JSH® Magazine #01-2023 Juin-OCT. 2023 | Since 1876, 147ème année | journal suisse d’horlogerie

® SINCE 1876

La luminescence? L’Histoire horlogère la réservait aux aiguilles et aux index de la montre, lecture nocturne de l’heure oblige.

L’entreprise Billight parvient à l’encapsuler dans des blocs 3D, à l’appliquer via des pinceaux miniatures. Toutes les audaces lumineuses sont aujourd’hui possibles.

Coupables arrogances

«Le danger qui nous guette, c’est l’arrogance», me confie cet héritier d’une grande maison horlogère. Savoir d’où l’on vient, garder les pieds sur terre?

Il se souvient, évoque son grand-père, les débuts difficiles, ces instants pas si vieux où l’horlogerie sortait peu à peu des pauvretés alentours à grand renfort de labeurs dévoués. Du coup, je me souviens d’une discussion, avec Thierry Stern cette fois, un autre héritier: il se rappelait la grande table de son enfance retournée sur la galerie de la voiture familiale qui les emmenait à Bâle. Celle qui servirait d’étal pour exposer les montres. Qui aurait pu prévoir alors ce gigantesque stand de trois étages devant lequel nous échangions?

Me reviennent alors à l’esprit les pages du livre «Le Cadran» du Dr. Helmut Crott, expert collectionneur. Celles qui parlent du rachat en 1932 de Patek Philippe par la famille Stern. Une famille de cotraitants, des cadraniers, qui avait tendu la main à l’un de leurs clients alors en difficulté.

L’arrogance est partout. Difficile, sans avoir les pieds ancrés dans le terroir d’une histoire horlogère traversée de crises encore incandescentes, de ne pas attraper la grosse tête face aux temps d’attente qui s’allongent et transforment les patrons en gestionnaires de succès

plutôt qu’en fabricants de montres. Ou face aux hordes de nouveaux amateurs fraichement convertis au cash tangible de l’après bitcoin ou biberonnés aux effets de mode et aux aspirations statutaires. Oui, à transformer même les stars en groupies, l’horlogerie mécanique fait rêver!

Il y a aussi les petites arrogances crasses, récurrentes. Qui agacent et polluent le secteur de l’intérieur. Ici une émanation parisianiste qui explique comment faire, là une suffisance d’expert autoproclamé qui bouscule des portes ouvertes. Là encore la fougue donneuse de leçons des bourrés de théories. Plus grave, il y a les grandes arrogances. Celles qui, tout en haut, ne se remettent plus en question, n’ont plus trop les mains dans le cambouis et laissent le prix des montres grimper toujours plus, sans vraie justification. Celles qui, en passant, refoulent les cotraitants et les élèves horlogers des couloirs du Watches & Wonders. Manque de place, trop coûteux? Tous l’ont ressenti. La plupart ne diront rien: ils le garderont pour eux, se montreront humbles et feront preuve d’une absence totale… d’arrogance.

Joël A. Grandjean Rédacteur en chef

©David Olifson

Manufacture indépendante au service des plus prestigieuses Maisons d’horlogerie.

Près de 7’000 m2 dédiés au développement, à la production et à l’assemblage de calibres complets haut de gamme, de la pièce unique aux quantités semi-industrielles.

Parc machines à la pointe de la technologie permettant la fabrication et la décoration verticalisée de 95% des composants du mouvement.

Un team à l’écoute de ses partenaires, à

l’esprit audacieux & innovant

La Manufacture maîtrise toutes les étapes nécessaires à l’élaboration, au développement et à la production de mouvements complets conçus en interne.

Chaque mouvement est entièrement assemblé dans les ateliers, jusqu’à l’emboîtage.

Ingénieurs et dessinateurs mettent leur créativité au service des marques et font naître d’ambitieux projets.

Moment Rendez-vous en 2024, du

11 au 14 juin

Alexandre Catton: «Du 6 au 9 juin 2023, venez donc découvrir les savoir-faire et les innovations des exposants suisses et internationaux au Salon EPHJ à Palexpo-Genève.»

2023: contexte favorable

Le Salon EPHJ réunit en juin 2023 près de 750 exposants dans un contexte économique très positif et propice aux affaires avec les nouveaux records d’exportation de l’horlogerie suisse ou la croissance régulière et constante du marché des medtech. L’industrie des machines est également en bonne santé et elle profite de ce climat positif. Dans ce contexte favorable, EPHJ rassemble les conditions idéales pour rencontrer un nombre important de clients et de prospects pour consolider ses relations d’affaires et s’ouvrir d’autres opportunités commerciales. L’ambiance très conviviale du plus grand salon professionnel y contribue grandement, tout comme les alliances technologiques entre les différentes secteurs qu’EPHJ met en valeur avec succès depuis plus de 20 ans.

L’actualité c’est aussi l’augmentation des coûts énergétiques, la pénurie de personnel dans certains domaines, les progrès de la robotique, notamment dans le domaine haptique, ou la transmission des savoir-faire horlogers. Des sujets qui seront abordés lors des traditionnelles Tables rondes EPHJ avec des personnalités très attendues.

C’est à nouveau le dernier jour du Salon, le 9 juin, que se déroulera le Job Dating qui permettra aux entreprises qui recrutent de rencontrer des candidats sélectionnés par JobWatch. _JSH/Rédaction

www.EPHJ.ch

«Le vendredi 9 juin, le Job Dating par JobWatch»

JSH 2023 / #01

JSH® Magazine

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Une reprise partielle des contenus journalistiques de JSH® Magazine est publiée également en anglais sur le magazine horloger en ligne www.Swiss-Watch-Passport.ch

La une du Journal Suisse d’Horlogerie fondé en 1876.

Couverture: Les créatifs de tous bords ont de quoi faire! Après avoir exploré les formes des garde-temps, décoré leurs calibres et exprimé sur leurs cadrans les plus folles audaces, les voici lancés à tout va sur le trend du moment: introduire la luminescence partout. Et Billight leur fournit des perspectives brillantes. A quand une encre Super LumiNova pour faire revivre le tout premier JSH de juillet 1876?

+41 (0)21 841 15 51 info@dubois-depraz.ch

ww w.dubois-depraz.ch

UN E S YMPHONI E

D E S AV O I R - FAIR E

L e ade r d a n s s o n d om a i n e, D u bo i s Dé p r a z me t s o n savoir-faire au service de ses clients.

Depuis plus d’un siècle, Dubois Dépraz marque de son empreinte l’industrie horlogère tant dans la conception, la fabrication et l’assemblage de mécanismes horlogers à complications que de composants et mobiles à haute valeur ajoutée.

Dubois Dép r az e s t une e nt r epri s e indépenda nt e, qu i pla c e l’h u main et s es pa r t enai r e s au c e n t r e de s e s préoccupations Son nom est synonyme d’innovation, d’expertise et de qualité.

6 AU 9 juin 2023

PALEXPO GENÈVE

DÉVELOPPEMENTS

SUR MESURE

• Equipes projets

• Conception, laboratoire

• Prototypage, industrialisation

MANUFACTURE DE COMPOSANTS

• Découpage, laser, usinage

• Décolletage, taillage, roulage, assemblage

• Décoration, anglage, poinçon GE

MANUFACTURE DE COMPLICATIONS

• Haute horlogerie, sonneries

• Quantièmes annuels et perpétuels

• Chronographes, GMT, autres

Sa formation dans l’ingénierie digitale l’incite à tout mettre en œuvre, avec son équipe, pour promouvoir les nombreux mais trop méconnus savoirfaire des PME industrielles genevoises. Tout en œuvrant pour les entreprises, tout en ouvrant des portes auprès des hautes écoles, en créant des liens.

Au fait, que fait l’OPI?

Nous accompagnons les PME genevoises qui composent un écosystème industriel résilient et dynamique. Le canton de Genève cache son jeu: derrière une image très « tertiaire » se trouve un tissu industriel débordant d’innovation.

Pourquoi l’OPI à l’EPHJ?

Expresso avec Hélène Gache

Directrice de l’OPI à Genève

Propos recueillis par Joël A. Grandjean

MOMENTS

Un penchant naturel pour l’innovation, un faible pour l’industrie et ses réalisations? La voici à l’Office de Promotion des Industries et des Technologies de Genève. Questions cash, elle esquive mes punchlines

Avec tout ce qu’il y a à faire côté horlogerie, pourquoi vous consacrez aussi à d’autres secteurs?

Il est vrai que l’horlogerie est en pleine croissance, portée par l’engouement pour le luxe et ses création intemporelles. Derrière chaque montre se cache une somme de savoir-faire industriels pointus utilisés dans d’autres secteurs. Genève a des entreprises reconnues dans les domaines des instruments de précision, du traitement des matériaux ou encore du génie mécanique. Des expertises que l’on retrouve au service de la medtech, la biotech, la chimie industrielle, l’énergie ou des transports…

Finalement, ne vous servez-vous pas de l’horlogerie pour attirer les autres?

La renommée et la qualité des entreprises dans l’horlogerie attirent l’attention. Mais d’autres clusters font figurer Genève sur la carte du monde industriel. C’est aussi une question de conditions cadres favorisant l’innovation, parmi lesquelles la

Hélène Gache, directrice: «c’est le salon de l’industrie genevoise par excellence et un lieu d’échanges. Il serait impensable de ne pas être présent, ne serait-ce que pour marquer notre soutien aux entreprises avec qui nous travaillons. De même, il nous apparait indispensable de partager un stand avec d’autres acteurs du dispositif de soutien aux entreprises, des associations faitières, les hautes écoles ou des organismes de formation professionnelle. C’est une présence essentielle à la valorisation du secteur auprès de l’économie de notre canton.»

proximité de hautes écoles ou de centres de recherches d’envergure.

Comment se faire entendre dans un milieu horloger qui reste très masculin?

Il faut remettre les pendules à l’heure... De nombreuses femmes incarnent le milieu horloger genevois par leur personnalité, dans les manufactures ou la soustraitance. D’ailleurs, l’une d’elle siège au Conseil de fondation de l’OPI. Quoi qu’il en soit, au féminin comme au masculin, je suis convaincue qu’il faut savoir rester soi-même et authentique pour se faire entendre.

Vous arrive-t-il de ne pas porter de montre?

Exceptionnellement, mais toujours en vacances...

Êtes-vous toujours à l’heure?

Oui, sauf exception justifiée. Même plutôt en avance à mes rendez-vous, afin de disposer d’une respiration entre deux activités. J’ai été élevée selon le principe «l’exactitude est la politesse des rois.» n

www.opi.ch

MOMENTS

Autour du Temps, l’ouverture des lieux sacrés

Du jeudi 12 au samedi 14 octobre 2023, l’écosystème horloger de Plan-LesOuates ouvrira ses portes et ses métiers: visites de Manufactures prestigieuses, de l’école d’horlogerie de Genève, de cotraitants discrets…

Dans le secteur, on plaisante, on parle même de Plan-Les-Watches…! L’histoire conjointe de l’horlogerie et de la commune est pourtant assez récente. Elle remonte aux années 90. Mais le public s’y intéresse de plus en plus, comme en témoigne le succès prometteur de la première édition en 2021 de « Autour du temps. »

Xavier Magnin, Conseiller administratif, exprime au nom de sa commune, la «fierté de pouvoir faire partie de cette histoire et de la promouvoir.» Il ajoute: «L’horlogerie, c’est une image très valorisante et plus concrètement de nombreux emplois, des revenus fiscaux importants et des bâtiments exceptionnels. Si certains en Asie, aux Etats-Unis ou en Amérique du Sud connaissent le nom de Plan-les-Ouates, c’est à l’horlogerie que nous le devons.»

Quid de l’inévitable pénurie d’emplois qui s’apprête à frapper le secteur ces prochaines années? «Courant mars 2023, la commune a mis en place l’événement ‘On Stage: les métiers en scène’, une journée de visites au sein des entreprises locales et d’ateliers pratiques qui a permis à plus de 500 jeunes des écoles voisines de découvrir une multitude

A Plan-LesOuates, voir de près les merveilles dissimulées derrière les portes les plus secrètes de l’horlogerie mondiale

de voies professionnelles, dont évidemment celle de l’horlogerie» confirme-t-il.

Et en ce qui concerne ‘Autour du Temps’?

«L’événement a été pensé dès le départ pour s’adresser aux plus jeunes en y intégrant pleinement la découverte des métiers et des savoir-faire horlogers. De nombreuses visites, dont celles du Centre de Formation Rolex, sont d’ailleurs réservées aux jeunes et de l’information sur les formations disponibles dans le secteur est également dispensée. Nous allons accueillir d’ici quelques mois sur notre commune

l’école d’horlogerie et sommes également en partenariat avec l’OFPC pour l’organisation de sessions de recrutement en direct» ajoute-t-il. n

www.autourdutemps.ch

Attracivité

A la question «que fait la commune pour attirer les entreprises», le délégué à la promotion économique Philip Maguire répond: Concrètement, le principal facteur d’attractivité est notre écosystème horloger lui-même. La présence conjointe de grandes manufactures, de sous-traitants, d’indépendants, de formation constitue un véritable cluster horloger qui vit, collabore et s’interconnecte dans et autour de la Ziplo, notre zone industrielle. Donc naturellement, d’autres entreprises souhaitent le rejoindre. Et nous espérons évidemment qu’un événement comme ‘Autour du temps’ peut à son échelle contribuer à faire rayonner cet écosystème et ses acteurs.»

Propos recueillis par Philippe Perret du Cray

Toujours plus performant, le centre d’usinage Bumotec 191neo allie efficacité et autonomie.

LA PERFORMANCE A DE L’AVENIR

MOMENTS

Les 110 ans d’Infosuisse

Créée en 1913 à l’initiative du Syndicat des producteurs de montres en or au titre d’office de renseignements et de contentieux pour l’horlogerie, Infosuisse célèbre un honorable anniversaire. Une institution!

l y avait alors un manque d’organisation des fournisseurs qui profitait à des clients peu scrupuleux, il a fallu y pallier» raconte Marie Toullieux, l’actuelle CEO, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, marques, designs, droits d’auteur et concurrence déloyale. «La coopérative constituait des dossiers sur la solvabilité et la respectabilité de la clientèle horlogère’ (…). Quant au département de la propriété intellectuelle, aujourd’hui la principale activité de la coopérative, il a été créé en 1943.»

Comment recevoir votre «Avis Confidentiel», cette publication dont je n’ai encore jamais vu un exemplaire? Faut-il être membre, sociétaire?

L’Avis Confidentiel est réservé à nos 166 sociétaires. C’est un des avantages que la coopérative octroie à ses membres en plus de rabais sur nos tarifs. Cette publication mensuelle a longtemps joui d’une forte renommée en raison de la publication du nom des entreprises dont il fallait se méfier. (…) Aujourd’hui, elle alerte surtout sur l’évolution des législations en matière

de propriété intellectuelle et de réglementation ayant trait à l’horlogerie et la bijouterie. Elle regroupe également les dernières publications de la FOSC. Objectivement, la confidentialité n’est plus vraiment de mise. Je vous rassure, cette publication n’est pas notre seul service et tout un chacun peut être client d’Infosuisse. Il n’est pas nécessaire d’être sociétaire pour bénéficier de notre expertise.

Designs et brevets

Le paysage a changé, il y a plus de cabinets de propriété intellectuelle?

C’est vrai que plus de structures offrent des services liés à la propriété intellectuelle, avec plus ou moins d’expérience. Cette matière nécessite pourtant des connaissances approfondies que nous devons sans cesse mettre à jour, les législations et les pratiques évoluant rapidement. Notre force réside dans l’expérience de nos avocats et leur curiosité. (…) Nous agissons aussi bien des entreprises de taille importante établies depuis des décennies, que pour des entreprises plus modestes voire des start-ups. D’ailleurs, c’est souvent au moment de la création d’une entreprise que nos services sont requis pour protéger le nom de la société et/ou des produits et évaluer le besoin de protection de la propriété intellectuelle. En y regardant de plus près, nos clients sont majoritairement des PME. n

La protection, un acte fondamental?

Marie Toullieux: «Citons l’exemple d’un dessin animé de Disney de 2016: l’héroïne s’appelle Vaïana dans certains pays d’Europe et Moana dans le reste du monde. Disney ne s’était pas assuré de la disponibilité de Moana sur tous les territoires: le prénom a dû être changé en catastrophe, avec les conséquences financières qu’on imagine. Typiquement, Infosuisse propose des recherches d’antériorité pour s’assurer de la disponibilité d’une marque, et rédige des rapports sur la possibilité ou non de l’enregistrer.»

1963, le service des marques

www.infosuisse.ch

Propos recueillis par Joël A. Grandjean

avant les salons: «il est primordial de déposer les demandes avant la divulgation du produit…»

AGENHOR SA

Une technologie innovante

MARGE à EFFACER

Rue Emma-Kammacher 6 - 1217 Meyrin - Suisse

Un savoir-faire unique

Une créativité infinie

Mécanismes horlogers depuis 1996

Joël Grammson / JSH News

Poésies visuelles chez Positive Coating

Dire d’un bleu qu’il se désature, qu’il est fumé, klein, seram, pigeon ou turquin, c’est prendre les mots pour du minerai brut traversé d’émotions et poli de vécus. L’ultra technicité maitrisée génère parfois la poésie…

Après, il y a aussi «ce bleu de tes yeux», les bleus au cœur qui virent à l’ardoise et aux élégances froides. Et cet ultraviolet issu de la purple mania qui vous retourne les humeurs, améthyste, indigo, lavande et violine, pour mieux vous égarer vers le colombin, le parme ou l’aubergine, voire même le lilas. Lassé de ces pas éperdus, vous reposerez vos yeux du côté du rose pop et du pink bubblegum ou barbapapa. Là, à l’acidulé de circonstance, vous préférerez un rose gourmand, poudré, dragée, fuchsia, bonbon ou saumoné. «So very romantic»!

C’est soudain sur fond de rose framboise que le temps vire à l’ardeur des épices et des senteurs: tout fleure bon la cannelle, l’ocre ou la rouille. Ça tranche avec la brique, la terre de sienne, le fauve ou le pourpre... L’histoire continue, sans fin, mêlant les sens de la vue, du toucher et de

l’odorat. C’est signé Positive Coating, ça fait rêver de golden mood, de bronze, de sable d’avoine ou de gingembre. Alors on espère en vert de gris, vert végétal, olive, mousse ou sauge. Voire en vert khaki ou sapin… n www.positivecoating.ch

Oscrew Un système de fixation innovant

Un système de fixation innovant des masses oscillantes sur les roulements. Pour vos rotors au design épuré, démontables et sans composant additionnel.

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Moteur Saga JSH les labels horlogers

Gage de tradition et de fiabilité sur le plan des montres-bracelets à balancier spiral, le label COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) est une garantie de précision vérifiée pièce par pièce. En Suisse, ne peut apposer qui veut la mention «chronomètre» sur un cadran, c’est la loi qui en régit l’usage et l’équivalence avec la norme internationale ISO 3159 et à ses 7 critères imposés. _JAG

www.cosc.swiss

Estampilles et certifications, les plus-values

Vincent Daveau: «Tous les industriels le savent, les consommateurs aiment les labels. L’horlogerie elle aussi est très attachée à ses valeurs et à son savoir-faire qui passent par un certain nombre de contrôles et de réglementations. Les secteurs automobile ou agroalimentaire sont loin d’avoir l’exclusivité en la matière. Ces ‘appellations contrôlées’ ont initialement eu pour rôle d’aider les acheteurs n’ayant pas les connaissances suffisantes ou l’outillage adéquat à garantir la précision des instruments et à faire la différence entre une montre de qualité et un garde-temps tout à fait ordinaire.

Le problème de la provenance comme de la qualité ne sont pas des problèmes nouveaux. Déjà au XIXème siècle, le label Swiss made était mis en place pour lutter contre la concurrence plus spécifiquement anglo-saxonne et était progressivement apposé sur les cadrans des garde-temps. De la même façon, la ville de Genève jetait en 1886 les bases du Poinçon éponyme afin d’éviter aux horlogers locaux de voir leur travail confondu avec des contrefaçons de piètre qualité. Aujourd’hui, face à de nouveaux enjeux et de nouvelles problématiques en matière de qualité, la profession a mis en place toute une batterie de nouvelles certifications, poinçons et labels susceptibles de renforcer ou doubler ces protections initiales et parfois dépassées.»

Le journal suisse d’horlogerie JSH magazine s’emploie, dans cette édition comme dans d’autres qui suivent, à passer en revue sous forme de saga ces labels tout en y apportant parfois, de manière subjective, son point de vue.

Horloger, historien et journaliste, l’une des plumes à gros tirage les plus lues de la francophonie, Vincent Daveau est un pilier de la rédaction du journal suisse d’horlogerie JSH (Since 1876) ainsi que du magazine horloger bilingue online «Swiss Watch Passport.» Son expertise et son indépendance, surtout sa qualité de véritable horloger, m’ont souvent fait dire de lui: «de nous tous, les journalistes dits «horlogers», c’est finalement le seul qui sait et comprend de quoi il parle!» _JAG

Joël A. Grandjean

Garanties de provenance, de précision et de longévité

Vincent Daveau Journaliste, historien et horloger

Premier label horloger, le «Swiss made», est reconnu par l’essentiel des amateurs comme une garantie de sérieux et de qualité. Seulement, cette indication ne suffit plus à rassurer les consommateurs. Pour y parvenir des organismes indépendants comme des bureaux internes à certaines marques multiplient depuis plu-

La suisssitude et la précision des montres suisses sont inscrites dans la loi. Ici, à Berne, le Palais Fédéral

L’actualité des marques exposées à Genève fin mars 2023 met en évidence l’utilisation de nombre de labels comme faire-valoir de la qualité des pièces présentées. L’occasion pour JSH Magazine d’entamer un tour d’horizon de ces estampilles et certifications.

sieurs années les procédures ou les tests destinés à leur offrir les moyens de faire acheter leurs montres en toute confiance..

Le Swiss made Pendant un demi-siècle, l’Ordonnance réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres a eu un effet régulateur essentiel

sur l’industrie horlogère et mondiale. Les choix de certains critères retenus en 1971: 50% de la valeur du mouvement doit être suisse, habillage non inclus. Il est le reflet après la seconde conflagration mondiale d’une mutation face à une concurrence redoutable venue des Etats-Unis et du Japon. Face à la délocalisation de certaines activi-

tés, ces pays pouvaient proposer des instruments affichés à des prix ultra compétitifs. Pour résister à pareille pression, les grandes manufactures suisses insistent auprès des autorités fédérales pour renforcer leur compétitivité. Ils obtiennent de voir leurs activités progressivement libéralisées entre 1961 et 1965. Elles passent commandes en Asie et à Hong Kong en particulier avant d’y installer directement des filiales après 1965.

Afin d’éviter trop de dérives, la Confédération adopte en 1961 le Contrôle Technique des Montres (CTM), un Statut horloger comprenant une bordée de normes techniques minimales que devaient respecter les montres dites suisses. Le but des autorités fédérales est, comme le souligne l’historien Pierre-Yves Donzé, «d’empêcher l’exportation de produits horlogers propres

La même année, en 1876, le journal suisse d’horlogerie JSH est fondé tout comme la Chambre suisse de l’horlogerie. Qui, en 1982 fusionne avec la Fédération horlogère suisse, fondée en 1924 (comme la SSC, la Société Suisse de Chronométrie) pour devenir la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH. Ici à Bienne, son siège actuel.

à porter gravement atteinte au renom de l’industrie helvétique.» Hong Kong devient très vite la plaque tournante de la contrefaçon en Asie. Jusqu’au milieu des années 1960 la Confédération considère comme suisse une montre dont le mouvement a été «assemblé et réglé en Suisse.»

A partir de 1967, les cotraitants de l’Arc jurassien indiquent leur souhait que l’habillage soit inclus dans la définition légale du «Swiss made.» Ainsi, en 1971, sa définition est posée en ces termes: «est suisse un instrument de mesure du temps dont le mouvement est assemblé, mis en marche, réglé et contrôlé en Suisse, et dont les 50% au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives proviennent d’une fabrication suisse.»

Swissness

On l’aura compris, longtemps, la réputation des montres suisses a été associée à leur précision. C’est donc le mouvement qu’il s’agissait de protéger en priorité. La révolution du quartz que les entreprises helvétiques ont tardé à voir venir en partie en raison de cette règle d’appartenance, n’a pas fait changer le statut du «Swiss

«Communément baptisée «Swissness», cette norme est un «néologisme intelligible» simulé apparu après les années 2000»

made», mais l’a rendu longtemps caduque. La révision du statut de ce label a semblé s’imposer aux alentours des années 2000, suite au rachat de grandes maisons par différents groupes horlogers (Swatch Group, Richemont Group, LVMH et dans une moindre mesure Kering). Cette norme, communément baptisée «Swissness» est un «néologisme intelligible» simulé apparu après les années 2000, selon les termes du fabricant Ronda. Cette nouvelle définition entend protéger plus efficacement l’origine suisse par un renforcement de la loi fédérale visant à poser les conditions qui doivent être remplies pour déclarer une montre comme suisse.

Depuis lors, pour être suisse, le développement du garde-temps doit avoir été effectué dans les frontières de la Confédération (depuis le 1er janvier 2019). Ainsi, les montres mécaniques doivent disposer d’un calibre développé et prototypé dans son ensemble sur place. Pour les montres électroniques, la construction mécanique et le prototypage dans leur ensemble doivent avoir été exécutés sur place ainsi que la conception d’au moins un des trois éléments suivants: conception du circuit

MOTEUR

imprimé, de l’affichage ou du logiciel. Par extension sont Swiss made les montres dont le mouvement est suisse. Mais aussi celles dont le mouvement est emboîté en Suisse ou celles dont le fabricant effectue le contrôle final en Suisse et dont 60% au minimum des coûts de revient sont générés en Suisse.

Après les mouvements, quid des matériaux?

Il faut retenir aussi que la nouvelle réglementation datant de 2017 définit également le mouvement suisse. Est considéré comme tel celui dont le développement technique a été effectué en Suisse. La définition reprend les termes plus hauts qu’il s’agisse d’un cœur mécanique ou électronique. Il doit être assemblé en Suisse et avoir été contrôlé par le fabricant en Suisse et dont au minimum 60% du coût de revient sont générés en Suisse. Est également considéré comme suisse celui dont la fabrication comprend au moins 50 % de la valeur de toutes les pièces constitutives, hors coût d’assemblage… n

www.fhs.swiss/eng/homepage.html

A Jean-Daniel Pasche, grand artisan de la révision à la hausse du Swiss made et actuel président de la FHS, la Fédération Horlogère suisse, succède dès le 1er janvier 2024 Yves Bugmann

Photo extraite du phénomène littéraire signé par le Dr. Helmut Crott, le livre «Le Cadran, visage de la montre-bracelet au 20e siècle». Cadran d’une ancienne «Audemars Piguet Genève» portant l’appellation «Swiss»

Photo tirée du livre «Le Cadran, visage de la montre-bracelet au 20e siècle» par le Dr. Helmut Crott. Cadran réalisé par Stern Cadrans d’une Rolex référence 4767 datant de 1949.

SAGA JSH: LABELS (SUITE)

Le Poinçon de Genève et ses évolutions

Vincent Daveau

Journaliste, historien et horloger

ÀGenève, le poinçon n’est pas uniquement une affaire de calibre de montre, il va plus loin. Il authentifie aussi une provenance géographique et des manières de faire. Un peu d’histoire.

Pour contrer les déloyaux

La copie horlogère n’est pas une invention récente car, déjà à la fin du Siècle des Lumières, des artisans espérant vendre rapidement leurs marchandises signaient leurs œuvres du noms d’horlogers célèbres ou indiquaient des lieux de fabrication reconnus pour la qualité de leurs productions. C’est pour lutter contre ces pratiques frauduleuses qu’au milieu du XIXe siècle, deux hommes nommés Kohler et Moré, ont édité un opuscule dans lequel ils songeaient à créer une certification. Toutefois, leur tentative a été battue en brèche par un nombre important d’horlogers qui, en partenariat avec la Société des Horlogers de Genève fondée en 1873, envisagèrent une piste pour contrôler et identifier la pro-

Au chapitre des «certifications de qualité», le poinçon FQF dont l’appellation usitée est ‘Qualité Fleurier’ ainsi que le fameux ‘Chronofiable’ du Laboratoire Dubois, figurent dans la section ‘Matières’ de cette édition. Car il y est question aussi de chocs violents et de résistance des matériaux.

Il fallut tout de même attendre 1886 pour voir le Grand Conseil adopter une loi sous l’appellation «Contrôle facultatif des montres de Genève» à la suite de trois débats houleux. Cette vérification très stricte était effectuée par le «Bureau de contrôle des montres genevoises» et le poinçon n’était octroyé qu’aux seuls mouvements assemblés et réglés sur le territoire genevois, à des maisons horlogères ayant leur siège social dans le Canton. La loi a été plusieurs fois mise à jour, en 1891, en 1931 et en 1955, pour garantir que les mouvements estampillés du blason de la ville de Genève répondent à 12 critères très précis.

En apparence immuable, ce label qui était gage d’excellence et de fiabilité en plus d’être l’emblème d’une vieille tradition horlogère a connu une importante modifi-

Le poinçon de Genève concerne fondamentalement peu de montres suisses par rapport au nombre fabriquées annuellement dans le pays. Un rapide compte donne un ratio de certification de l’ordre de 1 pièce certifiée pour 1000 montres produites. C’est peu. On retiendra toutefois qu’un calibre ayant obtenu le Poinçon de Genève coûte, en moyenne, de 35 à 45 % plus cher à la fabrication qu’un produit équivalent haut de gamme n’ayant pas reçu les mêmes terminaisons.

cation en 2011 suite à la sécession deux ans avant de Patek Philippe qui a mis en place son propre poinçon de marque: plus exigeant et portant sur le mouvement et le boîtier, cette nouvelle estampille considérée comme une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) a imposé une refonte en profondeur de la garantie de qualité soutenue par la ville de Genève. A laquelle les marques qui s’en réclament ont dû s’adapter.

Territorialité et bienfacture

Longtemps, pour obtenir l’estampille du Poinçon de Genève le calibre réalisé dans le canton de Genève devait répondre à douze critères généraux réaménagés aux fils des ans pour répondre aux évolutions qu’a connu le métier. Depuis le 1er juin 2012 et dans les faits depuis 2013 pour les déposants, le «Poinçon de Genève» est octroyé aux seules montres complètes assemblées et réglées sur le territoire genevois à des maisons horlogères ayant leur siège social dans le Canton. Ces conditions draconiennes expliquent que seules quelques marques bénéficient actuellement de ce label. L’éligibilité nécessite de soigner les usinages et les polissages des boîtiers mais aussi de reprendre de fond en comble le calibre et intervenir manuellement sur l’essentiel des composants du mouvement pour obtenir le précieux sésame.

Les douze critères

1. Les fournitures en acier doivent avoir les angles polis, les flancs étirés, les faces visibles adoucies, les têtes de vis doivent être polies ou cerclées (pourtour et fente anglés). Tout mouvement doit être pourvu de pierre en rubis avec des trous polis, au rouage et à l’échappement.

2. Côté pont, les pierres doivent être ‘mi-glace’ et les moulures polies. La pierre de la roue de centre à la platine n’est pas exigée.

3. Quant au spiral, il doit être fixé par une plaque à coulisse avec piton à tête et col rond. Depuis la modernisation des réglages des organes réglants, la mise en place d’un porte-piton mobile est obligatoire.

4. Les raquettes ajustées ou fendues sont admises avec un système de maintien à l’exception des calibres extra-plats où le système n’est pas exigé.

5. Les systèmes réglant avec balancier à rayon de giration variable sont admis pour autant qu’ils remplissent les conditions définies dans le cahier des charges.

D’autres critères

1. Les boîtiers doivent être étanches à 3 bar, ils sont vérifiés à l’air

2. Ils doivent être étanches avoir été mis à l’épreuve sous 0,5 bar négatifs

3. La précision, pièce emboîtée, ne doit pas excéder 1 minute après 7 jours de marche

4. Les fonctions sont contrôlées sur un cycle seulement

5. La valeur de la réserve de marche doit être contrôlée égale ou supérieure à la valeur annonce nominative.

6. Les roues de finissage doivent être anglées dessus et dessous et avoir des moulures polies. Pour les roues dont l’épaisseur est inférieure ou égale à 0,15 mm, un seul angle est toléré (côté pont).

7. Les tigerons et les faces des pignons doivent être polis.

8. La roue d’échappement doit être légère, son épaisseur ne dépassant pas 0,16 mm pour les grandes pièces et 0,13 mm pour celles en dessous de 18 mm, ses repos doivent être polis.

9. La limitation de l’angle parcouru par l’ancre doit se faire contre deux butées fixes à l’exclusion de goupilles ou de plots.

10. Les mouvements munis de pare-chocs sont acceptés.

11. Le rochet et la roue de couronne doivent être terminés conformément aux modèles déposés.

12. Les ressorts fils ne sont pas admis.

Le Poinçon de Genève protège l’artisanat en imposant un mode de travail à l’ancienne qui doit permettre de garantir la conservation des savoir-faire. Il assure au consommateur que le mouvement de sa montre et son boîtier ont bien été réalisés avec soin, mais que chaque composant ayant fait l’objet d’un traitement spécifique dans le passé, fait aujourd’hui encore l’objet d’une finition traditionnelle.

Travail du calibre, points essentiels Trois critères d’obtention: d’abord, les mouvements de montres mécaniques établis d’après les meilleurs principes de l’horlogerie et dont la construction et l’exécution sont conformes aux critères de bienfacture fixés par la Commission technique. Il est exigé ensuite que l’assemblage et le réglage soient exécutés dans le canton de Genève. Enfin, troisième condition, les mouvements

L’avis du journal suisse

d’horlogerie JSH Magazine

«Le poinçon de Genève dans sa nouvelle définition garantit aux consommateurs de disposer d’instruments horlogers dont l’esthétique est assortie de qualités fonctionnelles factuelles et dûment enregistrées. Ce caractère intangible doit sécuriser les amateurs ne sachant pas toujours où il est important de regarder pour s’assurer de la qualité d’un mouvement et d’un boîtier de montre mécanique. Les marques faisant usage de ce label sont peu nombreuses. Mais toutes le savent, cette estampille vaut de l’or car le niveau de qualité exigé pour l’obtenir étant très élevé, il garantit un positionnement ‘luxe’.»

portant le poinçon de Genève doivent être numérotés.

C’est la bonne facture de toutes les fournitures du calibre, y compris celles des mécanismes additionnels, qui doit être conforme aux exigences du cahier des charges. n

www.poincondegeneve.ch

SAGA JSH: LABELS (SUITE)

Observatoire chronométrique+ à Genève

Vincent Daveau

Journaliste, historien et horloger

Cette certification liée à la fondation Timelab atteste qu’une montre répondant à la spécification garantie de provenance (si tant est que cela soit possible) est apte à porter le titre prestigieux et officiel de «montre chronomètre», selon la norme ISO/CEI 3159 reconnue internationalement et dont le dernier examen remonte à 2021).

En outre, la garantie s’étend à d’autres éléments constitutifs de la fiabilité tels que l’étanchéité, la résistance au magnétisme (Photo), la réserve de marche ou le comportement au porté. La certification «Observatoire Chronométrique+» s’appuie sur une reconnaissance à la fois étatique, la République et Canton de Genève, et technique, via les accréditations délivrées par le Service d’accréditation suisse (SAS).

Le Laboratoire est constitué en une fondation de droit privé sous l’égide de l’État. Le conseil de fondation compte 7 membres désignés par le Conseil d’État. Le siège est dans le canton de Genève et la présidence est assurée par l’un des membres choisis en dehors des représentants des milieux horlogers. L’activité de l’Observatoire Chronométrique+ est placée sous la direction technique d’une commission de 5 membres

Peu connue, il existe également la certification «Observatoire Chronométrique+». Elle est ouverte à l’ensemble des montres mécaniques fabriquées en Suisse et va plus loin que le calibre et la boite.

Feu le poinçon du Jura

Le Poinçon du Jura avait été mis en place en 2009 par e-light engineering SA, un fabricant de Bassecourt qui avançait produire plus de 10’000 calibres par année. Aujourd’hui abonné aux entreprises radiées, feu ce motoriste jurassien semble avoir emporté dans son extinction ce label que seule la marque Wyler Genève avait adopté pour se relancer: garantir à l’acheteur la provenance – et par extension, la valeur et la qualité – de son acquisition. Il était censé garantir à 100% l’origine suisse du mouvement et à 90% sa fabrication jurassienne.

Poinçon Vipérine

La France dispose elle aussi de son poinçon de qualité appelé Tête de Vipère. Il a été mis en place, à Besançon et à la demande des horlogers franc-comtois, suite à la création le 11 mars 1878 d’un observatoire astronomique météorologique et chronométrique. Devenu organisme certificateur en 1885, l’édifice obtient en 1897 de pouvoir apposer un poinçon sur les montres qu’il certifie, dans l’optique de reconnaître les pièces contrôlées sans ambiguïté.

Ce poinçon, publié dans le Règlement chronométrique de 1909, doit être visible et indiquer la classe chronométrique de l’objet testé (3 grades). Il a été ranimé en 2007 à la demande de différents fabricants de montres de prestige dont Laurent Ferrier, L. Leroy, Urban Jürgensen et Péquignet. Aux dernières nouvelles, ce bureau de chronométrie désormais

rattaché à l’Université de Franche-Comté et en lien avec le CNRS se résume à un simple espace dédié au sein de l’Observatoire. Sous l’appellation Laboratoire Temps-Fréquences de Besançon (LNE-LTFB), à la rue de l’Observatoire, il semble avoir été mis en dormance. N’empêche qu’il demeure actuellement encore un standard reconnu bien que marginal et surtout incomplet puisqu’il ne garantit que la précision chronométrique de la montre transmise.

Certains collectionneurs, à la veille de présenter leurs trésors aux enchères, n’hésitent pas à réclamer des ‘extraits certifiés conformes’ qui, bien souvent, permettent au garde-temps d’optimiser sa mise à l’encan.

www.ltfb.fr

MOTEUR

nommés par le conseil de fondation tous les 5 ans pour leurs compétences et connaissances. Elle est présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation. Le directeur ou la directrice participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Chaque montre finie est testée individuellement et contrôlée à 100%. Par ailleurs et cela entraîne une problématique de maintien de l’objectivité de traitement, la réalisation des mesures peut être déléguée au déposant, à charge pour lui de réaliser les tests de contrôle sur des pièces assemblées, sur son propre site. Durant ceux-ci qui doivent durer plus de 17 jours, sont testés l’étanchéité, le magnétisme, la mesure chronométrique et la réserve de marche. _VD/JSH n

www.observatoirechronometrique.ch

Le concours de réglage de la Société Suisse de Chronométrie (SSC)

Cette instution qui fête en 2024 son 100e anniversaire organise chaque année un concours de réglage pour les élèves du domaine de l’horlogerie dans le but de promouvoir et sauvegarder le savoir-faire horloger. Ce concours de réglage est ouvert à tous les élèves de 3ème année en CFC ou année de certification de praticien, des Écoles d’horlogerie et Centre d’apprentissage de l’industrie horlogère en Suisse, ainsi qu’aux élèves qui font leur apprentissage dans des ateliers privés suisses. Le Thème du Concours SSC? Obtenir le meilleur réglage chronométrique sur un mouvement mécanique fourni par la SSC. La précision du réglage est contrôlée par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), selon la norme ISO 3159. Depuis que l’événement a été officiellement été inscrit dans les statuts, sous l’impulsion visionnaire du Président d’alors, Jean-Daniel Dubois, JSH Magazine offre aux lauréats une couverture médiatique dûment méritée.

Métiers d’Art chez Concepto

Un souffle nouveau de Métiers d’Art et de savoir-faire rares, telle la marqueterie, s’apprête à se nicher dans un superbe écrin architectural issu d’une nouvelle vague d’agrandissements.

Environ 600 mètres carrés supplémentaires s’apprêtent à accueillir des talents nouveaux dédiés aux métiers d’Art. Du côté du 85 de la Rue du Collège à La Chaux-de-Fonds, les grands travaux se poursuivent.

Gravure main, respect d’un héritage Sous la raison sociale Arts & Design Manufacture SA, Valérien Jaquet a repris l’héritage spirituel, une dizaine d’artisans, des outillages ainsi que les les talents confirmés, Fanny et Julien Queloz, d’une aventure entrepreneuriale familiale qui eut son heure de gloire. L’aventure, plus que centenaire, se poursuit donc, intimement liée à l’histoire de la gravure main au burin, celle qui fait encore aujourd’hui la fierté de la plus ancienne

Les nombreuses techniques de gravure main sont pratiquées par l’équipe d’Arts & Design Manufacture (Concepto).

école d’arts appliqués de Suisse, l’EAA de La Chaux-de-Fonds, fondée en 1873.

Au monde de l’horlogerie d’excellence, celle du très haut de gamme, les décorations ont toujours marqué la différence. Et la gravure main, celle qui se pratique sur les composants horlogers, les cadrans ou les boîtes elles-mêmes, a toujours été un art majeur pratiqué par Arts & Design Manufacture SA. Un art pluriel qui se conjugue en une palette de techniques différentes, mélange de taille douce, ciselage et gravure en relief, des techniques que peu savent encore maîtriser.

Valérien Jaquet fondateur de Concepto Holding: les agrandissements offrent un bel écrin à l’équipe grandissante dédiée aux métiers d’art

Joël A. Grandjean

Fanny Queloz, une histoire familiale liée aux Métiers d’Art, à la tête d’Arts & Design Manufacture

Le secret du saphir gravé

Graver, marteler, c’est être à l’écoute du caractère de chaque matière, en phase avec ses particularités, sa densité: le laiton, les diverses qualités d’acier, les ors, le platine et, pourquoi pas, plus inédites, la nacre, la météorite et même le bois. Il y a aussi tous ces matériaux innovants issus de la recherche qu’il faut dompter et apprivoiser.

EXPLOREZ L’ART DES COULEURS

Découvrez un tout nouveau potentiel créatif pour vos composantes 3D en verre en ajoutant des couleurs fluorescentes à la surface comme à l’intérieur du volume de votre création unique.

Graver le saphir, seuls certains maitres-graveurs dotés d’expérience et de dextérité y parviennent

Surtout, il y a cette gravure ultime du saphir, bien plus ardue que celle du titane par exemple. C’est une maitrise réellement unique, propre à cette unité de talents nouveaux, qui, sous l’impulsion de Fanny Queloz, se prépare à intégrer l’espace tout neuf et lumineux que Concepto lui a dédié. Il y a assez de place pour que les autres talents de la décoration horlogère s’entendent et se stimulent, ceux des miniaturistes, peintres ou sculpteurs, ceux des poseurs de laques, de vernis ou de feuille d’or.

Face à une forte demande en provenance des marques horlogères, face à l’intérêt d’autres secteurs comme les pendulettes, les instruments d’écriture, ou autres objets d’art, Fanny et Julien Queloz se réjouissent de ce nouvel écrin. D’autant qu’ils comptent

Marqueterie: de micro-puzzles de bois s’imbriquent les uns dans les autres, l’extrême maitrise de la miniaturisation

bien y réserver aussi de l’espace pour la transmission de ces savoirs si précieux: la formation et la pérennisation de ces fascinantes maitrises. n

www.conceptowatch.ch

Cadrans I Aiguilles I Oscillateurs

Disques de quantiéme I Couronnes Micro-composantes

Dubois Dépraz: le DD 2000, un calibre de référence

Par Vincent Daveau horloger et journaliste

Copié mais jamais égalé, le module de fonction chronographe DD 2000 de la manufacture Dubois Dépraz est connu de tous les amateurs d’horlogerie. Qui pourtant se souvient de son histoire? Afin de célébrer ses 40 ans de bons et loyaux services, voici le récit de sa genèse, histoire d’offrir aux passionnés un petit supplément de culture horlogère.

Aux origines d’un succès Pétri de traditions, le métier a attendu longtemps avant de développer des modules pour la mise en œuvre de fonctionnalités dans une montre. L’un des premiers fut celui développé en 1969 par Gérald Dubois et François Berthoud de la manufacture Dubois Dépraz pour le célèbre Calibre 11, le mouvement de chronographe qui équipait le Chrono-Matic de Breitling et la maintenant fameuse Monaco de TAG Heuer.

Fondamentalement toujours à la pointe de l’innovation, le calibre modulaire DD 2000 mis au point par Dubois Dépraz fête cette année 40 ans d’un succès planétaire.

01 Modèle TAG Heuer à quartz. Lancé officiellement le 27 mai 1983, ce module était initialement couplé, époque oblige, à un calibre à quartz ESA 555111. Il fut rapidement proposé sur un calibre ETA 2892.

Cette première planche de fonction additionnelle, plus qu’un module en tant que tel, était placée du côté des ponts. Puisque cette position la rendait incompatible, en l’état, avec d’autres calibres, l’idée d’un module autonome susceptible d’être associé à un mouvement à quartz ou mécanique allait faire son petit bonhomme de chemin dans les bureaux de l’entreprise.

Quand naît un concept révolutionnaire

pour la minuterie et le rouage de chronographe sont concentriques et accessibles du même côté par la face supérieure du mouvement.» Dans ce module, tous les éléments d’affichage sont intégrés, à savoir heure, minutes, seconde, fonction chronographe avec trois compteurs et la date, celle du mouvement, au travers d’une loupe à l’époque de son lancement. Du coup, la force venant du calibre porteur est transmise par le centre. Très peu gourmand en

Gérald Dubois

(g) et François Berthoud, les initiateurs à l’origine du mythique calibre 2000

Au début des années 1980, Dubois Dépraz s’embarque dans le développement d’un nouveau module de fonction de chronographe qui peut se monter côté cadran et sans d’importantes modifications, indifféremment sur un mouvement mécanique ou à quartz avec trotteuse centrale. C’est révolutionnaire et conforme à l’évolution d’un marché horloger en crise.

Le 2 mars 1982, un brevet est déposé pour une invention qui est caractérisée par le fait que «les deux prises de force

ETA-Dubois Dépraz, échange de bons procédés

Fin 1999, après 17 ans d’utilisation, l’entreprise annonce fièrement avoir produit 1,2 millions de calibres DD 2000 et dérivés.

Pareils résultats avaient de quoi aiguiser les appétits de la concurrence et plus particulièrement ceux de ETA. Plutôt que de s’opposer bêtement, les deux parties ont procédé à un échange de brevet. ETA cédait ses droits sur un calendrier dont avait besoin Dubois Dépraz et ce dernier autorisait ETA à se servir de la prise de force par le centre pour ses propres modules. _VD/JSH

Dix ans après son lancement, la crise horlogère a raison de l’association liant Lémania et Heuer à Dubois Dépraz qui est alors libre de faire évoluer le calibre et de le livrer à qui le veut. Initialement proposé en version tri-compax vertical avec date à 3 heures, il évolue au fil des ans pour s’adapter à la demande de produits dits «vintage» avec une version trois compteurs bas (référence DD2020) et quantième sous cadran (référence DD2021).

Suivent, dans la foulée, toute une série de versions de chronographes avec affichages des minutes en compteurs ou par aiguilles ou disques au centre pour différentes disciplines sportives qui vont du football à la voile en passant par l’aviation ou la plongée en apnée. En 1999, comme le rappelait monsieur Berthoud contacté pour nous retracer l’histoire de ce monument technique, une version avec grande date voyait le jour avec une option possible de calendrier annuel. Puis, l’année suivante une version avec la fonction additionnelle de flyback alors en vogue grâce à l’engouement du public pour les garde-temps de pilotes, voyait le jour.

Durant les années qui ont suivi, le DD 2000 a connu une multitude de variantes pour répondre aux besoins des différents clients de la manufacture indépendante des grands groupes. Tous appréciés, fiables et efficaces ils ont servis et servent encore la cause de nombreuses marques en quête de mouvements robustes et performants. Jusqu’en 2020, toutes les variantes étaient dotées de deux poussoirs. Toutefois et en raison d’une demande en croissance comme le soulignait monsieur Dubois, ce calibre a été modifié une nouvelle fois en 2020, preuve de son infinie modularité, pour être proposé en version mono-poussoir avec positionnement du déclencheur à 2 heures ou dans la couronne. n

www.dubois-depraz.ch

Extrait d’un éclaté du calibre 2000

Manufacture la Joux-Perret ou l’art du mouvement

La Joux-Perret est une manufacture de mouvements horlogers haut de gamme. La fabrication est intégrée, sur un seul site, à la Chaux-de-Fonds. Interview exclusive de Jean-Claude Eggen, son CEO.

Difficile de dresser le portrait d’un dirigeant lumineux, éclairé, d’un homme «en mouvement»: 20 ans en horlogerie, par périodes, passionné par la technique et le produit, la mécatronique, la fabrication. Vietnam, Suisse, développeur d’affaires... Reste déterminant cet atelier familial «T1» à Bienne, là où tout a commencé. L’adolescent de 14 ans montait des barillets, coupait des tiges, posait des aiguilles... Là où certains naissent «enfant de la balle», lui sera «enfant de la montre.»

Jean-Claude Eggen: «En collaboration avec les marques, nous serons de plus en plus «co»: co-concepteur, co-designer, co-développeur»

au sein du Swatch Group?

Je voulais à nouveau toucher une organisation plus autonome à taille humaine, un endroit où je connais toutes les équipes, tous les fournisseurs, tous les clients, où on peut décider, développer, donner de la force, concrétiser.

Et vous trouvez cela chez

La Joux-Perret, le 1er mai 2020?

Oui! Nous avons la force d’un groupe (Ndlr: le groupe japonais Citizen réputé pour son excellence industrielle), et la liberté d’une PME.

Le fameux G100, ETA2824 compatible: heure, minute, seconde, automatique mono directionnel, avec date. Stop seconde, réserve de marche 68 h, 24 rubis, 28’800 alternances par heure (4 Hertz)

Interview par Laurent Sage* JSH France

Devise du CEO Jean-Claude Eggen, d’abord la vision stratégique, produits, marchés, puis l’équipe. Enfin le travail dur, persévérant…

La Joux-Perret est-elle devenue «un incontournable» dans le petit monde des constructeurs de mouvements suisses?

En quelques années nous avons multiplié nos ventes de mouvements par… 20! Les marques Arnold & Sohn et Angelus sont intégrées à la Manufacture ce qui fait qu’au sein d’un même espace nous pratiquons donc tous les métiers de l’horlogerie, dotés d’un haut niveau d’automatisation, même si par exemple nous finissons nos tourbillons à la main. Nous sommes donc considérés comme un constructeur intégré.

De fait, vous proposez une famille complète de mouvements?

En effet, dans notre catalogue vous trouvez, des mouvements mécaniques, à quartz, des mouvements manufacture, des tourbillons… C’est dans ce contexte que nous avons lancé le G100 avec ses 68 heures de réserve de marche, une première en Suisse. Et ce n’est qu’un début... Notre montée en gamme va se poursuivre, notamment en termes de performance: précision, réserve de marche, amagnétisme…

Le quartz a-t-il encore un avenir? Bien sûr. D’ailleurs nous travaillons à la mise sur le marché de complications bluffantes et inédites!

Votre réputation est sans frontière. Que faites-vous côté horlogerie en France?

Nous avons passé un accord avec Reparalux, une société située à Besançon, capitale française de l’horlogerie. Pilotée par la famille Humbert-Droz depuis trois générations, cette entreprise réputée a pris l’initiative de nous approcher. En un week-end, nous sommes tombés d’accord: nouveauté après le G100, Reparalux peut proposer dès l’automne 2023 un nouveau mouvement, le L100 (Mouvement Chrono, roue à colonne et 60 h de réserve de marche), cent pour cent assemblé dans ses locaux. Cette production est à destination de marques françaises installées ou émergentes, à haut potentiel. Le premier client? La marque March LAB.

Est-ce lié aux annonces qui nous viennent de la célèbre marque Lip? Effectivement, la célèbre maison fait aussi désormais partie des clients de Reparalux-La Joux-Perret avec la renaissance d’une T18 dotée d’un mouvement mécanique exclusif à remontage manuel. T18, la montre Lip de Winston Churchill! A moyen et à long termes, nous croyons aux possibilités de développement et à la montée en gamme de marques françaises dynamiques, dotées de fortes identités.

Marque employeur: pourquoi rejoindre La Joux-Perret?

En quelques années seulement, nos effectifs sont passés de 90 à 135 personnes. Travailler chez La Joux-Perret, c’est la possibilité de côtoyer tous les métiers de l’horlogerie, l’opportunité de rejoindre une aventure entrepreneuriale collective, avec une stratégie définie et une ambition claire.

Laquelle?

La Joux-Perret, le motoriste horloger qui va encore vous étonner! n

www.lajouxperret.com

*Business development manager pour le journal suisse d’horlogerie JSH®, expert du business horloger, fondateur de sage366.com, coaching en entrepreneuriat

«Les mouvements haut de gamme d’aujourd’hui seront les mouvements standards de demain, tous garantis 5 ans»

Opération de décolletage au sein de la Manufacture intégrée La Joux-Perret

Le chronographe La Joux-Perret

Éclairé et humble, Matthieu Allègre, designer

Créatif mature et inspiré, s’il prend parfois la lumière, c’est pour la dédier aux rencontres qui connectent les uns et les autres.

Depuis peu, il a quitté son antre des environs de Cornavin à Genève pour rejoindre l’un des bâtiments les plus éco-responsables du canton: aux côtés d’Agenhor, il partage ses locaux avec diverses entreprises du domaine horloger qui lui apportent, après huit ans d’existence en tant que designer indépendant, un véritable statut d’entreprise établie.

Artisanat ou design?

Après un passage chez la maison Piaget et après avoir fait ses armes en agences de design, Matthieu Allègre (02) s’oriente vers une méthode de travail «à la manière d’un artisan.» Une méthode où il prend le temps avec ses clients de construire de beaux objets: de la recherche d’axes d’inspiration aux conseils marketing en passant par la réalisation de typographies ou de guillochés sur mesure. L’objectif n’est atteint que lorsque la satisfaction pleine et entière est obtenue des deux côtés.

Un perfectionnisme digne des meilleurs horlogers qui lui vaut la réussite de ses récents projets, aux côtés de Simon Brette ou encore de la marque Lyrique. Au-delà de son travail stylistique et de sa recherche de cohérence sur l’ensemble des parties d’une montre, il maitrise aussi bien le photoréalisme des rendus 3D (04) que la recherche de concept au dessin à la main (03).

Une multitude de compétences

Outre sa capacité à illustrer son travail (01),

un véritable designer se doit d’apporter des solutions réalisables industriellement, c’est ce qu’il le pousse à comprendre les contraintes d’usinage quelles que soient les méthodes utilisées, pour en sortir le meilleur avec les co-traitants.

C’est d’ailleurs aux côtés de Voutilainen & Cattin, Metalem, Fiedler, Boucledor, Agenhor et Protexo que Matthieu Allègre a réalisé le projet de montre Lyrique «Etude N°1», un nom qu’il a lui-même suggéré. Ce projet initié par Bill Sanders a su regrouper 51 collectionneurs passionnés provenant de 16 pays différents. En résulte cette boîte particulièrement léchée (04), cohérente et désirable. Une montre dont la douceur des rondeurs, jusqu’à la couronne, s’inscrit au-delà de la contemporanéité des tendances retro-vintage. Un cadran à la police sobre, élancée, des aiguilles de caractère et des soulignements subtils d’esthétiques. Une intemporelle? n

www.matthieu-allegre.com

Instagram: M.4llegre

La rédaction JSH

MOMENTS

Bureau Technique Horloger, Vallée de Joux

Philippe Perret du Cray JSH News

La Vallée, terroir d’exception pour l’horlogerie! HB Créations alias Bruno Herbet, est partenaire en créations horlogères et en approvisionnement de composants. Méconnue, son expertise mérite d’être mise en lumière.

Garde-temps réalisé pour un riche Américain. «Pour le mouvement et la boite, nous sommes parti d’une feuille blanche, tout est nouveau»

problématiques de logistique et surtout, la livraison d’une analyse constructive du projet afin d’améliorer à chaque phase ce qui peut l’être…

Sa force?

Confiance et expérience, dimension artisanale Homme de l’ombre, il est sollicité pour résoudre des problèmes techniques ou développer des idées. Il officie dans ce berceau horloger béni où se trouvent concentrés les savoir-faire, au sein de grandes manufactures comme à l’abri d’ateliers plus confidentiels. Après des études d’ingénieur en conception horlogère en Suisse, il conçoit des calibres d’exception au sein de grandes manufactures: Jaeger-LeCoultre, Daniel Roth et Gerald Genta, ou encore Vacheron Constantin. En 2012, il prend la tête du bureau technique de DVDB avant de créer sa propre structure en 2015 afin d’être plus proche de ses idées et de ses convictions.

«Ici, le service est sur mesure et les clients traités comme des partenaires. De la rédaction d’un cahier des charges à la livraison d’un produit fini, HB Créations prend en

Maquette d’une planche additionnelle: quantième annuel spécial avec module Lune de précision

main votre projet et garantit un service de haute qualité, à l’image des produits développés. Nous assurons une recherche d’idée complète pour des solutions innovantes, optimisées et fiables», précise Bruno Herbet.

Au cœur des compétences

Si besoin, HB Créations va encore plus loin en assumant le suivi de production, les

Probablement l’alchimie entre son expertise de la micromécanique ainsi que de la conception et la rigueur acquise auprès des grandes maisons dans lesquelles il a fait ses armes. S’y ajoute la richesse du terroir où se trouve une partie de ses fournisseurs et partenaires. On aime son humilité, sa compréhension intuitive des problèmes. Surtout, sa volonté de partager son savoirfaire: «à plusieurs, on est plus forts!» glisset-il. «Ici chez HB Créations on privilégie le dialogue des idées et on se tutoie car les objectifs sont les mêmes: mettre toute notre énergie et nos connaissances pour livrer à ceux qui nous font confiance un produit fini, fiable et en accord avec l’image qui doit s’en dégager.»

Sa clientèle internationale vient des quatre coins de la confiance mondiale: Suisse, France, Etats-Unis, pays d’Afrique, MoyenOrient… n

www.hbcreations.ch

Visuel 3D: tourbillon avec stop seconde à blocage indexable invisible, et masse à rotation limitée

IInstallé au Soliat, Bruno Herbet est de «ceux qui font» plutôt que «ceux qui parlent.» On se transmet son nom de bouche à oreille, quand entre pairs on parle projets et demande de conseils.

Bruno Herbet, homme de l’ombre, véritable couteau suisse de l’horlogerie

L’enjeu ultime, plus de productivité, moins de SAV et un supplément de satisfaction!

SOUS LA LOUPE Billight et les illuminations

Cadrans complets

Billight répond à tout type de demandes en matière horlogère, en réalisant des SLN blocs Billight sur mesure, voire même des cadrans complets...

La nuit, réinventer les heures

«Encapsuler la matière luminescente, le Swiss Super LumiNova, selon un processus exclusif et avec des outils spécialement créés par Billight»! Ce savoir-faire unique fait la renommée de cette PME installée à Satigny, non loin des triangles d’or de l’horlogerie suisse d’excellence, ceux de l’arc jurassien et de Genève. «En fonction du cahier des charges, et des indications des designers, notre bureau Technique & Méthodes conseille et accompagne pour créer de nombreuses formes de blocs en 3 dimensions: des points, des chiffres romains, des chiffres hindous, des dessins» s’enthousiasme Monia Ghrissi, CEO de cette entreprise fondée en 1992 par Georges-André Leschot.

Sans cesse éprise d’innovation, Billight parvient aussi à se dépasser en matière de couleurs en repoussant les limites des gammes existantes pour aller vers du pur sur-mesure. Et continue d’exercer ses fondamentaux, à commencer, naturellement, par la pose sur les cadrans de ses fameux blocs luminescents 3D. S’en suivent les opérations de remplissage conventionnel du super LumiNova, comme la pose traditionnelle, manuelle ou comme la stylographie: il s’agit, avec la pointe d’un «stylo» chargé de matière SLN, de remplir les cavités prévues, celles qui, la nuit, offriront leurs brillances colorées.

«Une bien belle manière de titiller les esprits des créatifs, de stimuler la quête d’unicité et de différence. Et d’embellir le temps qui passe…

Luminescence et métiers d’art

Des pièces uniques qui révèlent la nuit les secrets de leur histoire, souvent insoupçonnable de jour: «Notre savoirfaire luminescent se décline tout naturellement aux métiers d’art, telle que la peinture miniature, pour faire briller de mille feux des œuvres d’artistes connus, des miniatures spécifiques ou encore des motifs décoratifs sur cadrans.»

Questions de temps Monia Ghrissi, CEO de Billight

Comme tous ceux qui sont exposés à ce format d’interview fait de questions sur le temps et la durée, parfois inquisitrices et intimistes, la directrice générale de Billight a eu droit à quelques jokers…

Alors, Madame Ghrissi, c’était quand la première fois?

Joker

Quel fut votre jour le plus long?

Une panne sur un bateau de croisière. C’était au milieu de la Méditerranée en plein été.

Hormis une montre ou un gardetemps, quel est le design que vous considérez comme le plus intemporel?

Joker

Indiquez-moi la longitude et la latitude précises de votre lieu de naissance?

La longitude est 6.4744 degrés Est et la latitude est 46.3736 degrés Nord. Il s’agit de Thonon-les-Bains.

Citez-moi l’objet personnel que vous souhaiteriez soustraire à l’emprise du temps, pour qu’il ne se dégrade jamais?

Si je devais choisir un objet personnel à soustraire à l’emprise du temps, je choisirais un livre. Les livres sont des objets précieux qui peuvent contenir une grande quantité de connaissances et d’histoires.

Quel est le type de chronophage (mangeur de votre précieux temps) que vous redoutez le plus, comment les gérez-vous?

Les séances pour ne rien dire, ainsi que les personnes qui «contournent», je suis assez directe et factuelle.

Propos recueillis par JSH

Si le temps vous était conté. Citezmoi un livre, un proverbe, une citation préférée?

«Le temps est un juge si sage, qu’il condamne finalement toutes choses à disparaître.» - Honoré de Balzac.

Un proverbe du sud dit «Vous avez l’heure, nous avons le temps!»…

Il nous rappelle que le temps est un bien précieux et qu’il est important de prendre le temps de profiter de la vie et de savourer les moments présents. En fin de compte, l’heure n’est qu’une mesure artificielle du temps, et ce qui compte vraiment, c’est la façon dont nous choisissons de vivre nos vies.

Quel est le livre que vous avez mis le plus de temps à lire ou que vous n’avez jamais fini?

«Les oiseaux se cachent pour mourir» de Colleen McCullough.

La montre que porte Monia Ghrissi: une Tycho Brahe T3 Blue automatique de Vicenterra issue d’une série limitée à 99 exemplaires. Elle est un hommage à l’astronome Danois du XVIe siècle dont les observations astronomiques étaient les plus précises de son temps. Ses aiguilles des heures et des minutes sont bombées, polies et rhodiées, dotée de Super LumiNova blanc.

Quels sont vos moments qui ne devraient jamais s’arrêter?

Les moments en famille.

Votre premier souvenir se rapportant à une durée (de nature positive ou négative)?

Joker

S’il vous arrive de pleurer, quelle est la fois où vous pensiez ne jamais pouvoir vous arrêter?

La perte de mon cher père…

Quelle différence faîtes-vous entre temps et éternité?

Le temps se déroule de manière chronologique et il a une fin. En revanche, l’éternité est considérée comme un concept infini et éternel, qui transcende le temps…

Votre première montre?

Je l’ai eue à 16 ans, c’était une montre de la marque «Genève»

Si vous possédez plusieurs montres… quels rôles jouent-elles dans votre existence?

J’en possède six. Chacune marque un souvenir, une rencontre, une histoire. Je craque souvent pour l’histoire que raconte la montre ou la personne.

Celle que vous portez le plus…?

La Vicenterra je porte pratiquement tous les jours (Ndlr: il s’agit d’une Tycho Brahe T3 Blue automatique, voir la légende photo)

Si, privé d’indicateur horaire, vous deviez planter un objet personnel dans le sol pour qu’il vous renseigne sur l’heure qu’il est, à la manière de l’ancien cadran solaire… Lequel?

Une tige, un arbre, qui indiquerait le temps, en fonction de son ombre, la position du soleil comme au Maroc.n

Le livre qu’elle n’a jamais fini: «Les oiseaux se cachent pour mourir» de l’Australienne Colleen McCullough.

MATIÈRES Or neutre en carbone

Tamara

philanthropie

d’or certifiés neutres en carbone.

ravis de procurer à

initiative contribue à faire progresser la conscience environnementale dans le secteur de l’or.» _JAG

ww.cosc.swiss

Jomaa-Shakarchi, responsable ESG et

pour MKS Pamp: «Nous sommes

UBS ses lingots

Cette

Des lingots qui rassurent

Pour son nouvel ETF (Exchange Traded Fund), l’UBS s’adosse à des lingots plus respectueux de l’environnement, ceux du raffineur de métaux précieux MKS Pamp. Certifiés par l’organisme Carbon Trust, ces lingots d’1 ou de 12,5 kg encouragent les investisseurs à atténuer l’empreinte carbone de leur portefeuilles aurifères.

Ce ‘Carbon Compensated Gold’ ETF est une première! Il s’appuie sur une matière première issue d’une rigoureuse démarche de certification combinant un solide plan de réduction des émissions à l’acquisition de crédits de compensation ‘normatés’ par Verified Carbon Standard (Verra), le leader mondial de la réduction volontaire des gaz à effet de serre. Autrement dit, non seulement l’empreinte carbone de l’or certifié est mesurée et certifiée, mais ses émissions restantes, non absorbables, sont ensuite compensées.

Concrètement? Le projet associé soutient le boisement à Vichada, en Colombie, favorisant la connectivité entre les écosystèmes et créant plus de 200 opportunités d’emploi à temps plein dans une région historiquement démunie. «Nous espérons que cette avancée significative encouragera le secteur de la finance à poursuivre son ambition et à accélérer le mouvement vers un avenir Net Zéro» se réjouit Pietro Rocco, responsable de la finance verte au Carbon Trust.

Joël

A. Grandjean

www.mkspamp.com/carbonneutralgold

Dans chacune de ses éditions, le journal suisse d’horlogerie JSH traite de la prise de conscience environnementale, même s’il considère que peu d’objets peuvent, en matière d’écoresponsabilité, rivaliser avec une montre mécanique: on la répare facilement plus de 50 après sa fabrication, on rechigne à la jeter tant elle incarne nos émotions… _JAG

SAGA JSH: LABELS (SUITE) Les certifications de qualité

Vincent Daveau Journaliste, historien et horloger

Hormis les certifications développées par certaines marques elles-mêmes, le poinçon Patek Philippe, les labels internes à Jaeger-LeCoultre (Master Control 1000 heures), Montblanc (Test du Laboratoire Montblanc) et Grand Seiko, hormis aussi le deal réalisé entre Omega et le Metas pour l’obtention du «Master Chronometer et le fameux «Chronomètre Superlatif» de Rolex, le Qualité Fleurier et le Chronofiable sont accessibles à toutes les maisons qui n’ont pas les moyens de s’offrir des bureaux de certification à l’interne.

Le Chronofiable, ultime garantie Plus qu’une véritable revendication brandie auprès des consommateurs par les marques qui s’en réclament, cette appellation est aussi une marque déposée. Mis au point à la fin des années 70 par le Centre de contrôle de la fiabilité de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH, Chronofiable est un cycle de vieillissement accé-

Accessibles à toute marque qui le désire, incluant la mesure chronométrique, le poinçon Qualité Fleurier et le label Chronofiable font aussi appel à la résistance des matériaux. D’où leur place dans cette section de JSH.

léré (01) des mouvements de montres. Lorsqu’en 1985 la FH se sépare de cette entité, Henri Dubois (03) la reprend. Ce prix Gaïa saisit de suite combien elle peut compléter les activités de son laboratoire, un centre d’analyse indépendant et déjà réputé dans les domaines de l’électro plastie et de la métallographie.

Le Laboratoire Dubois augmente encore sa présence en horlogerie en reprenant les activités du Contrôle technique des montres (CTM), un office d’État qui ferme alors ses portes suite à la crise née de l’arrivée en masse des instruments à quartz. Cette concentration entraine la création en 1993 d’une nouvelle société qui, baptisée Chronofiable SA (02), intègre au Laboratoire Dubois à partir de 2003 ces activités typiquement horlogères. Aujourd’hui, ce dépar-

tement Chronofiable et Microtechnique réalise des tests et des analyses aussi bien en horlogerie que dans les secteurs microtechniques.

La «chronofiabilisation», synonyme d’impartialité Sa mission fondamentale est de vérifier le bon fonctionnement des montres à l’aide d’un cycle de vieillissement avec un facteur d’accélération de 8. Cela implique des méthodes d’analyse parfois destructives pratiquées en cours de la mise au point ou des phases finales d’industrialisation. Des approches qui servent aussi parfois à valider les choix pris par les marques.

S’y ajoutent aujourd’hui des analyses chimiques, tel le vieillissement accéléré des bracelets (04) avec par exemple leur

résistance à des sueurs de laboratoire, telle aussi que sa redoutable expérience en métallographie. Dès lors, le vocabulaire horloger s’est enrichi d’un néologisme explicite, la «chronofiabilisation.» Une bien belle manière de reconnaitre la totale impartialité des tests réalisés par le Laboratoire Dubois ainsi que l’indiscutable pertinence d’un cahier des charges reproduisant parfaitement ce que peut subir un garde-temps sur une durée de 20 ans.

Par son expérience particulière acquise dans le cadre des essais pratiques (05), Chronofiable met en évidence d’éventuels défauts qui ne se révèlent qu’au porter. Et le Laboratoire Dubois a développé une maîtrise particulière des essais de chocs qui s’intègrent volontiers à toute autre forme de programme d’essai sur-mesure qu’une marque cliente auraient envie de concocter.

L’avis de JSH

Dans les bureaux techniques et de R&D, certains détracteurs avancent qu’en raison de son ancienneté et de l’évolution des techniques, le Chronofiable pourrait avoir des côtés obsolètes. Or, même si l’argument est entendable, ils oublient une dimension historique à jamais révolue: à l’époque où ils ont été mis au point, ces protocoles de tests regroupaient autour d’une même «tablée» de techniciens, des marques concurrentes. Ensemble, oubliant leurs conflits d’appartenance, ils se concentraient sur l’intérêt commun du secteur et sur les pistes d’améliorations et les directions à mesurer. Autrement dit, ils mettaient à nu leurs faiblesses internes puisque, qui veut sincèrement parler amélioration, passe par la case ‘aveu de ses limites’. En 2023, à l’heure où l’individualisme a largement pris le pas sur les intérêts communs du secteur, ces «tablées» ne sont tout simplement plus possibles. Elles exposeraient leurs participants à des entorses contractuelles légalement condamnables. Pire, elles pourraient se retourner contre ces participants, tant les logiques d’espionnage industriel et de rétention d’informations sont installées. n

www.laboratoiredubois.ch/chronofiabler/

Qualité Fleurier, la quintessence

La Fondation Qualité Fleurier (FQF) est fondée à Fleurier (06) le 5 juin 2001. L’obtention de cette certification n’a jamais été conditionnée à un critère géographique (Poinçon de Genève), mais a toujours eu pour objet de garantir au client final la qualité de son acquisition en termes de précision, de solidité et de qualités de finitions. Elle ajoute au COSC, au Chronofiable ainsi qu’à une vérification de pro venance, des tests de précision au porter. Des tests effectués par Fleuristest (07), une machine à chocs spécifiquement développée, qui expose les instruments de mesure du temps qui lui sont soumis à des simulations particulièrement proche de la réalité.

Longtemps marginal bien que très complet, ce label (08) n’a concerné que quelques pièces des maisons Parmigiani Fleurier, Bovet 1822, Chopard et Vaucher Manufacture. L’intention était de certifier la qualité et la transparence d’une production horlogère qui devait être 100% suisse d’origine. Après un peu plus de 20 ans d’une existence en dent de scie, on note que l’offre de ce laboratoire fondé par plusieurs marques visant l’excellence, n’a pas séduit assez de maisons.

Récemment, en 2022, trois maisons du Conseil de Fondation se sont retirées: Parmigiani SA, Vaucher Manufacture SA et Bovet Fleurier SA. Malgré tout, la Fondation Qualité Fleurier qui a certifié plus de 2’300 montres en un peu plus de 20 ans d’existence, continue d’assurer son rôle de certification. Si elle demeure indépendante sous la présidence de Maître Jean-Frédéric Hofner, elle a déménagé dans les locaux de la manufacture Chopard à Fleurier.

Une nouvelle méthode de contrôle a été développée dans les ateliers Chopard en collaboration avec le Laboratoire Dubois, reconnu dans l’horlogerie pour sa compétence et son impartialité. Et le changement de statut du label implique également un changement de méthode en ce qui concerne les employés. Dorénavant, la FQF assermente des collaborateurs Chopard pour effectuer les contrôles. Elle bénéficie ainsi, d’un laboratoire déporté au sein de Chopard. _Vincent Daveau

www.qualite-fleurier.ch

Le label des labels, depuis Fleurier

Le communiqué de presse envoyé par la Fondation Qualité Fleurier est passé quasiment inaperçu dans les médias. Surpris, tant je considère ce poinçon comme le Graal de l’horlogerie l’excellence, j’ai voulu en savoir plus…

Les acteurs qui se sont retirés (lire en page 53) représentaientils une part importante des plus de 2’300 montres testées en un peu plus que 20 ans?

La Fondation Qualité Fleurier ne communique pas sur les chiffres de ses adhérents. Il revient aux marques elles-mêmes de communiquer sur ce sujet.

Avez-vous eu des demandes d’autres marques depuis l’envoi de votre communiqué?

A ce jour, aucune autre marque n’a effectué de demande d’adhésion.

Est-ce qu’un client, un particulier, peut soumettre sa ou ses montres à un passage aux tests?

Le FQFLAB étant fermé, il n’est plus possible de faire tester des montres ou des mouvements. Seule la certification QF est encore en fonction.

La machine Fleuritest spécifiquement conçue pour QF est-elle toujours en service? A-t-elle fait l’objet d’améliorations, d’adaptations?

Oui. La partie électronique a été changée, la disposition des montres également et certains aspects mécaniques ont été améliorés.

Pouvez-vous décrire la nouvelle méthode de contrôle développée avec le Laboratoire Dubois?

Le Laboratoire Dubois est là pour certifier le fonctionnement de la machine Fleuritest en ce qui concerne la répétabilité des mouvements, ainsi que de la répétabilité et fiabilité des mesures d’état. Ce changement de statut implique également un changement de méthode en ce qui concerne les employés. En effet, dorénavant, la FQF assermente des collaborateurs Chopard afin d’effectuer les contrôles. Elle bénéficie ainsi, d’un laboratoire déporté au sein de Chopard (09), adoptant, pour comparaison, le même fonctionnement que le Poinçon de Genève par exemple.

Combien dure un passage au Fleuritex, à quel coût?

24h si on parle uniquement du passage sur Fleuritest avec impression d’un certificat et contrôle du respect des critères. À cela il

Propos recueillis par Joël A. Grandjean

faut ajouter les temps de contrôle d’entrée et de sortie ainsi que la partie administrative. Au total, 3 jours sont nécessaires pour vérifier les 5 critères. Un passage sur Fleuritest pour valider le 5ème critère coûte 120.- pour le premier passage puis s’il y a eu échec, 60.- pour les passages suivants.

Et pour l’ensemble du processus de certifications?

Il est difficile de donner des chiffres car certains sont internes aux marques notamment le coût de développement d’un calibre, le coût d’amélioration du calibre si échec au Chronofiable. Quant aux coûts des kits témoins, du coût du passage au COSC et du coût qu’entraine le 100% Suisse, pour lequel il faut être membre de la FQF, cela se chiffrerait à un total annuel de CHF 10’000.

Peut-on imaginer que vous testiez les montres de collectionneurs, de clients privés?

Non, car ceci était fait par le FQFlab. La certification QF est une certification pour la production de nouvelles montres. Par exemple, il faut un minimum de 5 montres du même modèle pour valider le critère fiabilité via le test Chronofiable. Car ce test est partiellement destructif et donc pas adapté à des montres de collection.

Qui soutient encore La Fondation Qualité Fleurier?

La commune de Fleurier aujourd’hui devenue la commune de Val-de-Travers, l’Association régionale Val-de-Travers, le canton et État de Neuchâtel, la Confédération suisse (à travers le SECO) et la Fondation pour le patrimoine et les savoir-faire horlogers du Val-de-Travers (Fondateur Philippe Jéquier) qui ont tous participé financièrement à la mise sur pied de la Fondation Qualité Fleurier en 2001. Ces entités ont chacune au Conseil de fondation un représentant qui participe régulièrement aux séances. n

Diamonds are girls best friends

Albert J. de Buttes-LaCôte JSH News

Ce matin-là, Amandine 12 ans (@watch_it_with_amandine) et son amie Christel (@mysuisselife) se présentent pour une initiation au métier de sertisseur. Sans tarder, Shant Ghouchian passe à la pratique et transmet les bases de son art: graver les plaques avec l’échoppe ou les pointer au micromoteur. Il raconte son parcours, depuis l’époque où il découvre le métier de sertisseur presqu’à contre cœur, parce que son père ne voulait pas qu’il devienne designer. Il adore, puis c’est l’apprentissage chez Patek Philippe, «à l’ancienne, quand on apprenait à l’œil avant de passer au binoculaire», détaille-t-il. Enfin l’indépendance et 11 années d’enseignement à l’ASMEBI, l’Association Romande des Métiers de la Bijouterie.

Shant Ghouchian, sertisseur, ouvre la porte de son atelier JWS: sourire radieux, accompli, sourire de celui qui fait ce qu’il aime et aime partager. Il accueille notre chroniqueuse et son amie.

Il parle de ses trois casquettes, celle de l’artisan, de l’entrepreneur et du formateur. Trois occupations qui lui prennent chacune du temps mais lui procurent ce sentiment d’accomplissement. Il nous avoue son plaisir de voir passer sous ses doigts autant de pièces extraordinaires, tout en avouant parfois une certaine frustration de ne jamais pouvoir en parler, confidentialité oblige! «Ça fait partie du métier et heureusement qu’il y a le bouche à oreilles»...

Ses projets? Il collabore avec une marque dont il tait le nom sur un nouveau type de sertissage, très original et sur lequel il pourra enfin communiquer à son nom. Mais son bébé, ce qui lui tient particulièrement à cœur, c’est bien ce pourquoi

MOMENTS

Amandine et Christel sont dans l’atelier ce jour-là: sa future Académie, en cours de constitution statutaire, enseignera les bases du métier à une cinquantaine d’élèves par an, via des modules de sept semaines. Une petite goutte d’eau face à l’explosion de la demande de sertisseurs au sein des grandes manufactures, mais une occasion de faire naître des vocations ou de les renforcer!

Et ça fonctionne puisqu’après trois heures de binoculaire, Amandine et Christel ressortent convaincues et radieuses. «A quand la prochaine session», réclament-elles. Le rendez-vous est déjà pris... n

www.jws-geneva.com

Amandine: «Quand on s’installe à l’établi et qu’on commence à toucher la matière, ça devient magique.»

Micromécaniciens? Un tour au Musée du tour s’impose

Tandis que la majeure partie des 70 membres de l’Association des Fabricants de Décolletages et de Taillage sera comme les autres mois de juin dans les couloirs de l’EPHJ, voici le récit en images d’une visite au sommet du décolletage, à Moutier dans le Jura, là où tout à commencé. Avec comme guide, Francis Koller (dr) , responsable de la commission marketing de l’AFDT et grand ambassadeur de sa région. Au sommet? Il faut dire que l’homme qui nous sert d’initiateur est co-fondateur du Siams et que je suis accompagné d’un autre co-fondateur, André Colard (g) de l’EPHJ. Une belle rencontre, instructive, stimulante, placée sous le signe de la matière travaillée et du berceau historique du décolletage en Suisse. Là où «La Tornos» est encore bien en vue et où les traces des acteurs principaux du tour automatique, parfois disparus du paysage économique actuel, sont encore visibles. A l’heure où des volées de micromécaniciens restent à former

pour faire face aux besoins exponentiels des secteurs concernés, voici un parcours imagé et délicieusement incitatif. Et si les horlogers d’ici et d’ailleurs, comme les acteurs des secteurs cousins, s’imposaient de passer par cette case originelle, vivement inspirante? _JAG/JSH n

Musée du tour automatique et d’histoire de Moutier www.museedutour.ch

MOMENTS

La montre n’a pas dit son dernier mot...

«et l’entrepreneuriat non plus!» La formule, le titre de ce livre, est forte! Ses matières, ce sont les mots, les idées. Répondant du journal suisse d’horlogerie JSH pour toute sa région de Franche Comté et même au-delà, Laurent Sage écrit aussi. Ce livre bien sûr, mais également des articles pour ce magazine ainsi que pour le média bilingue Swiss Watch Passport. Générateur de liens, imaginatif et passionné, ce coach professionnel certifié a eu son premier Master à Sciences Po Paris et son deuxième à l’ICN Business School. Féru de technologie, il fonde «sage366» et contribue à l’élaboration de projets innovants en lien avec les transformations rapides de notre époque.

Ainsi, de manière interactive et évolutive dans le temps, cet ouvrage s’enrichit des expériences et de la contribution des lecteurs. Guide des approches entrepreneuriales les plus pointues, il use d’exemples concrets. Comme cette horlogerie qui oscille entre tradition et modernité et dont il partage les dessous du succès, les enjeux et les défis. S’approprier les 12 audaces de l’horlogerie d’aujourd’hui? C’est possible sur Amazon, CHF 14,90. _JAG n

BOÎTES, CADRANS ET AIGUILLES

H-Development vous assiste dans le développement technique de vos projets horlogers et vous fournit boîtiers, bracelets, cadrans et aiguilles. En lien direct avec les ingénieurs et techniciens des fabricants, notre équipe vous apporte des solutions, un service personnalisé et un suivi professionnel.

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MÉTIERS

Cuir: temple du fait-main au cœur de l’Europe

Par Albert J. de Buttes-LaCôte JSH News

Sous l’appellation «Two Stitch Straps », cet atelier-manufacture s’inscrit dans la plus pure tradition des artisanats traditionnels du cuir. L’endroit, à une heure de Belgrade, l’une des capitales européennes, n’est pas très loin de la Hongrie. De l’expertise, des compétences et des peaux de qualité en provenance d’Italie.

Découverte. Aux alentours, une culture dédiée au cuir, à ses savoir-faire et ses maîtrises artisanales. Le «fait main» dans la région de Novi Sad, en Serbie, participe déjà à plusieurs projets horlogers Suisses.

détaille Ivan Krstin. «Le cuir utilisé est traité de façon naturelle…» Ce qu’il oublie de dire relève de l’évidence: un rapport qualité-prix exceptionnel.

Des clients, des marques mythiques, du durable

Ivan Krstin:

Des bracelets que le temps magnifie

«Nous fabriquons des bracelets de montre à la main, c’est notre fierté. Nos cuirs sont de la plus haute qualité. Notre production est faite avec beaucoup de soin et d’attention aux détails. Nous nous appuyons sur le travail manuel et des techniques de fabrication traditionnelles. Du coup, nos bracelets sont durables, ils s’améliorent avec le temps»

Déjà, grâce à la boutique on-line, des clients avertis se sont approprié cette adresse qui monte, offrant à leurs dernières prises, quelle que soit leur valeur, des deuxièmes voire troisièmes bracelets: des prolongements en cuir assortis à leurs humeurs vestimentaires changeantes, à l’éclectisme de leurs goûts. Ça tombe bien puisque cet acteur européen du cuir fait-main, également déjà repéré par plusieurs marques horlogères suisses de renom et donc capable d’absorber aussi une production de plus grands volumes, dispose sur commande de quelques «must-have.»

Au détour d’un Watch Café à Genève, à la Maison de l’Horlogerie des frères Guttly, nous avons parlé aussi d’avenir, de «sustainability», des textiles techniques et du cuir non animal... C’est une pointure horlogère

Ivan Krstin (g) et Tihomir

Bogajčević: «Grâce à la compétence et à la motivation de notre équipe qui maîtrise l’art de production traditionnelle, nous sommes capables d’offrir des solutions flexibles et rapides. Les besoins des clients sont le maître mot et guident la réalisation des bracelets dans une variété des designs et des matériaux.»

qui l’y avait invité: Zarko Stevic, ancien d’Omega, Movado, Rolex et AP, fondateur de Proactis (www.proactis.ch), son propre cabinet de consulting au service des industriels horlogers. n

www.twostitchstraps.com

«Le cuir utilisé est traité de façon naturelle ce qui fait que, avec un peu de portée, il se développe en beauté de caractère»

Sélection de bracelets

Vue extérieure de l’atelier à Novi Sad

Matériaux fluorescents:

formes 3D et verre transparent

Lee Warrien / TàG Press +41

Grâce à l’exposition laser ultra-rapide et au développement par gravure chimique, la technologie Femtoprint révolutione l’imagination à l’échelle micrométrique. Disruptivité!

Le SEC, plateforme des métiers de l’électronique, permet à ses membres de développer de nouvelles compétences, d’améliorer compétitivité et productivité, pour in fine maintenir et valoriser leurs personnels hautement qualifiés en Suisse :

Offres de formations de perfectionnement ou de bases

Conférences d’experts internationaux ou suisses

Et il intègre en son sein l’IPC Training Center accrédité de Suisse.

Société suisse spécialisée dans la fabrication de microdispositifs sur mesure, complexes et tridimensionnels en verre, Femtoprint repousse les limites. Elle rend désormais possible dans un verre des micro-dispositifs très précis de forme libre: intégration de fonctionnalités micromécaniques, microfluidiques et micro-optiques. Par exemple, la création de logements 3D pour injecter des pigments fluorescents à l’intérieur de la masse, en conservant intactes et optiquement transparentes les surfaces supérieure et inférieure. Grâce à la pigmentation en 3D et à l’effet optique, les couleurs fluorescentes donnent l’impression de sauter hors du verre. Autre option est l’encapsulation de liquides colorés avec une bulle, pour une micro-scène hypnotique difficile à oublier. Enfin, il y a les effets irisés engendrés par des chemins optiques possibles à divers niveaux dans le volume, au même endroit. Dès lors, la pièce retournera un résultat optique exceptionnel selon l’angle de vision choisit. Ces complexes ajouts impossibles à réaliser à partir des techniques de micro-fabrication traditionnelles sont purement bluffants: beauté esthétique ou fonctionnelle, projections inimaginables d’effets… Innombrables sont les traitements de finition et de revêtement de surface offerts au verre transparent par Femtoprint. Tout ça pour un gain d’unicité, d’exclusivité et de personnalisable à l’envi… n

www.femtoprint.ch

Une question, une problématique qualité sur l’électronique embarquée dans vos produits liée:

• à la conception?

• à la fabrication?

• à l’assemblage?

• au câblage?

• à la réparation?

En tant que secrétaire du SEC et IPC Training Center, CapQua vous accueillera sur notre stand H95 et nous répondrons à toutes vos questions.

Les Humbert-Droz de Réparalux, une dynastie franco-suisse

Lou, 3 ans, l’arrière-petite-fille, est prévenue. Elle est la sœur de Julien, à la tête de Réparalux à Besançon. Il gère l’entreprise créée par Marcel Humbert Droz en 1956, un natif de La Chaux-de-Fonds. Après avoir fait un passage remarqué au sein de la Manufacture Lip, cet «arrière-grand-père» s’était mis à son compte. Puis avait cédé la société à son fils Jean qui l’avait lui-même transmise à Frédéric, père de l’actuel Julien. La quinzaine de collaborateurs fait perdurer un bouquet de services offerts aux marques, suisses ou françaises: de l’étude de faisabilité à la recherche des meilleurs composants, de l’élaboration de prototypes à la mise en fabrication de préséries ou de séries, en passant par l’assemblage. Surtout, cette fabrique horlogère historique peut prendre en charge un total service après-vente: relations avec les revendeurs, stockage, vente de composants et réparations. Le tout dans une zone Euro qui évite

SilMach: le cinquième élément

Donner l’heure via une technologie disruptive issue des secrets du silicium, c’est ce que SilMach présentait en septembre 2022, au Salon Micronora. Voici qu’après le soleil,

aux enseignes helvétiques bien des tracasseries de douane ou de change. Soudain, retour aux sources chaux-de-fonnières, un partenariat créateur de valeur vient de se signer avec le motoriste La Joux-Perret (voir page 40): les Humbert-Droz assemblent et

personnalisent désormais le fameux calibre G100. Et d’autres mouvements sont déjà annoncés..._LS/JSH n

www.reparalux.com

www.humbert-droz.fr

le sable, l’eau, la mécanique, le quartz puis le connecté, la cinquième dimension débarque: ils s’appellent les MEMs et leur dimension physique peut varier de plusieurs millimètres à moins d’un micromètre, soit moins que la largeur d’un cheveu humain.

De la pure R&D, surtout une incroyable maitrise des secrets du silicium, une spécificité SilMach. De quoi booster les adeptes de l’open design et les accros à ChatGPT. De quoi stimuler la créativité des designers, pros ou amateurs. De quoi enfanter, en 3D avec ou sans dopage à l’IA, des designs horlogers inédits: ici des aiguilles déportées, indépendantes, là des formes et des portés différents. La révolution des MEMs et du silicium qui donne l’heure a commencé. Créatifs à vos marques...! _LS/JSH n

www.silmach.com

MOMENTS

Première mondiale au pays de la microfibre

Joël A. Grandjean

Pour Babette Keller Liechti, l’âme fondatrice, tout est affaire de fibre: les relations et les confiances données, comme l’ultra technicité de cette microfibre qui semble digérer la saleté. Depuis 1991, elle sévit là le grain de poussière à l’air libre est considéré comme un dangereux criminel. Avec François Matthey, à qui elle est en train de confier les rênes de son bébé entrepreneurial, elle revient au salon EPHJ… comme on rentre à la maison!

Ensemble, ils présentent un nouveau procédé «par sublimation» qui ajoute au tissu de base uni, un éventail de colorations et de nervures, voire de monogrammes

En horlogerie et joaillerie, les gants d’horlogers et les tissus de Keller Trading sont des héros absolus au monde du précieux et du précis. Faits d’une microfibre mystérieuse qui traque la poussière avant de la faire disparaitre…

personnalisables. Déjà qu’ils peuvent frapper, gaufrer, dorer imprimer ou broder... Puis, tout en officialisant le récent partenariat avec Show-Case, ce mini studio mobile qui s’ouvre et se range facilement sur les établis ou les comptoirs du monde, ils suivent la demande pressante d’autres secteurs, l’hôtellerie, la lunetterie, les polisseurs, le médical...

Surtout, il y aura cette première mondiale: un ‘kleenex’ en microfibre, durable,

lavable, efficace. Fini ce nuage de poussières qui jaillit d’une boîte à kleenex lorsqu’on en sort un, même dans les lieux sacrés peuplés de maîtres horlogers minutieux! Une révolution. n

www.kellertrading.ch

La «Cout’Horlogerie» est née à Neuchâtel, aux Halles

es démarches ‘terroirs’ sont faites pour s’entendre, celles qui marient les savoir-faire aussi. En observant ce «Laguiole en Aubrac» plein-manche baptisé «Chasselas» (01) , rarement ligne esthétique d’un couteau n’aura à ce point flirté avec les veines d’un bois chargé d’histoire: du chêne historique de 1858, celui d’un authentique fût (02) à chasselas neuchâtelois, emprunté à la célébration jubilatoire d’un domaine vinicole du cru, le domaine «Auguste Porret» (03)

Cette série limitée dont il reste quelques exemplaires et suffisamment de bois pour envisager l’avenir, c’est un peu la naissance de la «Cout’Horlogerie.». Patrick Goussard persiste et décline l’ADN de sa

«talking piece,» son ‘Canton’Halles’ au manche en argent serti et émail grand-feu a déjà fait le buzz jusqu’aux States: transplanter l’esprit horloger et les matériaux remplis de par ticules locales au-delà des pavés de la Place des Halles à Neu châtel, où se trouvent sa boutique et son espace «bespoke.»

Et puisque les couteaux des restos ne coupent jamais assez bien, son ‘Canton’Halles’ se veut être un couteau de table pliant. La classe! Sortir sa propre lame pour attaquer les viandes. Avec dans la main, du bois chargé de sens, person nalisable. Au-delà de cinq autres appartenances cantonales possibles, sachant que le bois du fût de chêne reste neuchâte lois, il y le marronnier pour Genève, l’abricotier pour le Valais, le Prunier pour le Jura et, va savoir pourquoi, le bouleau pour Vaud... Les autres cantons sont au programme. Il y a aussi ces autres matériaux délicieux et improbables, tous stabilisés: la tourbe, le bois de la Tène et sa vertigineuse origine celtique ou la pierre de Hauterive dont la maîtrise est quasiment aboutie....._JAG/JSH n

www.cdh-boutique.com

SIS, le bracelet avant tout

Le succès de la maroquinerie chez SIS est tellement colossal, qu’on oublierait presque que tout a commencé par la fabrication de bracelets haut de gamme destinés aux plus grandes marques. Désormais, ces bracelets sont fabriqués par des maroquiniers expérimentés au sein d’une manufacture solidement implantée sur le premier plateau du Jura français, à 30 kilomètres de la Suisse. Sorte de juste retour d’ascenseur, la production de sacs à main et de petite maroquinerie pour les maisons de luxe nourrit à son tour l’imagination de SIS et permet de proposer des bracelets inédits et de la plus haute qualité. La boucle - ou plutôt l’ardillon - est donc bouclée… _LS/JSH n

www.sis-fr.com

Nous sommes heureux de vous annoncer que le programme de Jauges Nano

NIHS 06-12 comprend désormais de nouveaux outils avec filetage à gauche.

N’hésitez pas à télécharger notre nouvelle brochure en scannant le QR Code ci-contre !

Métiers

Faiseurs de polices

Matthieu Allègre, designer (voir grande photo): «Je dois souvent redessiner des typographies pour des rééditions, comme par exemple la ‘Type 20’ et la ‘Sous-marine’ de la marque Airain. Ces typographies sont tout simplement introuvables aujourd’hui car elles n’ont jamais passé le cap du monde du numérique et sont tombées dans l’oubli...» Ici, le détail d’un «4» redessiné. www.matthieu-allegre.com

Talents typographes

Certaines marques vont jusqu’à créer leurs propres polices de caractères, histoire de conforter le luxe ultime dans ce qu’il a de plus exclusif. Certes, ce dossier référence n’est qu’une approche sensible et non exhaustive. Inspirateur peut-être un jour de la thématique d’un futur livre, tant l’histoire horlogère est riche. Et quelle meilleure plume que celle de la journaliste Isabelle Cerboneschi pour survoler ces «soins du détail» si créatifs. Experte réputée pour son indépendance, cette journaliste publiée dans de grands médias nationaux et également l’éditeur d’AllI-C, son propre magazine. «Le droit menant à tout, il m’a conduite vers le monde du journalisme. Je n’en suis jamais repartie. J’ai écrit pour toutes les rubriques avant d’opter pour ces domaines merveilleux où l’on rencontre des personnalités qui créent: l’art, la mode, l’horlogerie, la joaillerie, l’architecture, les parfums, le beau.» Et l’univers si fin de la typographie horlogère en fait désormais partie…

www.all-i-c.com

Joël A. Grandjean

Isabelle Cerboneschi, des tonnerres dans l’imaginaire: elle fut pendant 17 ans la rédactrice en chef des HorsSéries du quotidien Le Temps, passant des défilés de mode aux salons horlogers, les ateliers d’artistes à ceux des artisans d’art. Cette plume journalistique sensible et experte a eu la chance de rencontrer les plus grands couturiers et créateurs, Azzedine Alaïa, Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquière..., des artistes et photographes, tels Helmut Newton ou Roy Liechtenstein...

MÉTIERS

«Créer une nouvelle typographie horlogère est un vrai acte créatif»

Isabelle Cerboneschi / All-I-C

Une graisse fine ou épaisse, un empattement court ou long, des chiffres romains ou arabes, et le message que l’on perçoit en regardant le cadran d’une montre n’est plus le même. Comme avec les personnes, d’ailleurs, il est des caractéristiques qui rendent l’objet sinon unique, en tout cas fortement reconnaissable.

Sur un cadran de montre, ce visage qui nous permet de savoir à qui l’on a affaire, l’élément le plus identitaire est celui dont on parle le moins: la police d’écriture utilisée pour les chiffres et les lettres.

Johann Terrettaz, l’as de la typo «La typographie est un peu le visage d’une montre: elle lui donne son caractère, sa personnalité, sa douceur, son élégance, sa singularité. Elle joue aussi un rôle de temporalité: elle inscrit la montre dans des références historiques, contemporaines, futuristes», explique ce graphiste

et typographe qui sait à quel point une police de caractère peut tout changer: il en a créé une quinzaine depuis 2000 dont celles d’Akrivia, Narvaez, Remy Cools, Simon Brette, David Candaux, Rebellion Timepieces et celles d’autres marques avec lesquelles il est tenu à un devoir de confidentialité.

Johann Terrettaz crée depuis 2000 plus de quinze polices pour l’horlogerie, comme celle d’Akrivia, co-élaborée avec l’horloger Rexhep Rexhepi

MÉTIERS

Également créateur de logos, Yohann Terretaz revisite l’écriture selon la marque Rebellion. Ici sur une référence Magnum 540

Aux yeux de Johann Terrettaz, les plus belles polices sont «celles qui sont dessinées, et non celles que nous trouvons sur le marché, qui par définition ne sont pas uniques. Au début de l’horlogerie et jusque dans les années 60/70s, elles étaient toujours dessinées et du coup pensées en fonction du design. Les horlogers n’avaient pas le choix: ils devaient passer par des peintres en lettres, des graveurs et des typographes. Aujourd’hui, du fait d’une grande offre typographique facilement accessible, par paresse, par manque de culture graphique ou encore plus basiquement, par économie intellectuelle et financière, peu de marques font appel à un professionnel. »

La Slim, cette cohérente Hermès fait partie de ces maisons qui n’hésitent pas à faire dessiner leurs propres polices d’écriture. Elle a mandaté pour le modèle Slim lancé en 2015 Philippe Apeloig, designer graphique et typographe français. «Pour cette montre élégante et fine je souhaitais une résonance entre le boîtier et la typographie du cadran», explique Philippe Delhotal, directeur création chez Hermès Horloger.

Lancée en 2015, la Slim devient également une police d’écriture dessinée par le fameux Philippe Apeloig ©Denis Hayoun

La police D.Candaux créée par l’as de la typographie Yohann Terretaz

«Nous devions donc impérativement trouver le bon équilibre et les bonnes proportions pour garder le côté minimaliste de cette montre. Il devenait évident de collaborer avec un spécialiste de la typographie, en particulier Philippe Apeloig. J’ai aimé ses travaux et sa façon d’appréhender l’objet. Nous avons beaucoup collaboré sur ce projet en échangeant nos idées et expériences. Doté d’une grande sensibilité, Philippe a su trouver le bon angle pour conserver la légèreté de cette montre tout en gardant l’aspect lisibilité. Cette typo a apporté à ce modèle, une finesse, une

Prendre une police déjà existante, c’est absurde: c’est comme dessiner entièrement une Porsche et acheter des rétroviseurs et des phares comme ceux de

Lors du Waches & Wonders 2023, Philippe Delhotal, directeur création chez Hermès Horloger © Pol Viladoms

MÉTIERS

Horlogerie, les polices secrètes Mais créer une nouvelle police d’écriture ne va pas sans certaines contraintes. «Il faut qu’elle soit adaptée à la technique d’impression, que ce soit de la gravure main ou industrielle ou tout autre technique d’applique», relève Johann Terrettaz. «Elle doit faire corps avec le design global pour lui donner sa cohérence, son originalité, sa singularité esthétique ou le petit charme qui va la distinguer des autres.»

Par exemple, le chiffre quatre, qu’il soit romain ou arabe, a été adapté pour respecter une harmonie avec son chiffre miroir qui est le huit. Sur un cadran, le IV romain s’écrit IIII pour avoir la même masse que le VIII. Quant au ‘4’, il a été modifié pour que son sommet ne finisse pas en pointe, qu’il ait plus de volume afin que, visuellement, il soit en harmonie avec le ‘8’.

Il est même une maison, Cartier, qui est allée encore plus loin dans son souci d’adaptation des chiffres romains et qui orne ses cadrans d’une signature secrète: si l’on a de bons yeux, on peut lire ‘Cartier’ dans l’une des barres du V du chiffre VII.

Xavier Perrenoud, designer et professeur à l’Ecal: «Nous formons des typographes et nous faisons passer des masters en typographie ©Cédric Widmer

Cartier joue avec ses chiffres romains avec son modèle «Cartier Libre Interdite» de forme baignoire

L’arrivée des logiciels

Avant l’apparition des logiciels informatiques, les fabricants proposaient des designs aux marques. «Ils travaillaient avec des spécialistes, des graveurs, des typographes. D’ailleurs, certaines typos créées par certains fabricants sont très reconnaissables, comme celles de Singer, par exemple», explique Xavier Perrenoud, designer et professeur à l’Ecal. «L’entreprise avait une police spécifique pour les compteurs de chronographes que l’on retrouve dans les premières Daytona.»

MÉTIERS

Mais c’était avant. Lorsque dans les années 1990, les designers et les horlogers ont commencé à travailler avec des logiciels, ils ont eu accès à des typographies existantes libres de droit. «Cela a changé la donne, poursuit-il. Si vous regardez les typos de ces années-là, vous notez qu’elles ne sont pas adaptées aux cadrans. Souvent les cadraniers devaient les corriger. Créer une typo, c’est un métier. D’ailleurs, à l’Ecal, nous formons des typographes et nous faisons passer des masters en typographie.»

Paradoxalement, il arrive aussi qu’un designer doive réinventer une police de caractère qui n’est plus accessible. «Je dois souvent redessiner des typographies pour des rééditions, comme par exemple la «Type 20» et la «Sous-marine» de la marque Airain. Ces typographies sont tout simplement introuvables aujourd’hui car elles n’ont jamais passé le cap du monde du numérique et sont tombées dans l’oubli. » explique le designer horloger Matthieu Allègre (voir ouverture de ce dossier)

Les fameux chiffres Cartier dont l’un contient une signature secrète

Pour la «Sous-Marine » de la marque Airain, le designer Matthieu Allègre redessine un disque de date.

MÉTIERS

Des chiffres et des lettres identitaires

Aussi originales soient-elles, peu de typographies ont laissé leur nom dans l’histoire, hormis celle de Breguet. Si les cadrans guillochés des montres à complications Breguet arboraient des chiffres romains, ceux des garde-temps dépourvus de complication étaient souvent en émail blanc et bénéficiaient d’une autre signature de style: les chiffres Breguet. Il s’agit de chiffres arabes réalisés avec une écriture légèrement inclinée, ni carrée, ni cursive. Ils sont très lisibles, sans être imposants et résolument intemporels, au point que l’industrie horlogère continue à les désigner sous le nom de « chiffres Breguet.»

Quand on crée une montre, on crée un univers. «La typographie doit être pensée en même temps que le design de la boîte, de manière à apporter cette cohérence graphique qui va renforcer la personnalité de la montre, souligne Philippe Delhotal. Il faut beaucoup de temps et d’itérations pour trouver le bon équilibre, la bonne mesure et

le juste trait. Chez Hermès, la typographie est une véritable signature car elle reflète le contour du boîtier. Par exemple, pour la H08, les chiffres reprennent la forme de la boîte et de la lunette. Créer une nouvelle typographie horlogère est un vrai acte créatif.» n

www.twice2.ch (Yohann Terretaz)

www.apeloig.com (Philippe Apeloig)

www.xjc.ch (Xavier Perrenoud)

www.matthieu-allegre.com (Matthieu Allègre)

Un style, plus qu’un nom: les chiffres d’AbrahamLouis Breguet sont des repères dans la typographie horlogère

Les fameux chiffres Breguet réinterprétés façon «Reine de Naples»

M.A.D’E GVA, un ‘couteau suisse’ au service des marques

Par Philippe Perret du Cray JSH News

MADE GVA est un atelier d’horlogerie créé par Sébastien, situé dans un bâtiment industriel atypique de Meyrin. Au départ, ce lieu était prévu pour la réparation et la restauration de montres pour les clients. Suite à plusieurs demandes pour du travail d’assemblage, de reconditionnement et de SAV, cet atelier (02) a du se réinventer: Sébastien, son fondateur, s’est entouré de collaborateurs, au nombre de cinq actuellement.

Dorénavant l’atelier s’est spécialisé dans tout le cycle de vie du produit: de la conception au SAV, en passant par le garnissage, l’assemblage de composants, de mouvements et d’emboîtage. D’autre part, l’atelier est autant certifié et reconnu par des entreprises horlogères que des horlogers indépendants.

Cette raison sociale est un outil aux multiples fonctions qui convient aux services que Sébastien Monney (01) propose aux marques horlogères.

Watchys.ch, fournitures horlogères en ligne

L’idée de Watchys est de proposer un service spécifique destiné aux horlogers ou aux entreprises. Car, depuis la sortie de son apprentissage d’horloger, Sébastien Monney n’a cessé de réparer des montres et a toujours peiné à trouver certains composants pour leur reconditionnement. Dès lors, il constitue un stock de fournitures rachetés à certains professionnels, entreprises ou glanés lors de bourses horlogères. Tous les composants sont certifiés et authentifiés. Son objectif est de proposer une plateforme sous la forme d’un site spécialisé où les horlogers du monde entier peuvent trouver les fournitures nécessaires pour leurs réparations. Actuellement ces composants sont expédiés aux quatre coins du globe pour des clients toujours plus satisfaits de trouver la bonne pièce. _PPDC/JSH

www.watchys.ch

Aussi vaste que le monde horloger, ce lieu qui fonctionne de manière artisanale est en perpétuelle évolution afin de répondre aux nouvelles demandes. Les horlogers sont envoyés en formation spécifique ou chez des clients pour répondre à ces nouvelles exigences. n www.made-gva.ch

L ’alchimiste Métiers

Henriod SA, alchimie des éclats, qualité sous contrôle

De l’extérieur, en zone industrielle des Acacias, rien ne laisse supposer les généreuses surfaces dont dispose cette PME genevoise à visage humain. Elle y a installé ses longues unités de bains galvaniques. On vient de loin parfois pour confier aux mains de cet expert en recouvrement de surface, ses plus précieuses réalisations. Thierry Henriod, porté par des collaborateurs qu’il s’est plu à former, est épris de transmission des savoirs.

Petit tour des ateliers, présentations. Recouvrir les surfaces, surtout en horlogerie où le «faire mieux que nécessaire» imprègne encore ceux qui vénèrent les vraies valeurs, c’est joindre l’utile à l’agréable: une protection contre toute espèce de corrosion et l’embellissement visuel qu’elle procure. Une fois traitées, des pièces dont on ne soupçonne pas qu’elles aient pu, à l’origine, manquer d’éclat. Patron ouvrier, Thierry Henriod me désigne une pièce dont le serti neige, fruit d’un nombre indicible d’heures et d’une grande somme de dextérité, se trouve transcendé après avoir été trempé dans un de ces bains dont le savoir est bien gardé. Pour oser manipuler pareille valeur, il faut

une infinie dose de respect des ouvrages d’autrui. Il faut aussi des années d’expertise. Soudain, au sortir de son bac, la pièce se révèle dans toute sa brillance. L’éclat de ses diamants est sublimé par le miracle de luminosités insoupçonnées.

Parfois les pièces, des boîtes complètes, des parties de mouvements, des bijoux ou de minuscules composants, s’offrent plusieurs allers-retours. «On les reçoit une première fois pour un traitement bicolore, un dorage et la pose d’épargne – un vernis protecteur –, puis on les renvoie pour que leur décor soit usiné. Elles nous reviennent ensuite pour le rhodiage blanc» s’émerveille Thierry Henriod. Ajoutant qu’ici, en attendant que sa société ajoute à sa gamme de prestations d’autres facettes de la finition horlogère, presque tous les traitements sont possibles: nickel, cuivre, or jaune, or rose, rhodium, argent... Et comme s’il fallait ajouter à la vigilance de son œil averti, il a investi dans de nouvelles machines dernière génération de fluorescence X ultra performantes capables de mesurer l’épaisseur des dépôts.

www.henriod.swiss

Joël A. Grandjean

Traitements de surface

Chez Henriod SA, il est question de bains où les carrures, les boîtes et les composants de montres, ainsi que les structures et les garnitures des bijoux séjournent selon des temps minutés, précis. Ainsi se revêtent-elles d’éclat, de brillances ou de finis spécifiques. Tout est subtilité, finesse.

Magie des pièces complexes

Elles sont parfois creuses telles des bracelets, serties de baguettes, carrures de montres polies et satinées ou réalisations uniques. Traiter chacune de ces pièces réclame de l’expérience, de la compétence ainsi que des outils spécifiques. La réussite des rendus obtenus passe aussi par l’ap proche méthodique, la planification minutieuse. _JSH

Séries?

Son art maîtrisé s’exprime aussi en mode répétabilité fiable, dans les opérations, les teintes et les process

Alder

L’Atelier du Bracelet, haute couture pour garde-temps!

Trois passionnés fondateurs, une accessibilité aisée au cœur de la Rive droite à Genève… Ici, un savant mélange entre show-room cosy et atelier de confection où l’on peut voir les spécialistes à l’œuvre.

Atelier du Bracelet ouvre ses portes en janvier 2016. La boutique se situe Rue Sigismond-Thalberg, tout à côté du parking des Alpes. En tout sept personnes ayant à l’esprit une extrême qualité et la satisfaction de la clientèle.

Peaux fascinantes et savoir-faire

Des odeurs et des couleurs de peaux affichant une formidable variété! Il règne ici une atmosphère studieuse et calme. Et le même enthousiasme à recevoir le particulier, le collectionneur, le créateur horloger ou même la manufacture horlogère. Les valeurs sur lesquelles repose l’Atelier du Bracelet vont de la préservation du savoirfaire et du patrimoine à l’exécution parfaite des desiderata: une seule chose prime, la qualité. C’est ainsi notamment que la méthode de fabrication est exclusivement le

«rembordé Genève, à la main, sans plaque, type portefeuille.» Une définition que les initiés comprendront.

La première étape passe par la sélection des peaux, qui vont du cuir de veau lisse ou grainé à l’alligator en passant par le saumon ou le crapaud ou encore le Galuchat. Et la liste n’est pas exhaustive. Évidemment, en amont, il y a forcément eu une collaboration

Par Emmanuel

TàG Press +41

Certaines boutiques et créateurs horlogers proposent un bracelet entièrement sur mesure à leurs meilleurs clients en partenariat avec l’Atelier du Bracelet

Fabien Lisanin et César Maillet, co-fondateurs de l’Atelier du Bracelet

Un savant mélange entre show-room cosy et atelier de confection

Bracelet en alligator nuance olive pour une montre DeBethune

de proximité avec des tanneurs partageant le même souci de perfection, des acteurs en phase avec les quantités désirées, assez loin des autoroutes industrielles.

Totale personnalisation, ergonomie et intimité

L’idée n’est pas de trouver chaussure à son pied mais d’assortir le bracelet à la perfection à l’anatomie du client, jusqu’à la position et l’espacement précis des trous pour ajuster le fermoir en tout confort. L’endroit précis dans une peau et donc le motif inspirant le plus de séduction sur le moment est totalement à la discrétion du client. On parle bien de sur-mesure pour une parfaite adaptation non seulement au garde-temps choisi mais aussi au poignet.

Or, la relation entre un amateur ou une amatrice de belles pièces horlogères et son garde-temps relève de l’intime si l’on réalise que la propre peau du porteur est plus intensément en contact avec le bracelet qu’avec le garde-temps lui-même. On est ici en présence d’un sur-mesure qui n’a rien à envier à la haute couture!

L’Atelier du Bracelet, en bref

Ouverture de la boutique en janvier 2016

Entreprise familiale

7 personnes occupées, fondateurs compris

Plus de 30 d’ans d’expérience pour les spécialistes en maroquinerie

Adresse prisée par les particuliers, les collectionneurs, les créateurs indépendants et même les Manufactures

Particuliers et partenariats

Grâce à cette recherche incessante de qualité en mode exclusif, l’Atelier du Bracelet peut se targuer de collaborations fructueuses avec quelques grands noms de la place, notamment pour refaire à l’identique un bracelet dans une optique de collection et de respect de l’apparence d’origine, ou encore avec des créateurs locaux ayant besoin de bracelets personnalisés pour de petites séries quand cela n’est pas pour des pièces uniques.

Offrir une nouvelle tenue à sa montre est aussi souvent la motivation d’un client occasionnel qui cherche à se faire plaisir. Qu’il ne se laisse pas alors impressionner par les ambitions légitimes de l’Atelier du Bracelet, ses prestigieuses collaborations. Car il y sera reçu avec le même plaisir, sera conseillé avec la même expertise. Et compter environ quelques semaines dès que sa commande sera lancée. Le temps de recevoir son bracelet, une réalisation à nulle autre pareille. n

www.adbg.ch

En prolongement de la

Bracelet en cuir de queue de castor nubuck de couleur brique

Un bracelet sur-mesure assorti à cette Omega Dynamic de collection

teinte de cadran, le bracelet sur-mesure de cette Omega Flightmaster

Bergeon, le feu sacré des savoirs transmis

Par Emmanuel Alder | JSH News

En 2022, Bergeon reçoit un prix récompensant les entreprises industrielles formatrices. Car, forte de son appareil de production de dernière génération, ce fleuron cultive également ces précieux savoir-faire qu’il faut transmettre aux nouvelles générations. Qui à leur tour, participent au partage des compétences.

Intégration de deux sociétés

Il existe aussi, en marge de ce système d’apprentissages érigé en mode de fonctionnement, l’intégration réussie d’expertises externes complémentaires. Ainsi, ce sont deux structures qui ont été acquises, collaborateurs inclus.

230 ans d’histoire et, depuis une décennie, une dimension Manufacture en pleine croissance! Fleuron au monde des outils horlogers, l’entreprise regorge

En 2016, il y eut l’atelier mécanique Joray à Cortaillod et en 2020, la reprise intelligente et toute en douceur de l’historique fabricant des outils STAR, une maison fondée en 1888. Cette-dernière s’est peu à peu complètement imbriquée dans Bergeon qui s’en trouve enrichie: fonds de commerce, marque, parc machines et surtout, collaborateurs. Du coup, depuis 2021, tous les outils STAR sont entièrement réalisés par la manufacture. Et la formation a encore de belles heures devant elle... n www.bergeon.swiss

Swiss Watch Passport: ChatGPT, tu veux rire?

Je demande à ce «prototype d’agent conversationnel utilisant l’intelligence artificielle» s’il connaît le «Swiss Watch Passport», le magazine horloger bilingue qui prolonge l’aventure éditoriale du fameux bloghorlger.ch débutée en 2003? Qui est aussi la version online de l’esprit JSH, c’est à dire orienté cotraitance et amour des indépendants, qui est surtout une marque déposée. Machiavélique est sa réponse, que je reproduis ici. Obnubilée par les trois mots génériques de ma demande, l’intelligence artificielle s’enfonce dans une erreur crasse. Non seulement elle est incapable d’user du conditionnel, un mode qui pourrait lui pardonner son ignorance, mais elle invente carrément une définition et persiste à grands renforts de détails aussi fantaisistes qu’erronés. Sans complexe, sans souci du dégât d’image... Je crois comprendre pourquoi son père-fondateur, l’Américain Sam Altman, estimait récemment «cruciale» une règlementation de l’intelligence artificielle (AI). La FHS, la Fédération Horlogère appréciera! _JAG/JSH n

www.swiss-watch-passport.ch

4ÈME ÉDITION - 2023

TECHNICAL WATCHMAKER SHOW

LE SALON DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA MICROTECHNIQUE ET DE L’HORLOGERIE Main

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2023

À LA CHAUX-DE-FONDS

«mécanic’outils», fabrique d’outils carbure

En Suisse on l’appelle «métal dur» en France «carbure de tungstène»! Qu’importe l’appellation. Cette PME familiale fabrique depuis plus de 35 ans des «outils carbure» réputés et précis…

Les produits de «mécanic’outils» sont configurés en fonction du matériau et de la géométrie à usiner. Ils sont autant prisés par les usineurs indépendants que par les ateliers internalisés au sein des marques horlogères et joaillières. Qui apprécient autant leurs forets hélicoïdaux étagés, que leurs fraises de forme et fraises scies, leurs alésoirs, les plaquettes, les mèches à canon ou les poinçons... «Nous leur apportons nos compétences en fabrication d’outils en métal dur. Du précis pour du précis!», aime à répéter Arnaud Dubail entré en 2001 dans l’entreprise fondée par son père en 1987 et qu’il dirige aujourd’hui.

Regroupés sur un seul site spacieux à Frambouhans, un parc machine dernier cri,

composé exclusivement de rectifieuses et d’affuteuses «Swiss Made», 18 salariés et... Gaëlle, sa sœur, qui gère la planification. Plus de 35 ans d’expérience dans la fabrication d’outils de coupe spéciaux et standards dont le diamètre varie de 0,15 à 100 mm pour une précision de quelques microns au 1/100ème! Encore une de ces perles entre-

preneuriales à haute valeur familiale ajoutée, nichée dans le Pays Horloger français! Les habitués de Micronora, du Siams et de l’EPHJ la connaissent et l’adresse intéresse donc de plus en plus les autres secteurs de la micromécanique et de la haute-précision. n

www.mecanic-outils.com

Badeco: qui a dit que la taille ne comptait pas?

Quand on passe du «Micro» au «Nano», la taille du moteur compte énormément! C’est ce qu’explique aujourd’hui la société Badeco qui produit à Genève depuis plus de 50 ans des micromoteurs pour les grands noms de l’industrie horlogère et joaillière. C’est surtout ce qu’affirment les opérateurs et opératrices qui utilisent les moteurs à longueur de journée dans les ateliers de sertissage, polissage et anglage des grandes manufactures… Plus courts, plus légers et plus précis, tout en faisant encore mieux le même job, les nanomoteurs «Light» Badeco RS3000SP et RS3000V sont une solution efficace aux problèmes de ‘fourmis dans les mains’ et de tendinites…! À l’heure où le bien-être et la santé des collaborateurs sont des considérations aussi importantes que leur productivité, ces moteurs petits mais costauds sont une réponse idéale. _PPDC/JSH n www.badeco.com

Laurent Sage / JSH France

Marché Le festival suisse de l’horlogerie

L’équipe de la Forge Créative

A l’origine des stands du Festival Suisse de l’Horlogerie, cette agence design a son siège directement sur le site d’Explorit, là où l’événement a lieu, au cœur d’Y-Parc (Yverdonles-Bains). www.laforge-creative.ch

Du 8 au 10 septembre 2023 Explorit, au cœur d’Y-Parc

Une équipe passionnée d’horlogerie, concernée par les valeurs de savoirfaire, de persévérance, de créativité, de talent, de patience et d’amour du métier crée l’Association du Festival Suisse de l’Horlogerie…

A cet événement multigénérationnel dont la première édition appartient à 2023, le journal suisse d’horlogerie JSH s’associe. Car les missions sont communes: au travers des valeurs du Temps, le Festival Suisse de l’Horlogerie participe à la sensibilisation des jeunes aux métiers de l’horlogerie. Surtout il véhicule des dimensions didactiques et festives, ludiques et culturelles, qui construisent l’avenir.

Partir d’une matière inanimée, en choisir des composants, les penser, les assembler pour générer «le mouvement sacré» qui fait battre le cœur de notre temps... Telle est l’œuvre incontournable et si précieuse de mains d’hommes qui sont souvent dans l’ombre.

L’âme de cette initiative est la culture de l’excellence où les artisans du temps ont la possibilité d’exposer leur art et offrir leur compétence exceptionnelle. Une vitrine vivante au cœur du sillon romand de l’horlogerie, c’est la somme inestimable d’aventures humaines passées, présentes et futurs… _Rédaction/JSH

Explorit, au cœur d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains. www.festival-suisse-horlogerie.ch

Se connecter à l’événement: Une immersion totale en mode participatif, des ateliers créatifs, des animations qui fascinent. Des horlogers, des artisans, des créatifs, des enseignes réputées à tailles humaines, des parcours de vie. Une bourse horlogère, des activités pensées pour les familles... et aussi pour les plus petits!

www festival-suisse-horlogerie ch

Festival: célébrations temporelles dans un lieu inédit

Par le Swiss-Watch-Passport.ch

Au cœur du fameux Y-Parc Swiss Technopole à Yverdon-les-Bains, le complexe Explorit surprend. Avec plus de 200 sociétés alentours, 2000 places de travail et des parkings à volonté, l’espace du 3 de l’Avenue des Découvertes porte bien son nom. Au bout du lac de Neuchâtel – le plus grand de suisse – le lieu dont l’écoresponsabilité sert de modèle, regorge de commodités pour les festivaliers et pour le secteur: restaurants, salles de cinéma privatisables, scène de concert, espaces coworking incitatifs aux jeunes pousses entrepreneuriales. Sans parler d’immenses salles hightech modulables, d’extérieurs cosy et conviviaux. Œuvre d’un entrepreneur indépendant, Explorit s’érige en pôle d’attraction particulièrement propice aux visiteurs en provenance de Suisse. Proche de Genève, Neuchâtel-Bienne, la Vallée de Joux, de Vallorbe et de Sainte-Croix, le Festival Suisse de l’Horlogerie choisit d’y élire domicile. Un atout pratique au service de la convivialité instructive… n

Explorit, partenaire du Festival Suisse de l’Horlogerie

www.explorit.ch

www.festival-suisse-horlogerie.ch

Pour la première fois, Explorit, avec en son centre cet impressionnant atrium «spirale du temps» tout en bois, s’ouvre aux vibrations horlogères: il accueille le Festival Suisse de l’Horlogerie 2023.

MOMENTS

Du 12 au 15 septembre 2023, le Technical Watchmaker Show

Par Philippe Perret du Cray / JSH News

Think Global, Act Local! Le TWS au cœur de l’horlogerie jurassienne, pour sa quatrième édition, mise sur sa légendaire convivialité. Chaleureux et décontracté, l’événement regroupe plus d’une soixantaine de sociétés.

Organisateurs engagés

«Notre souhait, créer un véritable trait d’union entre les manufactures horlogères et les entreprises techniques qui leur sont intimement liées» précise Vladimir Zennaro, Directeur de Bergeon, co-fondateur de l’événement avec Johnny Veillard (Partner IT SA et CostKiller.Org) et Eric Zuccatti, CEO de Horotec qui ajoute: «Notre mission est de proposer une plateforme d’échange dynamique et accueillante permettant aux professionnels de se rencontrer, de faire des affaires et de (re)créer des contacts.»

Dans un décor historique de la Métropole Horlogère, les Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds, le Technical Watchmaker Show, revient tel une méga porte ouverte sur les savoir-faire de la cotraitance...

Un lieu chaux-de-fonnier historique, Les Anciens Abattoirs.

©Picsinfusion /Wikipedia

A deux pas des Manufactures et d’un networking régional, dans une ambiance chaleureuse, l’événement qui se veut avant tout professionnel, reçoit l’appui d’institutions locales et cantonales par l’octroi de quelques avantages. Tel le MIH, le Musée International de l’horlogerie qui, offre aux visiteurs et aux exposants quelques incitations concrètes et gracieuses à la visite. La culture et les atouts touristiques ne sont donc pas en reste.

Le stand Bergeon à la croisée des allées du TWS

PROTECTION ET CONSEILS MARQUES DESIGNS BREVETS

L’une des pépites industrielles présentes au TWS, la société Dornier (Pierre-Alain et Magali Dornier) au Locle. Discrète sur ses prestigieux clients, cette PME est néanmoins citée par quelques indépendants. Comme la marque Vicenterra pour laquelle elle usine les boîtes très complexes ainsi que des composants rares.

MOMENTS

Gratuit pour les visiteurs qui doivent néanmoins passer par la case «inscription en ligne» pour disposer de leur badge, l’événement se veut d’abord horloger. Il réserve des espaces propices aux prolongements d’entretiens, comme son lounge ou son restaurant. Quatre jours durant, au fil d’un programme de conférence encore en cours de concoction, l’événement draine aussi son lot de publics locaux et supra régionaux, ainsi que de véritables passionnés. JSH magazine y sera. n

www.tws-swiss.com

210 ans d’excellence, discours d’avenir

Lee Warrien | JSH News

Sous l’appellation Starrag Vuadens, l’entité ancrée comme son nom l’indique à Vuadens dans le canton de Fribourg, se complètent et se challengent deux fabricants historiques: Bumotec, spécialiste du micro-usinage et SIP, référence en mécanique de très haute précision.

La chasse au micron et le sur-mesure Chasser les derniers microns grâce à des surfaces grattées manuellement, domaine d’expertise de SIP depuis 160 ans, telle est la philosophie commune. Développer et fabriquer des machines-outils dédiées à l’usinage complet de microcomposants mécaniques dont l’ultime précision convient particulièrement aux acteurs du luxe. Historiquement, le secteur de l’horlogerie, si

D’un côté Bumotec, fondée en 1973 et acquise par le groupe Starrag en 2012, de l’autre l’expert en mécanique SIP qui excelle depuis 160 ans. Deux fleurons unis sous l’appellation Starrag Vuadens. Discours d’avenir sur fond de légitimité historique.

proche des affinités du fondateur de Bumotec, continue de fortifier l’ADN maison. Même si l’avènement de la Bumotec 191 neo, évolution du modèle phare «s191» de la gamme, permet à Bumotec de gagner en polyvalence.

Pour les 10 employés du début comme pour les 200 d’aujourd’hui, ce monde horloger aux codes bien particulier a permis la réalisation de machines spécifiquement adaptées aux besoins des clients, parfois même développées avec leur concours. «Dans les premières décennies de Bumotec un grand nombre de machines différentes ont été développées. Elles étaient adaptées à certains profils de pièces horlogères comme des boîtes de montres, des bracelets et des fermoirs. Fabriquer des machines spéciales est plus périlleux car, sans effet de série, le risque économique est plus élevé. Mais nos prédécesseurs ont très bien tiré leur épingle du jeu. Pour pallier ce risque il y a toujours eu dans notre portefeuille quelques bestsellers.. » détaille Jean-Daniel Isoz, Head of business unit Ultra Precision Machining Centers.

Nouveau centre d’usinage Bumotec 191neo équipé d’un HMI de dernière génération

Bumotec 191neo, la précision à chaque étape de sa production

Guy Ballif: «Les horlogers ont toujours été des précurseurs mais leurs standards tendent à s’étendre aux autres acteurs de l’industrie du luxe»

Guy Ballif

Du luxe aux Medtech, la diversification réussie Dans l’univers du luxe, il y a les géométriques complexes, les composants minuscules des calibres de montres. Il y a aussi les tolérances en matière de précision, de qualité des états de surfaces, les temps de cycle et la nature précieuse ou de plus en plus exotique des matériaux à usiner. L’utilisation de machines dédiées dès leur conception à ces spécificités a de quoi inspirer les autres acteurs de la micro-précision. Ainsi, grâce aux similitudes mises

Rencontre avec Guy Ballif,

Rencontre avec le Chef de marché Luxury Goods de Starrag Vuadens: il parle de l’impact des bracelets métal, des complications, des nouveaux matériaux, du boom de la joaillerie ainsi que de la marge de progression.

Vous semblez motivé?

Ce qui est passionnant dans le domaine du luxe c’est de pouvoir collaborer avec des clients qui ont des idées très innovantes et qui ont les moyens de les concrétiser.

Un peu d’histoire?

Notre histoire et notre succès ont évolué par l’avènement du bracelet acier usiné à partir de barres. Nous avions développé pour cela dans les années nonante la S94 qui donnera naissance à d’autres modèles devenus phares comme les Bumotec S1000 et les machines de transfert. Cette évolution de nos machines a été influencée par l’évolution du marché du luxe. Cela a duré 15 à 20 ans…

Comment voyez-vous l’évolution du secteur?

L’arrivée des mouvements à complications a nécessité des machines encore plus précises. Depuis 2005 l’utilisation de matériaux durs tels que les carbures, les céramiques ou plus exotiques comme le carbone ont nécessité de faire évoluer nos machines. Pour finir, il y a une dizaine d’années, la joaillerie est apparue. Ce marché était alors plus artisanal qu’industriel. De plus en plus de grands groupes souhaitaient proposer des bijoux usinés avec des formes plus géométriques. Cela a fait appel encore une fois à un type de machines dont nous disposions.

en lumière notamment grâce à l’approche orientée «besoin des clients», des ponts ont été construits, ils correspondent aux évolutions. Par exemple, la joaillerie et la maroquinerie sont deux secteurs qui fabriquent de plus en plus leurs créations par usinage. Quant à l’aéronautique, l’automobile, la connectique, l’électronique ou les Medtech, tous réclament des capacités d’usinage performantes. n

www.starrag.com

Où en est la demande?

Elle a explosé ces 3-4 dernières années. Depuis une décennie, nous sommes aussi dans la maroquinerie avec des pièces comme les boucles, les fermetures et autres accessoires qui deviennent de plus en plus techniques. (…). Les demandes vont vers toujours plus de qualité en matière d’état de surface mais également de pouvoir produire des pièces finies à la machine sans aucune opération de terminaison et cela 24h sur 24h.

Vos machines suivent-elles la cadence?

La machine a son importance mais un service client performant est la clé du succès. Cette explosion de la demande nécessite des machines fiables pour des productions en continu mais également plus complexes avec un risque de panne accrue. Nous effectuons un gros travail sur la fiabilité de nos machines avec de la maintenance prédictive par exemple ainsi que sur l’accompagnement de nos clients.

Comment voyez-vous l’avenir?

Il nous réserve certainement encore de très belles choses comme la fabrication additive qui dispose encore d’une marge de progression importante et qui sera un jour suffisamment précise pour l’industrie du luxe. La question de la durabilité est également au centre des préoccupations. Ce qui est passionnant dans le domaine du luxe c’est de pouvoir collaborer avec des clients qui ont des idées très innovantes et qui ont les moyens de les concrétiser.

Le Cluster suisse de l’électronique au cœur de la Haute-Précision

Par Joël A. Grandjean

Synergies? Certes, il y a toute cette électronique embarquée dans les machines et les programmes des secteurs présents au salon de la haute-précision. En outre, sur un stand partagé avec la PME neuchâteloise CapQua, seule société suisse agrée IPC Training Center, le SEC parlera aussi de son actualité, comme par exemple de la thématique de son premier Tech Day, concernent aussi l’horlogerie et les Medtech.

Avec une augmentation de 50% de ses membres depuis sa création en juillet 2022, le Swiss Electronics Cluster lance ses Tech Days et mise sur la formation. Au salon EPHJ, il sera aussi question de synergies avec les autres secteurs.

Formations au programme

En avril 2023, dans les locaux d’Inventec Performance Chemicals Switzerland SA à Yverdon-Les-Bains, le premier Tech Day organisé par le SEC portait sur le nettoyage et la tropicalisation des assemblages électroniques. Les sujets abordés allaient des solutions de nettoyage efficientes et écologiques aux différents types de tropicalisation en passant par les tests et outils normatifs IPC répondant aux exigences de propreté et de protection des assemblages électroniques. Des exigences que l’on retrouve naturellement dans les Medtech. Quant à un nouveau type de tropicalisation, il a été développé par la société Coat-X, membre du SEC et bien connu au sein des univers microtechniques.

Au fil de l’année 2023, deux événements auront encore lieu. Des journées de formations sur la technologie Flex et Flex-rigide, ou la fabrication de circuits électroniques

Swiss Electronics Cluster et CapQua à l’EPHJ, Stand H95

souples et Flex-rigide, un mix de souple et de rigide. Puis il y aura également cinq demi-journées dédiées au thème «L’essentiel de la Thermique pour l’électronique.»

«Nous faisons partie d’un écosystème de compagnies développant, fabriquant, intégrant et/ou réparant des assemblages électroniques notamment pour l’aérospatial, le ferroviaire, les dispositifs médicaux, l’horlogerie et les IoT», rappelle Pierre Rogé, à la fois secrétaire du SEC et fondateur de CapQua. n

www.s-e-c.org

www.capqua.ch

La technologie Flex, c’est la fabrication de circuits électroniques souples et Flex-rigide, un mix de souple et de rigide

Tech Day organisé par le SEC: le nettoyage et la tropicalisation des assemblages électroniques

MOMENTS

Et si la Bourgogne-Franche-Comté bénéficiait de la proximité de la Suisse pour sa filière horlogère?

Rencontre avec Jean-Claude Lagrange, Conseiller Régional, Président de l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC). Il est question de proximité et de succès.

En ce qui concerne l’inscription en 2020 à l’Unesco des «Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art», sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, personne ne remet en question la territorialité SuisseFrance d’un Arc jurassien qui transcende la notion de frontière.

Laurent Sage: Finalement, l’Arc jurassien est-il un centre de gravité de l’industrie horlogère mondiale?

Jean-Claude Lagrange: De par son implantation tout au long de l’Arc jurassien, et de par la prospérité qui en découle côté français, les succès de l’horlogerie suisse nourrissent les territoires et les entreprises de proximité. Côté français quelques marques pépites, historiques, renaissantes ou émergentes, cultivent un esprit horloger ancestral.

Comment les entreprises horlogères suisses travaillent-elles avec l’autre côté de l’Arc jurassien?

C’est une question de compétences de proximité. En pratique, les entreprises horlogères suisses font appel à la main d’œuvre française de deux manières: soit directement via les travailleurs frontaliers qui sont aujourd’hui en Suisse près de 20’000 et qui représentent jusqu’à 75% des effectifs des Manufactures. Soit indirectement, via les sous-traitants qui sont en France et qui, dans des domaines aussi variés que la fabrication de composants, de bracelets en cuir ou en métal, de services après-ventes... représentent 3’000 à 4’000 professionnels.

Les travailleurs frontaliers?

Près de 20’000, jusqu’à 75% des effectifs des Manufactures!

Autant donc «enjamber» la frontière?

C’est sans doute à l’échelle de l’Arc jurassien Suisse–France qu’il faut considérer les savoir-faire et les succès à venir de l’horlogerie. La «bilocalisation», qu’elle soit directe ou indirecte, est économiquement efficace. La frontière est un atout.

Interview par Laurent Sage* / JSH France

Pour les Suisses, l’AER BFC mode d’emploi

«Nous sommes une société publique locale dont le principal actionnaire est le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté qui nous confie des missions en lien avec les autres actionnaires que sont les communautés de communes et les agglomérations, notamment au sein des espaces frontaliers» précise Jean-Claude Lagrange son président. «L’AER BFC fait de la prospection, accompagne les entreprises dans leur développement, participe à la promotion des territoires. Ainsi en est-il par exemple de son soutien à la participation des entreprises régionales à l’EPHJ» ajoute le Conseiller Régional. Pour leurs projets, les entreprises suisses de la filière luxe, notamment de l’horlogerie, dispose d’une expertise privilégiée: Anne Falga, afalga@aer-bfc.com

Que signifie «une bilocalisation horlogère réussie»?

En vin, la Bourgogne-Franche-Comté est la patrie des plus grands crus au monde!

La Suisse est celle des plus grands crus de l’horlogerie. Nous sommes faits pour nous comprendre et nous sommes volontaristes pour conforter la place de l’horlogerie dans le monde. L’attractivité des entreprises est une question clé: il s’agit de continuer de faire venir à nous les meilleurs talents, du monde entier. La bilocalisation est affaire de compétitivité des entreprises suisses.

MOMENTS

En parcourant les contrées de Franche-Comté, il est effectivement très courant de voir aux façades des bâtiments les logos plus ou moins discrets de grandes enseignes suisses? Différentes options se présentent pour les industriels helvétiques. La frontière induit des effets de bord: passages en douane, évolution du taux de change, difficultés pour les entreprises de fixer les compétences côté France. C’est sans doute le cours du franc suisse qui est le principal régulateur de l’écosystème horloger. Un franc suisse durablement élevé favorise l’imbrication. En pratique, certaines fonctions ont un intérêt démontré à se situer durablement côté français, où l’écosystème est très riche.

Quelles sont les fonctions partiellement délocalisables sans affaiblir le Swiss made?

La fabrication de composants, de bracelets en métal ou en cuir, la formation initiale et continue des équipes, la recherche et le développement...

Les faire venir avant tout dans l’Arc jurassien?

Depuis dix ans, la relocalisation des fabrications chinoises est une réalité. Le Swiss made s’est renforcé. D’autres acteurs peuvent donc suivre et trouver une solution optimale à l’échelle de l’Arc jurassien binational: savoir-faire, image de marque, label Unesco, formation, recherche, innovation… Que d’atouts! L’organisation des flux de production et de services à cette échelle peut être qualifiée de circuit court, presque d’économie circulaire.

On parle aussi souvent du SAV... Effectivement, parmi les services horlogers il y a notamment l’après-vente. De fait, une montre achetée en zone euro a intérêt à y être réparée et entretenue. Cela évite les passages en douane, les fluctuations du change et cela garantit donc une stabilité des coûts du service. C’est ce qui explique la présence notamment sur le Grand Besançon, des services après-ventes européens des plus grandes marques. Il y a aussi ce marché en pleine croissance de la remise à neuf et de l’authentification des produits de luxe de «seconde main...» n

www.aer-bfc.com

*Business development manager pour le journal suisse d’horlogerie JSH®, expert du business horloger, fondateur de sage366.com, coaching en entrepreneuriat

Jubilé Joray Wyss, Pivodel

Les origines

En 1941, l’Europe est alors en pleine guerre, deux courageux se lancent: Willy Wyss et son beau-frère Ariste Joray fondent dans ce bâtiment à Malleray leur société éponyme.

De la roue originelle aux rouages haut de gamme

La roue en horlogerie? C’est par là que tout commence. C’est l’histoire originelle de cette manufacture majeure au monde des composants microtechniques, située dans les abords industriels de la ville de Delémont, dans le canton du Jura (Suisse).

La roue, c’est la planche sans le pignon. Et cette roue, avec le pignon, devient un mobile ou un rouage. Alors, tant qu’à maitriser le savoir-faire qui incarne son ADN, Joray-Wyss est aujourd’hui devenue incontournable dans la fabrication et la livraison de rouages haut de gamme en petites et moyennes séries.

Du coup, même si le nom des clients demeure un secret sous bonne garde, Joray-Wyss, renforcée dans son autonomie par sa société de décolletage Pivodel, s’inscrit comme partenaire privilégié des grandes marques et des groupes les plus prestigieux de l’horlogerie suisse d’excellence.

L’autre secret, celui qui explique cette position de prédominance dans le marché, c’est que l’entreprise possède une sacrée longueur d’avance du côté de l’infiniment petit: là où, en matière de précision de concentricité, la concurrence se situe entre 0,015 et 0,020 millimètres, Joray-Wyss parvient à des dimensions inférieures à 0,010 dans le perçage du trou de centre qui représente la dernière opération de la fabrication d’une roue.

Le nouveau bâtiment, terminé en 2014 et déjà agrandi en 2019, a permis la pérennisation d’un outil de production et d’un parc machine composé de pièces historiques autant que d’unités dernière génération. De quoi rassurer.

www.joray-wyss.ch

Plus de 40 millions…

C’est le nombre de pièces produites ici en une année, grâce à plus de 120 postes de travail, une attitude formatrice constante et 11 techniques maitrisées. Sous la direction générale pour Joray Wyss de Guy Sandoz et sous la présidence de Christophe Bron pour Pivodel. L’ancienne machine à timbrer, à l’entrée du bâtiment pétri d’éco-responsabilité, fonctionne. Son sympathique clac de fonctionnement, si typique des années qui rythmaient l’essor industriel du pays, résonne encore dans le hall d’entrée. Patrick Brandelet, président du Conseil d’Administration, se plie à son cérémonial.

Héros Top Chrono

Parti exercer l’horlogerie en Suisse, Tarik Barnoussi était revenu dans sa ville natale le temps de présenter à ses proches son dernier-né. Un détour par le supermarché, et le destin…

eumont, ville du Nord de la France. Ce 12 décembre 2022, Tarik Barnoussi se rend au Lidl du coin à 19 heures pour faire quelques emplettes avant le repas du soir.

L’instant, l’instinct

A peine posé un pied dans le supermarché, cet horloger de 38 ans, habitant en France voisine, tombe nez à nez sur une femme qui s’enfuit en hurlant. A l’intérieur, tout n’est que cris et désolation. Un forcené est en train de frapper des gens. Instant d’hésitation, Tarik, pense qu’il s’agit d’une bagarre. Il reste figé trois secondes avant de réaliser que cet assaillant était armé d’un hachoir et d’un grand couteau de boucher très aiguisé. N’écoutant que son courage, il fonce sur ce déséquilibré à l’aide d’un caddie pour l’immobiliser.

«Je n’ai pas eu peur, je n’ai écouté que mon instinct, il fallait faire quelque chose,» explique celui qui est devenu pour la France entière le «héros du Lidl de Jeumont.» Il poursuit: «Heureusement qu’un charriot se trouvait à proximité! J’ai eu le réflexe de l’utiliser comme bouclier pour mettre de la distance entre l’assaillant et moi et l’empêcher ainsi de porter ses coups.» Le bilan commençait à s’alourdir: cinq blessés dont deux dans un état grave. Il fallait arrêter le massacre avant même l’arrivée des forces de l’ordre. D’autant que deux autres couteaux de 23 cm de longueur se trouvaient dans le sac à dos de l’agresseur.

Tandis que l’horlogerie se démène à occuper le devant de la scène à grands renforts d’ambassadeurs bien rémunérés, le futur horloger devenu héros est reçu sur les plateaux les plus en vue

Une éternité

Que représentent quarante secondes dans notre vie? Trois fois rien et une éternité pour désarmer un schizophrène, qui vocifère vouloir tuer tout le monde et même mettre fin à sa propre vie. Tarik Barnoussi est dans une bulle, il est sourd aux hurlements des clients qui courent dans tous les sens. Il n’y a plus que lui et cette hache et ce couteau qui fendent l’air au milieu d’un océan de caddies emplis de victuailles. Il respire un bon coup et fonce dessus.

Hélas, l’assaillant réussit à le frapper avec sa hache derrière la tête. Tarik, n’a plus qu’une idée en tête, l’immobiliser, le plaquer face contre terre. Tentative vaine, un deuxième coup de hache s’abat sur la tempe, il tente de parer la troisième frappe avec sa main. «Je me suis protégé avec la main, mais il m’a tranché les doigts lors de l’impact. Il m’a sectionné deux doigts, l’artère et le nerf… Mais à chaud, je n’ai rien senti», raconte Tarik. Un drame pour cet horloger de 38 ans, issu du Centre de

Jean-Charles Leimgruber

formation en horlogerie de Genève, le CFH. Son acte de bravoure vient de sauver de nombreuses vies. Cet ancien footballeur en ligue suisse espère que la rééducation lui permettra de retrouver la dextérité de sa main. Question de temps.

Vie normale

Par la suite, ce héros a suscité un élan de solidarité de toute la France. Tarik Barnoussi a reçu le trophée Etoiles Nordistes dans la catégorie Héros Anonymes de sa région natale. «Je suis content d’être encore en vie,» avait réagi humblement cet enfant du Nord en recevant cette distinction. Auparavant, le maire de sa commune lui avait décerné la médaille de sa ville. Le CFH de Genève lui a remis ses diplômes d’assembleur et contrôleur qualité spécialisé en horlogerie, acquis vaillamment pour continuer son chemin loin des projecteurs.

Au fait, il est à la recherche d’un emploi. Et de Thonon-Les Bains, en France voisine où il habite, il espère que cette branche lui ouvrira les bras… n

Tarik Barnoussi, lors de ses études horlogères à Genève au CFH Genève

Œuvre d’art monumentale offerte aux assoiffés d’Utopie

Par Laurent Sage | JSH News

Passionné par les horloges d’édifice autant que par l’inutilité existentielle de l’art pour l’art, cet ancien maître d’apprentissage persiste et signe. Prototypiste et horloger, Michel Bourreau (01) s’est embarqué dans une sacrée aventure: «Construire une mécanique d’art ou une Utopie, ce qui compte c’est avec qui on la réalise et que le chemin soit beau» confesse celui qui fonde une association à but non lucratif sur fond de transmission du savoir et d’épopée humaine. C’est au Locle, dans les locaux de la Haute École Arc Ingénierie, qu’il développe actuellement ce projet fou, en tant que «chercheur invité.» Il y entretient son goût pour l’échange et l’envie de transmettre son expérience aux plus jeunes.

Tour de Pise horlogère?

Elle penche mais ne tombe pas. Comme sa cousine toscane, cette horloge résiste à la gravité. Elle incarne l’urgence climatique, le combat des combats. L’œuvre ne donne pas l’heure des humains, fragmentée, découpée. Elle avance vite, nous rappelle que le temps passe. Cette belle mécanique où nous vivons tous, la Terre, est telle cette poutre d’acier rouillé qui penche se dégrade peu à peu sur le plan de l’environnement. Aucun tic-tac, une avance en douceur, en

Plantée dans un bloc de béton (02), une poutre d’acier rouillée défie le temps qui passe. Inclinée contre toute logique, elle interpelle, enseigne l’horlogerie aux épris d’arts mécanique et balance des messages durables.

silence, un mouvement doux et régulier, tranquille… Un rêve d’apaisement…

Au monde des horloges, cette œuvre prototype est un concentré d’originalités. Elle véhicule la haute compétence, la créativité technique et le sens du partage. Ici, des aimants judicieusement placés qui limitent les chocs et les frottements, là les glissements doux et tranquilles d’un échappement totalement inédit, inspiré des premières études théoriques réalisées par Jean Lephilibert. Enfin, le son ne vient pas de la frappe d’une cloche ou d’un timbre, mais de tiges d’acier qui s’entrechoquent toutes les cinquante minutes. C’est la voix de l’horloge, elle est entêtante. Derrière elle, Michel, Etienne et Fabrice (03). Elle ne s’oublie pas. On reconnaît la patte du sculpteur Étienne Krähenbühl. n

www.lhorlogequipenche.org

MOMENTS

WatchConnect, le réseau qui monte

Albert J. de Buttes-LaCôte / JSH

D’un informel besoin de se regrouper initié par Robert Kitto, un Australien retourné en 2015 dans son continent, ces événements de réseautage sont devenus les «Places to Be» durant les salons Watches & Wonders ou EPHJ.

«Nous devons ce groupe à Robert Kitto qui, à l’époque où il était manager de la boutique Richard Mille à Genève, prenait des cours de vente au Locle. Sur place, il profitait de réunir quelques amis du monde horloger neuchâtelois au Café du Cerf dont le patron était l’horloger bien connu des initiés Stephen Mc Gonigle», expliquent Matthieu Allegre à Genève et Christophe Waelti à Fleurier, les deux «disciples spirituels» désignés par le fondateur pour faire perdurer l’événement. Et de rappeler que le premier rendez-vous eu lieu le 27 septembre 2012 sous l’appellation «On se voit à Neuchâtel.»

Ancrés dans cette foi altruiste qui déplace les montagnes, les deux ‘repreneurs’, secondés par l’horloger qui monte Julien Tixier (Vallée de Joux) ainsi que par une

Jusqu’à 150 passionnés qui se retrouvent: des horlogers indépendants, des marques, des groupes, leurs RP, des cotraitants, des collectionneurs, des ‘refaiseurs de monde‘... Ces soirées sont désormais institutionnelles.

En plein selfie, l’horloger Christophe Waelti (WatchConnect). Tout à gauche, Philippe Perret du Cray, alias PPDC, Secrétaire général du journal suisse d’horlogerie JSH partenaire de la soirée Fondue. En médaillon: Robert Kitto, l’Australien à l’origine de ce réseau.

poignée de partenaires à laquelle le journal suisse d’horlogerie JSH s’est naturellement joint, ont récemment encore fait le buzz: la soirée Fondue, installée dans l’espace HEAD du salon Time To Watches 2023, a dû refu-

ser du monde! C’est dans ce genre de lieux que les idées fuses, que les connections se tissent... n

www.watchconnect.ch

Deux invités prestigieux: les frères Nicolas (g) et Laurent Wiederrecht d’Agenhor célèbrent le soir même l’entrée dans leur capital de Melb Lux (propriétaire de H. Moser & Cie)

L’horloger qui monte Julien Tixier, de la Vallée de Joux, venu en renfort de la soirée à Genève organisée par l’artiste designer Matthieu Allègre.

«Le Cadran»,

Albert J. de Buttes-LaCôte

Le marché respire, car l’ouvrage en français sorti en 2019 a été rapidement épuisé. Devenu un collector qui se vend plusieurs fois son prix de départ, le voici de retour, en anglais. Fabrice Mugnier, l’éditeur et libraire Watchprint relève: «ce livre est considéré par de nombreux passionnés d’horlogerie comme l’un des meilleurs de ces 20 dernières années. C’est un ouvrage de référence incontournable.»

Étonnant ce docteur Crott, puriste, humble! Baroudeur des étals puciers reconnu comme le père-fondateur il y a 40 ans des «ventes aux enchères horlogères», le voici épris de mots, d’Histoire. De justesse et de précision surtout, celle de l’expert mondial qu’il est devenu et qui conseille les plus importantes maisons historiques horlogères comme celles qui occupent le devant des enchères. Car en s’intéressant aux techniques de fabrication des cadrans de montres, en les racontant par le menu et en les décorti il donne à son ouvrage un garde-fou. On sait en effet garde-temps privé de son cadran d’origine peut ne plus valoir la fortune estimée.

Ainsi, avec son chapitre qui au passage est un modèle de trans mission des savoirs, le docteur sé curise le marché international de l’encan tout en déjouant les «petites combines» qui pourraient sévir dans la zone opaque des intermédiaires. Il est en effet si tentant, même sans grand talent de retoucheur ni véritable esprit de faussaire, de faire basculer une montre-bracelet dans une sériesœur bien plus cotée au fil d’une simple opération de «rafraichissement» de cadran.

Passionné, collectionneur devenu expert mondial, son auteur non francophone, le Dr. Helmut Crott, voulait que son livre soit en français, «la langue de l’horlogerie.» Ouf, il s’est laissé convaincre de le traduire…

Par quel miracle l’auteur a-t-il pu photographier les cadrans les plus emblématique du 20ème siècle?

Les autres sections du livre? La première raconte le cadran de montre en général, ce qui en fait en particulier une source truffée de trésors d’archives jamais encore montrés sur la famille Stern, celle du célèbre cadranier d’abord, puis celle qui rachète la

maison Patek Philippe en 1932. La dernière est un florilège des cadrans – incroyablement photographiés - des montres les plus mythiques, les plus célèbres… n

www.watchprint.com

le livre le plus attendu traduit en anglais

Mythes & Légendes Un peuple amoureux de l’horlogerie

Kenan Tegin*

Indépendamment de la nécessité d’avoir des instruments précis de la mesure du temps, afin de calculer les horaires de cinq prières quotidiennes, les Ottomans ont toujours cultivé un véritable amour pour l’horlogerie.

Haute technicité

Dans mes précédents articles, j’avais à plusieurs reprises mentionné l’importance de l’horlogerie pour les Ottomans. Depuis toujours, les Turcs importaient force quantité d’horloges et de montres françaises, allemandes, autrichiennes, russes, suisses et surtout anglaises. En plus, ils fabriquaient également des pièces sur place. Souvent, les grands horlogers de l’Empire ottoman, faisaient partie de l’Ordre ascétique soufi des Mevlevis, fondé en Anatolie centrale au 13ème siècle.

En effet, les mouvements des astres avec le temps qui passe avaient un impact certain dans leur philosophie. Des grand maîtres horlogers à l’instar du renommé Eflaki Dede avaient réalisé des horloges d’une haute technicité et esthétiquement novatrices dans leurs ateliers de Galata, l’ancien quartier génois d’Istanbul.

Montres et horloges pour l’Empire ottoman

Au Moyen-Âge, les Ottomans s’intéressaient fort peu à l’horlogerie mécanique. Le jeune Sultan Mehmet II, 20 ans, conquérant de Constantinople en 1453, était un homme très moderne et éclairé pour son époque. Malgré l’interdit de l’Islam prohibant les images, il s’était fait tirer le portrait par le peintre italien en vue Gentile Bellini. Comprenant l’importance de la mesure du temps, ce sultan avait demandé au Doge

A la fin du Moyen-âge, les puissances européennes offraient moult horloges et pendules aux Sultans du Bosphore pour bénéficier de leurs bonnes grâces. Cette passion pour la mesure du temps se perpétue aujourd’hui encore. Récit.

C’est grâce à Sule Gürbüz, restauratrice, que les collections horlogères officielles turques sont aujourd’hui en excellent état. Elle œuvre aux côtés de Recep Gurgen

vénitien de lui envoyer un horloger afin de lui fabriquer une pièce qui sonnerait les heures. Son petit-fils Souleymane le Magnifique s’intéressait aussi énormément à l’horlogerie et avait reçu de nombreuses pièces en cadeaux de la part des têtes couronnées d’Europe.

Les relations diplomatiques, et politiques entre Venise, Florence et le Saint Empire romain germanique et l‘Empire Ottoman étaient particulièrement intenses durant la Renaissance. A l’époque, une angoisse régnait en Europe devant ces Turcs expansionnistes. Il était devenu nécessaire de maintenir des bonnes relations avec les Sultans du Bosphore. Connaissant l’intérêt des Turcs pour l’horlogerie, les monarchies européennes ont offert pendant quatre siècles, des montres et des horloges à l’Empire ottoman.

Le Sultan Mehmet II, conquérant de Constantinople en 1453. Portrait du peintre italien Gentile Bellini

Le Palais Dolmabahçe est l’un des hautlieux de l’horlogerie en Turquie. Ici, sa tour de l’horloge.

*Kenan Tegin, l’impacteur Avec le soussigné qui était alors son collaborateur, il lance pour le groupe Ringier le magazine Montre Passion, Uhren Welt en version allemande, ainsi que le prix «Montre de l’Année.» Ce collectionneur et patron de presse participe ainsi en Suisse à la naissance de la presse horlogère destinée au public. Jusqu’au dernier numéro, il y tenait encore cette rubrique «Mythes & Légendes» que JSH Magazine fait revivre. Juste parce qu’elle participe à la transmission de la passion pour l’horlogerie. _Joël A. Grandjean

Établir la liste exhaustive de tous ces présents serait mission impossible. On peut cependant citer un cadeau exceptionnel: le pendule Breguet offert à Mahmoud II par Napoléon III au début du 19ème Siècle. Les ambassadeurs occidentaux venaient sou vent avec des horlogers réparateurs pour l’entretien de leurs cadeaux. Ces artisans européens ont beaucoup contribué à la for mation des horlogers locaux.

Horloges géantes

Ces merveilles se trouvent dans deux palais impériaux qui abritent les deux musées de l’horlogerie: les sérails de Topkapi et de Dolmabahce à Istanbul. Environ 380 pièces sont exposées, en parfait état de conservation et de marche. Cet exploit est redevable à deux horlogers de renom Madame Sule

Gurbuz

MOMENTS

Recep Gurgen: «Aucune pièce d’horlogerie ne mérite sa destruction, même dans un état désespéré, elle peut revenir à la vie»

et Monsieur Recep Gurgen. La devise de ce dernier me plait beaucoup: «Aucune pièce d’horlogerie ne mérite sa destruction, même dans un état désespéré, elle peut revenir à la vie.»

Par ailleurs, au 19ème siècle, une administration moderne régulait le temps de travail. Ce qui a favorisé l’essor des montres chez les particuliers. L’État a construit des horloges de rue géantes dans toutes les villes du pays. Rien qu’à Istanbul on en dénombre onze. Les architectes en charge des projets des bâtiments administratifs, incluaient les emplacements des horloges des salles et des officines dans leurs plans et choisissaient une marque unique pour le bâtiment.

Aujourd’hui encore, malgré l’omniprésence des téléphones portables, les Turcs continuent de privilégier les montres. Le cadeau d’un garde-temps lors d’un événement important, dans la vie d’un garçon, est très courant même dans des familles modestes. Les petites filles reçoivent plutôt un petit bijou en or. Pour ma part, j’avais reçu une Nacar, une montre en acier, pour débuter l’école primaire. J’avais six ans. Des années plus tard, je l’ai offerte à un ami qui m’entraînait au Basketball. Mon amour pour les montres a débuté avec cette marque suisse. n

Ancienne publicité «Nacar» parue dans le Davoine aux alentours de 1970. Marque suisse alors très réputée en Turquie

A l’âge de 6 ans, l’auteur de cette chronique, Kenan Tegin, reçoit à Istanbul sa première montre, une Nacar. La montre reste liée à des événements importants. Ici un modèle de cette marque aujourd’hui disparue.

Par Vincent Daveau Journaliste, historien et horloger

Il y a des fois où le journaliste, l’historien et l’horloger que je suis bouillonnent de voir le nombre d’inepties que l’on peut entendre, lire dans des articles de presse ou pire même dans des livres. Sous couvert d’être sérieux, tous ces vecteurs de communication sont partiaux et parfois truffés de raccourcis historiques destinés à sacraliser des légendes montées de toute pièce à une époque où l’horlogerie suisse voulait dominer le marché. Aujourd’hui, faute de concurrence dans le haut de gamme, elle n’a plus rien à prouver et pourrait accepter que soit

Le fond et la Forme

écrite l’histoire du métier. Mais il est vrai, derrière ce tissu de petits mensonges, d’oublis et de travestissements de la vérité tous acceptables parce qu’ils ne remettent pas en cause la grande Histoire, se cachent des enjeux industriels et des images de groupes pesant des milliards de Francs. Comme partout la vérité à un coût surtout quand il s’agit de la rétablir. Ainsi, il faudrait en finir avec le Swiss made en horlogerie comme d’une garantie totale de qualité et de provenance. Tout comme le Made in France ou le Made in Germany, ces indications, censées informer le consommateur sur les origines des produits portant cette mention obligatoire, sont souvent détournées par les groupes qui les utilisent afin de rassurer les clients crédules. En fait, la seule qui tienne de nos jours est le «Made in RPC» autrement dit le fabriqué en République populaire de Chine car elle est toujours à 100% une garantie de provenance, mais plus rarement de qualité. Maintenant, des maisons ont conscience de ce délabrement des valeurs horlogères et créent leurs propres labels ou certifications pour tenter de faire se distinguer leur travail dans le brouhaha de la rhétorique commerciale dont le rôle, sous couvert d’une fausse transparence, est de donner du lustre au médiocre. On a le Poinçon

Patek Philippe qui a fait évoluer le Poinçon de Genève. On a le COSC, le Contrôle officiel suisse des chronomètres qu’emploient les marques intéressées pour le caractère rassurant du titre, mais que certaines maisons comme Rolex doublent de leurs propres certifications parce que la fourchette de précision ne suffit apparemment pas. D’autres emploient le METAS pour énerver «les petits copains» et certaines font appel à des Observatoires astronomiques pour valider les réglages de leurs créations que, de toute manière les détaillants vont le plus souvent massacrer en mettant les précieux instruments dans des vitrines souvent surchauffées. Maintenant, tout cela ne résout pas le problème des consommateurs qui voient le prix des montres sans cesse augmenter sans véritable justification, même si tout le monde tente de vous prouver le contraire. La qualité, parole d’horloger, n’est bien souvent plus là où il faudrait l’attendre. Seulement, l’élargissement ces dernières décennies de la zone de chalandise aux antipodes de l’Europe ne facilite pas les choses. Car la nouvelle génération d’acheteurs se fiche bien de qualité ou d’histoire du métier. L’important pour ces nouveaux utilisateurs ayant une âme de spéculateurs se résume à l’image et les marques les savent prêts à tout pour faire la démonstration de leur réussite pour peu qu’on y mette les formes. Résultat: la créativité stylistique des produits de volume suit ce délabrement en faisant des formes géométriques polygonales, du bracelet métal et des vis, un véritable standard… Mais la question qui demeure en suspens est la suivante: jusqu’à quand cela pourra-t-il durer? n v.horloger@jsh.swiss

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