DR 12 TOT Bonsai

Nº 12

TOT Bonsai - DR Nº 12

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Año II II -- 2017 2017 -Año

La Revista Digital de Bonsái gratuita...

• Los tres tipos de trasplantes...

• Reducir hojas en Pinus silvestrys...

• El Suelo, las tres fases...

• PreBonsái low cost...

totbonsai.blogspot.com.es / totbonsai@quecorrilaveu.net

TOT Bonsai - DR Nº 12

Producción:

Nº 12 - 2017

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DR TOT Bonsai Unlimited Editor:

Carlos Martínez

Colaboraciones:

Ricard Soler, José Antonio García, Juanjo Álvarez, Isaac Martínez, Hannah Swartz, Luis Vila.

• La reproducción del contenido de este Boletín así como la difusión del mismo por canales que no sean otros que los del propio equipo de DR TOT Bonsai Unlimited (e-mails voluntarios aportados per los seguidores/as del blog: http://totbonsai.blogspot.com/ en su formulario de registro) serán responsabilidad de la persona que concurra en la mala difusión del mismo, no siendo responsabilidad del equipo de:

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Editorial

stamos ante uno de los momentos más espectaculares del mundo del Bonsái, como es la primavera biológica de los árboles.

Una nueva puesta en escena de colores, formas y proporciones, y lo más importante, un ineludible momento para adecuar a nuestros árboles a nuevas condiciones, nuevas espectativas, que pasan por un buen trasplante para aquellos que lo requieran y una adecuación para aquellos que no.

Trasplantar es posiblemente el momento más delicado para la posterior vida de nuestro árbol, ya que depende en gran medida de lo bien que se haga, para que nuestro árbol después corresponda con aquellas expectativas que le hemos propiciado.

Recordemos que hay que trasplantar cuando toca, no cuando un@ quiere, que hay que saber que tipo de trasplante corresponde en cada momento y en consecuencia la proporción equilibrada de maceta para que pueda desarrollar bien el sistema radicular que le corresponde en función del estadio de Bonsái en el que se halle...

Se peca muchas veces en querer correr y pasamos a un tipo de maceta que todavía no corresponde, por ello es conveniente esperar a que todo siga su curso y tengamos un buen desarrollo radicular, para optar a la supuesta maceta ideal. Otro aspecto será el sustrato y aquí deberemos siempre ver las características del sitio donde habitamos y adecuar el sustrato a nuestro entorno y nuestras posibilidades reales de dedicación.

Empecemos con la faena que después se nos echa encima el tiempo!!!

DR TOT Bonsai Unlimited

Carlos Martínez

DR TOT Bonsai

El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros...

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filósofo alemán

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email: totbonsai@quecorrilaveu.net

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Trasplantar....

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--- Qué debemos saber del Transplantado --El trasplantado es la técnica de cultivo que define como tal al arte del Bonsái y le proporcionan sus características especiales. Por consiguiente estamos ante la técnica fundamental y que definirá la posterior supervivencia de nuestro árbol, su cultivo, longevidad y la rapidez de crecimiento de este. Desarrollaremos este proceso preferencialmente en la primavera biológica del árbol, aunque otoño nos ofrece otra posibilidad aunque con más riesgos. Con ello se consiguen alguno de los objetivos que marcan al arte del Bonsái, como son: - El tamaño, diseño y habitad de nuestro árbol - Vigorosidad y buena salud del mismo - Establecimiento y adaptación a las diferentes técnicas Las raíces de un árbol cultivado en maceta, crecen de forma vigorosa si se cultiva bien, y ello provoca que llegado un momento, los nutrientes y espacio disponibles para crecer se vean afectados. Es entonces cuando debemos proceder a trasplantar nuestro árbol. Las raíces trabajan para alimentar al árbol y al igual que las ramas, se activan y estimulan mediante la poda.

Sabemos que las raíces gruesas en Bonsái son innecesarias, por ello procedemos a podarlas progresivamente y el árbol reacciona emitiendo gran cantidad de raíces jóvenes y finas. Los resultados pueden observarse en la copa, con un crecimiento sano y vigoroso. En este proceso se cambian con los sucesivos trasplantes raíces viejas y poco útiles, por las nuevas emitidas renovando así el sistema radicular con raíces que sí son muy útiles y necesarias para el árbol en maceta.

Por lo tanto, la poda de raíces es necesaria en los Bonsái, y tal como cada año que pasa éstos adquieren las características de vejez que buscamos, simultáneamente les proporcionamos un sistema de raíces jóvenes que lo convierten en un árbol fuerte y vigoroso y longevo. Una de las consecuencias que sin embargo en contrapartida tiene esta sucesión de trasplantes, es la necesaria observación periódica del vigor y buen crecimiento del árbol, ya que mientras más llena de raíces va quedando la maceta, la porosidad del sustrato disminuye y ello conlleva también que la circulación de aire y agua disminuya con lo que nuestro Bonsái, por lo que deberemos nuevamente en el período propicio volver a trasplantar (este factor también depende mucho del crecimiento de la especie, ya que hay diferencias considerables entre unas y otras).

5 El trasplantado es una operación que repetiremos muchas veces a lo largo de la vida de un Bonsái, por lo que podemos dividir esta técnica en tres variedades, dependiendo de la edad del árbol que tengamos entre manos: TOT Bonsai - DR Nº 12

1/ Trasplante de creación:

Aquel que efectuamos con un árbol que llega hasta nosotros por primera vez, procedente en la mayoría de casos de viveros en los que el tiempo ha pasado en decrimento del sustrato y de las raíces que posee. También este trasplante es aquel que efectuaremos a árboles recuperados o sacados del suelo del jardín apara adaptarlos a su cultivo en Bonsái...

Este tipo de trasplante sólo se efectúa una vez en la vida de un Bonsái. Es necesario en aquellos ejemplares en los que las

raíces son demasiado viejas y gruesas, y normalmente muy enredadas entre sí. Suele pasar con ejemplares recuperados, árboles procedentes de viveros, y en algunos Bonsáis muy viejos que necesitarán un adecuado de raíces debido al gran número de raíces pequeñas que han emitido a lo largo del tiempo. En este sentido estamos ante el trasplante de creación del futuro cepellón por lo que con ello establecemos las bases de crecimiento radicular, y por ello debemos seguir las siguientes normas: •Favorecer el desarrollo de raíces en sentido longitudinal, suprimiéndo en la medida de lo posible (ya que en un principio y depende del material y su procedencia deberemos respetar algunas de las raíces gruesas y profundas, suprimiendolas poco a poco en posteriores trasplantes) las de crecimiento en profundidad, procediendo a cortar o disminuir en la medida las raíces que crezcan directamente hacia arriba o hacia abajo.

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•Adecuaremos el cepellón al futuro crecimiento de las raíces, y en este proceso procederemos a desmarañar todas aquellas que podamos evitando cruces entre ellas y cortando también las que crezcan hacia el interior y hacia el tronco.

Efectuaremos una exhaustiva remodelación en las raíces del árbol, tratando de sacar el árbol de la maceta original con unos ligeros golpes con la mano o con un martillo de goma. Una vez retirado de la maceta desharemos con un

kumade la parte más exterior del cepellón, y posteriormente con ayuda de unos palillos de bambú iremos desenmarañando las raíces intentando no romperlas. Cortaremos todas aquellas raíces de las que ya hemos mencionado anteriormente hasta conseguir dejar más o menos 1/3 parte del cepellón original, en este sentido siempre debe prevalecer la salud del árbol y si es de menester procederemos a dejar un poco más tratándose del primer trasplante que le efectuamos para adaptarlo a Bonsái. La maceta en consecuencia deberá de ser más profunda de lo que la norma indica para que el árbol pueda volver a recuperarse con el tipo de raíces que queremos para su vida como Bonsái.

2/ Trasplante de establecimiento: A diferencia del anterior en este trasplante el árbol ya tendrá dos o tres años de cultivo en maceta de Bonsái, por lo que intentaremos seguir con el proceso de creación de un cepellón de raíces finas suficientes para conseguir mantener el desarrollo de la copa del Bonsái.

Durante los dos o tres años en que las raíces han crecido libremente, y entendiendo que el cultivo ha sido el correcto, nuestro Bonsái habrá desarrollado una gran cantidad de raicillas, de las que ahora debe estar totalmente llena la maceta. Algunas de ellas todavía mantendrán algunas partes demasiado gruesas, y puede que encontremos algunas de las más cercanas al nebari original o al drenaje que estén podridas. Este es el momento de cortar lo que en el trasplante de creación no hicimos por precau-

ción, como la raíz pivotante. Ahora debemos hacerlo, puesto que el tronco debe tener suficientes raíces laterales. Este es también el momento en que podemos plantar nuestro árbol en una maceta que cumpla la normas de profundidad y anchura de Bonsái.

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Ahora deberemos observar la dirección de las raíces, y en el vigor con que lo hacen. Algunas de ellas serán más fuertes que las demás, y cortaremos de modo podamos igualar su vigor, por ello no debemos cortar las muy finas, y acortaremos más las gruesas que las de tamaño medio. Probablemente, debido al rápido crecimiento de las raíces, el cepellón esté completamente enmarañado. Nuestros dedos pasarán a formar parte del trabajo que junto a los palillos de bambú realizarán el desenmarañado, ya que se tratará de raíces finas, muy sensibles al contacto con un material duro, como el metal. Después procederemos con unas tijeras muy afiladas, a recortar, hasta que queden totalmente desenredadas.

3/ Trasplante de mantenimiento: Por último y el trasplante que se seguirá produciendo cada dos o tres años (según especie, habitad y vejez, este dato puede variar) en la vida del árbol es el que efecaturemos en un Bonsái para proveerle de nuevas sustancias nutritivas y la necesaria y suficiente aireación para las raíces, una vez que se haya conseguido un sistema radicular definido de multitud de raíces absorbentes, bien dispuesto con un buen nebari y en concordancia al progreso del árbol y a su masa foliar.

Tenemos que tener muy en cuenta la maceta, ya que ahora podemos disponer de la maceta con la con la profundidad adecuada y en su elección influyen multitud de factores, tanto botánicos como estéticos. La maceta elegida debe poder contener bien el cepellón de raíces y mantener el crecimiento de éstas. También debe dar estabilidad a la planta, tanto física como visualmente.

Y no menos importante, debe de ser adecuada estéticamente al árbol que vaya a contener, y en este sentido el criterio personalizado es el que debe

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En definitiva debemos tener en cuenta que existen tres tipos diferentes de trasplantado en función del ejemplar que tengamos y el trabajo que se haya efectuado sobre este, de ello dependerá el futuro del árbol como Bonsái y los resultados que a la vista nos mostrará su masa foliar. El buen cultivo en un sustrato adecuado, sumado a los abonados pertinentes y el buen desarrollo de las técnicas estéticas, completaran el trabajo bien realizado en beneficio de la salud del árbol. DR TOT Bonsai

predominar, pero existen una serie de normas establecidas en cuestión de su estilo, diseño, forma, profundidad, color, textura...

Otro de los aspectos a tener en cuenta debería de ser el de las condiciones climáticas de donde habitará y en este sentido deberíamos tener en cuenta que si es una zona de clima cálido y seco la maceta debería de ser lo suficientemente profunda como para asegurar una reserva de agua. Si habitará en una zona fría, la maceta debería de ser lo suficientemente gruesa para soportar drásticas temperaturas.

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Reducir hojas en Pinus silvestrys...

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Luis Vila González

Hablamos con Luis Vila sobre la publicación en su Facebook en referencia a la reducción de hojas en un Pinus silvestrys sin necesidad de restricciones de riego y abonado, y esto es lo que comentaba en este interesante artículo de su experiencia personal y su estudio: Algo que frecuentemente solemos escuchar sobre el Pino silvestrys es que para reducir el tamaño de sus hojas hay que restringir el riego y el abonado. En este artículo se muestran una secuencia de imágenes que demuestran que eso no es ni necesario, ni conveniente ya que de esta manera debilitamos la planta.

El Pino al que corresponden estas imágenes tiene a lo largo de todo el año, un abonado apropiado, más bien generoso y un riego también abundante, teniendo en cuenta lo que es Galicia, en esta zona geográfica el agua la mitad del año es una constante, la otra mitad en este sentido también procuraremos que no le falte.

11 Los resultados se muestran el las fotografías, las agujas tienen apenas 2 cm y son gruesas duras y rectas, la densidad del follaje es muy alta y la distancia entre brotes es extremadamente corta.

Otra cualidad es que el tamaño es homogéneo en todo el árbol, desde la rama más baja al ápice. El número de brotes nuevos es muy denso lo que hace que las masas estén muy compactadas, como se puede apreciar en las fotos. Las velas que salen cada año son muy pequeñas y todas se forman y desarrollan plenamente.

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Pese a todo ello conseguimos una ramificación abundante y fina, sin ramas gruesas en las puntas y sin perder brotación trasera en las ramas, que siguen igual de compactadas en el interior que en la parte más exterior de cada volumen.

Con toda seguridad se podrán conseguir resultados similares con formulas diferentes, eso es lo más interesante de este arte, hay más de un camino para llegar a cada meta.

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El Suelo....

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--- Composición estructural de la tierra--El reino vegetal tiene aproximadamente unas 350.000 especies, cuya mayoría se vinculan al suelo recogiendo nutriente lo que da lugar a algunas situaciones de estrés. En este sentido podemos contemplar las siguientes fases en el proceso del ciclo natural.

El suelo tiene tres fases: 1) Fase sólida, consta de los minerales del suelo, es de carácter inorgánico y también puede tener materia orgánica sólida proveniente de la descomposición de los organismos.

2) Fase líquida, es agua con iones inorgánicos y materia orgánica soluble disuelta, esta fase se conoce como la solución del suelo, cuya composición es importante para la planta ya que es a partir de esta fase de donde obtiene los nutrientes.

3) Fase gaseosa, tiene O2 (Dioxígeno), CO2 (Dióxido de Carbono), N2 (Dinitrógeno)..., pero desde el punto de vista nutritivo lo más importante es el O2 para la respiración, para la formación de ATP (Acoplamiento entre las reacciones exergónicas (que liberan energía al medio) y endergónicas (que gastan energía del medio) en los seres vivos, se realiza a través del ATP).

Si no hay buen suministro de O2 no se da la absorción activa de iones. Es necesario el espacio vacío del suelo para la buena absorción.

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La fase sólida determina en gran parte la composición química del suelo y su capacidad de retener agua y aportar O2 a las raíces.

La composición particular del suelo (textura) es la composición de partículas del suelo.

Distinguimos granos de diferente tamaño, considerando sólo las partículas de 2 mm o menores que son las que tienen más fenómenos en la superficie, dentro de las partículas finas hay: Partículas finas sólidas 2mm (% en suelo fértil con textura equilibrada).

• Arena; 2 – 0.2mm... arena gruesa (30 a 50%), 0.2 – 0.02mm... arena fina. (15 a 30%) • Limo; 0.02 – 0.002mm... (10 a 15%) • Sustancias arcillosas 0.002mm... (5 a 10%) Según el % de cada tipo de partícula se definen los diferentes tipos de suelos, así, por ejemplo para catalogar a un suelo como arenoso necesita un 90% de arena. Desde el punto de vista de la fertilidad lo mejor es una estructura equilibrada: arcilla 5 a 10%; limo 10 a 15%; arena fina 15 a 30%; arena gruesa 30 a 50%.

Capacidad de intercambio iónico en la estructura del suelo: También es muy importante la estructura del suelo, que influye en estas propiedades y hace referencia a la agregación de estas partículas de la textura en conglomerados más grandes. Las partículas arcillosas no están de forma individual sino que forman grandes masas. El suelo arcilloso tiene carga negativa y retiene cationes fácilmente por lixiviación. Las partículas más pequeñas se comportan como coloides y las cargas negativas se rechazan y no se agregan. Un medio así tiene pocos espacios aéreos y es malo para el crecimiento de la planta, pero si añadimos cationes, como el Ca2+, se neutralizan estas cargas y forman agregados más grandes. Floculación por neutralización de carga y descenso de la disociación de grupos ionizables. Si una arcilla está bien estructurada deja espacios. Esto se da porque al no producirse repulsión se forman partículas mayores y dejarán dichos espacios.

--- Nutrición mineral --Elementos esenciales: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo, Azufre, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro, Molibdeno y Cloro, (El Sodio, Níquel y Silicio son esenciales para determinadas especies).

El Carbono, Hidrogeno y Oxigeno se obtienen de la atmósfera, el resto de la solución acuosa

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del suelo y también de los lugares de intercambio catiónico. Los suelos arcillosos llevan muchas cargas que pueden retener cationes (Cobre, Magnesio, Calcio, ...) y además pueden intercambiar estos cationes por H+, “Hidriones” (cationes de Hidrógeno), que serán absorbidos por la planta.

La capacidad de un suelo de suministrar nutrientes no depende sólo de la composición de éste sino también del clima y de su capacidad de intercambio catiónico: - En climas secos predominan suelos alcalinos.

- En climas lluviosos se dan mayoritariamente suelos ácidos con pocos cationes y muchos H+.

• Los protones de la lluvia y los elementos alcalinos son llevados a capas más profundas y los H+ ocupan su lugar, acidificando el suelo.

• El pH es importante para la disponibilidad de los nutrientes como el Hierro, Manganesio y el Zinc, que son más solubles a pH ácido que alcalino, en suelos ácidos hay buena disponibilidad de estos elementos, mientras que en suelos alcalinos se favorece la disponibilidad del Ca2+ (Iones de Calcio), entre otros. DR TOT Bonsai

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--- Juniperus communis --La idea es poder trabajar con material común, aquel que podemos encontrar en cualquier centro de jardinería, y que el precio sea muy asequible. En este caso hemos desarrollado un trabajo con una especie muy resistente y de especial fortaleza como es el Juniperus communis. El coste del plantón fue de 1,80.-€ y el resto del gasto se va en alambre, pasta de sellar y trabajo...

1/ Procederemos a seleccionar uno recto, con buena salud, que sobre aproximadamente un palmo desde el tiesto, tenga densidad de masa foliar y cuyo tronco no sea excesivamente grueso ni demasiado delgado, con un grosor sobre 1 cm nos vendrá bien.

2/ Buscaremos la posición que más nos preste su ramificación para posteriormente poder desarrollar la copa en el sentido del trabajo de torsión que llevaremos acabo.

3/ Limpiaremos bien hasta la zona que hemos elegido anteriormente y que se convertirá en la masa foliar. Para ello cortaremos todas las ramas bajas y todos los brotes adventicios, dejando la zona lo más limpia posible y cortando bien los nudos de inicio de las ramas cortadas. Quitaremos también si las tuviere, las raíces aéreas que pudieran estar a la altura del nebari.

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4/ Una vez hemos dejado el tronco limpio de brotes, procederemos a retirar la corteza de una parte de este justo hasta el duramen, con una navaja de injertos o con alguna herramienta que sirva para hacer un corte limpio y que este muy afilada. De esta forma conseguiremos posteriormente el efecto caracterĂ­stico de madera muerta del tronco de los juniperos. Y una vez realizado alambraremos dos veces la totalidad del tronco y si conveniĂŠse y antes de alambrar en algunas partes lo enrafiaremos bien.

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5/ Por último torsionaremos el tronco con cuidado hasta conseguir la forma deseada y procederemos a formas la copa en el diseño que nos definirá ahora el PreBonsái, y en el futuro nuestro Bonsái... DR TOT Bonsai

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91ªKokufu Bonsai TOT Bonsai - DR Nº 12

El pasado mes de febrero del 4 al 13, y como sede el Museo de Arte Metropolitano de Tokio, en el parque de Ueno, se llevó acabo uno de los eventos más espectaculares del mundo del Bonsái que se celebran en Japón.

Configurada en dos partes (del 4 al 8 la primera y del 9 al 13 la segunda) en las que cada una de ellas mostraba 200 Bonsáis de diferentes profesionales que muestran sus mejores trabajos en una exposición que les da prestigio por tan sólo estar presentes. En total más de 400 Bonsáis en exposición y con la participación de los mejores especialistas japoneses, así como los artistas invitados para la ocasión como el español Luis Baliño, primer español en presentar un árbol en este prestigioso certamen. DR TOT Bonsai

Pino negro japonés, colección imperial japonesa (Pinus tunbergii)

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Premiados Primera Exposición

Satsuki Azalea var. Osakazuki (Rhododendron lateritium)

Pino negro japonés (Pinus tunbergii)

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Arce tridente (Acer buergerianum)

Enebro sargentii (Juniperus chinensis)

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Membrillo japonés (Chojubai quince)

Styrax japonicus de Luis Baliño.

Primer árbol de un español en Kokufu

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Premiados Segunda Exposición

Membrillo japonés (Pseudocydonia sinensis)

Membrillo japonés (Pseudocydonia sinensis)

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Junipero sargentii (Juniperus chinensis)

Pino negro japonĂŠs (Pinus thunbergii)

Galeria...

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Primer Diseño...

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Cuando nos encontramos por primera vez ante un plantón o un árbol con características ya adquiridas previamente de forma natural, lo primero que nos vienes a la mente, es el diseño que imaginamos para el futuro Bonsái que con tiempo, buen cultivo, buena técnica, paciencia y esfuerzo, conseguiremos desarrollar.

Lo primero que debemos observar es: Juniperus phoenicea en 1998 (Sabina negra)

• Que especie de árbol tenemos para trabajar, información de todo lo que podamos saber sobre sus características, habitad, necesidades, enfermedades, tipo de sustrato donde vive, necesidad de luz solar y todo aquello que nos sea útil.

• Si estamos ante un árbol de un sólo tronco o por el contrario se compone de varios. En función de ello le daremos un estilo un otro. Es importante desarrollar varias posibilidades, dibujar en un papel o por ordenador las posibilidades diferentes que se pueden plantear.

Juniperus phoenicea en 2000 (Sabina negra)

• Proceder a la formación, calculando bien los tempos y con paciencia y tiempo. Elegiremos bien la maceta, ya que esta es una parte fundamental del conjunto, pero procederemos a seleccionar la que mejor se adecue en función del tiempo de cultivo y su sistema radicular. En este sentido es muy importante tener en cuenta el estilo, la especie, las diferentes facetas de cromación por las que pasa el árbol en las diversas estaciones del año, si es o no de flor, conífera, caduco, etc...

32 TOT Bonsai - DR Nº 12 • Por último sólo nos queda esperar, cultivar bien y adaptar nuestro diseño a la buena salud y aclimatación del árbol. La técnica y el buen trabajo nos llevará a que en un período de 10 años, poder disfrutar de una auténtica obra de arte.

Maceta realizada a mano en RAKU

Juniperus phoenicea en 2006 (Sabina negra)

Juniperus phoenicea en 2016 (Sabina negra)

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Videos en la red...

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Conoce todo sobre Tokoname, su historia y sus características, aprende a seleccionar tus macetas de BONSAI. Video realizado y producido por Bonsai Paparazzi y Herno Suárez. https://youtu.be/_X55TnD4tnc

El trasplante de creación se efectúa tan sólo una vez en la vida de un Bonsái.

Es necesario en aquellos casos en que las raíces que posee el árbol en el momento de su obtención son demasiado viejas y gruesas, o están excesivamente enmarañadas.

Generalmente es siempre necesario con ejemplares recuperados procedentes de viveros; en casos excepcionales, también se puede dar en un Bonsái muy viejo.

Producido por kasubonsai. https://youtu.be/s1N8qc1rUqM

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en estado puro...

El Árbol del Tule

El Árbol del Tule es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo. Es un ahuehuete (Taxodium mucronatum) con una circunferencia de copa de aproximadamente 58 metros y una altura de 42 metros. Con un tronco de diámetro de 14,05 metros, se estima que serían necesarias al menos 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcarlo y en su sombra caben aproximadamente 500 personas.

Los lugareños le han encontrado diferentes formas al tronco como son de ‘duende’, ‘cocodrilo’, ‘delfín’, ‘cabeza de venado’, entre otras. Su volumen se calcula en unos 816 829 m³, con un peso de aproximadamente 636 toneladas, cuando en 1996 se inició el corte de la madera inerte se produjeron 10 toneladas. Se localiza en el atrio de la iglesia de Santa María del Tule en Oaxaca, México, aproximadamente a 12 km de la capital del estado, Oaxaca de Juárez, sobre la carretera a Mitla.

Su edad real es desconocida, pero según estimaciones es de más de 2000 años. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_del_Tule

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