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Expediente de información del producto: evaluación de la eficacia de los productos cosméticos (II) Filtros solares y Protección Solar. Formulación La Tendencia Verde llega a los Filtros Solares

Año XXXIX nº 314 • Julio-Agosto 2010

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EDITORIAL

DOCUMENTA

Expediente de información del producto: evaluación de la eficacia de los productos cosméticos (II)

Comité Científico 15

Filtros solares y Protección Solar. Formulación

ACTIVOS COSMÉTICOS

Desde la vocalía de la Comisión Científica de la Junta Directiva de la SEQC, queremos expresar nuestro agradecimiento a la confianza que habéis demostrado con vuestra apreciada participación en los diferentes eventos que hemos organizado junto con el grupo colaborador de profesionales técnicos representativos de nuestro sector de la Cosmética y Perfumería.

Después de un año en el desempeño de nuestras funciones, queremos recordar los diferentes actos realizados y los propuestos hasta final de año que son una muestra de los temas que preocupan e interesan más a nuestro sector:

1) Jornadas Científico-Técnicas:

La Tendencia Verde llega a los Filtros Solares

NOTICIAS

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Editorial

SUMARIO

DOCUMENTA

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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 43 BIBLIOTECA SEQC

BOLSA DE TRABAJO

ACTUALIDAD LEGAL

GUÍA DE PROVEEDORES

En marzo con: “Nuevos avances en cosmética anti-aging” pudimos comprobar que la ciencia cosmética es una herramienta que cada vez está más cerca de descubrir el secreto para detener los efectos de paso del tiempo en nuestra piel. En junio con: “Implementación de la regulación y requisitos de las GMP’s en la industria cosmética” constatamos que con la aprobación del nuevo reglamento, empieza la cuenta atrás para la implementación de las GMP’s en las operaciones de las empresas cosméticas con gran participación del Área de Sanidad y Salud. En el próximo mes de noviembre vamos a realizar la última jornada sobre nanotecnología, una tecnología emergente que plantea tanto grandes retos de desarrollo como interrogantes legales. 2) Sesiones Abiertas:

REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Lemmel Miguel Cánovas Lourdes Mayordomo Núria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO R. I. M. S. N. C. M. R.

de Monserrat Ramos de Pera Palacio Suso Carbonell Plá Baines

PORTADA foto Quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.

En febrero con: “Aplicación de la genómica en la cosmética” vimos como los nuevos avances en genómica han revolucionado el panorama científico y han aportado innovaciones que proporcionan el desarrollo de nuevos mecanismos altamente específicos así como el creciente interés por el ADN, su protección y su reparación. En mayo con: “Nuevas texturas en cosmética capilar” conocimos los nuevos ingredientes y las tendencias en formulación que dan acceso a crear nuevos productos capilares innovadores y con cualidades cosméticas destacables. El próximo mes de octubre la última Sesión Abierta tendrá como objetivo la evolución de la neurocosmética, que desde su irrupción hace unos años en nuestro sector ha ido ampliando su avanico de enfoque para los tratamientos cosméticos. 3) Desayunos con la SEQC: En febrero con: “Efecto actitud: la gestión del entusiasmo en la vida personal y profesional” donde aprendimos a apasionarnos por lo que hacemos en clave de automotivación, proactividad y entusiasmo. Durante el mes de noviembre se realizará el último Desayuno con la SEQC sobre la sostenibilidad y responsabilidad corporativa, un tema de creciente importancia y presencia en nuestro sector. 4) Partticipe, supone el punto de encuentro y acercamiento entre los centros de investigación y tecnológicos y la industria cosmética. Durante el mes de abril la Fundación Bosch i Gimpera analizó las distintas necesidades detectadas en el sector productivo y propuso soluciones técnicas mediante servicios o proyectos de cooperación entre empresas y centros o grupos UB de investigación especializados. Esta actividad pone de manifiesto la necesidad y posibilidades de transferencia de tecnología entre universidad y empresa. 5) Este año nos hemos propuesto abrir una nueva categoría a la que llamaremos “Controversias en cosmética”, donde a partir de un tema central se debatirán puntos de vista enfrentados entre sí. 6) Nos planteamos en un futuro próximo aprovechar las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de información para ampliar el tipo de actividades que se ofrecen. 7) Por último, se han realizado numerosas presentaciones comerciales de empresas vinculadas a nuestro sector cosmético, que han elejido el marco de la SEQC para presentar sus últimas novedades. Desde la Comisión Científica esperamos seguir ofreciendo diversos eventos con la ilusión de que sean de interés para vosotros y con la voluntad de realizarlo lo mejor posible atendiendo a las necesidades y posibilidades de la Comisión. Agradecemos la confianza que depositáis en nuestro trabajo.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos

Pau Claris 107 pral. 08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org - www.e-seqc.org NCP 314 • julio-agosto 2010

Isabel Ramos

Roser de Monserrat

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Documenta Expediente de información del producto: evaluación de la eficacia de los productos cosméticos (II) Autores: M. de Pera, N. Suso y S. Palacio Evic Hispania, Centro Experimental de Evaluación Cutánea S.L. Travessera de Dalt, 38 Entlo. 4ª, 08024 Barcelona Tel: 93 285 14 46 – Fax: 93 210 80 89 – e-mail:evichispania@evichispania.com

INTRODUCCIÓN El nuevo Reglamento Europeo de Cosméticos(1), además de reforzar la seguridad de los productos, también tiene por objetivo velar por la protección de los consumidores frente a reivindicaciones engañosas relativas a la eficacia de los mismos. Así pues, tal y como se especifica en los artículos 5 y 20, la persona responsable deberá garantizar que en el etiquetado, en la comercialización y en la publicidad de los productos cosméticos no se utilizarán textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o no, con el fin de atribuir a estos productos características o funciones de las que carecen. Además, en el artículo 11 se hace referencia a la necesidad de incluir en el Expediente de información sobre el producto, aquellas pruebas que demuestren el efecto reivindicado por el producto cosmético. Sin embargo, ante el creciente desarrollo de la innovación en el

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sector cosmético cada vez es más necesario probar cada una de las reivindicaciones que se publicitan en un producto cosmético, no sólo por cumplimiento legal sino también para generar confianza en los consumidores y la correspondiente lealtad al producto en sí. Cada reivindicación fundamentada mediante los estudios pertinentes aumenta el valor del producto aportando una mayor Calidad al mismo.

ESTUDIOS CLÍNICOS DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Los ensayos a realizar para poder evaluar la eficacia de un producto cosmético deben ser relevantes y se deben basar en métodos fiables y reproducibles. Sin embargo, existen pocos métodos reconocidos a nivel oficial y continuamente se están desarrollando nuevas técnicas y aparatologías, lo que todavía hace más difícil su estandarización a nivel internacional. Existen, eso sí, diversas

recomendaciones cuyo objetivo es proporcionar unas directrices para conseguir una evaluación de la eficacia que cumpla con los requisitos regulatorios europeos. Este es el caso de las guidelines de Colipa(2), que proporcionan una perspectiva general de las metodologías existentes, y de las recomendaciones del grupo científico EMMCO(3-11), relativas al uso de técnicas clínicas instrumentales. El diseño experimental de los estudios debe optimizarse para conseguir conclusiones científicamente válidas con el mínimo número de voluntarios participantes. Se deben pues escoger y adaptar los métodos a utilizar en cada estudio de acuerdo con el objetivo del mismo. En líneas generales, los estudios clínicos de eficacia se basan en evaluar diferentes parámetros de la piel en voluntarios sanos. Existen dos metodologías básicas: la evaluación clínica por un profesional adecuadamente cualificado y la evaluación

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instrumental mediante técnicas no invasivas. En el primer caso, los parámetros se evalúan mediante examen visual y táctil y se cuantifican mediante puntuación clínica utilizando una escala predeterminada. En el caso de la evaluación instrumental las mediciones se realizan con aparatos que tienen capacidad para cuantificar ciertos parámetros cutáneos. Estos métodos son los más utilizados ya que presentan la ventaja de que son totalmente objetivos. Sin embargo, para la obtención de resultados reproducibles es importante que el centro investigador disponga de procedimientos estandarizados de trabajo, que los equipos se calibren periódicamente y que las mediciones se realicen por técnicos entrenados bajo condiciones estrictamente controladas.

En la mayoría de los casos, la interpretación de los resultados se realiza por comparación con los valores basales o con los resultados obtenidos en una zona control o placebo. Asimismo, es importante incluir un análisis estadístico apropiado de los datos. A continuación se describen diversas metodologías objeto de investigaciones y publicaciones que proporcionan una herramienta apropiada para evaluar la eficacia de un producto cosmético. Hidratación Una de las técnicas más extendidas para la medición de la hidratación cutánea es la que se basa en medir la capacitancia, propiedad eléctrica de la superficie de la piel, mediante Corneometer®(3).

El efecto hidratante de un producto cosmético se puede clasificar en: inmediato, remanente o acumulativo. Así pues, el diseño del estudio se debe realizar en función del tipo de reivindicación a demostrar. Para valorar la eficacia hidratante inmediata, el producto se aplica una única vez sobre la piel y la hidratación se mide antes y a diferentes tiempos después de la aplicación del producto. De esta manera, se puede determinar el momento en que se produce el máximo efecto hidratante. Pero, si además se desea evaluar el efecto remanente de dicha aplicación, se pueden realizar mediciones más tardías. Finalmente, para evaluar la eficacia hidratante acumulativa de un producto cosmético es necesario realizar una medida basal

Imagen 1. Evaluación de la eficacia hidratante mediante medidas realizadas con Corneometer®.

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antes de la primera aplicación del producto y al finalizar el periodo de uso. Función barrera El efecto que puede ejercer un producto cosmético sobre la función barrera del estrato córneo, es posible evaluarlo mediante seguimiento de un parámetro conocido como la pérdida transepidérmica de agua o Transepidermal Water Loss (TEWL)(4). Este parámetro se puede medir mediante un evaporímetro. Uno de los más utilizados es el Tewameter®, que se basa en la ley de difusión de Fick y cuya sonda consiste en un cilindro abierto que contiene dos pares de sensores de temperatura y humedad relativa. En ambos puntos se mide la temperatura y humedad relativa local y se calcula la correspondiente presión de vapor. La diferencia entre las presiones de vapor obtenidas para los dos puntos proporciona el flujo de vapor de agua que se está eliminando a través de la piel, conocido como TEWL y expresado en gramos de agua evaporada por metro cuadrado de superficie cutánea y hora. Aquellos productos cosméticos que sean capaces de reforzar la función barrera, evitarán que se pierda menos agua a través de la piel, lo cual se traducirá en una disminución de los valores de TEWL tras el uso del tratamiento. Propiedades biomecánicas de la piel La evaluación de diferentes parámetros relacionados con las

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Imagen 2. Realización de medidas de firmeza mediante cutometría.

propiedades biomecánicas de la piel permite valorar el efecto que puede producir un producto cosmético sobre la elasticidad y la firmeza cutánea(5-6). Uno de los equipos más utilizado para la medición de estos parámetros es el Cutometer®, el cual se basa en provocar una succión sobre la piel de manera que calcula cuánto se estira o deforma. Una vez se deja de aplicar la succión, el aparato permite cuantificar la capacidad de la piel para recuperar su estado inicial. Si tras el uso de un producto cosmético la piel se deforma menos que al inicio del tratamiento, esto se traduce en que la piel está más firme. Por otro lado, si la piel tiene más capacidad para retornar a su estado inicial es que está más flexible.

Relieve cutáneo La evaluación del efecto de un producto cosmético sobre el relieve cutáneo puede realizarse mediante la técnica de proyección de sombras de una réplica negativa de la superficie de la piel(7). De esta manera, es posible valorar si el producto es capaz de alisar y suavizar el microrelieve de la piel e incluso demostrar si tiene una eficacia antiarrugas. El material más ampliamente utilizado para obtener réplicas cutáneas es la silicona, que se mezcla con una sustancia endurecedora en una proporción determinada y se aplica sobre la piel del voluntario, quien debe permanecer inmóvil durante el tiempo de secado para obtener una réplica lo más representativa posible de su relieve cutáneo.

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consiste en iluminarla con una fuente de luz con un ángulo de incidencia determinado con el propósito de generar sombras, las cuales son más anchas cuanto mayor es el relieve. La adquisición de esta imagen y de sus sombras se realiza mediante una cámara numérica de alta resolución y se analiza mediante un software apropiado.

Imagen 3. Toma de réplicas de silicona para evaluar la eficacia antiarrugas.

En el caso de la evaluación de las arrugas la mayor dificultad que presenta el método es el reposicionamiento de la réplica en la arruga a analizar, es decir, que la toma de la réplica sea

siempre lo más idéntica posible a la tomada antes del inicio del tratamiento. Una vez obtenida la réplica cutánea, la técnica de análisis

Así pues, para evaluar el efecto sobre el microrelieve cutáneo se puede utilizar un software que analice los parámetros clásicos de rugosidad (descritos en el estándar DIN 4762-4768) por escala de grises de la imagen capturada. Cuanto más reducidos sean los parámetros de rugosidad obtenidos, más lisa y suave será la textura de la piel. En el caso de analizar las arrugas, existen programas de análisis de imagen que proporcionan parámetros tales como el número y la longitud total de arrugas, la superficie total de arrugas o incluso la profundidad media de las arrugas.

Imagen 4. Imágenes de réplicas de arrugas obtenidas antes y después de un tratamiento cosmético.

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Si interesa reivindicar que el producto tiene un efecto inmediato sobre el relieve cutáneo, con una única aplicación del producto y realizando una réplica antes y después de la aplicación es suficiente. Mientras que si queremos demostrar un efecto a largo plazo, es preferible hacer aplicaciones repetidas del producto y, por lo tanto, hacer toma de réplicas tras un periodo de tiempo determinado. Evidentemente, cuanto antes se obtengan resultados más competitivo será el producto en el mercado. Por último, destacar que las imágenes obtenidas con esta técnica de análisis son muy interesantes desde el punto de vista de marketing, ya que pueden ser de gran apoyo en la campaña publicitaria del producto (ver imagen 4). Pigmentación de la piel

definidas, para las cuales la melanina absorbe y la absorbancia del pigmento de la hemoglobina es mínima. Se evita así, la interferencia del estado vascular de la piel. Además, dispone de un receptor que mide la cantidad de luz reflejada por la piel, por lo que el aparato es capaz de calcular la cantidad de luz absorbida por la misma. El índice de melanina se obtiene en unidades arbitrarias de valores comprendidos entre 0 y 999. Cuanto más elevado es el valor, mayor es el contenido en melanina. La otra técnica utilizada es la Colorimetría, para la cual es importante tener en cuenta que el colorímetro que se use debe proporcionar las coordenadas en el espacio tridimensional de color L*a*b. A partir de estas coordenadas, es posible calcular el parámetro ampliamente utilizado en estudios de evaluación de la pigmentación cutánea: el ángulo de tipología individual o

ITAº. En este caso, cuanto mayor es el valor ITAº obtenido menos pigmentada se presenta la piel. La duración de los estudios con productos despigmentantes suele ser elevada dado que los efectos se manifiestan a largo plazo. En la evaluación de la eficacia autobronceadora, una única aplicación del producto será suficiente para poder demostrar un aumento en el nivel de pigmentación cutánea. Por otro lado, el efecto acelerador o prolongador del bronceado requiere que el producto sea aplicado de manera repetida sobre la piel. La técnica para demostrar el efecto acelerador del bronceado consiste en realizar la medición basal del nivel de pigmentación de la piel en dos zonas experimentales. El producto se aplica a diario durante un periodo determinado y, al mismo tiempo,

Las reivindicaciones posibles de un producto cosmético relacionadas con el efecto producido sobre la pigmentación de la piel pueden ser muy diversas: eficacia despigmentante, efecto autobronceador, efecto acelerador o prolongador del bronceado, etc. El denominador común a todas ellas es la determinación de parámetros relacionados con el color de la piel(8). Existen dos técnicas instrumentales muy utilizadas para la medición de la pigmentación cutánea. Una de ellas es la Mexametría, que se basa en el principio de absorción/reflexión. El equipo utilizado dispone de una sonda que emite una cantidad de luz conocida a dos longitudes de onda

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Imagen 5. Evaluación de la eficacia despigmentante de manchas faciales mediante mexametría.

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se induce el bronceado y se realizan las mediciones, las cuales proporcionarán la curva de obtención del bronceado. Se considera que el producto tiene un efecto acelerador cuando la pendiente de la curva de la zona tratada es superior a la de la zona control. La evaluación del efecto prolongador del bronceado se puede realizar tras aplicar el producto a diario en una de las dos zonas experimentales sobre las que se ha inducido previamente el bronceado. En este caso, se deben realizar mediciones hasta la desaparición del bronceado. El producto tendrá la propiedad de prolongar el bronceado, siempre y cuando la velocidad de desaparición del mismo sea más lenta que para la zona no tratada. Eficacia regenerante Se entiende por eficacia regenerante, la capacidad de un producto cosmético para aumentar la velocidad de la renovación celular. Es posible evaluarla midiendo la velocidad de desaparición de la coloración obtenida por aplicación de Dihidroxiacetona (DHA), mediante colorimetría o mexametría. La interpretación de los resultados se basa en constatar, que la velocidad de desaparición de la pigmentación en la zona tratada es superior a la obtenida para la zona control, para poder reivindicar una eficacia regenerante. Efecto comedolítico La capacidad de un producto cosmético para eliminar los

comedones presentes en la piel puede ser evaluada mediante evaluación clínica por un especialista. La metodología de este estudio es la misma que la descrita para los estudios de no comedogenicidad, es decir, evaluación clínica mediante la técnica de recuento de comedones. La diferencia radica en la respuesta que esperamos encontrar. Para un estudio de no comedogenicidad se espera que el producto no produzca la aparición de nuevos comedones, mientras que para demostrar el efecto comedolítico es requisito que el producto sea capaz de disminuir el número de comedones presentes en el rostro. Efecto sebo-regulador La evaluación del efecto seboregulador de un producto cosmético puede realizarse mediante determinación del contenido de sebo en la superficie de la piel antes y después del tratamiento. Las medidas del contenido en sebo pueden realizarse con un Sebumeter®, el cual se basa en un método fotométrico(9). El equipo consta de un cassette de medición que contiene una cinta que al entrar en contacto con el sebo de la piel se vuelve transparente. El nivel de transparencia de la cinta se mide mediante una célula fotoeléctrica incluida en la sonda. La transmisión de luz representa el contenido de grasa y se expresa en microgramos de sebo por centímetro cuadrado de superficie medida.

Efecto peeling La evaluación del efecto peeling de un producto cosmético es posible realizarla determinando el índice de descamación de la piel mediante la extracción de escamas y su posterior análisis de imagen tras una única aplicación del producto. La metodología consiste en realizar una extracción de escamas con la ayuda de un disco adhesivo (D-Squame®) sobre 2 zonas experimentales: una zona no tratada y una zona adyacente tratada con el producto. El análisis de imagen de los discos D-Squame® es posible realizarlo mediante un programa informático adecuado, tomando la imagen del disco colocado sobre un fondo negro y analizando la presencia de escamas por escala de grises. Cuanto menor contenido de escamas tenga el disco, más contenido en negro tendrá la imagen y, por lo tanto, se obtendrá un menor índice de descamación. La interpretación de los resultados se basa en comparar el índice de descamación obtenido para la zona tratada y la no tratada. Efecto Anticelulítico, Adelgazante/Reductor El efecto anticelulítico puede evaluarse mediante evaluación clínica del estado de la celulitis (“piel de naranja”) antes y después de utilizar el producto en condiciones normales de uso. La evaluación debe ser realizada por un profesional entrenado para valorar la importancia de la

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Imagen 6. Extracción de escamas mediante discos adhesivos D-Squame®.

celulitis según una escala establecida, basada en el número de panículos y el grado de depresiones presentes. Es importante que esta valoración se realice con y sin pinzamiento de la zona afectada, ya que en algunos casos la celulitis empeora tras el pinzamiento. En cuanto al efecto adelgazante/reductor, es posible evaluarlo mediante determinación del peso corporal y realización de medidas centimétricas a nivel de la zona tratada antes y después del tratamiento. Para este tipo de estudios, es muy importante que los voluntarios

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mantengan sus hábitos alimentarios y su actividad física habitual, con objeto de no influir en los resultados del estudio. Sniff Test

se aplica el producto en una axila. Tras el periodo de tiempo establecido, en función de lo que se desea reivindicar, se realizan de nuevo las evaluaciones olfativas.

El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia desodorante de un producto cosmético después de una única aplicación sobre la piel.

La interpretación de los resultados se basa en comparar estadísticamente las puntuaciones obtenidas para la axila tratada y la axila control.

La técnica consiste en realizar una evaluación olfativa del olor corporal por un evaluador entrenado(10). Para ello, ambas axilas se deben lavar con jabón neutro antes de realizar la evaluación basal. A continuación

Protección Solar Se trata de estudios clínicos en los que se requiere la utilización de radiación ultravioleta (UV) para poder demostrar la eficacia de los protectores solares.

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Tal y como se comentaba en el pasado artículo, según la Recomendación de la Comisión 2006/647/CE(12), desde el punto de vista de la seguridad de los productos solares es importante que se realicen estudios de eficacia para evaluar su capacidad protectora frente a la radiación solar, la radiación UVA y, si es el caso, su capacidad de resistencia al agua.

zona no protegida (también conocido como Dosis Eritematosa Mínima o DEM) se estima mediante una técnica colorimétrica (determinación del color de la piel mediante evaluación del ángulo ITA). El tiempo de exposición sobre la zona protegida se calcula multiplicando la DEM por el valor de FPS esperado para el producto a probar.

Dado que en este tipo de estudios los voluntarios son irradiados con una fuente UV, el espectro y la intensidad de la radiación deben ser controlados periódicamente por un laboratorio independiente especializado, para estar conforme con la metodología publicada y además velar por la seguridad de los voluntarios(13).

Entre 16 y 24 horas después de la exposición se realiza un examen visual de las zonas irradiadas. El valor de FPS es la relación entre la menor dosis de radiación UV capaz de inducir la mínima respuesta eritematosa sobre la piel protegida con el producto a probar y la piel no protegida. • Resistencia al agua

La fiabilidad de estos métodos que aplican radiación UV reside en que siempre se debe probar en paralelo un producto estándar de referencia. • Factor de Protección Solar El objetivo de este tipo de estudio es determinar el factor de protección solar (FPS) de un producto cosmético según el International Sun Protection Factor Test Method(14). Se basa en aplicar una progresión de 6 dosis de radiación UV sobre una zona protegida con el producto a probar y en una zona no protegida de la piel. El área experimental escogida es la espalda ya que permite probar de forma fácil y simultánea varios productos. El tiempo de exposición a la radiación en la

Este estudio se basa en evaluar la resistencia al agua de un producto mediante el cálculo y la comparación del FPS antes de la inmersión en agua y después de un periodo de tiempo determinado de inmersión, según las Colipa Guidelines for evaluating sun product water resistance(15).

sin inmersión y el FPS obtenido para ese mismo producto tras inmersión de la superficie experimental. • Factor de protección UVA El objetivo de este estudio es evaluar el factor de protección frente a la radiación UVA (FPA) según el Persistent Pigment Darkening (PPD) Method(16). La metodología es similar a la del método de evaluación del FPS aunque, en este caso, las zonas son expuestas a radiación UVA y la evaluación clínica de la respuesta cutánea se realiza entre 2 y 4 horas tras la irradiación. El valor de FPA se define como la relación entre la menor dosis UVA capaz de inducir la mínima respuesta de pigmentación permanente sobre la piel protegida con el producto a probar y la piel no protegida.

CONCLUSIÓN

La metodología es exactamente la misma que la descrita para la determinación del FPS aunque, en este caso, el producto se aplica por duplicado de manera que una de las zonas es sometida a la inmersión en agua antes de ser expuesta a la radiación.

La realización de estudios clínicos en voluntarios humanos, con la finalidad de evaluar la seguridad y la eficacia de los productos cosméticos, es fundamental desde el punto de vista de las exigencias del nuevo Reglamento Europeo de Cosméticos, en el que se detalla que estas pruebas deben ser incluidas en el Expediente de información sobre el producto.

La resistencia al agua se expresa en porcentaje a partir de la relación entre el FPS obtenido para el producto a probar

La industria cosmética se encuentra en constante investigación y desarrollo de nuevos productos que proporcionen

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Imagen 7. Aplicación de productos y radiación UV durante un ensayo de protección solar.

mejores efectos cosméticos para el beneficio de todos los consumidores. La confirmación de una reivindicación cosmética debe, por tanto, considerarse como una parte esencial del diseño y desarrollo del producto y no como una imposición a realizar a posteriori con el único propósito de dar soporte a la presentación del producto y sus beneficios.

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Sin embargo, desde un punto de vista ético, no debería realizarse un estudio clínico para evaluar la eficacia de un producto cosmético sin haber antes probado su tolerancia. Es fundamental que los estudios clínicos se lleven a cabo por un centro investigador independiente y especializado que disponga de personal

competente, de un Sistema de Gestión de Calidad, de una base de datos de voluntarios que permita adaptarse a la población a la que va dirigido el producto y de una metodología de estudio científicamente aceptada. Finalmente, resaltar que es importante que el estudio clínico sea sometido a la aprobación por parte de un comité ético antes de su inicio.

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Documenta BIBLIOGRAFÍA 1. Reglamento (CE) nº 1223/ 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos. Diario Oficial de la Unión Europea. L 342/59. (22 de diciembre de 2009). 2. Colipa guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products, May 2008. 3. Berardesca E. EEMCO guidance for the assessment of stratum corneum hydration: electrical methods. Skin Research and Technology 1997; 3:126-132. 4. Rogiers V. EEMCO guidance for the assessment of transepidermal water loss in cosmetic sciences. Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology 2001; 14: 117-128. 5. Piérard GE. EEMCO guidance to the in vivo assessment of tensile functional properties of the skin (Part 1: Relevance to the structures and ageing of the skin and subcutaneous tissues). Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology 1999; 12: 352362. 6. Rodrigues L. EEMCO guidance to the in vivo assessment of tensile functional properties of the skin (Part 2: Instrumentation and test modes). Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology 2001; 14: 52-67. 7. Lévêque JL. EEMCO guidance for the assessment of skin topography. Journal of the

European Academy of Dermatology and Venerology 1999; 12(2): 103-114. 8. Piérard GE. EEMCO guidance for the assessment of skin colour. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology 1997; 10: 1-11. 9. Piérard GE. EEMCO guidance for the in vivo assessment of skin greasiness. Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology 2000; 13: 372389.

pean Cosmetic & Perfumery Association – JCIA / Japan Cosmetic Industry Association – CTFA-USA / Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association. May 2006. 15. Colipa guidelines for evaluating sun product water resistance, December 2005. 16. Measurements Standards for UVA Protection Efficacy – Japan Cosmetic Industry Association (JCIA). November 1995.

10. Piérard GE, EEMCO guidance for the efficacy assessment of antiperspirants and deodorants. Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology 2003, 16: 324-342. 11. Parra JL. EEMCO guidance for the in vivo assessment of skin surface pH. Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology 2003; 16: 188-202. 12. Recomendación de la Comisión de 22 de septiembre de 2006, relativa a la eficacia de los productos de protección solar y a las declaraciones sobre los mismos. Diario Oficial de la Unión Europea. L 265/39. (26 de septiembre de 2006). 13. Colipa guidelines for monitoring UV radiation sources, March 2007. 14. International Sun Protection Factor (SPF) Test Method – CTFA-SA / Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association of South Africa – COLIPA / Euro-

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Documenta Filtros solares y Protección Solar. Formulación Autores: M.D. Plá y C. Carbonell Jefes de Proyecto I+D. Germaine de Capuccini S.A.

INTRODUCCIÓN(1) Durante los últimos 10 años ha aumentado considerablemente la preocupación sobre el efecto negativo de la exposición a la radiación ultravioleta sin protección. Como resultado, los consumidores buscan niveles de protección cada vez más elevados y su grado de exigencia es mayor. A nivel industrial se ha dado una respuesta al consumidor desarrollando nuevos filtros solares e incorporando nuevas formas cosméticas. A nivel legislativo las nuevas formas de determinación del factor de protección solar intentan harmonizar, entre sí, las distintas legislaciones existentes. En la actualidad, el formulador dispone de multitud de información acerca de los efectos nocivos de la radiación solar, distintos filtros solares con los que evitarlos, y diferentes métodos de determinación tanto “in vitro” como “in vivo”. No obstante, cuando llega el momento de desarrollar un producto solar, numerosas dudas nos asaltan: • ¿Qué legislación/legislaciones debo tener en cuenta?. • ¿Cómo hacer que mi producto cumpla con los requerimientos de marketing?.

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• ¿Cómo conseguir una textura agradable y un SPF elevado?. O lo que es lo mismo ¿cómo consigo un SPF elevado y además no comprometo la textura?. • ¿son compatibles mis filtros solares entre sí? ¿problemas de fotoestabilidad?. • ¿son compatibles mis filtros solares con todo tipo de envases?. • ¿Cómo crear formas cosméticas innovadoras que sorprendan al consumidor?, … A pesar de la numerosa bibliografía que el formulador pueda reunir a la hora de desarrollar el producto, no toda es útil ni contesta estas preguntas. Por ello el propósito de este artículo es ser un vehículo de ayuda práctico a la hora de enfrentarse a la formulación de un producto solar.

FILTROS SOLARES

(2)

Existen dos tipos de ingredientes utilizados en las formulaciones para controlar la cantidad de radiación ultravioleta que recibe la piel: Filtros físicos y Filtros químicos. Los filtros químicos actúan absorbiendo la luz ultravioleta,

mientras que los físicos la reflejan y dispersan. La extensión de la protección es variable y depende de los siguientes factores: • Tipo de filtro solar y la longitud de onda que absorba. • Cantidad de filtro solar utilizado en el producto. • Formulación base utilizada como vehículo de dispersión del filtro solar. • Fotoestabilidad de los filtros solares presentes en la formulación. El filtro solar ideal debería ser aquel que se disperse de forma homogénea sobre la piel, que sea resistente al agua y al sudor, que no manche, que absorba de forma efectiva en un amplio espectro a bajas concentraciones, evitando de esta forma riesgos de alergia e irritación y que no comprometa las propiedades cosméticas de la fórmula final. Todo ello a un coste asequible. No obstante el filtro solar ideal no existe. Filtros Físicos(2,3,4) Los filtros solares físicos son pigmentos minerales tales como dióxido de titanio y óxido de zinc. Otros elementos como el

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cerio, el talco y el caolín son menos utilizados porque su capacidad de protección es menor.(3) Hasta ahora las formulaciones con estos materiales, de tamaño de partícula de alrededor 250nm, daban lugar a productos que al aplicarlos aportaban a la piel un aspecto blanquecino y pegajoso, además existía el riesgo de formación de agregados. En la actualidad, para evitar estos agregados se recubren las superficies de los pigmentos con materiales tales como alúmina, sílica y silicona. Estos recubrimientos garantizan la fotoestabilidad de los productos formulados.

cumple con todos los requisitos de la certificación ECOCERT. La combinación de óxido de zinc y dióxido de titanio con filtros solares químicos da lugar a excelentes efectos sinérgicos. Filtros Químicos Los Filtros Químicos (orgánicos) son normalmente compuestos aromáticos conjugados

con un grupo carbonilo. Su capacidad de absorber la radiación UV impide su transmisión hacia tejidos y células subyacentes. Dependiendo de su rango de absorción en el espectro ultravioleta, los filtros químicos se dividen en filtros UVA y/o UVB. Algunos de los filtros solares más utilizados son:

INCI

UVB

UVA

Ethylhexyl Methoxycinnamate (EHMC) Butyl Methoxydibenzoylmethane (BMBM) 4-Methylbenzylidene Camphor (MBC)

Las nuevas versiones micronizadas, que alcanzan los 1560nm para el óxido de titanio y 40-100nm para el óxido de zinc, mejoran considerablemente la apariencia y el tacto del producto final, aunque proporcionan una menor protección solar a igual concentración. Esta disminución en el tamaño de partícula no ha sido el único avance, sino que además las nuevas tecnologías han permitido dispersar estos pigmentos en distintos ésteres y siliconas, que no solamente permiten una incorporación más homogénea en la formulación, sino que además mejoran sensiblemente la textura del producto solar. En el caso del dióxido de titanio y óxido de zinc no existe penetración transcutánea, lo cual favorece su utilización en el caso de las formulaciones para niños y pieles sensibles. Con la llegada de los productos BIO, existe también una versión de óxido de zinc que

Benzophenone 3 (BP3) Isoamyl p-Methoxycinnamate (IMC) Phenylbenzimidazole Sulphonic Acid (PBSA) Ethylhexyl Salicylate (EHS) Ethylhexyl Triazone (EHT) Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (BEMT)

Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate (DPDT)

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB)

Methylene-Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT) Drometrizole Trisiloxane (DTS) Tabla 1. Filtros solares.

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Legislación(5,6,15) Uno de los mayores problemas al formular productos solares es el país al que va destinado el producto, ya que dependiendo de ello deberá tenerse en cuenta una legislación u otra. Existen distintas legislaciones para Europa, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Japón… en las que no sólo varía los filtros permitidos, sino también la concentración de uso y la forma de testar el producto acabado. Así, por ejemplo, si se va a formular productos solares para vender en Estados Unidos, no sólo se debe tener en cuenta que se consideran productos OTC, sino que además tan solo están permitidos un número limitado de Filtros Solares:

Para complicar aun más las cosas, además del INCI name existen nombres diferentes para cada filtro dependiendo de la legislación: USAN para Estados Unidos, AAN para Australia,… En Europa existe un número que se asocia a cada filtro, por ejemplo, para el filtro Ethylhexyl Methoxycinnamate el EU number es el 12. Para ampliar información sobre este tema y encontrar una tabla que correlaciona todos estos filtros con su nombre químico, se puede consultar el artículo Sunscreens de David Steinberg publicado en la revista Cosmetics and Toiletries de Noviembre de 2006 o el artículo Sunscreens: Current Issues and Controversies de Ken Klein publicado en la misma revista en Diciembre de 2005. Ambos artículos pueden ayudar a esclarecer muchas dudas.

INCI

Fotoestabilidad Los Filtros Solares químicos son moléculas altamente inestables, que reaccionan fácilmente modificando sus propiedades funcionales. Estas reacciones no solamente son debidas a que la propia radiación ultravioleta los degrada, sino también a interacciones entre ellos mismos y distintos componentes de la formulación, dando lugar a procesos de cristalización. En el caso del filtro Butylmethoxydibenzoylmethane se forman fotoaductos en presencia de Ethylhexyl Methoxycinnamate. El filtro Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid en formulaciones fuera de un rango de pH 7-7,5 se hidroliza y cristaliza. Las moléculas en forma de Para-Methoxycinnamatos se isomerizan y dimerizan con la radiación UV (ver figura 1).

USAN

Concentración máxima permitida

Octinoxate

7,5

Butyl Methoxydibenzoylmethane

Avobenzone

Benzophenone 3

Oxybenzone

Benzophenone 4

Sulisobenzone

Phenylbenzimidazole Sulphonic Acid

Ensulizole

Ethylhexyl Salicylate

Octixalate

Octocrylene

Homomenthyl Salicylate

Homosalate

Ethylhexyl DimethylPABA

Padimate O

Menthyl Anthranilate

Meradimate

Ethylhexyl Methoxycinnamate

Tabla 2. Filtros Solares permitidos en Estados Unidos.

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Figura 1. Procesos de isomerizaciรณn.

Filtros solares y su espectro(7)

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FORMULACIÓN Uno de los primeros problemas al que el formulador se enfrenta, es el reducido número de filtros solares disponibles. Esto es debido a las siguientes razones: • Dificultad de los fabricantes de materias primas para introducir nuevas moléculas en el mercado, ya que tienen que superar distintos estudios de fotoestabilidad, toxicidad, teratogenicidad, irritación, … equiparables a los de un producto farmacéutico (5-10 años de investigación). Estos estudios deben de ser evaluados por Comités Científicos en Europa y por la FDA en Norteamérica. En el caso de Europa, la lista de filtros solares aceptados está publicada en el Anexo VII de la directiva cosmética (76/768/EEC), donde se encuentran en este momento 27 moléculas diferentes.(8) • Las distintas legislaciones hacen que existan muy pocas sustancias aprobadas globalmente, es decir, es muy difícil formular un producto para ser vendido en todo el mundo. En ocasiones es más fácil crear productos personalizados dirigidos a mercados concretos. • Existen numerosas patentes, que no sólo afectan a filtros solares en concreto (distintos tipos de Mexoryl), sino también a combinaciones de varios filtros solares entre sí, como es el caso de la Avobenzona y el Octocrylene o a la combinación de filtros solares con otros componentes de la fórmula tales como solubilizantes o emolientes.

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El propósito a la hora de formular un nuevo producto solar debería ser conseguir fórmulas que no sólo sean estables, sino que además sean innovadoras en cuanto a texturas y sean bien aceptadas por el consumidor.(2, 14) Para ello se pueden seguir los siguientes pasos: Paso 1. Elegir la forma cosmética En la actualidad se pueden encontrar fórmulas solares con las siguientes formas cosméticas: • Emulsiones O/W o W/O de todo tipo, desde productos muy fluidos (sprayables) hasta aquellos que necesariamente deben envasarse en tarro. Hay que tener en cuenta que las emulsiones de fase externa oleosa proporcionan valores de SPF más altos “in vivo”. Hoy en día pueden ser tan agradables como las de fase externa acuosa, ya que es posible formular este tipo de emulsiones de forma que no quede una sensación grasa sobre la piel. • Aceites, que permiten sprayar el producto. Son fáciles de aplicar y extender, proporcionan un film homogéneo sobre la piel y se pueden conseguir productos que dejen un tacto aterciopelado y agradable si

se seleccionan los emolientes adecuados. • Sticks. Esta forma cosmética permite aplicar el producto en áreas específicas del cuerpo, como labios, nariz y orejas. Proporcionan buenas propiedades waterproof. • Bifásicos. Formulaciones que son posteriormente resuspendidas con agitación con el fin de aplicarlas en forma de una única fase sobre la piel. Este tipo de fórmulas son emulsiones ligeras, de texturas muy agradables que no dependen tanto del emulgente. Los filtros solares se mantienen más estables en la fase donde son solubles y se minimizan las interacciones con otras fases de la fórmula. Al resuspender el producto con cada aplicación, se asegura su homogeneidad, por lo que el film formado sobre la piel será el mismo en cada aplicación. Paso 2. Elección del Filtro Solar Una vez el formulador sabe el SPF que debe conseguir y en qué países se va a vender el producto, deberá seleccionar la combinación de filtros solares más adecuada. El filtro químico UVB más utilizado, debido a su bajo coste y

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versatilidad, es el Ethylhexyl Methoxycinnamate, aunque en la actualidad se está estudiando su potencial actividad hormonal.(8) Tinosorb S (Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine), es un filtro a tener en cuenta hoy en día, ya que proporciona factores de protección UVA y UVB elevados sin comprometer la textura de la fórmula final. Es adecuado para utilizar tanto en emulsiones O/W como en W/O y en soluciones oleosas transparentes, para formular sprayables. Hay que tener en cuenta que todavía no está aceptado en EEUU, su concentración está limitada en emulsiones de fase externa oleosa ya que puede cristalizar, y se recomienda solubilizarlo en un solvente polar. A pesar de que no es un filtro barato, permite aumentar considerablemente la protección UVA y UVB aunque se utilice a bajas concentraciones, por lo que facilita el cumplimiento de las nuevas recomendaciones de COLIPA respecto a protección UVA.

Tinosorb M (Methylene-BisBenzotriazolyl Tetramethylbutylphenol), también proporciona factores de protección UVA y UVB elevados, sin embargo las concentraciones de uso son mayores e interfiere notablemente en el tacto final del producto solar.

emulsiones de fase externa oleosa, ya que se pueden dar fenómenos de cristalización. Otra forma de asegurar su fotoestabilidad es combinarla con 4-Methylbenzylidene Camphor o Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine. La fotoestabilización del sistema también es importante para cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea.

Es difícil de manipular y su textura característica se puede apreciar en el producto final de forma negativa. La Avobenzona(9) (Butyl Methoxydibenzoylmethane) es un filtro UVA muy efectivo y económico. Su actividad depende de que el formulador consiga estabilizarla dentro de la fórmula.

La Avobenzona no interfiere en la textura del producto final, pero sí lo hace el Octocrileno utilizado para su estabilización, lo que se deberá de tener en cuenta para evitar texturas poco agradables. Phenylbenzimidazole Sulphonic Acid es un filtro solar soluble en la fase acuosa. Gracias a ello se evitan interacciones con los filtros que se introduzcan en la fase grasa. Sin embargo, el pH de la fase acuosa deberá mantenerse en un rango entre 7 y 7,5. El pH es fácilmente ajustable con Trometamina.

La mejor forma de conseguirlo es combinarla con el filtro UVB Octocrylene, pero esta estrategia está protegida por varias patentes y es mucho menos efectiva si además se añade a la fórmula Ethylhexyl Methoxycinnamate. Especial cuidado hay que tener a la hora de combinar la Avobenzona con el Ethylhexyl Methoxycinnamate, sobretodo en

La mayoría de Dióxidos de Titanio y Óxidos de zinc que aparecen en el mercado se encuentran en forma de dispersión, lo

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que proporciona las siguientes ventajas:(10)

la reología del producto y de sus propiedades filmógenas.

• Se incorporan más fácilmente en el proceso de fabricación. • Son más seguros y fáciles de manipular. • Su calidad y su actividad son más consistentes. • Su estabilidad a largo plazo es mayor, ya que se evita la formación de aglomerados.

En el caso de los productos sprayables, es necesario asegurar la formación de una capa homogénea. Para ello debe de ser un producto de baja viscosidad, fácilmente sprayable, pero no tan fluido como para que no permanezca sobre la piel, que asegure una buena superficie cubriente y con buena extensibilidad.(11)

Estas dispersiones pueden ser en aceites, en agua o en siliconas. Éstas últimas proporcionan un mejor tacto al producto final. Se pueden obtener SPFs elevados utilizando sólo filtros físicos, pero los productos finales resultantes no suelen ser muy agradables al tacto y pueden dejar un residuo blanquecino sobre la piel. Este es un pequeño repaso sobre algunos filtros solares que se encuentran en el mercado, en cualquier caso es interesante conseguir una combinación de distintos filtros que abarque un amplio espectro, que sea fotoestable y lo más sinérgico posible, siempre teniendo en cuenta las distintas patentes que protegen ciertas combinaciones. Paso 3. ¿Cómo conseguir un film homogéneo sobre la piel?. Elección de emolientes y solubilizantes adecuados Uno de los puntos más importantes para asegurar la eficacia de un producto es conseguir que forme un film homogéneo al ser aplicado sobre la piel. Esta propiedad dependerá de

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En emulsiones W/O, el uso de ceras aumenta el SPF, y favorece la formación del film homogéneo sobre la piel. En el caso de las emulsiones de fase externa silicona, serán las siliconas las responsables de formar este film, dando lugar a productos con un tacto más aterciopelado y sedoso. En el caso de emulsiones O/W, la formación del film es un proceso más complejo. Al aplicar el producto, su comportamiento reológico varía, ya que parte del agua se evapora, y las gotículas de aceite forman coalescencia dando lugar a un film que deberá ser lo más homogéneo posible. Es por esto, que tanto la elección de los emulsificantes, como de los emolientes que se incorporen en la formulación es muy importante.(10)

• Mejorar las características sensoriales del producto. • Aportar propiedades water-resistant o waterproofing si es un requisito de marketing. No todos los emolientes consiguen aportar todas estas propiedades, por lo que es necesario conocer bien sus características para conseguir una correcta combinación que nos asegure cubrir todas las necesidades. Lo ideal es unir filtros de baja extensibilidad con emolientes que tengan una elevada o media extensibilidad, de esta forma se evitan sensaciones incoherentes al aplicar el producto sobre la piel.(11) El Phenethyl Benzoate, es un éster polar que aumenta la solubilidad de los filtros solares orgánicos sólidos como el Tinosorb S, la Avobenzona, o la Oxybenzona. Posee buenas características sensoriales.

Los emolientes permiten optimizar no sólo la estabilidad y dispersión del filtro solar, sino también las propiedades sensoriales del producto. Un emoliente ideal debería:(10, 11) • Ayudar a solubilizar y estabilizar el filtro solar • Asegurar la formación de un film homogéneo.

En el mercado se pueden encontrar mezclas de emolientes,

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como es el caso de la combinación de Neopentylglycol Diheptanoate con Propyleneglycol Dibenzoate que da lugar a un solubilizante ligero y seco que optimiza la solubilidad de filtros UVA tales como el Tinosorb S, la Avobenzona y el Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate. Estas mezclas de emolientes, mejoran la solubilidad y las características sensoriales de otros emolientes más clásicos como el C 12-15 Alkyl Benzoate. Dicaprilyl Carbonate e Isohexadecane aportan un tacto más seco al producto final, que neutraliza el tacto graso y pegajoso de filtros tales como el Ethylhexyl Methoxycinnamate o el Octocrylene. Triethylhexanoin o Butylene Glycol Dicaprylate/dicaprate aportan un tacto más rico y aterciopelado. La adición de cualquiera de estos emolientes favorecerá una distribución homogénea sobre la piel, y mejorará el tacto de nuestro producto final. Los emolientes vegetales como la Manteca de Karité también actúan como SPF boosters, y aceites como el Canola oil aportan tocoferoles que actúan como antioxidantes naturales y combaten la formación de radicales libres.(12) Las siliconas(13) como los Alkylmethylsiloxanes, no solamente disminuyen el efecto graso de la fórmula sino que aportan propiedades water-resistant. Son capaces de aumentar el SPF ya que optimizan la reología del

producto facilitando su extensibilidad sobre la piel. La silicona Phenyltrimeticone también ayuda a formar un film no pegajoso y contribuye a evitar que la arena de la playa se adhiera a la piel (sand-proofing effect). Se ha comprobado que los elastómeros de silicona aumentan el SPF “in vivo”. Aunque el mecanismo que permite esta acción no está descubierto en su totalidad, su efecto sí está demostrado.(13) Paso 4. Elección de aditivos que diferencían nuestro producto Dentro de una línea solar hay numerosos “claims” que se pueden reivindicar y que ayudarán a diferenciar el producto respecto del de la competencia sin encarecerlo necesariamente. Los más comunes son: • Water-resistance o waterproof Para que un producto sea water-resistant o waterproof debe cumplir los siguientes requisitos:(10) - Una baja concentración de emulsificantes hidrofílicos, para evitar procesos de emulsificación. - Formación de un film continuo y coherente tras la aplicación del producto. - Que los filtros solares estén bien dispersos en el mismo film. Existen numerosos polímeros y ésteres capaces de aportar propiedades water-proof a los productos solares. El principal

inconveniente es su elevado grado de pegajosidad que debe neutralizarse con la ayuda de los emolientes y polvos texturizantes adecuados. Algunos ejemplos de estos polímeros water-proofing son: Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer, VP/ Hexadecene Copolymer o el Polyester-7 and Neopentyl Glycol Diheptanoate. Además existen otras estrategias que favorecen que el producto sea water-resistant, como son las emulsiones W/O y la adición de siliconas.

• Hidratación(11) Una piel hidratada favorece la distribución homogénea del filtro solar sobre la piel. La adición de agentes hidratantes permite, además de conseguir mejorar la protección del consumidor, añadir un “claim” de hidratación al producto. • Anti-edad Simplemente por el hecho de proteger nuestra piel frente a la radiación ultravioleta, ya se está actuando frente al fotoenvejecimiento, pero además se puede reivindicar efecto anti-edad con la adición de los principios activos adecuados (anti-arrugas, anti-manchas, …). La adición de determinados polímeros sintéticos tales como nylon, polyamide-5, HDI/ Trimetylol Hexylactone Crosspolymer, Magnesium Aluminium Silicato, ayudan a disminuir la sensación grasa y de

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pegajosidad del producto. Algunos de ellos permiten reivindicar un efecto soft focus. Existen determinados activos que además de tener un efecto antiedad actúan como “Filtros solares biológicos”.

CONCLUSIÓN Tanto los numerosos estudios publicados y simposiums realizados, como las recomendaciones de la OMS concluyen que tanto la radiación UVB como la UVA causan cáncer de piel, mutaciones genéticas y procesos inmunosupresores. Por ello, el uso de productos cosméticos de amplio espectro es necesario. Convertir los productos solares en un hábito, es un objetivo importante no sólo de las empresas cosméticas, sino también de los especialistas sanitarios. El formulador debe de ser consciente de su responsabilidad y debería crear productos lo suficientemente agradables, fáciles de aplicar y fotoestables, para que la utilización de un producto de protección solar adecuado, previo a la exposición ultravioleta, sea un placer para el consumidor y no sólo una obligación.

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Activos Cosméticos La Tendencia Verde llega a los Filtros Solares Autora: Rachel Baines Croda Application Scientist

¿QUÉ SIGNIFICA “VERDE”? A medida que los usuarios se han ido concienciando de los efectos a largo plazo de la exposición al sol, el uso de una protección solar eficaz se ha incrementado notablemente. En los últimos años el mercado de protección solar ha vivido una de las mayores tasas de crecimiento entre los sectores de cuidado personal. Según Datamonitor, el mercado global de protección solar creció un 4% entre 2007 y 2008. También se observan altos índices de crecimiento en el mercado global “natural” así como en el “orgánico” los cuales, según Organic Monitor, están valorados en 8 billones US$. Esta tendencia “verde” está ya tan extendida en la industria del cuidado personal que se aplica también a la protección solar. Las promesas “naturales” son cada vez más frecuentes. En muchos nuevos lanzamientos vemos afirmaciones como “porcentaje natural”, “contiene ingredientes naturales” y “contiene extractos naturales”. También existen actualmente numerosos organismos certificadores. Estos organismos certifican productos como “naturales” u “orgánicos” basándose en

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unos criterios y directrices preestablecidos. La certificación de uno de estos organismos implica poder indicar en el envase que la afirmación “natural” ha sido comprobada y evaluada de modo independiente. La palabra “verde” tiene significados distintos según la persona que lo utilice. Además, con un incremento tan marcado en estos dos mercados, naturalmente hay también una necesidad de mercado para productos de protección solar “más verdes”.

UN NUEVO RETO PARA LOS FORMULADORES La protección solar natural presenta un nuevo reto a los formuladores. Para conseguir un producto completamente “verde” son necesarios ingredientes naturales. La cuestión se complica si tenemos en cuenta que existen diferentes criterios para productos verdes, naturales y orgánicos. Además, los distintos países tienen normas distintas sobre protección solar. En 2006, la Comisión Europea publicó una Recomendación sobre la eficacia y etiquetado de filtros solares, y las afirmaciones que se pueden hacer sobre ellos. Esta recomendación fue

acordada tras conversaciones con la asociación cosmética de Europa (COLIPA). Las directrices de la Comisión Europea marcan un nivel de protección mínimo (SPF 6), definen una gama de afirmaciones “permitidas” sobre el SPF e indican que el etiquetado del producto debe incluir avisos y niveles de aplicación. Esta recomendación también incluye directrices sobre protección frente a UVA, especificando que el factor de protección UVA (UVAPF), medido mediante un método de oscurecimiento persistente del pigmento (PPD) o un método equivalente in-vitro, debe ser por lo menos un tercio del SPF declarado. Otro requerimiento adicional es que el producto debe tener una longitud de onda crítica de por lo menos 370 nm. Las garantías UVA varían según los países, no obstante la tendencia apunta a valores cada vez más altos a medida que los usuarios van siendo cada vez más conscientes de los efectos de la radiación UVA. Conseguir un amplio espectro de cobertura UVA / UVB puede ser todo un reto técnico para el formulador de productos de protección solar.

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Figura 1. Combinaciones de dióxido de titanio y óxido de zinc.

ESTRATEGIAS PARA CREAR PRODUCTOS DE PROTECCIÓN SOLAR NATURALES La tendencia de protección solar natural ha provocado un alejamiento de los filtros solares orgánicos o “químicos”. Estos no pueden ser considerados naturales debido a su origen sintético. Filtros solares inorgánicos o “físicos” tales como el dióxido de titanio y el óxido de zinc se consideran más naturales debido a su origen mineral. El dióxido de titanio se utiliza generalmente para la atenuación de rayos UVB y el óxido de zinc para la de rayos UVA. Las regulaciones europeas para filtros solares hacen difícil formular filtros solares “sólo mineral” con el nivel de protección

UVA requerido. Estos niveles, no obstante, pueden alcanzarse utilizando la combinación correcta de óxido de zinc y dióxido de titanio. Esto queda demostrado en la figura 1. La figura 1 muestra datos para la relación UVAPF/SPF y longitud de onda crítica para una serie de formulaciones conteniendo dióxido de titanio y óxido de zinc. Cada formulación contiene 10% de sólidos, con diferentes proporciones de óxido de zinc / dióxido de titanio según muestra el eje X. A medida que aumenta la proporción de ZnO, el SPF desciende gradualmente pero los parámetros

de protección UVA aumentan de valor. Leyendo el gráfico de izquierda a derecha, las primeras cinco formulaciones dan todas valores SPF entre 15 y 20; bajo las directrices de la UE, la etiqueta para cada una de estas formulaciones debería ser 15. Las otras formulaciones dan valores de entre 10 y 15, que serían etiquetadas como SPF10. Esto es importante porque la relación UVAPF / SPF se calcula basándose en el SPF etiquetado. Vemos, pues, que en este sistema una relación de 6:4 de óxido de zinc a dióxido de titanio es suficiente para cumplir con los requerimientos europeos para rayos

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UVA, pero a cambio el índice SPF que se puede garantizar es más bajo. Para obtener el mismo nivel de prestaciones frente a los rayos UVA con un SPF más alto, se requerirían mayores niveles de ambos activos y una mayor proporción de óxido de zinc frente al dióxido de titanio. Desgraciadamente, el óxido de zinc no figura todavía en la lista de principios activos aprobados en Europa para uso en protección solar. Está permitido como ingrediente cosmético, por tanto puede seguir utilizándose, pero no puede usarse como único principio activo en una formulación de protección solar para obtener un amplio espectro de protección. Algunos países, como por ejemplo Suecia,

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han decidido prohibir el ZnO en protección solar hasta que su estatus como filtro solar permitido en Europa quede claro.

EL NANO DEBATE Mientras que los filtros solares inorgánicos se consideran como los filtros UV más naturales disponibles, el debate existente sobre nanotecnología y nanopartículas ha hecho que algunas personas duden de las credenciales “verdes” de estos materiales. La mayoría de los grados de dióxido de titanio y óxido de zinc aptos para filtros solares tienen un tamaño primario de partícula que los coloca en la definición habitual de nanopartículas. Las

fuentes de estos materiales y los procesos de producción utilizados en su fabricación, son similares a aquellos utilizados para versiones con mayor tamaño de partícula de estos mismos productos. Por tanto, las formas nano del dióxido de titanio y del óxido de zinc no son menos “naturales” que sus contrapartidas no-nano. No obstante, la especulación injustificada sobre la seguridad de estos materiales ha llevado a algunos organismos de certificación natural / orgánico a declarar que no certificarán productos finales que contengan nanopartículas. Puesto que las garantías natural / orgánico no están reguladas, muchos productos conteniendo filtros solares inorgánicos de tamaño nano todavía hacen

Figura 2. Absorbancia UVA optimizada de Solaveil SpeXtraTM.

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Producto / INCI

Función

CITHROLTM PG3PR (Polyglyceryl-3 Polyricinoleate)1

Emulsificante

3.00

CRODAMAZONTM CASTANHA DO BRAZIL (Bertholletia Excelsa Nut Oil)1

Emoliente

4.00

CRODAMOLTM CAP (Cetearyl Ethylhexanoate (and) Isopropyl Myrsistate)1

Emoliente

8.00

PRIPURETM 3759 (Squalane)1

Emoliente

3.00

CRODAMOLTM OP (Ethylhexyl Palmitate)1

Emoliente

2.00

Candelilla wax (Euphorbia Cerifera wax)2

Emoliente

1.50

SOLAVEILTM XT-300 (Titanium dioxide (and) Caprylic/Capric triglycerides (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) Alumina)1

Absorbente inorgánico UV de amplio espectro

20.00

Water Deionised (Aqua)

% w/w

Magnesium Sulphate Heptahydrate (Magnesium Sulphate Heptahydrate)3

Salting out

0.70

PRICERINETM 9091 (Glycerin)1

Humectante

4.00

Conservante

Croda A E Connock 3 Merck 1 2

Método Mezclar los ingredientes de la fase grasa excepto el Solaveil XT-300 y calentar hasta 85ºC. Mezclar los ingredientes de la fase acuosa y calentar hasta 85ºC. Añadir Solaveil XT-300 a la fase grasa con agitación y mantener la temperatura. Añadir lentamente la fase acuosa a la fase grasa con agitación intensa. Homogeneizar durante un minuto. Remover y enfriar a temperatura ambiente añadiendo el conservante por debajo de 40ºC. Figura 3. Xtreme Natural Sun Lotion SPF 30.

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estas promesas, y, tal como explicábamos anteriormente, son razonables y justificables en base al origen de los ingredientes. No obstante, si se desea una certificación, debería consultarse con el organismo relevante para clarificar qué restricciones tienen marcadas (en el caso de que tengan alguna) y qué grados de filtro solar puede utilizarse con estas restricciones.

CONSEGUIR UNA PROTECCIÓN SOLAR NATURAL DE AMPLIO ESPECTRO Croda ha lanzado recientemente una nueva gama de productos, Solaveil SpeXtraTM, que ofrece una solución más simple para obtener una protección de amplio espectro. Estas innovadoras dispersiones de dióxido de titanio ofrecen una excepcional protección UVA combinada con una alta eficacia UVB. Esto permite al formulador crear formulaciones de amplio espectro con alto SPF que cumplan con los requerimientos europeos de protección UVA. Las dispersiones Solaveil SpeXtraTM contienen un novedoso dióxido de titanio, diseñado específicamente para proporcionar un equilibrio óptimo de atenuación UVA y UVB. La figura 2 muestra como el perfil de absorbancia de Solaveil SpeXtraTM difiere de los dióxidos de titanio actuales. La gama de Solaveil SpeXtraTM consta de dos productos: Solaveil XT-100 y Solaveil XT-300. Solaveil XT-100 contiene dióxido de titanio dispersado en C12-15 Alquil Benzoato como carga. Solaveil XT-300 proporciona el

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mismo amplio espectro y protección UV inorgánica en una carga de origen natural, el triglicérido caprílico / cáprico. Solaveil XT-300 ha sido aprobado por Ecocert para su uso en formulaciones naturales y orgánicas. El dióxido de titanio y sus recubrimientos son de fuentes naturales con un agente dispersante de origen vegetal. Esta dispersión ofrece un nuevo enfoque a los formuladores de productos de protección solar “verdes”. La figura 3 muestra un ejemplo de formulación con Solaveil XT300.

para filtros solares, ha hecho que surjan nuevos retos para el creciente mercado de protección solar. Mientras que los filtros solares inorgánicos ofrecen una opción de origen natural para la protección solar, el debate actual sobre nanotecnología ha nublado en cierta medida el horizonte. No obstante, Solaveil XT-300 ofrece ahora una solución válida y simple para una protección solar natural. Con la experiencia de Croda en protección solar y una gama de materias primas “verdes” es posible obtener una protección solar auténticamente natural.

En la formulación de la figura 3 se utiliza Solaveil XT-300 como único ingrediente activo para lograr tanto un alto SPF como un amplio espectro de protección UVA. Los tests in-vivo de esta formulación muestran un factor de protección (SPF) de 39 (etiqueta SPF 30). Su UVAPF, medido según el método de COLIPA para la determinación in-vitro del UVAPF, es 10. Esto significa que este producto cumple con los requisitos europeos para protección UVA. Los demás ingredientes de la formulación han sido elegidos entre los productos que figuran en la Croda Green Guide. Se trata de una guía elaborada por Croda para ayudar a los formuladores en la selección de ingredientes “más verdes”.

UN FILTRO SOLAR AUTÉNTICAMENTE “VERDE” La “megatendencia” verde, unida a las nuevas regulaciones

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Noticias NUEVAS TEXTURAS EN COSMÉTICA CAPILAR Programa Científico: Sesión Abierta Madrid, 17 de Mayo de 2010 Barcelona, 18 de Mayo de 2010 Valencia, 19 de Mayo de 2010

Cada temporada asistimos al lanzamiento de cientos de productos capilares, que luchan por abrirse paso en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Además de la eficacia, la cosmeticidad del producto (textura agradable y novedosa, facilidad de aplicación, ausencia de residuo, etc.) constituye un factor imprescindible para lograr el éxito entre los consumidores. Resulta necesario, por tanto, conocer los nuevos ingredientes y las tendencias en formulación que permiten crear nuevos productos capilares innovadores y con cualidades cosméticas destacables. Presentaron el acto en Madrid, la Sra. Pilar Rivas, Vocal Delegación Centro SEQC, en Barcelona la Sra. Roser de Monserrat, Vocal Comité Científico SEQC y en Valencia la Sra. Susana Andújar, Vocal Zona Levante SEQC y el Sr. Eliseo González, Jefe de Sección Inspección de Industrias Farmacéuticas de la Conselleria de Sanitat de Valencia.

Sra. Consuelo del Cañizo.

Empezó la Sesión Abierta la Sra. Consuelo del Cañizo, Dirección Científica y Técnico Reglamentaria L´Oreal España, y habló sobre “La importancia de la textura en los cosméticos”.

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Para finalizar el Sr. Brice Bandel, Sales Representative, Global Personal Care AkzoNobel Surface Chemistry, explicó las Nuevas texturas en espumas y geles capilares.

Sra. Marilena Morè.

A continuación, la Sra. Marilena Morè, Technical Account Specialist for Life Sciencies Industries Speciality Chemicals Busines Center Dow Corning Europe, expuso su charla sobre el Beneficio de las siliconas para texturas capilares y facilitó a los asistentes diferentes productos cosméticos para la propia visualización.

Sr. Brice Bandel.

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Noticias AMINAT- G: UNA VÍA MÁS NATURAL DE CONSERVACIÓN COSMÉTICA Barcelona, 26 de Mayo de 2010 Madrid, 27 de Mayo de 2010

AMINAT–G es la alternativa a la conservación en cosmética debido a sus propiedades (eficaz, dermocompatible, ecológico y natural). Es un nuevo producto multifuncional que puede utilizarse como conservante en productos de Personal Care (cremas, lociones, leches corporales, cremas suavizantes, ….) o como activo en jabones, champús anticaspa, desodorantes y productos de Oral Care. AMINAT-G basado en una solución de 20 % LAE en glicerina, tiene un amplio espectro antimicrobiano contra bacterias, hongos y levaduras, es fácil de incorporar en cualquier fase del proceso de la formulación, es activo y estable a un rango de pH 3-7, es dermotolerante, suaviza la piel, ha sido validado por Ecocert y es respetuoso con el medio ambiente. Dio la bienvenida a todos los asistentes en Barcelona la Dra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y en Madrid, la Sra. Pilar Rivas, Vocal Delegación Centro SEQC.

El Sr. Rocabayera -, de la firma Venta de Especialidades Químicas, S.A. (Vedeqsa) del Grupo Lamirsa hizo una breve introducción a la charla que acto seguido la Dra. Maite Beltrán, Technical Manager del Grupo Lamirsa y la Dra. María Minguet, Develop Manager del Grupo Lamirsa

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

A partir del presente número de Julio-Agosto de 2010 y durante los próximos 10 números consecutivos, se publicará en nuestra revista “NCP” un nuevo apartado independiente que llevará por título “Apuntes de Tecnología Cosmética”. Estos apuntes corresponden a la recopilación, de forma más o menos ordenada y coherente, de las intervenciones del Sr. Joan Sabaté en diversos cursos y jornadas a lo largo de su colaboración con la Sociedad. Adelantamos en la publicación de este número el índice del citado nuevo apartado, que recoge los temas a tratar en las próximas ediciones.

COSMÉTICOS. CURSO BÁSICO DE TECNOLOGÍA ÍNDICE GENERAL 1 Agitación y mezcla 1.1 Hélice y turbinas 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Instalación. Potencia Instalación. Aspectos empíricos Fuerzas de cizalladura Selección de agitadores

1.2 Agitadores lentos 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Agitador de ancla Mezcladores a contrarrotación Planetarios Potencia de agitación

1.3 Sistemas de mezcla estáticos

1.4 Mezcla de sólidos 1.4.1 Mezcladora helicoidal 1.4.2 Mezcladora en uve 1.4.3 Mezcladora planetaria helicoidal

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

2 Transporte de fluidos 2.1 Introducción 2.1.1 Bombas 2.1.2 Potencia de una bomba

2.2 Bombas centrífugas 2.2.1 Relaciones básicas entre parámetros 2.2.2 Aplicaciones

2.3 Bombas de desplazamiento positivo 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Bombas de paletas Bombas de rotor flexible Bomba de engranajes Bombas helicoidales

3 Filtración 3.1 Filtros prensa 3.2 Filtros de cartucho 3.3 Elementos filtrantes 3.4 Desarrollo del filtrado 3.5 Ayudas de filtrado 3.6 Filtración esterilizante 3.7 Instalación industrial

4 Molienda y Homogenización 4.1 Molino de bolas 4.2 Molino de rodillos 4.3 Molinos coloidales 4.3.1 De estrías o ranuras 4.3.2 De muelas de carborundum

4.4 Homogenizadores 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Homogenizador Homogenizador Homogenizador Homogenizador

de de de de

coronas turbina presión ultrasonidos

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5 Intercambio térmico 5.1 Introducción 5.2 Balance térmico 5.3 Calefacción 5.4 Aislamiento 5.5 Refrigeración de productos de viscosidad elevada 5.6 Refrigeración de productos de baja viscosidad

6 Elaboración industrial 6.1 Líquidos de baja viscosidad 6.1.1 Mezcla 6.1.2 Enfriado y filtrado

6.2 Líquidos de elevada viscosidad 6.3 Emulsiones 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9

Introducción Preparación de las fases Emulsificación Homogenización o estabilizado Enfriado Desaireado Unidades de proceso Emulsionado con bajo consumo en energía Cambio de escala 6.3.9.1 Agitación 6.3.9.2 Intercambio térmico

7 Operaciones en continuo 7.1 Elaboración de geles de baño en continuo 7.2 Procesos de emulsificación en continuo 7.3 Bombas dosificadoras 7.4 Tipos de bombas dosificadoras

7.4.1 Bombas de pistón 7.4.2 Bombas de membrana

7.5 Caudal de las bombas

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

7.6 Mezcla 7.6.1 Mezcladores estator - rotor 7.6.2 Mezcladores estáticos

7.7 Homogenizado 7.8 Enfriado

8 Cosmética decorativa 8.1 Dispersión del pigmento 8.2 Productos en polvo 8.3 Masas anhidras 8.3.1 Preparación de los pigmentos 8.3.2 Moldeo

9 Envasado 9.1 Llenado por desplazamiento. Por vacío 9.2 Llenado volumétrico 9.3 Productos de elevada viscosidad 9.4 Envases unitarios: sachets

10 La higiene y las buenas prácticas de fabricación 10.1 Necesidad y objetivos 10.2 Planteo de un programa de higiene 10.3 Higiene en maquinaria y utillaje 10.4 Higiene ambiental 10.5 Higiene personal 10.6 La instrucción del personal 10.7 Anexos

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hicieron sobre el producto AMINAT-G, una vía más natural de conservación cosmética.

Dra. Minguet.

Dra. Beltrán.

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Noticias II JORNADA SOBRE GARANTÍA DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Control Microbiológico Barcelona, 27 de Mayo de 2010 El pasado día 27 de Mayo se celebró en la sala de actos del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, la II Jornada sobre garantía de calidad en la fabricación de los productos cosméticos organizada por la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios/ Dirección General de Recursos Sanitarios/ Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y con la colaboración de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI) – Sección Catalana, Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Facultad de Farmacia (Universitat de Barcelona), Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) y la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC).

Sra. Pepita Badia, en representación del Sr. Joan Esteva de Sagrera, Decano de la Facultad de Famacia (UB). Sra. Marival Díez, Directora General de STANPA. Dra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC. Acto seguido se trataron los siguientes temas:

• Reglamento CE número 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de Noviembre de 2009: Presente y futuro. Sra. Cristina Batlle, Area de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Barcelona.

El acto contó con una amplia e interesante inauguración a cargo de los siguientes ponentes: Sr. David Elvira, Director General de Recursos Sanitarios (DS). Sra. Beatriz Artalejo, Presidenta de AEFI, Sección Catalana. Sr. Francesc Pla, en representación del Sr. Jordi de Dalmases, Presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya.

• El Control microbiológico de los productos cosméticos, moderado por el Sr. Salvador Cassany, Servicio Control Farmacéutico y Productos Sanitarios:

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- Presentación del documento “Criterios de consenso en inspección a las industrias cosméticas – Control microbiológico de productos cosméticos. Josep L. Digón, Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios.

- Organización de un laboratorio de control microbiológico. Pilar Orús, Colomer Beauty and Professional Products.

- Realización de los “challenge tests” en productos cosméticos. Dr. Francisco Congregado, Facultad de Farmacia (UB). - Estandards ISO para el control microbiológico de productos cosméticos. Elena Pérez, Antonio Puig, S.A. Finalizó la interesante y concurrida Jornada, la Sra. Neus Rams, Subdirectora General de Farmacia y Productos Sanitarios (DS).

- Validación de métodos de control microbiológico. Ester Jubert, Laboratorios Viñas, S.A.

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Noticias

INFLUENCIA DEL ÓXIDO DE TITANIO DISPERSADO EN PRODUCTOS SOLARES RESISTENTES AL AGUA Barcelona, 2 de Junio de 2010

Conseguir el equilibrio entre eficacia y sensación en la piel En la actualidad los consumidores prefieren protectores solares con valores de protección altos. A lo largo de los años, la clase de protectores solares más vendida ha ido cambiando a protectores con números FPS cada vez más altos. Un FPS 30 es hoy en día el habitual, pese a que sigue existiendo un segmento importante en el área del FPS 50 y superiores. Además, la industria y las autoridades han establecido nuevos reclamos para la protección UVA. Incluso los sistemas de medición y de análisis de los datos difieren entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Por ello, el formulador se ve obligado a incorporar cantidades significativas de filtros UVA a fin de que el sistema cumpla el reclamo requerido a nivel local. Por esta razón, los protectores solares modernos habitualmente contienen una alta carga de filtros UV, lo que evidentemente compromete los atributos sensoriales de la formulación. Conseguir el equilibrio entre eficacia y sensación en la piel es una batalla continua. Un protector solar altamente eficaz tan solo con unos atributos “razonables” podría utilizarse con demasiada moderación y no se volvería a adquirir. Por consiguiente, es importante buscar estrategias para mejorar la sensación en la piel al tiempo que se mantiene una

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eficacia elevada. Cabe añadir la creciente importancia de la resistencia al agua de los fotoprotectores como reclamo importante, lo que implica una mayor complejidad en la obtención de productos altamente eficaces. Presentó la conferencia en la sede de la SEQC en Barcelona, la Sra. Roser de Monserrat, Vocal del Comité Científico de la SEQC y acto seguido la Sra. Carmina Casas, Directora de Ventas Europa de DSM NUTRITIONAL PRODUCTS hizo la presentación sobre la influencia del óxido de titanio dispersado en productos solares resistentes al agua.

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Noticias SOLUCIONES IN VITRO PARA LAS DEMANDAS EN DERMOCOSMÉTICA Barcelona, 8 de Junio de 2010 Madrid, 9 de Junio de 2010

los avances a nivel de experimentación con ensayos in vitro innovadores y aspectos regulatorios aplicados mayoritariamente a la Dermocosmética. La Dermocosmética requiere actualmente tanto de los aspectos regulatorios como de la incorporación de nuevos conocimientos científicos innovadores incluido por ejemplo el potencial de las células madre. Durante esta jornada los ponentes expusieron y clarificaron los aspectos regulatorios asociados al uso de determinadas técnicas y ensayos y mostraron nuevos desarrollos y técnicas propias de Advancell con el fin de aportar soluciones y proveer ensayos in vitro de interés y utilidad tanto en el ámbito regulatorio como en estudios de mecanismos de acción y eficacia de nuevos principios activos.

Reconocidos científicos del ámbito regulatorio europeo de la academia y de la industria biotecnológica compartieron sus conocimientos sobre

Dio la bienvenida al acto en Barcelona la Dra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y en Madrid, la Sra. Pilar Rivas, Vocal Delegación Centro SEQC.

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A continuación, la Dra. Contxita de Castellarnau, Investigadora Senior de Advancell Alternative Testing y Directora de Garantía de Calidad, hizo una breve presentación de la firma Advancell.

Dr. Manuel Reina.

Dr. José Calomarde.

La exposición sobre la nueva regulación europea en productos cosméticos corrió a cargo del Dr. José Calomarde, consultor industrial de Cosmética DIT, S.L. Dra. Contxita de Castellarnau.

habló sobre soluciones in vitro para estudios de eficacia en Dermocosmética.

Dra. Mº Jesús Zurbano.

La Dra. Mª Jesús Zurbano, Directora de I + D Advancell Alternative Testing habló sobre la Regulatoria aplicada: Métodos alternativos disponibles y no disponibles. El Dr. Manuel Reina, fundador de Celltec UB y Profesor de Biología Celular y Molecular de la UB, expuso el tema Células madre en cosmética: verdades y mentiras. Para finalizar la Dra. Contxita de Castellarnau, Investigadora de Advancell Alternative Testing

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Noticias

PRESENTA EN COSMOPROF BOLOGNA LAS ÚLTIMAS LÍNEAS DE SELVERT THERMAL COMO CELL VITALE Un año más una delegación del departamento internacional de IDESCO, formado por las area managers Gloria Segura y Joanne Phang se ha desplazado hasta Italia para asistir a una de las ferias de cosmética más prestigiosas del mundo: Cosmoprof Bologna.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de potenciar la internacionalización de la compañía, presente ya en 42 países de todo el mundo.

Una de las novedades que se ha presentado en el estand de SELVERT THERMAL -diseñado con líneas sobrias y elegantes y en la que la fotografía ha jugado un papel protagonista -, ha sido la nueva línea Cell Vitale que, por su elegante packaging y alta efectividad gracias a sus activos basados en las células madre vegetales ha tenido una gran acogida entre el numeroso público profesional asistente.

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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC

OCTUBRE Sesión Abierta

Evolución de la neurocosmética

NOVIEMBRE Jornada de proveedores

Nuevos conceptos en formulación cosmética 03. Noviembre. 2010: Madrid Organización: Sra. Verónica Espadas

Jornada Científico-Técnica

Nanotecnología 09-10. Noviembre. 2010: Barcelona Organización: Sra. Rocio Vallecillos, Sra. Teresa Alcalde, Sra. Nuria Floriach y Sra.Elisabeth Norberto

Conferencia

Normas GMP ISO 22716 24. Noviembre. 2010: Madrid

Desayuno con la SEQC

Sostenibilidad y responsabilidad corporativa 30. Noviembre. 2010: Barcelona Organización: Sra. Gina Puig y Sra. Montse Caparrós

JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio. DESAYUNOS CON LA SEQC Conferencia matinal. Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética. (ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.). SESIONES ABIERTAS Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias: 1 especilista y 2 compañias del sector cosmético (patrocinadoras).

OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS OCTUBRE

La fragancia: factor estratégico en la cosmética actual (Fragancias Luci) 20. Octubre. 2010

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org

25. Octubre. 2010: Barcelona 26. Octubre. 2010: Valencia 27. Octubre. 2010: Madrid Organización: Sr. Alfons del Pozo y Sr. Xavier Romeu

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Calendario de Actividades CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 2010 COSMOPROF NORTH AMERICA

18 – 20.07.2010 Las Vegas, USA www.cosmoprof.com

IFEAT 2010 – NORTH AFRICAN AND MEDITERRANEAN ESSENTIAL OIL & AROMAS

26 – 30.09.2010 Marrakesch, Marruecos www.ifeat.org

BEYOND BEAUTY PARIS 2010, COSMEETING 7th WORLD CONFERENCE ON DETERGENTS

12 – 15.09.2010 Porte de Versailles, Paris www.beyondbeautyparis.com

26th IFSCC CONGRESS

20 – 23.09.2010 Buenos Aires, Argentina www.ifscc2010.com www.aaqc.org.ar

2.010 WORLD CONGRESS OF THE ISBS

04 – 07.10. 2010 Montreux, Suiza www.aocs.org/meetings/montreux

WORLD CONGRESS ON EMULSIONS 5th EDITION

12 – 14.10.2010 Lyon, Francia www.cme-emulsion.com

NUCE 2010 – THE NUTRACEUTICAL, COSMECEUTICAL AND “FUNCTIONAL FOODS AND DRINKS” TRADE EXHIBITION & CONFERENCE FOR SOUTHERN EUROPE AND THE MEDITERRANEAN AREA

24 – 26.09.2010 Buenos Aires, Argentina www.i-s-b-s.org 26 – 28.10.2010 Milan, Italia www.nuce.pro

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IN COSMETICS ASIA 2010

16 – 18.11.2010 Bangkok, Thailand www.in-cosmeticsasia.com

2ND SPIM – SKIN PHYSIOLOGY INTERNATIONAL MEETING

17 – 19.11.2010 Vichy, Francia www.greentech.fr

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COSMODERM XVI

09 – 12.12.2010 Dresden, Alemania www.escad.org

HPCI – HOME AND PERSONAL CARE INGREDIENTS CONGRESS MUMBAI

16 – 17.12.2010 Mumbai, India www.sofw.com

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Biblioteca Seqc La SEQC cuenta actualmente con una Biblioteca con un extenso fondo bibliográfico, que la convierte en una de las más importantes bibliotecas especializada en Cosmética y Perfumería, y que está a disposición de todos los socios, para su consulta.

Título: The New Ideal in Skin Health

Título: À Fleur de Peau: Corps, Odeurs et Parfums

Autores: Carl Thornfeldt, MD y Krista Bourne, LE

Autor: Pascal Lardellier

ISBN: 978-1-932633-69-6

ISBN: 978-2-701132-46-4

Título: Aging Skin: Current and Future Therapeutic Strategies

Título: International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook (4 volúmenes)

Autores: Linda D. Rhein, PhD, y Joachim W.Fluhr, MD

Publicado por: Personal Care Products Council

ISBN: 978-1-932633-59-7

ISBN: 1-882621-47-6

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Título: Atención Farmacéutica en Dermofarmacia (2 volúmenes) Publicado por: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Título: Technical Report ISO/TR 26369: Cosmetics –Sun Protection Test Methods– Review and Evaluation of Methods to Assess the Photoprotection of Sun Protection Products Número de referencia: ISO/TR 26369:2009 (E)

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Bolsa de Trabajo Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector. Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail: info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.

OFERTA DE TRABAJO DIRECTOR TÉCNICO PARA UNA PLANTA DE FABRICACIÓN EN ALMERÍA Las funciones a desempeñar por el Director Técnico son las propias de un responsable de laboratorio, procesos, formulaciones, fabricaciones etc., en el ámbito de una industria de perfumería y cosmética, a saber: -

Temas relacionados con el control de alcohol y piperonal. Legislación, normativa europea etc. Análisis microbiología y demás pruebas de laboratorio. GMP's, PNTs, ISO.... Materias primas; formulaciones, control, compras. Desarrollo nuevos productos. Control fabricaciones industriales. Diversos temas.........

El laboratorio de planta cuenta con 9 personas más entre las que se reparten las distintas tareas, siendo responsabilidad del puesto requerido el organizar, controlar y dirigir a este equipo de técnicos. También las mismas funciones de organización y control para el departamento de mezclas y fabricaciones (de contenidos) que cuenta con otras 12 personas. Los requisitos para el puesto considerados imprescindibles son básicamente relativos a los conocimientos y experiencia para las tareas antes referidas. Es decir se requiere a un/una profesional ya hecho/a, formado/a, con experiencia de al menos 7/8 años y con don de mando para liderar un equipo de trabajo, al tiempo que asuma la representación como técnico/a oficial de la empresa ante el Ministerio de Sanidad. Para ello es imprescindible la titulación en grado superior de Ciencias Químicas, Biología, o preferiblemente Farmacia, así como un perfecto dominio de inglés. El lugar de residencia ha de ser Almería. El nivel de remuneración económica será negociable según la valía del candidato. Interesados enviar CV a: administracio@e-seqc.org

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OFERTA DE TRABAJO JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Empresa fabricante de productos cosméticos. Vallès Occidental Las funciones a desempeñar: • Gestión y dirección del laboratorio de Control de Calidad: - Muestreo y análisis de materias primas, materiales, productos semielaborados y productos acabados. - Redacción de PNT’s de laboratorio. - Establecimiento y actualización de especificaciones y pautas analíticas. - Validación, verificación, calibración de equipos y pautas. - Documentación, gestión, organización propia de laboratorio. Requisitos: • Estudios reglados: Licenciado CC. Químicas o Farmacia. • Formado en normas GMP. • Preferible con experiencia en el sector cosmético o farmacéutico, área laboratorio Control Calidad. • Informática: MS word, Excel. • Nivel ingles medio a alto. Interesados mandar CV actualizado al correo: ofertarubi@gmail.com

OFERTA DE TRABAJO RESPONSABLE DE DESAROLLO PARA EL ÁREA COSMÉTICA Compañía internacional del sector perfumería y cosmética ubicada en Barcelona Reportando a la Dirección técnica deberá gestionar el proceso de desarrollo de los productos en terceros. • Supervisar el desarrollo del producto en los timings establecidos. • Gestión de proveedores de desarrollo. • Dar soporte técnico a los requerimientos de la marca: registros, dossiers técnicos y documentación. • Gestionar la innovación desde el punto de vista técnico. Requisitos: • Profesional con formación universitaria en Química, Biología o Farmacia. • Experiencia probada en laboratorio, como gestor de proyectos de desarrollo. • Conocimientos sólidos en formulación y de los principales proveedores de materias primas. • Nivel de inglés muy alto. Ofrecemos: • Incorporación a compañía dinámica y en constante desarrollo. • Interesante retribución económica en función de la experiencia y valía aportadas. Interesados mandar CV actualizado al correo: administracio@e-seqc.org

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Bolsa de Trabajo OFERTA DE TRABAJO RESPONSABLE SECCIÓN FABRICACIÓN, ENVASADO Y ALMACENES Empresa dedica a la fabricación de productos cosméticos, situada en el Cinturón de Barcelona-Valles Occidental, busca: RESPONSABLE SECCIÓN FABRICACIÓN, ENVASADO Y ALMACENES Se requiere: • Formación: Química, Farmacia, Peritaje o similar. • Experiencia en puestos de responsabilidad en líneas de envasado, producción, planificación y logística, asumiendo también la dirección del personal de estas secciones. • Procedencia de sectores cosméticos, farmacéuticos, alimentación o similares. Interesados enviar CV a: administracio@e-seqc.org

OFERTA DE TRABAJO TÉCNICO DE PROYECTOS (EMBASES Y EMBALAJE) AIR-VAL International, S.A. Empresa fabricantes de productos de perfumería e higiene Ofrece: • Puesto vacante: Técnico de Proyectos. • Buscamos a un profesional con formación en Diseño Industrial, que pueda aportar experiencia de un año en interpretación de planos de envases y embalajes. • Bajo la supervisión del Director de Desarrollo de Mercados y Producto desarrollará las siguientes funciones: - Definición de especificaciones técnicas de envases. - Comunicación con proveedores de materiales de acondicionamiento. - Investigación y desarrollo de nuevos envases. - Salario negociable en función de los valores aportados por el candidato. Requisitos: • Formación en Diseño Industrial, valorándose la especialización en diseño de envases y embalajes. • Experiencia en puesto similar de un año, valorándose procedencia del sector de perfumería. • Se valorará conocimientos en programas de diseño bidimensional y tridimensional. • Se valorará buen nivel de inglés, hablado y escrito. • Persona rigurosa, creativa y con iniciativa. • Capacidad de trabajo en equipo. Interesados enviar CV a: rrhh@air-val.com

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Actualidad Legal Sección a cargo de:

Adolf Rousaud Viñas Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Javier Gutiérrez de Cabiedes Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contratación mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

1.- LEGISLACIÓN COMUNITARIA Directiva UE/3/2010, de 1 febrero, de la Comisión Europea. Entrada en vigor: 22 de febrero de 2010. Contenido: Modifica Anexos III y VI de Directiva 76/768/CEE, de 27 de julio de 1976, relativa a productos cosméticos, para adaptarlos al progreso técnico. Fuente: DOL núm. 29 de 2 febrero 2010, pág. 5. NOTA: La entrada en vigor de una Directiva Europea no implica un efecto directo en las legislaciones nacionales, ya que para ello es necesaria una segunda operación: la transposición, que es un acto adoptado por los Estados miembros consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados por la Directiva.

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Directiva UE/4/2010, de 8 febrero, de la Comisión Europea. Entrada en vigor: 28 de febrero de 2010. Contenido: Modifica Anexo III de Directiva 76/768/CEE, de 27 de julio de 1976, relativa a los productos cosméticos, para adaptarlo al progreso técnico. Fuente: DOL núm. 36 de 9 de febrero de 2010, pág. 21. NOTA: La entrada en vigor de una Directiva Europea no implica un efecto directo en las legislaciones nacionales, ya que para ello es necesaria una segunda operación: la transposición, que es un acto adoptado por los Estados miembros consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados por la Directiva.

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Actualidad Legal

2.- LEGISLACIÓN NACIONAL Orden SAS/346/2010, de 19 febrero. Entrada en vigor: 23 de febrero de 2010. Contenido: Modifica el Anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre de 1997, sobre productos cosméticos. Fuente: BOE núm. 46 de 22 de febrero de 2010, pág. 16797. Orden SAS/642/2010, de 9 marzo. Entrada en vigor: 17 de marzo de 2010. Contenido: modifica el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre de 1997, sobre productos cosméticos. Fuente: BOE núm. 65 de 16 de marzo de 2010, pág. 26106. Real Decreto 306/2010, de 15 de marzo. Entrada en vigor: 7 de abril de 2010.

Contenido: se crea la Comisión Interministerial de Consumo y se regulan sus funciones, composición y funcionamiento. Fuente: BOE núm. 83 de 6 de abril de 2010, páginas 31386 a 31389. Ley 8/2010, de 31 marzo. Entrada en vigor: 2 de abril de 2010. Contenido: Establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica. Fuente: BOE núm. 79 de 1 de abril de 2010, pág. 30210.

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Orden SAS/1166/2010, de 30 abril. Entrada en vigor: 8 de mayo de 2010. Contenido: modifica el Anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre de 1997, sobre productos cosméticos. Fuente: BOE núm. 111 de 7 mayo 2010, páginas 40478; rect. BOE núm. 138 de 7 junio 2010, pág. 48708. Orden PRE/1164/2010, de 6 de mayo. Entrada en vigor: 8 de mayo de 2010. Contenido: por la que se incluyen las sustancias activas Indoxacarb y Tiacloprid en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

Fuente: BOE núm. 111, de 7 de mayo de 2010, páginas 40471 a 40474. Real Decreto 717/2010, de 28 mayo. Entrada en vigor: 9 de junio de 2010. Contenido: Modifica el Real Decreto 363/1995, de 10-3-1995 , que aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28-2-2003, que aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Fuente: BOE núm. 139 de 8 junio 2010, pág. 48916.

NOTAS: La entrada en vigor de una Directiva Europea no implica un efecto directo en las legislaciones nacionales, ya que para ello es necesaria una segunda operación: la transposición, que es un acto adoptado por los Estados miembros consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados por la Directiva. Un Reglamento se aplica en cada Estado miembro a partir de su entrada en vigor. Sus efectos jurídicos se imponen en el conjunto de los ordenamientos jurídicos nacionales de forma simultánea, automática y uniforme. Para entrar en vigor una Decisión debe notificarse al interesado. Los destinatarios de la Decisión son los Estados miembros.

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.

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Guía de Proveedores Si están interesados en anunciarse en este apartado de la revista, contactar con Gemma Coll, Pau Claris, 107 pral. 08009 Barcelona tel. 93 488 18 08 fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org

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Materias primas para cosmética -

Acofarma Basf Trading Centre Biophil Iberia Body Esthetic Laboratoire Bonderalia, S.A. Brenntag Campi y Jové Cestisa Cognis Comercial Química Jover Croda Ibérica, S.A. Chemir, S.A. Delta Tecnic, S.A. Disproquima DSM Egactive Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L. Evonik Fagron Iberica, S.A.U. Gattefossé España, S.A. Gralinco Hausmann Laboratorios IMCD Impex Química, S.A. Infisa Inquiaroma Interfat José Escuder, S.L. Kumara Lemmel, S.A. Limsa Lipotec Lonza Marnys-Martinez Nieto,S.A. Comercial Química Massó, S.A. Merck Orteve, S.A. Pentapharm - Puig Martin Asoc. Pracofar, S.L. Provital Quimibios, S.L. Quimidroga S.A. Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A. Ricardo Molina, S.A. Saequim Safic-Alcan Especialidades, S.A. Special Chemicals, S.L. Symrise Tecal, S.A. Univar Vedeqsa Vevy Europe Zeus Química

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Guía de Proveedores Materias primas para perfumería

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Fabricaciรณn y envasado para terceros Aerosoles Anรกlisis

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NCP siempre avanzando

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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICOS COSMÉTICOS Pau Claris 107 Pral. 08009 Barcelona (España) www.e-seqc.org