TR Tiempo de Relojes número 30 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 30 | INVIERNO 20

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FREDERIQUE CONSTANT

RESPETO POR LOS CLÁSICOS HIGHLIFE PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE

Lo importante es lo que te hace sentir.

Nuevo Audi Q5 120-195 kW (163-265 CV). Emisiones combinadas de COâ&#x201A;&#x201A; (g/km): 147-209 (NEDC: 123-171 g/km). Consumo combinado de combustible (l/100 km): 5,6-9,2.

Nuevo Audi Q5 con tecnología OLED digital. A veces el progreso te hace vivir sensaciones que van más lejos de lo que esperas. Sensaciones como las que te transmite el nuevo Audi Q5 con su seductor y versátil diseño y su innovador frontal más rotundo y deportivo. Un avanzado vehículo que marca el camino al futuro de la iluminación incorporando nuevos faros traseros con tecnología OLED digital y convirtiendo cada trayecto en un apasionante viaje en el que, vayas donde vayas, sigues siendo el centro del universo gracias a su conectividad sin precedentes. Y así, de repente, sientes que conducir un SUV ya nunca será lo mismo. Audi.es/nuevoQ5 Future is an attitude.

EDITORIAL

EDITORIAL FUTURO Ricardo Balbontín / Director EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

Cuaderno de Ideas REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

El comunicado de Watches & Wonders haciendo oficial que la edición del próximo año 2021 se realizaría de manera digital, hay que reconocer que supone una decepción. Creo que el mercado había puesto muchas esperanzas en la celebración físca de los salones y ferias –que por otro lado, iban a ser más numerosos que nunca–, en que actuaran a modo de reactivador, de punto de partida de la recuperación; y ahora tras esta decisión, ha vuelto una cierta incertidumbre, un cierto desasosiego. Pero hay que combatirlo, hay que pensar en términos positivos, y mirar hacia la recuperación gradual del mercado asiático como síntoma de que cuando la pandemia remita, todo volverá a parecerse a tiempos pretéritos. O casi todo. Ya hemos hablado muchas veces del retorno del público local como uno de los componentes necesarios para mirar hacia el futuro. No se podía solo vivir de los que nos visitaban, y eso se sabía. No era la única estrategia aceptable; por eso, todos aquellos que cultivaron más intensamente al cliente más cercano en el espacio geográfico, pueden hablar ahora de un cierto equilibrio. No es suficiente, por supuesto, pero está más cerca de lo que debe ser el porvenir de este negocio. Hace falta que cada mercado tenga su propia personalidad, y eso hay que incentivarlo. Es necesario que el espectáculo relojero se haga más próximo, más cercano a lo que demanda el cliente. No estoy en contra de las estrategias globales –creo en ellas–, pero de vez en cuando hay que atender y entender al que tenemos enfrente. Escucharle. Tiene su criterio, por su puesto su estilo y personalidad, y no entiende de otros principios a la hora de elegir un reloj que no sean el atractivo que le provoca y su buena factura mecánica. Hay en este número una entrevista con Anthony de Haas, Director de desarrollo de producto de A. Lange & Söhne, que me resulta aleccionadora en lo que debe inspirar a una marca, y no solo en estos tiempos. Él dice en un momento dado: “Lo primero, hay que intentar mantenerse creativos, y sorprender al mundo relojero con productos preciosos, bien hechos. Lo segundo, y no menos importante, es mantenerse fiel a uno mismo. Pero, por supuesto, en relación perfecta con la superación de límites. Se ha de estar abierto a la renovación. Se trata de establecer una relación correcta entre creatividad, producto y ventas”.

IMPRENTA

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Ediciones Tourbillon España S.L. 12.809 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

https://www.instagram.com/tr_tiempoderelojes_espana/ INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

SUMARIO

TR#30 | INVIERNO 20

14 16 20 22 26

EXPERIENCIAS Rotores Wolf

CARA A CARA Uwe Ahrendt Jean-Marc Pontroué Anthony de Haas

PORTADA Highlife Perpetual Calendar, el retorno de los clásicos

BUSINESS Los últimos en llegar

MARCAS 38

Rolex llena de color el Oyster Perpetual

Longines Spirit, los pioneros marcan el tiempo

Bvlgari firma un nuevo récord ultraplano

A FONDO 50

Patek Philippe interpreta la gran sonería con su nueva referencia 6301P

ACTUALIDAD 56

Materiales, de la tradición del acero mejorada a las

nuevas interpretaciones

IMPRESCINDIBLES 64 66 68 70

TAG Heuer Carrera Sport Chronograph 160 Years Louis Vuitton Tambour World Time Runway Audemars Piguet Royal Oak 34 mm Hublot Big Bang Unico Berluti Cold Brown

72 74

Ulysse Nardin Blast Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller

Chopard Alpine Eagle XL Chrono

TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

Gucci Grip Chrono

Antimagnético. Cinco días reserva de marcha. Diez años de garantía. El nuevo Aquis Date está propulsado por el Calibre 400 de Oris. Un nuevo movimiento. The new standard

Aquis Date Calibre 400

SUMARIO

82 104

84 80 82

Bell & Ross BR05 Chrono Black Steel

ESTILO 92

Omega Constellation Gents

versiones de su Twenty~4 inspirado en el original

COMPLICACIONES 84

La propuesta Duo de Nomos Glashütte

y su interpretación contemporánea de la complejidad relojera

‘manchette’

Audemars Piguet

Patek lanza dos nuevas

TENDENCIAS

Dior Horlogerie: Grand Soir Reine des Abeilles

104

Zenith Defy Midnight: dar rienda suelta a los sueños femeninos

Cartier y su Pasha

108

CALIBRE 108

El calibre 400 de Oris

SOSTENIBILIDAD 110

Los nuevos estuches de Breitling

EL OBJETO 112

Reloj de mesa de Louis Vuitton

INSTANTES 114

TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

Por Mónica Isabel Pérez

112

Tangente Update. Made in Germany. El célebre modelo Tangente de NOMOS Glashütte se convierte ahora en el Tangente neomatik 41 Update, con anillo de fecha y una tecnología de calibre completamente nueva por la que este reloj automático ya ha recibido numerosos galardones, entre los que se destaca el Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Disponible en los mejores comercios especializados, como por ejemplo aquí: Barcelona: Suarez, The Watch Gallery; Madrid: Grassi, Wempe; Pamplona: Montiel; Sevilla: El Cronómetro, además de aquí: nomos-glashuette.com

EXPERIENCIAS

TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

EXPERIENCIAS

LO MÁS FIEL CON LA REALIDAD Wolf presenta una generación de rotores extremadamente silenciosos y programables atendiendo a la marca. TEXTO RICARDO BALBONTIN

OMO TODA EMPRESA FAMILIAR que se precie, preservar el legado recibido es parte importante del trabajo. Así ha sido durante cinco generaciones en Wolf, una compañía marcada por la innovación y la búsqueda del diseño perfecto, algo que que la ha situado en posiciones de privilegio en su campo de acción. Nacida en 1834, en Wolf saben que para que un legado perdure debe ser alimentado y mantenido, y por eso han ido dejando pruebas de su excelente know-how, con creaciones como este Axis Triple Cooper Watch Winder; un rotor de última generación de impactante estética y excelente rendimiento. Este guardián del tiempo ofrece un aspecto moderno y atrevido, con un revestimiento metálico personalizado, interior formado de micro gamuza, y una cubierta de cristal con cierre, pantalla LCD retroiluminada y herrajes en acabado cobre. Además de los tres módulos de cuerda para mantener cargados los relojes automáticos hay dos compartimentos para guardar otros relojes, cuatro compartimentos medianos, y una caja de viaje. El sistema patentado Wolf no solo simula la acción de la muñeca humana, sino que está programada atendiendo a las especificaciones de cada marca –el rotor puede oscilar entre 300 y 1200 vueltas por día–, por lo que cada rotor se activa de forma independiente. Cuenta además con ajustes en sentido horario, antihorario y bidireccional y opciones de retardo de inicio de 6 a 72 horas . INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“NUESTROS CLIENTES BUSCAN UN RELOJ DE CALIDAD, SOSTENIBLE Y NADA OSTENTOSO” Nomos Glashütte ha seguido siempre una línea de expresión muy marcada y respetuosa con el Made in Germany. Y ha acertado con la elección y también con el diseño. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

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ENTREVISTA

UWE AHRENDT CEO DE NOMOS GLASHÜTTE

N NOMOS GLASHÜTTE las ideas están muy claras. Saben dónde están y a dónde quieren ir. Y por supuesto, han encontrado el tipo de reloj con el que conseguirlo, “nuestro objetivo no es fabricar productos fetiches, sino instrumentos bellos en los que la gente pueda confiar tanto en su trabajo como en su tiempo libre”, dice Uwe Ahrendt, CEO de la compañía.

> Es inevitable referirnos al coronavirus, ¿en qué ha cambiado la estrategia que tenían en Nomos Glashütte? Debo decirle que los nuevos relojes que hemos presentado este año han sido excepcionales. Como la nueva edición de Ahoi für Ärzte ohne Grenzen, la organización ganadora del premio Nobel que, incluso en la crisis actual, continúa prestando su ayuda en todo el mundo y es un verdadero bálsamo en los tiempos que corren. Y sobre todo cabe destacar dos grandes ediciones especiales con motivo de los 175 años de la relojería en Glashütte: en esta localidad se fabrican desde 1845 relojes mecánicos de excelencia. Hemos celebrado este aniversario con series especiales de nuestros clásicos Ludwig y Lambda, respectivamente en tres variantes limitadas a 175 unidades. De manera excepcional para Nomos, todos los relojes están equipados con esferas cuyos colores esmaltados y brillantes rinden homenaje a lo tradicional. A pesar de la Covid-19, las ediciones especiales se agotaron en tiempo récord. Nomos Glashütte disfruta de otras ventajas que este año se perciben con mayor claridad: en la ma-

yoría de los casos, la gente que adquiere nuestros productos lo hace a nivel local y como clientes habituales de nuestros distribuidores, y es por ello que la caída del turismo nos afecta menos. Y en todos aquellos sitios donde este año ha sido difícil que los clientes acudan en persona a las joyerías, el buen funcionamiento de nuestra tienda en línea ha permitido compensar esta situación. > Un parón inoportuno, pues su compañía estaba creciendo en fama y volumen de negocio. Un virus como este no es algo que nadie desee. No obstante, las crisis también ofrecen oportunidades y son un buen momento para desarrollarse y evolucionar. Dejamos de lado viejas costumbres que de otro modo quizá hubieran continuado agobiándonos durante mucho tiempo. Nomos Glashütte ya ha atravesado varias crisis y hasta ahora siempre ha surgido de ellas más fortalecida que antes: la inundación de 2002, la crisis financiera de 2008/9 y el evento sin el cual la fundación de la empresa no hubiera sido posible: la caída del muro y la reunificación de Alemania. En aquel entonces hubo cientos de despidos en la industria relojera de Glashütte. Hoy en día, hay aquí tantos puestos de trabajo como nunca antes. > Confiemos en que todo esto acabe pronto, pero ¿qué planes tienen para su futuro más próximo? ¿Qué tienen que hacer en Nomos Glashütte para seguir creciendo? Durante el primer Nomos Forum, celebrado el 5 y el 6 de septiembre en Glashütte, le ofrecimos a un grupo selecto de periodistas y comercios especializados una vista general de nuestros planes a corto plazo. En resumen: somos y continuaremos siendo socios independientes de los comercios especializados

PRODUCTOS RECONOCIBLES Y además premiados en numerosas ocasiones. El espíritu Bauhaus esta presente en todas sus creaciones. En la imagen, el Tangente Neomatik.

“La gente que adquiere nuestros productos lo hace a nivel local y por ello la caída del turismo nos afecta menos” y contamos con muchas ideas de futuro. Por ejemplo, entrelazaremos nuestras presencias online y offline en beneficio de los comercios minoristas para de este modo atraer a los clientes a las tiendas. Ampliaremos de manera significativa nuestra oferta de servicios y nos ocuparemos más que nunca de aquellos clientes que ya poseen un reloj de Nomos Glashütte. Desde hace varios años venimos creciendo con éxito y de forma sustancial en el extranjero: en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Este es un aspecto en el que pronto también volveremos a concentrar nuestros esfuerzos. > Una de las claves de su éxito es haber hecho de lo esencial una forma de transmitir belleza. ¿Quién es el destinatario de este mensaje? ¿Hay un perfil definido del comprador de Nomos Glashütte? Como bien dice, los compradores de Nomos saben percibir la belleza de las formas esenciales, con lo que queda asegurado que nuestros relojes continuarán teniendo un aspecto actual incluso dentro de muchos años. Por otra parte, nuestros clientes aprecian la fiable calidad de nuestros relojes a un precio más que justo. ¿Su perfil? Se trata tanto de mujeres como de hombres muy diferentes y también de jóvenes, algo que no es habitual en el segmento de los productos de lujo. Nuestros clientes son muy conscientes de la calidad, desean tomar decisiones de compra sostenibles y sensatas y optan por un reloj con estilo que de ninguna manera sea ostentoso. Les complace que su reloj sea también una inversión, pero la mayoría de nuestros clientes considera que en la vida hay cosas más importantes que un reloj; Nomos Glashütte no tiene como objetivo fabricar productos fetiches, sino instrumentos bellos en los que la gente pueda confiar tanto en su trabajo como en su tiempo libre. > Lo que es evidente es que el nombre de la marca es una apuesta segura en los certámenes donde el diseño es el que habla. Tienen un gran número de reconocimientos en forma de galardones.

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ENTREVISTA

MADE IN GERMANY Nomos Glashüt te se ha conver tido en una marca representativa del estilo relojero alemán. Y por supuesto, instalada en la cuna de esa relojería, la localidad de Glashüt te.

Así es, actualmente son más de 160 galardones... Una gran alegría. > Pero no es solo un diseño atractivo, también han conquistado por su mecánica…. Que por cierto es tan personal como su estética. Eso también es verdad y nos llena de orgullo. Uno de los galardones en el que confluyen muy bien todos estos aspectos es el Grand Prix d’Horlogerie de Genève de 2018 ,otorgado al modelo Tangente Neomatik 41 Update. Este elegante y fino reloj de 41 mm de diámetro cuenta con el aún reciente calibre de fabricación propia DUW 6101. El anillo de fecha, situado en el borde exterior del movimiento, permite la creación de un nuevo sistema: dos detalles en rojo enmarcan el día de la fecha. ¡Un reloj maravilloso! > Uno de sus aspectos llamativos es la relación calidad-precio. No sé si es una impresión personal, pero creo que parte de su éxito como marca es que la calidad sigue creciendo año a año mientras que los precios se mantienen... Aunque nuestros precios no se han mantenido completamente estáticos, cada vez que hemos tenido que subirlos ha sido lo menos posible. Mi mayor deseo es que la inversión de nuestras y nuestros clientes les permita obtener más de todo que en cualquier otro sitio: más precisión, más innovación, más valor añadido y más belleza. Un ejemplo de este enfoque es el desarrollo del Swing System de Nomos, cuya introducción en 2014 no conllevó un aumento en el precio de nuestros relojes. La implementación de este escape asegura nuestra independencia y al mismo tiempo abre otras posibilidades de desarrollo, transformándose por lo tanto en una inversión en el futuro de la marca y en un extra para nuestra clientela, que también se caracteriza por su carácter independiente. > ¿Y qué le falta a Nomos Glashütte para obtener un éxito pleno, que no esté reducido solo a los círculos de entendidos en relojería? Por desgracia, abrirse a nuevos mercados no es algo que pueda controlarse de manera automática. En los mercados jóvenes, como es aún TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

“El escape Swing System de 2014 asegura nuestra independencia y abre otras posibilidades de desarrollo futuro” el caso de España, la entrada en ellos siempre funciona muy bien a través de estos entendidos que usted menciona. Con ellos ampliamos nuestra presencia paso a paso, ya que gracias a ellos aumenta la visibilidad y la notoriedad de nuestros relojes al mismo tiempo que se incrementan nuestras oportunidades de marketing. Es así como, poco a poco, se desarrolla un mercado amplio, como el que poseemos por ejemplo en ciertos países europeos, en Estados Unidos y, como no, en nuestro mercado interno, Alemania. > La relojería está llena de detalles, hay uno que llama la atención de Nomos Glashütte sobre todo si se valora su rango de precios, y es la posibilidad de realizar un grabado que personalice el reloj… ¡A mí eso me encanta! Grabamos los relojes conforme a lo que indique el cliente, en cuatro líneas o en círculo; hay espacio disponible para casi 100 caracteres. Este servicio cuesta únicamente 48 euros, pero con el modelo Club Campus (nuestro precio básico) incluso se incluye de regalo. En el comercio especializado o en línea, los clientes pueden ver en pantalla cómo quedará el grabado. Ya sea con buenos deseos, declaraciones de amor o pequeñas osadías: dependiendo del canal de ventas, hoy por hoy grabamos uno de cada tres relojes. > Y si hablamos de relojería como negocio, ¿Cómo ven desde Nomos Glashütte la situación actual del mercado sin tener en cuenta esta pandemia? ¿Qué estaba ocurriendo y qué era necesario hacer, y no solo en términos de ferias relojeras?

Con o sin pandemia: el mercado de los relojes mecánicos se está consolidando. Cada segmento de precios sigue contando con suficientes clientes, a quienes les ofrecemos una clara imagen de marca. Los compradores de relojes mecánicos aprecian su calidad y el hecho de que no pierdan su valor, y por lo tanto considero que quien trabaja de manera constante en esta dirección está haciendo exactamente lo que hay que hacer. En general, opino que los mercados se dividen cada vez más: por supuesto que todos estimamos el alcance de la tecnología y organizamos nuestro día a día de manera digital. Yo personalmente no puedo imaginarme cómo sería tener trabajar sin las posibilidades técnicas con que contamos en la actualidad. Sin embargo, tengo la impresión de que cada vez más personas desean ponerle un límite a la digitalización en su vida privada, y disfrutan de que su reloj de pulsera simplemente indique la hora apelando a medios exclusivamente mecánicos. Tenemos suficientes dispositivos que vibran, suenan y registran todos nuestros movimientos. En resumen: necesitamos ambas cosas. Y en cuanto a las ferias de relojes, es posible que no sean lo más importante del mundo. Existen alternativas que en parte son más específicas, más concretas, más personales y sostenibles. > Una última pregunta sobre el mercado español: ¿Qué destacaría de nuestro comportamiento como consumidores y también qué nos falta para ser un escenario de referencia para una marca como Nomos Glashütte? En España hay muchos tipos de clientes que aprecian el diseño funcional, la calidad sobresaliente y los precios asequibles. Me parece que no falta nada. Tenemos la impresión de que para los clientes españoles, ‘Made in Germany’ juega un papel muy positivo, ¡esto nos beneficia y nos complace en igual medida! Creo que lo único que se requiere es un poco de tiempo.

L I V E YO U R PA S S I O N HIGHLIFE A U T O M AT I C C O S C frederiqueconstant.com

ENTREVISTA

“HAY QUE EXPLORAR FORMAS DE OFRECER EL MISMO NIVEL DE SERVICIO EN EL CAMPO DIGITAL” En su trayectoria ha dado muestras de su capacidad para hallar soluciones a las demandas del mercado. En Panerai ha encontrado en las experiencias una de las líneas de expresión. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS PANERAI TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

ENTREVISTA

JEAN-MARC PONTROUÉ CEO PANERAI

Para Panerai ha sido un año especial. Se cumplían 70 años del Luminor. Y además de “reinterpretar el legendario reloj que explota nuestra creatividad, introdujimos 70 años de garantía y nuevas experiencias. Pero además, hemos presentado nuevos materiales de alta tecnología, entre los cuales está el Fibratech™, que es un 60% más liviano que el acero y altamente resistente a la corrosión”. > Panerai es una marca con personalidad. Es importante en una época como ésta. ¿Qué acciones han tomado complementarias? Nos hemos convertido en la primera marca de lujo del mundo en lanzar productos con experiencia. Desde 2019 ofrecemos conceptos que el cliente no puede comprar con dinero. > En términos de investigación, su Laboratorio de Ideas ha dejado muestras de su capacidad durante los últimos años. ¿Va a mantener ese protagonismo o hay que volver al Panerai original, con pequeñas complicaciones, buenos calibres y alto rendimiento náutico? En Panerai realmente nos importa movernos de acuerdo con los objetivos y prioridades clave. Es importante tener una estrategia clara para permanecer en los primeros puestos del mercado. Cuando entré en Panerai, mi objetivo principal era reorganizar la colección y sus familias y, por supuesto, hacer que la colección Sumergible fuera independiente. Este año rendimos homenaje a Luminor de la manera más innovadora gracias a la introducción de materiales de alta tecnología. Seguramente en el futuro próximo nos vamos a centrar en nuevos aspectos, entre los que se encuentran los movimientos de alta complicación. > Y ahora veamos el futuro. Además de esta pandemia, estamos ante un mercado en proceso de cambio. ¿Qué debe cambiar en la relojería para volver a ser un objeto de deseo? Creo en la idea de una presentación global para los medios, los creadores de opinión y los clientes. Es la forma más efectiva de presentar los aspectos más destacados de nuestra

marca. Por otro lado, creo que esta situación sin precedentes abrirá nuevos horizontes y el sistema de lujo en general se repensará para crear nuevas formas de mantener relaciones especiales con los consumidores y los socios comerciales. Vamos a explorar formas alternativas de ofrecer el mismo nivel de servicio en el campo digital. > Y en el caso concreto de Panerai, ¿Qué necesitan cambiar en la firma? El mercado continuará acelerando las tendencias que ya existían antes de la pandemia y, entre ellos, la digitalización continuará desempeñando un papel clave en la definición de la experiencia del cliente del mañana. Pero, por supuesto, el lujo tiene que mantener la sensación de escasez y exclusividad, esto requerirá de una gran relevancia en la entrega de historias y experiencias auténticas para los clientes. > Lo que está claro es que también en la relojería nada va a ser como antes. Comencemos con los clientes. ¿Hay que volver la mirada hacia el comprador de toda la vida y el coleccionista, o los nuevos compradores siguen siendo el objetivo?

“CON LOS PANERISTI

SOMOS MUY AFORTUNADOS PORQUE ES COMO SI TUVIÉRAMOS 300.000 PERSONAS EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE MARKETING”

No es la primera crisis a la que se enfrenta la industria relojera, aunque es difícil porque está afectando a todo el mundo. Trabajar la creatividad y sorprender en términos de desarrollo de productos, hará que el negocio mantenga la fortaleza. Afortunadamente, tenemos una comunidad global llamada Paneristi, compuesta por personas que dan sus opiniones, venden, intercambian ideas, etc. Aunque los apoyamos desde el principio son independientes de la marca y tremendamente fieles a la misma. Somos muy afortunados porque es como si tuviéramos 300.000 personas en nuestro departamento de marketing. > ¿Va a haber una dependencia excesiva del mercado chino, como ya ocurría hasta ahora? Los consumidores chinos continuarán impulsando el mercado global de lujo. Se convertirá en el motor del gasto global en bienes de alta gama. El mercado mantendrá

su lugar en el podio y será impulsado significativamente por nuevas tendencias relevantes. Por supuesto, debemos ser receptivos a la hora de identificar nuevas oportunidades pensando globalmente, pero actuando localmente y usar ideas precisas para proporcionar respuestas específicas para ellos actuando con resolución. > ¿Y cuál es el mercado que más le preocupa en términos de negocio? ¿Europa? Como marca, tenemos una reputación realmente fuerte en todo el mundo y continuaremos beneficiándonos de nuestro patrimonio histórico. La situación tocó al mismo tiempo todos los mercados y de la misma manera. Soy bastante optimista de que después de esta caída de las ventas debido al bloqueo establecido, comenzaremos nuevamente a toda velocidad, recuperando la tendencia creciente. > Hay otro hecho evidente, algunos países de Europa –entre los que se encuentra España– tienen en el turismo una parte de su clientela. ¿El Viejo Continente va a notar más que otros los efectos de la crisis sanitaria? España es un mercado muy estable para Panerai. Sin duda, la caída del turismo afectará de alguna manera el volumen de negocio, pero debemos ser positivos y trabajar para relacionarnos con los clientes locales. > ¿Y como recuperamos el deseo por comprar? No vendemos un instrumento que indique la hora exacta, tratamos de conectarnos a través de las emociones. Los relojes nos acompañan en los momentos más importantes de nuestras vidas y esos momentos permanecen en la memoria de las personas. Estamos firmemente comprometidos a ampliar nuestro campo de lujo experiencial al concebir la exclusividad de nuestros relojes en su mejor momento. > Por cierto, tras la pademia, ¿tenemos que pensar que los canales de venta habituales compartirán más tiempo e interés con los canales digitales y con el comercio electrónico? Creo que la distribución va a cambiar, y habrá un número creciente de personas bastante seguras de comprar online. Ahora todo se acelera y los clientes se mueven a gran velocidad a través de múltiples canales. Se requiere reaccionar con una gran agilidad y generar momentos de interés durante la experiencia de compra general con una combinación única de estrategia off y online. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

ENTREVISTA

“EL ÉXITO NO NOS VA HACER CAMBIAR, NI VAMOS A PRODUCIR MÁS RELOJES” Dieciséis años en A. Lange & Söhne le dan conocimiento y autoridad para hablar de una manufactura que ha creado su propio espacio e identidad. Aunque siempre hay que romper algún límite. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

ANTHONY DE HAAS DIRECTOR DE DESARROLLO EN A. LANGE & SÖHNE

EN 16 AÑOS que lleva trabajando en A. Lange & Söhne, Anthony de Haas ha realizado desde el departamento que dirige, el de desarrollo de producto, notables incorporaciones al imaginario de la manufucatura germana, y haciendo realidad el mandato de mantener en cada creación la calidad. Por eso, no duda en decir que “hay que volver a las raíces, es fácil para mi decirlo porque tenemos nuestros propios movimientos y estamos en el segmento top de altos acabados. Tenemos un rol diferente a lo que tienen los grandes grupos. Hay que intentar sorprender al mundo con productos preciosos y bien hechos. Es lo importante”.

> La edición tributo Ferdinand Adolph Lange ha sido una de las atracciones de la compañía este año. Una vez más han mostrado su excelencia, su equilibrio… y también un trabajo intenso, del que hay que hablar. Siempre es un desafío intentar comunicar eso, pero no lo llevamos mal. Cada vez hay más gente que comienza a conocer quiénes somos, aunque cada vez más pienso que A. Lange & Söhne es una marca de coleccionista, incluso aunque contemos con un reloj de 15.000€, pero hay que ser realmente un connosieur para estar dispuesto a pagar esa cantidad por un reloj de dos agujas. Creo que sabemos quienes somos, y queremos mantenernos en esa línea, no planeamos hacer miles de relojes más y ser enormes. Es muy importante que nos mantengamos fieles a nuestra artesanía, a su tradición. Por

eso, en este 175 aniversario, presentamos una colección de relojería con tres relojes que tienen rangos de precio completamente diferentes: desde el 1850 Thin, un reloj de dos agujas con una hermosa esfera esmaltada, muy clásico y discreto; el 1815 Rattrapante, un cronógrafo muy clásico; y por supuesto, el Tourbograph Perpetual, que es una locura de pieza. Todos comparten algo, eso sí, y es que sus cajas las hemos realizado en nuestro oro Honeygold, que es el doble de duro que el oro normal, y además, los tres relojes tienen una esfera muy especial. Hemos trabajado duro porque además de todas las cosas negativas del 2020, con el Covid-19 que nos trajo la muerte, esta colección nos obligó a ser muy creativos. Y me quiero detener en el Tourbograph Perpetual; teníamos un pequeño sueño y era el de tener la esfera muy parecida a una esfera 3D. Así que acudimos a un fabricante de esferas que pudiera hacer realidad nuestra idea. Era febrero y todavía no nos habían traído una propuesta. En marzo nos la presentaron pero no habían dado con nuestra idea. Teníamos que ponernos sobre ello; había que llegar a septiembre que era cuando lanzábamos el reloj. Así que empezamos a trabajar en nuestros departamentos de grabado y talleres, y dijimos: “Escuchen, este es nuestro sueño, ¿qué podemos hacer al respecto?” Tomaron una placa sólida de Honeygold, y comenzaron a dar forma al proyecto en

“Debemos ser fieles con la identidad de la marca, pero también romper límites. Como ocurrió con el Odysseus”

una máquina de grabado. El resultado consta de cinco piezas, con una esfera principal con tres subesferas para el calendario, la jaula del tourbillon y un anillo exterior que es también una pieza separada. Nunca supimos que era posible hacerlo con una máquina de grabado. Nos sorprendió mucho la enorme cantidad de detalles. Lanzamos el Tourbograph y ahora ya pensamos en el futuro, habrá más experiencias en esa dirección. Es muy caro, además de toda la cantidad de tiempo que se necesita, pero no importa. Es lo que hacemos. > ¿Cómo ha cambiado la perspectiva relojera de Anthony Haas? Porque ya lleva muchos años en la empresa, pero tiene un bagaje anterior. ¿Cuál es su impresión sobre los cambios que ha hecho en su trabajo? Si vuelvo la vista atrás, durante los 16 años que ya llevo en A. Lange & Söhne han aparecido marcas relojeras independientes impulsadas por relojeros que fueron mis colegas en Renaud & Papi. Fue una buena escuela y nos dio una enorme diversidad en la creatividad. Si analizamos en este mismo tiempo dónde está A. Lange & Söhne, debemos decir que hay marcas importantes y famosas como Patek Philippe o Audemars Piguet en un lado, y en el otro están los independientes. Yo creo que nosotros estamos justo en medio de ambos postulados. Debo decir que para mí es divertido trabajar con A. Lange & Söhne, porque tenemos un enorme campo de juego, pero al mismo tiempo hay que ser fiel a nuestra identidad. Creo que eso es lo que reclaman también los coleccionistas. Sería una locura intentar ser la fusión de otros, y ese es sin duda también el desafío. Un buen ejemplo es el Odysseus del año pasado, un reloj deportivo elegante que para mí ha sido el mayor reto desde que llegué a la compañía. Mantenernos fieles a la identidad de la marca, pero de forma sutil romper los límites… provocar una especie de schock. También tenemos claro que el éxito no nos va hacer cambiar, ni vamos a producir más relojes. Eso no va con nosotros . > La marca tiene un carácter especial… Sí. Creo que tiene algo que ver con no ser “Swiss Made”. Y ¿cuál es la diferencia? Su identidad. Dónde los suizos quizás necesiten el 60% de esfuerzo para tener éxito, nosotros debemos poner el 200%. Lo suizo vende. Cuando era un niño pequeño, en mi casa en Holanda, la gente ya decía “Ah, necesitas un buen reloj, cómprate un reloj suizo”.

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ENTREVISTA

> No es solo la pasión que plasman en sus relojes, sino su visión de la relojería. ¿Qué tipo de coleccionista tiene A. Lange & Söhne? ¿Conoces el dicho “el dinero habla, pero la riqueza susurra”? Creo que todo el mundo que aprecia Lange, no busca presumir. De hecho, si quieres hacerlo no te compras un A. Lange & Söhne, porque casi nadie nos conoce. Solo los coleccionistas… Lo gracioso es que cuando juntamos a esos clientes si se oyen frases como “¡oh mira lo que lleva puesto aquel! o “¿cómo lo conseguiste?”. Y ves el brillo en sus ojos, y piensas “esta es la razón por la que hago lo que hago”. Porque no necesitan demostrar que tienen dinero o éxito. Y les encanta hablar de detalles. Muchas veces llegan y me preguntan cosas técnicas, que les fascinan. Y tenemos una comunidad bastante grande de fans en Syllicon Valley, estos tipos con sus start ups, con google, con los drives… Todos llevan uno, comenzaron con el Zeitwerk porque dijeron “¡wow, es un reloj mecánico digital!”. Y es que no solo nos fijamos en la tradición, en la artesanía, sino en crear algo nuestro. Mira lo que ha ocurrido con el Tourbograph. Queríamos lanzar algo nuevo y apostamos por el honeygold. De nuevo algo muy clásico con una forma muy pura. Mucha gente me pregunta porqué no hacemos un esqueletado, pero solo puedo decir que se han hecho pruebas y no nos representa. Hay que mantener un cierto nivel, tener una línea personal diferente. Y eso es lo que nos enorgullece como equipo de desarrollo. Somos 55 personas y todos remamos en la misma dirección. Y hemos ido trabajando en territorios desconocidos para el equipo, como la sonería o cuando en 2010 comenzamos con el esmaltado in-house de las esferas.... y por supuesto en el

“Hemos hecho pruebas de esqueletado y no nos representa. Hay que mantener un nivel, tener una línea personal” campo lumínico, pero siempre con la libertad creativa y así somos capaces de sorprender a nuestra comunidad relojera. > ¿Qué es para usted la perfección? Es tan complicada; todo el mundo utiliza el término perfección, pero hay mucho de lo que hablar. Conozco relojeros que pueden trabajar todo un año para finalizar un único movimiento. Y entonces es cuando él o ella dirían, “ah, esto está perfecto”; yo echaría un vistazo al movimiento y encontraría algo que no estuviera perfecto, así que ¿dónde está el límite? Y es siempre así. Has de encontrar el equilibrio. Y está relacionado con los costes. Incluso en Lange, si se sentara a trabajar en un único movimiento durante un año entero, el reloj ya no costaría 30.000€ sino 150.000€, porque habríamos puesto un año entero de trabajo en él. Hasta nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre los costes y lo que somos capaces de hacer. Y fue un compromiso tremendo cuando Walter Lange dijo que en A.Lange & Söhne, lo verdaderamente importante era la calidad no qué tipo de reloj se hacía. Y debo decir que es especialmente complicado para la gente que trabaja en el departamento de calidad. > ¿Cuál es su preferencia en cuanto a complicaciones? ¿cuál es su complicación de futuro?

No soy muy objetivo en este caso, porque solía trabajar con relojes de gran sonería, creo que los relojes con indicador de hora acústico tienen otra dimensión. No se trata solo de un reloj precioso al que mirar, o con el que jugar como en el cronógrafo, que debe ser manipulado. Y especialmente si tienes una gran sonería… parece como si te hablara, sin que tú toques nada. La mayor complicación para los relojeros es la gran sonería. E imagine cuando se le añade un cronógrafo rattrapante que es extremadamente difícil. Ajustar estas tres complicaciones que están accionadas al mismo tiempo, sin perder la precisión de un buen cronómetro, es lo que lo hace difícil. Y como nadie lo conoce, nadie habla de ello. Todo el mundo habla de complicaciones cuando posee cientos de componentes, y no es la cantidad de partes lo que lo dificulta, es la interacción de estas complicaciones, en cuanto al correcto cronometraje. Hay que acometer una serie de soluciones técnicas muy complejas.… por eso, sin duda, los relojes acústicos son lo más interesantes para mí. > Y en su opinión, ¿dónde está el futuro de la Alta Relojería? ¿Qué necesita hacer para seguir siendo apreciada por el mercado? Creo que en muchas cosas. Lo primero, intentar mantenerse creativos, y sorprender al mundo relojero con productos preciosos, bien hechos. Lo segundo, y no menos importante, es mantenerse fiel a uno mismo. Pero, por supuesto, en relación perfecta con la superación de límites. Se ha de estar abierto a la renovación, y al mismo tiempo hay esforzarse para sorprender a la gente y ser creativo. Aunque la creatividad para Cartier es totalmente diferente a la de Panerai o Jaeger-LeCoultre, por lo que hay que ser cuidadoso en esos desarrollos y crear tu propio camino. A veces, se trata de establecer una relación correcta entre creatividad, producto y ventas. Los responsables de ventas siempre quieren más. Ellos hubieran querido que hicieramos 200 Tourbograph, pero no puede ser porque la gente tendría que esperar entre 8 y 9 años para conseguirlo. Y nadie hace eso así. Todo ha de estar en equilibrio en cada parte de la compañía; cada uno tiene sus intereses, sí, pero poseen uno primordial: la marca.

COMPENDIO DE EXCELENCIA Los tres relojes que componen el Homage to Ferdinand Adolph Lange, y sus 175 años de historia, han sido realizados en honeygold. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

T I M E TO R E AC H YO U R S TA R

Z E N I T H - W AT C H E S . C O M

DEFY MIDNIGHT T H E F U T U R E O F S W I S S WATC H M A K I N G S I N C E 18 6 5

F R E D E R I Q U E C O N S TA N T COLECCIÓN HIGHLIFE

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BAJO LAS CONSIGNAS DE LOS CLÁSICOS Dos décadas despúes, Frederique Constant ratifica su compromiso con la tradición relojera lanzando su nueva colección Highlife. Todo un repertorio de recursos creativos y bondad mecánica. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

A HISTORIA ES IMPORTANTE para entender los acontecimientos que acompañan a una marca. En Frederique Constant nos habla de tradición y también de pasión relojera. De una sutil interpretación de los clásicos y de un estilo respetuoso con su legado. Dos décadas después de su lanzamiento, la firma radicada en Ginebra renueva su colección Highlife. Si entonces llamo la atención porque, entre otras virtudes, mostraba un brazalete integrado, ahora presenta una interpretación contemporánea de su ideario creativo con tres nuevas líneas de actuación: Highlife Perpetual Calendar Manufacture, Highlife Heart Beat y Highlife Automatic COSC. Todos ellos cuentan con el sistema de intercambiabilidad de brazalete, ya sea con armis de acero, o con pulsera de piel o caucho, y además de apoyarse en la mejor tradición relojera suiza, siguen al pie de la letra la filosofía de la marca de ofrecer calidad a un precio justo. Todos los relojes de la colección comparten un mismo ADN, siempre elaborado sobre la base de los valores de Frederique Constant: artesanía, Swiss Made, asequible y diseñado para la vida diaria. Los tres modelos cuentan con una

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caja de 41 mm. y esferas guilloché con un único motivo: el de un globo. Símbolo de la Tierra, de la armonía y perfección del círculo, es también el icono de una nueva generación que comparte el ideal de la preservación del medio ambiente. A ello hay que sumar la facilidad con que se intercambia el brazalete, que además se adapta a todo tipo de muñecas, y confiere a cada pieza una visión elegante, deportiva o informal dependiendo de la elección. Y por supuesto, con una visión contemporánea que aspira a llegar a todos los públicos. PERPETUAR EL TIEMPO. En esta puesta en escena, el Highlife Perpetual Calendar Manufacture encarna la quintaesencia de la oferta, y también el mejor ejemplo del trabajo desarrollado por la compañía durante más de 30 años. Una complicación que ya está presente en otras propuestas Frederique Constant y que en esta ocasión está animada por el calibre Manufactura FC775. Un movimiento mecánico de cuerda automática que late a una una frecuencia de marcha de 28.800 alt/h y ofrece 38 horas de reserva de marcha. En la parte estética, destaca por su decoración perlada y Côtes de Genève, visible a tra-

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ESTร TICA BICOLOR Uno de los acabados mรกs llamativos de Highlife Perpetual Calendar Manufacture es el que fusiona acero con el revestimiento de oro rosa, que se extiende en el bisel, el brazalete y la corona, dando una nota de refinamiento. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CALIBRE FC-775 Decoración perlada y Côtes de Genève en el movimiento de cuerda automática que da vida al calendario perpetuo d ela colección Highlife. Se muevo con una frecuencia de marcha de 28.800 alt/h y ofrece un total de 38 horas de autonomía.

En la colección Highlife queda patente el respeto de la manufactura por los valores clásicos, que se manifiesta en cada una de sus creaciones. vés del fondo de zafiro y donde queda patente el respeto de la manufactura por los valores clásicos que imprime en cada una de sus creaciones. Por el lado de la esfera, el Highlife Perpetual Calendar Manufacture se distingue por sus tres contadores (día a las 9h, mes y años bisiestos a las 12h, y fecha a las 3h). Como colofón, la fase lunar. Sobre la carrura se sitúan unos discretos correctores que permiten, junto a la corona, ajustar de forma sencilla todas las indicaciones. Hay tres diferentes versiones de este calendario perpetuo. La primera se distingue por una estética bicolor que marida el acero y el revestimiento de oro rosa del bisel, el brazalete y la corona. En la segunda, la esfera de color azul se convierte en la gran protagonista, sobrevolada por agujas plateadas del mismo color que los índices aplicados. Finalmente, la tercera interpretación ofrece una esfera blanca con índices y agujas plateados recubiertos de material luminiscente. A CORAZÓN ABIERTO. Han pasado más de 25 años del primer Heart Beat, aquella discreta abertura a las 12 horas que la firma planteó –y no patentó– al mercado. Ocurrió en el año 1994, y entonces Frederique era una firma bisoña, completamente independiente y familiar, que solo pensaba en dar forma a colecciones gene-

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PRIMER CERTIFICADO COSC Es lo que ofrece este nuevo Highlife automático. En el interior el calibre FC-303, preciso como para haber superado las normas del Control Oficial Suizo de Cronómetros, una institución que vela y acredita la óptima cronometría de los movimientos.

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PASIÓN RELOJERA El futbolista Denis Suárez se convierte en nuevo embajador de Frederique Constant. ADEMÁSDEFUTBOLISTADEnotablecalidad técnica,DenisSuárez,elfutbolistadelCeltade Vigo, cuenta con otras virtudes que le hacían candidato a ser embajador de Frederique Constant.Encarnavalorescompartidosconla firmarelojeracomosonelrespeto,elcompromiso,laactitudylaeficiencia.Centrocampista con mucha clase en sus botas lleva a diario surelojconectadoVitalityquealterna,desde ahora, con los nuevos relojes Highlife. Confeso apasionado de la relojería y su precisión, Denis Suárez, con tan solo 26 años llevamásde300partidosjugadosyademásde destacarporsugrantécnicaycalidaddeportiva,todosreconocenquesumayorvirtudreside ensusvalorescomopersona.Sehaconvertido enundeportistadereferencia,comprometido con su equipo y su entorno, siempre de forma positiva. Como creadores de emociones en ámbitos de lenguaje universal, Frederique Constantysunuevoembajadordemuestran una voluntad constante de superación. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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La nueva línea Heart Beat de la colección Highlife retoma el icónico diseño con la famosa abertura sobrevolada, entronizada ahora por el globo terráqueo guilloqueado sobre la esfera.

CAMBIO FÁCIL Todos los relojes que conforman la colección Highlife cuentan con un sistema de intercambio de brazalete muy sencilo de utilizar. Ya sea con armis de acero, con pulsera de piel o con brazalete de caucho. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

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OPCIONES ABIERTAS La línea Heart Beat dentro de la colección Highlife de Frederique Constant ofrece tres variantes con otras tantas declinaciones de color en su esfera y con el acero como protagonista (en el centro, la versión chapada en oro rosa). Y por supuesto, con el globo terráqueo dominando su superficie.

rosas para crecer y dar rienda suelta a su creatividad. Así nació una línea de expresión y una forma diferente de ofrecer la lectura del tiempo que luego otros tomaron como referente. La nueva línea Heart Beat de la colección Highlife retoma este icónico diseño, entronizada por supuesto en el globo terráqueo guilloqueado sobre la esfera, con la famosa abertura sobrevolada por tres agujas luminiscentes. El diseño es sobrio y minimalista, permitiendo observar los engranajes del calibre automático FC-310, que proporciona hasta 38 horas de autonomía en su marcha. Hay disponibles, como en el caso del calendario perpetuo, tres declinaciones del Highlife Heart Beat. La primera, con una esfera blanca y caja chapada en oro, la segunda luce esfera azul con caja y brazalete de acero y, finalmente, se propone una esfera negra con una caja y un brazalete de acero. Cierra la propuesta Highlife, el Automatic COSC, el primer reloj de la maison que cuenta con certificado del COSC. La inspiración de esta propuesta hay que buscarla en la colección original de 1999, cuando ya la manufactura contaba con unos movimientos de calidad que ya entonces hubieran ofrecido respuesta a las exigencias de precisión del instituto oficial de cronómetros suizos. La línea que ahora se lanza reúne lo mejor de los otros dos modelos Highlife: las tres agujas depuradas del Heart Beat y la fecha del Perpetual Calendar Manufacture. Concebido para su uso en la vida diaria, este reloj se propone en versión bicolor, acero/esfera azul, y correa de piel de becerro negra con esfera blanca. Una cuarta creación original completa este trío: una variante con caja chapada en oro rosa y esfera negra, montada sobre una correa de piel de becerro marrón. El Highlife Automatic COSC luce en su interior el calibre FC-303, un movimiento que oscila a 28.800 alt/h. y que también puede ser admirado a través del fondo de zafiro. Frederique Constant ha dado una nueva vida a su Highlife, y de lo que no hay duda es que su espíritu sigue intacto. Adaptado, por supuesto, a los nuevos tiempos.

A través del cristal de zafiro del fondo de la caja se puede contemplar también el calibre FC.310 . De carga automática, cuenta con una autonomía de marcha de 38 horas y late a 28.800 alt/hora. Un movimiento fiable y preciso. El modelo original Heart Beat lanzado en 1994. La llamativa abertura a las 12 horas supuso toda una revolución estética en la época al permitir observa una parte de los engranajes del movimiento desde la esfera. Es la inspiración para los nuevos Highlife.

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LOS ÚLTIMOS EN LLEGAR El inusitado auge de nuevas marcas ‘indies’, el ‘engagement’ digital y sus precios retadores. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

unca tantas firmas de orígenes tan diversos habían optado a ganar en las diferentes categorías del Gran Premio de Relojería de Ginebra. Un claro síntoma de la época de cambio que actualmente vive el sector. Es tremendamente paradójico que, en un momento de turbulencia de la industria, con los números en rojo por culpa de la crisis sanitaria y económica, surjan a la vez tal cantidad de nuevos actores en el panorama. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el sector para que se dé este boom de nuevas marcas? “Las historias de éxito surgen en momentos de incertidumbre. Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos”, nos comenta Oliver R. Müller. “Las firmas más establecidas son cada vez más convencionales y se ciñen a sus clientes potenciales. Esto les aporta estabilidad y a la vez deja huecos en el mercado para que sean ocupados por nuevos nombres. Las posibilidades son pequeñas, pero el mercado está ahí”. Müller, desde su consultora LuxeConsult, ayuda a algunas de estas marcas a abrirse un camino dentro de la industria. El caso más reciente es Charles Girardier, jovencísima firma que recoge el legado de un antiguo relojero suizo de finales del siglo XVIII y cuya primera creación fue presentada en el último SIAR. También conoce perfectamente el terreno que pisa Manuel Emch, con un largo currículo que incluye la dirección de firmas de renombre como Jaquet Droz y Romain Jerome, hoy convertido en asesor externo de firmas como Raketa y Louis Erard. “Nunca hemos vivido un momento tan subversivo, cambiante y con tanta necesidad de independencia”. Para Emch, “hay un nuevo paradigma y nuevas reglas. Estamos viviendo una especie de reinicio parcial del software de la industria. Es verdad que el mercado no está creciendo, pero se están redistribuyendo las cuotas del mercado”. ¿Y cómo es posible en esta incertidumbre y con menos ventas? “Estamos en un mercado muy polarizado donde 28 marcas acaparan más del 90% de las ventas, esta situación permite la aparición de nuevos nombres. En todos los segmentos existe un nicho de mercado compuesto por clientes que quieren salir de lo convencional”, responde Müller. Por otra parte, “la concentración de marcas por parte de los grandes grupos ha motivado la creación de estos nuevos nichos”.

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EL RELOJ QUE NO EXISTE Uno de estos emprendedores de nuevas marcas es Gautier Massonneau, fundador de Trilobe, una firma que aún no ha cumplido los dos años de vida. “En realidad, el proyecto de Trilobe surge hace cinco años, en el momento en el que decidí comprar mi primer reloj. Buscaba una pieza original, diferente de las demás y que encajara con mi personalidad. Pero los que me gustaban estaban fuera de mi presupuesto, así que decidí crear mi propio reloj”. En términos similares se expresa Andi Felsl, fundador de Horage junto a su mujer Tzu-Yu Huang, quien recuerda el origen de la firma en una barbacoa de 2007. “Tzu-Yu había creado una exitosa empresa de suministros de esferas, cajas y agujas para muchas firmas suizas. Los amigos que estaban con nosotros también trabajaban en el mismo campo y todos nos dimos cuenta de que lo que realmente queríamos hacer eran nuestros propios relojes y no trabajar para casas externas”. Son las mismas palabras que emplea Ming Thein para explicar el germen de la marca que lleva su nombre. “Aunque el lanzamiento oficial tuvo lugar en agosto de 2017, las primeras discusiones comenzaron en 2014 y a finales de 2016 ya teníamos preparado nuestro primer prototipo”. Al igual que Massonneau, Felsl y Ming, son muchos los aficionados que en los últimos años se han animado a crear sus propias firmas relojeras. Tantos que da la sensación de ser una aventura de extrema facilidad. “Si le digo la verdad, nunca recomiendo crear una nueva marca de relojes, entre otras cosas porque cuando me consultan es que ya han tomado la decisión de hacerlo”, nos comenta divertido Oliver R. Müller. “Hablando en serio, no creo que haya buenos o malos momentos para crear una nueva firma. Lo que sí hay son muchos conceptos irrelevantes y muy pocos proyectos destacados”. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Todos los emprendedores tienen la ilusión de crear su propia casa relojera, pero hace falta algo más. La sociedad brinda ahora unos recursos que no se daban en el pasado. El más evidente es el boom de las redes sociales que ha permitido a muchas de ellas alcanzar un reconocimiento inimaginable hace dos décadas. Como nos explica Oliver R. Müller, “las redes sociales han alterado la forma en las que las firmas se comunican. Ahora mismo es muy sencillo entrar en el mercado, pero al mismo tiempo la cantidad de nuevos jugadores en él dificulta que una marca destaque”. También encontramos un cambio importante en los medios de producción. Hay que recordar que la industria relojera va más allá de las firmas por todos conocidas y es un enorme entramado de pequeñas empresas, en su mayoría proveedores externos, que hacen posible la fabricación de relojes. La concentración que ha vivido la industria en las últimas décadas ha dejado este entramado en un plano más discreto, en gran parte debido a los procesos de concentración y verticalización que han aplicado los

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CONSULTOR DE FIRMAS ORIGINALES COMO RAKETA “Siempre necesitamos que haya emprendedores”, nos apunta Manuel Emch. “Son ellos los que alimentan los sueños y crean algo de la nada. Además, en los momentos en los que vivimos, siempre es importante contar con personas que se arriesgan”.

grandes grupos relojeros y de lujo. “Puedes encontrar de todo en la industria”, afirma Ming Thein. “Simplemente tienes que buscar bien. Hay casas en Suiza que se pueden encargar de todo el proceso de fabricación de movimientos y demás componentes. Su oferta es enorme. También tienes una descomunal oferta y te pueden clonar este mismo trabajo por un precio irrisorio”, aunque como advierte el creador de Ming, esto último no es el objetivo de su firma. Ming ha sido capaz de crear una red de colaboradores con un claro referente en Schawrz-Etienne, la proveedora de sus mecanismos. “Lo primero que tienes que hacer es invertir todo el tiempo necesario en dar con unos proveedores comprometidos con tu proyecto a largo plazo”, advierte Andi Felsl. La financiación de proyectos también ha cambiado con la llegada del crowdfounding. Firmas como Zelos o la propia Horage han encontrado en Kickstarter el medio para financiar sus primeras creaciones. Como nos indica Elshan Tang, creador de Zelos, “Kickstarter te permite asumir proyectos libres de riesgos y además no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para sacarlos adelante”. Aunque Felsl va más allá del dinero conseguido a la hora de hablar de las ventajas de Kickstarter. “Es una fantástica herramienta para lanzar un producto al mercado y que este sea testado por una comunidad formada por personas ya educadas. Estos innovadores son los primeros consumidores en el proceso

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NUEVO PARADIGMA “Para lanzar un proyecto como Trilobe tienes que dominar todas las áreas de trabajo. Puede que no seas experto en ellas, pero debes saber rodearte de los colaboradores adecuados en cada una ellas”, apunta Gautier Massonneau, fundador de Trilobe, una firma que aún no ha cumplido los dos años de vida. Abajo, Andi Felsl, que creó Horage junto a su mujer Tzu-Yu Huang, ya contaba con una empresa de suministros.

de introducción de un producto tecnológico en el mercado. A estas personas les encanta arriesgar y sentirse privilegiados a la hora de ser los primeros en acceder a una novedad”. Horage usó Kickstarter en el momento de lanzar su calibre propio K1. “Necesitábamos ponerlo en la calle para tener una respuesta precisa de su funcionamiento. Usando estas plataformas pudimos poner en las muñecas de las personas un número suficiente de relojes para conseguir una producción estable y dar el paso al siguiente núcleo de compradores: los consumidores precoces”.

Y el último paso esencial es la posibilidad de vender de manera directa a los aficionados. “La clave del éxito es ir directo al consumidor”, explica Oliver R. Müller. “El mercado online ha permitido a los grandes nombres sortear el cierre total por la pandemia, pero a la vez ha conseguido que las firmas más pequeñas hagan mucho ruido. Ahora mismo, un jugador pequeño puede llegar de manera masiva a sus clientes potenciales con un presupuesto razonable”. Todas las firmas mencionadas venden sus relojes a través de Internet y en porcentajes mucho más altos que las firmas tradi-

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cionales. Elshan Tang, por ejemplo, nos confirma que este canal es el preferido de los clientes de Zelos y solo 3 % de las ventas se realizan en los espacios físicos con los que trabajan en Singapur y Hong Kong. Y también está el problema de las transacciones económicas con proveedores y clientes. “Nosotros acabamos de dejar de trabajar con Paypal debido a su criminal política de comisiones (hasta un 9% de la transacción una vez realizado el cambio de moneda) y su decisión de congelar cuentas sin explicación previa. También nos hemos encontrado con los típicos problemas de retenciones de paquetes en las aduanas. Todos los días se presenta un problema esperando a que lo resuelvas”. NUEVA MENTALIDAD Todos los creadores de última generación son amantes de los relojes y de algún modo mantienen la tradición creativa que siempre ha caracterizado a la relojería. “Hace 20 años ocurrió lo mismo”, nos recuerda Gautier Massonneau. “Urwerk, F. P. Journe o HYT son firmas que nacen a principios de este siglo coincidiendo con una democratización de la tecnología”. Y es muy clara la influencia que muchos de estos nombres han generado en sus propios proyectos, aunque sí hay una serie de diferencias que de manera palpable nos muestran un cambio de mentalidad. Para empezar, ninguno de ellos son relojeros de formación. Todos se han aproximado

CLAVES DEL ‘BOOM’ “Estamos en la industria del lujo y la rareza es una virtud, así que ser nuevo puede ser una ventaja, algo que no se da en otros campos del consumo”, señala Oliver Müller.

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a la relojería por otros senderos, ya sea como fotógrafo profesional (Ming Thein), proveedor de componentes (Andi Felsl) o simples aficionados (Gautier Massonneau y Elshan Tang). Esta circunstancia rompe con la tradición de relojero de autor que tanto ha triunfado entre los coleccionistas en las últimas décadas. Supone un cambio de paradigma donde el trabajo colaborativo es más importante que poner tu nombre en la esferadel reloj. Otro factor que llama poderosamente la atención de la nueva hornada de marcas es su diversidad de procedencia. La nómina de participantes en la última edición del Grand Prix d’Horlogerie de Genève nos muestra que la relojería ya no es coto exclusivo de Suiza. De los entrevistados, Ming tiene su base en Kuala Lumpur, Zelos en Singapur; sin olvidar la aparición de otros nombres como Raketa (Rusia), Rebellion (Francia), Kurono Tokyo By Hajime Asaoka (Japón) o la gran cantidad de proyectos similares que están surgiendo en países como Estados Unidos o China. ¿Significa esto que el sello swiss made ha dejado de importar? “Creo que el origen no es tan importante tanto como el pasado, ya que ha habido demasiadas firmas pseudo swiss made, un sello que no hemos protegido lo suficiente”, nos comenta Manuel Emch. “Está claro que ahora es menos importante el dónde se hace un reloj que el cómo se hace”. Oliver R. Müller comenta que ya no es definitivo a la hora de vender si te estás dirigiendo a los clientes más jóvenes. “Este segmento del mercado valora más el producto que les ofreces y tu capacidad para cumplir lo prometido”. AL ALCANCE DE TODOS Y hay otro detalle importante. Si revisamos la lista de participantes de este último Grand Prix d’Horlogerie de Genève, la gran mayoría de los nombres menos conocidos se encontraban en las categorías de Petite Aiguille y Challenge, esto es, todos son relojes por debajo de los 10.000 francos suizos (4.000 en el caso de los seleccionados como Challenge). Hasta hace poco, el precio era un elemento más de elevar el estatus de reloj. Ahora la exclusividad depende de otros factores. Las firmas emergentes destacan entre los aficionados por tener unos precios por debajo de las propuestas más potentes del mercado. El Tourbillon 1 de Horage ha disfrutado de un gran reconocimiento en la prensa especializada con su movimiento enteramente construido en Suiza (concretamente el 99,8 % de sus componentes) y ofrecerse a un precio base de 7.490 francos suizos y el Mirage Tourbillon de Zelos ronda los 11.000 dólares. Ahí están por poco más de 3.000 francos suizos el Ming G 18.01 H41; 3,700 francos suizos el OPH 786 Vélos Salmon Guilloche de la muy interesante Ophion, o los 1.799 francos suizos del Kurono Anniversary Green ‘Mori’ de Hajime Asaoka. “Es normal, las firmas más consolidadas han acaparado el segmento más alto del mercado. Los relojes se han convertido en una inversión. Pero es muy habitual que muchos de estos relojes acaben en cajas fuertes y que nunca salgan de los bancos y casas. Hoy en día existe un coleccionista que busca un reloj creati-

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EXOTISMO CREATIVO Arriba: Ming 27.01, Versión 2.0, una firma con base en Kuala Lumpur. “Nada es fácil”, nos confiesa Ming Thein. “Tienes que encontrar un proveedor eficaz que se comprometa a llevar tus relojes a cualquier rincón del mundo”. Abajo: Zelos Mirage. “¡Espero estar dirigiendo Zelos dentro de 20 años!”, nos confiesa su creador Elshan Tang.

vo divertido y más asequible para el uso diario”, explica Emch. “Cuanto más joven, es normal que dispongas de un menor presupuesto de compra, sin que quieras renunciar a querer comprar algo diferente”. Gautier Massonneau confiesa que una de las razones para montar Trilobe fue el precio. “Era la herramienta perfecta para diferenciarnos de la competencia y llenar un vacío en el mercado, ya que ninguna otra pieza disponía de un diseño tan sobresaliente, combinado con unos acabados excelentes y a un precio por debajo de los 10.000 francos suizos” –su reloj Les Matinaux tiene un precio web de 7.800 euros–. Es inevitable establecer un cierto paralelismo con el lanzamiento del Swatch en 1983, cuando un reloj suizo barato era lo más cool del mundo. Conseguir precios tan retadores es una simple cuestión de optimizar recursos, ya sea reduciendo la inversión en áreas como marketing y distribución, contando con la ventaja de unas plantillas muy escuetas... “El valor es importante, el precio menos”, señala Ming

Thein. “Nuestro primer objetivo es que se perciba dicho valor independientemente del precio que tenga el reloj”. Oliver R. Müller nos avisa de los espejismos que suelen aparecer en el horizonte. “No creo que haya ningún cliente en el mundo lo suficientemente ingenuo para creerse que puede comprar un reloj suizo por debajo de los 150 francos. Es imposible desarrollar un movimiento propio en los volúmenes de producción en los que nos movemos y ofrecerlo por debajo de los 3.000 francos suizos. Desarrollar un movimiento completamente nuevo supone una inversión mínima de al menos un millón de francos suizos”. ¿Cómo entonces compensar esta inversión con una tirada de apenas 1.-000 relojes? “El gran problema a largo plazo de estas firmas es cuando la lealtad del comprador desaparezca”, recalca el propio Müller. “Muchas de estas nuevas marcas no sobrevivirán”, apunta Manuel Emch. “Pero tampoco lo harán muchas casas más antiguas y con más solera que hoy en día solo tienen su nombre para ofrecer”. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CON UN TOQUE DE COLOR El Oyster Perpetual presenta nuevas vías de expresión. En 41 y 36 mm, con la misma elegancia de siempre pero con llamativas tonalidades. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS ROLEX

ON LOS HEREDEROS directos del Oyster original, el que fue primer reloj de pulsera hermético en llegar al mercado y sobre el que Rolex ha construido su reputación desde 1926. Obviamente, los relojes Oyster Perpetual conservan la tradicional precisión cronométrica, la hermeticidad que aporta la caja Oyster y la cuerda automática del movimiento por rotor Perpetual. Pero eso no significa que no evolucione, y la muestra la tenemos las nuevas propuestas presentadas este año. Para empezar, con creaciones que ofrecen un diámetro de 41 mm, y para continuar, con la entrada de colores intensos y llamativos en la línea de 36 mm. En la primera de ellas, la versión con 41 mm, presenta una configuración inédita: su esfera plateada con acabado soleil está coronada con agujas e índices facetados de oro amarillo de 18 quilates. Hay una segunda propuesta, que ofrece una esfera sobria de color negro vivo, también con acabado soleil, y agujas e índices en oro blanco de 18 quilates. Mientras tanto, el Oyster Perpetual 36 apuesta de forma determinante por el color, que se adueña de la esfera lacada con la entrada en escena de cinco nuevos tonos: rosa candy, azul turquesa, amarillo, rojo coral y verde. Esta nueva generación de Oyster Perpetual dispone de una excelente visualización en cualquier cir-

En 41 y 36 mm, el Oyster Perpetual renueva y reafirma postulados. Llamativas las esferas, y de forma especial el color introducción en las versiones de menor diámetro, como la que aparece en la imagen, en rojo coral. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

MARCAS GARAJE

PRIMAVERA INVIERNO 19 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

MARCAS

El verde es un color que define a Rolex; en este caso es uno de los protagonistas en estas nuevas propuestas del Oyster Perpetual.

La paleta de color que presenta Rolex en estos nuevos Oyster Perpetual es atrevida y delicada al mismo tiempo. Como en este rosa candy.

Y si se quieren experiencias fuertes, la elección para ‘ilustrar’ la esfera del Oyster Perpetual 36 mm hay que optar por este intenso amarillo.

cunstancia gracias al Chromalight. El material luminiscente creado por Rolex se aplica tanto en las agujas como en los índices, suficiente para unas creaciones reconocidas por su sencillez en la lectura del tiempo: solo muestran las horas, los minutos y los segundos. Otro de los detalles importantes que definen a los Oyster Perpetual es que están fabricados exclusivamente en acero Oystersteel, lo cual no quita para que sus acabados sean de primer orden como corresponde a todas las creaciones Rolex, y máxime con lo que representa esta colección, que es la forma más depurada de mostrar el cronómetro de muñeca. Las modalidades presentadas del Oyster Perpetual 41 y del Oyster Perpetual 36 montan el calibre 3230, un movimiento Rolex que ha sido presentado este año. Mecánico de cuerda automática, ha sido objeto de varios depósitos de patente, y ofrece mejoras esenciales en materia de precisión, autonomía, resistencia a los golpes y a los campos magnéticos, a lo que añade comodidad de uso y fiabilidad. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

Para empezar, este calibre cuenta con el escape Chronergy patentado por Rolex, que combina un alto rendimiento energético con una gran seguridad de funcionamiento. Está fabricado en níquel-fósforo y es insensible a los campos magnéticos. El movimiento incorpora también una versión optimizada de la espiral Parachrom azul, fabricada en una aleación paramagnética exclusiva que hace que sea hasta diez veces más precisa que una espiral convencional en caso de golpes. La espiral Parachrom azul está provista, además, de una curva final Rolex que garantiza la regularidad de la marcha. El oscilador está montado sobre amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento, también Rolex, que ofrecen una resistencia mayor a los golpes. Otro detalle importante es su autonomía, donde gracias a su arquitectura de barrilete y al rendimiento superior de su escape, posee una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas. Toda una serie de virtudes que se rematan con la Certificación de Cronómetro Superlativo.

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LOS OYSTER PERPETUAL SOLO MUESTRAN HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS. OTRO DE LOS DETALLES IMPORTANTES ES QUE ESTÁN FABRICADOS EXCLUSIVAMENTE EN ACERO

La esfera plateada con acabado soleil está coronada con agujas e índices facetados de oro amarillo de 18 quilates. Junto a estas líneas, la propuesta en azul turquesa que remata la ofer ta de color en las versiones de 36 mm. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

MARCAS

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EL ESPÍRITU DE LOS PIONEROS Con su nueva colección Longines Spirit, la marca se alía con los pioneros legendarios que confiaron en ella. Lo hace con toda la legitimidad que le otorga su rica herencia. TEXTO A. GRACIA FOTOS LONGINES

N EL MUSEO LONGINES, en el edificio histórico de 1832 y actual sede de Saint-Imier, hay una sala que responde al nombre de Pionera. Además de su nombre, su contenido ayuda a entender la coherencia de colecciones como la que ahora llega al mercado: Spirit. Porque en esa sala se atesoran instrumentos de medición, cronómetros de marina, cronómetros de aviación, relojes realizados para Lindbergh, como el modelo de 1932 que determina la longitud de un lugar en un momento preciso mediante grados y minutos de ángulo. Pero hay muchas otras piezas curiosas, como el modelo Sidérographe, una especie de GPS que data de 1939, y cuyo usuario más famoso sería Hogard Hughes, el excénctrico amante de la aviación y del cine tan ligado a Longines. Un espacio que retrata la época en que Longines se convirtió en cronometrador oficial de la aviación, al tiempo que inmortalizaba las hazañas de los hombres y mujeres en cuyo espíritu aventurero y competitivo se inspira para sus creaciones. Hay que recordar que, ya en 1919, la firma fue nombrada proveedor ofical de la Federación Aeronáutica Internacional, cronometrando por entonces los récords batidos por los pioneros de la aviación y los aventureros de la época, en

CRONO DE DOBLE ROSTRO Tanto para la variante con esfera azul como en la plateada graneada hay doble opción de brazalete: acero o piel, en tono azul para la esfera a juego y marrón para la plateada. Dos looks para un mismo reloj.

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ATENCIÓN POR EL DETALLE Detalle del grabado del fondo de la caja hermética hasta 100 metros y de la esfera del modelo de tres agujas en tono plateado granallado.

particular a través del director de Longines en Estados Unidos, John P. V. Heinmuller. EL ESPÍRITU DE LOS PIONEROS La nueva colección Longines Spirit revive este espíritu pionero que llevó a hombres y mujeres excepcionales a superarse continuamente, a perseguir nuevas ambiciones y a creer en lo imposible. La colección Longines Spirit está diseñada bajo el mismo patrón que los relojes que acompañaron a estos pioneros que confiaron en los instrumentos Longines en la conquista de hazañas por tierra, mar y aire. Aviadores y exploradores de leyenda como Amelia Earhart (que sobrevoló en solitario y sin paradas el Atlántico en 1932 en 14 horas y 56 minutos), Paul-Emile Victor (quien emprendió una travesía de siete semanas por la capa de hielo de Groenlandia en 1936, con temperaturas que llegaron hasta -40ºC), Elinor Smith (se convirtió a los 16 años en la piloto autorizada más joven del mundo, batió varios récords en solitario de resistencia, velocidad y altitud) o Howard Hughes (de quien Longines cronometró el vuelo récord alrededor del mundo en 1938); todos ellos confiaron en la marca del reloj de arena alado para sus increíbles viajes. Hoy, casi un siglo después, Longines presenta nuevos modelos que dan fe de su espíritu pionero gracias a un diseño que nos lleva a redefinir el concepto vintage, tan visitado por la marca y que tan buenos resultados le proporciona, retomando las características propias de los relojes de pilotos para reactualizarlas al

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REFERENCIA L3.810.4.53.0 Esta versión de tres agujas es una de las más atracticas al combinar una esfera negra mate con números árabes y agujas con Superluminova, una caja de acero de 40 mm y una correa de cuero marrón oscuro rematada en hebilla, disponible también en tamaño XL:

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HOWARD HUGHES El excéntrico millonario, famoso por sus dos pasiones –la aviación y el cine–, empleó el siderómetro, un aparato de abordo que facilita los cálculos de posición para dar la vuelta al mundo en 1938. Era una patente Longines.

ficado de cronómetro otorgado por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC). De este modo, Longines dota a esta línea movimientos automáticos exclusivos (L888.4 y L688.4), que incluyen espirales de silicio y una reserva de marcha de 64 y 60 horas respectivamente. Un cristal de zafiro abombado con tratamiento de capas antirreflejos por ambos lados, la corona atornillada y un fondo grabado con el logo del reloj alado sobrevolando el mundo y sellado con seis tornillos son otras tantas pruebas del alto nivel técnico de esta nueva colección. gusto contemporáneo. Su corona de gran tamaño, el realce, el bisel no alineado en el flanco del ancho, la tipografía de la esfera, los índices romboidales o las agujas tipo bastón largas y luminiscentes, son algunos de los elementos que se toman del universo de la aviación. Y, por supuesto, se ha prestado un cuidado especial a los distintos acabados, que alternan detalles satinados, mates, pulidos o en relieve. Cada uno de los siete modelos de la nueva colección Longines Spirit cuentan con un movimiento extremadamente preciso y con certi-

LOOK AZUL Estas dos variantes presentan esfera de color azul con esfecto rayos de sol, combinada con una correa de piel azul o de cuero marrón tipo NATO.

MODELOS CINCO ESTRELLAS La colección se diversifica en una versión tres agujas con fecha a las 3 horas (en 40 mm y 42 mm) y un cronógrafo con fecha a las 4h30 horas y contadores de 30 minutos y 12 horas en formato de 42 milímetros. Ambas versiones se presentan en tres distintas opciones de esfera: de la negro mate a la plateada graneada, pasando por una de color azul con efectos rayos de sol. Todas ellas provistas de números árabes y agujas recubiertos de Superluminova, así como de minutería ferrocarril en el realce. Igualmente, en todas las esferas se reproduce el mismo patrón de leyenda: cinco estrellas aplicadas que, en la tradición de Longines, certificaba una mejora de la calidad y fiabilidad de los movimientos de la marca; la mención Chronometer, Automatic y el nombre y el logo de la marca del reloj alado. Un brazalete de acero con triple cierre desplegable de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador, una correa de cuero marrón oscuro, marrón claro o azul con hebilla ardillón completan el look de la caja, la cual goza de una hermeticidad de hasta 100 metros. La pieza con tres agujas y calendario también se presenta en una versión ‘Prestige’, que incluye tres correas intercambiables (acero, cuero y NATO de cuero marrón), todo ello en un estuche especial. Es este el punto de partida de una colección que reproduce no solo la vertiente pionera, aventurera la marca, sino también el lado más sutilmente elegante y contemporáneo, con ese toque retro que tan bien escenifica Longines. Una combinación de elementos solo posible gracias a una tradición forjada durante casi dos siglos y que le ha llevado a ser la cuarta marca suiza en el ranking de ventas.

LA VERSIÓN PRESTIGE La versión en caja de acero de 40 milímetros con funciones de horas, minutos, segundos y fecha está disponible en una edición denominada ‘Prestige’ que viene en un estuche que comprende los tres tipos de brazalete disponibles en la colección: acero, cuero y NATO de cuero marrón.

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EN EL MUNDO DE LOS RÉCORDS La colección Octo fue diseñada como una saga visionaria construida en torno a sus múltiples facetas. Se ha convertido en paradigma de la relojería ultraplana. TEXTO M. CARRILLO FOTOS CORTESÍA BVLGARI

L TRÁNSITO POR LO excepcional suele tener distintas visiones o realidades. En Bvlgari no hay lugar a dudas que tiene un sentido muy marcado: el de sus récords ultraplanos. Esos que han permitido su crecimiento como manufactura relojera. Lejos quedan aquellos primeros pasos, a principios de este siglo, con la llegada las carismáticas Daniel Roth y Gérald Genta que le iban a dar algo más que una pátina de excelencia. Pero además, había que indagar sobre algo propio, un modelo que actuara a modo de plataforma y que pudiera aglutinar las complicaciones que la casa italiana estaba llamada a presentar al mundo. Pronto dio con la idea y también con la plataforma. Un verdadero estudio sobre el universo ultraplano que desde la primera creación en 2014 ha

La colección ha conseguido reducir el tamaño de sus modelos sin renunciar al rendimiento: ahí reside la clave del éxito de Octo.

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LA UTILIZACIÓN DE UN MASA PERIFÉRICA OSCILANTE PERMITE QUE EL CALIBRE BVL 38 TENGA UN GROSOR DE SOLO 3,50 MM Y UNA RESERVA DE MARCHA DE 52 HORAS

La esfera esqueletada del nuevo Octo permite ver muchos de los componentes del movimiento, entre ellos el barrilete a las 12 horas y la jaula del tourbillon a las 6 horas. La frecuencia de oscilación del calibre BVL 388 es de 21.600 alt/h y la reserva de marcha de 52 horas. Sus funciones se gestionan mediante un sistema de rueda de pilares, a la izquierda del tourbillon. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

roto molde. Aunque la colección dio sus primeros pasos en 2012, cuando llegó el primer Octo, una imaginativo conglomerado de formas sublimadas en un octógono. Y a partir de aquí, la delgadez se construyó en seis años a base de configuraciones ultraplanas. Del Octo Finissimo Tourbillon Manual que batió el primer récord con el mecanismo de tourbillon volante de cuerda manual más fino del mundo al nuevo Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic, se han sucedido seis registros de récord. Etre medias, el Octo Finissimo Minute Repeater de 2016, con un calibre de apenas 3,12 mm de grosor. Toda una hazaña en un repetición de minutos, que además conseguía una sonoridad excepcional. Después llegaría el Octo Finissimo Automatic, el reloj de cuerda automática más fino del mundo con tan sólo 5,15 mm de grosor total, siendo el de su calibre de 2,23 mm. El Octo Finissimo Tourbillon Automatic, por su parte, ofrecía un movimiento de apenas 3,95 mm de grosor. Hace un año, el Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic, con su movimiento manufacturado integrado, se convertía en el cronó-

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grafo mecánico más fino de la industria relojera con sus 3,30 mm de espesor. Los retos van creciendo, tanto como la excpecional puesta en escena. Eso es lo que supone la llegada del Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic y su calibre esqueletado de cuerda automática, con cronógrafo monopulsante y tourbillon. Todas estas cualidades mecánicas aglutinadas en un modelo de tan solo 7,40 mm de grosor y alto rendimiento. Este nuevo Octo Finissimo, lanzado durante Geneva Watch Days (uno de los dos únicos eventos presenciales relojeros de este año) se hace un hueco en ese podio de los récords mundiales en la categoría de relojes automáticos ultraplanos y con complicaciones, ya que combina el cronógrafo monopulsante con las funciones del tourbillon, impulsado por una masa periférica oscilante que permite un grosor del movimiento de solo 3,50 mm, el calibre BVL 38 ofrece una reserva de marcha de 52 horas. Una absoluta primicia, ya que en el mercado no existe ningún modelo equivalente que reúna todas estas características en un grosor tan reducido. Las innovaciones requeridas para lograr este desarrollo han propiciado las soluciones técnicas más precisas, como el clutch horizontal y una rueda de pilares que garantiza un rendimiento óptimo. Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic se presenta en una edición limitada de 50 piezas en caja de titanio arenado de 42 mm de apenas 7,40 mm de grosor. La esfera está completamente esqueletada en gris mate con los contadores del cronógrafo planos y el fondo de la caja es transparente. La foto de familia de esta colección de piezas extraordinarias queda aparentemente definida aunque, asumiendo la trayectoria de la marca, no muchos se atreverían a dar por concluida la saga de récords.

Visible en el fondo de la caja, el movimiento esqueletado ultrafino mecánico de manufactura de cuerda automática, calibre BVL 388 tiene tan solo 3,50 mm de grosor. El delgado perfil de la caja de 42 mm de titanio arenado de Grado 5 de 7,40 mm de grosor presenta pulsadores y corona de titanio arenado.

LOS ANTECESORES

PRIMER RÉCORD (2014)

OCTO FINISSIMO TOURBILLON MANUAL

Este tourbillon volante de cuerda manual, accionado por el calibre BVL 268 de solo 1,95 mm de grosor y que da vida al Octo Finissimo Tourbillon Manual en platino se convierte en toda una sorpresa en el sector relojero.

SEGUNDO RÉCORD (2016)

OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER

Una caja de titanio es el contenedor del calibre BVL 362 de 3,12 mm. El diseño del reloj incluye marcadores de esfera para permitir no solo que el sonido pase sino que el volumen de la melodía se amplifique.

TERCER RÉCORD (2017)

OCTO FINISSIMO AUTOMATIC

El tercer registro fue el reloj de cuerda automática más fino del mercado. El grosor total es de solo 5,15 mm y el de su calibre BVL 138 de cuerda automática, de 2,23 mm. La caja presenta un diámetro de 40 mm.

QUINTO RÉCORD (2019)

CUARTO RÉCORD (2018)

OCTO FINISSIMO TOURBILLON AUTO

Versión automática del calibre tourbillon, el BVL 288, presenta un diseño nuevo y atrevido: un rotor periférico que permite observar el movimiento en su conjunto con las ventajas de la cuerda automática.

OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT AUTOMATIC

El cronógrafo más fino de la historia incluye función GMT. La caja en titanio de 6,90 mm de grosor alberga de forma elegante las dos funciones y la esfera tiene una notable legibilidad.

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VERANO 20 TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

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UN BUENA PRUEBA DEL MEJOR SONIDO El repertorio sonoro de Patek Philippe es tan increíble como excelente. La Ref. 6301P, su última apuesta de gran sonería, entra por la puerta grande en su colección permanente. TEXTORICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

ARQUITECTURA EN PLATINO Hay un sutil juego de contornos y curvas en la construcción de esta caja que , además, muestra un un bisel de estructura cóncava. Llamativos también los laterales, que han sido ahuecados y satinados.

N EL TERRITORIO de las complicaciones, la sonería es considerada la más compleja y difícil, reservada a la maestría de unos pocos. En 2014, Patek Philippe ofrecía en el Grandmaster Chime referencia 5175 un nuevo discurso con su gran y pequeña sonería. Aquella edición limitada de siete unidades que incluía otras complicaciones –hasta un total de 20–, es el referente que ayuda a entender el nacimiento del primer reloj de pulsera dotado de gran sonería en su forma más pura, la Ref. 6301P. Con esta nueva creación, además, se introduce en su colección permanente un reloj con gran sonería, cuyo mecanismo toca las horas y los cuartos al paso. Esta complicación está asociada a una pequeña sonería (sin repetición de las horas en los cuartos) y a una repetición de minutos (que se activa a demanda), a lo que se añade un pequeño segundero saltante patentado. Para esta nueva creación, Patek Philippe ha desarrollado un nuevo movimiento de cuerda manual derivado del calibre 300 del Grandmaster Chime. Con 703 piezas, el calibre GS 36-750 PS IRM se distingue por unas dimensiones muy compactas (37 mm de diámetro y 7,5 de grosor) si se tiene en cuenta la complejidad del mismo. Una de las principales dificultades en los mecanismo con sonería radica en el dominio de la energía. Por este motivo, Patek Philippe monta dos pares de barriletes en serie, uno para el movimiento y el otro para la sonería, lo que permite ofrecer una reserva de marcha de 72 horas para el movimiento y de 24 horas para la sonería. El usuario arma las

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CONTROL DE LA SONORIDAD Un gatillo a las 6 horas permite controlar si se opta por la gran sonería, la pequeña sonería o mantener el reloj en silencio. Un detalle más de las capacidades de Patek Philippe.

dos parejas de barriletes por medio de la corona en posición pulsada, girándola en sentido horario para el movimiento y en sentido anti horario para la sonería. MECANISMO DE SONERÍA El mecanismo de sonería de esta referencia cuenta con tres timbres clásicos –grave, mediano, agudo–, que en Patek Philippe se traduce en un sonido característico y de enorme calidad. No es tarea fácil, porque hay que conseguir que los tres timbres fijados en el movimiento no se toquen entre sí y no entren en contacto con ningún otro elemento del movimiento o de la caja. Está compuesto de tres martillos de dimensiones y masas idénticas que garantizan un toque uniforme para las tres notas. La opción del platino para la caja, un material con el que resulta más difícil obtener un sonido perfecto si se compara con el oro, supone un reto adicional. Las horas se indican mediante toques graves, los cuartos mediante una sucesión de tres toques (agudo-grave-mediano), una melodía que suena una vez en el primer cuarto (15 minutos), dos veces en el segundo cuarto (30 minutos) y tres veces en el tercer cuarto (45 minutos). A cada cuarto, la gran sonería toca automáticamente el número de horas, seguido de los cuartos. O lo que es lo mismo, equivale a un total de 1.056 toques en 24 horas. Si se opta por la pequeña sonería, el reloj toca las horas en las horas completas, y los cuartos,

EQUILIBRIO Y CLASICISMO La caja cuenta con un diámetro de 44,8 mm, mientras que su grosor llega hasta los 12 mm, una cifra muy razonable para un reloj de estas cualidades acústicas. Por otro lado, en la esfera se ha optado por otro elemento tradiciones, el del esmalte Grand Feu. En este caso, en un intenso y elegante color negro.

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PEQUEÑO SEGUNDERO SALTANTE Heredado del Chiming Jump Hour Ref 5275, el sistema actúa a partir de un rodamiento y una báscula de desenganche que libera el tren de ruedas segundo a segundo.

pero sin repetir las horas. La tercera opción es tener la complicación en modo silencio, que lo que permite es activar a voluntad la sonería. El control de todos ellos se habilita a través de un gatillo situado en la carrura, a las 6h. Este sistema de selección es objeto de patente desde la creación del Grandmaster Chime. Otra patente creada ya en aquella pieza está presente en esta nueva referencia y es la posibilidad de aislar completamente la gran sonería con el modo silencio. Por lo que respecta a la repetición minutos, puede activarse a voluntad con solo presionar en el pulsador situado en la corona. Esta opción permite hacer sonar las horas mediante toques graves, los cuartos con triples toques (de manera idéntica que la gran sonería) y los minutos transcurridos desde

CON LA MAYOR EXIGENCIA ARTESANAL En el calibre GS 36-750 PS IRM se puede comprobar el intenso trabajo realizado en cada uno de los componentes. En la imagen, detalle de los martillos.

el último cuarto con toques agudos. La repetición de minutos puede ser activada en todo momento, incluso cuando la sonería está en silencio. Una de las cuatro patentes desarrolladas para la pieza conmemorativa del 175 aniversario, el Chiming Jump Hour Ref 5275, era el pequeño segundero saltante, que está presente también en esta Ref. 6301P. Este sistema no funciona por medio de saltadores de posicionamiento (como es lo habitual) sino a partir de un rodamiento y una báscula de desenganche que libera el tren de ruedas cada segundo de forma instantánea. El nuevo calibre GS 36-750 PS IRM se puede contemplar a través del fondo de zafiro y ya ahí queda patente que cumple cada una de las exigencias del Sello Patek Philippe en lo que respecta los acabados o la refinada arquitectura de los componentes. Se ha puesto especial esmero en el diseño de los puentes, entre los que cabe destacar un gran puente de barrilete y un puente de volante transversal, una rareza en Patek Philippe que garantiza un buen equilibrio visual. El regulador con volante de inercia que regular el ritmo de una sonería es visible por primera vez, con sus extremos alisados y bruñidos. Este generoso trabajo en el movimiento se completa en lo técnico con el volante Gyromax®, el espiral Spiromax® en Silinvar® y los tres timbres enrollados alrededor del movimiento, con sus respectivos martillos. Pero si se quiere, existe la opción de presentar el fondo oculto con una pieza intercambiable de platino. La caja de platino se inspira en la creada en 2015 para el cronógrafo Ratrapante Ref. 5370. Estéticamente ofrece un sutil juego de contornos y curvas, así como un bisel cóncavo que garantiza la transición con el cristal de zafiro ligeramente abombado; mientras, los laterales están ahuecados y satinados. Como en todas las cajas de platino de la manufactura, un pequeño diamante adorna la caja a la altura de 12 horas. La razón para no estar en su posición habitual a las 6h es que se halla el gatillo de selección del modo sonería. Si nos fijamos en la esfera, Patek Philippe se decanta por el esmalte Grand Feu negro con acabado bruñido, adornada con cifras Breguet aplicadas y agujas tipo ‘hoja’ de oro blanco con revestimiento luminiscente. La forma inclinada de las cifras añade una nota dinámica a este rostro clásico. La indicación de hora, minutos y el pequeño segundero saltante están acompañados por dos indicadores de reserva de marcha colocados uno enfrente de otro en posición 9h y 3h.

MANDAN LOS DETALLES La indicación de la reserva de marcha, tanto de la lectura horaria como de la sonería, se muestra en la esfera (la imagnen, la correspondiente a la sonería). Como en todas las cajas de platino aparece engastado en la caja un pequeño diamante. En esta ocasión, está situado a las 12 horas, ya que en su posición habitual, a las 6 h, está ocupada por el gatillo selector.

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1839

1850

1860

1910

1916

1924

1927

1933

1939

1982

Primer reloj con repetición, el reloj de bolsillo Nº 81

Menciones en los registros de los primeros relojes de bolsillo con gran sonerías

Registro de los primeros relojes de bolsillo con repetición de minutos

‘Duque de Regla, reloj de bolsillo con gran sonería y repetición de minutos con carillón Westminster de cinco timbres

Primer reloj de pulsera con sonería Patek Philippe, una repetición de cinco minutos en versión femenina

Primer reloj de pulsera con repetición de minutos, adquirido por Ralph Teetor, inventor del Tempomat (regulador de velocidad para los automóviles)

Repetición de minutos con indicaciones astronómicas (carta celeste), realizado para James Ward Packard

“Graves”, reloj de bolsillo con 24 complicaciones, cinco timbres, gran y pequeña sonería, repetición de minutos con carillón Westminster y alarma-despertador

Primer reloj de pulsera con repetición de minutos y calendario perpetuo, pieza única de platino Ref 541

Primer reloj de pulsera con repetición de minutos, calendario perpetuo y cronógrafo monopulsador, pieza única Ref. 3615

4 Septiembre

EL LEGADO EN EL SONIDO Desde su nacimiento, Patek Philippe ha estado vinculado con esta gran complicación y ha desarrollado un universo de excelencia y de excepcionalidad.

UNA HISTORIA SONORA La indicación sonora del tiempo está íntimamente ligada a los orígenes de la relojería mecánica. En el siglo XIV, la mayoría de los relojes monumentales de las ciudades europeas no poseían ni esfera ni aguja, pero señalaban el transcurrir de las horas tocando una sonería al paso. En el siglo XV, los primeros relojes portátiles también incluían habitualmente mecanismos de sonería al paso, y lo mismo ocurrió en los primeros relojes de bolsillo del XVI. Durante el último cuarto del siglo XVII aparecen los primeros mecanismos de sonería a demanda, primero con repetición de cuartos, y luego con repetición de minutos, ya en el XVIII. En ese siglo, en Ginebra, todo artesano que quería convertirse en maestro relojero debía destacar con la fabricación de un movimiento de repetición de cuartos. Heredera de esa tradición relojera ginebrina, Patek Philippe integra desde sus inicios los relojes de sonería en su producción. En septiembre de 1839, cuatro meses después de su fundación, inscribe en sus registros la primera pieza, un reloj de bolsillo de repetición. En 1850 aparecen las menciones de los primeros relojes de bolsillo dotados de gran sonerías. En 1851, el catálogo de la Gran Exposición de Londres cita en lugar destacado entre las especialidades de Patek Philippe TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

los “Relojes de bolsillo de repetición y relojes con sonería activada automáticamente”. Un paso más se produce en 1860, cuando se registran los primeros relojes de bolsillo con repetición de minutos. GRANDES COMPLICACIONES A principios del siglo XX es cuando Patek Philippe incorpora a su ‘ciclo’ sonoro la gran sonería. El reloj de bolsillo ‘Duque de Regla’, vendido en 1910 al aristócrata mexicano, alberga una gran sonería y una repetición de minutos que toca las horas en un carillón Westminster de 5 timbres que reproduce de forma casi idéntica la melodía del reloj de Big Ben. Entre los 13 relojes complicados creados para James Ward Packard entre 1900 y 1927 figuran el primer reloj de bolsillo con repetición de minutos Patek Philippe, así como relojes con gran sonerías, entre ellos un carillón Westminster de cuatro timbres. El reloj de bolsillo ‘Graves’, vendido al banquero y coleccionista neoyorquino Henry Graves Junior en 1933, considerado hasta 1989 como el reloj portátil más complicado del mundo, cuenta entre sus 24 complicaciones con una gran/ pequeña sonería y una repetición de minutos con carillón Westminster, completadas por una alarma/despertador, todas ellas en cinco timbres. Y no hay que olvidar que 1916, Patek Philippe había fabricado su primer reloj de pulsera con sonería –un modelo con repetición de cinco minutos, caja de platino y pulsera-cadena integrada–, que estaba destinado a las muñecas femeninas. En 1989, Patek Philippe celebra su 150 aniversario lanzando el Calibre 89, entonces y durante más de un cuarto de siglo el reloj portátil más com-

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1983

1989

2000

2001

2011

2014

2016

2018

2019

2020

Reloj de bolsillo Ref. 920/1. Gran sonería, repetición de minutos, cronógrafo ratrapante y calendario perpetuo (calibre 20”’ GC)

Calibre 89. Con 33 complicaciones, entre ellas una gran y pequeña sonería, una repetición de minutos en cuatro timbres y una alarma-despertador en un quinto timbre. Lanzamiento del calibre repetición de minutos de fabricación propia R 27 y de las referencias 3979 (R 27 PS) y 3974 con calendario perpetuo (R 27 Q)

Star Caliber 2000. Dotado de 21 complicaciones, entre ellas diferentes indicaciones astronómicas así como una gran sonería y una repetición de minutos con carillón Westminster de cinco timbres

Sky Moon Tourbillon Ref. 5002. Doble cara dotado de 12 complicaciones, entre ellas diferentes indicaciones astronómicas y una repetición de minutos con timbres ‘catedral’.

First ladies’ watch with minute repeater, Ref. 7000

Grandmaster Chime Ref. 5175, de doble cara reversible. 20 complicaciones, entre ellas una gran y pequeña sonería, repetición de minutos y dos primicias mundiales patentadas: una alarma acústica y una repetición de la fecha. Chiming Jump Hour referencia 5275, con horas, minutos y segundos saltantes y sonería al paso de la hora

Introducción del Grandmaster Chime en la colección permanente bajo la Ref. 6300

Primera repetición de minutos Patek Philippe con Hora Universal, Ref. 5531

Presentación de la Répétion Minutes Tourbillon Ref. 5303R con motivo de la gran exposición Patek Philippe de Singapur. Primera repetición de minutos con mecanismo de sonería visible por el lado de la esfera

Lanzamiento de la Gran Sonería Ref. 6301P

UNA PIEZA MÁS PARA LA COLECCIÓN Esta Ref. 6301P es primer reloj de pulsera de Patek Philippe dotado de gran sonería –toca las horas y los cuartos al paso– que entra su colección permanente.

plicado del mundo. Entre sus 33 complicaciones, contaba con gran/pequeña sonería y una repetición de minutos en cuatro timbres. Y luego llegará el primer movimiento de repetición de minutos íntegramente concebido y fabricado en la manufactura, el calibre R 27, que protagoniza dos piezas conmemorativas. Una de las visiones técnicas de esa época fue optimizar el sistema de volante de inercia inventado a finales del siglo XIX, que Patek Philippe transforma y aparece tanto en el Calibre 89 como en el calibre R 27, en las Ref. 3979 y 3974. Hoy en día, Patek Philippe tiene la más amplia colección de relojes de pulsera con repeticiones de minutos en producción regular, con una docena de relojes que proponen esta función en solitario o combinada con otras complicaciones. Es el fruto de años de trabajo que ha seguido dejando piezas sublimes como el Star Caliber 2000 creado para celebrar el nuevo milenio, y que por vez primera en un reloj de ese tamaño lucía un carillón Westminster de 5 timbres. O el Sky Moon Tourbillon de 2001, primer reloj de pulsera de doble cara Patek Philippe, que entre sus 12 complicaciones, además de una carta celeste móvil, contaba una repetición de minutos con timbres ‘catedral’. Por eso tampoco es extraño que ahora esta nueva referencia 6301P pase a estar en la colección regular; Patek Philippe siempre ha tenido una alianza especial con el sonido.

CORONA PULSADOR Clásico y contemporáneo al mismo tiempo. Como es habitual en su piezas, las agujas son de tipo ‘hoja’; eso sí, están tratadas con material luminiscente. Por lo que respecta a la corona, incorpora un pulsador para activar a demanda la repetición de minutos.

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PROFUNDIZAR EN LA

MATERIA Redes de pesca y botellas de plástico rescatadas de los océanos, Mineral Composite, LumiSuperBiwiNova, tejido denim, tántalo, Oystersteel, Goldtech, Carbotech, TPT Carbo pan de oro, Ceratanium, fibra de carbono... ¿Dónde están los límites? TEXTO A. GRACIA

O QUE EN SU momento pudo parecer moda pasajera, se ha convertido con el tiempo en una de las líneas de trabajo más intensas y también productivas de la relojería. La investigación alrededor de la materia ha convertido a los relojes, en ocasiones, en puro espectáculo, pero bajo ese ‘maquillaje’ estelar hay principio de funcionalidad, de rendimiento y también, cada vez más, de sostenibilidad. Ejercicios que consolidan

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que además de mecánica hay que cuidar el exterior. Y este año 2020 no ha sido una excepción. Han llegado al mercado relojes cien por cien ecológicos, en fibra de vidrio, con correas luminiscentes, cajas realizadas con compuestos de carbono y oro a partir de combinaciones de insospechada existencia, súper acero o tantalio, tejidos denim... La imaginación es el límite. Robustez, y tecnicidad se enfrentan a ecologismo y ligereza pero compatibi-

ACTUALIDAD

ECOLÓGICOS ALPINA SEASTRONG DIVER GYRE AUTOMATIC La línea se compone de cinco modelos: tres masculinos, de 44 mm de diámetro, y dos femeninos, de 36 mm, con una variedad de correas NATO bicolores confeccionadas a partir de botellas de plástico recicladas. Al reloj le acompaña una correa adicional hecha de cuero de manzana y una bolsa hecha de botellas de plástico recicladas. Cada modelo se realiza en edición limitada de 1.883 ejemplares, cifra que homenajea al año de creación de la compañía.

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SOSTENIBLES

DIVER NET DE ULYSSE NARDIN Aunque sea un concept watch, Diver Net se convierte en el paradigma de la era sostenible al tratarse de un reloj cien por cien reciclado, realizado a partir de redes de pesca y PET 100% recuperado del mar. Una forma más de manifestar el compromiso que Ulysse Nardin mantiene con la conservación de los océanos, de su flora y fauna. Para transmitir el mensaje de este reloj, Ulysse Nardin ha elegido a Mathieu Crepel, uno de sus ‘Ulises’, como embajador. Campeón del mundo de snowboard, medallista olímpico y surfista, está involucrado con The Water Family, una organización dedicada a la educación sobre la protección del agua y la salud del planeta.

lizan con un deseado aspecto tecnológico y futurista. Seastrong Diver Gyre Gents Automatic hace honor al compromiso de Alpina con la naturaleza y su exploración. Ha sido realizado a partir de desechos plásticos gracias a la colaboración con la start-up Gyre Watch, responsable de proporcionar los materiales

DIVER NET ES UN CONCEPT WATCH EN EL QUE CADA ACABADO HA SIDO DISEÑADO PARA SER LO MÁS ECOLÓGICO POSIBLE. UN RELOJ TOTALMENTE INNOVADOR Y RECICLADO reciclados, así como con Surfrider Foundation Europe, una ONG que se ha convertido en referente en la lucha por la protección del océano y sus usuarios. Su nombre proviene de los giros oceánicos, esos enormes remolinos formados por diferentes corrientes marinas. Su caja está compuesta por un 70% de restos plásticos procedentes de las redes de pesca recogidas en el océano Índico y reforzado con un 30% de fibra de vidrio. En octubre de 2020, Ulysse Nardin presentaba su primer hito en su compromiso con la

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economía circular marina con el lanzamiento de la nueva R-strap, una correa compatible con los relojes Diver, Marine y Freak X fabricada con redes de pesca recicladas, fuente de contaminación plástica del océano. Apenas un mes después, lleva su compromiso más allá al presentar Diver Net, un concept watch diseñado para ser lo más ecológico posible. Un reloj totalmente innovador y reciclado. Por su parte, Roger Dubuis ha presentado el Excalibur Twofold, provisto del icónico movimiento de doble tourbillon volante y limitado a 8 piezas y pertrechado de tres primicias: la caja y el bisel se crearon en Mineral Composite Fiber (MCF), un material desarrollado por Roger Dubuis y nunca utilizado en la industria relojera; los ángulos de los calibres de la placa superior del movimiento se hicieron luminiscentes gracias a un complejo proceso patentado; finalmente, la correa de caucho FKM también es luminiscente gracias a la tecnología LumiSuperBiwiNova. El más clásico acero tiene en Rolex un ejercicio de superación que responde al nombre de Oystersteel. Perteneciente a la familia del acero 904L, es la más utilizada en la alta tecnología y en las industrias química y aeroespacial, donde la resistencia a la corrosión es esencial.

ACTUALIDAD

ROGER DUBUIS EXCALIBUR TWOFOLD Como todos los modelos Excalibur, este ofrece una gran complicación: un doble tourbillon volante. Pero lo que más llama la atención de este nuevo reloj es que, además de la caja y el bisel, que han sido creados en Mineral Composite Fiber (MCF), un material desarrollado por Roger Dubuis y nunca utilizado en la industria relojera, la correa es de caucho FKM, luminiscente como las indicaciones de la esfera y basada en una tecnología llamada LumiSuperBiwiNova. A las anteriores características hay que sumarle la iluminación de cada ángulo de la placa superior del movimiento, compuesto de fibra de composite mineral, que es luminiscente por la noche y de gran duración.

LUMINISCENTES INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ACTUALIDAD

ORIS DENIM MOMOTARO Esta versión especial de acero y bronce del Oris Divers Sixty-Five está hecha en colaboración con la compañía japonesa de lujo Momotaro Jeans y viene con una correa denim con dos “galones de batalla” blancos característicos de la famosa firma de jeans. Su aspecto retro se ve acentuado por la original esfera verde en degradé con agujas e índices luminiscentes con Superluminova del tipo Light Old Radium, dentro de una caja de 40 mm hermética hasta 100 metros.

DENIM Y TÁNTALO SEAMASTER DIVER 300M CHRONOGRAPH EN ORO, TITANIO Y TÁNTALO El Master Chronometer de Omega, de 44 mm es una edición numerada hecha de titanio de grado 2, oro Sedna y tántalo, que se encuentra en la base del bisel y en los eslabones centrales del brazalete.

El acero Oystersteel es extremadamente resistente, ofrece un acabado excepcional al ser pulido y conserva su apariencia incluso en las condiciones más extremas. Utilizado por Omega por primera vez en 1993, el tantalio o tántalo es un metal brillante de color gris azulado y más escaso que el oro, más duro que el acero y altamente resistente a la corrosión. Su inercia lo convierte en una valiosa alternativa al platino. Oscuro, denso, flexible y altamente conductor del calor y la electricidad, es particularmente difícil de trabajar, lo que aumenta la rareza de su uso en el sector de relojería. El alquimista de la materia, Hublot, ha decidido emplear para determinadas cajas y biseles cerámica de alta tecnología, un mate-

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ROLEX SUBMARINER OYSTERSTEEL El nuevo Oyster Perpetual Submariner en acero Oystersteel cuenta además con bisel Cerachrom negro y esfera negra de grandes índices luminiscentes. El acero, convertido en el metal estrella de muchas creaciones relojeras, ha alcanzado en Rolex un nivel de excelencia que acompaña a todas sus creaciones. Y la nueva generación Submariner. Tanto la caja como el brazalete Oyster con elementos macizos son de acero Oystersteel.

SÚPER ACERO

HUBLOT BIG BANG UNICO RED

Su caja de 45 mm está realizada en cerámica de color rojo vivo, más dura que las normales y protegida por varias patentes. El color rojo intenso cubre toda la caja, el bisel y la correa, quedando solo los pulsaores y algún elemento estructural de la carrura en negro. Solo 500 ejemplares.

CERÁMICAS INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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DE LA FIBRA DE CARBONO A LOS CARBO… DE LA FIBRA DE CARBONO, AL CARBOTECH; DEL TPT CARBON, AL GOLDTECH Y AL PAN DE ORO PERO. SIN OLVIDAR LA CERÁMICA QUE SE MARIDA CON EL CERATANIUM. TÉRMINOS PARA UN NUEVO DICCIONARIO RELOJERO

rial ultraduro y prácticamente resistente a los arañazos (excepto por el diamante) a base de circonio sinterizado a muy altas temperaturas, objeto de tres patentes en 2018. Richard Mille es uno de los nombres propios cuando se habla de incursión en materiales para sus creaciones. La última es el TPT Gold Carbon, que combina carbono con pan de oro, una combinación notable por sus características de resistencia y ligereza. La realización de este material se basa en el principio de intercalación de 45º de capas de TPT Carbon alternadas con pan de oro. Panerai Submersible Goldtech y Carbotech combina dos materiales muy especiales: el priTR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

mero para la caja, consistente en una aleación de oro de color intenso y homogéneo por su alto contenido en cobre enriquecido con platino; el segundo para el bisel, la corona y el protector de la misma. Este compuesto consiste en láminas de fibra de carbono superpuestas con orientaciones alternas que se fusionan con un aglutinante de polímero. Y no es el único material que triunfa en Panerai, que este año ha ‘buceado’ en otros que acompañan a ediciones limitadas de postín El Reloj de Aviador Cronógrafo Top Gun Edición ‘SFTI’ presenta una caja de cerámica de óxido de circonio negra. El fondo y los pulsadores del cronógrafo están fabricados en Ceratanium, un material tan ligero y duradero como el titanio y resistente como la cerámica. Finalmente, Defy Classic Carbon de Zenith presenta una construcción completa de fibra de carbono –incluido el brazalete integrado- un material muy apreciado por su combinación de ligereza y durabilidad, así como por su aspecto único y futurista.

ACTUALIDAD

PANERAI GOLDTECH Y CARBOTECH Su caja de 44 mm realizada en el Goldtech Panerai, una aleación de oro de color intenso y homogéneo gracias a un alto contenido en cobre y enriquecimiento con platino, circunda una esfera con índices aplicados y decoración satiné soleil, un toque poco común en la colección Submersible. En contraste, el Carbotech se utiliza en el bisel, la corona y el protector de la misma. Finalmente, una correa de caucho negro y hebilla trapezoidal en titanio con recubrimiento DLC rematan el conjunto.

Y CERÁMICAS

IWC PILOT CHRONOGRAFO TOP GUN EDICION ‘SFTI’ El nuevo modelo se inspira en el reloj ‘Strike Fighter Tactics Instructor’, que fue creado en 2018 en honor a la Comunidad de la Aviación Naval de los Estados Unidos y está disponible sólo para los graduados de Top Gun del programa. Gracias a la combinación de una caja de cerámica negra con un fondo de caja de Ceratanium y pulsadores, este singular cronógrafo cuenta con un código de diseño en negro mate, combinado con el verde militar de la correa.

ZENITH DEFY CLASSIC CARBON Su estética se basa en el diseño oscuro de la caja y el brazalete de fibra de carbono, enfatizando así el intrépido lenguaje de diseño futurista y arquitectónico que presenta este reloj esqueleto. A través de su esfera abierta con un motivo de estrella se aprecia el calibre automático Elite de la manufactura, que también ha recibido un tratamiento oscuro de rutenio. A pesar de su estética black, la legibilidad está garantizada gracias al brillo verde de la Superluminova aplicada a las agujas e índices. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

REFERENCIAS

TAG H E U E R CARRER A SPORT CHRONOGR APH 160 YEARS SPECIAL EDITION

EL MEJOR RECONOCIMIENTO A UN HISTÓRICO TAG Heuer lanza una nueva edición especial en el año del Carrera, la línea con la que celebra 160 años de vida. Esta vez con un modelo inspirado en el ‘Dato 45’.

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ARA TAG HEUER HA SIDO UN año intenso. El aniversario de su nacimiento ha estado marcado por la llegada de una nueva generación Carrera que ha demostrado por qué se ha ganado el derecho a ser catalogado como icono. Pasa el tiempo, pero no para su diseño de líneas perfectas y su excelente legibilidad. Una de las ediciones especiales creadas para la ocasión es el TAG Heuer Carrera Sport, una atrevida reinterpretación del histórico modelo Heuer Carrera ‘Dato 45’ de 1965. La nueva edición limitada, disponible con esfera azul y con esfera blanca, está equipada con el movimiento de manufactura Heuer 02. Tras el lanzamiento de los Carrera 160 Years Silver Dial Limited Edition y Carrera 160 Years Montreal Limited Edition, el TAG Heuer Carrera Sport Chronograph 160 Years Special Edition cierra las series especiales limitadas a 1.860 ejemplares. Esta cifra es un guiño al año en el que Edouard Heuer fundó su taller de relojería en las montañas del Jura suizo. La inspiración de este último modelo es el clásico Heuer ‘Dato 45’, que se hizo famoso en

1965 por ser el primer cronógrafo de pulsera en contar con un disco de fecha giratorio. Al igual que su predecesor, la esfera de la edición especial Carrera Sport Chronograph cuenta con una ventanilla de fecha a las 12. Este TAG Heuer Carrera Sport Chronograph se declina en un diámetro de 44 mm y cuenta con dos opciones de color para la esfera: azul y blanco. En la primera de ellas, el bisel cerámico con escala taquimétrica también opta por dar continuidad a la esfera empleando el color azul. La esfera con cepillado circular luce subesferas blancas con efecto ‘azurage’ en contraste a las 3 y 9 horas, que marcan tanto los minutos como las horas transcurridas, respectivamente, así como un contador de segundos permanente opalino azul a las 6 horas. La versión con esfera blanca opta por un bisel de cerámica negra y escala taquimétrica, que ofrece un atrevido contraste con la esfera opalina plateada. Los contadores del cronógrafo de minutos y horas (a las 3 y 9 h. respectivamente), apuestan por el color negro, también con efecto ‘azurage’, y le dan un toque llamativo y especial. —A.S.

Esta creación ‘panda’ se inspira en el Carrera lanzado en 1965, conocido como ‘Dato 45’. En el reverso del reloj se puede contemplar el calibre Heuer 02.

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LOUIS VUITTON TA M B O U R W O R L D T I M E R U N WAY

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HOMENAJE AL VIAJE DESDE EL AIRE El nuevo Horas del Mundo de Louis Vuitton combina su sistema de discos con la recuperación de las agujas para ofrecer la lectura de la hora local.

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i alguien tiene legitimidad para hablar del arte de viajar, ese es sin duda Louis Vuitton. Por eso en su oferta relojera no puede faltar la lectura de la Hora Mundial, que por otro lado también ha evolucionando en este Tambour World Time Runway: ahora muestra una lectura más fácil de las horas y ofrece un estilo más contemporáneo. En ello tiene mucho que ver el perfeccionamiento del nuevo movimiento automático, el calibre LV107, que impulsa esta nueva propuesta. Desarrollado y ensamblado por los maestros relojeros de la Fabrique du Temps Louis Vuitton, introduce las agujas centrales –al modo convencional– para marcar horas y minutos en lugar de los discos giratorios que se empleaban hasta la fecha. De este modo, se puede conocer instantáneamente la hora en las 24 zonas horarias con solo un vistazo. La hora indicada por las agujas centrales se corresponde con la de la ciudad cuyo nombre está posicionado a las 12 h. A partir de ahí, la hora del resto de ciudades que conforman los 24 husos es muy sencilla de leer, pues justo aparece a su lado el numeral que indica la hora en ese punto del orbe, y con formato 24 horas. Este nuevo Tambour World Time destaca por su esfera in-house hecha totalmente a mano. Alojada en una caja de acero inoxidable recubierta de PVD negro y bisel de oro rosa, la esfera adopta una nueva arquitectura y nuevos códigos de estilo. Su aparente profundidad es posible gracias al disco de las ciudades, que está realizado en cristal de zafiro. El disco proyecta las iniciales de cada una de las 24 ciudades como si estuvieran suspendidas sobre las horas. La inspiración es la estética de la aviación internacional, y en concreto de la visión de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos de todo el mundo, lo que se traduce en que los colores que aparecen en primer plano son el negro, el blanco y el amarillo. El arte de viajar avanza en esta ocasión por un territorio más contemporáneo y moderno: el de la aviación. A pesar de haber alcanzado el estatus de clásico, la caja del Tambour ha sabido reinterpretarse desde su lanzamiento en 2002, para así seguir sorprendiendo. No ha perdido un ápice de su carácter deportivo, que ahora se ve potenciado por una corona más generosa. Hecha de oro rosa, está recubierta con goma negra que permite un agarre óptimo. La correa, como en todos los Tambour ofrece una visión simple y robusta al mismo tiempo, además de ahora contar con la ventaja de contar con el sistema de cambio fácil que permite transformar en unos segundos, sin complicaciones y sin herramientas, la visión del Tambour sobre la muñeca. —A MELIA SOLANA

Bisel y garras se declinan en oro rosa, pero lo más imponente es la esfera con el disco de los husos horarios realizado en zafiro que parece estar suspendido sobre las horas. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

AUDEMARS PIGUET R O YA L O A K 3 4 M M

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EL TOQUE FEMENINO Audemars Piguet lanza nuevos modelos del Royal Oak declinados en un diámetro de 34 mm y que incorporan un nuevo movimiento de carga automática.

EL ROYAL OAK DE Audemars Piguet se han escrito muchas páginas, y también se han construido historias de excelencia y gran recorrido relojero. El icono no conoce de fronteras ni tampoco de género, y es apreciado tanto por hombres como por mujeres. Ahora, la firma introduce un nuevo modelo Royal Oak automático de 34 mm destinado a las muñecas más pequeñas. En total, son cuatro las referencias que se mueven entre los acabados en acero inoxidable y el oro rosa, las que se suman a la actual colección Royal Oak de carga automática y cuarzo de la manufactura. Dos de las referencias se declinan en acero y para la esfera apuestan por la ‘Grande Tapisserie’ de color gris azulado o plateado. En el caso del diseño gris azulado, además se le añade la presencia de un bisel engastado con diamantes. La tercera versión de esta nueva línea Royal Oak de 34 mm incorpora el oro rosa de 18 quilates y con el bisel engastado con diamantes y esfera ‘Grande Tapisserie’ plateada. Una apuesta refinada y de una notable elegancia.

La masa oscilante que recarga el movimiento ha sido específicamente creado para esta nueva propuesta. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

Para completar las novedades, aunque igual de notable, Audemars Piguet ha dado vida a un modelo bicolor en el que la caja y el brazalete son de acero inoxidable, mientras el bisel y los eslabones del brazalete se han realizado en oro rosa. El conjunto se completa con una esfera ‘Grande Tapisserie’ plateada. Todas estas referencias incluyen un único movimiento mecánico de cuerda automática, el nuevo calibre 5800, un tres agujas con fecha, que está provisto de una masa oscilante concebida específicamente para esta nueva versión de 34 mm y que cuenta con un grosor total de 3,9 mm. Dotado de un total de 189 componentes, su rendimiento permite ofrecer una autonomía de marcha de 50 horas y late a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias/hora). Los nuevos modelos Royal Oak de Audemars Piguet con diámetro de 34 mm vienen a sumarse a la colección ofreta de producto destinado a la mujer y en ningún caso sustituyen a los ya existentes de 33 mm y movimiento de cuarzo, ni tampoco a los modelos de carga automática que ya figuraban en el catálogo. — RICARDO BALBONTIN

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CAJA OCTOGONAL Acero para la icónica forma

E S FE R A ‘G R A NDE TA PI S S E RIE ’ Con acabado plateado

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HUBLOT BIG BANG UNICO BERLUTI COLD BROWN

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EN LA PIEL DEL TIEMPO Por primera vez, la emblemática firma de zapatos Berluti y la compañía relojera ejecutan su arte de la fusión en el cronógrafo Big Bang Unico.

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ra una de esas alianzas que nadie hubiera cuestionado por la filosofía y calidad de los protagonistas. Y se produjo finalmmente hace cuatro años. Relojería y calzado juntos. Berluti, fundada en París en 1895 y desarrollada por cuatro generaciones de artesanos zapateros, calza a hombres que valoran por encima de todos su emblemático cuero veneciano, cuya pátina es fruto de incesantes investigaciones. De Hublot todo el mundo es ya consciente de su capacidad para fusionar materiales. De esta unión nace hoy un nuevo modelo tan memorable como sus antecesores aunque, por primera vez, se materializa en forma de cronógrafo Big Bang Unico y no en un Classic Fusion. Para esta nueva creación, ambas firmas han trabajado de manera conjunta con Kris Van Assche, director creativo de Berluti, y el resultado es el Big Bang Unico Berluti Cold Brown. Gracias a su amplio dominio de los materiales ya en las anteriores colaboraciones los ingenieros de Hublot habían integrado el cuero en la esfera entre dos piezas de cristal de zafiro. Además, mediante un delicado y concienzudo proceso desarrollado en colaboración con Berluti, los elementos orgánicos del cuero se encapsularon, como si fueran congelados en el tiempo, con el fin de que su belleza natural permaneciera intacta a lo largo del tiempo. La innovación introducida en esta nueva creación es que el cuero Venecia en forma de pátina Cold Brown ya no está solo presente en la correa y la esfera, ahora también lo hace en el bisel de la caja. Un logro que ha sido posible gracias a un diseño completamente nuevo del bisel, que se ejecuta en dos partes. Para ello se ha utilizado una resina adhesiva y rígida, así la primera parte del bisel –de cuero, con un grosor aproximado de 1 mm– se inserta en la segunda, que es una base inferior de cerámica negra, y a continuación se atornilla a la caja del reloj. El bisel, pues, seguirá presentando la pátina a lo largo del tiempo, tal y como sucede con la correa fabricada a partir de la fusión de la pátina de cuero y el caucho. En la parte mecánica, luce en su interior el movimiento patentado Unico, un cronógrafo con función flyback, calibre MHUB1242, que ofrece una reserva de marcha de 72 horas.Big Bang Unico Berluti Cold Brown se presenta en una caja de 45 mm de diámetro de cerámica negra pulida y microgranallada. Disponible en una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, se entrega en un cofre firmado por ambas marcas, que incluye el icónico llavero con forma de calzador de Berluti y un estuche de viaje. Pura fusión de moda y alta relojería.

El acabado brillante de la pátina Cold Brown pone de relieve las diversas tonalidades de marrón que componen este sutil color. Cada pieza es única. En el corazón de este Big Bang encontramos el emblemático movimiento patentado Unico, un cronógrafo con función flyback.

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U LY S S E N A R D I N

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BLAST

EVOLUCIÓN LÓGICA Rediseño geométrico de caja, aspecto liviano y tourbillon de manufactura. La firma crea una nueva familia de bella factura esqueletada y eficiente mecánica.

LYSSE NARDIN ELIGIÓ el pasado año el Factor X como concepto creativo que agrupara a todas sus novedades. Un referente polisémico capaz de abarcar tanto el erotismo del genial Milo Manara como la transparencia (rayos X) que caracterizaba a la nueva línea Skeleton X, integrada dentro de la colección Executive. Más allá del impacto mediático logrado mediante esta eficaz campaña de marketing, la colección Skeleton X venía a confirmar que Ulysse Nardin había encontrado por fin una sólida vía de trabajo tras años de cierta confusión creativa. El Skeleton X prolongaba el éxito de la fórmula iniciada por el Skeleton Tourbillon, lanzado en 2016 y que poco a poco había ido consolidándose como la referencia más atractiva del catálogo de Ulysse Nardin de acuerdo con su precio. El Skeleton Tourbillon permitió identificarse como una firma capaz de ofrecer mecanismos exclusivos (todos son manufactura), tecnológicos (con silicio siempre presente en los principales componentes) y con unos precios para nada prohibitivos. Sirva esta larga introducción para entender de dónde viene el Blast, la nueva colección de Ulysse Nardin, pues su existencia sería imposible de no haber conocido antes el Skeleton X y el Skeleton Tourbillon. Siendo más exactos, el Blast es una mezcla de ambos mo-

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delos, con la estructura en forma de X de los puentes que fijan los componentes del calibre del primero, y el tourbillon del segundo. De hecho, el calibre UN-172 del Blast no deja de ser una evolución del UN-171 usado en el Skeleton Tourbillon; prácticamente igual, salvo en un importante detalle: la presencia de un micro-rotor de platino, ubicado sobre el barrilete de carga (junto al índice de las 12 horas) que permite al Blast funcionar sin necesidad de cargarlo de manera manual. Las diferencias respecto al Skeleton X son pequeñas en cuanto al aspecto. Ulysse Nardin quiere mantener un aire de familia muy marcado, algo que logra al conservar el acabado esqueletado del movimiento, el contraste entre la forma rectangular y la X de los puentes, y el bisel circular como elemento aglutinador de todos los elementos. Todos estos detalles se repiten en el Blast, lo que hace un complicado diferenciarlo a simple vista del Skeleton X, si no fuera por las aristas de su caja, inspiradas, según la casa, en las formas poliédricas de los cazabombarderos invisibles de quinta generación, en contraste con las suaves curvas del Skeleton. El precio más económico corresponde al Blue Blast, una de las cuatro versiones con las que se estrena la colección. A esta hay que añadir las referencias Black y White, las dos realizadas en titanio, y la más exclusiva en oro rosa.—A. Moreno

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T R A NS PA RE N CI A T O TA L Micro-rotor de platino

PIONEROS DEL SILICIO Rueda de escape y espiral

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ROLEX OY S T ER P ER P E T UA L S K Y- DW EL L ER

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LA MEJOR TRADICIÓN CON UN TOQUE DE MODERNIDAD Rolex presenta una versión en oro amarillo que se convierte en la primera de la colección y también de la categoría Clásica en contar con un brazalete Oysterflex.

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l Oyster Perpetual Sky-Dweller encarna a la perfección la categoría Clásica de Rolex. Líneas perfectas, equilibrio en la esfera y ese toque de elegancia intemporal, conforman una pieza de singular belleza. Ahora, una edición en oro amarillo se convierte en la primera de la colección y también de la categoría en contar con un brazalete Oysterflex. Desarrollado y patentado por Rolex, este innovador brazalete está formado por dos láminas metálicas flexibles realizadas en una aleación de titanio y níquel. Estas láminas están revestidas de un elastómero negro, un material de gran durabilidad. Para un óptimo confort de uso, está dotado de cojines en sus caras internas. Otro detalle importante del brazalete es que está equipado con un cierre desplegable Oysterclasp, diseñado y patentado por firma; lo mismo que el sistema de extensión Rolex Glidelock, un dispositivo formado por un eslabón corredizo dotado de un diente que se fija en la muesca deseada –cuenta con seis en total, de unos 2,5 mm cada una–, y que permite aumentar la longitud del brazalete hasta en 15 mm. Un compañero de viaje que otorga una nueva imagen a este reloj que llama la atención por su bisel giratorio estriado, que no solo tiene un efecto estético, sino que además es el encargado del ajuste de las funciones a través del sistema Ring Command. Dispone, además, de una excelente visualización en cualquier situación, gracias al tratamiento Chromalight: tanto agujas como índices están cubiertos o rellenos de material luminiscente de larga duración que emite una luz azul. El Sky-Dweller permite la lectura simultánea de dos husos horarios y dispone de un calendario anual. La hora de referencia, en formato 24 horas, se indica en un disco excéntrico, mientras la hora local lo hace mediante agujas tradicionales en el centro de la esfera. El calendario anual, bautizado como Saros, se mueve mediante un mecanismo patentado y se distingue por una innovadora visualización: los meses del año están marcados por 12 ventanas distribuidas en el contorno de la esfera, y el mes corriente se marca en rojo. El cambio de fecha se realiza de forma instantánea y está vinculado a la hora local. La caja del Oyster del Sky-Dweller es hermética a 100 metros de profundidad. Su carrura se trabaja a partir de un bloque macizo de oro amarillo, y su fondo roscado y acanalado solo puede ser abierto en los servicios oficiales Rolex. Este nuevo Sky-Dweller está equipado con el calibre 9001, totalmente desarrollado y manufacturado en la casa. De cuerda automática y 72 horas de autonomía, cuenta con varias solicitudes de patente además de ser uno de los calibres más complejos creados por la marca. Cuenta con un excelente rendimiento en términos de precisión y fiabilidad , tanto como para contar con la certificación de Cronómetro Superlativo. —A. SOLANA

Arriba, el calendario anual Saros y su innovadora visualización: los meses del año están marcados por 12 ventanas distribuidas en el contorno de la esfera. Junto a estas líneas, el brazalete Oyster flex apor ta un toque cocontemporáneo a esta creación. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

CHOPARD ALPINE EAGLE XL CHRONO

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VUELA MÁS ALTO La colección Alpine Eagle prosigue su evolución y ratifica su personalidad. Ahora, le llega la hora a un cronógrafo flyback que se declina en caja de 44 mm de diámetro.

ACE CASI 40 AÑOS, Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente de Chopard, diseñó el primer reloj de acero de la firma, al que puso de nombre St. Moritz -cuna de las vacaciones alpinas de invierno de la jet-, cuya producción a lo largo de 15 años alcanzó las 50.000 piezas. En 2019 este modelo auspició el nacimiento del nuevo Alpine Eagle, basado en la pasión por los Alpes de Karl-Friedrich y en la fuerza del águila que reina sobre ellos. El modelo, realizado en un acero especial sostenible Lucent Steel A223, creado a partir de acero reciclable, anti alergénico y un 50% más duro que el acero normal, se presentó en dos tamaños de caja y con versiones de tres agujas y tres agujas más fecha. Hoy, Alpine Eagle incorpora un cronógrafo con función flyback dentro de una nueva caja de 44 mm. Es fabricado en tres versiones: Lucent Steel A223 con esfera en azul o negro y en una versión en la que se combinan el Lucent Steel A223 y el oro ético rosa con una esfera en negro. Acompañado de

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un brazalete integrado, el Alpine Eagle XL Chrono está, como el conjunto de la colección, muy marcado en su diseño por la fuerza del águila y la belleza de los Alpes. Con certificado de cronometría, su movimiento automático con función flyback (Calibre Chopard 03.05-C ) es objeto de cuatro patentes que avalan su precisión y al mismo tiempo facilitan su manipulación. En primer lugar, está provisto de un sistema de engranaje unidireccional que evita las pérdidas de energía y garantiza una carga rápida. Por otro lado, su sistema de embrague vertical le garantiza un arranque preciso de la medición de los tiempos. Este calibre cronógrafo incorpora la función flyback, lo que permite el cronometraje de los tiempos cortos gracias a tres martillos pivotantes de brazo elástico que facilitan la puesta a cero de los contadores. Y, por último, el volante Variner incorporado aporta una marcha estable al movimiento compensando las variaciones de inercia durante todo el tiempo de utilización del reloj. —REDACCION TR

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ESFERA En negro y con escala taquimétrica

OR O É T I C O R O S A Presente en el bisel y brazalete

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GUCCI TIMEPIECES GRIP CHRONO

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CON TODO SU CARร CTER La entrega cronรณgrafica del Grip ofrece un rostro marcado por sus dos ventanas y la original puesta en escena de la lectura de los tiempos parciales.

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Con brazalete de acero o correa de caucho negro, los dos rostros del Grip Chrono se maquillan de tonos neutros y elementos inherentes a la firma de moda, igual que el fondo de la caja, tapizado con el motivo de G entrelazada.

ESDE QUE LLEGÓ al mercado, la familia Grip, cuyo nombre evoca el modo en que las zapatillas de los skaters se adhieren a la tabla de un monopatín, ha demostrado carácter y personalidad. Y por supuesto, no ha perdido un ápice de la fuerza con la que se presentó en sociedad. Lo hizo con un nombre corto pero lleno de fuerza, y desde entonces ha continuado sorprendiendo y apostando por un look setentero que, en realidad, se remonta a la historia de la relojería de la primera mitad del siglo XX. Hablamos de los denominados montres à guichet de los años 30, unos relojes que ofrecían una esfera cubierta por el mismo material de la caja y que mostraba distintas indicaciones por medio de aberturas en su placa, o lo que es lo mismo, ventanillas. Y es que el origen de algunos relojes retro en muchas ocasiones, por no decir casi siempre, hay que buscarlo más allá de la década en la que se pone de moda. Tras lanzar una serie de versiones que reflejaban a la perfección la idiosincrasia de los modelos prêt-à-porter de Gucci, y donde se registraban combinaciones en la caja tan singulares como la de PVD de oro amarillo y un brazalete a juego, ambos grabados con el emblemático logotipo de

la G entrelazada de Gucci, a otras elaboradas totalmente en acero, el segundo capítulo de Grip ha estado centrado en los cronógrafos, con dos versiones eso sí mucho más sobrias pero igualmente sorprendentes. Provistos de taquímetro –la escala que permite, en combinación con la función crono, medir el tiempo que se tarda en recorrer un kilómetro de distancia–, estos modelos muestran una actitud y un estilo resueltamente masculinos, aunque el origen de la colección tiene un componente unisex muy marcado. Ambos relojes se presentan en caja de 40 mm, con la esfera mostrando dos ventanas para indicar la hora y los minutos, así como los tiempos parciales como buen cronógrafo. Esta función en uno de los modelos –con caja y brazalete de acero– está indicada mediante una aguja acabada con el motivo de G entrelazada sobre un fondo plateado provisto de elementos en negro, mientras que la otra versión incorpora una caja de acero y una correa de caucho negro con el símbolo de la G entrelazada. En este modelo, la función cronográfica está indicada mediante un punto rojo que recorre el borde de la esfera. Los relojes Grip Chrono son herméticos hasta 30 metros. — REDACCIÓN TR

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BELL & ROSS BR05 CHRONO BLACK STEEL

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LA FAMILIA CRECE El sugerente BR05 y su inspiración urbanita amplía sus miras con una versión cronógrafo automático acompañado de brazalete integrado de acero.

N AÑO DESPUÉS de lanzar el primer instrumento puramente urbano, el BR05, hace su aparición la variante con cronógrafo de este desafío después de un cuarto de siglo ideando relojes de estética vintage e inspiración militar legibles, funcionales, fiables y precisos. El nuevo y flamante BR05 llegaba con la vitola de reloj elegante y robusto, una pieza creada para convertirse en fondo de armario del perfecto urbanita. Hoy, con el nuevo modelo BR05 Chrono Black Steel, así como su variante en azul, se presenta con una marcada personalidad basada en multitud de detalles que lo hacen único, elegante y muy deportivo. Así, la línea de su caja combina la circunferencia y el cuadrado, los elementos geométricos preferidos por la firma desde sus inicios. Los pulsadores, el protector de la corona y ésta última forman una sola pieza que se incorpora perfectamente al volumen de la caja de 42 mm de diámetro. Al combinar f luidez y robustez, la continuidad de las líneas de esta pieza se convierte en parte de su identidad.

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En cuanto a los acabados, no se deja nada al azar: las superficies pulidas satinadas son perfectamente planas y los biseles pulidos mejoran los volúmenes que contienen. Como sutil referencia a su inspiración setentera, la forma en espiral de sus dos contadores –de minutos del cronógrafo a las 9 horas y pequeño segundero a las 3 horas–, le confiere al nuevo BR05 un aspecto neo-retro contemporáneo. Disponible en azul marino o negro azabache, las esferas acentúan su look urbano. Por lo que respecta al brazalete, la caja forma con este una unidad perfectamente integrada. El ángulo de anclaje del brazalete ha sido cuidadosamente diseñado para seguir los contornos de la muñeca, asegurando un ajuste seguro y cómodo durante todo el día y en cualquier situación. Tras el lanzamiento este mismo año de los modelos BR05 Skeleton Blue con brazalete de acero o caucho, BR05 Black Steel Gold, un bicolor con esfera negra y BR05 Gold Blue, en oro rosa y brazalete del mismo material o correa de caucho azul, el BR05 Chrono Black Steel (y la sugerente versión en azul) afianza el posicionamiento de este nuevo modelo que ha nacido para convertirse en un básico con mucho carácter.—A. GRACIA

REFERENCIAS

CAJA Con bisel cuadradoy tornillos vistos

M ON OPI E Z A Formado por pulsadores, protector y corona

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OMEGA C O N S T E L L AT I O N G E N T S

REFERENCIAS

UN ESTILO FIEL CON SUS PRINCIPIOS Los nuevos modelos son respetuosos con el universo Constellation. Mantienen las cuatro garras, las facetas en media luna, los números romanos y la estrella dorada.

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REFERENCIAS

reados por primera vez en 1952, los relojes Constellation de Omega fueron reconocidos como paradigma del reloj suizo gracias a las ocho estrellas que figuraban en su emblema y que representan otros tantos récords de precisión que Omega estableció en KewTeddington y en el Observatorio de Ginebra mediados del siglo XX. Desde entonces, se ha convertido en uo de los pilares en la oferta de la compañía En 2020, la colección Constellation Gents ha experimentado dos importantes evoluciones en cuanto a variedad de variantes cromáticas así como de tamaño. A principios de año, los Constellation Gents ofrecían diferentes combinaciones de colores, materiales y efectos dentro de la amplísima gama, compuesta por veintiséis nuevos integrantes en formato de 39 milímetros, apadrinados por el oscarizado actor británico Eddie Redmayne, para unos meses después, hacer lo propio en un tamaño de caja aumentado en dos milímetros. Los ocho nuevos relojes de 41 mm reflejan un espíritu osado y sofisticado, al tiempo que captan los rasgos estéticos más famosos del Constellation, como son las icónicas garras y las facetas de media luna en cada extremo de la caja. Así, el biselado de los cantos de la caja y las garras han proporcionado a la colección un aspecto más fino en comparación con los modelos anteriores y la corona ha

sido remodelada para ofrecer un plus de elegancia. Como detalle adicional, una ventana de fecha trapezoidal está situada bajo la estrella dorada de cada esfera. Por su parte, las agujas se han actualizado con unas líneas más estilizadas y los nuevos índices se inspiran en el horizonte de Manhattan, sobre todo en las facetas triangulares de la Freedom Tower –la Torre de la Libertad, el rascacielos más alto de Nueva York y de todo el hemisferio occidental-. Los materiales empleados para los modelos son el acero noble, el oro o una combinación de ambos. Además, casi todos los biseles han sido elaborados en cerámica pulida, lo que reproduce el aspecto del Constellation Manhattan de 1982, que utilizaba cristal brillante de zafiro. La mayoría de los modelos se presentan con correas de piel forradas de caucho antibacteriano. Un decorativo eslabón metálico une a la caja cada tira de la pulsera y crea un aspecto exclusivo. También se puede combinar el modelo deseado con cualquier brazalete metálico de la colección Constellation 39 mm o con correa de piel. En su interior, y visible por el fondo de zafiro, late el movimiento Master Co-Axial calibre 8900 o el 8901 dotados de la certificación Master Chronometer por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS), lo que supone que alcanzan los más altos niveles de precisión, rendimiento y resistencia al magnetismo que existen en el sector de relojería.—M. CARRILLO

Las colecciones de complementos constituyen la expresión creativa en diferentes tipos de materiales y con acabados propios de la alta relojería.

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COMPLICACIONES

DOMINAR EL ARTE DE LAS COMPLICACIONES Tres complicaciones que recogen lo mejor del pasado, el presente y el futuro de Audemars Piguet. Una lección de sabiduría y oficio relojero.

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COMPLICACIONES

Anita Porchet ha dejado una vez más un trabajo de primera nivel. Compuesto por tres esferas, una de ellas es estándar pero en las dos restantes el cliente tiene la posibilidad de personalizarla. Aunque en realidad todas las esferas son únicas debido a la naturaleza orgánica de los materiales empleados así como la técnica y el tiempo de cocción que requiere.

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COMPLICACIONES

RES COMPLICACIONES QUE explican el discurrir de Audemars Piguet por la alta relojería. Tres composiciones de alto nivel que beben del pasado para proyectarse en el pasado y mirar hacia el futuro. Hay algo evidente, la tradición en relojería es esencial para comprender el sentido de una marca; en el caso de Audemars Piguet, está íntimamente asociada a la innovación, y eso incluye también su desarrollo y evolución en el universo de los relojes complicados. Como muestra de ello, estas creaciones donde se habla de respeto secular por la tradición creativa, del futuro y, por supuesto, del presente. Cuando la tradición es el lienzo sobre el que se desarrolla el devenir de una marca aparecen creaciones como el Code 11.59 by Audemars Piguet Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie, una obra maestra que es el resultado de la colaboración, por primera vez, con la reconocida esmaltadora Anita Porchet. La artista ha creado una trilogía de esferas con esmalte paillonné ‘Grand Feu’; es decir, las esferas esmaltadas son decoradas con laminillas de oro de más de un siglo de antigüedad, en una

combinación perfecta de saber hacer ancestral y diseño contemporáneo. Una de ellas es estándar, pero en las dos restantes el cliente tiene la posibilidad de encargar una esfera de esmalte personalizada por Anita Porchet. Aunque en realidad todas las esferas realizadas con esta técnica son únicas debido a la naturaleza orgánica de sus materiales así como a la técnica y el tiempo de cocción que requiere. Sobre la esfera de oro se aplica una fina capa de arena de cristal mezclada con agua, y se cuece a más de 800 °C, operación que se repite varias veces. La belleza exterior tiene el complemento mecánico ideal con un nuevo movimiento de cuerda manual: el calibre 2956. En este movimiento, la firma añade a la complicación Grande Sonnerie tradicional la tecnología Supersonnerie patentada por la manufactura en 2015. Este calibre cuenta con un total de 489 componentes y da testimonio del espíritu innovador de Audemars Piguet. El Grande Sonnerie Supersonnerie está provisto de un carillón, es decir, 3 gongs y martillos en lugar de los 2 de una sonería estándar, lo que le permite tocar los cuartos con 3 notas sucesivas (alta, media y baja). El mecanismo Supersonnerie adicional proporciona el rendimiento En la técnica paillonné ‘Grand Feu’, las esferas esmaltadas son decoradas con laminillas de oro de más de un siglo de antigüedad. Anita Porchet pasa por ser la mejor esmaltadora que existe en la actualidad. Es su primera colaboración con Audemars Piguet.

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COMPLICACIONES

EL CALIBRE 2956 AÑADE A LA COMPLICACIÓN GRANDE SONNERIE TRADICIONAL LA TECNOLOGÍA SUPERSONNERIE PATENTADA POR LA MANUFACTURA EN 2015

Dos momentos del ensamblado de esta creación que cuenta con el atractivo del esqueletado que permite admirar el movimiento. Éste ha sido finalizado en dos tonos diferentes, yuxtaponiendo puentes de titanio azul con componentes plateados. En 2002 se lanzó el primer Concept y se ha convertido en una auténtica plataforma creativa, con movimientos ultramodernos. Visible a las 9 horas, el tourbillon volante se completa con un indicador de posición de la corona (6h) y segundo huso horario (3h). INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

COMPLICACIONES

Al tourbillon volante se le añaden funciones contemporáneas; el resultado es el calibre de Manufactura 2954, que desafía el poder de la gravedad con estilo. La esfera revela una estética esqueletada en dos tonos, con puentes de titanio azul pulidos con chorro de arena y componentes plateados. Totalmente visible a las 9 horas, el tourbillon volante se complementa con un indicador de posición de la corona a las 6 horas y un segundo huso horario.

EL ROYAL OAK CONCEPT TOURBILLON VOLANTE GMT MONTA EL CALIBRE MANUFACTURA 2954, CUENTA CON UNA RESERVA DE MARCHA DE 10 DÍAS Y HA SIDO ESQUELETADO EN DOS TONOS acústico de un reloj de bolsillo. Y es que la tradición siempre será la base de la innovación. La potencia acústica, la calidad de sonido y la armonía en el tono de la Supersonnerie se debe a los gongs y por supuesto a la construcción de la caja, ambos elementos patentados. Un detalle importante es que los gongs no están unidos a la platina, sino a un dispositivo que actúa a modo de caja de resonancia, lo que mejora la transmisión del sonido. Y de esa interpretación de la tradición caminamos hacia el futuro –que en realidad es ya presente–, con la manufactura que continúa experimentando con materiales técnicos y estética vanguardista. Es lo que ofrece el Royal Oak Concept Tourbillon Volante GMT. Lo hace en una paleta de tonos azul y gris, con el titanio y la cerámica gris como protagonistas de una caja que alberga un vanguardista movimiento esqueletado. La combinación de materiales se extiende hasta la corona y el pulsador. El movimiento, el calibre de manufactura 2954, cuenta con una formidable reserva de marcha de 10 días y ha sido esqueletado en dos tonos, yuxtaponiendo puentes de titanio azul y componentes plateados. Totalmente visible a las 9 horas, el tourbillon volante se complementa con un indicador de posición de la corona a las 6 horas y un TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

indicador de segundo huso horario a las 3 horas. Desde que en 2002 se lanzara el primer Concept –entonces para conmemorar el 30 aniversario del nacimiento del Royal Oak–, se estableció una nueva estética para la alta relojería del siglo que casi acababa de comenzar y se ha convertido a lo largo de estos años en una auténtica plataforma creativa, tanto en el empleo de materiales técnicos y tecnología, como de movimientos ultramodernos. Hablar del presente en la manufactura es hacerlo de la colección Code 11.59 by Audemars Piguet. Un escenario surgido de fusionar los valores de la marca con su visión de un reloj del siglo XXI, como ha quedado demostrado en la colaboración de Anita Porchet. Pero también es el escenario adecuado para, por primera vez, combinar el clasicismo del tourbillon volante con la modernidad del cronógrafo flyback. Este modelo complejo, disponible en una edición limitada de 50 piezas, exhibe una estética contemporánea que Michael Friedman, director de complicaciones de Audemars Piguet, define certeramente: “Nuestros productos, tanto antiguos como nuevos, tienen un nexo en común: nuestras cajas son el lienzo de un detalladísimo acabado a mano que crea un juego de luz cuando se examina la geometría arquitectónica de la caja. El nuevo Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Volante Cronógrafo Automático acrecienta esta experiencia potenciando el contraste de la luz y las diversas técnicas de acabado tanto de los elementos de la esfera esqueleto como del complejo mecanismo multicapa. Todos los aspectos del reloj (caja, esfera y movimiento) son plataformas insustituibles para que nuestros relojeros y artesanos expresen su talento artesanal y perpetúen la historia de Audemars Piguet”. Aunque el mérito de la invención del tourbillon le corresponde a Abraham-Louis Breguet, es Audemars Piguet la que, en 1986, traslado el órgano regulador de la gravedad. En aquel entonces, Georges Golay, el director general de Audemars Piguet, planteó a Serge Meylan, que acababa de incorporarse al taller, el reto de dar vida al primer tourbillon automático en un reloj de pulsera. Al desafío se le unía que el movimiento debería alojarse en una caja extraplana de solo 5,3 mm de grosor. Serge superó la prueba y, el tourbillon sigue siendo a día de hoy uno de los más pequeños que existen, con un diámetro de 7,2 mm, además de uno de los más ligeros con un peso de solo 0,123 gramos. La caja realizada en oro blanco de diseño arquitectónico tridimensional difumina la línea de separación entre la esfera y el movimiento, el calibre 2952, el último movimiento automático de la manufactura provisto de tourbillon volante y cronógrafo flyback. Un conjunto marcado por el contraste entre los puentes esqueleto rodiados y galvánicos negros hechos de titanio y plata niquelada, que aporta al modelo profundidad y un juego de luz único. Tanto el movimiento como los elementos de diseño, han sido acabados a mano, perpetuando esa otra tradición de la alta relojería que le distingue. Y para ratificarlo, la masa oscilante esqueletada de oro rosa de 22 quilates rodiado combina en perfecta armonía con el color de los puentes y la caja.

COMPLICACIONES

POR PRIMERA VEZ, SE COMBINA EL CLASICISMO DEL TOURBILLON VOLANTE CON LA MODERNIDAD DEL CRONÓGRAFO FLYBACK. EL PROTAGONISTA ES EL CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET

El contraste entre los puentes rodiados y galvánicos negros de titanio y plata niquelada aportan profundidad y un juego de luz especial.

Tanto el movimiento como los elementos de diseño, con más de 100 ángulos pulidos a mano, exhiben un meticuloso acabado manual.

El realce lacado en azul, las agujas de oro blanco azulado y los anillos del cronógrafo le añaden un sutil toque de color, INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

TENDENCIAS

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE PASHA Vuelve un mito de los años 30 para instalarse en los milenial y centenial del mundo. TEXTO YOLANDA RUIZ

N 1932, THAMI EL GLAOUI, el Pasha de Marrakech de 1912 a 1956, y conocido del jet set internacional, se acercó Louis Cartier para hacerle un encargo. El Pasha deseaba un reloj que pudiera usar para atender su deberes reales pero que también se adaptara a su estilo de vida deportivo y activo. El mandatario solía nadar con frecuencia y quería un guardatiempo que se pudiera sumergir sin problema. Louis Cartier aceptó el reto y creó un reloj con las especificaciones descritas. De hecho, el Pasha terminó convirtiéndose en el primer reloj a prueba de agua Cartier y en uno de los primeros relojes sumergibles del mundo, con Rolex a la cabeza, que lanzó su icónica caja Oyster en 1926. Según registros históricos y correspondencias, Cartier quería que se comercializara el reloj encargado por el Pasha de Marrakech. Pero nunca sucedió. Hoy no se conoce el paradero de este reloj, lo que ha creado un aura exótica y misteriosa alrededor de este objeto. Pasa más de una década y a partir de 1943 aparece en las colecciones Cartier un reloj de pulsera redondo y hermético inspirado en este reloj. Pero no fue hasta 1985 que nació el Pasha de Cartier que es el antecedente de la nueva colección de este año. Lo diseñó el genial relojero Gérald Genta, el mismo que creó el Royal Oak de Audemars Piguet y el Nautilus de Patek Philippe. Este Pasha estaba alojado en una caja de oro amarillo de 38 mm (hoy es de

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UN ICONO SE ACTUALIZA A la izquierdad, Pasha de Cartier, 41 mm, movimiento mecánico de carga automática calibre 1847 MC. Caja de oro amarillo. A la derecha, Pasha de Cartier, 35 mm, movimiento mecánico de carga automática calibre 1847 MC. Caja de oro rosa.

41 mm). Presentaba una ventana de fecha entre las 4 y las 5 horas, minutería ferrocarril y ausencia de decoración guilloché. Genta hizo un excelente trabajo porque el Pasha disfrutaba del mismo estilo y encanto que todos los relojes legendarios creados por Louis Cartier y sus hermanos hace más de medio siglo. A estas alturas del siglo xxi el Pasha de Cartier sigue siendo un reloj de culto. Un guardatiempo que asume sus excesos y afirma su fuerza de carácter. Este año, sigue fiel al modelo original de Genta pero aún más sofisticado, con corona con espinela o zafiro azul, correa intercambiable y múltiples posibilidades de personalización. Se inaugura el año Pasha de la firma de la rue de la Paix. Las declinaciones son varias: acero, oro amarillo, oro rosa y engastada con diamantes, la colección Pasha de Cartier incluye desde relojes joya a versiones mecánicas esqueletadas. Las nuevas versiones lo han convertido en un reloj unisex que sacude el corsé clásico para expandirse fuera de

TENDENCIAS

los límites de la relojería. El trabajo gráfico ha evolucionado. Una minutería ferrocarril y cuatro números arábigos en negrita aseguran una apariencia ultracontemporal y de gran tamaño. Su llamativo diseño desafía el predominio de las formas redondas en la relojería y amplifica su presencia, originalidad y singularidad. Las novedades incluyen correas intercambiables, fondo de caja de cristal de zafiro, nueva corona y grabado personalizado: el reloj Pasha de Cartier es sofisticado en términos de funciones de relojería y detalles de diseño que se combinan para fortalecer y maximizar su atractivo ergonómico. Uno de los elementos clave del diseño del reloj Pasha de Cartier es la corona con cadena. En su nueva versión, Cartier agregó un mayor refinamiento, equipando la corona sinuosa, oculta debajo de la cubierta de la corona acanalada, con una espinela azul o zafiro. Esto mejora la ergonomía de la corona sinuosa. Además el guardatiempo puede ser personalizado. Tallado en forma de iniciales, el grabado aparece debajo de la cubierta de la corona, como un secreto oculto a la vista. De hecho, solo se revela cuando la famosa corona del reloj Pasha de Cartier se desenrosca. En acero, oro o cuero, todas las versiones se pueden intercambiar gracias a una adaptación del sistema QuickSwitch desarrollado por Cartier. Este mecanismo invisible se activa con un solo clic. El ajuste de tamaño del brazalete de metal también se pone al alcance del usuario gracias al sistema SmartLink,

EVOLUCIÓN MECÁNICA A la izquierda, Pasha de Cartier, 41 mm, tourbillon, esqueleto, movimiento mecánico de cuerda manual calibre 9466 MC. Caja de oro rosa. A la derecha, Pasha de Cartier, 41 mm, esqueleto, movimiento mecánico de carga automática calibre 9624 MC. Caja de acero.

que ha sido registrado para una patente, que permite que el propietario ajuste la longitud de la pulsera sin el uso de una herramienta. Cada eslabón SmartLink está equipado con un pulsador que libera la barra de fijación que permite quitar o agregar los eslabones metálicos del reloj Pasha de Cartier. El nuevo reloj Pasha de Cartier está dotado del calibre automático 1847 MC. Este movimiento in house va más allá en la búsqueda de rendimiento y tranquilidad gracias a su resistencia tanto al magnetismo como al agua. El uso de componentes no magnéticos de fósforo de níquel para el mecanismo de escape del movimiento, así como un escudo hecho de una aleación paramagnética integrado en la caja, permiten que este calibre resista los fuertes campos magnéticos a los que puede estar expuesto un reloj en la vida cotidiana. Además, la caja atornillada permite que el nuevo reloj Pasha de Cartier ofrezca resistencia al agua de 100 metros. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EL TWENTY~4 SIGUE EN PLENA FORMA

Patek Philippe presenta dos nuevas referencias que reinterpretan el modelo original ‘manchette’; con los números arábigos como protagonistas.

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N 1999, PATEK PHILIPPE lanzaba al mercado una colección exclusivamente femenina. El Twenty~4, realizado en acero y con dos hileras de diamantes engastados remarcaban la forma rectangular de la caja de doble moldura se convirtió rápidamente en una referencia de éxito que ha llegado hasta nuestros día. Todo nació con la presentación de tres piezas que se declinaron en otros tantos colores diferentes: negro ‘Forever Black’, gris ‘EternalGrey’ y blanco “Timeless White”. Creado para acompañar con elegancia a la mujer a todas horas del día, se distinguía por su diseño original tipo ‘manchette’ de inspiración Art Déco, que se traducía en una caja rectangular curvada que se adaptaba perfectamente a la muñeca y un brazalete metálico muy cómodo de llevar. Patek Philippe recupera aquel espíritu con la llegada de dos nuevas versiones con cifras arábigas e índices aplicados de oro blanco tipo ‘trapecio’ que reinterpretan el modelo original ‘manchette’ de cuarzo en acero tamaño medio (25,1x30 mm), pero con matices. El cambio de

los números romanos originales constituye la primera y principal modificación que se lleva a cabo en el Twenty~4 y que está estéticamente acorde con el diseño de la esfera del Twenty~4 Automático que vio la luz hace dos años. Las dos nuevas referencias van dotadas de una esfera azul con decoración ‘soleil’ (4919/1200A-001) o gris con decoración ‘soleil’ realzada con un degradado negro en el contorno (4910/1200A-010). Además, las cifras e índices aplicados así como las agujas tipo ‘bastón’ de oro blanco llevan un revestimiento luminiscente que facilita la lectura nocturna. La decoración ‘soleil’ aportar el toque refinado y definitivo a las esferas. La forma original de la caja rectangular va subrayada por dos hileras de 18 diamantes Top Wesselton Pur (0,42K), que le aportan esa elegancia intemporal que ha hecho del Twenty~4 todo un best-seller. La corona está adornada como es tradición con una cruz de Calatrava, el emblema de Patek Philippe, pero sin duda es el brazalete, flexible y confortable, el elemento llamativo con sus acabados pulidos realizados a mano y cierre desplegable. En el interior se aloja

La decoración ‘soleil’ aporta el toque refinado y definitivo a las esferas. Patek Philippe ha optado por declinar su superficie en color azul y gris realzado con un degradado negro en el contorno. Las cifras e índices aplicados así como las agujas llevan un revestimiento luminiscente. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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DETALLES DISTINTIVOS Dos hileras de 18 diamantes Top Wesselton Pur aportan la elegancia intemporal; la corona estรก adornada con una cruz de Calatrava, el emblema de Patek Philippe, pero es el brazalete, flexible y confortable, el elemento llamativo con sus acabados pulidos y cierre desplegable. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

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INICIALMENTE LLEGÓ AL MERCADO EN CAJA DE ACERO, CON EL PASO DE LOS AÑOS SE HA PRESENTADO EN DIFERENTES VERSIONES Y ACABADOS

el calibre de cuarzo Patek Philippe E15, que está fabricado con el mismo esmero que los movimientos mecánicos de la manufactura. Las nuevas referencias 4910/1200A-001 y 4910/1200A-010 sustituyen a las precedentes referencias con números romanos en su esfera (referencias 4910/10A001, 4910/A-010, 4910/10A-011 y 4910/10A-012). De fuerte identidad y con un diseño especialmente pensado para las mujeres modernas y exigentes, el Twenty~4 ‘manchette’ de cuarzo no solo ha logrado cosechar un notable éxito a lo largo de estas dos últimas décadas, sino que se ha convertido en uno de los bestsellers de la manufactura. Si inicialmente llegó al mercado en caja de acero, con el paso de los años se ha presentado en diferentes versiones: en oro rosa y oro blanco, con nuevos colores de esferas (marrón, azul), en tamaño pequeño completando las versiones médium, con correas de satén, en deslumbrantes versiones de joyería (dos de ellas con calibres de cuerda manual), así como en un modelo en oro amarillo sin diamantes en la caja. Y por supuesto, el Twenty~4 ha significado para un buen número de mujeres la puerta de entrada a de Patek Philippe. Además de fama y liderazgo, Twenty~4 también ha servido para que en Patek Philippe se hayan realizado incursiones en otras líneas de su oferta con la mujer como única destinataria (es el caso de los Calatrava), en complicaciones útiles (calendario anual, relojes con husos horarios, cronógrafo) e incluso las grandes complicaciones (calendario perpetuo, cronógrafo ratrapante, repetición de minutos). En 2018, el Twenty~4 de Patek Philippe daba un paso más. Ante el creciente interés de las mujeres por los relojes mecánicos aparecía en escena la versión automática (referencia 7300). Dotada del mismo brazalete, con sus anchos eslabones centrales delicadamente curvados y enmarcados con finos eslabones de doble moldura, y el calibre 324 S C de cuerda automática, la gran diferencia respecto del ‘manchette’ de cuarzo se halla en la forma de su caja, que pasaba a ser redonda. Eso sí, la doble hilera se mantenía. Eso ya forma parte de la historia del Twenty~4. — RICARDO BALBONTÍN

LA CURVATURA EXACTA Para ofrecer la comodidad requerida por las muñecas más finas. Twenty~4 se ha convertido desde que llegó al mercado en 1999 en paradigma de reloj femenino y en best-seller de la firma, pero sobre todo ha sido la puerta de entrada para que la manufactura realizara incursiones en otras líneas de su oferta, con la mujer como única destinataria. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EL TIEMPO EN FORMATO ESENCIAL Nomos Glashütte tiene en ‘Duo’ una línea femenina elegante y respetuosa con su historia. TEXTO R. B.

Los cuatro modelos que componen esta propuesta ‘Duo’: Tangente, Orion, Tetra y Ludwig, se distinguen por lucir solo dos agujas de oro en la esfera. Ésta es igual para todos: de plata y pátina blanca. Y también comparten calibre de cuerda manual y misma estética para la correa: en ante y de color beige.

AY MOMENTOS EN los que revisitar los clásicos es algo más que una buena idea; es la forma de entender el sentido y el trabajo de una marca, y también de darles un nuevo impulso. Nomos Glashütte tiene en Tangente, Orion, Ludwig y Tetra cuatro pilares fundamentales para entender la filosofía de la compañía. Todas ellas tomaron vida en sus talleres hace más de un cuarto de siglo. Ahora Ahora, Nomos Glashütte presenta los duo: modelos sencillos y elegantes de dos agujas y que lucen en su interior calibres de primer nivel; relojes de señora que interpretan a la perfección el estilo esencial de la Bauhaus. Los modelos de Nomos para las muñecas más pequeñas tienen un diámetro de 33 milímetros (en el caso del Tetra, la longitud lateral es de 27 milímetros), y su distintivo –por el que recibe el nombre de ‘Duo’–, es que solo lucen dos agujas en la esfera. Todos ellos incoporan un movimiento de cuerda manual de producción propia que destaca por su excelente precisión; nos referimos al Alpha.2, la nueva interpretación del calibre más fabricado por Nomos Glashütte. Las cajas de estas cuatro propuestas han sido realizadas todas ellas de acero inoxidable, y al igual que en otros clásicos de Nomos Glashütte, la esfera está revestida de plata blanca. En este cuerpo pla-

teado giran armónicamente unas agujas doradas, lo que le aporta distinción y elegancia. En contraste, la tipografía en marrón moca es casi negra pero más suave, y la correa beige de ante también es más delicada que la clásica de Shell Cordovan. Además, en el fondo de acero inoxidable hay espacio para poder grabar desde pequeños mensajes a las iniciales de la poseedora, uno de los servicios que ofrece Nomos Glashütte a sus clientes. Y por supuesto, sin olvidar que uno de los detalles que distinguen a sus creaciones se halla en su relación calidad-precio. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EL PODER DE LA ABEJA REINA

Dior Horlogerie ratifica en sus piezas únicas Dior Grand Soir Reine des Abeilles la capacidad para convertir sus símbolos en manifestaciones excelsas de la fusión joyería-relojería.

DISPUESTA PARA VOLAR

Con el giro de la muñeca la abeja pondrá sus alas a volar, reproduciendo con realismo el movimiento que ejecuta en la naturaleza. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

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RANVILLE, EL LUGAR DE nacimiento de Christian Dior, está presente en la inspiración creativa de muchas composiciones del gran modisto, pero también en su legado. Una muestra de ello se halla en los Dior Grand Soir Reine des Abeilles, un repertorio de piezas únicas de Dior Horlogerie que además de belleza, retratan con verdadero arte joyero la pasión de Monsieur Dior por la naturaleza y las plantas... y por extensión por los insectos que pululaban en el inspirador jardín de su casa familiar. Uno de ellos, la abeja, se convirtió en símbolo empleado en numerosas ocasiones y productos por Dior, pero nunca hasta ahora había formado parte de la iconografía relojera. Y menos en la forma en la que aparece con toda la fuerza sobre la esfera de una serie de creaciones únicas que fusionan, con ese arte inconfundible y lleno de personalidad que caracteriza a Dior, la joyería y la relojería. Porque aunque en esta ocasión en el interior de la caja no haya un movimiento mecánico sino de cuarzo, el espectáculo se visualiza sobre la esfera en forma de autómata, donde se recrea la figura de una abeja cuyas alas se mueven reproduciendo el gesto de su movimiento real. Dior Horlogerie ha conseguido desarrollar un sistema de alta precisión ‘trembleuse’ que permite el movimiento de las alas dentro de la esfera. Para ello, se apoyan en un pequeñísimo y fino muelle que está sujeto al cuerpo de la abeja y permite que las alas se agiten

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GARANTIZAR LA MOVILIDAD

El gran atractivo de esta pieza es ver y escuchar el movimiento de las alas y su característico zumbido. Para ello es necesario que exista la suficiente tensión en el fino muelle que está unido al cuerpo de la abeja. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

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como si fueran de verdad. Un trabajo de miniaturización que para un correcto funcionamiento requiere de un muelle muy delgado que se adapte al cuerpo de la abeja y a su peso, y por otro lado, una correcta tensión para ofrecer el deseado movimiento de las alas, porque de lo contrario podrían moverse demasiado o simplemente no hacerlo. La herramienta correctora tiene la apariencia de pequeña llave con la forma de las alas voladoras, lista para activar el pequeño y precioso autómata.

El pequeño tamaño de la figura de la abeja da una idea de la gran precisión que se necesita en su montaje para obtener el efecto deseado. La abeja, realizada en oro, va fijada en la esfera, donde ocupa una buena parte de su superficie. La hora aparecerá descentrada a las 12 h.

Y si la abeja es protagonista con su movimiento, la belleza que exhala cada una de estas creaciones es patrimonio del ‘manifiesto’ joyero que se concentra en cada interpretación. Dior Horlogerie realiza una apuesta donde queda patente el know-how del atelier de joyería. Todo un ejercicio de maestría en el corte, modelado y engastado de las piedras preciosas que conforma un brillante e intenso escenario que se visualiza de forma especial en la caja, donde el oro –estas piezas se declinan en oro blanco, amarillo o rosa– está en un segundo plano. Por supuesto, cada uno de los pasos se ejecuta rigurosamente a mano, con el objetivo de reducir al máximo el espacio entre los diamantes, que además cuenta con varios tamaños diferentes –desde 0,70 a 2,20 mm– y con engaste nieve que se aplica tanto en la caja como en el bisel y la esfera.... hasta alcanzar a las asas, que están decoradas

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UN PEQUEÑO AUTÓMATA

Dior Horlogerie ha dado ‘vida’ a una pieza colorista, cargada de matices y piedras preciosas que, además, representa el contrapunto al pavonado de diamantes que ocupa caja y esfera.

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con diamantes tanto arriba como abajo. Para hacerse idea del tiempo que se necesita para hacer realidad cada una de las creaciones, en el pavonado de la caja se invierten seis días y medio de trabajo, mientras que para la hebilla es necesario un día y medio. La utilización de piedras de color interpretan los colores de un jardín en verano y donde la abeja se mimetiza con esas tonalidades. Ahora bien, cuando alcanza toda su

Imagen de ocho de las piezas únicas de la línea Dior Grand Soir Reine des Abeilles. Con caja de 36 mm y movimiento de cuarzo. El trabajo de pavonado de la caja y bisel requiere de más de seis días, además de ser una demostración del savoir-faire de Dior.

expresión es cuando se mueve la muñeca y se escucha el sonido del zumbido característico del insecto. Dior Grand Soir Reine des Abeilles reúne piezas únicas, cada una de ellas diferente por la utilización del color pero con un detalle en común: la lectura esencial de la hora aparece descentrada a las 12 horas, lo que todavía potencia aún más el carácter de joya. Para completar su imagen, algunas de estas creaciones cuentan con una pulsera de terciopelo negro en perfecto contraste con el brillo de la caja, mientras que en otras, se opta por brazaletes de oro blanco, amarillo u oro rosa pavonados de diamantes redondos. Unos y otros reflejan el espíritu que rodea a la abeja: dulzura, pureza y trabajo duro... pero va todavía más lejos, porque la protagonista es la reina de las abejas, y entonces hay que hablar de poder, de control y dominio. Y en esto, Dior Horlogerie acaba de ofrecer una muestra de cuál es el suyo.

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SUEÑOS QUE TIENEN SU ESTRELLA Zenith no solo ha creado su primer espacio exclusivo femenino con el Defy, sino que rinde homenaje a mujeres independientes y con objetivos. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA ZENITH

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TERESA J. CUEVAS La arquitectura le llevó hasta Corea del Sur, para trabajar con una de las grandes firmas de aquel país. Y fue allí donde dio rienda suelta a su pasión, la pintura, en la que ahora, de nuevo en España, concentra todas sus energías y está labrándose un nombre como artista abstracta emergente. Teresa utiliza su arte y plataforma como una forma de expresar un mensaje universal de simplicidad, luz, paz y conexión con la naturaleza.

N RELOJ PENSADO PARA la mujer; eso es lo que, a principios de año, Zenith presentó en Dubai, en uno de los poco eventos que ha permitido este ejercicio azotado por el Covid. Era su primera colección realizada exclusivamente para mujeres y tenía un nombre revelador: Defy Midnight. Un canto a la feminidad moderna de esta versátil colección, con la que la manufactura, además, ha reunido a un elenco de mujeres de todo el mundo que encarnan el “Time To Reach Your Star”, y que se entronca en su campaña Zenith DreamHers. Una campaña global que integra a mujeres visionarias e independientes que han perseguido su pasión y alcanzado su estrella. DreamHers pretende poner el foco sobre mujeres reales que han construido su propio camino y logros. Y por supuesto, marca el comienzo de un nuevo capítulo para Zenith. Es un llamamiento a que todas las mujeres del mundo salgan y persigan sus sueños, sin importar los obstáculos a los que se tengan que enfrentar. Entre las elegidas en primer lugar –cuatro– se halla una española, la

arquitecta y pintora Teresa J. Cuevas. Pero la idea de Zenith desde el principio era ampliar esta nómina y de hecho, hace unos días incorporaba nuevos nombres (Sheila Sim, Laura Noltemeyer, Kearen Pang, Federica Segato, Laetitia Guarino y Amandine Chaignot) a su proyecto DreamHers. Y seguro que se incorporan más en los próximos meses. TERESA J. CUEVAS La experiencia adquirida en la arquitectura le llevo al universo del arte abstracto, donde podía expresarse sin los límites del lenguaje, las líneas y la geometría. Tanto como para cambiar su brillante carrera por su pasión, la pintura. Tras la vuelta a España, está labrándose un nombre como artista abstracta con un mensaje de simplicidad, luz, paz y conexión con la naturaleza. AIRI HATAKEYAMA Gimnasta rítmica y personalidad televisiva, la japonesa Airi Hatakeyama llegó convertirse en una precoz olímpica en gimnasia rítmica. Solo tenía 17 años cuando representó a Japón en los Juegos Olímpicos de

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AIRI HATAKEYAMA Como antigua atleta de éxito, Airi ha asumido la función de comentarista deportiva en el canal de deportes más popular de Japón, además de presentar varios programas de televisión. Airi Hatakeyama es una fuente de inspiración para muchas jóvenes que valoran su espíritu bondadoso y natural, además de su determinación cuando se trata de conseguir metas.

2012. Airi decidió que era hora de alcanzar su siguiente estrella y enfrentarse a un reto completamente nuevo. En pocos años, se ha reinventado y convertido en una reconocida y estimada personalidad televisiva en Japón. Ahora, destaca como comentarista deportiva en la televisión japonesa. SONG JIA A los 20 años, el sueño de convertirse en una gran actriz era el motor de sus esfuerzos. Y pasó de pequeñas apariciones a papeles estelares en las grandes producciones chinas en los últimos años, hasta convertirse en una de las actrices más importantes e inspiradoras de su generación. Constantemente TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

sorprendida por la brillante interpretación de Song Jia de sus personajes, su público, integrado por personas de todas las edades, ha sido testigo de su evolución durante las dos últimas décadas. Al margen del cine, está inmersa en numerosas causas sociales y medioambientales, que le han llevado a ser embajadora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PRECIOUS ADAMS Es una de las estrellas en el mundo de la danza clásica y ha cumplido ese sueño y objetivo de bailar en los más grandiosos escenarios. Su pasión innata y la exigente formación le han llevado a las academias de ballet de todo el mundo, una formación jalonada por numerosos premios y galardones. En el punto álgido de su carrera, trabaja con la misma intensidad para lograr otro objetivo importante, el de la diversidad y la integración. Cuatro nombres para cuatro formas en entender los sueños y con actividades dispares pero unidas por una continua superación. Por lo que respecta al reloj, el Defy Midnight, muestra una geometría de caja y

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PRECIOUS ADAMS Precious forma parte actualmente del Ballet Nacional de Inglaterra, una compañía de renombre en el panorama internacional de la danza. La artista es una abierta defensora de la diversidad y de la integración, lo cual es un complemento a un trabajo a la que dedica tiempo y pasión para lograr el cambio definitivo dentro de la forma de arte que llena su vida.

SONG JIA Utiliza su propularidad como plataforma para concienciar al gran número de seguidores con los que cuenta y que además, son de todas la edades. Es embajadora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y promueve la sostenibilidad en la población más joven, y de la campaña Hora del Planeta de WWF en su intento de preservar la Naturaleza en China.

brazalete que manifiesta su versatilidad, solo que una caja de 36 milímetros de diámetro. Zenith Defy Midnight cuenta con tres variantes de esfera para sus dos versiones. En la primera, luce 11 diamantes talla brillante a modo de índices horarios, y se declina en color gris, nacarado blanco o azul. Con las mismas tres variantes de color, la segunda versión añade diamantes talla brillante a su bisel. En este caso 44 diamantes, que unidos a los de la esfera totalizan 1,48 quilates. Equipado con un brazalete de acero, Zenith entrega el Midnight con tres correas adicionales de piel forradas de caucho, fáciles de intercambiar sin necesidad de herramientas. En la parte mecánica, luce el calibre Elite 670, un movimiento mecánico de carga automática que oscila a 28.800 alt/h y ofrece 48 horas de autonomía. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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MECÁNICA QUE PROGRESA ADECUADAMENTE Oris fija un nuevo estándar para la vida real con un movimiento antimagnético de cinco días de autonomía y una garantía de 10 años. TEXTO MIRANDA CARRILLO

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RIS ES RECONOCIDA EN la industria relojera por su lema de fabricar relojes reales para gente real, relojes mecánicos en los que la función determina la forma. Un producto, pues, genuino y realizado por una empresa independiente, que nació en 1904 en Hölstein. Su pasión por la tradición ha tenido su propia insignia durante años: el característico Rotor Rojo visible desde el fondo de la caja. Aquellos calibres marcaban un nuevo nivel, que en su 110 aniversario dio un salto de calidad con llegada del calibre 110 –al que le han sucedido nuevas declinaciones con distintas funcionalidad y complicaciones–. Todos ellos, eso sí, ofrecían la garantía de contar, a un precio razonable, con un reloj pensado para perdurar. Otra de las cualidades de Oris es su inconformismo y la demostraciés es la nueva vuelta de tuerca mecánica, y a su propia trayectoria, fijando un nuevo estándar que se materializa en el Calibre 400, un movimiento completamente nuevo, concebido de forma independiente por Oris. Sus armas son una reserva de energía de cinco días (120 horas), una alta resistencia al magnetismo, la recomendación de intervalos de servicio recomendados de 10 años y una garantía del mismo número de años. Para su realización, Oris ha utilizando una red con los mejores proveedores de Suiza que ofrecen una calidad extremadamente alta con técnicas industriales de vanguardia. El resultado es que se ha conseguido fabricar un movimiento con una mayor eficiencia energética, incluso en situaciones de influencia de campos magnéticos, dado que soporta los efectos directos de campos activos sin pararse y tiene una magnífica reacción minimizando la magnetostática, o lo que es lo mismo, reduciendo el impacto del magnetismo más del 90% comparado con movimientos suizos estándar y muy superior a la norma ISO 764. Además de eficiencia, las características de su diseño garantizan un menor desgaste y, por tanto, una mayor longevidad. Centrados en reducir las fuerzas en el muelle real, para ayudar en el almacenamiento de energía y reducir la presión en las piezas móviles, el Calibre 400 retiene un 85% de la energía almacenada en lugar del 70% habitual, para lo cual se ha planteado un diseño especial de las ruedas y el perfil dentado que ofrece mayor eficiencia. Por lo que respecta al sistema de regulación, se ha diseñado un espiral con una aleación de hierro, níquel y cromo. Testado en cinco diferentes posiciones, elegir el destinatario de esta nueva aventura mecánica no ofrecía dudas: Oris ha elegido al superventas Aquis.

El primer reloj que lleva el nuevo movimiento automático de Oris es el Oris Aquis Date Calibre 400. Tiene una serie de diferencias con el modelo estándar. La primera, las palabras ‘5 días’ escritas en la esfera azul degradada. La ventana de fecha también es más grande y el disco de fecha es negro, en lugar de blanco. En el reverso, el fondo de zafiro es el más grande instalado en un Aquis Date, por lo que la vista del movimiento es todavía más completa. INVIERNO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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INNOVAR CON RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Breitling reinventa el embalaje y subraya su compromiso de reducir el impacto medioambiental con una alternativa inteligente y modular. TEXTO REDACCIÓN TR

REITLING LLEVA dos años comprometido con distintas iniciativas ecológicas. Primero firmó una colaboración con Outerknown, una empresa de ropa sostenible empeñada en la mejora medioambiental del planeta, que se encarga de confeccionar las correas realizadas con hilo Econyl, un material innovador creado con restos de nylon procedentes de océanos y vertederos de todo el mundo. Ese mismo año, la firma inició una cooperación con Ocean Conservancy, organización que vigila por la buena salud de los océanos y, recientemente, con SUGi, una organización de carácter popular que trabaja para hacer de la recuperación de la biodiversidad una tarea simple que permita ser compartida y logre una transformación social. Con estos antecedentes, es bastante lógico que Breitling adoptara un nuevo embalaje para sus relojes. Esta nueva caja está fabricada con materiales que pueden reciclarse y reutilizarse en proyectos futuros. Desde su estructura hasta los pulsadores que la abren, está hecha al cien por cien con botellas recicladas de PET, uno de los tipos de plástico con más posibilidades de reciclaje. Una vez que la caja ha perdido su función puede reciclarse en instalaciones específicas, donde será reintegrada en el ciclo del PET. Esta iniciativa ha obtenido la distinción Etiqueta Solución Eficiente de la Solar Impulse Foundation, con quien Britling también tiene vínculos.

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UNA OPCIÓN SIEMPRE ECOLÓGICA La caja clásica de los relojes Breitling sigue estando a disposición de los clientes que la soliciten, pero se les animará en ese caso a que compensen el impacto medioambiental de la opción elegida realizando una apor tación voluntaria a SUGi.

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SOSTENIBILIDAD

ARQUITECTURA DEL RECICLAJE Breitling reduce más o menos a la mitad el tamaño de la caja actual y los elementos utilizados en el embalaje también pasan de 12 a solo 3: la caja, la almohadilla y la guía de inicio rápido. Como puede apreciarse, cuando la caja está desmontada recuerda a un avión.

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Inspirado en los relojes de marina, una de las curiosidades es que la forma hemisférica que da vida a la caja de este reloj cuenta con un contrapeso que permite que la posición que adopta el reloj, ya sea dentro del baúl como cuando se deposita sobre la mesa o el escritorio, mire siempre hacia la persona que abre el elegante ‘cofre’ ideado por Louis Vuitton.

EL ARTE DE VIAJAR BIEN ACOMPAÑADO

Louis Vuitton crea su particular reloj de marina con la inspiración del Tambour Moon Dual Time y el baúl como el guardian del tesoro. TEXTO RICARDO BALBONTIN

N LA ICONOGRAFÍA DE Louis Vuitton, el bául es la representación por excelencia de ese universo del viaje que la empresa cultiva desde 1854. La relojería no es ajena a esa voluntad, y cuando uno y otros se unen, el resultado es este reloj de mesa que se exhibe en un baúl hecho a medida. El reloj de mesa, hecho con los mismos altos estándares que en su colección de relojes de pulsera, reproduce la esfera cóncava del Tambour Moon Dual Time. Y como en aquél, ofrece la lectura de una segunda zona horaria, esencial para los trotamundos, sobre una brillante esfera donde sobresalen las banderas de colores. Estos símbolos emblemáticos de Louis Vuitton re-

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cuerdan la personalización de los baúles. La caja del reloj, realizada en acero hemisférico y 80 mm de diámetro está suspendida en el interior del bául y se inspira en los cronómetros de marina del XVIII, cuando eran herramientas de alta precisión que ayudaban a los navegantes en sus calculos de la longitud. Un contrapeso hace que este reloj de mesa gire automáticamente hacia la persona que abre el baúl para lograr la máxima visibilidad. Una vez extraído de su caja, mantendrá esta orientación cuando se coloca en una mesa o escritorio. El baúl presenta en el exterior la lona Monogram Eclipse, mientras el interior está revestido de microfibra, reproduciendo las banderas de la esfera y la firma de Louis Vuitton.

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EL OBJETO

La esfera reproduce la del Tambour Moon Dual Time de pulsera, con la indicaciรณn del segundo huso horario y las icรณnicas banderas que forman parte de la historia de la marca.

El bรกul, creado ex-profeso para este reloj de mesa, luce en el exterior otro de los clรกsicos de la firma: la lona Monogram, mientras que en el interior, se emplea la microfibra.

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INSTANTES

Nacido en Lyon en 1900, Antoine de Saint-Exupéry se convirtió en una figura emblemática de la cultura popular con su sexto libro. Quizá no el mejor. Quizá solo el más críptico. O, quizá, el más fascinante en las imágenes que provoca a la imaginación. El Principito es una novela corta, ilustrada por el mismo autor, que se ha traducido a más de 250 idiomas y se le considera el tercer libro más leído de la actualidad, solo superado por la Biblia y el Corán. A eso se suman su talento, su trayectoria y su misteriosa vida personal. Y listo. Saint-Exupéry es un personaje histórico de culto tanto en la literatura como en la aviación. Lo cual ha permeado también en la cultura relojera. IWC Schaffhausen ha creado magníficos relojes de aviador inspirados tanto en el piloto como en su personaje más célebre, como el Calendario Perpetuo Cronógrafo Edición “Le Petit Prince” que se presentó el año pasado y del que solo se produjeron 250 unidades. Además, para animar a la gente durante la cuarentena, la firma creó la iniciativa #TimeWellShared e invitó al músico Cody Lovaas a componer una canción inspirada en Antoine de Saint-Exupéry y su pequeño príncipe. También invitaron a personajes relevantes a hacer lecturas del famoso libro en videos que se publicaron en redes sociales. La obra, puede verse, está siempre vigente. Y, además, no deja de dar sorpresas. El 120 aniversario del nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry nos llevó a ver cientos de notas web recopilando frases de El Principito, cierto, pero también generó un revival de interés por la esposa del piloto escritor. Consuelo de Saint-Exupéry, antes conocida como

UNA FLOR ÚNICA EN EL MUNDO TEXTO MÓNICA ISABEL PÉREZ FOTO CORTESÍA

“¡SON TAN CONTRADICTORIAS LAS FLORES! PERO YO ERA DEMASIADO JOVEN PARA SABER AMARLA”

AVIONES, RELOJES Y ROSAS: LA CELEBRACIÓN DE LOS 120 AÑOS DE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

DESAPARECIÓ DE LA FAZ de la Tierra el 31 de julio de 1944. El escritor, aviador y militar Antoine de Saint-Exupéry salió en una misión de reconocimiento para informar los movimientos de las tropas alemanas en el sur de Francia a bordo de un Lightning P-38 a las 8:45. El avión tenía una autonomía de vuelo de seis horas. A las 14:30, el avión se declaró desaparecido. Y desde entonces solo se ha creado mito tras mito. Desde la teoría de un suicidio hasta un ataque alemán, que ya se descartó. Fue hasta 1998 que un pescador encontró el brazalete de identidad de Saint-Exupéry. Y en el 2000 un buzo halló los restos del avión. Había en los alrededores el cuerpo de un soldado francés desconocido. Al día de hoy, no se han confirmado que sean los restos del autor de El Principito. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 20

INSPIRACIÓN BILATERAL

Los Saint-Exupéry en París y (abajo) en su boda. Consuelo decidió vestirse de luto para la ocasión. A la izquierda, el Reloj de Aviador Calendario Perpetuo Cronógrafo de IWC.

Consuelo Suncín. Rica, bella y talentosa, era una reconocida escritora, escultora y pintora salvadoreña. Una mujer emancipada, divorciada de su primer matrimonio, y viuda en el segundo y el tercero. Aprendió a pintar con Diego Rivera y enamoró al intelectual José Vasconcelos, a quien dejó por su segundo marido, un escritor guatemalteco. Consuelo es la inspiración de la caprichosa rosa que el Principito cuida tan arduamente. Pero a la que, muchas veces, también desprecia o hace sentir mal. La obra cumbre de Antoine de Saint-Exupéry es una disculpa pública para su esposa por todas sus infidelidades. Ella fue su “rosa única en el mundo” y a todo respondió también en un libro: Memorias de la rosa. Si de verdad se quiere conocer a Saint-Exupéry, hay que empezar por esas páginas.

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