NCP 303 by NCP: Noticias de Cosmética y Perfumería

Ensayos de eficacia para productos capilares Protección capilar: algunos apuntes prácticos y un intento de actualización

Año XXXVII nº 303 • Septiembre-Octubre 2008

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calendario de actividades

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Ensayos de eficacia para productos capilares Protección capilar: algunos apuntes prácticos y un intento de actualización

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA SEQC Han transcurrido ya 50 años desde que, en el año 1958, naciera nuestra Sociedad. Qué mejor conmemoración de esta efemérides que la celebración de otro gran acontecimiento; la organización del 25 Congreso de la IFSCC.

redacción publicidad elia maldonado administración david tarragó comité de redacción

Para unir ambos acontecimientos e intentar que todos podamos participar de la celebración, todos nuestros asociados están invitados al acto inaugural del 25 Congreso de la IFSCC que se realizará el 6 de Octubre en el Palau de Congressos de Barcelona, sede donde se desarrollará todo el evento.

aurora benaiges miguel canovas juan lemmel lourdes mayordomo isabel ramos nuria sisto

Igualmente, hemos editado un libro donde hemos querido recopilar todos los hechos que han ido ocurriendo a lo largo de todos estos años y mostrar, a los que no la conocen, nuestra historia.

realización y coordinación

Este libro se ha planteado no sólo como el fiel reflejo de nuestra historia sino, sobre todo, como homenaje y agradecimiento a todos los socios y los colaboradores que, con su dedicación y esfuerzo, han hecho posible este 50 Aniversario.

quasar serveis d’imatge, S.L.

impresión - CTP gráficas gómez boj, S.A. depósito legal: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 colaboran en este número r. e. c. j. f. i. e.

armengol gómez fernández peñalosa balaguer ramos maldonado

portada museo guggenheim

De entre todos los agradecimientos, reservo uno muy especial a Joan Sabaté, el autor de este libro. Joan, que ha estado involucrado muy activamente en nuestra Sociedad durante muchos años, aceptó el encargo de redactar esta historia de la SEQC con toda su ilusión, sabiendo de antemano la dura tarea que le esperaba.

La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores.

Ricard Armengol Presidente SEQC

sociedad española de químicos cosméticos

pau claris 107 pral. 08009 barcelona (españa) tel. 93 488 18 08 - fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org www.e-seqc.org ncp 303 • septiembre-octubre '08

documenta Ensayos de eficacia para productos capilares ¿Se ajustan los ensayos a los claims que el producto reivindica? ¿Hacemos las pruebas de eficacia adecuadas a nuestro producto? Revisión de las técnicas más habituales Autora: Eni Gómez Grau Lda. en Biología. Centro de Tecnología Capilar (CTC)

Qué buscar y cómo interpretarlo en materia capilar no resulta tarea fácil. El cabello y el cuero cabelludo no responden de la misma manera frente a los cosméticos y, sin embargo, están obligados a compartir un gran número de ellos. Por ejemplo, la eficacia de un producto destinado al tallo puede alterar el cuero cabelludo y a la inversa, un producto eficaz para el cuero cabelludo puede alterar las cualidades cosméticas del tallo capilar. Distinguimos claramente dos áreas de actuación de los cosméticos capilares: La externa, dirigida al tallo capilar, sobre la que se aplican productos destinados a la belleza del cabello (color, forma, acondicionado, brillo, etc) y la interna, cuero cabelludo o parte cutánea, sobre la que se aplican productos de higiene y de tratamiento con una idea de formulación más dirigida a la salud. Los productos de belleza destinados al tallo responden básicamente a las necesidades de las dos principales características que posee esta estructura: la resistencia y la elasticidad.

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Estas propiedades se deben a la curiosa organización en tres zonas que tiene el cabello: • La Cutícula en el exterior, que está formada por capas escamosas imbricadas sobre la que inciden las agresiones. • El Córtex, que es la parte más desarrollada y está formada por haces de macro fibras queratínicas que le dan su resistencia. • La Médula, que se encuentra en la parte central de una forma más o menos discontinua, en la que no hay presencia de queratinas. Se trata de espacios libres para dar ligereza a la estructura. Estos filamentos en un número aproximado de 100.000 forman una cobertura que además de protegernos, incide en gran medida en nuestra imagen personal. Un cabello desaliñado nos dará un aspecto descuidado por mucho que cuidemos el resto de nuestro aspecto. No hay que olvidar que se trata de una estructura de escasa humedad que está permanentemente sometida al impacto me-

dio ambiental, soporta procesos químicos y lavados frecuentes y, simultáneamente, se ve afectada por procesos internos de salud que pueden alterar sus características. Por estas razones, las principales propiedades de los cosméticos destinados al cabello tratan de recuperar y/o mejorar sus condiciones naturales, así los claims más habituales son aquellos que aportan Acondicionado, Hidratación, Reparación, Brillo, Resistencia, Color y Forma. Por lo que se refiere a los productos destinados al cuero cabelludo, las cosas cambian sustancialmente ya que se trata de una zona cutánea con peculiaridades, cuya actividad biológica nos obliga a tener las mimas precauciones que con el resto de la piel. Presenta grosores variables por la tensión a que se ve sometida, al tener como soporte una masa craneal esférica. La epidermis de escaso desarrollo se especializa en la fabricación de cabello por lo que la densidad de estructuras foliculares llega a 400 por cm2. Su elevada actividad glandular, tanto sudorípara

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como sebácea, forma una emulsión superficial con predominio de la fase oleosa que junto a la temperatura más o menos constante que proporciona la masa capilar, convierte al cuero cabelludo en uno de los habitats idóneos para el desarrollo de microorganismos. Los productos cosméticos destinados al cuero cabelludo buscan higienizar, cuidar y regenerar esta parte de nuestra piel. Sus formulaciones tienen una actividad biológica que requieren mayor tiempo de respuesta en los ensayos de eficacia.

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

Las determinaciones más habituales en este tipo de productos son: Caída de cabello, Seborrea, Caspa, Sensibilidad e Hidratación.

Respecto a la Técnicas Instrumentales, como he indicado anteriormente, podemos clasificarlas en dos grandes tipos: de IMAGEN o CUANTITATIVAS.

Cada vez más la tecnología nos permite obtener información más precisa sobre el cabello y el cuero cabelludo para determinar la eficacia de un cosmético capilar.

Los ensayos de eficacia realizados mediante las TÉCNICAS DE IMAGEN permiten observa-

gran utilidad en los departamentos de marketing. Por el contrario, la evaluación sensorial nos permite conocer además de la eficacia del producto sobre la estructura real, las cualidades organolépticas del cosmético, a la vez que nos ofrece una visión de nuestro producto en el consumidor final (aspectos de utilización, de envasado, de aplicación, etc).

ciones del cabello a diferentes aumentos. Muestran el estado de la superficie así como las lesiones que presenta. También pueden observarse los depósitos y distribución de productos y la pérdida de color, entre otras determinaciones. Son las técnicas predilectas de los departamentos de marketing, ya que permiten de una manera visual mostrar los efectos de los productos antes y después de la aplicación. Resultan muy útiles para productos capilares de REPARACIÓN, HIDRATACIÓN, NUTRICIÓN, BRILLO, COLOR, RESTRUCTURACIÓN, ACONDICIONADO, PRODUCTOS PROFESIONALES Y ÉTNICOS. También para productos de tratamiento ANTI-CAÍDA, para CABELLOS GRASOS, ANTICASPA, para PIELES SENSIBLES, CALMANTES e HIDRATANTES.

Disponemos de numerosas técnicas para valorar el resultado de un cosmético. De forma esquemática podríamos clasificarlas en: 1- TÉCNICAS INTRUMENTALES 2- TÉCNICAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL Las primeras nos darán información computerizada, que puede ser cuantitativa o de imagen. Son necesarias para establecer las aproximaciones de formulación y poder obtener cifras de eficacia y gráficos de

Caspa en cuero cabelludo 125x.

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Veamos algunas de técnicas más utilizadas para determinar estas cualidades: • Microcámaras: Proporcionan imágenes en color a distintos aumentos (40x, 200x, 650x...); permiten observar tanto el tallo capilar como el cuero cabelludo. Su aplicación resulta útil para estudiar alteraciones de la estructura, color y brillo del tallo. Son, por tanto, adecuadas para productos con claims dirigidos a la estética del cabello como champúes, acondicionadores, tintes y productos profesionales de peluquería, etc... En el caso del cuero cabelludo resultan adecuados para la caída de cabello, presencia de descamaciones, grado de seborrea, irritación e hidratación, entre los más comunes.

SEM 600x

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• Microscopia Electrónica de Barrido (Scanning Electrón Microscopy, SEM): Ofrece imágenes de gran precisión en blanco y negro a distintos aumentos (600x, 2.500x, 5.000x, 10.000x) de la superficie del cabello. Resulta muy útil para observar detalles cuticulares, caracterizar el perfil de rotura, observar los efectos producidos por el peinado, la exposición solar, depósitos de productos o el daño causado por los procesos técnicos de peluquería. • Actualmente la Microscopía Laser Confocal (Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) permite mejores imágenes del cabello al disponer de ajustes ópticos. Además mediante técnicas de fluorescencia permite determinar el grado de penetración y los depósitos de productos en la estructura.

• La Microscopía de fuerza atómica (Atomic Force Microscopy, AFM) proporciona información topográfica del cabello. Resulta adecuada para determinar la expansión longitudinal del cabello en función de la humedad, el aumento del volumen en función de la temperatura y también para observar las propiedades tribológicas del cabello. Este tipo de ensayos ofrece imágenes que pueden ser comparadas antes y después de las aplicaciones, para observar visualmente el efecto producido sobre el cabello; sin embargo, no permite cuantificar de forma numérica las diferencias obtenidas, de ahí que en la mayoría de ocasiones los ensayos visuales se realizan simultáneamente con ensayos CUANTITATIVOS que mediante la aparatología ade-

Detalle cutículas SEM 1.500x

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Fluorescencia periférica del producto

cuada permiten establecer de forma numérica y gráfica las diferencias obtenidas. Es importante elegir la técnica y la aparatología más adecuada en cada experiencia si queremos estar seguros de que los resultados son fiables ya que la estructura capilar presenta en sí misma una heterogeneidad que requiere la máxima experiencia.

CUANDO LAS CIFRAS CUENTAN Para evaluar las propiedades o claims del tallo capilar como FORTALEZA, VITALIDAD, RESISTENCIA, CONTROL O DISCIPLINA, COLOR, BRILLO, HIDRATACIÓN, podemos utilizar: • El Dinamómetro para determinaciones de las propiedades tensales de la fibra capilar. Permite obtener información sobre la resistencia, el punto de rotura, la hidratación y el acondicionado del cabello.

Fluorescencia periférica e interna del producto

El Peine-Dinamómetro es una variante de la técnica anterior en la que el cabello es sometido a peinados repetidos en los que se evalúa la fuerza requerida en el peinado antes y después del tratamiento. • La carga estática o volatilidad del cabello se evalúa mediante un Voltímetro Electrostático (Fly-Away). Consta de un sistema de peinado y un sensor que mide la carga estática del cabello al ser secado y peinado.

Absorción y desorción de agua de la queratina del cabello humano.

• Uno de los claims más demandados es el de la Hidratación del cabello. Para cuantificar este párametro disponemos de la técnica de Sorción IGA en la que el cabello es sometido a humedad y posterior deshidratación estableciéndose curvas de comportamiento de los productos hidratantes, emolientes, acondicionadores. También permite justificar claims de elasticidad, resistencia y protección.

• El color y el brillo del cabello pueden ser evaluados con Colorímetro Espectrofotómero y Gonioreflectómetro, respectivamente. Resultan muy útiles para los tintes capilares. El primero permite comprobar la resistencia o solidez del color (natural y artificial) al lavado, a la luz, a tratamientos químicos, entre otros. Este tipo de cosméticos acostumbra a llevar aso-

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ciado el claim de brillo, que puede medirse cuantificando la distribución angular de la intensidad de la luz reflejada por el cabello cuando es iluminada desde un ángulo determinado. • Últimamente se están utilizando técnicas de gran precisión como el Análisis Térmico Diferencial (Differential Scanning Calorimetry, DSC) que resulta muy útil para evaluar los cambios en la estructura del cabello y se emplea para encontrar nuevos ingredientes que protejan la fibra capilar. También, las distintas técnicas de Espectroscopia que ofrecen la posibilidad de ser combina-das para completar los resultados cuando una única técnica no resulta determinante. Por lo que se refiere al cuero cabelludo las determinaciones van dirigidas a la salud de esta zona de la piel. Los productos tratan y cuidan el cabello con un objetivo más terapéutico ya que en numerosas ocasiones sus formulaciones incluyen activos dirigidos a los problemas capilares o alteraciones molestas.

EFICACIA PROVADA Se utilizan distintas técnicas tanto de imagen como cuantitativas. • PARA EVITAR LA CAÍDA DE CABELLO. Son ensayos laboriosos y requieren de un mínimo de seis meses si el claim a demostrar pretende reivindicar propiedades regeneradoras. Las determinaciones que pueden realizarse son, pérdida de cabello en el lavado y peinado (Wash Test y Pull-Test), cuantificación de fases Anágenas y Telógenas, Velocidad de crecimiento, Grosor, y Densidad capilar. De igual modo, a excepción del primero, estos ensayos son válidos para inhibidores del vello corporal • PARA CABELLOS GRASOS se determina la variación de la

seborrea mediante técnicas cuantitativas clásicas de fotometría, cintas adhesivas o fluorimetría. Actualmente se complementan con técnicas de imágenes de micro cámara para observar, tipo de sebo, distribución y estado del cuero cabelludo. • PARA ELIMINAR LA CASPA la eficacia de los productos destinados a eliminar las descamaciones o caspa se evalúa mediante gravimetría de escamas –antes y después del tratamiento–, adherencia en cinta; o de un modo más visual, mediante imágenes de micro cámara de la zona tratada. Pueden llevar asociados otros claims como eliminar el picor, reducir la irritación y aportar confort a la piel. • PARA PIELES SENSIBLES se realizan mediante análisis clínico de percepción sensorial y pueden completarse con imágenes de micro cámara en las

Los claims más habituales son: evitar la caída de cabello, control de la grasa, eliminar la caspa, reducir la sensibilidad, hidratar el cuero cabelludo, etc. Cada vez son más habituales los productos que cuidan la piel del cuero cabelludo con líneas de bienestar, de limpieza, de vitalidad y muchas marcas completan sus gamas con este tipo de preparados.

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Tricograma 200x

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que se determina el aspecto del cuero cabelludo. • PARA PIELES SECAS. Mediante Corneometría directa en cuero cabelludo –antes y después del tratamiento–.

LA BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA COSMÉTICA CAPILAR Resultan muy interesantes para productos con actividad cutánea, los ENSAYOS IN VITRO que adquieren cada vez más protagonismo al poder reducir los tiempos de respuesta biológica con respecto a los ENSAYOS IN VIVO; proporcionan tanto datos numéricos como de imagen. Destacan la Proliferación de Queratinocitos y/o Fibroblastos, los Cultivos de folículos pilosos en medio crecimiento selectivo, Cultivos Microbiológicos de Dermatofítos, etc. También se están utilizando datos de Ensayos Bioquímicos para que formen parte del mensaje central publicitario. Por ejemplo, inhibidores del enzima 5α reductasa como causa de la alopecia androgenética, de manera que el mensaje que se dirige al consumidor consiste en indicarle que el producto es

capaz de frenar la molécula responsable de la calvicie. ⇒ACCIÓN DIRIGIDA. Los efectos de la radiación solar y la contaminación sobre el cabello son también motivo de ensayo por la gran presencia de productos de protección solar y antirradicales Las propiedades antioxidantes y protectoras de este tipo de productos se pueden demostrar mediante evaluación de mechas expuestas con un protocolo definido y completarse con un Aminograma (composición de aminoácidos) del cabello tratado y sin tratar.

EL CONSUMIDOR TIENE LA PALABRA Para terminar esta breve exposición, mencionaré la importancia de la Evaluación Sensorial. En los productos capilares resulta de gran importancia este tipo de ensayos; por experiencia sé que un producto para el cabello puede presentar buenos resultados cuantitativos y de imagen y sin embargo sus claims pueden no ser percibidos por el consumidor final. Pequeñas modificaciones en la formulación, fruto de la percepción sensorial, puede ser el éxito del producto. También pueden proporcionar información del mismo, durante y tras la aplicación, modo de uso, idoneidad del envase, entre otras. Encontramos tres grandes tipos de TEST para la evaluación sensorial:

Microcámara de tratamiento regenerador.

• Test Descriptivo Cuantitativo (Quantitative Descriptive Analysys, QDA). Sus valoraciones son realizadas por ex-

pertos y describen diferencias e intensidades relativas a los atributos de forma exhaustiva y minuciosa. Son adecuados para productos muy específicos y de alta tecnología. Test de Salón, (Professional Analysys, PA) utilizado para ensayos de productos destinados al uso profesional de peluquería como tintes, permanentes, styling, etc. • Test de Consumidor; es el más utilizado. Los usuarios participantes se seleccionan atendiendo las características del producto ensayado. Los ensayos de Evaluación Sensorial pueden realizarse de un único producto para valorar sus atributos, o bien puede realizarse un estudio comparativo, en una única sesión o en varias aplicaciones de formulaciones similares. Los tamaños del panel acostumbran a ser entre 10-15 voluntarios, para estudios preliminares y hasta 150 voluntarios, si se desean resultados estadísticos. Uno de los aspectos que, en mi opinión, merece especial atención para que los estudios de eficacia resulten útiles, es la planificación reflexionada del ensayo a realizar. A veces, numerosas pruebas proporcionan datos distintos, difíciles de interpretar y que no resultan útiles a la hora de elaborar conclusiones fiables y acertadas. Una buena comunicación entre los departamentos de I+D, márqueting y consumidores es imprescindible para diseñar las pruebas de eficacia adecuadas a cada caso.

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documenta Protección capilar: algunos apuntes prácticos y un intento de actualización Autores: Javier Peñalosa Ruiz, Cati Fernández Egea Departamento de Investigación y Desarrollo. Grupo Tahe Nihil esse utilius sale et sole (Nada es más útil que la sal y el sol) (Plinio El Viejo. Historia Natural)

EXTRACTO/ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La protección del cabello y cuero cabelludo tanto de las acciones provocadas por el hombre (tratamientos químicos, aporte de calor, …) como de las derivadas de la naturaleza (radiación UV, contaminación, cambio climático, …) se presenta como prioritaria respecto a conceptos como “reparación”, con el objetivo de mantener en todo momento y circunstancia una excelente salud capilar.

La importancia de los cabellos en todos los tiempos y civilizaciones es un hecho evidente. Desde las sociedades tradicionales donde forman parte de rituales, tabúes y mitos hasta en los colectivos modernos donde constituyen una expresión de la personalidad.

Se presenta una visión general de las acciones nocivas a las que está sometido el cabello, sus consecuencias y las soluciones (preventivas y protectoras, primordialmente) que nos brinda la investigación cosmética.

Desde que nacemos nuestro cabello y cuero cabelludo, como el resto de nuestro cuerpo, está sometido a una serie de influencias (internas y externas) que nos obligan a procurarle un conjunto de atenciones.

PALABRAS CLAVE KEY WORDS Protección, radiación UV, medio ambiente, reparación, cambio climático, radicales libres, contaminación, queratina, calor, polímeros, melanina, sustantividad.

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Según Contier, el cabello puede considerarse como una entidad independiente que vive en simbiosis con el resto del organismo.

A los cuidados básicos como la higiene capilar, limpieza, nutrición, acondicionamiento, hidratación, tonificación, etc… se añaden otros como la reparación, cuando se ha producido algún daño estructural o cuando hemos sometido al cabello a algún tratamiento químico o mecánico agresivo.

Sin embargo en los últimos tiempos las noticias que nos llegan a diario acerca de la contaminación ambiental, la influencia de la radiación UV, la emisión de gases, la subida de las temperaturas globales, etc… junto a otros factores no estrictamente medioambientales que luego analizaremos, han puesto el término PROTECCIÓN en un destacado primer plano. Es obvio que todos estos conceptos (limpieza, hidratación, reparación, protección) se solapan y por ello, entre la estética, las pautas de la moda y la sensibilización social ante nuevos agentes nocivos, la Ciencia Cosmética pretende aportar soluciones para alcanzar el objetivo primordial: conseguir un cabello saludable y bello.

CAUSAS - EFECTOS SOLUCIONES El origen del daño o deterioro capilar puede clasificarse, en principio, en dos grandes gru-

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pos; el primero sería la consecuencia de las acciones provocadas por el hombre, especialmente la realización de procesos físico-químicos o mecánicos y el segundo deriva de factores medioambientales.

- Permanencia en zonas industriales ó de tráfico intenso.

Debemos hablar, pues, en el primer caso, de:

- Deshidratación.

• Protección frente a tratamientos físico-químicos: rizar, desrizar, alisar, teñir, decolorar, ondular. • Protección frente a procesos mecánicos / Protección Térmica: cepillado, peinado, aporte de calor. Y en el segundo: • Protección frente a factores medioambientales: - Radiación UV. - Contacto con agua salada y clorada.

Los efectos y consecuencias negativas para el cabello y cuero cabelludo de las acciones mencionadas son muy variados y son, fundamentalmente:

- Pérdida de color. - Debilitamiento. - Pérdida de brillo. - Cambios en el color. - Caída del cabello. - Degradación del triptófano. - Pérdida de las propiedades mecánicas. - Desvitalización. - Exceso de grasa. - Tendencia a la rotura.

- Cambios bruscos de temperatura: calefacción, aire acondicionado, climatización.

- Envejecimiento del cabello.

- Contacto con arena y sal.

- Pérdida del film hidrolipídico.

- Polución, contaminación, polvo, ambientes cargados.

- Picores.

- Exposición a la humedad, lluvia, viento. - Emisión de gases. - Práctica de determinados deportes. - Derivaciones del cambio climático.

- Formación de caspa.

Un tercer grupo, de características muy especiales, es el del daño causado por problemas de nutrición, factores nerviosos y hormonales, tratamientos médicos (quimioterapia, radioterapia), enfermedades de la piel, medicación y estrés, donde pueden producirse alteraciones, debilitamiento o incluso

caída del cabello, procesos que, afortunadamente, son reversibles y al desaparecer la causa se produce una recuperación, pudiendo, desde el punto de vista cosmético, actuarse no sólo con una acción reparadora sino de protección. En primer lugar la higiene capilar debe realizarse con champúes formulados con bases tensioactivas suaves (pueden combinarse aniónicos, no iónicos y anfóteros) donde pueden incorporarse activos proteínicos (hidrolizados, proteínas lácteas), provitaminas (pantenol) y complejos vegetales. También es muy útil y eficaz el uso diario de lociones (de bajo contenido alcohólico) donde pueden incorporarse principios que aumenten la fuerza y vitalidad del cabello: Bioestimulinas, vitaminas, aminoácidos, proteínas de soja, Queratina y derivados, hidrolizados de proteína vegetal y PG-Propyl Silanetriol (Copolímero de proteína vegetal y silicona). Este tipo de activos pueden incorporarse en otras formas cosméticas: mascarillas, espumas, acondicionadores, geles,…

PRINCIPIOS E INGREDIENTES ACTIVOS FORMAS COSMÉTICAS Dentro de los ingredientes activos que se van a describir (“son todos los que están, pero no están todos los que son”) nos encontramos con principios polivalentes, con

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tícula y el córtex y a niveles extremos de pH. En estos casos, en las diferentes formulaciones se incorporan junto a los activos que nos permiten conseguir el efecto deseado (moléculas colorantes, tiosales, alcalinizantes, acidulantes, …) otros ingredientes (emolientes, filmógenos, antiflogísticos, hidratantes,…) para la función protectora. Es decir, somos simultáneamente “el malo” y “el bueno”.

Diferentes estados de la cutícula. Evaluación de la superficie de la fibra capilar.

una versatilidad que nos permite su incorporación en formulaciones y en diferentes formas cosméticas, que actúan cubriendo un amplio espectro de protección, junto a otros cuya acción es más específica y su eficacia probada en casos más concretos. Para su descripción seguiremos el siguiente orden: • Protección frente a tratamientos físico-químicos • Protección frente a factores medioambientales - Radiación UV. - Otros.

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• Protección frente a procesos mecánicos / protección térmica PROTECCIÓN FRENTE A PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS Es un hecho que el primer agente “agresor” del cabello y cuero cabelludo somos nosotros mismos cuando por ejemplo, los lavamos con productos inadecuados, no controlamos la temperatura del agua o abusamos en el empleo del secador, pero, muy especialmente, cuando realizamos procesos físicoquímicos tales como: rizar, desrizar, teñir, decolorar, ondular, … donde trabajamos con activos que actúan sobre la cu-

En los tintes capilares se incluyen junto a las moléculas colorantes (diaminobencenos, diaminotoluenos, resorcina, colorantes básicos, ácidos….) los alcalinizantes (amoniaco, etanolamina), secuestrantes, humectantes, antioxidantes, etc… otros ingredientes que tienen una misión protectora: alcoholes grasos, lanolina, y derivados, aceites vegetales, vaselinas, hidrolizados de proteínas, queratina, bisabolol, siliconas, filtros UV, propilenglicol y otros. En moldeadores y productos alisadores, vemos que además de algunos de los activos citados se emplean con frecuencia, policuaternarios, siloxanos con grupos cuaternarios y alquílicos (Quaternium-80) y derivados de goma guar. En los productos que contienen peróxido de hidrógeno (oxidantes y neutralizantes) se incorporan amonios cuaternarios, pantenol, copolímeros, gelificantes (goma de celulosa, xanthan). En los decolorantes, ya sean en polvo o en pasta, se busca

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siempre un equilibrio entre la actividad de los persulfatos y, metasilicatos, con la acción protectora de aceites minerales, gelificantes, e incluso activos como el gamma-oryzanol, que proporciona propiedades acondicionadoras a la formulación. Hay un dato que hay que destacar, totalmente implicado con el concepto de protección en la investigación cosmética y es el hecho de que el segmento de población que accede, por motivos estéticos básicamente, a este tipo de tratamientos capilares, es cada vez más amplio, y, en consecuencia, cabe suponer que en muchos casos el tiempo vital en el que van a aplicarse este tipo de productos se multiplica. Hasta hace, escasamente, un par de décadas la aplicación de coloración capilar, en porcentajes abrumadores, era patrimonio de la población femenina por encima, de la treintena y con el objetivo de cubrir las canas. En estos últimos años a este mercado se han incorporado dos sectores como son los jóvenes (ellas y ellos) y la población masculina, y son frecuentes los estilos con mechas, reflejos, decoloraciones y cambios de color. Desde el punto de vista de investigación estamos viendo como cada vez se desarrollan ingredientes con actividad protectora y que soportan las condiciones habitualmente difíciles (reacciones de oxidación-reduccción, valores de pH extremos, desgaste de la cutícula, …) sin perder su capacidad.

Ya se han mencionado algunos y de otros escribiremos a continuación. PROTECCIÓN FRENTE A FACTORES MEDIOAMBIENTALES: RADIACIÓN UV Más allá de los beneficios de la exposición moderada al sol, conocemos que existen otros efectos no deseados para nuestra piel, cabello y cuero cabelludo, cuando no los protegemos convenientemente. La radiación UV es el origen de la formación de radicales libres, que alteran la queratina hasta el córtex y decoloran el cabello por disolución de la melanina. Por otra parte el exceso de exposición solar debilita y deshidrata el cabello, modificando las propiedades de la superficie de la cutícula, con la consiguiente pérdida de brillo. Por ello la protección debe basarse, fundamentalmente, en el empleo de filtros UV, antioxidantes y activos filmógenos.

Vamos a detallar algunos: Dimethylpabamidopropyl Lauryldimonium Tosylate - Se trata de un filtro sustantivo al cabello. - Protege de la radiación UV y de la pérdida de propiedades mecánicas ya que minimiza la degradación del triptófano y la rotura de los puentes disulfuro. - Protege, asimismo, el color capilar y su eficacia es especialmente notoria en cabellos teñidos. - Puede emplearse tanto en formulaciones con aclarado (rinse off) como sin aclarado (leave on): champúes, acondicionadores, espumas, geles de estilo, etc… Dimethylcodiethyl BenzalmalonatePolysilicone-15 - Filtro UV constituido por grupos cromóforos unidos a cadenas de polisiloxano. - Protege contra la pérdida de color, especialmente en cabellos teñidos (fenómeno “fading”), contra los daños estructurales en el cabello y contra la pérdida de propiedades mecánicas.

Dimethylpabamidopropyl Lauryldimonium Tosylate.

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Dimethylcodiethyl Benzalmalonate-Polysilicone-15.

SEM del cabello sin protección de la radiación UV.

SEM del cabello tratado para su protección de la radiación UV.

- Asimismo contribuye a incrementar el brillo capilar. - Respecto a las formas cosméticas puede emplearse en formulaciones rinse off: Champúes, acondicionadores, mascarillas, aceites etc, donde su eficacia radica en la excelente sustantividad hacia el cabello, y leave on: espumas, sprayables, etc… Cocamidopropyl Dimethylamine Methoxycinnamic Acid-Polysilicone-19 - Se trata de un copolímero silicónico con ácido metoxicinámico y grupos catiónicos.

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Cocamidopropyl Dimethylamine / Methoxycinnamic Acid-Polysilicone-19.

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Polyquaternium-59 / Butylene Glycol.

- Es altamente sustantivo hacia la queratina capilar, formando una fina capa protectora que absorbe la radiación UV. - Este efecto protector se pone de manifiesto tanto preservando la integridad de la fibra como el color del cabello, siendo esta acción especialmente visible en cabellos con tonos cálidos: cobres, rojos, etc… - Es compatible con tensioactivos aniónicos y puede incorporarse en champúes, acondicionadores, mascarillas, y en productos leave on: geles de estilo, ringing gel, protectores pulverizables. Polyquaternium-59 / Butylene Glycol Se trata de un poliéster policuaternizado desarrollado para la protección del cabello de la radiación UV y de sus efectos adversos. Protege especialmente de la radiación UV-B con una absorbancia a 280 mm y de la degradación de las proteínas queratínicas, manteniendo su integridad, film hidrolipídico y evitando la degradación del color.

Polyamide-2.

Es un activo muy sustantivo hacia el cabello, soluble en agua y alcohol, compatible con aniónicos y muy versátil. Puede incorporarse en acondicionadores pulverizables, lociones, geles y espumas y en productos rinse off como champúes, acondicionadores y mascarillas. Polyamide-2 - Es un polímero que proporciona protección frente a la radiación UV-A y UV-B, cubriendo un amplio espectro. - Protege la estructura de la fibra capilar, externa e internamente, de los efectos negativos de la exposición al sol.

- Mantiene las propiedades mecánicas y la resistencia del cabello. - Puede incorporarse en productos leave-on y rinse off en un amplio rango de pH, entre 4 y 10. - Es soluble en agua, compatible con alcohol, con agentes espesantes aniónicos y no-iónicos y con una gran variedad de tensioactivos. - Su perfil toxicológico es excelente. Del mundo vegetal y dentro de los extractos que presentan una acción filtrante de la radiación UV podemos mencionar el Aloe Ferox, Aloe Vera, Té Verde, Hipericon y Manzanilla entre otros.

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Otros dos activos especialmente interesantes son el extracto de Fagus Silvatica, complejo vegetal rico en péptidos obtenidos a partir de “hayas”. Protege de los rayos UVA y UVB y previene el deterioro originado en el cabello por los distintos factores medioambientales.

- Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine- UV-A y B. - Benzophenone-4- UV-A y B. - Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid-UVB.

Y también el extracto de Juglans Regia (Walnut) Seed, extraído de la Nuez de Grenoble y con un elevado contenido en ácido fítico, polifenoles, proteínas, oligopéptidos, sales minerales y vitaminas del grupo B, que ayudan a proteger la fibra capilar de los efectos de la radiación UV debido a su doble actividad antirradicalaria: preventiva y curativa.

- Diethylhexyl 2.6-Naphthalate. - Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol.

Estos principios activos pueden incorporarse en diferentes formas cosméticas: champúes, acondicionadores, mascarillas, lociones, serums, etc, … Otra opción para la protección del cabello y cuero cabelludo de los rayos solares es la incorporación de filtros UV-A y UV-B empleados habitualmente en productos faciales y corporales e, incluso, combinarlos con alguno de los citados anteriormente. Los más utilizados son: - Ethylhexyl Methoxycinnamate-UV-B. - Octocrylene-UV-B. - Butyl Methoxydibenzoymethane-UV-A. - Homosalate-UV-B. - Benzophenone-3-UV-A y B. - Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol-UV-A y B.

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Es conveniente incluir en la formulación algún fotoestabilizante como por ejemplo:

PROTECCIÓN FRENTE A OTROS FACTORES MEDIOAMBIENTALES: - Contacto con agua salada y clorada. - Cambios bruscos de temperatura: calefacción aire acondicionado, climatización. - Contacto con arena y sal. - Polución, contaminación, polvo, ambientes cargados. -Exposición a la humedad, lluvia, viento. -Emisión de gases. -Práctica de determinados deportes. - Derivaciones del cambio climático. - Permanencia en zonas industriales, o de tráfico intenso. Todos estamos, en mayor o menor medida, sometidos a la influencia del entorno en el que vivimos y, en consecuencia, a las posibles acciones nocivas que puedan derivarse para nuestra piel y cabello: deshidratación, fragilidad, pérdida de brillo, desvitalización, etc…. El grado de influencia de estos agentes medioambientales depende de muchos factores: situación geográfica, entorno laboral, calidad del agua, tipo de trabajo, hábitos, práctica de de-

terminados deportes y otros más. Los baños prolongados con agua salada o clorada y el contacto con la sal y arena producen un desgaste en la cutícula, que la hace porosa y el córtex no logra retener el agua, presentando los cabellos un aspecto frágil, quebradizo y sin brillo. La exposición y permanencia excesiva a estos agentes, por motivos como los citados antes: zonas industriales, espacios cargados y contaminados, casos especiales de trabajo y deporte, y, por otra parte un exceso de actividad de las hormonas masculinas (andrógenos) pueden provocar un exceso de la secreción sebácea. El cabello, en estos casos, se apelmaza, presenta un exceso de brillo no natural y absorbe con facilidad el polvo y las partículas presentes en el ambiente. Vamos pues, a analizar que acciones y que activos cosméticos nos van ayudar a conseguir una adecuada protección. D-Pantenol Sinónimos: Pantothenyl Alcohol Provitamina B5 Dexpanthenol - El ácido pantoténico (vitamina B5) es un factor indispensable para la salud capilar y un constituyente natural del cabello sano. Si falta, el cabello se presenta quebradizo, sin brillo y débil, pudiendo producirse su caída. - La aplicación local de DPantenol aumenta la concentración de ácido pantoté-

documenta

D-Pantenol.

nico, permitiendo retener la humedad y eliminando la sensación de sequedad y fragilidad. Actúa como fijador y proporciona elasticidad y brillo. Previene del daño por el calor proporcionado en el secado. Previene del eritema debido a la radiación UV. Es un excelente humectante. Tiene propiedades suavizantes y calmantes. Por todo ello y siendo un activo “clásico” para el formulador, se le considera un excelente protector contra las agresiones medioambientales. Por su extraordinaria versatili-

dad puede incorporarse en todo tipo de formas cosméticas: • Lociones. • Aerosoles. • Champúes. • Tintes. • Cremas y emulsiones. • Protectores solares. • Espumas. • Acondicionadores (rinse off - leave on). • Tónicos capilares. • Geles. • Ceras. Creatina - Es un derivado aminoácido que se produce de forma natural en el organismo y es un

activo cosmético multifuncional, empleado en el cuidado de la piel y el cabello. - La creatina incrementa el número de enlaces electrostáticos lo que se traduce en un aumento de las propiedades mecánicas, el cabello presenta una mayor resistencia a las acciones externas. - Su empleo es especialmente adecuado como protección antes de someter al cabello a tratamientos químicos: rizar, desrizar, decolorar, teñir,… siendo esta acción protectora superior en muchos casos a la proporcionada por los hidrolizados de proteínas. - Puede incorporarse en productos sin aclarado (leave on): espumas, lociones,… o rinse off: acondicionadores, champúes, mascarillas, … y su combinación con otros activos como METHOXY PEG/PPG-7/3 AMINOPROPYL DIMETHICONE y QUATERNIUM-80 añade la protección del color a las acciones mencionadas. Manteca de Karité Es otro ingrediente “clásico” y se obtiene de las semillas del fruto del Butyrospermum parkii (Shea Butter), árbol que se encuentra en forma salvaje en el centro de África. En su composición (bastante compleja) se han podido identificar los ácidos palmítico, oleico, linoleico y una original fracción insaponificable que le confiere su capacidad hidratante y emoliente.

Creatina.

Es un activo que actúa proporcionando brillo y restaura de forma profunda la estructura ca-

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pilar aportando suavidad y volumen. Puede incorporarse en variadas formas cosméticas “rinse off” (mascarillas, acondicionadores, …) y dependiendo del modo de aplicación puede ser necesario enjuague y lavado posterior. El uso de cosméticos conteniendo Manteca de Karité está especialmente indicado desde el punto de vista de protección para los cabellos que vayan a exponerse al sol, al viento y al agua salada y clorada. También ejerce una acción protectora y reparadora sobre cabellos teñidos, decolorados y permanentados, a los que proporciona brillo y un tacto sedoso. Queratina (Del griego “kéras”: cuerno) Como es sabido la queratina es una proteína impermeable al agua, rica en azufre, que consti-

Estructura helicoidal de la queratina.

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Diagrama de la estructura del cabello.

tuye lo esencial de la fibra capilar, el pelo, las uñas, etc…. Está formada por largas cadenas polipeptídicas resultantes de la condensación de aminoácidos (fundamentalmente cisteína, ácido glutámico y serina), en forma de hélice: es la α-queratina. Cuando las cadenas se despliegan por estiramiento, se dispone en zig-zag: es la -queratina. Las α-queratinas presentan un mayor porcentaje de cisteína, con lo que se pueden establecer puentes disulfuro entre las distintas estructuras helicoidales, lo que da mayor resistencia a las microfibrillas, que son elásticas, flexibles y constituyen la base de la estructura capilar. La unión entre las cadenas de queratina está asegurada por los enlaces disulfuro ya citados y también por enlaces de hidrógeno, salinos o hidrófobos. El aporte cosmético de queratina se hace especialmente importante cuando por diferentes motivos, algunos ya mencionados: nutrición, tratamientos agresivos, factores medioam-

bientales, exposición solar y tantos más, se produce un desgaste de la cutícula, los cabellos se desvitalizan y presentar un aspecto frágil y quebradizo. La queratina actúa como un agente filmógeno e hidratante. Mantiene y repara la estructura cuticular, protegiendo la fibra de los daños producidos por agentes físicos y químicos. Su contenido en aminoácidos azufrados consiguen una potente acción revitalizadora, fortaleciendo el tallo capilar. La queratina de origen marino se obtiene por bioextracción de las de las escamas de peces, controlando la secuencia de aminoácidos. Otra fuente de proteínas queratínicas es la lana, de la que se extraen preservando la estructura de aminoácidos (intermediate filament protein). Polyacrylate-15 / Polyacrylate-17 Es un polímero multifuncional que se ha desarrollado injertando un acrílico amorfo so-

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bre un eje dorsal cristalino de polietileno. La porción cristalina proporciona el efecto barrera y retiene la humedad aportando elasticidad. La sección amorfa forma la película aportando adherencia, sustantividad y flexibilidad. Su mecanismo de acción se basa en el contenido en cargas aniónicas y catiónicas, que limita la interacción entre el champú y las moléculas colorantes, formando una barrera iónica que protege el color del cabello. El polímero proporciona, por una parte, sustantividad vía la porción del acrílico y la parte

Ceramida natural.

cristalina cierra las escamas de la cutícula limitando la pérdida de color. Además puede referenciarse una mejora en otras características: brillo, flexibilidad, textura, elasticidad y peinabilidad.

Ceramidas La morfología del cabello y su sección transversal nos muestra tres capas de fuera hacia dentro: LA CUTÍCULA, EL CÓRTEX Y LA MÉDULA. La cutícula es la parte externa y es una capa protectora de células superpuestas, compuestas de las siguientes zonas: capa exterior, epicutícula, exocutícula, endocutícula, capa interior y Complejo de Membrana Celular (CMC). El CMC es el “relleno” o “cemento” formado por lípidos, polisacáridos y proteínas que mantiene la cohesión entre las células de la cutícula y el córtex, siendo este último el que ocupa la mayor parte de la fibra del cabello y proporciona el color, fuerza y elasticidad. El CMC está constituído por ceramidas ( 53%) y otros lípidos polares, asociados con proteínas (ácidos grasos libres, colesterol, 47%) La pérdida de lípidos debidos a factores medioambientales provoca una degradación en el córtex y en las propiedades mecánicas del cabello y por

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ello la aportación tópica de ceramidas ejerce un efecto reparador y también protector ya que se produce un incremento de la cohesión en las células de la cutícula. A partir de la fermentación de levadura podemos obtener una base esfingoide: Esfingosina y Fitoesfingosina y junto a otros ácidos grasos conseguimos las distintas ceramidas (1, 2, 3, 4/5, 6) con una estructura idéntica a la natural. A partir de la soja podemos también tener fitoceramidas (Glicoesfingolípidos), que restauran y normalizan la función de barrera intercelular de la fibra, regulando la retención de agua e incrementando las propiedades higroscópicas del cabello. Hidrolizados de proteínas Las proteínas y sus hidrolizados juegan un papel muy importante en el tratamiento del cabello y su protección.

Extractos vegetales Muchos son los activos de origen vegetal que presentan una notable eficacia en la protección capilar, tanto como principios de primer nivel como complementando la acción de otros. Vamos a citar algunos: Cinnamon (Cinnamomumzeylanicum) Extract Este extracto posee propiedades antisépticas naturales, tiene un efecto normalizante y preventivo, sanea el cuero cabelludo y puede incorporarse en formulaciones para todo tipo de cabellos y, especialmente, a aquéllos expuestos habitualmente al polvo, contaminación atmosférica y polución. Guarana (Paullinia Cupana) Juice

Se ha hablado de la queratina y también debemos mencionar otros hidrolizados como el de Proteínas de Soja, con un elevado contenido en fitoestimulinas, contiene aminoácidos, actúa como estimulador celular y aporta a las células el oxígeno que necesitan para su funcionamiento.

Es un activador de la microcirculación, con un contenido en cafeína superior al 1%. Actúa a lo largo de la fibra capilar, llenando los vacíos de la cutícula, lo que se traduce en una mayor cohesión de las escamas y en un aumento de la resistencia del cabello.

El germen de trigo actúa nutriendo y regenerando y las proteínas de seda aportan suavidad y textura al cabello.

Orange (Citrus Aurantium Dulcis) Extract

Las proteínas de colágeno por sus propiedades sustantivas proporcionan flexibilidad e hidratación.

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Contiene vitamina C natural, estabilizada y vitaminas del grupo B. Aporta vitalidad y brillo al cabello.

La combinación de este extracto con otros como: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) SEED EXTRACT, ACTINIDIA CHINENSIS (KIWI) FRUIT JUICE, CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) JUICE Y PYRUS MALUS (APPLE) JUICE se convierte en una fuente de elementos indispensables para la belleza, salud y brillo capilar. Este “cóctel” aporta glicósidos, flavonoides, vitaminas, minerales y ácidos orgánicos con efectos de hidratación, antirradicalarios, nutritivos y con acción regenerativa. Camellia Sinensis Extract Por su elevado contenido en polifenoles (>3%) el Té Verde posee numerosas propiedades cosméticas: tiene una acción antirradicalaria objetivada in Vitro, previene la oxidación de los tejidos y activa la microcirculación capilar. Su presencia es muy importante en formulaciones destinadas a proteger el cabello de los factores medioambientales: radiación solar (UVB), agua clorada y salada, contacto con la arena y sal, mejorando el brillo y la resistencia. Cinchona CalisayaA Extract La quinquina contiene taninos, alcaloides (quinina, quinidina y quinicina), fitoesteroles y saponinas. Tiene una acción notable como tonificante capilar, antiséptico y antiseborreico.

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Actium Majus Extract

Arnica Montana Extract

La bardana contiene inulina, aminoácidos, taninos y azúcares.

Es un extracto rico en carotenoides, alcoholes terpénicos insaturados y faradiol.

Es un extracto con propiedades reguladoras de la secreción sebácea, evita la formación de caspa grasa y es un activador del crecimiento capilar. Humulus Lupulus Extract El lúpulo es un rico en taninos y lupulina. Su empleo está indicado en productos destinados al tratamiento de cabellos finos, frágiles o quebradizos ya que actúa como revitalizador capilar, regenerante y tónico del cuero cabelludo. Aporta vitaminas del grupo B y aminoácidos esenciales lo que lo convierte en un excelente activo en el fortalecimiento capilar. Asimismo, proporciona suavidad, flexibilidad y brillo a los cabellos secos y frágiles. Tropaeolum Majus L La capuchina contiene heterósidos sulfurados, azúcares y vitamina C. Produce una sustancia antibiótica que frena el desarrollo del Pityrosporum Ovale y Orbiculare, tonifica el cuero cabelludo y estimula la actividad del bulbo piloso. Es pues, un excelente activo anticaspa.

Actúa como antiquimótico (fragilidad capilar) y tiene propiedades antisépticas y antiseborreicas. Estimula el crecimiento del cabello y tonifica el cuero cabelludo, evitando su caída, debido a su contenido en arnicina. Consideraciones Un capítulo especialmente interesante es el que nos lleva a la posibilidad de vehiculizar los activos descritos y otros más mediante liposomas: (Water (Aqua), Lecithin, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Propylene Glycol, Carrageenan (Chondrus Crispus), Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crossppolymer, Triethanolamine, Disodium EDTA) diseñados para liberar los activos en el interior de la fibra capilar. Su mecanismo de acción se basa en que el liposoma queda anclado en la superficie externa del cabello, la cutícula, para después penetrar en el córtex liberando los activos. La incorporación de un fosfolípido catiónico (PG-Dimonium Chloride Phosphate) aporta sustantividad y afinidad electrostática hacia el cabello, facilitando la penetración hasta el córtex. La eficacia respecto al empleo del activo libre es superior ya

que el liposoma permanece anclado a la cutícula incluso después del lavado. Las formas cosméticas en que pueden incorporarse estos activos, básicamente leave-on son variadas: acondicionadores, lociones, espumas, … y podemos liposomar activos hidratantes, vitalizantes, reestruturantes, antioxidantes, etc …. Hay una situación, desgraciadamente poco contemplada, y donde el concepto de protección es dramáticamente clave que, es el de la tonalidad “verde” que, sobre todo, los cabellos rubios adquieren por la acción del cloro, derivados del Cu y alguicidas que se emplean habitualmente en las piscinas. En estos casos deben seguirse una serie de recomendaciones como aclararse bien el cabello después de cada baño, utilizar gorro y utilizar un champú específico “eliminador de residuos”, que nos proporciona una limpieza eficaz (base tensioactiva suave) y que puede incorporar activos refrescantes, (mentol, menthyl PCA, menthyl lactate,…), proteínicos (queratina), vitamínicos (pantenol) y secuestrantes (derivados EDTA) para conseguir evitar las consecuencias citadas. También pueden emplearse geles, aceites, mascarillas y, en general, productos protectores, utilizando polímeros filmógenos, chitosan, activos cuaternarios, derivados de la goma guar y, muy interesante, para uso habitual, emulsiones ligeras pulverizables que reúnen activos catiónicos,

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protectores solares, hidrolizados de proteínas y emulsiones de silicona, junto a principios abrillantadores, todo ello cohesionado y con un efecto protector de la acción directa del agua (“Water Proof”). PROTECCIÓN FRENTE A PROCESOS MECÁNICOS/PROTECCIÓN TÉRMICA Tanto en el ámbito doméstico como en el profesional la utilización de secadores, planchas y, en general, cualquier fuente de calor, es una constante en la realización de trabajos de secado, peinado, alisado, acabado y estilo, situaciones en las que además sometemos al cabello a una fricción que influye en las propiedades mecánicas del mismo y en su carga de electricidad estática. Si consideramos que las temperaturas que se alcanzan con un secador oscilan entre 60ºC / 140ºF y 110 ºC/230 ºF y que con una plancha nos situamos entre 120ºC/248ºF y 200ºC/392ºF, el daño capilar se presenta como una evidencia si no tomamos medidas protectoras. La presencia, más reciente, en el mercado de lo que podríamos denominar herramientas térmicas, con una temperatura de trabajo uniforme entre 190ºC / 374ºF y 195ºC / 383ºF y que permiten infinitas posibilidades en los trabajos de peinado y estilo, con el valor añadido de la eliminación de la contaminación acústica provocada por los clásicos secadores de mano, es un factor más y muy importante a tener en cuenta.

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Las principales consecuencias negativas de la aplicación de calor y del uso de útiles de peinado se manifiestan en: - Evaporación de agua y, en consecuencia, deshidratación. - Degradación del triptófano. - Formación de electricidad estática. - Daños en la superficie lipídica, afectando al brillo y textura ya que se produce una alteración en la regularidad de las escamas de la cutícula. - Cambios en el color, especialmente en cabellos teñidos. - Pérdida de propiedades mecánicas. - Cambios en los grupos cromóforos: triptófano, kynureninas, melanina.

mecanismos de acción: Copolymer of Vynilpryrrolidone (and) Dimethylamino Propyl Methacrylamide. (PVP / DMAPA Acrylates Copolymer)

El análisis de la fibra capilar para la evaluación del estado de la misma se realiza usando un SEM (Scanning Electron Microscope).

- Es un polímero de naturaleza pseudo-catiónica, muy sustantivo hacia el cabello, con propiedades como protector térmico, habiéndose demostrado su eficacia con la medida, entre otros parámetros, del porcentaje de descomposición de triptófano a distintas temperaturas y con distintos tratamientos. - Asimismo, actúa como acondicionador y mejora la peinabilidad del cabello. - Puede emplearse en productos leave on y rinse off: Geles, espumas, acondicionadores, champúes, lociones de peinado….

Pasemos a describir algunos de los activos desarrollados y sus

Dentro de la categoría de productos leave-on se ha compro-

Copolymer of Vynilpryrrolidone (and) Dimethylamino Propyl Methacrylamide. (PVP / DMAPA Acrylates Copolymer).

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Sodium Polystyrene Sulfonate.

bado la eficacia de este activo, combinado con otros, en emulsiones ligeras basadas en Polímeros de Dispersión Líquida (Polyquaternium 37, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, PPG-1 Trideceth-6) complementados con Sodium Acrylates Copolymer and Hydrogenated Polydecene ó PEG 150/Stearyl Alcohol/SMDI Copolymer. Sodium Polystyrene Sulfonate - Es un polímero de naturaleza aniónica que forma una película flexible sobre el cabello, estable térmicamente, tolerando perfectamente las temperaturas de trabajo de las distintas herramientas. - Proporciona resistencia a la generación de la electricidad estática producida durante el cepillado o peinado del cabello. - Esta eficaz acción antiestática se traduce en una mayor consistencia, permitiendo la realización de cualquier técnica de peinado, quedando el cabello suave, flexible y con brillo. - Por su mecanismo de acción, con absorción de calor, se produce un efecto de contracción, protegiendo la cutícula

de la rápida evaporación de agua, evitando la deshidratación del cabello. - Es soluble en glicerina y etilenglicoles de bajo peso molecular. - Es compatible con alcohol etílico e isopropanol. - Actúa sinérgicamente con catiónicos de bajo peso molecular. Es especialmente eficaz en productos rinse off: champúes suaves y voluminadores y leave on: lociones protectoras, espumas, geles, ceras, etc… Sodium PEG-40 Maleate / Styrene Sulfonate Copolymer Este copolímero combinado con un maleato etoxilado es un

agente para trabajos de estilo que proporciona una notable protección térmica, hasta 220ºC/428ºF. - Incrementa la uniformidad de la superficie capilar. - Protege contra la pérdida de propiedades mecánicas. - Reduce la fricción causada por el calor y las herramientas durante el peinado. - Proporciona una excelente fijación y magníficas propiedades sensoriales. - Soluble en agua y en disoluciones hidroalcohólicas. - Puede incorporarse en productos con y sin aclarado (rinse off y leave on): geles, serums, espumas, acondiona-

Stearamidopropyl Dimethyl (Myristyl Acetate) Ammonium Chloride. (Quaternium 70).

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dores, champúes, lociones, etc…y presenta una excelente tolerancia a la temperatura, el pH y los electrolitos. Stearamidopropyl Dimethyl (Myristyl Acetate) Ammonium Chloride. (Quaternium 70) - Este activo de naturaleza catiónica tiene propiedades demostradas como protector de la superficie capilar tanto por el aporte de calor como de la pérdida de propiedades mecánicas que se produce por el cepillado y peinado durante los trabajos de estilo. - Tiene una gran sustantividad hacia las cargas negativas de la superficie capilar. - Posee, por su caracter catiónico, propiedades antiestáticas. - Tiene una notable acción emoliente. - Se incorpora en productos con aclarado (rinse off), especialmente acondicionadores y mascarillas, donde su acción

de protector termal y mecánico se ve potenciada por la presencia de Polyquaternium-11, que ahora describiremos. Quaternized Vinyl Pyrrolidone / Dimethylaminoethyl Methacrylate. (Polyquaternium-11) - Este conocido policuaternario, de aspecto transparente, brillante, capaz de formar películas flexibles sobre el cabello con un excelente tacto posee, asismismo, propiedades como protector térmico y de la pérdida de propiedades mecánicas. - Es sustantivo hacia las cargas negativas de la superficie capilar. - Es compatible con tensioactivos aniónicos, no iónicos y anfóteros po lo que puede incorporarse en una gran variedad de formulaciones, tanto leave on: lociones, espumas,

Quaternized Vinyl Pyrrolidone / Dimethylaminoethyl Methacrylate. (Polyquaternium-11)

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geles, etc… como rinse off, donde como hemos mencionado anteriormente su acción se complementa con la presencia de Quaternium 70. Sodium Cocoylaminoacids (and) Potassium Dimethicone Copolyol Panthenyl Phosphate - Es un activo multifunctional y termoactivo que combina la acción de los aminoácidos con el pantenol; su acción es reparadora pero también de prevención y protectora. - Reduce el estrés oxidativo en el cabello (consecuencia de la contaminación, radiación UV, tratamientos químicos, aplicación de calor, sal, cloro), inhibiendo la formación de peróxidos y radicales libres. - Protege la raíz invirtiendo la inhibición de la división celular y normalizando el metabolismo proteínico. - Protege la cutícula, preservando la integridad queratínica. - Previene de la apertura de la escamas, manteniendo su uniformidad. - Por su carácter termoactivo, protege el cabello cuando realizamos trabajos de estilo: cepillado, secado, plancha, etc… Su modo de acción se basa en su estructura, que combina pantenol, injertado en una silicona fosfatada hidrosoluble, con una excelente afinidad hacia la superficie capilar y en los cocoylaminoácidos (ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, glicina), con una gran actividad en la raíz del

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cabello, debido a su estructura lipoaminada. Este activo multiprotector e hidrodispersable puede incorporarse en una amplia gama de cosméticos: lociones, champúes, protectores leave-on, mascarillas, … Siliconas Dentro del mundo de las siliconas encontramos gran cantidad de activos para el cuidado capilar y por su capacidad de recubrimiento cuticular en bastantes casos podemos hablar de actividad de protección térmica. La combinación de Amodimethicone, Cyclomethicone y Dimethiconol proporciona acondicionamiento, suavidad y brillo y si añadimos Aminopropyl/Phenyl Trimethicone, se incrementa la afinidad hacia la cutícula, se aumenta el brillo (por el grupo Phenyl Trimethicone) y, asimismo, se comprueban sus propiedades como protector térmico y del color. Este activo presenta una alta estabilidad a pH extremos, pudiendo incorporarse en alisadores, moldeadores o tintes. También puede incorporarse en productos leave-on: sprays de brillo, lociones, pomadas,…. y rinse-off: champúes y mascarillas. Más recientemente, se ha presentado una silicona reactiva aminofuncional (AMINOPROPYL DIMETHICONE), que por sus propiedades catiónicas proporciona un acondicionamiento in-

tensivo especialmente en cabellos dañados, ya que poseen una mayor carga negativa, y precisamente por esa excelente sustantividad hacia la superficie capilar se ha podido constatar su actividad en la protección térmica del cabello. Nanotecnología Por último un breve comentario acerca del uso de nanopartículas en muchos cosméticos modernos y, especialmente, en productos de protección solar. Las nanoemulsiones son transparentes y poseen unas propiedades únicas de tacto y textura. Las nanocápsulas, nanosomas, niosomas o liposomas son pequeñas vesículas, de tamaño entre 50 y 5000 nm, que no penetran en la piel humana más allá de las capas superficiales del estrato córneo, según se desprende de la investigación de la TDD (Transdermal Drug Delivery). Desde el punto de vista capilar, las nanopartículas realizan una pseudo-penetración, aspecto especialmente importante desde la perspectiva de la protección. Si tenemos en cuenta que el ser humano está expuesto a nanomateriales en actividades cotidianas como son: empleo de tostadores, hornos de pan y alimentos, aire urbano, escape de motores diesel, velas, chimeneas ó más excepcionalmente, en incendios y al contacto con cenizas volcánicas ó biológicamente por virus o nanobacterias, las voces que reclaman la

prohibición del empleo cosmético de estos materiales, tienen ahí un motivo de reflexión. En cualquier caso, la evidencia nos demuestra que el uso de cosméticos con nanocomponentes no presenta ningún potencial de riesgo (o éste es insignificante) para la salud humana. Conclusiones Aunque se haya dado una visión general, y, posiblemente, hayan quedado algunos temas sin tratar en toda su extensión, se comprueba que la investigación cosmética ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo en el estudio, análisis y desarrollo de activos, texturas y propuestas de soluciones con la vista puesta en el concepto PROTECCIÓN. Las condiciones medioambientales, el dictado de la moda y el modo de vida actual lo reclaman y agradecen. Para terminar, una recomendación para el cuidado capilar: “Un trabajo intelectual excesivo, las pasiones sexuales, los grandes disgustos, el alcoholismo, la vida intensa de las grandes ciudades, pero, especialmente, la vida licenciosa, contribuyen a la alopecia prematura”. LUIS PALACIOS PELLETIER. (“Secretos de belleza y Química de tocador”) 1932.

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noticias SEQC: JORNADA EMULSIONES El pasado 3 y 4 de julio se celebró la jornada científico técnica “Emulsiones: Tecnología, Reología y Procesos” que nos permitió profundizar en el conocimiento de la ciencia y tecnología de una de las formas cosméticas más habituales en formulación. La jornada se inició con el Dr. Jordi Esquena que introdujo los diferentes tipos de clasificaciones de emulsiones y sus propiedades generales, y la Dra. Mª José García que ilustró específicamente las particularidades del mundo de las microemulsiones. A continuación la Sra. Maria Borda presentó una visión práctica de la formulación actual, incluyendo tanto la revisión de sus componentes principales y su relación con las texturas conseguidas, como del vocabulario técnico y su relación con los requerimientos de marketing. La Dra. Pilar Orús ofreció una práctica visión global y actualizada de la conservación de emulsiones, incluyendo interacciones de éstos con

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componentes de la formulación o peculiaridades e importancia de los coeficientes de partición entre las dos fases. La Dra. Marisa García aportó una revisión de las tendencias actuales en instrumentación para predicción de la estabilidad de emulsiones (difracción laser, potencial zeta o dispersión múltiple de luz) y de los principales fenómenos de desestabilización entre fases. D. Roberto Steinbrugen realizó una interesante revisión del estudio del comportamiento reológico de las emulsiones tanto a nivel teórico como instrumental, incluyendo diferentes tipos de viscosímetros y reómetros y sus posibilidades experimentales. Y para finalizar, D. Edmund Rodríguez presentó los puntos clave a tener en cuenta para realizar un buen escalado industrial, revisando tanto los diferentes sistemas de agitación y sus principales parámetros, como las claves para una extrapolación de datos satisfactoria.

noticias

VANISTRYLTM, UN NOVEDOSO COMPLEJO PARA BORRAR DE UNA VEZ LAS ESTRÍAS

Lipotec ha lanzado recientemente VanistrylTM, una combinación de diversos ingredientes activos, incorporados en un nuevo sistema de liberación, que trata las estrías ya formadas y previene, a la vez, su aparición. VanistrylTM reduce el eritema, incrementa la elasticidad y firmeza de la piel y reduce visiblemente las estrías.

VanistrylTM puede ser incorporado en formulaciones cosméticas como emulsiones, cremas, geles o leches con las que se deseen atenuar y reducir las estrías. También se recomienda su uso en tratamientos preventivos. Eficacia in vivo demostrada VanistrylTM ha demostrado su eficacia in vivo. Un grupo de 12 voluntarias con estrías recientes clínicamente valoradas, se aplicó una crema que contenía 5% de VanistrylTM dos veces al día en un área estriada de la piel, y una crema placebo en otra zona también con estrías, durante 60 días. En una evaluación clínica desarrollada por un dermatólogo se estudiaron diversos parámetros relevantes tales como la firmeza, la suavidad, la luminosidad, el color, la longitud, el grosor y la apariencia general de la piel. Los resultados demostraron que todos los parámetros evaluados mejoraron en el 100% de las voluntarias tras 60 días de tratamiento con una crema con 5% de VanistrylTM. De igual modo, la coloración de las estrías mejoró en el 75% de las voluntarias y el eritema disminuyó un 18%. Finalmente, la elasticidad de la piel incrementó un 44% tras el tratamiento. Más sobre las estrías

VanistrylTM aborda de forma efectiva los mecanismos que forman las estrías Este ingrediente activo diseñado por Lipotec aborda de forma efectiva los diferentes mecanismos relacionados en la formación de estrías. VanistrylTM protege la degradación del tejido conectivo, ayuda a la reconstrucción de los componentes de la Matriz Extracelular (MEC), reduce la tensión dérmica y además, gracias a sus propiedades cicatrizantes ayuda a regenerar los componentes dérmicos, aportando la integridad y la elasticidad que la piel necesita recuperar. Los activos de VanistrylTM están encapsulados en micelas mixtas que mejoran su penetración.

Las estrías son pequeñas cicatrices que aparecen en superficies específicas y son más visibles en el pecho, el abdomen, las nalgas, las caderas y los muslos. Sus dimensiones varían entre los 2 y los 10mm de ancho y algunos centímetros de largo. Se cree que las estrías tienen su origen en bruscos estiramientos de la piel acompañados de rápidos desarrollos, como los acontecidos durante la pubertad o el embarazo. El colágeno y la elastina se ven reducidos significativamente en las estrías y el tejido dérmico pierde firmeza y elasticidad.

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FIBELL Se celebró en Bilbao los pasados días 20-23 de junio de 2008 el Congreso Médico Internacional de Estética Integral organizado por FIBELL Feria Integral de la Belleza. El Congreso estuvo constituido por siete áreas diferentes: Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Estética Dental y Maxilofacial. Dermatología. Medicina Estética. Cirugía Vascular y Angiología. Endocrinología y Nutrición. Farmacia. La sede del Congreso fue el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao. Palacio Euskalduna, considerado como el mejor Centro de Congresos a nivel mundial en el año 2003, el cual albergó durante estos días una muy nutrida participación de congresistas, conferenciantes, talleres de trabajo y exposición técnica relacionada con la Medicina Estética y Cosmética, con la representación de numerosas firmas expositoras y entidades colaboradoras. Dentro del Área de Farmacia, cuyo Comité Científico estaba presidido por D. Ibon Etxeberria del Colegio de Farmaceuticos de Bilbao, hubo una nutrida representación de temas de Cosmética y Dermofarmacia, tales como: Piel sensible y reactiva. Acné. Neurocosmética. Productos basados en la baba del caracol. Alopecia. Productos de origen vegetal. Fotoprotección. Filtros Solares. Productos anti-envejecimiento cutáneo. Antiarrugas. Maquillajes. Perfumes en Dermofarmacia. Tenemos que hacer mención especial a la participación de nuestros asociados, nuestro actual Presidente D. Ricard Armengol que realizó una excelente y muy original exposición en el ámbito de los Productos de origen vegetal aplicados a la Cosmética y D. Francesc Balaguer por su aportación en el campo de la Neurodermatología y Neurocosmética: Beneficios Psiconeuroimmunológicos de los Productos Cosméticos. La organización del Congreso otorgó los Premios FIBELL 2008, por designación y decisión unánime de su Comité Científico por los cuales se reconoce públicamente la trayectoria

profesional de una serie de científicos en sus diferentes especialidades. Se otorgaron siete galardones una para cada especialidad. En la especialidad de Farmacia el premio fue otorgado a Francesc Balaguer con objeto de reconocer la trayectoria profesional y las aportaciones científicas dentro del ámbito de la Cosmética en su dilatada trayectoria profesional y por su afán en la divulgación científica de la Cosmética. Los premios consistentes en un diploma acreditativo y una pequeña escultura alegórica del Congreso fueron entregados en el marco de la cena de gala celebrada en el vestíbulo del Museo Guggenheim de Bilbao acto que junto a todos los ponentes y premiados estaba presidido por un representante del Lehendakari del Gobierno Vasco, el Diputado General de Vizcaya y el Alcalde de Bilbao que fueron los que entregaron los diplomas a cada uno de los galardonados, que encontraron en los asistentes muestras de afecto por las distinciones recibidas.

DELTA TECNIC ATRIUM

Delta Tecnic, S.A. informa del cambio de nombre de su representada Atrium Innovations debido a una modificación en su estructura interna, y pasa a denominarse Unipex Innovations y continuará como hasta ahora con el desarrollo y producción de ingredientes para la Industria Cosmética.

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EXPERTISE RENUEVA LA IMAGEN DE LIPOTEC, S.A.

EXPERTISE ha llevado a cabo un extenso trabajo de renovación de la imagen corporativa de Lipotec tanto en el material de los activos cosméticos que se entrega a distribuidores como en los anuncios de producto para revistas del sector, newsletter, campañas de líneas de producto, documentación general o corporativa, etc. La colaboración se inició en el momento en el que Lipotec estaba pensando en cambiar el enfoque de su comunicación, quería mostrar a sus clientes, de una forma muy visual, las ventajas de sus productos. Esta idea era muy interesante pero contaba con una dificultad: Lipotec no vende cosméticos ya formulados con un packaging maravilloso, sino los activos que los sustentan y esos activos no resultan atractivos de fotografiar. El reto de EXPERTISE era claro. Como respuesta a estos requerimientos nacieron los actuales brochures de Lipotec que combinan imágenes muy potentes - creadas en exclusiva - y que explican por sí solas el concepto de los productos con información técnica muy bien estructurada, sin olvidarse de un espacio corporativo de empresa y de marca en todas las fichas que potencia el nuevo slogan: We research for you. El material básico a los distribuidores se completó con presentaciones con la misma estética, anuncios técnico-publicitarios para las principales revistas del sector y animaciones para la web. Si el trabajo hubiera quedado ahí ya habría sido un cambio importante pero se siguió avanzando conjuntamente. Lipotec quería promocionar algunos conceptos globales y había que pensar la manera de hacerlo. EXPERTISE desarrolló dos campañas con una imagen muy espectacular: Protection is prevention y Molecular Cosmetics que posicionaban a Lipotec en dos áreas fundamentales dentro de la industria cosmética y que sirven como marcas paraguas para agrupar y calificar algunos productos de su enorme gama. La gran capacidad de Lipotec para la creación de productos y la interesante línea gráfica y de comunicación diseñada por EXPERTISE, han logrado un éxito que se ha traducido no sólo en felicitaciones sino en una reducción del tiempo para obtener ventas de los nuevos lanzamientos. Ahora resulta más fácil para los distribuidores que los clientes recuerden la marca (y empresa) Lipotec y que estén más receptivos a los siguientes lanzamientos de producto. EXPERTISE también ha desarrollado proyectos, entre otras empresas, para Isdin, Laboratorios Viñas, Provital, Laboratorios Vendrell, Idesa Parfums, Interparfum, Coty, Enco, Idesco y Valsant.

Av. Príncep d'Astúries, 54, 3º 1ª - 08012 Barcelona (Spain) - tel +34 934 157 295 / fax +34 933 688 507 - www.eipexpertise.net

calendario de actividades 26TH IFSCC CONGRESS - BUENOS AIRES 20 al 23 de Septiembre de 2010 Buenos Aires Sheraton Hotel & Convention Center Una oportunidad excepcional para conocer las últimas innovaciones en Ciencia y Tecnología Cosmética y desarrollar negocios. COMISIÓN ORGANIZADORA Comité ejecutivo:

Presidente: Vicepresidente: Secretario: Prosecretaria:

Dr. Alberto Martin Dr. Federico Svarc Lic. Ricardo Herz Dra. Cristina Cicconi

Comité científico:

Director:

Ing. Norberto Delic

Comité de enlace y finanzas:

Coordinador:

Dr. David Sapoznikow

Comité de exposición:

Coordinador:

Sr. Jorge Donati

Comité de prensa, publicidad y eventos: Coordinador: Contacto:

Dra. Claudia Groisman

Asociación Argentina de Químicos Cosméticos Miembro de la IFSCC (International Federation Societies of Cosmetic Chemists) Thames 265 (C1414DCE). Buenos Aires. Argentina Tel/Fax (54-11) 4855-3650 / 4856-7315 e-mail: info@aaqc.org.ar

PROGRAMA PREVISTO Programa oficial previsto:

Lunes 20: Registro - Ceremonia de Apertura Martes 21: Sesiones Científicas Miércoles 22: Sesiones Científicas Jueves 23: Sesiones Científicas - Ceremonia de Clausura

Programa de exhibición previsto:

Lunes 20 - Jueves 23

Programa social previsto:

Lunes 20: Cocktail de Bienvenida Martes 21: Show de Tango Jueves 23: Banquete de Gala - Ceremonia de Entrega de Premios Viernes 24: Torneo de Golf

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calendario de actividades

I SIMPOSIUM DE QUÍMICA SENSORIAL SQS 2008 Barcelona, 21 de octubre de 2008 En el marco de:

El primer «Simposium de Química Sensorial» (SQS) se celebrará el próximo octubre, en Barcelona, dentro del marco de actividades del Salón Expoquimia. Con el objetivo de sorprender a los especialistas y profesionales de los diferentes sectores químicos, el SQS contará con seminarios de personalidades de muy diversas especialidades, pero con un interés común: la investigación y la aplicación tecnológica de la química sensorial en el diseño de productos. Entre los ponentes destacan nombres como: el neurobiólogo Ignacio Morgado, que hablará sobre los estímulos sensoriales que desencade-

nan emociones y memoria de producto; el biofísico Luca Turin, una mente innovadora en el desarrollo de fragancias; Virginie Maille, especialista en marketing sensorial y toma de decisión del consumidor; o el gastrónomo e investigador Toni Massanés, director del proyecto ALICIA, que aúna investigación y alimentación en un objetivo común. SQS está organizado por la Sociedad Española de Ciencias Sensoriales (SECS), junto a AFCA (Asociación Española de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos Alimentarios), CRESCA (Centro de Investigación en Seguridad y Control Alimentario) y Expoquimia 2008, y tiene entre sus objetivos el convertirse en una nueva referencia del sur de Europa para las ciencias relacionadas con la química y el marketing sensorial. Más información: sqs2008@percepnet.com fax: 93 231 12 01

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LA CIENCIA COSMÉTICA MUNDIAL DESEMBARCA EN ASIA Este mes de noviembre, miles de visitantes y más de 200 expositores se darán cita en BITEC, Bangkok, para asistir a in-cosmetics Asia (anteriormente, PCIA). Dedicada a la innovación, las tendencias, los descubrimientos científicos y los negocios, esta exposición permite a los químicos actualizar sus conocimientos y relacionarse con otros científicos y otros profesionales de la industria. Algunas de las novedades de este año son: • IMAGINE: un visionario concepto para la presentación de formulaciones prototipo (diariamente). • Tendencias de Marketing: enfocadas a los segmentos en expansión y a las técnicas y tendencias a nivel mundial (4 Nov). • El primer Seminario sobre Ingredientes Naturales y Orgánicos que se celebra en Asia (6 Nov). • Una congreso de alto nivel sobre Anti-edad - véase más abajo. Congreso Anti-edad (5 Nov) Con la presentación de renombrados oradores, tales como el Prof. Dr. Johann Wiechers, el Dr. Alain Khaiat y otros, esta Conferencia se enfocará sobre lo último en investigación y desarrollo, dentro de este campo en continua expansión. PROGRAMA: Hora

Título

Orador

Compañía

11.00-11.30

Cambios Fisiológicos en la Piel Durante el Envejecimiento

Dr Alain Khaiat

Seers Consulting

11.35-12.05

Un Nuevo Mecanismo para la Acción Anti-edad

Dr Alain Thibodeau

B&T

12.10-12.40

La Formulación de Productos Anti-edad con Ácido Fólico

Aline Hueber

DSM

12.45-13.15

Extracto de Hoja de Galanga, una innovadora solución Anti-edad

Corinne Reymermier BASF

14.15-14.45

Liberación Transfolicular, una Ruta de Liberación en la Piel, Redescubierta y con Novedosas Aplicaciones

Prof Dr J Wiechers

J W Solutions

14.50-15.20

Biodiversidad, Origen de Bioactivos en Cosmética

Frank Gafner

Induchem

15.25-15.55

Ralentizar el Envejecimiento con Ingredientes Naturales

Dr Maria Lueder

Qenax

16.10-16.40

Pruebas no Invasivas: Herramientas Científicas para Claim Support Anti-edad

John Staton

Dermatest Pty Ltd

16.45-17.15

Evaluación de la Eficacia de Nuevos Activos Anti-edad para Tratamientos Aclarantes de la Piel

Dra Cristina Carreño Lipotec

17.20-17.50

La Protección UV y el Inicio del Envejecimiento Cutáneo

Dr Werner Baschong Ciba

Almuerzo

Pausa para el café

Más información y pre-registro: www.in-cosmeticsasia.com/conference

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AGENDA SEQC - COMITÉ CIENTÍFICO 2º SEMESTRE Noviembre - fecha a determinar DESAYUNOS CON LA SEQC: La inteligencia emocional, que és y como potenciarla.

HAIR & BEAUTY Feria Monográfica internacional para el sector de la Peluqueria y Cosmética capilar. Frankfurt am Main. 1 y 2 de Febrero de 2009.

25-26 marzo 2009, Barcelona (Spain)

Información: www.hair-beauty.messefrankfurt.com

ced@jornadasced.com

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guía de proveedores si están interesados en anunciarse en este apartado de la revista, contactar con Elia Maldonado, Pau Claris, 107 pral. 08009 Barcelona tel. 93 488 18 08 fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org

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Alcarria Flora Bastet, S.L.U. Bordas Carbonnel, S.A. Compañía General de Esencias, S.L. Dauper, S.A. Dietesthetic Emsa, Esencias Moles, s.a. Esencias Catala Eurofragance Floressence Fraginter, S.L. Kao Payan Bertrand - SCH Ravetllat Robertet Ventós

materias primas para cosmética -

Basf Trading Centre Biophil Iberia Bonderalia, S.A. Brenntag Campi y Jové Cestisa Cognis Comercial Química Jover Croda Ibérica, S.A. Chemir, S.A. Delta Tecnic, S.A. Dietesthetic Disproquima DSM Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L. Evonik Gattefossé España, S.A. Gralinco Hausmann Laboratorios Impex Química, S.A. Industria Química Lasem Infisa Inquiaroma Interfat José Escuder, S.L. Kumara Lemmel, S.A. Limsa Lipotec Lonza Comercial Química Massó, S.A. Massó y Carol, S.A. Merck Orteve, S.A. Pentapharm - Puig Martin Asoc. Pracofar, S.L. Provital Quimibios, S.L. Quimidroga S.A. Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A. Ricardo Molina, S.A. Roig Farma, S.A. Saequim Safic-Isisa Special Chemicals, S.L. Symrise Tecal, S.A. Univar Vedeqsa Vevy Europe Zeus Química

fabricación y envasado para terceros -

Dietesthetic Eses Hiser Cosmetics S.L. Idesco Laboratorios Coper Laboratorios Costa Laboratorios Chantelet, S.A. Laboratorios Magriña, S.L. Ladinco Luxana Maymó Cosmetics Mixer & Pack, S.L. Neftis Proquimia Cosmetics Ternum

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análisis -

Advancell Biolab - Eurofins Evic Hispania Institut d’Expertise Clinique Espagne Ispe, srl Laboratorio Dr. Echevarne Microbios

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