachada de Taberna ubicada en pleno Barrio de las Letras
tra bien delimitado por las calles Atocha, Paseo del Prado, Carrera de San Jerónimo y Cervantes. Con expectativas medidas por mi experiencia viajera, bien tempranito un día de febrero de 2020 en el que no hacía tanto frío y había escasa gente en la calle, me dediqué a pasear (ya se hablaba de la pandemia, pero no mucho aún en España). Mi objetivo era andar y curiosear, simplemente, en la zona de este barrio a la que asocié con la figura de Lope de Vega. Este último fue el principal motivo, creo, que me llevó a visitar el lugar aquel día. El Siglo de Oro español se presentó en mi memoria, sabía que autores como Cervantes, Quevedo, Góngora y otros habían transitado aquellas “callejuelas” de entonces y de las que
ya queda poco. No me importaba eso demasiado, conocía acerca de la actividad literaria desarrollada allí en los siglos XVI y XVII y con eso estaba ya conforme. Me sentía plena, mientras caminaba por calles hechas peatonal que rememoran sobre el empedrado, también, a renombrados literatos de épocas más cercanas. Se percibe un ambiente especial, es una zona diferente; en mi errático recorrido, me detuve con mucha curiosidad enfrente de una taberna que ostenta en su fachada el año 1866. Lo cierto es que captó mi atención su rojo brillante y las fotos de los escritores que adornan el frente. Tapas, cervezas y vinos ofrecen al visitante, me prometí volver después de la tarde para vivir la bohemia del
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DNI DEL VIAJERO Nombre: Silvia Apellido: García De: Córdoba (Argentina)
Soy Silvia García. Viajo cada vez que puedo y luego disfruto contando las experiencias en mi blog desde Argentina. No soy profesional en turismo, solo soy una viajera ya madura que le encantaría motivar a otras personas mayores a animarse a cumplir con el sueño de armar la valija o bolsito de mano y partir, no importa la cantidad de kilómetros, la vivencia es lo importante. Los libros, casi siempre, han sido los motivadores de mis recorridos. Cada lugar que conozco tiene su encanto o se lo encuentro fácilmente. Así es como siempre me resulta grato volver a Madrid, si bien fui brevemente en tres oportunidades, lo haría mil veces más. Continuar descubriéndolo es mi deseo. Compartir mis artículos, muy personales, es algo que disfruto y considero que es la parte final del viaje. Por eso, aprovecho para invitar a quienes gusten de la lectura de blogs de viajes a darse una vueltita por: letrasenlamaletacom.wordpress.com.
Calle Cervantes. Aloja la Casa Museo Lope de Vega
lugar y no pude, Madrid es extenuante, ofrece demasiado. Imposible pensar en la noche cuando uno tiene como objetivo aprovechar la totalidad del día.
Me encantó descubrir los nombres de las calles. Fotos y más fotos de vidrieras y carteles que las identifican. Grande fue mi sorpresa cuando descubro a la llamada, desde 1835, Calle de Cervantes. Imposible no esbozar una sonrisa, justo allí, a pocos metros se encuentra la Casa-Museo de quien, según se sabe, fue su acérrimo enemigo: Lope de Vega. También pude observar una fachada cuyo frente informa que ahí vivió y murió Miguel de Cervantes Saavedra. Si bien puse en duda el dato, tomé fotografía del frente recordando que hay otros lugares que se adjudican
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las discusiones, los favoritismos que ganaron las calles, los días y las noches del lugar siglos atrás. Pleno arrabal hoy imposible de imaginar, lo cierto es que los escritores (en no pocas oportunidades) vivían en esas zonas de huertas debido a que eran las más económicas para rentar. En consecuencia, allí mismo, en los corrales de comedias, surgieron las primeras imprentas. Una de ellas, tuvo a su cargo en 1604 la impresión de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Ahora sí, bienvenidos a la casa del Fénix de los Ingenios… En mi recorrido encuentro bares, tascas, palacetes, conventos, museos. Desearía entrar a cada uno de ellos pero, además El estudio, lugar privado donde Lope de Vega compuso gran de estar muchos cerrados, debo parte de sus obras literarias jerarquizar y me dirijo hacia la que fue la casa de Lope de Vega. tales eventos. No me importa la veracidad Se debe reservar con antelación el ingreso, de ello. Pero no logré evitar pensar que, en el pero dadas las circunstancias, pude acceder momento de morir, su despedida fue pobre, con total facilidad, la encontré ubicada en sin reconocimiento popular y eso me hizo un antiguo edificio donde el escritor vivió reflexionar sobre que las épocas y el cono- sus últimos 25 años. Allí, me aclaran que la cimiento del hombre cambian y ponen las casa mantuvo su uso como vivienda y tuvo cosas en su lugar. Imposible no evocarlo y diferentes dueños hasta 1929, año en que hacerme preguntas que no siempre obtienen comienza a gestarse la puesta en valor como respuestas. museo, si bien la Real Academia Española y Ese sector del barrio me atrapa con su la Comunidad de Madrid jugaron un papel espíritu literario, anacrónico y pintoresco a destacado en 1990 para la concreción del prola vez. Me dejo llevar, simplemente… Imagi- yecto. Así, el lugar recrea no solo el interior no los dimes y diretes, las rencillas literarias, de la vivienda de Lope de Vega, sino también
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incluye en ella todo un patrimonio cultural de la época. Cuando traspaso el hall de entrada que da al jardín, no puedo evitar pensar en su ajetreada vida, en la cual fue acusado de inmoralidad y recuerdo que, inclusive, había sido ordenado sacerdote. Debió sentirse afortunado, intuyo, ya que vivió cerca de uno de los célebres “mentideros” en la antigua calle León, y además poseyó una propiedad sumamente atractiva para la época. Muy motivada comencé la visita guiada a través de lo que el autor nombró como su “gûertecillo”. En el mismo observé el
Antiguo aljibe en el huerto, muy valorado por el escritor
El estrado, lugar privado y exclusivo para las damas de la casa
aljibe de la época y algunos árboles y pérgolas que denotan demasiada actualidad. Desde las habitaciones superiores, la perspectiva cambia: no puedo dejar de imaginar al poeta viendo a través de la reja la plantación, el vecindario, el ir y venir cotidiano, doméstico, de su familia y criadas. Deduzco que su encanto debió tener para que lo nombrara en una carta célebre que le envió a un amigo. Una de las habitaciones que más me impactó fue un recibidor exclusivo para damas, le llaman el “estrado” por su escasa, pero necesaria elevación para que pudieran
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Presidido por un retrato del prolífico escritor y del cual la autoría se desconoce. Hubiera permanecido horas allí, deseé tener en mis manos algunos de los tanto libros patrimonio literario del siglo XVII que en se encuentran en este recinto. El sólido escritorio, la pluma, los sillones recrean una época y un ambiente íntimo donde se escribieron gran parte de las obras más importantes de la época dorada de la literatura española hacen que me detenga para disfrutar todo el tiempo que me fue permitido hacerlo. Evoqué a Lope de Vega quien murió en esa casa, en 1635, y un gran reconocimiento de su prolífica obra. Todos los géneFachada de unos de los edificios ros literarios le deben algo, si más fotogenicos del barrio bien tuvo temas recurrentes, se subir, sentarse y sentirse cómodas según lo valora como a uno de los renovadores de la usanza de la época. Ese espacio no solo las letras castellanas. Imposible no imaginar era destinado para la tertulia, sino que se lo en esa adusta habitación sus horas dedicada utilizaba, también, para la oración y labores a la creación, sus reuniones entre caballeros de aguja. En el medio, un gran caldero que o colegas. Mi experiencia viajera y mi apego hacía más acogedor e íntimo el lugar. Todo a los libros hicieron que me sintiera más que un lujo y una excentricidad en el Siglo de satisfecha. Oro por incluir el estilo oriental en no pocos Recorrer esta parte del Barrio de las Letras detalles. había dejado de ser una asignatura pendiente. La casa, según la visión de hoy, puede con- Sé que me espera mucho más, Madrid siemsiderarse pequeña, pero destaco dentro de sus pre me tuvo de paso, quizá por eso queda en atracciones, con toda seguridad, la habitación mí siempre latente el deseo de volver y dejar más importante: el estudio de Lope de Vega. que me sorprenda. v
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www.bnbwinecooking.com info@bnbwinecooking.com T. 931 354 300 - 626 276 695
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Espai Natural de les GuilleriesSavassona Es sumergirse en los bosques y rĂos de este bonito paraje, y vislumbrar las historias de brujas y bandoleros de antaĂąo. Entre dos comarcas, La Selva y Osona colindante entre los parques naturales del Montseny y Collsacabra, encontramos este fascinante espacio natural. Fotos: AdriĂ Corella
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PUERTA DE EMBARQUE PALABRAS CLAVE. Arroz, Gran Muralla, pato laqueado, Baijiu, Guerreros de Terracota, Ba Jin, ping pong, oso panda, Beijing, mandarin, Dinastías Ming, Hutong, Ginkgo, Ciudad Prohibida.
China
Palillos. Se inventaron en China el siglo XIII cuando en Europa aún comíamos con las manos. Era una buena manera de prevenir enfermedades, y además el tipo de cocina no requería utensilios de corte. Huevos wee boy virgen. Se consideran un manjar. Son huevos cocidos pero con una particularidad muy curiosa: se hierven en la orina de niños menores de 4 años. Gansos. Estos animales le están ganando terreno a los perros policía y cada vez es más habitual ver a policías con gansos. Al parecer estos son más agresivos y tienen mejor visión. Ping Pong. A pesar de ser los inventores del fútbol hace 2.300 años, el deporte nacional en China es el ping pong. Aoyun. Es un nombre muy común en China. Más de 4.000 niños se llaman así, significa ‘Juegos Olímpicos’.
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Viajamos a Birmania