Travel Magazine 30 by Travel Magazine

India

De amor, pasión y muerte

NIEVE 2016 Apertura de temporada

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Vista desde el Taj Mahal hacia la entrada.

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Director General Walter Vázquez walter@travelmgz.com

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Tapa: India. Foto por Esteban Goldammer

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INDIA: ESTEBAN GOLDAMMER. NIEVE: JORGE BLAY. CHICAGO: XIME CESARATTO

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EDITORIAL

Cerro Chapelco.

Estimados Lectores que recién comienza y que promete grandes satisfacciones para los amanes de la nieve. Del frío de esta zona nos vamos al calor de Olinda y Recife, dos ciudades en el norte de Brasil que tienen ese atractivo que cautiva al público argentino y más. Puerto Vayarta y Rivera Nayarit, en México, tan cercanos y tan diferentes. El primero con el lujo de antaño recuperado y con ese aire cinéfilo que transporta a épocas doradas de Hollywood. El segundo con la naturaleza viva, la belleza exuberante de las Islas Marietas y el inolvidable calor y color de sus pueblitos mágicos. Como siempre, la revista incluye escapadas, curiosidades de nuestra querida Buenos Aires, literatura, cine, gastronomía, autos y noticias del mercado turístico y general. Un pantallazo amplio de algunos de los grandes placeres de esta vida que, al estilo hinduista, merecen varias reencarnaciones. ¡Esperamos que disfruten de la lectura de nuestra edición número 30!

Walter Vázquez Director general

JULIÁN LAUSI

espués de lo que podríamos llamar un extenuante viaje, llegamos a la India, destino destacado de esta nueva edición de Travel Magazine que hoy llega hasta ustedes. Y sí, es cierto, fueron varias horas de vuelo, pero ¡vaya si valieron la pena! Rememorando el viaje de Colón hacia las Indias, con su posterior descubrimiento casual de América, podríamos decir que nosotros también encontramos un nuevo mundo. Costumbres muy distintas, de esas que hacen que uno se cuestione las propias o llegue más lejos y reflexione sobre el “andar” del mundo actual. Agra, Khajuraho y Varanasi fueron tres de las ciudades indias visitadas, una más sorprendente que la otra. Pero como ustedes saben, nuestro viaje también es largo y siempre abarca varios destinos. En esta ocasión y como no podía faltar a esta altura del año, les acercamos el especial de ski para que empiecen a palpitar una temporada

DE AMOR, PASIÓN Y MUERTE LA INDIA SORPRENDE, MOVILIZA, INSPIRA. UN RECORRIDO POR TRES CIUDADES EMBLEMÁTICAS Y SUS TRADICIONES Y COSTUMBRES, NOS ACERCA A UN PAÍS REALMENTE FASCINANTE. Texto y fotos por Esteban Goldammer

einticuatro horas después de dejar Nueva Delhi, aterricé en Buenos Aires con la certeza de haber vivido una experiencia única en mi vida. Toda la expectativa de los días previos al viaje se vio ampliamente superada con una buena dosis de realismo y por qué no, surrealismo. Mi mente occidental, aún preparada con ciertos conocimientos de la cultura hindú, se encontró naufragando en las aguas del Ganges, por decirlo de alguna manera. Es que el abismo cobra sentido cuando uno se adentra en las religiones, creencias, costumbres, tradiciones, idiomas, ceremonias, arte, valores y forma de vida de la India y su gente. Primero que nada creo que es preciso destacar que uno debe abrir su cabeza para recibir el vendaval de información que proporciona el subcontinente indio. Con el término vendaval no me refiero a cantidad (también es mucha) sino a la calidad y características de la misma. Uno debe entregarse al paisaje y disfrutarlo, casi como un niño que comienza a descubrir el mundo. Las imágenes tal vez no sean siempre las que soñemos o queramos ver, pero sin dudas garantizan una experiencia distinta y sumamente enriquecedora e invaluable. Si bien mi puerta de entrada a India fue Nueva Delhi, quedará para otra oportunidad la descripción de esta ciudad capital con 30% de espacios verdes y 25 millones de habitantes (la segunda más poblada del mundo). Vale aclarar que la población total de la India supera hoy los 1.200 millones y debo confesar que, si bien el país es grande, en ciertas situaciones parecen notarse, como en el caso del tráfico. Circular por las calles en la India es, seguro, la primer sorpresa que depara este país. Autos, buses, motos (muchas, pero muchas en serio), carretas arrastradas por animales, carretillas de mano cargadas sobremanera y manejadas y empujadas por hasta tres personas, bicicletas, cycle rickshaw (bicicletas para dos y tres pasajeros) y tuc tuc (clásicas mototaxis), conviven con peatones y vacas en lo que Daniel Moynihan (ex embajador americano en India) describiera hace años como una “anarquía funcional”. Una linda manera de denominar a este caos organizado que por momentos resulta hasta simpático y que, para sorpresa occidental, carece en gran parte de semáforos y no concluye en riñas masivas y generalizadas de conductores. El consejo: mirar hacia ambos lados de la calle y cruzar rápido.

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Arriba: el colorido indio se aprecia incluso en los asentamientos al costado de la ruta. Izquierda: la estación de tren ofrece postales atípicas como una vaca en la vía demorando la salida del tren o la gente esperando sentada en el piso.

Amor en Agra Después de recorrer otras ciudades de India, podría decir que Agra tiene una fisonomía distinta, más espaciosa y hasta más limpia. Debo aclarar que mi visita coincidió con la de los duques de Cambridge, por lo que eso puede explicar las razones de la pulcritud a mi llegada. Por lo demás, la visual se repite: mucha gente en las calles; saris (vestidos típicos de las mujeres) que cautivan con su colorido y dejan parte del abdomen al descubierto, contraponiéndose al negro absoluto de las burcas que lucen algunas de las musulmanas y que también forman parte del paisaje (India es el tercer país del mundo en cantidad de musulmanes después de Indonesia y Pakistán). Ah, y claro, insistentes vendedores (básicamente en monumentos y mercados) que persiguen al turista y pueden hacer que algo que cuesta 500 rupias pase a 400, 300, 200 y hasta 100 en una pequeña fracción de tiempo (es importante saber que en este país el regateo no sólo es una posibilidad, sino una exigencia).

La ciudad de Agra, en el estado de Utar Pradesh, fue capital del Imperio Mogol entre los siglos XVI y XVIII y ostenta una de las “Siete maravillas del mundo”: el Taj Mahal. Este mausoleo del siglo XVII, a orillas del río Yamuna, cautiva tanto por su fascinante arquitectura como por la historia de amor que motivó su construcción. Hacia allí me dirigí temprano, dado que la visita de los príncipes Guillermo y Catherine preanunciaba el cierre al público del mal llamado palacio. El príncipe Khurram tenía 16 años cuando se topó con Arjuman Bano Begum, conocida más tarde como Mumtaz Mahal (La elegida del Palacio), en el Meena Bazzar, un mercado semanal que tenía lugar los viernes. La historia dice que inmediatamente quedó perdidamente enamorado de su belleza y años más tarde se casaron. Después de felices años de matrimonio, Mumtaz, quien fuera la tercera esposa y favorita del príncipe, falleció en Burhanpur durante una campaña de su marido, por entonces el emperador Shah Jahan, al

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dar a luz a su catorceavo hijo. En su lecho de muerte le hizo prometer al majaraha que no tendría hijos con otra mujer y que construiría una tumba hermosa que le recordara a las generaciones futuras su historia de amor. Se dice que el emperador entró en una gran depresión y lloró profundamente la muerte de su amada, pero cumplió su promesa. Después de 22 años, más de 20.000 trabajadores y 15.000 elefantes que transportaron los pesados bloques de mármol blanco desde las minas de Makrana (a 325 km de distancia), concluyeron esta fantástica obra que es la máxima expresión de la arquitectura musulmana e islámica. El edificio sorprende por los jardines y el agua que lo anteceden (asociados al paraíso por el Islam) y por su perfecta simetría, únicamente rota por la tumba de Shah Jahan, colocada junto a la de su amada esposa. El plan original del emperador era realizar otro Taj Mahal negro al otro lado del río Jamuna y unir ambos edificios con dos puentes (uno blanco y uno negro), pero su hijo Aurangzeb formó una rebelión y tras derrocarlo y declararse emperador, lo mantuvo prisionero en el palacio de Agra durante 8 años, hasta que una mañana fue encontrado muerto mirando, como no podía ser de otra manera, hacia el Taj Mahal. El mausoleo está emplazado sobre una basamento de algo menos de 7 metros de altura y 100 m2 de superficie. La cúpula exterior del edificio octogonal mide unos 60 m de altura, al igual que los cuatro minaretes que lo enmarcan. Dos edificios casi idénticos flanquean el mausoleo: la Mezquita (al oeste) y el Mihman Khana o salón de actos (al este). Un acercamiento al edificio principal permite apreciar las incrustaciones de mármol negro (inscripciones en árabe) y piedras semipreciosas, así como el trabajo de tallado del mármol. Camino a Khajuraho Un viaje en tren hacia Jhansi y luego traslado hasta la ciudad medieval de Orchha, que se distingue por sus templos, palacios y cenotafios, para luego emprender camino hacia Khajuraho, fue la continuación de mi recorrido por este magnífico país. Tal vez y sin ánimo de demorarme en la descripción del destino final, debo detenerme en algunos aspectos del trayecto mencionado. El tren en India es toda una experiencia en si misma. La espera en una estación plagada de gente, mujeres y niños sentados en el piso, hombres relajadamente acuclillados (lo intenté, pero mis articulaciones y músculos no me lo permitieron), una vaca en plena vía empujada

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al compás de la bocina de la locomotora que intenta seguir su camino, el altoparlante escupiendo frases en un incomprensible indi y en un más ameno inglés (la segunda lengua del país), son sólo algunas de las tantas pinceladas que le dan color a este ambiente que si no fuera por eso, tendría un aspecto apagado. La llegada del tren me sacó del letargo y me acercó una imagen que al parecer se repite en muchos países (incluso el nuestro): la gente pugna por subir a un convoy que llega atestado. Llamaron mi atención unos vagones con compartimentos con asientos inferiores y, por encima de estos, dos pisos de cuchetas que ofician también de asientos o camas. Obviamente, estos vagones conviven con otros de categoría superior y servicio. Es ahí donde más claramente pude ver la diferencia social de la gente, porque en la calle no me resultó tan visible. Por supuesto, la clase alta se evidencia notablemente, de hecho el viaje me regaló la posibilidad de observar una procesión

Arriba: detalle de las incrustaciones de piedras semipreciosas en el Palacio de Agra. Derecha: el Taj Mahal es visitado diariamente por cientos de personas de todo el mundo.

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de casamiento con elefante, camellos, banda, fuegos artificiales y demás, típicas de alguien con gran poder adquisitivo. Vale aclarar que los casamientos en India son arreglados, es decir que son el resultado del acuerdo entre familias y que si bien la dote está prohibida, aún hoy se sigue pagando. La ruta, por su parte, muestra la vastedad del interior indio. Kilómetros de paisaje árido, apenas interrumpido por asentamientos al costado de la ruta, donde llaman la atención (por lo menos la mía) las bombas de agua dispuestas cada tantos metros por el gobierno para proveer agua potable a la población y los consiguientes cuencos, bidones y vasijas sobre las cabezas de mujeres, en manos de hombres o transportados sobre motos. Más allá de eso se descubre una vida apacible de pueblo, gente trabajando o sentada en grupos sobre el

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suelo al reparo del sol y las altas temperaturas, que aún en primavera se hacen sentir. Las mujeres, como siempre, le aportan belleza y color a la postal con sus estupendos saris. Pasión en Khajuraho A pesar de ser un pequeño pueblo del estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, con apenas unas calles alfaltadas y 20 mil habitantes, Khajuraho cuenta no sólo con aeropuerto y hoteles de cadenas internacionales, sino con fama mundial debido a sus templos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. Los templos de Khajuraho fueron construidos durante el período de máximo esplendor de la dinastía Chandela, entre los años 950 y 1050. Originalmente, eran 85, pero en la actualidad hay sólo 22 en pie y conservados.

Los templos de Khajuraho se construían para celebrar las victorias de la entonces dinastía Chandela.

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El Taj Mahal deslumbra por su arquitectura simĂŠtrica y el detalle de los grabados y las incrustaciones en el mĂĄrmol.

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Los templos más importantes son el de Lakshama, en honor al rey que le da el nombre, dedicado a Vishnu; el de Kandariya Mahadev es el más impresionante por su grandeza, construido sobre una plataforma de tres metros y con una torre de 31 metros de altura; y Visvanatha contiene las mejores estatuas del conjunto, como la del dios Brahma.

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Arribando a Varanasi Algo más de un par de horas de avión fue lo que me demandó llegar hasta Varanasi. El vuelo me sirvió también para apreciar un poco el desenvolvimiento familiar de un grupo de unos 15 integrantes que se movían al compás de lo que indicaba la autoridad paterna que, por momentos, incluso hasta se comportaba como si fuera el dueño de la aerolínea. La ciudad me recibió, para variar, con un calor sofocante. Familias enteras esperaban abarrotados debajo de sombras de pequeños árboles ante el impedimento de ingresar al aeropuerto. ¿El motivo? La seguridad. Luego del atentado del 2013, los controles se han hecho exhaustivos en India, tanto es así que al ingreso de cada hotel uno debe pasar su mochila o cartera por un scanner y someterse al palpado o scanner de mano de un oficial de seguridad.

En las paredes exteriores de los templos se ven escenas de la vida cotidiana, incluyendo el sexo y hasta zoofilia y homosexualismo.

DOBLE PÁGINA ANTERIOR: SIWABUD VEERAPAISARN / SHUTTERSTOCK

Debo reconocer que me sorprendió el estado de los mismos y del predio que los contiene, ya que es común en India ver palacios y monumentos faltos de cuidado o control. En el complejo principal, observamos dos grupos de templos: hinduistas al oeste y jainistas al este (el jainismo es una rama del hinduismo que entre otras cosas cree en la no violencia). Los templos se construían para celebrar las victorias y ofrendar a alguno de los dioses que componen la trilogía hindú: Brahma (creador), Vishnu (preservador) y Shiva (destructor). Los monumentos están construidos con piedra arenisca y cada bloque fue cincelado magistralmente antes de ser montado. Las esculturas exteriores que decoran los mismos remiten a escenas de la vida de aquel entonces e incluyen todo lo que la mente de sus creadores podía imaginar: paradas militares y procesiones religiosas, dioses y héroes épicos, actividades cotidianas, cacerías, danzas, ninfas celestiales, animales reales y mitológicos y por supuesto, erotismo y sexo con escenas de homosexualismo y zoofilia incluidas. Todo esto por fuera del monumento, porque en el interior sólo encontraremos la figura del dios o diosa al que está dedicado al templo, al igual que en el cuerpo humano (por fuera materialismo, por dentro el alma). Dicen que la arquitectura tiene influencia tántrica. El tantrismo supone que lo que está “molestando” en la cabeza hay que hacerlo para ofrecerse a dios en estado puro. De hecho, estos templos son conocidos como los templos tántricos o del Kamasutra, por lo que es habitual encontrar a los vendedores fuera del predio persiguiendo turistas y ofreciendo, entre otros productos, versiones del famoso libro. Es recomendable tomarse el tiempo necesario para recorrer el complejo y observar las figuras con detenimiento y desde distinto ángulo, ya que tienen innumerables detalles y el juego de luces y sombras parece dotar de vida a las magníficas esculturas. Por supuesto, habrá que estar bien provisto de agua si se lo hace a las tres de la tarde y con una sensación térmica por encima de los 40ºC como la que me ofreció a mi la recién comenzada la primavera india.

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La aparente calma de pueblo del interior, a pesar de ser una ciudad de 4 millones de habitantes, llamó mi atención. Sin embargo, los bocinazos, autos, motos, tuc tucs, bicicletas y peatones, rápidamente me devolvieron a la realidad india. Ah, y por supuesto, vacas! Realmente, no tengo el censo de estos animales, pero en Varanasi su población parece haberse multiplicado. Se las ve echadas, comiendo entre la basura, paradas en medio de la calle. Recordemos que en este país las vacas son sagradas y por supuesto, están fuera de toda dieta (excepto para la población musulmana o cristiana). Por supuesto, la variedad de sabores de la comida india no hace extrañar en lo más mínimo la carne vacuna, aunque en más de una oportunidad el picante, que es parte de prácticamente todos sus platos, me hizo anhelar todo aquello que mi estómago ya reconoce como propio. En más de una oportunidad el “no spice”, dejaba mi boca sin aliento.

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Sin embargo, también por momentos me obligué a comer picante cautivado por aromas y sabores únicos y nuevos para mi. La comida en la calle merece un párrafo aparte. Si bien es sumamente tentadora la propuesta, no es lo aconsejable salvo que se trate de alimentos frescos o recién preparados en entornos limpios, cosa que en la vía pública es difícil de obtener. El agua es otro detalle a considerar: sólo se puede consumir agua mineral y se aconseja incluso lavarse los dientes con esta agua. Debo reconocer que respecto a estos preceptos que recibe todo viajero antes de arribar a India, me mantuve firme hasta promediar el viaje, cuando bebí tragos con hielo, comí verdura y fruta cruda en hoteles (me habían aconsejado que no lo haga) y hasta tomé “chai” (té) en la calle. Afortunadamente, el Dehli belly (como se conoce al malestar estomacal típico de quien visita la India) no me afectó.

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Cada noche la Ganga Aarti (ceremonia de ofrenda a los dioses) se repite en el Dasaswamedh Ghat, el Ghat principal de Varanasi.

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Arriba: las ofrendas para recordar a los difuntos se alejan con la corriente. Amanece en el Ghanges. En la otra página: el Señor Shiva en su aspecto danzante de Natarãja enmarca el Ghat principal.

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Muerte en Varanasi Antes que nada, hay que aclarar que la muerte tiene otro significado para el hinduismo respecto del resto de las religiones. La creencia en la reencarnación y la vuelta a la vida en otra forma, le quita dramatismo a la cuestión. Varanasi se encuentra a orillas del Ganges, famoso por tratarse de un río sagrado para los hindúes y ser el epicentro de dos ceremonias que bien valen la pena presenciarse. Llegué cuando la noche comenzaba a caer, luego de un trayecto en cycle rickshaw para no demorar caminando entre multitudes y el caos vehicular. A medida que llegaba al ghat (escalera a orillas del río) y a la embarcación desde donde observaría minutos después la ceremonia, el contacto con vendedores, monjes, discapacitados pidiendo limosna, hombres, mujeres, niños, perros, vacas, monos, se hizo palpable y auguraba una noche como ninguna otra.

El Aarti es el ritual que se realiza en honor a la diosa Ganga y el Ganges. Siete Brahmanes o sacerdotes se ubican en un escenario montado debajo de coloridos paraguas de luces. Allí durante casi una hora llevan adelante una ceremonia que incluye mantras, lámparas con aceite de alcanfor y sonidos de campanas y tambores. Así como en el ghat, en el río se suman más y más embarcaciones para apreciar un evento de características únicas. Tras dejar, al igual que muchos de los presentes, mi arreglo de flores y vela encendida flotando junto a los deseos para mis difuntos en este río místico, emprendimos la navegación hacia el ghat de cremación. Sí, apenas unos metros más allá, el fuego arde en las pilas crematorias y los cuerpos ya sin vida se suceden para ser primero purificados en las aguas del Ganjes y luego incinerados en este lugar sagrado. Esta tradición es tan vieja como la misma Varanasi que, según dicen, es la ciudad más antigua del mundo (fundada por el dios Shiva hace más de 4.000 años). Los actos de cremación tienen un significado especial para la cultura hindú, porque aseguran al alma su liberación del ciclo de nacimiento y renacimiento. Observo en silencio desde el bote mientras tres cuerpos arden (se utilizan unos 300 kilos de madera y tardan unas 3 horas en convertirse en cenizas) y otros tantos esperan sobre las escalinatas. Mi silencio responde a la magnitud del espectáculo y al respeto, pero se hace eco con el de los participantes del rito, dado que expresar dolor o pena puede perturbar la transmigración del alma. Por esta razón y por su mayor sensibilidad, las mujeres no presencian el acto de cremación. Las cenizas serán arrojadas más tarde a las aguas del Ganjes, algo que se hace no sólo aquí en Varanasi, sino a lo largo de todo el cauce del río. A la mañana siguiente, más temprano, otra vez me encontraba embarcado en el río, pero esta vez para apreciar otra de las ceremonias que entregan estas aguas y este magnífico pueblo. Desde temprano y con el marco del sol saliendo sobre la otra costa, los indios van llegando al Ganges para lavar sus pecados en estas aguas puras, que como todos sabemos están súper contaminadas. El espectáculo es tan colorido y magnífico como toda la India: hombres y mujeres, niños y ancianos, se entregan a Maa Ganga (la diosa Ganga) en un acto simple y festivo. Algunos nadan, los niños juegan. Más allá otros lavan sus ropas, incluso las sábanas de algún hotel de Varanasi. El momento es mágico y en cierto sentido llego a creer que realmente se purifican, al menos eso me transmite su cara de felicidad. Una felicidad que tiene todo el pueblo indio a pesar de sus consabidas dificultades y carencias. Se hace evidente, tal vez la cosa pasa por otro lado. Agradecimiento: www.terraignotatours.com

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Catedral cuenta con 7000 equipos de esquí y 1500 de snowboard para rentar.

Catedral, un pionero siempre vigente A casi 20 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, inmerso en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Cerro Catedral sigue siendo uno de los grandes elegidos. No sólo por la belleza de la ciudad, sino también por ser uno de los centros de ski pioneros en Sudamérica y hoy, uno de los más completos, con 1.200 hectáreas de superficie esquiable y más de 120 kilómetros de pistas y caminos. Las novedades de esta temporada 2016 dan continuidad al plan de reconversión encarado hace ya cuatro años, con una concepción del destino a largo plazo basada primordialmente en elevar el estándar de calidad y el servicio a los usuarios. Por eso, una de las principales inversiones es un nuevo sistema de Pase Online conectado directamente a la plataforma de Ski Data, el cual permitirá agilizar el acceso a los medios de elevación. Se trata de una nueva manera de hacer las compras de los pases de ski de una manera simple y ágil a través de www. catedralaltapatagonia.com. Además, esta temporada se sumaron a la flota actual cinco nuevos pisapistas que elevan el estándar de la preparación de pistas y caminos en toda el área esquiable. Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, realizada para la reconversión, adecuación y mejora de las reservas de energías de todo el centro de esquí se garantiza la autonomía de funcionamiento aún ante fallas e imprevistos en la red de interconexión nacional. Vale recordar que Bariloche también alberga al hotel emblema de la Patagonia argentina, el Llao Llao. Ubicado al pie del Catedral, este exclusivo y lujoso resort cinco estrellas es famoso mundialmente por su gran nivel y belleza inigualable, enmarcado por los cerros López, Capilla y Tronador, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El hotel tiene su exclusivo Refugio Llao Llao con servicio de Ski Concierges y transfers incluidos en la estadía.

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Ski de fondo en Cerro Castor.

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Esquiar en el fin del mundo Nada más literal: Cerro Castor es el centro de ski más austral del mundo, y su título se sustenta con las particularidades naturales de su geografía primero, y después, con todos los avances en infraestructura en los que viene trabajando la concesión actual desde su inauguración en 1999. Por la orientación ladera sur de la montaña, y su ubicación extrema, en el paralelo 54° -similar a Moscú en el hemisferio norte-, este centro de ski es el elegido de muchos deportistas internacionales, que vienen a entrenar en contratemporada. Como el 70% de los circuitos de competencias del mundo se hacen en nieve artificial, el hecho de que el centro cuente con máquinas de nieve es uno de los atributos fundamentales y consecuencia de que las pistas más

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Bajada de antorchas, apertura de la temporada de invierno en Cerro Castor.

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Para agendar El próximo 9 de julio será la tradicional bajada de antorchas que marca la apertura de la temporada invernal, donde todos los centros invitarán a disfrutar de innumerables actividades y eventos ofreciendo experiencias que potencian la aventura en los paisajes fueguinos. Un nutrido calendario de eventos culturales y deportivos incluye la reconocida Marcha Blanca, carrera de esquí de fondo que reúne a esquiadores profesionales junto a la población local que participa con disfraces, y las Esculturas en Nieve donde diferentes artistas dan forma a bloques de hielo.

longitud, comenzará desde la parte superior de la pista Águila Mora y llegará a la pista Senda Guanaco, con un desnivel de 300 metros. Será una alternativa más para descender desde la cumbre. Además, se llevó a cabo la construcción de un nuevo circuito llamado Castor Cross, diseñado especialmente para las disciplinas de ski/border, de 950 metros de longitud. En lo que hace a infraestructura, esta temporada se podrá disfrutar del nuevo túnel metálico sobre la primer Magic Carpet del sector principiante de 24 metros. Será el primer túnel de Sudámerica, mejorando el servicio, ya que en caso de nevada siempre estará operativa (por estar cubierta y no permitir la acumulación de nieve). Entre las propuestas gastronómicas se destacan el restaurante “Viejo Castor”, en la cota 470, con sándwiches y platos montañeses y el deck con barra incluida de Ona House, en la base del cerro. El clásico de siempre sigue siendo el cordero patagónico en Morada del Águila, al pie del cerro. www.cerrocastor.com

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DIEGO CONSTANTINI

Cerro Bayo, con detalles boutique Con el marco inigualable de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, algo del Cerro Bayo en números: está a 45 minutos del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, ofrece 460 hectáreas esquiables, un descenso máximo ininterrumpido de 6.000 metros, 14 kilómetros de pistas esquiables y más de 4 fuera de pista con vistas al Nahuel Huapi y a la villa. Tiene 16 medios de elevación, 25 pistas con cuatro niveles de dificultad, dos telecabinas séxtuples –que van desde la Cota 1500 a la cumbre-, seis telesillas dobles, dos monoplaza, tres Magic Carpets –transportando a 1.300 personas por hora-… y la lista sigue. Un diferencial tiene en cuenta al esquiador novato, en los que el Cerro pone especial atención: las pistas para principiantes están a 1.500 metros de altura, a diferencias de otros que las concentran en la base, lo cual permite contar con nieve óptima para las clases durante toda la temporada. Bayo es, además, el primer centro de ski comprometido con el cuidado del medioambiente: una patrulla ecológica monitorea los puntos de reciclado y a los visitantes. Y además de ski, se puede hacer caminata sobre raquetas, circuito canopy y disfrutar de nuevos senderos para peatones. www.cerrobayoweb.com

EFRAIN DAVILA

Chapelco, con lago y volcán El escenario es San Martín de los Andes y sus bosques imponentes. A casi 2.000 metros de altura, superando las 28 pistas y las 1.600 hectáreas esquiables, con vistas al Lago Lácar y al volcán Lanín, Chapelco da la bienvenida. Un clásico de siempre es el Back Bowl, un programa que propone conocer los puntos más extremos en la nieve y explorar la parte de atrás del Cordón Chapelco, esquiando sobre nieve virgen. El año pasado se amplió la superficie esquiable hacia el cerro Mocho, con un nuevo medio de elevación cuádruple y también se renovó el Parador Pradera del Puma, con sus decks mirando al Lanín. El dato: los mejores after ski están en Torino Winter Point y Los Techos, con música en vivo y dj’s famosos. Nieves del Chapelco, la agencia del cerro, ofrece oportunidades únicas para adquirir la semana de esquí y permite contratar el resto de los servicios (traslados, pasajes aéreos, en bus) para planificar el viaje antes de llegar. (www.chapelco.com).

Chapelco Ski Resort es uno de los centros de ski más tradicionales y más grandes de la Argentina

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TXEMA TRULL

Las Leñas, el eterno clásico Es la preferida de muchos amantes de este deporte y resulta una verdadera ciudadela destinada al ski –un dato no menor es que todos los servicios y alojamientos se encuentran a menos de 200 metros de las pistas-. Las Leñas está a 500 kilómetros de la capital mendocina y en pleno corazón de la Cordillera de los Andes -su base está a 2.240 metros de altura y su cumbre, a 3.430-. Tiene 17.500 hectáreas repartidas en las 30 pistas. Es el paraíso del ski extremo y el heli-ski, y los más experimentados pueden esquiar incluso de noche en sus pistas iluminadas. Pero no todo es ski: se puede hacer snow-tubing -con gomones inflables en la pista especial de 100 metros de largo- y también divertirse en altura, en el circuito de tirolesa y puentes colgantes. Creado en 1983, empezó a operar con 400 camas distribuidas en tres hoteles. Todo fue construido desde cero a más de 2.000 metros de altura, inclusive la ruta de ingreso. Actualmente, el valle cuenta con más de 3.000 camas turísticas y el prestigio de ser uno de los mejores resorts de ski en Latinoamérica. www.laslenas.com

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El centro de ski La Hoya forma parte de un paisaje de bosques y lagos muy cerca de la ciudad de Esquel.

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Esquel y El Bolsón: esquiar fuera del circuito Hay opciones más familiares y fuera de la ruta más conocida, pero no por eso menos interesantes e imponentes. La Hoya, a 12 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel -una ciudad con alma de pueblo junto al Parque Nacional Los Alerces- es una de esas joyas. Despliega todo su esplendor invernal, que incluso se extiende más allá, con actividades en la nieve hasta el mes de octubre. Ski alpino, snowboard, freestyle, ski de travesía y fuera de pista, trineo, snowblade y raquetas, son parte de los deportes que pueden practicarse a lo largo de 60 hectáreas esquiables que se ofrecen en las 29 pistas del centro (divididas en las categorías de principiantes, intermedias, fuera de pista, difíciles y paseos). Cuenta con 10 medios de elevación y un completo ski rental con más de 700 equipos de ski y 160 de snowboard. Con 22 kilómetros de extensión total de pistas, conectadas entre sí por pasos y travesías de montaña, La Hoya tiene como distintivo la calidad de su nieve seca en

polvo, un tipo buscado por quienes practican ski y que esta temporada se puede disfrutar al máximo. Esa calidad de nieve la garantiza su orientación sur y el diseño natural del cerro, mientras que las pocas horas de exposición de sus laderas permiten que la nieve se preserve en calidad y cantidad por más tiempo y que la temporada invernal también se amplíe. El cerro La Hoya cuenta con servicios gastronómicos estratégicamente ubicados en diversas cotas de la montaña (Base, Cota 1650 y Cota 1850). La mayoría de los visitantes son esquiadores de nivel medio, lo que transforma a La Hoya en un centro de espíritu familiar. La escuela de ski y snowboard del Club Andino Esquel, atrae a grandes y chicos que quieran comenzar a practicar este deporte. www.skilahoya.com Otra propuesta alternativa, ya en Bariloche, es el Cerro Perito Moreno en El Bolsón, a sólo hora y media del aeropuerto, con nueve pistas esquiables en el marco de un paisaje bellísimo. www.cerro-peritomoreno.com

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Caviahue, al pie del volcán “Lugar de fiesta” es la traducción de su nombre, de origen mapuche. Y basta conocer sus paisajes para entender que no se equivocaron. Ubicado a 360 kilómetros de la capital de la provincia de Neuquén, Caviahue inauguró el año pasado en la base del cerro el Grand Hotel, categoría cuatro estrellas, que este año sumará la Fitness Area y el SPA & Wellness, que tendrá piscina lúdica con cascada y variadas salidas de presión de agua para mayor relajación, mini piscina, sauna seco, baño turco, ducha escocesa y sector privado de masajes. La temporada invernal comienza el 17 de junio y finaliza el 2 de octubre. El cerro cuenta con

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13 medios de elevación, 22 pistas y un total de 325 Has. de superficie esquiable. La novedad de la temporada invernal 2016 es la “Carpet Lift”, un medio de elevación a través de una cinta transportadora para que los principiantes puedan acceder con mayor facilidad a sus primeras bajadas. El total de medios de elevación instalados tiene una capacidad de 7.400 esquiadores por hora. El pueblo de Caviahue cuenta con 1.300 alojamientos turísticos y variada oferta gastronómica. Su ubicación es inmejorable, entre bosques de araucarias milenarias, con vistas al Volcán Copahue, al lago Caviahue y a la villa, sobre la alta Cordillera de Los Andes. www.caviahue.com

El Portillo (derecha), un centro sofisticado, para quienes buscan exclusividad.

Portillo, en Chile, el primero de todos La principal característica de Portillo es su título pionero: es el centro de ski más antiguo de América del Sur, con 65 años de historia. Su nombre se debe a ser un pequeño paso en medio de la Cordillera de los Andes, a 165 kilómetros de la capital chilena. Por allí pasaron los primeros “esquiadores” de la zona, los ingenieros que construyeron el ferrocarril en el Paso de Uspallata. Corría 1940 y, luego de esta primera incursión, comenzaron a desarrollarse las primeras pistas de ski rodeando la Laguna del Inca, otro gran atractivo natural. Desde hace décadas es visitado por esquiadores y equipos deportivos de todo el mundo, y por eso tiene una escuela internacionalmente famosa. Su destacado, la exclusividad: la atención es totalmente personalizada y destinada a no más de 400 huéspedes. Por eso y por la sofisticación de Portillo, los esquiadores expertos tienen a disposición un helicóptero para practicar heli-skiing, llegando a pistas de nieve virgen en las cumbres que rodean al centro cuando las condiciones climáticas lo permiten. www.skiportillo.com.

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Vallarta y Nayarit

SOBRE LOS PASOS DE LIZ Y RICHARD

DESPUÉS DE LA ARGENTINA, URUGUAY Y BRASIL, MÉXICO ES EL PAÍS LATINOAMERICANO QUE CONOCEMOS MEJOR. MUY EXTENSO, SIEMPRE QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR. AL PONER PIE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, NOS SENTIMOS ENVUELTOS POR SU ADMIRABLE CULTURA Y LA HOSPITALIDAD DE SU GENTE.

Texto Guido Minerbi Fotos por Guido Minerbi y archivo Shutterstock

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Arriba: puesta de sol en Puerto Vallarta desde la puerta de la morada de Liz y Richard. Derecha: Islas Marietas: Santuario donde sobreviven fabulosas aves con patas azules, únicas en el mundo.

GUIDO MINERBI

Experiencias intensas Un itinerario nos permitió conocer el pueblo de San Francisco, que los locales han rebautizado San Pancho. Es la capital cultural de la riviera nayaritense. Allí tuvimos un encuentro inesperado en el hotel-boutique Cielo Rojo, con su atractivo restaurante al aire libre en el patio central. Semioculto por una frondosa barba, apareció el chef internacional, poco exótico para nosotros: Carlos Gattás, ¡nacido en San Carlos de Bariloche! El encuentro nos confirmó que hay argentinos en todas partes.

GUIDO MINERBI

Hacia Jalisco y Nayarit Conocíamos la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Taxco, Oaxaca, Mexicali y Tijuana, y aceptamos entusiasmados una invitación para recorrer una región a orillas del Pacífico, en los estados de Jalisco y Nayarit, separados apenas por un puente y un río. Conoceríamos una serie de playas con una envidiable infraestructura turística, enriquecida por el color local. Un B787-8 Dreamliner de Aeroméxico -que nos impactó por su insonorización- nos llevó de Ezeiza a la Ciudad de México, donde abordamos un avión más pequeño hacia la costa. Puerto Vallarta nos sonaba, pero no así Nayarit y su riviera, primera etapa de nuestra visita. Aterrizamos y al rato subimos a una van, cruzamos el puente y en media hora ya nos estábamos instalando en el moderno complejo Iberostar Playa Mita, en Litibú, a orillas de un Pacífico azul, fiel a su nombre. La Riviera Nayarit es un desarrollo reciente con apenas diez años de historia. El complejo surge prácticamente aislado, rodeado por una naturaleza incontaminada que invita al descanso y a pasarla bien, solos o en familia. Cansados por los vuelos, optamos con nuestros amigos por aprovechar la amplia alberca (pileta), un par de cervezas micheladas (con limón) y un par de margaritas. Casi todas las edificaciones en los cuidados jardines del complejo tienen techos de palapa, semejantes a nuestros quinchos, pero realizados con hojas de palmera que allí abundan. Reconfortados, un ascensor nos depositó frente a la playa, donde disfrutamos de un mar tibio, con escaso oleaje y suave declive. Se nos ocurrió que el paraíso debe estar en Nayarit o cerca de allí, mientras flotábamos mirando un cielo muy celeste… La Riviera Nayarit -no obstante su característica de oasis aislado- no está en el desierto. En las cercanías se levantan pueblos típicos con su esencia intacta, que no han sufrido los cambios traídos por el turismo de masas. Varios han merecido la distinción de “pueblo mágico”, que otorga el Gobierno Federal por su autenticidad y tradición. Ésta, por ejemplo, no permite la instalación de locales de Starbucks, McDonald’s y congéneres. En estos pueblos todavía se puede degustar el “café de olla”, aromático brebaje que hierve por horas y horas en grandes ollas de barro, con café, canela y piloncillo, un pequeño obelisco de azúcar que se va consumiendo hasta desaparecer, hecho que anuncia que la poción mágica está lista. En uno de ellos un anciano nos hizo reflexionar con una sabia definición: “América Latina es un gran continente dividido por el mismo idioma”. No es para menos: no dejamos de sorprendernos con albercas, palapas, guacamayos (loros), cacahuates (maníes), moles (salsas), aguacates (paltas) y tantos mexicanismos más.

Al día siguiente realizamos una excursión marítima a las Islas Marietas, parque nacional y santuario que protege especies desconocidas de aves como el pájaro bobo de patas azules. De origen volcánico, las islas esconden playitas, grutas y caletas -sólo accesibles por mar- de una belleza que deja pasmados. Otro paseo nos llevó hasta Vista Paraíso, donde quienes disfrutan de la tirolesa o canopy pueden sobrevolar, colgados de aparejos sujetos a fuertes cables de acero, las copas de una arboleda variada, añosa y exuberante. Otros dos pueblos con mucha magia se sumaron a nuestro itinerario playero. Ambos, con nombres muy atractivos: Cruz de Huanacaxtle (pronunciado Uanacástle) y Sayulita. El primero crece a paso sostenido. Del somnoliento pueblo costero de pescadores que fue, cuenta hoy con la marina más completa e importante del Pacífico Mexicano. Todavía hay ahí pescadores y pesqueros, pero gradualmente se está convirtiendo en activa meta turística. Uno de sus atractivos es el Mercado del Mar, donde se pueden adquirir pescados, frutos de mar, ostiones y otras delicias fresquísimas, junto con una selección de artesanías regionales. Recorrimos y fotografiamos la marina poblada de perezosos pelícanos encaramados en rocas y ramas. Otros, más aburguesados, apostados en lanchas, botes y lujosos yates. El resto de la jornada lo dedicamos a visitar la “capital mexicana del surf”: el pueblo de Sayulita. Volviendo a los nombres de los pueblos, vale la pena comentar que el huanacaxtle es un árbol de madera muy dura que alcanza un enorme tamaño. Sayulita, a su vez, deriva su nombre del de una ciudad jaliciense, mucho más grande: Sayula. En Sayulita nos llamaron la atención la cantidad y colorido de puestos callejeros y tiendas donde se puede adquirir toda suerte de maravillosa artesanía. Un público joven poco más que adolescente puebla sus playas y pintorescas calles. Restaurantes al aire libre están enmarcados por la impactante cadena de la Sierra Madre que, en algunos tramos, alcanza una altura de unos 2.500 metros, igual a la de la misma Ciudad de México. Nos llamó la atención el comentario de una pareja de viejos y queridos amigos que de pura casualidad recalaban en Sayulita - griego él, norteamericana ella. Viven en la hermosa y lluviosa ciudad de Seattle, en el Noroeste de los EE.UU. Al preguntarles qué hacían en Sayulita nos dieron una respuesta irrefutable: “Vinimos a pasar unos días para almacenar playa, sol y el color de México”. Y eso es Sayulita: mar, playa, surf, mucho sol, apetitosa comida, excelentes tragos y cerveza, mucha juventud, música, tradiciones y tanto color. Al anochecer, regresamos agotados al complejo, fantaseando chapuzón en el mar, ducha y cena “picosa” en el gran restaurante mexicano.

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Arriba: la Sierra Madre enmarca Vallarta y Nayarit, alcanzando los 2500 m sobre el nivel del Pacífico. Derecha: la mirada severa de un gran protagonista de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata.

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Fiesta mexicana y mariachi Nuestros planes cambiaron de golpe. Nos esperaba una animada fiesta mexicana, con la presencia de un extraordinario conjunto mariachi en plena y fogosa versión de un clásico del recordado Jorge Negrete: Camino Real de Colima. Le siguieron otros favoritos como Guadalajara, La Negra, Jarabe Tapatío y las infaltables Mañanitas. Canto, trompetas, violines, guitarras y el característico guitarrón reemplazaron playa, chapuzón, ducha y cambio de ropa. Aceptamos más de un tequila o cóctel margarita (que allí pronuncian “coctél” con acento en la e) y unas botanas (tapas o bocaditos) como preámbulo de la cena. El mariachi -símbolo de México si lo haynació en Jalisco, por lo cual sentimos que Nayarit ya nos estaba despidiendo para que cruzáramos el río y conociéramos las perlas de ese estado: Puerto Vallarta y su collar de pueblos mágicos. A la mañana siguiente emprendimos el camino hacia Vallarta, con una breve visita a Bucerías, otro pueblo asomado a la histórica Bahía de Banderas. Según nos comentaron, el nombre se lo pusieron los españoles que llegaron allí por mar. Los recibieron aborígenes con cabezas y cuerpos decorados con plumas multicolores que los europeos, a la distancia, confundieron con banderas.

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por más que su elenco incluyera renombradas estrellas. Lo que realmente fascinó, dio que hablar y escandalizó fue que el mayor papel masculino lo interpretara Richard Burton y que él se hiciera acompañar por su pareja-noviaamante Elizabeth Taylor. No hubiera sido nada, si ambos no hubieran estado todavía casados con otra y otro. Los periodistas de los tabloides y los paparazzi de la farándula y el corazón, intuyendo un tórrido romance, se agolparon en Vallarta que, en poco tiempo, cambió para siempre. Es imposible visitarla sin sentir la presencia de Richard y Liz, así como no se puede pensar en Casablanca -otro puerto- sin percibir la presencia de Ingrid y Humphrey. En Vallarta hay de todo, para todos los gustos y edades, hasta hay un barrio abiertamente gayfriendly. Restaurantes de altísima gama, lujo, sofisticación, color local, discotecas, grandes hoteles y movida hacen inevitable comparar este expueblito apacible con Saint Tropez en Francia -otro pueblito costero transformado en cita del jet-set tras el paso de Roger Vadim y Brigitte Bardot.

El muelle Los Muertos, diseñado por el arquitecto mexicano José de Jesús Torres Vega, es una de las piezas centrales de un ambicioso proyecto de renovación del centro de Puerto Vallarta.

MEUNIERD/SHUTTERSTOCK

Puerto Vallarta y Hollywood Hacía mucho calor cuando finalmente llegamos al que fuera otro remoto pueblito costero de pescadores. Se cuenta que éstos iban descalzos en botes y playas y así a sus habitantes les quedó el insólito gentilicio de “patasalada”. Hoy día hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar lo que en su momento fuera un humilde villorio. Se han levantado lujosas viviendas, altos edificios, refinados complejos y restaurantes, convirtiéndolo en meta favorita del turismo canadiense y estadounidense, en menor medida europeo y mexicano y, para nuestra sorpresa, escasamente latinoamericano. Parece que los sureños todavía no lo hemos descubierto. En realidad, pocos lo habían descubierto hasta que un famoso director de Hollywood resolvió rodar allí un film que literalmente marcó el comienzo de una transformación irreversible. John Huston filmó en la alejada playa de Mismaloya, en 1964. El film La Noche de la Iguana, basado en una obra de Tennessee Williams, tuvo un relativo éxito de taquilla,

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Arriba: un barco “pirata” hace paseos por la bahía para deleite de chicos y grandes con alma de niño. Derecha: La “alberca” de Casa Vela rodeada de palmeras y al costado de una palapa donde un experto barman prepara mágicos tragos donde reina el tequila.

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Alojados en el lujo Aquí también recalamos en un lugar paradisíaco, mexicanísimo en su estilo, de un lujo sobrio y exclusivo: un complejo como no hemos visto otros en mucho tiempo, donde no hay un solo detalle que desentone. Es Casa Vela, complejo situado en el corazón del sector nuevo y residencial de Puerto Vallarta. A cinco minutos de la playa, donde tiene además otra alberca y un refinado restaurante, exclusivos ambos, a los que se accede mediante un servicio privado de vans. En el parque lujurioso pasean altivos y egocéntricos pavos reales y en sus cursos de agua nadan decenas de carpas multicolores entre esbeltas palmeras, buganvillas (bah! Santa Ritas) y canto de pájaros. No nos hubiéramos querido ir nunca de allí, pero nos propusieron realizar atractivas “exploraciones” a las que no nos quisimos negar. El primer día visitamos el famoso Malecón, ineludible paseo costero donde todos quieren ver y ser vistos. Luego paseamos por la Zona Romántica que no requiere mucha explicación -porque lo es- y por toda la zona de playas que rodean el Muelle de los Muertos, del origen de cuyo nombre preferimos no enterarnos.

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ta La Cítrica, mezcla de Tequila Milagro Blanco, jugo de naranja, fruta de la pasión, limón y toronja (el rioplatense pomelo). Tomamos dos… ¡porque con uno no alcanza! Como entrada nos atrevimos a los tacos de camarón con piña asada, aguacate, queso fresco, tocino y aderezo de chipotle. Para seguir con mariscos, el platillo principal fue de chile relleno con mariscos. Estuvo delicioso y, para no demostrar nuestra ignorancia, no preguntamos qué eran los chícharos, el queso Oaxaca y la salsa de elote amarillo. Salteamos el postre pero no renunciamos al espectáculo del Café Flameado, en que el maître hace verdaderos prodigios con licores ardiendo que va pasando histriónicamente de un recipiente al otro en cascada, hasta que se apagan. Se agregan al café servido con helado y crema. Según parece se mezclan tres licores mexicanos: Khalúa de café, tequila reposado de agave azul y el anisado Xtabentun, elixir que los mayas ofrecían a los dioses. Después de esa frugal cena, por suerte nos esperaba un auto para devolvernos a nuestro espléndido hotel.

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Paseos para abrir el apetito Nuestro itinerario vespertino pareció pensado para abrirnos el apetito. Vallarta se encuentra en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental y su sector más histórico y antiguo se encarama en pendientes que se sortean escalón tras escalón. El esfuerzo mereció la pena: desde las alturas tuvimos una vista espectacular de la bahía en una gloriosa puesta de sol. Cosechamos la recompensa a nuestras fatigas en el restaurante Vista Grill, donde nos habían reservado una mesa con vista al Pacífico, iluminado por una luna casi llena. El restaurante está en el barrio Conchas Chinas, contiguo al de Gringo Gulch. En éste habíamos pasado por la casa en la que habían consumado su romance Liz y Richard, con una placa y una escultura que los inmortaliza. Descubrimos un nuevo margarita: el Margari-

Arriba: la vista desde Las Caletas explica por qué uno no querría irse nunca de allí. Derecha: una placa y una escultura recuerdan, en la que fue su morada, a Taylor y Burton.

GUIDO MINERBI

Un madrugón Tempranísimo, la mañana siguiente nos pasaron a buscar para ir al puerto desde donde zarpamos en un catamarán. Poco más de una hora de navegación y llegamos a Las Caletas, donde nos recibieron flamingos y guacamayos de increíbles colores. Tuvimos un fugaz diálogo con un enorme loro, que pronto se aburrió de repetir “¿qué pasó?” y se fue volando cual barrilete multicolor. La vegetación espesa, de múltiples verdes, llega casi hasta el mar y delimita varias pequeñas caletas y playitas de arena muy fina y amarilla, con un mar transparente que deleita a los amantes del buceo. Antes de regresar a Vallarta nos sirvieron un almuerzo típico a base de arroz, frijoles refritos, tortillas, carnitas, pollo y arracheras tampiqueñas (finos bifes muy tiernos) con ensalada de nopales (cactus - ¡un manjar!).

Tres pueblos mágicos El día siguiente, todos hubiéramos dormido a pata suelta hasta quién sabe qué hora, pero tuvimos que levantarnos no con el cantar del gallo sino con los agudos chillidos de los pavos reales tratando de impresionar a las pavas para luego escandalizar al mundo cual Richard y Liz. Era domingo: nos quedaba visitar tres famosos “pueblos mágicos” encaramados en la Sierra Madre, cerca del pico más alto, La Bufa. Iríamos a los pueblos coloniales de Mascota, Talpa y San Sebastián. Sumando las tres experiencias, nos formamos una idea de cómo se vivía siglos atrás, en pueblos perdidos en las sierras de México. Todos resultaron interesantes, pero el que más nos impactó fue el último, San Sebastián, con sus casitas de paredes muy blancas y en su parte baja una franja alta de color terracota oscura. En Mascota nos impactó la enorme Iglesia de la Preciosa Sangre, nunca completada. Se yergue en un parque con columnatas y arcos truncos, paralizada en plena construcción. En Talpa de Allende, el pueblo más grande y poblado de los tres, llegamos al concluir la concurridísima misa. En la plaza frente a la iglesia matriz los tatuanes realizaban sus bailes atávicos, adornados de plumas y acompañados por el estruendoso redoblar de grandes tambores. En un local de artesanías y afiches de personajes de la Revolución Mexicana, nos llamó la atención un adusto Emiliano Zapata con abajo un dicho que le atribuyen: “Ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Infaltable también, un póster con la imagen de Frida Kahlo y Diego Rivera. No lejos de allí cumplimos con un ritual que nos aseguraron nos traería muy buena suerte. Al costado de otra iglesia hay una estatua de tamaño natural del Padre José María Robles Hurtado quien, al escuchar que algunos enemigos querían asesinarlo, para salvar las almas de sus verdugos se suicidó para que no pudieran cometer el crimen. Acariciar el pulgar del pie derecho de la estatua -dicentrae muy buena suerte. Esa noche cenamos en Casa Vela al aire libre y recapitulamos los hitos de nuestra semana en la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Coincidimos en que siete días habían sido pocos y que querríamos regresar. El día siguiente volaríamos a la CDMX, la nueva sigla del que antes todos conocían como el DF (Distrito Federal). La noche siguiente nuestra aventura mexicana concluiría a las 22:50 al despegar hacia Ezeiza. Nos sentimos como Cenicientas al convertirse el carruaje en calabaza. Por suerte, la nuestra fue un moderno avión. Despegamos en plena noche, en medio de una fina garúa. Sobrevolamos el Valle de México: allá abajo quedaba el Templo Mayor de Tenochtitlán, custodiado por sus imponentes guardianes: el Popo (Popocatépetl, “cerro que humea”, en náhuatl) y el Izta (Iztaccíhuatl, “mujer blanca”) sus famosos volcanes.

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Tanto océano… Y ¡tierra a la vista! EN SEIS DÍAS FUIMOS DE UNA “IFE” A LA OTRA: CRUZAMOS EL ATLÁNTICO PARA UNIR SANTA CRUZ DE TENERIFE -EN CANARIASCON RECIFE, EN EL ESTADO BRASILEÑO DE PERNAMBUCO. Por Guido Minerbi Fotos por Carmen Silveira y archivo Shutterstock

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De Europa a América, pasando por África Zarpamos de Italia a bordo del majestuoso Costa Fascinosa. Hicimos escala en España y Marruecos, desde donde navegamos hasta las Canarias. Disfrutamos de día la atractiva Santa Cruz de Tenerife y zarpamos al anochecer para iniciar el cruce del charco grande. Nos esperaban seis maravillosos días de navegación. Neptuno, de buen humor, nos permitió cruzar el Atlántico y el Ecuador con aguas siempre calmas. Un atisbo de tierra lo tuvimos sólo cuando, un día antes de amarrar en Recife, pasamos por Fernando de Noronha, archipiélago volcánico a unos 550 kilómetros de la costa brasileña, con su característico “dedo” de roca apuntando imperturbable hacia el cielo.

Una joya en el verde La antigua ciudad fue fundada por los portugueses en el Siglo XVI. Tras la llegada de los ocupantes y saqueadores holandeses, tuvo que ser reconstruida un siglo después y su actual planta urbana se remonta al Siglo XVIII. Olinda es una ciudad colorida y acogedora: a cada paso se encuentran iglesias esencialmente barrocas, conventos y capillas que otorgan una atmósfera especial, realzada por una vegetación lujuriosa de mil tonalidades verdes. Otra alternativa implica recorrer unos 70 kilómetros más hasta llegar a una de las playas más hermosas de todo Brasil, la Praia de Porto Galinhas. Se puede prolongar el paseo hasta otras dos playas fabulosas: Muro Alto y Manacaipé.

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Las coloridas fachadas de Olinda; al fondo, los edificios de Recife.

PAULO WILLIAMS/SHUTTERSTOCK

Recife, capital de Pernambuco A la mañana amarramos en la capital del Estado de Pernambuco, ciudad que suma un intenso color brasileño a sus dos raíces, portuguesa y holandesa. En el casco histórico muchos edificios, a no ser por sus colores, nos harían creer de estar en Ámsterdam, La Haya o Delft. Pero un sol ardiente, un cielo muy azul, un clima tropical y un trajín urbano a ritmo de samba disipan las dudas: estamos cerca de las palmeras y lejos de los tulipanes. Una vez en Recife hay que decidir cómo pasar el día, o bien haberlo hecho antes, a bordo, anotándose en una de las excursiones sugeridas: urbana una, playera la otra. Quien elija la primera visitará la ciudad de Recife y tendrá tiempo para disfrutar de la Casa de la Cultura, antiguo presidio reciclado como un mega-mercado de artesanías que recuerda el de Ushuaia, hoy museo y fuerte imán turístico. Lo más atractivo de la excursión es, a sólo 9 Kilómetros del centro de Recife, la visita a la ex capital colonial de Pernambuco, Olinda, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.

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Olinda Waldemar, taxista-cicerone, explicó por qué el nombre de la ciudad nos resultaba familiar. Un ciudadano emérito cuya tumba fuimos a visitar, fue arzobispo de Olinda y Recife. Se trata del recordado Dom Hélder Câmara, quien se destacó en su momento como defensor de los derechos humanos y exponente de la “teología de la liberación”. Preguntamos a Waldemar el por qué del nombre de Olinda, ya que nos resultaba llamativa la similitud entre “Olinda” y “Holanda”. ¡Nada de eso! El primer gobernador portugués de la región llegó a la comarca donde hoy surge la ciudad y exclamó “O linda situaçao para uma vila”, (“Oh, que lugar privilegiado para una ciudad”) y le puso Olinda. Una descreída abuelita itálica hubiera reflexionado “se non é vera, é ben trovata” (“Si no es cierto, está bien pensado”).

Arquitectura histórica de la calle Bom Jesús en Recife Antiguo, donde se lleva a cabo el carnaval local.

PAULO WILLIAMS/SHUTTERSTOCK

Alergia a guías y “tours” Tenemos alergia a los guías turísticos y a los tours organizados y, como nos arreglamos más que bien con el portugués, resolvimos no contratar excursión alguna sino compartir el día -y el costo- con una pareja de italianos de Torino (Turín), conocida en el restaurante Gattopardo del Fascinosa: al embarcar, nos habían asignado dos mesas contiguas. Desembarcamos temprano y -tras una animada tratativa con un taxista que nos inspiró confianza- nos lanzamos al descubrimiento de Olinda primero, y de Recife después. Abordamos el taxi con Lorena y Agostino y partimos hacia Olinda por la ruta costera. El taxista resultó ser simpático, informado y paciente durante todo el día. El costo del paseo, dividido por cuatro, resultó más que económico y gastamos menos que si uno solo hubiera tomado una excursión.

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Es difícil describir el casco histórico, con sus iglesias, monasterios, conventos, capillas, azulejos portugueses y deliciosas casas coloniales con grandes patios y jardines, sin compararla con el barrio alto de Salvador de Bahía, el Pelourinho. Hay gran semejanza pero también una notable diferencia. La semejanza es arquitectónica y estilística. El Pelourinho es un barrio con callejuelas angostas pero también con grandes plazas y espacios, una acrópolis que domina la parte más moderna de Salvador, conectada por el famoso ascensor público, el Elevador Lacerda. Desde Olinda se goza de una extraordinaria vista del Atlántico, pero el casco antiguo no está tan en lo alto ni es tampoco tan llano: hay desniveles y ningún elevador. Es atractivo, en Olinda, apreciar cómo la extraordinaria vegetación se insinúa entre las iglesias y otros edificios históricos, que se elevan a partir de un mar verde de copas exuberantes. Hay un mar verde-azulino, una línea de playas doradas y luego otro mar que compone un mosaico de follaje, troncos y flores. Cerveza “estúpidamente gelada” y picnic en la playa Nos instalamos en un típico “lanchonete” donde ventiladores de techo creaban una grata brisa que contrarrestaba el calor que se filtraba de la calle. Una cerveza “estúpidamente gelada” (así nos enseñó a pedirla el buen Waldemar) y el panorama que se extendía algunos metros más abajo en dirección al Atlántico, nos dieron la razón: el mejor tour es el que uno mismo se arma, dejándose vagar y descubriendo tanto a cada paso. De este modo uno podrá perderse algunas cosas, vistas, edificios e iglesias, pero verá otras que hará suyas y que le darán un intenso sentido de pertenencia. Con criterio, Waldemar sugirió llevarnos hasta “arriba” en auto tras indicarnos un costado de la plaza principal donde nos aguardaría, estratégicamente ubicado debajo de una frondosa palmera para resguardar el coche del sol. La estrategia -explicó- radicaba en estacionar bajo una palmera de las que no dan cocos. Un solo coco caído sobre techo o capot desde esa altura produciría un desastre y el seguro no lo cubriría. Caminamos –fascinados- por esta joya al aire libre. En un par de horas entramos y salimos de más iglesias y capillas de las que visitamos en un año entero. El “torinese” insistió que -tras ese recorrido casi litúrgico- todos olíamos a incienso. Lo que más nos impactó fueron los espléndidos azulejos portugueses de color azul en monasterios e iglesias, esquirlas de Europa amuradas en América. Cerveza, casitas coloniales multicolores, hermosas tienditas, iglesias y la caminata nos habían abierto el apetito. Volvimos a la plaza donde Waldemar aguardaba conversando con dos colegas y le propusimos comer algo en la playa. No aceptó, porque se había traído un gran sánd-

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Artistas callejeros en la Plaza Marco Zero. Su nombre real es Plaza Barão do Rio Branco, pero llegó a ser conocida como la Plaza de Marco Zero por el hecho de que en ella está el kilómetro cero de carreteras de Pernambuco.

wich seguido de una mega-ensalada de frutas. Nos condujo a una playita cercana donde nos instalamos en una especie de bar al paso para disfrutar de leche de coco “estúpidamente gelada”, aipim frito (mandioca frita), camaroncitos fritos y una ensalada de frutas donde reinaban mango, papaya, abacaxi (ananá) y banana. Logramos que Waldemar aceptara un coco decapitado, con un sorbete con los colores del Brasil. Terminado de beber el contenido, pidió que se lo partieran en dos de un preciso machetazo y, con un filoso cortaplumas, empezó a cortar y repartir grandes trozos de deliciosa, blanquísima pulpa. Dejamos Olinda para regresar a Recife y recorrerla a la rápida, en el poco tiempo a disposición antes de que el Fascinosa pusiera proa hacia las próximas escalas: Maceió, Salvador de Bahía y, obviamente, Rio de Janeiro.

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Abajo: fundada en 1537, Olinda es una de las ciudades más antiguas de Brasil. Los edificios coloniales se mantienen en pie.

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DESDE ARRIBA: CARMEN SILVEIRA. LUCVI/SHUTTERSTOCK

Arriba: la proa del gran Costa Fascinosa.

La Venecia brasileña Desandamos el camino para volver a Recife donde encontramos algo que, tras tantos días de navegación y el relajado paseo por Olinda, habíamos olvidado. Recife es grande y pujante y no ha dejado de crecer desde su fundación en 1537. Hoy el radio urbano supera holgadamente 1.6 millones de habitantes. Si se le suma la RMR (Región Metropolitana de Recife) el total llega a más de 4 millones de almas, conformando el mayor núcleo urbano del Nordeste brasileño. En sus anchas avenidas el tráfico es muy intenso en las horas pico. Trabajosamente, nos adentramos en una de las zonas con más reminiscencias holandesas, que los ocupantes rebautizaron Maurisstadt en honor de quien los representó allí, el Príncipe Mauricio de Nassau, quien se valió de urbanistas y arquitectos holandeses para rediseñar la planta urbana y dotarla de canales, diques y puentes memoriosos de Ámsterdam. Así como a ésta se la conoce como la “Venecia del Norte”, a Recife se le dice “Veneza Brasileira”. Está asentada sobre tres grandes islas: Recife, Santo Antônio y Boa Vista. Dos grandes ríos la cruzan: el Beberibe y el Capibaribe. Otros cuatro ríos la entrecruzan caprichosamente: el Jiquiá, el Tejipió, el Jordão y el Pina, y dan lugar también a numerosas lagunas. Waldemar, preocupado por llevarnos de vuelta al barco antes de que zarpara hacia el Sur, nos aconsejó no insistir en cruzar uno de los puentes sobre el Capibaribe por temor a que nos atascáramos a la hora de salida de las oficinas y nos recomendó permanecer en la isla sobre cuya margen atlántica está la terminal de cruceros. Consejo sensato: un poco a pie, un poco en auto, recorrimos una parte de Recife ni brasileña, ni portuguesa ni holandesa, sino la suma de elementos arquitectónicos de diverso origen con dejos portugueses, al estilo de Porto o Lisboa, y por momentos con sabor noreuropeo, típico de climas fríos como el de Holanda. Antes de despedirnos, aprovechamos una vez más la sabiduría de Waldemar y le preguntamos por qué diablos habían venido desde tan lejos los holandeses. La razón, como siempre fue de orden geopolítico-económico. La riqueza de la región se basaba en la caña de azúcar que solían llevar a Europa barcos holandeses. Portugal y España se aliaron en contra de los Países Bajos y prohibieron a los barcos holandeses recalar en los puertos brasileños. Los Países Bajos enviaron una fuerza de ocupación y se apoderaron del territorio para no perder tan redituable comercio y -rió Waldemar- para no tomar su cafezinho amargo. El Fascinosa nos aguardaba con su mole blanca y chimenea amarilla. Olinda y Recife quedaron atrás mientras los sudorosos excursionistas se daban reparadoras duchas en sus cabinas.

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CINE

J U L I E TA La última película de Pedro Almodóvar indaga con profundidad en la relación madre-hija para así construir una historia como la vida misma.

n su vigésima obra Pedro Almodóvar vuelve a sumergirnos en el leit motiv de su cine: el universo femenino. Julieta es la historia de una mujer perseguida por la constante vital de la pérdida, que la encuentra (y desarma) en dos aspectos de su vida: la juventud representando el momento de conocimiento y aventura, y la adultez de un presente de abatimiento. Es la historia de una mujer que batalla con una depresión que anida en su persona para nunca levantar vuelo, generando entre otras odiseas la lejanía de su propia hija. Almodóvar se vuelca en esta oportunidad a narrar un drama incómodamente puro, asfixiante para el espectador, carente de alivio cómico o alguna tregua de explosión trágica cúlmine. El personaje se desdobla en tres décadas en las que se nos ofrecen retazos de su vida en un magistral uso del fuera de campo narrativo,

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Título original: Julieta Año: 2016 Duración: 96 minutos País: España Director: Pedro Almodóvar Guión: Pedro Almodóvar (Relatos: Alice Munro) Música: Alberto Iglesias Fotografía: Jean-Claude Larrieu Elenco: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Darío Grandinetti, Rossy de Palma, Michelle Jenner, Pilar Castro, Susi Sánchez, Joaquín Notario, Nathalie Poza, Ramón Agirre, Mariam Bachir, Blanca Parés, Priscilla Delgado, Sara Jiménez,Tomás del Estal, Agustín Almodóvar, Bimba Bosé

en el que se atestiguan las vivencias del mismo a través de sus propios ojos y sus propios conocimientos. El espectador se funde con la protagonista y batalla de su mano las ocurrencias de sobrevivir la incertidumbre. A través de guiños ya característicos de su arte, un estilo contenido en una estética sesentera de colores vibrantes, la sobresaliente composición musical a cargo de Alberto Iglesias y un diálogo sumamente poético, Almodóvar exhibe en su Julieta mucho más que su última obra. En la misma nos relata el drama de muchas mujeres reales, el reflejo de unas de las caras de la tragedia humana. Es la ausencia del amor de los seres queridos, la incomprensión de una madre que desconoce a su propia hija, el dolor rutinario que provoca el abandono en una persona amada, un arrebato epistolar sin remitente. Julieta es el dolor interiorizado a lo largo de mucho tiempo, ese que se expresa a gritos en profundo silencio.

GENTILEZA PRENSA JULIETA

Por Stefanía Goldammer

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CONVERSACIÓN E X T R A I D A D E U N A C I N TA ENCONTRADA Javier Maldonado

-Lisandro de la Torre dijo a su médico que había tenido un dolor en el corazón. Tras un rápido examen, el médico le dijo que el corazón no estaba ahí y, para que no hubiera dudas, le dibujó el corazón en el pecho. Ya en su casa, en el centro del dibujo, disparó Lisandro de la Torre la bala que lo mató. -Comprensible. Mi padre fue secretario general de la campaña de la Alianza, y luego nombrado fiscal de la Corte Suprema, razón por la cual pasé mi infancia en Santa Fe con él y con mi madre. Y en efecto, una mañana lo visitamos con mi padre a Lisandro, antes de las elecciones del ‘31; no recuerdo mucho lo que hablamos, yo era un niño. Tengo recuerdos borrosos de mi vida hasta los cuatro años, incluso hasta el día que debuté en la actuación, en el Teatro Nacional Cervantes, que no termino de recordarlo bien. A los seis, por influencias del secretario Germán Trabes y los demócratas progresistas, hice mi primera disertación pública, y ahí mi recuerdo ya es completo. -La gente a su alrededor habrá quedado muda, seis años y un discurso entre demócratas en los años ‘30... -La gente, en general, siempre me trató de

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acuerdo a los privilegios de ser un aristócrata, pero vamos, siempre pensé que lo de aristocrático es absurdo en un país de inmigrantes. Todo privilegio, pretendido o adjudicado a un ser humano, por la razón que sea, en cualquier tiempo o comunidad, carece de justificación y resulta torpe y triste. Y lo cierto es que yo tuve mis privilegios. Fui un niño que caminaba con Ortega y Gasset, por ejemplo, una vez me llevó al jardín botánico y me enseñó un bien que no he conseguido olvidar: la vocación irresistible de pensar. Eso es un privilegio, no soy tan tonto como para no darme cuenta. Otro privilegio fue cuando la tía Mimí me presentó al grupo Sur; recuerdo que discutimos con José Bianco sobre diversos asuntos de nuestro misterioso Dios; al caer la tarde, mientras oíamos llover, él me dijo que no me consideraba un niño precisamente. -¿Su formación fue antiperonista? -Mire, el 4 de junio de 1943 los militares derrocaron al gobierno conservador de Castillo, mi padre tuvo una reunión con el General Perón (que presencié) y éste le dijo que no vacilaría en tomar medidas autoritarias si fuese necesario merced a las conquistas sociales que pretendía. Dos años antes del 17 de octubre del ‘45 describió la marcha triunfal de los descamisados, que los dirigentes estudiantiles no supimos apoyar. Con mi amigo Chacho, el 18 de octubre, comentamos que nos habíamos quedado mirando desde la vereda de enfrente. -¿Entonces? -En 1946 estuve preso. Me suspendieron en la universidad y decidí irme a estudiar filosofía a París. Estudié también abogacía y, por mis promedios altos, me becaron en Dallas para estudiar Derecho Comparado. Me vuelvo a encontrar con Perón en Caracas en el ‘55. Nos dimos cita, yo viajaba en un barco que iba a Norteamérica. En la reunión le dije algo sobre los hombres y la civilización y él algo de los gorilas... que el pueblo argentino, como los gatos, tiene siete vidas, y que ni los gorilas ni nadie lograrían aniquilarlo. Lo comprobé años más tarde, lo comprendí años más tarde al General también.

-Es claro... -En Caracas ya teníamos algo en común: nuestro desprecio por la falta de sentido nacional y popular de los dictadores democráticos. Y es que hace cuarenta años las cosas eran distintas. Todos los estudiantes -sin excepciones- no es que estábamos en contra del peronismo, estábamos en contra de cualquier régimen militar, todos, documéntese usted sobre el caso, piense en el Che Guevara, por poner un ejemplo de conocimiento general. -Sé que usted lo conoció por su hermano, ¿fue así? -Bueno, bueno, antes y en Buenos Aires nos habíamos hecho amigos en los encuentros de dirigentes universitarios que combatían el fascismo del peronismo de los primeros tiempos. Ernesto representaba medicina y yo derecho. Ve lo que le digo. Años más tarde, en Punta del Este y trabajando con Frondizi, sucede lo que usted dice, que con mi hermano fuimos testigos (él ofició de intérprete) de un encuentro histórico bisagra: en un hotel del centro Guevara y Goodwin largas horas mano a mano. -Entiendo que es una pena haber venido a entrevistarlo por motivos del cine y la televisión a usted. -¡No! ¿Qué dice? Hablemos del cine y de mi futuro en la televisión, le cuento estas cosas porque veo que le interesa, y le servirán para su nota. No se desanime... -Claramente. Una cosa más si no es molestia y a lo nuestro: ya que menciona a Goodwin, mientras usted trabajaba en Hollywood estaba metido entre los demócratas americanos, donde tuvo tratos con JFK... -Sí, sí, todo el mundo quiere saber eso. En 1963 exactamente lo conocí, una semana antes del asesinato. Cómo olvidarlo, por Dios. En Puerto Rico fuimos con Rafael Squirru a una reunión de dirigentes, políticos, empresarios, escritores (estaban Rockefeller, Torre Nilson, Juan José Castro) y de ahí a la Casa Blanca a visitar a Kennedy, quien dio su última audiencia antes de morir. Mire esta foto, le estoy advirtiendo a Kennedy del quilombo que había en Dallas (yo había vivido 3 años en Dallas). Usé la palabra odio (hate) y él me dijo que “hate” con aire latino sonaba más ominoso (ominous), infundiendo un temor mayor que el que se analizaba. Y qué decirle, sabemos que fue una barbaridad y aunque tantas cosas se han dicho yo tengo mi propia teoría, soy de los pocos latinoamericanos que lo sabe: a Kennedy lo mató el billonario H. L. Hunt. Vamos, no me mire así, detective no soy, pero tengo mis amistades y mis razonamientos. - Muy rico el café. Hagamos la entrevista. - Déle hombre. (...) Fin de la cinta.

ALEXANDER_P / SHUTTERSTOCK

L I T E R AT U R A

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LIBROS

FULGOR, UN MUNDO MÁS ALLÁ DE LO QUE PODEMOS VER

o es casualidad que Manel Loureiro haya conseguido ser número uno en las listas de los libros más vendidos en Estados Unidos y Reino Unido. Si con El último pasajero se consolidó definitivamente como un autor de referencia para todos los lectores de intriga, terror y acción, con esta novela a Manel Loureiro ya se lo considera un maestro del género. Loureiro, al que han llegado a calificar como el Stephen King español, es un escritor que transita con extraordinaria solvencia por el siempre complicado camino de este género literario cuyos resortes domina a la perfección. A través de una narración de ritmo trepidante y tremendamente cinematográfico, Loureiro presenta una historia hipnótica y fascinante a partir del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. “El bien, el mal... ¿Quién marca la diferencia? ¿Donde están las líneas rojas que no se pueden cruzar? ¿Quién decide lo que está permitido o no? ¿Dios? ¿El hombre? ¿Cada uno de nosotros? La historia de la humanidad es la historia de la jungla y los depredadores que están más arriba se alimentan de los que están más abajo”, se lee en Fulgor. El aura, un sello único y distintivo Manel Loureiro conduce al lector por la senda del misterio de la mano de su protagonista, Casandra Arlaz, una brillante psiquiatra

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treintañera que tras un terrible accidente entra en un estado de coma del que, contra todo pronóstico médico, consigue salir sin saber que en aquel preciso momento “acababa de abrir la puerta a algo muchísimo más aterrador que la muerte”. A partir de aquí la protagonista del Fulgor deberá convivir con la inquietante facultad de poder ver el aura - el fulgor - de quienes la rodean. “El aura es una mezcla del espíritu vital de una persona, de su estado anímico y de su energía. La fuerza que reside en su interior, por así decir”. Cada aura es como un sello único y distintivo, escribe Loureiro para quien “todos los seres vivos tienen una cantidad concreta de energía vital dentro de sí mismos”. Pero la posibilidad de conocer el aura de la gente es algo como comprobará Casandra en su propia piel, también muy peligroso. Muchas de esas auras son aún más oscuras que el negro, tienen una ausencia total y absoluta de color, y pertenecen a seres oscuros y aterradores, señores de una oscuridad vieja, densa, profunda y poderosa. En el epicentro de una terrorífica pesadilla kafkiana magistralmente trazada por Manel Loureiro, Casandra es víctima de una doble persecución, la de sus enemigos y la de la propia policía que la considera culpable de varias muertes. Pero pronto descubrirá que tiene en el Fulgor, como mecanismo de autodefensa, su único aliado. Aunque tal vez no sea el único.

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E S C A PA DA S

La quietud y los colores otoñales pintan el cuadro del amplio casco de la estancia San Ceferino. Abajo: la capilla es utilizada en eventos sociales.

Por Esteban Goldammer

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GENTILEZA SAN CEFERINO (ARRIBA). ESTEBAN GOLDAMMER

A menos de una hora de Buenos Aires, el aire de campo invita al relax y a disfrutar de grandes placeres.

GENTILEZA SAN CEFERINO

SAN CEFERINO H OT E L & S PA

a el viernes por la tarde, después de cinco días de trabajo más o menos duros según el caso, esa ansiedad de fin de semana empieza a cobrar forma. Las ganas de escapar de la vorágine capitalina, de hacer algo distinto, algo que perdure en nuestras memorias y catapulte el sábado y domingo a la categoría de momentos sublimes y gratamente imborrables, va tomando fuerza. Primero es apenas una idea, unas ganas, que irremediablemente se suceden del temido ¿a dónde? Es increíble que una simple pregunta pueda llegar a asemejarse a una trampera que detenga nuestro impulso. Pero claro, a veces no es tan simple y por lo general se acompaña de frases o pensamientos como “que no sea muy lejos”, “que permita descansar”, “que se pueda hacer actividades”, “que tenga buen servi-

cio” y quién sabe cuántas cosas más. Así, con todas estas necesidades por satisfacer, nos lanzamos a la ruta 8 hasta allí donde se cruza con la 6 (a unos 70 km de Buenos Aires), para adentrarnos en lo que, con aires de estancia, es hoy San Ceferino Hotel & Spa. La barrera en el ingreso se convierte casi sin quererlo en un antes y un después. Pareciera que el desacelere se apodera del visitante ni bien cruzado ese obstáculo. Varias “casonas” llaman la atención desperdigadas en el parque de 20 hectáreas (el campo tiene 130 Has.) que incluye 75 habitaciones, 17 salones con capacidad para mil personas (ideales para eventos sociales y corporativos), el Mora Spa, piscina, driving de golf, canchas de tenis, fútbol y vóley, juegos para niños. Son tantas las posibilidades que apenas se estaciona el auto frente a la habitación y “desensilla”

(nunca mejor usado el término), las ganas de hacerlo y disfrutarlo todo se vuelven incontenibles. Casi de forma natural, abandonamos el vehículo y nos garantizamos un par de las tantas bicicletas a disposición de los huéspedes (de ahí en más sería nuestro transporte a toda hora) y dimos nuestra primera recorrida como quien quiere asegurarse el conocimiento del terreno. Un camino largo bordea las habitaciones y conecta con otro dispuesto para los paseos a caballo o carruaje, paseos que culminan más allá, donde se encuentra el tambo y el Museo del indio, un espacio dedicado a las distintas tribus que poblaron nuestro país. Hacia el otro lado, la recepción y el lobby, y desviándose un poco de la “calle” principal, otra construcción con salones y la pileta descubierta, un lugar que a esta altura del año solo recrea la vista. Desde allí, la conexión con la laguna se hace prácticamente irresistible. Apenas una centena de metros y nos encontramos con una laguna y su isla interior, conectada a través de un puente y dotada de bancos para apreciar el nado de los patos, la inmensidad del paisaje o simplemente entregarse a la paz y sosiego del lugar. También cerca de allí, el restaurante, que despliega una variedad de platos y posibilidades a toda hora. Se hace difícil resistirse a desayuno, almuerzo, merienda y cena, tanto que prácticamente “obliga” al uso de la bicicleta o la caminata para no volver con sobrepeso en tan corto tiempo. La vuelta a la habitación pedaleando después de la cena, en compañía de la luna y el fresco otoñal, merece casi un capítulo aparte. Y ese es tal vez el espíritu de San Ceferino, este lugar mágico que centra su atractivo en cosas simples, pequeñas y grandes a la vez, para reencontrarse con uno, con la pareja, con la familia y olvidarse de todo, hasta de que se trata de un fin de semana y estamos a sólo 70 kilómetros de casa. Mora Spa San Ceferino cuenta con un espacio para renovarse por completo, con programas que incluyen el day spa (piscina cubierta, gimnasio, hidromasajes, sauna, baño finlandés, salas de relax y meditación, almuerzo, té de la tarde y paseos a caballo o carruaje). Asimismo, el lugar ofrece masajes con distintas técnicas, tratamientos de bellefa facial y corporal, y workshops que incluyen Yoga, Temazcal, Taller de movimiento y relax, Taller de armonización e integración grupal, Taller de relajación y Aqua gym.

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T R AV E L C A R

SMART LANZÓ LOS CITYCARS FORTWO Y FORFOUR TOP

as versiones City y Passion llegaron procedentes de Francia (ForTwo) y Eslovenia (ForFour, donde se produce junto a su primo Renault Twingo) y ya están a la venta en nuestro mercado. Tienen un motor naftero, atmosférico, de tres cilindros, con 999cc, inyección directa, 71 cv a 6.000 rpm y 91 Nm a 2.850 rpm. Se combina sólo con caja manual de cinco velocidades. Las versiones Top tienen un motor naftero, turbo intercooler, de tres cilindros, con 898 cc, 90 cv a 5.500 rpm y 135 Nm a

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2.500 rpm. Se combina sólo con caja automática de seis velocidades. Todos tienen tracción trasera. Es el más veloz de los Smart que se haya ofrecido hasta ahora en la Argentina. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 165 km/h. Si bien ambos están a la venta, las entregas están previstas recién para agosto. Por ahora, no se ofrecerá la versión Cabrio, que sí se comercializó en la Argentina con la generación anterior. Las versiones Top son las únicas que ofre-

cen tapizado en cuero negro con costuras grises, pantalla táctil multimedia, cámara de retroceso y luces traseras de leds. El resto del equipamiento es el mismo del Passion. Para hacerse de un ForTwo City 71 con caja de velocidad manual hay que desembolsar la suma de 22.300 dólares; para el ForTwo Passion 71, 25.400 dólares también en su versión de caja manual mientras que para los automáticos el monto asciende desde los 28.600 dólares hasta casi los 30 mil. La garantía es de dos años, sin límite de kilometraje.

GENTILEZA PRENSA SMART

Smart lanzó al mercado con el nombre Top, identifica a la versión tope de gama, la nueva generación de los citycars ForTwo y ForFour.

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B U E N O S A I R E S S E C R E TA

El mundo Beatle cabe en un salón: Weiss transformó su peluquería después de soñar que les cortaba el pelo a los de Liverpool.

Por Esteban Goldammer

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JUAN MALDONADO

En el Bajo Flores, Gerardo Weiss revive el estilo Beatle en una peluquería que trasciende el corte de cabello para convertirse en un verdadero museo de la mítica banda de Liverpool.

JUAN MALDONADO

E L Q U I N TO B E AT L E ES ARGENTINO

uenos Aires es única. Sí, estamos de acuerdo en que suena a frase hecha, pero la ciudad está tan llena de rincones, historias y personajes que convierten dichas palabras en una realidad palpable, casi imposible abarcarla de otro modo. Basta que uno transite sus calles, indague un poco, para que automáticamente se encuentre en una especie de relato ficcionado del que todos, con mayor o menor conciencia, terminamos formando parte. Y así, deambulando, es como nos topamos con seres como Gerardo Weiss que, casi sin poder explicarlo realmente, dota de genialidad y locura a esta Buenos Aires mágica, desde su peluquería del Bajo Flores.

Flaco, con sus pantalones chupines y el pelo arreglado al detalle, nos recibe con una sonrisa en esa, su peluquería, una de las cuatro peluquerías Beatle del mundo seleccionadas por Barry Hayden, quien fuera estilista de los Fabulosos 4. Pero su local no siempre fue una especie de museo de la banda de Liverpool, a quien él admira desde la infancia e idolatra tanto como al flaco Spinetta y al club de sus amores, Estudiantes de La Plata, un claro legado paterno. En el pasado fue una peluquería normal, casi como las de barrio, aunque la mayoría de sus clientes no eran de menos de diez cuadras a la redonda por alguna razón inexplicable. Hoy, con su fama, Gerardo recibe clientes de lugares recónditos como Bernal, La Plata o incluso más lejos. Después de trabajar con peluqueros como Pino y Giordano, en el año 1988 Weiss decide establecer una peluquería en su casa y ser su propio jefe. Para eso, desarmó la cocina y montó lo que más tarde, motivado por un sueño vívido, lo llevara a convertir todo en esta especie de santuario Beatle. “Estaban John, Paul, George y Ringo esperando para que yo les corte el pelo. Cuando me despierto y me doy cuenta de que se trataba de un sueño, me quise morir. Ahí saqué todo y transformé la peluquería en lo que es hoy”, nos cuenta rememorando esa mañana de 2004. Lo cierto es que una vez que la pasión Beatle inundó la peluquería de la calle Estaquio Cambieses 1848, la gente dejó de ir suponiendo que saldría lookeado exclusivamente con corte taza y flequillo. La realidad es que Gerardo realiza cortes de todo tipo y nunca dejó de hacerlos, aunque sí es cierto que tiene

su historia con los flequillos: él asegura haberle hecho su famoso corte a Susana Romero. También atiende y lookea a otras figuras de renombre del mundo del deporte, la música y el espectáculo, muchos de los cuales están retratados en las fotos que decoran las paredes del local, junto a recortes de notas de medios gráficos, radiales y telvisivos de todo el mundo (Argentina, Rusia, Checoslovaquia, entre otros) y a discografía, libros, fotos, recuerdos y merchandising de The Beatles. Hay

mucho, algunas piezas son únicas, como el muñeco de Lennon con voz (hay sólo diez mil en el mundo), el libro de May Peng (la amante de John), el ejemplar de Arqueología Beatle también con John tarareando La Cumparsita, o el ventilador de techo (creación propia), con una aspa para cada Beatle. Basta observar con detenimiento para descubrir algo nuevo y sorprendente. Cada rincón tiene algo. En septiembre de 2015, Gerardo fue invitado a Liverpool y pudo conocer las casas de John y Paul, recorrer las calles y lugares que los Beatles transitaron, conocer a la hermana y a la amante de John, y alcanzar un sueño que nunca pensó en vivir. El mismo sueño que mantiene encendido cada día, desde su peluquería en el Bajo Flores.

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HOTELES

S A LTA “ L A L I N D A” , DESDE UNA PERSPECTIVA ÚNICA: HOTEL COLONIAL

a ciudad capital de Salta se encuentra ubicada entre Lima, refugio realista, y Buenos Aires, foco de la desobediencia independentista de los criollos. Así fue como la ciudad quedó entre dos fuegos y fue la barrera de contención de los españoles que desde el Norte pretendían ingresar a estas tierras. Años más tarde (70 para ser exactos) y emplazado en un edificio histórico del siglo XIX, con la marca de identidad que caracterizan esas épocas a nivel arquitectónico, nació el Hotel Colonial Salta. El mismo se caracteriza por brindar a huéspedes de todo el mundo una visión poco usual de la capital salteña, ya que es bendecido por una ubicación única: se encuentra nada menos que frente a la plaza principal, en pleno centro turístico, comercial y cultural, donde desde alguno de sus balcones se pueden recrear viejas anécdotas de un lugar histórico. La visual contempla la plaza 9 de Julio con el verde de sus árboles, otro ángulo del Cabildo, la iglesia San Francisco, la Catedral, edificios que sin lugar a dudas atesoran grandes cuotas de historia y son de una belleza arquitectónica hispánica y neocoloniales sin igual. Para los visitantes, todos los atractivos que se buscan de la capital

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salteña se encuentran a tan solo pocos metros, con la comodidad que eso implica: el Museo de Alta Montaña (momias del Llullaillaco), Teatro de la Ciudad, Museo de Arte Contemporáneo y restaurantes y bares donde se pueden degustar las típicas e inolvidables empanadas. El corredor histórico es la calle Caseros, la más antigua e histórica, con el campanario de San Francisco, Casa de Uriburu, Casa de la Cultura y convento San Bernardo, enmarcados por el cerro del mismo nombre de fondo. El hotel cuenta con todo ese soporte histórico remodelado con toda la tecnología que hoy buscan los huéspedes más exigentes, convirtiéndose así en una experiencia sumamente agradable. Adicionalmente, cuenta con salones ideales para reuniones empresariales, comerciales, profesionales, turísticas, políticas y culturales. La ciudad sigue estando a la misma distancia entre Lima y Buenos Aires, y sigue siendo barrera de contención, pero ahora para relajarse y disfrutar mirando desde el balcón de la habitación del Hotel Colonial Salta y ver a la ciudad linda, mucho más linda. www.saltahotelcolonial.com.ar

GENTILEZAHOTEL COLONIAL

Por Pablo Casabona

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C U R I O S I DA D E S

Los percebeiros desafían las costas gallegas con su propia vida en búsqueda de este extraño marisco, un codiciado crustáceo que se extrae de las rocas de la Costa da Morte en Galicia, España. Por Pablo Casabona

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PABLO CASABONA

EL ARTE DE LOS PERCEBEIROS GALLEGOS

uede ser algo extraño pero es la forma de ganarse la vida. Con las frías corrientes nacidas mucho más allá de Finisterra como marco, los percebeiros gallegos en tarea compleja y arriesgada se juegan la vida para capturar los “percebes”, unos extraños crustáceos que se extraen manualmente de las costas gallegas. Para ellos la muerte en el mar no es un accidente laboral el sino un modo de vida. Con las manos afirmadas en las rocas, deben sortear las embestidas de las olas por hacerse con un botín escaso y arriesgado pero de mucho valor no sólo por lo monetario sino por lo exquisito. Estos “pescadores” se han vuelto profesionales del rubro y claro ya no lo hacen de la forma de antaño, aunque si conservan el modo artesanal, ya que la única forma de extraerlos es con las manos. Hoy por hoy se sumergen buscando estos crustáceos en las rocas con trajes de neoprene y atados, aunque el peligro siempre dice presente, no por nada esta zona gallega es llamada Costa da Morte. El percebe de textura aterciopelada, con aroma y sabor penetrantes se ha convertido en uno de los placeres más buscados, algo típicamente gastronómico en San Andrés de Teixido. Seis meses bastarán para que los percebes adquieran el tamaño adecuado para su aplicación culinaria, al menos 5 centímetros de longitud y 2,5 de diámetro. Estos productos, que se comercializan a un alto valor, estarán en las mesas de los más pudientes y para acompañarlos no habrá mejor forma que una copa de un buen Albariño de Rias Baixas, brindando por los percebeiros que hacen de este manjar un arte gallego.

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A R T E Y C U LT U R A

1. La quietud (2014) Acrílico sobre tela 120 x 80cm

ací en 1949 en San Justo, Provincia de Buenos Aires. Mis padres, creyendo que tenía ciertas facilidades para el dibujo, me enviaron a la academia del barrio. Yo tenía siete años y empezaba también la escuela primaria. A los quince, me dieron un diploma que acreditaba mis conocimientos plásticos:

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2. Boquitas pintadas (2005) Acrílico sobre tela 150 x 200cm 3. Los paraísos perdidos (2007) Fotografía intervenida 70 x 100cm

4 ARIEL BALLESTER

Por Eduardo Médici

es otro”, como dijo el poeta. Piccoli me ayudó a poner el “otro” en una tela y yo aprendí que a veces tengo que mentir para mostrar una realidad evanescente. Ahora, cada vez que agarro un pincel o me paro frente a una tela en blanco, me pregunto si la pasión de crear no es la persecución ilusoria de la unidad perdida, la búsqueda angustiosa de una totalidad inexistente. Angustia, pasión, placer, muerte, palabras todas que sirven para definir el acto creativo, acto que nos permite poner en juego la verdad más profunda, la verdad del inconsciente. Hoy sólo quise esbozar el principio de un texto que seguiré escribiendo -o pintando si quieren- para “Otro”; ese interminable que me dibuja en el tiempo.

ARIEL BALLESTER

YO, EL OTRO

era Profesor. Mis padres estaban orgullosos pero yo no entendía de qué trataba la pintura. Terminé el colegio secundario y entré a la Universidad. El diploma, junto con la pintura, había sido archivado, quedando atrás las infinitas copias de manos, caras, yesos, láminas. Me recibo de psicólogo en años muy convulsionados para el país (75-76). Por entonces, conozco a Anselmo Piccoli quien será el puente que me hará retornar a la pintura. Él provocará el “encuentro” que se produce en todo acto de creación: el encuentro entre el hombre y su entorno. A partir de ese momento, siento que el arte será el método con el cual indagaré el mundo y trataré de exorcizar mis fantasmas. Freud me ayudó a entender que estamos para siempre divididos, que “yo

4. Jaune: Meninas argentinas (2007) Fotografía intervenida 100 x 70cm 5. Blue: Meninas argentinas (2007) Fotografía intervenida 100 x 70cm

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PLACERES

periencia que entonces no lograba encontrar por estas latitudes; el esfuerzo y dedicación con que encaró su partida lo hizo crecer profesionalmente y ser reconocido. Nutrido de información gastronómica y ávido por generar y crear, llegó a Cabaña Las Lilas y su sello fue la creación de platos que hoy ya son intocables en la carta.

Juan Ignacio Caverzaschi, chef de la casa y algunas de sus creaciones.

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FERNANDO CASARRAMONA

Por Pablo Casabona

icen que en otoño se toman las mejores fotos. Es una estación que tiene colores especiales unidos a fríos intensos que luego merman con la calidez del sol, y si la imagen se completa con una vista al río desde la terraza de un lugar calefaccionado en su punto justo, sumado a los acordes de una bossa nova acariciando los oídos, estamos sin lugar a dudas en un espacio que pareciera ser utópico y donde todos los sentidos se reflejan a flor de piel. Todavía no llegó el rush hour de comandas para el restaurante, todo transcurre con cierta calma, aunque también sabiendo que un pequeño lapso de tiempo los 410 cubiertos del salón vidriado con vista a Puerto Madero, estarán en su ocupación al 100%.

FERNANDO CASARRAMONA

CABAÑA LAS LILAS, MUCHO MÁS QUE BUENAS CARNES

Juan Ignacio Caverzaschi se une a la mesa para presentarse como el chef ejecutivo del lugar y comienza a detallarme las novedades que tiene la carta en esta temporada invernal. Más allá de los cambios que viene generando desde que ingresó hace poco más de un año, con tan solo escucharlo describir algunos de los platos, ya siento como las papilas gustativas comienzan su trabajo y me adelantan lo que vendrá: una verdadera explosión de sabores. El chef me cuenta sus experiencias por el viejo mundo, cuando emigró para ganar la ex-

DATOS ÚLTILES Para disfrutar los horarios: domingos a jueves 12 horas a 00:30; viernes y sábados desde el mediodía a 01:00. El restaurante cuenta con valet parking sin cargo, Bar, Terraza climatizada, menú infantil, menú braile, opciones para celíacos y vegetarianos. Formas de pago: efectivo y tarjetas de crédito. www.restaurantlaslilas.com.ar

Menú Internacional La intervención del chef en el menú fue la de internacionalizar la carta, haciendo que el deleite de carnes no sea la exclusiva estrella de la casa sino que, además, se incorporen recetas que él trajo consigo del viejo mundo y que replicó con la genialidad de un creador que busca el asombro de sus comensales. El objetivo es el mismo: comenzando con la elección de materias primas, lograr sofisticados gustos gourmet y llevar a la mesa un plato de excelencia. Para la entrada, la provoleta que viene dentro de un pan se torna prácticamente obligatoria, así como satisfacer la tentación irresistible de probar las costillitas de cerdo marinadas y cocidas durante cuatro horas al vacío y doradas finalmente en horno de barro. El atún rojo preparado de una forma única es una excelente opción para el plato principal y el menú hamburguesa es lo más codiciado por los pequeños. A la carta se incorporará desde el 4 de junio y hasta mediados de agosto la feijoada, plato típico de los sábados en Brasil, para acercar mucho más los lazos gastronómicos con el país vecino. Los postres tienen también su toque de distinción, hasta el tradicional postre “vigilante” (queso y dulce) se trasforma visualmente para presentarse con el nombre de Martín Fierro y estar preparado con helado de batata. Un clásico en Puerto Madero Cabaña Las Lilas cumplió sus primeros 20 años, transformándose así en un lugar tradicional dentro de la oferta gastronómica en la zona de Puerto Madero. Emplazado en Alicia Moreau de Justo 516 es uno de los primeros restaurantes de la zona y la continuidad en el tiempo es sin lugar a dudas reflejo de la alta calidad del servicio y de materias primas como las carnes, que van de la estancia directo al plato. El reconocido bife Cabaña Las Lilas es el esfuerzo de toda una cadena de valor que culmina en el plato pero tiene origen en los pastizales pampeanos, donde se crían los reproductores, padres de los novillos que se engordan para brindar este noble privilegio. Definitivamente para poner todo en un cuadrito. Para disfrutar mejor del otoño, con los cinco sentidos puestos para la gastronomía.

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Vista desde Willis Tower. Debido a su gran altura, 442 m (sin contar las antenas), en los días de viento se puede sentir su balanceo.

CHICAGO A pesar de haber estado solo dos días pude conocer una ciudad fascinante, embellecida por el contraste que genera su arquitectura de estilos neogótico y moderno. Un lugar al que volvería para recorrerlo por completo. FOTOS Y TEXTOS

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Los 160 km que corresponden a las 8 líneas de tren de la ciudad están elevados y en algunos casos, soterrados. Resulta una gran alternativa para moverse y no perder tiempo. EN LA OTRA PÁGINA Vista nocturna de Michigan Avenue. A pesar de sus calles y edificios iluminados, a partir de las 20 hs. cierran la mayoría de sus negocios. Abajo: Chicago Riverwalk desde el otro lado del puente levadizo.

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Uno de los grandes ventanales del Skydeck, mirador de la Willis Tower, en el piso 103 y a 412 m de altura. Desde allĂ se ven el lago Michigan y la ciudad de Chicago.

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Las calles de Chicago son anchas, con mucho tránsito y gran variedad de locales comerciales.

En el piso 103 de la torre también funciona una serie de balcones construidos completamente en vidrio, llamados The Ledge. Es una sensación única mirar por debajo de los pies y ver los techos de otros edificios y los diminutos coches en la calle.

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Michigan Avenue es la arteria principal de la ciudad donde se encuentra la mayor concentración de locales. El edificio de estilo neogótico es el Tribune Tower y fue construido luego de una concurso que organizó el Chicago Tribune en 1922 para su nueva sede. El diseño ganador del “edificio de oficinas más bonito e inconfundible del mundo” fue de los arquitectos neoyorquinos John Mead Howells y Raymond Hood.

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ARRIBA: En Millenium Park se encuentra esta enorme pieza realizada con placas de acero inoxidable por el artista indobritánico Anish Kapoor. Aunque su nombre es Cloud Gate, se la apoda “The Bean”por su forma similar a una alubia.

Soy una madre y esposa de 39 años, con un trabajo que nada tiene que ver con la fotografía, más bien es mi cable a tierra y aprovecho mis espacios libres entre la familia y el trabajo para desarrollar este costado artístico que comenzó a interesarme hace unos 5 o 6 años. Hice cursos y hoy sigo tomando clases para poder mejorar día a día. Cuando viajo, disfruto mucho poder capturar imágenes para luego compartir, quizás no lo que vio la cámara, sino lo que vi y sentí yo en ese momento.

DERECHA: Chicago Riverwalk es un corredero peatonal que bordea el sur del río Chicago. Se pueden usar los Water Taxi para recorrerlo. Sobre la derecha, el puente levadizo y de doble altura de Michigan Avenue.

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INFORME

SUPERSHUTTLE ANUNCIÓ UN NUEVO SERVICIO DE TRASLADO NON-STOP Ya está disponible para los que vayan a las ciudades de San Francisco, Houston, Baltimore, Denver y Dallas un nuevo servicio non-stop desde el aeropuerto y viceversa, ideal para pasajeros individuales o en pequeños grupos de hasta tres personas, a un valor de 39 dólares. La tarifa no cambia, ya sea uno, dos o tres pasajeros. Representa la opción ideal y más económica para viajeros. Los clientes pueden además obtener puntos y millas de diferentes compañías aéreas, entre ellas Delta Air Lines SkyMiles, Frontier Airlines EarlyReturns, Southwest Airlines Rapid Rewards, United Airlines MileagePlus y American Airlines AAdvantage cuando realizan sus reservas a través de www.superhuttle.com o con la nueva App vía telefonía celular.

PERÚ TRAVEL MART PTM 2016

erú Travel Mart – PTM 2016 es el evento de promoción turística más importante del Perú y en esta edición reunió a 156 operadores mayoristas de 27 países (compradores) y a 123 empresas turísticas nacionales (vendedores) que participaron de las ruedas de negocios, generando compromisos para el sector turismo de unos 40 millones de dólares. Esta cifra significa “un crecimiento del 10% respecto del año pasado”, informó Fredy Gamarra, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Cabe destacar que los vendedores correspondieron a un variado espectro de empresas de servicios y organismos oficiales, entre los que se des-

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tacaron: hoteles, tour operadores, cruceros y transporte, gobiernos locales, organismos descentralizados, sitios web, museos, líneas aéreas, seguros y telefonía. Se realizaron más de 6.000 citas, Brasil tuvo la mayor delegación y Ghana fue la novedad. Además de las ruedas de negocios ya clásicas en el evento, Perú Travel Mart – PTM 2016 contó con un nutrido y variado programa que incluyó seminarios sobre gastronomía y la diversidad cultural del Perú; viajes de familiarización; visitas guiadas a museos; almuerzos temáticos; espectáculos culturales; y post tour hacia destinos como Paracas, Nasca, Puerto Maldonado, Loreto, Cusco y Puno.

El cierre del evento se realizó con un almuerzo en las instalaciones del Museo de Arte de Lima (MALI) y contó con la presencia del mencionado Fredy Gamarra y Heddy Vílchez, presidenta del PTM 2016; Maricarmen de Reparaz, viceministra de Turismo; Marisol Acosta, directora de Turismo de PromPerú; y Flavio Calda, gerente general del MALI. Allí los visitantes extranjeros pudieron conocer más sobre la cultura peruana recorriendo los diferentes salones de exposición y disfrutando al ritmo de cajón y música afroperuana de un delicioso buffet ambientado con las tradicionales carretillas criollas. La próxima edición será del 5 al 8 de Mayo del 2017.

MARCELO BARRIENTOS

Travel Magazine estuvo presente en la edición XXIII del Perú Travel Mart – PTM 2016, que se desarrolló del 13 al 16 de mayo. Las citas se desarrollaron el sábado 14 en el Centro de Convenciones de Lima y continuó el domingo 15 en la sede del Museo de Arte de Lima (MALI).

YOPPERS, LA NUEVA FORMA DE COMPRAR ONLINE La tecnología articula para que los compradores cada día se sientan más cómodos a la hora de hacer sus compras. Con esa idea nace Yoppers que es la forma más rápida y conveniente de hacer compras de supermercado. Son tres pasos desde cualquier smartphone (la app está disponible en el App Store y Google Play) o la web www.yoppers.com y los productos se reciben en sólo 1 hora. Un nuevo concepto que ofrece lo mejor de la tecnología, con la customización y la modalidad on demand para acomodar las necesidades de las personas en tiempos modernos. Los pedidos pueden realizarse para entrega

inmediata o programarlos para cuando sea más conveniente. Incluso es posible combinar productos de distintas tiendas en la misma compra. Actualmente, se pueden realizar compras en cadenas como Jumbo, Coto, Farmacity, Nespresso, Winery, y en comercios especializados en carnes como “Piaf”, y en frutas y verduras como “The Grocery Tienda Gourmet”, con un costo de envío de 35 pesos. En el contexto de la sharing economy o economía colaborativa, llega Yoppers. Al igual que servicios como Uber o Airbnb que hacen desde el uso de la tecnología y el acceso a la información para descentralizar y simplificar el modo de comprar. www.yoppers.com.

GM ARGENTINA INICIA LA EXPORTACIÓN DEL NUEVO CRUZE Con motivo del próximo lanzamiento del Nuevo Cruze en Brasil, General Motors de Argentina dio inicio a las exportaciones hacia ese país de este vehículo que se fabrica en el Complejo Automotor de GM en Alvear, Rosario, provincia de Santa Fe. El “banderazo de salida” estuvo a cargo

de Carlos Pighin, Presidente de la comuna de Alvear, y de José Falcón, Director de Logística de GM Argentina, quienes atestiguaron la salida de los camiones que transportan los vehículos 0km desde Argentina hasta Brasil. El Nuevo Chevrolet Cruze será exportado a distintos mercados como Brasil, Uruguay y Paraguay. www.chevrolet.com

CIRQUE DU SOLEIL HASTA MEDIADOS DE JUNIO Más de 100.000 personas ya han vivido la experiencia Kooza y Cirque du Soleil acaba de agregar nuevas funciones. Ahora, Kooza seguirá con funciones hasta el 12 de Junio bajo la gran carpa azul y amarilla en Costanera Sur. Kooza cuenta la historia de Inocente, un solitario que busca su lugar en el mundo. El espectáculo regresa a las verdaderas raíces del Cirque du Soleil combinando dos tradiciones circenses: las acrobacias y el arte de los payasos. El espectáculo pone de manifiesto la exigencia física de cada número, todo su esplendor y su fragilidad, a través de una colorida mezcla en la que destaca el humor más bufonesco. www.cirquedusoleil.com/kooza

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VACACIONES DE INVIERNO EN COSTA GALANA Se acerca uno de los momentos más esperados del año: las vacaciones de invierno y en Costa Galana se están preparando varias promociones para los visitantes. Costa Galana, el lujoso hotel de la ciudad marplatense propone: 7x5, hospedándose cinco noches, dos noches adicionales de regalo; 4x3: hospedándose tres noches, una noche más de regalo; 50% off en la segunda habitación (como parte del Family Plan); además se suman obsequios para toda la familia como por ejemplo 200 pesos de crédito por noche para consumir en cualquiera de nuestros restaurantes, otros 200 pesos para utilizar en el salón de belleza y para los más chicos todas las tardes, merienda con amigos sin cargo. Asimismo, los niños disfrutarán al máximo su estadía en el Costa Galana, ya que podrán disfrutar del “Mini día de Spa”, donde tendrán el privilegio de vivir de un momento único y de alegría en familia.

GENTILEZA CHEVROLET. GENTILEZA CIRQUE DU SOLEIL

PREMIAN AL PROGRAMA DE VIAJEROS DE AIR FRANCE-KLM Y FLYING BLUE El programa de viajeros frecuentes de Air France-KLM, Flying Blue, ganó premios en cinco categorías en la ceremonia de los Freddie Awards 2016, que reconoce a los mejores programas de fidelización de líneas aéreas y hoteles del mundo. Estas distinciones son otorgadas por los votos de los viajeros frecuentes internacionales. En total, votaron 3,7 millones de clientes, demostrando el gran alcance y la relevancia de estos premios. Las aerolíneas y hoteles participantes se dividen en tres regiones geográficas según su origen: Américas / Europa y África / Medio Oriente, Asia y Oceanía. En su región, Europa y África, Air France - KLM recibió el primer premio en cinco de las siete categorías evaluadas: - “Programa del año”, por cuarto año consecutivo. - “Mejor promoción”, relacionada con el 10º aniversario del programa de viajero frecuente Flying Blue. - “Mejor servicio al cliente”. - “Mejor capacidad de redención”, con Millas que pueden ser canjeadas por billetes de avión u otros bienes y servicios. Gracias a la tarjeta de crédito Flying Blue American Express, el Grupo también recibió el primer galardón en la categoría “Mejor tarjeta de crédito afinidad”.

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FABIO GOLDAR

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IBEROSTAR, CAMPOS DE GOLF DE ENSUEÑO EN LOS DESTINOS DEL CARIBE Iberostar Hotels & Resorts propone escapadas a destinos de ensueño en donde el viajero podrá vivir una experiencia extraordinaria en los espectaculares campos de golf ubicados en Punta Cana, Riviera Maya, Cancún y Praia Do Forte. Iberostar Golf ha sido concebido como el complemento perfecto a los ya memorables hoteles y complejos de los que forma parte. Diseñados por afamados arquitectos, los campos de golf ofrecen el equilibrio ideal entre desafío, belleza y una hospitalidad con fama mundial. Además, los paquetes pensados, tanto para jugadores expertos como para aficionados, permiten disfrutar de una completa experiencia de golf, de principio a fin. Los huéspedes de Iberostar Hotels & Resorts cuentan con tarifas especiales, reservas anticipadas de tee time y otros beneficios pensados especialmente para poder disfrutar con toda comodidad de unas merecidas vacaciones de golf.

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neales y uniformes que apuntan más a crear un clima de negocios cara a cara, apoyado por un intenso intercambio pre-agendado al que son comprometidos tanto compradores como vendedores y hasta periodistas, que a generar un impacto visual. En definitiva, el RVC busca el crecimiento de oportunidades de negocio para el turismo canadiense. En esta edición, unos 1.680 asistentes se dieron cita durante cuatro días en el icónico Centro de Convenciones de Montreal, incluyendo 536 compradores de 28 países, entre los que se encontró la Argentina, con presencia de Julia Tours y la cordobesa Dopazo & Ravenna.

IBEROSTAR: RICHARD KOHLER. CANADA: WILLIAM AU

RENDEZ-VOUS 2016: CANADÁ PONE AL TURISMO EN EL CENTRO DE LA ESCENA La multifacética Montreal fue escenario de la edición número 40 del Rendez Vous Canada 2016, o RVC, el evento turístico por excelencia del – otro – gran país del norte, donde los diferentes circuitos turísticos muestran al mundo su oferta con el objetivo de alcanzar 20 millones de visitantes extranjeros para el año 2020, dentro de una industria en auge y con mucho futuro para el país. La cita turística, similar al PowWow de Estados Unidos, tiene como misión generar turismo hacia Canadá y se diferencia de las típicas ferias de turismo por sus stands li-

GENTILEZA MSC

KIA ARGENTINA PRESENTÓ SUS NOVEDADES EN EL CAMPO ARGENTINO DE POLO La automotriz coreana presentó la llegada oficial de sus modelos: SUV, Sportage y Sorento, y a su vez remarcó su reciente asociación con el equipo de polo La Aguada, como parte de la apuesta que tiene la marca para seguir creciendo en el país. Durante la presentación, el CEO Tomás Galbis y el gerente comercial y de marketing de Kia Argentina, Ignacio Echevarría, celebraron los nuevos anuncios junto a los más de 250 invitados exclusivos. Entre aquellos que dijeron presente, estuvieron Carla Rebecchi y la polista Lía Salvo, la China Suarez, Eugenia Tobal, Jimena Buttigliengo, Taina Laurino, Jimena Cyrulnik, Lucía Celasco, Julieta Cardinali, Cintia Garrido y Germán Paolosky, entre otros.

POR LOS J.J.O.O. CRECIERON LAS BÚSQUEDAS DE HOTELES EN RIO DE JANEIRO DURANTE EL ÚLTIMO HOT SALE Hoteles.com formó parte por primera vez del Hot Sale en la Argentina, en el cual ofreció descuentos para los usuarios de la plataforma que oscilaron entre el 5 y el 99% para las reservas de alojamientos. Los resultados de campaña revelaron incrementos interesantes en las búsquedas y destinos: Rio de Janeiro, la sede los próximos Juegos Olímpicos, fue el destino que más creció en búsquedas respecto del año pasado con un incremento de más del 500% respecto del mismo período que el año pasado. Barcelona (más de 400%), Bariloche (casi 300%), Madrid (casi 300%) y Santiago (más de 200%) fueron los otros destinos que más incrementaron las visitas. En términos absolutos, Buenos Aires, Nueva York, Miami, Rio de Janeiro y Santiago fueron los destinos con más visitas en las búsquedas. www.hoteles.com.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE CRUZANDO EL ATLÁNTICO EN CRUCERO MSC Cruceros brinda la posibilidad de cruzar el Océano Atlántico a bordo del MSC Orchestra y disfrutar de la experiencia durante 21 noches, visitando 11 ciudades europeas y sudamericanas. Durante los cuatro días de navegación en el extenso océano, los huéspedes podrán disfrutar de las distintas propuestas que se encuentran a bordo. Experiencias gastronómicas, Spa, Casino Palm Beach o los espectáculos diarios en el Teatro Convent Garden, con 1.240 asientos y obviamente, actividades para toda la familia. Luego del derrotero europeo, el primer enclave en recibir al barco es Recife, Brasil, y los huéspedes podrán disfrutar de un tour por la ciudad histórica de Igarassu, sede de la iglesia más antigua del país.

Otra parada, es Salvador de Bahía. Antes de llegar a Buenos Aires, el MSC Grand Voyage Orchestra pasará por Río de Janeiro. La Cidade Maravilhosa posee innumerables lugares de interés y famosas playas como Copacabana o Ipanema. Finalmente, el MSC Orchestra concluirá su viaje cuando amarre en la Reina del Plata. www.msccruceros.com.ar

PREEMBARQUE

SERGIO VERÓN Profesor de educación física, kinesiólogo y fisioterapeuta, con estudios de perfeccionamiento en la Universidad de Miami, es el referente del fitness para la salud con mayor reconocimiento en el país y con una gran proyección internacional. Acaba de lanzar al mercado su libro Odio el gym!, agotado en Argentina y publicado también en España, México, Puerto Rico y Chile.

¿Cuál fue tu primer viaje solo? Mi primer viaje solo fue con la idea de conocer mi país, así que armé un gran bolso y salí hacia Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy hasta el límite con Bolivia. Todo en bus y quedándome en los lugares que más me sorprendían por sus paisajes. ¿Qué es lo más importante de un viaje? Me encanta conocer la gastronomía y cultura autóctona de cada región, busco también colonias o asentamientos de ciudadanos provenientes de otras partes del mundo para ver cómo se adaptaron y conviven en nuestro país con sus tradiciones y culturas. ¿Cuál destino recomendarías en Argentina? ¿Y en el mundo? En los últimos años pude dedicarle más tiempo a la Patagonia Argentina. Descubrir y hospedarse frente a glaciares, lagos, playas y cordillera es la combinación perfecta para cualquier persona que vaya en busca de placer, relax, aventura o simplemente disfrutar de tanta imponente naturaleza. Afuera, New York, es un lugar que no dejo de visitar cada año. Contanos a dónde fuiste en tu último viaje y si ya estás planificando el próximo. Mi último y maravilloso viaje fue a la República China, es otro mundo. Shanghai es hiper tecnológica, moderna, ostentosa y elevada hacia el cielo imponentemente. Espe-

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raba chocarme con chinos a casa paso por su gran densidad poblacional (15 millones), pero las escalas de paseos, parques, centros comerciales y toda su edificación hacen que todo sea placentero. En el tren de alta velocidad pude llegar hasta ciudades como Beijing, Xian, Guangzhou, Suzhou (la Venecia China) y Pingyao, ciudad amurallada quedada y conservada como mil años atrás. ¿Qué es lo más loco que te pasó en un viaje? ¡Me perdí en Tokio! No encontraba la forma de llegar a mi hotel, subía y bajaba de subtes y trenes sin parar y cada vez me llevaban más lejos de mi destino. No encontraba nadie que hable inglés y menos español. En un momento me detengo frente a un mapa gigante de la gran red de subterráneos de Tokio y ante

la impotencia digo en voz alta: “¿cómo caraj… llego al hotel?”. Me salvó un señor con rasgos japoneses y una excelente dicción española. Casualmente, se dedicaba a trabajar como intérprete y traductor, y fue quien acompañó a Alfredo Casero en sus viajes a Japón.

FÁCIL, SEGURO, DESDE CUALQUIER LUGAR Y EN TODO MOMENTO

¿Hay algo que no pueda faltar en tu valija? ¿Qué pasa si te lo olvidás? Nunca deben faltar 2 pares de calzado cómodo, blando, liviano y apto todo terreno; soy un caminante incansable durante mis viajes. Es más, uso una app “cuentapasos” o “pasómetro” que registra todo lo que camino desde que me levanto hasta que me voy a dormir. ¿A quién llevarías en tu valija si pudieras? ¡A mis ahijados! Octavio y Mirko de 10 años los dos, me divierte mucho estar con ellos y sorprenderme de la mirada al mundo y el razonamiento de estas generaciones.

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Si tuvieras que elegir un destino para el último viaje de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Italia, es un paso obligado cada vez que voy a Europa, los vuelos primero hacen destino Roma/Fiumicino. Nunca me canso, siempre me atrae recorrer lugares y calles que ya conozco de Venecia, Roma, Florencia o la costa Amalfitana, entre otros... Y ahora aterricemos en tu presente, ¿contanos qué estás haciendo a nivel personal, laboral, por estos días? Soy el jefe del área Actividad Física y Rehabilitación en internación y consultorios externos de la Clínica Cormillot desde hace unos 18 años. Además, trabajo en la Fundación Alco, Dieta Club SA, el Hospital de Enf. Metabólicas y Obesidad en Malvinas Argentinas, las universidades Isalud y Pontificia Universidad Católica, y participo en programas de radio y TV. En mis ratos libres escribo, mi último libro se llama Odio el Gym! Fue editado en España y ya está también en Argentina, Chile, México y Centroamérica.

¡VIAJÁ Y SUMÁ PUNTOS! GENTILEZA SERGIO VERÓN

¿Qué recuerdos tenés de tus vacaciones cuando eras chico? Como marplatense, no era usual vacacionar en otras ciudades turísticas durante el verano, ¡todo lo contrario! Esperaba ansioso el momento de ir todos los días a la playa y hacer a diario nuevos amigos procedentes de todo el país. Las vacaciones fuera de Mar del Plata llegaban durante el invierno, viajando con todo el grupo familiar al campo, a las sierras o simplemente visitar primos y tíos en las ciudades de Tandil, Santa Fe y Rosario.

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