Travel Magazine 35

Islandia Grieta y naturaleza

SANTA MARTA Entre la sierra y el mar

RUTA AZUL

Un recorrido por la Patagonia

GA S T R O NO M ÍA • EV ENTO S • CI NE • CULT URA • LI T E RAT URA •

PHOTO TRAVEL Java

ART E • M ÚSICA

ARG $ 65,00

2 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

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Ruta Azul, Río Gallegos.

Staff

Director General Walter Vázquez walter@travelmgz.com

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Contenidos 8

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Carmina Balaguer Juan Ignacio Provéndola Sonia Renison Luciana Torres Javier Maldonado Silvia Aguilera Daniel Katz

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ENCABEZADO: ARIEL MENDIETA. 8: CARMINA BALAGUER. 40: RICARDO PÉREZ. 52: LUCIANA TORRES.

Colaboradores

40

Staff

4

Editorial

6

Islandia

8

Santa Marta

24

Ruta Azul

40

Katmandú

52

Cine

60

Literatura

64

Libros

66

Escapadas

68

Travel Car

70

Buenos Aires secreta

72

Hoteles

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Curiosidades

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Arte y Cultura

78

Placeres

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Photo Travel

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Noticias

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Preembarque

98

52 WWW.TRAVELMGZ.COM · 5

Editorial

// POR ESTEBAN GOLDAMMER EDITOR

Estimados lectores

6 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

El Parque Nacional Monte León es un área protegida federal situada sobre el litoral marítimo de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina

ARIEL MENDIETA

Y

nos encontramos a un paso de fin de año, de las vacaciones, del tan anhelado descanso. Fue un año que tuvo de todo.

En lo personal, nos deja muy satisfechos por el trabajo realizado. Hemos tratado de acercar el mundo a través de nuestras páginas y compartir con ustedes lo que nos apasiona, a través de una edición que refleje nuestro pensar, nuestras inquietudes y nuestra necesidad de explorar, descubrir y conocer más.

En lo general, que no por casualidad se convierte también en personal, ha pasado de todo con el mundo. La naturaleza parece cobrarse factura cada vez con más frecuencia la falta de consideración nuestra, de quienes deberíamos preocuparnos por cuidarla, protegerla y disfrutarla. Es cierto, es muchos casos hacen falta decisiones de fondo en las que muchos de nosotros no podemos siquiera opinar, pero es en las pequeñas prácticas en las que sí podemos inferir y, quizás, empezar a generar el cambio que todos anhelamos. ¿Cómo? Disfrutemos de los bellos paisajes de Argentina, del mundo, sin alterarlos. Que nuestro paso por ellos sea tan silencioso e imperceptible que sorprenda, al vecino de carpa en la playa, al que viene detrás en el sendero, al que toma la misma fotografía que nosotros. Cada uno puede aportar su granito de arena, tirando los residuos en el lugar adecuado, educando a nuestros hijos y tomando conciencia de que todo es para las futuras generaciones, respetando al otro y sus deseos de disfrutar de paisajes y ciudades tanto como todos nosotros.

No es tan complejo y la práctica, con el tiempo, se convertirá en hábito y seguramente, entonces, solo tengamos que preocuparnos por disfrutar de nuestros viajes. ¡Muchas felicidades, un gran 2017 para todos y hasta la próxima edición de Travel Magazine!

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Nota de tapa

ISLANDIA, GRIETA Y BELLEZA UBICADA EN EL EXTREMO DEL HEMISFERIO NORTE, ESTA ISLA VIVE DE CONTRASTES. SUS PAISAJES INVITAN A SOÑAR SIN LUZ EN INVIERNO Y SIN NOCHE EN VERANO.

CARMINA BALAGUER

Por Carmina Balaguer Fotos por Carmina Balaguer, Dani Espinosa y Boreal Travel

Faro Dyrhólaey en Vík í Mýrdal.

Nota de tapa Islandia

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guaje propio. Escucharlos es descubrir la doble cara de la isla.

Reykjavík, capital de pioneros Desde el aeropuerto de Keflavík, el mapamundi se evapora. El continente queda lejos y algo en el aire indica que lo que ocurra en esta isla quedará allí para siempre. Un camino solitario me lleva hasta Reykjavík – la capital del país – bordeando un paisaje rocoso.

Son las tres de la madrugada y una fina luz da inicio al día. Afuera el viento sopla a tres grados de temperatura, aunque es primavera, el momento del año en que la noche nunca llega del todo. La ciudad se presenta toda vacía. Me pregunto si los hogares, en su interior, también lo estarán. ¿Hay vida en este rincón del mundo?

Los colores de los edificios brillan eclécticos entre sí. Reykjavík es todo estilo. Calles perfectas, tiendas de última moda y cafeterías con elementos vintage, con café aguado y conversaciones intelectuales.

Ciudad de Reykjavík, capital de Islandia.

DANI ESPINOSA

V

isitar Islandia es sumergirse en las auroras boreales, los vientos fuertes, las historias viejas. También es recorrer glaciares, volcanes, cataratas, géiseres y caminos recónditos donde la magia brota con el recuerdo de unos vikingos que parecen no haberse ido. Es una isla habitada por duendes que susurran y cubierta por un aire que evoca la brisa patagónica.

Hoy, su dosis de fantasía está en boga. Además de sus bellezas naturales, también atrae por su inquietud cultural. Es un país moderno, con wifi que llega a alta mar y colectivos que se pagan con tarjeta de crédito. Un territorio que es cuna de talentos musicales como Björk y Sigur Rós. Un punto del mundo donde la novedad aún guarda pequeños secretos: la vida de sus faros.

Son 104 los faros que circundan la isla.

Cada uno indomable. Cada uno con un len-

K

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Nota de tapa Islandia

La ciudad huele a hipster. Y no solo abandera la tendencia europea en cuanto a moda sino que también es pionera en organización y activismo social, como indicó la movilización pública que logró llevar presos a banqueros y políticos implicados en el colapso económico del 2008.

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Arriba: postal típica de la despoblada Islandia.

En la otra página: cascada Skogafoss (arriba) y el monumento Solfar en ciudad de Reykjavík.

DANI ESPINOSA

La casa más antigua Un auto me lleva rumbo a Vík í Mýrdal – el pueblo más sureño de Islandia -. El trayecto es por la carretera número 1 – también conocida como Ring Road o carretera circular – que es la única que da la vuelta a toda la isla con una longitud de casi 1.340 km.

La primera parada es Eyrarbakki, una población que vive entre la neblina y el mar. Destaca su puerto, antigua puerta de entrada del comercio en la región sur y que cayó en desuso en el siglo XIX. El lugar ha permanecido como centro de interés al mantener la vivienda más antigua de todo el país –Húsið, «la casa»- de influencias noruegas, datada de 1765.

Caminar por las contadas calles de Eyrarbakki es pisar el pasado. No hay ni un alma.

Solo un faro a lo lejos – el Baugsstadaviti, situado al este de la localidad de Stokkseyri – y quién sabe si tres o cuatro duendes.

La carretera lleva hasta Skógafoss, una de las cascadas más grandes del país –con una anchura de 25 metros– que se puede recorrer por detrás y que da inicio a rutas de trekking hacia el interior, las tierras altas de Landmannalaugar. En los días de verano soleados Skógafoss es seducida por un arcoiris.

DANI ESPINOSA

Un mapa auténtico La capital ofrece atractivos como la Iglesia de Hallgrímur, que presenta una fachada ondulada inspirada en los flujos de la lava y unas panorámicas perfectas de toda la ciudad; el edificio Harpa, centro de conferencias y de conciertos con un espectacular entramado de cristal; el Solfar – o Viajero del Sol – una escultura de Jón Gunnar Árnason que se encuentra frente al mar y es una oda a la esperanza; el museo del escultor Einar Jónsson; la Nordic House, un edificio atemporal del reconocido arquitecto finlandés Alvar Aalto; el Museo de las Sagas, ideal para sumergirse en leyendas y relatos históricos de la isla, con personajes como Ingólfur Arnarson, considerado el primer colono noruego; o la calle Laugavegur – la principal de la ciudad – con infinitas propuestas de locales.

Después de visitarlos entro en el The Laundromat Café, un lugar con decoración kitschpop. Allí leo algunos relatos sobre la historia de la isla, poblada por la llegada de vikingos escandinavos y celtas. Se la sitúa sufriendo por la constante falta de interés de los países que la controlaban, Noruega y Dinamarca. Un olvido que también vivieron los primeros faros de la isla y que marcó el carácter islandés, construido a base de fortaleza y de rápida recuperación.

También allí despliego un mapa de la isla hecho de dibujos que llaman mi atención.

Algunos faros y algunos personajes fantasmagóricos: elfos, duendes y troles que son aceptados abiertamente por el inconsciente colectivo islandés. Supuestamente guardan sus casas en rincones de la isla y el mapa marca cuáles son estos lugares. Se dice que llegar a ellos es descubrir los secretos más profundos del extremo norte.

Decido salir a comprobarlo.

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Sigo por la Ring Road con una constante: los espacios de silencio, la falta de autos, de hoteles, de restaurantes. Las vistas armónicas.

Casi no hay presencia humana, ni animal. Islandia es el vacío.

Llego cerca de Vík í Mýrdal y camino hacia un pequeño monte donde se encuentra el faro Dyrhólaey, de un hormigón blanco que concuerda con un poco de nieve alrededor.

Desde allí, las vistas a la playa –de una impactante arena negra de origen volcánico– son excelentes.

También destacan los tres farallones Reynisdrangur, de más de 60 metros de altura. La leyenda cuenta que en su origen las enormes piedras fueron tres troles y éstos se petrificaron después de ser tocados por los rayos del sol. Mi imaginación ve alguno de ellos en los alrededo14 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

res de la playa y junto a algunos caballos, custodiando a sus compatriotas farallones.

Después de una hora y media de ruta inhóspita aparece el Parque Nacional de Vatnajökull –el más extenso de Europa, con una superficie de 12.000 km2– que fue constituido en el 2008 incluyendo otros dos parques nacionales, el Jökulsárgljúfur y el Skaftafell. Es el primer contacto con el glaciar que lleva el mismo nombre –Vatnajökull–, que ocupa el 8% de la superficie del país y se encuentra sobre una cadena de volcanes de casi 2.000 metros de altura. La zona es una combinación inquietante de hielo, agua, viento y tierra y –cuando hay erupciones– fuego y lava.

Varias actividades se pueden realizar en su entorno, como trekking con crampones para conocer algunas partes del glaciar.

Farallones Reynisdrangur en Vík í Mýrdal.

DANI ESPINOSA

Nota de tapa Islandia

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BOREAL TRAVEL

Nota de tapa Islandia

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Glaciar Vatnajökull en el Parque Nacional de Vatnajökull.

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Arriba: búnker en Westfjords. Derecha: acantilados de Látrabjarg.

En la otra página: el faro de Grotta en verano se convierte en una concentración de nidos de aves.

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DESDE ARRIBA: CARMINA BALAGUER. BOREAL TRAVEL. EN LA PÁGINA SIGUIENTE: CARMINA BALAGUER

Nota de tapa Islandia

A bordo de Sigur Rós Regreso a Reykjavík –mi base de operaciones en este viaje por la isla– para preparar una nueva partida. Esta vez hacia parajes aún más salvajes, los Westfjords o Fiordos del Oeste. Después de cruzar el túnel de Hvalfjorður –fiordo de las ballenas– y manejar hacia Borgarnes, llego a Stykkishólmur, un municipio portuario de solo 10 km2.

La poesía del sur, de Vík y los farallones, ahora se convierte en desolación. Algunos operarios acercan un ferry hasta tierra, atan sus cuerdas, abren sus puertas. A los costados, un par de barcos maniobran mercancías. Hay vida en este pueblo, pero es reducida, mecánica, solitaria.

El recorrido en ferry es de vientos fuertes, de un frío que se filtra en mi ropa de esquí.

Recordar que es primavera es casi una burla. A medio camino, llegamos a Flatey –isla plana en islandés–, la isla más grande de un archipiélago de cuarenta islotes situados en el fiordo Breiðafjörður en la parte noroeste. Sin embargo, Flatey es de solo 2 km. de largo y de 1 km. de ancho. Se cuentan poco más de doce casas –ocupadas principalmente en verano– y se dice que en invierno la población total es de cinco personas.

Flatey es una pintura, un rincón lírico del planeta, con la mayoría de sus casas de chapa colorida que datan del siglo XIX. Algunas de ellas están renovadas como es el Hotel Flatey, que ofrece un restaurante con producto local.

El ferry sigue su recorrido hasta Brjanslækur, en el sur de los fiordos. Desde allí, de­ sembarco el auto y empiezo a perderme. Mi único compañero es el álbum Takk de Sigur Rós, con el tema Hoppípolla en loop. Ya no es posible seguir conociendo Islandia sin él. Los paisajes vírgenes de la isla resuenan perfectos con el clima íntimo de esta banda.

En este rincón del mundo –que da la impresión de estar inexplorado– hasta los duendes caminan con cautela. Antes de llegar a los acantilados de Látrabjarg, decido pasar la noche a la intemperie, bajo el resguardo de una carpa. Pero la neblina es intensa y, para mi sorpresa, una forma anaranjada sobresale al costado de la carretera. Se trata de una pequeña casa en forma de búnker con dos camas perfectas para pasar la noche. A la mañana siguiente, descubro un libro en una de las mesitas. En él se leen frases de viajeros que alguna vez se refugiaron en el mismo lugar. Desde entonces, una frase en catalán –mi lengua materna– quedará escrita en él para la posteridad.

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El camino sigue con playas de arenas blancas hacia los acantilados de Látrabjarg –de una longitud de hasta 14 km. con elevaciones que llegan a 440 metros–, que son conocidos por cobijar millones de aves marinas. La aventura termina en el punto más oeste del país, donde espera el faro Bjargtangar.

En el camino de regreso paro en algunos baños termales naturales bajo el sol de medianoche. No están a la vista, hay que encontrarlos, o ellos lo encuentran a uno.

La gran grieta A la mañana siguiente el vapor geotermal enlaza con un nuevo recorrido –el conocido Círculo Dorado– una ruta de unos 300 km. que entra en el corazón de la isla.

La primera parada es Kerið, un cráter volcánico que ahora es lago. Lo sigue el Parque Nacional Thingvellir, un valle declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 20 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

2004 y que destaca por su impronta histórica y geográfica. Algunas fuentes lo citan como el lugar que albergó una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo –el Alþingi– que data del año 930. También presenta la fisura entre dos placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática. Fallas, grietas y hasta un cañón atraviesan la zona. Caminarla es sumergirse en una herida abierta, la de la creación de la isla.

El siguiente paso es la espectacular Gullfoss –Cascada Dorada en islandés– en el cañón del río Hvitá. Ésta cae en dos saltos y en una grieta de 32 metros de profundidad, que tiene 20 metros de ancho y 2,5 km. de largo.

Su caudal invita a imaginar que los duendes no tienen miedo al precipicio. Y que tal vez sean ellos los encargados de orquestar el sonido estremecedor del agua.

Por último, la ruta llega a Haukadalur, un valle geotermal conocido por sus fuentes termales

Cráter volcánico Kerið, en el Golden Circle.

DANI ESPINOSA

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Geiser en el valle Haukadalur.

Arriba: aurora Boreal en Reykjavík.

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BOREAL TRAVEL

Nota de tapa Islandia

y donde se encuentra el Gran Geysir, considerado el padre de todos los géiseres y el responsable de dar nombre a este fenómeno natural.

La palabra «geysir» es una derivación del verbo islandés «gjósa», que significa erupcionar.

La zona cuenta con instalaciones turísticas para resguardarse del frío, así como un pequeño museo que da a conocer el origen de los géiseres. Éstos tienen vida en zonas volcánicas, cuando las aguas que se encuentran en el subsuelo son calentadas por las rocas que, a su vez, han absorbido el calor del magma. Así el agua se volatiliza y emerge a la superficie a través de rocas porosas, creando espectaculares fuentes como el Strokkur – que entra en erupción cada 4-8 minutos y alcanza una altura de 30 metros – y el Gran Geysir – que ha tenido erupciones de hasta 80 metros.

Durante toda la visita persiste un olor a huevo podrido en el aire, resultado del azufre de las fuentes termales. Un aroma que con el tiempo aprendo a apreciar y que al llegar a Hveragerði ya no me incomoda.

Esta pequeña población a unos 45 km. de Reykjavík se encuentra en la región sur del país y fuera de la ruta del Círculo Dorado. Su nombre en islandés indica el sentir poético de la isla. Hveragerði – o Jardín de Fumarolas en islandés, siendo «Hver» la denominación para Aguas Calientes – es la puerta de entrada a un valle geotermal de aspecto fantasmagórico. Éste es parte del área del volcán Hengill, que está geotermalmente activo.

La intención es hacer un trekking por las

montañas de los alrededores y llegar a un pequeño lago de agua termal. Sin embargo, las malas condiciones climáticas del día me impiden llegar al destino final, así que elijo una piedra para sentarme y observar la turbulencia del paisaje, un sinfín de fuentes que emergen y se apagan. Es una sinfonía hecha de vapor, de orificios por donde se escapan cortas ráfagas de agua caliente y que rompen el aire frío. La tierra, en este punto del planeta, se agita viva.

Quién sabe si, en realidad, no son los duendes que exhalan con libertad.

A pesar de mi mala suerte con el clima, Hveragerði es considerado un lugar óptimo para la plantación de flores, frutas y hortalizas. Sus abundantes minerales y las condiciones geotermales de la zona hacen que el valle viva en un microclima y sea idóneo para la instalación de invernaderos, que reciben el calor de las aguas termales del volcán Hengill.

El regreso a Reykjavík es en auto y por caminos despoblados. Paro en el lago Hafravatn, de color plata metálico y de carácter tímido.

Varias nubes juegan a acercarse y a alejarse sobre él, tal vez por orden de sus aguas y de los elfos que habitan en ella. Sonrío sintiéndome cómplice de todos ellos, pues empiezo a comprender el lenguaje de Islandia.

La cara del invierno Regreso a Reykjavík unos meses más tarde. Ahora, para conocer la ciudad en su faceta invernal. Elijo un faro para adentrarme a esta nueva cara de la isla, la del viento aún más frío, la de la falta de luz, la del enigma.

El faro de Grótta –que es un importante nido de aves en verano– se encuentra a las afueras de la capital, al final de la población de Seltjarnarnes.

Llego a él sumergida en una atmósfera de tono azul turquesa, pues así son las tres horas de luz en invierno. A lo lejos se enfoca el glaciar Snæfellsjökull, conocido por la novela de Julio Verne Viaje al centro de la Tierra. Y en el lateral derecho, las luces diluidas de la cosmopolita Reykjavík.

Aguardo hasta que es de noche. Las condiciones metereológicas destapan el inicio de una aurora boreal. Una cenefa de color gris cubre el cielo tímidamente. Parece polvo o una pincelada despistada. Aprieto el objetivo de la cámara y, para mi sorpresa, la aurora adquiere un tono verde y brillante en la fotografía.

Me pregunto a qué se debe el cambio de color. Tal vez sea obra de los duendes. O de los troles. O de la magia de Islandia.

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MATYAS REHAK / SHUTTERSTOCK.COM

SANTA MARTA, ENTRE LA SIERRA Y EL MAR COLONIAL, APACIBLE, BELLA Y AVENTURERA, SANTA MARTA DESCANSA SOBRE LA COSTA DEL CARIBE, A CASI MIL KILÓMETROS AL NORTE DE BOGOTÁ Y POCO MÁS DE UNA HORA DE AVIÓN DESDE LA CAPITAL COLOMBIANA. DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, SU HISTORIA ENAMORA, Y TAMBIÉN SU PAISAJE, ENMARCADO POR LA INIGUALABLE SIERRA NEVADA.

Cabo San Juan, en el Parque Natural Nacional Tayrona.

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Por Daniela Dini

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“L

a magia de tenerlo todo”, reza la campaña de Santa Marta, ciudad en pleno Litoral Caribe, capital del departamento colombiano de Magdalena. Tiene con qué sostener ese slogan y también el nombre con el que se la conoce en el continente, ‘la perla de América’: por un lado playas maravillosas de mar cálido, por otro, la Sierra Nevada con su biodiversidad única, antiguo hogar de los Tayrona y otras tribus cuya cultura ancestral es parte del ADN colombiano. Y la unión de ambos, porque aquí la sierra se mezcla con el mar, creando un paisaje único.

Meca del buceo y de los lugares más busca-

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dos del mundo para practicar birdwatching, es el sitio indicado para hacer turismo aventura pero también para relajarse y descansar, al ritmo apacible que sólo puede tener una ciudad con alma de pueblito colonial.

Santa Marta está ubicada a orillas de la bahía que lleva su mismo nombre, sobre el mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada, que es el cordón montañoso más alto del mundo al lado del mar y asiento natural de cuatro pueblos indígenas emblemáticos de América: los koguis, wiwas, arhuacos y kankuamos. Por si fuera poco, se lleva el mote de ser la ciudad más antigua de Colombia y la segunda más antigua de América. Tiene otros sellos históricos que la caracterizan: fue el lugar donde murió el Libertador Simón Bolívar, también enamoró a Gabriel García Márquez y ya más en línea contemporánea, es la tierra del

Atardecer en la playa del centro de Santa Marta.

DANIELA DINI

Santa Marta

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Santa Marta

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A paso lento, por el centro histórico Santa Marta tiene un gran legado histórico, representado en la arquitectura y en las calles del centro de la ciudad que pueden recorrerse a pie atravesando la Catedral, sus museos, plazas y hoteles boutique, hasta llegar al Malecón de Bastidas. Entre sus destacados son imperdibles: · La Catedral Basílica de Santa Marta: Fue la primera basílica construida en América Latina (1765), de estilo renacentista. Al inicio de su construcción la ciudad tenía una población muy pequeña, mermada por los múltiples ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses que desde 1543 hasta 1712, quemaron y

Construida en 1975, la Catedral de la ciudad, fue la primera de Latinoamérica.

SCOTT BIALES / SHUTTERSTOCK.COM

cumbres nevadas. Santa Marta tiene magia y tanto los samarios -tal como se llama a los locales- como cada rincón allí, se empecinan en demostrarlo.

FOTOS593 / SHUTTERSTOCK.COM

famoso cantante Carlos Vives. El Malecón, la Marina y su puerto, son un lujo de la arquitectura moderna donde encallan barcos de todas partes del mundo que van recorriendo el Caribe, buscando zonas libres de huracanes. Es un combo que forma parte del paseo a pie obligado, frente a un Centro Histórico que enamora con su esencia de la época de la colonia.

Fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, Santa Marta es hoy uno de los principales destinos del Caribe colombiano, y ostenta el título de Distrito Turístico, Cultural e Histórico de su país. La canción dice que tiene tren pero “no tiene tranvía”, pero lo que Santa Marta además tiene es la combinación perfecta de sierra, mar, selva y mucha historia. Tiene café, deliciosos platos típicos “de la costa”, música, un color verde intenso, aguas cristalinas y hasta

Con vista al mar, el monumento al fundador Rodrigo de Bastidas.

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saquearon la ciudad más de veinte veces. La Catedral enorgullece a los samarios, está llena de recuerdos y leyendas, y se dice que en algún lugar de su edificación está escondida una pequeña urna que contiene el corazón y las entrañas del Libertador Simón Bolívar, quien el 20 de diciembre de 1930 recibió un solemne desfile fúnebre desde la Casa de la Aduana hasta este lugar. Allí también se encuentran los restos del fundador de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas. · Claustro San Juan Nepomuceno: Su construcción comenzó en 1765 y culminó en 1811.

Ubicado en la esquina de la Calle Grande (calle 17) y el Callejón del Seminario (carrera 2), inicialmente fue construido para el asentamiento del Real Seminario Conciliar de Santa Marta, aunque ha sido hogar de múltiples funciones de la vida política, social y cultural de la historia samaria. · Claustro San Juan de Dios: Construido en 1760, fue sede del antiguo Hospital San Juan de Dios. Hoy alberga al Museo Etnográfico de la Universidad del Magdalena. · Casa de la Aduana: Famosa por ser considerada la primera edificación que se levantó, no sólo en la ciudad, sino en América, por los españoles. Está ubicada en pleno Centro Histórico de Santa Marta, allí donde originalmente se fundó la ciudad. Sobrevivió a incendios, terremotos y saqueo de piratas. Pasó por múltiples nombres y funciones, entre ellas, fue la primera Casa de Gobierno. Hoy es sede del Museo del Oro Tairona y allí se exhibe una colección de orfebrería elaborada por los indígenas de esta raza. · Casa de Madame Agustine: Ubicada en la esquina de la Calle Real o Calle Grande (calle17) y el Callejón Real o Callejón de Don Pedro Salas, es una joya colonial que fue construida en 1745. En ella vivió una elegante dama francesa llamada “Madame Agustine”, quien -dicen- tuvo un romance con el doctor Alejandro Prospero Reverand, el médico que atendió en sus últimos días de vida a Bolívar.

Fuera del centro histórico pero como parte del recorrido ineludible por Santa Marta, hay que visitar la Quinta de San Pedro Alejandrino. Se trata de una hacienda que data de 1608.

Fue el lugar donde Simón Bolívar pasó sus últimos días y donde finalmente falleció, el 17 de diciembre de 1830. La Quinta se encuentra en el barrio Mamatoco y es considerada un santuario de la patria. En ella se ubica además una hacienda del siglo XVII dedicada a la producción de ron, miel y panela.

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Parque Nacional Tayrona, un santuario natural No hace falta aclarar que el Parque Nacional Natural Tayrona, es uno de los mayores atractivos que tiene Santa Marta, a 34 kilómetros de la ciudad, yendo por la Carretera Troncal del Caribe, vía Guajira. Es una reserva natural de aguas cristalinas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la línea nororiental del departamento de Magdalena. Hábitat de una gran cantidad de especies que se distribuyen en regiones con diferentes pisos térmicos que van desde el nivel del mar

Desde arriba: la antigua Casa de la Aduana, hoy Museo del Oro Tairona; interior de la casa de la Quinta San Pedro Alejandrino, donde Simón Bolívar falleció.

DESDE ARRIBA: GUILLERMO RESTREPO; JUAN MALDONADO

Santa Marta

El Pueblito, en la jungla del Tayrona.

32 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

JUAN MALDONADO

Santa Marta

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Santa Marta

Hacia la montaña: Minca, café, río y ecohabs Adentrándose en la Sierra Nevada, a media hora de la ciudad, está Minca, un verdadero paraíso ecológico atravesado por el río que bautiza a la zona. Fue hábitat de las tribus indígenas que habitaron la región y es uno de los puntos más ricos para hacer avistaje de aves, con cerca de 300 especies registradas, entre residentes y migratorias. Tiene muchos atractivos, como Pozo Azul, un punto ideal para disfrutar del río Minca al que se accede caminando y donde muchas familias locales llegan para hacer un “paseo de olla”, como se llama a una especie de picnic que en esta zona de Colombia implica llevar la olla de hierro propia para hacer un sancocho o guiso de gallina, al lado del agua.

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PAVEL DUDEK . CASTEL: THOOM / SHUTTERSTOCK.COM.

hasta alturas de 900 m, está considerada una de las bahías más hermosas de América. Basta llegar allí para comprobarlo: el paisaje es la confluencia de la montaña con el mar, una postal mágica que hace al enclave de un conjunto de bahías de aguas cálidas, Cinto, Neguanje, Chengue, Arrecife, Gairaca, Bahía Concha, Cañaveral, entre otras. Punto obligado de los amantes del trekking, ofrece distintos circuitos entre los cuales el más popular dura cerca de tres horas y comienza en la zona de Arrecifes y Cañaveral, atravesando sus playas para llegar al Cabo San Juan. Lo típico es pernoctar en alguno de los campings del camino, que ofrecen carpas y también hamacas para pasar la noche.

Para quienes deseen algo más sofisticado, los ecohabs son un clásico: simpáticas cabañas hechas de palma y madera que se mimetizan con el entorno, con vistas privilegiadas y la sensación de estar, literalmente, durmiendo en un árbol en plena sierra, pero con todas las comodidades de una habitación de hotel. El único consejo que debe seguirse a rajatabla, independientemente de qué opción de alojamiento uno elija, es llevar provisiones importantes de agua, pantalla solar y repelente para mosquitos. Aquí la naturaleza es intensa en todos los sentidos.

En el macizo hay restos arqueológicos de la antigua cultura Tayrona, expresados en caminos, terrazas y ciudades de piedras, entre las que están la mítica Ciudad Perdida -que exige, para llegar a ella, una caminata de cinco días- y Pueblito. En total el Parque Nacional Tayrona representa 15,000 hectáreas de biodiversidad única y es un verdadero santuario natural y legado de la tribu que le da su nombre, además de una de las reservas ecológicas más importantes de Sudamérica.

La Ciudad Perdida, en Sierra Nevada.

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Santa Marta

YEVGEN BELICH / SHUTTERSTOCK.COM

PLAYAS Y PUEBLOS DE PESCADORES El Rodadero es una playa ubicada en la bahía de Gaira y es el punto más visitado de la ciudad, a sólo 5 kilómetros del centro de Santa Marta. Ideal para la práctica de deportes náuticos como esquí acuático, windsurf y buceo o para descansar bajo una sombrilla, es un clásico del lugar, quizá el más popular.

Al este se puede visitar Taganga, un pueblo de pescadores que ha preservado su originalidad y encanto, y propone clases de buceo además de la comida típica de la región costera.

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Otro punto ineludible es la finca cafetera familiar La Victoria, que tiene más de 120 años de historia y continúa produciendo café orgánico de exportación, con las mismas maquinarias y técnicas de hace más de un siglo atrás. Fundada por una familia escocesa en 1892, la finca pasó a manos de los Weber, inmigrantes alemanes que escaparon de la guerra, en 1950. Hoy continúa al frente uno de los hijos de esa familia, Micky, quien supo recuperar ese legado que en algún momento fue apropiado por la guerrilla.

Su esposa Claudia se encarga de las visitas guiadas que culminan en el divino bistró del piso superior de la fábrica, donde es infaltable tomar un buen “tintico” con una torta casera recién 38 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

horneada y llevarse a casa café en grano de gran calidad, por menos de ocho dólares el paquete de medio kilo. De las 600 hectáreas totales de la finca, sólo 132 tienen cafetales, mayormente de variedad arábica.

Si bien el famoso Eje Cafetero colombiano queda más al sur del país -es el triángulo que forman los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío-, aquí se consigue café de muy buena calidad, que nace enclavado en el bellísimo paisaje de la Sierra Nevada.

Como salpicados en el verde y en distintas alturas, en esta zona también se pueden encontrar los pintorescos ecohabs, otra opción para vivir la sierra en todo su esplendor.

Cafetería La Victoria, en Minca, con más de 120 años de historia, produce café orgánico de exportación.

DANIELA DINI

Santa Marta

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UN RECORRIDO POR LA RUTA AZUL

RICARDO PÉREZ

EL LITORAL MARINO COSTERO DE LA PATAGONIA ARGENTINA OFRECE EN SANTA CRUZ, UN CORREDOR DONDE SE CONJUGAN LA BELLEZA DEL MAR Y LOS NUEVOS PARQUES NACIONALES MARINOS, PLENOS DE BIODIVERSIDAD, CON LA HISTORIA ARGENTINA.

Por Sonia Renison Fotos: gentileza Turismo Santa Cruz, Ariel Mendieta y Alejandro Guyot

Los pingüinos de penacho amarillo se lanzan al mar a buscar su alimento.

Cada año se los puede ver en Isla Pingüino, Puerto Deseado.

Ruta Azul

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IZQUIERDA: ARIEL MENDIETA. DERECHA: GENTILEZA SANTA CRUZ

E

s soñada la Ruta Nacional 3 cuando serpentea entre la meseta patagónica y el mar azul intenso debajo del turquesa del cielo y junto al ocre del continente áspero. La travesía por el corredor de la Ruta Azul une los principales parques marinos costeros, la historia del petróleo, de los pioneros y de las estancias de más de un siglo, además de reunir la mayor diversidad de especies.

Quienes eligen este corredor, lo pueden iniciar desde Comodoro Rivadavia, en Chubut, Capital del Viento y del Petróleo, desde donde se llega hasta la localidad de Camarones que alberga el primer Parque Interjurisdiccional marino costero Patagonia Austral. Allí, en Cabo dos Bahías, una pingüinera es el principal atractivo junto a la posibilidad de visitar el único pueblo alguero del mundo, hoy convertido en lodge: Bahía Bustamante.

Cuando la travesía se extiende por la cinta de asfalto hacia el sur patagónico, la primera localidad santacruceña que aparece es Caleta Olivia, a 78 kilómetros de Comodoro Rivadavia, y se convierte en la puerta de entrada al norte del corredor.

A un lado el mar y al otro la meseta patagónica, los guanacos, aguiluchos, el cuis chico y el águila mora, entre otros, son parte de la fauna de esta región. Los arbustos bajos, típicos del suelo árido y seco, pueblan la geografía que también muestra la malaspina, el duraznillo, el quillimbay, la uña de gato, el zampa y el coirón llama.

La Reserva Natural Provincial Caleta Olivia, el casco histórico con sus primeras viviendas, el paseo costero y el Monumento al Obrero Petrolero “Gorosito” son parte de los clásicos de esta ciudad donde el accidente geográfico que le da el nombre, la caleta, es reserva Natural Municipal desde 1992. El mundo del petróleo se puede conocer en el Parque Temático 26 de Junio, el Pozo O 12, el primero en esta región. Otro lugar de visita obligada es el Centro Cultural “Cacho Camino” que se construyó siguiendo la línea arquitectónica de esta ciudad.

La historia del ferrocarril en Patagonia tiene su anclaje en Jaramillo y Fitz Roy, que distan entre sí 20 kilómetros y revelan la auténtica arquitectura de los pueblos patagónicos, que se basan en chapa, madera, vidrio y piedra y brindan imágenes pintorescas al visitante. Tanto las estaciones del ferrocarril, como los primeros hoteles construidos a principios del siglo pasado son un recorrido por la historia y escenario de los hechos ocurridos entre 1920 y 1921, con

Izquierda: Monte León fue el primer Parque Nacional Marinos Costero. La abrupta caída de la meseta y los acantilados al mar son parte de su encanto visual. Arriba: Caleta Olivia se anuncia desde el monumento al trabajador petrolero “El Gorosito”. Texturas: Líquenes y hongos forman figuras y contrastan con la roca que los soporta.

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las huelgas patagónicas que le valieron la vida a un millar de peones además de su líder local José Font “Facón Grande”, inmortalizadas por el historiador Osvaldo Bayer en el libro La Patagonia Rebelde y por Héctor Olivera en el film.

Y hablando de películas, la zona también fue escenario de “Historias Mínimas”, la película dirigida por Carlos Sorín.

Para quienes buscan el origen de la Patagonia es fundamental visitar el Museo de Sitio Paleontológico, donde se hallan los restos de un Gliptodonte y un Perezoso hallados en 2007 y que pertenecen a la Era del Hielo (18.000 años).

A 140 kilómetros de allí está el Bosque Petrificado que hoy es Parque Nacional, abarcando cerca de 70 mil hectáreas y relatando en su paisaje más de 150 millones de años. Observar un tronco petrificado de 37 metros de largo o las pinturas rupestres y petroglifos del lugar es sin dudas una experiencia.

La hotelería y opciones de restaurantes han crecido en los últimos años y alcanzan las 140 plazas hoteleras. Además, desde octubre Jaramillo cuenta con servicio de wifi que seguramente permitirá agilizar las comunicaciones y el servicio de reservas hoteleras y confirmaciones.

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Bosque Petrificado de Jaramillo. Hoy es Parque Nacional. Y en Jaramillo y Fitz Roy se preserva la historia de “Facón Grande”, protagonista en “La Patagonia Rebelde”.

GENTILEZA SANTA CRUZ

Ruta Azul

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Las distancias son enormes, como el mismo horizonte pleno de 360 grados que se admira en parte de la travesía que ofrece la naturaleza virgen en Puerto Deseado. Allí entre octubre y abril recalan los Pingüinos de Penacho Amarillo, exactamente en la isla del mismo nombre que está preservada como Parque Nacional. A la misma se accede tras una navegación por el océano que suele estar acompañada por toninas overas, los delfines más pequeños del mundo, en la cual también se visita un peñón donde una gran colonia de Lobos Marinos de un pelo preservan a sus harenes durante el verano. En la isla anidan pingüinos de Magallanes, pero es, quizás, la colonia de Pinguinos de Penacho Amarillo la más sorprendente, pues es el sitio más próximo al continente donde llegan cada primavera y se los puede observar en su hábitat casi, casi al alcance de la mano.

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La ría del Deseado, con sus 42 kilómetros de océano que ingresa al continente por el cauce del río Deseado, se convierte en un accidente geográfico único en el continente y ofrece un sinfín de atractivos en biodiversidad. Pero es fundamentalmente, la historia de adelantados, piratas, corsarios, navegantes y naturalistas como Charles Darwin los que atrapan el alma. Tan sólo visitar el Museo Mario Brozoski en plena ciudad, permitirá conocer en detalle la vida de ultramar de 1770. Allí están los restos rescatados por el equipo de Arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Conicet) que conduce Dolores Elkin. Además, un audiovisual revela el intenso trabajo arqueológico que concentra la admiración mundial y los momentos del hallazgo de la nave sumergida.

La ría de Puerto Deseado es un accidente geográfico donde el mar se mete durante 42 kilómetros dentro del continente en el cauce seco de un río.

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El Museo del Instituto Salesiano San José “Padre José María Beavouir” y la Estación del ferrocarril con su Museo ferroviario son anclajes imperdibles y el coche reservado 502, el vagón histórico, simboliza la historia de la región.

Kite surf, trekking, cabalgatas y travesías 4x4 son parte de las actividades además de la excursiones naúticas para admirar la avifauna.

Pero, como siempre, es en Los Miradores de Darwin donde se resguarda la historia del naturalista inglés y su paso por la Patagonia. En la navidad de 1833 llegó a bordo del Beagle, comandado por Fitz Roy, a estas costas y remontaron la ría hasta quedarse en un campamento, donde hoy se puede acceder para divisar un paisaje que no ha cambiado en millones de años y que figura en la obra del naturalista con un dibujo exacto del lugar.

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Las chacras de la vecina localidad de Tellier, como Los Cipreses, con agroturismo, son una invitación a conocer las costumbres rurales de la región. Pero la Ruta Azul continúa hasta Puerto San Julián donde la Nao Victoria, la réplica de una de las naves de Hernando de Magallanes cuando surcó los mares y llegó a las costas argentinas en 1520, permanece en la playa misma. El visitante puede ascender a la nave donde se reproduce una escena a bordo con figuras de la tripulación a tamaño humano. En San Julián el recorrido costero se extiende por unos 27 kilómetros y es en este paseo donde, además de sitios arqueológicos, está la plazoleta héroes de Malvinas y un imponente Mirage Dagger despegando rumbo a las islas.

El corredor conduce hasta Comandante Luis Piedra Buena que, junto a la margen norte

En San Julián, sobre la misma playa por donde estuvo Hernando de Magallanes, hoy se puede visitar la réplica de la Nao Victoria, a bordo de la cual llegó a estas latitudes en 1520.

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Los pingüinos de Penacho Amarillo son más pequeños que los de Magallanes y en Isla Pingüino es el sitio más austral cerca del continente donde se los puede ver al alcance de la mano.

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IZQUIERDA: RICARDO PÉREZ. DERECHA: GENTILEZA SANTA CRUZ

Ruta Azul

Desde arriba: vida de amor y lobos.

Winsdsurf, kayak y hasta kite surf son los deportes náuticos que se práctican en la ría del Deseado.

del Río Santa Cruz, es un oásis por la forestación y el verde de sus costas. La Isla Pavón resguarda la réplica de la casa (hoy museo) de este marino con cientos de historias sobre mares y la soberanía nacional.

En Piedra Buena, con sus macetones poblados de flores y figuras de Dante Quinterno (el creador de “Patoruzito”, la historieta del pequeño indio tehuelche y sus amigos) y el Parque Temático para niños, además del Parque de los murales y “El Señor de Los Sueños”, el Papá Noel a bordo de un carro tirado por guanacos, la convierten en una ciudad única. Además, es la Capital Nacional de la Trucha Steel­head (cabeza de acero) y en marzo es la cita con los pescadores. En septiembre inauguró un museo histórico en una de las primeras casas donde funcionó le ex telefónica.

Puerto Santa Cruz, la capital histórica de la provincia, con su costanera, avifauna e historia, la convierten en un paso imperdible antes de recalar en el Parque Nacional Monte León que es un área especial para conocer. Este parque se encuentra en los campos de una antigua estancia que llevaba el nombre por un acantilado que en su perfil dibujaba un felino echado sobre el mar. Su historia hasta remite a la llamada “Guerra del guano” (de cuando se recolectaba guano de las aves) y hoy es un sitio que ofrece servicios para quienes viajan en vehículo y disfrutan del auto camping. Hay pingüinos de Magallanes, lobos marinos y un gran abanico de avifauna. El paisaje de la meseta que llega al mar es majestuoso.

El último punto de la Ruta Azul está en la capital, Río Gallegos (a 2.636 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que ofrece la mayor oferta cultural de este territorio, con una reserva costera urbana y un estuario que fue elegido por la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras Migratorias (MHSRN) como sitio internacional para la preservación de estas aves.

El territorio santacruceño está abierto a las almas viajeras y quienes sueñan con vivir una experiencia en medio de la naturaleza virgen.

Es el sitio ideal, ya que permite descubrir un destino donde el paisaje majestuoso de glaciares, lagos y meseta se une en una travesía con el mar.

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PRINCESAS, MONJES Y GURKAS ENTRE LOS HIMALAYAS En Katmandú, la milenaria capital de Nepal, se proyectan desde el pasado leyendas de nobleza, religión y guerra al alcance de la vista.

Por Juan Ignacio Provéndola

La niñez perdida El delineado le estira la comisura de los ojos hasta las orejas, la corona de diamantes es tan grande y pesada como su cabeza y el vestuario desborda motivos barrocos y tonos estridentes.

Debajo de ese estruendo se esconde una expresión sin expresión: tal vez sea una tristeza disimulada entre las trampas del maquillaje o la indolencia de quien busca mantenerse al margen de un delirio exagerado e inverosímil.

Sin embargo, todo cobra sentido de acuerdo con una vieja tradición nepalí según la cual la diosa hinduista Taleju reencarnará eternamente en el cuerpo de alguna niña de la casta Sakya (a la que pertenecía Buda), la cual deberá ser buscada en los dominios de ese pequeño país emplazado sobre la accidentada geografía de los Himalayas que no pertenecen a China ni a India, elefantiásicos vecinos.

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A la Kumari –nombre que recibe desde tiempos inmemoriales y que significa “virgen” en nepalí– se le atribuyen poderes sobrenaturales que nadie discute y todos veneran bajo un irreductible fanatismo que ignora por completo la condición humana de su precoz portadora: no se trata de una niña prodigio sino de una diosa viviente. Diosa, por cierto, que no llega al Olimpo por iluminación celestial, sino por la sugerencia de sus propios padres, quienes la postulan ante los sacerdotes si creen que su hija posee los atributos necesarios para aspirar a la condición divina, entre ellos el de tener no más de cinco años al momento de la elección.

Como en un concurso de belleza, las aspirantes se someten a un exigente examen estético que sopesa desde el color de piel hasta la alineación de los dientes, además del horóscopo y la carta astral. Son, en total, 36 extrañas WWW.TRAVELMGZ.COM · 53

Katmandú

virtudes que la nueva Kumari deberá reunir para acceder a la prueba decisiva: un espeluznante ritual que consiste en encerrarlas en un cuarto semioscuro, lleno de cabezas de búfalo recién cortadas por unos tipos disfrazados de monstruos que azuzan el cortejo bramando aullidos desgarradores. La que menos expresiones de miedo y terror manifieste al cabo de la ceremonia es la que se ganará las puertas del nuevo cielo, al costo de abdicar a una niñez normal, o todo lo normal que pueda esperarse en un país donde uno de cada cinco chicos sufre algún tipo de explotación realizando duros trabajos rurales, conchabados clandestinamente en fábricas o reducidos a la mendicidad en los centros urbanos.

Recluida en un pequeño palacio para no contaminarse con el mundo real, la Kumari se alimenta con comida especialmente purificada, 54 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

recibe una educación especial y sólo abandona su hábitat para oficios religiosos. Además, recibe a autoridades políticas, a quienes también consagra en sus asunciones y bendice en sus funciones. Todos los días, una multitud se agolpa en un patio lleno de heces de paloma y murciélago a la espera de que la pequeña diosa salga al balcón para mirar sin hacer nada, lo cual, según sus devotos, ya es mucho, pues entre sus poderes sobrenaturales se incluyen bendecir a los fieles y ahuyentar a los demonios con el simple poder de su mirada. Eso sí: no puede abandonar su residencia sin una autorización especial, muestra fiel de que la burocracia humana puede someter a cualquier deidad.

La vigencia de la Kumari no es eterna: el fin llega con la primera menstruación, señal interpretada como la decisión de Taleju de abandonar ese cuerpo para ir en busca de otro. Después

Los gurkas, temible ejército nepalí, suponen un orgullo que se transmite de padre a hijo.

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Katmandú

de haber dedicado su pequeña vida a atender las plegarias ajenas, la diosa saliente se encuentra ante el desafío de recuperar la niñez perdida allí cuando la tradición le suelta la mano y la biología la empuja a convertirse en mujer.

Tráfico por Katmandú En Katmandú, la capital de Nepal, todo parece hecho a la medida de la muerte. O, más precisamente, de la vida después de la vida: ni budistas ni hinduistas creen que la existencia se agote en el ocaso de la carne. Por eso la ciudad y sus adyacencias están repletas de templos que huelen a madera de sándalo, convidan hipnóticas melodías de relajación oriental y se atiborran con el naranja vivo de los monjes tibetanos exiliados que caminan alrededor de las stupas, haciendo girar los mantras escritos en tambores cilíndricos para alcanzar luz en esta vida y las sucesivas.

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Nadie teme la proximidad de la muerte. En todo caso, la prevén. Por eso, aquellos que no tienen quien los llore simplemente transcurren sus últimos días cerca del Bagmatí, esperando que tras la fatalidad alguien condescienda sus modestas aspiraciones trascendentales reduciéndolo a cenizas y esparciéndolo en las aguas de ese río que, al igual que al Ganges en la India, se le atribuyen propiedades sagradas.

La milenaria sociedad nepalí se cimentó con la cruza de los indoarios que venían del sur con los mongoles que empujaban desde el norte formando algo así como una exótica etnia de chinos y morenos. Las mujeres más hermosas del mundo, con una sonrisa suave como el deshielo de la mañana y misteriosa como las alturas de los Himalayas. Y los hombres más tenaces e inclaudicables. Como Buda, a quien la tradición origina a 300 kilómetros de Katmandú, o los gurkas, temible

Arriba: templos y los Himalayas de fondo: la postal de Katmandú.

En la otra página: multitudes de monjes tibetanos desplazados por China encuentran refugio en Nepal.

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Katmandú

Pira funeraria en el Río Bagmatí, al que se le atribuyen propiedades sagradas.

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escuadrón militar que atraviesa la historia de Nepal como una daga que deja su marca allí por donde pasa.

Como casi todo en Asia, los gurkas remontan sus inicios a un relato mitológico según el cual un gurú hindú conminó a un príncipe a liderar un ejército bravo que reinó en el valle de Katmandú hasta que fueron asediados por el ejército inglés, justo en la fecha en que las Provincias Unidas del Río de la Plata declaraban su independencia del Reino de España. Fue tal su tenacidad en la defensa que la fuerza vencedora los contrató como tropas propias en todas las contiendas bélicas que la Corona Británica emprendió de allí en adelante, incluidas las dos guerras mundiales (donde se desplegó medio millón de gurkas) y Malvinas, donde algunos colimbas recuerdan la brutalidad con la que los nepalíes los atacaban, rebanándoles la cara con el kukri, su legendario cuchillo corvo, mientras gritaban como desaforados y escuchaban música en un walkman.

Lejos de ser una deshonra, integrar las tropas británicas y poner el cuero por una causa ajena es actualmente una posibilidad concreta de movilidad social para los gurkas y sus familias, sirviendo a un país que ofrece un sueldo promedio de 1.500 dólares, frente a los magros 125 de la incipiente democracia nepalí. Es eso, o trabajar duramente en el frío del campo, como le sucede al 85 por ciento de la población.

En medio de los impresionantes templos budistas, el olor a madera de sándalo, los mantras de meditación y el naranja vivo de los monjes tibetanos exiliados se cuelan también infinidad de locales que reivindican el orgullo gurka, ofreciendo trajes, cascos, cuchillos y souvenirs, reduciendo la muerte propia y la ajena al tamaño de un llavero o una remera y quitándole su naturaleza y disimulando su horror. Entre la guerra y la paz, el valle de Katmandú también se volvió fértil en asalariados héroes de batallas que ni siquiera les pertenecieron. Como la muerte, o las vidas que nos sucedan.

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Cine

La La Land

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GENTILEZA PRENSA LA LA LAND

T

al vez para hablar de La La Land sea apropiado remontarse a Whiplash, la anterior película de este joven y talentoso director que es Damien Chazelle. En aquél film el mundo de la música era explorado a través de un baterista y su exigente profesor. En este, nuevamente la atención está concentrada en una dupla argumental como Mia (Emma Stone) y Sebastian (Ryan Gosling) y el foco vuelve a estar en el arte y la música, ya que la primera es una aspirante a actriz y el segundo, un pianista de jazz. También en este nuevo film, como en el anterior, se plasma la obsesión por el éxito y la consagración de sus personajes, que deambulan entre el amor y sus deseos personales.

La magistral fotografía a cargo de Linus Sandgreen y la música original de Justin Hurtwiz, transportan al espectador en esta oda al amor y al arte que no deja de ser inspiradora. Porque como argumentó el propio Chazelle, el objetivo es inspirar a la audiencia a través de historias “sobre todos los soñadores que hay en el mundo”.

Ah, cierto, se trata de una comedia musical, un género que no suele cautivar tanto a la audiencia, pero en este caso lo logra y el reflejo absoluto de ello, son los premios y nominaciones que el film viene cosechando hasta el momento.

La película se estrenará en febrero en Buenos Aires, ya después de alzarse seguramente con varias de las siete nominaciones al Globo de Oro, entre las que se encuentran film, guión, director, actor de comedia/musical y actriz de comedia/musical. Y a poco de, posiblemente, convertirse en la sorpresa de los premios Oscar.

DESDE EL 14 DE ENERO, EN EL CORSÓDROMO DE GUALEGUAYCHÚ

El Carnaval del País en la cuenta regresiva E

l Carnaval del País es mágico. Su esencia mezcla el trabajo artesanal meticuloso y profesional riguroso que transforma telas en deslumbrantes trajes, un puñado de lentejuelas en magní­ ficos tocados, un poco de telgopor en una impactante escultura tallada que luego forma parte de imponentes carrozas.

Hierro, madera, caña, papel, purpurina, plumas de pavo real o faisanes y mucho givré, también se suman al cóctel para convertir ideas en comparsas.

Se trabaja todo el año en Gualeguay­ chú para presentar en verano el Carnaval más importante de Argentina (considera­

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do entre los tres mejores del mundo), que en 2017 comenzará el sábado 14 de enero y tendrá como protagonistas a Marí Marí (club Central Entrerriano), Kamarr (club Centro Sirio Libanés) y Ará Yeví (club Tiro Federal).

Las tres comparsas se preparan con todo para presentar un espectáculo mag­ nífico, único con sus características en el país, para lo cual vienen trabajando casi todo el año y han dispuesto una inversión de unos 6 millones de pesos cada una.

Trajes deslumbrantes, carrozas monu­ mentales que son el toque distintivo del Carnaval de Gualeguaychú (12 metros de

alto promedio) y mil personas en escena cada noche, desfilarán durante 8 noches en el Corsódromo, que en 2017 cumple 20 años de su inauguración.

La Municipalidad de Gualeguaychú lo construyó en lo que había sido por más de cien años la estación del ferrocarril. Fue el primero de su tipo en el país montado en un predio público de 7,5 hectáreas, con una extensión de 500 metros de largo y un ancho de pasarela de 10 metros útiles para el desfile de las comparsas.

Ese escenario a cielo abierto marcó un punto de inflexión para el crecimiento ex­ ponencial del carnaval, permitiendo que

se transforme en un espectáculo incompa­ rable con vertiginoso crecimiento gracias al sustancial cambio que debieron efec­ tuar las comparsas en trajes y carrozas, en cantidad y calidad, pues hasta el año 1997 tuvieron que adaptarse a las limitaciones de un circuito callejero.

El Corsódromo tiene tribunas populares, sector oficial y sector vip; sillas y mesas opcionales, instalaciones sanitarias, ser­ vicios gastronómicos, estacionamiento y seguridad (policía y bomberos) y servicios de emergencias.

Cada verano compiten tres comparsas y sólo la ganadora repite su participación la temporada siguiente, a la que se suman las dos que quedan a la espera (en esta oportunidad Papelitos y O’Bahía, las dos más antiguas del Carnaval).

En menos de un mes el Corsódromo comenzará a vibrar con “Versus” de Marí Marí, con “Kamarr es Leyenda” de Kamarr y con “Sueño de una noche de Carnaval” de Ará Yeví. Las tres buscarán no sólo la gloria del primer puesto sino además que­ darse con el premio en los rubros mejor batucada, mejor pasista, mejor traje de fantasía y mejor música.

Para eso trabajan en los talleres de las comparsas durante gran parte del año bus­ cando la perfección, puliendo los detalles que pueden marcar la diferencia entre ga­ nar o no. Porque la alta competencia exige rigurosidad profesional en todos los aspec­ tos y en todas las áreas “de producción”, para reducir el margen de error y sumar mejor en la puntuación de cada noche.

Ese producto de excelencia que presen­ ta cada verano Gualeguaychú, denominado el Carnaval del País, es el principal motor turístico de la ciudad pues atrae visitantes de diferentes puntos de Argentina y del exterior e inyecta millones de pesos al cir­ cuito económico, con beneficios directos e indirectos para todos los sectores.

En el caso de los clubes que organizan el espectáculo, una parte del dinero la uti­ lizan para cubrir los gastos de la comparsa y el resto para mejorar sus sedes sociales y los servicios que brindan a la comuni­ dad. En este punto se debe destacar la fuerte inversión que realizan desde hace muchos años en el rubro educativo, cons­ truyendo escuelas de gestión privada para todos los niveles, una alternativa impor­ tante ante la demanda que no puede sa­ tisfacer el sistema público.

Gualeguaychú respira carnaval. La cuenta regresiva está en marcha. La di­ versión del verano está asegurada. ¿Te lo vas a perder?

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Literatura

// TEXTO SILVIO OLIVARI

Los patios

L

os jardines más antiguos se remontan a Persia, al siglo VI antes de Cristo. Era un lugar considerado un paraíso: cerrado al exterior, con un trazado cruciforme, que imponía un orden a la vegetación y un rigor geométrico al espacio. Árboles y macizos de flores se plantaban siguiendo un dispositivo regular, donde la repetición de plantas de una misma especie, desplazaba al desorden y la variedad propios de la naturaleza. Se trataba de un avance de la cultura que introducía la ingeniería en el diseño de los jardines, sobre todo en los canales de riego. “Los patios son sitios seguros/cobijo de los hombres doloridos / de las abuelas que trémulas /tejen y destejen la vida en el mismo crochet /con pulso de hada/ las estrellas bajan a los patios/solo donde jugaron niños/ aprovechan las órbitas que dejaron sus trompos para descansar /todo en un sueño clandestino/la luna danza en su corazón de tierra”. Así escribió el poeta, descendiente de aquel Primitivo Olmos, dueño de un patio que extendía sus dominios, hasta los límites de la ciudad, o mejor dicho a donde hace 100 años comenzaba el ejido municipal, en lo que hoy se denomina La Chacarita. Aquel hombre pardo y 64 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

serio sostenía que lo suyo era un gran patio. Rechazaba la denominación de finca y decía que tenía jardines de verano y de invierno. Había dispuesto él mismo pérgolas a las que se llegaba por caminitos de grava con jazmines que sombreaban hamacas de un mimbre grueso y otras de hierro, hechas en una fundición de su dominio. Todo estaba dispuesto con soltura y elegancia. Su mujer no entendía por qué había rechazado aquellas esculturas que trajeron en barcos para ubicar en su patio. Donó dos Dianas cazadoras iguales, una que miraba a la izquierda y la otra a la derecha, para que fueran puestas en el paseo Navarro, para poder apreciarlas cuando iban a dominguear en los botes a pedal y remo. El quería un patio como el que tuvo su padre en Belén, con sillones de tientos y piso de tierra barrido, una viña y jardín de calas y juncos junto a una acequia. Pensando en aquellos patios, había diseñado el suyo. De chico admiraba los patios pequeños, la mayoría con higueras, algarrobos o cañaverales en los límites de las aguas de una acequia de riego.

Quería que sus hijos y nietos, que sus amigos con sus familias, mujeres y consortes pasearán por su patio, que alabaran las azucenas, los crisantemos. Les pedía que fueran con sus ca-

nastos a buscar naranjas, limas y mandarinas y jamás permitió que se matara ningún animal en su patio. Tenía su propia recova (carnicería) y a su amigo Pivo que la administraba sin jamás haberle llevado un problema. Pero su deleite era aquel patio, dejaba que las gallinas surfearan los surcos de la hortaliza, escarbaran para encontrar algún gusanito y rara vez comían alguna espinaca. Eran gallinas redondas, grises, negras o “gringas” como las llamaba. Cuando murió legó su enorme patio a la vecindad, a su familia y sus amigos, así decía el testamento, que no fue respetado, porque todo “el patio” se parceló. Como dice la tragedia de Julio César, escrita por Shakespeare, una vez muerto el César a manos de Bruto, Cayo Casio y otros conspiradores, fue Marco Antonio el que enardeció a los romanos cuando estos se enteraron que el “noble César” les había regalado sus jardines. El patio de don Primitivo Olmos trajo alguna que otra pelea y dividió a sus herederos. Un joven poeta de la familia que emigró a Francia, escribió en París un opúsculo de 20 poemas que hablaban de los patios, los poetas parisinos que lo frecuentaban estaban anonadados, no entendían aquel verso que decía “patio comedor con universo”.

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Libros

La vida es un viaje Fito Páez

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ve de malestar en la cultura. Hay algo que no le cierra, una fractura que es necesario reponer y que en él toma la forma de una risa negra.

Así, entre anotaciones, obsesiones, recuerdos y sociología fina de calle, nos va descubriendo en su escritura espléndida el montaje de un año de su vida, repleto de tensiones políticas y personales”.

El artista, que ya había incursionado en el género con “La puta diabla”, realiza un montaje de un año de su vida.

GENTILEZA PLANETA

L

a vida es un viaje. Así lo presenta Fito, de forma que trasciende distancias y kilómetros para convertirse en momentos, vivencias y recuerdos a lo largo del tiempo. Por supuesto, los destinos también son parte del relato: desde su Rosario natal hasta Montevideo, Ciudad Juárez, Panamá, New York y más. Ciudades que han recibido su arte y lo han marcado de una u otra forma.

Amigos de acá y allá, incluidos los que están y los que ya no. Amigos de esos que se disfrutan entre concierto y concierto, entre resaca y resaca. Amores presentes y pasados. Familia.

Todo forma parte de este relato que tiene la intensidad del artista.

Tal vez las palabras de Martín Rodriguez sirvan para entender un poco más en profundidad lo que el lector podrá encontrar en este libro: “Fito tiene sida. Lo cantó él mismo cuando se terminaron los años 80. Es un portador sano de todo lo que contagia (en las fronteras) cada época. Fito pone el cuerpo. Escribe el diario de un viaje: las mil y una idas y vueltas entre hoteles, casas, palacios, aeropuertos, arrabales y desierto. Es uno de los últimos mohicanos que hace su ritual en la montaña.

Puso las canciones en tu walkman, hoy en tu spotify. Y ahora pone en tus manos un diario para repasar entre sus colchas revueltas ciertas filiaciones históricas. Porque Fito hier-

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Escapadas

// TEXTO ESTEBAN GOLDAMMER

Estancia Villa María

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El hotel dispone de pileta al aire libre, restaurant, vistas al jardín, cancha de tenis y bicicletas de uso gratuito.

GENTILEZA VILLA MARÍA

estilo Tudor-Normando, construido en 1927 a pedido de Celedonio Pereda, por el reconocido arquitecto Alejandro Bustillo. Este último es recordado por otras grandes obras como el Llao Llao, el Hotel Provincial y el Casino de Mar del Plata, el Banco Nación y viviendas como las de Victoria Ocampo.

Allí estábamos, entonces, contemplando también hasta donde la vista lo permitía (después lo haríamos en sendas y placenteras caminatas) las 70 hectáreas de parque magistralmente diseñadas por el paisajista Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays. Ejemplares de eucaliptus, nogales, cipreses y otros árboles añosos que empequeñecen al transeúnte

ESTEBAN GOLDAMMER

E

l destino suele transitar caminos impensados y juguetear exacerbando la condición de marionetas de los protagonistas de hechos e historias inconexas, al menos en apariencia. Así, “involuntariamente”, la Familia Pereda se presentaba ante nosotros acaparando dos secciones de esta revista.

Como dicen, es difícil torcer el destino y esta no iba a ser la excepción, así que nos entregamos a la vivencia.

A tan sólo 45 minutos de Buenos Aires, en Máximo Paz, en el Partido de Cañuelas, nuestro asombro fue sometido a su primera prueba a los pies de un imponente palacio de

POLO La experiencia del polo merece un apartado porque ese es el lugar que ocupará en nuestra memoria. Montarse sobre un caballo cruza de Carrera y Criollo, los mejores para este deporte, y taquear un rato, resulta una experiencia verdaderamente única.

Cañuelas es, junto a Pilar, cuna del polo mundial. Allí resuenan nombres como el de Adolfito Cambiasso y otros afamados polistas que despliegan su juego y virtudes por el mundo. Allí se respira aire de polo. Por eso, poder interiorizarse en este deporte, entender el juego, las funciones de cada jugador y clavar un gol propio entre los mimbres es, sin dudas, inolvidable.

EVM Polo Fun es la firma de Pablo Avellaneda, encargada de los programas de polo en la estancia Villa María. Los mismos son de día entero (incluyen traslado y almuerzo) o medio día. (+54911) 51423140

son parte de la riqueza de este lugar que posee hasta un lago propio. Y el adjetivo “riqueza” aquí utilizado no responde a casualidades, sino al hecho de que la Estancia Villa María y su mansión fueron las locaciones elegidas para la grabación de la novela “Los ricos no piden permiso” así como también para bodas de ficción, como la del film “Mi primera boda” (2011, con Daniel Hendler y Natalia Oreiro) y bodas reales, como la de Lopilato y Bublé o Araceli González y Fabián Mazzei.

El casco histórico aún conserva su estilo château característico de la arquitectura renacentista francesa de la casas de campo y hoy es un hotel boutique que cautiva con sus escaleras de mármol, muebles antiguos, grandes ventanales, vitraux, galerías con piso damero y una decoración de estilo que permiten vivir una experiencia de lujo y sofisticación. Las opciones para vivenciarla son varias porque no hace falta alojarse, también se puede disfrutar de ese sueño durante un inolvidable día de campo con pileta o programas que incluyen exhibiciones de destreza gaucha, almuerzo y degustación de vinos, show de tango y hasta clases de polo.

El destino quiso que conozcamos esta residencia de la familia Pereda y en esta oportunidad no estaba jugando con nosotros, sino más bien reconfortándonos vaya uno a saber por qué.

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Travel car

Una nueva invitación a viajar Citroën presentó los nuevos C4 Picasso y Grand C4 Picasso, que se caracterizan por el diseño frontal y la incorporación de novedosas tecnologías intuitivas.

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conectada y asociada con una nueva pantalla táctil de 7’’ que aporta una mayor reactividad y nuevos servicios conectados. Asimismo, conserva la pantalla multimedia de 12’’ HD. Un destacado es el Portón eléctrico manos libres, que permite abrir el baúl con un simple movimiento del pie. La marca también hace uso de tecnologías que simplifican la conducción y están al servicio de la seguridad, como el Reconocimiento del límite de velocidad, el Aviso de cambio involuntario de carril activo, el Indicador de atención del conductor y el de Descanso recomendado o el Sistema de vigilancia del Ángulo muerto activo, entre otras novedades.

Los modelos de la marca francesa, con trompa renovada e inclusión de tecnología útil para uso diario.

GENTILEZA PRENSA CITROEN

esde el punto de vista de la mécánica, la C4 Picasso mantiene la opción 1.6 HDi turbodiesel de 115 caballos, con caja manual de seis velocidades, y agrega la versión 1.6 THP turbonaftera de 165 caballos, con caja automática de seis velocidades. La Grand C4 Picasso por su parte, mantiene la oferta ya existente de 1.6 HDi MT5 y 1.6 THP AT6. Tracción delantera.

En lo que respecta al diseño, los nuevos Citroën se caracterizan por un nuevo frontal común a las dos carrocerías, más dinámico, y la nueva iluminación trasera con “efecto 3D” de serie, profunda y futurista. Las versiones de alta gama conservan la firma 3D de LED actual.

Además, presentan nuevos chevrones traseros negro brillante con un círculo cromado que recuerdan el nuevo posicionamiento de Citroën y refuerzan la modernidad de su parte trasera y nuevas llantas de aleación de 17’’ con 5 brazos diamantados (en el C4 Picasso) y recoloración diamantada en negro de las llantas actuales (en los C4 y Grand C4 Picasso).

Citroën también pensó en el bienestar con estos nuevos modelos, poniendo el foco en la habitabilidad, la modularidad y las cualidades dinámicas, reforzadas por Tecnologías que facilitan la vida con la nueva navegación

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Buenos Aires secreta

// TEXTO JAVIER MALDONADO

El Palacio Pereda

H

ace cien años atrás era corriente hospedar a autoridades extranjeras en mansiones particulares de Buenos Aires. Las familias adineradas, quienes acariciaban el timón del país, se mudaban a un hotel cercano durante la estadía del huésped, y el invitado de honor gozaba de las comodidades de la casa mientras hacía sus actividades en la ciudad. Getúlio Vargas, presidente de Brasil en cuatro oportunidades, pasó unos días en el palacio de la familia Pereda en una de sus visitas al país y, al retirarse, habiendo quedado fascinado por el inmueble, fue muy claro con el anfitrión: “El día que vendan este caserón, quisiera ser yo su comprador”.

Por necesidad, por esta declaración, por la depresión financiera de los años 30, por un mundo productor de armas, hambre y misiles, Getúlio Vargas y Celedonio Pereda llegaron a un trato, intercambiaron la casa por cuatro mil toneladas de hierro. Vaya mezcla el poder, la política, las guerras y la aristocracia.

Conociendo el palacio El solar está ubicado en la calle Arroyo al 1300, a un costado del Jockey Club, al frente el Palacio Ortiz Basualdo, hoy embajada de Francia. Don Celedonio Pereda contrató a Louis Martin para construir esta casa, a principios del 1900, tomando de referencia, aparentemente, el museo parisino Jaquemart-André. El barrio es residencial, patricio, sus ventanales dan a la Avenida Alvear.

Parece que por algunas diferencias entre Pereda y Martin el proyecto quedó inconcluso, y fue el belga Julio Dormal, el abanderado de la simetría, de la jerarquía de espacios, de la policromía, del Beax Arts, quien terminó el trabajo.

Dormal, amigo de Sarmiento y de Avellaneda, era conocido en Buenos Aires porque había trabajado en los planos de La Casa de Gobierno, en las gradas del Hipódromo Argentino, en la sucursal del Banco Nación en Villa Urquiza.

Toco el timbre. Un encargado me abre las puertas de la mansión. El acceso principal es también el portón para los carros. El palier, de 72 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

El palacio está ubicado en la plaza Carlos Pellegrini, en el barrio de Retiro, a una cuadra de la Avenida 9 de Julio.

puertas enfrentadas, espejadas, dan la inicial amplitud y prestancia señorial que se mantendrá en el diseño general. Las columnas, cilíndricas y gordas, están revestidas de mármol, con su basamento en bronce y el clásico capitel jónico dorado a la hoja. Las toco, saben como sabe la temperatura vespertina del Art Nouveau. Giro mi cabeza, veo desarrollarse, como una serpiente en movimiento, la escalera principal, iluminada por un hermoso ventanal que da luz y vida a toda la entrada de la casa. Veo el detalle de la herrería, es casi una escenografía y entonces imagino una escena de lluvia detrás de esa ventana, una conversación, un cielo estrellado, un atardecer venido desde la pampa lejana.

Anoto estos detalles. Lentamente subo al primer piso y me enfrento a un Gobelino, que me dice a gritos que es la obra más vieja de la mansión, pero mi atención se dirige al único cuadro sobre las gradas de la escalera: se trata de Madonna, de José Ribera, que representa a la virgen del Carmen, con su escapulario, patrona de las cárceles argentinas. Prosigo. Hacia la derecha camino y paso al oratorio afrancesado, al toilette de damas y a la biblioteca, con una antesala de aire inglés, diría un guía: tudoriano. Reviso algunos libros de leyes, hay pocos libros. Defendiendo al despacho están dos escoltas erguidos, dos armaduras medievales, dando temperamento y seriedad al asunto. Aún ignoro hasta dónde se conservan los rastros de la familia Pereda, pero como acabo de ingresar, abrigo esperanzas de saberlo.

No supone mucha esfuerzo notar que el sector social de la casa, digamos la sala de música, el salón dorado, el comedor diario, el comedor principal y el salón de baile, contienen un de-

talle delicioso que los une: su cielo raso, o digamos espectaculares frescos del pintor catalán José María Sert, quien trabajó en los gigantes lienzos temas como El aseo de Don Quijote, La Diana cazadora, Los Trapecistas, La tela de la Araña. Según dicen, fueron recibidos en el puerto, enrollados, y luego aplicados sobre el techo de cada salón. Estas obras realmente me gustan mucho, congelan mi visita, detienen mi pensamiento porque resplandecen en artesanía, en iluminación gris, en espíritu.

Después de unos minutos de contemplación, deduzco que la familia Pereda no fue partidaria de fiestas ni de celebraciones, porque el salón de baile está quieto y ordenado, organizado, porque no percibo el ambiente nocturno y verbenero de la tertulia. Sus elementos decorativos son los relojes, tan bonitos, y una reluciente chimenea con chispero dorado, en el comedor principal teje su tela de luz la poderosa araña de baccarat, con sus caireles y candelabros, y sabe de sobras la belleza que imparte a su alrededor.

Donde veo columnas veo mármol, donde veo madera, veo nogal, excepto cuando mis manos abren el amarronado pianoforte Srard de la sala de música. Toco una pequeña melodía, lo cierro, me acerco el gran espejo con su juguetona tapa de la mesa, miro uno por uno los cuadros del olvidado Nicolás de Largillière pero, al mirar hacia arriba nuevamente aquellos frescos de Sert, me digo que ya es suficiente y de repente soy el jurado y le entrego el primer premio al catalán entre tanta competición doméstica.

Como en un sueño, la cofradía del Art Nouveau y la Belle Époque se desvanecen en el aire: he bajado al jardín. Mis zapatos sienten el césped, mi sentidos el aroma de la pance, la nepenta, la hortensia, el loto, la rosa y la mejorana.

La botánica local se distingue a la distancia: radiante están la tipa, el palo borracho y el ceibo.

Ahora atardece en Buenos Aires, ya es hora de irme. Salgo, agradezco y doy la mano al personal. Desde la calle miro el Palacio Pereda y rememoro fotográficamente el Jaquemart-André, pienso en los vestigios de la breve y poderosa Avenida Alvear, en los paraísos perdidos de algunas generaciones. A día de hoy, me digo, esta mansión es la Embajada de Brasil, patrimonio de su estado, pero tengo que admitir que, en el camino a la cena de esta noche, pensaré ya no en palmeras, en morros, en playas de caribe ni en la salvaje amazona, sino en clasicismos imperiales, en colores metálicos como el dorado, en secundarios como el blanco, en primarios como el azul Francia.

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Hoteles

Esplendor Mendoza Arena Maipú

El 11 de marzo el Hotel Esplendor Mendoza será sede de la XXII Vendimia para Todos. Se trata de un espectáculo de nivel internacional que representa la comunidad gay, manifestando igualdad y amor a las raíces de nuestra tierra

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El Esplendor se encuentra en el km 0 de la Ruta del Vino y dentro del Complejo Arena Maipú.

GENTILEZA ESPLENDOR

alojarse allí. El huésped cuenta también con un casino al estilo Las Vegas (incluye la Sala VIP más lujosa y exclusiva del país); cinco salas de cine; la disco Black Jagger, al mejor estilo neoyorkino de los ´60; un microestadio con eventos para 5.000 personas; y una oferta gastronómica que, además del restó del hotel, tiene a Café Martinez, Churrasquito (para los amantes de la buena parrilla), Questa Pizza y el famoso Manos Morenas, que combina la co-

GENTILEZA ESPLENDOR

E

l paisaje mendocino sorprende al turista que se deja seducir por las majestuosas montañas de la Cordillera de los Andes, valles de ríos tumultuosos que conviven con planicies y desiertos, campos exultantes de vides y olivos, renovadoras aguas termales, aire de pureza incalculable. Y por supuesto, una ciudad que encanta con su historia, su gente y su belleza. En ese entorno, parece difícil cautivar al visitante y brindarle una experiencia superadora, de esas imposibles de olvidar. Cierto, parece difícil, pero el Esplendor Mendoza lo logra con creces.

Es que alojarse en este hotel boutique ubicado a 12 kilómetros de la ciudad y en el kilómetro 0 de la Ruta del Vino, dentro del Complejo Arena Maipú, significa disfrutar de la comodidad de tenerlo todo en un solo lugar. Empezando por las 118 lujosas habitaciones (Concept, Suite y VIP Suites), totalmente equipadas y con vistas panorámicas a la ciudad y a la cordillera, y siguiendo por amenities y espacios comunes entre los que destacan las dos piscinas (una caribeña y otra climatizada cubierta), el Gym con equipos de última generación y el Spa con tratamientos de Vinoterapia, Olivoterapia, Yerbaterapia y Terapias alternativas.

Los servicios del Esplendor Mendoza están pensados para un público exigente que desea y busca una experiencia totalmente gratificante.

Así el hotel también cuenta con business center, sala de reuniones o banquetes con capacidad para 500 personas y modernas características tecnológicas y estructurales.

Y eso no es todo, porque su ubicación dentro del Complejo Arena Maipú, le suma atractivos que hacen insuperable la experiencia de

cina clásica peruana, menús lights y opciones vegetarianas.

Por supuesto, para poder disfrutar plenamente de las actividades y la diversión de este magnífico complejo, el hotel cuenta con un Kids Club super equipado y con personal idóneo para que la experiencia de hospedarse en el Esplendor Mendoza sea totalmente gratificante para toda la familia. www.esplendormendoza.com WWW.TRAVELMGZ.COM · 75

Curiosidades

// TEXTO ESTEBAN GOLDAMMER

La ruta de la cebada Quilmes celebró el inicio de la cosecha de cebada en su campo de Tres Arroyos.

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Con una cena a cargo de la reconocida chef Narda Lepes y un día de campo en el que participaron 350 productores, se dio comienzo a la cosecha de cebada de este año.

GENTILEZA QUILMES. CHOPP: NICOLÁS DOMINIKOW

L

a noche oscura apenas nos permitió adivinar algunas siluetas en medio de las plantaciones de cebada. El frío del campo abierto se colaba entre los asistentes.

El cielo competía en brillos con las estrellas de la noche: la cebada y la cerveza. En ese clima empezamos a vivir el inicio de la cosecha y a descubrir el camino mágico del grano de este cereal hasta convertirse en la bebida que conquista al mundo desde hace siglos.

Cuando se hizo la luz, el espacio creado en medio de la plantación y ambientado para una cena inolvidable se hizo presente. Allí entre fuegos y al ritmo del dj, nos deleitamos con los platos preparados por la Chef Narda Lepes que, obviamente, tenían a la cerveza y la cebada entre sus grandes protagonistas, al igual que los productos locales. Así vegetales, encurtidos y quesos de Tres Arroyos sirvieron de puntapie al Yopará de cebada cocido en marmita de hierro y acompañado de cerdo braseado con Quilmes Cristal en disco de arado. Cada plato, incluido el postre, fue perfectamente maridado con su Quilmes Cristal, Bock o Stout.

Si la noche nos deparó sorpresas, el día siguiente no desentonaría. Junto a 350 productores participamos de charlas relacionadas con el cultivo de cebada, la ruta de la semilla a la cerveza (la cebada cultivada en esta temporada será la que beberemos en 2023) y la sustentabilidad de un proceso que tiene a Quilmes entre las compañías que menos agua por litro consumen para su producción.

El viaje tuvo muchos puntos fuertes, pero nos quedamos con una imagen que nos cautivó sobremanera: al arrullo del viento y con un sol que acentuaba su brillo, las plantas de cebada se mecían en un mar dorado e infinito. La magia de la naturaleza se hacía presente para que la disfrutemos como en cada uno de nuestros viajes.

Arte y cultura 2

Pipa Campili 1

Conversamos con Esteban sobre sus comienzos, sus influencias y las ideas que atraviesan sus obras. Muchas de ellas se convertirán en tatuajes.

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¿Cuándo comenzaste a pintar?

-Comencé a pintar desde muy chico. El oficio del dibujo y la pintura ya estaba instalado en la familia cuando nací. Creo que mi bisabuelo fue quien más me inspiro a seguir este camino. Pero me tomé el arte más en serio a los 19 años cuando comencé a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes Pirilidiano Pueyrredón. Allí aprendí a desempeñarme en varias ramas de las artes plásticas o artes visuales como le dicen ahora.

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¿Hay algún material que utilizás preferentemente para tus trabajos?

-Voy explorando continuamente. Soy un amante de las técnicas y los oficios. Muchas veces en una misma obra combino diferentes técnicas. Y así, a lo largo de la vida, fui cambiando de materiales y soportes. Por ejemplo, actualmente abrí mi propio estudio de tatuajes en Buenos Aires y estoy aplicando mis obras sobre el soporte más increíble que existe: ¡la piel humana!

¿Qué es lo que intentas transmitir a través de tu obra?

-Hay un fragmento de un poema de William Blake traído a mis oídos por otro genio llamado Jonathan Ott, que resume en pocas palabras esta respuesta: Ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora.

Mas información en www.ibogatattoo.com.

PIPA CAMPILLI

¿Que artistas influenciaron tu obra?

-Egon Schiele, los muralistas mexicanos en general, Victor Castillo, Jeff Soto, Velázquez, Carlos Alonso, Fernando Maza, Andy Warhol, Mark Ryden… y podría seguir la lista pero no los quiero aburrir. No solamente recibí influencias de artistas, también lo hice de diferentes iconografías religiosas, estéticas publicitarias e inclusive del dibujo técnico.

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PIPA CAMPILLI

¿En qué movimiento ubicarías tu obra?

-A lo largo de los años fui pasando por diferentes etapas, por lo tanto me resultaría difícil responder esto. Si ves obra mia de los 90´s y la comparás con la obra actual quizás nunca encuentres alguna similitud estética. Sin embargo, puedo afirmar que mi obra siempre está ligada a lo figurativo.

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1. Calaca color Técnica mixta 100x100cm

4. Chacruna Carbonilla 70x50cm

2. Galaxia vegetal Tinta sobre papel 20x30cm

5. Universos paralelos Carbonilla 50x40cm

3. Tonatiuh Técnica mixta 100x100cm

6. Wachuma Carbonilla 90x70cm

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Placeres

// TEXTO JAVIER MALDONADO

Ureña

80 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

GENTILEZA UREÑA

que he andado y que he probado tantas cosas, me enfrento por primera vez a este interesante bocado. Es riquísimo. Pico una ensalada barbateña, y porque me siento un pasajero del estilo valenciano, le encargo acto seguido una “fideuá”.

Este plato marinero, atribuido al mítico cocinero de embarcación Gabrielo, es una suerte de “arròs a banda” pero con fideo partido, alimonado, delicioso. Alguna vez lo había probado yo en España, jamás en Argentina. Lo finalicé con cuchara para morder la costra quemada que suele quedar en la superficie de la paella.

La gente conversa tranquilamente y el sonido rebota en las paredes de cientos de ladrillos.

Si fuera invierno, imagino, el hogar estaría en-

GENTILEZA UREÑA

E

s una noche cálida de noviembre, voy caminando por Palermo Hollywood, me dirijo al restorán Ureña. A un lado y al otro clubes y bares con gente en las veredas, el barrio sabe a after hour y a preparativo de trance nocturno, el viento es primaveral, las estrellas, aunque salgan pocas en Buenos Aires, hoy parecen estar de nuestro lado. Algunas flores violetas de los jacarandás florecidos han caído al suelo, la música se escucha en las conversaciones callejeras, en el ruido de los cajones de cerveza, en los teléfonos móviles que desde hace unos años han venido musicalizando la ciudad.

Llego al restorán, son las 21 h. La recepción tiene puertas y cortinas rojas, de club privado, tacha mi reserva una dama respetuosa, me da la bienvenida y entro al salón. El aire acondicionado me envuelve, observo el panorama para elegir un buen lugar donde sentarme. Me gusta el box, pues vengo agotado de todo un año que se me ha venido encima entre tantos viajes, idas y vueltas. Esta noche estoy para el asiento largo, para el Chesterfield, para el espacio abierto a mis laterales.

El mantel es de color blanco roto; la disposición de la vajilla, los platos y los cubiertos, están preparados para mi. Llega el mozo, me saluda y me entrega la carta sirviéndome agua en una copa de cristal, acaso notando el cuerpo flagelado de aquel que venía relatando. Estudio el menú. Luego de unos momentos, la primera palabra subliminal que logro aprehender es “mediterráneo”: percibo el mar, el sol y la tierra alineados, unidos complementariamente en los elementos que esta noche podría saborear.

Me gusta el menú porque es breve, es decir, no me encuentro perdido para dar con qué cenar. Le solicito, para empezar, un vino blanco Mendocino y un snack que es un churro de camarón aderezado con mayonesa de algas. Yo,

cendido e iluminaría el parqué, sería ideal, ya que tanto disfrutamos los hombres de la irrepetible lírica del fuego. Ahora se ha acercado a mi Damián Gianmmarino González, el chef, y conversamos amigablemente sobre cocina y sobre los dones y los avatares del restorán. Me cuenta que ellos traen la mercadería del Barrio Chino, a diario, y yo le comento que en Buenos Aires tenemos la mala costumbre de comer poco alimento marítimo, y que, en definitiva, gracias al Barrio Chino podemos tener pescado fresco continuamente. Será acaso una lección oriental que nos están dejando a la vista, le digo, y él me responde que “si bien existen otros sitios donde comprar el pescado fresco, lógicamente el Barrio Chino tiene un mérito importante en la comunidad actual de Buenos Aires”.

Me recomienda, para finalizar la cena, un pescado local: la corvina negra. Con piel, sin espinazo, salada, con una base fresca de hinojos glaseados. Acepto, pruebo un dulce final

y estoy listo, lo que esperaba ver lo he tenido delante de mis ojos, lo que esperaba comer ha provocado una revolución en mi boca.

Saco una foto del lugar, no quiero olvidarme de esta noche de noviembre. Soy consciente de que a día de hoy tenemos muchas opciones para cenar, reflejo de que nuestro país ha avanzado mucho en gastronomía, y en mi opinión es hora de celebrarlo y de disfrutarlo.

Averiguo: abren solo de noche, los jueves tienen jazz en vivo; los domingos, menús especiales de cuatro pasos.

Son las 23, tomaré un taxi para ir a casa, mañana me espera un día largo. Seguro dormiré profundo, y tal vez en el medio de la noche me encuentre abrazado a mis tres almohadas porque, si todo sigue en esta línea, en sueños alquilaré una motoneta, recorreré la comarca, descansaré al sol en la playa... y es que ya no serán tres almohadas en mi cuello, sino tres Islas Baleares en mi próximo viaje.

Ureña está ubicado en Humboldt 1920, en el barrio de Palermo.

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Photo Travel

// POR LUCIANA TORRES

JAVA Según Wikipedia, Indonesia está compuesta por más de 17 mil islas y la habitan más de 270 millones de personas, siendo el cuarto país más poblado del mundo y el primero en cuanto a población musulmana se refiere.

Según mi experiencia, Indonesia está buenísima y Java, esa isla que hasta ese momento era sólo un lugar a conquistar en el TEG, me conquistó a mí. La vivencia de estar en un lugar con una cultura tan distinta a la conocida te atraviesa. Comer, hablar, entender, movilizarse e incluso dormir es una aventura. “Estamos en Indonesia” repetía varias veces al día como un mantra, como quien se pellizca para comprobar si está soñando.

Bienvenidos a Java.

Amanece en el Bromo Después de doce horas de viaje, dos camionetas, un jeep y tres horas de sueño estaba frente a una de las experiencias más intensas vividas hasta el momento. No sé si fue el azufre, las cenizas o la satisfacción de la meta alcanzada, pero ver un volcán en actividad hace feliz.

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Photo Travel

Transporte escolar.

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Photo Travel

Desde arriba: alto, rubio y extraterrestre.

Fin de la jornada laboral: las mujeres en Indonesia hacen trabajo pesado al igual que los hombres, incluso más.

En la otra página, desde arriba: peluquería de barrio.

Borobudur es el monumento Budista más grande del mundo, y ellos ahí no dejaron movimiento sin registrar.

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Photo Travel

Un templo Hinduista a metros de uno Budista donde el que te vende el agua en la puerta es musulmán.

Esa es la diversidad cultural y religiosa de Indonesia.

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Photo Travel La “f” la pronuncian “p”, por lo que café se dice Copi. Copi de Luwak es el más caro del mundo y dicen que también el más rico, pero no preguntes cuál es su proceso antes de probarlo.

Luciana Torres

“Cuando las mujeres no usan Hijab el corazón se llena de lujuria y deseo, pero cuando las partes privadas son tapadas se tapa la maldad en la sociedad.”

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En otra vida fui maestra jardinera, en la próxima quizás sea psicóloga, mientras tanto, entre otras muchas cosas, soy mamá y vivo de la publicidad.

Escribo lo bueno que me pasa, lo malo me lo guardo para mí. Soy observadora, me fascinan los detalles, me dan curiosidad las vidas ajenas y de todo trato de aprender.

A veces juego a sacar fotos, a inventarles historias y cargarlas de significado. Por lo general tienen un epígrafe antes de ser fotos y disparo hasta que se refleje lo que pienso al ver una imagen. A veces hasta siento que lo logro.

Hace un tiempo entendí que viajar es mucho más que irse de vacaciones, que es mucho más fácil de lo que parece y que es mucho más placentero si se hace liviano.

Viajando aprendí que guardando el mapa en la mochila se conocen lugares que no imaginabas, que las personas saben mucho más que las guías, que se puede estar horas sin pensar en nada, sólo disfrutando del camino.

Y lo aplico a mi vida.

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Noticias

BERGEN, MÁS QUE UNA PUERTA DE ENTRADA A LOS FIORDOS NORUEGOS

MKOF

Espacio de publicidad

COCINA PARA EXIGENTES General Electric presenta en el mer­ cado local, la primera y única cocina a gas de 76 cm de ancho con cinco hornallas de diferentes tamaños: tri­ ple ring, dos familiares, una estándar y una súper familiar; y con distintas potencias para cocinar hasta los pla­ tos más variados y sofisticados. Pro­ ducida íntegramente en el país, con estándar internacional General Elec­ tric y con una inversión total aproxi­ mada de 2 millones de pesos. Entre las novedades que exhibe, sobresale la incorporación de un cajón calienta­ platos de 72 cm de profundidad; para que los platos salgan con la tempera­ tura correcta. Es una cocina diseña­ da para preparar sin límites los platos gourmet más exigentes, concebida con atributos diferenciales a los es­ tándares del mercado. www.gelineablanca.com.ar

Entre tantos viajes que realizo frecuentemente tuve la oportunidad de llegar a uno de los países más importantes en economía y cultura. Noruega, que se presenta como un país con bellos paisajes y mucha naturaleza

S

i pensamos en la ciudad de Bergen, nos la imaginamos llena de historia y tradición en el marco de un peque­ ño pueblo, y es que no nos equivocamos.

Esta ciudad es un lugar que combina perfectamente la naturaleza con la cul­ tura y una intensa vida urbana digna de disfrutar. Siendo la segunda ciudad más grande de Noruega con casi 300 mil ha­ bitantes, se encuentra situada en la costa sudoeste sobre un valle formado por un grupo de siete montañas.

Conocida por ser la puerta de entrada a los mágicos Fiordos noruegos, Bergen se destaca dentro de los circuitos turísticos internacionales por sus famosas navega­ ciones, lo que la ha transformado en una ciudad que alberga incontables cruceros con una gran actividad turística y comer­ cial alrededor de su histórico puerto.

A simple vista la ciudad es un lugar de impactantes paisajes pero Bergen es aún más rica y nos sorprende a medida que la conocemos. Caminando por sus calles ve­ mos como se convierte en un pueblo que te propone traspasar las fronteras del tiempo y llegar a la época medieval.

Los primeros edificios de Bergen se construyeron en el antiguo muelle han­ seático, que durante varios siglos se ha mantenido como el centro neurálgico de

la ciudad. En este sitio, que forma parte de la Lista de Patrimonio de la Huma­ nidad de la UNESCO, se encuentran los restos de los antiguos edificios del puerto y es uno de los asentamientos medieva­ les más famosos de Noruega.

Esta tierra tuvo dominios de diferentes comunidades nórdicas y fue motivo de guerras y luchas de ocupación. De hecho, la ciudad fue arrasada varias veces por incendios dejando edificios reconstruidos con mucha historia y con un escenario mágico y atrapante.

Todavía se conservan los antiguos ca­ llejones estrechos con galerías oscuras que el visitante logra experimentar como si estuviera en el año 1200.

Como complemento a lo histórico y a la propuesta cultural que ofrece esta ciudad, esta su entorno natural y su vida social.

En el medio de la ciudad hay un funicu­ lar que lleva al turista hasta unos 320 me­ tros de altura sobre el monte Fløien. Desde allí se puede tener una vista panorámica de su elegante rivera costera, el gran Puer­ to de cruceros- uno de los más importan­ tes de Europa- y disfrutar de los imperdi­ bles fiordos y el entorno montañoso.

El mercado del pescado de Bergen cuenta con más de 700 años de historia, siendo uno de los principales atractivos

turísticos de la ciudad, donde locales y turistas paran a comprar o comer para degustar los productos de la región.

Se encuentra en el mismo puerto den­ tro de un edificio vanguardista emblemá­ tico de la ciudad. Aquí hay puestos de pescado fresco que se ofrecen con mu­ cho bullicio como en épocas de antaño.

También hay toda una oferta de produc­ tos envasados de la industria pesquera noruega que el turista busca como un su­ venir más para llevar a sus países.

La experiencia es única y es el com­ plemento a todo lo recorrido con su his­ toria y su arquitectura. Sus plazas y sus floridos jardines son dignos de destacar además de ser el lugar perfecto para sa­ carnos las fotos que quedarán siempre como un recuerdo.

Así, pudimos ver que la región del norte Europeo esconde lugares muy bonitos que merecen ser visitados. Por eso, te invita­ mos a descubrir el esplendor de una tierra colmada de paisajes increíbles que también nos brinda la posibilidad de estar en con­ tacto con la historia y tiempos remotos.

Por eso, en nuestro programa Mundo Visual, que se emite los sábados 22hs y domingos 13.30hs por A24 no la podía­ mos dejar de visitar y te invitamos a re­ correrla juntos.

Encontranos en Twitter: @MUNDOVISUALtv · Facebook: /mundovisualtv · Instagram: mundovisual.tv

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Noticias

94 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

mé, el enólogo Thibaut Delmotte afirma: “Altura Máxima es para nosotros más de una década de esfuerzos, sacrificios, ensayos frustrados, ilusiones y desilu­ siones. Pero, aún si en algún momento parecía un sueño inalcanzable, nunca perdimos la fe en el potencial increíble de este lugar. La presentación de Altura Máxima no es solamente el lanzamiento de un vino excepcional, es más que todo un homenaje a todas las personas que dedicaron y siguen dedicando sus cono­ cimientos y, más que todo, su pasión en este proyecto único en el mundo.

En particular a “Monsieur” Hess, para quien es la consagración de una vida de pionero y visionario”.

Una de las características del estilo de Altura Máxima es la mineralidad y lo flo­ ral en nariz y la frescura en boca, para

potenciar estas características es que se cosechó 12 días antes que la añada 2012.

Con respecto al clima hubo dos parti­ cularidades que le dan mayor potencial de guarda a este vino, fue más seco y fresco durante el momento de la ma­ duración del fruto, como resultado ésta cosecha 2013, nos dio un vino con una acidez vigorosa y una fruta vibrante. Ca­ racterística que deriva en un vino con mayor potencial de guarda.”

El enólogo, que ha elaborado vinos de distinción y reconocimiento internacio­ nal para Colomé, sostiene que el Malbec del viñedo Altura Máxima es la represen­ tación de dos extremos: una variedad de uva tradicional de origen francés pero elaborado a partir de una viña que desa­ fía toda convención en el mundo vitiviní­ cola moderno.

COLOMÉ: GENTILEZA AGENCIA ALÓ

HESS FAMILY PRESENTA LA AÑADA 2013 DEL VINO CREADO EN EL VIÑE­ DO MÁS ALTO DEL MUNDO Colomé presenta la nueva cosecha 2013 de Altura Máxima, el producto que goza del galardón del Guinness World Re­ cords por ser el viñedo de mayor altitud, creado en el terruño más alto del mun­ do. En la provincia de Salta, en el Norte argentino, la Familia Hess se aventuró, y con persistencia, determinación y pa­ sión, elaboró Altura Máxima Malbec, un vino distinto, que sorprende.

Este viñedo, que se encuentra a 3.111 msnm -aproximadamente 10.207 pies-, produjo su cosecha inaugural de Malbec en 2012. La verdadera expresión del te­ rroir en este Malbec proviene de la alti­ tud extrema del terruño; la composición de su suelo -de piedra caliza, granito y aluvial-; y el clima semiárido desértico de la zona. Por la gran exposición solar se obtienen uvas de piel más gruesa, que provoca una sensación más robusta en boca, además de una acidez fresca.

Altura Máxima fue reconocido por el Guinness World Records como el viñe­ do más alto del mundo y Robert Par­ ker, Tim Atkin y Stephen Tanzer, tres de los comunicadores más influyentes del mundo del vino, puntuaron a la cosecha 2012 con 96, 98 y 96 puntos respectiva­ mente. La añada 2013 ya fue puntuada con 98 puntos por Tim Atkin.

Acerca del nuevo lanzamiento de Colo­

sociales, que lamentablemente siguen existiendo en gran parte de nuestro pla­ neta, no queden en el olvido.

Este trabajo literario es una novela de la protesta social contra el terrible fe­ nómeno del abuso sexual infantil y la violencia sobre las mujeres, un fenóme­ no desgraciadamente muy actual y en gran expansión. Por esta razón es una novela de denuncia dura y despiadada que no deja nada a la imaginación.

Con un lenguaje duro y directo, el au­ tor intenta contribuir a la causa es­ cribiendo pequeñas historias que tie­ nen como trasfondo un aspecto so­ cial y de introspección psicológica. decediciones@gmail.com

RAULITO

“VENDIDA POR MI MADRE” LA TER­ CERA NOVELA DE EUGENIO CARDI. El libro se basa en una historia real muy difícil y cruda. La propia protagonista, siendo ya adulta, le contó lo que vivió en carne propia a Eugenio Cardi. Ob­ viamente el autor cambiando lugares y personas para que no se puedan re­ conocer los protagonistas. “No me fue narrada para que yo escriba una novela, sino que, simplemente, se dio mientras hablábamos de nosotros en una cálida tarde de verano” cuenta su autor.

Según Cardi es una historia interesan­ te desde el punto de vista pedagógi­ co e informativo, y ha querido contarla justamente para que estos fenómenos

IBEROSTAR ASUMIRÁ LA GESTIÓN DEL EMBLEMÁTICO HOTEL RIVIE­ RA DE LA HABANA Iberostar Hotels & Resorts asumirá en enero de 2017 la gestión de su segun­ do hotel en La Habana. Con un total de 352 habitaciones totalmente reno­ vadas (la arquitectura original es de 1957) y una ubicación privilegiada en el Malecón de la capital cubana, el fu­ turo IBEROSTAR Riviera tendrá 5* y las comodidades y servicios propios de la categoría Premium Gold de la compañía. Además, contará con el famoso Cabaret Copa Room, una gran sala de espectáculos y uno de los lugares más reconocidos de las noches habaneras.

IBEROSTAR Riviera se convertirá en el décimo segundo hotel de IBEROS­ TAR en Cuba, reforzando la apuesta de la cadena mallorquina por un des­ tino turístico en crecimiento.

Noticias

96 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

En Neón surgen los colores flúo, con detalles reflectivos que permiten ver al atleta en la oscuridad. El neón blue, coral, salmón y yellow energizan las prendas slim fit, sobre telas con tecno­ logía Wildri y tecnología Proflex, un te­ jido suave, liviano y flexible que permi­ te libre movimiento al usuario. La línea Clásica mantiene los diseños de siem­ pre para hombres. Los tonos elegidos son el negro, blanco, insignia blue, high risk red, y Glacier gray, que remiten a los orígenes de Wilson. La nueva co­ lección incluye desde vestidos, shorts, remeras, camperas y polleras, hasta zapatillas, pelotas, raquetas, muñeque­ ras, gorras, mochilas y bolsos.

GENTILEZA AGENCIA ALÓ

WILSON PRIMAVERA VERANO 16/17 Wilson lanza su nueva colección de las líneas Clásica; Temporada; y Neón. Con tecnología Wildri y Proflex y tejidos de algodón; microfibra; elas­ tano; y supplex, entre otras, la marca propone jugar con los colores para esta estación.

Temporada llega con tonalidades vi­ brantes.Snorkel blue; blithe; deep mint; green flash; fiesta; y camellia aparecen solos o combinados en diseños de si­ lueta regular fit y confeccionados so­ bre materiales con tecnología Wildri, que permite una rápida dispersión del calor y transpiración, acelerando el proceso de secado.

de última generación en su flota. Se di­ rige principalmente al segmento cor­ porativo y turismo y su operatoria fue reconocida con el premio Travel Agent Award, como la mejor rentadora de autos de Europa.

En Argentina cuenta con un parque automotor de primera línea para el al­ quiler de vehículos, que le permite te­ ner una flota importante para ganar el mercado local. Además de estar en Capital Federal, está presente en las principales ciudades del interior del país. Con la premisa inicial “calidad de servicio” hoy puede obtener su auto en el lugar del mundo que elija a través de Europcar Argentina.

AIRBNB Y PANTONE LE PONEN COLOR A LA TEMPORADA Airbnb y Pantone anunciaron el co­ lor del 2017: Greenery. Según Pan­ tone, este vibrante color inspirado en la naturaleza teñirá los próxi­ mos doce meses. Para la elección de este año, los expertos en color de Pantone encontraron inspiración viajando por el mundo y en algunos casos, mientras se alojaban a través de Airbnb. Esto marcó un comienzo emocionante para una asociación entre ambas marcas a fin de llevar el Greenery también a los hogares y experiencias. El verde se puede en­ contrar en muchos hogares de Air­ bnb en todo el mundo. Desde una casa tropical en el árbol en Hawai para dos, hasta en una villa ecológi­ ca en Bali para toda la familia.

GENTILEZAS EUROPCAR, AIRBNB Y WILSON

AHORA EUROPCAR ARGENTINA EN LOS AEROPUERTOS Europcar Argentina y Aeropuertos 2000 firmaron un acuerdo para que la importante rentadora internacional tenga marcada presencia en las termi­ nales más importantes del país.

Por ese motivo, Europcar Argentina está abriendo nuevas sucursales en diferentes aeropuertos: Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Mendoza que se su­ man a la red expandida a lo largo del territorio nacional.

Europcar está presente en más de 170 países con 2.500 oficinas, especial­ mente en aeropuertos y estaciones de trenes y con más de 2.500.000 autos

MOLINO CAÑUELAS, LA 1° LINEA DE PANES PREHORNEADOS CONGELA­ DOS MAMÁ COCINA Molino Cañuelas, una de las principales productoras y exportadoras de harina de trigo del país, continúa innovando con la primer línea de panes prehornea­ dos congelados Mamá Cocina. Baguet­ tines multicereal y salvado; flautitas; rosetas; pancitos de manteca; y rombo rústico, prometen ser los grandes pro­ tagonistas de las mesas familiares.

La innovadora propuesta permite sa­ car sólo los panes que necesitas para terminar de hornearlos a tu gusto, en solo 15 minutos, con el punto justo de crocancia y sabor que desees.

La línea de panes prehorneados conge­ lados Mamá Cocina está elaborada con Harina Pureza y viene en 6 ricas varieda­ des: Flautita: el pan clásico de todos los días, ideal para sandwichs o tostadas.

Baguettín Multicereal: con semillas de lino, avena; girasol; y sésamo, ideal para el desayuno. Rombo Rústico: un pan de aspecto artesanal. Roseta: elaborado con masa madre, perfecto

para acompañar hamburguesas. Ba­ guettín Salvado: con un alto conte­ nido en fibras. Pancitos de Manteca: de miga suave y agradable aroma a manteca.

Preembarque

Naiara Awada Hija de renombrados artistas, no sólo hace gala de su genética sino que brilla con luz propia.

¿Qué recuerdos tenés de tus vacaciones cuando eras chica?

-Viajaba mucho con mi mamá. Cuando era muy chiquita, íbamos a Cuba y tengo los mejores recuerdos de bailar en la calle y hacerme trenzas. ¿Cuál fue tu primer viaje sola?

-A Barcelona, el año pasado. ¿Qué es lo más importante de un viaje?

-Amo viajar, es lo que más me gusta. Lo más lindo es el conocimiento de nuevas culturas, el intercambio con gente nueva… conocer.

Contanos a dónde fuiste en tu último viaje y si ya estás planificando el próximo...

-Recién llegué de Europa junto a mi mamá. Viajamos todos los años ya, que ella es bailarina y viaja a dar clases. Fuimos a España: Barcelona yo sola y Granada juntas, otro lugar maravilloso donde sorprende la Alhambra; después a Roma y Firenze y finalmente a Berlín, donde la cultura es extraordinaria y te empapás de arte. ¿Qué es lo más loco que te pasó en un viaje?

-Perderme en las calles romanas de noche y no sentir miedo para nada. Simplemente, caminar y encontrar muy fácil la manera de volver a casa sin querer usar el mapa. Encima, 98 · TRAVEL MAGAZINE · DICIEMBRE 2016

me encontré con un amigo argentino en el camino con el que terminé tomando algo. ¿Hay algo que no pueda faltar en tu valija?

-Malla.

“La cultura árabe es fascinante”, dice Awada, de veintidós años.

¿A quién llevarías en tu valija si pudieras?

-A mi gato Munay.

Si tuvieras que elegir un destino para el último viaje de tu vida, ¿cuál sería y por qué?

-Granada, porque siento que viví ahí en otra vida y la cultura árabe es fascinante.

Y ahora aterricemos en tu presente, ¿contanos qué estás haciendo a nivel personal, laboral, por estos días?

-Terminé de grabar la miniserie “La pulsera”, un policial junto a Dady Brieva, Romina Ricci, Norman Brisky y elenco y estreno “Terror 5”, de los hermanos Rotstein.

GENTILEZA AWADA

¿Cuál destino recomendarías en Argentina? ¿Y en el mundo?

-En Argentina recomendaría el Norte y en el mundo, la Costa de Amalfi en Italia.

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