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EDITORIAL
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Expediente de información del producto: evaluación de la seguridad de los productos cosméticos (I)
Desarrollar la Gestión de la Innovación 13
Parabenos: los conservantes naturales
NOTICIAS
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 38 BIBLIOTECA SEQC
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BOLSA DE TRABAJO
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ACTUALIDAD LEGAL
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GUÍA DE PROVEEDORES
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REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Lemmel Miguel Cánovas Lourdes Mayordomo Núria Sisto
REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.
IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO M. M. S. N. M.
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Editorial
SUMARIO
ACTIVOS COSMÉTICOS
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Bermúdez de Pera Palacio Suso Shawe
PORTADA foto Quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.
Hace solo algunos días he tenido la oportunidad y satisfacción de conocer al Profesor Henry Chesbrough, director ejecutivo y profesor del Center for Open Innovation de la Haas School of Business de Berkeley, Universidad de California. Quiero compartir con todos vosotros, la gratificante y enriquecedora experiencia. El profesor Chesbrough es el creador de la expresión “Innovación Abierta”, que defiende que el dinamismo de los profesionales y la exigencia de una rápida puesta en el mercado de los productos, constituyen razones de peso para adquirir una nueva perspectiva de la Innovación que supere la tradicional. El libro del profesor comienza con un par de frases contundentes: “La mayoría de las innovaciones fracasan. Y las compañías que no innovan desaparecen”. No se puede decir más claro, la innovación no resuelve todos los problemas pero si es imprescindible, constituyendo uno de los factores claves para incrementar la competitividad de las empresas. Es el resultado de las reflexiones y experiencias de muchos expertos, desde un ex director de Silicon Valley, colegas de la escuela de negocios y expertos en Innovación de Harvard así como de numerosos directores de Compañías que lidian con el proceso de innovación en sus propias empresas. Sus páginas combinan lo práctico y lo teórico. La Innovación Abierta nace para responder a los retos de una Sociedad en la que nadie tiene el patrimonio exclusivo de ningún conocimiento, no suena como una innovación en innovación, sino como una alternativa a no renunciar al enorme potencial que las ideas externas pueden aportar a los procesos de innovación de una compañía. Citando a Craig Wynett (Administrador General, Futuras Iniciativas de crecimiento, Procter & Gamble), “el mensaje de Innovación abierta no podría llegar más a tiempo. Se enuncia con claridad el imperativo para los actuales innovadores en todas las industrias: las empresas deben comprender que los eventos externos a sus muros podrían tener un mayor impacto en el éxito de las futuras innovaciones que cualquier cosa que suceda dentro de los muros. Innovación abierta marca el rumbo gracias a su agudo quiebre en el modo de pensar”. Os recomiendo la lectura de este libro publicado ahora en castellano. Expone de forma amena y con claridad el modelo de Innovación abierta, dónde se perfila como un escenario más eficiente a través del cual las empresas podrán ser más competitivas.
Sociedad Española de Químicos Cosméticos
Pau Claris 107 pral. 08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org - www.e-seqc.org NCP 313 • mayo-junio 2010
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Documenta Expediente de información del producto: evaluación de la seguridad de los productos cosméticos (I) Autores: M. de Pera, N. Suso y S. Palacio Evic Hispania, Centro Experimental de Evaluación Cutánea S.L. Travessera de Dalt, 38 Entlo. 4ª, 08024 Barcelona Tel: 93 285 14 46 – Fax: 93 210 80 89 – e-mail:evichispania@evichispania.com
INTRODUCCIÓN El pasado 12 de enero de 2010 entró en vigor el nuevo reglamento de productos cosméticos: Reglamento nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009(1). Este reglamento sustituirá la actual Directiva de Cosméticos 76/768/CEE a partir del 11 de julio de 2013, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Por primera vez, la industria cosmética europea se encontrará con un marco regulatorio único, directamente aplicable en toda la Unión Europea. Uno de los objetivos del nuevo Reglamento, es reforzar la seguridad de los productos cosméticos y, por lo tanto, mejorar la seguridad del consumidor.
ASPECTOS LEGALES SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS El artículo 3 del Reglamento define la Seguridad de los productos
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cosméticos. Para poder demostrar el cumplimiento de un producto cosmético con dicho artículo, la persona responsable velará por que haya sido sometido a una evaluación de seguridad y por que se elabore un informe sobre dicha seguridad. Esto será aplicable asimismo a los productos cosméticos que hayan sido notificados con arreglo a la Directiva 76/768/CEE. Así pues, según el artículo 11 del nuevo reglamento, cuando se introduzca en el mercado un producto cosmético, la persona responsable tendrá a disposición de las autoridades competentes el Expediente de información sobre el producto. Dicho expediente deberá contener, entre otras informaciones, el Informe sobre la seguridad del producto cosmético y deberá actualizarse cuando sea necesario. En el Anexo I del Reglamento se describe con detalle que es lo mínimo que debe contener dicho informe: Parte A (Información sobre la seguridad del producto cosmético) y Parte B (Evaluación
de la seguridad del producto cosmético).
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD La evaluación de la seguridad del producto cosmético será efectuada por una persona que posea un diploma u otro título de cualificaciones oficiales reconocidas tras la finalización de una carrera universitaria de estudios teóricos y prácticos de farmacia, toxicología, medicina o una disciplina similar, o unos estudios reconocidos como equivalentes por un Estado miembro (art. 10, apartado 2). Para proceder a la evaluación de la seguridad de un producto cosmético terminado será necesario que el evaluador disponga de toda la información descrita en la parte A del anexo I del reglamento. Podemos dividir esta documentación que el evaluador debe tener a su disposición en 5 apartados principales:
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1) Información relativa a los ingredientes contenidos en la formulación; datos físico-químicos, toxicológicos, especificaciones técnicas de las materias primas empleadas, calidad y grado de pureza de dichas materias primas, impurezas contenidas en cada ingrediente, etc. 2) Información relativa a la exposición del producto: zona y frecuencia de aplicación, concentración, condiciones de uso, etc. Es importante evaluar el margen de seguridad para determinados ingredientes de riesgo, relación entre el NOAEL (dosis máxima para la que no se observa ningún efecto adverso) y la SED (dosis de exposición sistémica al ingrediente determinado). 3) Información relativa a los métodos alternativos realizados con el producto: comparaciones con otros productos de referencia, batería de ensayos realizada en función de la categoría del producto, etc. 4) Información relativa a los ensayos clínicos complementarios realizados con el producto a evaluar (estudios de compatibilidad, aceptabilidad,…) así como datos disponibles de productos similares ya testados. 5) Datos del sistema de cosmetovigilancia implantado en la compañía, si es un producto que ya está en el mercado. En el caso de faltar alguna de las informaciones allí descritas
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será importante que se complete antes de pasar a realizar la evaluación. Cabe señalar que el evaluador puede solicitar la información que crea oportuna como, por ejemplo, disponer de estudios realizados en voluntarios humanos, siempre que los datos que aporten sean relevantes para completar la evaluación de la seguridad del producto cosmético. Estos estudios clínicos permiten verificar la tolerancia del producto en condiciones normales y previsibles de empleo. Se trata por tanto, de una información complementaria a entregar al evaluador de la seguridad del producto junto con la información relativa a los ingredientes antes mencionada.
ESTUDIOS CLÍNICOS DE TOLERANCIA En la actualidad, a pesar de que no se dispone todavía de métodos reconocidos a nivel oficial, existen muchos tipos de estudios para poder evaluar la tolerancia de los productos cosméticos en voluntarios humanos. Además, existen una serie de recomendaciones del comité científico europeo (SCCP) y de Colipa para la realización de estos estudios de seguridad y el uso de voluntarios humanos para la realización de los mismos(2-6). En líneas generales, para el buen desarrollo de un estudio clínico éste debe realizarse en un centro especializado que disponga de personal competente, de un programa de gestión de voluntarios adaptado a la actividad
y que tenga implantado un Sistema de Gestión de Calidad. Cabe señalar que los protocolos de los estudios clínicos deben ser sometidos a la opinión de un comité ético que dé su aprobación antes de su inicio, con la finalidad de velar por la seguridad de los voluntarios que van a participar en el ensayo. Es importante que los estudios estén controlados por especialistas que evalúen y, en caso necesario, controlen la evolución de cualquier reacción que se detecte como causa de la aplicación del producto cosmético probado. Así pues, en función del tipo de producto cosmético y, por lo tanto, en función de la zona de aplicación del mismo el estudio deberá ser controlado por un dermatólogo, oftalmólogo, ginecólogo, estomatólogo, pediatra, etc. Es en este sentido que se podrá reivindicar en el envase del producto que ha sido testado bajo control dermatológico, oftalmológico, etc. Además se debe definir la tipología de los voluntarios que deben participar en un estudio con la finalidad de aplicar y evaluar siempre el producto en un panel lo más representativo posible de la población a la que va dirigido el consumo de dicho producto. Finalmente, recordar que ciertos productos pueden requerir la realización de un mayor número de estudios por la zona de aplicación o por la población a la que va dirigida. Por ejemplo, los evaluadores de seguridad suelen solicitar más estudios en
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los que se haya verificado la tolerancia del producto para productos de higiene íntima, productos de líneas pediátricas, etc. A continuación pasaremos a describir qué tipos de estudios clínicos en voluntarios humanos son los más utilizados para evaluar la seguridad de un producto cosmético y que, el evaluador nos puede solicitar tener a su disposición e incluir en el Informe sobre la seguridad del producto cosmético. Patch Test El objetivo de este tipo de estudio es verificar la compatibilidad cutánea de un producto cosmético después de realizar una única aplicación bajo parche. La aplicación del producto bajo parche crea una cierta oclusión que favorece la penetración de los ingredientes a través de la piel. Así pues, esta metodología permite poner más fácilmente en evidencia si alguno de los ingredientes posee un cierto potencial irritante. El mínimo de voluntarios recomendado es de 10 y puede realizarse en paneles de todo tipo de piel o en paneles específicos de piel reactiva (sensible) (por ej. para productos de líneas pediátricas, de higiene íntima, etc.). Normalmente la zona experimental escogida es la espalda ya que permite probar de forma fácil y simultánea varios productos. El material del parche (oclusivo o semioclusivo) así como las condiciones experimentales
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Aplicación de productos bajo parche en los estudios de Patch test e Hipoalergenicidad (HRIPT).
de uso del producto (diluido o no) se adaptan en función de la composición y el modo de uso habitual del mismo. Los parches se retiran tras 48 horas de contacto con la piel y la evaluación clínica de la respuesta cutánea se realiza tras 15 minutos por el dermatólogo. Es recomendable realizar un segundo examen 72 horas después de la aplicación para verificar los resultados. Se considera uno de los estudios más sencillos para poder obtener una información rápida sobre el grado de irritación cutáneo que puede producir el producto cosmético. Hipoalergenicidad La finalidad de este tipo de estudio es verificar la compatibilidad cutánea y la ausencia de potencial alergénico de un
producto cosmético después de realizar aplicaciones repetidas bajo parche. Uno de los métodos más utilizados es el Human Repeated Insult Patch Test (HRIPT) preconizado por Marzulli y Maibach(7). Este estudio se recomienda realizar en un mínimo de 50 voluntarios. Hay ciertos países que proponen sus propias recomendaciones, por ejemplo en Francia la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé – AFSSAPS(8) establece una guía dirigida a los investigadores y a las empresas de servicios en la que se indica el protocolo clínico a realizar para este ensayo final de seguridad cosmética, dirigido a confirmar la ausencia de potencial sensibilizante cutáneo retardado de los productos cosméticos terminados.
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Los criterios para definir las condiciones de aplicación del producto son los mismos que los descritos en el Patch Test. Sin embargo los estudios de HRIPT requieren aplicaciones repetidas y constan de varias etapas: fase de inducción, fase de reposo y prueba desencadenante. Durante la fase de inducción el producto se aplica bajo parche a razón de 3 veces por semana durante 3 semanas consecuti-
vas y se deja en contacto 48 horas, excepto el fin de semana que se deja 72 horas. Las zonas de aplicación se examinan visualmente por el dermatólogo 15 minutos después de retirar los parches y antes de aplicar el siguiente parche en la misma zona. Antes de pasar a la fase desencadenante, se deja un periodo de reposo de entre 2 y 4 semanas consecutivas durante las cuales no se aplican parches.
Finalmente, en la prueba desencadenante los productos se aplican de nuevo bajo parche en una zona virgen perfectamente delimitada y en la zona definida para la fase de inducción. Los parches se retiran tras 48 horas de contacto con la piel y las zonas de aplicación se examinan visualmente tras 15 minutos. Es necesario realizar además dos exámenes adicionales 72 y 96 horas después de la aplicación para poder determinar la naturaleza de las posibles reacciones observadas. Open Test (Test en abierto) El objetivo de este tipo de estudio es verificar la compatibilidad de un producto cosmético después de una o varias aplicaciones en el centro investigador, bajo condiciones controladas, muy próximas a las condiciones normales de uso. El mínimo de voluntarios recomendado es de 10 y los criterios de inclusión se definen en función del tipo de producto a probar (edad, sexo, tipo de piel, etc.). La duración del estudio es de un máximo de 5 días consecutivos. Sin embargo, la duración del estudio y la frecuencia de aplicación del producto se adaptan en función de su modo de uso habitual. En ciertos casos incluso pueden ser necesarias aplicaciones adicionales a domicilio.
Retirado de parches en estudios de Patch Test e Hipoalergenicidad.
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Independientemente de la duración del estudio, siempre se debe realizar una primera visita por los médicos especialistas pertinentes para examinar las
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En la primera visita los médicos especialistas pertinentes examinan las zonas de aplicación del producto para verificar la inclusión de los voluntarios. Además se entrega el producto a probar, el modo de empleo y una ficha de evaluación diaria donde los voluntarios deben dejar constancia de la aplicación del producto y donde pueden anotar comentarios que crean oportunos (sobre las cualidades cosméticas y la eficacia del producto, posibles desviaciones de las obligaciones impuestas en el estudio, etc.).
Aplicación de un producto facial en abierto en un estudio de Open Test.
zonas de aplicación del producto y verificar la inclusión de los voluntarios en el estudio. Antes y después de cada aplicación del producto en el centro investigador se debe también realizar un examen visual y un cuestionario a los voluntarios sobre las posibles sensaciones de malestar que pueden percibir tras el uso del mismo. Se considera un estudio más completo que el Patch Test ya que, además de aportar información sobre las posibles reacciones irritativas del producto, también obtenemos información sobre las posibles sensaciones de malestar que el voluntario pueda percibir durante la aplicación del mismo. Otra ventaja del Open Test es que es un estudio que no presenta limitaciones de aplicación como el Patch Test, dado que el producto se aplica siempre en
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abierto en condiciones lo más próximas posibles a las condiciones normales de uso. Test de Uso Este tipo de estudio tiene por objetivo verificar la aceptabilidad de un producto cosmético después de ser utilizado en condiciones normales de uso a domicilio. El mínimo de voluntarios recomendado es de 20 y los criterios de inclusión se definen en función del tipo de producto a probar (edad, sexo, tipo de piel, etc.). La duración del estudio se recomienda que sea de un mínimo de 14 días y sin máximo estipulado. Sin embargo, si la duración del estudio supera los 28 días es recomendable realizar controles intermedios para ir valorando la evolución del tratamiento.
Tras finalizar el periodo de uso a domicilio, que se haya definido previamente en el protocolo, los voluntarios deben entregar en el centro investigador el producto sobrante, la ficha de evaluación diaria y vuelven a ser examinados por los médicos especialistas, los cuales verificarán la tolerancia del producto probado. Si durante el periodo de uso del producto los voluntarios observan alguna reacción importante y/o persistente, deben acudir de manera lo más inmediata posible al centro investigador para ser examinados. Al igual que en el caso de los estudios de Open Test, a la hora de evaluar y concluir sobre la tolerancia del producto se tienen en cuenta tanto los signos clínicos observados como las sensaciones de malestar percibidas por el propio voluntario. Se considera uno de los estudios más completos dado que el producto se prueba en sus condiciones normales de uso a
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embargo, existen algunos criterios de inclusión específicos para poder evaluar la no comedogenicidad: los voluntarios deben poseer piel mixta o grasa con presencia de comedones; es decir, el panel debe presentar tendencia a la aparición de comedones y de esta manera será más fácil poner en evidencia el posible efecto comedogénico del producto. La duración del estudio debe contemplar el ciclo menstrual femenino. De lo contrario, podría verse afectada la interpretación de los resultados del estudio. Visita médica durante la realización de un estudio de Test de uso bajo control clínico de especialista.
domicilio y con un tiempo más prolongado. Esto hace factible que posibles reacciones irritativas o sensaciones de malestar que pueden ser observables o percibidas a más largo plazo se hagan evidentes y puedan ser evaluadas por el médico especialista.
que también se verificará la aceptabilidad del mismo. Al tratarse de un Test de uso el mínimo de voluntarios recomendado vuelve a ser de 20. Sin
La evaluación clínica del potencial comedogénico del producto cosmético se hace mediante la técnica de recuento de comedones. Así pues, el desarrollo del estudio es idéntico a un estudio de Test de uso pero incluyendo un recuento de comedones a nivel del rostro por parte
Este tipo de estudio, permite además la opción de poder realizar a su fin un cuestionario a los voluntarios para que evalúen de manera subjetiva las cualidades cosméticas y la eficacia del producto. No Comedogenicidad Este tipo de estudio tiene por objetivo principal verificar la no comedogenicidad de un producto cosmético después de ser utilizado en condiciones normales de uso a domicilio. Por lo tanto, nuevamente se trata de un Test de uso por lo
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Exámen visual y recuento de comedones en un estudio de No Comedogenicidad.
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del dermatólogo al inicio y fin del estudio para poder verificar la ausencia de potencial comedogénico del producto probado. Al igual que el Test de uso también es posible realizar el cuestionario de evaluación subjetiva a los voluntarios sobre las cualidades cosméticas y la eficacia del producto. Estudios complementarios para productos solares Para un producto solar, que es aquel que ha sido diseñado específicamente para exponerse al sol, es importante también probar la Fototoxicidad in vivo. Para este tipo de estudio no existe una metodología oficial pero recientemente la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé – AFSSAPS ha publicado unas recomendaciones para su realización(9). Además, tal y como se recoge en la Recomendación de la Comisión 2006/647/CE(10), desde el punto de vista de la seguridad de los productos solares es importante también que se realicen estudios para evaluar su capacidad protectora frente a la radiación solar (determinación del SPF), la radiación UVA (determinación del PPD) y, si es el caso, su capacidad de resistencia al agua. En este caso, se trata de estudios de eficacia que apoyan poder garantizar la seguridad del producto cosmético. Estos estudios se explicarán con más detalle en la segunda parte de este artículo que tratará sobre la Evaluación de la Eficacia de los productos cosméticos, teniendo en cuenta el artículo 11 (apartado d) del
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nuevo Reglamento en que se exige que en el Expediente de Información del producto se incluyan las pruebas que demuestren el efecto reivindicado por el producto cosmético.
BIBLIOGRAFÍA 1. Reglamento (CE) nº 1223/ 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos. Diario Oficial de la Unión Europea. L 342/59. (22 de diciembre de 2009). 2. Opinion concerning basic criteria of the protocols for the skin compatibility testing of potentially irritant cosmetic ingredients or mixtures of ingredients on human volunteers, December 1999. (SCCNFP/0245/99). 3. Guidelines on the use of human volunteers in compatibility testing of finished cosmetic products, June 1999. (SCCNFP/ 0068/98). 4. Opinion concerning the predictive testing of potentially cutaneous sensitising cosmetic ingredients or mixture of ingredients, February 2000 (SCCNFP/ 0120/99).
in man. Contact Dermatitis 1976; 2: 1-17. 8. Recomendaciones de la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé – AFSSAPS – Diciembre 2008: “Test clinique final de sécurité dʼun produit cosmétique en vue de confirmer son absence de potentiel sensibilisant cutané retardé: recommandations aux promoteurs de recherche et aux prestataires de service”. 9. Recomendaciones de la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé – AFSSAPS – Diciembre 2009 : “Test clinique final de sécurité photo-toxique (TCFS PT) dʼun produit cosmétique: recommandations aux promoteurs de recherche et aux prestataires de service”. 10. Recomendación de la Comisión de 22 de septiembre de 2006, relativa a la eficacia de los productos de protección solar y a las declaraciones sobre los mismos. Diario Oficial de la Unión Europea. L 265/39. (26 de septiembre de 2006).
5. Guidelines for the Safety Assessment of a Cosmetic Product (Colipa guidelines, 2004). 6. The SCCPʼs Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 6th revision, December 2006 (SCCNFPP/1005/06). 7. Marzulli FN, Maibach HI. Contact allergy: predictive testing
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Activos Cosméticos Parabenos: los conservantes naturales Autor: Mark Shawe Personal Communication
Las cuestiones ecológicas son uno de los mayores tópicos de nuestro mundo actual y una de las áreas más importantes de debate para la industria cosmética internacional. Los conservantes son fundamentales para mantener la integridad de las formulaciones cosméticas. La necesidad de utilizarlos está bien establecida, desde hace años. Ciertamente, los riesgos para la salud y las consecuencias económicas de no contar con una adecuada protección antimicrobiana para los cosméticos son enormes.
para su uso en cosmética, merece tal reputación. Admitamos que no existe el conservante ideal. Algunos son más activos y otros son más aceptables desde el punto de vista toxicológico. El producto ideal, que sería las dos cosas: muy activo y absolutamente inocuo, aún está por descubrir. Hoy en día, la pregunta clave es:
industria cosmética y de artículos de tocador. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Son “ecológicos”, biodegradables y naturales?
¿Cuán ecológico es su conservante?
En las plantas, el ácido 4-hidroxibenzoico y sus derivados se encuentran comúnmente en varios alimentos de origen vegetal, tales como la cebada, las fresas, las grosellas negras, los melocotones, las zanahorias, los granos de cacao y la vainilla. Además, se los encuentra en alimentos preparados a partir de plantas frutales, como los zumos de uva y de frutas, el extracto de levadura o el vinagre de vino. También en los quesos.
Aceptando la definición de conservante “ecológico” como la de un producto natural, de origen vegetal o animal, que no tiene impacto ambiental nocivo, se puede identificar una lista de conservantes naturales. Los Parabenos (Nipa Esters®, Nipagin M®, Nipasol M®, alquil ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico y otros sinónimos) son los conservantes más utilizados en la
La siguiente evidencia, raramente publicitada, establece categóricamente que el ácido 4hidroxibenzoico y sus derivados son omnipresentes en el mundo animal y vegetal.
Desafortunadamente, mucha gente aún considera que los conservantes son aditivos químicos tóxicos y nocivos, y los ve sólo como un mal necesario. Sin embargo, ninguno de los conservantes aprobados actualmente,
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Banfield1 publicó una revisión de la distribución en las plantas de este ácido, en forma de derivados de alcaloides, colorantes naturales, etc. Tomaszewski2 investigó 122 especies de plantas y lo encontró en todas ellas. Billek3 concluyó que el ácido 4-hidroxibenzoico es uno de los ácidos orgánicos aromáticos más ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Baardseth4 demostró que la mora de los pantanos escandinava contiene ácido benzoico, ácido sórbico, ácido salicílico y ácido 2-hidroxibenzoico, así como metil- y propil-parabenos, lo cual explica su gran resistencia a la degradación microbiana. Lo ácidos orgánicos totales ascendían a 600 ppm. Recientemente, Schafers5 publicó una elegante técnica (GC/ MS) para detectar los metil-y etil-ésteres del ácido hidroxibenzoico en verduras y peladuras de patata. En el reino animal, Schildknecht6 descubrió que Dytiscus marginalis, el escarabajo amarillo, producía, en la secreción de sus glándulas, una mezcla desinfectante de ácido benzoico, ácido 4-hidroxibenzoico, 4-hidroxibenzaldehído y metil-parabeno, que protegía estas glándulas de las infecciones bacterianas. Asimismo, Staddon7 descubrió metilparabeno en las secreciones fétidas de las glándulas de la chinche de agua británica Ilyocoris cimicoides. La presencia de ácido 4-hidroxibenzoico en la orina de humanos, sanos y con una alimentación normal, se conoce desde hace años8,9 y se debe a la descomposición del aminoácido
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tirosina, y al aporte de la dieta. Goodwin10 identificó el metil-parabeno en las secreciones vaginales de perras en período estral. Se ha propuesto que el metil-parabeno forma parte esencial del complejo perfil de olores generado por las secreciones de las glándulas vaginales. Es más probable que, como en el ejemplo de la chinche de agua y el escarabajo amarillo, el metil-parabeno actúe como protección antimicrobiana11 para los componentes olorosos, microbiológicamente lábiles, de estas secreciones. Durante una década de activa investigación, de 1960 a 1970, los investigadores sospecharon que el ácido 4-hidroxibenzoico desempeñaba un papel fundamental. Davis12 descubrió que era un factor de crecimiento
esencial (vitamina bacteriana) para E. coli y que, como las sulfonamidas eran antagonistas del ácido 4-aminobenzoico (vitamina bacteriana H), así lo era el metil-parabeno para su ácido de origen. Muchos otros investigadores13 apoyaron estos hallazgos, culminando con Simonart y Wiaux14 que detectaron la presencia de ácido 4-hidroxibenzoico en Penicillium griseofulvum, lo cual reforzó la fundamental importancia de este ácido para la bioquímica. Finalmente se concluyó3,5-19 que el ácido 4-hidroxibenzoico era precursor en la síntesis de las ubiquinonas (coenzima Q10), que son esenciales para el proceso oxidativo fosforilativo, en todos los organismos que respiran. Se encontraron ubiquinonas
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en microbios, en músculo cardíaco y en piel normal20. Se concluyó que “todas las especies vegetales y animales que respiran requieren ácido 4-hidroxibenzoico. Sin él, no hay ubiquinonas y, por lo tanto, no hay respiración. El ácido 4-hidroxibenzoico es un componente natural, vital para la vida aeróbica, y no una substancia ajena a ella.” Una reciente (1991) revisión de la literatura aporta muchas más referencias a la presencia natural del ácido 4-hidroxibenzoico y sus derivados. Algunos de los siguientes ejemplos pueden ser de interés. Bose21 publicó que el ácido 4-hidroxibenzoico actúa en marcada sinergia con las auxinas, favoreciendo el crecimiento de las raíces de crisantemos, tomates y caléndulas. En otro interesante trabajo de Kickuth22 se aislaron e identificaron, de los rizomas del junco S. lacustris, nueve compuestos aromáticos con actividad antimicrobiana (especialmente frente
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a E. coli y Salmonella spp.), que le confieren a estas plantas su importancia en el mantenimiento de la calidad del agua y la protección frente la contaminación por organismos patógenos. Los nueve compuestos identificados eran derivados de benzaldehído, ácido 4-hidroxibenzoico y ácido cinámico (0.025 % peso de los rizomas). La función ácido aromático era la más activa, con actividad bactericida frente a E. coli, a concentraciones tan bajas como una sola ppm. Da y Vialle23 estudiaron los componentes del sabor del extracto natural de vainilla. Demostraron que, a diferencia de la vainilla de Bourbon, la vainilla de Tahití contenía metil-parabeno como uno de sus principales componentes del sabor. Harbourne24 descubrió que el metil-parabeno era uno de los constituyentes de la lignina en ciertas gimnospermas y dicotiledóneas leñosas. Aldrich25,26, estudiando las secreciones de las glándulas abdominales ventrales 7º-8º del macho adulto de la chinche-patas-de-hoja Leptoglossus y de especies relacionadas, encontró que predominaban los compuestos aromáticos, en contraste con las secreciones de las glándulas metatorácicas defensivas de machos y hembras, que tenían compuestos alifáticos. Más tarde se descubrió que el metil-parabeno era uno de los componentes principales de la secreción de las glándulas abdominales ventrales. Perkins27 encontró metil, etil y propilparabenos, entre los componentes principales de las secreciones glandulares rectales
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del macho de mosca de la fruta. Descubrió que el extracto glandular de la mosca de la fruta del sureste asiático (Dacus albistrigatus) era rico en metilparabeno. El extracto glandular de otra especie, Dacus zeugodacus sp (una mosca de la fruta grande, no identificada, de Malasia), contenía 66% de etilparabeno. Dacus cucurbitae, la mosca del melón, es la mayor plaga del melón y de otras curcubitáceas y la más activa y destructiva del mundo. Un análisis de la secreción de sus glándulas rectales demostró que el etilparabeno es un componente principal y el propilparabeno, uno minoritario. Hancock28, en un estudio de las plagas africanas de las curcubitáceas, descubrió que Dacus vertebratus Bezzi era fuertemente atraída por el metilparabeno. Inicialmente, se había observado que las moscas eran atraídas por un producto cosmético de fabricación local. Actualmente, el metilparabeno se ha unido a otras tres sustancias, ya conocidas, capaces de atraer moscas: “Cuelure” (4-(4acetoxifenil) butan-2-ona), “Willison-lure” (4-(4-hidroxifenil) butan-2-ona) y metil eugenol. Al metilparabeno, se le ha llamado “Vertlure” – posiblemente, un nombre muy apropiado para este contexto.
LA BIODEGRADABILIDAD Y EL CICLO BIOLÓGICO DEL ÁCIDO 4 –HIDROXIBENZOICO La presencia intrínseca del ácido 4-hidroxibenzoico y sus derivados en muchas especies
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vegetales y animales es innegable. Si se puede identificar el ciclo de biosíntesis y degradación, entonces el ciclo biológico natural completo y la identidad del producto son incuestionables. Las bacterias y las plantas inferiores biosintetizan el ácido 4-hidroxibenzoico mediante dos vías principales3,19: la vía del poliacetato y la vía del ácido shikímico. Estas vías están totalmente integradas en la biosíntesis de otros derivados aromáticos naturales, tales como los ácidos benzoico, cafeico, cinámico, cumárico, ferúlico, gálico, gentísico, protocatéquico, salicílico, siríngico y vainíllico, los alcoholes y los aldehídos. El ácido 4-hidroxibenzoico entra en la cadena alimentaria animal mediante la ingestión de plantas, frutas y cereales. Pero también es producido, en los humanos, mediante la degradación de aminoácidos. La ubicuidad del ácido 4-hidroxibenzoico en toda la vida aeróbica, animal y vegetal, significa que este ácido está siendo continuamente liberado al medioambiente.
Lillaram29 publicó que existe una concentración de bio-equilibrio de ácido 4-hidroxibenzoico en el suelo, de entre 4 y 7 ppm. Gupta30 y Pilet31 demostraron que el ácido 4-hidroxibenzoico ejerce una excelente acción sinérgica con auxinas tales como el ácido indolacético, favoreciendo el crecimiento de las raíces. Hay numerosas referencias32-36 a especies bacterianas que metabolizan y biodegradan el ácido 4-hidroxibenzoico. Estas bacterias se encuentran comúnmente en el suelo, en el agua de acequias y desagües, en los ríos y en obras de cieno activado. Beveridge y Hart37 encontraron que Pseudomonas aeruginosa y otras especies podían utilizar metil, etil, n-propil-, iso-propil, nbutil e iso-butil ésteres de parabeno como única fuente de carbono y que el proceso era considerablemente acelerado en presencia de succinato. De hecho, la mayoría de bacterias aeróbicas biodegradan ácidos aromáticos mediante la vía del beta-cetoadipato 38, que continúa en los constituyentes
fundamentales del acetil-CoA y el succinato del ciclo de Krebs. Se puede concluir que el ácido 4-hidroxibenzoico y sus derivados tienen un ciclo biológico bien demostrado y publicado, y que son intrínsecos y fundamentales a toda la vida aeróbica y anaeróbica.
SINTÉTICO VS NATURAL La descripción de un producto como natural o sintético está abierta a muchas interpretaciones. Por ejemplo ¿es el vinagre un producto (conservante) natural, cuando la mayor parte del vinagre se fabrica de forma sintética, mediante una reacción catalítica de monóxido de carbono y metano, para producir ácido glacial acético, que luego es diluido y saborizado con extracto de malta? La misma pregunta se puede formular para una multitud de productos naturales sintéticos, tales como el ácido ascórbico (vitamina C), el ácido benzoico, el ácido cítrico, el 3-hidroxi-4metoxibenzaldehído (vainillina), el 4-(4-hidroxifenil)2-butanona (cetona de frambuesa), el glutamato monosódico, el ácido sórbico y los tocoferoles (vitamina E). La creencia de que los productos naturales son automáticamente seguros, es errónea. La naturaleza produce un arsenal químico masivo, del cual son ejemplos: el veneno de la cobra, la botulina de Clostridium, la atropina de la belladona, el digitalis de las plantas digitales, la solanina de las patatas verdes, el ácido oxálico del ruibarbo, el
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4. P. Baardseth, H. Russwurm; Food Chem., 1978. 3(1), 43. 5. F. I. Schäfers, K. Herrmann; J Chromatorg., 1982, 240(2), 387. 6. H. von Schildkenetch, K. H. Weis; Z. Naturforsch., 1962, 176, 488. 7. B. W. Staddon, J. Weatherston; Tetrahedron Letters, 1967, 46, 4567. psoraleno (mutagénico) de chirivías y guisantes y la tiramina del queso. La lista es interminable. Otro peligro de los productos naturales es su posible contaminación con pesticidas agrícolas. Hoy en día, toma fuerza la tendencia a consumir alimentos cultivados orgánicamente.
Los parabenos son conservantes naturales. La gama de conservantes de Nipa consiste en productos fabricados sintéticamente, siguiendo las especificaciones de la Farmacopea, de gran pureza e idénticos a los conservantes naturales.
La comparación fundamental radica en que los productos naturales son, normalmente, una mezcla compleja de químicos definidos y no definidos, mientras que los sintéticos, son químicos fabricados bajo un cuidadoso control y de gran pureza. La química sintética ha perfeccionado el arte de la pureza. La naturaleza no siempre lo hace.
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9. B. Brisse, F. Bender; Klin. Wschr., 1968, 46, 108. 10. M. Goodwin, K. M. Gooding, F. Regnier; Science, 1979, 203, 559. 11. M. Shave, Nipa Laboratories Ltd., Personal Communication. 12. B. D. Davis; Nature, 1950, 166, 1120. 13. Th. Sabalitschka; Arzneim.Forsch. (Drug Res.); 1969, 19, 1315. 14. P. Simonart, A. Wiaux; Bull. Soc. Chim. Biol., 1959, 41, 537. 15. A. F. Brodie, E. F. Kashket; J. Biol. Chem., 1963, 238, 2564.
CONCLUSIÓN Existe una evidencia abrumadora, que demuestra que el ácido 4-hidroxibenzoico y sus ésteres derivados están ampliamente presentes en la vida animal y vegetal. El ácido libre es esencial para la respiración animal, vegetal y microbiana y los ésteres actúan in situ, como conservantes naturales, tanto en animales como en plantas.
8. W. Borschel et al; Klin. Wschr., 1964, 42, 927.
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PRESS RELEASE VIII JORNADA COSMÉTICA El pasado día 4 de marzo tuvo lugar en Barcelona la VIII Jornada Cosmética organizada por COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ bajo el título “EMERGING TRENDS: La Cosmética del Futuro”. La sesión matinal constó de 4 ponencias a cargo de los responsables técnicos y/o comerciales de SINERGA, IBR, BTSA y ZSCHIMMER & SCHWARZ, que propusieron productos y conceptos novedosos, en línea con las tendencias más recientes en distintos ámbitos de la cosmética.
emulsionante y los emolientes utilizados tienen sobre la textura de las mismas. Los productos, desarrollados íntegramente en el laboratorio de aplicaciones de COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, permitieron mostrar la importancia tanto de la elección del sistema emulsionante como primer filtro a la hora de iniciar un desarrollo como de la selección de los emolientes en la modulación de la textura final del producto acabado. Los más de 80 asistentes participaron muy activamente en esta sesión práctica y la valoraron muy positivamente.
Por la tarde tuvo lugar una sesión práctica de TEXTURAS a cargo del equipo de COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ. Durante dicha sesión, los asistentes evaluaron varios sets de cremas y lociones especialmente preparadas para poder distinguir la influencia que el sistema
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Noticias COSMETOGENÓMICA Aplicación de la genómica en la cosmética Programa científico: Sesión Abierta
En los últimos años los avances de la genómica han revolucionado el panorama científico, aportando tanto nuevas técnicas y metodologías de trabajo, como un profundo conocimiento de los mecanismos bioquímicos implicados en funciones celulares clave. La cosmética está incorporando recientemente estas innovaciones que proporcionan la oportunidad de desarrollar nuevos mecanismos de acción altamente específicos. En el núcleo del interés de estos avances se ha despertado una creciente expectación por el ADN y muy especialmente en su protección y reparación, la acción de las telomerasas e incluso la irrupción del uso del potencial de células madre. Términos como PCR, transducción de señales, regulación de la expresión, microarray o bioinformática están cada vez más presentes en nuestro día a día. El objetivo de esta sesión es conocer mejor este nuevo enfoque de la cosmética más vinculado al poder de los genes, profundizar en la comprensión de esta terminología y conocer qué ingredientes hay disponibles en este momento para hacerlos realidad.
Los pasados días 23 y 24 de Febrero se presentó en Barcelona y Madrid respectivamente una nueva sesión abierta del programa científico de la SEQC titulado Cosmetogenómica, aplicación de la genómica en la cosmética.
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Presentaron la sesión científica, en el Hotel Catalonia Berna de Barcelona la Sra. Roser de Monserrat, Vocal Comité Científico SEQC y en el Hotel Foxá M-30 de Madrid la Sra. Pilar Rivas, Vocal Delegación Centro SEQC y acto seguido el Dr. David Bueno, del Dpto. de Genética de la Facultat de Biología de la Universidad de Barcelona, hizo su exposición sobre la Cosmetogenómica: Aplicaciones del DNA al desarrollo de la cosmética.
La Sra. Berta Oncins, Sales Manager Personal & Health Care Iberia de la firma Comercial Química Massó, habló sobre IBR-Dormin: Extractos de plantas en estado latente que ralentizan la proliferación celular.
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La Dra. Blanca Martínez, Research and Innovation Manager de la empresa Provital, presentó Vitasource: Activo innovador que retrasa la senescencia.
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Noticias NUEVOS AVANCES EN COSMÉTICA ANTI-AGING Jornadas Científico-Técnicas Barcelona, 16-17 de Marzo de 2010
Si bien es cierto que la alimentación y el estilo de vida tienen una gran influencia sobre el estado de nuestra piel, también lo es que una de las herramientas que ayuda a prolongar la belleza y la juventud es la Ciencia Cosmética, que cada vez está más cerca de descubrir el secreto para detener los efectos de paso del tiempo en nuestra piel. En esta Jornada se pretendió explicar teóricamente cómo decir adiós a manchas, arrugas, pliegues de expresión y flacidez gracias a técnicas y productos de última generación.
El paso del tiempo, la contaminación, las consecuencias del sol, el estrés y los actuales hábitos de vida cada vez nos pasan cuenta con mayor anticipación y favorecen el envejecimiento cutáneo.
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Dio la bienvenida a la Jornada Científico-Técnica que se realizó en el Silken Gran Hotel Havana de Barcelona, la Sra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y acto seguido dio paso a la primera exposición sobre Mecanismos antienvejecimiento presentado por la Sra. Noemí Serra, Directora I+D Dermatología y cuidado personal de Laboratorios Leti.
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Después de una pequeña pausa el Dr. Johan W. Wiechers, Independe nt Consultant for Cosmetical Science JW Solutions Gouda, The Netherlands, expuso su presentación sobre The delivery gap: An easy tool for identifying the appropriate delivery system for anti-aging actives.
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El miércoles 17 comenzó el acto la Sra. Nica Lewis, Head Consultant Wintel Beauty Innovations con su presentación sobre New Frontiers in Anti-aging Beauty.
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El estrés y envejecimiento cutáneo corrió a cargo del Sr. Francesc Balaguer, Responsable Laboratorio I+D Cosméticos Puig Research Center.
Las tendencias y evolución de los cosméticos antiedad para el sector profesional corrió a cargo de la Sra. Ana Rocamora, Directora Técnica I+D de Lendan Cosmética Técnica.
Tecnicas electroestéticas, un buen aliado de la cosmética fue expuesto por la Sra. Patricia Ricarte, Directora de Asesoría Técnica y Formación de la firma Germaine de Capuccini.
La Sra. Elisa Suñer, Directora Técnica I+D de Laboratorios Marti Tor hizo su exposición sobre Productos dermofarmacéuticos en envejecimiento cutáneo.
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Por la tarde el Dr. Artur Puig, Director Worlwide Regulatory Affairs and Product Safety Research & Development del THe Colomer Group, habló sobre “Claims” para productos anti-aging: Qué decir y qué evitar.
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Para finalizar la jornada, la Sra. Montse de Pera López, Responsable de Gestión Técnica de la empresa Evic Hispania (Centro Experimental de Evaluación Cutánea, S.L.) trató el tema de Métodos de evaluación de eficacia de productos cosméticos anti-aging.
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Noticias NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE COSMÉTICOS Madrid, 25 de Marzo
El 25 de marzo tuvo lugar en Madrid una jornada de formación sobre el Nuevo Reglamento Europeo de Cosméticos. La presentación corrió a cargo de Mª Carmen Esteban, Directora Técnica de STAMPA, que comentó los puntos más importantes sobre la legislación, haciendo una llamada a la tranquilidad, ya que en el fondo, es prácticamente igual a la ya existente en cuanto a las exigencias técnicas y empresariales. Carmen explicó la figura del Técnico de Seguridad, responsable de que el producto que salga al mercado lo haga con total seguridad a nivel toxicológico y documentar las posibles incidencias o no incidencias que puedan darse con cada producto. Dejó un ejemplar del nuevo reglamento, que entrará en vigor definitivamente el 2013, pero recomendando que las empresas comiencen ya a trabajar con él. La segunda ponencia corrió a cargo de Dña. Consuelo del Cañizo, Presidenta del Comité Científico de STAMPA, con el título “Seguridad del Producto y su Seguimiento en el Mercado”, haciendo hincapié en porqué un cosmético necesita una evaluación toxicológica y de seguridad y su implicación directa en la evaluación de la seguridad de las materias primas que intervienen en la fabricación de los mismo. Como evaluar el riesgo, atendiendo a su composición, áreas de aplicación, exposición, cantidad utilizada, frecuencia de uso, etc. Explicó los puntos principales a evaluar como son el “riesgo ocular” y el “riesgo cutáneo”. La Jornada fue muy apreciada por todos los asistentes y sirvió para aclarar los puntos confusos del nuevo Reglamento.
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EL NUEVO DISTRIBUIDOR DE TURQUÍA VISITA LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA Desde principios de este año IDESCO cuenta con un nuevo distribuidor en Turquía con más de 15 años de experiencia en el sector de la cosmética profesional. La compañía, con sede en Estambul, cuenta con showroom en esta misma ciudad, en la capital Ankara, en el sur –Antalya– y en Izmir, teniendo una estratégica posición en esta región de la península balcánica. Marta Fabregat y Gloria Segura fueron las que presentaron las distintas firmas de IDESCO a esta empresa distribuidora que, a
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buen seguro, realizará un excelente trabajo para continuar posicionando las distintas líneas de SELVERT como SELVERT THERMAL en los establecimientos y spa’s de más prestigio del país, trabajo que ya había empezado a realizar anteriormente el antiguo distribuidor turco.
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Noticias “IN COSMETICS 2010” PARÍS (FRANCIA)
La exhibición internacional “In Cosmetics”, feria de materias primas para la industria cosmética, perfumería y afines abrió sus puertas un año más, durante los pasados días 13 al 15 de Abril en Paris (Francia). La ciudad de las luces acogió coincidiendo con el 20 aniversario del certamen, a los fabricantes más importantes de materias primas, ingredientes y servicios (laboratorios de investigación, ensayos, encapsulación, biotecnología cosmética, …) así como a las novedades más interesantes del momento.
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En esta nueva edición hubieron más de 550 expositores de más de 37 países que se dieron cita en el recinto ferial de la Porte de Versalles y contó con una muy numerosa asistencia por parte de visitantes españoles.
materias primas e ingredientes para cosmética, fabricantes de plantas, aceites esenciales orgánicos e institutos y laboratorios de diferentes tipos de ensayos. Paralelamente a la exhibición técnica, la feria ofreció una serie de conferencias de ciencia cosmética. Se desarrollaron aproximadamente unos 44 seminarios, ofrecidos gratuitamente por los suministradores líderes en el mercado sectorial, sobre el cuidado cutáneo, solar y capilar así como nuevas tecnologías en formulación cosmética. Además se efectuaron grupos de trabajo científicos sobre Conservantes en Cosmética, Formulaciones para una mejor eficacia y Formulaciones Cosméticas Eticas. Este año además se impartieron 2 seminarios sobre la Nueva Reglamentación Europea de Productos Cosméticos y sobre la Reglamentación de Cosméticos producidos en Asia. Este año la feria contó con una zona diferenciada de innovación en la que se presentaron nuevos ingredientes y/o materias activas.
La próxima cita tendrá lugar los días 29 al 31 de Marzo del próximo año 2011 en la ciudad italiana de Milán.
Esta zona tan innovadora dividida en 6 diferentes áreas permitió mostrar a su vez expositores en donde se pudieron testar y ensayar los últimos avances en los recientes ingredientes lanzados al mercado, productos innovadores así como temas relacionados con la alimentación e ingestión de bebidas para la mantener una belleza verdadera y efectiva. Las diferentes compañías ofrecieron un amplio abanico de nuevos e innovadores productos y servicios, como fabricantes y distribuidores de
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Noticias PARTTICIPE – ENCUENTROS UNIVERSIDAD EMPRESA Fundacion Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona
Anual de Reuniones de Transferencia de Tecnología entre la Industria y los Centros de Investigación Públicos Españoles.
Barcelona, 20 de Abril de 2.010 Desde la Fundación Bosch i Gimpera (FBG) se analizan las distintas necesidades científicotecnológicas detectadas en el sector productivo y se proponen soluciones técnicas mediante servicios o proyectos de cooperación entre empresa y centros o grupos UB de investigación especializados. En la fase de definición de los proyectos colaborativos la FBG asesora a las empresas en materia técnica, legal, contractual y de financiación pública. La Fundación Bosch i Gimpera tiene una reconocida trayectoria en la transferencia de tecnología universidad-empresa. Su Área de Transferencia de Tecnología es el punto de encuentro por excelencia entre la oferta tecnológica de la universidad y el mundo empresarial.
El pasado día 20 de Abril se celebró en la sala de conferencias de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) la presentación PARTTICIPE que consiste en un Programa
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Presentó el evento la Presidenta de la SEQC, Sra. Manuela Bermúdez, y acto seguido hizo una introducción sobre la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona el Sr. Isaac Esparbié, Consultor en transferencia de Tecnología.
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A continuación el Sr. Alex Monna del Dpto. de Marketing de Celltec- UB, hizo su exposición sobre Desarrollo de nuevos modelos para la evaluación de cosméticos. Biología celular.
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CELLTEC – UB, es un grupo de investigación del departamento de Biología Celular de la Universidad de Barcelona especializado en el desarrollo, aplicación y transferencia de tecnología celular y modular.
Para finalizar el Dr. Miquel Borrás, Director de Ceretox (Centro de Investigación en Toxicología) habló sobre los tests in vitro alternativos para el estudio de la genotoxicidad y la embriotoxicidad. Aplicación del Comet Assay para la evaluación del efecto protector. Toxicología. CERETOX es un centro de investigación del Parc Cientific de Barcelona / UB especializado en la Transferencia de Tecnología en Toxicología cuya misión es dar apoyo a las empresas para que se desarrollen nuevos productos y mejoren sus procesos de fabricación mediante la transferencia de tecnología.
La Dra. Francesca Gallego, responsable de la Unidad de Promoción SCT-UB (Servicios Científico-Técnicos) habló sobre Aplicaciones de las Técnicas de los SCT en el campo de la química cosmética. Servicios Científico-Técnicos (SCT) de la UB. SCT – UB (Servicios Científico-Técnicos) son un centro de la UB que da apoyo integral a la investigación. Están a disposición de la UB, de otras instituciones públicas y de la empresa privada, en el marco de convenios, conciertos o acuerdos que establece la Universidad.
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LA LÍNEA ORGANICS DE SELVERT THERMAL PREMIADA POR SISTERS BEAUTY PRO DE HONG KONG La calidad y el prestigioso de SELVERT THERMAL se valoran en todo el mundo como lo demuestra el hecho que una de las cremas hidratantes de la firma haya sido premiada en Hong Kong por la prestigiosa revista de belleza Sisters Beauty Pro. Concretamente se trata de la Crème Hydratante Légère de la línea ORGANICS, cerificada por Ecocert, y que el jurado ha premiado dentro de la categoría “Professional Moisturizing Product Award” por la eficacia de sus activos naturales y su alto poder emoliente y equilibrante.
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Noticias 40 JORNADAS ANUALES DEL CED
El Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED) celebró los pasados días 14 y 15 de Abril las 40 Jornadas Anuales en el Hotel Alimara de la Ciudad Condal. Al acto asistieron aproximadamente unas 150 personas de ámbito nacional e internacional.
Este año el acto inaugural contó con una conferencia plenaria a cargo del Sr. Julià Danés, Director General del Institut Quimic Sarrià de Barcelona bajo el título “El fomento de la innovación en universidades y organismos públicos de investigación”.
Un total de 18 conferencias y aproximadamente 13 pósters se presentaron en el certamen dirigido principalmente a las empresas, centros universitarios y de investigación que trabajan en el campo de la Detergencia y la Cosmética.
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Hubieron conferencias muy interesantes sobre detergencia de las cuales enunciamos seguidamente y cuyo resumen podrán localizarlo en la biblioteca de la SEQC:
• Release of actives from highly concentrated emulsions. M. Llinàs, G. Calderó, M.J. García Celma, C. Solans (Instituto de Química Avanzada de Cataluña – Barcelona, España).
• Coco Dihydroxymethyl Amine Oxide – A new generation of amine oxides in hard surface applications. O.Kaumanns, M. Loefler, G. Nunes, D. Rocque (Clariant Produkte GmbH – Frankfurt, Alemania).
• pNIPAAm Hydrogels applied on polyamide fabrics. J. Miras, S. Vilchez, E. Fages, M. Ferrándiz, P. Erra, J. Esquena (Instituto de Química Avanzada de Cataluña – Barcelona, España).
• Water free anionic surfactanmts – Innovatrive ingredients for modern cleaning systems. U. Schoenkaes, R. Grothe, U. Mayer (Sasol Germany GmbH – Marl, Alemania). • New enzyme makes surfactant substitution in powder detergents possible. R. Mustacchi, S. Friis-Jensen (Novozymes A/S – Bagswaertd, Dinamarca). • Detergencia para textiles de alto valor añadido. M. Fernández, E. Delgado, M. Osset, I. Bautista, M. De la Varga, A. Machin, C. Malet (Technological Center LETAT / Henkel Iberica – Terrassa/Montornés del Vallés – España). • Ethoxylated benzyl alcohols: Benefits in hard surface cleaning applications. M. Loefler, D. Miller, D. Rocque, G. Nunes (Clariant – Alemania/EE.UU). • Vesicles made of tricatenar catanionic surfactants as polyvalent drug nanocarriers. P. Castagnos, A. Roudier, E. Soussan, M. Blanzat, I. Rico-Lattes (Laboratoire de Interactions Moleculaires et Reactivite Chimique et Photochimique – Toulouse, Francia). • Study of Ion Adsorption at the Water Oil Interface in Microemulsions. C. Bauer, P. Bauduin, O. Diat, T. Zemb (Bargrols – Sur – Ceze, Francia). • Influencia de las variables de composición y preparación sobre las características de emulsiones altamente concentradas. A. May, M. Porrás, C. González, A. Maestro, J.M. Gutiérrez – Universidad de Barcelona, Barcelona – España).
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• Aplicaciones Tópicas del Probiótico Lactobacillus Plantarum Carinsa Lp3547. C. Bernal (Creaciones Aromáticas Industriales, S.A. – Sant Quirze del Vallés, España). • Available ingredients to the formulator in household liquid detergents and personal care products. F. Marchesi (CISME Italy suc – Milano, Italia). • Citometría de Flujo para la determinación de presencia/ausencia de contaminación microbiológica en medios tensioactivos. H. Pérez, M. Plaza (Antonio Puig, S.A. – Barcelona, España). • Análisis de las alegaciones publicitarias y de la eficacia de las bolas de lavado. C.Mans (Universidad de Barcelona – Barcelona, España). • El CO2 deja huella. X. González (Kao Corporation, S.A. – Barberá del Vallés, España). • Estudio Estacional de Tensioactivos, Sulfonatos Lineales de Alquilbenceno (LAS), Jabones y Alcoholes Sulfato (AS) en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada. Implicaciones Ambientales. C. Verge, J. de Ferrer, S. Cantanero, B. Oliver, G. Crovetto, A. Navalón, O. Ballesteros, J.L. Vilchez. (Cepsa Química, S.A. / Dept. Química Analítica, Universidad de Granada – San Roque, Granada, España). • Innovative solvents based on renewable raw materials. J. Bigorra (Cognis Iberia – Castellbisbal, España). • Nuevo sistema de clasificación, envasado y etiquetado. Una aportación del sector industrial de los productos químicos tensioactivos. D. Montlló, A. Tomico (Evonik Degussa Ibérica, S.A. – Granollers, España).
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Todas estas conferencias sobre las más recientes innovaciones en el campo de los detergentes, tensioactivos y productos afines del sector fueron de mucho interés para los asistentes de este reconocido e interesante evento anual.
Sra. Elena Pérez – Antonio Puig, S.A.
Sr. Claudi Mans – Universitat de Barcelona.
Sr. Xavier González – Kao Corporation, S.A.
El pasado 12 de abril falleció el Sr. Francesc Rubio Navarra a la edad de 61 años. Ingeniero químico vinculado al sector de la detergencia desde 1973 en la empresa Camp, S.A. Con una amplia trayectoria en el sector de la perfumería como fundador y gerente de BASTET, S.L.U. Esencias para perfumería desde 1992 y a la vez gerente de DESTILERIAS DEL MONTSENY, S.L.U. desde 2008.
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PONENCIA GRUPO CARINSA EN LAS 40 JORNADAS DEL CED El pasado día 15 de Abril en el marco de las 40ª Jornadas del Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (C.E.D.) celebradas en Barcelona, la División de Perfumería del GRUPO CARINSA presentó los resultados preliminares de uno de los proyectos de Innovación Tecnológica que está investigando en el ámbito de la cosmética y la detergencia. La sede principal del GRUPO CARINSA está ubicada en Sant Quirze del Vallés (BarcelonaEspaña), siendo la principal actividad de la División de Perfumería la Creación y Desarrollo de Fragancias para su aplicación en los sectores de la detergencia, cosmética y ambientación. En la actualidad, el GRUPO CARINSA exporta a más de 40 países, a través de sus filiales y empresas asociadas. El proyecto titulado “Aplicaciones Tópicas del Probiótico Lactobacillus Plantarum Carinsa Lp3547” tiene como interés científico el estudio y valoración de la viabilidad y funcionalidad de este Probiótico de la familia Plantarum en su aplicación para la piel, protegiendo nuestro cuerpo frente las agresiones externas de la vida cotidiana. Como es sabido la piel tiene un papel clave en la protección de nuestro cuerpo, siendo la
función principal protegerlo frente cualquier agresión externa, como la luz, el calor o la polución y a posibles infecciones. El Probiótico Lactobacillus Plantarum Carinsa Lp3547 es un probiótico clínicamente probado para su aplicación oral, cuyas propiedades beneficiosas para el organismo, y más concretamente en su funcionalidad inmunoestimuladora y moduladora intestinal están avaladas por estudios científicos en población controlada. La aplicación vía cutánea del Probiótico Lactobacillus Plantarum Carinsa Lp3547 tendría como función mejorar y/o estimular la microflora residente en el manto ácido de la piel, mejorando sus importantes funciones de homeostasis, defensa contra infecciones bacterianas y degradación de lípidos, entre otras. Para valorar los posibles efectos beneficiosos del Probiótico Lactobacillus Plantarum Carinsa Lp3547 se realizaron estudios “in-vitro” de viabilidad y proliferación celular en fibroblastos y queratinocitos. Como conclusiones preliminares a estos ensayos se observa que los extractos del Lp3547 presentan una buena viabilidad en fibroblastos, observándose además una buena inducción a su proliferación. Estos resultados nos permiten continuar con las siguientes etapas del proyecto de investigación que tiene como objeto el uso tópico del Lp3547 en productos cosméticos.
Sr. Cristóbal Bernal – Grupo Carinsa
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Calendario de Actividades CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 2010
ANTI-AGEING SKIN CARE CONFERENCE 2010
02 – 03. Junio. 2010 Londres, UK www.summit-events.com
WORLD PERFUMERY CONGRESS
01 – 04. Junio. 2010 Cannes, France www.worldperfumerycongress.com
HPCI – HOME AND PERSONAL CARE INGREDIENTS CONGRESS MIDDLE EAST AND EURASIA
09 – 10. Junio. 2010 Estambul, Turquia www.sofw.com
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26th IFSCC CONGRESS
20 – 23. Septiembre. 2010 Buenos Aires, Argentina www.aaqc.org.ar
7th WORLD CONFERENCE ON DETERGENTS
04 – 07. Octubre. 2010 Montreux, Suiza www.aocs.org/meetings/montreux
WORLD CONGRESS ON EMULSIONS – 5th EDITION
12 – 14. Octubre. 2010 Lyon, Francia www.cme-emulsion.com
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC MAYO Sesión Abierta
Nuevas texturas en cosmética pilar 17. Mayo. 2010: Madrid 18. Mayo. 2010: Barcelona 19. Mayo. 2010: Valencia Organización: Sra. Teresa Alcalde y Sr. Pompeu Chiva
JUNIO Jornada Científico-Técnica
GMP’S 16-17. Junio. 2010: Barcelona
JULIO Sesión de Tarde
Controversias cosméticas 06. Julio. 2010: Barcelona Organización: Sr. Ricard Armengol, Sra. Susana Andújar y Sr. Miguel Cánovas
OCTUBRE Sesión Abierta
Evolución de la neurocosmética 25. Octubre. 2010: Barcelona 26. Octubre. 2010: Valencia 27. Octubre. 2010: Madrid Organización: Sr. Alfons del Pozo y Sr. Xavier Romeu
NOVIEMBRE Jornada de Proveedores
Nuevos conceptos en formulación cosmética 03. Noviembre. 2010: Madrid Organización: Sra. Verónica Espadas
Jornada Científico-Técnica
Nanotecnología 11-12. Noviembre. 2010: Barcelona Organización: Sra. Rocio Vallecillos, Sra. Teresa Alcalde, Sra. Nuria Floriach y Sra. Elisabeth Norberto
Desayuno con la SEQC
Sostenibilidad y responsabilidad corporativa 11-12. Noviembre. 2010: Barcelona Organización: Sra. Gina Puig y Sra. Montse Caparrós
OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS MAYO
Aminat-G: Una vía más natural de conservación en cosmética (Vedeqsa) 26. Mayo. 2010: Barcelona 27. Mayo. 2010: Madrid
JUNIO
Influencia del óxido de titanio dispersado en productos solares resistentes al agua (DSM Nutricional Products Iber., S.A.) 02. Junio. 2010: Barcelona
Soluciones in vitro para las demandas en cosméticas (Advanced in vitro cell technologies, S.A - Advancell) 08. Junio. 2010: Barcelona 09. Junio. 2010: Madrid
*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org
Organización: Sra. Mar Recasens, Sra. Mayte Aguilera, Sra. Laia Campderrós y Sr. Pompeu Chiva
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Biblioteca Seqc RELACIÓN DE LIBROS INCORPORADOS AL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA SEQC (DESDE 2.009) Título
Autor
Editorial
Edición
ISBN
25TH CONGRESS IFSCC: BARCELONA 2008 6-9 OCTOBER (3 VOLÚMENES)
IFSCC
SEQC
2008
978-84-690-9534-8
ATLAS OF WOMEN'S DERMATOLOGY: FROM INFANCY TO MATURITY
PARISH, LAWRENCE CHARLES; BRENNER, SARAH; RAMOS-E-SILVA, MARCIA; [et al.]
TAYLOR & FRANCIS
2006
978-1-84214-208-0
COMUNICACIONES PRESENTADAS A LAS 39 JORNADAS DEL COMITE ESPAÑOL DE LA DETERGENCIA
COMITE ESPAÑOL DE LA DETERGENCIA
CED
2009
978-84-834303-3-7
COSMETIC FORMULATION OF SKIN CARE PRODUCTS
DRAELOS, ZOE DIANA; THAMAN, LAUREN A.
INFORMA HEALTHCARE
2010
0-8493-3968-5
COSMETOLOGY: THEORY AND PRACTICE: RESEARCH: TEST METHODS: ANALYSIS: FORMULAS (3 VOLÚMENES)
SCHRADER, KARLHEINZ; DOMSCH, ANDREAS
VERLAG FUER CHEMISCHE INDUSTRIE
2005
3-87846-245-X
DRY SKIN AND MOISTURIZERS: CHEMISTRY AND FUNCTION
LODEN, MARIE; MAIBACH, HOWARD I.
TAYLOR & FRANCIS GROUP
2006
0-8493-2134-4
EMULSION SCIENCE AND TECHNOLOGY
TADROS, THARWAT F.
WILEY-VCH
2009
978-3-527-32525-2
ALLURED
2009
978-1-930633-52-8
FORMULATING STRATEGIES IN COSMETIC SCIENCE
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HANDBOOK OF COSMETIC SKIN CARE
SHAI, AVI; MAIBACH, HOWARD I.; BARAN, ROBERT
INFORMA HEALTHCARE
2009
978-041546718-6
INSIGHTS INTO COSMETIC MICROBIOLOGY
ORTH, DONALD S.
ALLURED
2009
978-1-932633-62-7
MANUFACTURING COSMETIC EMULSIONS: PRAGMATIC TROUBLESHOOTING AND ENERGY CONSERVATION
LIN, T. JOSEPH
ALLURED
2009
978-1-932633-61-0
MICROEMULSIONS: PROPERTIES AND APPLICATIONS
FANUN, MORZEN
CRC PRESS
2009
978-1-4200-8959-2
MICROORGANISMS AND COSMETICS
O'LENICK, ANTHONY J.
ALLURED
2009
978-1-932633-56-6
PROTECCION SOLAR Y COSMETICA: AYER Y HOY
BUCARITO KEPP, CAROLINA; PEREZ DE R., MARIA NATIVIDAD
MIGUEL ANGEL GARCIA E HIJO
2009
978-980-12-3831-7
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SAFETY ASSESSMENT OF COSMETICS IN EUROPE
ROGIERS, VERA; PAUWELS, MARLEEN
KARGER
2008
978-3-8055-8655-9
SENSORY EVALUATION TECHNIQUES
MEILGAARD, MORTEN; CIVILLE, GAIL VANCE; CARR, B. THOMAS
CRC PRESS
2007
978-0-8493-3839-7
SKIN AGING
GILCHREST, BARBARA A.; KRUTMANN, JEAN
SPRINGER
2006
3-540-24443-3
SKIN BARRIER: CHEMISTRY OF SKIN DELIVERY SYSTEMS
WIECHERS, JOHANN W.
ALLURED
2008
978-932633-44-3
THE CHEMISTRY AND MANUFACTURE OF COSMETICS: VOLUME I: SCIENCE
SCHLOSSMAN, MITCHELL L.
ALLURED
2009
978-1-932633-47-4
THE CHEMISTRY AND MANUFACTURE OF COSMETICS: VOLUME II: FORMULATING
SCHLOSSMAN, MITCHELL L.
ALLURED
2009
978-1-932633-48-1
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Bolsa de Trabajo Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector. Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail: info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.
OFERTA DE TRABAJO RESPONSABLE SECCIÓN FABRICACIÓN, ENVASADO Y ALMACENES Empresa dedica a la fabricación de productos cosméticos, situada en el Cinturón de Barcelona-Valles Occidental, busca: RESPONSABLE SECCIÓN FABRICACIÓN, ENVASADO Y ALMACENES Se requiere: - Formación: Química, Farmacia, Peritaje o similar. - Experiencia en puestos de responsabilidad en líneas de envasado, producción, planificación y logística, asumiendo también la dirección del personal de estas secciones. - Procedencia de sectores cosméticos, farmacéuticos, alimentación o similares. - Preferentemente de 40 a 50 años de edad. Interesados enviar CV a: administracio@e-seqc.org
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Actualidad Legal Sección a cargo de:
Adolf Rousaud Viñas Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Javier Gutiérrez de Cabiedes Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contratación mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Comentarios a la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE nº 315 de 31 de diciembre de 2009): 2ª PARTE:
y (iii) la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
En la primera parte de nuestro artículo dedicado a comentar la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, abordamos únicamente las modificaciones operadas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, dejando para esta segunda entrega el análisis de las modificaciones legales habidas en el resto del conjunto de leyes, estas son, (i) la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, (ii) el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
• Los cambios más evidentes responden a la necesidad de adaptar la ley a las modificaciones habidas, a su vez, en materia de Competencia Desleal. Por este motivo, el nuevo redactado del artículo 1 de la Ley General de Publicidad añade que la publicidad se regirá, con carácter subsidiario, por la Ley de Competencia Desleal.
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En relación a los modificaciones operadas en Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
• El concepto de publicidad ilícita experimenta una modificación sustancial , que viene contemplada en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad. En cuanto a este extremo, en la
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Actualidad Legal
primera parte de nuestro artículo, ya anunciamos, al hilo de las novedades introducidas en materia de Competencia Desleal, que como novedad, la Ley 29/2009 establece un régimen jurídico unitario sobre la deslealtad de los actos de engaño y agresivos, siendo exigible igual nivel de corrección con independencia de que sus destinatarios sean consumidores o empresarios. Se supera de esta manera la tradicional distinción entre los actos desleales y la regulación de la publicidad ilícita por desleal o engañosa. • Merecen protección particular en éste ámbito los menores, ya que es publicidad ilícita aquella dirigida a este colectivo que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. Además, la ley añade que no se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas, ni tampoco inducir a error sobre las características de los productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros • También ha merecido puntual atención y protección la mujer al considerarse publicidad ilícita el uso de forma discriminatoria o vejatoria su imagen de la mujer, ampliándose la legitimación para emprender las acciones previstas en el artículo 32.1, 1 a 4 de la Ley de Competencia Desleal: a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico, c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro, d) El Ministerio Fiscal. • Se amplía el concepto de publicidad ilícita a los casos de publicidad agresiva, que junto con la publicidad engañosa y la publicidad desleal, tendrá el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal. • Otro de los cambios notables introducidos por la mencionada Ley lo encontramos en la nue-
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va redacción del artículo 6 de la Ley General de Publicidad, el cual establece expresamente que las acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general para las acciones derivadas de la competencia desleal por el capítulo IV de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En cuanto a los cambios operados en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se modifican los artículos 8, 18, 19, 20, 47.3, 49.1, 60, 63 y 123. • En primer lugar, debe destacarse que dichas modificaciones se realizan con el fin de establecer claramente que, conforme a la preeminencia del derecho comunitario, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a los consumidores se rigen únicamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal y en el propio texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin que quepa imponer a los empresarios o profesionales otras obligaciones, exigencias o prohibiciones distintas de las previstas en dichas normas cuando el título en que éstas se fundan es la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores. • Establecida esta regla general, se aclara, en los términos previstos en la norma comunitaria, la compatibilidad de este régimen con la regulación específica dictada por razones ajenas a la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores, con las reglas concretas que regulan las prácticas comerciales en las normas que constituyen transposición de directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios y, por último, con las disposiciones más protectoras dictadas en materia de servicios financieros o bienes inmuebles. • Igualmente se incorporan al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, las obligaciones de información a los
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consumidores en aquellas prácticas comerciales que incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación.
derecho a la reparación o sustitución, justificación documental de la entrega del producto, en la que conste la fecha de entrega y la falta de conformidad que origina el ejercicio del derecho. Del mismo modo, junto con el producto reparado o sustituido, el vendedor estará obligado a entregar al consumidor o usuario justificación documental de la entrega en la que conste la fecha de ésta y, en su caso, la reparación efectuada.
• Se adapta, por otra parte, la regulación contractual sobre la información del precio para adecuarla en mayor medida a las exigencias de la norma sobre la información que debe prestarse en las prácticas comerciales; se incorpora un régimen general relativo a la obligación de facilitar al consumidor un presupuesto previo en aquellos servicios en los que el precio final solo pueda fijarse de este modo, un resguardo de depósito cuando la ejecución de la prestación contratada exija el depósito del bien, y la justificación documental de la entrega del producto, en los supuestos de falta de conformidad con el contrato, para asegurar el ejercicio de los derechos de los consumidores.
Por último, se modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista al objeto de adecuar la regulación sobre las ventas promocionales a las disposiciones de la directiva, manteniendo la regulación sustantiva dictada en materia de ordenación de la actividad comercial y haciendo una remisión expresa a la Ley de Competencia Desleal para el tratamiento de su incidencia en los legítimos intereses económicos de los consumidores.
• Asimismo se introduce la tipificación como infracción de consumo de las prácticas comerciales desleales, sin que esta previsión tenga efectos de atribución o modificación de las competencias administrativas atribuidas por la normativa, estatal o autonómica, a otras Administraciones públicas sectoriales.
Autores: Adolf Rousaud Javier Gutiérrez de Cabiedes Eva Arocas Norma de Barrios
• Además, se modifica el artículo 123, adicionándole un nuevo apartado, el número 3, que establece la obligación del vendedor a entregar al consumidor o usuario que ejercite su
La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.
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Guía de Proveedores Si están interesados en anunciarse en este apartado de la revista, contactar con Gemma Coll, Pau Claris, 107 pral. 08009 Barcelona tel. 93 488 18 08 fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org
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Anรกlisis
Aerosoles
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