Travel Magazine 31

Costa Rica Más allá de la playa

VALENCIA

Brillo antiguo y moderno

RUTA 40 Travesía de culto

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2 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

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3/

Ciudad de las Artes y Ciencias en Valencia, España.

Staff

Director General Walter Vázquez walter@travelmgz.com

Comercialización info@teammedia.com.ar Teammedia S.A.

Director de Contenidos Esteban Goldammer esteban@travelmgz.com

Diseño Editorial Teammedia S.A.

Responsable Comercial Ariel Divincky ariel@teammedia.com.ar

Suscripciones y Contacto www.travelmgz.com travel@travelmgz.com

ÍNDICE 8

Dirección de Arte Juan Maldonado

Distribución Correo Argentino

Guido Minerbi Luz Zarantonello Stefanía Goldammer Javier Maldonado Sonia Renison Jorge Rey Pablo Casabona Silvia Aguilera Daniel Katz

Impresión Galt Printing www.galtprinting.com

Tapa: Costa Rica. Foto por Esteban Goldammer

/travelmgz

@mgztravel

Sarmiento 944 5to. B (1041) | Buenos Aires | Argentina (0054) 11 4393-2477 (rot.) | info@teammedia.com.ar Travel Magazine es propiedad de Teammedia S.A. Las opiniones vertidas en esta revista son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Travel Magazine.

4 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

VALENCIA: JUAN MALDONADO. 8: ESHUTTERSTOCK. 52: GUIDO MINERBI. 82: LUZ ZARANTONELLO

Colaboradores

52

Staff

4

Editorial

6

Costa Rica

8

Valencia

24

Ruta 40

40

Grand Canyon

52

Cine

62

Literatura

64

Libros

66

Escapadas

68

Travel Car

70

Buenos Aires secreta

72

Hoteles

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Arte y Cultura

76

Eventos

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Placeres

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Photo Travel

82

Noticias

92

Preembarque

98

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Editorial

// POR WALTER VÁZQUEZ DIRECTOR

Estimados lectores

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Valencia, tan mediterránea, tan llena de historia, tan moderna, tan gastronómica, tan cautivante para todos los sentidos. Nos llenó de españolidad el alma y nos invitó a descubrir su legado apenas aterrizados en Buenos Aires.

Por supuesto, cada nota llevó consigo las consabidas tres horas de espera (en el mejor de los casos). Tres horas teñidas de esas ganas de seguir viajando, que parecen más cuando uno desea llegar a casa, cuando la mente ya asumió que el viaje terminó y ahora es parte del imborrable recuerdo. Tres horas que se desvanecen cuando el destino es la Ruta Nacional 40 y sus nada menos que 5.200 kilómetros de paisajes, climas y características disímiles, pero que comparten el gen argentino en su gente y sus vivencias. Y así, viajando en auto por el país, tal vez le encontremos un uso a esa espera. Tiempo suficiente para leer el libro, ver la película recomendada, disfrutar del arte, degustar un buen plato o hacerse una escapada hasta Lobos para disfrutar desde el vamos. O claro, simplemente entregarse a la lectura de esta edición de Travel Magazine.

Así es la vida, tres horas parecen mucho o poco, según como se lo mire.

Bomba de agua en una antigua barraca en las afueras de Valencia.

JUAN MALDONADO

T

res horas antes del vuelo”. Minutos más, minutos menos, así arrancan nuestros viajes.

Cuando digo nuestros, me refiero a los suyos también, estimado lector. Es ese largo preámbulo en el que todos coincidimos, sumándole un pequeño paso por el free shop para asegurarnos algo a la vuelta o, aunque más no sea, para ayudar al tiempo a pasar más rápido con el objetivo puesto en el destino elegido. Nos pasó con Costa Rica, con Valencia, con el Grand Canyon, todos destinos de esta nueva edición de Travel Magazine que sorprenden a su estilo.

Costa Rica, con su “álbum de biodiversidad” completo, arroja experiencias inolvidables para quien va en busca de la naturaleza más pura y se regocija con la sustentabilidad del planeta. ¡Chapeau! para este país, ojalá sea contagioso.

El Grand Canyon, en la vereda de enfrente (por la falta de verde), nos ofreció su espléndida aridez que incluye historias de cowboys, indígenas, cactus y todo aquello que a muchos de nosotros nos acompañó desde niños, al otro lado de la pantalla chica.

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Nota de tapa

GRACIAS, COSTA RICA, GRACIAS ENTRE VERDES Y AZULES DE UNA VASTEDAD ENORME, ESTE PEQUEÑO PAÍS CARIBEÑO DESLUMBRA AL TURISTA Y LE DA UNA LECCIÓN DE ECOLOGÍA AL MUNDO. Texto por Esteban Goldammer · Fotos por Esteban Goldammer y Shutterstock

Vista de la playa de Punta Uva, en el Caribe Sur costarricense.

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Nota de tapa Costa Rica

C

asi con seguridad, Costa Rica lo recibe a uno con un “pura vida”. La frase que curiosamente pertenece al cómico mexicano Clavillazo (Antonio Espina y Mora), quien en 1956 estrenó sin demasiado éxito un filme con ese nombre, identifica a los “ticos” desde entonces.

La misma no tiene un solo significado, puede usarse en lugar de “hola, adiós, que te vaya bien, disfruta la vida, todo bien” y vaya a saber uno cuántas cosas más. Lo cierto es que si nos ajustamos a su significado literal, encaja a la perfección con lo que es Costa Rica y de ahí que el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) lo haya adoptado como slogan.

Lo segundo más escuchado y en estrecha relación con lo anterior, seguramente sea la palabra “biodiversidad”. Debo confesar que primero me llamó la atención y hasta la recibí con cierta incredulidad, pero con el correr de las horas plantas, flores, animales, insectos, etc. parecieron complotarse para no sólo arrojar certeza a la misma, sino también para que yo pudiese comprender la verdadera dimensión de lo que significaba estar en este maravilloso país que, en 51.100 km2 (casi como Jujuy), alberga un 5% de la biodiversidad mundial.

De costa a costa Costa Rica tiene algo que es maravilloso: uno puede amanecer y bañarse en las aguas del Atlán­tico y por la tarde estar buceando en las del Pacífico. Claro que para eso se tendrá que emprender el viaje por ruta, en la cual no sólo es imposible superar los 80 km/h sino que es probable se vaya a mucho menos que eso; así que las distancias no hay que tomarlas como acostumbramos. Además, ese viaje de una costa a otra implicará atravesar la cadena montañosa que no sólo contiene 112 volcanes (5 activos) y divide el país por completo de norte a sur, sino que permite en días diáfanos apreciar ambos océanos.

Otra posibilidad para vincular las aguas que bañan este país es sumarse a la atractiva propuesta que impulsa una ONG: “El camino de Costa Rica del Atlántico al Pacífico” (ver aparte).

La costa del Pacífico tiene una dimensión de 1.016 kilómetros, así que las posibilidades de playa están garantizadas. Allí los exclusivos resorts abundan tanto como la fauna, los manglares e incluso los colores del mar y la arena que van del negro al gris perla y del dorado al blanco. Pero nuestro viaje nos deparó una única escala en el Pacífico: Puntarenas.

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El camino de Costa Rica del Atlántico al Pacífico

En Puntarenas se embarca para la excursión a la Isla San Lucas y a la antigua prisión, cerrada en 1992 por su extrema crueldad.

Agalychnis callidryas, la clásica ranita verde de ojos rojos que, si se está atento y a la búsqueda, puede verse en los bosques tropicales.

Se trata de un proyecto que espera ver la luz en 2017, aunque ya está siendo transitado por grupos liderados por Gabriel Chernacov, el director de la ruta.

La idea es simple: unir la localidad de Parismina (Atlántico) con Quepos (Pacífico), en un recorrido de aproximadamente 15 días y 250 kilómetros llenos de aventura, en donde el caminante puede ir descubriendo distintos ecosistemas, culturas indígenas, nuevas experiencias gastronómicas, extraordinarias variaciones de flora y fauna, bosques, valles, ríos y pueblos rurales llenos de magia e historia.

Con una mecánica similar a la del Camino de Santiago de Compostela, un pasaporte que acredita la realización de las distintas etapas, casi con seguridad este camino “tico” no tardará en sumar más y más adeptos que deseen palpar de una forma única las bellezas y la conciencia ecológica de Costa Rica. www.costaricacostacosta.weebly.com

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Nota de tapa Costa Rica

Puntarenas y las historias de presos La ventaja de Costa Rica, como dije, es la cercanía de todo. Es tener el bosque, la playa, el campo, la montaña, los volcanes, el calor, el fresco, todo a mano.

De esta forma, no resulta extraño pasar en 45 minutos de los 35 msnm (metros sobre el nivel del mar) de la ciudad marítima de Puntarenas a los 1.800 msnm de Montes de Oro, con el consiguiente cambio en la temperatura.

Puntarenas está a sólo 98 km de San José, por lo que es uno de los destinos elegidos por los habitantes de dicha capital para el desenchufe de los fines de semana y parada obligada de los cruceros que navegan por el Pacífico. La ciudad se distingue por las construcciones bajas (son pocos los edificios altos en el país) y el aire de mar que indefectiblemente conduce a uno hacia el malecón, que tiene al faro, restaurantes y bares de alrededor como anzuelos naturales. Allí degustar un plato de arroz con camarones y una cerveza escarchada, para después deleitarse con una caminata con la noche y el mar de testigos, pueden resultar un plan simple e inolvidable.

A apenas media hora de navegación en lancha desde Puntarenas se llega a la Isla San Lucas, lugar donde funcionó una prisión de máxima seguridad desde 1873 hasta 1992, año en que se cerró por su extrema crueldad y olvido de los derechos humanos. Por aquel entonces las aguas del Golfo de Nicoya estaban infestadas de tiburones que incluso eran atraídos por los guardia cárceles con comida y sangre. Hoy recorrer los 3 kilómetros que separan la isla de la costa es mucho más placentero y casi con seguridad depara el encuentro con amigables delfines. También es posible desembarcar en el muelle de la prisión y transitar la “Calle de la amargura” (calle de ingreso) sin la pesada carga de las bolas de acero y los grilletes de los condenados. Desde allí se puede llegar hasta los calabozos o pabellones y deambular entre historias como la de José León Sánchez, que llegó analfabeto y terminó escribiendo “La isla de los hombres solos”, donde narra la vida en esa cárcel que lo contuvo durante 30 años siendo inocente.

La prisión se encuentra en litigios para culminar su restauración, pero así y todo se puede apreciar un poco de lo que significó estar encerrado allí. “El hueco”, un agujero de unos cuarenta centímetros ubicado en el patio, alberga por debajo un recinto de nueve metros de diámetro donde la temperatura alcanzaba los 60ºC. De más está decir que casi en el cien 12 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

por cien de los casos acababa con la vida de quien era castigado allí. Aún hoy se pueden apreciar también las inscripciones de los convictos en las paredes de los pabellones, donde destacan pinturas como la de Pelé, las de contenido sexual o “La chica del bikini rojo”, hecha con sangre de una enfermera asesinada por los mismos reos (esta versión no está del todo comprobada).

La isla San Lucas cuenta también con sitios arqueológicos indígenas, una enorme biodiversidad y playas, donde paradójicamente hoy se puede pasar el día y disfrutar del sol, el mar y la libertad.

Arriba: es preciso estar atento porque en Costa Rica siempre es posible el encuentro con un perezoso.

En la otra página: la última vista de la libertad. Apenas desembarcados, los presos eran encerrados en celdas a orillas del agua para luego ser llevados a las celdas comunes.

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Nota de tapa Costa Rica

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Miramar y un viaje al pasado El Cantón de Montes de Oro (las provincias se dividen en cantones y éstos en distritos) alberga el distrito de Miramar, que ostenta gran parte de la historia de la zona. Asentamientos indígenas, colonos, fiebre del oro y otras cuestiones se adivinan en edificios como la iglesia (hoy patrimonio histórico-arquitectónico), casonas antiguas y, por supuesto, minas.

Uno de los imperdibles de Miramar es la posibilidad de observar el Golfo de Nicoya en toda su extensión, lo que explica el nombre del distrito. La zona es además un punto de partida para, en pocos kilómetros, realizar turismo rural y aprender acerca de cultivos orgánicos (incluso algunos que utilizan el guano de murcié14 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

lagos como fertilizante natural), la importante producción de café o interiorizarse sobre las plantaciones de caña de azúcar y el uso del trapiche para la elaboración, entre otras cosas, de miel de caña o “tapa de dulce” (el jugo de caña cocido y solidificado) que, rallada y con agua o leche, forma parte de la dieta de los ticos.

Otra de las posibilidades del cantón es hospedarse en algunos de los rústicos lodge, entregándose al pasado (olvidando el wi-fi entre otras cosas) y, por ejemplo, disfrutar del arrullo del viento por la noche o despertar entre las nubes (literalmente) para luego descubrir incontables orquídeas, plantas, insectos y aves en mágicos senderos que fluyen dentro del bosque nuboso, como me sucedió en Las Colinas Zapotal Lodge.

Los puentes colgantes son un clásico en Montes de Oro.

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Nota de tapa Costa Rica

El ascenso al volcán Irazú ofrece magníficas vistas de la ciudad de Cartago.

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Nota de tapa Costa Rica

El Volcán Irazú y Turrialba El viaje me deparó un breve paso por el Parque Nacional Volcán Irazú, donde se pueden apreciar el cráter Diego de la Haya (el principal) y hasta transitar por el área de Playa Hermosa, una terraza de origen volcánico que, sin dudas, hace a uno sentirse realmente pequeño. Desde los 3.432 metros de este volcán se pueden observar, si las condiciones climáticas lo permiten, la costa caribeña o el Volcán Turrialba, que registraba una importante y temida actividad al momento de mi visita.

En el cantón de Turrialba, además del volcán, se encuentra el Cerro Chirripó (3.820 m), el más alto de Costa Rica y el río Pacuaré que deslumbra por su belleza y atrapa a los amantes del rafting, ya que ha sido reconocido como uno de los cinco mejores del mundo para la práctica de esta actividad. Ah y claro, el Wahelia Espino Blanco Lodge, donde sólo tuve la oportunidad de almorzar pero alcanzó para descubrir que se trata de un magnífico lugar.

Con apenas 10 bungalows súper confortables y a tono con la naturaleza y su conservación, rodeado de 32 hectáreas de vegetación y fauna exuberantes que incluyen además una cascada propia, este lugar mágico invita a quedarse entre verdes y sonidos únicos.

El Wahelia Espino Blanco ostenta con orgullo su Bandera Azul Ecológica (5 estrellas), un galardón que reconoce anualmente a los emprendimientos y playas de todo el país que cumplen con exigentes parámetros, en pos de asegurar la salud pública y la actividad turística.

La reflexión antes de Ujarrás y Orosí A esa altura de mi viaje, entendía que la riqueza de Costa Rica va más allá del típico circuito turístico de playas. Sin dudas, una buena opción para visitar este país es alquilar un auto y armarse un itinerario a gusto propio, recorriendo con tiempo y descubriendo que la pasión por el fútbol se traduce en innumerable cantidad de canchas a cada paso. O comprendiendo que una Soda no es una bebida, sino un restaurante al costado del camino que ganó su nombre por los norteamericanos que concurrían sedientos a pedir “soda” (gaseosa) después de largas jornadas de trabajo. Y que un “casado”, más allá del que se encuentra en matrimonio, es un plato de carnes con acompañamiento. Todos pequeños detalles que resaltan aún más cuando se suman a la hospitalidad tica y a ese interés por hacerlo a uno sentir cómodo en todo momento. Justamente lo que me esperaba en Ujarrás, donde se pueden vi18 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

sitar las ruinas de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la primera de Costa Rica (1693) y, en abril, participar de los festejos en honor de la Virgen del Rescate. Allí tuve la oportunidad de percibir la calidez de la gente del lugar y de pueblos vecinos como Orosí y Cartago, como así también de deleitarme con panorámicas de las ciudades entre montañas, nubes y ríos desde los miradores de Ujarrás y Orosí. En ese sentido también tuve lo que podríamos llamar una “función privada” desde el balcón de Rinconcito Verde, una casa de familia devenida en hotel, que ofrece vistas únicas, acompañadas de ese calor de hogar que las vuelve inolvidables.

A pocos kilómetros de Orosí se encuentra el Parque Nacional Tapantí, una reserva natural de 58.500 hectáreas. El lugar registra precipitaciones anuales de hasta 8.000 mm, por lo que

Cráter principal del Volcán Irazú.

En la otra página: el mono aullador es fácil de identificar no sólo por su aspecto, sino también por su característica aullido.

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Nota de tapa Costa Rica

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El programa incluye es probable que la visita depare algo de agua (sobre todo de mayo a octubre). La lluvia y los ríos que alberga esta reserva aseguran una biodiversidad que incluye más de 260 especies de aves, 45 de mamíferos (la danta –tapir-, el tepezcuintle, felinos como el manigordo, el león breñero y el tigrillo, el mono carablanca y más), además de 56 especies de anfibios y reptiles.

Una visita imperdible para quien gusta pasar una tarde descubriendo especies únicas y disfrutar de senderos y descansos con comodidades para hacer pic-nics y asados.

Caribe, irresistible Caribe.

Decir Caribe, ya implica un atractivo especial para los argentinos, aunque este sentimiento no es exclusivo de quienes habitan nuestro país. El Caribe atrae, excita, cautiva, con sus arenas blancas (aquí también las hay doradas 20 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

y negras) y sus aguas azules, turquesas, verdes, pero, fundamentalmente, cálidas.

En el Caribe sur costarricense, nos encontramos con una extensión de unos 12 kilómetros en los que se suceden cinco playas bien delimitadas: Puerto Viejo, Cocles, Chiquita, Punta Uva y Manzanillo.

La experiencia comienza en Puerto Viejo.

Se trata de un pequeño pueblo con ciertos aires hippies y surfers (algo que se extiende a las otras playas), con una pequeña ruta de ingreso que continúa hasta Manzanillo. Si bien se percibe como un lugar tranquilo en esta época del año, permite adivinar el bullicio y la diversión de la temporada alta, que se concentra básicamente en el centro y unas dos o tres cuadras alrededor. Allí se ubican la mayor cantidad de comercios: tiendas, bares estilo playa para disfrutar de un 2x1 en happy hour o un clásico “re-

De Puerto Viejo a Manzanillo, doce kilómetros que los aventureros recorren en bicicleta para ir descubriendo los atractivos y posibilidades de las distintas playas del Caribe Sur.

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Nota de tapa Costa Rica

fresco” de papaya o piña y locales de alquiler de bicicletas. Más allá se irán sucediendo algunos restaurantes y varios hoteles que, mayormente, se integran al paisaje y permiten experiencias únicas como despertar con el sonido de los monos aulladores que sorprenden con una voz demasiado grave para su pequeño cuerpo.

Volviendo al tema bicicletas, son en esta zona el medio de locomoción por excelencia.

Es común (y práctico) alquilar una y lanzarse a la aventura de ir recorriendo esos 12 kilómetros en los que se distribuyen las playas y descubrir sus características propias. Es cierto que hay casi un denominador común en ellas: a todas, en mayor o menor medida, se accede a través de vegetación con verdes exultantes y senderos donde lo clásico es toparse con cangrejos. Estos crustáceos abundan en serio, tanto que es común por las noches verlos atravesando la ruta y detenerse encandilados por las luces del vehículo.

Otro denominador común en estas playas son las rocas, aunque no es complejo ni requiere grandes esfuerzos encontrar una zona liberada para disfrutar de las olas que, por cierto, tienen a los surfers entre sus grandes amantes. En Puerto Viejo y otras playas se pueden encontrar lugares de enseñanza y alquiler de tablas para iniciarse en este deporte.

La biodiversidad se observa en todos lados. Las orquídeas sorprenden por su abundancia y colores (arriba). Una víbora de los bananos descansa en las puertas del Parque Nacional Cahuita.

En la otra página: el surf es casi una obligación en las playas del Caribe y también en el Pacífico.

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Cahuita, oro verde.

A 15 kilómetros de Puerto Viejo, en dirección hacia el Norte, se encuentra Cahuita, que merece un párrafo aparte. Este Parque Nacional de 55 mil hectáreas de ambientes terrestres y marinos protegidos y 600 hectáreas de coral, es ideal para la práctica de snorkeling y buceo, muy populares cuando el agua está calma y hay buena visibilidad.

En este lugar protegido, la fauna y la flora abundan y es posible vivirlas de manera increíble a través de senderos y playas a los largo de 7 kilómetros de costa, en los que se ve y escucha de todo: monos, perezosos, cangrejos, insectos de todo tipo. Pero lo que más sorprende es hallar durante el recorrido pequeños piletones de donde emanan burbujas en forma permanente, testigos de la existencia de petróleo en la zona. Y digo sorprende, porque para alegría de todos después del hallazgo en 1910 y hasta el día de hoy, Costa Rica privilegia su riqueza natural y la conservación de la fauna y la flora por encima del preciado oro negro. Algo que enorgullece a los ticos que, verdaderamente, nos ofrecen una verdadera lección de ecología.

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VALENCIA BRILLA UNOS DÍAS EN ESTA SOLEADA CIUDAD MEDITERRÁNEA QUE

CONJUGA SU ABRUMADORA HISTORIA GRANDE Y EL ENTORNO PERFECTO PARA DISFRUTAR UNA VIDA AL AIRE LIBRE. Texto y fotos por Juan Maldonado

Vista de la imponente Ciudad de las Artes y Ciencias diseñada por Santiago Calatrava.

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Valencia

A

ntes de poner los pies en aguas nuevas es necesario aclarar dos cosas: la paella no se hace con mariscos ni tampoco es lo que más sale en Valencia.

“Vamos al río” es una expresión común en cualquier lugar que goce con la fortuna de ser acariciado por una corriente de agua dulce, como una invitación a ir a refrescarse o vincularse con ella de alguna forma u otra. En Valencia es diferente. Esta ciudad levantina de historia grande (fundada en el año 138 AC por los romanos, habitada por los visigodos, dominada por los musulmanes desde 728 y conquistada por el cristianismo a manos del rey Jaime I en 1238), fue emplazada a la vera del río Turia, cerca de su desembocadura en el mar Mediterráneo. Una gran riada

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a mediados del siglo pasado, que con su inundación provocó muertes y numerosos daños materiales, derivó en la ejecución del Plan Sur: la construcción de un nuevo cauce para el río. ¿Qué se hizo con el antiguo? El mayor parque de España. Valencia hoy está surcada de oeste a este por los Jardines del Turia, una alfombra verde de 10 kilómetros de extensión cerrada al tráfico; un pulmón que recibe diariamente a miles de personas que buscan recreación, caminatas o largos paseos en bicicleta. Y claro, que también nos abrazó a nosotros, recién llegados a la ciudad, para que pudiéramos descubrir y entendiéramos cómo es esta idea de “ir al río” a empaparse de aire puro.

Ciudad natural Una forma muy recomendada de recorrer la ciudad es arriba de una bicicleta. El clima

pareciera que siempre es el ideal, el tránsito, fluido y los ochenta kilómetros de bicisendas empujan las ganas de pedalearla. Nosotros no lo hicimos del todo (eso de recorrer la ciudad) porque nos ¿limitamos? a bajar por el río, ni tampoco hicimos del todo (eso de pedalear) porque montamos sobre unos rodados eléctricos impecables que nos dosificaron el esfuerzo. La parquización del viejo cauce del Turia, además de ser una maravilla en términos de urbanización, es un regalo para los amantes de la naturaleza y el aire libre. Uno puede comenzar la travesía en el Parque de Cabecera y el Bioparc (zoo de nueva generación que interpreta los distintos ecosistemas africanos), y tirarse por el tajo verde como en un tobogán de oxígeno hasta casi zambullirse en el Mediterráneo. Hoy es un casi porque aún resta parquizar un pequeño trecho antes de llegar al

Gárgolas medievales que “ahuyentaban los malos espíritus”.

En la otra página: bicisendas de los Jardines del Turia.

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Valencia

mar. En el recorrido por los Jardines del Turia cruzamos por debajo de dieciocho puentes, algunos históricos como el del Reino, que con sus gárgolas medievales nos ahuyentaron los malos espíritus, y otros modernos como el de la Exposición y el de las Flores, por campos deportivos (la mayoría de fútbol) y por zonas lúdicas como el parque Gulliver, una escultura gigante del gigante: rampas, toboganes y escaleras al servicio de la diversión de los más (o menos) pequeños.

Nos detuvimos un par de veces para que Vito nos alimente con la rica historia de su Valencia y nos cuente, entre otras cosas, que el gran Palau de la Música fue la primera construcción del parque. Todo antes de llegar a la entrada de uno de los complejos científico-culturales más importantes de Europa: la imponente Ciudad de las Artes y las Ciencias, construido por el valenciano Santiago Calatrava, en colabora28 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

ción con Félix Candela. El proyecto abarca una superficie de tresceintos cincuenta mil metros cuadrados y se extiende por casi dos kilómetros de largo, donde al recorrerlos, se evidencia la arquitectura futurista y su conexión con la historia mediterránea a través del predominio de los azules y blancos. Los edificios que integran el complejo son: el ‘Hemisfèric (Planetario), el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, L’Umbracle (paseo con especies autóctonas), el Oceanográfico (el mayor centro marino de Europa), el Palacio de las Artes Reina Sofía (ópera y salas de exposiciones) y el Ágora (plaza para conciertos y eventos deportivos). Cada uno de estos edificios, que se han convertido en íconos de Valencia, cuentan con funciones, impronta y lenguaje propios pero coinciden para crear una ciudad colosal. Diría que es una necesidad visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El complejo Ciudad de las Artes y Ciencias.

Arriba: el Palacio de las Artes Reina Sofía y el Planetario.

En la otra página: El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (izquierda), L’Umbracle (derecha), puente Assut de l’Or y el Ágora (al fondo).

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Valencia

también durante la noche, detenerse sobre el puente Assut de l’Or –conocido como Jamonero- y mirar a ambos lados del río para tener un registro completo de la obra maestra de Calatrava. Uno puede quedarse horas observando el efecto de reflexión de esas formas dinámicas iluminadas sobre los espejos de agua desde donde emergen.

Quizá por cuestiones de seguridad, Valencia no quiso ser en aquella época romana, una ciudad con vista al Mediterráneo, pero la modernidad y el crecimiento de los días nuevos le han hecho mojar sus pies en la marea.

Acceder al Paseo Marítimo y a la costa urbana de la Playa de la Malvarrosa o la Playa del Cabanyal, hoy es muy sencillo y descubrir su belleza no resulta ningún misterio: la playa valenciana es abierta y extensa, la arena es dorada y el agua es azul. Nosotros, ya sin las bicicletas, nos desplazamos unos diez kilómetros al sur hacia el Parque Natural de la Albufera para conocer también la Playa del Saler, un gran arenal con dunas y vegetación tupida.

Un dato para los amantes del golf: ahí mismo junto al mar se encuentra uno de los mejores campos de Europa, el Club de Golf El Saler, escenario del Seve Trophy. Campo adentro nos internamos en la Albufera, una extensión inmensa de agua dulce separada del mar por una lengua de tierra y sedimentos marinos, donde los pescadores de El Palmar, un pueblo de setecientos cincuenta habitantes y antiguas barracas (casa típica valenciana) navegan con sus barcazas en busca de la lubina, la carpa real y la anguila. El Parque Natural de la Albufera alberga cientos de especies de aves, representa un modo de entender la vida en plena armonía con el medioambiente y guarda los secretos de los orígenes de la gastronomía valenciana. Durante el invierno, se cierran las compuertas de los tres canales de salida al mar para inundar las miles de hectáreas de arrozales de la región, que luego se convertirán en la materia prima del plato más famoso de Valencia: la paella.

Bordeando el mar hacia el norte al otro lado de la ciudad, fuimos en busca de una experiencia gastronómica que nos pintaron como única: la Barraca de Toni Montolieu. Toni es un gaucho valenciano de barba cenicienta; usa sombrero sobre un pañuelo, lentes y delantal, y cocina la mejor paella del mundo. Puede sonar exagerado, pero él lo hace sentir así. Para cocinar su paella valenciana utiliza los elementos que hay que utilizar, el fuego es de leña y los utensilios son normales, pero le agrega un ingrediente único: su carisma. Toni es un apasio30 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

nado de sus raíces y quiere que todo el mundo lo sepa. Tiene miles de anécdotas, cuenta cómo los pobladores de la zona inventaron este guiso a base de arroz combinado con “lo que tenían a mano en ese momento” (hoy conocido como producto autóctono) haciéndonos a los invitados participar del ritual: todos recolectamos la verdura de su huerta, cortamos las judías (chauchas) y revolvimos la mezcla al calor del fuego. Y una tarde de sol, armados con cucharas de madera, comimos una paella como manda la tradición (ver recuadro).

Desde arriba: típica barraca valenciana en las afueras de la ciudad. Las niñas de El Palmar exhiben sus trajes falleros.

En la otra página: Toni Montolieu y su obra de arte.

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Valencia

Ciutat vella Para abordar el casco histórico debimos sortear el Puente de Serranos sobre el antiguo cauce y encarar las Puertas que llevan el mismo nombre, una fortaleza con dos torres del góticovalenciano que, además de erigirse como una de las doce que protegieron la urbe milenaria, abrigó las reliquias del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Se cuenta que antiguamente, cuando las puertas se cerraban por la noche y los peregrinos demorados que volvían de la sierra no lograban cruzarlas, improvisaban un refugio pernoctando como vagabundos bajo los bancos exteriores en forma de medialuna.

Por suerte, nosotros contábamos con tiempo suficiente como para no quedarnos en la luna de Valencia, así que dejamos atrás las pesadas puertas y avanzamos hacia la ciutat vella.

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Las antiguas murallas ya no están, fueron derribadas en 1865 con el fin de ampliar la ciudad, multiplicar las fuentes de trabajo (que por esos años escaseaba) y porque a esa altura de la historia, el escudo no tenía razón de ser; pero las calles del intrincado barrio de El Carmen dejan colar el mismo sol de antaño: esa cálida luz mediterránea que revela los tesoros misturados de las distintas épocas que lo atravesaron, desde el gótico al modernismo.

Es que la geometría vertical de la ciudad no ha variado demasiado desde aquellos tiempos, los métodos de preservación han conseguido que en doscientos metros podamos tropezarnos con piedras medievales, puertas barrocas o ver reflejadas, en el trencadís de los cerámicos azules y blancos de los balcones árabes, las ruinas romanas de la Plaza de la Almoina, el

Una de las dos torres del Puente de Serranos vista desde adentro de la antigua ciudad amurallada.

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Valencia

antiguo foro. Claro que no todo está contado en páginas amarillas; desandando el empedrado también encontramos curiosidades modernas, como la intervención de fachadas encadenadas en la ruta del Street art, donde nombres como Hyuro, Escif, Julieta XLF y Cere dan vida nueva, con grafitis y murales, a los seis barrios que componen el casco histórico más grande de Europa: el, ya nombrado, El Carmen, La Seu, El Pilar, La Xerea, Sant Francesc y El Mercat.

Como otra manifestación artística urbana nos embistió la magnitud del Mercado Central de Valencia, el mercat que marca el pulso gastronómico de la ciudad vieja. Siendo el más espacioso de todo el Viejo Continente con ocho mil metros cuadrados de superficie cubierta, la estructura modernista juega un papel fundamental a la hora de apreciar su contenido: el vidrio, el metal, el mosaico y la gran altura del edificio en beneficio de la iluminación natural, transforman los alimentos en piedras preciosas, realzando la gran variedad de texturas, colores y aromas de productos autóctonos y algunos con denominación de origen, entre los que destacan: mariscos, pescados, aceites de oliva, naranjas, arroces, cervezas artesanales, vinos criados en ánforas de barro y las tradicionales horchatas. En este último producto hay que detenerse, porque si hay una bebida que mejor representa a la región, es este refresco hecho a base de agua, azúcar y chufas molidas, que riega la ciudad desde las terrazas de sus bocas de expendio (las horchaterías) convirtiéndose en un mediador de encuentros, la excusa frecuente para detener el tiempo y compartir un momento de ocio. Y, por qué no, en nuestra pausa.

La historia de la ciudad es muy extensa y su cultura, en consecuencia, ha desarrollado un tamaño proporcional. Al caminar por el casco histórico, las calles le hacen creer a uno que en ellas ha sucedido absolutamente todo y que su completo abordaje podría demandar una vida entera. Puede que esos caminos de piedra estén en lo cierto, pero al llegar a la Plaza de la Virgen, el corazón del casco, al menos, logramos distinguir que aquel era un lugar que no debíamos saltear.

Allí encontramos la Catedral, que tiene su origen en el siglo XIII y fue templo romano de nacimiento y mezquita después; su estilo va desde el románico al gótico, como bien lo reflejan sus tres grandes puertas: Puerta de los Hierros (barroca), Puerta de los Apóstoles (gótica) y Puerta del Palau (románica). Grandes multitudes las atraviesan diariamente para conocer sobre todo la Capilla del Santo Cáliz, donde se conserva la pieza original que, según la tradición, utilizó Je34 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

sucristo en la última cena. También existen costumbres domésticas, como la que hace que las embarazadas den nueve vueltas en el interior de la Catedral y le recen una oración a la Virgen del Buen Parto. Sobre la misma plaza se encuentra la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados, templo dedicado a la Patrona de la ciudad, donde destaca su gran cúpula barroca corrida del eje central. Muy cerca y siguiendo en plan religioso, cobra significado una visita a la Iglesia de San Nicolás. Sus frescos, que recuerdan a los de la capilla de Sixtina, lucen espléndidos gracias a su reciente restauración, que fuera calificada, por su magnitud, como la de mayor importancia a nivel internacional.

Navegando por las venas del Mercat o El Seu uno puede darse cuenta que perderse en

Arriba: los frescos de la Iglesia de San Nicolás fueron recientemente restaurados.

En la otra página: texturas y colores del Mercado Central de Valencia.

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Valencia

la ciudad vieja es casi una obligación. No en el sentido de extraviarse como un marinero en aguas desconocidas sin agujas imantadas al norte, si no más bien, dejándose llevar por la propia inercia de andar por andar, sin una búsqueda concreta, con el solo propósito de caminar desordenando épocas, mezclando lapsos, descubriendo vidas, como si las pequeñas calles fueran líneas de tiempo de piedras y leyendas y la historia, un ovillo enredado de sucesos. Es así como en sus senderos puede percibirse un aire fallero en cualquier época del año, aún cuando Las Fallas, que son las fiestas tradicionales de Valencia, se celebren a mediados de marzo recibiendo la primavera. Fue en esa historia en la que nos perdimos y guiados por su brisa festiva, nos encontramos con la Plaza Redonda o el clot (agujero), un mercado 36 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

a cielo abierto, donde se comercian artesanías en su mayoría vinculadas a la costura. La plaza resulta curiosa, tanto en la construcción circular de las edificaciones que la definen, como en el eco de las historias que se embudan desde los balconcitos de hierro de las casas hacia el corazón mismo del ágora. Es allí, donde cada lunes y jueves, como en un domingo en familia, se reúnen las artesanas de la blonda valenciana -técnica de aguja e hilo sobre tul- a compartir su experiencia, enseñar sus virtudes y cumplir su rutina, con el fin de completar los delicados trabajos que, en algunos casos, llegan a demandar más de un año de elaboración. Ese tiempo, por ejemplo, es el que empleará Pepe, un joven aprendiz de más de sesenta años, para elaborar una mantita morellana que adornará un nuevo vestido en las Fallas del año que viene.

DATOS ÚTILES Para llegar Iberia vuela desde Buenos Aires a Valencia con escala en Madrid. Dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid y seis conexiones entre Madrid y Valencia (iberia.com).

Para alojarse en la ciudad en AC Hotel Valencia

by Marriot (espanol.marriott.com). En el Parador de El Saler, a menos de 20 kilómetros de Valencia, con uno de los mejores campos de golf de Europa (parador.es).

Para almorzar o cenar con vista al mar en Panorama (panoramarestaurante.com) y Arrocería Duna, en El Saler (arroceríaduna.es). En el centro: La Cigrona (lacigrona.com). En l’ Horta Nord, en las afueras: Barraca de Toni Montolieu (barracatonimontoliu.com).

Más Información en Oficina Española de Turismo: Av. Figueroa Alcorta y Ramón Castilla, (11) 4809-4999, buenosaires@tourspain.es, www.turisvalencia.es y www.visitvalencia.com

Puerta de los Hierros, una de las tres de la Catedral.

En la otra página: Artesana de la blonda valenciana en la mesa compartida de la Plaza Redonda.

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Valencia

Izquierda: ¡Toros sí! en Valencia. La gran Plaza tiene sus corridas en época festivas.

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Los pasillos de salida del clot resultaron conectores en un espacio y tiempo de seda y nos trasladaron a una antigua y diferente Valencia: con el legado de la época de dominio musulmán, la posterior influencia de los artesanos genoveses y una ubicación estratégica para la entrada y salida de la mercadería, la ciudad comenzó a erigirse como capital mediterránea del comercio de la seda a partir del siglo XV. Tanto fue así que un tercio de su población se sustentaba mediante la cría del gusano de seda. El magnífico edificio de La Lonja de los Mercaderes, construido en 1494, otorga una prueba contundente de ello. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Lonja de la Seda -como también se la conocees la edificación de estilo gótico-civil de mayor relevancia en la ciudad. Al recorrerlo uno podría entender la frase de Flaubert que popularizó el gran arquitecto Mies Van Der Rohe, “Dios está en los detalles”, porque al mirar las imponentes columnas helicoidales de la Sala de Contratación y el trabajo de artesonado en madera de los techos del salón del Tribunal del Comercio en el Pabellón del Consulado del Mar, podría comprenderse la historia de Valencia entera. Y por si acaso con los detalles no alcanzase, este último espacio alberga al Consulado que lleva el mismo nombre, una institución creada en el siglo XIII con el propósito de garantizar el cumplimiento de las reglas en cuestiones marítimas y mercantiles.

La energía del sol de Valencia socializa, conecta a su gente con el entorno y la expulsa a las calles del encuentro. Es algo cotidiano allí y sucede todo el año. En gran medida porque los días de lluvia son escasos y el astro rey no descansa, de modo que a nosotros nos resultó inevitable sentir esa calidez al pasar por la Plaza del Ayuntamiento, donde las aceras y terrazas lucían colmadas de valencianos mezclados con turistas. Horas más tarde en los alrededores de la plaza, después de que la misma imagen se trasladara al interior de la horchatería, a la tapería de enfrente y a la tasca de la esquina, cúmulos de gente nos encontrábamos tomando la Avenida del Marqués De Sotelo que nos llevaría hacia la salida de la ciutat vella. Muchos llegarían a su próximo tren en la Estación Du Nord para volver a sus hogares o cruzarían hacia el barrio Ensanche a extender la noche de tapas; otros nos quedaríamos contemplando la belleza dórica de la Plaza de Toros encendida por los fuegos amarillos de su historia y el penúltimo sol de la tarde. Porque en Valencia, lo que más sale, siempre es el sol.

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RUTA 40 TRAVESÍA DE CULTO LA RUTA NACIONAL 40 DE LA ARGENTINA ES UN CORREDOR TURÍSTICO QUE ABARCA MÁS DE 5.200 KILÓMETROS Y UNE EN SU TRAVESÍA ONCE PROVINCIAS JUNTO A LA CORDILLERA DE LOS ANDES, DONDE LA HISTORIA DEL PLANETA, DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, LOS PIONEROS EUROPEOS, LAS PRODUCCIONES Y LA BELLEZA PAISAJÍSTICA SE CONJUGAN Y LA CONVIERTEN EN UN DESTINO. Texto Sonia Renison

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Ruta 40

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GLACIAR: ALEJANDRO GUYOT

E

n auto, cuatro por cuatro, bicicleta y hasta caminando, las opciones para recorrer la Ruta Nacional 40 se multiplican en cada provincia pero es quizás la mística de un alma aventurera la que elige recorrer este gran corredor que ofrece un tramo para cada época del año.

Inicia su trazado casi a nivel del mar, en cabo Vírgenes (el extremo más austral del continente) en Santa Cruz, junto al estrecho de Magallanes, desde donde se orienta hacia el Oeste y en Río Turbio toma rumbo norte al pie de la Cordillera de Los Andes, que no abandona jamás hasta La Quiaca (Jujuy), en el límite con Bolivia.

Son las tres regiones de Patagonia, Cuyo y Norte las que abarcan a las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén para sumar en suelo cuyano a Mendoza y San Juan y en el norte turístico, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

El tramo más largo de la RN 40 se encuentra en suelo santacruceño, por donde atraviesa unos 1.400 kilómetros, mientras que el tramo más corto está en Tucumán con 55 kilómetros y el sitio más alto se encuentra en plena Puna salteña, donde alcanza los 4.895 msnm.

Durante el recorrido, la historia del planeta Tierra queda relatada en las más de 20 Reservas y Parques Nacionales y en Los Patrimonios de la Humanidad, como el sitio “Cueva de las Manos”, donde las pinturas rupestres son el testimonio de la presencia humana desde hace nueve mil años.

La evolución de la Tierra queda plasmada en los glaciares (Santa Cruz), los bosques nativos con ejemplares de más de 1.500 años de antigüedad en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), los lagos y bosques del P.N. Nahuel Huapi (Río Negro), Lanín (Neuquén) y La Payunia (Sur mendocino), que representa la mayor concentración de conos volcánicos apagados en el mundo.

Mientras que el Parque Ischigualasto y Talampaya, la cuenca geológica que comparten San Juan y La Rioja, muestra en los farallones y en las geoformas talladas por la erosión del viento y del tiempo, las distintas eras y es el lugar donde hallaron los primeros vestigios del dinosaurio más grande del mundo.

El corredor rutero accede también al P.N. Los Cardones (Salta) y conecta con Laguna de los Pozuelos (Jujuy), lugares que forman parte de este recorrido donde se revelan los secretos de la evolución.

Arriba: mirador del Glaciar Perito Moreno, El Calafate, Santa Cruz.

Izquierda: el Chaltén en temporada otoñal.

Historia, cultura y actualidad de las comunidades Tehuelches, Mapuches, Huarpes, Diaguitas, Ranqueles, Coyas y Atacamas permanecen en cada región con la cultura ancestral, sus enseñanzas y las problemáticas. Tan es así, que en suelo salteño el atractivo es el Turismo Campesino con base comunitaria, una propuesta turística en la que trabajan unas cincuenta familias de 12 comunidades diferentes, distribuidas en el corredor de los Valles Calchaquíes. Ellos comparten sus vivencias, el conocimiento del territorio, sus artesanías y productos que incluyen hasta los provenientes de pequeñas bodegas artesanales premiadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Es este suelo donde está el Camino del Vino de Altura son múltiples los atractivos para disfrutar en torno a los viñedos, el torrontés como emblema de la región y los varietales en uvas tintas, también distinguidos y dentro de la oferta de vinos de alta gama.

El pequeño tramo que ofrece Tucumán tiene un anclaje en la historia rutera, ya que a unos minutos se encuentra Amaicha del Valle, donde cada febrero se realiza la Fiesta de la Pachamama y a diferencia de la costumbre de todas las fiestas del país, el consejo de ancianos de la comunidad elige la “Pachamama del año”. En la última edición fue Catalina Cruz, de 78 años, la Pachamama del Bicentenario. El concepto que promueve la elección es destacar a una de las ancianas candidatas por sus virtudes, como “haber tenido la sabiduría del aprendizaje para llegar a tantos años de vida”. Así lo contó, Sebastián Pastrana, un Amaicha que conoce su territorio como la palma de su mano y actuó en la película “Aballay”, el western criollo que dirigió el cineasta Fernando Spina, basado en el libro de Antonio di Benedetto, que se filmó en Tiu Punco, una zona de gran arenal y formaciones montañosas.

Suelo de Inti Raymi, es en Catamarca donde los 21 de junio, a las 8.25, se recibe al primer rayo de sol que surge desde el horizonte recortado entre las montañas y se celebra el momento que marca un nuevo período en el calendario agrícola andino. Es tiempo de agradecer para trabajar la tierra y cosechar en el verano sus frutos.

Para esa fecha, es en Santa María donde unos 300 chicos asesorados por el arqueólogo Fernando Morales Morales y equipo, forman el elenco de la representación del último Inti Raymi, celebrado en ese lugar desde antes de la llegada de los españoles.

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Santa María es la Capital Provincial de la Arqueología y desde la RN 40 se llega caminando a Inti Huatana, uno de los sitios arqueológicos que muestra en la cima de la montaña una ventana hecha de pircas (piedras apiladas) por donde asoma el primer rayo de sol ese mismo día desde hace quinientos años.

Parte del Qhapaq Ñan (el Sistema Vial Andino que construyeron los Incas) coincide con la Ruta Nacional 40, ya que este permitió la traza actual de la ruta a partir de los caminos utilizados hace cientos de años, según el arqueólogo Fernando Morales Morales. El Qhapaq Ñan es Patrimonio de la Humanidad y es el proyecto de mayor envergadura distinguido, dado que lo integran seis naciones desde Ecuador y Colombia hasta Perú, Chile, Bolivia y la Argentina, países que trabajaron más de diez años en torno al proyecto.

De los tres mil kilómetros de Qhapaq Ñan en suelo argento fueron 118 los seleccionados como Patrimonio Mundial y abarcan siete provincias, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, donde hay 13 tramos con 32 sitios arqueológicos en los que se involucra a 18 comunidades.

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Arriba: viñedos en el Valle de Chañarmuyo, La Rioja.

Izquierda: cartel en la antigua ruta en Mendoza.

GENTILEZA SONIA RENISON

Ruta 40

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Ruta 40

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Arriba: caminos otoñales de Esquel, Chubut.

Derecha: viñas de Nant y Fall, las más australes del mundo, en Trevelin, Chubut.

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la Patagonia. Existen allí estancias centenarias perdidas en la cordillera, como NIBEPO AYKE o como Estancia Cristina, a la que se llega navegando por un canal de témpanos.

La oveja, la vaca y hasta el guanaco, uno de los cuatro camélidos junto con la vicuña, la alpaca y la llama que pueblan el país, forman el espectro productivo. Algo que se puede apreciar en Río Mayo, el primer punto chubutense en el recorrido de la Ruta Nacional 40, donde la familia Mazquiarán lleva tres décadas en el manejo del guanaco y hace quince años que logró extraer el pelo y desarrollar tejidos con artesanas capacitadas de la región, que lograron tejidos exquisitos de máxima fineza.

La uva que puebla caminos con viñedos desde Santa Cruz hasta Jujuy, forma otro eje rutero cuando termina el verano y comienza la vendimia que antecede a los olivos, que en abril se lucen con la cosecha y los aceites que se elaboran desde Mendoza, Octava Capital Internacional del vino, hasta Jujuy.

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Allí está la fuerza de la historia, junto a cada tramo de la Ruta Nacional 40, que asemeja un libro abierto a medida que se avanza en su travesía y si refiere a los pioneros europeos, en Patagonia salta el trabajo del historiador y periodista Osvaldo Bayer que llevó al cine “La Patagonia rebelde”, donde refleja la masacre de un millar de peones laneros en la primavera y verano de 1920 a 1921.

El suelo santacruceño muestra los parajes con el nombre de las mismas estancias, muchas de las cuales aún pertenecen a los descendientes que participaron en los hechos. Los jóvenes de hoy diseñaron un circuito “De cara a la Livertá”, tal como se leía en una cruz de madera hallada en una de las tumbas, que une distintos puntos que tienen que ver con esta historia. La cría de ganado ovino es hoy, después de un siglo, la misma fuente de riqueza y hasta se realiza una demostración de esquila en galpones originales para los turistas clásicos que llegan cada día a conocer y descubrir

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Ruta 40

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Arriba: tulipanes florecidos en la primavera de Chubut.

Izquierda: fibra de vicuña en Catamarca, por donde corre la Ruta del Telar.

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Hay hotelería y spa de alta gama que alterna con la rusticidad del campo durante toda la travesía. Las Buitreras es una de las primeras estancias que se cruzan en plena Patagonia y es tan grande que abarca parte de la ruta y contiene el cráter de un volcán sobre el cual se puede incluso caminar. La estancia mantiene la cría de ovejas de antaño, pero se transformó en un lodge de pesca elegido por los extranjeros.

En la producción, también se lucen los tejidos que identifican a cada región con prendas y colores. Es en Catamarca donde las teleras “Belichas”, oriundas de Belén, integran la flamante Ruta del Telar, compuesta por unos cincuenta hacedores que trabajan en sus talleres en nueve localidades del departamento catamarqueño. Fue una de ellos, Selva Díaz, quien tejió este año el poncho que recibió el Papa Francisco en su visita a la República del Paraguay y muestra en su casa cómo tiñe con tintes naturales las lanas que va a utilizar y cómo arma la trama.

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Arriba: guanacos del norte argentino.

Derecha: escenas de Salta: cúpula en Cafayate (arriba) y el Tren de las Nubes, en su recorrido por la provincia (abajo) .

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sía rutera con hospedaje de alta gama.

Muchos eligen hacer tramos de a pie, para lo cual la novedad está en el proyecto Huella Andina, que une tres provincias (Chubut, Río Negro y Neuquén) y cinco Parques Nacionales, en más de 500 kilómetros demarcados en senderos autoguiados para vivir una temporada inmersos en la naturaleza más pura.

El coordinador nacional de Huella Andina, Horacio Pelozo, radicado en San Martín de Los Andes, es un montañista que ha recorrido picos de todo el mundo y logró diseñar el trazado en campo, para el cual cada temporada debe recorrer y verificar que la vegetación no haya cerrado ningún camino, algo que hace también cada semana en los alrededores del Lago Lácar.

La Rioja, por su parte, combina la producción de vinos en Chilecito, la perla del Oeste, la historia de la Mina La Mejicana y en el

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La Ruta 40 es un recorrido que expresa la diversidad de la Argentina por sus hacedores, por sus paisajes y posibilidades. Cada estación tiene lo suyo, con las cosechas del fin del verano hasta “el lúpulo” tiene su fiesta en El Bolsón y es en abril cuando un aroma dulzón se impregna en el aire de este pueblo de la comarca del pararelo 42, que une partes de Chubut y de Río Negro.

Durante el invierno, todos los centros de esquí se salpican a un lado y al otro del mapa rutero desde Vandelén (Río Turbio), donde se extrae el carbón mineral, hasta Mendoza con el centro de excelencia para deportistas, en el Valle de Las Leñas.

Hay hoteles de los años 40 mantenidos tal cual que conviven con cinco estrellas de última generación, pero son los lodges los elegidos por los viajeros que combinan una trave-

tramo de San Blas de Los Sauces, el proyecto de reconversión de fachadas y hacedores en bodegas boutique, forman un corredor con características propias, aunque todos se unen en el verano con los festejos de “La Chaya”, el carnaval riojano.

Es en la famosa Cuesta de Miranda, con unas 320 curvas durante su recorrido, donde se despliega el encanto de la tierra roja y el verde de la vegetación que la cubre como antesala a Talampaya y donde uno de los pueblos más antiguos de la provincia se esconde detrás de un cartel que reza “Bienvenidos al pueblo hermoso de Aicuña”. Allí los muros de pircas marcan la calle principal de tierra y sigue hacia la cima de la montaña, donde se yergue una pequeña capilla de piedra de más de tres siglos y donde para sorpresa de todos, la mayoría de sus habitantes llevan el apellido Ormeño. Dante Walter Ormeño es uno de ellos, quien junto a su hermano estudió en Chilecito para volver al lugar familiar y abrir un hospedaje, el único en la zona, en la casa de sus abuelos.

De la producción de ovejas y aceitunas, pasando por los vinos y hasta tostado de algarroba, la Ruta 40 también representa un abanico gastronómico que revela las recetas ancestrales con el aporte de los inmigrantes. Es la empanada el plato común, pero que en cada provincia difiere tanto en condimentos como en carnes: de vaca, cabrito, llama o la humita en chala o el tamal, con dulces de frutos rojos en la Patagonia o de cayote en el norte.

La mixtura cultural que recorre la Ruta 40 explica por qué los extranjeros la eligen en busca de un nuevo destino y por qué los argentinos de 20 a 80 años sueñan con recorrerla en algún viaje.

Los expertos ruteros sostienen justamente que a la ruta hay que recorrerla, no correrla, así se disfrutan los paisajes y las gentes y se previenen accidentes, por lo que es ideal elegir la época del año adecuada según el clima por región, cuidándose de los deshielos y lluvias del verano que hacen crecer los ríos y las nevadas invernales.

La famosa Ruta 66 que recorre de Este a Oeste los Estados Unidos suma algo más de 3.600 kilómetros e hizo famoso al escritor de la generación beat Jack Kerouac, con “On The Road”. Tal vez nos haga falta un Kerouac que mitifique nuestra criolla y amada 40, que además de ofrecer imágenes y paisajes insuperables, la supera en kilometraje.

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Monumento natural:

El Grand

Canyon

VIAJAMOS A MÉXICO PARA CONOCER LA COSTA DE JALISCO Y NAYARIT. PROLONGAMOS EL VIAJE HASTA UN DESTINO NO TRADICIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS. NO IRÍAMOS A LA MIAMI DEL “DÉME DOS” NI A LA GRAN MANZANA. LA META SERÍA ARIZONA.

Texto y fotos por Guido Minerbi

La primera vista del Grand Canyon deja boquiabiertos y demuestra por qué al Cañón le han puesto la calificación de “Gran”. Frente a su magnitud, los visitantes cobran conciencia de su propia pequeñez.

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Grand Canyon

Destinos tradicionales e insólitos Los argentinos que embarcamos en Ezeiza hacia los EE.UU. solemos hacerlo con destinos previsibles y tradicionales. En tren de compras, con la modalidad autóctona del “déme dos”, vamos a Miami aun sin saber inglés, porque allí hay tantos hispanohablantes. En los ratos que las compras dejan libres, aprovechamos para ir a la playa o visitar los parques temáticos de Orlando. Si tenemos otros horizontes en mente, vamos a New York, donde no sólo se pueden hacer compras hasta cansarse y reventar las tarjetas de crédito, sino visitar espléndidos museos, galerías de arte, comer en renombrados restaurantes, disfrutar del Soho, del barrio bohemio, y deleitarse con los musicales de los teatros de Broadway. No negamos que estos destinos tradicionales nos atraigan y los disfrutemos a pleno, pero en este caso teníamos un plan totalmente distinto. Nuestro objetivo era otro: conocer un singular monumento natural del que habíamos oído hablar mucho y que, además, define al Estado de Arizona. No bien desembarcamos en el aeropuerto de Phoenix, vimos que las chapas de los autos patentados allí tienen el nombre del estado -Arizona- y el gentilicio “The Grand Canyon State” (El Estado del Gran Cañón).

Millas y largas esperas Volamos con pasajes obtenidos gracias a millas acumuladas. La pérfida línea aérea -cuyo nombre mantenemos en reserva porque -como decían las abuelitas- “se dice el pecado pero no el pecador”- no nos dio mucha elección. Llegaríamos de la Ciudad de México en un vuelo y, hasta abordar el siguiente, tendríamos que eternizarnos seis largas horas en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth, en Texas.

Nuestra agente de viajes nos había mirado extrañada cuando le explicamos que nos proponíamos hacer reservas para volar desde la Ciudad de México a Phoenix. “Phoenix… ¿están seguros?” nos preguntó como quien no cree lo que oye… Lo estábamos y no nos desalentó saber que deberíamos cambiar aviones y aguantar interminables esperas en gigantescos aeropuertos para acceder a tarifas pagaderas con millas.

Para regresar de Phoenix a Buenos Aires -por ejemplo- fue preciso padecer una larga espera en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México donde cambiamos de avión y de línea aérea. Fueron 8 infinitas horas que ni una sala VIP hizo más llevaderas… Sin entrar en excesivos detalles, nos despertamos en 54 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

Scottsdale a las 2 de la mañana para decolar a las 5. Volamos a Los Angeles, esperamos 4 horas antes de volar otras 3 hasta México.

Tras 8 horas de espera y casi otras tantas hasta Ezeiza, llegamos a la Reina del Plata en estado catatónico pero felices: tanto trajín había valido la pena, ¡con creces!

Phoenix: Desierto, coyotes, Far West y el Cañón Phoenix es una ciudad carente de mayores atractivos propios, rodeada por un árido y polvoriento desierto. Aun así es el gateway, (portón de entrada, diríamos por estos pagos) natural a la que no dudamos en calificar como una de las mayores maravillas del mundo: el Grand Canyon o Gran Cañón del Colorado, a unas tres horas de auto desde el centro.

En la muy realista reconstrucción de un típico pueblo del Far West en el centro de Scottsdale, esculturas talladas en madera representan a personajes arquetípicos del Oeste.

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Grand Canyon

Pasamos la noche en una ciudad satélite de Phoenix, Scottsdale, en cuyos alrededores y jardines regados artificialmente merodean los coyotes que tienen su hábitat en el desierto. Salimos temprano en auto, antes de que el rush hour de los fines de semana comenzara a congestionar la moderna red de autopistas.

Ya lejos de la ciudad y del tránsito, hicimos un alto para desayunar en un local muy típico parecido a un saloon del Lejano Oeste, con una antigua carreta como las que, dispuestas en círculo, servían de baluarte contra el ataque de los indios. Nos encontrábamos en el corazón del emblemático Far West. En lugar de apearnos sudorosos de cansados caballos y atar las riendas a un palenque, lo hicimos de una cómoda camioneta 4x4 con poderoso -e imprescindible- aire acondicionado. En verano, en Arizona, el calor es intenso ¡y no da tregua! Nos abalanzamos 56 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

sobre un desayuno muy western, donde abundaron huevos fritos sunny side up (con la parte soleada -la yema- hacia arriba), crocante tocino, salchichas picantes, panqueques con arándanos y tradicional jarabe de maple, árbol cuya hoja flamea en la bandera blanca y roja de Canadá.

Vistas del Far West Otra hora de autopista: empezamos a divisar sierras y formaciones rocosas de contornos extraños y muy caprichosos. Serían las 10:30 cuando entramos al típico pueblo de Sedona. Los alrededores -desierto arenoso, descomunales cactus y rocas rojizas- nos parecieron conocidos… ¡y lo eran! Los habíamos visto, siendo adolescentes, como set natural de docenas de películas de cowboys, protagonizadas por John Wayne, Gary Cooper, Burt Lancaster y Kirk Douglas.

Arriba: el Río Colorado, de aguas verdosas no obstante su nombre, luce grisáceo al reflejar las rocas que lo rodean. Cuesta pensar que un río haya podido esculpir el gigantesco cañón.

Derecha: en algunos sectores existe un gran parecido con las heridas que producen en el paisaje las explotaciones mineras a cielo abierto.

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Grand Canyon

De Sedona en más, empezamos a admirar grandes concentraciones de cactus gigantescos: en español se llaman saguaros y, en inglés, sahuaros. Son como obeliscos verdes, estilizados, que otorgan al territorio un perfil sin igual, como no se podría apreciar en otras latitudes. Hacía muchísimo calor y no parábamos de tomar agua para hidratarnos: era como que el aire acondicionado del vehículo no alcanzara. Tras cada curva del camino -habíamos salido de la autopista- el panorama iba cambiando continuamente. Los saguaros que apuntaban al cielo, algunos con enormes flores amarillas, surgían como torres entre formaciones rocosas atractivas e insólitas que nos forzaban a parar el auto cada tanto para tomar fotos y documentar algo tan desacostumbrado para nosotros.

Oasis artificial en el medio del desierto La sed, por el calor y la sequedad del aire, iba en aumento. De pronto -sobre la izquierda- comenzamos a divisar lo que parecía ser un gran lago de aguas muy azules y, sin decirlo en voz alta para no hacer un papelón, pensamos que podría tratarse de un traicionero espejismo. Pero no: los espejismos suelen aparecer enmarcados por umbrosas palmeras y no por mástiles de veleros deportivos. Al rato estábamos disfrutando de una limonada fresca con hojas de menta y de la vista (y el aire acondicionado) desde el salón de la confitería situada en una colina al lado del panorámico lago artificial Powell, creado por una represa río abajo.

El Grand Canyon A principios de año habíamos disfrutado de un crucero a la Antártida y habíamos quedado boquiabiertos y sin palabras: el impacto de la Naturaleza había sido impresionante y nos habían faltado adjetivos para describirlo. La vista del Grand Canyon tuvo el mismo efecto. ¡Enmudecimos! La impresión fue tan fuerte que nos dejó anonadados, con la única diferencia de que en el cañón hacía unos 47º C a la sombra y “allá abajo” -18º C en pleno sol.

El Parque Nacional del Grand Canyon fue creado en 1919, y es el número quince en orden de creación en los EE.UU. Al ser domingo, tuvimos la suerte de que nos bonificaran la entrada, que normalmente cuesta 10 dólares por adulto. Tras unas amplias curvas, a lo lejos, empezamos a divisar el cañón. Grandes playas de estacionamiento permiten dejar el auto en pleno sol, de modo que -al regresar- uno lo encuentra bien “calefaccionado”.

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Hay un eficiente servicio de shuttle realizado durante todo el día por un ómnibus con aire acondicionado que lleva hasta el extremo del South Rim, o Borde Sur. Allí se caminan escasos cien metros hasta el borde mismo del cañón -un verdadero precipicio- para detenerse a admirar por primera vez una vista que recuerda a Jurassic Park o, para los más maduros y memoriosos, famosas documentales de Walt Disney dedicadas específicamente al Gran Cañón y al “desierto viviente” y su fauna, con el comentario musical de la Suite del Gran Cañón compuesta por Ferde Grofé.

Ante esa primera visión que se nos revelaba desde allí al iniciar la caminata de unos seis kilómetros, nos quedamos en silencio: cualquier palabra sería poca cosa para resumir un “accidente” de la Naturaleza de 446 kilómetros de largo, 29 de ancho y 1.800 m de profundidad promedio.

Pensamos en las emociones que habrán embargado al explorador español García López de Cárdenas, el primer europeo que -en 1540- posó sus ojos ante este prodigio natural.

El expedicionario -quien integraba el contingente encabezado de Francisco Vásquez de Coronado- al mando de un puñado de hombres logró que los indios locales le franquearan el paso hasta el cañón, sagrado para ellos.

Geología práctica Cuando de geología se habla, los ceros abundan: nada ha ocurrido ayer o antes de ayer y ni siquiera unos siglos atrás. Hay que sumar muchos ceros para llegar a una antigüedad razonable. En el caso de Gran Cañón, los científicos parecen no ponerse enteramente de acuerdo. Aparentemente, los sedimentos de roca que se encuentran más abajo podrían llegar a tener unos dos mil millones de años.

El Río Colorado, según algunos, habría tardado unos 200 millones de años en erosionar y horadar las paredes del cañón. Para otros esta estimación es exagerada y el cañón habría tardado “sólo” 70 millones de años en formarse.

Para hacerse una idea de cómo esto se compara con nosotros los homo sapiens, recientes estudios sitúan a nuestros Adanes y Evas unos 180.000 años atrás. Si esto es así, eran diez veces más jóvenes que el asombroso cañón.

En cada recodo del sendero -señalizado y pavimentado- parábamos para fascinarnos con una nueva vista, perspectiva o color, siempre cambiantes de acuerdo a cómo el sol impactaba en las rocas. Asomándonos al precipicio con la necesaria cautela para no des-

¿La Luna o Marte? ¡No! El Grand Canyon, en el Hemisferio Norte del Planeta Tierra.

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Grand Canyon

peñarnos, tratamos de ver el poderoso Río Colorado en el fondo del cañón, donde sigue tallando las rocas. Aquí y allá pudimos ver lo que lucía desde lo alto como un modesto curso de agua verdosa y serpenteante. Se nos ocurrió que los antiguos romanos -sin haber tenido la oportunidad de conocer el cañón- habían acertado en pleno con uno de sus dichos emblemáticos. Solían referirse a la virtud de la paciencia, diciendo que “gutta forat lapidem” o, en buen romance, “una gota perfora la piedra”.

Arriba: en el Grand Canyon Village, una gran tienda de venta de artesanías y recuerdos con el típico estilo de construcciones de los pueblos originarios de Arizona y New Mexico.

Izquierda: las ardillas son el deleite de los turistas.

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Un tajo de aquí a Mar del Plata El Río Colorado no sólo había perforado, sino dado un corte neto a la piedra, dejando una herida larga con tantos kilómetros como median entre Buenos Aires y Mar del Plata, y ancha poco menos que de Retiro a Tigre.

Desde la base del cañón a su parte superior, se acumulan distintos estratos de piedra.

Los más antiguos tienen unos 1.840 millones de años y los que están, por así decirlo, “a flor de piel”, unos 270 millones. Geológicamente, una bagatela.

El territorio que rodea el cañón no es completamente desierto. Además de saguaros y coyotes, hay también cierto número de reservas indígenas, como las de la Nación Navajo, de los Hualapai, los Havasupai y los Kaibab.

A estas reservas sólo se puede ingresar a través de las carreteras. Caso contrario, hay que solicitar autorización de las tribus que residen en las mismas para internarse en ellas. En muchas, los pueblos originarios han establecido lujosos casinos y, en algunos casos, hoteles para financiarse.

El sol empezaba a ponerse cuando llegamos al Grand Canyon Village, con su hermoso hotel revestido en madera. El shuttle nos devolvió al estacionamiento donde habíamos dejado el auto. Nos despedimos del cañón: las rocas, iluminadas al ras, iban revelando las distintas tonalidades pastel de los diferentes sedimentos. Así como el día había sido intensamente soleado y caluroso, al atardecer se levantó un viento polvoriento y frío del desierto que atravesamos para regresar a Phoenix.

No volveríamos a Phoenix por la ciudad en si, pero lo haríamos para disfrutar mejor del Gran Cañón. En otra oportunidad seguiríamos los pasos de quienes, pertrechados con el calzado adecuado, se aventuran por sus laderas hasta alcanzar su fondo y refrescarse en las aguas de ese experto, ancestral minero que es el Río Colorado.

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Cine

// TEXTO ESTAFANÍA GOLDAMMER

Einstein, Newton, Ramanujan Un film comprensivo y compasivo sobre una historia de éxito y resistencia.

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diante métodos y pasos como buen hombre de ciencia y apóstol de la prueba que es, mientras Ramanujan asegura que sus conclusiones le llegan por intuición, caídas del cielo, susurradas por los dioses. La tensión palpable de dicho idioma se produce chocando el pilar académico que representa el sistema de Hardy, quien llena los baches educacionales que Ramanujan ignoraba, sin ahogar la contemplación del proceso surreal que el académico indio había inventado por su cuenta y con lo que generaba estas respuestas sorprendentemente faltas de errores (hablamos de casi 3.900 resultados correctos).

La pelea constante de dichas personalidades contrapuestas, los choques culturales fuertemente remarcados de una imagen de familia

india abatida pero contenida en el apoyo de sus miembros y en contraste al elitismo propio e individual de Inglaterra, las discusiones entre religión y ateísmo, la sociedad de estudiantes de la universidad en conflicto racial con los orígenes humildes del matemático indio y la competencia institucional entre los mismos, generan roces y dificultades en el camino que se contentan con consuelos científicos desarrollados a través de la admiración y amistad entre profesor y alumno y la solemnidad intelectual que compartían. La película deja como moraleja la importancia de la construcción de zonas grises liberadas de conflicto entre extremos que se objetan por naturaleza y deben nutrirse para lograr el añorado y merecido éxito.

GENTILEZA PRENSA EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL INFINITO

T

iempo antes de que el universo intelectual y científico se definiera con las teorías de Einstein, el cincel de Srinivasa Ramanujan fue culpable de darle forma. El desconocimiento general y popular ante este nombre y la escala de su impacto hacen de esta película biográfica una necesidad.

Mientras un niño promedio de 11 años genera universos de juego, la curiosidad de Ramanuján fue más allá, llevándolo a querer revertir y redescubrir los objetos cotidianos a través de cada patrón hasta llegar a la micropartícula inicial de su composición.

Proveniente de una zona rural de la India regida por la pobreza, accediendo a una educación por debajo de básica y recursos inexistentes donde un cuaderno de papel era considerado un objeto de lujo, Ramanujan se convierte en un autodidacta movilizado por la pasión, creando sus propias investigaciones, obsesionado con cada libro que llegaba a sus manos y agotando desde páginas hasta grandes extensiones de suelos de tierra escritos con análisis matemáticos. Desarrollando sus capacidades intelectuales, al mismo tiempo que su niñez se convertía en juventud, fue reconocido rápidamente por matemáticos indios y el sorpresivo rumor que conllevaba su corta existencia llega a Europa. Es en la prestigiosa Universidad de Cambridge donde el matemático británico G.H.Hardy (interpretado por el siempre majestuoso Jeremy Irons) decide ofrecerle un puesto de estudio. Abandonando su familia y la tierra que conocía, Ramajan emprende un nuevo viaje intelectual.

El director enfoca la historia en el proceso de creación de un idioma propio e implicito que el británico y el indio desarrollan a través del arduo estudio que encaran por 5 años.

Hardy presiona la obtención de respuestas me-

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Literatura

// TEXTO JORGE REY

La aparición

E

sta es, quizás, una de las situaciones más extrañas que ocurrieron en mi vida. Paseando por el bellísimo Portugal, hicimos un tour a Fátima, uno de los santuarios europeos (junto con Lourdes) más populares de Europa.

Por supuesto, la visión desde mi agnóstica mirada es algo diferente, sin la subjetividad de la emoción que provoca a los fieles estar ante uno de los misterios de revelación dogmática.

La vieja y modesta capilla donde ocurrió el evento de la aparición a los pastorcitos lusos y la nueva, ultramoderna e inmensa, con un Cristo fabulosamente descripto en finas pétreas líneas, ambas unidas por una interminable plaza seca, a cuyo costado hay una tercera capilla donde se da también misa. Para acceder a la misma, existe un corredor de mármol para mejorar el traslado de los minusválidos o los fieles que, cumpliendo promesas, la transitan penosamente de rodillas. Todo está impregnado de una fervorosa Fe católica, acompañada de cientos de velas en camino hacia el altar.

Ante este impresionante espectáculo, la primera reflexión que viene a mi cabeza es cuánta Fe y esperanza depositadas en ese simbólico lugar. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Quizás por atavismos ancestrales que nos hacen creer en algo ante la innegable fragilidad y finitud de nuestras vidas o verdaderamente la Fe, que es un elemento fundamental en todas las religiones del mundo, es lo que hace a la gente moverse masivamente hacia esos lugares de culto, y una inmensa necesidad de creer que hay algo más allá después de la muerte. Quizás no nos resignamos a ver que, una vez desaparecidos, seremos una parte insignificante de la naturaleza y punto. Es muy poco para el ego de los humanos, dominadores del mundo y sus alrededores.

En fin, después de estas reflexiones de filosofía barata, vamos al punto central de la 64 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

historia. Finalizada la visita, almorzamos en el patio de un pequeño y coqueto restaurante.

Sorpresivamente aparece encaminándose hacia nosotros una persona increíblemente parecida a un muy querido amigo ya desaparecido hace unos largos años. ¿Vos ves lo que yo veo?, me pregunta sorprendida mi mujer.

Súbitamente, a mi alrededor todo se esfuma y, con etérea agilidad mi amigo se sienta frente a mi. Estoy aterrado, pero sólo un instante, inmediatamente se produce en mi cuerpo una increíble calma. Tenés el pelo más blanco; vos estás igual, diría que algo más joven.

Reinaldo, Reinaldo, ¿estás bien? Me asustaste, te pusiste pálido y frío como una roca, hablabas solo. ¿Dónde está? ¿Quién? El sosías de Eduardo, vos lo viste. Sí, se arrimó sonriente a la mesa donde estaba el menú e hizo como si lo leyera muy rápido. Luego se alejó por esa estrecha callecita. Ah, algo extraño, casi al llegar al final giró su cabeza y sonrió nuevamente.

Llega el almuerzo. No estoy en condiciones de comer nada. Aparecen en mi memoria muchos de los recuerdos de una lejana y añorada época. Las largas charlas durante interminables cenas, la quinta, la pileta con su inmanejable orca, las mateadas en la costa. Éramos largamente más simples, pero existía una felicidad impagable. La pulcritud y minuciosidad con que armaba los pedidos de sus clientes durante el fin de semana, tantas anécdotas escondidas en los pliegos de la memoria, adormecidas en lo cotidiano y el paso del tiempo, pero nunca olvidadas.

Volvemos a Lisboa. Mañana será Sintra.

Fuimos. En mi caso con la mente puesta en Fátima, quería volver, tener la chance de verlo de nuevo, con infinita cantidad de preguntas. ¿Su aparición es algo premonitorio? ¿Me quiere advertir que estoy muy cerca de volver a encontrarnos? La verdad, es que vengo zafando lindo y voy para los 78.

Ya estamos, sin que me haya dado cuenta, en el castillo de los tristemente famosos Berganza, ubicado en el pináculo del pueblito, lleno también de nefastas situaciones. Se puede respirar la tragedia del doble magnicidio del rey y su hijo en un acto provocado por un terrorista ácrata, ante la presencia de la esposa y madre de ambos. Una historia muy cercana a mis funestas reflexiones. En fin, más de lo mismo.

Otra vez en Lisboa. Vamos a ver el fabuloso fado portugués, en una versión casi calcada de los viejos lugares de tango de Buenos Aires.

Personajes ya demodés y, seguramente en el caso de ellos también, con fuertes añoranzas.

No hay ni por asomo en el selecto y longevo elenco nadie que se equipare con la señera figura de Amalia Rodrigues, la reina del fado.

Recordaba haberla visto en Coimbra hace ya muchos años, cuando mi familia me envió a ver si podíamos importar alcornoque. Su negra vestidura sentada en una silla con asiento de paja daba la imagen de la mujer ibérica de la época, con toda el dramatismo de su figura, pero con un carisma fenomenal. Sólo la Piaf me impactó tanto.

Salimos. Mañana nos toca Cascais. Trato de convencer vanamente a mi mujer que repitamos Fátima. No, no hace sentido; además tenemos todo pago. Es un desperdicio digno de mi desubicada actitud. Vago como un poseído por las peatonales del legendario pueblo lleno de historias provenientes casi todas del exilio dorado de varias monarquías durante la Segunda Guerra Mundial, donde Portugal, al igual que España, eran neutrales. Los Saboya, que después fueron exiliados at Divinis por la República Italiana, caminando por sus playas como unos simpáticos mundanos y cultos viejitos. La tragedia borbónica encarnada en el Conde de Barcelona, con la muerte de su delfín a manos de su hermano menor (Juan Carlos, posteriormente Rey de España) manipulando accidentalmente un arma de fuego. Otra vez lo necrológico me remite a Fátima. No, por lo menos se acabó la pesadilla. Volvemos a España.

Mañana será Marbella. Querido amigo, vuelvo a la rutina del viaje. Quizás nos encontremos en algún lugar de no sé donde, pero yo, seguro, con la desventaja de ir de Purgatorio para abajo, donde está lo lindo.

Estamos llegando. El guía toma el micrófono y dice con acento de vendedor en los selectos subtes de Buenos Aires: la visita a este maravilloso balneario no puede dejar de ser acompañada con Puerto Banus, ofrecemos el adicional tour hacia uno de los más sofisticados…

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Libros

Villa Celina Juan Diego Icardona

Villa Celina vuelve con ilustraciones de Daniel Santoro en la última edición de Interzona.

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Y así, entre historias fantásticas y reales, Icardona recorre la infancia. Un momento y un lugar a los que se vuelve en forma recurrente a lo largo de la vida, aunque más no sea con el recuerdo de lo que pasó y contribuyó de manera exquisita a la formación de la personalidad.

Las historias fluyen, la lectura avanza y los personajes se hacen propios.

“No me sorprendería que Villa Celina sea bien recibido por los antropólogos que estudian culturas populares, quienes encontrarán una confirmación literaria de sus tesis etnográficas”.

—BEATRIZ SARLO

GENTILEZA INTERZONA

C

omo si se tratara de un viaje pensado para nuestra revista, Villa Celina, de Juan Diego Icardona, nos hace recorrer de forma real, mágica e imaginaria esta zona del conurbano enclavada en el Partido de La Matanza. Pero hay algo que también es cierto: el relato trasciende la ubicación geográfica, a través de vivencias y sentires que bien podrían aplicar a otros barrios. Ahí es donde entra a jugar la identificación del lector con los sucesos y personajes, y donde los mismos se debaten entre la realidad y la ficción, entre la certeza y la inverosimilitud.

Un hombre gato, una curandera, un episodio de violencia silenciado por los diarios, tres reyes magos peronistas, el perro de dos narices, llaman la atención entre cuentos, historias y crónicas que identifican un tiempo y un espacio: la infancia de Juan Diego Icardona y el barrio (en este caso, Villa Celina y alrededores).

Otros relatos nos traerán a esas mismas épocas pero a situaciones más reales y menos fantásticas, pero no por eso menos importantes en la vida de un niño: el midi y las figuritas, la guerra de Malvinas, el infaltable fútbol y los amigos, compañeros de aventuras de esos que marcan a fuego los primeros años de vida.

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Escapadas

// TEXTO ESTEBAN GOLDAMMER

La Candelaria En Lobos, campo e historia se unen para una escapada memorable.

A

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GENTILEZA LA CANDELARIA

Ideal para los que busquen relax y deseen desconectarse de todo. Tranquilidad, senderos y mucho verde para alejarse por completo de la ciudad.

GENTILEZA LA CANDELARIA

lgo más de una hora separan Buenos Aires de la localidad de Lobos; la vorágine de la ciudad, de la tranquilidad del campo; los edificios modernos de Puerto Madero, del increíble castillo de estilo francés y las construcciones coloniales.

Y la lista podría seguir evidenciando contrastes, porque un fin de semana en la estancia La Candelaria irremediablemente conecta con el pasado, con costumbres y vivencias gauchas, y días y noches regados de un sosiego que se acentúa aún más con los fríos del invierno.

Pero es mejor ir de a poco, porque este lugar es para disfrutarlo así: con calma.

En el kilómetro 114,5 de la Ruta Nacional 205, apenas señalizado por un cartel peque-

ño en la tranquera, se encuentra el acceso a la estancia: un camino de tierra típico de campo que, después de varios postes y vacas de gran tamaño, acerca un portón que anticipa lo que será la visita en cuanto a verdes y vegetación. Flanqueados por casuarinas y eucaliptos añosos, nos fuimos adentrando en la experiencia. Al final del camino esperaban la pulpería, la recepción, los salones y los edificios que albergan algunas de las habitaciones, ya que las otras se encuentran en el castillo, donde nos alojaríamos nosotros. En el salón principal un exquisito asado y el show de malambo y bailes cautivaban por igual a un público compuesto tanto por huéspedes como por asistentes al “día de campo”.

Difícilmente podríamos determinar la

hora, pero finalizado el almuerzo nos entregamos al lugar. Unos arcos de fútbol, canchas de tenis y vóley son algunas de las atracciones, pero nuestras inexistentes raíces gauchas nos llevaron hacia la zona del sulky y los caballos, lugar que visitaríamos varias veces durante los dos días. Allí conocimos a Pico, el maestro rural devenido en gaucho durante los fines de semana, que nos guió en la recorrida por dos circuitos ya delimitados para la cabalgata, dentro de las 245 hectáreas diseñadas por Carlos Thays y que incluyen además de pinos, araucarias, casuarinas, eucaliptos, nogales y palmeras, estatuas, fuentes y glorietas que le suman encanto e historia a la estancia.

Para el que no gusta de montar a caballo, están el sulky y las bicicletas (otro de los medios para moverse a toda hora dentro del predio) o las caminatas, que pueden resultar sumamente placenteras. Como sea, el castillo siempre será testigo de nuestros pasos y seguro receptor de más de una visita.

El mismo fue construido en 1904 según diseño de los castillos franceses y con materiales traídos de Europa, incluyendo muebles de estilo, arañas con cristal de Murano, divanes y sillones estilo Chippendale y más. Una recorrida por el interior, nos llevará al salón principal con mesa oval de seis metros, a la sala de billar donde se pueden encontrar además ejemplares de libros de antaño y al salón comedor, donde se sirven desayunos y meriendas colmados de tortas y otras exquisiteces.

En cuanto a decoración, abundan también los vitraux, las lámparas y arañas y las pinturas y objetos que, además de decorar, nos sumergen en una experiencia palaciega. La escalera y los pisos de roble de Eslavonia nos conducen a las habitaciones, donde la magia del lugar se transforma en cuento y llega a los límites del sueño.

La noche nos sorprendió, como suele hacerlo en los cortos días de invierno. El fogón que ardió durante todo el día sin descanso, reunió a varios de los huéspedes alrededor y, otra vez, Pico fue el conductor. El mundo de la música y las milongas campestres que provocaron nuestras risas y el olvido del frío, fueron el preámbulo de la cena en el acogedor salón aclimatado con modernas salamandras con fuego a la vista. No quedaba mucho por hacer, más que deleitarse con un cielo estrellado para entregarse después al abrigo del castillo y al confort de las antiguas camas. El domingo nos despertaría con mucho más de ese placentero campo y la inolvidable experiencia de La Candelaria.

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Travel car

Lifan X60, llegó a la Argentina Lifan debuta en Argentina con la apertura de su red de concesionarias en el país y con el lanzamiento de su SUV Lifan X60, en su versión 1.8 MT Full Plus.

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do en cuero y sistema multimedia con todo lo necesario para tener una experiencia perfecta.

El precio que tiene en el mercado es de 23.900 dólares pero contará con una cotización del dólar bonificada por lanzamiento a 14,80 pesos (353.720 pesos, precio promocional). Cuenta con una garantía de tres años o 60 mil kilómetros. www.lifan.com.ar.

La marca china hace su desembarco en el país con un producto con gran equipamiento.

GENTILEZA PRENSA LIFAN

I

mportado de China, tiene una longitud de 4.325 milímetros, 1.790 de ancho y 1.690 de altura, con una distancia entre ejes de 2.600 mm. Su peso es de 1.330 kg y tiene una capacidad de 405 litros en el baúl.

El Lifan X60 es propulsado por un motor naftero de cuatro cilindros y 1.8 litros con 16 válvulas y distribución variable que genera 132 CV a 6.000 rpm y 16,8 kgm de torque a 4.200 rpm. El mismo está acoplado a una caja manual con cinco velocidades y tracción delantera.

Entre otras cuestiones técnicas, la dirección es de asistencia hidráulica, tiene frenos a disco en las cuatro ruedas, suspensión delantera McPherson y trasera independiente de tres brazos y neumáticos 215/65 R16 que brindan un muy buen agarre, adherencia y confiabilidad al manejo. Cuenta además con un tanque de combustible que posee una capacidad de 55 litros y consume entre 8 y 9 litros por cada 100 km.

Cabe aclarar que Lifan Argentina desde hace dos años exporta autopartes nacionales a Uruguay para equilibrar la balanza comercial y facilitar el arribo de este importado.

Uno de los fuertes de este SUV, es que ya posee de serie doble airbag frontal; también cuenta con frenos ABS -EBD, luces diurnas de leds, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, llantas de aleación, tapiza-

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Buenos Aires secreta

// TEXTO JAVIER MALDONADO

La casa de los leones Una historia de película en el barrio de Barracas.

B

uenos Aires, mitad del siglo XIX. El Río de la Plata es el trajín de la inmigración, poblándose y expandiéndose en relación al comercio y a la banca europea. Darle la espalda a Cisneros había resultado providencial para el comerciante exportador y para el saladerista, para el contrabandista y para el cuatrero, en cambio no había significado mucho para el campesino o para el peón del interior de la provincia. San Martín, Paz y Lamadrid habían hablado de un ideal de patriotismo y de libertad, inspirados posiblemente en ideas de la revolución francesa, pero habían sido ingenuos pues la Argentina no era entonces una sociedad unida, formada ni hermanada, su independencia no nació en el corazón del pueblo sino en los cabildos, en las iglesias y en la tela del bolsillo de los ciudadanos adinerados.

El militar y estanciero Eustoquio Díaz Vélez, por ejemplo, quien además de ser un ciudadano de alto rango que luchó en las Invasiones Inglesas y en la guerra de Independencia, que fue segundo hombre del angelical Manuel Belgrano en el ejército norte y quien sostuvo la bandera que juramos todos los argentinos en el Paraná aquel 27 de febrero, era un hombre rico merced a la explotación de las tierras en el sur de la provincia de Buenos Aires, señor y patrón de solares de la Necochea, de estancias de ganadería y equitación, abusando criollos en la lejana Pampa de planicies, cereales y crotos.

Su gran fortuna la heredó Eustoquio Díaz Vélez (hijo), quien lógicamente fue por casta, por educación y por dinero un distinguido hombre fino de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Rural, amigo de Avellaneda y de Sarmiento, dos veces presidente del club El Progreso. Estaba hecho con el mismo molde espiritual de su padre, sin heridas de batallas de sangre pero con las mismas ideas confusas sobre tér72 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

minos como progreso, igualdad o libertad. En cualquier caso, él se casó con Josefa Cano Díaz Vélez, su sobrina, y en 1880, ya en familia literalmente, adquirieron una mansión en Barracas, a la altura 100 de la calle Montes de Oca, lugar donde ocurrió el episodio titulado “La casa de los leones”, que narraré a continuación.

Eustoquio era extravagante como todo rico por herencia, y razonó que esta nueva casa familiar, al estar tan alejada del centro de Buenos Aires, pues necesitaba reforzar su seguridad en

el perímetro. Como tenía tanto dinero, como no confiaba en la servidumbre y como no tenía piel con los perros guardianes se le ocurrió la extraordinaria y bizarra idea de traer leones del Africa para que sean vigilantes en los jardines del gran terreno. Una idea chiflada, sí, pero... ¿quién aprieta el freno del deseo de un caprichoso oligarca? Entonces, así como mudaron candelabros, vajillas, tapices, alfombras y escritorios victorianos para nutrir el interiorismo de la casa, trasladaron desde el Parque Serengueti

La casa continúa en pie en la avenida Montes de Oca y también las estatuas.

Hoy allí funciona la asociación VITRA –Fundación para Vivienda y Trabajo para le Lisiado Grave-.

tres leones grandes y peludos que enjaularon en el húmedo subsuelo. Eustoquio, desorientado y fascinado a la vez, sin saber a ciencia cierta cómo cuidar a estos carnívoros fuera de su hábitat natural, dio órdenes no menos dementes que la inicial: enjaularlos de día y soltarlos hambrientos al salir la luna.

Meses después, su única hija tomó compromiso con Juan Aristóbulo Pittamiglio, hijo del latifundista uruguayo Juan Domingo Pittamiglio, y empezaron los preparativos para la fiesta de casamiento cuando el excéntrico Eustoquio comenzó a invitar animosamente a todos los aristócratas de la ciudad, a todos sus socios, a todos sus amigos, sacerdotes, allegados y a todos los capataces de los campos con sus respectivos peones. Los casamientos a esos niveles, evidentemente, son más ostentaciones y reuniones de negocios que festejo de amor de dos enamorados.

Según cuenta la historia, en la fiesta había 400 personas, 150 sirvientes, tres leones enjaulados y una jaula mal cerrada. El desarrollo del evento, la música de la orquesta, la luna gigante encima de la mansión o el punto de oro del champán hicieron al noviecito tomar coraje para dar el discurso habitual de ceremonias. Mientras oraba emocionado delante de la gente, agradeciendo a todos los invitados su presencia, garantizando relaciones con las familias, enalteciendo las artes y los secretos del matrimonio, uno de los leones que se había escapado de la jaula mal cerrada saltó como un monstruo desde los matorrales y embistió al pobre Pittamiglio.

Nadie hubiera sospechado que en esa casa había leones, algunas personas de hecho ni sabían que ese animal existía, tampoco hubo siervo que haya visto algún león atravesar la oscura floresta, difícil de advertir porque los faroles de gas, aunque no eran pocos, un juego de niños para un felino sigiloso y hambriento. La concurrencia tenía los ojos puestos en la lucha, mientras Pittamiglio era la mismísima supervivencia en carne propia, y nadie sabía qué hacer porque ¿qué hacer si uno está en una fiesta en Barracas y mientras bebe una copa tranquilamente, sale un león de los matorrales y devora al anfitrión? Don Eustoquio, con la mirada como sapo del desierto, como responsable y dueño de la casa, llevó la sangre a sus pies y subió a pasos de gigante por las escaleras para alcanzar su fusil. Desde la ventana del primer piso disparó al león que ya tenía un tercio de Pittamiglio en su estómago. Lo mató con tres tiros ardientes de pólvora explosionada, pero ya era tarde.

Una tragedia. Los alaridos de desconsue-

lo de la recién casada llenaban la noche en la Montes de Oca, la boca callada de los aristócratas, el canapé pisoteado en el suelo, la copa rota, la orquesta pusilánime, las estrellas transfiguradas en lejanos agujeros negros, la palidez de la muerte impresa para siempre en la cara sangrienta de quien hacía instantes había prometido una noche gigante para su mujer y para él. Lógicamente todos miraron irritados a Don Eustoquio, que no supo qué explicaciones dar porque nadie vive con leones en su casa de Buenos Aires o, si los tenemos escondidos, no organizamos una fiesta de casamiento corriendo semejante peligro. Su hija estuvo unos días vagando a lágrima rodante y una semana después dijo basta. Se suicidó.

El patriarca Don Eustoquio comenzó la ardua tarea de borrar testimonios, haciendo lo imposible para que lo ocurrido no sea la comidilla de los vecinos, pero lógicamente quedó encerrado en su propio atolladero y la fantasmagoría creció habitándole la soledad en las noches que fueron cada vez más lúgubres para él. Durante el silencioso duelo, en un rapto de bronca y cargo de consciencia, cargó su escopeta, bajó al subsuelo y mató a los dos leones que quedaban, pero fue su última locura sentimental y desfachatada la que me llevó a escribir este relato: Eustoquio ordenó elevar estatuas en los jardines de la casa… ¡todas estatuas de leones! Y ahí no terminó su cinismo, una de las estatuas es precisamente la escena del león atacando al pobre Pittamiglio que lucha contra las fauces del animal: la escena de muerte del yerno que no fue, la pérdida de su hija que no volverá, el espejo de su propia tragedia.

Si cuando caminamos por el sur, vemos fábricas, oímos tangos y cruzamos viejas esquinas afaroladas es porque estamos absorbiendo el ambiente cultural que han ido dejando el humo de los bares, el baile de los salones, las charlas de los clubes y el champán derramado de los ricos en las fiestas de antaño. Esa mansión afrancesada que aún se deja ver erguida y blanca al 100 de la calle Montes de Oca, quedará detenida para siempre y marcada a fuego por esta tragedia. Funciona hoy, ahí mismo, la Asociación Vitra (Fundación para Vivienda y Trabajo para el Lisiado Grave), y tú puedes pasar caminando por la vereda o, con previo aviso a la autoridad, puedes entrar a la casa y ver completa la escena que hoy he relatado, incluidas las estatuas. Si tienes buena suerte quizás puedas ver, como vi yo, restos de jaulas, puertas y oscuros pasadizos que conducían al subsuelo donde Eustoquio enjaulaba los leones.

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Hoteles

// FOTOS MARITE MALASPINA

Patios de San Telmo Uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Buenos Aires alberga un hotel boutique que transforma una simple estadía en una experiencia con matices de antaño.

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ospedarse en Patios de San Telmo, es sumergirse en el universo porteño. Una oportunidad de conocer la cultura, el arte y la historia de Buenos Aires desde uno de sus míticos conventillos. Claro, que el lugar ahora está completamente reciclado, tanto desde el punto de vista arquitectónico como de diseño sustentable.

Atravesar las puertas de Patios de San Telmo significa internarse en un mundo paralelo de patios aterrazados, de una sinuosa arquitectura con rincones sorprendentes, caminar sobre centenarios pisos restaurados y a la vez, proyectarse hacia un vanguardismo de objetos, muebles, colores y texturas de diseño ecológico. Pero eso no es todo, porque la experiencia ofrece además un viaje al pasado a través de historias y vivencias de inmigrantes, conventillos, malevos y tango.

El hotel cuenta con habitaciones de tres categorías: económica, standard y superior.

Las mismas se distinguen por su comodidad y diseño respetuoso con la estructura original del conventillo. Altos techos de madera, grandes puertas y ventanas con vista a los patios y una decoración compuesta por obras de arte y objetos de diseño, aseguran una estadía que conjuga lo mejor de antaño con lo último en servicios, confort y sofistiación.

El hotel cuenta además con piscina climatizada y solarium, garage (ubicado enfrente) 74 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

y Telmo Deli, el exclusivo restaurante que se distingue por su menú sano y natural y su ambiente distendido en pleno San Telmo. Y para satisfacer la demanda del visitante más exigente también ofrece exposiciones de arte, un espacio de artesanías, clases y show de tango, degustaciones de vinos y exquisiteces argentinas y tours personalizados.

El hotel está ubicado en Chacabuco 752, cercano a numerosas líneas de transporte público que lo comunican con los sitios de atractivo turístico de la ciudad.

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Arte y cultura 2

Jonás Perea Muñoz

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En el caso del viaje del Elefante, elijo trabajar con siluetas planas que se superponen, donde el estudio del color es muy importante, tanto en el manejo de gradientes, contrastes, transparencias, profundidades y superposiciones. La técnica es pintura acrílica y sintética, trabajada a pincel llano, tratando de mantener planos de color nítidos.

D

esde los tres años estudio violín en el Método Suzuki (Córdoba), en el Pabellón México en Ciudad Universitaria, el mismo donde históricamente funciona la Facultad de Artes. Allí mi mamá cursaba su Licenciatura en Grabado y yo, en el entretiempo de mis clases, me las ingeniaba para conseguir papel y lápiz y dibujar. Ese fue mi primer contacto con el arte.

Mi infancia pasó entre tiempos de colegio, en que dibujaba los márgenes de las hojas hasta excederlos y terminar completando la superficie del tablero a la manera de un tatuaje y los tiempos de verano, cuando pasábamos en nuestra casita del campo, desconectados del mundo “civilizado” y con lo indispensable: una carpeta grande con papel obra, lápices, sepias y carbonillas. De aquellas épocas, recuerdo los dibujos de los potrillos que mis hermanos y yo amansábamos.

La idea de que los artistas de este país no tenían un futuro prometedor, me llevó a estudiar arquitectura. Pero “el arte” me seguía cautivando y comencé a tomar clases de dibujo con mi madrina Pipa, que es pintora. Entre encuadres, proporciones y escorzos, compartimos momentos inolvidables hasta que en quinto año de arquitectura me convertí en un alumno de Artes de tiempo completo. Colaboré con mi hermano menor Gaspar y mi amigo Juan que estudiaban Cine y TV, como actor de bajo presupuesto, modelo, dibujante de fondos y asistente de arte. Mi participación en un espectáculo multimedia, Proyecto Saturno, me permitió conocer a Azul, mi mujer e inspirar mi tesis de arquitectura: el formato multimedia y el video arte resultaron innovadores y exitosos. Y me gradué.

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Un curso de postgrado en Gestión Cultural y una práctica en el área de montaje (Museo Caraffa) fueron el puntapié para empezar a generar herramientas de comunicación que decantaron en la exposición de mis obras. Ese fue un punto de inflexión en mi carrera, ya que comencé a hacerme cargo de mi arte. El otro, fue El viaje del elefante, el libro de José Saramago que me inspiró a realizar una convocatoria de Face Art y a empezar a mis propios elefantes.

De El viaje del elefante surgieron un par de muestras, la más importante fue “Vibraciones” en la que el Gobierno de Córdoba me eligió para representarlo en su Casa de la Cultura, en la Galería Francisco Vidal, en Buenos Aires (2015).

Hoy, mis elefantes están alargando sus patas a partir de un encargo de Tarjeta Naranja para exponer en la plaza de ingreso de su nuevo edificio en Córdoba. Las patas largas vendrían a home-

najear a la iconografía del gran Salvador Dalí.

Mi historia más bien pretende ser simple y llana, pero contundente.

A futuro, estoy por finalizar mi Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, armando la producción y montaje de La Muestra de Arte Joven, premio estímulo a la producción Artística, para septiembre del corriente año en la Sociedad Española de Cosquín. Además, para el 2017 me he comprometido en tres muestras muy diferentes. Una de ellas, para una importante galería de Córdoba de proyección internacional, compromete tanto mi trabajo pictórico como escultórico. Mientras tanto, la idea es continuar con mi pequeña orquesta de violines, terminar una casa (ya tengo varias en mi haber), forestar un parque y seguir aprendiendo y enseñando… proyectando y construyendo… crecer… y dejar mi huella.

1. Elefante naranja (2015) Acrílico sobre soporte rígido 150 x 150 cm

4. Espejos (2015) Pintura acrílica 75 x 63 cm

2. Verde (2015) Pintura acrílica 66 x 70,5 cm

5. Amarillo (2015) Pintura acrílica 70 x 65 cm

3. El viaje del elefante (2012) Acrílico sobre tela 110 x 130 cm

6. Rojo (2015) Pintura acrílica 63,5 x 70 cm

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Eventos

FOTOS TEAM MEDIA

Fiesta del Poncho en Buenos Aires El 23 de junio, Catamarca presentó oficialmente la XLVI edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se llevará a cabo del 15 al 24 de julio.

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i la idea era dar a conocer en Buenos Aires la variedad cultural, gastronómica y musical de la Fiesta del Poncho, sin lugar a dudas la presentación realizada en el Hotel Panamericano hizo gala de esa premisa.

El evento organizado por Turismo Catamarca en conjunto con la agencia de publicidad y productora Team Media, convocó a más de trescientas personas entre autoridades nacionales y provinciales, periodistas y empresarios relacionados al turismo, quienes pudieron disfrutar la presencia de la Reina Nacional del Poncho 2015, de muestras de producción de artesanías en vivo, shows musicales (incluyendo al Campeón Nacional del Malambo), desfile de ponchos y además, deleitarse con la gastronomía y vinos típicos de la región.

La Fiesta Nacional de Poncho 2016 se llevará a cabo en el Predio Ferial Catamarca y contará con exposición y venta de artesanías de 700 artesanos calificados, la presentación de la nueva Reina del Poncho, espectáculos folklóricos con reconocidos artistas nacio78 · TRAVEL MAGAZINE · JULIO / AGOSTO 2016

nales, la posibilidad de degustar los platos regionales y además, un sinfín de actividades culturales, deportivas y productivas de toda la provincia.

La invitación fue realizada, ahora sólo queda disfrutar del 15 al 24 de julio en Catamarca de lo que será, sin dudas, la fiesta de invierno más grande de Argentina.

Desde arriba: Mlga.

María Natalia Ponferrada, Secretaria de Turismo de Catamarca; Maximiliano Guerra y Agustina Barot -Reina Nacional del Poncho 2015- (izquierda) y Lito Vtale (derecha, en el centro).

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Placeres

// TEXTO STEFANÍA GOLDAMMER

Hard Rock Café

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En julio se celebra el “Burguer Tour” en todos los locales del mundo en pos de la búsqueda de nuevos sabores.

GENTILEZA HARD ROCK CAFÉ

Todo lo que existe y habita en el Hard Rock tiene su historia y cumple un rol aunque fuese solo conmemorativo, como la anécdota de las guitarras en las paredes, siendo la primera la de Eric Clapton para reservar su silla y su mesa, comenzando como anécdota para terminar en tradición. El rock de fondo, el escenario montado, las luces de set, las visuales,

GENTILEZA HARD ROCK CAFÉ

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n los tiempos que corren, el Rock and Roll elegido como temática de bar se multiplica constantemente, y la ultimísima moda de las hamburgueserías estilo casero parece no frenar su expansión. Sin embargo, pensando en los comienzos de todo, en el lugar que mitificó esta mezcla de contenidos, de la comida estilo “Dinner Norteamericano” de los años 50 y de la música rock como estilo de vida llegado a nuestro país, creo que todos identificaríamos al unísono: el Hard Rock Café.

Así como otras cadenas gastronómicas importadas a las que tildamos dentro de la lista de visitados o, mínimamente, de los “escuché hablar de”, el Hard Rock siempre será el local de Recoleta con su museo de rock y su tienda de regalos (ahora también con sus más recientes extensiones en Ezeiza y Aeroparque). La pregunta que planteo recae en la cuestión de la leyenda detrás. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se mantiene vivo el fuego después de 20 años? ¿Cómo hace el mito para defender el título ganado?

Primero es necesario detallar que como marca internacional con existencia en casi todos los países, posa su interés en lograr un solo sentimiento en todos los que entran: el de zona de confort, que sea donde sea que estemos exista detrás de una puerta un lugar donde las cosas funcionen como las conocemos. Todos los locales de Norte a Sur y de Este a Oeste del mapa se desarrollan gobernados por la misma biblia de objetivos, bajo la promesa de cumplir los mismos valores humanos y con el mismísimo menú. ¿Cómo puede ser que en el Hard Rock de Hungría existan las mismas comidas que acá? No es una hipótesis, es comunicación y consagración a sus creencias. Ese aire de guiño de amistad íntima entre desconocidos, cumpliendo sus respectivos roles de consumidor y consumante, se palpa desde el primer momento.

hacen amigable el contacto inicial en lo que podría describirse como sacarse los tacos después de un largo día o aflojarse la corbata. La atención del staff fluye como si se estuviese debatiendo con el amigo de la silla de al lado (que sabe de lo que habla). El menú tiene, además de similitudes mundiales, sus pequeñas apropiaciones culturales, pensadas y logradas para el público local. El chef Christian Alfonzo, devoto de la cocina desde las épocas del mousse hecho con batidor manual y encargado de las tres cocinas que motorizan la máquina local, es la personificación de la frase maternal “abrígate que hace frío”. Cada centímetro de cada plato se encuentra pensado y calculado para que el disfrute sea máximo, no hablando solo de un detalle visual, sino hasta de lograr el sistema en cada plato para que las papas fritas se mantengan tibias durante el tiempo que lleve vaciarlo.

Existe un teorema que implica que la gastronomía norteamericana es sinónimo de aceite, exceso y malestar estomacal y el Hard Rock se planta a refutarlo de la manera que mejor sabe: ingredientes 100% caseros (incluidas las salsas que sirven de acompañamiento), cocciones magras, medidas justas.

Aceptando la diversidad de los gustos, sin dejar a nadie afuera de la experiencia (vegetarianos: el mes de octubre el Hard Rock los halaga a ustedes) buscan reinventarse en cada paso sin perder la esencia que los caracteriza, es el camino que eligen como marca. Una de estas reinvenciones, como juego entre los miembros de la cadena y ocurriendo localmente durante todo el mes de julio es el denominado “World Burger Tour”, una especie de campeonato de hamburguesa realizado entre los distintos países para descubrir recetas nuevas que lleven de viaje a las papilas gustativas. En el restó local se exponen los ganadores de Barcelona, Bruselas, Honolulu y Singapour (además de claro, otra de las ganadoras que, nada más ni nada menos, es la Argentina, que entre sus ingredientes además de la hamburguesa de 210 gramos, tiene el sabor chorizo). Dejo la intriga al lector y lo invito fervientemente a que sea parte de esta experiencia que deja pensando cómo puede una hamburguesa básicamente igual a la de al lado, tener su carácter propio tan delimitado y distinto a los demás.

El Hard Rock Café mantiene su corona entregando al consumidor un lugar, buscando la integración total entre ellos y el que entra, queriendo ser protagonista de momentos memorables y agasajando a cada uno de los sentidos.

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Photo Travel

// FOTO LUZ ZARANTONELLO

MOSCÚ Tan lejana y distante. Una ciudad que impacta a cada paso con su legado soviético y su fascinante arquitectura.

La cámara intenta mostrar esta tierra de zares y emperadores, donde la historia se recrea a cada paso caminado sus calles y topándose con sus famosas cúpulas de cebolla coronando templos en medio de las grandes y nuevas construcciones.

Atardece en el interior del Kremlin, fortaleza amurallada en el corazón de Moscú.

Desde 1264 fue la residencia de los príncipes de Moscú y hoy constituye el domicilio oficial del presidente.

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Interior del centro comercial más grande de Rusia, los Almacenes Gum, imponente edificación con una fachada de 242 m que fue creado durante la Unión Soviética y actualmente constituye un sinónimo de lujo, donde se encuentran todas las tiendas y marcas más influyentes a nivel mundial.

EN LA OTRA PÁGINA Arriba: ciudad en constante crecimiento vista desde el mirador de la Catedral de Cristo Salvador, ubicado a 40 m de altura.

Abajo: emblema de Moscú, la Catedral de San Basilio, templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja, famoso mundialmente por sus coloridas cúpulas en forma de bulbo. Constituye la actual filial del Museo Histórico.

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El nacionalismo y la historia militar se hacen presentes en desfiles militares y exhibiciones de armamento en la Plaza Roja, transformándola en un museo a cielo abierto que habla del orgullo de sus conquistas y fama de potencia mundial.

EN LA OTRA PÁGINA Interior de estaciones del Metro, monumental infraestructura conocida como el Palacio Subterráneo, donde cada estación está diseñada conmemorando acontecimientos históricos. Constituyen verdaderas galerías de arte que convierten el viaje en un placer visual.

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Puente peatonal Bogdan Khmelnitsky, que atraviesa el río Moscova y desemboca en el Parque Gorki, inmenso pulmón verde de Moscú.

EN LA OTRA PÁGINA Una pequeña tienda y su dueño casi dormido muestran una postal diferente de la capital rusa, su gente y sus costumbres.

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Mercado Izmailovo.

Alejarse un poco y descubrir sus barrios lleva a conocer lugares únicos como este: un devenido parque de diversiones convertido en mercado, donde cada fin de semana se pueden encontrar en las improvisadas tiendas, desde piezas coleccionables de valor histórico hasta el clásico souvenir de las Matrioskas, conocidas en Argentina como Mamuskas (arriba).

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Luz Zarantonello Nacida en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Diseñadora Gráfica y Comunicadora Visual de profesión y apasionada por la fotografía, comienza en el 2000 a realizar proyectos personales y profundizar su mirada a través de la cámara, principalmente en la calle, de las diferentes culturas y países. Sus relatos fotográficos, como le gusta describir a sus trabajos, cuentan la experiencia de viaje en distintos lugares, como el presentado en este artículo de Moscú, Rusia.

En el 2014, fue reconocida como Fotógrafa Emergente de la Ciudad de Buenos Aires. En constante formación, su objetivo es continuar recorriendo visualmente cada lugar para poder acercar las distintas experiencias vividas a través de la cámara. www.mipagina.com.ar WWW.TRAVELMGZ.COM.AR · 91

Noticias

SE REALIZÓ LA PRIMERA EXPEDICIÓN ARGENTINA AL POLO NORTE La expedición contó con el apoyo de Duke, empresa acostumbrada a los grandes desafíos, y tuvo como fin alertar sobre el cambio climático.

El grupo conformado por nueve expedicionarios -militares especialistas en montaña y un documentalistaaprovechó además para colaborar con el Instituto Antártico Argentino en la recolección de muestras de agua a cinco metros de profundidad y en la perforación del pack de hielo en diferentes latitudes, a fin de que los científicos locales puedan realizar comparaciones entre las condiciones en ambos polos. La expedición fue promovida por la Fundación Criteria (ONG preocupada por temas de la seguridad humana) y contó con el apoyo del Ejército y de Duke, una empresa especialista en indumentaria técnica. La travesía se inició en Barneo, la estación rusa transitoria, montada durante dos meses sobre la masa polar derivante, a dos grados del Polo Norte. El recorrido se extendió por unos 120 kilómetros de travesía, avanzando de 10 a 15 km diarios y soportando temperaturas de -25 grados. Para enfrentar este histórico desafío, el equipo se preparó durante un año con entrenamientos intensivos en el Tronador y en Caviahue. www.dukeonline.com

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GENTILEZA TAG

tarán en el ring principal los 8 luchadores en 3 emocionantes combates!

Furia Robótica: las máquinas se rebelaron contra la humanidad. Una batalla láser contra los robots en la que participan los asistentes. Mundo Virtual: tres emocionantes historias de adrenalina, aventura y terror esperan a los visitantes del parque. Y además, los juegos y atractivos de siempre para todas las edades, sumados a los shows más increíbles: el Show de Batraccio y Verdinando; el Show de Oso, Braulio y Jony; Bailando con los personajes; Show de las princesas e Invasión Zombi. www.parquedelacosta.com.ar

GENTILEZA PARQUE DE LA COSTA. DUKE: TOMMY HEINRICH

LAS VACACIONES DE INVIERNO SE PASAN EN PARQUE DE LA COSTA. Del viernes 15 de julio al domingo 31 de julio, Parque de la Costa abrirá todos los días desde las 11 hs y de lunes a jueves con un pasaporte promocional de $64. El Parque posee una propuesta única e inigualable de juegos, servicios, atracciones, gastronomía, todo en un solo día y lugar. Para esta temporada, tiene preparadas importantes novedades: Show de Cierre “de película”: un musical espectacular para bailar y rememorar música de clásicas películas del cine mundial. Super Lucha: la Lucha libre llega al Parque! Todas las tardes se re-

Noticias

S3 GENERA ALIANZA CON TAG HEUER El Airbus A340-300 del programa S3, filial de la empresa aeroespacial Swiss Space Systems, lucirá los colores de TAG Heuer en su programa de comercialización de los vuelos S3 ZeroG en todo el mundo. TAG Heuer fue el primer reloj suizo en viajar al espacio. John Glenn en 1962, llevó un Heuer en la muñeca a bordo de la nave FriendShip 7.

En la actualidad, se trata de una nueva experiencia única que estará al alcance de todos: el programa S3 pone la experiencia de la gravedad cero al alcance de una mayoría, a un precio asequible, desde más de quince destinos en todo el mundo. Los primeros vuelos despegarán desde Suiza después del verano y luego lo harán desde los Emiratos Árabes Unidos. Los siguientes serán, siempre en primicia mundial, los aeropuertos de Asia y de

América del Norte.

TAG Heuer no se limitará a la presencia en los soportes publicitarios del programa. La marca relojera se implicará plenamente con el equipo S3 para establecer una colaboración a otro nivel. La primera etapa será el diseño y la fabricación de relojes exclusivos TAG Heuer S3 que se utilizarán como tarjeta de embarque para acceder al avión. Al subir a bordo, los pasajeros deberán vestir de un modo especial y dejar sus objetos de valor, reloj y joyas, en tierra.

Al final, se creará un club VIP ultra exclusivo en todo el mundo de quienes han vivido “La experiencia”, un programa que se dirigirá a una mayoría siguiendo la premisa del lujo accesible con la que se identifica TAG Heuer, una empresa vanguardista que quiere ser diferente, única e innovadora, otros de los valores de la marca.

Noticias

GENTILEZA CAESARS

SAMSUNG PRESENTA A SUS EMBAJADORES DE LÍNEA BLANCA La línea para el hogar de Samsung presenta a sus embajadoras, Emilia Attias y la cooking blogger Valu Ramallo, en el desarrollo de la historia #UnaVidaMásSimple, narrada en cinco capítulos, que cuenta cómo dos amigas buscan simplificar su vida cotidiana. Podrá verse en las redes sociales de Samsung y en las de las embajadoras. Así, la marca reafirma su posicionamiento como la mejor solución integrada de artículos para el hogar, brindándole al consumidor productos con diseño moderno, prácticos y funcionales.

SONY LANZA SU NUEVO TV 4K Ya está disponible en Argentina el nuevo televisor de 65 pulgadas 4K HDR de la Serie X85D, que une la definición del 4K con el brillo, detalle y realismo del alto rango dinámico (HDR), generando mayores niveles de contraste de imagen. Su novedoso motor de avanzada de procesamiento de imágenes realiza miles de ajustes por segundo para mejorar la resolución, el color y el brillo de la pantalla. La Serie X85D incorpora el sistema operativo Android, brindando las mejores experiencias de entretenimiento en juegos y aplicaciones.

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GENTILEZA SAMSUNG. GENTILEZA TERMA. GENTILEZA SONY

TERMA, JUNTO A DONATO DE SANTIS Y JULIANA LÓPEZ MAY Terma, la bebida que combina lo mejor de las hierbas, flores y especias con todo el sabor de la fruta, se une a los chefs Donato De Santis y Juliana López May en la nueva promo “Renovarse es Natural”.

Todos los días Terma premiará al ganador con una cena para dos personas en Cucina Paradiso, el exclusivo restaurant de Donato De Santis, y dos libros de la especialista en hierbas de Terma, Juliana López May en Italia. Para participar hay que ingresar en la web de Terma: www.terma.com.ar.

CAESARS PALACE CELEBRA SU 50° ANIVERSARIO El resort creó la programación Summer of Caesars, que cuenta con paquetes especiales, precios promocionales en bares y restaurantes, eventos y más. Los festejos por el aniversario ya se iniciaron oficialmente. El pasado 17 de junio, el resort comenzó su cuenta regresiva para la fecha especial, que será el próximo 5 de agosto. César y Cleopatra dieron inicio a las festividades del Summer of Caesars (Verano del Caesars), que incluye el lanzamiento de un walking tour autoguiado y una exposición de fotos, sorpresas para los huéspedes y la inauguración de menús especiales en homenaje a la fecha. Señales en el piso indican a los visitantes cada una de las locaciones del resort ideales para fotos memorables, incluyendo el famoso “The Five Lucky Spots”.

Noticias

dos de los dos equipos más influyentes de la ciudad, C.A Rosario Central y C.A. Newell’s Old Boys. Tendrá una frecuencia de cuatro vuelos semanales: lunes, martes, jueves y sábados a la 1:20, arribando al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 6:28. El vuelo de regreso de Panamá, CM 805, partirá lunes, miércoles, viernes y domingo, a las 15:20, arribando a las 0:07 al Aeropuerto “Islas Malvinas”. Copa cuenta con un índice de puntualidad del 91.69%, acreedora al reconocimiento como “La aerolínea más puntual de Latinoamérica” y la segunda a nivel mundial, por la compañía Official Airline Guide (OAG) de Londres.

GENTILEZA DANDY RESTO

COPA AIRLINES INAUGURA VUELOS DIRECTOS DESDE ROSARIO A CIUDAD DE PANAMÁ Gracias a la nueva ruta, los rosarinos volarán con Copa Airlines directamente desde el aeropuerto de la ciudad, ya no tendrán que ir hasta Córdoba o Buenos Aires y podrán conectarse con 74 destinos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Asimismo, Rosario es ahora otra puerta de entrada a la Argentina, beneficiándose con el turismo receptivo, así como los eventos y congresos. Para celebrar el vuelo inaugural, Copa Airlines portará en una de sus modernas aeronaves Boeing 737800 Premium, con orgullo, los escu-

BUENOS AIRES INNOVA EN TURISMO Inspirado en los sitios de turismo de destinos internacionales como Barcelona, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla junto a Zelzet Pro su Marketplace de Tours y Actividades. El desarrollo coloca a la Capital del país como pionera en la región, siendo la primera en incorporar esta tecnología.

Se encontrará en funcionamiento desde septiembre y permitirá realizar pagos y reservas, ofrecerá datos sobre paseos, visitas guiadas, entradas a museos, actividades destacadas y tours, entre otras opciones.

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HOSPEDAJE EXCLUSIVO EN TOSCANA Villa Montebello Colombo es la gran opción de alojamiento para descubrir y gozar los monumentos históricos, patrimonios artístico y arquitectónico, agroturismo, gastronomía, enología y paisajes de extraordinaria belleza que distinguen a Toscana en todo el mundo.

Construida en la segunda mitad del siglo XIX, sobre las colinas que rodean Florencia, en Lastra a Signa, la villa albergó durante años historias familiares y abrió sus puertas a los huéspedes poco tiempo atrás, para compartir su esencia.

GENTILEZA CANTERA JUNGLE LODGE. GENTILEZA COPA. GENTILEZA VILLA MONTEBELLO

CANTERA JUNGLE LODGE, SUMA HABITACIONES Y ACTIVIDADES El hotel de selva ubicado a diez minutos de la ciudad de Puerto Iguazú, amplió sus instalaciones con la construcción de doce habitaciones dentro de las 600 hectáreas de reserva natural privada. Las nuevas habitaciones integran la categoría denominadas “Forest”. Todas cuentan con balcón privado para poder disfrutar de la selva misionera y están completamente equipadas con TV LCD, Internet Wi Fi, y decoradas a tono con el ambiente. El hotel actualmente posee un total de 62 habitaciones. www.hotellacanteraiguazu.com

FUNDACIÓN TELEFÓNICA PRESENTA “PLAY THE GAME: RECARGADO” La exhibición vuelve con una apuesta renovada que incorpora las últimas tecnologías del mundo de los videojuegos. Coproducida junto con el Museo de Informática de la República Argentina, podrá visitarse del 18 de julio al 3 de septiembre. La muestra brinda un recorrido interactivo por las consolas de videojuegos, desde las más emblemáticas a las más actuales, promoviendo el intercambio entre las distintas generaciones con posibilidad de experimentarlos en sus plataformas originales. Cuenta con visitas guiadas y un sinfín de talleres.

Todas las actividades son gratuitas.

Las entradas se retirarán a partir de las 11 horas en la recepción de Fundación Telefónica, hasta agotar cupo. www.fundaciontelefonica.com.ar.

DANDY ACASUSSO UNA NUEVA PROPUESTA EN ZONA NORTE La nueva apertura se destaca por su ambiente, con una estética de aires industriales y detalles de calidez vintage, lo que termina de dar forma al espíritu Dandy. Cocina a la vista, el horno panadero, el espacio de barra y las mesas y sillas amplias y confortables, definen al lugar. En el caso de Acassuso, se trabajó en un espacio mayor, de proporciones y alturas generosas y un muy prometedor espacio exterior. Aprovechando el clima distendido de Zona Norte, interior y exterior se integraron a través de grandes ventanales, vistas amplias, un sector con perspectiva a la huerta y una terraza. Se mantuvo la ingeniería industrial del edificio, mostrando sus líneas firmes, dejando cabreadas a la vista y sin utilizar ningún tipo de arquitectura de artificio.

Preembarque

Rafael Ferro ¿Qué recuerdos tenés de tus vacaciones cuando eras chico?

Recuerdos, muchos. Playa, sol. Vivíamos en Venezuela, íbamos bastante al Caribe, a Puerto Rico. Felicidad, arena, inocencia, después... ¿Cuál fue tu primer viaje solo?

De chico me dejaban solo un par de semanas en unos campamentos de teñida en Florida.

En el 84 me fui unos meses solo a la isla Victoria, en Canadá, para practicar squash con un entrenador de Nueva Zelanda. Pero el primero, así de mochilero, fue a Europa. El viaje empezó como gira de squash y terminó en derrape, mozo y al final trabajando en una verdulería en Paros, una isla de Grecia, durante 8 meses.

¿Cuál destino recomendarías en Argentina? ¿Y en el mundo?

Lamentablemente, no conozco este país como quisiera. Me gustaría mucho viajar por el Norte y conocer Villa la Angostura, Ushuaia.

Y darle más duro y parejo a Córdoba. ¿En el mundo? Adónde me lleve el destino. No creo en recomendaciones, pero he gozado mucho de las playas del Caribe, del Amazonas peruano, de Berlín, Nueva York... no sé, lo bueno no tiene que ver con el lugar sino con las historias que te sucedan y la gente que conozcas.

Contanos a dónde fuiste en tu último viaje y si ya estás planificando el próximo.

Mi último destino fue Chile, con tres de mis cuatro hijos, a visitar a mi hermana que vive allá, en un cerro a una hora de Santiago. Fueguitos, pileta y escalada, que es lo que hacen ellos.

Próximo destino… no lo sé, pero ya empiezo a armar el viaje con mis hijos el próximo verano.

Donde dé el bolsillo, calculo.

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COMPRÁ DESDE DONDE QUIERAS ¿Qué es lo más loco que te pasó en un viaje?

No recuerdo lo más loco. Quizás lo peor haya sido en un vuelo de Aeroflot, línea aérea rusa que por aquellos días llevaba a casi todos a Europa porque era la más barata, pero te tenías que comer el garrón (o el placer) de pasar por Moscú. Ya que estaba, me quedé un par de días, de ahí viajaba a Milano, pero me olvidé pasaporte, papeles y documento justo antes de tomar el vuelo. Conclusión: llegué a Milán creo que un viernes sin papeles y con el consulado cerrado por fin de semana. Pasé dos días eternos deambulando por las calles, casi sin plata, esperando el lunes para que me hicieran un documento temporal. Después en ese viaje hubo de todo: empezó como gira de squash, pasó por la noche salvaje y terminó en Grecia, en una isla, Ios, alta joda, vendiendo artesanías. ¿Hay algo que no pueda faltar en tu valija? ¿Qué pasa si te lo olvidás?

Creo que lo más obsesivo con respecto a lo que no puede faltarle es un par de libros. Si se diera que se me olvidó, cosa difícil, lo primero

IMPRIMÍ TU PASAJE

Y SUBÍ AL MICRO

que hago es averiguar dónde hay una librería que tenga libros en español y voy a comprar. ¿A quién llevarías en tu valija si pudieras?

Llevaría a mis hijos, los 4, a todas partes. Y a una chica que conocí hace poco, que es una hermosura de ser.

Si tuvieras que elegir un destino para el último viaje de tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Quizás la selva, quizás la India, Nepal, algo netamente conectado con lo espiritual, místico. Así paso a la próxima vida de la mejor manera posible.

Y ahora aterricemos en tu presente, ¿contanos qué estás haciendo a nivel personal, laboral, por estos días?

Estoy grabando todos los días Educando a Nina (Telefe). Y esperando ansioso el estreno de “Ataúd Blanco” para más adelante y luego “Terror 5” y “Nadie nos mira”, tres pelis muy distintas. También empezando a leer proyectos para el año que viene y ocupándome con amor de mis hijos.

¡VIAJÁ Y SUMÁ PUNTOS! GENTILEZA TELEFÉ

¿Qué es lo más importante de un viaje?

Lo más importante siempre me pareció cagarse en las “rutas turísticas”. Si para allá está la Torre Eiffel, encarar para el otro lado, para un barcito, con gente del lugar. Y capacidad para adaptarse a lo que venga. Y fluir, caminar, encontrar tu propia ruta, historia.

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