Noticias de Cosmética y Perfumería SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICOS COSMÉTICOS
Consideraciones prácticas sobre la evaluación de la seguridad de los productos cosméticos Piel hidratada 360º De las cremas BB a las cremas CC: fórmula innovadora de cuidado multifunción
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E ditorial
SUMARIO EDITORIAL
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DOCUMENTA
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Consideraciones prácticas sobre la evaluación de la seguridad de los productos cosméticos
ACTIVOS COSMÉTICOS
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ACTIVOS COSMÉTICOS
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NOTICIAS
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Piel hidratada 360º
De las cremas BB a las cremas CC: fórmula innovadora de cuidado multifunción
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 44 BIBLIOTECA
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BOLSA DE TRABAJO
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ACTUALIDAD LEGAL
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GUÍA DE PROVEEDORES
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REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Ana Rocamora Juan Lemmel Anna Farré Núria Sisto
REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.
IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO R. de Monserrat I. Ramos O. Bulbena M. Riera N. Almiñana E. Cañadas C. Davi R. Delgado M. Rull R. Bai T. Baldecchi J. zur Lage F. Pflücker G. Witte S. Wu J. Zhuang
PORTADA foto Quasar
Con energías renovadas Después de cuatro años al frente de la Vocalía Científica, hemos recibido de nuevo la confianza y el reto, del presiRoser de Monserrat Isabel Ramos dente Sr. Juan Lemmel, así como de los socios que han votado la candidatura presentada. En estos momentos complicados y de grandes cambios para nuestro sector, aportar un programa de actividades científicas que pueda acompañar y ayudar a resolver las cuestiones que se nos plantean supone un encargo que recibimos con gran ilusión, con responsabilidad y energías renovadas. El año 2013 está marcado por la plena entrada en vigor del nuevo Reglamento y por ello la SEQC participa en la organización de actividades diversas informativas, así como en las nuevas ediciones del Curso sobre el expediente de evaluación y una jornada, en otoño, sobre casos prácticos del nuevo Reglamento, con el objetivo de recoger las últimas novedades y las inquietudes surgidas tras los primeros meses de aplicación. Atendiendo a las circunstancias especiales del sector, en el programa de actividades de 2013 se han incorporado temáticas de actualidad como las jornadas de Internacionalización e Innovación, incluyendo mesas redondas que fomenten el debate, o los cafés sobre Coaching o Internet y redes sociales en la estrategia corporativa. Se realizará también un curso de Project Management en un nuevo formato que pretende profundizar en las bases de la gestión de proyectos. El programa científico incluye este año una jornada sobre Perfume y Olor, una temática que viene siendo muy solicitada en las encuestas que se realizan entre los asistentes a las actividades, así como una sesión abierta sobre el sistema inmunológico cutáneo, una sesión matinal sobre aerosoles, y unas jornadas en Madrid sobre tecnología y proveedores. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los proveedores que participan en las actividades de la SEQC; a los ponentes que nos dedican su disponibilidad y sus ganas de compartir y aportar a esta sociedad que creamos entre todos; y a todos los participantes, que con su asistencia nos ofrecen su confianza y su interés en las actividades programadas; y, cómo no, queremos agradecer la colaboración de todos los miembros del Comité Científico 20122013, que establece junto a esta vocalía el programa y la organización de las actividades (Teresa Aguilera, María Teresa Alcalde, Susana Andújar, Aurora Benaiges, Manuela Bermúdez, Laia Campderrós, Miguel Canovas, Montserrat Caparrós, Pompeu Chiva, Álex Corella, Alfonso del Pozo, Verónica Espadas, Anna Farré, Núria Floriach, Marisa Haro, Juan Lemmel, Lourdes Mayordomo, Elisabet Norberto, Susana Palacio, Gina Puig, Mª del Mar Recasens, Ana Rocamora, Xavier Romeu, Esther Sanz, Rocío Vallecicos), y a Núria Sisto y Gemma Coll, que velan por la logística necesaria para su realización. Esperamos que, un año más, este programa realizado con todo el mimo y el saber hacer de todos los implicados, sea de vuestro interés.
La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes. Sociedad Española de Químicos Cosméticos Pau Claris 107 pral. 08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org - www.e-seqc.org
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Roser de Monserrat
Isabel Ramos
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D ocumenta Consideraciones prácticas sobre la evaluación de la seguridad de los productos cosméticos Oriol Bulbena Moreu(1) y Maria Riera Sans(2) Departamento de Farmacología y Toxicología Laboratorios Viñas S.A. (2) Comisión Cosmética AEFI. Sección catalana
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Introducción Uno de los dos objetivos del Reglamento (CE) nº 1223/2009(1) es lograr que los productos cosméticos sean seguros. Como queda de manifiesto en su Artículo 3, esta seguridad se fundamenta en cuatro puntos: 1) La presentación no engañosa. 2) El etiquetado. 3) Las instrucciones de uso y eliminación. 4) Otras indicaciones preventivas de riesgos. Para poder cumplimentar estos requisitos es necesario conocer todas las características, tanto del producto cosmético, como de sus componentes, que pudiesen estar relacionadas con la aparición de efectos no deseados o efectos graves no deseados. Para ello, en el Artículo 10 se indica que, antes de la introducción de un producto cosmético en el mercado, es necesario recoger determinada información sobre su seguridad, evaluarla y elaborar un informe sobre la misma, todo ello con arreglo a lo descrito en el Anexo I. En el presente trabajo se comenta, desde la visión de un evaluador, los criterios con los que se podría evaluar esta información sobre la seguridad de un producto cosmético.
La evaluación El DRAE define “evaluar” como “estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa” concepto distinto al de “aprobar”, definido como “calificar o dar por bueno o suficiente algo o alguien”; por ello, evaluar es un acto de opinión y no
de aprobación. La evaluación de la información sobre la seguridad del producto cosmético no es vinculante para aprobar o desestimar su salida al mercado, ya que el evaluador no está legalmente autorizado para ello; este solamente aporta su opinión sobre la seguridad de uso, a partir de la cual la persona responsable adquiere el compromiso para su comercialización. El primer destinatario de la evaluación es, pues, la persona responsable. El segundo destinatario potencial es la autoridad competente que, ante la aparición de un efecto grave, presumiblemente atribuible al producto cosmético, puede requerir la evaluación de su seguridad para esclarecer si se ha producido por un mal uso, en cuyo caso la responsabilidad podría recaer sobre el usuario, o por incumplimiento del Reglamento, en cuyo caso lo haría sobre la persona responsable. También puede ser requerida en un acto de inspección para comprobar el cumplimiento del citado Reglamento. Por todo ello, esta evaluación, aun no siendo vinculante, es el referente común sobre la seguridad de un producto cosmético, tanto para la persona responsable, como para la autoridad competente. En el campo científico y técnico se suelen realizar evaluaciones por expertos como por ejemplo, de proyectos de investigación para su financiación, de artículos científicos para su publicación o del Curriculum vitae de personas para su contratación; en todas ellas, el evaluador da su opinión a otro experto
para que pueda apoyar su decisión de financiar, publicar o contratar. Al ser algo habitual, las evaluaciones suelen cumplir con determinados requisitos: • El evaluador debe seguir las directrices preestablecidas por el solicitante, en este caso las expuestas en la Parte B del Anexo I. • El evaluador ha de hacer una interpretación literal de la información. • El evaluador ha de presuponer la veracidad de los datos aportados. En el caso de dudas razonables, lo expondrá y justificará. • La evaluación ha de ser objetiva. • Las ideas se han de expresar de forma corta y concisa, sin entrar en detalles innecesarios ya que, si procede, la evaluación será analizada por otro experto. En todo caso, es recomendable que el evaluador transcriba aquellos datos del dossier que puedan facilitar su lectura. • La opinión del evaluador ha de ser razonada científicamente. • El evaluador, como experto, debería utilizar la sintaxis y el léxico del lenguaje científico(2-3). La evaluación de la seguridad de un producto cosmético es, pues, una opinión sobre su seguridad emitida después del análisis de una documentación cumplimentada de acuerdo con los 10 puntos indicados en el Anexo I, Parte A.
Toxicidad cutánea y toxicidad sistémica La seguridad de un producto cosmético está directamente vinculada a la
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D ocumenta información sobre su perfil toxicológico que dependerá, tanto de las sustancias que lo forman, como de las condiciones en que se encuentren integradas en la fórmula final.
en su interpretación, según el perfil del producto cosmético. El adjetivo “mínima” no obliga a completar toda la información, pero sí a justificar su omisión.
Según sus propiedades físico-químicas, las sustancias que componen un producto cosmético pueden permanecer en el estrato córneo, o penetrar y permanecer en la epidermis y dermis, o una vez en la dermis alcanzar el torrente circulatorio y, por vía sistémica, distribuirse por el organismo. En el primer supuesto, no existiría toxicidad ya que las sustancias solo están en contacto con el estrato córneo; este podría ser el caso, por ejemplo, de los pigmentos utilizados en cosmética decorativa. En el segundo, los procesos tóxicos se producirían por interacción con las células de la epidermis y de la dermis, este sería el caso, por ejemplo, de sustancias irritantes. En este supuesto, suele aparecer una respuesta inflamatoria con manifestaciones visibles de tipo eritematoso o edematoso y, por ello, son relativamente fáciles de detectar y valorar. En el tercero, los efectos tóxicos se pueden producir en cualquier órgano al que pueda llegar la sustancia por vía sistémica; estos son los más difíciles de detectar y los que pueden entrañar efectos más graves.
Pasemos a analizar la interpretación de un evaluador sobre cada uno de los diez apartados.
Por todo ello, en la evaluación se ha de tener en cuenta, tanto la toxicidad cutánea, como la sistémica.
Evaluación de la información sobre la seguridad de un producto cosmético ❏❏ Parte A – Información sobre la seguridad del producto cosmético En la Parte A se indica en 10 apartados la información mínima que ha de contener el dossier de seguridad de un producto cosmético. Estas indicaciones permiten cierto grado de libertad
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1. Composición cuantitativa y cualitativa del producto cosmético Este apartado, si bien es el que supone —probablemente— menos dificultades para su cumplimentación, tiene mucha relevancia sobre la seguridad de un producto cosmético. En otros apartados podríamos, por ejemplo, discutir sobre la conveniencia de incluir determinada información de uso para aumentar su seguridad, o la necesidad de realizar determinado ensayo para apoyarla; pero, la incorporación de una sustancia del Anexo II, o no cumplir las restricciones para determinadas sustancias establecidas en el Anexo III, por poner dos ejemplos, podría implicar la ilegalización del producto cosmético y su retirada del mercado. La simple omisión de la declaración en la lista de ingredientes de un solo alérgeno, incluido en el Anexo III, que se encuentre a una concentración superior al 0,001 % en un producto cosmético de no aclarado, podría ser una falta grave. En el caso de los compuestos perfumantes y aromáticos, por sus características, por su particularidad y por la gran variabilidad de componentes, es necesario comprobar su registro y la identidad del suministrador. En la revisión de este apartado, el evaluador tiene la oportunidad de comprobar que todas las sustancias del producto cosmético cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento, condición necesaria, aunque no suficiente, para proseguir con la evaluación de los otros apartados.
2. Características fisicoquímicas y estabilidad del producto cosmético Si bien las características fisicoquímicas de un producto cosmético y de las sustancias que lo componen son varias, en este apartado se han de evaluar solo aquellas que pudieran estar relacionadas con la aparición de efectos tóxicos. Por ejemplo, sería necesario evaluar si el pH del producto cosmético es el adecuado para la zona de aplicación, si el punto de ebullición o la tensión de vapor de determinadas sustancias son las adecuados para evitar que su volatilización pueda producir efectos tóxicos, al alcanzar las mucosas, o al entrar en el organismo por vía inhalatoria; también se debería evaluar si la viscosidad y adherencia son las adecuadas para que permanezca en su lugar de aplicación y no entre en contacto con zonas donde podría producir efectos no deseados. En este apartado también se han de evaluar los estudios de estabilidad que son importantes por dos motivos; el primero de ellos es por la posibilidad de que determinadas sustancias inocuas pudieran transformarse en otras tóxicas, como podría ocurrir con la lipoperoxidación, el segundo sería que la fórmula degradada no coincidiría con la evaluada y, con ello, la evaluación no sería válida. El planteo de los estudios sobre la estabilidad de un producto cosmético dependerá de sus componentes, de sus características y de sus condiciones de uso. En todo caso, sería deseable que, además de las características fisicoquímicas y organolépticas, en un estudio de estabilidad se realizase un seguimiento de los niveles de conservantes y aquellas sustancias cuya estabilidad pueda ser cuestionada además de los principios activos. 3. Calidad microbiológica La evaluación de este apartado ha de garantizar que, en un uso normal y razonable, el producto cosmético no
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produzca toxicidad por contaminación con microorganismos. Se deberá poner especial atención en los casos en que un efecto no deseado se pueda convertir en un efecto grave no deseado, como la aplicación del producto cosmético sobre mucosas, en niños, en ancianos o en población con respuesta inmunitaria alterada. En todo caso, es necesario que la calidad microbiológica se fundamente en los ensayos de eficacia de conservantes. En el caso de que no sean aportados se evaluarán las causas que justifiquen su omisión. Para la evaluación de este apartado es recomendable seguir los criterios establecidos en la ISO 11930. 4. Impurezas, trazas e información sobre el material de embalaje Las impurezas, desde un punto de vista toxicológico, se pueden considerar como sustancias componentes del producto cosmético y la producción de efectos no deseados o efectos graves no deseados dependerá de su perfil toxicológico y de su concentración, generalmente muy baja en productos estables. Una de las dificultades para evaluar este apartado radica en la definición del perfil de impurezas y de sus concentraciones admisibles en una determinada sustancia. En algunos casos, los requisitos sobre impurezas están descritos en alguno de los anexos, como en los colorantes (Anexo IV) o el máximo residual de acrilamida en las poliacrilamidas establecido en el Anexo III, pero en general esto no ocurre. Una buena fuente de información podría estar en documentos sobre excipientes de medicamentos, como las farmacopeas, o de productos alimentarios. Un número considerable de componentes mayoritarios de productos cosméticos están aceptados como excipientes de medicamentos y, como tales, figuran en las farmacopeas de distintos países. Obviamente, las sustancias de los productos cosméticos no han de cumplir sus requisitos, pero sí que estos pueden ser un buen referente a la hora de
establecer los criterios de su pureza. En todo caso, para determinadas sustancias, es recomendable evaluar los datos que al respecto se dan en su ficha técnica. La información contenida en las bases de datos sobre productos alimenticios también puede ser un buen referente a tener en consideración. En este apartado también se evalúa la información sobre el material de embalaje. Desde el punto de vista toxicológico, en la evaluación se ha de prestar especial atención a los resultados de los ensayos de compatibilidad que hacen referencia a la estabilidad del producto cosmético envasado, por los motivos de alteraciones en la fórmula expuestos en el apartado 2. 5. Uso normal y razonablemente previsible En este apartado se ha de evaluar que los textos y gráficos, relacionados con las normas de uso y advertencias, sean visibles y fácilmente comprensibles para cualquier usuario. Es importante comprobar que todos los textos de las condiciones de uso y advertencias que afecten a sustancias incluidas en los anexos consten en el envase o folleto del producto cosmético, como por ejemplo “Evitar el contacto con los ojos” si contiene cloruro, bromuro o sacarinato de benzalconio, o “Mantener fuera del alcance de los niños” si contiene sulfuros alcalinos. También es necesario evaluar las indicaciones o información que, sin ser obligatoria, proporciona la persona responsable para una mayor seguridad del producto cosmético. 6. Exposición al producto cosmético Este apartado tiene una gran trascendencia toxicológica. Se ha de comprobar que estén muy bien definidas las seis consideraciones a las que, en este punto, hace referencia el Reglamento, ya que de ello depende la contribución toxificante o detoxificante de cada una de las sustancias componentes del producto cosmético.
Consideraciones: 1) 2) 3) 4) 5)
el lugar o lugares de aplicación; el área o las áreas de aplicación; la cantidad de producto aplicada; la duración y frecuencia de uso; la vía o vías de exposición normales y razonablemente previsibles; 6) la población o poblaciones objetivos o expuestas; también se tendrá en cuenta la exposición potencial de una población específica. El lugar o lugares de aplicación nos dan información acerca de la sensibilidad a una reacción tóxica de la piel sobre la que se aplica y de su capacidad de absorción. Con el área o las áreas de aplicación podemos evaluar, tanto el potencial de cantidad de sustancias absorbidas, como el alcance de una lesión eventual. La cantidad de producto aplicada es necesaria para conocer la exposición a cada uno de los componentes que se analizan. Con la duración y frecuencia de uso se puede abordar la necesidad de considerar su toxicidad por administración única o reiterada. La vía o vías de exposición normales y razonablemente previsibles nos permiten estimar la posibilidad de absorción por otras vías distintas a la cutánea que debería caracterizar a un producto cosmético. Por último, el conocimiento de la población o poblaciones objetivos o expuestas nos permitirá evaluar el potencial tóxico en usuarios más sensibles, como niños o ancianos. La DL50 en especies animales, que suele figurar en la ficha de seguridad, en general no es apta para el cálculo del MoS, ya que está dirigida al usuario intermedio que puede entrar en contacto con las sustancias en condiciones muy distintas al usuario final del producto cosmético. Solamente en el caso de productos cosméticos de una sola aplicación, con una frecuencia muy superior al tiempo de blanqueo, podría considerarse la utilización de este parámetro. En este apartado sería deseable que el evaluador compruebe y transcriba los
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D ocumenta datos necesarios para facilitar la interpretación de la evaluación. 7. Exposición a las sustancias
determinadas condiciones que se cumplen en el producto cosmético evaluado, o de Polydimethylsiloxane a una dosis de 0,3 mg kg-1 d-1 cuando está autorizado por la OMS, como aditivo alimentario, con una ingesta diaria (ADI) de 0,8 mg kg-1 d-1.
Si en el apartado anterior se hacía referencia a la exposición al producto cosmético, en este se da la posibilidad de analizar la exposición a cada uno de los componentes en función de sus datos toxicológicos.
En todos estos casos, también sería recomendable que el evaluador transcriba las referencias del dossier para facilitar su comprensión.
8. Perfil toxicológico de las sustancias
9. Efectos no deseados y efectos graves no deseados
En este apartado se integran los datos de los dos anteriores para establecer el perfil toxicológico del producto cosmético y relacionarlo con el de sus sustancias componentes. A partir de esta información se evaluará el potencial tóxico en relación a la toxicidad local (irritación cutánea y ocular), la sensibilización cutánea y, en caso de exposición a UV, la toxicidad fotoinducida, además de los posibles efectos sistémicos.
Este apartado tiene mucha relevancia en los productos cosméticos que están en el mercado, lo que en estos momentos afecta a los comercializados antes de la plena entrada en vigor del Reglamento. Si se tienen datos de cosmetovigilancia de un producto cosmético con un número significativo de unidades expedidas en un tiempo razonable y la casuística de efectos no deseados es pequeña o nula, tenemos un fundamento sólido para apoyar su seguridad de uso.
Del mismo modo que se ha considerado el perfil toxicológico de las sustancias componentes, también se evaluará el alcance del perfil toxicológico relacionado con el tamaño de partícula (nanomateriales), con las impurezas y con la estabilidad. En este apartado se hace referencia al cálculo del MoS a partir del NOAEL. La información aportada por este parámetro es limitada ya que solo establece una relación entre la dosis administrada en humanos y la dosis que no muestra efectos tóxicos en animales. De hecho, la omisión del MoS está justificada si se tienen datos toxicológicos más sólidos, como monografías elaboradas por expertos(4-5) o la autorización de uso en otros campos por organismos competentes(6-7). Por ejemplo, no aportaría información relevante calcular el MoS de Cyclopentasiloxane cuando existe una monografía o un artículo de revisión(8) publicado por un panel de expertos en la que se concluye que su uso es seguro en
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También se ha de considerar que todos los datos sobre los efectos graves no deseados de un producto cosmético comercializado pueden aportar información a un nuevo producto de composición equivalente que se quiera comercializar. Por ejemplo, el cambio de un colorante de un maquillaje decorativo, no ha de inhabilitar los datos sobre la seguridad obtenidos con su antecesor y pueden ser muy útiles para la corroboración de su seguridad. 10. Información sobre el producto cosmético En este apartado se ha de evaluar la información que hace referencia a los estudios sobre la evaluación de riesgos que se han efectuado con el producto cosmético. La realización de estos estudios es muy importante para “corroborar” todos los datos
que se han expuesto en los nueve apartados anteriores. Lo que no ha de considerarse es que estos estudios per se “demuestren” su seguridad de uso, ya que generalmente los protocolos son muy básicos y la casuística es muy limitada, por lo que, generalmente, no es posible realizar estudios estadísticos que apoyen resultados concluyentes. Pensemos que en el caso de los medicamentos se suele necesitar estudios de farmacovigilancia con el seguimiento de cientos de miles de tratamientos para detectar un efecto grave no deseado, todo ello después de haber superado el medicamento, antes de su comercialización, un filtro muy exigente de estudios preclínicos y clínicos para definir su perfil toxicológico. A pesar de sus limitaciones, se ha de valorar muy positivamente la realización de estos estudios ya que en general, todos los argumentos aportados en los apartados anteriores no dejan de ser deducciones de la experiencia acumulada en condiciones no necesariamente iguales al cosmético que evaluamos. Es importante también destacar que los estudios que reivindican efectos con implicaciones toxicológicas se tendrán que realizar antes de su comercialización. Por ejemplo, el establecimiento del factor de protección de un producto de protección solar se ha de fundamentar en datos experimentales, ya que una desviación podría producir una sobreexposición con efectos no deseados o incluso graves no deseados. También son muy útiles los estudios que aportan datos sobre la exposición de zonas sensibles, como las mucosas. Por ejemplo, un producto que ha de aplicarse en el contorno de los ojos que en un ensayo de HET-CAM diese un resultado de 12 sobre 21, requeriría la consideración de poner en el modo de uso una advertencia en el sentido de evitar el contacto con los ojos e incluso la de proponer la intervención adecuada si esto ocurriese.
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Evaluación de la seguridad de un producto cosmético En la evaluación de la seguridad de un producto cosmético suelen surgir dudas cuya respuesta no siempre es fácil(9). Para intentar mejorar la comprensión de lo expuesto, a continuación vamos a presentar la evaluación de la seguridad de un producto cosmético que, evidentemente, debe considerarse un supuesto teórico. Se ha considerado un producto que está comercializado y su documentación se ha de adaptar al Reglamento. Se ha definido una fórmula en la que para la selección de las sustancias y mezclas se ha considerado la posibilidad de ofrecer una plataforma de discusión de los problemas que surgen en la evaluación. En la redacción de los textos, también se ha contemplado esta circunstancia.
El planteo y la redacción de la evaluación de un producto cosmético es fruto de la experiencia adquirida por cada evaluador en el campo de la formulación, de la toxicología y de la evaluación científica. Es por ello que existen múltiples formas de realizarla; en este trabajo se presenta una de las posibles, fruto de la experiencia concreta de sus autores en estos campos. Para su mejor comprensión en este ejemplo se han incorporado unas Tablas que no figurarían en una evaluación. En la Tabla I se muestra la fórmula cuantitativa en nomenclatura INCI del producto que se evaluará. Por motivos prácticos, se han omitido las denominaciones química, CAS, EINECS/ ELINCS y su función prevista, cuya inclusión se indica en el Reglamento.
Sustancias
%
Aqua
59.16
Octyldodecanol
6.00
Sorbitan Stearate (and) Sucrose Cocoate
6.00
Glycerin
5.00
Caprylic/Capryc Triglyceride
5.00
Helianthus annuus Seed Oil
5.00
Glyceryl Dibehenate
3.00
Talc
2.00
Aqua (and) Propylene Glycol (and) Mimosa tenuiflora Leaf Extract
2.00
Sodium Hyaluronate (Sol. 1 %)
2.00
Isopropyl Myristate
1.50
Cetyl Alcohol
1.00
Aqua (and) Propylene Glycol (and) Salvia officinalis Leaf Extract
1.00
Imidazolidinyl Urea
0.30
Parfum
0.30
Xanthan Gum
0.25
Methylparaben
0.20
Disodium Edta
0,10
Propylparaben
0.10
BHT
0.05
Lactic Acid
0.02
CI 14720 (Sol. 1 %)
0.02
Tabla I. Fórmula cuantitativa en nomenclatura INCI de QNE-2, crema hidratante y protectora para el contorno de los ojos.
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE QNE-2, CREMA HIDRATANTE Y PROTECTORA PARA EL CONTORNO DE LOS OJOS.
❏❏ Parte B - Evaluación de la seguridad del producto cosmético 1. Conclusión de la evaluación De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, DECLARO que, evaluada la información sobre la seguridad del producto cosmético, CONSIDERANDO que, en el marco de la Directiva 87/357/CEE, este producto cosmético no tiene una apariencia engañosa que pudiera inducir a confusión y entrañar un peligro para el consumidor, que las indicaciones de su etiquetado cumplen con el presente Reglamento y que las instrucciones de uso son las correctas, y están expuestas de forma visible y comprensible para evitar un uso inadecuado que pudiese producir efectos no deseados o efectos graves no deseados, se puede CONCLUIR que el producto cosmético crema hidratante para el contorno de los ojos QNE-2 es seguro para la salud humana, cuando se utilice en las condiciones normales o razonablemente previsibles. 2. Etiquetado con advertencias e instrucciones de uso De acuerdo con el Artículo 19, apartado 1, letra d, del citado Reglamento, DECLARO que se han considerado todas las precauciones particulares de empleo indicadas en los anexos III a VI para cada una de las sustancias componentes del producto cosmético. Las advertencias, las instrucciones de uso y otras explicaciones que figuran en el etiquetado, están redactadas de forma clara y concisa, y contienen las indicaciones necesarias y las suficientes para que el producto cosmético sea seguro
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D ocumenta para la salud humana, cuando se respeten las citadas indicaciones. 3. Razonamiento QNE-2 es un producto para los ojos destinado al tratamiento hidratante y protector de la piel de los párpados y del contorno de los ojos. Se presenta en forma de emulsión de fase externa acuosa compuesta por sustancias con actividad hidratante, emoliente, conservante y antioxidante, adecuadas a las funciones indicadas.
Ingredientes: Aqua. Octyldodecanol. Sorbitan Stearate. Sucrose Cocoate. Glycerin. Caprylic/Capryc Triglyceride. Helianthus annuus Seed Oil. Glyceryl Dibehenate. Talc. Propylene Glycol. Mimosa tenuiflora Leaf Extract. Sodium Hyaluronate. Isopropyl Myristate. Cetyl Alcohol. Propylene Glycol., Salvia officinalis Leaf Extract. Imidazolidinyl Urea. Xanthan Gum. Methylparaben., Disodium Edta. Propylparaben. BHT. Parfum. Lactic Acid. Benzyl Alcohol. Hydroxycitronellal. Geraniol. Linalool. Citral. Citronellol. Limonene. CI 14720. Tabla II. Lista de ingredientes del producto cosmético QNE-2 que consta en el envase.
Como sustancias activas, en su fórmula incorpora Sodium Hyaluronate, extracto de Mimosa tenuiflora y Salvia officinalis. Para garantizar su estabilidad química y microbiológica, la fórmula contiene el antioxidante BHT, el quelante Disodium edta y una mezcla de conservantes formada por Methylparaben, Propylparaben e Imidazolidinyl Urea. El producto cosmético está aromatizado con compuestos perfumantes y aromáticos y coloreado con el colorante rojo CI 14720. En el presente informe, se evalúa la seguridad del producto cosmético a partir de la información aportada, según lo establecido en el Anexo I del citado Reglamento sobre los productos cosméticos. 1. Composición cuantitativa y cualitativa del producto cosmético En el dossier de información sobre la seguridad del producto cosmético, figura su composición cualitativa y cuantitativa. Se cumplen los requisitos que marca el Reglamento sobre las distintas denominaciones de la identidad química de las sustancias y su función prevista. En el caso de los compuestos perfumantes y aromáticos se indica su nombre, identidad del proveedor y, código y certificado IFRA. Ninguna de las sustancias que componen el producto cosmético figura en la “Lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos” del Anexo II del citado Reglamento.
10
Tabla III. Lista, suministrada por el proveedor, de sustancias componentes del Parfum consideradas como alérgenos.
La fórmula cualitativa coincide con el listado de ingredientes en el etiquetado y está ordenada en orden ponderal decreciente (Tabla II). Además, constan en el listado (Tabla III) los 7 compuestos considerados alérgenos del Parfum cuya concentración es superior al 0,001 %, al tratarse de un producto que no se aclara.
Por todo ello, las sustancias que componen el producto cosmético y la información relacionada con el etiquetado de las mismas, cumplen la reglamentación vigente.
En todos los casos se cumplen los requisitos que afectan a las sustancias componentes de este producto cosmético que aparecen en los anexos.
2.1. El dossier de información contiene las fichas técnicas de todas las sustancias y mezclas, en las que figuran las características fisico-
2. Características fisicoquímicas y estabilidad del producto cosmético
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químicas más relevantes de cada una de ellas. El dossier de información también contiene las características fisicoquímicas del producto cosmético. El pH (6.0-7.0) es compatible, tanto con las características de la piel de la zona de aplicación, como con un contacto accidental con los ojos. Su viscosidad y adherencia a la piel son las adecuadas para que el producto permanezca en su lugar de aplicación. Por los datos aportados, no cabe esperar que las características fisicoquímicas del producto cosmético tengan incidencia sobre los efectos no deseados o efectos graves no deseados. 2.2. En la información sobre la seguridad del producto cosmético consta un estudio de estabilidad acelerada de 3 meses. Esta estabilidad se ha estudiado a temperatura de nevera (5 ºC), temperatura ambiental (20 ºC - 21 ºC) y en condiciones forzadas a 40 ºC y a 50 ºC, en cámara climática. Se han controlado las características fisicoquímicas y organolépticas del producto. Además, también se ha controlado el contenido de conservantes y de Sodium Hyaluronate como sustancia activa. Los resultados han mostrado que el producto cosmético se mantiene estable en las condiciones del estudio. Todos los estudios de estabilidad se han realizado bajo normas de BPL. Por todo ello, no cabe esperar la aparición de efectos no deseados o efectos graves no deseados relacionados con la estabilidad del producto cosmético. 3. Calidad microbiológica Se ha realizado el ensayo de eficacia de conservantes (Challenge test)
siguiendo el protocolo establecido en ISO 11930. Los resultados han mostrado que se cumple el criterio A. Los resultados de los ensayos, en el seguimiento del mercado, han mostrado que, desde el punto de vista microbiológico, el producto es seguro al no existir ninguna reclamación relacionada con contaminación bacteriana. El control microbiológico de los lotes producidos hasta la fecha ha corroborado la seguridad microbiológica del producto cosmético. Por todo ello, considerando la presencia de sustancias conservantes que han mostrado su estabilidad, cabe deducir que el producto cosmético es estable desde el punto de vista microbiológico. 4. Impurezas, trazas e información sobre el material de embalaje Las sustancias componentes de este producto cosmético no contienen trazas de sustancias prohibidas. Los ensayos de estabilidad muestran que las sustancias no sufren transformaciones que pudiesen generar productos susceptibles de producir efectos no deseados o efectos graves no deseados. La presencia de un antioxidante garantiza la estabilidad de algunas sustancias. Las materias primas de las sustancias Octyldodecanol, Glycerin, Talc, Helianthus annuus Sead Oil, Caprylic/ Capryc Triglyceride, Xanthan Gum, Isopropyl Myristate, Cetyl Alcohol, Methylparaben, Lactic Acid, Disodium EDTA, Propylparaben y BHT cumplen con los requisitos de la Ph.Eur. mientras que en el caso de Imidazolidinyl Urea, cumple con la USP-NF; ello garantiza la ausencia de impurezas que pudieran producir efectos no deseados o efectos graves no deseados. En el caso de las sustancias Glyceryl Dibehenate, Sodium Hyaluronate y de las tres mezclas componentes del
producto cosmético (Aqua - Propylene Glycol - Mimosa tenuiflora Leaf Extract, Aqua - Propylene Glycol Salvia officinalis Leaf Extract y Sorbitan Stearate - Sucrose Cocoate), las especificaciones de las fichas técnicas son conformes con los requisitos de la materia prima que garantizan la ausencia de impurezas que pudiesen producir efectos no deseados o efectos graves no deseados. Salvo el colorante, para ninguna de las sustancias existen referencias a los criterios de pureza en los Anexos. El colorante CI 14720 consta en el Anexo IV con la condición de cumplir los “Criterios de pureza establecidos en la Directiva 95/45/CE de la Comisión (E122)”. Estos criterios se cumplen. La información del envase asegura una correcta compatibilidad con el producto cosmético y su estabilidad. En el material de envase no existen aminas cuaternarias, incompatibles con Talc. La ausencia de poliestireno evita el riesgo de incompatibilidad con la sustancia Caprylic/Capryc Triglyceride. El material de envase no contiene impurezas de las que se hayan descrito la producción de efectos tóxicos. Por todo lo expuesto, cabe pensar que en el producto cosmético y el envase no contienen impurezas que pudieran producir efectos no deseados o efectos graves no deseados. 5. Uso normal y razonablemente previsible En el embalaje de este producto cosmético consta de forma clara y visible su funcionalidad, el listado de ingredientes que incluye los 6 alergenos cuya concentración es superior al 0.001 %, al ser un producto que no aclara; su modo de empleo, incluida la frecuencia recomendada y el tiempo de utilización posterior a su apertura (PAO de 6 meses). Ninguna de las otras sustancias requiere advertencias de uso en el etiquetado indicadas en los Anexos III a VI.
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D ocumenta Por todo ello, al quedar bien definido su uso normal y razonablemente previsible, cabe pensar que este producto cosmético será seguro en su utilización.
que lleve a dudar de la fiabilidad de estos datos.
6. Exposición al producto cosmético
Las sustancias componentes constan en el inventario de la UE o de COSING de ingredientes empleados en los producto cosméticos. Todas ellas son de utilización habitual en este tipo de productos y la seguridad de uso de la mayoría de ellas se apoya en argumentos sólidos, como su autorización como excipientes de medicamentos, como aditivos alimentarios, o en la existencia de informes de expertos que avalan su seguridad de uso.
En el dossier de información sobre la seguridad del producto cosmético constan los siguientes datos relativos a la exposición: 1) El producto cosmético se aplica sobre el contorno de los ojos. 2) El área de aplicación es la zona periocular. Podría estimarse en 24 cm2 equivalente a la de una sombra de ojos. 3) La cantidad máxima estimada de producto aplicado, obtenida por ensayos en sujetos humanos, es de 300 mg por aplicación en los dos ojos. 4) La duración no se indica; por lo que se ha de considerar que puede ser larga. La frecuencia recomendada es de una vez al día, por la noche. 5) No existe ninguna otra vía previsible deferente a la indicada. 6) Por las indicaciones del producto cosmético está destinado a población adulta.
8. Perfil toxicológico de las sustancias
Los datos de seguridad de las sustancias y mezclas que componen el producto cosmético muestran que, si bien existen sustancias con cierta actividad irritante, esta queda minimizada por su integración en la fórmula, por lo que puede descartarse la irritación cutánea y ocular del producto cosmético. Ello ha sido corroborado por los ensayos de inocuidad que se han realizado y que se comentan en el apartado 10 de esta evaluación.
Por todo lo expuesto la exposición al producto será de 5 mg kg-1 d-1.
En ninguna de las sustancias componentes del producto cosmético se han descrito efectos fototóxicos que requieran mención en el etiquetado.
Los datos de superficie aplicada, obtenidos de “The SCSS notes of guidance for the testing of cosmetic substances and their safety evaluation” 8ª revisión de 2012, se adaptan al perfil del producto cosmético y son los adecuados para evaluar su seguridad de uso.
Por la poca reactividad química de las sustancias y la presencia de un antioxidante cabe pensar en la ausencia de interacciones entre las mismas. Ello se ha corroborado con los resultados obtenidos en los ensayos de estabilidad antes citados.
7. Exposición a las sustancias
Por las propiedades fisicoquímicas de las sustancias y la forma galénica del producto cosmético no cabe pensar que se pueda producir absorción sistémica significativa de las mismas por vía distinta a la tópica.
En el dossier de información sobre la seguridad del producto cosmético se encuentran los datos toxicológicos suficientes, incluidas las fichas de seguridad, de las sustancias y mezclas para poder establecer el perfil toxicológico de las mismas a partir de las condiciones de exposición al producto cosmético. No existe ningún motivo
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Siete componentes del compuesto perfumante y aromático figuran en el Anexo III; de ellas, Benzyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Geraniol, Linalool,
Citral, Citronellol y Limonene constan en la lista de ingredientes del etiquetado (Tabla III) al estar a una concentración superior o igual al 0,001 %, al tratarse de un producto que no se aclara. Al incluir estas sustancias en la lista de ingredientes se informa al usuario final de su presencia, por lo que este riesgo no ha de ser superior al habitualmente asumido en la utilización de los productos cosméticos. Talco también está presente en el Anexo III de “Lista de las sustancias que no podrán contener los productos cosméticos salvo con las restricciones establecidas”. La ausencia de la advertencia en el etiquetado, indicada en este Anexo, está plenamente justificada al no tratarse de un producto pulverulento. El producto cosmético contiene CI 14720 que figura en el Anexo IV de “Lista de colorantes admitidos en los productos cosméticos” con el número de referencia 19. Este colorante cumple con la condición establecida, relacionada con los criterios de pureza establecidos en la Directiva 95/45/CE de la Comisión. Las sustancias presentes en el Anexo V “Lista de los conservantes admitidos en los productos cosméticos” son: Metylparaben y Propylparaben, con el número de referencia 12 (grupo de “ácido p-hidroxibenzoico, sus sales y sus ésteres) e Imidazolidinyl Urea, con el número de referencia 26. La concentración total de parabenos del 0,3 % es inferior a la máxima permitida para una mezcla de ésteres (0,8 %); la concentración de Imidazolidinyl Urea es del 0,3 %, inferior al 0,6 % autorizada. Las sustancias que se citan a continuación pueden considerarse seguras al existir trabajos publicados y/o informe de expertos (indicados entre paréntesis) que corroboran la citada seguridad. Además, algunas de ellas, están autorizadas por la FDA (*) como sustancias excipientes para preparaciones de medicamentos de uso en humanos o autorizadas como aditivos alimentarios
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por la UE y/o por la WHO (**). En ningún caso, el uso de estas sustancias está cuestionado en la UE: Octyldodecanol* (J Am Coll Toxicol. 4(5):1-29, 1985. Int J Toxicol 25(S2), 2006), Sorbitan Stearate* (J Am Coll Toxicol 4(3):65-121, 1985), Sucrose Cocoate* (Int J Toxicol. 2011. 30(S1):5S-16S), Glycerin* y **, Caprylic/ Capryc Triglyceride * (JEPT 4(4):10520, 1980. Int J Toxicol 22(S1):1-35, 2003), Helianthus Annuus Sead Oil**, Glyceryl Dibehenate* y ** (Int J Toxicol 26(S3): 1-30, 2007), Propylene Glycol* y ** (Int J Toxicol. 2012; 31(5 Suppl):245S-60. J Am Coll Toxicol. 1994, 13(6):437-9. Cosmetic Ingredient Review: report 04/10), Sodium Hyaluronate* (Int J Toxicol. 2009;28(4 Suppl):5-67), Isopropyl Myristate* (J Am Coll Toxicol 1982; 1(4):55-80. Int J Toxicol 2010;29(4 Suppl):162S-86S), Cetyl alcohol* (J Am Coll Toxicol 7(3):359-413, 1988. Cosmetic Ingredient Review: report 12/05), Salvia officinalis Leaf Extrct (European Medicine Agency. Committee on Herbal Medicinal Products. Assessment report on Salvia officinalis l., folium and Salvia officinalis l., aetheroleum. Informe: EMA/HMPC/330383/2008), Xanthan Gum* y **, Disodium EDTA* (Int J Toxicol. 2002; 21 Suppl 2:95-142), BHT* y ** (WHO: ADI = 0,3 mg/kg. Int J Toxicol. 21(S2):19-94, 2002) y Lactic Acid (WHO: ADI: sin limitaciones. Int J Toxicol. 1998; 17(S1):1-242). En el caso del extracto Mimosa tenuiflora, en el dossier de información sobre la seguridad del producto cosmético se incluyen los cálculos del MoS, obtenido a partir del NOAEL, estimado en 1700 mg kg-1 d-1 en un ensayo por administración reiterada en la rata y de los datos de exposición expuestos en el apartado 6 de esta evaluación; dado que no existen valores de absorción transcutánea, se ha considerado del 100 %. El valor del MoS de 340 es suficientemente amplio para pensar que esta mezcla no entraña riesgo de producir efectos no deseados o efectos graves no deseados.
De todo lo expuesto, se puede deducir que las sustancias que componen este producto cosmético no entrañan ningún riesgo de producir efectos no deseados o efectos graves no deseados, ni sobre la zona de aplicación, ni por vía sistémica. 9. Efectos no deseados y efectos graves no deseados En el archivo de seguimiento en el mercado, durante 26 meses de este producto cosmético se han reportado 2 incidencias relacionadas con efectos no deseados, consistentes en la aparición de una reacción edematosa sin que se haya podido precisar su origen. Esta vigilancia hace referencia al control de más de 10 000 unidades puestas en el mercado. Estos resultados apoyan la previsible seguridad de uso del producto cosmético evaluado. La persona responsable comercializó durante 5 años el producto cosmético QNE-1 de fórmula equivalente en cuanto a su contenido de activos y conservantes, y con las mismas indicaciones. En el archivo de seguimiento de este producto cosmético existen 3 incidencias relacionadas con efectos no deseados, presumiblemente de carácter alérgico. Esta vigilancia hace referencia al control de más de 50 000 unidades puestas en el mercado. Estos resultados apoyan la previsible seguridad de uso del producto cosmético evaluado. 10. Información sobre el producto cosmético En el dossier obran tres estudios relacionados con la evaluación de riesgos. Los resultados de un ensayo HET-CAM para evaluar el potencial irritante muestran un valor de 5 sobre 21 que es muy aceptable para este tipo de producto para los ojos. Del orden de magnitud de este valor se puede deducir que un contacto accidental de este producto cosmético con los ojos no producirá ningún efecto no deseado o grave no deseado. Este estudio ha sido realizado siguiendo normas de BPL.
El estudio de la compatibilidad cutánea (PATCH-TEST) en 10 sujetos humanos, a los que se aplicó el producto cosmético en un parche oclusivo durante 48 h, mostró una muy buena tolerancia cutánea, al no mostrar ningún tipo de alteración en la zona de aplicación de ninguno de los sujetos. El control dermatológico y oftalmológico llevado a cabo en un Test de uso, realizado en 30 sujetos humanos, mostró que su utilización durante 30 días no produjo ningún efecto no deseado en ninguno de los sujetos del estudio. Los dos estudios en humanos han sido protocolizados y controlados por la Unidad de Garantía de Calidad del Centro donde se han realizado. Los resultados de estos estudios corroboran la seguridad para la salud humana en el uso de este producto cosmético. 4. Credenciales del evaluador y aprobación de la parte B Nombre y apellidos: .............................................................. Dirección: .............................................................. Prueba de cualificación del evaluador de la seguridad: • Formación académica. • Otros datos de carácter científico y técnico. Fecha y firma del evaluador de la seguridad: En ......................................................., a .....................de.................de..............
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D ocumenta Bibliografía 1. Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 noviembre de 2009, sobre productos cosméticos. Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 342, de 22 de diciembre de 2009. 2. Alfaro V. Principales apartados de un artículo científico. En: Redacción científica en biomedicina: Lo que hay que saber. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Nº 9. Fundación Antonio Esteve. 2007. p. 43-56. 3. Alfaro V. Otros apartados de un artículo científico. En: Redacción científica en biomedicina: Lo que hay que saber. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Nº 9. Fundación Antonio Esteve. 2007. p. 57-67.
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4. Cosmetic Ingredient Review. Find Ingredient Reviews and Documents. Disponible en: http://www.cir-safety.org/ingredients /glossary/A 5. WHO. The international Programme on Chemical Safety (IPCS). Evaluation of Joint FAO/OMS Expert Committee on Food Additives (JECFA). Disponible en: http://apps. who.int/ipsc/database/evaluations/search. aspx?fc=56 6. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Federal Inactive Ingredient Search for Approved Drug Products. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/ cder/iig/index.cfm
7. European Medicines Agency. Herbal medicines for human use. Disponible en: http://www.emea.europa.eu/ema/index. jsp?curl=pages/medicines/landing/herbal_ search.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1d 8. Johnson W Jr, Bergfeld WF, Belsito DV et al. Safety assessment of cyclomethicone, cyclotetrasiloxane, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, and cycloheptasiloxane. Int J Toxicol. 2011; (6 Suppl):149-227. 9. Opinión experto. Disponible en: http:// www.mcamps.com/opinion.htm
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A ctivos Cosméticos Piel hidratada 360º Marta Rull, Cristina Davi, Elena Cañadas, Núria Almiñana y Raquel Delgado Lipotec S.A.U. Pol. Ind. Camí Ral. Isaac Peral, 17. 08850 Gavà, Spain
La hidratación es el primer paso para una piel sana y funcional, siendo la clave para su belleza y aspecto juvenil. Una estrategia multifactorial que disminuya la pérdida de agua, estimule su retención y mejore su transporte interno ayudaría a combatir la deshidratación cutánea desde diferentes ángulos y reducir sus efectos visibles. Presentar una piel seca o deshidratada es un problema común hoy en día debido a la presión constante que ciertos factores ambientales ejercen sobre el escudo protector que representa la piel. El Estrato Córneo (EC) es la capa más externa de la piel y la primera barrera física que protege frente a agentes externos potencialmente dañinos como el viento, el frío, el aire acondicionado, el uso de jabones y otros factores que pueden llegar a originar deshidratación, escamas, rugosidades, arrugas y xerosis si las moléculas de agua escasean(1-3). El propio proceso de envejecimiento y otros factores como el Factor Hidratante Natural (FHN) y ciertas proteínas implicadas en el transporte de agua también influyen en los niveles hídricos. El EC es una capa heterogénea cornificada y con una permeabilidad selectiva, responsable de evitar la difusión de agua hacia el exterior. La naturaleza hidrofílica de los corneocitos, queratinocitos migrados desde la capa basal de la epidermis hasta el EC, junto con el ambiente hidrofóbico de los dominios extracelulares del EC inferior representan el principal motivo que impide la pérdida hídrica libre por difusión. Así pues, la integridad y las condiciones del EC son esenciales para mantener el intercambio continuo y
cuantioso de agua que se produce entre el EC, la capa subyacente de células vivas y la atmósfera. Los Glicosaminoglicanos (GAG) son otro elemento importante a tener en cuenta al hablar de hidratación cutánea. Estas macromoléculas se encuentran en la Matriz Extracelular (MEC), que es una red tridimensional que actúa como soporte estructural. Los GAG están compuestos por un número variable de unidades repetidas de disacáridos que forman polisacáridos lineares largos, heterogéneos y cargados negativamente, que les define como hidrofílicos. Producido por los fibroblastos y queratinocitos, el ácido hialurónico (HA) es un GAG que se encuentra en la piel como constituyente principal de la MEC. Las cadenas hidrofílicas de este compuesto atraen las moléculas de agua y las retienen, provocando una presión osmótica que contribuye a su efecto rellenador(4). Debido a su elevada capacidad para retener agua, el HA es capaz de mantener el espacio extracelular y facilitar el transporte de iones solutos y nutrientes. Mencionar que la piel contiene el 50% del contenido total de HA del organismo pero que estos niveles disminuyen con la edad, llevando a la deshidratación de la dermis y la formación de arrugas, acelerado por los radicales libres. Entre los agentes internos, las aquaporinas son una familia que engloba 13 tipos distintos de pequeñas proteínas integrales de membrana hidrofóbicas que actúan como poros selectivos de agua, facilitando su transporte a lo largo de un gradiente osmótico favorable(5). Uno de los tipos de estas proteínas homólogas presente en mamíferos actúa específicamente como canal de
agua (conduciéndola dentro y fuera de la célula) mientras que existe otro tipo conocido como aquagliceroporinas que también puede transportar otras moléculas, además de agua(5). La Aquaporina 3 (AQP3) es la proteína más abundante en la epidermis humana, responsable de facilitar el transporte de agua, glicerol y otros solutos como urea a través de las membranas. Esta aquagliceroporina proporciona un circuito de agua corto entre la base de la epidermis y el EC, mantiene el contenido de agua constante y previene la formación de un gradiente continuo a través de la epidermis debajo del EC, pero su expresión disminuye con la exposición solar y con el paso de los años(5-6).
Fig. 1. Canal de aquaporina transportando agua.
Mantener la piel hidratada cada día Para prevenir la pérdida de agua y mantener la piel hidratada y sana cada día, Lipotec plantea un tratamiento completo de 360º formado por la combinación de 3 ingredientes que ofrecen la protección contra la desecación que se necesita a cualquier edad.
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A ctivos Cosméticos Lipomoist Series son films moleculares que contienen una submicrodispersión de heteropolisacáridos. Estos films forman películas monocapa funcionales muy finas que cubren la epidermis, formando una capa protectora que ayuda a prevenir la pérdida de agua y actúa como un sistema de liberación controlado. Su reología particular permite que se absorban fácilmente por el EC. Lipomoist 2013 es un film molecular que forma una película protectora sobre la piel que aporta una sensación de frescor extra. Hyadisine® (nombre INCI Pseudoalteromonas Exopolysaccharides) es un Exopolisacárido (EPS) obtenido a través de biotecnología por fermentación de una cepa bacteriana marina que pertenece al género Pseudoalteromonas. Concretamente, proviene de una colonia de mejillones en una zona intermareal de la bahía de Douarnenez (Bretaña, Francia). Estas costas rocosas son ecosistemas dinámicos expuestos a una combinación de factores adversos que obligan a sus habitantes a fabricar y secretar sustancias funcionales especiales para aumentar su supervivencia, como por ejemplo EPS. Durante la marea alta, los mejillones quedan cubiertos de agua pero gradualmente quedan expuestos a la desecación y otros factores ambientales cuando baja la marea. Uno de los principales monómeros de este polisacárido es el ácido glucurónico, que también se encuentra en el HA, por lo tanto se espera que sus propiedades cosméticas sean muy similares. El tercer ingrediente es un hexapéptido de aminoácidos naturales, Diffuporine® (nombre INCI Acetyl Hexapeptide-37), identificado por química combinatoria de una quimioteca. La quimioteca se cribó mediante el test del gen indicador monitorizando la luminiscencia liberada por células que expresan el constructo del promotor de la AQP3luciferasa cuando está en contacto con el sustrato de la luciferasa. Este péptido probó aumentar los niveles de RNAm de la AQP3 humana, estimulando la expresión de AQP3 en la piel.
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Fig. 2. Perfil hidratante después de 24 h y 20 días.
Con ello, podría mejorar el flujo de agua de la capa basal de la piel hasta el EC. Varios tests in vitro e in vivo demostraron los beneficios de estos ingredientes para mantener y aumentar la hidratación de la piel.
Efecto hidratante del film molecular El efecto hidratante inducido por el film molecular se cuantificó por corneometría en un panel de 20 voluntarias entre 34 y 69 años que se aplicaron un gel con un 7% de ingrediente activo en la mitad del rostro y una crema placebo en la otra mitad dos veces al día, durante 20 días. Se midieron los valores de hidratación en tres áreas distintas antes del tratamiento, después de 20 h y 20 días. Lipomoist 2013 probó aumentar la hidratación un 25,2% después de 24 h y un 28,6% después de 20 días, mientras que el placebo no mostró ninguna mejora significativa.
Aumento de la retención hídrica del EPS El perfil de retención de agua de Pseudoalteromonas Exopolysaccharides se
comparó con el del HA (MW ≥ 106 Da) mediante la sorción dinámica de vapor (DVS). Los ensayos se realizaron en un TGA Q5000 SA y los valores que se obtuvieron se analizaron mediante el software Universal Analysis 2000 version 4.5. Los resultados demostraron que Pseudoalteromonas Exopolysaccharides retuvo más humedad y más rápido que el HA, reteniendo 12,7% más agua a una humedad relativa del 95% versus HA. Dicha capacidad de retención hídrica se evaluó in vivo en un grupo de 20 voluntarias (edad media 44,3) que se aplicó una crema placebo en la mitad de la cara y una crema con 10% de una solución con el EPS en la otra mitad dos veces al día durante 20 días. Las medidas se tomaron usando un Corneometer CM 825 al principio, 2 h y 8 h después de la primera aplicación y al final del tratamiento. Los controles basales se realizaron en las mejillas. La crema con Pseudoalteromonas Exopolysaccharides proporcionó un incremento significativo de los valores basales de hidratación cutánea después de 2 h (36,8%), 8 h (30,8%) y 20 días (37,2%), siendo la comparación con la crema placebo estadísticamente diferente.
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Protección y recuperación frente a la desecación gracias al hexapéptido
Fig. 3. Incremento de la hidratación con una crema placebo o con Hyadisine®.
Capacidad estimulante del péptido activo sobre el promotor de AQP3 humana y su ARNm La activación del promotor de la AQP3 por parte de Acetyl Hexapeptide-37 se estudió mediante el gen indicador luciferasa. Para este ensayo se utilizó una línea celular de queratinocitos KER-AQP3-44 transfectada establemente, que contiene el gen luciferasa bajo el control regulador del promotor de AQP3 humana. Las células se incubaron con los diferentes tratamientos durante 16-24 h y posteriormente se trataron con el reactivo Steady-Go® Luciferase Assay System. La señal luminiscente producida por la reacción entre la luciferasa y su sustrato se cuantificó usando un luminómetro. Los valores de luminiscencia se normalizaron respecto al número de células en cada ensayo, determinado por un ensayo colorimétrico con cristal violeta. La activación del promotor de AQP3 se determinó a partir de los valores de actividad de la luciferasa después de normalizar respecto al control negativo (células no tratadas). Como control positivo se utilizaron células estimuladas con EGF.
Acetyl Hexapeptide-37 incrementó la actividad del promotor de AQP3 humana un 62% y 96% respecto a células no tratadas, a 0,5 y 1 mg/mL respectivamente. Además, el péptido mostró un comportamiento dosisdependiente. La actividad del mismo péptido se determinó a nivel transcripcional evaluando su capacidad para inducir la expresión del ARNm de AQP3 en queratinocitos humanos primarios. Se midió la cantidad de ARNm mediante RT-PCR después de incubar esta línea celular de queratinocitos humanos primarios durante 16-24 h con los diferentes tratamientos. Posteriormente, las células se lisaron y se extrajo el ARN. El ADNc resultante de la transcripción inversa de los lisados celulares se analizó mediante RT-PCR. Todos los valores se normalizaron respecto a células control (no tratadas) y se representaron como cantidades relativas de ARNm de AQP3. Las células tratadas con EGF se emplearon como control positivo. Los resultados mostraron que Diffuporine® aumentó la transcripción de AQP3 humana un 100% y 131% versus células no tratadas, a 0,1 mg/mL y 0,5 mg/ mL respectivamente.
El efecto protector de Acetyl Hexapeptide-37 se evaluó en queratinocitos humanos expuestos a estrés por desecación. A las células se les añadió medio con diluciones escalares del péptido, excepto a los controles que sólo se les añadió medio. Después de 24 h de incubación, el medio fue aspirado y las placas se introdujeron en un secador durante 40 min, mientras una se mantuvo a temperatura ambiente como control. Posteriormente, se añadió de nuevo medio a las células y se dejaron recuperar 24 h. Se utilizó la comparación de absorbancia de las células expuestas a estrés por deshidratación y las células control mantenidas a temperatura ambiente para evaluar el porcentaje de viabilidad celular. Con el método Neutral Red Uptake (NRU) se midió la densidad óptica a 540 nm con un espectrofotómetro. Además, se tomaron fotografías de las células antes de su exposición a la desecación (A0) y después del periodo de recuperación (A24), determinando la viabilidad celular por el método NRU. Se midió el área de diferentes células en cada fotografía para calcular la diferencia en tamaño, antes y después del estrés inducido. Las células deshidratadas pretratadas con Acetyl Hexapeptide-37 mostraron un incremento de viabilidad del 25,6% y 34,9% respecto a las células no tratadas expuestas a deshidratación. Además, los queratinocitos pretratados con el hexapéptido mantuvieron el mismo tamaño de área que antes del estrés. Con ello, Diffuporine® demostró tener un claro efecto protector frente a la deshidratación. En un segundo ensayo para determinar la eficacia reparadora de Acetyl Hexapeptide-37 después de un estrés por desecación, dos placas de queratinocitos se incubaron 24 h con medio y también se tomaron fotografías. Posteriormente, se aspiró el medio y una de las placas se introdujo en el
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A ctivos Cosméticos desecador durante 50 min mientras la otra se mantenía a temperatura ambiente. Después de este periodo, se añadió medio o medio con 0,05 ó 0,1 mg/mL del péptido activo y las placas se incubaron 24 h más. Se tomaron nuevas fotografías de las células y se determinó la viabilidad celular mediante el método NRU, midiendo la densidad óptica a 540 nm con un espectrofotómetro. Las células tratadas sólo con medio se usaron como control. La comparación de absorbancia entre las células expuestas a estrés por desecación y las células control mantenidas a temperatura ambiente se utilizó para evaluar el porcentaje de viabilidad celular. Se midieron las áreas de diferentes células en cada fotografía para calcular la diferencia de tamaño entre las células antes (A0) y después del estrés (A24), teniendo en cuenta que las áreas tienden a disminuir después del estrés en comparación con su tamaño inicial. Aplicado en queratinocitos previamente expuestos a desecación, Acetyl Hexapeptide-37 mostró aumentar la viabilidad celular un 16,8% y 22,1% versus células no tratadas expuestas al estrés. Las imágenes antes de la desecación (A0) y después del periodo de recuperación post-desecación (A24) mostraron claramente la eficacia reparadora de Acetyl Hexapeptide-37, ya que las áreas de las células tratadas mantuvieron el mismo tamaño que antes del estrés, versus un 23% de reducción de las células control no tratadas.
Incremento de hidratación cutánea inducida por el hexapéptido Para observar el potencial hidratante del hexapéptido se realizó un ensayo en un panel de 20 voluntarias con piel seca (entre 30 y 50 años) que se aplicaron una crema con 2% de una solución con Acetyl Hexapeptide-37 en la mitad de la cara y una crema placebo en la otra mitad, dos veces al día durante 56 días. Se realizaron mediciones de la hidratación cutánea con el
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Fig.4. Mejora de la hidratación cutánea respecto a los valores basales de las áreas donde se aplicó la crema placebo o con Diffuporine®.
Corneometer® CM 825 a nivel basal, 2 y 8 horas después de la primera aplicación, y al final del tratamiento. Se detectó un aumento significativo de la media de los valores basales de hidratación después de 2 y 8 h, y después de 56 días en las áreas que se aplicaron la crema con Acetyl Hexapeptide-37, potenciando la hidratación cutánea un 37,6%, 107,6% y 130,9% respecto a placebo. Así pues, Acetyl Hexapeptide-37 proporcionó hidratación cutánea inmediata y duradera, mejorando notablemente el contenido de agua respecto a la crema placebo.
Combinación activa para una piel perfectamente hidratada Teniendo en cuenta los resultados de los tests de eficacia de Lipomoist 2013, Hyadisine® y Diffuporine®, su combinación ofrece un tratamiento multifactorial y completo que previene la pérdida de agua cutánea, acentúa su flujo interno e incrementa su retención en la piel. Además, protege de una excesiva deshidratación celular en casos de estrés por falta de agua y ayuda a la posterior recuperación de las células.
Todo ello, favorece que la piel se mantenga hidratada y funcional, luciendo más bonita y joven.
Referencias 1. Harding CR, Watkinson A, Rawlings AV, Scott IR. Dry skin, moisturization and corneodesmolysis. Int J Cosmet Sci. 22(1): 21 – 52, 2000. 2. Rawlings AV. Dry Skin: Environmental Aspects. Exog Dermatol. 3: 57 – 71, 2004. 3. Rawlings AV, Harding CR. Moisturization and Skin Barrier Function. Dermatol Ther. 17:43-48, 2004. 4. House M, Kaplan DL, Socrate S. Relationships between mechanical properties and extracellular matrix constituents of the cervical stroma during pregnancy. Semin Perinatol. 33(5): 300-307, 2009. 5. Sougrat R, Morand M, Gondran C, Barré, et al. Functional expression of AQP3 in human skin epidermis and reconstructed epidermis. J Invest Dermatol. 118: 678 – 685, 2002. 6. Juan M., Bonnet-Duquennoy M, Noblesse E et al. Aquaporin-3 expression decreases with ageing and sun-exposure in the human epidermis. J Invest Dermatol. 125: 3, Abstract 57, 2005.
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A ctivos Cosméticos De las cremas BB a las cremas CC: fórmula innovadora de cuidado multifunción T. Baldecchi(1), J. zur Lage(2), R. Bai(3), S. Wu(4), J. Zhuang(5), G. Witte(2), F. Pflücker(2) (1) Merck Chimie S.A.S. 201 rue Carnot. 94120 Fontenay-sous-Bois. Francia. thierry.baldecchi@merckgroup.com (2) Merck KGaA. Business Field - Cosmetics. Frankfurter Str. 250. 64293 Darmstadt. Alemania (3) Merck Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. N°428, Sanbang Road, Chedun Town, Songjiang. 201611 Shanghai. R.P. de China (4) Merck Ltd., 6 F, N°89, Section 2, Ti-Ding Boulevard. Taipei, 114. Taiwán (5) EMD Chemicals, One International Plaza, Suite 300. Philadelphia, PA 19113. Estados Unidos de América
Resumen El año pasado, los clientes europeos y norteamericanos se encontraron con una novedad llegada de Oriente a través de las primeras presentaciones masivas de cremas BB. Este producto multifunción se puso rápidamente de moda porque la crema ofrece resultados inmediatos al corregir las imperfecciones visibles de la piel (como un maquillaje) y al añadir además beneficios a largo plazo derivados del tratamiento del cutis (como un producto tradicional de cuidado de la piel).
Los orígenes Se suele considerar al dermatólogo alemán Dr. C. Schrammek como el inventor del «bálsamo para imperfecciones» (BB) original, que habría sido creado en la década de 1960(1). El principal objetivo del producto multifunción original consistía en proteger y aliviar la piel tras una intervención quirúrgica y, al mismo tiempo, ofrecer una capa ligera que ocultase las marcas o las zonas enrojecidas que hubiese podido dejar dicha operación. Unas enfermeras llevaron el producto a Corea del Sur en la década de 1970 y, gracias al boca a boca, se hizo muy popular en aquel país durante los años 1980 y 1990. Su éxito se debe al aspecto limpio y natural que el producto confiere, al mismo tiempo que alisa las imperfecciones visibles de la piel. Si se compara con un maquillaje,
el producto es mejor porque resulta menos pesado. Además, se le han añadido beneficios como las propiedades antienvejecimiento, de protección solar y de blanqueamiento de la piel. Una prueba de que estos productos se han convertido en una referencia convincente en Asia es que las cremas han logrado ampliar sus segmentos de mercado y ya existen cremas BB para hombres en Corea y Japón. Debido a que la denominación «Blemish Balm» (bálsamo para imperfecciones) está protegida por el copyright, el nombre «BB cream» (crema BB) es el que más se utiliza en la actualidad. No obstante, para librarse de esta limitación, algunas marcas creativas han convertido el BB inicial en «Beblesh Balm», «Blemish Base» (base para imperfecciones) o «Beauty Balm» (bálsamo de belleza).
El mundo es una aldea global Puesto que se decía que era el secreto de la belleza de las actrices y cantantes populares coreanas, el uso de la crema BB se extendió a otros países asiáticos como Japón, Taiwán, China o Singapur durante la década siguiente. En los dos últimos años, las cremas BB también han suscitado interés en los países occidentales. La posibilidad de sustituir una base(2), una loción hidratante, una crema antienvejecimiento o una protección frente a los rayos UV (e incluso más) con un único producto fue, sin duda, la principal razón para explicar su muy creciente popularidad
entre las mujeres urbanas y activas que cada vez tienen menos tiempo para dedicarse al cuidado de su aspecto. Sin embargo, aunque el concepto de la crema híbrida era muy atractivo, los formuladores tuvieron que adaptar el producto para responder a las necesidades específicas de sus nichos de clientes antes de que este producto pudiera tener éxito en Europa y en Estados Unidos. Hubo que tomar en consideración los cambios en el perfil sensitivo, además de los colores y tonos, para ajustarse a las pieles blancas o de otras razas(3).
La crema CC: ¿la versión 2.0 de la crema BB? Aunque la crema BB está de moda y es un producto imprescindible en Europa, en el mercado asiático acaba de presentarse una nueva generación de productos para competir con ella. Las cremas CC, que normalmente proviene de «control del color», actualmente causan furor en el mercado asiático(4). Resulta muy llamativo ver que una empresa francesa como Chanel ha decidido presentar su crema CC Corrección Completa solo en el mercado asiático. Las cremas CC pueden considerarse una versión mejorada del concepto de crema BB gracias a una mejor protección, un mejor tacto en la piel y unos principios activos que ofrecen unos resultados más eficaces y duraderos en el cutis. Cuando llegaron a Europa, las cremas BB ya tuvieron que ajustar estos parámetros, por lo
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A ctivos Cosméticos que puede suceder que, si un formulador prestó mucha atención a las propiedades mencionadas anteriormente a la hora de crear su crema BB, su fórmula ya responda a los criterios de una crema CC. Examinemos más de cerca los aspectos relacionados con la formulación y los desafíos que se les plantean a los formuladores.
Desafío I: una base optimizada para las cremas BB/CC «¿Cómo puedo introducir los pigmentos para dar color sin interferir de manera negativa en el actual sistema de emulsión para el cuidado de la piel?» o «¿Cómo puedo lograr una base estable y ligera si añado los ingredientes activos deseados?» Antes de empezar a preparar una crema BB/CC, el formulador debe tomar en consideración tanto los aspectos relacionados con la emulsión para el cuidado de la piel (tacto, textura, estabilidad, etc.) como aquellos relacionados con el producto maquillador (cobertura, adhesión a la piel, efecto duradero, etc.). Por supuesto, la elección del sistema de emulsión adquiere una importancia fundamental. Las cremas BB se inspiraron inicialmente en formulaciones cosméticas de color, por lo que no resultaba difícil encontrar sistemas W/ Si (agua-silicona) u W/O (agua -aceite), que son muy populares gracias a su capacidad para lograr una buena dispersión de una mayor cantidad de pigmentos, un tacto estupendo y/o un efecto duradero. Sin embargo, los sistemas O/W se están haciendo más populares debido a su ligereza y su sensación menos aceitosa en la piel. En muchos casos, el sistema O/W permite además un proceso sencillo para incorporar ingredientes activos termosensibles. Esto es todavía más cierto en el caso de los clientes europeos, para los que los sistemas O/W son hasta cierto punto el estándar en
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el cuidado de la piel, incluidas las cremas BB, ya que ofrecen unas mejores propiedades hidratantes. Cabe señalar que la moda de las emulsiones O/W se ajusta a la perfección al concepto de crema CC, tanto por su textura menos aceitosa como por la incorporación de ingredientes más activos. Con frecuencia, empezar a trabajar con pigmentos cuando uno está acostumbrado a formular solo cremas blancas genera mucha ansiedad. Hay incluso quienes se preguntan si van a lograr que sus batas de laboratorio, sus laboratorios y sus equipos vuelvan a estar limpios; y a otros les preocupa la manipulación de estas partículas insolubles. Para lograr un producto homogéneo con una cobertura uniforme de la piel durante su aplicación es fundamental acertar la elección de los pigmentos y sus niveles de uso. En este sentido, puede resultar muy útil una fase previa a la dispersión o el uso de un dispersante (por ej., un humectante). En el caso de la estructura W/ Si, se suelen preferir los pigmentos tratados hidrofóbicamente, ya que resulta fácil dispersarlos en la fase oleosa exterior. En el caso de la emulsión O/W, se pueden recomendar pigmentos no tratados o tratados hidrofílicamente (como los pigmentos con una capa de glicerina). Por motivos relacionados con el proceso, puede suceder que tengamos que dispersar los pigmentos en la fase interior. En ese caso, habrá que replantearse la selección de los pigmentos. No obstante, en función del nivel de uso, deberá asegurarse de que la estructura de la emulsión puede soportar la carga de pigmentos, tanto por lo que se refiere a la estabilidad como a la estética(5). La formulación de una crema BB O/W supone un desafío muy similar a la formulación de una protección solar O/W con filtros UV inorgánicos. Es por ello que resulta interesante observar más de cerca qué hay en una protección solar «mineral». Puesto que los emulsionantes y los emolientes tienden a
ser absorbidos en la amplia zona superficial de los pigmentos utilizados, la proporción de la fase del pigmento y de la fase del aceite, además del proceso, serán fundamentales para lograr la textura y la estabilidad a largo plazo de los prototipos acabados. Se recomienda dispersar los pigmentos en los emolientes antes de añadir los emulsionantes. Los emulsionantes adicionales podrían mejorar la estabilidad a largo plazo. Puesto que se necesitan niveles mayores de emolientes en los prototipos con un nivel más elevado de pigmento, es muy recomendable recurrir a emolientes ligeros con unas elevadas propiedades dispersantes. Es probable que se consiga un buen equilibrio entre una buena dispersión del pigmento y una sensación agradable en la piel si se utilizan los siguientes emolientes (que son muy habituales en las formulaciones de protecciones solares): caprilato de propilheptilo, carbonato de dicaprililo, benzoato de alquilo C12-15, neopentanoato de isodecilo, isononanoato de isononilo, estearato de etilhexilo o triglicéridos caprílicos/ cápricos. Asimismo, los modificadores y estabilizadores de la reología (como los polímeros sintéticos, los hidrocoloides naturales o la arcilla) podrían desempeñar un importante papel en la textura y la sensación en la piel del tipo O/W de las cremas BB/CC. Con diferentes niveles de uso, o con el uso combinado de diferentes modificadores de la reología, se pueden conseguir texturas interesantes con la sensación deseada en la piel.
Desafío II: la elección adecuada de los aditivos de color y funcionales Debido a la diferencia en el tono de piel entre las mujeres de raza blanca y las asiáticas, la preferencia de colores y tonos de la crema BB también es bastante distinta. En los países occidentales, las clientas buscan colores que van del melocotón al beige, mientras que
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en Asia las peticiones se centran en tonos de piel de color marfil o porcelana con matices rosados. Puesto que se espera que la crema BB aporte un aspecto natural a la cara, las consumidoras deberán elegir un color similar al de su piel. En este momento, una gran limitación está en que el abanico de colores disponibles en las cremas BB o CC no es tan amplio como el de los maquillajes, aunque sin duda es algo que se resolverá rápidamente si siguen ganando popularidad. Una alternativa a los óxidos de hierro tradicionales (CI77491, CI77492 y CI77499) y al colorante de dióxido de titanio (CI77891) podría ser el uso de pigmentos de interferencia de un solo color. Debido a su estructura específica, compuesta por un sustrato de mica y una capa de dióxido de titanio y óxido de hierro, suponen una sutil
interferencia del color que es más transparente que el óxido de hierro puro y aportan un aspecto más natural sin ningún «efecto máscara». Puesto que tienen forma de plaquetas, cuanto mayor es el tamaño de las partículas, más brillo consiguen. Así, para lograr un aspecto mate, son preferibles los pigmentos con partículas más pequeñas (<50 µm) en las aplicaciones de las cremas BB. A ellos se pueden sumar los pigmentos de interferencia puros (esto es, partículas con un tono de masa blanco y una interferencia coloreada), que podrían ayudar a ajustar el tono de piel: en el caso de las mujeres blancas, el uso de pigmentos de interferencia rosas o rojos aportarán calidez al rostro y un aspecto radiante; en el caso de las pieles asiáticas, se podrían lograr unas propiedades inmediatas de blanqueamiento óptico con una interferencia azul que
contrarreste los tonos amarillos. Asimismo, pueden resultar interesantes pigmentos funcionales como las perlas de sílice (por sí solas o combinadas con placas de mica), el oxicloruro de bismuto o el nitruro de boro. Estas partículas inorgánicas pueden contribuir a mejorar el tacto de la piel y las propiedades de recubrimiento. En las cremas BB se utilizan con frecuencia otros pigmentos funcionales como aquellos que logran un efecto soft focus. Suavizan las imperfecciones de la piel para lograr una reducción óptica inmediata de las arrugas y un tono de piel más uniforme. Puesto que las consumidoras son más conocedoras del proceso de envejecimiento a través del daño que provoca el sol en la piel, los productos de las cremas BB tienen que contar casi obligatoriamente con una protección UV. Las cremas CC suelen reivindicar un índice de protección solar (SPF) mayor, lo que resulta lógico, ya que pretenden ofrecer una mejor protección y una mayor eficacia que las cremas BB. Cuando se trata de elegir sistemas de protección solar adecuados, conviene comprobar varios parámetros. Hay que tomar en consideración la fotoestabilidad, una amplia protección del espectro y la compatibilidad con otros ingredientes (ante todo con los óxidos de hierro), especialmente cuando se preparen filtros UV orgánicos. No es fácil conseguir el equilibrio adecuado entre protección y tacto de la piel, ya que algunos filtros UV orgánicos pueden aportar pegajosidad a la formulación. En este caso, los filtros UV encapsulados podrían ser una forma elegante de optimizar el tacto de la piel sin perder protección UV. Es más, ya hemos ofrecido algunos consejos para incorporar filtros UV minerales en la emulsión, puesto que el efecto es similar al de los pigmentos de dispersión. Los filtros UV inorgánicos son muy valorados por los formuladores asiáticos debido a que contribuyen a la propiedad oculta de la formulación al mismo tiempo que aportan un ligero efecto blanqueante.
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A ctivos Cosméticos Formulaciones de las cremas BB La red de laboratorios de aplicación cosmética de Merck está formada por nueve laboratorios cosméticos diferentes ubicados en Darmstadt, París, Filadelfia, Sao Paulo, Taipei y Shanghai. Hemos elegido tres formulaciones de cremas BB desarrolladas por los laboratorios de Merck para demostrar las posibles opciones del prototipo de crema BB. Estas son sus características: • La crema BB multifuncional (formulación 1) se ha creado para el mercado chino. Esta crema BB de color rosado oscuro es una emulsión W/Si típica cuyo color lo aporta el pigmento Colorona® Imperial Topaz. Gracias al uso de filtros UV, tanto orgánicos (Eusolex® OCR y Eusolex® 9020) como inorgánicos (UV-Titan M765 y UV-Titan M040), este prototipo ha ofrecido un elevado valor de SPF y una protección eficaz frente a los rayos UVA. El dipolihidroxiestearato PEG-30 se utiliza como dispersante para mejorar la dispersión del pigmento y la estabilidad de la emulsión. El efecto soft focus se logra con dos pigmentos difusores de la luz que se basan en una estructura de sílice (Ronaflair®TM Soft Sphere y Ronaflair® LDP White). El Ronacare® Bisabolol y el Ronacare® Ectoin, dos principios activos, aportan propiedades calmantes y una hidratación intensa. El Ronacare® AP aporta una enorme capacidad antioxidante, además de controlar el exceso de sebo. • El color arenoso de la emulsión O/W (formulación 2) está pensado para pieles claras dentro de la población de raza blanca y se ha desarrollado para el mercado europeo. Contiene un 10 % de pigmentos sin tratar para lograr el color apropiado y la capacidad de recubrimiento. El elevado SPF se consigue mediante una combinación de filtros UV orgánicos (Eusolex® OCR y Eusolex® 9020) y, sin duda, las partículas inorgánicas de la fórmula contribuyen a la buena
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protección solar general. En este caso, el filtro UVA Eusolex® 9020 se fotoestabiliza gracias al Eusolex® OCR. Hacen falta goma xantana, un derivado de la hectorita y polímeros acrílicos para lograr la estabilidad de
la emulsión y la suspensión de los pigmentos del color. Se pueden obtener una reducción óptica de las arrugas y un aspecto de la piel con cero imperfecciones gracias a los dos novedosos pigmentos soft focus
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y mejoradores del tacto (Ronaflair® LDP White y Ronaflair® Soft Sphere). Se ha añadido el activo Ronacare AP para aportar un efecto antioxidante y de control de sebo. • La última formulación es una crema O/W beige (formulación 3). También diseñada para los clientes europeos, se pretende que esta formulación ofrezca un SPF medio. El tono de esta crema BB sólo se genera mediante la mezcla de un pigmento de color beige (Colorona® Oriental Beige) con un filtro UV mineral recubierto de manganeso (Eusolex® T-pro). No se han utilizado partículas adicionales de óxido de hierro ni de dióxido de titanio. Dichas partículas ofrecen una protección de amplio espectro contra los rayos UV nocivos, pero también se ha demostrado su actividad contra los radicales. La formulación aporta un ligero color a la piel, lo que supone un resultado muy «desnudo». El tacto suave se puede conseguir gracias a un pigmento funcional compuesto por placas de mica sintética y perlas de sílica (Ronaflair® Soft Sphere). Un potente cóctel de tres compuestos activos (Ronacare® Ectoin, Ronacare® AP y Ronacare® Luremin) aporta los siguientes beneficios: protección de las células y hidratación a largo plazo, prevención eficaz de la piel grasa e impura, y propiedades antienvejecimiento similares a las del retinol. Es muy probable que el sistema de emulsión, la textura ligera y las múltiples actividades respalden estas reivindicaciones de las cremas CC.
Conclusión
Referencias
Cuando el cuidado de la piel se mezcla con el maquillaje, la crema BB sin duda aporta los beneficios de ambos. Está previsto que las cremas BB y su más reciente versión mejorada (las cremas CC) sigan logrando popularidad no solo en Asia, sino también en los mercados europeo, norteamericano y sudamericano. Estos productos cosméticos o multifuncionales ofrecen un aspecto limpio y una piel tratada y protegida con una única aplicación, lo que resulta ideal para los clientes que no se pueden permitir perder tiempo en la rutina de la belleza. Durante el análisis de los desafíos técnicos y los ejemplos de formulación, se ha subrayado que la principal tarea de un formulador es garantizar un tacto y una textura agradables, sin dejar de incorporar perfectamente pigmentos de color. También hemos detectado las ligeras diferencias que todavía existen entre los mercados europeo y asiático. Sin duda, los bálsamos para imperfecciones y las cremas de control del color son productos que ofrecen grandes posibilidades y cabe esperar que aparezcan nuevos avances. Los siguientes pasos serán la oferta de una mayor variedad de colores para ajustarse a todos los tipos de piel(6), como con los maquillajes. En fin, ¡es solo cuestión de tiempo para que se encuentre el significado de las iniciales de las «cremas DD» o las «cremas EE»!
1. Shoeneck A., Eine Creme und ihre Geschichte. Brigitte, June 2012, P83. 2. Bénézet A., Complexion: when make-up turns into care. Expression cosmétique Nº9, May 2011, P54-55. 3. Goldfarb S., Une belle peau sinon rien. Cosmétiquemag Nº130, June 2012, P49. 4. Scott R., Smith C., Colour control creams: the new blemish balms. Personal Care, June 2012, P16-17. 5. Back Y.Y., Choi S., Blemish balm creams offer flawless results Personal Care, December 2011; P60. 6. Martin-Phipps C., Foundations: the feminine paradox, Expression cosmétique Nº16, July 2012, P22-26.
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N oticias Equipos e instrumentación para la industria cosmética
Sra. Pilar Rivas, Delegada de la Zona Centro de la SEQC.
Jornada de Proveedores
La primera presentación fue: “Agua purificada para la industria cosmética”, que realizó el Sr. Carlos Bort Misol, Especialista en Equipos de Purificación de Agua. El Sr. Bort de Merck de la empresa Millipore, es biólogo y especialista en Biología Molecular. Nos realizó una puesta al día sobre las tecnologías actuales de purificación de agua para aplicaciones cosméticas (Producción, I+D y Control de Calidad). Buenas prácticas de diseño, instalación y mantenimiento. Debido a la importancia del agua en las formulaciones cosméticas, toda la tecnología sobre purificación de la misma es de vital importancia para los laboratorios.
Madrid, 27 de Febrero de 2013
Comercial Química Jover S.L. en España, informó sobre la implementación dentro de una empresa que desarrolla cosméticos de pruebas objetivas de eficacia y protocolos de ensayo. Hoy día se pueden realizar gracias al uso de equipos prácticos y tecnológicamente avanzados que permiten ensayos rápidos y fiables. En dicho trabajo se presentaron algunos ejemplos de mediciones de eficacia a nivel de hidratación, arrugas de la piel, control del sebo, etc.
Sr. Aki Immonen.
Sr. Carlos Bort Misol.
El día 27 de febrero pasado tuvo lugar la Jornada “Equipos e Instrumentación para la Industria Cosmética” organizada en Madrid por la Delegación Centro de la SEQC. La legislación y requerimientos en aspectos de calidad cada vez son más exigentes en la industria cosmética. Durante la jornada tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad equipos y medios que ayudan a las empresas a mejorar la gestión de sus laboratorios y de la producción y a desarrollar productos más eficaces y con mayores garantías. La Jornada se inició con la presentación y apertura que corrió a cargo de la
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La segunda ponencia con el título “Necesidad de un sistema lims en el sector cosmético” fue impartida por el Sr. Miguel Ángel Villacastín Meroño, Gerente Comercial de la empresa Starlims (Grupo Abbott), quien desarrolló el tema de la Gestión de Información de Laboratorio (Lims), como una ayuda a los laboratorios cosméticos, para gestionar procesos complejos, garantizar el cumplimiento normativo y promover la colaboración entre la empresa y el laboratorio. El resultado de la utilización de este sistema es una mejora considerable de la gestión del intercambio de datos dentro del laboratorio y con el resto de la empresa La tercera ponencia, tuvo como título “Development benefits of small scale in-house testing”, Analizadores de la piel para probar la eficacia del producto. En ella el Sr. Aki Immonen, Marketing & Sales Director de Delfin Technologies Ltd, representada por
En la medida que el Mercado de cosméticos a nivel global va creciendo, aumenta el número de productos. El packaging y el aspecto general del producto cosmético son importantes para la decisión final, pero mucho más lo es la prueba tangible y fiable de la eficacia del mismo. Adicionalmente, los fabricantes de productos cosméticos tienen que tener en cuenta las nuevas regulaciones y tendencias exigentes en cuanto a la eficacia del producto y estas tecnologías nos permiten poder valorarlas “in situ”. La cuarta ponencia desarrolló el tema “Ensayos avanzados acelerados para validar la estabilidad física de los productos cosméticos”. En ella, el Sr. Joaquim Jover de la empresa New Technologies Project Manager CQ Jover explicó las aplicaciones de los equipos de su representada Lum GMBH. El sector cosmético se caracteriza por ser muy innovador y a la vez muy dinámico. La necesidad de desarrollar un producto en poco tiempo, minimizando el riesgo de retrasos que estratégicamente puedan perjudicar el éxito de un proyecto por el timing, es hoy en día un factor muy importante para dicho mercado, así como la
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capacidad de tener herramientas que puedan apoyar al desarrollo de productos con fecha de caducidad más largas. Con la tecnología propia desarrollada por la empresa Lum GMBH (Step Technology) es posible analizar y validar con poco tiempo de ensayo, la estabilidad física de un producto cosmético, de forma que puede complementar al resto de ensayos que generalmente se utilizan para su validación completa. Esta tecnología permite incrementar la robustez del proceso de desarrollo y optimizando o reduciendo de forma clave los tiempos de desarrollo. Las dos últimas intervenciones fueron a cargo de personal de la empresa Mettler-Toledo Sau. En primer lugar se trató el tema “Formulación, control estadistico y control en proceso para la industria cosmética” por el Sr. Ladimiro Álvarez, Técnico Comercial de Industria de Mettler-Toledo Sau. Ladimiro Alvarez, es el Responsable en la Zona Centro de la línea de Industria, y habló de los equipos para pesaje, propios de fabricación, formulación o recetas y control estadístico de los datos obtenidos.
calidad para la industria cosmética”. Mariano Pascual Responsable de la línea de balanzas de laboratorio y especialista en Instrumentación Analitíca presentó los equipos/software que tiene su organización para laboratorio y control de calidad. En tercer lugar la Sra. Ana Sordo, de la empresa Mettler-Toledo Sau, Responsable en la Zona Centro de la línea de Process, hizo un breve repaso de los aparatos que tienen para control analítico en continuo, es decir en proceso de fábrica.
Sra. Ana Sordo.
Terminada la última presentación se procedió a la clausura de las jornadas por la Delegada de la Zona Centro de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, Sra. Pilar Rivas.
AEMPS: Jornada informativa reglamento comunitario
Sr. Ladimiro Álvarez.
En segundo lugar el Sr. Mariano Pascual, Product Manager de Analítica de la misma empresa Mettler-Toledo Sau expuso el tema “Soluciones mettlertoledo en el laboratorio de control de
Sr. Mariano Pascual.
Barcelona, 28 de Febrero de 2013 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha realizado una nueva jornada informativa en Barcelona con el objetivo de informar sobre las disposiciones del Reglamento CE Nº 1223/2009 sobre productos cosméticos. La jornada, que tuvo lugar en la sede del Col•legi de Farmacèutics de Barcelona, se organizó con la colaboración de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI) sección catalana y la Sociedad Española de
Químicos Cosméticos (SEQC), contó con la participación de las personas de la AEMPS directamente implicadas en la aplicación de esta normativa. Como en la anterior sesión celebrada a finales del año 2012 en Madrid, el objetivo de esta sesión ha sido informar y actualizar los contenidos de las disposiciones del nuevo reglamento comunitario, en particular de las que suponen cambios en los procedimientos seguidos hasta ahora por las empresas. La jornada fue presentada oficialmente por el Sr. Jordi de Dalmases Balañá, Presidente del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona y la Sra. Ma. del Carmen Abad Luna, Jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS. Las presentaciones y ponentes fueron los mismos que en la jornada de Madrid: “Reglamento de cosméticos: contenidos generales”; Sra. Mª del Carmen Abad Luna, Jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS. “Reglamento de cosméticos: principales requisitos y procedimientos”; Sra. Mercedes Moreno Luquero, Consejera Técnica. AEMPS. “Informe de Seguridad”; Sra. Rosario Sánchez León, Técnico Superior. AEMPS. “Notificación al Portal Europeo de Productos Cosméticos (CPNP)”; Sra. Pilar Pasarón Polo, Técnico Superior. AEMPS. “Efectos adversos: evaluación de la causalidad y comunicación a autoridades”; Sra. Rosario Sánchez León, Técnico Superior. AEMPS. En esta ocasión, como en la anterior, y debido a la expectación lógica por las aclaraciones oficiales sobre los términos de la nueva legislación comunitaria, la jornada estuvo muy concurrida. La sesión fue oficialmente cerrada por el Dr. Josep Mª Ventura Ferrero, Presidente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña. El contenido de las ponencias se puede encontrar en la página de la AEMPS.
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N oticias Café con la SEQC Barcelona, 4 de Marzo de 2013
observar y racionalizar todo lo percibido para conseguir dominar el “Feedview”. El concepto “Feedview”, más allá del “Feedback”, es la habilidad que nos permitirá adquirir un nivel de percepción inteligente ante nuestro interlocutor o interlocutores, la cual va a determinar las herramientas que emplearemos en cada caso. El dominio del “Feedview” nos dará la ventaja de poder anticiparnos en muchos aspectos, de intuir sin miedo al error, de efectuar una lectura completa del lenguaje no verbal de cada situación y de acertar en el mensaje y en nuestras decisiones; en el fondo y en la forma, sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Esperamos, después de esta sesión, poder observar y comprender mejor lo que piensa nuestro interlocutor y mejorar nuestra comunicación en todos los aspectos.
El pasado 4 de Marzo tuvo lugar el interesante encuentro “Café con la SEQC” en la que compartimos un buen rato y aprendimos mucho sobre comunicación. Gran parte del tiempo de las personas se emplea en interaccionar con los demás: clientes, proveedores, miembros del equipo, departamentos y directivos de la propia empresa o de otras. Una adecuada comunicación, facilitará que ese tiempo invertido sea más productivo y reducirá la aparición de problemas originados por un deficiente intercambio de información. La sesión fue presentada por Juan Lemmel, Presidente de la SEQC y, a continuación, Salvi Hernández, Socio – Director de Sigma Consulting explicó a los asistentes, de una manera amena e interactiva, como
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Infarma 2013 Barcelona, 5-7 de Marzo de 2013 Los pasados 5, 6 y 7 de Marzo tuvo lugar en el recinto ferial de Montjuïc el encuentro Europeo de farmacia, Infarma.
La asistencia a la feria fue de 24.360 personas. Además, en el Salón de Medicamentos y Parafarmacia, la cita para las empresas del sector, participaron
310 empresas, con 186 expositores y 124 co-expositores, ocupando una superficie neta de 6.010m2. En la clausura de Infarma, la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, ha señalado que esta edición de Infarma ha sido “un punto de inflexión para la farmacia. Estamos viviendo con temor una gran crisis social de valores, como farmacéuticos y como ciudadanos. Y es ahora cuando se está produciendo un cambio de paradigma que debemos afrontar con inteligencia, con decisión y trabajo en equipo”. Precisamente ha destacado que “la clave para alcanzar el nuevo modelo de farmacia asistencial está en nuestra masa crítica y en la fuerza que nos dan los dos millones de personas que cada día entran en las oficinas de farmacia”, añadiendo que “vamos a salir del túnel en el que estamos inmersos, pero de otra forma y con la implicación de todos”. Finalmente, Francisco Aranzana, director de Infarma 2013, ha destacado el éxito de esta edición. “Han sido tres días muy intensos en los que 2.317 congresistas hemos debatido sobre nuestra profesión, con más de 60 conferencias, mesas redondas y aulas activas y más de un centenar de ponentes, y donde hemos reivindicado el papel del farmacéutico como agente de salud en coordinación con el resto de profesionales sanitarios”. En el transcurso del acto de clausura también se han concedido los premios a los pósters científicos. Este año se ha otorgado a los pósteres “Evolución de la dispensación del método de anticoncepción de emergencia en las oficinas de farmacia” de Manel Rabanal, Maria José Vidal, Mireia Jané, Maria José Gaspar, Carmen Cabezas y Neus Rams, y a “Relación entre el perfil social y farmacoterapéutico de los pacientes atendidos en el programa Asistencia Farmacoterapéutica en el Cuarto Mundo (España)” de Pilar Sosa del Cerro, Ángel Acisclo y Huélmano Villanueva.
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Saequim cumple 40 años
En la edición de In-Cosmetics 2.013, Comercial Química Massó ha presentado dos grupos de soluciones cosméticas (conceptos & formulaciones) desarrollados por sus equipos técnico y de marketing. En esta ocasión se han centrado en: • BB & CC Creams: Más allá de las conocidas y ya casi clásicas BB Creams, se proponen productos más específicos, adaptados a grupos concretos de consumidores: productos para él/ella, productos para distintos grupos de edad, productos adaptados a distintos tipos de piel… • Protección Solar: Una gran variedad de texturas, tipos de emulsiones/sistemas, filtros solares y mucho más. Un set completo de formulaciones que ofrecen soluciones en protección diaria (Sun & Work) y en bronceado (Sun & Leisure). ¡El equipo de Comercial Química Massó anima a todos los que no han podido experimentar estos productos durante In-Cosmetics a hacerlo ahora!
En Mayo del presente año, Saequim celebra su 40 aniversario. A lo largo de estos años, Saequim ha sido un referente en el mercado de las especialidades químicas, especialmente en la industria cosmética, como proveedor de materias primas en España y Portugal. La búsqueda de productos tecnológicamente avanzados, que renuevan constantemente una ya amplia gama de ingredientes, se suma a un equipo dinámico de personas altamente especializadas y al servicio de las necesidades más exigentes del mercado. Además, la relación con algunas de las empresas representadas se remonta prácticamente a los inicios de Saequim, lo que conlleva un alto nivel de colaboración y complicidad que permite hacer frente a nuevos retos y proyectos con seguridad y garantías. Aportar soluciones, confianza e ideas que inspiren los productos del mañana es lo que mueve el día a día de la compañía. Desde principios de 2008, Saequim forma parte del Grupo CQMassó. Este nuevo marco, ha reforzado la empresa mediante la creación de sinergias en diversas áreas, abriéndole sin duda nuevos horizontes para la expansión a otros territorios en el mercado europeo. De manera más concreta, cabe destacar el fortalecimiento y el desarrollo que ha experimentado el área técnica, que cuenta ahora con el respaldo del laboratorio de aplicación cosmética del grupo.
Reglamento CE 1223/2009, Productos Cosméticos, Kosmetes®: una practica realidad…
GaleaPharma Asesores Farmacéuticos en colaboración con Tecnovoice, Consultoria y Servicios Informáticos han desarrollado conjuntamente una aplicación informática que permitirá, de la forma más sencilla y práctica, la preparación y el mantenimiento de cualquier expediente de producto cosmético, de acuerdo al nuevo reglamento, que entrará en vigor en Julio 2013. Esta aplicación, ubicada en una nube y que permitirá el acceso a un número ilimitado de usuarios, establecido por niveles estratégicos dentro de la compañía, según determine cada uno nuestros clientes, ha sido diseñada contemplando las siguientes fases: la preparación del dossier técnico de cada producto, la evaluación de seguridad de los mismos y la última, que estará disponible en breve, la notificación al Portal Europeo de Productos Cosméticos (CPNP). Avalada por un mantenimiento constante tanto a nivel informático como técnico, esta herramienta permitirá además a cada cliente, ajustar sus costes en función del número de productos y número de componentes de los mismos, que se introduzcan. Kosmetes® estará en el mercado a partir del próximo mes de Junio.
Todos los miembros de los equipos de Saequim y de ComerciaL Química Massó se enorgullecen de celebrar este 40 aniversario y confían en seguir colaborando con sus clientes y amigos durante muchos años más.
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N oticias 43 Jornadas Anuales
Fecha: 6 y 7 de Marzo de 2013 Durante los días 6 y 7 de Marzo de 2013 tuvieron lugar en Barcelona las 43 Jornadas anuales del CED - Comité Español de la Detergencia, Tensoactivos y Afines, bajo el lema “Tensoactivos, Detergentes y Cosméticos, nuevos desafíos en productos, envases y fabricación”. Las 43 Jornadas del CED tienen los mismos objetivos genéricos que sus predecesoras: poner en contacto los sectores industriales vinculados a la detergencia, la cosmética y sectores afines con las empresas, centros de investigación, servicios y administraciones que puedan aportar novedades al sector, en forma de nuevos productos, nuevas técnicas o nuevos marcos legales. Sin embargo, en esta edición, las Jornadas se han caracterizado por varios hechos diferenciales. Por un lado se ha estrenado una nueva sede de celebración, las instalaciones del Colegio Mayor Sant Jordi que han resultado ser un espacio, aunque con menos valor arquitectónico que la sede de los últimos años, con unas prestaciones de la amplia y luminosa sala de conferencias muy adecuadas para la realización del evento, por lo que la organización ha resultado muy adecuada. También es novedad que este año se ha dividido las Jornadas en dos partes y se ha celebrado el día 6 de Marzo las Jornadas del CED de forma habitual y el día 7 de Marzo se ha realizado un Workshop “Regulatory affairs en cosmética 2013”
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La sesión se inició con una acto inaugural en el que participaron el Sr. Juan Robledo, Presidente del CED, el Sr. Claudi Mans, Director Científico del CED, la Sra. Olga Sanahuja, del CED, la Dra. G. Fonrodona de la Universidad de Barcelona y el Sr. Miguel Burdeos de SPB. Una vez dada la bienvenida y expuestos temas relativos al comité científico, se dio paso otra novedad, la entrega de la primera edición del Premio Xavier Domingo.
El Premio Xavier Domingo de Detergencia y Cosmética, ha sido creado por el CED juntamente con la Universidad de Barcelona con el fin de fomentar entre los jóvenes en formación, el conocimiento de los aspectos científicos y tecnológicos de la vida cotidiana. Han participado alumnos de 4º de ESO, bachillerato y de ciclos formativos de grado superior, con trabajos de investigación relacionados con las industrias de detergentes, tensioactivos y cosméticos en cualesquiera de sus facetas. El trabajo premiado, sobre “Cosmética hidratante”, ha sido realizado por la Srta. Marta Requesens Rueda, del instituto Menéndez y Pelayo de Barcelona, y coordinado por el profesor Sergi Paredes Aparicio. El premio fue entregado por el Sr. Miguel Burdeos, Director General de SPB, empresa de productos para la limpieza del hogar, patrocinadora del premio en esta primera edición. Durante el acto se tuvo un emotivo recuerdo hacia el que fuera presidente del CED durante varios años y que ha dado nombre al premio.
Sr. Juan Robledo
También como parte del acto inaugural, la emotiva despedida del Sr. Juan Robledo, Presidente del CED durante los últimos años, ha sido una novedad de las Jornadas de este año. Sr. J.I. Gutiérrez Laso
El acto inaugural continuó con la Conferencia Plenaria titulada “El Final de la crisis: luz o espejismo” a cargo del Sr. José Ignacio Gutierrez Laso, Presidente de Mercados y Gestión de Valores AVSA que expuso de forma muy interesante y clara, como veía la situación económica actual a nivel español y europeo, animando a los presentes con una visión optimista en la que argumentaba indicios de mejora en nuestra situación económica a partir de 2014. En la edición de este año se han presentado un total de 20 comunicaciones orales y 2 posters. Se pronunciaron conferencias muy interesantes tanto en la Jornadas CED como en el Workshop de “Regulatory en cosmética”. A continuación, enunciamos todas las conferencias, cuyo resumen pueden localizar, disponible para nuestros asociados, en la Biblioteca de la SEQC. L01 - Reach: usos en el sector de los tensioactivos y su comunicación en la cadena de suministro Schiavon, Samantha Galobardes, M Sapés, E Sala, A
Kao Corporation S.A. / AEPSAT, España
L02 - Enzymes make manual dishwashing faster and more efficient Pardos, A M Novozymes A/S, Bagsvaerd, Denmark
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L03 - Improved foam retention for vertical cleaning based on ether carboxylates Conesa, Miguel Ángel
Kao Chemicals Europe, Barberá del Vallés, ESPAÑA
L04 - Antioxidant surfactants Alonso, Cristina, C Martí, M Comelles, F Morales, J C Coderch, L Parra, J L
L07 - Characterization and quantification of phosphonates by NMR Oromí, Mireia Minguell, J M Canela, R
Universitat de Lleida, Lleida, ESPAÑA; CYGYC, S.A., Les Franqueses del Valles, ESPAÑA
L08 - This is why you need the chelating builder GLDA Seetz, Jan
Instituto de Química Avanzada de Cataluña, IQAC-CSIC, Barcelona, ESPAÑA; Instituto de Investigaciones Químicas, IIQ-CSIC, Sevilla, ESPAÑA
AkzoNobel, Amersfoort, NETHELANDS
L05 - Detection and elimination of biofilms
L09 - Innovación y nuevos retos para la higiene en las industrias alimentarias
Fernández, Minerva Genescà, E Isela, D Rodriguez, J J Montañez, V Osset, M Bosch, M Forns, I Leitat Technological Center, Terrassa, ESPAÑA; Itram Higiene, Vic, ESPAÑA; Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, ESPAÑA
L06 - Recent developments in structure-activity relationships for skin sensitisation for non-animal based prediction of allergenic potential Roberts, David
Liverpool John Moores University, Liverpool, UK
Lorenzo, Fernando Orihuel, E Bertó, R Canet, J J
Betelgeux, S.L., Gandía, ESPAÑA
L11 - Functional macroporous materials prepared in highly concentrated emulsions stabilized with nanoparticles Vílchez, Alejandro Rodríguez, C Esquena, J
Institute for Advanced Chemistry of Catalonia, IQAC-CSIC and CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Barcelona, ESPAÑA; International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Braga, PORTUGAL
L12 - Los productos cosméticos: análisis de tendencias mediante técnicas de ingeniería del conocimiento Bailón-Moreno, Rafael Ruiz-Baños, R Pino-Díaz, J Chiadmi-García, L Maldonado-Calvache, F F
Universidad de Granada, Granada, ESPAÑA Universidad de Málaga, Málaga, ESPAÑA
L13 - Formulation of multiple emulsions for the preparation of delivery systems with porous structures Vilanova, Neus Solans, C Rodríguez, C
L10 - Adecuación e higiene en instalaciones productivas en detergencia Álvarez, Joaquín
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, ESPAÑA International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Braga, PORTUGAL
L14 - Give your personal care products fascinating new looks Abello, Javier
Artidea Asesores SL, Barcelona, ESPAÑA
Prat, Esther Beuche, M
BASF Española S.L., Barcelona, ESPAÑA
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N oticias L15 - Experimental design, a useful tool for patenting?
L20 - Encapsulación de fragancias. Situación actual y retos de futuro Bernal, Cristobal
Pi, Rafael
Huarte&Pi, La Roca del Vallés, ESPAÑA
Carinsa, S.A., Sant Quirze del Vallés, ESPAÑA
L16 - El dossier cosmético (eip). Contenido y gestión, según el nuevo reglamenteo europeo EC 1223/2009
P01 - Agentes polimericos para la antirredeposición de impurezas en el lavado de tejidos de fibras sintéticas
Adell, Pere
Carrión, F J Inst. de Investigación Textil y Coop. Industrial de Terrassa, Terrassa, ESPAÑA
C.E.D., Barcelona, ESPAÑA
L17 - Compatibilidad envase-producto cosmético Mangas, Carmen
P02 - Interaction of nonionic surfactants and hydrophilic ionic liquids in aqueous solutions García, M T Ribosa, I González, J J Comelles, F IQAC-CSIC, Barcelona, ESPAÑA
Ricardo Molina, S.A.U., Barcelona, ESPAÑA
L18 - Perfil toxicológico de las sustancias componentes de los productos cosméticos Bulbena, Oriol
Laboratorios Viñas, S.A., Barcelona, ESPAÑA
L19 - El nuevo reglamento cosmético Del Cañizo, Consuelo
Madrid, ESPAÑA
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Entrega de la primera edición del Premio Xavier Domingo El Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (C.E.D.),entidad de ámbito estatal que tiene como socios las principales empresas del sector de los detergentes, los tensioactivos y los productos cosméticos y afines, se ha asociado a la Universidad de Barcelona en la creación del Premio Xavier Domingo de Detergencia y Cosmética, para premiar los trabajos de investigación relacionados con los productos de las industrias de los detergentes, los tensoactivos y los productos cosméticos en cualquiera de sus facetas: la producción, la composición, la aplicación de los efectos y los aspectos medioambientales, económicos, históricos o sociales. La periodicidad de premio es anual.
Xavier Domingo, doctor en Química por la UB, fue presidente del C.E.D. (2001-2004), directivo de una industria de tensioactivos, profesor ayudante del Departamento de Química Técnica de la Universidad de Barcelona e ingeniero químico del Instituto Químico de Sarriá. Le fue otorgada la Medalla del C.E.D. 2007 a título póstumo. Patrocina el Premio la empresa química SPB, SL, que provee a Mercadona de productos de limpieza desde 1997. La firma, que fue fundada en 1963, es pionera en el desarrollo de nuevas líneas de investigación de productos de detergencia y cosméticos y en aplicación de la mejora contínua. Durante el acto de inauguración de las 43 Jornadas Anuales del CED se ha celebrado la primera edición. El trabajo premiado, sobre “Cosmética hidratante”, ha sido realizado por Marta Requesens Rueda, del Instituto Menéndez y Pelayo de Barcelona, y coordinado por el profesor Sergi Paredes Aparicio. Para dotarle de mayor dimensión, el premio cuenta con una dotación económica de 1.500 euros, de los cuales, 1.000 euros son para el alumno ganador y el resto para el profesor que ha coordinado el trabajo. El jurado ha decidido entregar un segundo premio a Andreu Bernad Serra, de la Escola Pia, de Sitges (Barcelona) por su trabajo “Buenos y malos olores. Cómo hacer un perfume y combatir el mal ambiente”. El profesor que ha coordinado su trabajo ha sido el tutor Josep Corominas Viñas. El premio fue entregado por el Sr. Miguel Burdeos, Director General de SPB, patrocinadora del premio en sus dos primeras ediciones.
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La empresa alemana LUM, pionera en el campo del análisis acelerado de estabilidades de dispersiones y emulsiones, ha galardonado como mejor distribuidor mundial 2012 a Química Jover
Química Jover, empresa proveedora de materias primas y equipamiento para la industria cosmética y farmacéutica desde hace mas de 20 años, ha sido galardonada por la empresa alemana LUM como el mejor partner del mundo del 2012. El hecho de que en plena crisis de nuestro país, hayan sido los cuartos a nivel mundial en cuanto a ventas, por delante de Japón y al mismo nivel que China, junto con la filosofía de trabajo de Química Jover de apoyo técnico constante y capacidad de entender y llegar al cliente, han dado lugar a que LUM galardonara el primer premio a Química Jover. Dicha noticia también ha sido publicada en Alemania “Spanish Crisis does not effect LUM products“. Química Jover siempre ha buscado aportar valor en el sector cosmético español y siempre ha entendido que esto pasa por la innovación y la diferenciación, por este motivo somos a día de hoy considerados proveedores tecnológicos clave. Todo el equipo de Química Jover, quiere agradecer la confianza que les han dado todos los clientes, y se comprometen a seguir con su filosofía: aportar valor, servicio e innovación.
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N oticias Innovación en un entorno regulatorio cambiante Herramientes de PLM como fundamento para cambiar el rumbo: • Regulatory: de un problema a una oportunidad. • Rápidez para mejorar resultados. • Un sistema listo para usar. El pasado 21 de Marzo tuvo lugar en Barcelona la conferencia: “Innovación en un entorno regulatorio cambiante. Herramientes de PLM como fundamento para cambiar el rumbo”. El argumento principal discutido en esta ocasión es la creciente necesidad de innovación de la industria, en particular las industrias cosméticas, debido a las nuevas exigencias del mercado y a un entorno que está cambiando radicalmente. Hoy día, las empresas se encuentran en un escenario muy especial, caracterizado por una grave crisis económica y los frecuentes cambios legislativos. Además de una situación de por sí complicada, las empresas deben responder a la continua demanda de mayor experiencia, pero a precios reducidos. Esto se aplica, por supuesto, también para las empresas del sector cosmético, que para ser competitivas tienen que garantizar una mayor calidad de sus productos (que favorezca resultados casi farmacéuticos), el perfecto cumplimiento de la normativa y de la trazabilidad, y al mismo tiempo, beneficios a largo plazo. El enfoque del PLM es considerado el más efectivo para hacer frente a este problema. La gestión del ciclo de vida del producto, es decir, el PLM (Product Lifecycle Management) representa un modelo para la gestión de la información, de los recursos, de los procesos y de todo lo que está relacionado con el producto. Gestión que sigue su ciclo completo vida, desde la idea inicial hasta su puesta en el mercado y más allá. El principio básico del PLM es el acceso compartido a una
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fuente común de datos, informaciones y procesos relacionados con el producto, que produce la eliminación de la fuerte división sectorial dentro de las empresas, debida a la falta de comunicación. Esto hace posible la innovación, ya que crea un soporte único de capital intelectual, accesible por toda la empresa, que puede ser reutilizado en cualquier momento. La adopción del PLM produce muchos beneficios, como la reducción de tiempos, costes y riesgos, y por lo tanto una mayor calidad y la optimización de todos los procesos relacionados con el producto.
software basado en web, con un modelo PLM diseñado específicamente para el sector cosmético. Esta solución permite, entre otras muchas funcionalidades, actualizar los datos en tiempo real y el acceso web, esenciales para permitir que los miembros de un equipo colaboren con mayor eficacia, compartir al instante los resultados de las pruebas, de las fórmulas, etc., y en general, asegura que la empresa alcance todas las ventajas realizables gracias al modelo PLM. Case Study: DevEX HPC y Puig SA
La jornada contó con la presencia de la empresa italiana Selerant S.r.l. y la participación de la compañía Antonio Puig S.A. , en colaboración con la Sociedad Española de Químicos Cosméticos. La conferencia se inició con la bienvenida y la presentación del Sr. Juan Lemmel, Presidente de SEQC.
La siguiente presentación, impartida por el Sr. Sergio Fiori en nombre de Selerant., desarrolló el problema general de la necesidad de innovación y la necesidad de cumplir con la legislación, centrándose en la industria cosmética, introduciendo también el PLM y las posibilidades que ofrece este modelo.
Después, el Ing. Luigi Zanini, siempre en nombre de Selerant, mostró a los asistentes una demostración real del uso del producto ofrecido por Selerant, el software DevEX HPC. DevEX HPC es un
El case study de la aplicación práctica de la solución DevEX HPC en la empresa Antonio Puig SA, ha sido la tercera y última parte de la conferencia. Fue realizada por la Sra. Gemma Girò Pamies, Total Quality Director. La implantación de DevEX HPC ha supuesto la centralización de la información en un solo sistema accesible a todos los departamentos. Entre las principales ventajas que Antonio Puig SA ha logrado con la implantación de la solución propuesta por Selerant, cabe destacar las siguientes: • Lograr un modelo común operativo entre los equipos de R&D. • Asegurar de la Conformidad legislativa. • Tener un Plan de Contingencia de la Fórmulas. • Reducir tiempos y costes de desarrollo. • Mayor calidad del dato eliminando duplicidades y errores. • Disponer de un entorno colaborativo de información. • Integrar con el sistema ERP. Los asistentes pudieron ver una demostración de todas estas funcionalidades. Para obtener más información sobre el PLM y la solución DevEX HPC visitar el sito www.selerant.com.
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en las seis áreas de la exposición: perfumería, spa y belleza, productos naturales, el cabello, las uñas y el embalaje. Este último sector tuvo su propio espacio. Durante los pasados 8 a 11 de Marzo tuvo lugar el acontecimiento más grande a nivel Europeo en el sector del producto cosmético. Cosmoprof Worldwide Bologna, evento dirigido a operadores profesionales en el sector de belleza, organizado por SoGeCos. En su 46ª edición, ha sido todo nuevo. El diseño de la nueva exposición ha sido concebida para reflejar las tendencias del mercado y crear un ambiente más amigable al visitante, una nueva puesta a punto para el Packaging Beauty & Spa, Uñas y Cabello. Todos los sectores de la industria de cosméticos estuvieron representados
Cosmopack, un área de exposición dedicada en su totalidad a la producción de envases y maquinaria de envasado, abrió sus puertas un día antes, el 7 de Marzo y se cerró el 10 de Marzo. Esto se hizo con el fin de permitir que las empresas de embalaje pudieran disfrutar de una mayor visibilidad y beneficiarse de la presencia de los profesionales del sector.
Las reuniones para el desarrollo profesional, sobre todo se centraron en los temas de medicina estética, belleza y longevidad cosmética natural e incluso hubo tiempo para hacer un análisis detallado de la nueva normativa europea sobre productos cosméticos, organizado por UNIPRO. La edición de 2013 de Cosmoprof Worldwide Bologna terminó con un número récord de expositores: 2400 llegados de todo el mundo. Y con un récord de asistencia: +14%, +22% visitantes procedían de otros países.
Cosmoprof 2013 tuvo como principal centro de atención “Trend Forums”: cuatro días de reuniones con los principales expertos sobre las tendencias internacionales, desde los medios digitales para el sector de lujo a las últimas tendencias en la distribución y comercialización.
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N oticias Internacionalización de cosméticos Jornadas Científico-Técnicas Barcelona, 11-12 de Marzo de 2013
requerimientos de países emergentes, tendencias en estos países y una amplia gama de experiencias en primera persona. Dio la bienvenida la Sra. Susana Andújar, Vocal de la Zona de Levante. Sr. Sergi Mata
La primera conferencia de las jornadas, fue a cargo del Sr. Sergi Mata, gerente del Área de Expansión Internacional de ACC10, que se titulaba “Servicios de Internazionalización para Empresa”. En ella explicó como está el panorama internacional, porqué existe la necesidad de exportar, como está evolucionando la exportación de las empresas catalanas y que herramientas ofrece ACC10 a las empresas para poder iniciar su andadura al exterior. Sr. Alberto Alonso
Los días 11 y 12 de Marzo tuvo lugar la primera de las Jornadas CientíficoTécnicas organizadas por el Comité Científico de la SEQC para este 2013. Las pequeñas empresas con sus productos y servicios, pueden expandirse, y efectivamente lo hacen a mercados internacionales. Ante un mercado doméstico saturado y ante la necesidad de diversificar su base de clientes, es una excelente decisión elegir moverse a un escenario más amplio y asumir el reto de la internacionalización. Por eso, en estas jornadas se ofrecieron ponencias que nos ayudaron a saber por dónde empezar, legislaciones y
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A continuación, el Sr. Alberto Alonso, Director Territorial de Comercio en Cataluña y Director Territorial de ICEX España Exportación e Inversiones, nos ofreció su ponencia con el título “Instrumentos del ICEX para la internacionalización”. En ella habló de las principales líneas estratégicas de la Administración del Estado y del ICEX, así de la ayuda que ofrecen desde el inicio de la idea a la exportación hasta su implementación en el país de destino, donde podemos encontrar financiación para impulsar este salto al exterior y de la formación que ofrecen. Sr. Olivier Shleifer
Y para finalizar las ponencias del primer día, contamos con el Sr. Olivier Shleifer, Co-Fundador y Managing Partner de SPRIM, con la ponencia titulada “Tendencias diferenciales en los mercados emergentes: Insights, Oportunidades y Casos Prácticos”. Detalló cómo
elegir el mejor mercado emergente, como poder implementarnos y saber estudiar muy bien que oportunidades nos ofrecen los diferentes países emergentes, que son muchas. Sra. Lesli Gauthier
El segundo día, se inició la jornada con la ponencia titulada “Understanding the major olfactive preferences in Latam, Asia & North America to fully succeed in these markets”, realizada por la Sra. Leslie Gauthier, Fragrance Evaluation & Marketing Manager de Symrise Iberica. Se centró en las tendencias de los perfumes y su futuro en EEUU, Brasil y ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). También se pudieron valorar estas tendencias olfativamente, de los perfumes femeninos y masculinos que triunfan en estos países. Dr. Artur Puig
A continuación, el Dr. Artur Puig, Director de Worldwide Regulatory Affairs and Product Safety Research & Development de The Colomer Group, aclaró de una forma muy didáctica las diferencias que existen para poder registrar y comercializar un producto en Europa y en EEUU, en su ponencia titulada “Requerimientos para EE y comparativa con Europa”. Donde pudimos ver que existen grandes diferencias entre las dos regiones. Sra. Nerea de Miguel
Después de la pausa café, la Sra. Nerea de Miguel, Directora del Departamento de Certificaciones Gubernamentales de Intertek Ibérica Spain S.L.U, trató el tema de “Certificación Gubernamental en los Países Árabes: Arabia Saudí, Barein y Dubai”. Explicó todas las restricciones y prohibiciones que existen para poder exportar
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productos cosméticos hacia estos países, a parte de sus requerimientos. También habló de Oman y Qatar. Sra. Gemma Uroz
La siguiente ponencia titulada “Requerimientos para Latinoamérica” vino explicada por la Sra. Gemma Uroz, Técnico de Registros en ISDIN S.A. En ella detalló todos los requerimientos, prohibiciones y restricciones que existen en algunos de los países de Latinoamérica, concretamente habló de Chile, Méjico, CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), CENAM (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se analizó desde el etiquetado, hasta las buenas prácticas de fabricación pasando por el registro del producto.
Dra. Afrodita Bilioni
Y la última conferencia antes de la pausa del almuerzo fue realizada por la Dra. Afrodita Bilioni, Senior Project Manager – Global Regulatory and Scientific Affairs Platform en SPRIM. Se tituló “Oportunidades y retos reglamentarios en los mercados asiáticos: La importancia de la planificación estratégica de asuntos científicos y regulatorios”, en la que nos habló de los mercados asiáticos actualmente, la gran oportunidad que es poder exportar hacía ellos por el números de habitantes, pero a la vez lo difícil que resulta poder registrar los productos en algunos de ellos como China y en cambio, tan fácil como en Hong Kong.
Sra. Aurora Cruz
El programa de la tarde se inició con la ponencia de la Sra. Aurora Cruz, Responsable de la Asesoría Jurídica en Natura Bissé Internacional, S.A., titulada “Experiencia en primera persona”. En ella plasmó toda su experiencia en introducir los productos de la empresa a diferentes países del mundo, cuando Natura Bissé decidió empezar su aventura de exportar sus cosméticos a diferentes países del mundo. Finalmente la jornada se clausuró con un interesante coloquio en una mesa redonda formada por los ponentes y organizada por las Sras. Pilar Rivas y Ana Rocamora, miembros de la actual Junta Directiva de la SEQC.
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N oticias El Grupo Carinsa celebró con gran éxito las Jornadas de Innovación Tecnológica y regulatorio 2013
• Participaron reconocidos expertos y especialistas en los sectores de detergencia y cosmética, de alimentación humana y de industria cárnica. • El Grupo Carinsa presentó sus últimos avances técnicos en el sector de la Alimentación, la Detergencia y la Cosmética. El Grupo Carinsa, dedicado a la fabricación de fragancias para productos de limpieza, detergencia y cosmética, aromas y aditivos para el sector de alimentación humana y animal, celebró en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), los pasados 14 y 15 de febrero, las Jornadas de Innovación Tecnológica y Regulatorio Grupo Carinsa, 2013, (www.carinsa.com/jornadas). A lo largo de estas dos jornadas, destacados especialistas, técnicos y empresarios, debatieron en profundidad distintos aspectos relacionados con la actividad profesional que desarrollan, y abordaron todo tipo de cuestiones relativas a la investigación y regulación en los sectores de la alimentación humana, la industria cárnica, la detergencia y la cosmética.
El acto de inauguración fue a cargo de la Vicerrectora de Investigación de la UCAM, Sra. Estrella Núñez, y de la Sra. Vanesa Martínez, Directora General y Presidente del Grupo Carinsa.
Naturales, en la División de Promoción y Coordinación (CDTI) y por la Sra. Cristina Peña de ACC1Ó, las novedades relativas a los programas de ayuda en el campo del I+D+i.
Para Vanesa Martínez, Directora General del Grupo Carinsa, “es muy importante seguir realizando este tipo de esfuerzos para potenciar la transferencia tecnológica entre empresas y universidades”.
David Ventura, Director Comercial del Grupo Carinsa, destaca que “Durante el transcurso de las Jornadas se han creado foros de enriquecedor debate entre todos los asistentes, lo que refleja el gran interés que han despertado los temas tratados y el alto nivel de las ponencias y ponentes”.
Durante la sesión del día 15 de febrero dedicada al mundo de la detergencia y cosmética, coordinada por la Directora de la División de Fragancias del Grupo Carinsa, Sra. Denia Martínez, se trataron las nuevas tecnologías aplicables a la industria para mejorar la percepción de los productos de consumo y el cuidado del medio ambiente, así como los avances en las nuevas fragancias encapsuladas desarrolladas por el Grupo Carinsa. Los futuros retos regulatorios, situación actual y futura del REACH y CLP y la nueva reglamentación de Biocidas fueron temas también abordados en profundidad durante dichas jornadas. Los asistentes pudieron compartir en primicia algunas de las acciones que se están realizando desde los organismos públicos, y que estimularon un debate abierto con la participación de expertos reconocidos representantes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), la Dra. Rosa Martínez, y la Sra. María Luisa González, Jefa de Servicios Biocidas (Área de Biocidas y Productos Químios) S. G. de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad. También se hizo especial énfasis a la importancia en la cooperación entre la administración pública, las empresas privadas y la universidad para la innovación y el desarrollo económico e industrial. Los asistentes pudieron conocer directamente a través de las ponencias realizadas por la Sra. Cecilia Henández, Jefa del Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos
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El Grupo Carinsa a través de estas Jornadas quiere compartir con toda la cadena de valor, la actualidad y las nuevas perspectivas en algunos de los ámbitos de mayor interés en estos sectores. Grupo Carinsa: Exportaciones a más de 50 países La firma además de su destacada presencia en el mercado nacional, exporta a más de 50 países repartidos por prácticamente todo el mundo. Junto a sus exportaciones el Grupo Empresarial Carinsa dispone de presencia activa, a través de filial, distribuidor o agente comercial, en más de 30 países. El Grupo Carinsa cuenta con una plantilla, entre personal fijo y colaboradores, de más de 150 personas y tiene prevista la creación de 30 nuevos puestos de trabajo en el transcurso de los próximos dos años.
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El Grupo Carinsa presenta las evoluciones en los desarrollos de encapsulación de fragancias en el marco de las 43 Jornadas Anuales del Comité Español de la Detergencia
Durante los pasados días 6 y 7 de marzo, se celebraron en Barcelona las 43ª Jornadas Anuales del Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (C.E.D.), tituladas: “Tensioactivos, detergentes y cosméticos, nuevos desafíos en productos,
envases y fabricación”. Durante estas jornadas se congregaron expertos y especialistas de empresas privadas, universidades y centros de investigación de España, Portugal, Holanda, Italia, entre otros países. En dichas jornadas, el Grupo Carinsa tuvo la oportunidad de presentar nuevamente sus desarrollos tecnológicos y, en particular las innovaciones y nuevos estudios y retos en el campo de la encapsulación de fragancias, a través de la ponencia titulada: “Encapsulación de fragancias. Situación actual y retos de futuro”, la cual fue realizada por el Sr. Cristóbal Bernal, Director Técnico de la División de Fragancias. La sede principal del Grupo Carinsa está ubicada en Sant Quirze del Vallés
(Barcelona-España), siendo la principal actividad de la División de Perfumería la Creación y Desarrollo de Fragancias para su aplicación en los sectores de la detergencia, productos de limpieza, cosmética y ambientación. En la actualidad, el Grupo Carinsa exporta a más de 50 países, a través de sus filiales y empresas asociadas.
Es de bien nacido el ser agradecido Dedicado a Joana Garcés Al leer la noticia publicada en el NCP de marzo – abril de 2013 “Adiós a una amiga colaboradora, Joana Garcés “que desempeñó el cargo de Secretaria de la SEQC, no como se indica desde 1986 sino que fue en 1982 …. Y fui yo personalmente el que tuve el honor de ser la persona que incorporó en el cargo de Secretaria de la SEQC a Joana. Me hice cargo de la Presidencia de la SEQC en 1982, en unos momentos muy delicados tanto económicamente como de organización interna, el primer problema a resolver con urgencia fue el de la secretaría, era necesario encontrar a una persona que fuera capaz de reorganizar la secretaría de la SEQC, que pudiera colaborar con la Junta Directiva entrante en varias tareas, era imprescindible dinamizar las conferencias y los cursos así como a la revista NCP y todas las tareas administrativas. Recuerdo que Joaquín Sisto me dijo: creo que Joana Garcés estaría dispuesta a ocupar el cargo de Secretaria de la SEQC ya que dispone de tiempo, yo no conocía personalmente a Joana en aquel momento, pero las referencias que tenía de ella a nivel profesional eran excelentes, de ser una persona muy eficiente, responsable y con la madurez suficiente para ocupar el cargo , el tiempo dio sobradamente la razón a los amigos que me habían asesorado, en particular mi amigo entrañable Cesar Vela (q.e.p.d.) que me dijo que era la persona ideal y verdaderamente acertó plenamente. Joana aceptó el cargo con agrado, aunque no fue fácil de convencer puesto que el panorama que se le presentaba no era fácil y su personalidad responsable la hizo dudar en su inicio. Como Presidente de la época tengo la obligación moral de que Joana fue para mí una excelente persona en la que se podía confiar plenamente, de trato y comunicación muy fácil, con una responsabilidad sin límites, una gran capacidad de orden y trabajo. Fue para mí una colaboradora excelente. Recuerdo una anécdota que sin dejar de ser divertida pone de manifiesto su enorme sentido de la responsabilidad, estaba realizando la entrega de la documentación a los inscritos a una Jornadas Técnicas organizadas por nuestra sociedad, al entregar la documentación a uno de los asistentes, por cierto se trataba del gerente de una importante empresa del sector y colaborador del curso…, Joana le dijo con toda naturalidad “Oiga usted todavía no me ha pagado la inscripción…” Todos los fines de semana y vacaciones Joana y sus hermanas se desplazaban a la hermosa población costera de Sitges donde poseían un apartamento, un día de la década de los 80 al desearle buenas vacaciones en su estancia en Sitges me dijo “ Señor Balaguer Sitges ya no es lo que era, no podemos pasear tranquilas a ciertas horas por la calle ya que se ven unas cosas…” Joana colaboró con la SEQC de forma muy profesional, con una dedicación y una capacidad de servicios excelente. Su ayuda a la Junta Directiva y a mí personalmente en la época que presidí esta Sociedad de 1982 a 1986 fue muy importante. Por mi parte, tal como me inculcó mi abuela María con la sabiduría que da la madurez: Es de bien nacido el ser agradecido y decirle: Adiós Joana. Muchas Gracias por todo. Un fuerte abrazo y hasta luego. Francesc Balaguer Presidente de la SEQC 1982-1986
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N oticias primer día se abordará mercado y negocio, el segundo enfocado a la tecnología del aerosol y el tercero y último, a la innovación y retos futuros. Los conferenciantes, especialistas en cada materia, aportarán sus conocimientos a estas interesantes jornadas que pretenden ser inminentemente prácticas e interactivas.
Del 24 al 26 de Septiembre 2013 se celebrará en Madrid en el recinto ferial de IFEMA el “28th FEA International Aerosol Congress & 17th Exhibition” que reunirá a la industria del sector del aerosol. Después de la última edición en el 2010 en Roma, la Federación Europea de Aerosoles (FEA) ha apostado por España como punto de encuentro de toda la industria internacional del sector. En este salón se reunirán profesionales, técnicos y expertos de todo el mundo para dar a conocer las últimas novedades en tecnología que afectan al aerosol.
También se dispondrá de más de 10.000 m2 destinados a recinto de exposición, donde las compañías podrán exponer sus últimas novedades y contactar con sus clientes. A su vez se pretende que en esta área se realicen demostraciones prácticas y algunas performances que complementaran las temáticas de las jornadas. En este certamen también habrá un programa social a desarrollar. En el emblemático Museo del Prado tendrá
lugar la Ceremonia de bienvenida a los congresistas y exhibidores que podrán disfrutar de una visita a la colección permanente de Grandes Maestros y a un coctel posterior. En el segundo día de Congreso se celebrará la Cena de gala donde se otorgarán a las compañías ganadoras los premios a la Innovación. Se pueden consultar en la web del Congreso las bases del concurso. En definitiva se trata de un acontecimiento que las empresas vinculadas al sector del aerosol no pueden perderse, un ineludible punto de encuentro de todos los profesionales del sector. Para más información, visitar la web: www.aerosolmadrid2013.com
La consolidación de este tipo de envase por el consumidor queda reflejada en las cifras de producción mundial cerca de los catorce mil millones de unidades. Esto debemos contemplarlo junto con el cada vez más importante crecimiento de Asia y Latinoamérica. Desde esta perspectiva, se ha organizado un evento que tenga en cuenta conceptos como: internacionalización, globalización e innovación, reflejando estas ideas en el logo del Congreso, “Where the aerosol becomes global”, en el programa de conferencias y en las actividades que vamos a desarrollar. Por este motivo se ha elaborado un completo programa de conferencias que puede consultarse en el siguiente enlace: www.aerosolmadrid2013.com/ index.php/es/conferencias/programa La temática ha sido dividida en tres áreas de interés para las compañías: el
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París, 16-18 de Abril, 2013
in -cosmetics, la feria internacional de materias primas para la industria cosmética, perfumería y afines, abrió sus puertas un año más, durante los pasados días 16 al 18 de Abril en Paris. La capital francesa acogió la vigésimo tercera edición del mayor evento a nivel mundial de ingredientes para el cuidado personal, donde se dieron cita los fabricantes más importantes de materias primas, ingredientes y servicios como laboratorios de investigación, ensayos, encapsulación, biotecnología cosmética, etc..
Esta nueva edición, ha sido record, con más de 650 expositores procedentes de más de 30 países, incluyendo un 15% de expositores nuevos de todo el mundo, que se dieron cita en el recinto ferial de la Porte de Versalles y, como en otras ocasiones, contó con una muy numerosa asistencia por parte de visitantes españoles. Durante los tres días de duración del certamen, In-cosmetics ha reunido a los especialistas líderes en ingredientes para el cuidado personal exhibiendo la gama más diversa de ingredientes activos y tecnologías innovadoras. Además, su programa educacional ha ofrecido claves en los futuros avances científicos, tendencias emergentes y regulación cosmética. Como en las últimas ocasiones, la feria contó con zonas diferenciadas, todas ellas de gran interés para los visitantes. En esta ocasión se han presentado diferentes novedades, como la “H2O Trail”, “Fragrance in cosmetics” y “Testing& Regulating Zone”.
La “Ruta del Agua”, como tema central de esta edición del evento, representando el consumo consciente del agua, en consonancia con el 2013: Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua instituido por las Naciones Unidas. Una forma original de descubrir más de 20 proyectos de innovación en cosmética relacionados con el agua, como la huella hídrica, estrategias de hidratación, agua del ártico, por ejemplo. Por primera vez, se ha creado la zona de “Fragrance in cosmetics” con más de 20 empresas que presentaban las últimas novedades y tendencias en este campo, facilitando la experiencia de encontrar el perfume adecuado para cada tipo de fórmula.
También ha sido novedad, la “Testing & Regulating Zone” para estar al día de los últimos cambios y novedades en este campo, progresivamente de mayor interés para el sector cosmético. Esta zona ha reunido a empresas que ofrecían servicios de análisis, test y otros servicios para poder cumplir con las exigencias de evaluación de la seguridad, legitimación de reivindicaciones o recopilación de documentación. “Innovation Zone”, que se ha convertido ya en un clásico del evento, representa una zona diferenciada de la
exposición dedicada especialmente a la innovación, en la que se presentaron más de 70 nuevos ingredientes y/o materias activas y varias demostraciones de libre acceso. La “Innovation Zone” es el mejor sitio para hallar inspiración para nuevos lanzamientos de productos cosméticos. Además se han entregado los premios al mejor producto de innovación entre los participantes, se han presentado bebidas, y productos que cobran especial interés cuando son mezclados con agua. En esta edición también se ha presentado el “Cosmétopée Seating Área” coordinado por Cosmetic Valley. El objetivo del proyecto es estimular a los países ricos en biodiversidad a capitalizar su patrimonio natural relacionado con el perfume y los cosméticos. Como en las anteriores ediciones y paralelamente a la exhibición técnica, la feria contó con el Programa Educacional que ofrece claves en los futuros avances científicos, tendencias emergentes y regulación cosmética. En esta ocasión, hubo un 20% más de conferencias con más de 50 ponencias de innovación, además de las de tendencias de Marketing y siete workshops en temas tan interesantes como antiedad, ingredientes verdes, ciencia capilar, optimización de la formulación, microbiología cosmética y regulación.
La próxima cita tendrá lugar los días 1 a 3 de Abril del 2014 en la ciudad alemana de Hamburgo.
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N oticias 3ª Edición del curso “Evaluación de la Seguridad y Expediente de Información del Producto Cosmético” Este año se ha realizado la 3ª Ed. del Curso “Evaluación de la Seguridad y Expediente de información del Producto Cosmético” en Madrid, del 14 al 18 de enero, y en Barcelona, del 8 al 12 de abril (con el nombre de “Curso sobre el Expediente de Información y Evaluación de la Seguridad de Productos Cosméticos”). La Seguridad de los Productos Cosméticos es uno de los aspectos en que la nueva legislación europea de cosméticos está tratando de profundizar, para garantizar el uso seguro de los productos en todo el mercado de la Unión Europea. Para ello, ha desarrollado una serie de requerimientos documentales de los productos, y ha creado la figura del Evaluador de la Seguridad de los productos cosméticos, como elementos clave del sistema de seguridad cosmética y de vigilancia del mercado por las autoridades sanitarias de cada país que actúan por delegación de la Comisión Europea. La Universidad CEU San Pablo de Madrid y la Universidad de Barcelona – IL3, detectando los déficits de formación que estos nuevos requerimientos legales han planteado a la industria y a los técnicos del sector de la cosmética, han impartido ya 3 ediciones de los Cursos que han de servir para formar al Evaluador de la Seguridad de los Productos Cosméticos.
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Esta 3ª edición ha sido dirigida en Madrid por las áreas de Toxicología (Dra. Carmen González-Martín) y de Farmacia y Tecnología Farmacéutica (Dra. Carmen Trives Lombardero). Ha contado con la colaboración de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC), la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y el Colegio Oficial de Químicos de Madrid (COQM) y la participación de una veintena de especialistas y profesores de los diversos temas impartidos.
Alumnos y profesores del curso celebrado en Barcelona.
Además de las clases teóricas, los alumnos han elaborado Expedientes de Información (Dossier) e Informes de Evaluación de la Seguridad de Productos cosméticos formulados, tanto en grupo como individualmente, tutelados por el Dr. Calomarde. Los resultados de las encuestas realizadas por los alumnos han confirmado que los cursos han cumplido con sus expectativas y han reflejado un alto grado de satisfacción del mismo.
Alumnos de la Tercera Edición del curso, celebrado en Madrid, junto a la Decana de la Facultad de Farmacia (Dra. Beatriz de Pascual-Teresa), las directoras del curso (Dra. Carmen González-Martín y Dra. Carmen Trives) así como algunos miembros del comité organizador (Dr. José Vicente Calomarde, Dr. Luis Alberto del Rio y Dña. Nuria Salazar).
En Barcelona, el curso ha sido dirigido por la Dra. Pilar Vinardell (Universidad de Barcelona) y por el Dr. José Vicente Calomarde, con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, STANPA y la SEQC. Durante la semana que duró el curso, se impartieron clases de legislación (Dra. Esteban), SCCS (Dra. Vinardell), toxicidad (Dra. Gil), estudios de irritación dérmica (Dra. Recasens), irritación ocular y sensibilización dérmica (Dra. Mitjans), estudios clínicos (Sra. Palacios), absorción dérmica (Dra. Calpena), absorción oral (Dra. Martin), genotoxicidad y mutagénesis (Dr. Borrás), perfumes (Sr. Castillo), fotosensibilización (Dr. Castell), ingredientes naturales (Sra. Mayordomo) y nanomateriales (Dr. Rauscher).
Así, la Universidad de Barcelona ya está preparando una nueva edición, la cuarta, antes de que el próximo 11 de julio entre en vigor el nuevo Reglamento Europeo, que se realizará durante la semana del 3 al 7 de Junio.
Encuentro “socios veteranos” SEQC Un grupo de compañeros de los que formaban parte de la SEQC cuando se celebró el XIV Congreso Internacional de la IFSCC que tuvo lugar en Barcelona en Septiembre de 1986, ha pensado que sería una buena idea reencontrase, para rememorar viejos tiempos, y reforzar los vínculos de amistad, que el paso del tiempo ha hecho que se dejen aparcados. Así, han organizado un almuerzo para el miércoles 12 de Junio de 2013. Los miembros de la SEQC en la época mencionada, recibirán la correspondiente convocatoria. Si alguien desea más información, puede contactar con la Secretaría de la SEQC.
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En el marco de la Feria de In-cosmetics (París), se ha celebrado la reunión anual de la “Zona 1” de la (IFSCC)
En esta reunión de Paris asistieron delegados de 10 países: Italia, Suiza, España, Grecia, Dinamarca, Gran Bretaña, Rumania, Rusia, Francia y Alemania.
Como cada año, y para favorecer la asistencia de los Delegados de cada sociedad a la reunión Anual de los miembros de la “Zona 1” de la IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetics Chemists), coincidiendo con la celebración de la Feria de InCosmetics en Paris se ha celebrado el pasado 17 de abril la reuión de los miembros de dicha Zona.
Se trataron varios temas durante la reunión, entre los que cabe destacar:
Actualmente la “Zona 1” aglutina las siguientes 22 Sociedades: Austria, Belgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungria, Israel, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Escandinavia, Eslovaquia, España, Suiza, Países Bajos y Turquía.
• Soporte a la Sociedad Italiana (SICC) en su ISBS / SICC PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL - Piel Envejecimiento: herramientas de diagnóstico y tratamiento cosmético, que tendrá lugar el 15 y 16 de octubre 2013 en Auditorium Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” (MI). http://www. sicc.it/sicc/evento_dettaglio. aspx?id=110. • IFSCC Zone 1 Award: pendiente la definición de tópicos para establecer el Premio. • Cambios en la composición del Praesidium de la IFSCC.
• Programa Educativo conjunto: intento de coordinar diferentes programas educativos de las diversas Sociedades. Fecha del próximo encuentro: 1-3 Abril 2014, Hamburgo, coincidienco con el In-Cosmetics. La reunión será organizada por la Sociedad Alemana (DGK).
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C alendario de Actividades Calendario de Ferias y Congresos 2013 COLAMIQ XXI - CONGRESO LATINOAMERICANO E IBÉRICO DE QUÍMICOS COSMÉTICOS
14 - 16 Mayo 2013 Sao Paulo (Brasil)
CESIO
10 - 12 Junio 2013 Barcelona
www.cesio-congress.eu
www.colamiq2013.com.br XXXIII SYMPOSIUM AEFI
COSMETIC BUSINESS MUNICH 2013
23 - 24 Mayo 2013 Barcelona
www.aefi2013.com 12TH INTERNATIONAL SUN PROTECTION CONFERENCIE
04 - 05 Junio 2013 Londres (Reino Unido)
13 -14 Junio 2013 Munich (Alemania)
www.cosmetic-business.com/tradefair
9TH BEAUTYEURASIA EXHIBITION
www.summit-events.com 7TH ISANH WORLD CONGRESS ON POLYPHENOLS APPLICATIONS
13 - 14 Junio 2013 Estambul (Turquia)
www.beautyeurasia.com
COSME TOKYO 2013 06 - 07 Junio 2013 Bonn (Alemania)
www.polyphenols-site.com 2013 ANNUAL SCIENTIFIC SEMINAR (SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTS - SCC)
26 – 28 Junio 2013 Tokyo (Japón)
http://www.cosmetokyo.jp/en/
06 - 07 Junio 2013 St. Louis (USA)
www.scconline.org/website/index.shtml
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COSMING 2013 – 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COSMETIC INGREDIENTS & BIOTECNOLOGY
ISBS / SICC 1ST JOINT INTERNATIONAL CONGRESS
15 - 16 Octubre 2013
www.sicc.it / www.isbs-sicc.promoest.com 26 - 28 Junio 2013 St. Malo (Francia)
www.cbb-developpement.com/cosming2013
4TH WORLD CONGRESS ON TARGETING MITOCHONDRIA 2013
CONGRESO FORMULA VII
01 - 04 Julio 2013 Mulhouse (Francia)
www.formulaviimulhouse.uha.fr/
17 - 18 Octubre 2013 Berlín (Alemania)
www.targeting-mitochondria.com 4ª EDICION SPA & BEAUTY
HPCI MIDDLE EAST AND EURASIA
18 – 19 Setiembre 2013 Estambul (Turquia)
http://www.hpci-congress.com/ 28TH FEA INTERNATIONAL AEROSOL CONGRESS & 17TH EXHIBITION
24 - 26 Septiembre 2013 Madrid
www.aeda.org/
HPCI CENTRAL AND EASTERN EUROPE 2013
15 – 16 Octubre 2013 Varsovia (Polonia)
http://www.hpci-congress.com/
19 - 20 Octubre 2013 Barcelona
http://cabines.es/spa-and-beauty/congresobelleza-4a-edicion-spabeauty-barcelona/ 22ª IFSCC CONFERENCE
30 Octubre - 01 Noviembre 2013 Rio de Janeiro (Brasil)
www.ifscc2013.com
ISSA/INTERCLEAN 2013
19 – 21 Noviembre 2013 Las Vegas, Nevada (USA)
http://www.issa.com/?id=tshow_ issa_interclean_las_vegas_2013 NCP 331 • mayo-junio 2013
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*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC
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MAYO Jornada ½ día Innovar para crecer 8 Mayo 2.013 - Barcelona
Organización: Manuela Bermúdez, Esther Sanz y Aurora Benaiges
JUNIO Sesión Abierta El sistema inmunológico cutáneo 4 Junio 2.013 - Valencia 5 Junio 2.013 - Madrid 6 Junio 2.013 - Barcelona Organización: Gina Puig y Alex Corella
Jornada Científico-Técnicas Perfume y olor 13 Junio 2.013 - Barcelona
Organización: Manuela Bermúdez, Montse Caparrós, Xavier Romeu, Pompeu Chiva y Ana Rocamora
SEPTIEMBRE Sesión de tarde Project Management –1ª Sesión– 16 Septiembre 2.013 - Barcelona
Siguientes sesiones: 23 y 30 de septiembre / 7 y 14 de octubre Organización: Manuela Bermúdez, Roser de Monserrat e Isabel Ramos
OCTUBRE Café Científico con la SEQC Internet y Redes Sociales en la estrategia corporativa 2 octubre 2.013 - Barcelona Organización: Gina Puig y Marisa Haro
Jornadas Científico-Técnicas Reglamento. Casos prácticos 16-17 Octubre 2.013 - Barcelona
Organización: Elisabet Norberto, Mar Recasens, Susana Palacio y Lourdes Mayordomo
NOVIEMBRE Jornada Proveedores Ingredientes cosméticos para cada edad y tipo de piel 6 Noviembre 2.013 - Madrid Sesión Abierta Nuevas Tendencias 12 Noviembre 2.013 - Barcelona 13 Noviembre 2.013 - Madrid 14 Noviembre 2.013 - Valencia
Organización: Teresa Aguilera y Esther Sanz
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Organización: Isabel Ramos y Roser de Monserrat
Jornada ½ día Aerosoles 27 Noviembre 2.013 - Barcelona
Organización: Alfons del Pozo, Nuria Floriach, Susana Andújar y Miguel Cánovas
OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS MAYO
Cómo mejorar la rentabilidad en el Sector Cosmético 14 Mayo 2.013 – Barcelona (ALMA CONSULTING)
Nuevos desafíos de las TIC en el sector cosmético: aplicación de la normativa REACH 28 Mayo 2.013 – Barcelona (UNIT4 Bussiness Software)
JUNIO
4ª Ed. Curso “Expediente de Información y Evaluación de la Seguridad de Productos Cosméticos” 3-7 Junio 2.013 - Barcelona Organizado conjuntamente por IL3-UB, SEQC, COFB y STANPA
JULIO
Trend Forecast & Funcional Filler Workshop 2 Julio 2.013 – Barcelona MERCK
Jornadas Científico Técnicas:
Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio.
Café Científico con la SEQC:
Conferencia de tarde. Temas: Ciencia Cosmética y/o La empresa Cosmética (ej: Marketing, Inteligencia emocional, etc.).
Sesión Abierta:
Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias: 1 especialista y 2 Empresas Sector cosmético (patrocinadoras).
Partticipe:
Programa Anual de Reuniones de Transferencia de Tecnología entre la Industria y los Centros de Investigación Públicos Españoles.
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*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org
Partticipe Centro Tecnológico de la Química de Cataluña 19 Noviembre 2.013 - Barcelona
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B iblioteca La SEQC dispone de una Biblioteca con un extensísimo fondo bibliográfico, que la convierte en una de las más importantes bibliotecas
Último libro adquirido
especializada en Cosmética y Perfumería, y que está a disposición de todos los socios, para su consulta.
Revistas que pueden consultarse en la Biblioteca de la SEQC
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B olsa de Trabajo Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector. Las Ofertas disponibles pueden consultarse siempre a través de nuestra web: www.e-seqc.org, dentro del Área restringida a los Socios. Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail: info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.
DEMANDAS DE EMPLEO PARTNER PARA PROYECTO EMPRESARIAL (Ref. SEQC D1120) Empresa de cosméticos estratégicamente bien posicionada en el mercado, con sede en Barcelona y con distribución en España y el extranjero en busca: Partner para llevar a cabo un interesante y ambicioso proyecto empresarial. Lo que buscamos, es un partner técnico/financiero (persona o empresa), preferiblemente del sector, que nos ayude a afianzar el proyecto de forma solida y explotar los acuerdos que actualmente tenemos con grandes grupos de distribución. Si desea más información, puede contactar en: optinax@gmail.com
OFERTAS DE EMPLEO RESPONSABLE TÉCNICO (Ref. SEQC O1313) Se necesita persona responsable técnica para llevar todo lo referente a PNTs, dosieres de seguridad, registros cosméticos y nutricéuticos. Se valorarán conocimientos y experiencia en I+D en formulaciones cosméticas. Para entrevista envien mail urgente con CV y fotogrfia reciente a: gemma@antiaging-store.com
QUÍMICO COSMÉTICO FORMULADOR (TOLEDO) (Ref. SEQC O1317) La empresa Laboratorio de Formulaciones Avanzadas SL, de Talavera de la Reina (Toledo), precisa a un quimico cosmético con experiencia de más de un año en formulación para incorporarse a equipo joven, dinámico e innovador. El contrato inicialmente seria a tiempo parcial, con maxima flexibilidad, haciendo un día a la semana o dos medias jornadas por lo que se podría compaginar con otros empleos. Interesados enviar CV actualizado a: info@mirebotica.com
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FABRICACIÓN Y LABORATORIO (Ref. SEQC O1316) La empresa Radhe Shyam, S.A., ubicada en el Prat de Llobregat de Barcelona, necesita un licenciado químico con experiencia en perfumería y cosmética.
Sus funciones serán:
• Fabricar. • Lanzar productos nuevos. • Supervisar directamente las actividades de fabricación. • Comprobar que los productos cumplan los requisitos exigidos en la normativas vigentes. • Preparar y supervisar la documentación técnica exigida en la normativa vigente. • Supervisar el archivo documental de los productos. • Revisar y evaluar incidentes y reclamaciones con los productos. • Comunicar a las autoridades sanitarias cualquier cambio o modificación que se produzca en la instalación que realice las activiades de fabricación. • Contrato indefinido. Interesados enviar curriculum a: radhe_shyam@cambrabcn.es
FORMULADOR EN DERMOCOSMÉTICA (MADRID) (Ref. SEQC O1318) Laboratorio Farmacéutico especializado en cosmética, ubicado en Madrid selecciona FORMULADOR EN DERMOCOSMÉTICA. Se responsabilizará del desarrollo de productos dermocosméticos.
Requisitos
• Licenciatura superior (Farmacia, Biología, Químicas….). • Experiencia en la formulación de productos dermocosméticos. • Capacidad de gestionar varios proyectos de forma simultánea. • Carácter abierto y dinámico. • Nivel alto de inglés.
Se ofrece
• Incorporación inmediata. • Remuneración económica acorde a la experiencia y valía aportadas. • Puesto estable. Interesados enviar CV a la siguiente dirección electrónica: control3@natysal.com
GESTOR AVANZADO DE COMPRAS (MADRID) (Ref. SEQC O1319) Empresa Cosmética de Madrid necesita un Gestor de Compras avanzado, para nacional e internacional.
Se requiere
• Completo dominio del idioma inglés a nivel nativo o similar. • Con ganas e ilusión, proactivo, capacidad de trabajo y de organización de equipos. • Habilidad en control de stock, seguimiento de pedidos y trato con proveedores. • Experiencia demostrable en el sector o similar, imprescindible. Interesados enviar curriculum a: personal1@drvsa.com Abstenerse por favor candidatos que no tengan alto nivel de inglés o que no cumplan los requisitos.
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B olsa de Trabajo Importante empresa de cosmética médica, ubicada en el Valles Oriental, precisa incorporar:
AREA MANAGER (Ref. SEQC O1320) Misión Generar una adecuada estrategia de ventas que permitan el cumplimiento de los presupuestos previstos y nuevas expectativas de crecimiento.
Funciones Reportando al Director de Exportación, será responsable de: • Realizar el Plan de Marketing de acuerdo con el Plan estratégico de la Compañía del territorio bajo su responsabilidad. • Participar en la propuesta de objetivos, presupuestos de ventas, de precios, gastos e inversiones. • Responsable de la consecución de objetivos de venta. • Responsable de realizar una venta segura, sin riesgo de impago. • Responsable de la P&L hasta el Margen de Contribución, del territorio bajo su responsabilidad. • Responsable de los stocks y periodo de maduración de sus filiales / clientes. • Asistir en la planificación del reaprovisionamiento. • Controlar y gestionar el presupuesto aprobado. • Idear planes que fomenten la valorización del producto. • Idear promociones que fomenten la valorización de la venta y maximizar nuestra participación de mercado. • Habilidad en la prospección, gestión, motivación y fidelización de distribuidores. • Dedicación plena en el cliente y en el mercado para la consecución de los objetivos.
Perfil • Disponibilidad total a viajar mínimo 50% del tiempo. • Formación: Titulado Superior con estudios de comercio Exterior. • Experiencia: • Como área manager (mínima de 3 años). • Negociación con Distribuidores / Agentes / Clientes finales.
En cosmética • Experiencia en la dirección y/o gestión de fuerzas de ventas locales. • Dominio del idioma inglés. • Informática: A nivel de usuario. • Edad Mínima: 30 años. Interesados enviar cv a: rrhh@agora-sa.com
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COLOUR COSMETICS FORMULATOR (IRELAND) (Ref. SEQC O1232) Are you looking for excitement, creativity and an opportunity to innovate in your career? Would you like to work for one of the fastest growing beauty companies selling direct? Are you a talented Colour Cosmetics Formulator? If the answer is YES, Oriflame could be the number 1 choice for you. Oriflame is an global beauty company with 45+ years experience creating innovative cosmetic products. We have a number of opportunities available for experienced innovative colour cosmetics chemists in our state of the art R&D facility in Dublin, Ireland. We are looking for candidates with hot pour, emulsion, dispersion technologies and in shade development. To apply for this position please check out our careers page on http://corporate.oriflame.com/career/Vacancies/ We offer you the chance to work in an exciting industry with international colleagues and give you room to growâ&#x20AC;&#x201D; personally and professionally.
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A ctualidad Legal Sección a cargo de:
Adolf Rousaud Viñas Socio director de ROUSAUD COSTAS DURAN SLP. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Norma de Barrios Brossa Abogada del Departamento de Derecho Procesal de ROUSAUD COSTAS DURAN SLP, con extensa práctica en el ámbito del derecho procesal, civil, notarial-registral y administrativo. Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Diploma en Práctica Jurídica por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y asistente en números cursos y seminarios impartidos en el mismo.
1.- LEGISLACIÓN COMUNITARIA: Reglamento de Ejecución (UE) nº 254/2013, de 20 de marzo de 2013, de la Comisión de la Unión Europea. Contenido: se modifica el Reglamento (CE) nº 340/2008 de la Comisión relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). Entrada en vigor: 22 de marzo de 2013. Fuente: DOUE, núm. 79 de 21 de marzo de 2013, páginas 7 a 18 (12 págs.). Decisión, de 15 de marzo de 2013, de la Comisión de la Unión Europea. Contenido: se modifican las Decisiones 2007/506/CE y 2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos. Entrada en vigor: Los criterios ecológicos aplicables a la categoría de productos “jabones, champús y acondicionadores de cabello”, así como los requisitos de evaluación y
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comprobación correspondientes, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2013. Fuente: DOUE, núm. 75 de 19 de marzo de 2013, páginas 34 a 34 (1 pág.).
Directiva de Ejecución 2012/21/UE de la Comisión, de 2 de agosto de 2012, del Consejo de la Unión Europea. Contenido: se modifican los anexos II y III de la Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, para adaptarlos al progreso técnico.
Atendiendo a la evaluación de los riesgos en función de los datos de seguridad presentados y a la luz de los dictámenes finales emitidos por el CCSC en relación con la seguridad de cada una de las sustancias y de los productos de reacción, procede incluir en la primera parte del anexo III de la Directiva 76/768/CEE 24 tintes capilares no regulados por dicha Directiva. Las sustancias Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine y HC Red No. 10 + HC Red No. 11 estaban autorizadas provisionalmente hasta el 31 de diciembre de 2011 para su uso en tintes capilares con las restricciones y en las condiciones que se establecen en las entradas 10 y 50 de la segunda parte del anexo III de la Directiva 76/768/CEE. Sobre la base de los dictámenes
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definitivos sobre su seguridad emitidos por el CCSC, las sustancias Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine y HC Red No. 10 + HC Red No. 11 pueden considerarse seguras para su uso en tintes capilares, e incluirse en la primera parte del anexo III de la Directiva 76/768/CEE. Tras la evaluación realizada por el CCSC de las sustancias 1-Naphthol y Resorcinol, que figuran en la primera parte del anexo III de la Directiva 76/768/CEE, procede modificar sus concentraciones máximas autorizadas en el producto cosmético acabado. En lo relativo a la sustancia HC Red No. 16, el CCSC afirma en su dictamen de 14 de diciembre de 2010 que, habida cuenta del bajo margen de seguridad que presenta su uso en formulaciones para tintes capilares oxidantes y no oxidantes, HC Red No. 16 entraña un riesgo para la salud del consumidor. Por lo tanto, procede añadirlo al anexo II de la Directiva 76/768/CEE. Procede, asimismo, modificar en consecuencia la Directiva 76/768/CEE.
Entrada en vigor: la presente directiva es aplicable desde el 1 de septiembre de 2013. Los Estados miembros dispondrán de plazo hasta el 1 de marzo de 2013 para adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias y dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, y aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de septiembre de 2013. Fuente: DOUE núm. 208 de 3 de agosto de 2012, páginas 8 a 16 (9 págs.). Decisión nº 147/2012, de 13 de julio de 2012, del Comité Mixto del EEE. Contenido: por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. Entrada en vigor: 14 de julio de 2012, si se cumple lo indicado. Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 309 de 8 de noviembre de 2012, páginas 32 a 32 (1 pág.).
2.- LEGISLACIÓN ESTATAL: Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Contenido: se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de diciembre de 2012, entre ellas la UNE-EN ISO 11930:2012 sobre ensayo de la protección antimicrobiana de un producto cosmético. Entrada en vigor: 7 de febrero de 2013. Fuente: BOE, núm. 32 de 6 de febrero de 2013, páginas 10915 a 10923 (9 págs.).
Orden ECD/103/2013, de 23 de enero, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Contenido: se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional. Entrada en vigor: 2 de febrero de 2013. Fuente: BOE, núm. 28 de 1 de febrero de 2013, páginas 8375 a 8423 (49 págs.). Orden ECD/104/2013, de 23 de enero, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Contenido: se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería. Entrada en vigor: 2 de febrero de 2013. Fuente: BOE, núm. 28 de 1 de febrero de 2013, páginas 8424 a 8469 (46 págs.). Orden ECD/84/2013, de 23 de enero, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Contenido: se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. Entrada en vigor: 1 de febrero de 2013. Fuente: BOE, núm. 27 de 31 de enero de 2013, páginas 7726 a 7774 (49 págs.). Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Contenido: se desarrollan para el año 2013 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Entrada en vigor: 1 de diciembre de 2012. Fuente: BOE, núm. 288 de 30 de noviembre de 2012, páginas 82743 a 82820 (78 págs.). Orden SSI/2260/2012, de 16 de octubre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Contenido: se modifica el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos.
El Comité científico de seguridad de los consumidores ha confirmado que una concentración máxima de 0,1 % de peróxido de hidrógeno presente en los productos bucales o liberada de otros compuestos o mezclas en esos productos es segura. Por tanto, debe seguir permitiéndose el uso de peróxido de hidrógeno en dicha concentración en los productos bucales, incluidos los blanqueadores dentales. Al respecto, el Comité científico de seguridad de los consumidores considera que el uso de blanqueadores dentales que contengan entre 0,1 % y 6 % de peróxido de hidrógeno, presente o liberado por otros compuestos o mezclas en esos productos,
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A ctualidad Legal puede ser seguro siempre y cuando, a fin de evitar el mal uso, se cumplan las condiciones siguientes: que se realice un examen clínico adecuado a fin de garantizar que no existen factores de riesgo o cualquier otra patología bucal y que la exposición a dichos productos sea limitada, de manera que se garantice que éstos sólo se utilizan según la frecuencia y la duración de la aplicación previstas. Por tanto, procede regular dichos productos, a fin de garantizar que no sean directamente accesibles a los consumidores. En cada ciclo de utilización de estos productos, el primer uso estará restringido a odontólogos cualificados, definidos con arreglo al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, o tendrá lugar bajo su supervisión directa siempre que se garantice un grado de seguridad equivalente. La venta queda restringida exclusivamente a los odontólogos, quienes podrán facilitar luego el acceso a estos productos durante el resto del ciclo de utilización. La mención a odontólogos debe entenderse que incluye también a los estomatólogos, pues a tenor de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias corresponde, tanto a los licenciados en odontología, como a los
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médicos especialistas en estomatología, las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental y a la prevención, diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986 de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud buco-dental. A fin de garantizar un uso adecuado de estos productos, los blanqueadores dentales que contengan más del 0,1 % de peróxido de hidrógeno deben ir provistos de un etiquetado adecuado por lo que se refiere a la concentración de dicha sustancia. A tales efectos, la concentración exacta en términos de porcentaje de peróxido de hidrógeno presente o liberado por otros compuestos o mezclas en estos productos debe estar claramente indicada en la etiqueta. Procedía, en consecuencia, modificar la Directiva 76/768/ CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, lo que se ha llevado a cabo con la aprobación de la Directiva 2011/84/UE del Consejo, de 20 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los productos cosméticos, para adaptar su anexo III al progreso técnico, cuyas disposiciones se transponen al ordenamiento jurídico interno mediante esta orden, y para lo que resulta necesario introducir nuevos cambios en el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre. Por ello, pasarán a considerarse productos cosméticos los blanqueantes dentales que contengan entre el 0.1% y el 6% de peróxido de hidrógeno y mantienen su consideración de productos de higiene personal los blanqueantes que contengan una
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concentración de peróxido de hidrógeno superior al 6%, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre.
Entrada en vigor: 25 de octubre de 2012. Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 256 de 24 de octubre de 2012, páginas 75037 a 75039 (3 págs.).
Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Contenido: se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2012, entre ellas las siguientes: UNE 84663:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de aloe vera (Aloe vera L.). UNE 84664:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de hamamelis (Hamamelis virginiana L.). UNE 84667:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer). UNE 84668:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de castaño de indias (Aesculus hippocastanum L.).
UNE 84688:2012 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dimeticodietilbenzal malonato (Polisilicona-15). UNE 84770:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de henna (Lawsonia inermis L.).
Entrada en vigor: 30 de octubre de 2012. Fuente: BOE, núm. 260 de 29 de octubre de 2012, páginas 76101 a 76108 (8 págs.).
Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Contenido: se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. Entrada en vigor: tiene efectos económicos desde el 1 de enero de 2012. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Fuente: BOE, núm. 242 de 8 de octubre de 2012, páginas 71686 a 71761 (76 págs.).
NOTAS: La entrada en vigor de una Directiva Europea no implica un efecto directo en las legislaciones nacionales, ya que para ello es necesaria una segunda operación: la transposición, que es un acto adoptado por los Estados miembros consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados por la Directiva. Un Reglamento se aplica en cada Estado miembro a partir de su entrada en vigor. Sus efectos jurídicos se imponen en el conjunto de los ordenamientos jurídicos nacionales de forma simultánea, automática y uniforme. Para entrar en vigor una Decisión debe notificarse al interesado. Los destinatarios de la Decisión son los Estados miembros.
La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.
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