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dos NOVIEMBRE 2011 06
Angelo Gaja
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Especial de entrevistas
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Mundo vino
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Maridaje
El winemaker más importante de toda Italia visitó Lima para darnos a conocer sus vinos. ¿Qué más sabemos de este próspero empresario? Por José Moquillaza. Sommelier conversó con importantes personajes del universo enológico. En este número los reunimos a todos. Por Paola Miglio y Elio Vélez. Casarse en bodegas de vino es una de las últimas tendencias del momento. Descubra dónde hacerlo en esta simpática nota de Mariano Braga. El ExpoCafé 2011 celebrado en Lima nos inspiró para esta aventura que combina algunos de los mejores granos del mundo. Por Soledad Marroquín Muñoz.
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2 28 Vendimia. Valdobbiadene 40 Aniversario. La Bonbonniere 44 Publirreportaje. Cusqueña Red Lager 54 Publirreportaje. Marie Brizard 56 Nota de cata / 58 Vistazos / 60 Restaurantes 62 En vitrina / 64 Agenda empresarial
EDITORIAL Podríamos llamar a estos últimos meses “los del vino”. Porque en Lima hemos recibido —y seguimos recibiendo, por suerte— la visita de importantes figuras de la enología mundial. Amantes del vino por definición y genios por naturaleza, llegaron a nuestra ciudad para contarnos sobre su experiencia en muchas de las bodegas más interesantes de la tierra. Angelo Gaja, nuestro personaje de portada, es el mayor vitivinicultor de Italia. En este número lo acompañan el famoso marqués de Cáceres, propietario de la bodega del mismo nombre en España; Horacio Bibiloni, enólogo principal de Humberto Canale; José Galante, wine master de Salentein; y Roberto González, enólogo de Nieto Senetiner. Este, pues, es un número especialmente dedicado a ellos, que nos hacen tan felices con sus vinos. A su salud. Edwing Torres Postigo Director general
www.sommelier.com.pe Año 9, número 63 NOVIEMBRE 2011
Dirección general Edwing Torres Postigo Dirección adjunta Katia Torres Postigo Edición y cuidado Carlos Eduardo Vargas Tagle Asistencia editorial Margite Torres Postigo Redacción Paola Miglio Rossi Contribución Melina Bertocchi (Europa), Mariano Braga (Argentina), Soledad Marroquín, José Moquillaza y Elio Vélez Fotografía Grace Hoyle, Nasim Mubarak y Paolo Pascal Diseño y diagramación Foqus Comunicación Integral Impresión Aleph Impresiones SRL
Sommelier pertenece a El Pozito SAC Río de la Plata 305, San Isidro Teléfono (51 1) 441 0979 / Telefax (51 1) 441 9656 Ventas: (99) 832*0925 / publicidad@sommelier.com.pe
Diseño de portada: Foqus Fotografía de portada: Cortesía de Angelo Gaja
3 Suscripciones: suscribase@sommelier.com.pe Hecho el Depósito Legal Nº 2006-8234 en la Biblioteca Nacional del Perú ENCUÉNTRANOS EN FACEBOOK
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Publicidad y marketing Edwing Torres Gambetta, Esther Ramírez M. y Karen Silva R. Coordinación Teodora Gutiérrez
shops + markets Chocolates a la medida
Agrégale dos ingredientes a tres tipos de bombones. El de chocolate amargo tiene espacio para frutas; el de leche, para nueces; y el blanco, con una superficie especialmente creada para líquidos, para nougat o caramelo. La idea es que los clientes sean partícipes de la experiencia de creación. El proyecto permanece en concepto hasta que Lambinet encuentre financiamiento. A ver quién se apunta.
Tapones galácticos: el toque geek Para quienes toda la vida fueron fans de La guerra de las galaxias (Star wars), llegaron al mercado los tapones para botellas decorados con muñecos de la saga. Ahora “la fuerza” será la encargada de impedir que se estropee el vino que quedó en el envase. Hay para escoger entre las cabezas de todos los personajes, y vienen con corchos de distintas medidas.
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Château Rauzan-Ségla cumple 350 años Para celebrar su cumpleaños, los encargados del tradicional viñedo francés —que actualmente pertenece a la casa Chanel— acudieron donde el diseñador Karl Lagerfeld para crear la etiqueta del ejemplar que será embotellado este año: el Vintage 2009. La pieza muestra al castillo en tonos coloridos y letras sueltas, como una pintura. Ansiamos probarlo.
El último vals Con motivo del adiós de El Bulli, se realizó el documental titulado El Bulli, l‘últim vals, un testimonio sobre la última cena que se sirvió en este restaurante de antología en julio de 2011. Durante el film se aprecia a los chefs más prestigiosos que salieron de este reciento y sus minuciosas técnicas en la cocina. La cinta estará pronto en DVD.
San Pellegrino y Bulgari
Dos gigantes se unen para crear una botella de lujo por los 125 años del agua mineral más famosa de Italia. En esta edición limitada, se observa un collar decorado con diamantes, turquesas, esmeraldas y amatistas junto al logo de la firma italiana. Las botellas estarán disponibles a partir de enero de 2012 en una exposición itinerante internacional y en línea en la tienda francesa Colette.
Double Black, una vez más
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Los expertos también nos equivocamos. En el número anterior de Sommelier mencionamos que el Double Black de Johnnie Walker —una edición súper especial que toma como base los blends del Etiqueta Negra— aún no había llegado a nuestro país. Lo cierto, sin embargo, es que usted ya puede disfrutarlo en Lima. Corra a comprarlo, que realmente vale la pena. Y en esta afirmación vaya que no hay error. Slàinte!, (¡salud!), como dicen en Escocia.
el personaje
Angelo Gaja, artesano global
De Barbaresco para el mundo
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ombre legendario, su apabullante humildad hace que resalten sus sentimientos por Piedmonte —su pueblo—, por Nebbiolo —su uva predilecta— y por Barbaresco Gaja DOC —su vino ícono—. De cada uno de ellos habla con sabiduría y pasión, pero es al referirse a su familia que la diferencia entre la pasión y el amor se percibe claramente. Aquí la entrevista iniciada en Lima y culminada vía telefónica desde Milán, antes de su partida a Hong Kong.
Don Angelo, debe tener muchos recuerdos de su infancia, pero ¿dónde fue realmente feliz?
Fui muy feliz en Langhe, mi pueblo. Cuando era niño siempre había una botella de vino barbaresco en la mesa. Era natural, como si se tratara de agua; no es que fuera un lujo. Un día, cuando tenía 5 años, decidí imitar a mi padre y me animé a probar un poquito. Sin embargo, cuando el vino llegó a mi boca, lo tuve que devolver inmediatamente, pues no le encontré el sabor dulce y la textura cremosa que a esa edad pensé que tendría. Recién cuando tuve 16, mi padre, Giovanni, me animó a tomar un poquito de vino puro, no diluido, y paso a paso —bajo su supervisión— aprendí que el vino es el mejor compañero de la buena comida. El precursor de su linaje fue su abuelo. ¿Lo recuerda?
Sí, fue un hombre con un gran sentido del humor y que tuvo en Clotilde una esposa más inteligente y resuelta que él. Mi abuelo decía que cuando un hombre encuentra a una mujer como ella solo tiene dos opciones: o la sigue, inspirándose en sus valores, o la mata. Él prefirió la primera opción.
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Dicen que los “hombres grandes” se pueden ver, pero que a los “grandes hombres” hay que sentirlos. Bastaron minutos de conversación en el lobby del Westin Lima para darnos cuenta de la energía telúrica de un grande. Angelo Gaja es su nombre. Por José Moquillaza
¿Por qué un hombre tan global como usted se define como un artesano?
En mi familia siempre lo fuimos. Yo soy de la cuarta generación de la familia Gaja y siempre hemos sido orgullosos artesanos del vino, ya que hemos buscado la más alta calidad sin dejar de expresar el sentir de nuestro pueblo. Debe haber sido muy difícil su decisión de continuar estudiando enología en Montpellier. ¿La escuela francesa se confrontó con la filosofía del vino piamontés?
La curiosidad me llevó a probar y a entender cómo los productores franceses hacían sus vinos respetando sus tradiciones, las cuales eran diferentes a las italianas. En los setenta, usted introdujo conceptos hoy universalmente aceptados: la cosecha en verde, la maceración pelicular, la fermentación maloláctica, el uso moderado de barricas nuevas, los sistemas de frío e incluso el acto de contratar enólogos. ¿Cuál de todos ellos fue más resistido en su momento?
Sin duda la cosecha en verde, que es un raleo para bajar la productividad. Los agricultores ven la producción como un regalo de la naturaleza, como un regalo de Dios, y por ello tienen dificultades para entender que una parte de los racimos es necesaria para mejorar la calidad de las uvas remanentes. No fue nada fácil de lograr. Su fama internacional se inició en 1984, cuando se rehusó a etiquetar como Gaja un lote de 12 mil cajas de vino barbaresco y las vendió al granel. ¿Fue una dura decisión?
Sí, pero mi padre me había enseñado que para hacer vinos de calidad es importante hacer sacrificios. No acepté porque las condiciones climáticas eran muy desfavorables y no nos permitieron obtener ni buenas uvas ni buen vino. No había otro camino porque no alcanzaban el estándar de calidad de Gaja. En 1985, Wine Spectator designó al Gaja como el vino más fino nunca producido en Italia. ¿Estuvieron de acuerdo con este honor? ¿Fue su padre un productor de vinos?
Sí, él siempre produjo vinos que representaron la variedad Nebbiolo en su pureza más estricta. Eran vinos elegantes, que combinaban perfectamente con la comida.
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¿Qué significa para la familia Gaja la zona de Piedmonte?
Soy un afortunado de haber nacido y de vivir actualmente en Langhe (al suroeste de Piedmonte), donde las colinas están plenamente dedicadas a la producción de vino. Aquí, desde hace 800 años, la uva Nebbiolo es exclusivamente un cultivo del Piedmonte.
Los honores deben ser recibidos sin discusión, pues son los expertos quienes juzgan nuestro trabajo. Si bien los americanos siempre exageran, debo ser honesto y decir que obtener los premios es también un placer. En la comunidad del vino es una anécdota clásica su separación del joint venture con Robert Mondavi. Su descripción de la situación fue una frase legendaria: “Es como el sexo entre un mosquito y un elefante: muy peligroso y solo un poco placentero”. ¿Busca usted socios locales o prefiere trabajar solo, al estilo Gaja?
Siempre he preferido ser independiente. No tengo socios y estaré dispuesto a tenerlo solo cuando yo lo quiera.
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Tampoco su analogía utilizada para diferenciar las uvas Cabernet Sauvignon (“John Wayne, presencia omnipotente”) y la Nebbiolo (“Marcello Mastroianni, fina sutileza”) requiere mayor explicación.
Sus marcas son muy sensitivas. Como ejemplos tenemos Sperss (‘nostalgia’) o Gaia & Rey (el nombre de su hija combinado con el apellido de su abuela). ¿Cómo las desarrolla?
Todo depende de qué compañía quiere uno en su mesa. Toda comida clama por un vino, y todo vino tiene su momento.
Mirando dentro: así se encuentran las emociones. Son parte de nuestra vida y corazón, y significan mucho más que nombres geográficos. Sperss es un vino Barolo Langue Nebbiolo DOC, que hacemos en tributo a mi padre. Se elabora en un viñedo de 12 hectáreas en Serralunga que él siempre quiso tener y que compré en 1988. Gaia & Rey integra mi gratitud a mi abuela Clotilde, quien me convenció de seguir la senda en busca de la gloria y del honor con fe en nuestro futuro.
¿Cómo define la cultura de negocios Gaja y cuáles son sus principios guía?
La pasión ante todo: por el proyecto, por las personas, por la idea de lograr una calidad suprema —que no significa pasión por hacer dinero—, y también mucha suerte, porque es imposible no necesitarla en un emprendimiento agrícola. Si usted trabaja bien y con compromiso, las satisfacciones económicas llegan por sí solas. Gaja produce una amplia gama de vinos y grapas en diversas zonas geográficas. ¿Qué elige primero: el terruño o el producto?
Siempre la tierra. Tenemos una gran vocación por el terruño con vistas a producir vinos diferentes, únicos, con carácter, personalidad y nobleza. Gaja nació en Piedmonte, donde producimos barbaresco desde 1859. En 1994 extendimos nuestros intereses a Montalcino, para producir brunellos y rossos con Sangiovese, por lo que compramos la propiedad Pieve S. Restituta. En 1996 arribamos a Bolgheri, en la costa toscana, y comenzamos el proyecto de una nueva bodega llamada Ca. Marcanda, donde trabajamos variedades internacionales, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. ¿Cuál ha sido su desafío enológico más importante: Champagne, Sauternes, Burdeos, California o Montalcino?
Sauternes es un producto muy delicado, que requiere una fina mezcla de técnica, pasión y paciencia. Los supertoscanos de Montalcino merecen mi más profunda admiración, pero el de Piedmonte tiene otra historia, otra alma. Las inversiones de Gaja han sido un éxito en países del viejo mundo. ¿Ha invertido en España, Chile o Argentina?
Nunca he invertido en España y por el momento no estoy interesado en América del Sur. No obstante, mis dos hijas (Gaia y Rossana) están ya asumiendo los negocios de la familia y sí están interesadas en lo que mencionas. Veré sus futuros proyectos con mucha curiosidad.
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Su familia produce vinos con y sin denominación de origen controlada (DOC), y ha hecho audaces e inteligentes movimientos dentro de las reglas de las DOCG y DOC. ¿Son los sistemas de control un atributo o una debilidad?
En Francia e Italia las AOC o DOC son formatos inteligentes para clasificar las áreas con una gran vocación para la producción de vino fino.
Es muy difícil juzgar a los hijos y sus vinos representan eso para usted. De todos modos, ¿alguno de ellos sigue impresionando sus sentidos hoy en día?
Soy un devoto apasionado del Gaja Barbaresco DOC, el vino que bebo desde mi adolescencia, pero siempre maridándolo con comida, nunca solo. Gaja produce grapa con Nebbiolo y Chardonnay en diferentes zonas de Italia. ¿Qué significa la grapa para un embajador mundial de Italia como usted?
Grapa es el destilado por excelencia. Se produce con los sólidos residuales del vino —presentes dentro de la piel— al final del proceso fermentativo. Es un destilado directo, no se añeja en madera y mantiene su encanto original. Eso lo diferencia. Además, expresa una gran cantidad de tradiciones populares y de manifestaciones culturales que lo mantienen en lo alto. Usted no bebe destilados. ¿Por qué?
Yo solo bebo vino, generalmente tinto y siempre maridado con comida. Por su graduación, los espirituosos no acompañan la comida. Su contacto con grapas y piscos ha sido solo olfativo. ¿Cuál es su impresión tras compararlos?
El pisco tiene más expresiones aromáticas y de mayor intensidad que la grapa. La escala de un productor de pisco en Perú es similar a la del legendario clan Poli en la zona de Trento —producen en el primer piso y viven en el segundo—. Si pudiera aconsejar a estos pequeños productores, ¿qué les diría?
Que trabajen con pasión y sean buenos artesanos; que no cambien, que solo mejoren. En tres palabras, ¿cómo describiría el temperamento de su hija Gaia? ¿Está lista para asumir los desafíos globales de Gaja?
Gaia es capaz, dispuesta y obstinada. Sí, creo que está lista para afrontar las más desafiantes batallas.
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Angelo Gaja, su esposa e hijos comparten su dedicaci贸n por el negocio familiar en Italia.
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MarquĂŠs de
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El marqués de Cáceres existe. No solo es el nombre de una bodega, sino un personaje entrañable y hablador. Juan Noguera Merle es el octavo de su familia que honra el título desde que, en 1736, su antepasado marinero, Juan Ambrosio García de Cáceres, recibiese dicha mención. Por Paola Miglio Rossi arqués de Cáceres es una bodega relativamente nueva en La Rioja, una zona donde hay ejemplos que tienen más de 100 años. Sin embargo, con sus 40 bien puestos, ha sabido abrirse paso entre los conocedores con caldos innovadores y de estupenda calidad. “Fue fundada por Enrique Forner y mi padre en 1970. Ahora yo continúo, y me siento orgulloso de ver que después de cuatro décadas existe un vínculo real con el mundo del vino”, explica el marqués. En Rioja se hacen tintos tradicionales, pero, cuando esta bodega empezó a trabajar las cepas de la región, apostó por ideas nuevas, como sacarle el máximo partido a todas las viñas de la zona. Así se presentan un Gran Reserva de 2001, un Reserva de 2005 y un tinto de Crianza de 2007. A estos se suman el vino de autor Gaudim —placer de los sentidos— y el MC, Marqués de Cáceres o, como el marqués le dice, “máxima calidad”. “Estoy sorprendido. No venía desde hace muchos años a Perú. He visto las estadísticas de 2010 y 2011 y ha sido el boom para Marqués de Cáceres. No cabe la menor duda de que la labor de las bodegas es importante, así como de la prensa y los sommelieres. Han hecho que la cultura de vino del país vaya aumentando. Acá no se ha inventado nada nuevo. Hace 40 años en España la gente tomaba el vino de la zona donde vivía. No distinguía. Ahora que ya entienden las añadas, las cosechas, el proceso de elaboración, esto hace que las bodegas nos esforcemos más en hacer vinos de calidad. Hemos pasado de ser granelistas a marquistas”, apunta el marqués. Esto es una evolución paralela que de la mano con la gastronomía. ¿Pasó lo mismo en España hace 40 años? 15 sommelier
Y está pasando en Perú, en algunos lugares. Siempre he sido un hombre de ideas liberales, y en este caso también. Me suelo tomar el vino con el plato que me gusta y viceversa. Acepto el consejo, pero no la obligatoriedad que se quiere imponer en la actualidad. Veo que en este paralelismo el vino queda aún como el hijo pródigo: se comenta de los platos y nadie dice nada de él. El plato tiene mucho mérito, pero creo que se debería estimular también la parte del vino, que es el resultado de años de labor en una bodega.
Acá no existía la costumbre de tomar vino en el almuerzo todos los días como en España, por ejemplo…
El vino debe verse como un complemento; se lo debe apreciar con la comida, la armonía. Precisamente, el éxito de Marqués de Cáceres, cuando sale al mercado, es que presenta unos vinos elaborados con una tecnología nueva en La Rioja. Hicimos vinos ligeros, fáciles de beber. Hoy tienes ejemplares de 14 y 14.5 grados que son digeribles. Una copa te invita a la siguiente. A veces los vinos son tan intensos que te llenan la boca de sabores y ya no quieres más.
Quedas saturado, pero por factores externos a la uva, como exceso de madera, una barrica demasiado joven, en fin. Lo importante es que el vino sepa a fruta. Hay que domesticarla sin quitarle los sabores primarios, que la uva cobre protagonismo. ¿Qué piensan lo hacedores de vino de la terminología que solo enólogos y sommelieres comprenden?
Yo hablo como la gente de la calle, con referencias de la vida cotidiana. Por ejemplo, uno no puede decir que un vino tiene el aroma de “hábito de monja de convento guardado”. Tienes que plantar lugares comunes. Cuando viene gente a probar vinos a nuestras bodegas, digo a los enólogos que se bajen del escalón, que somos niños que estamos aprendiendo un oficio nuevo.
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Es que a veces el vino intimida…
Cuando traen el vino a la mesa, antes pedía que lo pruebe quien sabía. Se iba el sommelier y le preguntaba a quien lo probó. Me explicaba, por ejemplo, que el vino es como una persona que va en un autobús, que cuando se baja tiene que estirarse. Entonces el vino tiene trasegarse. Eso es quizá lo que se debería hacer: explicar de manera sencilla para que la gente de la calle se acerque más a ellos, que se pueda digerir. Mi deber es mantener siempre las calidades, y ya te encargarás tú de difundirlas.
Trabajamos día a día como si fuese el inicio de la bodega. Nunca pensamos que teníamos la labor cumplida. Ese esfuerzo empieza con los agricultores. Sin ellos, nada podríamos hacer.
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artistas, deportistas y músicos que están comprando viñedos por moda. Hay torres preciosas, casas muy bonitas para visitar con bodegas que son obras de arte. Eso está bien para ver, pero no se necesita para hacer vino. Esto pasa mucho en Chile y Argentina. La entrada está bien: vamos a ver el final. Ahora se hacen más vinos. Los flying winmakers van de un lado al otro, llevando y trayendo técnicas. ¿Esto puede representar un peligro para el espíritu de cada bodega?
La magia en el mundo del vino existe entre comillas. Puedes hacer una paella de mi región, Valencia, en Lima, pero ni el arroz de aquí ni las verduras ni el agua serán iguales. Con los vinos pasa lo mismo. Todo llevado a un extremo suena raro. Hablamos de regiones, que cuentan con distintas climatología y formas de elaborar los vinos y criar las cepas. Por mucho Michel Rolland que haya, no va a salir igual.
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¿Y la producción en masa? ¿Y la moda de ser dueño de una bodega?
Hay vinos desastrosos. Eso es un negocio, no una bodega. Si bien hoy el capital no tiene fronteras, el vino ha de estar en manos de profesionales. Todas esas grandes fortunas que compran bodegas y no encargan la producción a expertos harán dinero los dos primeros años, pero luego se hundirán. La prueba está en los
Marqués de Cáceres se unió con Paco Rabanne para lanzar una edición limitada por su 40 aniversario.
Es una edición muy limitada, que conmemora los 40 años de la bodega. Enrique Forner (1925-2011) tuvo que emigrar a Francia por motivos políticos durante la Guerra Civil (1936). En Francia, comerció vinos en el Ródano y Loira, y se hizo de Châteaux Camensac y Châteaux Larose Trintaudon (Burdeos). Al volver a España, creó su bodega en Cenicero, con la asesoría de Emile Peynaud. Su hija, Cristina Forner, actual presidenta de Marqués de Cáceres, al celebrar el 40 aniversario en el mundo de la cultura, recurrió al diseñador Paco Rabanne, quien fue también exiliado a Francia durante la Guerra Civil. De esta forma, experiencias de vida paralelas se sincronizaron para salir al mercado con un reserva de 2005. La etiqueta que diseñó Rabanne es preciosa. Y en este punto también hay que entender que es necesario evolucionar en el diseño. Quiero ver una etiqueta de Marqués de Cáceres que tenga un recuerdo de la marca, pero que sea diferente.
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Horacio Bibiloni Enólogo de Humberto Canale
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Sommelier conversó con el enólogo principal de la bodega sobre su filosofía, su posicionamiento internacional y, desde luego, sobre nuestra comida. Sin dudas, su labor como docente universitario lo ha dotado del don de la claridad con el que nos explicó detalles muy interesantes sobre el quehacer enológico.
El enólogo Horacio Bibiloni (derecha) ofreció catas especializadas en Lima gracias al esfuerzo de Xtreme Blue, representante de Humberto Canale en el Perú.
El maridaje como arte: el reto de la cocina peruana. “La degustación —nos explica Horacio— es una situación hedónica, con un componente subjetivo muy importante. Los vinos argentinos tienen mucha intensidad de sabores y aromas, tienen una estructura tánica que los hace voluminosos, redondos y de pocas aristas. Por eso, la gran cantidad e intensidad de especias de la comida peruana es idónea para nuestros vinos”. Gracias al arduo trabajo de Xtreme Blue, bussiness partner de la bodega, sendos maridajes han comprobado la
versatilidad de sus vinos. “Un malbec o pinot de noir de Humberto Canale funcionaría muy bien, por ejemplo, con un plato de sabores tan complejos como la huatia. Hace unos años sentí que la comida peruana era excelente y que tenía productos muy francos. En esa oportunidad, comí un pulpito a la parrilla con mantequilla. Hoy ese mismo plato lo encuentro con una papa nativa peculiarísima, con una espuma de huacatay y demás guarniciones. La nueva complejidad de sabores de la cocina peruana hace muy difícil el maridaje con vinos mono varietales”. Un giro copernicano: del mono varietal a los blends. “Todavía el mercado peruano no está muy receptivo para los blends. Creo que la opción de trabajar con bi o trivarietales podría mejorar la experiencia con la cocina peruana actual”, opina acertadamente. El maridaje es un arte que opera mediante sinestesias y contrastes. ¿Por qué un plato no se puede maridar con una combinación de cabernet sauvignon-merlot o merlot-malbec? El vino siempre ejercerá una suerte de tiranía sobre los platos, pues estos se deben modificar para un correcto maridaje. Sin embargo, como apunta Horacio, es muy interesante maridar por contrastes. “Hay que probar; lo peor es no hacerlo. Así como los franceses toman el foie gras, extremadamente graso, con vinos dulces, ¿por qué no podemos maridar el rosé con unas mollejas grilladas?”. El enólogo confía en que la complejidad de los blends argentinos seduzca in crescendo a nuestro paladar. Para ello, nos asegura que nada quedará sujeto al azar en Humberto Canale. “Gestión de la excelencia”, nos dice. Don de artista, precisamos. — Elio Vélez.
Humberto Canale Old Vineyard La reconversión permanente de la bodega es más que un lema en Humberto Canale: es parte de su ADN. Este año se lanzará su nuevo Humberto Canale Old Vineyard en tres variedades: Riesling, Pinot Noir y Malbec. Todos ellos provienen de un solo viñedo antiguo que fue plantado por franceses en la Patagonia. Quedamos a la espera de los primeros embarques.
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ara Humberto Canale, la calidad no es negociable. Bajo esta máxima escrita sobre piedra, la bodega ha recorrido un exitoso camino de innovación. Horacio nos cuenta, sin embargo, que para ser fieles a su doctrina se deben hacer sacrificios. “Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, el cabernet franc no se produjo porque no cumplía con nuestros estándares. O también nos hemos visto forzados a reducir la producción para llegar al estándar”. Esta excelencia, por lo demás, no obedece a grandes despliegues publicitarios: “Humberto Canale no es una bodega de grandes volúmenes; por ello, no hace grandes campañas comerciales. La política siempre ha sido mantener una buena relación precioproducto, pues es más importante el boca a boca”. En la actualidad, sus vinos pueden ser degustados tanto en China como en Canadá, Estados Unidos y, desde luego, en una economía pujante como la peruana. Nuestro país es un mercado que está cobrando mucha importancia para la industria enológica argentina. Sin embargo, la gastronomía —que para nosotros es una fortaleza— podría representar un arduo reto para las bodegas. “No me siento una autoridad para opinar sobre su comida, pero siento que los sabores han evolucionado mucho desde mi última visita. Hay una complejidad asombrosa”. Independientemente del volumen de importación de sus bodegas, el Perú representa un reto, puesto que su comida es una de las más prestigiosas y complejas en cuanto a sabores a nivel mundial. El acreditado enólogo ha visto el panorama con claridad: “Cusco tiene a Machu Picchu, pero Lima es ya un paso obligado por sus restaurantes”, sentencia un Horacio generoso y entusiasta.
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JosĂŠ Galante
Winemaker de Salentein
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l valle de Uco, acaso el más importante de la cordillera de los Andes, se beneficia de las aguas del deshielo —la ausencia de explotación de petróleo ha sido, además, un factor decisivo para su pureza—. José Galante nos comenta que es maravilloso trabajar en un valle que poco tiene que envidiarle a los paisajes idílicos del arte: la bodega prácticamente forma parte del mismo ciclo vital de las cordilleras, del viento y del brillo solar que reposa sobre las vides. Y Pepe llega en su mejor momento a esta bodega, justo para confirmar que el trabajo que va de la mano de la ciencia nunca se detiene.
Curriculum viniferum. Viajó por primera vez a California en 1990, cuando la industria enológica argentina comenzaba a repuntar. Ahí conoció a Paul Hobbs, con quien entabló una amistad basada en el mutuo respeto. José, por su parte, ha formado parte de prestigiosas familias —el término “empresa” nos parece algo tosco para una persona tan amable— dedicadas a la viticultura. Sin embargo, desde 2009, es asesor de Bodegas Salentein y, asimismo, una gran fuente de innovación para esta casa. No solo le atrae el potencial de la bodega —Pepe es de largo aliento, así que hace proyecciones de más de tres décadas—, sino que sabe apostar en grande por la excelencia. Gracias a sus sugerencias, Bodegas Salentein cuenta hoy con un departamento de investigación que trabaja conjuntamente con el Centro de Aromas y Sabores (DICTUC) de la Pontificia Universidad Católica del Chile. Si bien él ha analizado diversos polifenoles por su cuenta, con esta alianza espera aprovechar al máximo las cepas disponibles en el valle. Anillos de producción de Salentein. Salentein es conocida por ser la bodega que destaca en la producción de vinos premium en el valle de Uco. Pero el roble francés de sus barricas y la sabiduría que hay detrás de su producción está lejos de producir vinos solemnes, exclusivos para conocedores o gourmands: se elaboran vinos de alta calidad, pero con una personalidad joven y moderna. Primus y Númina son muestras excepcionales del primer anillo de producción de las bodegas. Como nos explicó Pepe, estos provienen de pequeñas parcelas seleccionadas tanto por la su antigüedad como por
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A pesar de ser un hombre modesto, de maneras sencillas y amables, José Galante es un enólogo de primer nivel. Hoy se nos revela lleno de proyectos y, desde luego, destila sabiduría de una manera encomiable, ajena a la soberbia.
la calidad de la tierra. De colores intensos y sabores maduros —y con taninos dulces—, estos vinos realmente seducen a cualquiera, sobre todo si se considera que valen cada centavo que se paga por ellos. En Lima, tuvo la suerte —según nos confiesa— de probar uno de los más solicitados de la bodega: la cosecha 2004 de Primus. Lo acompañó con un cabrito mechado sobre una cama de puré de zapallo loche. Sobra decir que grande fue su entusiasmo al descubrir las posibilidades de maridaje que existen entre sus vinos y nuestra cocina más contemporánea.
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Destino gourmet. Pero no solo la óptima calidad de sus vinos congrega la presencia de turistas aficionados o especializados. Su restaurante Killka atrajo a 20 mil turistas durante 2010. Asimismo, cabe mencionar que Posada Salentein cuenta con un restaurante que también ofrece una variada oferta gastronómica lista para deleitarnos en compañía de sus vinos. Galante nos explica que el enoturismo que desemboca en Salentein beneficia a otras bodegas, como es el caso de Andeluna, Rutini y Clos, por poner algunos ejemplos. Qué duda cabe de que el valle de Uco es un destino tentador para los amantes de la buena mesa y del buen beber. Qué duda cabe de que el trabajo de José Galante nos dará mucho de qué hablar. Por lo pronto, hagamos una pausa y degustemos sus vinos con nuestros platos más queridos. Bon apéttit. — Elio Vélez.
Amante del pisco Nuestro entrevistado es también un amante confeso del pisco. Ciertamente lo considera como el destilado fino que es y, por ello, lo bebe puro, a la mejor usanza. Para él, la calidad de nuestra bebida espirituosa emblemática no requiere de mayores justificaciones. De todos modos, Pepe disfruta de un buen pisco sour, aunque prefiere saborear un pisco puro en sus distintas variedades. En Lima ha podido degustar diversas clases de piscos y ha quedado gratamente sorprendido por la evolución de las bodegas más pequeñas.
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Enólogo de Nieto Senetiner
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El enólogo principal de la celebérrima bodega Nieto Senetiner es un apasionado del vino, un amante de nuestra cocina y un entusiasta de nuestro pasado colonial. Entre sus proyectos, sin duda, está el de aproximar los vinos argentinos a nuestra sazón. Provecho.
Enofilia y generación Y. La generación X de yuppies sedientos de poder ha sido reemplazada por la generación Y, por lo que Roberto González considera necesario adecuarse al cambio. “Ahora, por ejemplo, trabajamos mucho en los atributos del vino: lo dotamos de una suavidad mayor en boca, debido a que suavizamos la parte tánica. Igualmente, explotamos los aromas frutales y florales y buscamos que su color sea más atractivo. Este último elemento ha sido muy apreciado por el público femenino”, afirma con certeza. El color del vino, según dice, refleja tanto su terroir como la altitud en la que se encuentra el viñedo. Cuando las vides están expuestas a una cantidad mayor de luz solar, crece naturalmente el pigmento, pues su exposición es más efectiva. De otro lado, la maximización de los perfumes o aromas en el vino responden también a la visión global con la que Roberto trabaja en la bodega. La búsqueda de la perfección lo ha llevado a prestar atención a cada detalle de los caldos para resaltar sus propiedades en sintonía con los consumidores. Es así como en un Cadus se percibirán más los aromas terciarios propios del envejecimiento en botella, y en un Nicanor, por su parte, destacarán la fruta, las flores y algo de madera. En la mente del consumidor. Bodegas Nieto Senetiner se caracteriza por la cercanía que guarda
respecto de la mente del consumidor. Y el enólogo Roberto González es una persona culta, docta y, en especial, atenta a las contingencias contemporáneas del mercado. Con la misma sencillez y erudición con la que nos demostró su conocimiento del pasado colonial —así como de la historia de las cepas en suelo americano—, nos explicaba las estrategias innovadoras de la bodega para acercarse al consumidor. En Brasil, por ejemplo, han creado una escuela de enófilos que busca más que nada culturizar a los aficionados. Esta tarea intenta especializar a un público con una poderosa afinidad con Argentina, cosa que se nota en que su presencia turística es cada vez más continua en los viñedos. Sin embargo, la estrategia que más llamó nuestra atención fue la de las catas virtuales a través del Skype. Roberto nos contó el procedimiento: se publica en la cuenta de Facebook el vino que será degustado —Don Nicanor Blend 2009, por ejemplo, que se cató en Mendoza hace unos días— y se pacta fecha y hora. Todos los inscritos podrán —por arte del hada cibernética— participar de la cata desde la comodidad de sus hogares, pero en compañía de la valiosa guía de Roberto. Iconografía del emblema. Finalmente, el prestigioso enólogo nos deslumbró con la interpretación iconográfica que hizo del emblema de la bodega —aquello que vulgarmente se conoce como “logo”—. En la arquitectura de la finca —es decir, en la casa donde opera la bodega— destaca una torre que representa al hombre. Este, al mismo tiempo que está afirmado a un suelo nutricio donde se lee el nombre de Nieto Senetiner y el año de su fundación, apunta con su cúspide al cielo. Ahí, en una disposición abovedada, se aprecia la palabra “bodegas”. En otras palabras, como el antiguo símbolo del árbol de la vida, la torre se erige para juntar el cultivo del suelo con la contemplación del cielo, de lo trascendente. Ciertamente, Roberto es uno de los enólogos más cultos y atentos a los cambios contemporáneos que hemos conocido. Un especialista de primera. Y esto dice mucho de la bodega, cuyos vinos, al margen de lo dicho, ya nos han cautivado. — Elio Vélez.
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inicios de 2000, Nieto Senetiner apostó por la elaboración de malbecs de alta gama. Asimismo, fue una de las primeras bodegas que se preocupó por fortalecer y difundir el cultivo de la cepa Bonarda, la que hoy se identifica plenamente con Argentina y, según refieren los entendidos, aquella que podría convertirse en su próxima cepa emblemática. Y si la Bonarda llegara a ocupar el sitio antes concedido solo a su hermana mayor —la afrancesada y mimada Malbec— es porque Nieto Senetiner, como nos refiere Roberto, es una de las bodegas que más invierte en investigación y, desde luego, en innovación de sus productos. Ya en 1996 apostaron por la vetusta Shiraz, por lo que no sorprende que hoy lo hagan por una cepa que da qué hablar.
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Vendimia en Valdobbiadene Colinas burbujeantes
“Es como un bebé justo antes de nacer”. Así describe Alberto Ruggeri, director comercial de la hacienda Le Colture, el ciclo de vida de la planta responsable de entregar el vino. No en vano su nombre es vid y se le puede hacer el paragón con la vida humana. Por Melina Bertocchi. Fotos de Le Colture y Melina Bertocchi
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lberto es la tercera generación de la familia Ruggeri dedicada a la producción de prosecco en las hermosas colinas de Valdobbiadene. Su abuelo comenzó esta aventura que han seguido ya su papá y su tío —Cesare y Renato Ruggeri—, y la cual él ha abrazado con contagiosa pasión. La hacienda Le Colture comprende un pequeño centro de producción en Santo Stefano de Valdobbiadene, un discreto pueblo de menos de 3 mil habitantes. El terreno donde cultivan las uvas comprende 45 hectáreas de viñedos propios repartidos en las diferentes colinas de la región, donde nace el apelativo prosecco superiore. El símbolo de la hacienda son dos caballos con el cuello entrelazado, los cuales representan la fuerza y elegancia de un territorio bendecido por múltiples microclimas que favorecen el desarrollo de óptimas uvas que luego se transforman en sabrosas burbujas.
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“Por natural inclinación”. Esta es la frase que usa el consorcio del prosecco superiore para describir —justamente— la superioridad del espumoso en la zona. La inclinación natural provista por las colinas —aun cuando estas no superan los 500 metros sobre el nivel del mar— hace una importante diferencia, pues varía la composición del suelo y del clima. En Sommelier 61, cuando les conté sobre el boom del prosecco en el mundo, les decía que, en la legislación italiana, la Denominación de Origen Controlada y Garantizada (DOGG) es el certificado de calidad más importante que puede recibir un vino, pero el control que estos deben pasar para obtenerla es muy minucioso. De hecho, en Italia
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Alberto Ruggeri, director comercial de la hacienda Le Colture.
han solicitado la aplicación de leyes internacionales para proteger su prosecco de otros productos que reciben el mismo nombre en Brasil o Australia y que nada tienen que ver con el origen de este espumoso. Aventura entre viñedos. Dicen que uno no puede hablar de algo con propiedad hasta que no lo vive, así que, motivada por el insigne espumante, decidí visitar a la familia Ruggeri y participar en la vendimia. En dos horas de tren se llega desde Vicenza hasta Conegliano, ciudad importante de la provincia de Treviso, donde ya se siente el aire fresco y natural del campo. Me recibió la señora Viviane, a cargo del agriturismo Prime Gemme —también propiedad de la familia Ruggeri—, ubicado a 15 minutos de Conegliano, en la pequeña población de Nervesa della Batalla, un lugar muy especial, quizá por la presencia del cristalino río Piave que atraviesa toda la región y regala un paisaje apacible, que refresca e hidrata las uvas. El agriturismo consiste en una casa de tres pisos al más típico estilo de la zona, habitaciones con vista a las colinas y a los viñedos, un desayuno de reyes, una atención de primera, y todos los productos de la hacienda Le Colture.
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Al finalizar la vendimia, hacia fines de septiembre, los productores organizan la Fiesta de la Vendimia para celebrar el éxito de la cosecha y agradecer al dios Baco por sus bendiciones.
Apenas llegué a la hacienda, Alberto y su hermana Verónica me esperaban con guantes y tijera, lo necesario para poner manos a la obra. Llegamos en una camioneta hasta la base de la colina Masaré, como la denominan en el dialecto local, y caminamos hasta la cima. El paisaje es impresionante. Desde lo alto, y gracias a la hermosa jornada de sol que nos tocó, se divisaban todas las colinas, las cuales parecían montañas rusas en un parque de diversiones natural. Verónica fue una excelente guía a lo largo del recorrido. Y es que, a pesar de sus 23 años de edad, tiene en su haber al menos 18 vendimias, pues su aventura comenzaría tan solo a los 5 años. El significado de este evento es determinante para cualquier productor porque de esto depende la producción y los ingresos del año. Del mismo modo como el papá espera ansioso en la sala de parto para ver a su bebe, los productores de vino esperan con avidez el momento de la vendimia para comprobar que el clima, el tiempo y los cuidados que han dado a la viña han sido suficientes para obtener racimos con la necesaria madurez, salud y calidad. En el caso de Le Colture, se trabaja manualmente el recojo de uno por uno de los racimos, aunque tome más tiempo, pues la diferencia
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se siente luego en la copa. El equipo de recolectores está conformado por unas doce personas, entre hombres y mujeres. Una de ellas tenía unos 70 años, era la más rápida cortando uvas y, según me contaron, vivía en la zona y participaba en la vendimia desde los 20. Luego de algún tiempo cortando racimos, el trabajo se vuelve casi mecánico. Es como si las manos se acostumbraran a la tijera y a la forma de la vid. Además, es interesante entender y observar el tipo de uva. En el caso de la Glera, sus racimos dan uvas muy unidas entre sí, de tamaño grande y con mucha pulpa. También es importante probarlas, porque nos da idea de lo que tendremos en la botella después. Asimismo, esta variedad regala un delicado dulzor pero con buena proporción de acidez —sobre todo en las uvas expuestas al sol—, característica importantísima para el prosecco. Vendimiar es una actividad que requiere de toda la atención. El equipo se reparte entre las hileras de uvas, cada quien con su envase plástico —que una vez lleno suma aproximadamente 1 kilo—. En 3 horas terminamos de vendimiar la colina del Masaré y, como descanso merecido, almorzamos junto a toda la familia y al grupo de trabajadores. Lo que seguiría luego sería el recorrido por las instalaciones y la infalible y necesaria cata.
Degustando colinas. Le Colture es una de las haciendas más importantes de la zona de Valdobbiadene y no precisamente por el volumen que producen — pues son solo 700 mil botellas al año—, sino por la alta calidad de sus productos y el posicionamiento que han alcanzado dentro del mercado italiano y extranjero. Abarcan todos los proseccos, incluyendo el brut, el extra dry, el dry y el dulce cartizze, quizá el top de la gama. Esto porque casi todas las colinas tienen una composición de terreno diferente: algunas son de suelo arcilloso, otras de piedra con composición mineral, otras más arenosas, y las variedades continúan. De hecho, la colina en la que nos encontramos es la más difícil de vendimiar, pues es sumamente inclinada y las personas tienen que amarrarse de la cintura para evitar rodar hasta la base de la montaña si dan un paso en falso. Tijera en mano, uva en boca. Como anécdota les dejo la siguiente: antiguamente existían canciones dedicadas a la vendimia que entonaba la gente mientras recogían la uva. Y aunque esto parece algo original y folklórico, el objetivo de estos cantos era evitar que la gente se comiera las uvas que recogía, para no perder producción. Tuve suerte de que esta vez dejaran la tradición de lado, pues así no se dieron cuenta de que engullía alegremente al menos una uva de cada racimo que cortaba. No pueden culparme; en mi lugar, hubieran hecho lo mismo…
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¿Vino? ¡ Sí, quiero!
Una ceremonia distinta
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Llegar a un altar imaginario rodeados de barricas, antiguos piletones de cemento y cientos de botellas es, quizá, el sueño de cualquier pareja amante del vino que esté a punto de contraer matrimonio. Hoy las bodegas abren sus puertas para recrear las bodas más originales que puedan imaginarse. Por Mariano Braga
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Pensando en casarse? Imaginen lo siguiente: una bodega centenaria totalmente reconstruida. Un salón enorme, con paredes manchadas por rastros de vino y, en el medio, la fiesta de bodas. Buena idea, ¿no? Esta tendencia surgió como un negocio suculento en Estados Unidos, en donde la práctica es moneda corriente. Las bodegas californianas, sobre todo, disponen de espacios especialmente dedicados a la organización de eventos. Ahí, claro, los futuros novios encuentran una excusa fabulosa para compartir con la familia y los amigos de la fiesta y, además, para canalizar la pasión vitivinícola. Pine Ridge Vineyards, por ejemplo, es uno de los referentes en bodas en bodegas dentro del Napa Valley. Las cavas subterráneas de este hermoso edificio ubicado en el corazón del valle son la excusa perfecta para la celebración. Pero en toda la zona la infinidad de bodegas —cada una con su peculiar tamaño, historia y ubicación— aparecen también como buenas alternativas para los festejos. Desde pequeños lugares más bien familiares y aptos para recibir un máximo de cien invitados, hasta salones inmensos, equipados con la mejor tecnología disponible y en condiciones de albergar hasta mil personas.
Latinoamérica presente. En nuestras latitudes todavía suena a novedad. En Argentina, por ejemplo, fue recién a comienzos del año 2000 cuando las bodegas comenzaron a explorar la veta comercial de abrir espacios especiales para la organización y el desarrollo de eventos. Primero fueron los de corte empresarial, pero, de a pocos, las bodas ocuparon un lugar de privilegio. “Séptima fue pionera en la realización de bodas en bodegas acá en Mendoza. La primera que recuerdo fue en el verano de 2003. A partir de entonces siempre estuvo entre las más solicitadas para la realización de este tipo de eventos. Y actualmente lo sigue estando. Nosotros ofrecemos un espacio espectacular en la planta alta de la bodega: un salón con capacidad para 180 personas sentadas, con galería y una gran terraza con vista a la montaña”, relata Laura Bravin, responsable de turismo y eventos en Bodega Séptima. La estética que describe, con la cordillera de los Andes actuando como telón de fondo, es lo que más seduce. Por ello incluso fronteras afuera los matrimonios en bodegas comienzan a despertar curiosidad aun en personas no tan interesadas en el vino. “Las parejas que eligen celebrar su
boda en la bodega no solo son mendocinas. Mucha gente de otros países y provincias argentinas vienen a casarse aquí. En general, alguno de los dos tiene un vínculo con la provincia, aunque también hay otros que simplemente son enamorados del vino y deciden movilizar a todos sus invitados hasta Mendoza para casarse en un viñedo”, comenta Laura entre risas. Y a esto se suma la voz de Paula Slamovits, de ventas y turismo de Salentein: “A nosotros nos eligen los novios que buscan un evento memorable. Realizamos matrimonios tanto al mediodía como en la noche. Vienen desde otras provincias e incluso otros países. Y no solamente los amantes del vino, sino también quienes buscan una experiencia única para ellos y sus invitados”. El diferencial. La propuesta es absolutamente distinta. El marco que los rodea, ese contexto entre viñedos y barricas, es inolvidable. “Una persona que viene se infiltra totalmente en la producción de vino en nuestra bodega: se ingresa por la zona de la molienda de uva, luego se llega a los piletones antiguos —de hace más de 100 años—, después aparecen los tanques de acero
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inoxidable y las barricas y, finalmente, uno se encuentra dentro del salón de eventos”, nos cuenta Melisa Millán, responsable del área de eventos de la bodega mendocina Los Toneles. Así como suena: ni más ni menos que la clásica celebración, solo que los grandes toneles son el horizonte. Y el vino regala el resto. “Al estar cerquita de la producción es increíble el aroma a vino, madera y uva que hay dentro del salón. Ese es uno de los principales fuertes que tenemos en Los Toneles”, comenta Melisa Millán, y continúa: “El salón se ha mantenido y ha sido restaurado con la arquitectura antigua de la revolución industrial. Nuestra bodega tiene casi 100 años y es considerada patrimonio cultural de Mendoza. Hay estructuras de hierro, techos de caña, pisos de cemento alisado y uno de nuestros principales atractivos es que el salón se encuentra rodeado por piletones en desuso que se han convertido en los baños y cocinas. Incluso se puede ver el color del vino en techos y paredes”. España dice presente. En Europa, aunque no sea de las prácticas más difundidas, los países ibéricos son los que mayor atención han prestado a este negocio. Portugal y España son sus dos máximos referentes, sobre todo en las regiones del Douro (Duero portugués) y La Rioja, respectivamente. En el marco del viejo continente, esta práctica se instala como una de las tendencias más vanguardistas en organización de eventos. Y es que las
bodegas medievales de la región generan un escenario espectacular. No debemos olvidar que muchos de estos espacios, además de contar con salones, ofrecen una enorme oferta de servicios complementarios, como alojamiento para los invitados, opciones gastronómicas de excelencia y actividades recreativas paralelas, las cuales generan que las bodas se perpetúen durante todo un fin de semana. O más.
Para las ceremonias religiosas…
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En ocasiones se presenta un problema cuando tenemos en cuenta las distancias que dividen las bodegas de los templos e iglesias en donde se celebran las ceremonias. A veces, el trayecto puede acumular una larga cifra en kilómetros, lo que, junto a la distancia, hace que se amontonen los impedimentos de tiempo y transporte. Por eso muchas de las parejas que deciden casarse en una bodega escogen una ceremonia más bien simbólica, en donde los amigos y familiares toman el rol de moderadores al dedicarle algunas palabras al futuro matrimonio o al narrar anécdotas de la pareja y sus comienzos. Incluso es usual que se elijan pequeñas capillas locales que, aunque no estén en la ciudad principal, generan un ambiente magnífico.
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La 58 a単os Bonbonniere
Visitar La Bonbonniere es desconectarse de la ciudad aunque sea por un rato. Es introducirse en un mundo que le rinde tributo a la cocina francesa rústica, la de bistró, que apuesta por las delicias de los platos criollos tradicionales y que se atreve con propuestas de autor. Su pastelería completa el servicio: delicias peruanas que se rescatan del recetario de las abuelas y otras del Viejo Continente, impecables, sabrosas, en su punto. A sus 58 años recién cumplidos, este clásico de Lima se especializa en hacernos viajar con el paladar.
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ocos restaurantes limeños se pueden dar el lujo de afirmar que hacen cocina francesa tradicional. No de aquella que sirve poco y cae pesada, que dibuja los platos con salsas en lugar de servir porciones razonables. No. Cocina francesa de bistró, la de las frites con hierbas y pollos campesinos, los soufflés que parece que fuesen a despegar del plato, y el foie del cerdo que se cría en casa. La de la campiña, la de hogar. La Bonbonniere es uno de esos pocos restaurantes, propiedad de Marisa Giulfo y de su hijo, Coque Ossio. “En agosto de 2004 mi madre se la compró a los antiguos dueños, una pareja de franceses. Se mantuvo un tiempo como pastelería y luego se cerró y reabrió como restaurante. Entonces decidimos incluir una carta más completa”, cuenta Coque.
Llega el primer plato: una crema de setas y champiñones que se sirve en mesa. La experiencia completa. Caliente, cremosa pero fresca, cae sobre los hongos ligera, y anima nuestro congelado sistema. La cantidad precisas y los croûtons exactos. Como esas que te prepara mamá y que te reconfortan no solo el paladar. “Hacemos comida franco-peruana —comenta Coque—, que combina las dos cocinas clásicas, y en algunos casos hacemos algunas cosas más de autor. Cambiamos las propuestas de la pizarra cada 15 días, y nuestra oferta no es pretenciosa sino casera y, sin embargo, en cierta forma gourmet. Tenemos gente que viene a comer todos los días y una cocina demasiado condimentada o estilizada puede llegar a aturdir. Todo tiene su momento”. La segunda receta es una corvina con fondue de poro sobre un suave puré de papa. A pesar de su presentación bien estilizada, el sabor nos regresa a casa. Plato cariñoso y bien servido, con sabores de toda la vida que contrastan amigables, serenos. No hay condimentos exagerados que invadan el paladar de forma intensa y descarada. “Existe cierta admiración por la comida francesa, por la técnica y la trayectoria, pero la nuestra es bastante rustica, sin mucho aspaviento. La idea de lo apoteósico viene de la nouvelle cuisine, que reconoce como una cocina más refinada y estética. Los chefs viajan mucho al oriente y plantean una propuesta más sofisticada. Se estereotipa la cocina y entonces muchos se quedan con la imagen de una tendencia cara, pesada y que sirve poco”, agrega Coque.
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Pronto inaugurarán una nueva Bonbonniere en Larcomar, con una propuesta más de playa y de verano, en la que predominarán pescados y mariscos. Será algo así como estar en la Riviera. Ya verá.
“La cocina francesa está en todo y todos seguimos a los franceses, en cierta forma. Se puede combinar cuando se tiene gusto y respeto por los ingredientes”, afirma Coque Ossio.
Final feliz. El final es de campeonato: dos clásicos de la repostería, uno francés y otro peruano. El primero es un soufflé maravilloso, que pareciera que quiere volar. Le hincamos el tenedor y la masa se funde con el delicado relleno. El cielo. El segundo es una ponderación —sí, la de antaño— coronada por un par de bolas de helado de vainilla, animado con un manjar blanco suelto, bien de casa. La frescura la ponen las fresas que se incorporan como acompañantes. “Hay una convivencia de ambas: la cocina francesa está en todo y todos seguimos a los franceses, en cierta forma. Se puede combinar cuando se tiene gusto y respeto por los ingredientes. Pero creo que hay que tener un conocimiento para hacerlo de forma adecuada. En algunos casos, los chefs se han descontrolado. Les han dado mucha información y muy rápido. Hay gente que sabe lo que hace y lo hace muy bien. Igual es prueba y error, y la trascendencia de los platos determina el éxito”, puntualiza el chef. —PMR
La Bonbonniere Reservas 421 2447 Abierto para desayunos, almuerzos y cenas
Estacionamiento y todas las tarjetas bonbonniereperu.com
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Burgos 415, San Isidro Boulevard Jockey Plaza, Santiago de Surco
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Cusque単a
Red Lager Maridaje y placeres innovadores
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Cerveza roja y carnes rojas: una gran combinación. Se conocen múltiples tipos de cerveza, debido a las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes que se emplean en cada una de ellas. Generalmente presentan un color ámbar con tonos que van desde amarillo oro al negro, pasando por los marrones rojizos. Su aspecto puede ser cristalino o turbio, y sus principales estilos son los de baja y alta fermentación. En el Perú, el tipo de cerveza que consumimos, en su gran mayoría, es lager. En alemán, lager significa ‘almacén’. Ello porque eran almacenadas por un largo tiempo hasta finalizar su fermentación. Roja tentación. Las cervezas rojas tienen un sabor más intenso, ya que fermentan en el fondo de la cuba y lo hacen más lentamente que los otros tipos de esta bebida. Su fermentación dura entre tres semanas a tres meses, a una temperatura de 0 grados. Cusqueña, la cerveza premium del Perú y una de las mejores del mundo, promueve la innovación a través de diversas variedades para satisfacer a sus consumidores. Como parte de su estrategia, Cusqueña Red Lager ingresó al mercado en 2009 y presentó una variedad de cerveza roja para conocedores con paladar exigente. Este año regresó como edición limitada luego de realizar una activación en las redes sociales, en donde más de 200 mil peruanos la pidieron. Debido a eso, por estos días los peruanos podemos disfrutar de su color dorado rojizo y de su acentuado sabor a malta y lúpulo.
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El rojo combina bien. Cusqueña Red Lager marida con platos que contrasten con su intenso sabor. Deja un sabor que nos invita a consumirla como aperitivo o con comidas picantes y bien condimentadas. Es ideal para acompañar carnes rojas, asadas y ahumadas. Y para quienes les parezca que esto es solo un juego de palabras, les contamos que nuestra cerveza incentiva una mejor y más rápida digestión, como para cuidar también el cuerpo. Si bien las carnes se suelen maridar con vinos, disfrutarlas acompañadas de una Cusqueña Red Lager queda muy bien. Para muchos chefs la aparición de nuestra cerveza ha sido una gran sorpresa, pues rompe el mito de que las carnes solamente maridan con vino, el cual, en realidad, suele perderse ante los sabores fuertes, cosa que no ocurre con la Red Lager, ya que su intenso sabor logra un balance perfecto. Además —y ya como si todo lo anterior fuera poco— la cerveza tiene menos alcohol y calorías que otras bebidas. Imagínese que en su almuerzo le traen un bife con olor a pimienta y romero. Ahora imagíneselo acompañando de una Cusqueña Red Lager. ¿No se le hace agua la boca? Luego de leer esto, ya lo sabe: la próxima vez que coma carne roja, pídase una Cusqueña Red Lager. Maridaje perfecto.
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Maridaje con café Sabores no muy
conocidos
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48 El experto en café Robert Thoresen visitó Lima durante el ExpoCafé 2011 y compartió sus conocimientos con nosotros./ Foto: Paolo Pascal.
La producción de café peruano atrae cada año a más expertos, catadores y dealers, quienes llegan a descubrir, catar y comprar los mejores granos de las catorce regiones productoras que se comercializan luego en las bolsas de valores de todo el mundo. En esta oportunidad, maridamos algunos de ellos. Escribe Soledad Marroquín Muñoz. Fotos de Grace Hoyle
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obert Thoresen nació en Noruega. A pesar de que se graduó de arquitecto, la vida lo hizo descubrir su pasión por el café en San Francisco, Estados Unidos. Se trataría de una pasión que lo llevaría a ser catador y barista, y, a la postre, que le haría ganar el primer campeonato mundial de esta especialidad en 2000. Este reconocido experto participó activamente en las actividades y paneles de cata en la ExpoCafé realizada en Lima hace algunas semanas. Entre su agitada agenda, Robert se dedicó unos minutos a “iniciarnos” en la cata de café, así como en novedosos maridajes con esta exquisita bebida. En opinión de Thoresen y de acuerdo con las más de noventa muestras que cató, existen tres categorías en las que se puede agrupar la producción de café peruano. Hay que tener en cuenta —nos dice desde un inicio— que las características del grano de la variedad arábica o arábiga responden al terroir donde se desarrollan las plantas. En el primer grupo, que es el más grande, el café es suave, muy dulce y sin mucha acidez. El segundo grupo —que ocupa el 15% de la producción— es un café de acidez media, bien integrado, frutal, con notas a naranja y frutos secos. El tercer grupo —de 2 a 3%— es floral y elegante, con aromas a jazmín y bergamota. Este último es el más caro y cotizado en el mercado internacional, y se asemeja a un café de Etiopía, que es conocido con el nombre de Geisha, en honor a Japón, principal comprador y consumidor del grano. Pero no solo es suficiente tener un buen grano de café. Se debe lograr un excelente tueste y molienda, de acuerdo con el estilo de café que se desea disfrutar —ya sea expreso, americano, prensa francesa, chemex, macchiato, etcétera—. Para completar la fantástica experiencia, acudimos a Tostaduría Bisetti, ubicada en Barranco y de propiedad del experto en café David Torres Bisetti, donde probamos tres maridajes con café y postres.
Segundo maridaje: café en prensa francesa con brownie. Para obtener buen café al utilizar la prensa francesa se requiere que el molido del grano sea fino, pero no tanto como el del expreso. La prensa francesa representa el método más sencillo y práctico: se agregan dos cucharaditas de café para una taza, se vierte el agua caliente y se deja reposar unos segundos antes de bajar la prensa. El café resulta similar al americano, de cuerpo medio ligero, y con sabores y aromas que recuerdan al chocolate. El compañero para este café fue un seductor brownie, crocante por fuera, suave y goloso en su interior. El chocolate se casa tan bien con los sabores del café, y esto no necesita mayor explicación.
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Primer maridaje: café expreso con helado de vainilla. El café se prepara en máquinas especiales para hacer expreso y está listo en 25 segundos —el ristretto, en 18 segundos—. No contiene cafeína por el tipo de extracción. En vista, se observa una capa color oro viejo, pareja y consistente. En boca es de sabor intenso, de agradable acidez y amargor, con un punto de dulzor natural. El expreso se acompañó con un helado de vainilla, con lo que se produjo un maridaje de oposición muy interesante: por un lado, un contraste de temperaturas entre el café caliente y el helado, y, por el otro, la cremosidad y dulzor del helado en contraste con el exquisito amargor del café.
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Tercer maridaje: café filtrado en chemex con tarta de manzana. Este modelo de cafetera fue diseñado para los cafés más finos y elegantes. Se asemeja físicamente a un reloj de arena, y su creador fue un químico alemán —de ahí su nombre—. Es utilizado con un filtro de papel especial para mantener sus características. El resultado es un café más claro, elegante, con menos cuerpo pero de gran expresividad floral, el tipo de café que comentamos al inicio de la nota. La pareja elegida fue una tarta de manzana suave, ligeramente ácida y dulce, que se enlazó muy bien con los sabores del café. Para concluir, debemos decir que el café es un gran compañero. Así como el vino, pertenece a un universo que, en el Perú, recién estamos aprendiendo a descubrir en sus mejores armonías.
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Pedro de Osma 116, Barranco Teléfono: 713 9565 Atención: lunes a viernes de 8 a.m. a 9 p.m., sábados de 10 a.m. a 11 p.m., domingos de 3 a 9 p.m. Extendemos un agradecimiento muy especial a David Torres Bisetti, propietario de la Tostaduría.
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ebida conocida a nivel mundial, su anís es el perfecto símbolo del éxito que deriva de lo que se hace con calidad y talento. Más de 250 años de historia a cuestas, generaciones de generaciones de familiares y especialistas sumados al proyecto con el paso del tiempo, y la expansión de una marca que ahora produce licores de todo tipo —pero de solo la mejor calidad—, hacen que una carta de presentación para Marie Brizard sea más que innecesaria. Pareciera la historia de una novela o película de misterio y suspenso. En 1750, Marie Brizard, noble enfermera que realizaba obras de caridad en su pueblo, se topó con un marino que ardía en fiebre mientras atravesaba la Plaza Real de Burdeos. El hombre se llamaba Thomas, fue recogido y curado por Marie, y en agradecimiento le transmitió la secreta receta de un licor de anís extraordinariamente perfumado que, a la postre, cambiaría por completo la vida de Marie y sería el inicio de una revolución en la coctelería. De ahí en adelante nada detuvo el andar de “la especialidad”, apelativo que se le adjudicó al brebaje en casa de Marie y que se mantiene hasta el día de hoy, más de dos siglos y medio después. Y para aquellos que crean que el crédito es enteramente del ya insigne Thomas, les contamos que Marie perfeccionó el genial pero poco fino producto que recibió del marinero hasta obtener
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Una marca con historia
Marie Brizard hoy. La marca cuenta actualmente con una inmensa gama de productos: desde anís, oporto, gin y coñac hasta whisky, vodka, tequila y vinos de diversas cepas. Todo con el sello de calidad que la empresa fundada por la altruista Marie tiene. Además, debido a los geniales sabores y aromas que surgían cada vez que la fundadora y sus descendientes experimentaban con sus productos, Marie Brizard cuenta también con una paleta especial de más de veinte licores preparados con los más finos ingredientes del mundo. ¿Pruebas? El licor de vainilla se elabora con vainilla de Madagascar,
el curasao azul con naranjas de Haití, el licor de café con granos —cómo no— de Colombia, el licor de banana con plátanos traídos de África… La lista no se detiene porque la inventiva, el talento y el compromiso de la gente de Marie Brizard tampoco lo hacen. Como si fuera poco —y como es obvio en una historia como esta—, en estos tiempos de versatilidad en la preparación de tragos, los productos de Marie se han vuelto un ingrediente de lujo para bartenders alrededor del globo. Sus peculiares preparaciones son la base de varios de los mejores cócteles del mundo. La empresa ha sabido adaptarse a las exigencias del siglo XXI, e incluso ha renovado la imagen de sus botellas clásicas: las han tornado más luminosas y modernas, pero cuidando que conserven la calidad y tradición de siempre. Con final feliz. La Marie de la vida real falleció allá por 1801, con 86 años y una empresa consolidada. Si bien no tuvo descendencia directa, diez generaciones de Jean-Baptiste, su sobrino, han ido sucediéndose a la cabeza de la compañía. A diferencia de toda historia que comienza con suspenso y misterio, esta terminó con un final más que feliz para los protagonistas. Y pensar que todo se inició por aquel fortuito encuentro con el marino Thomas. La historia, entonces, salió hasta con moraleja incluida: haz el bien y, cuando menos lo esperes, tendrás recompensa. Salud, Marie.
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un líquido con claridad cristalina, lleno de reconfortante sabor y con un aroma tan desconocido como potente; en definitiva, lo terminó por transformar en una bebida tan agradable como misteriosa. Sin embargo, Marie entendió que necesitaba un apoyo económico, y de ahí el motivo por el que se juntó con su sobrino Jean-Baptiste Roger, con el cual fundaría la sociedad Marie Brizard & Roger en 1755. Ese sería el punto de despegue incontrolable para más de un cuarto de milenio de éxitos. Las cualidades del anís llevaron a la joven empresa a expandirse a la par con el emergente puerto y el comercio de Burdeos, y rápidamente, casi sin darse cuenta, estaban ya exportando grandes cantidades del producto a las colonias francesas y españolas de las Antillas y Luisiana. Incluso llegaron a introducir el anís en la corte de Versalles del propio Luis XV.
nota de cata Don Melchor 2008 Bodega Concha y Toro Puente Alto, Chile
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Domus Aurea Bodega Quebrada de Macul Valle del Maipo, Chile
S/. 400
S/. 275
Cepaje. Cepaje. 97% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc. Vista. Rojo cereza profundo. Nariz. Elegante y complejo, con frutos rojos maduros y notas de cedro, tabaco y chocolate. Boca. Firme y con buen cuerpo. Final largo y agradable equilibrio.
Cepaje. 96% Cabernet Sauvignon, 4% Cabernet Franc. Vista. Rojo rubí brillante y profundo. Nariz. Notas de eucalipto‚ cedro y tierra, en balance con bayas, chocolate, moca y cuero, todo envuelto en tostadura. Boca. Acabado largo y elegante, con excelente precisión de aromas.
Canale Gran Reserva Bodega Humberto Canale La Patagonia, Argentina
S/. 139
Cepaje. 100% Cabernet Franc. Vista. Color rubí brillante. Nariz. Intensos aromas de frutos rojos, mermelada, miel y vainilla. Boca. Redondo, suave y sutil.
Pisco 100 Pisco Ferreyros Ica, Perú
S/. 93
Cepaje. 60% Quebranta, 25% Italia, 15% Torontel. Vista. Brillante y elegante. Nariz. Aromas florales y cítricos, características de la uva Italia, armonizados con los aromas delicados de la Torontel. Boca. Aterciopelado, suave, con mucho cuerpo.
S/. 75
Cepaje. 100% Cabernet Sauvignon. Vista. Rojo rubí brillante. Nariz. Intenso, con aromas a higos, frutas rojas, moca y vainilla. Boca. Buen volumen, taninos redondos y maduros. Rica y balanceada acidez, agradable persistencia.
Marqués de Arienzo Crianza Bodega Marqués de Riscal La Rioja, España
S/. 70
Cepaje. 95% Tempranillo, 3% Graciano y 2% Mazuelo. Vista. Rojo rubí de media intensidad, luminoso, brillante y atractivo. Nariz. Aroma a moras, ciruelas negras, cerezas y toque floral violeta. Boca. Amplio, con taninos uniformes. Persistente, buena acidez y fresco.
Quinto Roble Malbec Bodega Tabernero Chincha, Perú
S/. 49
Cepaje. 100% Malbec. Vista. Profundo e intenso rojo rubí. Nariz. Aromas de frutos rojos mezcladas con notas de vainilla y madera. Boca. Balanceado, bien estructurado, con taninos firmes y redondos. Final largo y placentero.
Portillo Malbec Bodega Salentein Mendoza, Argentina
S/. 36
Cepaje. 100% Malbec. Vista. Granate intenso, cubierto y brillante. Nariz. Sabor a frutos dulces y maduros. Suave tostado de chocolate y vainilla aportado por el roble francés. Boca. Intenso, de taninos jugosos, que soportan un paladar totalmente equilibrado.
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Legado Reserva Cabernet Sauvignon Bodega De Martino Valle de Maipo, Chile
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01 Samantha Ostolaza, Hernán Berenguel, Salvador López Cano y Edwing Torres Postigo durante el canje de los Scotiapuntos de Scotiabank, Jockey Plaza. 02 Elizabeth Barthelmess y Estuardo del Águila en la feria Scotiapuntos, Jockey Plaza. 03 Erika Lang y Aibby Camacho durante la presentación del perfume Baiser Vole de Cartier, Country Club de San Isidro. 04 El equipo del Lima Marriot celebra el día de la Apreciación al Cliente, Marriot de Miraflores.
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05 Antonio Maccera, Cecilia Escribens y Francisco Montes disfrutan de la cena maridaje de la bodega Casa Montes, Country Club de San Isidro. 06 Carlos Bruce, Paola Guglemino y Carlos Reyes durante el esperado relanzamiento de Chala, Barranco. 07 Araxna Lira y Nicolás del Castillo en el cóctel de la exposición fotográfica organizada por Audi, El Polo. 08 Diego Vera Tudela, Carla Torres, Javier Neyra y Elizabeth Martínez durante el Oktoberfest de Cusqueña, La Videna. 09 Delly Madrid posa en la inauguración de la tienda Carolina Herrera, Jockey Plaza.
restaurantes Manifiesto Es un restaurante cinco tenedores cuya propuesta de autor está basada en insumos peruanos y técnicas culinarias contemporáneas. Esto, sumado a la tradición gastronómica del chef Giacomo Bocchio, resulta en una carta con raíces tacneñas que refleja su paso por restaurantes considerados entre los diez mejores del mundo. / manifiesto.pe Recomendados. Pastel de choclo con ají de gallina (S/. 30), tira de municiones (S/. 55) y crema catalana de algarrobina (S/. 20)
Independencia 130, Miraflores Reservas: 249 553 / 546 0201 / reservas@manifiesto.pe. Atención: lunes a jueves de 1 a 3:30 p.m. y de 8 a 11 p.m.; viernes y sábados de 1 a 3:30 p.m. y de 8 a 11:30 p.m. Precio promedio por persona: S/. 135, con bebida no alcohólica. Precio de descorche: S/. 40. Carta de vinos: Sí, con 80 alternativas. Carta de piscos: Sí, con 15 alternativas. Valet parking: Sí, además de comodidades para discapacitados.
Carnal Prime Steakhouse Es el primer restaurante en Lima especializado en carnes americanas Angus Aberdeen certificadas. Su cocción se logra utilizando un broiler infrarojo de alta temperatura, que dota los cortes de particulares sabor y textura. Carnal también cuenta con un raw bar y con una zona de lounge. / carnalprime.com Recomendados. Miniburgers Angus (S/. 36), filet mignon Angus (S/. 75), french toasts con helado de canela y crema de leche (S/. 24)
Elías Aguirre 698, Miraflores Reservas: 243 3088 y 243 3089. Atención: lunes a sábado de 12:45 a 4:00 p.m. y de 7:45 p.m. hasta el cierre; domingos, solo almuerzos. Precio promedio por persona: S/. 120, con bebidas. Precio de descorche: S/. 50. Carta de vinos: Sí, con 160 alternativas. Carta de piscos: Sí, con 15 alternativas. Valet parking: Sí.
Baco & Vaca Baco & Vaca se ha hecho de un lugar especial en la preferencia de los amantes de las carnes y parrillas en Lima. En 2011, vuelven con nuevos platos, una remodelación que combina elementos clásicos y modernos y una nueva terraza privada. Recomendados. Degustación de carnes americanas (S/. 110), lomo Baco & Vaca (S/. 40), pallar de lomo con tallarines verdes (S/. 42)
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Dos de Mayo 798, San Isidro Reservas: 221 5586 / 222 2622 / reservas@bacoyvaca.pe. Atención: lunes a sábado de 12 m. a 12 p.m.; domingos y feriados de 12 m. a 10 p.m. Precio promedio por persona: S/. 70 soles. Carta de vinos y piscos: Sí, con 250 alternativas. Valet parking: Sí.
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en vitrina The Longines Column-Wheel Chronograph
Para The Longines ColumnWheel Chronograph, la casa ha privilegiado las formas clásicas y elegantes que evocan los relojes que contribuyeron a su éxito en el transcurso del siglo XX. Una caja de acero inoxidable o de oro rosa de 41 milímetros de diámetro para alojar el calibre L688.2, cuyos latidos íntimos se desvelan a través de un fondo transparente de zafiro, complementan el concepto.
Forbidden Euphoria by CK
Una interpretación más joven de la icónica fragancia euphoria. Mientras la cabeza seduce los sentidos a través de una tentadora y chispeante mezcla de frutos prohibidos, el corazón florece con un hipnótico bouquet de orquídeas de tigre, peonias y jazmines. Una adictiva capa de pachulí con un sofisticado toque de almizcle y madera de cachemira le dan el sello perdurable.
Britney Spears COSMIC radiance
Esta fragancia floral se inspiró en la idea de una sensualidad luminosa. Como algo fuera de este universo, COSMIC radiance celebra el poder y la belleza de las mujeres en todas partes. “Se trata de tener el poder y la confianza para ser una misma. Cuando uso mi nueva esencia, me siento bella, poderosa y sexy”, asegura Britney.
Motorola XOOM
Motorola XOOM redefine la categoría de las tablets al proporcionar al usuario distintas maneras de entretenerse, conectarse y mantener su productividad en movimiento. Cuenta con procesador dual-core de 1GHz y 1GB de RAM, cámara de fotos frontal de 2MP y posterior de 5MP, funcionalidad multitareas y los últimos servicios de Google Mobile en una amplia pantalla HD de 10.1”.
Transocean de Breitling
Galaxy Nexus
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Es el primer smartphone del mundo con sistema operativo Android 4.0, la última versión de la plataforma Android. Aún cuando no se tiene una fecha prevista para su llegada al Perú, se sabe que el dispositivo estará disponible en Estados Unidos, Europa y Asia a partir
En homenaje a este modelo estrella, Breitling lanza una nueva colección que también se inspira en el espíritu de los grandes viajes y los aviones transatlánticos de lujo. El Transocean actual recuerda las líneas de los más bellos cronógrafos clásicos de los años cincuenta y sesenta, aunque con un estilo resueltamente contemporáneo. Su fabricación 100% suiza perfecciona la propuesta.
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agenda empresarial Dodge Durango: Mejor Opción en Seguridad La Dodge Durango, representada en el Perú por Divemotor, recibió el reconocimiento como la Mejor Opción en Seguridad por parte del Insurance Institute for Highway Safety de Estados Unidos, entidad que realiza pruebas de impactos y volcaduras en su Centro de Investigación de Vehículos, en Virginia. Este reconocimiento se aplica a los modelos Durango fabricados después de mayo de 2011.
Atton en el Perú El gerente general de Atton Hoteles Perú, Álvaro del Carpio, informó que la cadena hotelera de origen chileno inauguró su primer hotel en Lima, el Atton San Isidro, en cuya edificación se invirtieron cerca de US$ 30 millones. La compañía prevé la construcción de otros hoteles en Lima, además de Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Cartavio ingresa al mercado ecuatoriano Destilerías Unidas, empresa líder en la elaboración del mejor ron peruano, ingresó al mercado ecuatoriano con Ron Cartavio XO, Solera Cartavio y Cartavio 5 años, exclusivos productos que, gracias a su excepcional calidad, sabor y aroma, continúan conquistando más mercados a nivel mundial. Giselle Sara Infante, brand manager de la marca, se mostró complacida ante el gran interés que ha despertado Cartavio en Ecuador.
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Perú en la Isla del Capitán Ron Capitán Morgan ha seleccionado a un equipo de Lima como el más digno para competir por el Perú en la Isla del Capitán 2011, una serie de desafíos donde representantes de 13 países de todo el mundo contienden por la gloria y una recompensa de US$ 15 mil. El equipo peruano está conformado por tres tripulantes, liderados por Alberto Díaz Milla.
BMW Serie 5 lidera el mercado Desde octubre de 2010, la sexta generación del BMW Serie 5 lidera el mercado global en el segmento medio superior premium. Tras su lanzamiento en Perú a mediados de 2010, se han logrado vender 114 unidades de este nuevo modelo, lo cual es considerado un gran éxito por su representante local, Inchcape Motors Perú.