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El color de la esperanza Todos merecemos un poco de mimo Características de los Envases Plásticos para productos cosméticos e higiene

Feliz Año Nuevo

Año XXXVIII nº 311 • Enero-Febrero 2010

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Editorial

SUMARIO EDITORIAL

DOCUMENTA

El color de la esperanza

ACTIVOS COSMÉTICOS

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2010 est arrivé…

Todos merecemos un poco de mimo

ACTIVOS COSMÉTICOS

Características de los Envases Plásticos para productos cosméticos e higiene

NOTICIAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 43 PUBLICACIONES

BIBLIOTECA SEQC

BOLSA DE TRABAJO

ACTUALIDAD LEGAL

GUÍA DE PROVEEDORES

REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Lemmel Miguel Cánovas Lourdes Mayordomo Núria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO M. X. R. B. S.

Bermúdez González Vilar Brockway Giménez

PORTADA foto Quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.

La primera revista NCP del año está en sintonía con el momento de reflexión que a bien seguro muchos de nosotros hemos realizado, nuevos y ponderados propósitos y proyectos nos esperan. Quiero desde aquí, felicitaros en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, a todos por el año que acaba de comenzar, está por escribir, así es que vamos a tratar de componerle la letra y la música, para que al final tengamos toda una buena partitura. Desde esta editorial quiero aprovechar para dar las gracias a todo el equipo de junta, y digo equipo de forma intencionada, porque así es cómo hemos trabajado y conseguido el resultado excelente global del año, gracias a esta labor conjunta, así lo manifesté en la Asamblea general del pasado 10 de Diciembre. El equipo de Junta ha trabajado orientado hacia el cambio. Estamos en la onda del cambio… el mundo está cambiando y para ilustrarlo -hace algunos días- leyendo un libro de Pilar Jericó, ella decía a propósito del ajedrez del cambio: Cuando el mejor golfista del mundo es negro; el mejor rapero es blanco; Francia acusa de arrogancia a Estados Unidos; Dinamarca envía un mini submarino a una guerra en el desierto; Suiza gana la Copa América de vela cuando no tiene costas… no podía encontrar mejores ejemplos para mostrar que la sociedad efectivamente está cambiando. Cambios, cambios y más cambios. Son necesarios. No hace tanto tiempo los planes estratégicos eran para cinco años, ahora es casi impensable definir estrategias a más de un año vista. Este pasado año hemos incorporado un nuevo software con el fin de conocer mejor al socio de la SEQC y poder así trabajar a la medida de las necesidades, vamos a intentarlo. Unas cuántas curiosidades derivadas del análisis de los datos que nos permite el programa es por ejemplo saber el perfil de los asistentes a las actividades organizadas por la SEQC: Mujer, de 30 a 49 años, que trabaja en el Dpto. de I+D de una empresa de productos acabados, de menos de 50 empleados, prefiere que el horario de la actividad esté dentro de la jornada laboral y viene en representación de la empresa. Os invitamos a fomentar y a participar en este cambio. Mi mensaje para con todos vosotros es el deseo de compartir nuestras motivaciones.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos

Pau Claris 107 pral. 08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org www.e-seqc.org NCP 311 • enero-febrero 2010

Manuela Bermúdez Presidenta de la SEQC 3

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Documenta El color de la esperanza Autores: Rodrigo Vilar y Xavier González KAO Chemicals Europe

INTRODUCCIÓN En esta publicación, se intenta resumir algunos de los conceptos que se pueden encontrar asociados al color verde hoy en día en el mercado de los tensioactivos que van para la industria cosmética, intentando clarificarlos un poco, ya que a veces debido al libre uso que se ha ido haciendo en muchos casos, pueden quedar un poco confusos.

DEFINICIÓN Para comenzar y de cara a poder ordenar un poco qué hay detrás de lo verde, la primera pregunta que uno se podría hacer sería: ¿qué significa el color verde en nuestra cultura? Haciendo una pequeña reflexión, podrían salir asociaciones a conceptos tales como Esperanza, Naturaleza, Primavera, Vida, Felicidad, pero también este color se lo asocia a la “Inmadurez” e “Inexperiencia” en muchos casos. No obstante, haciendo una focalización más particular en el mercado de los tensioactivos, se asocian al verde conceptos tales como Ecología, Origen Natural, Biológico, Sostenible, respetuoso con el medio ambiente, Biodegradable, Química Verde, y muchos otros más; empleados casi indistintamente

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sin tener en cuenta los matices que existen entre ellos que son los que marcan la diferencia. Esto debería ser un mensaje de atención a los profesionales del mundo del marketing, donde el desarrollo sostenible ecológico, podría comenzar por el compromiso de emplear el lenguaje de forma correcta, precisa y concisa, comprometidos no sólo con la consecución de los objetivos de la empresa para la que trabajan, sino que además, consideren “al jugador más importante” de toda esta historia (el consumidor final, quien es el que tira de toda la cadena productiva), no creándoles confusión, teniendo en cuenta en todo momento el impacto que sus acciones tendrán sobre todo lo demás en el futuro. La pregunta que algunos pueden plantearse además es, ¿se trata de una moda pasajera o es algo que está aquí para quedarse? En cuanto a la química de los tensioactivos, ¿qué implica? Desde que todo parece que ha de ser “verde”, ¿realmente todo esto es positivo o es alcanzable de acuerdo al estilo de vida actual y el ritmo de consumo y modo de utilización de lo consumido? A fin de intentar aclarar un poco todos estos conceptos, para empezar, se partirá de una pro-

puesta donde se definan unos conceptos bajo los cuales se puedan agrupar todos los demás que ya están definidos en el mercado. Así tendríamos cuatro grandes grupos que son: Orgánico (biológico, vegetal, derivado vegetal, etc.), Natural (biológico, vegetal, derivado vegetal, derivado animal, etc.), Ecológico (biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, seguro para medios acuáticos, bajo en COVs, ahorro de energía, conservación del agua, renovable/reciclaje, etc.). Por supuesto, todos los productos orgánicos, han de ser naturales, pero no todos los productos naturales son orgánicos, y no todos los productos naturales u orgánicos, han de ser necesariamente ecológicos y/o saludables. Con esto aparecía el cuarto grupo o concepto que podríamos definir como la Salud Humana (no irritante, libre de alérgenos, etc.). Fundamentalmente, a priori, los 4 grupos anteriores parecieran que sólo inciden sobre la vertiente ecológica, pero mirando con más detalles cada uno de ellos, podría verse cómo por ejemplo, el último grupo mencionado, hace referencia a una parte de la componente social, mientras que de un modo u otro, todas en último término repercuten sobre el as-

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pecto económico (inciden sobre los tres vértices del desarrollo sostenible). Ahora bien, dentro de estos grandes grupos, se pueden encontrar incidiendo en el mercado algunos organismos que definen unas normas más o menos complejas según el caso, en donde los productos que cumplen con éstas, suelen indicarlo mediante la estampación de un sello distintivo. Desafortunadamente, el fabricante de producto final, muchas veces encuentra confusas algunas de dichas normas, ya que confunde el alcance de algunos de los cuatro grupos antes mencionados, por no emplear estos conceptos de forma precisa y concisa por algunas fuentes. Para intentar ayudar en este sentido, a continuación se resumen algunos de ellos: Carbon Trust(1) Este sello es de Inglaterra y se basa en la “Huella de Carbono” que no es más que el recuento de todo el CO2 y/o gases de efecto invernadero asociados a la vida de un producto o servicio desde su producción o puesta en marcha hasta su descarte o conclusión. Se basa en un estándar llamado PAS 2050 e implica que si un portador del sello no reduce sus emisiones en un tiempo de dos años, pierde esta distinción. Asthma & Allergic Association(2) Un segundo certificado lo encontramos en Finlandia y se basa en intentar mejorar la calidad de vida de personas que pade-

cen algún tipo de alergia o asma. Este organismo está constituido por numerosas instituciones internacionales como son: EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Association), NAO (Nordic Asthma and Allergy Organisation), EAACI (European Academy of Allergology and Clinical Immunology).

ducto hecho con ingredientes orgánicos (ha de contener un mínimo del 70% de ingredientes de origen orgánico y en este caso, no pueden llevar el logo de USDA Organic) y, finalmente producto que contiene orgánicos (aquellos productos que llevan menos de un 70% de ingredientes orgánicos, que como en el caso anterior no pueden llevar el emblema USDA Organic).

OASIS(3) NPA(3) En EEUU nos encontramos con OASIS, el cual fue desarrollado y es observado por compañías cosméticas como L’Oréal y Estée Lauder. Este organismo certifica en dos niveles: orgánico (mínimo el 85% de los ingredientes han de ser orgánico –hasta Enero de 2010, luego será el 90% y a partir del 2012 será el 95%)– y hecho con orgánico (mínimo el 70% de los ingredientes han de ser orgánico, marcando restricciones para el 30% restante). OASIS se basa en el Nacional Organic Program que permite ingredientes que provengan de procesos químicos como la hidrólisis, la esterificación, y la saponificación, añadiendo, además, procesos como la sulfatación y la hidrogenación (entre otros). La NOP Organic define cuatro niveles de certificación orgánica certificando (excluyendo el agua y la sal): producto 100% Orgánico (todos los componentes del producto en cuestión son orgánicos y en este caso, el sello de la USDA Organic puede ser usado), producto Orgánico (mínimo el 95% de los componentes han de ser orgánicos pudiendo llevar iguala que el caso anterior el sello de USDA Organic), pro-

La Natural Products Association, se la encuentra en EEUU y representa a más de 10.000 minoristas, fabricantes, mayoristas y distribuidores de productos naturales incluyendo alimentos, suplementos dietéticos, de belleza y salud. Para que se pueda tener este sello se han de cumplir requisitos como el contener al menos un 95% de i n gredientes verdaderamente naturales, entendidos como aquellos que provienen de medios naturales (mineral, flora, fauna, etc.), éstos no deben estar relacionados con riesgos potenciales para la salud humana y/o no pueden ser procesados de maneras que significativamente o adversamente altere la pureza de dichos ingredientes. Sólo podrá contener ingredientes no naturales si no se dispone de recursos naturales para suplir su función. Este organismo ha publicado una lista donde se incluyen 839 ingredientes que cumplen estos requisitos. Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen(4) El BDIH (Alemania) certifica como sustancias orgánicas aque-

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llas que provienen de fuentes naturales como aceites vegetales, grasas y ceras, extractos de hiervas y aceites esenciales, y materiales aromáticos provenientes de cultivos biológicos o recolección salvaje controlada. No incluyen procesos como los derivados sintéticos o el uso de pesticidas o fertilizantes no “orgánicos” en sus cultivos. Ecocert(5) Siendo originario de Francia, se puede encontrar en alrededor de 80 países y otorgan dos tipos de certificaciones: Certificado Orgánico y Certificado Natural. ECOCERT permite proceso como la hidrólisis, la esterificación, la condensación de proteínas y sólo sintéticos según la aplicación (detergencia, por ejemplo) y de manera muy concreta como en el caso de la TEA para activos suavizantes de origen vegetal o la etoxilación para detergencia, usando como máximo 8 moles de OE. The Soil Association(6)

BDIH, Bioforum y la Soil Association, forman la COSMO Standard (Cosmetics Organic and Natural Standard), armonizando los criterios de certificación orgánica para productos cosméticos en Europa. Este estándar describe 5 categorías de ingredientes: agua, minerales, ingredientes agrícolas procesados físicamente, ingredientes agrícolas procesados químicamente y materiales sintéticos. Existen sendas listas positivas de ingredientes sintéticos y minerales permitidos. Actualmente este organismo certificador está a punto de comenzar a registrar los primeros productos a principios de 2010(8). Además, al mismo tiempo, está entablando diálogos y negociando la posibilidad de llegar a un armonizado conjunto con organismos certificadores de EEUU. Este paso, ayudaría considerablemente a reducir la confusión entre los fabricantes de productos final que quieran estar en el mercado europeo y estadounidense bajo un mismo criterio. Swedish Society for Nature Conservation y Swedish Naturskydds Foreningen(9, 10)

En Inglaterra, la Soil Association para productos cosméticos, certifica como productos orgánicos aquellos que llevan 95% o más de ingredientes orgánicos o productos certificados como que contienen un mínimo 70% de éstos. Si no hubiera alternativa orgánica, los compuestos sintéticos han de cumplir sus criterios de seguridad e impactos ambientales.

El SSNC y SNF, certifican como buena opción ecológica aquellos productos que son biodegradables aeróbicamente y anaeróbicamente, y que tienen una ecotoxicidad que está dentro de unas limitaciones definidas por estas organizaciones.

COSMOS(7)

EU-Ecolabel(11)

El AIAB italiano, junto con instituciones como ECOCERT,

Finalmente, la EU Ecolabel, que ya ha registrado más de 2500

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productos la cual, como los anteriores, exige la biodegradación aeróbica y anaeróbica, y limita el uso de un determinado producto según su ecotoxicidad. Lo interesante de esto es que de un modo indirecto exige un mínimo de eficacia para la formulación mediante el cálculo del valor límite para la aplicación en cuestión (CDV), para cuyo cálculo, se aplica la siguiente fórmula:

Ecuación I: expresión para determinar el Valor Crítico de Dilución

Donde CDV es el Critical Dilution Factor, donde el término TFi es el “toxicity factor” de la sustancia “i” que se obtiene de los ensayos de toxicidad acuática, “DFi” designa al “degradation factor” del componente “i” que se obtiene de la biodegradación, “wi” es el porcentaje del ingrediente “i” en la fórmula. Una vez obtenido el valor del CDV, se compara con el umbral establecido para la aplicación de interés, con lo que es conveniente, tener un valor lo más pequeño posible. Existen unas tablas en las que se pueden consultar y conocer fácilmente los factores de toxicidad y degradación de muchos de los ingredientes de detergentes y productos cosméticos: la lista DID (Detergent Ingredients Database). Si una sustancia no esté incluida en esta lista, no implica que no puedan cumplir los criterios de eco etiquetado en

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Eco-Toxicity Profile

Natural Origin

EU Ecolabel

Nordic Swan

Falcon SSNC

Ecocert

BDIH

Soil Assoc.

Regulated by

Association

Private

Association

Covered Area

Europe

Scandivnavia

Sweden

Fr. (World Wide)

Germany

Substance Registr.

Yes

Natural Origin

Yes

Restrictive

Yes

Aquatic Toxicity

> 10 ppm

> 2 ppm

> 10 ppm

Application Field

PC & L&C

Product

PC & L&C

Aerobic degradation Anaerobic Degradation

Tabla 1: Resumen de algunos de los sellos europeos(12).

una fórmula. Simplemente, se deberán calcular los factores de degradación y toxicidad empleando para ello los resultados de los ensayos que se dispongan. En la siguiente tabla se resume lo visto anteriormente y, aparte del sello que trata sobre la alergia y el asma, se pueden agrupar los certificados dentro del epígrafe “orgánicos” como ECOCERT, BDIH y la Soil Association, y certificados más catalogables como ecológicos como la SSNC, SNF y la EU Ecolabel, resumiendo algunas de sus características en la Tabla 1. Además, también existen propuestas que no sólo provienen de organismos como los antes mencionados, sino que pueden provenir de fuentes diferentes, como algunos fabricantes de materias primas. Éstos han cre-

ado unas guías para intentar ayudar a los formuladores a escoger las materias más convenientes según el producto que desean diseñar. Desafortunadamente, estas guías en ciertos casos, no son más que criterios extras que en algunos casos suelen crear más confusión debido a la grandísima cantidad de criterios ya existentes sobre lo que es y no es “verde”. Ahora bien, no para todo lo ecológico hay un sello, ni tiene que llevar un sello, sino que hay otras formas de “verde” y que sorprendentemente no son tan recientes como algunos de estos certificado ecológicos u orgánicos. Por ejemplo, el Life Cycle Assessment(13), el cual se encarga de evaluar los impactos ambientales de un determinado producto o servicio, desde su inicio a su fin, cuantificando

las entradas del sistema como por ejemplo las materias primas, el agua y energía consumidos y sus salidas como pueden ser las emisiones, vertidos y contaminación del suelo. Este análisis se subdivide en 5 pasos los cuales se describen y desarrollan según la serie de la ISO 14040. Lo bueno del LCA es que se trata de un proceso iterativo, lo que lo convierte en útil para determinar de forma cada vez más precisa cuáles son los impactos y qué medidas adoptar para contrarrestarlos. A modo de esquema, se partiría del estudio cuantitativo de las materias primas, su transporte hasta las instalaciones dónde se fabrica el producto objeto de análisis, se estudian los procesos y recursos que consume y

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deshechos generados para la obtención del proceso en cuestión. Seguidamente embalaje, transporte hasta el punto de venta habitual, consumo y deshecho. Un dato curioso es que en productos tipo champús o geles de baño, el 90% aproximadamente del LCA proviene del punto de utilización, y en los detergentes está en torno al 70%. Quizá, aquí lo que se necesite sea utilizar productos con mejor eficacia más que puramente orgánicos. Así se bajaría el agua consumida y la temperatura de lavado, siendo en el caso del champú, más que eficacia la concienciación por parte del usuario final. En todo caso, se ve claramente que el consumidor final es el que produce directa o indirectamente el mayor impacto ambiental. Estos son algunos de los impactos ecológicos que plantea el LCA de intentar minimizar, así como su origen (entre paréntesis la unidad en que se expresan): • Calentamiento Global: quema de combustibles fósiles como los derivados del petróleo, carbón y gas (g. CO2-eq). • Acidificación: procesos de combustion en la producción de calor y electricidad y en transporte (g SO2-eq). • Eutrofización: especialmente fertilizantes de la agricultura y óxidos de nitrógeno derivados de los procesos de combustión (g NO3-eq). • Niebla fotoquímica: cuando los COVs son oxidados por el NOx afectando a las plantas, animales y materiales expuestos al aire.

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• Destrucción de la capa de ozono: causada por la emisión de los compuestos halocarbonados (CFC’s, HCFC’s, hológenos, cloro, bromo, etc.). • Explotación del terreno: expresada como Ha/año o m2/año. • Impactos toxicológicos.

LA CONTROVERSIA Recientemente, dada la cantidad de lanzamiento de sellos, certificados y demás organismos ecológicos, se ha venido despertando una especie de fiebre verde en donde parece como que la gente quiere productos que sean ecológicos u orgánicos como una necesidad imperiosa, sin tener realmente claro qué implicaciones finales pueden tener. Si una determinada materia prima no cumple estos requisitos, parece no servir. No obstante, si pensara por un momento en las otras implicaciones que pueden traer el moverse totalmente hacia uno u otro de estos conceptos, uno se daría cuenta de que se estaría desplazando hacia fuera del marco del desarrollo sostenible. En el caso de que todo tuviera que ser orgánico, ¿realmente se podría hacer frente a la demanda de este tipo de productos? ¿Cuánta extensión de terreno sería necesaria para esto? ¿Qué pasaría con los bosques y selvas que nos quedan y la biodiversidad que habita en ellas? No hace mucho el mercado del maíz se estremeció, llegando al punto de llegar a preferir usarlo para sacar combustible para quemar, que para dar de comer a un pueblo como el mexicano, del cual constituye la base alimenticia de la clase humilde.

Afortunadamente, hay movimientos que en parte contemplan todo esto, organizaciones como ejemplo el RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)(14), cuyos miembros asociados se comprometen a consumir y/o explotar las plantaciones de palmeras y demás derivados de forma sostenible. Siguiendo con algunas implicaciones que esta “fiebre verde” puede traer, si se analizan más en detalle cosas que son entendidas hoy como 100% orgánicas o ecológicas, uno podría llevarse una sorpresa. Por ejemplo: una patata de forma natural genera sus propios pesticidas para evitar los parásitos, algunos de los cuales son reconocidos agentes cancerígenos, teratogénicos y venenosos. Cuanto más resistente es una patata, más toxinas encontraremos en su interior distribuidas por toda la pulpa. Por otro lado, se tiene que si usamos pesticidas sintéticos, se reduce drásticamente el contenido de pesticidas naturales de la patata. Si al cocinar, se pela la patata, dado que los pesticidas sintéticos se localizan en su piel y zonas cercanas a ellas, resultan a efectos prácticos inocuos al quedar eliminados, pudiendo comerse su pulpa tranquilamente. Ahora bien, siempre se ha de evaluar todo de forma global, y en este ejemplo, también es relevante el impacto que pueden ocasionar estos pesticidas si se filtran a los acuíferos subterráneos. Otro ejemplo: en una naranja común se pueden encontrar sustancias muy empleadas en la industria como por ejemplo el

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Figura 2: Posibles controversias de criterios entre certificaciones(12).

Citral, el D-Limoneno y el Linalool. Si se toman tres ejemplos de los sellos verdes de los repasados en el apartado anterior, se ve que uno por ser de origen vegetal y crecidas en condiciones orgánicas serían aceptadas, mientras que al ser R50 el SNF no la acepta y por ser alergenos la Asthma & Allergic Association tampoco las acepta (Figura 2). No obstante, son consumidas a diario multitud de naranjas, llegando a ser más de una por persona. Se sabe que por otro lado, están muy recomendadas por sus efectos beneficiosos para la salud, pero con esto, ¿quiere decir que la Asthma Association y la SNF están equivocadas y que el BDIH tiene razón en el planteo de sus normas, y que lo orgánico, tal y como ellos lo definen es lo bueno? No necesariamente, y no se debe olvidar lo que bien ya dijo Paracelso: “sólo la dosis hace al veneno”. Por ejemplo, si se fuma un cigarro en toda una vida, las probabilidades de contraer cáncer de esto son mínimas, mientras que si se fuman dos paquetes diarios durante 40 años, las probabilidades son más que elevadas. Es decir, para decidir si algo es bueno o malo, lógicamente falta una va-

riable, y es la concentración o grado de exposición. Por ello, el REACh, al igual que la evaluación del riesgo para una ecoetiqueta, se hace desde el punto de vista eco-toxicológico, el REACh centra su evaluación del riesgo en la concentración que un determinado agente químico tiene como límite para ser perjudicial según su uso y aplicación final. Esto da otra visión al tema verde, donde quizás una sustancia que sería muy nociva a unas dosis determinadas, aún siendo sintética, si aporta otras ventajas como una eficacia muy superior usando muy poca cantidad para una aplicación concreta, podría representar una reducción global del LCA.

EL FUTURO De cara al futuro, ¿Qué debería entender como verde un formulador comprometido con la protección de su entorno y el de la gente que consumirá sus formulados?. Para ser totalmente verde se necesitarían por supuesto ingredientes de origen vegetal u orgánico, la cuales ayudan a fijar sustancias como el CO2 y NOx. Pero estos ingredientes han de tener una alta eficacia y

si es necesario, incrementarla con adición de pequeñas modificaciones sintéticas, para así poder minimizar el impacto global que, como se mencionó antes (LCA), fundamentalmente viene del punto de utilización. Estas sustancias, además, deberían ser lo más concentradas posibles, minimizando así, las emisiones por transporte y consumo de materiales que constituyen los envases que los contienen. Sin duda, han de tener una ecotoxicología moderada y ser biodegradables para que no se acumulen dichas sustancias en los seres vivos que al final, serán ingeridas por los seres humanos en cantidades mucho mayores, mediante la ingesta de peces, y otros animales mayores. Finalmente, estos productos han de ser no nocivos según su concentración para la aplicación a la que van (Figura 3). Un ejemplo de ingredientes que cumplen todos estos requisitos, serían algunos ésteres de glicerina etoxilada, familia de tensioactivos no iónicos que combinan materias primas de origen natural y sintético para incrementar su eficacia, son 100% materia activa, se mantienen líquidos a temperaturas inferiores respecto a otros no

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Figura 3: Esquema de los factores a tener en cuenta en el desarrollo de productos “verdes”(12).

BIBLIOGRAFÍA iónicos, poseen una baja ecotoxicidad, son biodegradables aeróbicamente y anaeróbicamente, resultado seguros (no están etiquetados)(15). No obstante, no hay duda que la tarea que queda por delante será cuantiosa a la vez que muy compleja, y que éticamente toda la especie humana está obligada a participar y esforzarse en pos de un futuro para las generaciones sucesivas y la continuidad de la especie humana en la Tierra. No obstante, esto no ha de ser un limitante ni un elemento desmotivador, sino todo lo contrario. Como en todo proceso de maduración, se requiere tiempo, esfuerzo y buena voluntad, para pasar de una verde inmadurez a una verde plenitud ecológica.

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1. http://www.carbon-label.com

9. http://www.svanen.nu/Default .aspx?tabName=StartPage

2. http://www.allergia.fi/in_english 3. Organic and Natural: Caveat Emptor, Steiberg, C., Household and Personal Care Today, n 4/2009. 4. http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/en/ 5. http://www.ecocert.com 6. http://www.soilassociation.org/ 7. http://www.cosmos-standard. org/ 8. Cosmos organic standard launched after lengthy consultation, Bird, K. Cosmetics design-eurpe.com, 09-Jun-2009.

10. http://www.naturskyddsfore ningen.se/ 11. http://ec.europa.eu/environ ment/ecolabel/index_en.htm 12. El Color de la Esperanza, R.Vilar; X. González; M. Minguet; J.Vilaret; N. Siscart, 39 CED, Marzo 2009. 13. http://www.lcafood.dk/LCA/ LCA.htm 14. http://www.rspo.org/ 15. http://www.kaochemicals-eu .com/

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Activos Cosméticos Todos merecemos un poco de mimo Gemas naturales: diamantes, jade, topacio, piedra lunar y hasta polvo de meteorito Autora: Barbara Brockway Active Concepts SRL. Via Petrolo Litta 9, Bareggio (MI), 20010, Italy Artículo publicado en la revista Household and Personal Care TODAY - número 3/2009

Paul Motts, de Procter & Gamble, nos habla de la importancia de que los cosméticos aporten al usuario una experiencia agradable. Tenemos mucho interés en desarrollar productos de alta eficacia, pero no a expensas de una sensación rica y “voluptuosa”. Los productos farmacéuticos de aplicación tópica son diferentes. Están diseñados simplemente para producir una actividad farmacológica específica, de modo que la “sensación” que aportan no necesita tener la sofisticación de un producto prestigioso para la piel. Los formuladores cosméticos son los artistas desconocidos, creadores de productos que aportan una “experiencia” completa. Ingredientes tales como el elastómero de silicona o las fragancias finas agregan una riqueza que deleita los sentidos. La textura, la fragancia y la apariencia son tan importantes para crear una experiencia agradable, como lo es la percepción. Todos nos merecemos un poco de mimos y, en los últimos tiempos, vemos incorporar materiales preciosos, tales como la cachemira, la seda, los metales preciosos (oro, plata y platino) y las gemas, incluyendo los diamantes, a los produc-

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tos de cuidado personal, para transformarlos en artículos de lujo sin complejos.

EL COMERCIO EN METÁFORAS ¿SU PRODUCTO HA ALCANZADO EL NIVEL DIAMANTE? Las cosas brillantes le gustan a todo el mundo. Desde tiempos inmemoriales, se las ha intercambiado y apreciado por su valor. En nuestros días, sonreímos al oír historias de nativos americanos, que aceptaban cuentas de vidrio y otras baratijas, a cambio de valiosas tierras y bienes. Para nosotros, las cuentas de vidrio son sólo baratijas sin valor, pero para los antiguos nativos americanos, esas cuentas tenían un “valor” simbólico. Tradicionalmente, los nativos americanos apreciaban conchas, cristales y metales nativos, por que creían que tenían la propiedad de asegurarles longevidad (o más bien, inmortalidad, por medio de la resurrección). Ellos asociaban estos bienes con el bienestar y con el éxito, en la caza y la pesca, en la guerra y en el cortejo(1). Las cuentas de vidrio encajaban fá-

cilmente con estos valores y, aún hoy, los nativos americanos las aprecian, más por sus asociaciones simbólicas que por su “valor” como materias primas. Se ha supuesto que las baratijas les resultaban tan atractivas porque se parecían a semillas y bayas. Es más probable que los nativos americanos, tal y como todos nosotros, a lo largo de nuestra historia, quedaran fascinados por su pureza, su brillo y su dureza. Esas piedras y baratijas representaban mucho más que su “valor” material.

LA PERDURABLE SEDUCCIÓN DE LOS DIAMANTES La mayoría de nosotros presta especial atención a los diamantes tallados y los considera los reyes de las joyas brillantes. Es como si supiéramos, casi por instinto, que los diamantes son “las mejores” gemas naturales. Probablemente, desde niños nos enseñan lo caros que pueden resultar. Pero, al igual que los nativos americanos, lo que primero nos atrae no es su precio, ni su rareza, sino los destellos de fuego, que atrapan nuestra vista. Hasta la palabra

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Activos Cosméticos

diamante tiene un valor, debido a que se la asocia con los diamantes tallados. Expresiones tales como diamante en bruto, necesitan muy poca explicación. Los diamantes se asocian, no solo con un alto valor, sino con un alto valor duradero. De Beers Consolidated Mines acuñó por primera vez, en 1948, uno de los eslóganes publicitarios más memorables, Un diamante es para siempre. Más tarde, en 1956, Ian Fleming publicó Diamantes para la Eternidad, la cuarta novela de su serie de James Bond, cuyo argumento muestra a James Bond seduciendo a Tiffany Case, una ladrona de diamantes. Puede que el título Diamantes para la Eternidad sugiera algo duradero pero, en realidad, Ian Fleming estaba, entre otras cosas, asociando los diamantes con la seducción. Las incontables generaciones de amantes que han “sellado” su relación, regalando un diamante estarán de acuerdo. Sin embargo, merece la pena mencionar que el amor y el para siempre, pueden ser compañeros inconstantes. Ian Fleming hizo que Tiffany Case abandonara a James Bond en su siguiente novela, De Rusia con Amor, que se publicó poco después, al siguiente año.

EL PODER DEL DIAMANTE Agent Provocateur ha aprovechado la asociación entre diamantes y seducción, en su Eau de Parfum con Polvo de Diamantes (Eau de Parfum with Diamond Dust), que describen como un Eau de Parfum único, deslumbrante y sensual, que vive un apasionado romance con

los diamantes. Verdaderas partículas de diamantes centellean y se arremolinan, creando un efecto deslumbrante, que otorga a la piel un aspecto luminoso y lujoso, y un brillo centelleante de diamantes. Dicen que la colección de esencias de la firma Agent Provocateur es el verdadero secreto de la seducción. Los diamantes pueden tentar a los clientes para que prueben sus fragancias. Pero ¿quién hubiera esperado que una gama de productos lavavajillas también utilizara el poder de la palabra “diamante”? Bueno, eso es exactamente lo que ha sucedido. Los productos Finish® presumen, en la televisión británica, de ser el “nivel diamante de los lavavajillas”. Dicen que ese es el nivel de Pureza, Resplandor y Brillo que se encuentra en los productos Finish® y, para citar su página web(2) “Solo se trata de lavar la vajilla, pero creemos que usted siempre merece resultados bri-

llantes”. No son los únicos. Incluso hay productos para el lavado de la ropa que utilizan diamantes para conseguir mayor cuota de mercado. La colección de detergentes Bold 2en1, de Procter & Gambles, y sus nuevos detergentes Lenor, tienen fragancia de “Diamantes Negros y Flores de Loto”. Otros fabricantes, tales como sales Diamond Crystal®, tienen productos que, irónicamente dada la dureza del diamante, sirven para ablandar el agua(3). Nótese que, a diferencia de los productos para el cuidado personal, los productos para el hogar no contienen polvo de diamantes en su formulación.

¿PERO QUÉ HACE EL DIAMANTE? ¿Qué hace el polvo de diamante, cuando se lo incluye en una formulación? Los formuladores de productos para el cuidado

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personal son científicos. Se concentran en los ingredientes que demuestran su eficacia. No suelen interesarse por las metáforas o la imaginería lo cual, probablemente, explica porqué la irrupción de productos con polvo de diamante en el mercado es tan reciente, a pesar de que el polvo de diamante es sorprendentemente asequible y ha estado disponible para I&D durante años. Estos productos tienen éxito por la imagen que evocan los diamantes, no por lo que estos hacen. Ahora vemos diamantes, no sólo en fragancias finas, sino también en champúes exclusivos de lujo asequible. Algunos productos sí se benefician de las propiedades reales de los diamantes. Por ejemplo, la gama de exfoliación intensa de La Prairie aprovecha su dureza y sus resultantes propiedades de exfoliación. Este producto contiene un complejo “resurfacing” con diamantes, la eficacia refinadora de los cristales de cuarzo y las propiedades suavizantes de las perlas de agua. Todo combinado en una loción de micro-exfoliante que evoca el lujo.

DIAMANTE NATURAL La mayoría de los diamantes naturales provienen del África central y del sur, de modo que no nos sorprende que la compañía sudafricana Fekkai fabrique un Sparkling Shimmer Spray, con polvo de diamantes que, según dice, produce un sutil resplandor. Los diamantes naturales son de carbono puro que, bajo condiciones extremas, forma una estructura de red cristalina cúbica centrada

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en las caras. Se forman en la capa litosfera, bajo las placas continentales, donde la materia se somete a muy altas presiones (45 y 60 kilobares) y a unas temperaturas de 900–1300°C. Por esta razón, se les encuentra principalmente en ciertos lugares, como los volcanes. También se pueden formar en los sitios de impacto de meteoritos o, como en el caso de los raros diamantes carbonados, se pueden haber formado en el espacio exterior, llegando a la Tierra en un asteroide que aterrizó hace unos tres mil millones de años. Por el momento, el único ingrediente extraterrestre que se usa en el desarrollo de productos de cuidado personal es el Polvo de Meteorito de Active Concepts, pero es posible que, algún día, haya productos para la piel que contengan diamantes extraterrestres(6).

EL POLVO DE DIAMANTE NO BRILLA Cada átomo de carbono del cristal diamantino, está unido a otros cuatro átomos de carbono, formando tetraedros regulares. Este arreglo, altamente simétrico, de los átomos y cristales de diamantes, se puede desarrollar con distintas formas, conocidas como “hábito cristalino”. El más común es la forma de diamante de ocho lados, pero los cristales de diamante también pueden formar cubos, dodecaedros y combinaciones de los mismos. La superficie natural de los cristales de diamante no es totalmente lisa, sino que los talladores, al tallar las gemas, “parten” el diamante en las cuatro direcciones en las

que el cristal tiene menos enlaces químicos y crean así superficies muy lisas y reflectantes. El verdadero “nivel diamante” de los diamantes, se basa en las cuatro características: corte, pureza, peso en quilates y color. También se evalúan los diamantes según otras características tales como tamaño, forma, medidas generales, peso real, porcentaje de profundidad, porcentaje de la tabla, ancho de la faja, pulido, simetría, etc. Sin embargo, es la talla del diamante lo que le da su brillo de “fuego”. Cuando la luz entra a través de la superficie pulida (conocida como tabla), viaja hasta la base de la piedra (el pabellón); parte de ella, se refleja de una superficie a otra y continúa rebotando internamente, antes de abandonar la piedra y llegar a nuestros ojos. Idealmente, los diamantes deberían tener montones de pequeñas tablas para proyectar su brillo máximo. El polvo de diamante utilizado en cosmética, está molido y no tallado. Por eso no brilla. El efecto centelleante se consigue con otros materiales, como por ejemplo, el polvo y escamas de plata, cubiertas de epoxi, de Whisper International (UK) Ltd. Estas partículas tienen una superficie altamente reflectante, desde todos los ángulos, de modo que otorgan un efecto de diamantes tallados, a los productos que contienen polvo de diamantes.

DIAMANTES SINTÉTICOS Los diamantes tallados se pueden fabricar por el método Alta Presión Alta Temperatura (es el primer método descubierto y

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sigue siendo el preferido, por ser relativamente barato. Unas pesas de un par de cientos de toneladas producen una presión de 5 GP a 1500°C). También se pueden fabricar por deposición química del vapor de carbono, mediante la cual los átomos de carbono en plasma se depositan sobre un sustrato, para formar el diamante. Otro método desarrollado recientemente utiliza la descomposición térmica del poli-hidrocarburo para producir carbono de tipo diamante. Otros métodos convierten el grafito en diamante, basándose en la formación explosiva (nano-diamantes de detonación), o en la sonificación por ultrasonido. Los diamantes sintéticos se fabrican con la intención de que sean duros y, por eso, no necesariamente brillan. Algunos diamantes sintéticos pueden abrirse camino hasta los productos de cuidado personal, como “idénticos a los naturales”, pero dado que la tendencia, en el cuidado personal, sigue siendo hacia lo natural, la mayoría de formuladores prefieren usar polvo de diamantes realmente naturales.

DIAMANTES CONFLICTIVOS Los fabricantes de productos para el cuidado personal tienen cada vez más en cuenta los derechos humanos. En 2006, la película Diamante de Sangre relataba la historia de cómo se usaban los diamantes extraídos en zonas de guerra, para financiar esos conflictos. Numerosos consumidores y proveedores de polvo de diamantes se han concienciado del término “diamantes conflictivos” y pueden llegar

muy lejos para asegurarse de que los diamantes naturales usados en sus productos sean “libres de conflictos”, por ejemplo, diamantes cuyos beneficios no se usen para financiar guerras y que sean extraídos en condiciones éticas.

DIAMANTES Y CHACRAS No sólo los nativos americanos valoraban los materiales por las propiedades que les otorgaban. Los que creen en los chacras (centros especiales de energía que, según los creyentes, emergen en ciertos puntos del cuerpo físico), consideran que los diamantes mejoran la función cerebral(7,8). Los practicantes del hinduismo y la espiritualidad de la Nueva Era creen que los chacras interaccionan con las glándulas endocrinas (sin ducto) del cuerpo y con el sistema linfático, aportándoles bioenergía buena y retirando las bioenergías no deseadas. Ellos ven en los diamantes, la principal fuente de sanación, que dispersa la negatividad y purifica y mejora todo el espectro de energías. Los aprecian por su inocencia, su pureza y fidelidad. También son un símbolo de generosidad, prosperidad y amor. El resto de nosotros, tal vez no sepamos expresar con palabras, porqué los diamantes son objetos de deseo. Podríamos decir que son los mejores amigos de una chica y seguir hablando de su costo y su rareza. En realidad, no son raros. Se estima que, cada año, se extraen unos 130 millones de quilates (26.000 Kg.) y se sintetizan unos 100.000 Kg. Es interesante el hecho de que la mayoría de los diamantes no

se utilizan en joyería. Aproximadamente un 80 por ciento de los diamantes naturales y la mayor parte de los sintéticos se usan en la industria.

DIAMANTES EN EL CUIDADO PERSONAL Por favor, no piense que los diamantes son demasiado caros como para usarlos. El polvo de diamante es muy asequible y se usa en todo el mundo, en productos para la piel masivos y de prestigio. Grant Industries explica, en su sitio web, cómo sus productos con diamante pueden costar menos de $0.50 / quilate, agregando solo unos 14 céntimos a la unidad(4). Su nuevo polvo Granpowder Lumière consiste en micro-partículas esféricas de elastómero, con un núcleo fotoluminiscente de diamante, en su interior. Las partículas Lumière tienen la textura de las partículas de silicona, lo cual aporta una riqueza que deleita a los sentidos, y además son ópticamente transparentes a la luz incidente, de modo que alteran la apariencia de la piel, refractando la luz favorable. Los polvos Granpowder Lumière combinan la corrección del color y la fotoluminiscencia. Otros productos, derivados de diamantes, son el Extracto de Diamante de Active Concepts, popular en los Estados Unidos, donde esta tendencia se llama *Bling in a Jar* (Brillo en un bote) New York Times, Abril 26, 2007 (“New Hope in a Bottle: Bling in a Jar”)(6). Y la tendencia Bling incluye, no solo a los diamantes, sino también a gemas, oro líquido, plata y platino, así como también a la seda, la cachemira, las perlas y el caviar.

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Productos cosméticos que contienen diamantes El polvo de diamante se usa en, al menos, 70 productos de cuidado personal, incluyendo los anteriormente mencionados (el Eau de Parfum con Polvo de Diamante de Agent Provocateur y el Sparkling Shimmer Spray de Fekkai, que contiene polvo de diamante)(5). El diamante es la sustancia natural más dura que existe, de modo que el polvo de diamante tiene una imagen ideal para productos diseñados para fortalecer las uñas y darles un acabado resistente. No nos sorprende descubrir que la mayoría de productos en el mercado están diseñados para el cuidado de las uñas y las cutículas. Superdrug incluye polvo de diamante en su brillo de uñas endurecedor, que se aplica sobre el color, para prolongar la duración de la manicura, aportando una cubierta protectora, fuerte pero flexible. El esmalte endurecedor de uñas de Cibelle y el complejo endurecedor de uñas Nail Experts de Avon, contienen polvo de diamante en sus fórmulas endurecedoras y fortalecedoras. La laca de uñas Maybelline Salon Manicure Ultra Strong 3-en-1, que no solo fortalece, sino que perdura y otorga brillo, está enriquecida con polvo de diamante. Sally Hansen Mega Shine Extended Wear Top Coat pasa por ser un asombroso brillo de uñas, que seca y sella. Les da un brillo espejado y una increíble duración del color. Su exclusiva fórmula de Micro-Diamantes tiene partículas de diamante que refractan la luz y que le aportan brillo y dureza. El kit de Manicura Francesa en 2 pasos,

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L’Oréal se centra en la ceramida R, y no en el polvo de diamante, en su Resist & Shine Vernis à Ongles (Brillo de Uñas) para el cuidado de las uñas. La cosmética del color

de Girl2go menciona “brillo” y “duración”. Su fórmula para uñas sanas y fuertes, contiene polvo de diamante, que les da un acabado sano y brillante, resistente a quebraduras. Otro producto de Sally Hansen, Diamond Strength Cuticle & Nail Refiner también lleva polvo de diamantes, para otorgar “fuerza” y dureza. Como se menciona más arriba, el polvo de diamante sirve como exfoliante, de modo que el producto puede exfoliar las cutículas y suavizar las uñas. Su Diamond Cuticle + Nail Creme es una crema para el cuidado intensivo de cutículas y uñas, que tiene una fórmula ultra-rica, creada con partículas de micro-diamantes, proteínas y vitaminas, para sanar cutículas secas y agrietadas, a la vez que suaviza y fortalece las uñas. Un producto para uñas, que contiene diamantes, de Douglas Cosmetics, también aporta un acabado brillante y centelleante. El brillo de

uñas Douglas Nails “Diamonds Are Forever Sparkling Top Coat” combina proteínas de la seda y polvo de diamantes, para una protección superbrillante e intensa. Este podría ser un buen regalo para una fan de James Bond. El Nailwear Nail Enamel de Avon (monocromo) contiene polvo de diamante y pasa por ser una fórmula de acabado brillante, duradero y resistente a las quebraduras. El diamante y los acondicionadores ayudan a fortalecer las uñas y les da resistencia. Tiene una fórmula duradera y resistente a quebraduras, que contiene perlas de Xirona y diamante, que proclama que dura 10 días. El esmalte de uñas de Avon también está disponible en Shining Rose Rainbow, diseñado para crear un efecto arco iris sobre las uñas. El brillo de uñas Jet-Set Diamant Nail Polish de L’Oréal’s dice que tarda un minuto en dar brillo diamantino. Sorprendentemente,

El término “bling” encaja bien con la cosmética del color. La línea de maquillaje mineral de IsaDora, cuyo reclamo es ser el maquillaje más puro y natural, contiene polvo de diamantes. Los diamantes aportan glamour a la imagen “terrosa” de los minerales, tornándolos ideales para el maquillaje mineral. Grant Industries ofrece una interesante combinación de polvo de diamantes y un sedoso polvo de silicona de alta calidad, para otorgar un efecto difuminador, como el de sus polvos de color Granpowder Lumière. El cuidado de la piel El peeling ácido y la microdermoabrasión se han popularizado como tratamientos antiedad. Los productos exfoliantes revelan rápidamente la piel, más joven, que yace justo debajo de la piel apagada. El polvo de

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diamantes se está utilizando en productos exfoliantes, para reforzar su eficacia y aumentar su valor. El producto de edición limitada de M.A.C., Charged Water Skin Hydrating Mist, se describe como fusionado con los iones vitales de un diamante y está impregnado de un terapéutico aroma que levanta el ánimo. Su reclamo es hacer que la piel se sienta limpia, radiante y energizada. A la manera de los seguidores de los chacras, M.A.C. se basa en el concepto tradicional de que los diamantes mejoran todo el espectro de energías. La crema antiedad GemDiamant Crème Anti-Âge, de Gemology, incluye polvo de diamantes, para agregar “la irresistible tentación de los beneficios de una gema eterna”, produciendo un asombroso efecto de “lifting natural”. Proclaman que la crema preserva la piel del paso del tiempo y le da la fuerza del diamante, asociada a la suavidad de la orquídea y la sensación única de la Flor de Navidad de Nueva Zelanda. Parece, una vez más, que “los diamantes son para la eternidad”. El cuidado del cabello La línea de champú Nivea Hair Care Diamond Gloss de Beiersdorf se vende al por menor a precios por debajo de los €5.00, demostrando que el polvo de diamantes es asequible. El Sparkling Shimmer Spray (Spray Scintillant Brilliant) de Fekkai es un atomizador de edición limitada, que aporta brillo al cabello. Los diamantes en el champú, son principalmente una imagen de lujo y de brillo. Sin embargo, el champú Golden Hair Professional Shine de

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Migros contiene partículas de diamante. Se dice que este producto aporta un brillo y vitalidad fascinantes y que limpia el cabello suavemente, eliminando restos de polvo, de modo que la luz se pueda reflejar eficazmente.

su producto sea especial. Igual que a los antiguos nativos americanos, a todos nos fascinan las cosas brillantes. ¿Y quién de nosotros no quiere poseer y usar diamantes?

REFERENCIAS Y NOTAS

Productos para los pies La loción con brillo para piernas LCN Diamond Touch Concept Foot, nutritiva y frutal, lleva los diamantes solo en su nombre (quizás una oportunidad perdida), mientras que la Foot Works Pedi-Brasion Scrub de Avon, sí que contiene polvo de diamante. El polvo de diamante hace que los productos para remover la piel dura sean lo suficientemente duros, como para hacer su trabajo. Brillo Hay varios tipos de “brillo” disponibles, relacionados con los diamantes solo por su nombre. Sephora vende Diamond Powder, que combina la iridiscencia de perla de Star Powder y el brillo de Glitter. Está casi enteramente compuesta de madreperla sintética. Las partículas son finas e irradian literalmente un brillo extremo, al aplicarlas.

EL NIVEL DIAMANTE Puede ser porque a usted le guste el brillo, la dureza, o la asociación de los diamantes con los conceptos de valor, pureza y energía. Cualquiera que sea la base de su razonamiento, no hay duda de que incluir polvo de diamantes en su fórmula es una forma de hacer que

1. G.R. Hamell, “Trading in Metaphors: The Magic of Beads”, Proceedings of the 1982 Glass Trade Bead Conference, C.F. Hayes III, ed. New York: Rochester Museum and Science Center (1983). 2. http://www.finishdishwashing .com/ 3. http://www.diamondcrystalsalt .com/ 4. Grant Industries, www.grantinc .com 5. Survey of cosmetic products containing diamond powder, Feb 2009, “Products with Diamond”, Survey unpublished data collected using Mintel http:// www.gnpd.com 6. Active Concepts, www. activeconceptsllc.com and published literature. 7. S. Lilly, Healing with Crystals and Chakra Energies, Anness Publishing, London (2003). 8. Crystal Connections, Sacred Wisdom Chart #5, Helion Publishing, Tulsa, USA.

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Activos Cosméticos Características de los Envases Plásticos para productos cosméticos e higiene Autor: Sergio Giménez Bueno Responsable Línea de Envases (AIMPLAS)

Cada vez más los materiales plásticos van tomando protagonismo en la fabricación de envases para uso cosmético y productos de higiene. Los envases plásticos tienen grandes ventajas que los han posicionado como los materiales de referencia en este sector. No obstante, los materiales plásticos tienen puntos críticos que deben conocerse y controlarse para conseguir una adecuada funcionalidad. Los puntos críticos más significativos en la industria cosmética e higiene son: • Compatibilidad química. Los materiales plásticos están compuestos de sustancias orgánicas y por tanto, no son completamente inertes, por lo que el primer paso es asegurar que el envase es estable frente al producto cosmético. En este aspecto se debe asegurar, por un lado, que el producto no reacciona químicamente con el envase y por otra parte, que éste no sufra ninguna alteración, como por ejemplo, deformaciones, colapsado, etc.

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• Interacción envases producto: permeabilidad y migración. Los materiales plásticos, interaccionan tanto con el producto como con el exterior. Los procesos de interacción que se producen en los materiales plásticos son tres. Por un lado, se pueden dar fenómenos de Adsorción/Absorción de componentes del producto por parte del material del envase. Este proceso origina dos problemas a destacar, por un lado está el caso de que se llegue a deteriorar el envase debido al ataque químico del producto, relacionado en este caso con un problema de compatibilidad, en tal caso obviamente el envase no estaría cumpliendo con los requisitos necesarios para contener dicho producto. Por otra parte, la adsorción puede originar el problema frecuente de que se dificulte el vaciado completo del envase. En todos los casos existen materiales que frente a determinados productos pueden favorecer o minimizar estos fenómenos, todo es cuestión de realizar la elección acertada. Por otra parte, el envase interacciona con el

entorno permitiendo la permeación de algunas sustancias tanto del entorno al producto como del producto al entorno. Esto es muy importante para determinados productos que sean sensibles a algunos gases, como por ejemplo ocurre frecuentemente con el oxígeno. Si nuestro producto tiene componentes sensibles a la oxidación será necesario seleccionar un material de envase que sea barrera a oxígeno. Además, se puede producir migración de sustancias del envase al producto que contiene, alterando las propiedades del producto así como en algunos casos produciendo contaminación con sustancias potencialmente tóxicas. La migración ha estado muy controlada en alimentación hasta el punto de que existe

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una legislación específica para este fin desde hace más de 15 años. Sin embargo no ha sido así en el sector cosmético a pesar de que tiene una problemática muy similar por la posible toxicidad o alergias que estas sustancias pueden producir por el uso tópico. Frente a esta problemática el uso de un material apto para

alimentos y en alguna ocasión, la realización de análisis de migración global pueden ser una solución aconsejable a realizar como medida de control de producto. • Estanqueidad y fugas: unión rosca-tapón. Un mal ajuste en la unión rosca-tapón provoca fugas de producto que reportan

inconvenientes en el uso del mismo. • Deformación de los envases. En función del material y del diseño, existen envases que no son completamente rígidos. Estos envases en la distribución del producto se apilan unos con otros, de manera que es necesario controlar

Tubos de plástico para uso doméstico. Variedad de formatos y diseños.

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la resistencia del envase para garantizar una distribución adecuada. El diseño del envase es un aspecto clave para minimizar este efecto. • Rotura de envases. En los envases rígidos es posible encontrarnos con problemas de rotura. Los envases deben garantizar una resistencia frente a la caída en condiciones normales de uso, por ejemplo desde la altura de un estante o desde el lineal de la cadena de distribución. • Opacidad. La opacidad es una propiedad clave cuando el contenido contiene sustancias sensibles a la degradación por la luz. En este caso el envase debe constituir un filtro adecuado para evitar la degradación del producto. La pigmentación y/o aditivación del envase son dos de las soluciones más habituales. • Stamping. Cuando el envase tiene impresión externa y esta impresión no está protegida por un barniz o recubrimiento, es conveniente evaluar la resistencia de la tinta al producto que contiene. El borrado de la tinta ocasiona una mala imagen al producto y transmite la sensación de baja calidad. • Funcionalidad de las bombas dosificadoras. Para envases con dosificadores y/o vaporizadores, existen una serie de normas que permiten evaluar la funcionalidad, determinando entre otros parámetros, el número de ciclos, vaciado completo, compatibilidad, etc.

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Plástico en cosmética.

• Baja resistencia térmica. Este factor, no es excesivamente crítico en cosmética e higiene, pero es conveniente tener en cuenta que algunos materiales plásticos tienen una resistencia limitada a la temperatura. Para ciertos productos cuyo uso pasa por un calentamiento, por ejemplo, en el microondas se debe seleccionar un material que resista a las temperaturas de uso. Un ejemplo de este tipo sería la cera de depilar.

Para todos los inconvenientes anteriormente mostrados existen medidas de control específicas. AIMPLAS lleva trabajando más de 10 años con envases de este tipo mediante la aplicación de normativa específica y de procedimientos internos eficaces.

• Baja resistencia al envejecimiento natural. Los materiales plásticos no son totalmente resistentes a las condiciones ambientales, sobretodo a la luz UV. No obstante, éstos pueden aditivarse con sustancias que los protegen ampliando extraordinariamente su resistencia. Si bien es cierto, que este factor es menos crítico en cosmética, es conveniente tenerlo en cuenta para algunas aplicaciones, como por ejemplo las cremas solares o los productos que permanecen durante un uso prolongado en los escaparates externos.

Si controlamos todos estos factores los envases plásticos se sitúan como los envases prioritarios a la hora de diseñar un envase para uso cosmético.

Las medidas anteriormente comentadas están registradas en la tabla 1, en ella quedan reflejados los puntos críticos y el tipo de envases a los cuales es conveniente aplicarlos.

Las ventajas más importantes para el sector cosmético y productos de higiene son: • Libertad de diseño y facilidad de integración. Gracias a los diferentes procesos de transformación de plásticos se consigue una gran versatilidad que permite obtener productos muy distintos y con formatos característicos.

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Propiedad

Aplicación

Compatibilidad química envase-producto

Todos los envases, ya que es un factor que depende de la composición del producto, del material y de la geometría del envase. Se puede omitir cuando se conoce la inercia del material al conte

Estanqueidad y fugas

Todos los envases en los que haya cierres o juntas.

Compresión y carga máxima de uso (deformaciones)

En productos que tienen que soportar cierto peso en el transporte o almacenamiento.

Resistencia al impacto por caída (rotura)

Para todos los envases, ya que nos predice el comportamiento del material frente a la caída en el lineal del punto de venta o en el uso doméstico.

Opacidad

Es necesario en envases que contienen sustancias sensibles a la degradación por la luz.

Stamping

Es necesario en envases impresos, cuando la tinta no dispone de protección adicional.

Funcionalidad de las bombas dosificadoras

Para envases con dosificadores y vaporizadores.

Baja resistencia térmica

Envases sometidos a altas temperaturas.

Baja resistencia al envejecimiento natural

Envase que pueden permanecer durante un largo tiempo a la intemperie o expuestos a la radiación solar.

Tabla 1. Propiedades críticas en envase para productos cosméticos y de higiene.

• La gran versatilidad de materiales y aditivos, que permiten obtener envases con propiedades diferentes y en muchas ocasiones extremas, por ejemplo envases completamente flexibles o completamente rígidos, envases transparentes o totalmente opacos, etc. • Baja densidad, lo que supone bajo peso específico y minimiza los costes en el transporte y distribución del producto. • Economía. Tanto la materia prima como el proceso productivo proporcionan productos con costes relativamente

bajos muy aceptables en los productos de consumo. • Higiene y seguridad. Una selección adecuada de materias primas y un diseño correcto convierten a los envases plásticos en altamente higiénicos. Por otra parte, son materiales muy seguros, que minimizan las posibles lesiones o cortes a diferencia de otros materiales.

Las ventajas, anteriormente expuestas, son lo suficientemente significativas para que los plásticos se hayan convertido en la opción preferencial a la hora de seleccionar un material para la fabricación un envase.

• Sostenibilidad. Los materiales plásticos son reciclables, esto unido al sistema de gestión de residuos actual permiten su recogida y reciclado de forma eficaz.

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CONTINÚA EL DESAFÍO DE LIPOTEC CONTRA LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN A la cabeza en tecnología molecular para su aplicación en cosmética, Lipotec lanza al mercado Inyline™, un hexapéptido diseñado para tratar las arrugas de expresión. Resultado de la acción mímica de los músculos faciales, tan frecuente como la que se ocasiona simplemente al reír, parpadear o fruncir el ceño, la estrategia más fiable para conseguir una solución contra las líneas de expresión es de hecho a través del propio modelaje del mecanismo muscular. Una tipología de arruga que, al localizarse principalmente en la frente, glabella, área periorbital, barbilla o labio superior, es uno de los signos de envejecimiento más evidentes. Más cuando progresivamente con el tiempo, se hacen más profundas. Pionero en este campo, Lipotec consiguió con éxito primero la relajación del músculo inhibiendo la liberación del neurotransmisor acetilcolina (ACh) desde la neurona motora, en la fase presináptica de la Unión Neuromuscular (UNM). Una estrategia que aportó péptidos revolucionarios al ámbito científico en lo que se refiere a las arrugas de expresión. Desde activos moleculares, totalmente disponibles en el mercado, que inactivan el proceso de exocitosis neuronal a partir del modelaje de la formación de SNARE, un complejo proteínico esencial para la estimulación del músculo, como Argireline® y SNAP-8. Hasta Leuphasyl®, pentapéptido que modela la fusión de la vesícula con la membrana celular, evitando la entrada de los iones de calcio en la neurona.

por la neurona motora, antes de que la señal haya alcanzado los receptores (AChRs). Este nuevo péptido bloquea el lugar de unión de la agrina en MuSK (Muscle-Specific Kinase o quinasa específica del músculo), alterando así la agrupación de AChRs necesaria para que la ACh pueda desencadenar el potencial de acción que iniciaría la contracción en la unión neuromuscular. Inyline™ modula la contracción muscular actuando como un antagonista competitivo de MuSK en el lugar de unión de la agrina, facilitando la relajación muscular y reduciendo la formación de las arrugas de expresión. Así lo demuestran los resultados In vivo tras 28 días de tratamiento. Para más información pueden contactar con: Lipotec SA www.lipotec.com commercial@lipotec.com Tel. +34936388000

Lipotec suma ahora a tales mecanismos independientes pero combinables una estrategia innovadora al tratamiento de las arrugas de expresión. Inyline™ actúa en la trayectoria postsináptica, una vez que la señal de ACh ha sido liberada

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Noticias

MERCK CHEMICALS Y KOROTT S.L. LABORATORIOS SE ALÍAN EN LA CAMPAÑA ESCOLAR CONTRA LOS PIOJOS • Las consecuencias de estar contagiado por piojos suponen un riesgo grave para la salud ya que pueden provocar infecciones bacterianas. • El nuevo repelente, Piosan® contiene el ingrediente activo de Merck Chemicals, Insect Repellent IR3535®, muy eficaz y con un favorable perfil de seguridad. Con la vuelta al colegio de los más pequeños también vuelven los problemas por las plagas de los piojos. Un solo niño puede contagiar a toda la clase en 24 horas y los meses más frecuentes de prevalencia de estos insectos son de septiembre a octubre y durante marzo y abril. Coincidiendo con esta época del año, la división Merck Chemicals de la compañía químico farmacéutica alemana Merck, pone a disposición del mercado el ingrediente activo Insect Repellent IR3535® componente básico de Piosan®, un nuevo producto fabricado por Korott S.L. Laboratorios. Su eficacia está científicamente probada y su fórmula es apropiada para los niños, ya que tiene un favorable perfil de seguridad. Insect Repellent IR3535® está indicado especialmente para niños de 3 a 14 años y se recomienda utilizarlo antes del contagio de manera preventiva. Según José Cabrera, Director Médico de Merck en España, “los piojos podrían en ocasiones llegar a provocar ciertas infecciones bacterianas pero no por su picadura, sino porque en las heces de estos insectos pueden encontrarse bacterias como las Rickettsia que son las que infectan a los humanos”. Cuando el humano se rasca las picaduras, extiende las heces por la herida, lo que facilita el acceso de las bacterias al interior del cuerpo, originándose esas infecciones que pueden cursar con fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea y exantema”.

Los piojos viven exclusivamente entre los cabellos del ser humano y tienen de 2 a 4 mm de longitud, son de color grisáceo y no tienen alas. Se alimentan de sangre que chupan de la piel de la cabeza cuando pican a las personas y se reproducen rápidamente. Cada hembra pone de unos cien a trescientos huevos, llamados liendres. Las condiciones óptimas para su reproducción son 28º y viven de 10 días a varias semanas. La forma de transmisión más corriente de los piojos es el contagio directo, de persona a persona, aunque también se puede producir por el uso de peines, gorras y bufandas. La infestación más normal se produce entre los niños, preferentemente entre los 4 y 6 años, y con menor incidencia entre niños de edad comprendida entre los 6 y los 10 años, pero potencialmente todos podemos ser víctimas de un contagio por piojos. El 40% de los niños tiene piojos una vez al año, eso significa que 4 de cada 10 niños son víctimas de estos insectos. Mejor prevenir que curar Cuando detectemos que los niños se rascan lo más recomendable es examinarles la cabeza, las orejas y el cuello con un peine especial para piojos, llamado liendrera. Las liendres se sitúan en la raíz del pelo y da igual que el pelo sea corto o largo, o esté limpio o sucio. Para prevenir estos problemas que, en ocasiones, pueden hacerse rebeldes, repetirse o llegar a convertirse en crónicos es conveniente siempre usar al primer aviso un repelente específico que contenga el ingrediente activo Insect Repellent IR3535® Además, para que haya el mínimo riesgo de contagio es conveniente utilizarlo tanto en niños como en adultos, ya que todos podemos llegar a infectarnos.

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“ÚLTIMOS AVANCES Y TENDENCIAS EN COSMETICA 2009”. SEMINARIO TÉCNICO SAEQUIM El pasado 22 de Octubre tuvo lugar en el Gran Hotel Catalonia de Barcelona un nuevo Seminario Técnico organizado por Saequim Especialidades S.L., esta vez en colaboración con sus representadas Exsymol e Innospec. El evento contó con la participación de Christophe Paillet, que realizó en primer lugar una presentación general de las principales características y los beneficios del silicio orgánico, así como las nuevas reivindicaciones, sustentadas en sus datos técnicos, que pueden hacerse en base a productos seleccionados del mercado. También a modo de ejemplo se describieron en detalle algunos Silanoles como Hydroxyprolisilane C N (Regeneración de la piel, Reafirmación y actividad AntiEstrías) y Epidermosil (Último lanzamiento: Redensificate, Auto-rellenador de arrugas y Peeling biológico). La sesión prosiguió con una introducción de conceptos de marketing en productos funcionales, llevada a cabo por Samantha Gardner, aportando la visión de Innospec (antes Finetex) como empresa especialista en emolientes y tensioactivos desde una perspectiva global. Prosiguió Amy McLeod con los datos técnicos de su nuevo tensioactivo hidratante y ultra suave para productos totalmente transparentes: Iselux, y posteriormente se realizó una presentación de sus diferentes gamas de productos: Dispersun (dispersantes para filtros solares físicos y pigmentos), Natrlquest E-30 (quelante biodegradable) y Activsoft MS100 (exfoliante no agresivo en forma de “esponjitas” transparentes). El segundo bloque de Exsymol se centró en su rango de Peptidomiméticos, explicando las numerosas ventajas que presentan respecto a los péptidos convencionales, sobre todo a nivel de biodisponibilidad, resistencia a la desactivación enzimática y en cuanto a su actividad in-vivo. Pa-

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ra ilustrar dichas ventajas se discutió en profundidad sobre Alistin (Protección de proteínas, Reparación de las membranas celulares y los tejidos, protección del ADN) y en especial los últimos datos expuestos en el pasado IFSCC en relación a su capacidad de contrarrestar, e incluso revertir, la glicación. También se presentó un nuevo test InVivo sobre este activo que muestra su especial impacto positivo sobre las arrugas profundas. Adicionalmente se mostraron algunos ejemplos de aplicaciones del mercado y “claims” basados en sus Peptidomiméticos, y se describieron las metodologías de algunos de los innovadores tests in vitro y ex vivo que Exsymol realiza en sus instalaciones para probar la actividad de sus ingredientes. Partiendo de la experiencia acumulada y el reconocimiento del mercado de su Finsolv TN, un emoliente de tacto seco, alta capacidad de solubilización de filtros y de restar sensación grasa al resto de componentes de la fórmula, Innospec presentó sus nuevos datos sobre su gama de ésteres benzoatos (Finsolv). Destacaron principalmente su capacidad de solubilizar y estabilizar diferentes combinaciones de filtros orgánicos, como la avobenzone, aportando soluciones y tactos muy valorados especialmente en aplicaciones solares. Por último, Exsymol presentó sus últimas investigaciones en el terrero de la Neurocosmética, y propuso dos de sus peptidomiméticos como innovadoras aproximaciones antiedad en función de la profundidad en la piel del proceso sobre el que necesitamos actuar: Glistin influye especialmente en las funciones barrera y Glutrapeptide es capaz de incidir en el proceso de lipólisis, creando un nuevo concepto de activo “neuroadelgazante”.

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Noticias ORIGEN DE LOS COLAMIQC Creo que, a raíz del reciente homenaje que tuvo a bien otorgar la Sociedad Ecuatoriana de Químicos Cosméticos a los Fundadores de los COLAMIQC, Dres. Jaime Rubín, Miguel Margalef, Uberfil Delbene, José Joaquín Pérez Villalba y Manuel Fontboté, es oportuno entregar un escueto resumen del germen del cual nacieron los COLAMIQC; ello, como un testimonio lleno de emoción para los que estábamos en ese entonces, y para que las nuevas generaciones conozcan, como estímulo, detalles quizás desconocidos para ellos, de los principales acontecimientos que derivaron en los CONGRESOS LATINOAMERICANOS e IBÉRICOS DE QUÍMICOS COSMÉTICOS. En el año 1965, en la Presidencia del recordado Lester Conrad en la IFSCC, se funda la Sociedad Chilena de Químicos Cosméticos, la primera en Sudamérica en afiliarse a la IFSCC en 1967 y la segunda en Latinoamérica, detrás de la Asociación de México, con sus Estatutos Generales aprobados por la entidad mundial, herramienta fundamental para nuestro desenvolvimiento organizado gremialmente. En 1970 asume como Presidente de la SCHQC el colega Drqf. José Joaquín Pérez Villalba, salvadoreño radicado en Chile. Como tal, preside una numerosa Delegación de más de 45 colegas y acompañantes al VI Congreso mundial de la IFSCC realizado en Barcelona (España), bajo la Presidencia del español. Francisco Serra Coll. En este intenso evento, conocimos a los colegas de la talla de los Dres. Jaime Rubín, Uberfil Delbene, Bruno Almeida D’Cunha, Francisco Serra Coll, Miguel Margalef, y tantos otros.

En el Palacio de Congresos de Montjuich (Barcelona), en el VI Congreso IFSCC, 1970.

En 1971, bajo la Presidencia del Drqf. Manuel Fontboté A. y el Drqf. José Joaquín Pérez Villalba como past Presidente, el 17 de Abril, en el Estadio Español de Santiago de Chile, se crean las 1° JORNADAS DE COSMÉTICA y PERFUMERÍA, con asistencia de amigos colegas extranjeros. Entre el 2 y 4 de Junio de 1972 se organizan las II JORNADAS NACIONALES y I INTERNACIONALES de COSMÉTICA y PERFUMERÍA en el hotel Sheraton de Santiago de Chile; en él, participan la Dra. Berta Pareja, de la Universidad de San Marcos de Perú, el Dr. Fernando Asuaje Alvarez de Lugo, de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Bruno Almeida D’Cunha, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, el Dr. Uberfil Delbene de la Universidad de Montevideo, el Dr. Felipe Manjón, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires Argentina, además de una Delegación Argentina presidida por el Ing. Alberto Codina, e integrada por los colegas Jaime Rubín, Marcos Mitlag, Haydeé de Román, Carlos Masson, entre otros. Las Jornadas de Cosmética y Perfumería de Chile, ya no se han dejado de realizar anualmente desde entonces a cargo de la Sociedad Chilena de Químicos Cosméticos. A partir de entonces es cuando surge el germen de los COLAMIQC, y ante la insistencia del Presidente de la IFSCC, Francisco Serra Coll, con nuestro apoyo Estatutario y profesional, en especial, del colega José Joaquín Pérez y de todo el equipo humano de la SCHQC, se fueron creando en 1971, la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos, logrando su afiliación a la IFSCC a través de nuestro delegado español, pero radicado en París, Francisco Cartañá Roy, y “casi” logramos que el castellano sea el otro idioma oficial de la Federación, cosa que se hizo poco después, sería la segunda en Sudamérica y la tercera en Latinoamérica; en 1974, la Asociación Brasileira da Cosmetología, presidida por el dr. Bruno Almeida D’Cunha; en 1976, se afiliaron a la IFSCC tanto Brasil como la Asociación Peruana de Química Cosmética; en 1982, la Sociedad Colombiana de Ciencias y Tecnología Cosmética y en 1988, la Sociedad Ecuatoriana de Químicos Cosméticos; pocos años más tarde, lo hicieron Uruguay y Venezuela.

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Este masivo acontecimiento marcó el despegue para que al año siguiente, entre el 25 y 29 de Noviembre de 1973, se realizara el 1° CONGRESO LATINOAMERICANO de QUÍMICOS COSMÉTICOS en la ciudad de Buenos aires, bajo la presidencia del Dr. Jaime Rubín y la asistencia de 13 países. En 1975, durante el 2° Congreso Latinoamericano de Sao Paulo (Brasil), se acuerda celebrar cada dos años estos Congresos (los impares para que no coincidan con los mundiales de la IFSCC), y se toma la resolución por unanimidad con la decidida defensa del Dr. Miguel Margalef, Delegado de España y de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, de la incorporación plena de España y Portugal, con lo cual, se comienzan a nombrar como CONGRESO LATINOAMERICANO e IBÉRICO de QUÍMICOS COSMÉTICOS (COLAMIQC), hasta el día de hoy. En 1976 es nombrado Delegado para América Latina, dentro del Presidium de la IFSCC, el Dr. José Joaquín Pérez Villalba (el primer latinoamericano en integrar el Presidium), y posteriormente, lo serían los Dras. Teresa Alvarez, de México, y Maite San Miguel, de Chile. Y otro hito importante para América Latina, es la Presidencia de la IFSCC en 1986, del Dr. Jaime Rubín, único hasta esa fecha de alcanzar dicho cargo; como tal, le tocó organizar el 14° Congreso IFSCC en Barcelona, del 16 al 19 de Septiembre de 1986.

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Fiesta Campestre del IV COLAMIQC de Chile, con parte de las Delegaciones Uruguaya y Española al Congreso.

COLAMIQC realizados: 1973.-

CONGRESO LATINOAMERICANO BUENOS AIRES (ARGENTINA)

1975.-

CONGRESO LATINOAMERICANO SAO PAULO (BRASIL)

1977.-

III

CONGRESO LATINOAMERICANO e IBERICO LIMA (PERU)

1979.-

CONGRESO LATINOAMERICANO e IBERICO VIÑA del MAR (CHILE)

1981.-

CONGRESO LATINOAMERICANO e IBERICO ACAPULCO (MEXICO)

1983.-

CONGRESO LATINOAMERICANO CARTAGENA (COLOMBIA)

1985.-

VII

CONGRESO LATINOAMERICANO RIO de JANEIRO (BRASIL)

1987.- VIII

CONGRESO LATINOAMERICANO GUAYAQUIL (ECUADOR)

1989.-

CONGRESO LATINOAMERICANO SANTIAGO de CHILE

1991.-

CONGRESO LATINOAMERICANO CARACAS (VENEZUELA)

1993.-

CONGRESO LATINOAMERICANO MONTEVIDEO (URUGUAY)

1995.-

XII

CONGRESO LATINOAMERICANO SAO PAULO (BRASIL)

1997.- XIII

CONGRESO LATINOAMERICANO ACAPULCO (MEXICO)

1999.- XIV

CONGRESO LATINOAMERICANO SANTIAGO de CHILE

2001.-

CONGRESO LATINOAMERICANO BUENOS AIRES (ARGENTINA)

2003.- XVI

CONGRESO LATINOAMERICANO CARTAGENA (COLOMBIA)

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Noticias 2005.- XVII

CONGRESO LATINOAMERICANO CUZCO (PERU)

2007.- XVIII

CONGRESO LATINOAMERICANO CIUDAD de GUATEMALA

2009.-

CONGRESO LATINOAMERICANO GUAYAQUIL (ECUADOR)

Próximo COLAMIQC: 2011.-

CONGRESO LATINOAMERICANO ISLA MARGARITA (VENEZUELA)

Fiesta Campestre de la inauguración del IV COLAMIQC; de izq. a der. Fontboté, Pérez, Margalef y Sra. De Olivera.

Un instante de la inauguración del IV COLAMIQC.

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EL NUEVO DISTRIBUIDOR DE KUWAIT VISITA IDESCO IDESCO continúa apostando plenamente por la internacionalización tal y como lo demuestra el hecho que, a finales del mes de noviembre, el nuevo distribuidor de la compañía en Kuwait –país ubicado en el Golfo Pérsico con gran potencial de crecimiento económico–, visitó las instalaciones de la compañía acompañado de la export manager, Marta Fabregat, y de la area manager, Gloria Segura. En esta visita se estrecharon vínculos comerciales a la vez que se aprovechó para presentar las distintas líneas tanto de SELVERT como de SELVERT THERMAL, enfatizando en aquellas como L’Esprit du Spa, ya que gran parte de su negocio gira entorno a los spa’s y balnearios de lujo. El training de todas las líneas de la compañía se desarrollará en Kuwait en el transcurso del próximo mes de enero ’10.

EL LABORATORIO DE BARCELONA DE EUROFINS | BIOLAB OBTIENE LA ACREDITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO El grupo Eurofins, especializado en la oferta de servicios analíticos a terceros, dispone de un laboratorio en el Parc Científic de Barcelona que ofrece servicios analíticos a empresas del sector farmacéutico, cosmético y biosanitario. (www.biolab.es) Este laboratorio ha obtenido recientemente la acreditación BPL del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya para los estudios de toxicidad en vitro, principalmente citotoxicidad, irritación y sensibilización y para los estudios microbiológicos de eficacia de conservantes. (Certificado BPL038CAT). Además de contar con la amplia oferta de los otros laboratorios europeos del grupo Eurofins, estos estudios podrán ser realizados en nuestro laboratorio de Barcelona bajo acreditación BPLs para nuestros clientes que producen medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y afines. La acreditación de BPLs representa un paso más en el recorrido y afianzamiento del laboratorio de Barcelona que ya dispone también de la autorización como laboratorio de control de cosméticos por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La export manager Marta Fabregat y la area manager Gloria Segura junto con la gerente de la distribuidora kuwaitiana.

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Noticias COSMÉTICA BIO Naturalmente, la cosmética orgánica y ecológica

Gracias a los recursos que la naturaleza les ofrecía, los antiguos egipcios, hombres y mujeres, ya utilizaban productos cosméticos. Resinas, gomas, aceites, barro, henna, miel, …. eran algunas de las materias primas que utilizaban para elaborar cosméticos con la finalidad de perfeccionar su aspecto y mejorar su bienestar. Hubo unos años en que la cosmética se distanció de la ecología, las sustancias naturales utilizadas por el antiguo Egipto fueron sustituidas por sustancias de origen sintético sin tener en cuenta las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. Hoy, en pleno siglo XXI, y en pleno movimiento social para conseguir un mundo más sostenible la Cosmética Natural vuelve a estar en auge. Cosmética eco, orgánica, bio, natural …. Durante estas jornadas se conoció de una forma muy particular, cómo formular este tipo de productos, y puso en contacto a todos los asistentes con los ingredientes activos, conservantes y perfumes naturales. Se revisaron las tendencias sobre el packaging más adecuado para este tipo de productos y se mostró la manera de enfocar una campaña de marketing de un producto de cosmética natural. Los pasados días 11 y 12 de Noviembre la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) celebró en el Hotel Silken Gran Hotel Havana de Barcelona, la jornada científicotécnica sobre “Cosmética Bio, naturalmente la cosmética orgánica y ecológica”.

La jornada científica contó con la participación de importantes y entendidos profesionales del sector tales como profesores de Universidad y técnicos de la industria cosmética constituyendo una gran oportunidad para acercar más a todos los asistentes a una cosmética más verde.

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Dio la bienvenida a todos los asistentes la Srta. Roser de Monserrat, vocal del Comité Científico de la SEQC.

Elena Pérez, responsable del laboratorio de microbiología de la firma Antonio Puig, nos deleitó con la conferencia sobre “Conservantes Cosméticos y el lugar que ocupan en el concepto de Cosmética Natural”.

Otilia Marsinyach de la empresa Certificación de Cosmética Ecológica Ambicert que habló sobre “Ingredientes naturales y vegetales en Cosmética Natural”.

Camila Boussion, Beauty Analyst de Mintel, disertó sobre “Cosmética Orgánica: Como optimizar la oportunidad”.

Salvador Cañigueral, Profesor titular de la Unitat de Farmacología y Farmacognósia de la Facultat de Farmacia de la Universitat de Barcelona realizó una muy completa exposición sobre los diferentes Extractos Vegetales y los métodos de obtención de los mismos. Ana Pascual de Laboratorio de Envase Aimplas realizó una gran exposición sobre “Envases Cosméticos Sostenibles: Materiales Reciclados y Biodegradables”.

Mª del Mar Jal, Directora Técnica-Responsable I+D de Laboratorios Magriñá expuso su amplia y muy interesante disertación sobre “Cosmética Natural: Valoración, Actualidad y Tendencias”.

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Kartika Chesnel, Directora de Marketing de Sanoflore – L´Orèal España dio su visión del marketing sobre “La Naturaleza: Una alternativa eficaz”.

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Anahí Galán de Certificación de Cosmética Ecológica Ambicert, llevó a la práctica unos casos de cálculo de porcentajes en fórmulas certificadas.

Y para finalizar, la Sra. Bettina Perison, Directora Perfumista de Eurofragance habló sobre “Fragancias para la Cosmética Natural y Ecológica”.

CAMBIOS IMPORTANTES EN LA EDICIÓN DE LA “IFSCC-MAGAZINE” A primeros de año se distribuirá la última edición de la IFSCC-Magazine en soporte papel. A partir de entonces, la IFSCC-Magazine se distribuirá únicamente por vía electrónica. Todos los miembros de la IFSCC (y consecuentemente, todos los asociados de la SEQC) podrán tener libre acceso “on line” a la revista para su descarga en formato pdf. Para ello, es imprescindible que: 1) Previamente cada uno de los asociados que todavía no haya comunicado a la SEQC su dirección de e-mail lo haga lo antes posible. 2) En la página web: www.ifscc-magazine.com (Registration), registrarse, indicando cuando se le solicite, la misma dirección de e-mail que haya comunicado a la SEQC.

la web conste en el listado de direcciones de email que habrán recibido desde la SEQC. Todos los e-mails que hayan sido verificados recibirán trimestralmente una circular de recordatorio con el enlace directo con la página de Internet para poder descargar directamente el nuevo ejemplar de la IFSCC-Magazine. No obstante, si hubiera algún asociado que deseara continuar recibiendo la revista en soporte de papel y gratuitamente, se debería comunicar la circunstancia con la mayor brevedad posible al editor, por medio de un correo electrónico a la siguiente dirección: senicky@sofw.com Para más información contactar con la SEQC o con la secretaria general de la IFSCC: Lorna K Weston Secretary General Society of Cosmetic Scientists and IFSCC Tel. + 44 (0) 1582 726661 Fax + 44 (0) 1582 405217 e-mail = ifscc.scs@btconnect.com web sites = www.scs.org.uk / www.ifscc.org

Los editores de la revista (SOFW/VCI de Ausburg) comprobaran que el e-mail registrado en

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NUEVOS DATOS SOBRE LOS PARABENOS SUGIEREN QUE NO TIENEN EFECTOS HORMONALES ADVERSOS EN EL ORGANISMO "Por Katie Bird, 18-Nov-2009. Publicado en el boletín Cosmetics Design.com" La industria espera el juicio sobre los parabenos, tras de la publicación de nuevos datos sobre la absorción cutánea y la distribución de los productos químicos en el organismo.

Según el organismo de industria y comercio Colipa “Este estudio confirma los resultados de otros numerosos estudios, que han llegado a la conclusión de que los parabenos se metabolizan rápidamente y en gran medida, en los organismos vivos y que, por lo tanto, no pueden tener efectos adversos”.

Florian Schellauf, del organismo de industria y comercio Colipa, ha presentado los resultados de un reciente estudio con ratas, en una conferencia organizada por la Sociedad Escandinava de Químicos Cosméticos (SCANCOS), en Suecia.

El estudio será enviado en breve al SCCS, que tendrá que tomar una decisión sobre si estos nuevos datos significan que la aceptación de metil-, etil, propil- y butil-parabenos como conservantes de productos cosméticos, debe permanecer inalterada.

El estudio se realizó por requerimiento del Comité Científico de Seguridad para el Consumidor (SCCS) (anteriormente SCCP), para obtener más datos sobre los parabenos largos, propil- y butil-parabeno, después de que algunas investigaciones proclamaran que los conservantes comúnmente utilizados, podrían afectar a los sistemas reproductivo y hormonal del organismo.

Postura anti-parabeno

Según el estudio presentado en la conferencia de SCANCOS, en las ratas, los parabenos son bien absorbidos tras su administración oral, pero solo parcialmente absorbidos tras la exposición cutánea. Además, los datos sugieren que estos compuestos se metabolizan completamente antes de entrar en el torrente sanguíneo. En los análisis de plasma sanguíneo solamente destaca la presencia de un metabolito del parabeno, el PHBA (ácido p-hidroxibenzoico), sin concentración alguna de parabenos, independientemente del parabeno utilizado y de su forma de aplicación (oral, cutánea o subcutánea). Según Schellauf, el PHBA no tiene efectos estrogénicos conocidos y se encuentra ampliamente distribuido en plantas y alimentos humanos, de modo que la exposición del organismo a trazas de este compuesto, no conlleva riesgos para la salud.

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Según Maria Lodén, fundadora de la firma consultora Eviderm, de Suecia, y miembro de SCANCOS, varios grupos de consumidores, organizaciones medioambientales y algunos miembros de la industria han asumido una postura anti-parabenos, que puede no estar basada en evidencia científica respetable. Por ejemplo, el sello medioambiental Nordic Swan, muy conocido en Dinamarca y Suecia, ha declarado que los productos que quieran obtener este sello no pueden contener parabenos. Tras la publicación de estos nuevos datos y la próxima opinión del SCCS, Lodén cree que el sello Swan debería cambiar su criterio y permitir estos compuestos. Lodén declara “Mi interpretación de los datos actuales es que, además de metil- y etilparabeno, también propil- y butilparabeno constituirán la opción más segura para la conservación de cosméticos, en el futuro”. Y agrega que “La sociedad espera ansiosamente el informe final del SCCS sobre este tema, para reducir la difusión de información errónea sobre los parabenos”.

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Noticias PREMIO MAISON G DE NAVARRE 2.010 AL JOVEN CIENTÍFICO La IFSCC se complace en anunciar el inicio de una nueva edición del Premio Maison G de Navarre 2.010 al joven científico. Este premio permite cada año a jóvenes científicos cosméticos asistir al Congreso o a la Conferencia de la IFSCC. El ganador del 2.010 será invitado este mismo año, a asistir a la Conferencia de la IFSCC que se celebrará en Buenos Aires (Argentina) en Septiembre del 2.010 haciéndose cargo la IFSCC de los costes del viaje, alojamiento y derechos de registro a la misma, siempre y cuando no exceda de un importe de 6.000 francos suizos. Pueden optar al premio cualquier miembro de alguna de las sociedades integrantes de la IFSCC cuya edad sea menor de 35 años. Los aspirantes deberán presentar un ensayo no menor de 500 palabras con alguno de los siguientes temas: 1.- ¿Cuando un cosmético se convierte en “cosmecéutico” y cuando un “cosmecéutico” se convierte en terapéutico ? Exposición de la diferenciación de sus categorías y bases. 2.- ¿Conoces la expresión “Nano”? Si es así, ¿Con que lo asocias? Con referencia solo a la evidencia científica. 3.- La ciencia cosmética no está altamente valorada como una “ciencia”. Exponer porque piensas que esto sucede y cómo su imagen debería ser mejorada. 4.- Indicar al menos tres direcciones por las cuales la ciencia cosmética debería interaccionar más efectivamente con “marketing”. 5.- Si todos fuéramos “naturales”, ¿Debríamos utilizar cosmeticos ? Exposición de la postura. Los aspirantes al premio tendrán que remitir electrónicamente una copia de su ensayo a la Secretaría de la IFSCC: ifscc.scs@btconnect.com; conjuntamente con la

información solicitada en el ingreso de inscripción (copias de las mismas estarán disponibles en las correspondientes Sociedades locales) a partir del 1 de Junio del 2.010. El ensayo deberá ser redactado en inglés y tendrá que ir acompañado de los detalles que se solicitan en el formulario de registro, el cual podrá disponer en su Sociedad local (en España: SEQC). Una copia del ensayo deberá también ser enviada a la oficina de la Sociedad local a la cual pertenece el candidato. Los aspirantes deben ser miembros reconocidos de su Sociedad, que debe tener actualizada su suscripción en la Federación. Los aspirantes deben presentar pruebas conforme están trabajando activamente como técnicos en la industria cosmética o en centros formativos académicos relacionados, que cumplan con los requisitos exigidos. El ganador del premio deberá asistir al Congreso y aceptar personalmente el premio. Todos los candidatos deberán regirse por la nomenclatura anteriormente indicada.

LEMMEL, S.A. / BOTANECO Lemmel, S.A. ubicada en Castellbisbal (Barcelona) y con más de 84 años al servicio de la industria cosmética, tiene el placer de anunciar el acuerdo de distribución para España de los productos de la empresa canadiense BOTANECO The Oleosome Company. BOTANECO fabrica y distribuye para la industria cosmética, su gama de productos “Hydresia” –Emulsionantes multifuncionales naturales de origen vegetal de acuerdo con normas Ecocert–.

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EVIC HISPANIA CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO Este año, en la división española del grupo Evic International cumplimos nuestra primera década de actividad. Nacida como una filial meramente comercial, es a día de hoy, el mayor centro investigador en España dedicado a la evaluación de la seguridad y eficacia de los productos cosméticos y parafarmacéuticos. Contamos en nuestras instalaciones con más de 10 salas técnicas para la realización, en las condiciones óptimas, de estudios tanto de tolerancia como de eficacia cosmética. Gestionamos una base de datos de más de 2.000 voluntarios, lo que nos permite asumir una media superior a los 1.500 estudios anuales. Contamos además con el soporte del resto de filiales del grupo Evic International gracias a las cuales nos es posible realizar estudios multicéntricos y conseguir una elevada especialización por parte de cada centro en áreas específicas. Este respaldo multinacional nos permite además poder ofrecer estudios in vitro y de toxicología.

emprendedor que día tras día aporta lo mejor de sí mismo para hacer de nuestro centro el de referencia en su sector. Desde estas páginas queremos agradecer la oportunidad que entre todos nos habéis dado a lo largo de estos años. Sois el motor que nos motiva día a día a seguir avanzando. Queremos seguir creciendo juntos, por lo que esperamos contar con vuestra compañía. Sin duda alguna, nuestro mejor regalo ha sido el haber compartido estos 10 años junto a vosotros. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. EVIC HISPANIA (Centro Experimental de Evaluación Cutánea S.L.)

Sin duda, el éxito de nuestro proyecto reside en la confianza que nuestros clientes han depositado en Evic Hispania a lo largo de estos últimos 10 años. Esto ha permitido consolidarnos como el socio perfecto en todas las etapas del desarrollo de sus proyectos, desde el asesoramiento inicial hasta la evaluación final de sus productos cosméticos. Innovación, experiencia y profesionalidad se conjugan en su equipo. Un equipo joven, de espíritu

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6ª CONFERENCIA ANUAL EFFCI CELEBRADA EN BARCELONA/ESPAÑA Durante los pasados 19-20 de Noviembre 2009, tuvo lugar en Barcelona la celebración de la 6ª Conferencia Anual de la Federación Europea para Ingredientes Cosméticos (EFfCI), con gran éxito, y una participación de unos 100 participantes. Giacomo Santus, Presidente de la Federación, dio la bienvenida a los participantes, en especial a aquellos colegas españoles con motivo de la recién constituida Asociación Española, AEIC. El Sr. José Mª García Antón, Presidente de la AEIC, inauguró el turno de conferencias que este año ofreció un amplio programa analizando desde los logros de la EFfCI en 2009, los recientes cambios legislativos en la EU, Asia y US hasta los nuevos desarrollos del mercado cosmético. El Sr. José Mª García Antón ofreció una visión general del mercado de materias primas y de producto acabado español, seguido por las novedades del mercado japonés presentadas por el Sr. Shigeru Sekine, Presidente de la Asociación Japonesa de Proveedores de Cosmética. Hot topics

en los US fueron detallados por la Sra. Francine Lamoriello, Executive Vice President Global Strategies Personal Care Products Council (PCPC). El segundo día empezó con la conferencia de la Sra. Ina Höfgen-Müller de Merck, sobre “Nanomaterials- a challenge of terminology under the new cosmetic regulation”.El Sr. Karl Lintner de Sederma, introdujo el tema del Dossier Cosmético, y el Sr. Gerald Renner, Director Science & Research COLIPA, recopiló la Legislación Europea de Cosméticos. La Conferencia finalizó con una revisión general del mercado de ingredientes cosméticos realizada por la Sra. Anna Ibbotson de Kline, y de las nuevas tendencias y conceptos de belleza del mercado global y del personal care, realizado por la Sra. Irina Barbalova de Euromonitor International. Como cada año, los participantes a la Conferencia Anual de la EFfCI, pudieron disfrutar de un magnífico programa social. Este año teniendo la

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CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGREDIENTES COSMETICOS (AEIC) Con motivo de la celebración de la Conferencia Anual de la Federación Europea para Ingredientes Cosméticos (EFfCI) celebrada en Barcelona los días 19 y 20 de Noviembre de 2009, se presentó oficialmente la recién constituida Asociación Española de Ingredientes Cosméticos (AEIC). Esta Asociación con el soporte de la EFfCI, tiene como finalidad unir a los productores y distribuidores de materias primas cosméticas, para representarlos con una sola voz en la gestión de problemas específicos de interés en el sector de materias primas y aditivos para la industria cosmética española; la tutela de los intereses de las empresas asociadas, la asistencia en el plano técnico y económico de las mismas; representarlas tanto frente a las instituciones públicas y privadas, así como ante los Organismos nacionales e internacionales. La creación de la AEIC, bajo los auspicios de la EFfCI, viene a cubrir un espacio institucional que hasta el momento no existía. La constitución de la AEIC, se realizó en un principio con el soporte de las empresas Biophil Iberia, S.L., Lipotec Group, Lemmel, S.A. y CQS Nuria Sisto, S.L., que constituyen la primera Junta Directiva con las siguientes responsabilidades:

oportunidad de visitar las Ruinas Romanas del Museu d’Historia de la Ciutat, dentro de una visita privada organizada especialmente para la Asociación, seguido por una paseo por las calles del centro histórico de la ciudad y completado con una cena de gala amenizada por el grupo de flamenco y rumba catalana Embrujo. El próximo año la Conferencia Anual se celebrará en Manchester los días 7-8 de Octubre 2010. La EFfCI espera daros a todos la más cordial bienvenida.

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Presidente: Sr. José Mª García Antón Vice-Presidente: Sr. Javier Castaño Secretario: Sr. Joaquín Sisto Tesorero: Sr. Carlos Lemmel Vocal Comunicación: Sra. Núria Sisto Esperamos y deseamos que todas aquellas empresas del entorno que se vean reflejadas en la finalidad de la Asociación se incorporen a la misma, con el objetivo de fortalecer el entorno empresarial de nuestro país, frente a las instituciones nacionales e internacionales. Para más información contactar con la secretaría general: sistocqs@eic.ictnet.es

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Noticias COSMÉTICA DEL BIENESTAR Programa Científico: Sesión Abierta Presento el acto en Barcelona la Srta. Roser de Monserrat, vocal del Comité Científico de la SEQC y en Valencia la Sra. Susana Andujar, vocal de la zona Levante de la SEQC.

Los pasados días 25 y 26 de Noviembre, se celebró en Barcelona y Valencia respectivamente, una nueva Sesión Abierta del programa científico de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos.

En Barcelona empezó la presentación el Sr. Jordi Pellejà, Director General de Laboratoris BLC – Thalgo Cosmetics que expuso “La Realidad del Mundo del Spa”. Trató los siguientes temas: Hidroterapia, ayer y hoy del mundo del Spa, que es exactamente un Spa, diferentes áreas que existen en un Spa, futuro y necesidades, riqueza del mundo marino y activos de la tierra, exotismo lejano, lujo, minerales preciosos y magia de oriente.

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En Valencia, el Sr. Joaquín Farnós de los Santos, Presidente de la Sociedad Española de Talasoterapia trató el tema de la cultura del Bienestar: Balnearios, Spas y Centros de Talasoterapia. Habló de la problemática del sector en cuanto a homologación de los distintos servicios sanitarios que se ofertan en los hoteles, historia, descripciones (Spa, Balneoterapia, Talasoterapia, …) y diferencias entre los distintos tratamientos ofrecidos en los hoteles.

Tanto en Barcelona como en Valencia, acto seguido la Sra. Marie-Laure Huc, Export Manager de la firma Solabia expuso el “Bienestar y estar bien: Entre la Sensorialidad y el Placer Biológico”. Hablo sobre diferentes activos como Fucogel, Glycofilm, Glycopatch, Crazy Spheres, Rhamnosoft, Caobromine y Argisens entre otros, que recomiendan para incorporar en productos de una línea de Spa.

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La Sra. Teresa Pacheco, periodista especializada en Termalismo, Directora de la revista Tribuna Termal, trató el tema de la historia y cultura de los balnearios en España e hizo un recorrido sobre algunos de los balnearios de Cataluña y para finalizar, la Sra. Lucie Venuat, Product Manager de Thermes de Salies de Bearn, representada en España por la firma Quimbios presentó los usos de las aguas termales en Cosmética y sobre todo de las 3 aguas termales más conocidas que son de La Roche Posay, Avène y Vichy Laboratorios y también sobre la utilidad y características del agua termal Salies de Bearn.

Al finalizar el acto se sorteó entre todos los asistentes un tratamiento de relajación para dos personas en las “Thermes de Salies de Bearn”.

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Noticias

EIGENMANN&VERONELLI IBERICA SE COMPLACE EN COMUNICARLES LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESTIGIOSA COMPAÑÍA ITALIANA MAYCOS ITALIA, EN TODA LA PENÍNSULA IBÉRICA MAYCOS ITALIA es líder desde hace más de 25 años en la investigación y desarrollo de avanzadas materias primas de cosmética. Bases emulsionantes y lipoproteínas vegetales, tensoactivos derivados de acil aminoácidos y de acil glucósidos, acil aminoácidos funcionales como aclarante cutáneo, activadores del bronceado, gelificantes lipídicos y nanoemulsionantes están protegidos por diversas patentes internacionales y representan nuestro “core business”. Algunos de sus productos, son: BIOMER. Biomer es un polímero vegetal modificado, capaz de preparar geles cosméticos y sistemas viscosos. Se obtiene a partir de almidones de patata, maíz o arroz. Sus soluciones viscoelásticas son similares a las estructuras policarboxílicas (tipo Carbomer), siendo compatibles con principios biológicos. Biomer es toxicológicamente seguro así como totalmente, y fácilmente, biodegradable. INCI: Potato starch modified. LYPOSINE GLYGLU. Se trata de una substancia altamente espumante usada como tensioactivo primario y también como estabilizador de espuma. Es un lipo aminoácido obtenido a partir de orígenes vegetales y, en particular con la acilación de ácidos grasos de coco con glicinoaminoácidos y glutamato sódico. Puede emplearse en la formulación de geles y champús, correspondiendo a los requisitos cosmético biológicos de Ecocert. INCI: Aqua, (and) Sodium Cocoyl Glutamate (and) Sodium Cocoyl Rice Amino Acids.

preparación de emulsiones cosméticas flúidas y consistentes en procesos a temperatura ambiente. Todos los componenentes son conformes a Ecocert. INCI: Aqua, (and) Cetearyl Alcohol, (and) Glyceryl Stearate, (and) Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Rice Protein, (and) Prunus Amygdalus Dulcis Oil. EASYCREAM LIPO. Emulsionante, o/w/, preestructurado consistente en substancias hidro-lípidas ya existentes en el manto cutáneo, derivadas de lipoproteínas y ácidos lipo-aminos. Puede utilizarse en modernas emulsiones cosméticas en procesos a temperatura ambiente. Todos sus componentes son conformes a Ecocert. INCI: Glyceryl Oleate, (and) Squalane, (and) Aqua, (and) Wheat Amino Acids, (and) Magnesium Stearate. Siempre basándose en orígenes vegetales, la lista de productos se extiende a: Derivados proteicos hidrolizados, Derivados de aminoácidos, Emulsionantes o/w y w/o, Agentes espesantes, Agentes opacificantes, Aceites gelificantes, Oligoelementos, Productos “antiage”, Anticelulíticos y Materias hidratantes.

EASYCREAM HYDRO. Emulsionante, o/w, preestructurado con factores de consistencia basados en lipoproteínas de origen vegetal, para la

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Calendario de Actividades CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 2010 COSMETAGORA

19 – 20. Enero. 2010 Paris, Francia www.cosmetagora.com

20th IN-COSMETICS 2010 – PARIS

13 – 15. Abril. 2010 www.in-cosmetics.com

CED – 40 JORNADAS ANUALES SCS COURSE “PRINCIPLES AND PRACTICE OF COSMETIC SCIENCE” 21 – 26. Febrero. 2010 Bournemouth, UK www.scs.org.com

7th WORLD MEETING ON PHARMACEUTICS, BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

8 – 11. Marzo. 2010 Valetta, Malta www.worldmeeting.org

PCHI – PERSONAL CARE AND HOMECARE

10 – 12. Marzo. 2010 Shangai, China www.pchi-china.com

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14 – 15. Abril. 2010 www.ced.org.es

ANTI-AGEING SKIN CARE CONFERENCE 2010 02 – 03. Junio. 2010 www.summit-events.com

HPCI – HOME AND PERSONAL CARE INGREDIENTS CONGRESS MIDDLE EAST AND EURASIA

09 – 10. Junio. 2010 Estambul, Turquia www.sofw.com

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Calendario de Actividades

7th WORLD CONFERENCE ON DETERGENTS

04 – 07. Octubre. 2010 Montreux, Suiza www.aocs.org/meetings/montreux

26th IFSCC CONGRESS

20 – 23. Octubre. 2010 Buenos Aires, Argentina www.aaqc.org.ar

WORLD CONGRESS ON EMULSIONS – 5th EDITION

12 – 14. Octubre. 2010 Lyon, Francia www.cme-emulsion.com

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SEQC ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio. DESAYUNOS CON LA SEQC Conferencia matinal. Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética. (ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.). SESIONES ABIERTAS Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias: 1 especilista y 2 compañias del sector cosmético (patrocinadoras). PARTTICIPE Programa Anual de Reuniones de Transferencia de Tecnología entre la Industria y los Centros de Investigación Públicos Españoles.

FEBRERO Desayunos con la SEQC 09. Febrero. 2010: DESARROLLO PERSONAL Sesión Abierta 23. Febrero. 2010: COSMETOGENÓMICA: Aplicación de la Genómica en la Cosmética MARZO Jornada Cientifico-Técnica 16-17. Marzo. 2010: NUEVOS AVANCES EN COSMÉTICA ANTI-AGING ABRIL

06.Abril.2010: PARTTICIPE MAYO Sesión Abierta

NUEVAS TEXTURAS EN COSMÉTICA CAPILAR 18. Mayo. 2010: Barcelona 19. Mayo. 2010: Valencia JUNIO Jornada Científico-Técnica 16-17. Junio. 2010: GMPS (incluye ISO, microbiología/estabilidad y compatibilidad) JULIO Sesión de tarde 06. Julio. 2010: CONTROVERSIAS COSMÉTICAS OCTUBRE Sesión Abierta EVOLUCIÓN DE LA NEUROCOSMÉTICA 25. Octubre. 2010: Barcelona 26. Octubre. 2010: Valencia NOVIEMBRE Jornada Cientifico-Técnica 11-12. Noviembre. 2010: NANOTECNOLOGÍA Desayuno con la SEQC 30. Noviembre. 2010: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año Cualquier modificación que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org

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Publicaciones RELACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN NCP DURANTE EL 2009: NCP - 305

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El reto de afrontar la compleja situación regulatoria de producto químico hoy en día

Normas de correcta fabricación de productos cosméticos Montserrat Montblanch

Xavier González

Nueva fuente de energía natural para la piel fatigada del hombre

Despigmentando, potenciando y protegiendo con carotenoides incoloros Liki von Oppen-Bezalel

Rubio E. y Armengol R.

Componentes de protección solar. La crema solar perfecta Sonja Gehm

NCP - 306

NCP - 309

Estudio de ingredientes cosméticos con actividad anti proliferativa y activadora de sirtuínas en una nueva categoría de productos antiedad

Reglamento europeo de cosméticos. Evaluación de la seguridad

Isabel Ramos, Conxita de Castellarnau, Jesica Romero, Alicia Ortega y Esther Sanz

Badr RAIS

Ácido Maslínico: una nueva molécula antiaging Engracia Gironés y Elena Grau

Un nuevo activo cosmético para un efecto blanqueador cutáneo seguro Montserrat Mangues, Cristina Carreño, Juan Cebrián, Nuria Almiñana y Laia Guasch

NCP - 307

NCP - 310

Conservación de cosméticos: un equilibrio necesario

Estimación de la eficacia de los protectores solares. Técnicas in vitro

Pilar Orús y Sonia Leranoz

Influencia de las condiciones ambientales de almacenamiento sobre el poder antioxidante de los cosméticos R. Graf, J. Beck, T. Rudolph, K.Jung, T. Herrling y F. Pflücker

A. Balaguer, N. Duran-Giner, S. Talamantes, M.C. Romero y P. Cuadrado

Aplicación cosmética del dióxido de titanio a lo largo del tiempo Horst Westenfelder y Dr. Thomas Satzinger

KiOsmetine-CG.®125 Nuevo principio activo antiedad de origen vegetal Soraya Ramón Hervás

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Biblioteca Seqc PUBLICACIONES OFICIALES DEL 25º CONGRESO DE LA IFSCC La Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) tiene entre otros objetivos fundacionales la promoción del desarrollo científico y técnico de la cosmética y la perfumería en nuestro país, la formación y especialización del personal joven que accede a este sector, así como la actualización de conocimientos de los profesionales que colaboran y trabajan en él. A nivel internacional, forma parte de la International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC), que agrupa y coordina esfuerzos, trabajos y actividades científicas de las diferentes sociedades adheridas. El pasado año, la SEQC, superó el importante reto de celebrar en Barcelona durante los días 6 al 9 de Octubre, el 25º Congreso de la IFSCC. Este acontecimiento reunió a los más importantes técnicos y científicos del mundo de la cosmética a nivel internacional, contando con una serie de conferencias y posters de elevado nivel divulgativo. Las conferencias se expusieron agrupadas según los temas básicos:

son el transporte de los melanosomas en las células formadoras de melanina. Respecto al cabello, el estudio de su envejecimiento y como esto afecta a su brillo, su forma y su microestructura centraron un gran interés. El mayor número de presentaciones del Congreso correspondieron sin embargo, a la sección de posters. Esta edición contó con la presentación de 315 trabajos entre los que destacó una gran participación española, con 47 estudios distribuidos en prácticamente todas las categorías establecidas y aportados por empresas, colegios profesionales y organismos públicos de investigación (Universidades y CSIC) . Ponemos al conocimiento de todos los socios la disponibilidad de los libros oficiales del mencionado Congreso cuyo título fue “Building Cosmetics … Research, Technology, Culture” que incluye 3 libros y un CD con el resumen de las conferencias impartidas y de los posters presentados durante el transcurso del Congreso. Para más información pueden contactar con secretaria de la SEQC (info@e-seqc.org).

• Cosmética Molecular • Estrategias de Protección • Seguridad de los Cosméticos • Cosméticos de Bienestar Los principales avances científicos presentados se centraron en un área de gran interés para el consumidor como es el envejecimiento tanto de la piel como del cabello. Para luchar contra el envejecimiento de la piel fue necesario conocer a fondo los mecanismos implicados y en el caso del estudio de la senescencia celular fue abordado por diferentes ponentes. Asimismo el tema de las hiperpigmentaciones ligadas a la piel envejecida fue tratado desde el punto de vista de nuevos mecanismos como

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Biblioteca Seqc RELACIÓN DE LIBROS ENTRADOS EN NUESTRA BIBLIOTECA RECIENTEMENTE:

Autor: Tharwat F. Tadros

Autor: Donald S.Orth, PhD

Título: Emulsion science and technology

Título: Insights into cosmetic microbiology

ISBN-978-3-527-32525-2

ISBN-978-1-932633-62-7

Autor: Schlossman, Mitchell L.

Título: Microemulsions. Properties and applications

Título: The Chemistry and Manufacture of Cosmetics: Volume I: Science

ISBN-978-1-4200-8959-2

ISBN-978-1-932633-47-4

Autores: Morten C. Meilgaard, Gail Vance Civille, B. Thomas Carr

Autor: Schlossman, Mitchell L.

Autor: Monzer Fanun

Título: Sensory evaluation techniques

Título: The Chemistry and Manufacture of Cosmetics: Volume II: Formulating

ISBN-0-08493-3839-5

ISBN-978-1-932633-48-1

Autor: Anthony J. O’Lenich, Jr Título: Microorganisms and Cosmetics

Título: Formulating Strategies in Cosmetic Science

ISBN-978-1-932633-56-6

ISBN-978-1-930633-52-8

Autor: T. Joseph Lin, PhD

Autor: Carolina Bucarito Kepp y María Natividad Pérez de R.

Título: Manufacturing Cosmetic Emulsions: Pragmatic Troubleshooting and Energy Conservation ISBN- 978-1-932633-61-0

Título: Protección Solar y Cosmética: ayer y hoy ISBN- 978-980-12-3831-7

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Bolsa de Trabajo OFERTAS DE TRABAJO TÉCNICO I+D (EMULSIONES, GELES, CHAMPÚES, DESODORANTES) The Colomer Group, empresa multinacional dedicada a la fabricación, venta y distribución de productos de peluquería, cosmética y perfumería precisa incorporar: Técnico I + D para su área de Investigación y Desarrollo. Estudios mínimos: Licenciado - Química, Biología, Farmacia. Experiencia mínima: Al menos 3 años de experiencia en formulación de productos cosméticos: emulsiones, geles, champúes, desodorantes. Requisitos mínimos: - Formación universitaria en Química, Farmacia o Biología. - Buen nivel de inglés imprescindible. - Informática a nivel usuario. Tareas: - Formulación de productos cosméticos: emulsiones, geles, champúes, desodorantes. - Definición de nuevos métodos de evaluación para el control de activos funcionales y de producto acabado. - Soporte técnico al Departamento de Marketing y preparación de libros blancos. Lugar de trabajo: World Trade Center, Cornellà de Llobregat. Se ofrece: contrato indefinido, horario flexible y otros beneficios sociales. Interesados, enviar CV a rrhh@thecolomergroup.com, indicando como Asunto: Selección Técnico I + D.

TÉCNICO I+D (PROD. TRATAMIENTO CAPILAR Y/O COLORACIÓN CAPILAR) The Colomer Group, empresa multinacional dedicada a la fabricación, venta y distribución de productos de peluquería, cosmética y perfumería precisa incorporar: Técnico I + D para su área de Investigación y Desarrollo. Estudios mínimos: Licenciado - Química, Biología, Farmacia Experiencia mínima: Al menos 3 años de experiencia en formulación de productos cosméticos de tratamiento capilar y/o coloración capilar. Requisitos mínimos: - Formación universitaria en Química, Farmacia o Biología. - Buen nivel de inglés imprescindible. - Informática a nivel usuario. Tareas: - Formulación de productos cosméticos de tratamiento capilar y/o coloración capilar. - Definición de nuevos métodos de evaluación para el control de activos funcionales y de producto acabado. - Soporte técnico al Departamento de Marketing y preparación de libros blancos. Lugar de trabajo: World Trade Center, Cornellà de Llobregat. Se ofrece: contrato indefinido, horario flexible y otros beneficios sociales. Interesados, enviar CV a rrhh@thecolomergroup.com, indicando como Asunto: Selección Técnico I + D (Capilar).

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Actualidad Legal Sección a cargo de:

Adolf Rousaud Viñas Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Javier Gutiérrez de Cabiedes Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contratación mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

1.- LEGISLACIÓN COMUNITARIA Decisión del Comité Mixto del EEE nº 79/2009, de 3 de julio de 2009. Contenido: modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normalizaciones, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. Fuente: DO L 277, de 22 de noviembre, págs. 29 y 30. Reglamento (CE) nº 761/2009 de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 23 de julio de 2009. Entrada en vigor: 27 de agosto de 2009. Contenido: modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y

del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). Fuente: DO L 220, de 24 de agosto de 2009, págs. 1-94. Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 29 de julio de 2009. Contenido: se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para las nuevas sustancias activas acequinocilo, aminopiralida, ácido ascórbico, benalaxilo-m, mandipropamid, novalurón, proquinazid, espirodiclofeno y espiromesifeno. Fuente: DO L 198, de 30 de julio de 2009, págs. 80 y 81.

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Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 10 de agosto de 2009. Entrada en vigor: 25 de septiembre de 2009. Contenido: modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Fuente: DO L 235, 5 de septiembre de 2009, págs. 1-439. Directiva 2009/105/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009. Entrada en vigor: 28 de octubre de 2009. Contenido: relativa a los recipientes a presión simples. Fuente: DO L 264, de 8 de octubre de 2009, págs. 12-29. Directiva 2009/129/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 9 de octubre de 2009. Entrada en vigor: 30 de octubre de 2009. Plazo de transposición al derecho interno: 15 de abril de 2010 (deberá aplicarse a partir del 15 de octubre de 2010). Contenido: modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, sobre productos cosméticos, a fin de adaptar su anexo III al progreso técnico. Fuente: DO L 267, de 10 de octubre de 2009, págs. 18 y 19. Directiva 2009/130/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 12 de octubre de 2009. Entrada en vigor: 2 de noviembre de 2009. Plazo de transposición al derecho interno: 15 de abril de 2010. Contenido: modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, sobre productos cosméticos, a fin de adaptar su anexo III al progreso técnico. Fuente: DO L 268, de 13 de octubre de 2009, págs. 5-8. Directiva 2009/134/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009. Entrada en vigor: 18 de noviembre de 2009.

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Plazo de transposición al derecho interno: 1 de mayo de 2010 (los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para impedir que, a partir del 1 de noviembre de 2012, los productos cosméticos que no cumplan lo dispuesto en la presente Directiva se vendan o se pongan a disposición del consumidor final en la Comunidad). Contenido: modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, sobre productos cosméticos, a fin de adaptar su anexo III al progreso técnico. Fuente: DO L 282, de 29 de octubre de 2009, págs. 15 y 16. Directiva 2009/153/CE de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009. Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2009. Plazo de transposición al derecho interno: 28 de febrero de 2010 (deberá aplicarse a partir del 1 de marzo de 2010). Contenido: modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo relativo a la denominación común y a la pureza de la sustancia activa proteínas hidrolizadas Fuente: DO L 314, de 1 de diciembre de 2009, págs. 67 y 68. Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009. Contenido: se adoptan decisiones de importación comunitaria relativas a determinados productos químicos de conformidad con el Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 2009/876/CE Fuente: DO L 315, de 2 de diciembre de 2009, págs. 25-29. Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009. Contenido: se modifican las Decisiones 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/360/CE, 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE y 2007/742/CE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a determinados productos. Fuente: DOL 318, de 4 de diciembre de 2009, págs. 43-45.

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2.- LEGISLACIÓN NACIONAL Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto. Entrada en vigor: 23 de septiembre de 2009. Contenido: se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. Fuente: BOE núm. 229, de 22 de septiembre de 2009, págs. 78735-78788. Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto. Entrada en vigor: 29 de abril de 2010. Contenido: se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles. Fuente: BOE número 230, de 23 de septiembre de 2009, págs. 79856 – 79873.

Resolución de la Dirección General de Industria, de 4 de septiembre de 2009. Contenido: se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2009. Fuente: BOE 234 de 28/9/2009, págs. 81949 81957. Orden PRE/2671/2009, de 29 de septiembre. Entrada en vigor: 4 de octubre de 2009. Contenido: por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, varias sustancias activas y microorganismos como sustancias activas. Fuente: BOE número 239 de 3 de octubre de 2009, págs. 82976 - 83037.

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Resolución de la Dirección General de Industria, de 6 de octubre de 2009. Contenido: se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2009. Fuente: BOE 264, de 2 de noviembre de 2009, págs. 91541 - 91552.

Fuente: BOE número 285, de 26 de noviembre de 2009, págs. 100005 – 100031.

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre. Entrada en vigor: 21 de marzo de 2010. Contenido: se regulan los productos sanitarios. Fuente: BOE núm. 268, de 6 de noviembre de 2009, págs. 92708 - 92778.

Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. Entrada en vigor: 31 de octubre de 2009. Contenido: regula la salud pública en Cataluña. Fuente: BOE número 276 de 16/11/2009, págs. 97186 – 97234, y DOGC núm 5495, de 30 de octubre de 2009.

Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003. Entrada en vigor: de forma general el 8 de octubre de 2009 y para España el 23 de diciembre de 2009.

3.- LEGISLACION AUTONÓMICA CATALUÑA:

NOTAS: La entrada en vigor de una Directiva Europea no implica un efecto directo en las legislaciones nacionales, ya que para ello es necesaria una segunda operación: la transposición, que es un acto adoptado por los Estados miembros consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados por la Directiva. Un Reglamento se aplica en cada Estado miembro a partir de su entrada en vigor. Sus efectos jurídicos se imponen en el conjunto de los ordenamientos jurídicos nacionales de forma simultánea, automática y uniforme. Para entrar en vigor una Decisión debe notificarse al interesado. Los destinatarios de la Decisión son los Estados miembros.

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.

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