TR MAGAZINE | NÚMERO 2 | INVIERNO 13
36
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CARTIER
ROTONDE ASTROCALENDAR
INSTINTO RELOJERO EN ESTADO PURO
©Photograph: Ernest H. Brooks II, « Blue in Profile », Edition Fifty Fathoms 2008
MISSION PARTNER OF
Pristine Seas Expeditions
Fifty Fathoms Bathyscaphe
BLANCPAIN BOUTIQUES EL CORTE INGLES CASTELLANA C/ RAIMUNDO FDEZ VILLAVERDE, 79 ∙ 28003 MADRID ∙ TEL: +34 91 770 54 72 C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 11 ∙ 28006 MADRID ∙ TEL: +34 91 576 33 25 www.blancpain.com
SPHÉROTOURBILLON (0,000558 KG) VERSUS TIERRA (5 973 600 000 000 000 000 000 000 KG). ¿UN DUELO EQUILIBRADO?
UN SABER-HACER DE VANGUARDIA
UN DESAFÍO Por un lado, un planeta. Su fuerza de atracción inaudita. Por el otro, un mecanismo complejo que pesa menos de un gramo. El reloj Duomètre Sphérotourbillon revela un tourbillon multieje inédito, capaz de compensar los efectos de la gravedad en cualquier posición. El ingenioso concepto Dual-Wing abre el camino a funciones extraordinarias : esta pieza de excepción se enorgullece por ser el primer reloj tourbillon multieje que puede ajustarse con una precisión de un segundo, gracias al sistema de vuelta a cero del segundero pequeño.
ESPÍRITU DE INVENTIVA En 1833, Antoine LeCoultre, inventor de ingenio, funda el primer taller de la Manufactura Jaeger-LeCoultre. Perpetuando el espíritu de inventiva de su fundador, la Grande Maison ha registrado más de 400 patentes y ha creado 1231 movimientos mecánicos, un récord absoluto en el universo relojero. A lo largo de la década trascurrida, gracias a sus pericias únicas, la Manufactura se ha mostrado excepcionalmente creativa en la concepción y creación de las complicaciones más impactantes del siglo XXI. Gracias a este talento nació el Dual-Wing: dos mecanismos distintos reunidos en una misma caja permiten concebir funciones inéditas. Hasta el día de hoy ningún tourbillon permitía un ajuste ultra-preciso de la hora. Algo que hoy prevalece en el Duomètre Sphérotourbillon, el nuevo hito de la inventiva de Jaeger-LeCoultre: el primer reloj tourbillon multieje que se puede ajustar con una precisión de un segundo gracias al principio de vuelta al vuelo. Con el nuevo calibre Dual-Wing 382, el reloj conserva su máxima precisión incluso durante el ajuste exacto de la hora.
Auténtica revolución, el Duomètre Sphérotourbillon revela un tourbillon multieje inédito. Ideado para los relojes de bolsillo, el tourbillon tradicional no permite compensar los efectos de la gravedad en todas las posiciones. Esto sólo se puede lograr mediante la adjunción de un eje de rotación suplementario. Además de la revolución en torno al eje de su jaula de titanio, el mecanismo Sphérotourbillon gira alrededor de un segundo eje, inclinado de 20°. La combinación de estas dos rotaciones distintas permite liberar el reloj de los efectos de la gravedad en todas las posiciones. Este tourbillon espectacular integra todo el savoir-faire único de Jaeger-LeCoultre : la jaula elaborada de una sola pieza en un bloque de titanio, la espiral cilíndrica con sus dos curvas terminales y el volante de oro de generosa inercia. El nuevo Calibre Jaeger-LeCoultre 382, legado del ingenio relojero de la Manufactura, se integra en una caja de proporciones ideales con sólo 14,1 mm de grosor y 42 mm de diámetro. Proeza tecnológica inigualada y complicación demostrativa del mayor respeto a los códigos relojeros, el Duomètre Sphérotourbillon es una de las piezas relojeras excepcionales del siglo XXI.
DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON. Calibre Jaeger-LeCoultre 382.
¡USTED SE MERECE UN AUTÉNTICO RELOJ!
Manufactura Jaeger-LeCoultre, Valle de Joux, Suiza, desde 1833. www.jaeger-lecoultre.com
EDITORIAL
EDITORIAL edita
Ediciones Tourbillon España S.L. editor
Carlos Alonso Director
Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es Diseño
CDI Design Redacción y Colaboradores Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Palos, Plácid García Planas, Amelia Solana, Noemy Molleja. María Melgar, Maria Castillo, Alberto Serralde Sandoval, Michel Jeannot, Iván Iglesias, Gonzalo E. Villarreal, Elizabeth Doerr Publicidad Directora Comercial
Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es Redacción y Publicidad C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid
imprenta
Litofinter depósito legal
legitimidad
Ricardo Balbontín / Director
N
o sé si recuerdan cuántas veces habrán oído mencionar la palabra legitimidad al hablar de relojería. Yo reconozco que muchas, y la mayoría de las ocasiones con razones muy fundadas y ciertas. Pero también recuerdo que algunos aprovecharon la coyuntura para reclamar “paternidades” y derechos amparados en herencias e historias muy bien contadas que, al final, no les sirvieron para sobrevivir en un mercado donde lo que vale es el trabajo, el esfuerzo continuado por mejorar. Esa es la legitimidad. Hay quien pensó que por el hecho de heredar un nombre, incluso un determinado comprador, ya estaba todo hecho. Hay quien todavía piensa que haciendo promesas imposibles de cumplir, el mercado se va a rendir a sus pies. Nada más alejado de la realidad. Los cantos de sirena no son relojería, podrían llegar a ser un buen marketing, pero de los que hoy te dan de comer y mañana te hacen mendigar. Y cómo todo lo inmediato, ha caído ya en desuso. La relojería se construye paso a paso, con ideas innovadoras, con planteamientos diferenciadores y, sobre todo, con conocimiento de lo que se hace. No vale con copiar las ideas de otros para ser merecedor a figurar entre los grandes. Eso sólo conduce a la crítica y la sorna. Viene todo esto a colación de la portada que ocupa este segundo número de TR Magazine –la cabecera a la que ustedes han concedido el beneficio de una legitimidad conquistada durante años–, dedicada a Cartier. Es un excelente ejemplo, no el único por supuesto, de que la legitimidad hay que ganarla día a día con creatividad, nuevas propuestas y soluciones propias. Es lo que ha hecho durante los últimos años para ganarse el derecho a hablar de alta relojería. Legítimamente. PD. A partir de este número, determinados reportajes contarán con imágenes que ustedes podrán ver en sus dispositivos móviles, con una aplicación de la que le damos cuenta en las páginas del Sumario.
M-26183-2013
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cartier.com - 900 505 403
rotonde de cartier DOBLE TOURBILLON MISTERIOSO 9454 MC
CONCEBIDO POR LOS MAESTROS RELOJEROS DE LA MANUFACTURA CARTIER, EL DOBLE TOURBILLON MISTERIOSO 9454 MC DESAFÍA DOS VECES LAS LEYES DE LA GRAVEDAD. DESTINADO A REGULAR CON PRECISIÓN EL MOVIMIENTO, PARECE QUE SE DESPLAZA SUSPENDIDO EN EL CORAZÓN DEL RELOJ. SU CAJA DE TITANIO REALIZA UN GIRO EN UN MINUTO Y EFECTÚA AL MISMO TIEMPO UNA VUELTA COMPLETA CADA 5 MINUTOS. ESTA COMPLICACIÓN PATENTADA SE INSPIRA EN LOS RELOJES MISTERIOSOS, UN “SAVOIR –FAIRE” DE CARTIER DESDE 1912. CAJA DE PLATINO, CORONA PERLADA DE PLATINO ORNADA CON UN CABUJÓN DE ZAFIRO, MOVIENTO MECÁNICO MANUFACTURA, CUERDA MANUAL, DOBLE TOURBILLON MISTERIOSO CALIBRE 9454 MC, (25 RUBÍES, 21’600 ALTERNANCIAS POR HORA, DOBLE BARRILETE, 52 HORAS DE RESERVA DE MARCHA APROXIMADAMENTE). RELOJ CON CERTIFICADO “POINÇON DE GENÉVE”.
Sumario
TR#2 | INVIERNO 2O13 i
14
frases on time
16
Doce cuestiones relojeras a Richard Mille
cara a cara
34
48
26
18 22
Chay Schnyder Jean Marc Pontroué
el rincón de... 24
Jesús Álvarez
sin límites 26 28
Breguet Classique 5377 Montblanc Exotourbillon Rattrapante
32
Bovet Recital 9 Tourbillon Miss Alexandra
34
IWC Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo
32
Edición El Principito
portada 36
Cartier Rotonde Astrocalendar
40
Los grandes logros Cartier en alta relojería
18
Tr business 42 46 48 50
Colateral Activos News Innovación
imprescindibles 52
A. lange & Söhne Grand Lange 1 Fase de Luna
54 56
Panerai 1950 Left-hand Longines Heritage Military 1938
58
Cuervo y Sobrinos Pirata Tourbillon
88
78 TR MAGAZINE | INVIERNO 13 | 11
SUMARIO 98
118
116
108 60
70
Toledo 1951
62
actualidad 74
Pequignet Royal Titane
78
Rolex en la náutica Puros acero Blancpain sólo para mujeres
Chopard Mille Miglia Zagato
REPORTAJE
Jaeger-LeCoultre Grand
Con Historia 108
Omega, unanimidad en la elección
Exploradores Mar (II)
Carl F. Bucherer Patravi
marcas
ChronoDate Annual.
68 69
96 98 1o4
Piaget Altiplano 900P Reverso 1931 Ultrathin
67
Patek Philippe Ref. 5235
JeanRichard Aquascope Kind Surf
63 64 66
estilo
A Fondo
Vacheron Constantin
84
Dior Gran Bal Oro rosa
Sagas
Hermès Arceau Lift
112
Audemars Piguet
Hamilton Face2Face
especialidades 88
El tourbillon de tres puentes
Coleccionista 116
Panerai Pocket Watch
de Girard-Perregaux
92
técnica
Los autómatas de Bvlgari
118
Control de cronometría aleman
Para disfrutar de imágenes sorprendentes sobre el trabajo de la alta relojería, basta con descargarse una aplicación de fácil uso y buscar el logo de la revista para visionarlos.
destinos 120
Nieve y mucho más...
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3
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instantes 4
122
Por Plácid García Planas
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TR MAGAZINE | INVIERNO 13 | 13
frases
el mercado toma la palabra
En la industria relojera, tenemos un ritmo diferente Christian Koop - Associate Director Creative Center, IWC - Luxos Magazine
Cuando me puse a crear MB&F, el principal objetivo era muy simple: complacerme a mí mismo, sin preocuparme por consideraciones comerciales o de marketing Maximilian Büsser - Founder Of MB&F - The Watch Lounge
El desafío es la producción. Tenemos que ser capaces de producir más relojes sin comprometer la calidad Luca Dondi - A. Lange & Söhne Southern and Eastern Europe General Manager - Luxos Magazine
Un relojero debe poner en un reloj todas las emociones que un pintor pone en el lienzo
Gracias a internet, los consumidores están más informados que nunca, pero en su decisión final no reemplazarán el viaje a las tiendas
Jean-François Mojon - CEO Chronode -
Stephen Urquhart - Omega President - Luxury Insider
Wall Street Journal
hay que pensar en términos de clientes, y no en términos de nacionalidades o países François Le Troquer - International Retail Operations Director at Cartier UK - Luxos Magazine
En cierto modo se puede decir que algunos relojes son una obra de arte. el reto está en que deben funcionar Giampaolo Ziviani - CEO Roger Dubuis Italia S.P.A. Luxos Magazine
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necesitas aprender a cometer errores. es fantástico niCK HayeK - Ceo sWatCH grouP - WatCH insider
El lujo es la magia que viene cuando dices, ¡Wow! ¿Cómo hicieron esto? Thierry Oriez - CEO Christofle - Luxury Insider
pa n e r a i . c o m
Mar Mediterráneo, Entrenamiento de los hombres “Gamma”. El buzo que sale del agua lleva una brújula Panerai en la muñeca.
history a n d heroes. radiomir 1940 3 days (ref. 514) disponible en acero y oro rojo
BOUTIQUES PANERAI MADRID: Raimundo Fernández Villaverde, 77 (El Corte Inglés) Tel. 917 705 914 Ortega y Gasset, 11 Tel. 914 354 420
on time
XII cuestiones puntuales
I. Lo suyo ya no es una marca en ascenso. Efectivamente, estamos en la madurez de la marca; tenemos ya una base bastante sólida.
II. ¿Y dónde está el secreto? Yo trabajo como Mercedes en los coches. Tengo mi “fórmula 1”, pero también mi reloj “confortable”, el SUV...
III. ¿Ha dejado entonces de ser una marca ‘niche’? No, pero si es verdad que ahora funciona como una marca con muchos nichos diferentes. Al final, tenemos una filosofía de marca muy bien definida y homogénea.
IV. Es decir, ¿necesitaba hacer evolucionar la marca? Más bien quería mostrar que era posible hacer muchos desarrollos, ser muy creativo y, al mismo tiempo, tener una homogeneidad de gama.
V. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el universo Richard Mille?
Hacia esa madurez de la que hablaba antes, a un concepto de marca total. Pero, ojo, no es fácil evolucionar aunque también le digo que al mismo tiempo es todo un placer poder conseguirlo.
VI. Marca deseada, referente... en su opinión qué es lo que necesita el mercado actual. Tal vez la distribución tiene que abrirse un poco, renovarse porque en algunos países se percibe antigua. Hay muchas boutiques pero no hay tanto negocio.
VII. ¿Y sus boutiques? Mire, hemos abierto 20 boutiques en todo el mundo, y todas ellas ganan dinero.
Richard mille ceo
VIII. ¿Cuál es el perfil de sus clientes actuales de RM? Hay un hecho interesante que se está produciendo alrededor de la marca, y es que la edad de mi relojería ha bajado. Cuando empecé, mi clientela era de 50 años hacia arriba; ahora, hay muchos de 30 a 40 años. Y la nueva generación está totalmente enamorada de mi firma.
richard mille
“evolucionar es difícil, pero todo un placer cuando lo consigues” TEXTO R. balbontín
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IX. Ese sí que es un buen futuro... Me da proyección, pero sobre todo es el estímulo para seguir creando conceptos diferentes.
X. ¿Y hay un mercado que sobresalga del resto? El negocio es increíble en todo el mundo, y cuando digo en todo, también pienso en su país, en España. Todo el mundo habla de crisis, pero yo no puedo decir lo mismo. En su mercado también hay muy buenas oportunidades.
XI. ¿Su objetivo inmediato? Le confieso que tenemos una línea de trabajo global, con todo tipo de productos y en apenas un mes les vamos a sorprender, pero mi deseo es incrementar la línea femenina. En los tres últimos años ha cambiado la mentalidad de la mujer.
XII. ¿Qué les define? La sofisticación. Las mujeres buscan relojes que no sean distribuidos en todos los lugares. Tienen personalidad.
La colección L.U.C Cada una de sus piezas es una obra maestra La anchura de la hoja que garantiza la flexibilidad de
los
tres
martillos
patentados
del
reloj
L.U.C Chrono One se ha calculado para conseguir
una
puesta
a
cero
rápida
y
suave de las manecillas de cronógrafo. Si este componente clave fuera demasiado grueso, se produciría una violenta sacudida. Si, por otra parte, fuera demasiado fino, las manecillas no podrían efectuar su vuelta a cero. Al igual que todos los componentes del calibre L.U.C 03.03-L,
cada
martillo
ha
sido
decorado
y acabado a mano por nuestros artesanos en la Manufactura Chopard. El L.U.C Chrono One alberga un movimiento con certificado de cronometría otorgado por el COSC.
L.U.C CHRONO ONE
BOUTIQUES CHOPARD MADRID, Serrano 51, TF 91 431 25 25 BARCELONA, Paseo de Gracia 78, TF 93 467 54 36 MARBELLA, Muelle Ribera Local 6 Puerto Banús, TF 95 131 91 88
CARA A CARA
fiel a la memoria Conserva en los despachos y en el corazón la memoria del creador de Ulysse Nardin. Ella es la responsable de las líneas maestras de la firma más innovadora de la industria. Hablamos con la mujer que hizo posible la aventura vital de Rolf Schnyder. TEXTO carlos alonso | fotos ramón fornell
Malaya, de origen chino, fue la mujer en la vida de Rolf Schnyder desde 1988 hasta el fallecimiento del gran hacedor de Ulysse Nardin en 2011. Preside el consejo de administración de una de las marcas más innovadoras (desde siempre) del orbe relojero de alta gama. Ulysse introdujo el silicio en el sector y fue de los primeros en experimentar en las formas y en el fondo del guardatiempo antes del advenimiento de los independientes de la mecánica emocional. Freak es todo un símbolo. Chia Schnyder representa, además, el rasgo menos conocido, aunque probablemente de mayor importancia, para el desarrollo de la casa. Asia. Rolf fue de los primeros suizos en hacer negocios en el Lejano Oriente y, con los años, adoptó costumbres propias de aquellas latitudes. También tuvo tres hijos con su esposa, ingeniera de formación. El mayor de ellos tiene 19 años y estudia
Ingeniería, Economía y Administración de Empresas en Oxford. Quizás sea llamado para tomar las riendas de la compañía. Mientras, Chia y Patrick Hoffmann mantienen intacto el ADN de la marca. ¿Cuáles son las sensaciones de la presidenta dos años después?
Cuando ocurrió mi nombramiento fue todo muy rápido. Supone mucho desde el punto de vista de la responsabilidad. Creo que Rolf (Schnyder) sabía que entendíamos muy bien la dirección que él quería para la empresa. Hoy soy la presidenta no ejecutiva de la marca, lo que significa que me dedico a la parte estratégica pero no entro en los asuntos de administración. De todos modos, le aseguro que esta compañía sigue orientada a la familia y me encuentro muy involucrada. Mis hijos son todavía jóvenes.
¿Qué edad tienen?
El mayor tiene 19 años; los otros dos, 18 y 16 años. El primogénito estuvo trabajando en la empresa el verano pasado, en Le Locle y UN Inc, nuestra subsidiaria en Estados Unidos. Así que mis responsabilidades por el momento son dobles: la estrategia de la empresa y la gestión de nuestra Fundación. ¿En qué se enfoca la Fundación?
En los niños. Mi esposo siempre tuvo un rescoldo infantil y eso fue parte de su éxito. Siempre veía las cosas de manera muy fresca. Nunca pensó que por edad debería hacer las cosas de una manera específica... Se convirtió en padre en una etapa tardía, pero percibió la felicidad que los niños traen al hogar. Los niños son el futuro y en eso nos enfocamos. Trabajamos con proyectos en Filipinas, Mongolia, Burundi y Perú.
CHAY SCHNYDER
INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 19
CHAY SCHNYDER
CARA A CARA Rolf fue uno de los primeros suizos en abrir mercados en Asia. ¿Cómo le influyó la cultura asiática?
Cuando le conocí ya llevaba varios años en Asia; ya era un poco asiático. Pero definitivamente el hecho de estar en la región abrió mucho su mentalidad y pudo hacer negocios. Era una combinación fantástica. Rolf tenía esa parte suiza en él, donde un apretón de manos o la palabra lo decían todo. Eso se está perdiendo hoy. Ahora, cuentas unas ideas tomando un café, te escuchan y al día siguiente patentan tu idea sin decirte nada. La gente ha patentado muchas cosas que hemos hecho nosotros, dibujos de nuestros ingenieros... En la generación de Rolf eso no pasaba. Por ejemplo, con Ludwig Oechslin jamás tuvimos ningún contrato. Un genio junto a otro genio. ¿Para qué se necesita un papel?
Claro. Y Ludwig sigue siendo muy amigo de la familia. Y quiere hacer más cosas con nosotros. Volvamos a Asia. ¿Cree que la región, tan en alza, brindará aire fresco a la industria suiza?
Creo que sí. Visité China recientemente y era sorprendente ver que hace cinco años apenas ordenaban los productos; ponían todo junto desordenado, con mucho ruido. Ahora, sin embargo, ya puedes ver el cambio. Hay más clase, mayor orientación. Claro que hay millones de chinos que no pueden comprar estos productos y adquieren las copias, pero los que sí tienen la capacidad son fieles a las marcas y se interesan en descubrir lo que hay detrás. La educación es muy importante. ¿Cuál era el rasgo distintivo de la personalidad de su marido?
La honestidad y la transparencia. Era muy directo. Así dirigía la empresa. Su sentido del humor también era una característica muy suya. Siempre veía el sentido chistoso de las cosas. En lugar de enojarse contaba siempre un buen 20 | TR MAGAZINE | INVIERNO 13
“visité china recientemente y me sorprendió. hace cinco años apenas ordenaban los productos. hoy ya puedes ver el cambio: hay más clase”
chiste. También era muy trabajador y determinado.
socios están encantados de trabajar con nosotros.
Y visionario. Su inversión en el silicio por ejemplo. A las grandes marcas no les interesaba en aquel entonces y ahora todo el mundo adopta el silicio.
¿No se ha perdido nada de ese espíritu después de Mr. Schnyder?
Nos era difícil comprender por qué no les interesaba, pues invertían millones y millones en publicidad y se lo podían permitir. Sin embargo, cuando Rolf veía algo se comprometía a hacerlo. También tuvimos la suerte de encontrar a muy buenos socios y conseguir una reputación en la industria. Nuestros proveedores y
esqueleto y silicio Un torbellino con puentes y platina calados en fervorosa oda a la transparencia con el corazón de silicio a la vista en el escape, áncora y balance. Eso es Skeleton Manufacture. Ni más ni menos. La última obra artística de Ulysse sólo está disponible en 99 piezas en oro y otras tantas en platino.
En los últimos dos años lo puedes ver. El ADN de la marca sigue ahí. A veces cuando tenemos que tomar una decisión pensamos en él y en qué pensaría a la hora de elegir tal o cual cosa. Y para mí es fácil seguir la dirección por la que se conduciría Rolf. ¿En su momento era consciente de lo importante que iba a ser Freak?
Creo que sí. Y creo que la industria también lo ha reconocido. Como lo han hecho los coleccionistas, los aficionados, etcétera. ¿Cuál es su proyecto vital? ¿Es suficiente con la dirección del Consejo y la Fundación?
Ulysse Nardin tiene un largo camino por recorrer, aunque hemos madurado como marca. Tenemos una evolución muy bien asentada. Lo puede ver en los escapes de silicio, la tecnología en Diamonsil. Estas son mis metas, junto a la Fundación. Con eso estoy muy ocupada.
Una perfecta consulta día tras día y noche tras noche.
Con sus indicaciones descentradas y su gran fecha, el Lange 1 equivale
siga estando iluminada, cuando las nuevas cifras aparecen al cambiar la
a la máxima facilidad de consulta. En el nuevo Grand Lange 1 “Lumen”
fecha a medianoche, una parte de la esfera es de cristal de zafiro semi-
esto también vale para las horas nocturnas ya que sus índices y agujas –
transparente. Esto permite que pase la luz ultravioleta y se puedan cargar
y por primera vez la gran fecha – lucen en la oscuridad. Para que la fecha
los discos de la fecha debajo de la esfera. www.lange-soehne.com
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CARA A CARA
“queremos ser una de marca de referencia” El objetivo, figurar en el top five; los argumentos, el desarrollo de manufactura que Roger Dubuis plantea desde su creación. Al frente, un hombre con ideas claras y que sabe lo que tiene entre sus manos. TEXTO ricardo balbontín
N
o hay lugar a la duda en Roger Dubuis. Nació con las ideas claras y bajo el mandato de Jean Marc Pontroué ha ido avanzando en su idea de ser un marca con productos dirigidos a un público distinto. Y lo han conseguido, incluso en un mercado difícil, como el femenino: “Las mujeres nunca fueron un público objetivo hasta hace un par de años y a día de hoy suponen ya el 25% del negocio. Y creemos que podemos incrementarlo hasta un 35-40% en el futuro”.
En esta personalidad tan diferente que muestra Roger Dubuis ¿Cuál es el factor determinante?
Creo que lo que nos define es nuestra coherencia. Decimos que somos manufactura en términos de desarrollo, pero también tenemos ese concepto de manufactura cuando pensamos en comunicación, en la visualización de la marca. Todo lo hacemos nosotros. Hay un creativo ejecutivo responsable de tener todos estos aspectos reunidos. Muchas marcas trabajan con gente diferente, nosotros “hablamos un solo idioma”. La marca no deja tampoco indiferente, encanta o es odiada pero no hay termino medio. Queremos crear nuestra propia firma, en estilo, en mecánica, y esa es nuestra personalidad. 22 | TR MAGAZINE | invierno 13
¿Y qué necesitan para ser la manufactura ‘total’? ¿Cuál es el siguiente paso que deben dar?
“roger dubuis es una marca que no deja nunca indiferente; encanta o es odiada pero no hay término medio”
Llevamos trabajando durante más de 17 años para, a día de hoy, poder decir que contamos con más de 30 calibres propios en el que están representadas todas las complicaciones. Y con colecciones muy definidas. Nuestro objetivo es llegar a ser una de las cinco marcas de referencia a nivel mundial. Con una especial atención a la calidad de los movimientos.
Sí, trabajamos mucho en eso. De hecho, ninguno de los movimientos
en nuestros relojes de hoy son los mismos que había en la compañía cuando Richemont llegó en 2008. Y una evolución singular para el Tourbillon, por ejemplo…
Exacto. Así que todo ha sido conseguir nuevos desarrollos industrializar de acuerdo con los estándares de Richmond en términos de calidad. ¿Y qué tipo de público es cliente de Roger Dubuis? ¿Es gente inusual?
Sí, esa es la palabra que yo utilizo, inusual, gente que no necesariamente lleva productos que otras personas dicen que son buenos, tan sólo somos buenos para unas pocas personas. Pero que saben. Hay gente que quiere satisfacerse a sí mismo… que no tienen que demostrar lo que tienen. El ideal de un coleccionista.
Desde luego. Es uno de los primeros productos que un coleccionista compraría. Si quieres construir una colección no es la primera marca en la que piensas, pero la gente entrará en la fascinación de los relojes y nuestro nombre será asociado con ellos; por dos razones, porque siempre seremos una marca fuerte en tourbillones, una de las top 5, y por estar reconocidos como una marca sólida cuando hablamos de los esqueletos. Así que si eres un coleccionista, y te apasiona esta industria, entonces es cuando nos sitúas en el mapa como la firma con la que sí quieres iniciar una colección. Pero la marca tiene que mostrarse todavía más en un mercado cada vez más competitivo.
Roger Dubuis es realmente una manufactura porque hacemos y trabajamos nosotros mismos los componentes de un movimiento exquisito. Nuestra religión está basada en mecánicas increíbles, y lo queremos mantener. Pero además, no tenemos reparo en qué la gente vea lo que hacemos, y cómo lo hacemos. Creo que cuando estas vendiendo relojes tan caros, es lógico que mostremos que lo que decimos es verdad.
jean marc pontroué
“Ninguno de los movimientos que se encuentran en nuestros relojes actuales son los mismos que había en la compañía cuando Richemont llegó en 2008”
OTOÑO 13 | TR MAGAZINE | 23
elrincón de... Jesús Álvarez
LA MÁQUINA PERFECTA
D
e vez en cuando me preguntan qué me hubiera gustado ser si no hubiera sido periodista... y la contestación no deja de sorprenderme a mí mismo. No por la respuesta, claro, que esa ya me la sé, si no por la rapidez. Vamos es que ni pestañeo: deportista de elite. Y yo creo que tiene una buena parte de lógica, porque acostumbrado a contar la vida, obra y milagros del deporte y los deportistas, uno se termina identificando. De lo que no hay duda es que en el deporte, hay una parte esencial relacionada con el mundo de la relojería. La mayoría de las competiciones necesitan del cronometraje. Es más, se cronometra todo. Por un lado, son pocas las especialidades que no dependen de un reloj para marcar el final, pero es que además, en otras de carácter individual como el tenis, al final siempre se termina hablando de la duración del partido: que si apenas ha llegado a una hora de duración, o que si duró nada menos que 4 horas y no sé cuantos minutos.... Sea como fuere, el reloj, el cronometraje, juega un papel muy significativo. Y son muchas las marcas que en un momento dado han tenido una relación estrechísima con éste. Una de las más reconocidas ha sido Omega. Los Juegos Olímpicos han sido un buen exponente de su creatividad en este terreno. Su experiencia y la incorporación de nuevos elementos de cronometraje la han convertido en una de las principales referencias a nivel mundial. En los últimos campeonatos del mundo de natación celebrados el pasado verano en Barcelona, tuve oportunidad de asistir a una explicación detallada de los últimos instrumentos que la marca suiza había puesto en liza para la cita
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barcelonesa. Y he de reconocer que cada vez son más numerosos y sofisticados los elementos necesarios para que todo funcione con la precisión de un reloj, nunca mejor dicho. De todas formas, el mundo de la relojería ha tenido una correspondencia muy particular con el del deporte, cronometrajes aparte. Las marcas han visto en los deportistas un vehículo de promoción e identificación con una determinada creación. En ese sentido, el tenis tiene dos magníficos exponentes en Rafa Nadal y en Roger Federer, embajadores respectivamente de Richard Mille y Rolex. Lo de Rafa, por cierto, es para nota. El golpe lo dio el creador y dueño de la firma, el propio Richard Mille, que diseñó un modelo lo suficientemente ligero como para que el nº1 mundial lo pudiese utilizar en la pista pero a la vez lo suficientemente resistente como para soportar los movimientos y brusquedades que se producen a lo largo de un partido. El resultado, un reloj tan ligero que sólo pesa 20 gramos, pero tan exclusivo que es prohibitivo para la mayoría de los mortales. Con una trayectoria mucho más consolidada en el tiempo, una casa tan tradicional como Rolex pensó en
El cosmograph daytona de rolex se ha ganado el privilegio de ser considerado el reloj de los pilotos
el suizo Roger Federer como exponente de sus realizaciones. El ex número uno del mundo luce en su muñeca un modelo de la firma de la corona, al menos cada vez que aparece por un cancha de tenis. Esta del tenis no es la única incursión de Rolex en el mundo del deporte. La Fórmula I ha sido el último escaparate en el que la marca suiza ha depositado su confianza. A lo largo de la temporada son varios los podiums de los diferentes grandes premios en los que los símbolos y el nombre el Rolex han estado unidos al mundo de la velocidad. No hay que olvidar, que su relación con el automovilismo viene de lejos, nada menos que medio siglo, cuando nació el célebre Cosmograph Daytona. El de Rolex no es, por supuesto, el único exponente. Algunos pilotos cuentan, entre sus patrocinadores personales con marcas como TAG Heuer, ligada tradicionalmente al mundo de la competición desde la época de Niki Lauda y compañía. En este repaso por la relojería y el deporte no podía faltar el fútbol. Y eso que las marcas no han estado tradicionalmente predispuestas a relacionarse mucho con el “deporte rey”. Una de las pocas excepciones que me vienen a la mente es la de Leo Messi. El mejor jugador del mundo da nombre a un modelo de la marca Audemars Piguet. En fin, que al final, el mundo del deporte y el de la relojería caminan por mundos paralelos: ambos tratan de buscar la máquina perfecta.
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SIN LÍMITES
indicador de autonomía A las 9 horas, un generoso indicador se encarga de medir las 90 horas de reserva de marcha del Classique 5377.
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breguet
decoración con adn breguet El guilloché es uno de los signos distintivos de la casa a la hora de decorar sus esferas. En esta, en particular, es una obra de arte.
el rey adelgaza
En materia de antigravedad no admite comparativa, pero siempre busca nuevos alicientes. Como esta versión ultraplana.
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uando llega la hora de hablar de tourbillones, el elenco histórico y creativo de Breguet es tan poderoso como lo fue el descubrimiento del genio que da nombre a la marca. Abraham Louis Breguet dejó un legado interesante en todo lo referente a los desarrollos relojeros de calado que han llegado hasta nuestros días –sólo a modo de recordatorio, la patente sobre el torbellino data de 1801–, pero el más popular y también más llamativo para todo el mundo continúa siendo el regulador de los efectos de la gravedad para obtener una óptima precisión en la marcha del reloj. Basta repasar la producción de los últimos años para comprobar que sigue siendo uno de los activos irrenunciables de la manufactura, y también
fiable y bello
la ligereza del titanio No sólo el tourbillon ha reducido su tamaño sino que emplea un material ligero como el titanio para la jaula y el volante.
Automático | Cal. 581DR | 28.800 alt/h | 90 horas | Tourbillon | Espiral de silicio | Oro rosa | 42 mm Cuatro tipos diferentes de guilloqueado se concitan en la esfera que, como manda, la tradición, se realiza a mano. El disco de las horas con acabado “clous de Paris”, el de los minutos lleva un motivo “grano de cebada”, mientras para la reserva de marcha el guilloché es un “chevron” recto. Cada elemento, está enmarcado por un guilloché “orla”.
uno de los mayores atractivos de su oferta a pesar de que Breguet ha avanzado en otros territorios donde la precisión es protagonista. Pero esta claro que cuando se menciona la palabra tourbillon, Breguet tiene mucho que decir y además con bastante acierto como lo demuestra esta última creación. Este año, la firma ha dejado su impronta en la referencia 5377 Classique Tourbillon, con una cualidad principal, se trata de una pieza ultraplana en la que le movimiento tiene un grosor de 3 mm y la caja de 42 mm de diámetro llega hasta los 7 mm de alto. Pero tiene más novedades que le distinguen, como el hecho de ser un tourbillon descentrado, en cuya fabricación se han conquistado dos nuevas patentes. La jaula del tourbillon y el volante son de titanio y el espiral es de silicio –algo en lo que Breguet es uno de los pioneros–, mientras que el escape combina silicio y acero amagnético. El nuevo calibre 581DR que da vida a esta pieza ofrece una frecuencia de 4 Hz , que además no afecta a la autonomía de marcha del reloj ,que llega hasta las 90 horas, gracias al barrilete de “alta energía” patentado. Un elemento distintivo de esta pieza es el diseño de la masa oscilante, construida en platino, que ha sido ubicada en la parte exterior del calibre y con capacidad para girar en ambos sentidos. Si a eso se le suman los niveles habituales en los acabados Breguet, el resultado final sólo puede ser soberbio... y preciso. R. Balbontín otoño 13 | TR MAGAZINE | 27
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fuera del tiempo El Exotourbillon ya no está sólo. Ahora le acompaña un cronógrafo rattrapante que recuerda el pasado de la marca.
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Radiografía completa 1. Puente del Exotourbillon con su símbolo del infinito. 2. Pequeño segundero. 3. Esfera horaria regulador con aguja azul para hora local y gris para la hora de origen. 4. Pulsador para segunda zona horaria. 5. Caja de oro blanco. 6. Pulsador para la función rattrapante. 7. Contador de 30 minutos. 8. Esfera 24 horas, muestra la hora en zona de origen.
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a suma de habilidades suele conducir hacia la excelencia, aunque cuando se trata de Montblanc y su manufactura de Villeret, cada una de sus intervenciones tiene a ésta como sentido final del trabajo. Especialista en cronógrafos –en su histórico se registra el mérito de haber creado a mediados de los años 30 el calibre 19-14, famoso por medir la centésima de segundo–, , fue construyendo un extraordinario elenco de soluciones que incluían también al complejo rattrapante. En esta ocasión, la medición parcial de un intervalo de tiempo sin interrumpir la marcha del cronógrafo está sustentada en un sistema compuesto por dos ruedas de pilares y la clásica sujeción doble. En su resurrección al lado de Montblanc, la antigua Minerva ha concentrado esfuerzos y voluntades en el desarrollo de tourbillones revolucionarios que han puesto su particular sello en el mercado y que tienen en el Exotorbillon su lado más llamativo y también con resultados más eficientes. Presente y pasado son ahora motivo de trabajo sobre una misma pieza que da un paso más en esta renovada trayectoria por el universo de las complicaciones, y donde vuelve a dejar constancia de una forma de trabajar, que, en eso sí, parece anclada en el pasado. Minuciosa, detallista y trabajada rigurosamente a mano en la práctica totalidad de cada una de las piezas que
componen ese puzzle llamado rattrapante y en el que se concitan casi un 70% más de componentes que en un cronógrafo convencional. Esta primera fase del trabajo se torna fundamental para alcanzar un correcto ajuste que permita la óptima funcionalidad . Con el movimiento totalmente montado se procede a comprobar que cada elemento cumple su cometido a la perfección; en caso contrario,
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18 obras maestras se desmontará para retocar la pieza o piezas disonantes, un proceso que puede repetirse hasta cinco o más veces. Pero es el espíritu Minerva y se traduce a cualquiera de sus creaciones, incluso en aquellas que como el Exotourbillon, rompen moldes y no existen antecedentes. Pero el trabajo de Montblanc Villeret en estos años ha sido no sólo de ahondar sobre el territorio de los tourbillones, sino crear su propio espacio. Primero con el tourbillon bi-Cylindrique y sus dos muelles espirales con idénticos pares pero distintos diámetros y después con el Exotourbillon, un regulador antigravedad patentado en el que 30 | TR MAGAZINE | INVIERNO otoño 13 13
Manual | Cal. 16.61 | 18.000 alt/h | 426 comp. | Oro blanco | Exotourbillon de 4 minutos | Crono rattrapante | 47 mm | 50 horas No vale sólo con unir dos excelentes complicaciones y convertirlo en argumento mecánico de primer orden, al que se le suma además un segundo huso horario, el acabado de las 18 unidades que componen está edición es de primer nivel: oro blanco y esfera esmaltada al fuego.
la jaula giratoria y el escape están fuera del movimiento, y a su vez el volante de la jaula además de oscilar en un plano distinto. Extremadamente preciso, este tourbillon realiza un giro completo cada cuatro minutos y una de sus virtudes está en la considerable reducción de consumo de energía del reloj, lo cual redunda en que mejore la capacidad de funcionamiento del rattrapante. Nunca sabremos si el primer cronógrafo rattrapante fue obra de Louis-Frédéric Perrelet o de Joseph Thaddäus Winnerl. De lo que no hay duda es que Montblanc Villeret no sólo les honra, les aumenta. R. Balbontín
Para el PrínciPe de las Palabras: un reloj que quita el habla.
Gran Reloj de Aviador Calendario
hombre cuyo nombre llevan los 270 relojes de
Perpetuo Edición “Le Petit Prince”. Ref. 5028:
esta edición estrictamente limitada. Transfor-
Hay cosas que nos recuerdan la naturaleza ilimi-
mando la imaginación en realidad y dejándonos
tada de la imaginación humana. Aparte del fenó-
sin habla.
IWC . EngInEErEd for m En .
meno literario de El Principito, que este año celebra su 70.º aniversario, este reloj es sin duda una de ellas. Su calendario perpetuo, operado mediante la corona, es el ejemplo perfecto del sueño de un relojero hecho realidad. Con la ilustración del mismísimo Principito en la indicación de las fases de la Luna, también nos recuerda al
Serie limitada de 270 ejemplares, movimiento mecánico, cuerda Pellaton automática, 7 días con toda la cuerda dada, indicación de la reserva de marcha, calendario perpetuo e indicación perpetua de las fases de la Luna, pequeño segundero con dispositivo de parada, fondo transparente de cristal de zafiro, hermético 6 bar, altura de la caja 16 mm, diámetro 46 mm, oro rojo de 18 quilates
Los 70 años no han pasado por él: El Principito
Disponible en boutique iWC De el Corte inglés De Castellana (MaDriD) tel. 91 770 59 15, y puntos De venta autorizaDos. IWC Schaffhausen, Switzerland. www.iwc.com
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al descubierto 1. Fase Lunar y Reserva de marcha, están en el mismo plano. 2. El diseño de las agujas cuando coinciden forma un corazón. 3. Los rubíes quedan visibles. 4. Jaula del tourbillon. 5. La esfera esqueletada permite ver todo el movimiento, incluido el tren de ruedas. 6. El puente del tourbillon destaca por su longitud y sencillez, lo que deja más espacio para contemplar el movimiento del tourbillon. 32 | TR MAGAZINE | INVIERNO 2013
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Amor eterno
La colección femenina de Bovet presenta el segundo movimiento tourbillon, la complicación favorita de las mujeres.
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orría el año 2011 cuando Pascal Raffy, propietario de Bovet desde hacia una década, apostaba todas las cartas a la creación de un movimiento tourbillon destinado a la mujer. Se trataba una puesta en escena impecable, resultado de la constante comunicación establecida con los coleccionistas y con la que se escribía otro capítulo en el compromiso con la historia de esta marca, fundada en 1822, y cuyo éxito inicial se centró en la creación de relojes de bolsillo. Ahora, el considerado por algunos arriesgado planteamiento da un paso adelante con el Récital 9 Tourbillon Miss Alexandra, un proyecto que pasa por acentuar la definición más noble de Bovet. Con un movimiento de carga manual desarrollado en la manufactura Dimier 1738, el secreto reside en acoger un tamaño y una forma –es el primer reloj femenino ovalado– que se adapte bien a la muñeca sin perder prestaciones ni autonomía. Esta se sitúa en 7 días, durante los cuales el tourbillon muestra una precisión que no desfallece mientras el volante ejecuta una cadencia de 21.600 alternancias/hora, algo que evidentemente le beneficia. Otro elemento diferenciador es su construcción entre dos pletinas de tres cuartos, donde se asegura un amplio espacio para la jaula del tourbillon y por ende, más fiabilidad. 351 componentes alojados en una caja de apenas 41 mm de alto y 37,2 de ancho, con
una esfera esqueleto que descubre todos los detalles de su movimiento así como de otra de las complicaciones más apreciadas, la fase lunar, que en esta ocasión se detalla con un realismo ejemplar sobre la cartografía exacta de una cara entera de la luna, grabada sobre una placa de acero y rellenada minuciosamente con materia luminiscente. El cielo, plasmado también sobre una placa de metal niquelado con acabado PVD azul, parece salpicado de estrellas; ambos elementos permanecen fijos sobre la esfera, escondidos bajo unas láminas que desvelan la indicación de la fase. El equilibrio del conjunto también se refiere a la indicación de la reserva de marcha, que parece surgir bajo el cielo sin ánimo de molestar. M. MELGAR
la especialidad Manual | Cal. 15BM01 | 21.600 alt/h | 351 comp. | Reserva de marcha y fase lunar | Tourbillon | 41 mm | Oro blanco | 50 piezas El corrector empleado habitualmente para ajustar la fase lunar aparece en esta ocasión al centro de la caja, evitando así cualquier problema de estanqueidad y permitiendo un rápido ajuste de la fase lunar en la corona de remontaje y puesta en hora, sin necesidad de herramientas extras.
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SIN LÍMITES día y pequeño segundero Las indicaciones del calendario están todas en el anillo exterior del contador. En este caso, el interior da vida a un pequeño segundero.
el año, a través de ventana La indicación del año es la única que utiliza el formato ventana para su visualización. Y ofrece una lectura nítida, como todo el conjunto. 34 | TR MAGAZINE | INVIERNO 13
VÍDEO
IWC
fase de luna al estilo principito Realizada en oro y con la figura del personaje como si se hubiera trasladado directamente desde el libro. Es una innovación en los relojes de aviador.
homenaje de libro
Aniversario de una obra fundamental en la historia de la literatura, “El Principito”, y de un autor, Antoine de Saint-Exupéry. Esta es la dedicatoria de IWC.
E Doble información Dos tipos de aguja diferente y dos niveles de información distintos. En el interior, la autonomía de marcha. En el anillo exterior, la fecha.
contador mensual A la claridad en la indicación del paso de los meses contribuye la aguja de oro rojo que en su extremo en forma de punta de flecha es de color rojo.
n 1936, cuando IWC lanzaba su primer reloj de aviador, Antoine de Saint-Exupéry registraba su primera patente de tecnología aeronáutica. Simple coincidencia, pero el vínculo comenzaba a gestarse entre ambos... aunque este llegaría a través de la obra universal creada por el escritor y piloto francés, “El Principito”. Desde 2006, la firma relojera participa activamente en la fundación que recibe el nombre del autor y que está consagrada a trasladar a la realidad sus ideas humanitarias. Pero en esta ocasión, hay mucho más que celebrar, nada menos que el 70 aniversario de la creación de su libro más entrañable, humano y referido de su bibliografía. Una celebración en la que la firma de Schaffhausen se ha volcado, como siempre, con intensidad y con la creación de dos nuevas interpretaciones del universo Saint-Exupéry: El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo en oro rojo y con sólo 270 piezas, y el Aviador Mark XVII en acero y 1.000 ejemplares. Por importancia, la apuesta de la complicación que representa el calendario perpetuo se convierte en la estrella de este homenaje que tiene sus
particulares. Efectivamente, desde que IWC pasó a formar parte activa de la fundación se han sucedido distintas propuestas en forma de reloj, y una de ellas, en 2011 estaba protagonizada por un Gran Aviador Calendario Perpetuo. Pero a diferencia de aquel, la nueva creación se distingue porque incorpora por primera vez en un reloj de aviador una fase lunar a las 12 horas... y además muy especial, pues está coronada con El Principito, que observa el mundo desde su planeta minúsculo, al igual que lo hacía en la portada del libro, dibujo además de Antoine de Saint-Exupéry. Las referencias al aniversario aparecen también en el fondo transparente del reloj, justo en la masa oscilante del calibre 51613 con su eficaz cuerda Pellaton automática que ofrece una generosa autonomía de marcha de siete días (que está reflejado en el contador dispuesto para marcar la fecha). Además de claridad en la visualización de todas las indicaciones, éstas se manejan desde la corona con notable sencillez, la misma que exhibió Antoine de Saint-Exupéry. Y creo una obra de arte literario. .
mirar al corazón Automático | Cal. 51613 | 21.600 alt/h | 168 horas | Calendario perpetuo | Oro rojo | 46 mm | 270 piezas Como en cada acción que emprende, el compromiso de IWC es total. Desde que comenzó a colaborar con la Fundación Antoine de SaintExupéry se ha implicado en acciones solidarias como la que se desarrolla contra el analfabetismo. Parte de los beneficios de la venta de estas dos piezas irán destinados a ello.
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instinto
Nadie como Cartier encarna la voluntad de cambio en sus propuestas de alta relojerĂa, en su afĂĄn por
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a vocación de un relojero es conseguir que sus creaciones se distingan, sean fácilmente reconocibles. El relojero Cartier apostó con el comienzo de siglo por establecer el principio de la diferenciación como elemento que le permitiera sobresalir en un mercado de abundancia, dominado entonces por la exhibición. Pero no quería ser sólo espectáculo; también debía haber contenido relojero poderoso y alternativo. Todo ello, además, sin romper con principios básicos de su ADN creativo y encomendado a la sabiduría relojera de una mujer resolutiva y dispuesta a afrontar el reto de hacer una línea de trabajo tan propia como las manufacturas más antiguas y laureadas de la relojería. Carole Forestier y su equipo han sorprendido cada año con su forma diferente de interpretar las complicaciones relojeras, por su implicación para realizar complicaciones capaces de interpretarse de un sólo vistazo, y sobre todo por encontrar soluciones técnicas innovadoras, que cambian el perfil habitual de la función relojera. Es lo que sucede con esta interpretación del calendario perpetuo que verá la luz en el próximo SIHH 2014, el Rotonde Astrocalendar, que de un plumazo transforma la esencia y la estética de una de las complicaciones clásicas. Un cambio que se resume en un concepto unificador de la complicación que facilita su lectura, lo clarifica y donde como siempre la revolución no está en la idea sino en la resolución práctica planteada, tan sencilla de entender como compleja de ejecutar. Lo primero que ha hecho Forestier es imaginar la indicación de este calendario como si se tratara de un anfiteatro, y ha colocado en distintos niveles concén-
relojero ofrecer nuevos caminos de expresión de las complicaciones. Ahora llega el Astrocalendar.
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rúbrica limitada
ciclo bisiesto
El calibre 9459 de 14 lineas cuenta con un diámetro de 31.38 mm y late a un frecuencia de 21.600 alt/h. Consta de 328 componentes.
Para comprobar en qué año del ciclo que desemboca en un año bisiesto, hay que dar la vuelta al reloj, donde se muestra en forma de contador tradicional donde se señala la posición en el ciclo a través de una aguja.
caja de platino El calibre 9459 de carga automática y con una reserva de marcha de 50 horas se aloja en una caja de platino de 45 mm. La edición está limitada a 100 unidades numeradas.
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la modificación de las indicaciones del calendario se hace desde la corona, y se puede realizar tanto hacia adelante como hacia atrás. y en cualquier momento
especialidades
SUBTITULO cartier
Esfera horaria descentrada Ocupa la parte superior de la esfera, dejando voluntariamente todo el protagonismo a la perfecta visión de las indicaciones del calendario perpetuo por lo que una parte de ella solo se intuye. Eso sí, números romanos y agujas azuladas no faltan.
tricos, rodeando al tourbillon volante –la segunda complicación presente en el Astrocalendar–, las indicaciones del día de la semana, el mes y la fecha. Todos ellos son indicados a través de ventanas –en el color azul característico de Cartier– que se van desplazando por los discos. Para acceder a la última indicación del calendario perpetuo, si se trata de un año normal o bisiesto, hay que dar la vuelta al reloj para contemplar la información, esta vez mediante la tradicional aguja. Si la lectura es tremendamente sencilla y rápida, la funcionalidad de este “rompedor” calendario perpetuo ideado por Cartier es simplemente fabulosa pues acaba con uno de los problemas más negativos de esta complicación: su fragilidad para ser manipulado. El sistema ideado por la casa ha sido un tren de engranajes, parcialmente patentado, que remplaza al tradicional sistema de palanca y muelle, y con el que consigue que el calendario pueda ser modificado en cualquier momento del día –en los calendarios tradicionales no puede hacerse horas antes ni después de la medianoche– sin temor a que se rompa. Pero hay otro elemento importante que cambia en la propuesta de Cartier y es que la modificación de fecha, día o mes se hace desde la corona, y no como es habitual a través de botones en el lateral de la caja. Y además se puede hacer indistintamente hacia adelante o hacia atrás. Comodidad en el manejo, fiabilidad y legibilidad convierten a esta propuesta que se suma a los otros “astros” gestados ya en la manufactura, el Astrorégulateur y el Astrotourbillon, y que como ellos lucirá el distintivo Escalonados de Punzón de Ginebra, sólo que con una Las distintas indicaciones del salvedad. En esta ocasión, el calibre 9459 calendario perpetuo MC que da vida a este peculiar calenda- están escalonadas y fijas. Son las ventanas rio perpetuo montado y ajustado en los las que se desplazan por nuevos talleres de Cartier Alta Relojería ellos. Un simple vistazo permite averiguar ubicados en el corazón de Ginebra, en la ràpidamente fecha, día de la semana y mes. rue de Rhône. R. Balbontín invierno 13 | TR MAGAZINE | 40
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territorio excelente
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de Alta Relojos de Alta Reloj
Desarrollos innovadores, concept-watch futuristas, la mano de Carole Forestier se percibe en cada nueva propuesta. Ha cambiado el escenario Cartier.
1999/2001 Carole Forestier cumplirá en 2014 una fructífera década y media en la compañía. Dos años después, Cartier inaugura su manufactura de Alta Relojería en La Chauxdes-Fonds.
2008 Primer movimiento desarrollado en la Manufactura Cartier, el calibre 9452MC con tourbillon volante. La caja elegida para albergarlo es la del Ballon Bleu. Es además el primer calibre que ostenta el Punzón de Ginebra.
2010 Cartier presenta su primer concept watch: ID One. No necesita ningún ajuste ni lubricación gracias a la incorporación de nuevos materiales como el Zerodur y el cristal de carbono para el calibre y la aleación de Niobio y Titanio para la caja. Llega también el primer movimiento mecánico de cuerda automática 100% Cartier, el 1904MC, que equipa la nueva caja del Calibre de Cartier.
2009 En el SIHH de ese año se presenta la primera Colección de tres calibres de Alta Relojería creados y producidos en Cartier: · Calibre 9907MC con cronógrafo central · Calibre 9431MC con tourbillon y cronógrafo monopulsador · Calibre 9611MC esqueleto
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La segunda colección, esta vez de cuatro nuevos calibres creados y producidos en la Manufactura Cartier es presentada en el SIHH: · Calibre 9451MC Astrotourbillon · Calibre 9457MC con tourbillon volante esqueleto (Punzón de Ginebra) · Calibre 9422MC calendario perpetuo · Calibre 9905MC horas saltantes
cartier 2013 La productividad de Cartier en alta relojería sigue al alza. Quinta colección y cinco calibres que se incorporan a las novedades de esta edición del SIHH: · Calibre 9454MC doble tourbillon misterioso (Punzón de Ginebra) · Calibre 9981MC horas misteriosas · Calibre 9456MC tourbillon volante con segundo huso horario doble saltante (Punzón de Ginebra) · Calibre 9423MC calendario perpetuo con cronógrafo · Calibre 9460MC Astrotourbillon cristal de carbono (reloj con soluciones del ID One) Además, llega al mercado el primer movimiento automático cronógrafo 100% Cartier, el calibre 1904-CH MC que equipa el reloj Calibre Chrono de Cartier.
2012 Presentación del ID Two, el segundo concept watch de la casa. En esta ocasión, aporta una mayor eficiencia gracias a soluciones como el vacío de su caja de Ceramyst (cerámica transparente), la espiral realizada en microfibra de carbono o el escape realizado en cristal de carbono que reducen al máximo la fricción y permiten una energía constante durante 32 días. La cuarta colección presentada en el SIHH cuenta con otros tantos nuevos calibres Cartier de Alta Relojería:
2011 La tercera colección que Cartier presenta en el Salón de Alta Relojería cuenta con 4 calibres nuevos desarrollado y producidos en la manufactura: · Calibre 9800MC Astrorégulateur (evita los efectos de la gravedad en posición vertical) · Calibre 9909MC con múltiples husos horarios · Calibre 9458MC tourbillon invertido (Punzón de Ginebra) · Calibre 9438MC tourbillon cronógrafo con 8 días reserva de marcha
· Calibre 9436MC gran complicación esqueleto (reloj de bolsillo + Calibre) · Calibre 9402MC Repetición de Minutos tourbillon (Punzón de Ginebra) · Calibre 9908MC calendario anual · Calibre 9614MC esqueleto oro rosa
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crisis o chance
La caída del 18% en la exportación de relojes a China, la verticalización creciente, la expansión de la industria hacia las joyas o la inversión asiática en terreno suizo protagonizan un año de transición. ¿Qué está pasando?
TEXTO teresa lópez | ilustración Sonia pulido
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o hay verdades eternas. Ni si quiera en Oriente. Y lo único permanente es el cambio. Un cambio que, por ejemplo, se refleja este año en la desaceleración del 18% en las exportaciones de relojes de lujo para China en el primer semestre, según la Federación de la Industria Relojera Suiza (FHS). Después de un ciclo continuo de ganancias con dobles dígitos en los últimos cinco años, el mercado oriental sorprendió a
los grandes grupos. Otro de los asombros en el cosmos relojero llegó con la primera manufactura de Richard Mille. Toda una evidencia de la tendencia a la verticalización relojera a la que le sigue otra transformación que viene desde 2009: Swatch Group y su iniciativa por reducir el número de componentes y movimientos que provee a marcas externas. Como efecto mariposa, la absorción de grupos independientes por los mastodontes relojeros se ha convertido en la esperanza de supervivencia para algunas
marcas. Además, en medio de las operaciones se inician y terminan ciclos de líderes que además guiarán a algunas de las firmas que han extendido su inversión al negocio de la joyería. Todo, en el mismo año. Así, 2013 inició con una interrupción en la zona de confort de la meca de lujo. Cambios políticos en China, mercado pilar en el sector, han impactado en los resultados esperados de los gigantes del tiempo. Con la intención de atacar la corrupción, el presidente chino,
COLATERAL novela de ETA Xi Jinping, instauró una política de austeridad gubernamental. La fuga de dinero traducida en regalos suntuosos, fina champaña o viajes en primera clase está en proceso de desaparición. Y los proveedores de la élite asiática han quedado descolocados. De acuerdo con el reporte de LVMH, para la primera mitad del año las ganancias bajaron un 2% (211 millones de dólares), contrastando con el mismo periodo del año pasado (215 millones de dólares) con tan solo un crecimiento orgánico del 1%. Según el informe, el descenso fue originado por la “compra de relojes restringida por los minoristas y el cierre voluntario de ciertos puntos de venta multimarca”. Para la experta Elizabeth Doerr esta es la naturaleza de la industria. “¡Los dobles dígitos son tan relativos! Y desde hace tres años. China no va a dejar de comprar, está nivelándose. El ritmo no era realista. ¿Qué pasaría si lo impensable ocurriera? Las marcas tendrían que enfocarse en otras culturas”, comparte Doerr, autora del libro Elite Timepieces (2008). En el caso de Grupo Richemont, según su reporte, después de las ventas de joyería (que comprenden el 51% de su negocio), la línea de relojes integró la segunda mayor (27%) unidad de negocio con un crecimiento del 18% (580 millones de dólares más) en el primer semestre. Aunque solo sea un tropiezo, las marcas ahora caminan con mayor cautela. De acuerdo con Patrick Wehrli, fundador de la consultora Passion for Watchmaking, la clave está en mantener la
“puede ser alarmante para los puristas que las compañías asiáticas se hayan unido al juego” vista en Asia y ampliar fronteras. “Un grupo o sello bien organizado no se enfoca en una sola área del mundo. Afortunadamente algunas no están concentrando toda su energía en China. Un ejemplo es Hublot, de LVMH, que comunica constantemente que tan solo una parte pequeña de sus ventas se hacen en ese país”. La misma idea la respalda el estudio realizado por Deloit-
La bola de nieve sigue creciendo, y la solución no ha llegado. En 2009 Swatch Group anuncia su intención de reducir la cantidad de movimientos y piezas que provee a marcas externas. Las autoridades de competencia suiza consideran que el mercado no está listo para el cambio ¿Quién cederá primero?
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Junio de 2011: La Comisión de Competencia Suiza (COMCO), abre una investigación y aprueba medidas cautelares para el Grupo Swatch. Se les permite reducir la cifra de volumen suministrado en 2010 a un 85% de los movimientos y un 95% de los componentes durante el 2012. 2
Mayo de 2012: COMCO anuncia una prórroga del plan preliminar con vigencia hasta 2013. 3
Julio 2013: Grupo Swatch busca negociar la reducción de movimientos hasta 2021 y componentes hasta 2025. COMCO lo rechaza. 4
Julio 2013: COMCO aprueba la reducción adicional del 10% (es decir a 75%) en movimientos para el 2014. Sobre los componentes considera que es prematuro recortarlos de la industria. El proceso sigue vigente.
te, Swiss Watch Industry Study 2013, en donde la mayoría de los 53 ejecutivos entrevistados se mostraba optimista con el crecimiento, en los próximos 12 meses, del mercado latinoamericano (con una proyección de subidas del 21%), asiático (20%, excluyendo Hong Kong y China) y el norteamericano (11%). Hecho en Casa La verticalización es otra de las caras de la evolución. El concepto “hecho en casa” es la aspiración de grupos y marcas como Bremont, Louis Vuitton o Richard Mille, que con la creación de Proart, su primera fábrica, se ha abierto camino a la elaboración de sus piezas. Desde la perspectiva interna de la industria, el estudio de Deloitte muestra una postura favorable (79%) por parte de los ejecutivos. Desde el ángulo externo, la opinión es distinta. “Para poder diferenciarse en esta era de la información, los fabricantes se esfuerzan por llevar su know-how a casa, aunque es una acción en contra de la tradición relojera”,
explica Doerr. “Es una lástima pero hacia ahí se dirige la industria”. ¿Será un paso adelantado? En 2011 la Comisión de Competencia Suiza (COMCO) inició una investigación para evaluar la viabilidad de que Swatch Group redujera paulatinamente la distribución de movimientos y componentes, ya que como proveedor de marcas externas, el modelo de negocio comenzó a ser incómodo desde 2009. Aunque el escenario pareciera difícil, algunas marcas como Victorinox permanecen confiadas en la decisión del Grupo. “Creemos en las alianzas a largo plazo. Lo que es más importante para nosotros es hacer relojes que ofrezcan calidad, funcionalidad e innovación. Hasta ahora Swatch Group nos ha apoyado en este sentido”, comenta Alexander Bennouna, CEO de Victorinox. “En la crisis de 2008 y 2009 todos redujeron su número de pedidos y nosotros lo aumentamos. Creo que se debe ser compañero en los buenos y malos momentos”. Sin embargo, para las marcas independientes, de menor capacidad, el panorama es distinto. Según Wehrli, esto podría ser el origen de otro capítulo en la historia. “Lo más probable es que en el futuro veamos más marcas independientes integrándose en grandes grupos. Otra opción inmediata podría ser que dos o tres independientes se fusionaran y crearan un nuevo grupo”, agrega el ex director internacional de ventas de Chopard. Sin embargo, el movimiento en la industria no solo es vertical, también es horizontal. En 2011 el grupo LVMH sembró su semilla en el sector joyero con la adquisición de Bvlgari, que estrenó CEO este año con Jean-Christophe Babin. “Es un movimiento muy significativo. Bvlgari fortalecerá el segmento de relojería y específicamente, el de joyería de LVMH; del mismo modo que Harry Winston lo hará en el Grupo Swatch”, explica Patrick Wehrli. El Grupo Swatch anunció en su último informe un 1% de crecimiento en ventas gracias a la adquisición de Harry Winston, aunque advirtió que el impacto significativo de la integración de la marca sería visible después de la segunda mitad del año. “La absorción de Harry Winston hizo más que redondear el amplio portafolio del Grupo. También extendió el segmento de alta joyería desde la producción hasta la red minorista”, apostilla Wehrli. Grupo Kering –que se unió a la metamorfosis colectiva al dejar de llamarse PPR este año– no se queda atrás, ya que en abril compró la firma italiana Pomellato, que de acuerdo con el comunicado de prensa, en 2012 alcanzó ventas de 197 millones de dólares. “Será interesante seguir las otoño 13 | TR MAGAZINE | 45
COLATERAL
trbusiness
tormenta de Operaciones
¿Y si no hubiera China? Alemania
6%
Richemont 1. Adquiere la firma suiza Varin-Etampage & Varinor (‘VVSA’) especializada en la producción de componentes estratégicos para la industria relojera y joyera.
China (Incluido Hong Kong)
USA
11% 26%
2. Compra Antica Ditta Marchisio SpA, la compañía italiana especializada en la producción de joyería hecha a mano.
Singapur
5%
Italia
5%
3. Transición en el mando de Montblanc con el nombramiento de Jérôme Lambert, que sustituye a Lutz Bethge.
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4. Jaeger-LeCoultre cambia de CEO con Daniel Riedo a cargo. Fuente: FHS
Kering 1. En junio deja de ser PPR oficialmente. 2. En 2011 compra Sowind Group: Girard-Perregaux y JeanRichard. 3. En abril compra Pomellato.
Swatch Group 1. Extiende su portafolio de joyería con la adquisición de Harry Winston.
Nada sería lo mismo sin el gigante asiático. Sobre todo desde 2008. Según datos de la Federación de la Industria Relojera Suiza (FHS), en los últimos cinco años, China y Hong Kong han absorbido el 50% (en promedio anual) de las exportaciones suizas de relojes de alta gama. Si revisamos las ventas totales (95 billones de dólares) registradas por la FHS de 2008 a 2012, sin el Imperio del Centro quedaría un agujero de 24 billones de dólares. En 2013 el mercado asiático ha sufrido una desaceleración provocada por la política de austeridad gubernamental. La gráfica muestra el porcentaje de exportaciones de enero a marzo de este año. A pesar de las circunstancias, el liderazgo chino en el sector continúa.
2. Harry Winston estrena CEO con Nayla Hayek. 3. Registra 17 nuevas patentes con Sistem51 de Swatch en 2013. 4. El grupo anuncia que integra la relojería y la joyería en las mismas líneas de producción.
LVMH 1. Bulgari estrena CEO con Jean-Christophe Babin. 2. TAG Heuer, liderado por Stéphane Linder. 3. Adquisición de la firma Loro Piana. 4. En los primeros seis meses del año se estrenan boutiques en Venecia y Munich. 5. Compra de Bvlgari en 2011.
Haidian Holdings Limited 1. Adquisición de Eterna en 2011. 2. Compra Corum en junio de 2013.
Festina Group 1. En mayo de 2013 anuncia el retiro de Jean-Claude Schwarz como CEO y nombra a Gérald Roden en su lugar.
acciones futuras del Grupo Kering. Después de adquirir el 51% de Sowind (Girard-Perregaux y JeanRichard), podría seguir otra compra”, dice Wehrli. Lo anterior se contrasta con la expansión que el grupo chino Haidian Holdings Limited ha hecho hacia el sector de la relojería, al haber comprado Corum y Eterna. “Estos son cursos de acción completamente normales. Lo que puede ser alarmante para los puristas es el hecho de que las compañías asiáticas se han unido al juego. Pero no veo ningún motivo de alarma”, comenta Doerr. A estos nuevos retos se enfrentan los líderes que se estrenaron en la primera mitad del año. El nombramiento de Jérôme Lambert como CEO de Montblanc ha sido la noticia protagonista. Como parte del efecto dominó, JaegerLeCoultre está ahora liderada por Daniel Riedo. La designación de Stéphane Linder como CEO de TAG Heuer también fue motivo de sorpresa. Es claro que es un año de transición. La industria parece tener la certidumbre de que pisa sobre suelo fijo, sin embargo: ¿qué camino tomar para llegar al mejor destino? Hay una tendencia en el uso del prefijo “multi” y la relojería no es excepción. “Los grupos quieren estar en cada uno de los cuatro polos de lujo: el espectáculo de lujo, el lujo discreto, el lujo de la moda y la tradición de lujo. Desean vivir en toda la paleta de lujo”, dice Wehrli.
MECHANICS OF DREAMS SINCE 1791
Girard-Perregaux se enorgullece de ser un socio fundador del “Academy Museum of Motion Pictures”, una nueva institución cultural dedicada a la preservación y conmemoración del cine.
www.girard-perregaux.com
TRbusiness
ACTIVOS
18%
richemont saborea su año Los relojes de alta gama del grupo de marcas como Cartier, Montblanc o IWC, registraron el 27% de las ventas totales en la primera mitad del año. De acuerdo con el reporte de Richemont para 2013, la cifra del negocio creció 18% respecto al año pasado.
LOS MÁS BUSCADOS
OTROS 1.01% BASQUETBOL 0.62% MODELADO 0.84% GOLF 1.76%
Rolex y Omega dominan las redes. Los tres modelos más buscados en la red a nivel global son el Omega Seamaster, Rolex Submariner y Rolex Daytona. En Latinoamérica: TAG Heuer Carrera, Rolex Daytona y TAG Heuer Grand Carrera. (DLG)
ATLETISMO 3.06% CINE 62.22%
MOTOR 3.32% NATACIÓN 3.45% FÚTBOL 4.75% TENIS 7.86% MÚSICA 10.61%
3.000 m2 de mille
embajadores multifase
Proart es la nueva fábrica de Richard Mille en Les Breuleux en el Jura suizo. Ha sido diseñada por Chavanne y mide 3.000 m2.
Los héroes de las marcas tienen el tiempo en común y el público cinéfilo es su mayor admirador.
hola kering, adiós ppr. la ola de cambios internos originada en 2005 se establece con un nuevo nombre. la renovada identidad del grupo inició su vigencia en junio.
François-Henri Pinault Presidente Grupo Kering
RICHARD MILLE VACHERON CONSTANTIN A. LANGE & SÖHNE OMEGA PATEK PHILIPPE
PIAGET BREITLING ZENITH PANERAI TUDOR EBEL LOUIS VUITTON BAUME & MERCIER
El producto correcto en el lugar y la fecha exactos. Esa es la clave. Una de las firmas más jóvenes y con más impulso es Richard Mille que lidera el ranking de las marcas con mayor crecimiento en búsquedas en Internet en 2013. Según el reporte del Digital Luxury Group, la afectación para Louis Vuitton radicó en la pausa que la marca hizo en 2012 en desarrollo de producto. Los riesgos llegan con oportunidades.
5O
dólares
la multa QUE francia impuso al grupo LVMH a favor de hermès
Billones de
Millones de
1O.5
dólares
Fuente: World Watch Report 2013
VALor RÉCORD QUE alcanzó el grupo RICHEMONT a sus 25 años
585
empleados tiene pomellato, la nueva joyera italiana de kering
Ilustraciones: Eduardo Valladares
EVOLUCIÓN CONTINUA
BLANCPAIN
ROYALE HISTÓRICO CALIBRE ROYAL® Calibre con múltiples complicaciones integradas, en primicia mundial. Reserva de marcha de 88 horas con un solo gran barrilete - 21600 alternancias/hora - Gran volante con tornillos de compensación Automático en los dos sentidos - Remontaje directo del barrilete - Doble ventanilla grande para fecha y día.
ITANE Integralmente concebido y producido en nuestros laboratorios y talleres de Alta Relojería, este calibre excepcional es único en el mundo. HISTÓRICO porque su exclusiva técnica permite reunir precisión, fiabilidad y elegancia en un mismo guardia tiempo con múltiples complicaciones. HISTÓRICO porque el Calibre Royal® dotado de 8 patentes internacionales es una exclusividad de la manufactura Pequignet HISTÓRICO y sin precedente de la Alta Relojería Francesa.
MOVIMIENT O DE UN NUEV O T IEM P O
A LTA R E L O J E R I A F R A N C E S A C O N M U LT I P L E S C O M P L I C A C I O N E S , FA B R I C A D A E N F R A N C I A , M O R T E A U , E N L A R E G I O N D E L J U R A - W W W . P E Q U I G N E T. C O M - F I N E B R A N D S – T E L F. 9 1 4 2 6 3 9 8 9 - I N F O @ F I N E B R A N D S . E S
TRbusiness
news reproducción de los salones de ginebra Fiel al interior y las vistas del Lago que se observan desde los Salones Patek Philippe, las imágenes de la ciudad de Ginebra reproducen las 24 horas del día.
aprender del maestro
Tras la primera experiencia en Emiratos, Patek Philippe volvió a Europa para mostrar al público su historia a través de su patrimonio y su legado. El resultado: 22.500 personas visitaron la muestra en 10 días.
U
n año para su desarrollo conceptual, de cuatro a cinco meses para “fabricar” cada uno de los sets que integran y cinco días para su montaje. Diez días después, el tiempo que transcurrió desde su inauguración el 17 de octubre, hasta el 27 de ese mismo mes. 22.500 personas habían admirado el trabajo y visitado la exposición organizada en el Kunsthalle muniqués por Patek Philippe. Todo un éxito que compensaba el esfuerzo –era la segunda vez, la primera se celebró en Dubai– que Patek Philippe mostraba su historia concentrada en un solo espacio donde se dan cita todos los argumentos creativos que hacen de la manufactura ginebrina un referente relojero. Creaciones especiales, incluso ediciones limitadas con Munich y Baviera como protagonistas. Y la certeza de que sólo Patek Philippe lo puede hacer.
48 | TR MAGAZINE | invierno 13
Calibres, museo... Nada queda fuera en la muestra que Patek Philippe ha convertido en la mejor manera de transmitir su legado relojero. Desde calibres, piezas especiales y los oficios artesanales a piezas creadas ex-profeso para esta exposición.
TRES ZONAS HOR ARIAS DE UN SOLO VIS TA ZO
PATRAVI TRAVELTEC El estilo distintivo y la funcionalidad refinada del Patravi TravelTec causan una fuerte impresión. El reloj permite consultar tres zonas horarias al mismo tiempo gracias a la sofisticada interacción entre la caja y el movimiento. Es posible cambiar la hora de la segunda zona horaria en intervalos de hora precisos independientemente del movimiento, conservando así la hora exacta mientras se realiza la operación. Un cronógrafo con personalidad, que sobresale del resto de relojes con diversas zonas horarias. BOUND TO TRADITION – DRIVEN BY INNOVATION
innovación
TRbusiness
bajo control
Autentificar piezas, evitar la compra de falsificaciones o identificar y recuperar relojes robados. La vida de un reloj no tiene porque ser un misterio gracias al proyecto The Chrono Registry. En formato app.
C
ada año, las falsificaciones de relojes –que crecen a un ritmo del 25% anual– hacen perder a las marcas 28.000 millones de dólares, un 7% de las ventas. Qué decir de los robos de relojes, verdadera plaga contemporánea que no distingue negocios de particulares. Y por no abrumar más con datos, una última referencia, cada año se venden más de 60 millones de relojes que se suman a los más de 500 millones existentes. Todo un imponente escenario en el que irrumpe una solución en forma de aplicación –ya disponible en la app store– que responde al nombre de The Chrono Registry. Una apuesta que nace en España y donde se contemplan los tres momentos de la “vida” del reloj: la creación, la venta y la compra individual. Empezando el discurso por el final, el titular del reloj puede convertirse en paperless, término que se traduce en que puede llevar toda la documentación de su pieza en formato electrónico –incluidas factura de compra y garantía–. Puede
comprobar además la autenticidad de una pieza –siempre que esté registrada en la plataforma– y denunciar el robo de un reloj en una base mundial de relojes robados o perdido –para esta última, ha de ser usuario Premium, a la que se llega abonando una cuota anual de 10 euros–. En este control de la existencia y evolución de un reloj dentro del mercado, el punto de venta también se ve beneficiado tanto a la hora de registrar su inventario como en la venta a nivel mundial donde garantizar la autenticidad. Y por supuesto, puede ser un elemento disuasorio para los ladrones. De hecho, los responsables de la aplicación se refieren a lo que hubiera sucedido con algunos robos realizados en los últimos tiempos en España si esos relojes hubieran figurado en el registro. Y eso lleva directamente hasta la marca, el primer eslabón y desde el cual se podría no sólo trazar la vida del reloj sino luchar contra las falsificaciones. La garantía de autenticidad es la mejor arma para llegar al cliente, pero sobre todo para controlar. Check Serial En esta primera fase de implantación de The Chrono Registry llama la atención este sistema que permite a la policía verificar los número de serie de relojes recuperados, incluso robados hace años, y que facilitaría que incluso relojes de personas sin esta app recuperaran sus relojes.
50 | TR MAGAZINE | invierno 13
contra la gran plaga Uno de los argumentos más poderosos de The Chrono Registry está en la lucha contra la falsificación. Y por eso es importante la intervención de las marcas.
Vida del reloj Con la aplicación, se puede saber cuántos propietarios diferentes ha tenido un reloj, sus pasos por el servicio técnico y reparaciones. Y garantizar su calidad-
MONTBLANC TIMEWALKER CHRONOVOYAGER UTC
Un compañero ideal para viajeros internacionales. Un reloj que nace de la combinación de un cronógrafo de gran precisión y una segunda zona horaria vinculada a la Universal Time Coordinated (UTC). Su caja resistente, con estilo, bisel satinado con indicador día/noche en 24 horas ofrece una imagen informal y tecnológica, donde se aúnan la artesanía relojera tradicional y el diseño más atractivo. Caja de acero de 43mm con bisel y pulsadores acabado satinado. Cronógrafo automático, con segundos centrales, contadores 30 minutos y 12 horas y segundo huso horario. Fabricado en la Manufactura Montblanc en Le Locle, Suiza.
IMPRESCINDIBLES
manual | cal. l095.3 | 446 comp. | 21.600 alt/h | fecha y fase lunar | marcha 72 h | peque帽o segundero con funci贸n de parada | oro amarillo, rosa o platino | 41 mm
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A. LANGE & SÖHNE
lunación perfecta Cuando cada ejercicio alrededor del tiempo se convierte en axioma de perfección, es fácil pensar que tiene firma alemana.
E
l grado de exigencia que persigue en cada una de sus creaciones A. Lange & Söhne se ha tratado en tantas ocasiones que se corre el riesgo de enmarcarlo en una rutina que no refleje suficientemente el valor de cada nueva creación. Para eliminar cualquier asomo de duda, la manufactura sajona postula planteamientos relojeros que se detienen en el detalle y lo elevan a la categoría de perfección. Eso es lo que han hecho con la fase de luna que se aloja en este nuevo Grand Lange 1 que será presentado en el próximo SIHH ginebrino. Un ejercicio tan bello en la plasmación del satélite terrestre y de las estrellas como imponente en su grado de eficiencia en la medición del ciclo lunar (hay que recordar que se encuentra en 29 días, 12 horas, 44y
el brillo lunar Fiel a los códigos de la colección, esta vez la esfera horaria descentrada del Grand Lange compite con una Fase Lunar cuyo proceso de creación, en lo referente a su revestimiento ha sido patentado. Construido representando lo más fielmente el cielo nocturno, además de la intensidad del color destaca por el trabajo realizado sobre las 300 estrellas, cortadas con láser.
3 segundos), lo que le permite que no sea necesaria lacorrección de un día cada 122,6 años. Desde que la firma reanudó su actividad relojera, ha creado nada menos que 12 piezas que incorporan la fase lunar, pero ninguna de esta precisión y alcance, porque ha conseguido un efecto real total ya que el movimiento lunar está asociado con la rueda de las horas de forma continua, es decir, se desplaza en tiempo real –no apreciable por el ojo humano– y un nivel de eficiencia del 99,9978%. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las fases lunares, el ciclo establecido para su representación es de 29,5 días, lo que supone una “pérdida” de tiempo de 44 minutos y 3 segundos, lo que se traduce en que cada dos años y medio hay un desfase de un día en la visión real del movimiento lunar. En Lange & Söhne se reduce la desviación por ciclo a menos de un minuto. Para lograrlo se ha ideado un sistema de transmisión compuesta por siete ruedas que permite un nivel de precisión muy notable. Por si fuera poco, la corrección de la fase lunar tras un periodo prolongado sin utilizar el reloj es de maneo muy sencillo, basta con presionar en el pulsador escamoteado entre las 7 y las 8 horas. Por supuesto, el continente acompaña a este brillante contenido con una caja de 41 mm disponible en tres diferentes versiones. R. Balbontín
fechador La Gran Fecha conserva su papel protagonista en la esfera del Grand Lange 1 Fas Lunar.
72 horas Un solo barrilete es suficiente para ofrecer una autonomía de marcha de 3 días.
artesanía El trabajo realizado en la reprensentación de la luna y la bóveda celeste es meticuloso y de gran belleza.
INVIERNO 2013 | TR MAGAZINE | 53
PANERAi
IMPRESCINDIBLES
al otro lado El modelo 1950 3 Days reivindica su condición de mito en una edición Left-hand que lo sitúa de nuevo entre los relojes más codiciados por los coleccionistas de la marca.
C
onsiderado como uno de los relojes más codiciados por los coleccionistas de la marca, el modelo 1950 reivindica su estética vintage incorporando a sus filas en 2014 un nuevo modelo Left-hand, en el que la corona y el protector se sitúan en la parte izquierda de la caja. Un planteamiento técnico en el que Panerai ya tiene experiencia desde los años 40, cuando creó su primera pieza para zurdos pensando en los comandos de la Armada italiana, quienes llevaban a cabo las inmersiones con varios instrumentos en la muñeca además del reloj para sincronizar mejor sus incursiones. Ahora, el mito se reinventa en su base estética, mientras su caja cuadrangular, aún más “retro”, acoge la tradicional esfera sándwich, formada por dos placas superpuestas con interior SuperLuminova para garantizar la luminosidad. El PAM00557 está protegido con cristal plexiglas que guarda las reminiscencias del polimetacrilato de metilo empleado en los originales. N. MOLLEJA 54 | TR MAGAZINE | INVIERNO 2013
Con el máximo confort Manual | Cal. P.3000 21.600 alt/hora | Reserva de marcha de 3 días | Acero | 47 mm | Cristal Plexiglas de 3mm | Fondo de cristal de zafiro El calibre de cuerda manual P.3000, con una reserva de marcha de tres días, forma parte de ese elenco de movimientos íntegramente desarrollados y construidos en la manufactura Officine Panerai de Neuchâtel.
en su interior Desarrollado con un diámetro de 16 1/2 líneas, el calibre P.3000 cuenta también con el dispositivo de ajuste rápido de la hora, con el que la aguja horaria se mueve a saltos de una hora cada vez, sin interferir con el minutero ni el funcionamiento del reloj.
EL ÚNICO RELOJ SUIZO DE ALTA GAMA CON AUTÉNTICA ALMA LATINA
torpedo tourbillón Pieza única, caja de oro rosa 18kt, titanio y acero con asas cubiertas de diamantes, indicador de reserva de marcha, fecha retrógrada, agujas ultra ligeras de silicio, disponible bajo pedido ALBACETE: J. Mompo · ALICANTE: J. Amaya · ALMERÍA: J. Regente · AVILÉS: J. Balbuena · BARCELONA: Octavi Torner - Rabat - Rabat Flash - The Watch Gallery - Valiño J. · BILBAO: Dámaso Martínez · CÁCERES: J. Nevado · CÁDIZ: J. Gordillo · CASTELLÓN: Carlos Guinot J. · ELCHE: J. Mazarino · GRANADA: J. Juan Manuel · HUELVA: J. Regente · JEREZ: Piaget y Nadal J. · LA CORUÑA: J. Romeu · LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: J. Saphir · LLORET DE MAR: J. Grau · MADRID: J. Aldao - J. Carbal - Chocrón J. - J. Grassy - Iglesias J. - Montejo J. - Rabat J. · (La Moraleja): Marjo J. - (Pozuelo de Alarcón): Durán J. · MARBELLA: Gómez & Molina · MURCIA: J. Castejón · ORENSE: J. Eligio Rodríguez · OVIEDO: Sánchez Vallina J. · PALMA DE MALLORCA: R. Alemana · PAMPLONA: Javier Echeverría J. · REUS: Santi Pamies Disseny - Solanes J. · SALAMANCA: J. Torrico · SANTANDER: J. Presmanes · SAN PEDRO DEL PINATAR: J. Castejón · SEVILLA: El Cronómetro - J. Santa María · TENERIFE: J. Pagoda - J. Saphir VALENCIA: Giménez J. 1889 - Rabat · VALLADOLID: J. Ambrosio Pérez · VIGO: Roberto J. · VITORIA: J. Jolben · ZARAGOZA: Magani J. · ANDORRA LA VELLA: J. Cellini.
Cuervo y Sobrinos La Habana 1882 S.L - Tel +34 91 540 10 48 · www.cuervoysobrinos.com
longines
IMPRESCINDIBLES
aclamado
Planteado con la sobriedad que exige una perfecta visibilidad, el Heritage Military 1938 continúa surcando el cielo décadas después de su lanzamiento con tres nuevos integrantes.
L
a legibilidad es un concepto manido pero que se traduce en relojería en un alto porcentaje de éxito futuro. Máxime cuando la pieza referida es un reloj de inspiración militar como el Heritage Military 1938 de Longines, en el que esta cualidad perdura desde sus orígenes, conservando intactas las virtudes que le han hecho trascender en el tiempo. Esta versión contemporánea respeta al instrumento militar original, con una estética de sobria apariencia y lectura perfecta, donde solo el SuperLumiNova® aplicado en los generosos números árabes rompe la intensidad del negro azabache de su esfera. La caja de 40mm acoge un mecanismo de rendimiento automático cuya puesta en hora corre a cargo de una corona acanalada aplanada, que traslada a una década donde los pilotos precisaban de esta estética para poder manejar sus relojes sin desprenderse de sus guantes. Un alarde de tradición sutilmente actualizado. María melgar 56 | TR MAGAZINE | INVIERNO 2013
Herencia militar Automático | Cal. L.619.2 ETA | 28.800 alt/ hora | Horas, minutos, segundos y fecha | Acero | 40 mm | Cristal zafiro The Longines Heritage Military 1938 se presenta en tres versiones de acero: tres agujas, 24 horas, con un diámetro de 42mm y aguja roja para marcar el segundo huso horario, y un cronógrafo con indicaciones de 30 minutos, fecha y segundero pequeño a las 6 horas.
ÓPTIMA LECTURA El tratamiento Super-LumiNova®, con matices verdes, aplicado en las agujas y los números árabes proporciona a estos modelos un estilo inconfundible y garantiza una lectura óptima de sus funciones horarias en la oscuridad.
a P hilosophy of Life
Para Espa単a y Andorra : informacion@jeanrichard.com
terrascope jeanrichard.com
IMPRESCINDIBLES
manual | cal. cyS 3310tt91 | tourbillon | doble barrilete | 17 rubíes | 28.800 alt/h | 120 horas de reserva de marcha | oro rosa, titanio y acero | full pavé brillantes| 45 mm | pieza única
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CUERVO Y SOBRINOS
Un pirata único
Exponente del valor de los pequeños detalles, este nuevo Cuervo y Sobrinos se suma a la colección de piezas especiales creadas por la firma en Capolago.
L
a marcada identidad de los relojes Cuervo y Sobrinos no deja indiferente. En ellos se refleja la pasión por un estilo de vida original, sin prisas, como marcan los tiempos en su ciudad de origen, La Habana, donde la familia de Armando Río y Cuervo dieron vida a sus primeras piezas relojeras a finales del siglo XIX. El entorno acompañaba para transmitir sensaciones de un proceso forjado en una tradición de altísimo contenido estético y cultural. Y es en ese cuidado por el detalle donde la marca continúa hoy bajo la apasionada batuta de Marzio Villa, alma del proyecto, quien confiesa, toma sus decisiones sobre una marca dejándose llevar por aspectos casi afectivos, para después mimarla y convertirla en referente del mercado. Un carácter pausado y siempre pasional que queda reflejado en esta edición única del
al abordaje La caja modular toma su forma de una boca de cañón del siglo XVII y se compone de anillos de oro rosa y titanio, que culminan en una corona de acero con diseño de globo terráqueo y asas del mismo acabado. Un guiño a su condición de “pirata” que da respuesta a los infinitos detalles que toman su inspiración del diseño marinero.
Pirata Tourbillon. Un reloj completamente trabajado a mano, donde la técnica relojera se descubre ante el espectador para dar paso a la obra de arte, la decoración y el acabado delicado y riguroso de cada uno de sus componentes. El diseño del exclusivo movimiento ensamblado a mano deja a la vista un movimiento Tourbillon de doble barrilete suspendido en la caja y visible tras el escudo de la casa, que clama atención con su elegante armadura de silicio azul. 120 horas de reserva de marcha marcan el ritmo de un mecanismo de carga manual, desarrollado para ser admirado con todo detalle a través un fondo transparente de cristal mineral, en el que la figura de Don Ramón Cuervo en la boutique original de La Habana aparece grabada sobre el tambor del muelle real. Un escenario emblemático cuya custodia queda en manos de una caja en forma de boca de cañón que alcanza los 45mm de diámetro. En su construcción alterna la fusión de anillos de oro rosa y titanio con doble godron, con la presencia del robusto acero en las asas, inspiradas en la proa de un barco y ensalzadas con un delicado full pavé de diamantes en talla brillante. Realizado exclusivamente bajo pedido, el Pirata Tourbillon admite la personalización exclusiva de sus acabados, ofreciendo al coleccionista la oportunidad de tener entre sus manos una pieza absolutamente única. NOEMY MOLLEJA
LIVIANO El silicio aparece en las agujas y la jaula del torubillon para dar ligereza y resistencia.
EQUILIBRIO Oro rosa, titanio y acero se funden armónicamente en la poderosa caja del Pirata.
DECORACIÓN El fondo está grabado con la imagen de Don Ramón Cuervo en la tienda original de La Habana.
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IMPRESCINDIBLES
VACHERON CONSTANTIN
Buena forma
Miembro de la colección Historiques –receptora de los modelos más emblemáticos de la manufactura–, más que un ejercicio de estilo, Toledo 1951 es un homenaje a una época de efervescencia creativa.
E
n 2003 había adoptado la forma de un calendario completo y, este año, en un ejercicio de depuración sin concesiones, se muestra en su faceta más espartana: un tres agujas. Funcionalidades al margen, aunque sin pasar por alto el calibre 2460 SC –el mismo que da vida a piezas sublimes y femeninas como Les Universes Infinis, Hommage à L’Art de La Danse y Patrimony Conteporaine Señora–, esta pieza es todo un tratado sobre la yuxtaposición del galvé y el cuadrado. La caja presenta tres lados curvos, tres niveles con los que se impregna de dinamismo en un juego de luces y sobras ritmadas. La esfera, con guilloché central reinterpretando el motivo geométrico del modelo original, exhibe una minutería perlada sobre una base de oro para remitirnos, dentro de sus 36,4 x 43 mm, a una livianidad y un confort absoluto. A. CASTILLO
caja “bombón” Automático | Cal. 2460 SC | Punzón de Ginebra | 28.800 alt/h | 27 rubíes | Autonomía marcha 40 h. | Oro rosa | 36,47 x 43,06 mm | Piel de aligátor
El número que acompaña al nombre de origen latino hace referencia al año en que la manufactura ginebrina crea una nueva forma cuadrada, cuyo apodo es “bombón”.
60 | TR MAGAZINE | INVIERNO 2013
* Reservando un mes antes de la fecha de salida. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C. S.A. Por compras superiores a 300€. Recibo mínimo de 30€. Gastos de gestión financiados, 9€. Ejemplos representativos de financiación de compras: Importe 300€, aplazamiento a 10 meses sin intereses TIN 0%, TAE 6,69%, ga de gestión 9€, importe total aplazado: 309€. Importe 1.000€, aplazamiento a 10 meses sin intereses TIN 0%, TAE 1,98%, gastos de gestión 9€, importe total aplazado: 1.009€. Consulta condiciones. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID C.I.C.MA 59, Hermosilla 112 - Madrid.
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JEANRICHARD
KANAGAWA
La modelo Almudena Fernández, fundadora de la ONG Kind Surf, y el Aquascope de JeanRichard salen al encuentro de la gran ola en un acuerdo de asociación solidario.
S
on pocas las marcas que pueden buscar sus raíces en en un pasado relojero con más de tres siglos de historia. Una de ellas es JeanRichard. Con un cambio significativo en su estilo, el nuevo Aquascope reedita al famoso reloj diver de la firma. Animado por el calibre JR60 –el automático de la nueva era–, se presenta en esta ocasión en una edición limitada a 88 piezas (símbolo por partida doble del infinito y de la ola) por una noble y ecológica causa. Reloj oficial de la ONG Kind Surf, se distingue por su bisel unidireccional en el mismo color azul grisáceo que el logo de la ONG, grabado en la esfera blanca con un sutil motivo de olas.El fondo de la caja luce la inscripción “ONG Kind Surf por Almudena Fernández”, junto con el número de serie. El toque surfero lo ponen sus agujas luminiscente y su correa de caucho blanca. m. castillo
FORMAS DE VIDA Automático | Cal. JR60 | 28.800 alt/h | 26 rubíes | Segundero y fecha | Marcha de 38 h. | Acero 44 mm| Bisel unidireccional en aluminio eloxado Reconocible entre cientos de modelos, Aquascope presenta una carrura de abertura redonda sobre forma tonneau. Una pieza mono bloque que ofrece una ergonomía y confort máximos a 300 metros. Almudena Fernández ha colaborado en el diseño de esta pieza.
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IMPRESCINDIBLES
pequignet
C
onocida por su excelente relación calidad/precio, la casa francesa lanza una nueva colección que integra el movimiento de desarrollo propio, Calibre Royal, que se inscribe en la corriente de los pilot watch. Desde el punto de vista estético, la firma se introduce en un nuevo territorio de expresión: cajas de titanio, agujas y marcadores SuperLumiNova, correas de caucho vulcanizado y una hermeticidad hasta 50 m, es decir, deportivo en toda regla. En cuanto a funcionalidad, destaca su fecha con día de gran tamaño con complicación integrada, su indicador de reserva de marcha garantizada de 88 horas (gracias a un único barrilete de marcha calculada sobre 100 horas con indicador de intervalo de un isocronismo excepcional durante 72 h), y el pequeño segundero a las 4h30. Pero la estrella es el Calibre Royal, que cuenta con nueve patentes y es impulsado por un sistema automático de remonte de doble sentido. Disponible en esfera blanca opalina o antracita rayos de sol, se declina igualmente en un modelo que prescinde del gran fechador. Una apuesta de futuro tan cercano como prometedor. m. CASTILLO
calibre sensato
acento francés Un ascenso de gama que llega desde la raíz, tras haber creado el primer calibre de desarrollo en interno. Y con propuestas que darán que hablar.
Automático | Cal. Royal | 21.600 alt/h | Carga bidireccional con rotor excéntrico| 88 h. | Fecha grande y día | Titanio | 44 mm Qué: complicaciones integradas; 9 patentes internacionales. Dónde: en el Laboratorio de Alta Relojería de Pequignet en Morteau. Cómo: 279 planos industriales, 318 componentes, 150 herramientas y 20.000 cotas.
INVIERNO 2013 | TR MAGAZINE | 63
piaget
IMPRESCINDIBLES
INSUPERABLE Sus 145 piezas se han reducido a un tamaño inaudito para que mecanismo y esfera sean uno.
H
RETOS ULTRAFINOS Manual | Cal. 900P | 21.600 alt/h | 145 comp. | Horas y minutos descentrados | Marcha de 48 h. | Oro blanco | 38 mm La región del Altiplano tiene una media de altitud de 3.650 metros y la excepcional delgadez del Altiplano 38 mm 900P es de un grosor de 3,65 mm: una azarosa casualidad o un guiño del destino...
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an tenido que pasar tres años para que ingenieros, relojeros y diseñadores resolvieran el reto: fundir el mecanismo más plano del mundo con su caja. Tras suprimir la platina base y hacer que el fondo asumiera sus funciones, integrar agujas y esfera en el movimiento, ubicar los puentes del lado de la esfera, suspender el barrilete, ya que no quedaba sitio en el fondo, y descentrar la esfera para desplazar el tren de engranaje alrededor de ella, por fin, se logró crear el Altiplano 900P. Para este nuevo récord en ultraplano (y ya van 12) hubo que desarrollar un dispositivo revolucionario (pendiente de patente) consistente en situar las agujas debajo del puente del tren de ruedas para que éstas no se vieran afectadas por la presión del cristal. Su denominación es un guiño a la historia, pues retoma parte del nombre del mítico Calibre 9P de 1957. m. CASTILLO
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Crown | The winding crown is a knurled or fluted button of various shapes, held between the thumb and forefinger and used to wind the watch. Some crowns incorporate a mobile pushbutton for operating a chronograph mechanism or to release the cover of a hunter case.
The FoundaTion’s ParTners | A. LAnge & Söhne | audemars PigueT | BAume & mercier | BoveT 1822 | cArtier | Chanel | chopArD | ChrisToPhe ClareT corum | de BeThune | girArD-perregAux | greuBel Forsey | hArry WinSton | hermès | iWc | Jaeger-leCoulTre | LouiS Vuitton | monTBlanC | pAnerAi Parmigiani Fleurier | piAget | ralPh lauren WaTCh & JeWelry | richArD miLLe | roger duBuis | tAg heuer | vaCheron ConsTanTin | VAn cLeeF & ArpeLS
jaeger-lecoultre
IMPRESCINDIBLES
en el origen
La manufactura de Le Sentier cierra su trilogía de color en la esfera del Grand Reverso 1931 Ultrathin con la llegada en el próximo SIHH 2014 de una carátula color chocolate.
E
l Reverso de Jaeger-LeCoultre merece ser distinguido por su capacidad para transformarse, para adecuar su estilo Art-Decó a la vida contemporánea mientras reinterpreta su pasado. Da igual que haya superado los 80 años de vida, siempre sorprende. Lo hizo precisamente en ese aniversario, recuperando para la causa a una versión fiel –en formato Grand Reverso Ultrathin– de aquel reloj que en 1931 sorprendía por su caja giratoria que preservaba intacta la esfera en la práctica del polo. Un año después, en 2012, la casa decidió incorporar un toque diferente con la incorporación del color en su esfera. Primero, rojo; después, azul... y ahora, chocolate. Esquema estético idéntico a los anteriores, pero una imagen diferente, de notable belleza a lo que, seguramente, contribuye la correa de piel confeccionada en Argentina, una de las patrias del polo. A. solana
respetuoso con los códigos Manual | Cal. 822/2 | 21.600 alt/hora | Horas, minutos y pequeño segundero | Oro rosa | 46.8 x 27.3 mm | 45 horas La esfera recuerda aquella primera versión que llegó al mercado tras la petición de los oficiales británicos destacados en la India que querían un reloj de pulsera capaz de utilizarse durante un partido de polo. Tanto como que en la esfera sólo aparece la palabra Reverso.
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cuero de casa flagiano Uno de los nombres propios del tratamiento del cuero en Argentina, Casa Flagiano, con una historia que se remonta a 1892, es el encargado de confeccionar una segunda pulsera en piel cordovan. Y por supuesto, totalmente a mano.
IMPRESCINDIBLES
Carl F. bucherer
cita mensual
Más de 90 años de historia relojera son testigo de la trayectoria de una marca a simple vista convencional, pero que, tras sus elegantes diseños, esconde un talento propio de los artesanos más exigentes.
E
l desarrollo de funciones “inusuales” ha llevado a la familia Bucherer a convertirse en un reputado relojero dentro de un mercado en el que la independencia no tiene precio. Tres generaciones mantienen intacta la máxima de Carl Friedric Bucherer de crear piezas excepcionales de apariencia sencilla como es el nuevo Patravi ChronoDate Annual. Un reloj donde el calendario anual toma carta de naturaleza y que sólo requiere de una corrección al año, ajustable con la corona de remontaje. La relevancia de esta indicación se subraya con su ubicación en una gran ventana a las 12 horas, mientras que el mes en curso queda desplazado a un segundo plano en la posición de las 5 horas. Un guiño estético para un modelo que como en todos los Bucherer apuestan por la buena mecánica. MARÍA MELGAR
poderosa estética Automático | Cal. CFB 1957.1 | Cronómetro | Cronógrafo, gran fecha y calendario anual | Oro rosa | Cristal de zafiro antirreflejos | 42 mm | Hermeticidad 50 metros Al margen de consideraciones técnicas, uno de los elementos distintivos de la marca radica en una imagen nada convencional y plenamente reconocible.
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IMPRESCINDIBLES
DIOR
todo al rosa Nueva interpretación de la glamourosa colección Grand Bal, esta vez con el oro y los diamantes enmarcado una delicada composición de plumas sobre la masa oscilante invertida.
A
Christian Dior, como a todo creador, le gustaba ser reconocido por su capacidad para sorprender en cada nueva interpretación aunque fuera respetuoso y fiel a sus símbolos, a sus iconos. Y ese anhelo no ha cambiado en una marca que sigue fiel los pasos dados por su creador. Menos aún en relojería de nivel como la que marca Grand Bal, la escenificación horaria del universo Dior nacida en 2011 y que en cada una de sus nuevas composiciones reafirma su carácter y también su evolución. Un excelente ejemplo es esta versión Plume en la que el oro rosa se adueña de caja y brazalete para enmarcar una esfera en la que la masa oscilante del calibre Dior Inverse se recubre de la delicadeza y la artesanía de un conjunto de plumas que aumenta el sentido etéreo de la pieza y su invitación al gran baile . A. Solana
danza mecánica Automático | Cal.Dior Inverse | 42 horas | Masa oscilante con plumas y diamantes| 38 mm Además del oro rosa, presente en la práctica totalidad del reloj, incluida la masa oscilante, los diamantes juegan un papel necesario. En el bisel, en talla baguette con 2,15 quilates y en la masa oscilante con talla brillante y 0,42 quilates que destacan sobre la esfera de nácar,
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HAMILTON
IMPRESCINDIBLES
dos en uno
Jazzmaster Face 2 Face revive el mito de la doble personalidad impulsado por dos movimientos mecánicos y una elaborada puesta en escena. Hamilton encuentra un nuevo territorio de expresión más exigente.
L
a aparición del mode-lo Face2Face en el panorama relojero recuerda al impacto causado por la novela de Robert Louis Stevenson “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde” (1886), un territorio en el que Hamilton se maneja con gran soltura. Los amantes de los relojes de la firma de Lancaster, que han aparecido en una amplia muestra de películas sobre la temática de la dualidad (desde El Talento de Mr. Ripley a SpiderMan), cuentan ahora con una nueva estrella fraguada en la vanguardia y el clasicismo. Con una simple rotación de la caja de perfil oval, se opta por una de las dos configuraciones: un sofisticado cronógrafo velado por un color ahumado y un toque azul, o un tres agujas elegantemente decorado en color plateado sobre superficie soleil. Cada rostro está animado por un calibre automático.
888 piezas/ 1.776 RELOJES Automático | 2 Cal: ETA 2094 (crono), ETA 2671 (3 agujas) | Rotores esqueletados | Caja de acero giratoria | 53x44 mm | 50 m Versátil tanto con el estilo o la mentalidad de su dueño como con el huso horario, tiene todos los visos de convertirse en un icono por su “arquitectura”, como ya ocurrió con el Ventura de 1957. INVIERNO 2013 | TR MAGAZINE | 69
A FONDO
N
o hay escenario relojero que quede fuera de los dominios de Patek Philippe, capaz además de alternar y adecuar éstos a su antojo y voluntad. El resultado, siempre, son piezas con una carga relojera tal que no sólo recoge lo mejor de la manufactura, sino que avanza en territorios no explorados previamente. Una buena prueba de ello es el Regulador Calendario Anual Ref. 5235 que aunque fue presentado en sociedad hace dos años, su puesta de largo en el mercado se produce ahora, pero con un contenido que mantiene toda la vigencia e importancia. Una trascendencia basada en, primer lugar, en la novedad. Es el primer reloj de pulsera con esfera tipo “regulador” –aguja central para los minutos, esfera de las horas a las 12 h y pequeño segundero a las 6–. Para hacerlo realidad, en la manufactura ginebrina han creado un nuevo
calibre, el 31-250 REG QA, heredero del célebre 240, pero que al carácter extraplano le añade la posición del segundero a las 6 horas. Aunque ha ganado 0.7 mm en su grosor respecto al creado hace 34 años, mejora su rendimiento en frecuencia y autonomía de marcha. Pero este regulador –homenaje a aquellos relojes que acompañaban a las manufacturas para el óptimo reglaje horario de sus creaciones, dada su precisión– no sólo incorpora un calendario anual, una de las grandes especialidades Patek Philippe, sino que se adentra en otro territorio en el que la casa ha destacado en los últimos años, creando su propio ADN en I+D, el del silicio. Efectivamente, este puede presumir de ser el primer movimiento base que incorpora en su construcción componentes fabricado en Silinvar®, el derivado del silicio registrado por Patek Philippe que en este caso está presente en el
regular con precisión Una vez más Patek Philippe ofrece su particular teoría sobre cómo hacer de la precisión un objeto de deseo en el que se funden tradicion e innovación. Llega al mercado la Ref. 5235.
PATEK philippe TEXTO RICARDO BALBONTIN
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A FONDO
áncora y en su rueda con el escape Pulsomax® y también en el espiral Spiromax®. Esta es una de las grandes innovaciones que presenta la REF. 5235. Por ejemplo, el espiral, patentado, tiene una curva terminal Patek Philippe en un solo nivel y su oscilación además de ofrecer un perfil plano es perfecta en su movimiento concéntrico. Mientras, el Pulsomax® que también tiene un “dibujo” revolucionario en sus formas, ofrece una mejora del isocronismo y también del rendimiento, lo que redunda
Regulación adaptada La estructura del regulador de Patek Philippe se entronca en la tradición de este tipo de relojes, con su clásica disposicion del disco de las horas y el pequeño segundero, pero introduce mejoras sensibles en el diseño de los dientes de las ruedas y de los piñones que aportan mayor rendimiento al reloj.
tanto en las prestaciones como en la fiabilidad a largo término. Ahora bien, pocas veces el trabajo de Patek Philippe se reduce a dejar unas simples pinceladas técnicas. En un caso como éste, con la necesidad de construir un nuevo movimiento, era también lógico –y así hay que entender el tiempo empleado en su óptima puesta a punto– introducir otras mejoras que afectan a la otra parte vital del reloj, el tren de ruedas. Un trabajo que comienza desde el propio barrilete, y que ha introducido sustanciales cambios en el diseño de
patek philippe
El calibre base ideado para dar vida a este regulador calendario anual presenta una frecuencia más elevada (10%), mayor autonomía de marcha (25%) y un mejor rendimiento (30%)
Microrotor de 22 K Al margen de los notables acabados que se corresponden a una pieza Patek Philippe, el nuevo microtor es 0.3 mm más grueso que el anterior, lo que permite aumentar su masa y prestaciones de armado.
los perfiles de los dientes de las ruedas y de las alas de los piñones que integran el tren. El objetivo está muy claro, mejora el engranaje entre unos y otros para reducir la fricción, aumentar la tolerancia a las variaciones y ofrecer una transmisión más eficaz de la energía. Obviamente, ahora el desgaste de las piezas es menor. Cuando los relojeros comenzaron a trabajar en este desarrollo, había otra idea que rondaba su cabeza, la de mejorar también la frecuencia que había mostrado su predecesor, el calibre 240. Así se lo propusieron y así lo han conseguido; el 31-260
Amagnéticos y sin lubricación Entre las ventajas de utilizar el silicio en distintas partes del órgano regulador, con el Pulsomax® y el Spiromax®, no sólo está la mejora de las prestaciones sino también que son ajenos a la influencia del magnetismo, resistentes a los choques y a la corrosión. Y no necesitan lubrificación.
REG QA ha llegado hasta los 3,2 Hz y ha pasado de las 21.600 alt/h del anterior a 23.040 alt/h, lo que le permite además ofrecer una mejor autonomía de marcha. Y no sólo eso, a mayor frecuencia es más fácil ajustar la precisión de marcha que marca el criterio relojero de la manufactura (-3; +2). Optimizadas las prestaciones tal como manda el Sello Patek Philippe, hay que detenerse un momento en las 60 horas de autonomía que muestra este movimiento automático extraplano, 12 horas más que el calibre que inspiró su realización. No hay secreto, un muelle real extralargo y con una construcción más plana ofrece un comportamiento mucho más efectivo y fiable durante el desarmado. No sólo tiene amplitud durante todo este proceso sino regularidad en su marcha. Es decir, es más preciso durante un periodo mayor de tiempo. Como todos los movimientos automáticos de la casa, se puede dar cuerda también manualmente, pero este no se desembraga hasta que se activa la cuerda automática lo que redunda en un menor desgaste. La rueda de la corona también ha sido modificada en su dentado lo que mejora el “tacto” durante la tarea de armado. Cambios que le permiten ofrecer un 30% más de rendimiento, sin perder de vista que además incorpora un calendario anual. Pero ese es otro tema que merece su propio análisis. invierno 13 | TR MAGAZINE | 73
actualidad
Chopard, con sangre italiana
La técnica suiza y el diseño italiano de Zagato, la alianza perfecta para un pieza masculina curtida en las carreras y en la relojería.
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ay asociaciones previsibles, afortunadas, históricas y magníficas. La establecida entre Chopard y Zagato, aunque tiene algo de todas ellas, se amolda como un guante al último calificativo. Del cruce entre una firma íntimamente ligada al motor desde hace 25 años y un carrocero que desde 1919 se ha mantenido en el palmarés de la exclusividad, el resultado no podía ser otro que un producto especial. Así es el nuevo Mille Miglia Zagato, un compendio de pasión por la modernidad y el refinamiento, con los mejores atributos de ambos progenitores. Y es que uno experimenta la misma emoción estética al abrir el capó de un F1, de un Aston 74 | TR MAGAZINE | otoño 13
Martin, un Bentley, Maserati, Lancia, Ferrari, Alfa Romeo (marca ganadora de cuatro ediciones de la Mille Miglia bajo la personalización de Zagato: 1928, 1929, 1930 y 1933) que cuando contempla, lupa en mano, el mecanismo de la edición 2013 del emblemático Mille Miglia. Por el mismo motivo que los más elitistas fabricantes de automóviles cuentan con el mejor carrocero, desde que el co-presidente de la casa ginebrina, Karl-Friedrich Sheufele, conoció a Andrea Zagato y a su mujer, Marella Rivolta, en la última edición de la legendaria carrera italiana, solo tuvo una cosa en la cabeza: el Mille Miglia Zagato. Al fin y al cabo, 25 años son motivo más que sobrado para perpetuar el compromiso de patrocinio y
CHOPARD
HISTORIA DE UNA TRADICIÓN En 1988, Chopard patrocinó por primera vez la famosa carrera de las Mil Millas y lanzó el Mille Miglia Chronograph. Como empresa familiar (1860) siempre ha considerado esta asociación mucho más que un compromiso y ha participado de forma activa, cada año, en la carrera. Brescia- RomaBreacia.
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actualidad
personalización Códigos Zagato: botón monobloque del crono y aguja de punta lacados en rojo, correa que reproduce la singular carrocería del techo de doble burbuja y esfera decorada con el logo Z.
DISEÑO ITALo-suizo Precisión y tradición forman parte del patrimonio de los departamentos de diseño de Zagato, que cuenta con 50 personas, y Chopard, con una treintena.
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cronometrador oficial. Desde el primer ensayo de 1988 en que tomó forma el Mille Miglia –una de las colecciones más emblemáticas y de mayor éxito de Chopard–, a este último miembro de la saga, han desfilado cada año, en estricta edición limitada, cronógrafos de aspecto clásico y modelos bajo un aurea de motor vintage que han impregnado incluso al peso pesado de la manufactura en una vuelta de
tuerca más allá del diseño futurista. Nos referimos al modelo L.U.C Engine One (2010), un tourbillon de aspecto híbrido fabricado como un bloque de motor. En este contexto, el Mille Miglia Zagato es una serie limitada de 500 ejemplares en dos versiones: en acero con tratamiento DLC negro y bicolor con acabados en oro rosa de 18 quilates. En caja de 42,5 mm de diámetro, ambas versiones -una completamente negra, la otra dotada de un bisel en oro rosa cuya banda lleva la graduación de 24 horas del segundo huso horario en rojo- presentan los mismos detalles de la carrocería como resultado de un trabajo realizado conjuntamente. Para el motor, Chopard ha elegido el
CHOPARD
VÍDEO EL MOTOR Este cronógrafo automático, certificado por el COSC, oscila a 28.800 alt/h y proporciona una reserva de marcha de 46 horas. Con un diámetro de 30,40 mm y un grosor de 7,90 mm, el calibre cuenta con 25 rubíes.
movimiento automático cronógrafo con fecha, segundo huso horario y reserva de marcha de 46 horas que propulsa habitualmente a los Mille Miglia y que está certificado por el COSC. El botón mono bloque inicio/parada del cronógrafo está combinado con el color del bisel, y en ambos casos, está provisto de un extremo lacado en rojo, color fetiche de Zagato y de la Mille Miglia. La guarnicionería, esto es, la correa, recuerda a los clásicos trabajos del carrocero milanés; mientras sus volúmenes, rebajados por un surco central, reproducen su arquitectura de techo en doble burbuja. El pespunte rojo vivo de la piel es otra de las firmas de Zagato. Su logo, una “Z” omnipresente, compone el motivo que adorna la
corona y constituye, asimismo, la fina trama en gris técnico que ocupa toda la superficie del habitáculo, es decir, de la esfera. Las tipografías de esta última y del bisel han sido diseñadas para la ocasión en un intento de rebasar los límites de la personalización absoluta. Más allá del placer estético que produce, esta doble edición limitada representa una síntesis perfecta entre el espíritu Gran Turismo de Zagato, la precisión y tradición relojeras de Chopard y la autenticidad de la Mille Miglia. Es prácticamente imposible resistirse a poseer uno de estos ejemplares, máxime cuando formar parte de un cuarto de siglo de historia al volante puede exhibirse en la muñeca de manera tan natural. M. CASTILLO INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 77
reportaje
Parte II
relojes exploradores
Mar
Detrás de aquellos hombres que cartografiaron el mundo hubo grandes relojes, imprescindibles en las mayores proezas. Este artículo, segundo de una serie sobre la exploración con horas y minutos, rinde tributo a los grandes navegantes y a los ingenios que les acompañaron. texto BRUNO GALINDO | fotos RTR
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exploración
John Harrison
James Cook
Pioneros James Cook pudo explorar el Pacífico gracias al cronómetro de Harrison. En la imagen a la derecha el H1.
C
orría el siglo XVIII y la mayor parte de la Tierra aún era desconocida. Las potencias con intereses en ultramar eran especialmente sensibles a este misterio, pero también a las consecuencias de su curiosidad: ¿cómo llegar más lejos y minimizar las pérdidas humanas, tan terriblemente aparejadas a cada expedición? Bajo la certeza de que con instrumental más preciso podrían evitarse tantos naufragios –ya se habían hundido el Association, el Eagle, el Rommey–, el parlamento británico había creado el Board of
Longitudes (‘Consejo de Longitud’). Y dicha institución había anunciado que premiaría con 10.000 libras esterlinas a quien inventara un artilugio capaz de determinar longitudes en el mar con un error máximo de un grado. El premio fue para John Harrison, autor en 1735 del primer reloj con esta capacidad: el H1. Mejorado hasta en varias versiones (H2, H3, H4 y K1), el primer cronómetro marino del mundo vino de perlas a James Cook (1728-1779). El explorador y cartógrafo británico, que sería legendario por el descubrimiento de islas como Pascua o Tahití, anotó en su cuaderno de bitácora: “He
james cook: “he de hacer constar que nuestro error no puede ser muy grande siempre que contemos con tan buena guía como la del reloj”
de hacer constar que nuestro error no puede ser muy grande, siempre que contemos con tan buena guía como la del reloj”. Poco antes de salir hacia uno de sus viajes suramericanos más renombrados, el explorador y naturalista Alexander von Humboldt (1769-1859) se hizo con una pieza muy especial que le ayudaría enormemente en la travesía: un cronómetro construido por el célebre Louis Berthoud. Había pertenecido al navegante y matemático francés Jean Louis Borda y funcionaba con increíble exactitud, como pudo constatar el explorador al llegar a las Canarias. “El 16 de INVIERNO 2013 | TR MAGAZINE | 79
reportaje Instrumentos Cronómetro de Louis Berthoud (izquieda). Al lado, el cronómetro Longines Weems (1929), inauguraba segundero central.
junio, a las nueve de la mañana”, narra el aventurero en sus Cartas americanas, “cuando nos encontrábamos ya a 29º 26’ de latitud, el capitán cambió de rumbo y se encaminó al este. La precisión del cronómetro de Berthoud fue entonces reconocida: a las dos de la tarde tuvimos tierra a la vista”. Uno y otro artilugio, el de Harrison y el de Berthoud, están detrás de aquellas exploraciones de leyenda. En medio de tormentas terroríficas y calma chichas desesperantes instauraron una exactitud inédita hasta entonces. El reloj de Harrison descansa en el National Maritime Museum, aunque el coleccionista tiene la opción de hacerse con el conmemorativo Rado Capitán Cook, producido desde 1962. Al de Berthoud hay que imaginárselo a partir de las cartas de Humboldt, pues se perdió. Queda pues como hito de la literatura horológica, esa misma 80 | TR MAGAZINE | INVIERNO 2013
a la que, con el curso de las décadas, se han ido incorporando prodigios como el cronómetro de Ulysse Nardin, el Naviquartz de Patek, el Montblanc Regulatéur Nautique o el Second-Setting Longines, postrer Longines Weems. Cousteau y el submarinismo
Durante aquellos años 20, los avances en ingeniería se concentraron en desterrar a los más acérrimos enemigos del reloj de pulsera hasta entonces: la suciedad, el agua y el magnetismo. A los 30 se comercializó el reloj ‘a prueba de agua’. Durante los 40 hubo un avance por la vía militar, que lo convirtió en una herramienta para el soldado. Y en los 50 se popularizó. Nuevos descubrimientos técnicos y posibilidades de viajar brindaron una nueva era de la exploración. También los medios de difusión hicieron lo suyo. Y si a alguien hay que agrade-
Modernidad Con la llegada de la electrónica las mejores casas proporcionaron nuevos cronómetros en cuarzo, como el Naviquartz de Patek Philippe.
exploración Jacques Cousteau
cerle una nueva familiaridad con las entrañas marinas, es al oficial naval y biólogo Jacques Cousteau. Estrella televisiva en una era en la que aún no veíamos tantos canales, el famoso comandante del Calypso nos hizo conocer un mundo oculto. Cousteau, quien se consideraba un ‘técnico oceanográfico’ –junto a Émile Gagnan inventó la tecnología Aqua-Lung, clave en los reguladores para el buceo– iba a precisar de un reloj con las máximas prestaciones. Veamos cómo se hizo con él. En el año 1952, el gobierno francés creó un cuerpo de élite naval, los ‘Nageurs de combat’. Los máximos responsables del cuerpo, capitán y alférez Robert ‘Bob’ Maloubier y Claude Riffaud, hicieron público el encargo de un reloj capaz de soportar la presión de las profundidades con alta fiabilidad. Al año llegó el resultado: el Fifty Fathoms de Blancpain. La pieza, que la veterana casa relojera bautizó ‘50 brazadas’ en alusión a la medida equivalente a 1,8288 metros utilizada por los submarinistas, fue vendida a través de Spirotechnique, firma nacional que aprovisionaba de materiales de submarinismo, cuyos gerentes no eran otros que Gagnan y Cousteau. Este último lo lució en “El mundo silencioso”, su película galardonada con
la Palma de Oro de Cannes en 1956. Desde entonces el Fifty Fathoms nunca ha dejado de producirse. Pero, ¿fue el pionero? No falta la controversia cuando se busca la paternidad del primer reloj sumergible. La duda pasa por dirimir las diferencias entre un diver y un reloj verdaderamente resistente al agua, y éstos de un reloj fabricado para su uso submarino. Parece claro que, como se ha dicho antes, los primeros relojes submarinos fueran de uso militar. A finales de los años 30, Panerai atavió con relojes a los buzos italianos en la Segunda Guerra Mundial; en la misma década también la marina americana, la alemana y la rusa proveyeron a sus hombres con divers. Alta es la experiencia en Omega, que en 1932 dio una alegría a los plongeurs o submarinistas profesionales creando el Omega Marine. Este fue el favorito de William Beebe, biólogo y explorador célebre por sus inmersiones récord en batisfera. Desde entonces, a Omega no le han faltado admiradores, como el comandante Yves Le Prieur –inventor de la escafandra– o Jacques Mayol, legendario submarinista conocido como ‘el hombre delfín’ o ‘El Gran Azul’, que llevaba un Seamaster cuando pulverizó su récord bajando en apnea hasta los 105 metros. El
‘Le Comandant’ Jacques Cousteau popularizó el submarinismo con el primer Fifty Fathoms (izquierda). Inventó la tecnología Aqualung junto a Emile Gagnan. Abajo, cronógrafo de buceo Aquatimer de IWC dedicado a Cousteau.
Emile Gagnan
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reportaje
Yves Le Prieur
William Beebe
propio Cousteau también se inclinó en su momento por un Omega, el Seamaster PloProf, elogiado por su elegancia robusta y hace dos años renovado en el modelo 1.200M White Dial. Por su parte, los incondicionales de Rolex defienden la invención de la caja Oyster (que en 1923 significó el primer reloj hermético y a prueba de polvo) y suelen preferir el Oyster Perpetual Submariner, que se produjo a partir de 1953 y fue presentado en la Basel Watch en 1954. Ojo al dato: parece que la marca ya estaba trabajando en este clásico Submariner cuando apareció el mencionado Fifty Fathoms. Tocando el tema de Rolex y el submarinismo es obligado recordar uno de los más ambiciosos proyectos de la marca. Asociada con la National Geographic Society y el cineasta James Cameron, Rolex se ha embarcado en una apasionante aventura: el descenso hasta el Foso de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, a 11.2 kilómetros por debajo de la superficie del océano. La inmersión de 2012 rememora la
OMEGA DIO UNA ALEGRÍA EN 1932 A LOS ‘PLONGEURS’ CREANDO EL MARINE. FUE EL FAVORITO DE WILLIAM BEEBE, CÉLEBRE POR SUS INMERSIONES RÉCORD
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primera exploración científica hecha por un vehículo tripulado a las profundidades del océano Pacífico, a unos 322 kilómetros al suroeste de Suam, el 23 de enero de 1960 cuando el teniente de la marina estadounidense Don Walsh y el oceanógrafo suizo Jacques Piccard consiguieron pasar 20 minutos en el suelo del océano antes de volver a la superficie a bordo del batiscafo Trieste. Un Rolex bajó entonces con ellos, resistiendo heroicamente la gran presión sufrida bajo la bóveda marina. Son varias las marcas que logran sus más interesantes logros en los 60 y los 70. Entre ellas se sitúa IWC, compañía que si bien no está entre las pioneras, sí ha logrado producir algunos de los mejores divers. Su buque insignia es el Aquatimer, presentado en Basilea en 1967. Encaró un rediseño radical cuando, a finales de los 70, la compañía se asoció con F. A. Porsche, que tuvo la idea de utilizar titanio para su caja. Tras
exploración
Vela posmoderna Arriba, imagen de uno de los botes de vela en la competición ‘vintage’ Transat Classique 2012 patrocinada por Panerai. Derecha, imagen del Energy Team, de Corum, durante una sesión de la America’s Cup.
Para la batalla En la fotografía, los Nageurs de Combat, grupo de élite del ejército francés que encargó la fabricación de Fifty Fathoms. Derecha, Yachtmaster, de Rolex, programa regatas.
energy team
presentar ese aspecto recuperó, con el nuevo milenio, su rostro más clásico. En este marco figura la última línea de Jaeger-LeCoultre, que toma su inspiración de modelos como el legendario Memovox Deep Sea de 1959 y el Memovox Polaris de 1965. El primero –que incorporaba una función clave: avisar al submarinista del momento de volver a la superficie– vuelve a aparecer en una versión evolucionada. Aventuras contemporáneas
Cuánto han cambiado las cosas desde
aquellos icónicos barcos de vela de dos o tres puentes que vinieron a revolucionar el exiguo instrumental de navegación: la brújula, el astrolabio, el cabrestante… Y cómo la navegación ha pasado de ser una búsqueda a vida o muerte de los confines del mundo, a la más competitiva aventura sobre el mar. Volvamos atrás en el tiempo. Estamos en 1848, en la Inglaterra victoriana, y uno de los talleres de joyería predilectos de la Corona, Garrard’s, retira una pieza que se resistía a abandonar el escaparate. El comprador es un representante del Royal Yacht Squadron; la institución estaba preparando una regata para la Exposición Universal a celebrar de 1851 y aquel trofeo le había parecido el idóneo. La competición tendría lugar en la Isla de Wight y el premio que acompañaría aquella copa sería de 100 guineas. Cinco miembros del New York Yatch Club conquistan el título. Donado por el armador de la goleta vencedora –el America– al Club de Yates de Nueva York para que el club fomentase la competición entre naciones organizando una regata que tuviese dicho trofeo como premio, el trofeo pasó a denominarse Copa del América. Más de 160 años después, no existe en el mundo competición más importante en el ámbito de la navegación. Nadie sabe tanto de esos barcos ni ha vivido tantas aventuras en alta mar como el galo Bruno Peyron, fundador junto a su hermano Loïck, del Energy Team, uno de los sempiternos favoritos de la Copa del América. Son embajadores de marca de Corum, firma relacionada con el mundo de la navegación desde los años 60. . No podemos terminar sin hablar de otro clásico de aventuras y regatas. De 1992 data el Rolex Yachmaster. Ahora se presenta con importantes innovaciones: sistema de rotación bidireccional del bisel ajustado sobre un anillo con muescas de 120 posiciones, sistema de cuenta atrás programable con memoria mecánica… Rara avis en la relojería, posibilita al capitán programar la duración de la cuenta atrás antes de la salida de la regata, de 1 a 10 minutos. Así, hecho por y para la competición, parece encerrar los secretos de tantos relojes que han navegado sobre las aguas del tiempo. INVIERNO 2013 | TR MAGAZINE | 83
marcas
Símbolos y técnica Es la fusión que propone en esta composición la magia creativa de Hermès. Un buen trabajo mecánico coronado con el imaginario y el estilo de la casa francesa.
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HERMÈS
con ‘h’ de hermés No hay nada que la firma parisina deje al azar; tampoco en relojería. La demostración es el Arceau Lift, códigos de marca pasados por el tamiz de su historia.
marcas
Estética reconocible Además de la caja Arceau, esta composición de inspiración clásica muestra detalles que permitern reconocer el estilo Hermès.
L
a primera impresión ante un reloj Hermès es que el ejercicio estético supera al mecánico, pero eso es sólo una impresión. Es cierto que su imagen es cuidada hasta límites insospechados; como también lo es su sentido, su mensaje. Siempre personal y diferente... Hermès. Pero cuando la casa francesa habla ahora de relojería lo hace desde un punto de vista de la máxima calidad también en el interior, del trabajo perfecto para una marca en cuyo ideario los símbolos son una parte importante. Y en ese axioma de superación permanente de los límites creativos que rige los designios de Hermès desde hace 176 años, entra en escena el Arceau Lift Tourbillon Volante, un nuevo símbolo que se viste no sólo de emociones sino de lo mejor de la técnica relojera. En los últimos años, Hermès ha realizado un ejercicio de conciencia relojera, aun siendo riguroso con un objetivo tan claro como contundente: la relojería de la firma no abandona su esencia creativa sino que la recrea con mayor carga mecánica. Por eso, entre otras cosas es la caja del Arceau la
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que está presente en esta propuesta. Es el contenedor apropiado para presentar el primer tourbillon volante creado por la casa, un proceso en el que se han invertido dos años y donde la firma cuenta con la colaboración de una casa de prestigio y con autoridad en este campo, La Joux-Perret. Hermès sigue durante los últimos tiempos una política expansiva en relojería, que se refleja también en sus ventas, como lo prueba la reciente adquisición de la mayoría de Joseph Erard Holding, la compañía especializada en cajas y donde ya poseía una participación. Un nuevo paso que se viene a sumar al proceso iniciado en 2006 con la entrada en el capital de Vaucher o la compra en 2012 de Natéber (esferas). Y por supuesto, que se ha manifestado en productos como Le Temps Suspendu, la original complicación planteada por Jean-Marc Wiederrecht hace ahora dos años y que todavía hoy sigue asombrando al mercado. En esta nueva interpretación, Hermès ha decidido retornar a sus orígenes –la verdad es que nunca los ha abandonado– con la imagen recurrente de la H como elemento unificador de su creatividad tanto en la construcción de la jaula del tourbillon como en la ventana abierta a las 12 horas, sobre el puente del barrilete. En realidad, esta inspiración no es tal porque realmente es su esencia y uno de los elementos más representativos del estilo la casa. Una firma que tiene su cuna histórica en el número 24 del faubourg Saint-Honoré de París, en el que nada más entrar se descubren los elementos que han ayudado a “confeccionar” este tourbillon vo-
HERMÈS
El arceau lift es un ejemplo del poder de los símbolos en hermès pero también del trabajo que se sigue en su relojería, de la marca en lante. La puerta como lo prueba la relojería. de entrada, las adquisición de La jaula del tourbibarandillas y pasajoseph erard manos, exhiben esa llon volante cumple holding H forjada y entrelazada –el hierro era el metal imperante en el inicio del siglo XX– que se visualiza de forma perfecta en el vetusto ascensor que empezó a funcionar en la tienda en 1923, precisamente el número adoptado por el calibre que da vida a este tourbillon. Hermès, su historia, es en sí misma un símbolo que empezó a tomar un cuerpo doble en 1900, cuando Emile Hermès, nieto del fundador Thierry, se casó con Julie Hollande, la hija de un hombre de negocios. Un enlace que se traduce en este Lift que refleja además el ascenso
con los dos requisitos necesarios en un órgano regulador firmado por Hermès: es un objeto bello en su construcción y fiable en lo mecánico. De hecho, uno de los elementos llamativos en la imagen no sólo del órgano regulador sino de todo el conjunto es que el calibre ha sido trabajado en distintos niveles, lo que le permite ofrecer todavía una mayor sensación de profundidad al tourbillon. Con un perfecto y simétrico equilibrio entre los dos espacios abiertos, es en los detalles de los acabados a mano de los distintos elementos –entre
cincelado a mano El trabajo ejecutado sobre cada elemento que compone este calibre es un ejercicio relojero de alto nivel, con acabados a mano como manda la tradición.
otros, el achaflanado de puentes, ruedas y tornillos– que integran esta pieza donde queda patente el trabajo relojero realizado. Un trabajo que se presenta en edición limitada con el mismo número de piezas que vida tiene la compañía. Un recordatorio de una historia que también queda reflejada en la parte de atrás de la caja de 43 mm y oro rosa, donde aparece grabado el exlibris de la casa, amén de abrir una ventana transparente de zafiro para contemplar la parte trasera del tourbillon. Un último detalle está en la correa de piel, por supuesto confeccionada por Hermès con esa técnica de la que pocos pueden presumir. Pero eso realmente es otra historia. Escrita también con H. r.balbontín INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 87
especialidades
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girard-perregaux
puentes de oro
En la escenificación mecánica de Girard-Perregaux, el tourbillon siempre ha tenido una notable trascendencia, pero su estado natural es acompañado de sus tres puentes.
A La grandiosa esmeralda Tan bella por fuera como brillante en el interior, La Esmeralda de GirardPerregaux forma parte de la historia de la casa pero también de la mejor de las tradiciones relojeras, además de ser un excelente ejemplo de su tourbillon con tres puentes de oro.
Constant Girard no le corresponde el mérito del descubrimiento del tourbillon, pero sí que su interpretación de éste haya conseguido el privilegio de seguir intacta con el paso del tiempo y, además, haya protagonizado alguna de las más brillantes creaciones de la historia relojera. No hay que ser en este caso adivino para entender que sólo se puede hablar del ya icónico tourbillon de tres puentes y, por supuesto, del reloj de bolsillo La Esmeralda, quizás su mejor exponente y uno de los legados que Girard-Perregaux conser-
va como oro en paño en su museo de La Chaux-de-Fonds. Por este orden, del primer tourbillon con la estética de los tres puentes de oro se tiene conocimiento en 1860 y la patente sobre él está emitida en marzo de 1884; desde entonces, hasta ahora, ha seguido fielmente reproduciendo esa estructura en la que los tres puentes se fijan al movimiento provocando una estética totalmente diferente. Unos años después, en 1889, llegaría el turno de La Esmeralda, un bello guardatiempos de bolsillo que ha quedado como el mejor exponente de la personalidad de una manufactura que, incluso, en
especialidades efecto espejo Todas las superficies, incluso las más diminutas son pulidas con efecto espejo.
jaula Además del pulido por las dos caras, la jaula es grabada a mano.
Volante El volante bimetálico Guillaume está divido en dos partes.
espiral La clásica espiral Breguet con curva terminal Phillips.
biselado En la parte central, el hueco destinado a la “joya” también está biselado.
tornillos pulidos El trabajo del pulidor también alcanza a la cabeza de los tornillos de la jaula.
tornillo de ajuste En oro, son los encargados de ajustar el movimiento del volante. Disco En la parte central de la jaula, tiene un acabado satinado con los huevos biselados.
Rueda de escape Retén Pivotante
la visión moderna La trascendencia del tourbillon de tres puentes sigue ligado a la excelencia de la marca, como se constata en esta versión contemporánea, el Bi-Axial de tantalio y zafiro. En la otra página, arriba, la versión que se hizo en 1991 para conmemorar el bicentenario de la firma. 90 | TR MAGAZINE | invierno 13
En oro, pulida a mano, con los brazos redondeados.
plena crisis del cuarzo, decidió apostar ir contracorriente y comenzó a trabajar en 20 replicas del tourbillon original de 1889, acreedor entonces de una de las medallas de oro de la Exposición Universal de París. Alrededor de 1.500 horas fueron necesarias para producir el primero que llegó al mercado en 1981. Pero qué es lo que distingue al tourbillon de Girard-Perregaux del resto, además de los tres puentes que armónicamente dividen el movimiento. Básicamente que sus 80 elementos concentrados en un diámetro de 10 milímetros y con un peso de solo 0.3 gramos son un ejercicio tan llamativo como reflejo de una tradición heredada que se plasma en la finalización de cada uno de ellos, en su decoración y en un diseño característico de la jaula del torbellino que recuerda a la lira, el instrumento musical que tiene su origen la Grecia clásica. Si eso es lo que se ve, lo llamativo, hay que imaginar el trabajo que falta por hacer y que es determinante en su valor mecánico, en su fiabilidad como órgano regulador antigravedad. El primer paso y tal vez más importante para la precisión posterior tiene que ver con el volante Guillaume bi-metálico y su diseño, pues a
girard-perregaux redondeado El trabajo sobre el brazo del puente implica una dificultad añadida. Debe ser redondeado.
totalmente manual Incluso los soportes que se fijan a la platina son trabajados a mano.
los 80 componentes se concentran en un diámetro de 10 mm y con un peso de sólo o.3 gramos. es un ejercicio que refleja lo mejor de una tradición surgida en 1860
Pulido La platina se somete a un trabajo manual intenso, incluso lo que no se ve.
la estructura se le practican en su borde dos cortes en sendas secciones –la forma de eliminar los efectos de la expansión/ contracción que provocan los cambios de temperatura–, por lo que a continuación es necesario un ajuste que debe ser perfecto tanto en la curvatura –totalmente redondo–como en su grosor. Un proceso que necesita de varias semanas para superar diversos test de idoneidad entre los que está obviamente la incidencia de los cambios de temperatura. Para com-
grabado Por supuesto manual y siguiendo la mejor tradición.
perlado Esta técnica es muy apreciada y también compleja.
pensar ésta, el relojero irá equilibrando el movimiento del volante ajustando y modificando la posición de los tornillos que lo rodean. Los puentes, pieza central del movimiento, también son un ejercicio de excelencia en el acabado y de precisión en su finalización. Totalmente pulidos a mano, incluidos los cantos –especialmente complicados los cuatro ángulos que forman la unión del brazo del puente con la punta de flecha en que finaliza el puente– para su completo acabado se requiere de un mes completo de trabajo, donde hay partes, como los brazos –totalmente redondos– que requieren una gran pericia. En general, todo el puente necesita aplicar destreza y concentración. No se permiten las imperfecciones y menos en superficies con el brillo que aporta el minucioso pulido. No hay que olvidar tampoco otro detalle importante: son tres los puentes y el acabado debe aparecer idéntico a la vista, al ojo humano, lo que aumenta todavía más la exigencia de perfección. Siempre se ha dicho que la distinción está en los detalles. Girard-Perregaux juega con ellos para convertirlos en arte. En un ejercicio de superación permanente... contra la gravedad. R. balbontín invierno 13 | TR MAGAZINE | 91
especialidades
algo se mueve Arte en estado puro con complicaciones de primer nivel. Bvlgari echa mano de su herencia para lanzar un mensaje de sus capacidades. Y con acento italiano.
M
ás de una buena herencia se ha perdido por no saber gestionar el legado recibido. No parece ser el caso de Bvlgari, que no sólo ha sabido integrar el ejercicio relojero establecido alrededor de marcas de la fuerza y prestigio de Roth o Genta sino que ha decidido desarrollar sus potencialidades con creaciones que nada tienen que envidiar a las del pasado. En este acervo relojero de altura, la repetición de minutos ha tenido siempre un notable predicamento y el arte de los autómatas trasladado a un reloj de pulsera añade a la dificultad técnica, el privilegio de contemplar verdaderas manifestaciones artísticas en miniatura. Eso es lo que ofrece la última apuesta de la casa, dividida en tres interpretaciones de la Commedia Dell’Arte, la única concesión italiana de todo el trabajo porque el resto bebe en las fuentes de lo mejor de la cultura relojera suiza, incluidos el grabado y el esmaltado. Brighella, Pulcinella y Arlecchino son las tres representaciones inspiradas en el teatro italiano del siglo XVI que toman vida cada vez que se activa el repetición de minutos dotado de carillón y sonido catedral. Un desarrollo de dos martillos –por una cuestión de espacio– que ha sido trabajado expresamente para esta
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hora saltante Además de repetición de minutos, esta creación de Bvlgari tiene otros elementos mecánicos interesantes y habituales de sus complicaciones como la hora saltante y los minuos retrógrados que son indicados por el brazo del autómata.
FOTOS: Massimiliano Polles
bvlgari
especialidades técnica del trampantojo El disco de oro que ejerce de base a los automátas es como si se tratara de un trampantojo, sólo que en relieve por la actuación previa del grabador.
corona numerada Si la caja ya es de por sí llamativa con su diseño para mejorar la acústica de la repetición de minutos, la corona no le va a la zaga y además tiene una información añadida, el número de pieza que ocupa dentro de la edición limitada. 94 | TR MAGAZINE | invierno 13
composición y atendiendo obviamente a los conocimientos atesorados por Genta, funde inspiración del calibre BVL 618. Para paliar y mejorar la calidad del sonido, lo que sí se ha hecho es crear unos timbres más prolongados de lo habitual, algo logrado introduciendo una segunda vuelta de alambre de acero en el interior de la caja, lo que permite un sonido más grave y se amplifica su resonancia. En su consecución también ayuda otro elemento, la introducción de una nueva aleación, el Magsonic, que acompaña al oro blanco, y la forma de la caja, que recuerda a la de un tambor. Todo un ejercicio de eficiencia que se ve coronado por un sonido claro y potente, acompañado de la animación de los autómatas; y es que además de la figura principal, al menos otros cuatro elementos de la composición –en alguna de las piezas son seis– realizan algún tipo de movimiento. En cuanto repica el carillón, la figura principal mueve el brazo izquierdo, anticipándose al resto, que cuando entran en acción lo hacen en sentido contrario al de las aguas del reloj. Toda una propuesta mecánica de enorme complejidad dado el reducido espacio en el que se mueven y en el que como ya es norma en Bvlgari, se
bvlgari
VÍDEO
arte en miniatura De tres a cinco semanas de trabajo son necesarios para dar color al trabajo realizado por el grabador. La miniaturización es un ejercicio que cuenta con muy pocos especialistas.
para lograr unos timbres más prolongados, se utiliza una doble vuelta de alambre de acero en el interior de la caja. así, El sonido es más grave y tiene más resonancia
cuenta con los mejores apoyos posibles. El arte del autómata es ejercido por muy pocas casas relojeras y cuenta con muy pocos especialistas capaces de ejecutarlo con el nivel requerido para una pieza de pulsera. Algo similar ocurre con la realización física de la imagen del autómata, un proceso en el que interviene el grabado, el cincelado y la pintura en miniatura. De esta tarea se encarga el Ateliers Vaucher de Ginebra y comienza con el grabado sobre el disco de oro de 18 quilates para crear el efecto de profundidad. Cada esfera se divide en cuatro niveles donde aparecen el personaje central, los secundarios y los decorados que se muestran en dos niveles diferentes. Un trabajo que requiere de una notable precisión pues no hay que olvidar que es un autómata que ha de mover determinadas partes de su cuerpo. Las articulaciones del autómata están ocultas y para los brazos, por ejemplo, pasan por debajo del cuerpo por lo que la tarea del grabador no es sólo compleja tres ambientes El Arlecchino es una de las figuras que componen esta trilogía limitada a 24 piezas en total.
–emplea 15 herramientas diferente en su ejecución– sino vital en el resultado final de la creación. En realidad no hay tarea fácil en todo este proceso previo, pues una vez el grabador ha finalizado su tarea es la hora del artista miniaturista. Una actividad que requiere no sólo de técnica sino también de buenas dosis de sensibilidad para durante un período que en el mejor de los casos dura tres semana pero que puede llevar hasta las cinco semanas de trabajo, no cometer ningún error irreparable. Con 12 colores básicos irá dando color a los distintos elementos que se concitan en la esfera. Desde el disco de oro que sirve de “escenario” y que en esta producción de la Commedia Dell’Arte está ambientada en Venecia, Nápoles y Bolonia –una por protagonista– a cada uno de las pequeñas piezas que integran los cuerpos de los “actores” deben tener una unidad de color y también una determinada iluminacion. Durante todo este tiempo, la esfera se irá cociendo en el horno durante una hora y a 80º entre 30 y 50 veces hasta lograr el acabado final. No resulta extraño que semejante obra esté limitada a 8 piezas por acabado. Eso sí, cada uno de sus poseedores sabrá que está ante una pieza que, por sus cualidades, es única. R. balbontín invierno 13 | TR MAGAZINE | 95
estilo
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rolex el brillo del acero 904L La personalidad de Rolex se manifiesta en cada detalle. La llegada del acero a su caja no cambia un ápice la imagen del Yacht-Master II, con su bisel cerámico de color azul. Estanco hasta 100 metros cuenta con un sistema de triple hermeticidad Triplock... y por supuesto con la sempiterna caja Oyster.
una buena salida El Yacht-Master II reafirma su carácter y vocación con otra interpretación, en esta ocasión empleando el acero 904L como materia en la que experimentar sensaciones marineras.
L
a primera vez que se escucho la palabra Yacht-Master en el vocabulario Rolex fue en 1992, y obviamente su vinculación con el mar estaba fuera de toda duda. Sin embargo es en 2007 cuando la línea de trabajo varía sustancialmente y llega la gran aportación en forma de cuenta atrás programable, lo que no sólo le asocia con las embarcaciones sino también con la competición náutica. El carácter de reloj profesional que tantas veces acompaña a las creaciones Rolex queda también plasmado en el eficaz cronógrafo de regata con certificado de cronómetros que dispone de una cuenta atrás programable de 10 a 1 minutos y dotado de memoria mecánica que permite regresar al valor definido previamente. Esa es la base de un Yacht-Master II que rompía moldes
en otros elementos creativos y ahora se ve enriquecido con una nueva versión que emplea, por primera vez, el acero 904L, la aleación utilizada por Rolex con una mayor proporción de niquel y que se distingue también por un brillo más intenso. En el resto, las innovaciones presentadas entonces siguen plenamente vigentes. La programación de la cuenta atrás se realiza desde el bisel giratorio Ring Command, que interactúa directamente con el movimiento. Este es el calibre 4161 de rueda de pilares y cuerda automática e incluye entre sus elementos distintivos la espiral Parachrom, elemento ya común en muchas creaciones de la firma. Entre sus virtudes, que es amagnética. Rolex sabe siempre como combinar sus piezas para con un ligero cambio proponer nuevas alternativas. R. balbontín INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 97
ESTILO
MILUS. Este es el modelo Zetios Chronograph. Automático. (Cpv).
PEQUIGNET. Royal Grand Sport. Calibre Royal (Cpv).
PURO ACERO
Tiene un brillo especial y resiste las pruebas más duras. El acero es noble, pero con voluntad de llegar a todo el mundo. estilismo marieta yanguas fotografía stillis atrezzo irene carro
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JEAN RICHARD. Terrascope con esfera blanca y armis de acero (3.000 euros).
VACHERON CONSTANTIN. Modelo Overseas Cron贸grafo (3.509,84 euros).
oto帽o 13 | TR MAGAZINE | 99
ESTILO
SUBTITULO
LONGINES Cron贸grafo Conquest de movimiento autom谩tico. Taqu铆metro (2.150 euros).
DIOR. Modelo Chiffre Rouge. Cron贸grafo con su singular toque rojo. (Cpv).
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IN-STYLE
“El tiempo es el mejor autor; siempre encuentra un final perfecto” charles chaplin
IWC. Cronógrafo Ingenieur Racer (12.900 euros).
ROLEX. El Deepsea es una de las piezas con más personalidad de la colección con su característico bisel (9.900 euros).
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SUBTITULO
ESTILO
CHOPARD. L.U.C 1937 Classic con certificado de cronómetro. (7.130 euros).
JAEGERLECOULTRE. Grande Reverso Ultrathin 1931. Correa de alligátor (Cpv).
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“Cuida los minutos, pues las horas ya cuidarán de sí mismas” Lord Chesterfield
IN-STYLE
TUDOR. Heritage Chrono con su particular esfera retro. (3.510 euros).
TAG HEUER. El cronógrafo Carrera con calibre 36 flyback y total look acero. Automático. (6.410 euros).
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estilo 2012
Calendario retrógrado En esta declinación de calendario retrogrado con fase de luna se comprueba la femineidad de la propuesta. Esfera nacarada sutilmente dividida en dos –la parte superior para la fecha y la fase luna, la inferior para el contador horario–. Automático.
con sutileza femenina
La mujer siempre ha estado presente en el universo creativo de Blancpain, pero especialmente se ha revitalizado en los últimos años con creaciones que han conformado desde 2006 la primera coleccion completa femenina. TEXTO R.BALBONTÍN 104 | TR MAGAZINE | invierno 13
BLANCPAIN
2013
Cronรณgrafo Grande Date Desde 1930, Blancpain ha creado calibres automรกticos para mujer, en esta ocasiรณn lo hace con un movimiento cronรณgrafo y gran fecha de nada menos que 495 componentes. Caja de oro rojo con bisel engastado y llamativa esfera de nรกcar perlado. INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 105
ESTILO 2011
Complete Calendar En los 35 mm de diámetro de la caja se alberga un movimiento automático con calendario y fase lunar. Casi dos quilates de diamantes.
H
2004
Villeret Ultraslim A la parte mecánica (carga automática) y los 40 diamantes de su bisel se les une el carácter ultraplano y la posibilidad de intercambiar las correas.
ay marcas capaces de generar su propio universo de influencia, incluso mucho antes de que el mercado los demande. Blancpain nunca ha seguido las reglas del resto, algo que se constata en su interpretación estética y, por supuesto, en su propio entendimiento acerca de lo que debe ser la relojería. Eso es lo que ha hecho, entre otras cosas, que la mujer también tenga definido su propio espacio completo desde 2006 –fecha en la que hace su primera colección femenina, Blancpain Woman–. De hecho, por su oferta discurren calendarios anuales, tourbillones, divers... Todos ellos compartiendo un mismo objetivo, proclamar una igualdad de miras relojeras. Pero igual que Blancpain puede presumir de haber sido una marca siempre abonada a los movimientos mecánicos –nunca ha empleado el cuarzo, ni siquiera en piezas femeninas–, ahora puede lucir con orgullo que hace tiempo (sólo hay que ver sus ediciones especiales San Valentín, reflejadas en una cronología a pie de página), que presta una atención especial a un segmento de la población que empieza a despuntar y 2008 se ha convertido en objetivo de casi todas las Tourbillon diamants marcas. Blancpain tiene ganado una parte Engastado con diamantes (115 en la de ese mercado y lo ha hecho con ejercicios esfera de oro blanco mecánicos y visuales de primer orden, de y 242 en la pulsera), verdadero artesano relojero que no necesita este tourbillon auuomático se hacer distinciones, sólo quiere crear relojes muestra en una caja precisos. Y por supuesto, bellos. de 40 mm.
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Con cinco correas fácilmente intercambiables y un diámetro de 29 mm, este ultraplano automático, luce a las 12 h. un diamante en forma de corozón. Limitado a 99 piezas.
Como en todas las versiones, las 99 piezas de que consta cada edición incorporan el corazón como argumento, en este caso en forma de rubís. El bisel está engastado con diamantes.
La caja de acero de 34 mm alberga un calibre automático ultraplano. En esta ocasión, el bisel, con doble hilera de diamantes, enmarca una esfera sutil con el corazón grabado.
Nada menos que 100 horas de autonomía de marcha atesora este calendario completo automático que cuenta con segundero pequeño en forma de corazón y fase lunar personalizada.
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BLANCPAIN 2013
Fifty Fathoms Bathyscaphe Bisel cerámico y escala en Liquidmetal® en un total look blanco que le diferencia de la versión masculina además de los 38 mm de la caja. Automático y espiral de silicio.
2007
Ultraplate “Lotus” En la esfera blanca de este ultraplano se concentran 220 diamantes y 180 en la caja de 34 mm. Movimiento automático.
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Fifty Fathoms El espíritu de uno de los primeros diver en su versión para mujer, con unos poderosos 45 mm. Carga automática y sumergible a 300 metros.
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VÍDEO
Fases de Luna Orchidée Con calendario completo y fases de luna, es una muestra del refinamiento de la casa con su bisel con 26 diamantes y esfera nacarada. 34 mm y automático.
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Ahora es el contador del pequeño segundero el que tiene forma de corazón de rubí sobre la esfera nacarada. Los diamantes desaparecen en este cronógrafo flyback.
Pprimera vez que crea un reloj de forma tan especial. 500 diamantes y zafiros rosas acompañan al diminuto cal. 615.
Los 35 mm de diámetros se viste de calendario completo sobre una esfera nacarada. El bisel y la esfera lucen 58 diamantes y un rubí. Movimiento automático con 100 horas de autonomía.
Un nuevo cronógrafo flyback en el que los contadores y la aguja de los segundos toman el motivo del corazón que ilustra todas las ediciones limitadas San Valentín. Oro blanco y diamantes.
La caja de acero cuajada de diamantes en el bisel participa de los corazones que, además de la esfera, están en la masa oscilante.
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CON HISTORIA
ROMMEL VSMONT gomery Momentos claves, trágicos de la historia. El destino del planeta se decidió en dos lugares en 1942: Stalingrado y El Alamein. En este último, a la rivalidad caballeresca alemana y británica les dividió el sentido de la victoria. A sus dos protagonistas los unió un reloj suizo .
TEXTO JOAQUÍN EGEA ILUSTRACIÓN HUMBERTO PALOMEQUE
E
ste es un cuento (real) sobre dos personas que lucharon en bandos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial… Y sobre sus relojes. El general Erwin Rommel, más conocido como el Zorro del Desierto, y el Comandante Bernard Law Montgomery, compartieron las tragedias y horrores de la guerra. Y las altas temperaturas del desierto…. Precisamente allí se encontraron, en El Alamein, en el año 1942. Cada uno en un lado distinto del tablero: Rommel en el alemán (nazi); Monty (como así se le conocía) en el de los aliados británicos. Los dos vestían en sus muñecas un Omega.
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Entre los relojes que hicieron de las suyas durante las campañas militares de la Segunda Guerra Mundial (los Panerai del cuerpo de submarinistas italianos, los Hamilton de los soldados norteamericanos, los cronómetros Hanhart de la marina alemana…), los Omega destacan por su entrega y fidelidad al ejército británico, el mismo de Montgomery. Nada nuevo para la firma relojera: en la Primera Guerra Mundial suministró a la Royal Flying Corps sus relojes de cabina para pilotos. A estos les siguieron, ya en la Segunda Guerra, los relojes de pulsera Spitfire (realmente destinados a pilotos y navegantes de muchos tipos de aviones). En total, Omega entregó unos
100.000 ejemplares a las fuerzas británicas de tierra, mar y aire a lo largo de la contienda. Eran piezas resistentes, capaces de soportar los embates de lucha, con un bisel y una caja de tamaño medio hechas de duraluminio (una aleación de cobre, aluminio, magnesio y manganeso) y un fondo de acero inoxidable. También mantenía una relación muy estrecha con el SBS británico (Special Boat Service), cuerpo especial de élite que a principios de los cuarenta solicitó propuestas para un resistente WWW (waterproof wrist watch). Omega fue una de las escasas marcas que suministraron este tipo de piezas a lo largo del conflicto. Por supuesto, en la esfera sobresalía
omega
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CON HISTORIA la famosa Broad Arrow, el distintivo en forma de punta de flecha del Ministerio de Defensa Británico (y dentro, latiendo, el calibre Omega 30T2). Más del 50% de los relojes utilizados por los hombres de la RAF fueron Omega. ¿Y qué pasó con los ejércitos de tierra? Pues que también les gustaron mucho estas piezas, así que las llevaban en sus muñecas, como era el caso de Bernard Montgomery, vizconde de El Alamein. Tanto cariño le tenía, que, una vez terminada la guerra, durante unas vacaciones en Suiza, el ya mariscal de campo quiso visitar las fábricas que engendraron el reloj de pulsera que le acompañó en las duras batallas. Un 28 de febrero de 1947 fue recibido por el entonces presidente de Omega, Adrien Brandt. Pero le supo a poco. Dos años más tarde regresó para una visita más larga. El Zorro del Desierto (que también llegó a Mariscal) era más tradicional en sus gustos relojeros: su fiel amigo durante la guerra era un Omega Lepine, dotado del maravilloso calibre de puentes del mismo nombre, y que sustituyó a los antiguos relojes con doble platina y pilares. En 1938 fue invitado por la Asociación de Funcionarios Suizos para una serie de conferencias celebradas en Basilea, Zúrich, Schaffhausen y Olten. Allí apareció el futuro Zorro del Desierto con su reloj de bolsillo trazado con una dedicatoria en francés: “Al Sr. Rommel, coronel del ejército alemán. En reconocimiento. Oficiales suizos. Diciembre 1938”. ¡Es la guerra!
Ya tenemos a los dos protagonistas de la historia. Cada uno con su reloj Omega; uno de pulsera, otro de bolsillo. Los dos con un solo objetivo: ganar la guerra. Con su guardatiempo en un bolsillo, Rom-
BERNARD LAW MONTGOMERY 1. Nacido en Londres (17-11-1887). 2. Durante la I Guerra Mundial alcanzó el rango de teniente coronel. 3. Participó en 1923 en el establecimiento del Estado de Irlanda Libre. 4. Tras el desastre de la batalla de Dunquerque, derrota a Rommel en la segunda batalla de El Alamein. 5. Codirige el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944. 6. Muere el 24 de marzo de 1976.
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Pieza de los 30 Montgomery vestía un reloj parecido a este, un Waterproof Wrist Watch, como los que luego se producirían con el símbolo del Broad Arrow.
mel dio la orden, el 1 de julio de 1942, de atacar El Alamein, una estación de ferrocarril en medio del desierto, en Egipto, defendida por las fuerzas aliadas. Un par de día antes, su Afrika Korps se acercó a la posición de El Alamein, pero las fuerzas del Eje no estaban en su mejor momento por aquellas calurosas latitutes. Mermadas, agotadas, exhaustas, sin apoyo aéreo. El plan de Rommel era avanzar hasta el Nilo, y que la 90º División Ligera Afrika bloqueara la 1ª división Sudafricana, mientras que la 15º División Panzer y la 21º atacarían pasada la cresta Ruweisat. Pero los servicios de espionaje germanos no fueron capaces de descubrir la presencia de la 18ª Brigada India, que había ocupado una posición expuesta en el oeste de la cresta Ruweisat en Deir el Shein la tarde del 28 de junio. Ese fue el primer error táctico de Rommel, lo que le llevaría a perder esa primera batalla de El Alamein y replegarse. El VIII ejército aliado, al mando del general Auchinleck, tenía la oportunidad de aplastar a las fuerzas del Eje. Puso en marcha la Operación Manhood, a finales de julio, pero fracasó. Resultado: la batalla se atascó en un punto muerto. Se había detenido el avance del Eje hacia Alejandría, El Cairo (y el Canal de Suez), pero el VIII Ejército sufrió 13.000 bajas. Y aquí es donde entra el otro portador de un Omega y rival de Rommel, Bernard Montgomery. Sucedió de la siguiente manera: Winston Churchill y el
omega general Alan Brooke, jefe del Estado Mayor visitaron El Cairo y reemplazaron a Auchinleck por el teniente general William Gott. Pero Gott murió cuando iba a asumir el mando. Un Messerschmitt interceptó el avión en que volaba y sus disparos alcanzaron a Gott en el corazón. El teniente general Bernard Montgomery fue designado en su lugar. Rommel, por su parte, intentó bordear o romper la posición de la Commonweath, pero fue rechazado en la batalla de Alam Halfa en agosto. Unos meses más tarde, en octubre, el VIII Ejército, al mando de Monty, derrotó, ahora sí que de una vez por todas, a las fuerzas del Eje en la Segunda Batalla de el Alamein. Erwin Rommel, condecorado con la Cruz de Hierro por su valor en la Primera Guerra Mundial,
Actual El último Speedmaster ’57 Co-Axial Chronograph recuerda levemente el vintage funcional de batalla de los Arrows de Monty, aunque hoy con función crono y alma Co-Axial.
fue enviado a la defensa del norte de Francia, aunque no pudo evitar el desembarco de Normandía. En las primeras batallas en la costa gala el Zorro fue herido de gravedad en un ataque aéreo, y poco después, implicado en el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. Alguien lanzó la sospecha de que Rommel apoyaba acabar con el Führer. ¿Era cierto? No se sabe pero Rommel sí quería acabar con la guerra. El 13 de octubre de 1944 le dieron a elegir: proceso público por traidor, pistola o veneno. Eligió el veneno. A Monty le fue mejor. Tras el desembarco de Normandía, la batalla de las Ardenas (en ambos lugares destacó) y un enfrentamiento con Eisenhower, se le concedió el título de Vizconde de El Alamein. Y de 1951 a 1958 fue comandante en jefe adjunto de la OTAN. Parábola: perdedor o ganador, a ambos les unió Omega... Y la historia.
ERWIN ROMMEL 1. Nace en Heidenheim an der Brenz,
Precisión ‘pocket’ En la foto un Omega con calibre Lepine de principios del siglo XX. El pocket de Rommel era semejante, con el fondo grabado.
Alemania (15-11-1891). 2. Destaca en la I Guerra Mundial como un gran estratega y por su arrojo. 3. En 1939 asciende a General y es destinado al Cuartel General del Führer. 4. Al frente de su Afrika Korps, pierde en El Alamein. Marcha al frente francés. 5. Muere el 14 de octubre de 1944 tras haber sido acusado de formar parte en el complot para asesinar a Hitler.
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SAGAS
la última dama del valle Es la única alta casa relojera aún en manos de la familia fundadora. Independencia, lazos familiares y dosis de audacia fluyen por la savia de Audemars y de Piguet. Una saga sin interrupción en el Vallée de Joux. TEXTO rebecca doulton | fotos audemars piguet
H
emos aprendido de nuestras familias que ninguno de nosotros es dueño de la empresa. Audemars Piguet pertenece a los relojeros, a la familia y al Vallée de Joux”. Así se confiesa, contundente, Olivier Audemars, miembro del consejo de AP y bisnieto del fundador Edward-Auguste Piguet. Furibundamente independiente, desde su creación en 1875, es parte de los descendientes de los padres fundadores; de los que defienden el fortín familiar de depredadores externos. Audemars Piguet está dirigida por un colorido triunvirato. La actual presidenta de la junta directiva y heredera directa es Jasmine Audemars (1941), la bisnieta del fundador Jules-Louis Audemars y grande dame de Le Brassus. La otrora periodista, editora ejecutiva 112 | TR MAGAZINE | invierno 13
del Journal de Genève e impenitente defensora de la conservación de los bosques, no tiene descendencia y no dudó en animar al consejo para reclutar a Olivier Audemars en su misión de “hacer todo para que la herencia que he recibido se perpetúe en los siglos venideros”. Olivier, un apuesto, desenvuelto y afable físico de materiales de 54 años, es de hecho descendiente de la familia Piguet, aunque lleva el apellido Audemars. Olivier forma parte del puesto de mando desde 1998 y es el embajador itinerante de la marca, una figura que acerca un paso más la historia de la firma a su audiencia. “Se puede decir que empecé en la empresa desde los tres años de edad. Antes de aprender a leer, mi abuelo traía piezas y movimientos de relojería a casa y me entretenía activando las repeticiones de minutos”. El tercer ángulo del triunvirato es el CEO ac-
lideresa Jasmine Audemars (derecha) es la principal responsable en AP junto a Olivier Audemars y el CEO François-Henry Bennahmias. Además, ha sido periodista casi toda su vida y directora ejecutiva del Journal de Genève.
tual, François-Henry Bennahmias. Forjado en AP Estados Unidos, es un devoto del hip hop y la mitología de la Guerra de las Galaxias. Cuesta creer que conceptos tan radicalmente progresivos como el Royal Oak –que en 1972 dio la vuelta al concepto de reloj deportivo de lujo– o el intrépido Royal Oak Offshore Grande Complication de este año, pudieran haber sido concebidos en este tranquilo y bucólico valle. Documentos históricos apuntan que la familia Audemars (originalmente Hodemart) llegó a la región a principios del XVII, y la de Piguet en el siglo XIV. Para cuando el destino había unido a las dos familias en 1875, varias generaciones de ambas familias se dedicaban a la relojería y era natural que el talentoso relojero Jules-Louis Audemars y su amigo de la escuela primaria Edward-Auguste Piguet creasen una empresa especializada en complicaciones
audemars piguet
Vﾃ好EO
sagas
Jacob Audemars 1558 - 1635
‘la’ familia
Petrus Piguet - 1340
cientos de años resumidos en la genealogía del valle
Pierre-Henri Audemars 1748 - 1792
Joseph Piguet – 1793
Louis-Benjamin Audemars 1782- 1833
David-Joseph Piguet 1782 –
Eugène-François Audemars 1821- 1897
Georges-Eugène Piguet 1823 -
Jules-Louis Audemars 1851 - 1918
Louis Audemars-Valette 1850- 1933
Edward-Auguste Piguet 1853 - 1919
Paul-Louis Audemars 1881 - 1959
Franck Audemars 1883- 1934
Paul-Edward Piguet 1890- 1979
Philippe Audemars 1927- 1996V
Michelle Piguet 1928-
Elisée Audemars 1779 - 1850
François-Louis Audemars 1823 -
Jacques-Louis Audemars 1910 - 2003
Jasmine Audemars 1941 -
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Olivier Audemars 1959-
audemars piguet y calibres extrafinos. Las repeticiones eran una de las especialidades de la casa, pero si templaban los gongs de acero de sus grande y petite sonneries con orina de caballo para mejorar la calidad del repique (costumbre en el Valle), es algo que todavía se discute. Innovadores, atrevidos e ilustrados, en 1892 alumbraron el primer reloj de pulsera – décadas antes de que se pusieran de moda– con repetición de minutos, y en 1915 el calibre repetidor de cinco minutos más pequeño del mundo, con un diámetro de 15.8 mm. Siguieron más complicaciones y primicias mundiales, algunas vendidas a terceras partes como Glashütte Union y otras encargadas por adinerados clientes. La segunda generación, Paul Audemars y Paul Piguet, tomó el mando en 1918 y vendieron sus complicaciones a Patek, Breguet y Piaget (vecinos del Valle del Joux), además de crear bellísimos relojes joya para mujer que capturaron el estilo Art Déco de la época. Tras el colapso bursátil de 1929, nueva sangre con nuevas ideas salvó la compañía. Jacques-Louis Audemars tomó las riendas en 1933 y se centró en la producción de cronógrafos. Durante la Segunda Guerra Mundial AP se las arregló para mantener a raya el peligro del cierre vendiendo una línea de relojes económicos comercializados bajo las marcas Audiget y APCO. Tras la guerra, una figura clave originaria de Le Brassus, Georges Golay, se unió a AP concentrando la producción en relojes de gama alta, con Jacques-Louis Audemars como director técnico. Golay y Audemars planearon el giro radical de AP durante la crisis del cuarzo en los 70, y fueron los únicos propietarios que expandieron sus instalaciones en 1973 gracias a una valiente decisión que cambió el destino de la casa. Hay un antes y un después del lanzamiento del Royal Oak en 1972. Antes de este hito no existía un mercado de relojes deportivos de haute horlogerie. Fue el mítico diseñador Gérald
Genta quien presentó su diseño: era provocativo, inusual y a años luz del conservadurismo imperante. Pero era muy bueno. Con su imponente caja de acero inoxidable y un precio muy superior al de un modelo de oro, el Royal Oak se convirtió en el primer reloj deportivo de lujo del mundo, un concepto contradictorio pero ganador. Vendido como “un cuerpo de acero y un corazón de oro”, la armadura acerada del Royal Oak, con su bisel octogonal y sus tornillos expuestos tenía un aire industrial. El “corazón” de la fórmula se refería al calibre AP 2121, un movimiento automático ultra delgado de 3.05 mm con una masa oscilante de oro de 21 quilates. Tras la muerte de Golay en 1987 Georges-Henri Meylan y Stephen Urquhart dirigieron al unísono AP, y después solo Meylan (1997-2008). Philippe Merk, con una abrupta
“empecé en ap a los 3 años. antes de aprender a leer ya jugaba con las repeticiones de minutos de mi abuelo” (olivier audemars)
partida en 2012, tras tan solo 3 años “debido a diferencias en la estrategia de la empresa”, abrió la puerta al carismático François-Henry Bennahmias, quien se había unido a AP en 1996. Con un estilo de dirección totalmente americano y una oficina presidida por una escultura del maestro Yoda, su pasión por la música rap dio como resultado el Royal Oak Offshore Jay-Z Limited Edition. Su nombramiento a primeros de año sorprendió a algunos sectores de la industria. Sin embargo la designación de Bennahmias es totalmente coherente con una compañía cuyo mantra señala que “para romper las reglas, primero hay que dominarlas” y ha estado emanando magnetismo desde su génesis. Una compañía que empujó el Royal Oak aún más allá para crear el Royal Oak Offshore. Enorme, con atrevidas combinaciones de oro y caucho, el ROO abrió las compuertas para un nuevo mundo de materiales avant-garde y fue elegido como caja para la audaz incorporación de este año: el Grande Complication. Limitado a 6 unidades, este reloj rupturista y personalizable desafía las reglas de la relojería clásica con su caja deportiva. Otro gesto de independencia y osadía muy AP.
historia El Tradition Minute Repeater Tourbillon Chronograph ejemplifica el enorme patrimonio de la marca dirigida por Bennahmias (arriba) y Olivier Audemars. invierno 13 | TR MAGAZINE | 115
coleccionista
atrapado en un bolsillo El monarca de los tama単os generosos recrea su ADN en un pocket watch tan espectacular como creativo. Y diferente.
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panerai
VÍDEO
H
ay en Panerai un deseo permanente por encontrar vías de comunicación complementarias sin perder su carácter ni por supuesto el ADN. La entrada de complicaciones en su portafolio ha generado un universo paralelo y respetuoso al mismo tiempo con su historia. Y aunque éste es su primer reloj de bolsillo, no está de más recordar que en el principio del siglo pasado, la casa realizaba sus particulares interpretaciones individuales para los rectores de la Armada Real Italiana. Esta interpretación contemporánea limitada a 50 unidades y con la cerámica dando vida a una generosa superficie de 59 mm de diámetro, dispone de un calibre con tourbillon que se rige por el mismo precepto del regulador antigravedad creado en 2007 por la marca (P.2005) y en el que la jaula que lo contiene gira sobre un eje perpendicular al del volante –no en paralelo– efectuando un giro cada 30 segundos. Con seis días de autonomía de marcha, el espectáculo visiual es tan excelso como su mecánica .
GMT Además del tourbillon, el pocket watch de Panerai tiene un segundo huso horario e indicación AM/PM.
esqueletado Cada elemento parece flotar. El calibre se sostiene a la caja sobre 12 vástagos que ejercen de índices horarios.
R. balbontín invierno 13 | TR MAGAZINE | 117
TÉCNICA
los segundos cuentan Desde 2006, Wempe se ha convertido en el vigía de la cronometría alemana. Desde un escenario tan singular y significativo como el Observatorio Astronómico de Glashütte.
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WEMPE escenario emblemático Wempe ha construido su cuartel general relojero justo al lado del Observatorio Astronómico.
M
encionar la palabra cronómetro es sinónimo de precisión, de medición relojera de primer nivel que cumple con unas normas establecidas y con unos rigurosos controles de fiabilidad. Así fue también en el origen de aquellas primeras piezas que recibieron ese nombre, algo que no se produjo hasta mediado el siglo XVIII, concretamente en 1759, cuando el inglés John Harrison inventó el primer cronómetro preciso; hasta el punto de que era capaz de determinar el grado de longitud en el que se encontraba en cada momento la embarcación. Sí, porque los cronómetros nacen como consecuencia de la necesidad de calcular la ruta que debía seguir un barco, algo en lo que Wempe tiene mucho que decir pues suyos son una buena parte de los cronómetros de marina que han acompañado las travesías marinas. Y en esta máxima de que cronómetro es igual a precisión, suya fue también la idea de crear en 2006 el Centro Alemán de Verificación de cronómetros, una actividad restringida en su totalidad a Suiza y con el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros) como figura casi única para certificar la precisión de marcha de los relojes. La base de
operaciones se situó en el renovado Observatorio Astronómico de Glashütte, donde Wempe también ha creado su “santuario” relojero, y donde por supuesto son controladas sus creaciones. En total, por estas instalaciones pasan examen cada año unas 5.000 piezas, aunque el objetivo es llegar hasta 15.000 relojes anuales. El control alemán –Wempe lo realiza en colaboración con la Oficina Provincial de Sistemas de Medición y Calibración de Turingia (LMET) y de la Oficina Estatal homónima de Sajonia (SME)– se muestra
cronómetro certificado Todas las piezas que superan los controles reciben el certificado de idoneidad cronométrica.
de última generación En el proceso de control, todo está automatizado con equipos electrónicos de de primer nivel.
aún más estricto que los test que promueve el organismo suizo, ya que Alemania se rige por los criterios de la norma DIN 8319. Además de ser controlados durante 15 días, estos se realizan con el calibre ya montado en la caja, y no por separado. Durante ese periodo, el reloj es testado en cinco posiciones (corona a la izquierda, corona arriba y abajo, esfera arriba y abajo) y alternando temperaturas de 23º, 8º y 38º, además de una humedad ambiental del 50%. Y todo ello, con una tolerancia en la marcha diaria del reloj entre -4/+6 segundos. En ningún caso, la diferencia de marcha diaria puede superar los dos segundos ni la desviación máxima los 5 segundos. Cada 24 horas, además, se mide el grado de divergencia y se da cuerda a los movimientos. Las complicaciones que tenga la pieza se activan a partir del décimo día para comprobar si afectan a la precisión de marcha. Un último apunte importante es que los relojes deben ser susceptibles de ajustarse al segundo. Eso es precisión. A. solana INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 119
destinos
Elegir actividad La nieve se convierte en todo un mundo de sensaciones y de posibilidades para disfrutar de ella. Paseos en trineos, rutas con raquetas... o disfrutar de una panorámica de postal.
NIEVE Y MÁS... Miles de kilómetros de pistas, repartidos entre Europa y Norteamérica, dispuestas para disfrutar.
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V
amos a recorrer el mundo sobre la estela blanca de la nieve, pero si no lo quiere hacer sobre unos esquís, hágalo sobre un trineo, en helicóptero o disfrutando del paisaje desde el spa del hotel. Pero no se quede esta temporada sin pisar la nieve, da energía y relaja, todo a la vez. Si usted es de los que le gusta esquiar o practicar el snowboard, desde Andorra a Sierra Nevada, desde los Alpes a Estados Unidos y Canadá, miles de kilómetros blancos le esperan. Pero también puede recorrer las praderas nevadas en un trineo tirado por perros o a lomos de una potente moto de nieve, probar la ascensión en globo aerostático y practicar el parapente. En algunas estaciones, puede ser el primero en bajar por las pistas antes de la apertura al público de los remontes para después reponer fuerzas con un chocolate caliente. En otras, se puede calzar las botas a las ocho de la tarde para disfrutar del placer de
esquiar bajo la luz de las estrellas. Se podrá vivir la montaña a toda velocidad deslizándose sobre un flotador, practicar el patinaje outdoor... y para los más atrevidos, actividades como la inmersión bajo el hielo, esquí ratrac o el heliesquí, sintiendo la adrenalina de lanzarse desde las montañas más altas por pendientes de nieve virgen fuera de las pistas balizadas. Nieve marca España
A tan sólo 30 kilómetros de Granada y a dos horas del mar se alzan las cumbres de Sierra Nevada. Su ubicación y altura son el sueño de cualquier esquiador: la posibilidad de esquiar con sol. Con una cota máxima de 3.300 metros y más de 100 pistas, la diversión está garantizada para los apasionados del esquí y el snowboard. Estos también podrán dirigir sus miradas hacia el Pirineo Catalán, decantándose por Baqueira Beret, la mayor estación de España, que se divide en tres áreas interconectadas por remontes: Baqueira, Beret
villa Padierna Thermas Hotel
Terapia y descanso El plan anti-aging tiene varias etapas y opciones para conseguir el efecto deseado, que es relajar la piel y darle de nuevo vida. Y para ello nada como un buen descanso, que es el otro gran atributo del Villa Padierna Thermas Hotel.
y Bonaigüa; Boí Taüll, cuyo mayor atractivo es descender por el Puig Falcó, la cima esquíable más alta de los Pirineos, a 2.751 metros, y el dominio esquíable ubicado en la comarca de La Cerdanya, resultado de la unión de las estaciones La Molina y Masella, que suman 133 kilómetros esquiables. Completa la oferta nacional, el Pirineo Aragonés, con Formigal a la cabeza y 137 kilómetros esquiables distribuidos en más de 100 pistas a lo largo de cuatro valles. Cerler es la estación más alta , rodeada de más de 60 picos que superan los 3.000 metros. Salpicada de lagos se encuentra Panticosa, que junto con el balneario, palacio termal y hoteles, la han convertido en el destino ideal para pasar unas vacaciones muy saludables. Andorra, la Bella de las nieves
Andorra es el paraíso indiscutible de los deportes de invierno. Esquí alpino, nórdico, surf, circuitos con raquetas, trineos arrastrados con perros... El dominio esquiable más
grande de los Pirineos, Grandvalira, tiene casi 200 kilómetros conectados y 110 pistas. Vallnord, por su parte, es el nuevo concepto de estación de nieve y montaña andorrano. Ambas estaciones, Grandvalira y Vallnord, están conectadas a través el túnel Dos Valires, con lo que se facilita el tránsito de una a otra.
contacto con la naturaleza Fuera de las pistas se pueden encontrar emociones como las que procuran las motos de nieve que permiten descubrir parajes naturales de gran belleza.
Europa, nieve con clase
El Pirineo Francés ofrece 14 estaciones de esquí, desde la familiar Font Romeu a Saint Lary, para los más expertos. Los Alpes franceses son escenario obligado para el esquiador alguna vez en su vida, destacando Val D’ Isere, Tignes, Avoriaz, Chamonix, Alpe D’Huez y Los Tres Valles. Suiza tiene una larga tradición; de hecho, cuenta con la estación de Saint Moritz, considerada como la mejor estación del mundo, pero también ofrece otras muy conocidas como Gstaad o Zermatt, en las que además de esquiar se puede disfrutar de pueblos de postal. Los Alpes italianos se
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llenan de apasionados que exploran las nuevas tendencias de esquí, snowboard, fondo o simplemente se dejan llevar por los trineos. Aquí, destacan los Dolomitas, definidos por el arquitecto Le Corbusier como “la más bella obra arquitectónica del mundo”. El paisaje blanco americano
Para muchos, la mejor nieve del mundo está en Estados Unidos y Canadá. Las estaciones más conocidas son Aspen y Vail ubicadas en la mejor región para la práctica del esquí, las montañas Rocosas de Colorado. Sus condiciones climatológicas hacen que su nieve polvo sea muy seca, con lo que la calidad está asegurada. En las rocosas canadienses se encuentra el Parque Nacional Banff, con increíbles estaciones de esquí muy valoradas tanto por la calidad de su nieve y las actividades que desarrollan.
Temporada de nieve en Viajes El Corte Inglés Información y reservas en Viajes El Corte Inglés Telf. 902 400 454 www.viajeselcorteingles.es INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 121
INSTANTES
el nacimiento de maquiavelo
23 o7H-o3/o5/1469
Se cumplen 500 años de la publicación de ‘El Príncipe’, texto que inauguró la concepción moderna del poder.
D
e día, talaba árboles en un bosque de su propiedad, y comía, jugaba y hablaba con los trabajadores que contrataba. De noche, se ponía las vestimentas de cuando ejercía de diplomático, antes de ser desterrado del poder, y se entregaba a la literatura. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli había nacido en Florencia el 3 de mayo de 1469, hijo de Bernardo Machiavelli y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas y nobles que con el tiempo habían ido perdiendo una cosa: poder. Pero todavía retenían algo, y Niccolò ejercía de funcionario de Estado cuando, en 1512, fue apresado y torturado por conspirar contra los Medicis. El Papa medió para liberarlo y Maquiavelo se retiró a su propiedad de San Casciano in Val di Pesa, cerca de Florencia, a talar el bosque y, de noche, a vestirse de renacentista para leer a Dante y escribir. El primer libro lo redactó con la tortura todavía en la piel, en 1513, hoy hace 500 años: El Príncipe, un pequeño manual sobre
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cómo conquistar el poder y mantenerlo. Un breviario, escrito a despecho, para guiar a los Medicis en el camino de la virtud y el realismo. Una auténtica disección de cómo es el poder y no de cómo debería ser. Maquiavelo inauguró la política en sentido moderno. E introdujo el concepto de razón de Estado: la aceptación de la arbitrariedad para salvaguardar el poder. Llegó a dar una copia del manuscrito a los Medicis, pero estos lo despreciaron. Quinientos años después, ¿qué pasaría si cambiáramos el nombre del libro? ¿Qué ocurriría si en lugar de El Príncipe fuera El Amante? ¿Y si en cada línea donde aparece la palabra poder la sustituyéramos por amor? ¿Y si en cada línea donde dice razón de Estado pusiéramos cariño? Pasaría exactamente lo mismo que si dejáramos las palabras príncipe y poder en su lugar: que por encima del libro irían resbalando minuteros, péndulos y relojes, lo que envejece las cosas. Y permanecería aquello que el tiempo nunca cambia. plácid garcía-planas
sobre el poder desnudo
más allá del bien y del mal Puede que el gobernante ideal y real (en lo público o en lo privado) vestiría un reloj como el nuevo Calatrava Ref. 5227J, en oro amarillo, con tapa de bisagra invisible.
MP05-LaFerrari. Un reloj excepcional. Un récord mundial. Reserva de marcha de 50 días y un diseño de alta tecnología desarrollado con Ferrari. Edición limitada a 50 piezas.
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SUPLEMENTO DE TR MAGAZINE AL número 2
JAEGER-LECOULTRE Duomètre Unique Travel Time
innovación para llegar a todo el mundo
CRONOLOGÍA
LA GRANDE maison, EN FECHAS En la “biografía” de Jaeger-LeCoultre hay capítulos tan interesantes que es dificil resumir su historia. Estas son algunas de sus grandes hazañas relojeras. TEXTO AMELIA SOLANA
1833 El origen El Valle de Joux respira relojería y de mucha calidad. Cuando Antoine LeCoultre llegó allí, la relojería estaba en manos de los campesinos que se dedicaban durante la larga estación invernal a fabricar componentes de calibres para otros. Era una segunda ocupación, que personajes como LeCoultre harían evolucionar hacia otro tipo de concepto relojero profesionalizado. Desde el principio dejó patente que el recorrido de su trabajo iba a ser totalmente diferente, y quedó patente en sus movimientos.
1844
Inventor La relojería no es sólo un trabajo para LeCoultre, se convierte en su obsesión pero se topa con un problema. No encuentra las herramientas para desarrollar su trabajo, así que decide construirlas él. Así nacen la máquina para tallar piñones o el primer instrumento de la historia capaz de medir la micra.
1907 Ejercicio ultraplano A día de hoy sigue registrado como movimiento más fino en su categoría. Equipado con el calibre 145, su 1,85 mm marcaron un registro imposible de mejorar en la época. De él se produjeron un total de 400 unidades que dieron como resultado una pieza que estuvo vigente durante un largo periodo de tiempo y que tenía un perfil como el de una hoja de cuchillo. 2 | TR MAGAZINE | INVIERNO 13
E
l origen dicen que marca el desarrollo futuro de las cosas. Fuera de determinismos, la realidad es que Antoine LeCoultre fue a instalarse en el feudo de la relojería que había nacido en el Jura Suizo –hoy reconocido como el más trascendente de la relojería Swiss Made– pero eligió la zona más alejada, la del Valle de Joux, cuna de algunas de las grandes manufacturas que han escrito la historia relojera. Y la manufactura de Le Sentier es una
1928 El Imperio del Atmos Conocido como el reloj de marcha casi perpetua, la invención de su sorprendente mecanismo le corresponde al ingeniero Jean-Léon Reutter. Un grado de variación en la temperatura es suficiente para insuflar energía al dispositivo en forma de membrana que regula su transmisión al movimiento y permitir que la autonomía de marcha aumente en dos días. A día de hoy, sigue siendo uno de esos elementos diferenciales del estilo JaegerLeCoultre.
de ellas. Allí llegó y allí instaló en 1833 su primer edificio que todavía hoy forma parte del grandioso espacio que ocupa la manufactura. Como entonces también –esto ocurrió en 1866– todas las especialidades que componen el know-how de la compañía están bajo el mismo techo. Y por supuesto, igual que hace 180 años, la capacidad para sorprender con creaciones y desarrollos diferentes (1.242 calibres creados y 400 patentes registradas) sigue intacta. ¿Serán los genes?
JAEGER-LECOULTRE
1990 1929 El más pequeño del mundo El Calibre 101 no ha encontrado nunca rival. Nacio como el movimiento mecánico más pequeño jamás construido y asi ha quedado para la posteridad. 98 componentes con apenas un gramo de peso son un argumento suficiente para entender porqué.
1931
Viajero impenitente Jaeger-LeCoultre inaugura con el Geographique una de sus especialidades contemporáneas, los relojes con segundo huso horario. Una ventana para las ciudades en las que elegir el segundo huso horario y una lectura simple y clara de éste son sus potencialidades. Años después, en 2004, con el Hometime, marca la hora del lugar de residencia con discreción mientras deja todo el protagonismo a la hora de destino. Cambian las necesidades, también las soluciones.
El icono Nadie podría imaginar que aquella petición de un reloj cuyo cristal no se quebrara en cada partido de polo sería todavía hoy uno de los referentes relojeros más importantes. El estilo Art Decó, su sistema de giro de la caja y sobre todo su elegancia, siguen de plena actualidad.
2004 Gyrotourbillon I La entrada en los tourbillones esféricos por parte de la manufactura se tradujo en una pieza con una estética muy llamativa por las dos jaulas que integraban el órgano regulador (una ejecutaba una vuelta completa en un minuto y la otra cada 24 segundos). Además mostraba una ecuación activa del tiempo y un calendario perpetuo con cuatro indicaciones retrógradas.
1950
2013 VÍDEO
Diver con alarma La capacidad de innovación queda patente en la presentación del Memovox, convertido en el primer reloj destinado a los submarinistas equipado con alarma. De enorme utilidad proque marca el tiempo en el que estos deben abandonar la inmersión.
Presente y futuro Durante los últimos años ha ido ampliando sucesivamente las instalaciones al tiempo que crecían las necesidades creativas de una compañía que siempre mira al futuro. INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 3
INNOVACIONES
muestrario de capacidades
Hacedor de sueños, creador de ilusiones mecánicas... en el perfil de Jaeger-LeCoultre sólo hay espacio para la reflexión de qué hacer mañana. Pura imaginación. TEXTO AMELIA SOLANA
Duomètre Unique Travel Time Autonomía de viaje Convertido en la última experiencia Dual-Wing, el gran avance mostrado por Jaeger-LeCoultre por vez primera en 2007 y por el cual el movimiento se dividie en dos mecanismos que actúan de forma autónoma dentro de la misma caja, compartiendo el mismo órgano regulador pero con fuentes de energía diferentes. En esta propuesta, el primero de los mecanismos está destinado a la hora local; mientras tanto, el otro se centra en el segundo huso horario. Es el primer reloj con horas mundiales capaz de ajustar el segundo huso al minuto. 4 | TR MAGAZINE | invierno 13
JAEGER-LECOULTRE JAEGER-LECOULTRE
Duomètre a Spherotourbillon Precisión al segundo En la concepción del desarrolllo Dual-Wing, el principio de la precisión prevalece sobre el resto, y en la manufactura de Le Sentier han conseguido crear el primer tourbillon capaz de ser ajustado al segundo. Algo que se consigue desde el pulsador situado a las 2 horas y que permite la vuelta a cero del segundero sin necesidad de detener el reloj. El tourbillon esférico realiza un giro cada 3o segundos (jaula) mientras en su interior, en un plano inclinado de 20º, el eje completa el giro en 15 segundos.
E
l repertorio es tan amplio, que sería difícil elegir una sola de las innovaciones propuestas por JaegerLeCoultre durante los últimos años para entender su evolución como manufactura. Lo sorprendente es que a nadie le ha sorprendido que Jaeger-LeCoultre tenga semejante muestrario de capacidades. Si se atiende a su historia (que es la historia de la relojería), en sus 180 años de vida no sólo ha registrado un récord de productivadad a la hora de crear calibres diferentes (una práctica que sigue cultivando) sino que de sus manos han salido muchos desarrollos empleados por otros. Muchos se escudaran en el ADN de la marca, en la capacidad natural para innovar, pero sobre todo lo que hay, y se palpa en cada metro cuadrado de la manufactura, es una notable exigencia individual y trabajo, mucho trabajo.Eso es lo que ha labrado su carácter y también su fortaleza en el mercado. Y eso es, por supuesto, lo que ha recuperado durante la ya algo más de una década de sorpresas con las
que ha, literalmente, inundado el mercado. Ha hecho de la complicación un ejercicio tan natural, que en ocasiones puede parecer que no le requiere esfuerzo alguno. Gyrotourbillones, tourbillones esféricos; sonerías de primer nivel que replantean elementos vitales en la claridad y pureza del sonido emitido; investigación avanzada en materiales o calibres que se mueven de forma independiente en una misma caja aunque compartan el mismo regulador, han ido asombrando y sembrando de contenido a una manufactura que no renuncia nunca a su pasado. Tal vez porque este siempre se planteó mirando hacia el futuro.
Hybris Mechanica 55 La caja del tesoro Clive Owen no sólo es imagen de marca, lo es también de un concepto de excelencia que tiene su manifestación máxima en la caja fuerte creada para albergar la trilogía Hybris Mechanica y que atesora nada menos que 55 complicaciones (Hybris Mechanica à Grande Sonnerie, el Hybris Mechanica à Triptyque e Hybris Mechanica à Gyrotourbillon). Desde 2009 al proximo año, la casa habrá producido 30 unidades. INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 5
INNOVACIONES
Duomètre à Chronographe El primer Dual-Wing Aunque pueda parecer una obviedad, en este caso ser el primero es sumamente importante. Y aunque “sólo” fuera un cronógrafo, fue el pionero en mostrar al mundo la realidad Dual-Wing. Era el año 2007 y, una vez más, Jaeger-LeCoultre encontraba una línea de trabajo diferente en la que mostrar sus potencialidades.
Atmos Mystérieuse
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La fuerza invisible Creado en 2003 para celebrar el aniversario del reloj que vive de las variaciones de temperatura, el cristal de Baccarat se convierte en el partener requerido para hacer un ejercicio de reloj misterioso en el que sólo se muestra el engranaje pero la fuente de energía está invisible a la vista. En realidad, una de las columanas sirve de puente entre esa fuente, situada en la base, y el tren de ruedas que se visualiza.
Hybris Mechanica à Grande Sonnerie Sonido para la trilogía Desde la fundación de la manufactura, se han producido más de 200 calibre con sonería. Pero sin duda este calibre 182, con Gran Sonería y carillón Westminster, es el más perfecto construido en la casa. 1.300 componentes, 13 patentes, creación de los martillos de “tropiezo” articulado, timbres de cristal... además de conseguir que la manipulación de la hora no dañe a la sonería. Y todo en un reloj de pulsera.
Master Compressor Extreme Lab Laboratorio de ideas Los conceptos relojeros del futuro se resumen en este reloj de laboratorio que no necesita lubricación y resiste a las temperaturas extremas. Introduce materiales novedosos en la construcción del calibre como el carbonitruro EasiumTM. Todo un ejercicio concept que registra seis nuevas patentes.
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INNOVACIONES
Master Grande Tradition Grande Complication
Reverso Répétition Minutes à Rideau
Una puerta celestial Primera gran complicación en la línea Master Tradition, lo hizo con tres argumentos mecánicos de nivel como son la repetición de minutos, el tourbillon volante y el calendario perpetuo sideral. El responsable, el calibre manual 945.
La piedra filosofal Con un sistema de martillos renovados y esfera abierta en ambos lados, lo más llamativo y singular está en la cortina veneciana en oro blanco y compuesta por 16 láminas de 2,34 milímetros de ancho, que oculta la esfera y que al desplazarse activa la repetición de minutos.
Reverso Grande Complication à Triptyque El tiempo, en tres caras El reto de reunir en la caja reversible el tiempo civil, el sideral y el perpetuo se logró creando un Reverso de tres caras (el único que lo ha conseguido). Una hazaña técnica con más de 700 piezas y que reúne un total de 17 funciones –seis de ellas complicaciones–.
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JAEGER-LECOULTRE
Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee Décimo Hybris Mechanica Coincidiendo con el 180 aniversario de la manufactura, llega esta pieza que se convierte en la décima con el rango de Hybris Mechanica, que agrupa a las grandes complicaciones de la firma. En esta ocasión introduce un nuevo calibre, el 1.242 en la historia de la casa, que cuenta con un cronógrafo con visualización digital instantánea como gran novedad y el primero que lo hace en una gran complicación. Cuenta además con indicación de 24 horas. Edición limitada de 75 piezas.
Reverso Gyrotourbillon 2 Evolución esférica En su interior, la segunda versión del aclamado Gyrotourbillon con su jaula integrando 100 componentes. En la jaula exterior, de aluminio, la revolución completa es cada 60 segundos. En el interior, se realiza el giro completo en 18,75 segundos. Edición limitada a 75 ejemplares.
Gyrotourbillon I La primera piedra En 2004 causó sensación contemplar como la jaula exterior del tourbillon daba una vuelta completa en torno a su eje en 60 segundos, mientras la jaula interior, que sostiene el volante, la espiral y el escape, lo hacía en 24. Además incorporaba un calendario perpetuo con indicaciones retrógradas y ecuación activa del tiempo. INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 9
especialidades
con intención
La creatividad al servicio de una intención noble tiene todavía más sentido. En JaegerLeCoultre la experiencia relojera se convierte en un ejercicio artístico. Y solidario.
E
l azar no es parte de la relojería y menos para una casa de los registros de Jaeger-LeCoultre. Cada acción, por diminuta que parezca, tiene su calado y trascendencia. De su habilidad, de su manejo en las artes tradicionales del engaste, el grabado o el esmaltado, han salido creaciones sublimes pero también otras
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de contenido mucho más profundo en lo social, en lo humanitario. Asociada al mundo del cine en los últimos años, su colaboración con diseñadores de renombre y la presencia en subastas como la (RED) Auction, celebrada el pasado noviembre, son tan aclamadas como reconocidas –en esta, los dos relojes presentados aportaron en conjunto 790.000 dólares–.
Atmos 561 (RED) Auction Con la firma de Marc Newson y Sir John Ive La asociación con el prolífico diseñador australiano no es nueva, pero sí la participación de Sir John Ive en esta personalización del Atmos diseñado por el primero para participar en la subasta creada por el músico y filántropo Bono y en la que esta creación única ha recaudado 425.000 dólares. En esta ocasión, el reloj contaba con detalles en rojo tanto en las agujas como en la indicación del mes y el logotipo del calibre.
JAEGER-LECOULTRE
Reverso Cordonnet Duetto Reavivar la historia Inspirado en un modelo de 1936, este Reverso que luce en la muñeca la actriz y musa de la marca Diane Kruger es el paradigma de una de las especialidades de la manufactura, las piezas engastadas. En este caso, con nada menos que 1.250 diamantes, el Duetto queda magnificado por una estética sublime. Ejemplo del glamour que esconde la relojería.
Memovox Tribute to Deep Sea
Bajo el mar en rojo La subasta (RED) Auction ha sido todo un éxito con una recaudación total que se acerca a los 13 millones de dólares y donde la manufactura ha contribuido también con esta pieza personalizada del Memovox. Fiel a la versión original de Europa del Memovox Tribute to Deep Sea, se distinguía por su esfera roja única. Obtuvo en subasta 365.000 dólares.
Reverso by H. de Hohenlohe
Arte en el fondo Una de las virtudes que siempre ha destacado del Reverso es que puede convertirse en el soporte de una obra de arte en miniatura. Es lo que hace el artista Hubertus de Hohenlohe en este Reverso Ultra Thin “Stop”, inspirado en su serie “Urban Jungle”, que ha sido subastado el pasado 29 de noviembre y cuya recaudación se ha destinado a la Mak Art Society.
Reverso Aladina
Por la sonrisa de un niño La labor de Aladina es definida por su impulsor, Paco Arango, como reconfortante y no tanto para quien va dirigida, niños enfermos de cáncer, sino para quien en principio se acerca a ellos con el objetivo de lograr paliar el terrible efecto de su enfermedad. La asociación de Jaeger-LeCoultre se ha plasmado en otra de esas grandes especialidades que pueden figurar en la cara oculta del Reverso, el grabado. Sencillo y directo, con la lámpara de aceite que cumple los deseos y el nombre de la asociación, el mensaje no se borrará nunca. INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 11
creatividad
experiencias sensoriales En la elecci贸n de un reloj siempre intervienen diversidad de factores, pero el m谩s importante es que el reloj elegido sea valorado por gustos personales... y por la confianza que transmite la marca que lo hace posible. En eso, Jaeger-LeCoultre parte con ventaja. TEXTO AMELIA SOLANA
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JAEGER-LECOULTRE
Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee Tradición y vanguardia Una de las piezas que conmemoran el 180 aniversario de la Grande Maison y uno de los mejores ejemplos de lo que significa unir en una esfera la tradición (encarnada en el calendario perpetuo) con la vanguardia relojera que representa la introdución del tourbillon volante con muelle espiral cilíndrico, que garantiza una excelente cronomometría.
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creatividad
Master Ultra Thin 1907 Teoría del récord En 1907, la casa firmaba el calibre de cuerda manual que todavía hoy ostenta el récord de reloj más plano del mundo en su categoría. En un año de aniversario que mejor prueba de legitimidad que lanzar una versión de pulsera que sigue esas directrices marcadas en el pasado. Calibre de 1,85 mm (con la caja 4,05 de altura) y una belleza singular con su perfil “cuchillo”.
T
odo el universo creativo de Jaeger-LeCoultre comparte una misma premisa, la de la calidad. Nada sale de la manufactura de Le Sentier si antes no ha cumplido con los estándares de calidad requeridos. Y sin distinción. Desde las complicaciones relojeras, a la pieza mas “básica”, cada creación firmada por Jaeger-LeCoultre se distingue. Test rigurosos certifican su idoneidad, horas de permanencia en pruebas de resistencia garantizan su fiabilidad y que esa pieza merece llevar su firma. En el terreno creativo, hay otro elemento que le distingue: su personalidad, que ha conquistado también a las damas, tanto con uno de sus iconos, el Reverso, como con la última creación de éxito, el Rendez-Vous, un reloj para mujer que muestra lo mejor de la tradición pero con una imagen contemporánea. El repertorio en la oferta es tan poderoso como el que ofrecen colecciones más clásicas, como el Reverso, reinventado en cada nueva pieza a pesar de haber superado los 80 años. De algo debe servir la experiencia.
Deep Sea Chronograph Cermet Materia de inmersión Heredero natural del Memovox de 1959, el primer reloj automático con alarma, este nuevo Deep Sea es también innovador pues utiliza para la construcción de la caja el Cermet, un material compuesto por una matriz de aluminio reforzada con partículas de cerámica y un revestimiento cerámico de 40 micras. En el plano mecánico en la esfera se puede comprobar si el cronógrafo está en funcionamiento a través de una ventana cerca de las agujas centrales.
Master Ultra Thin Moon Límites ultraplanos Con el calibre 925 de carga automática, Jaeger-LeCoultre realiza una nueva aproximación al ideario de los relojes ultraplanos (sólo tiene un grosor de 4,9 mm) pero además de las horas, los minutos y los segundos, le añade la fecha y la indicación de la fase de luna. Por supuesto, respetando una estética cien por cien clásica.
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JAEGER-LECOULTRE
El universo Rendez-Vous Versatilidad No es fácil crear un reloj para cualquier momento del día, que pueda presumir de una cierta complejidad técnica y, además, vista para las ocasiones más formales. Muchos preceptos que cumplir, al tiempo que se convence a la dama de la bondad de utilizar un movimiento mecánico. Pero Jaeger-LeCoultre lo ha conseguido; una sabia mezcla de estilo que permite alternar la imagen elegante con la informal con un simple toque de vestuario –los diamantes del bisel obran el milagro– y unas complicaciones ad-hoc que elevan el nivel del Rendez-Vous a cotas de excelencia, tanto con el tourbillon como con a versión Celestial. Y también con un toque romántico, el que marca la inclusión de la fase de Luna en su repertorio.
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creatividad
Grande Reverso Ultra Thin SQ Al descubierto No está al alcance de todo el mundo realizar relojes esqueleto que transmitan el valor de la marca. En esta creación, Jaeger-LeCoultre ensalza el valor de los oficios artesanales, de la paciente y callada tarea del decorador que se enfrenta durante horas a la difícil tarea de vaciar el calibre, ir puliendo cada una de las piezas y convertirlo en una obra de arte con sólo un espesor de 1,85 mm. Esta edición del Grande Reverso nació limitada a 50 unidades y el trabajo se realizaba sobre las dos caras del movimiento. 16 | TR MAGAZINE | INVIERNO 13
JAEGER-LECOULTRE
Grande Reverso Ultra Thin Vestigio del Art Decó Quedan pocos referentes en relojería de aquella época creativa, pero entre todos ellos, el Reverso se erige en garante de un movimiento artístico y cultural que dejó huella. Bello, intemporal, lo único que ha ocurrido durante estos más de 80 años de aquel primer reloj capaz de girarse sobre si mismo es que las dimensiones han cambiado y por supuesto, también lo ha hecho su funcionalidad.
Grande Reverso Ultra Thin Duoface Las dos caras útiles El origen del Reverso fue el de actuar de protector para un deporte, el polo, que “castigaba” a los relojes, quedando uno de los lados de mero soporte estético. Así se mantuvo hasta los años 90, concretamente 1994, cuando se consiguió que ofreciera información de utilidad por ambas caras. La introducción de un segundo huso horario no sólo ofrecia información, se adaptaba a las nuevas exigencias.
Grande Reverso Lady Ultra Thin DuettoDuo Con horario diferente Como si al mismo tiempo existiera la posibilidad de vivir dos momentos distintos, el Reverso destinado a la mujer se transformó en 1997 en dos caras útiles, en dos momentos para atrapar el tiempo, el que se vive en el lugar de residencia y el de otro lugar del mundo. Un segundo huso horario que también ha conquistado a las mujeres, o mejor una función del Reverso que también tiene gusto femenino. INVIERNO 13 | TR MAGAZINE | 17
calibres
1847
1875
1895
Remontoire a Bascule
Calibre 19RPV
Calibre 19/20RMSMI
Una prueba evidente de la innovación. Es el primer calibre que no necesitaba del uso de una llave para su ajuste, ya que presentaba un sistema de bobina en una corona para su puesta en hora.
Uno de los modelos más antiguos que figuran en el patrimonio de la manufactura. Es un fiel reflejo del conocimiento relojero y el savoir faire que siempre ha exhibido la Grande Maison.
Primer movimiento de repeticion de minutos con segundero independiente. La manilla de los segundos puede iniciarse y deternerse sin alterar el funcionamiento del movimiento.
máquinas perfectas Más de 1.200 calibres en su nómina y creciendo. La capacidad para adaptar y evolucionar en el territorio de la mecánica es uno de los elementos distintivos de la historia de la manufactura. Y también de su futuro.
1956
1968
1992
Este fue el calibre creado para el mítico reloj Memovox Deep Sea, el primer reloj submarino que incorpora la función de alarma para indicar el tiempo máximo de inmersión de los submarinistas.
La manufactura Jaeger-LeCoultre fabricó este calibre para el reloj Memovox Polaris, secuela del anterior y uno de los más apreciados también de su producción de la época.
Calibre de la colección Master Control destacado por su fiabilidad y su precisión. Primer calibre en superar con éxito las 6 semanas de las pruebas 1000 Hours Control.
Calibre 815
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Calibre 825
Calibre 889
JAEGER-LECOULTRE
1907
1925 Duoplan
17JSMCCRVQ
En 1903, Edmond Jaeger retó a sus colegar relojeros a crear movimientos ultra finos. Jaques David LeCoultre tomo parte en este proyecto, dando lugar al calibre 145, un movimiento con un grosor de 1,38mm.
Recibe el nombre debido a la estructura de su movimiento, y fue el primero de estas legendarias creaciones. Combina miniaturizacion con precisión, y presenta un movimeinto en dos niveles.
Tres grandes complicaciones se unen en esta pieza de bolsillo: un repetidor de minutos, un calendario perpetuo y un cronografo, que hacen de este calibre una pieza excepcional.
Calibre 145
1929
1928
Calibre 101
Calibre 411
1931
1946
Estableció el récord de calibre mecánico más pequeño del mundo –desde la Edad Media se había buscado crear calibres más pequeños–. Con 14 mm de largo, 4.8 mm de ancho y 3.4 mm de grosor, nadie lo ha mejorado.
Este calibre se fabricó para el iconico reloj Reverso, uno de los mas emblematicos de la marca y del que con el paso de las años, se han realizado muchas versiones inclyendo grandes complicaciones.
Con este calibre, se da comienzo a la era de los relojes automáticos de la manufactura. Una vez más, la manufactura de Le Sentier es pionera en la innovación de calibres mecánicos
2004
Calibre 476
Calibre 177
Calibre 988 C
2007
2012
Calibre del Gyrotourbillon 1; supuso un antes y un después en la precisión y fiabilidad de los tourbillones. Doble jaula que gira sobre su propio eje. Calendario perpetuo y un indicador de la hora solar. Ocho días.
Calibre del Extreme Lab, cuya peculiaridad es que no utiliza ningún tipo de lubricante para su funcionamiento. El alto nivel de innovacion y tecnologia aplicados, le permite una precisión sin precedentes.
Calibre del Duomètre a Spherotourbillon. Inicia un nuevo capitulo en la historia del tourbillon esférico. Libera al movimiento de los efectos de la gravedad, por lo que alcanza unos altos niveles de precisión.
Calibre 382
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SPHÉROTOURBILLON (0.000558 KG) VERSUS TIERRA (5 973 600 000 000 000 000 000 000 KG). ¿UN DUELO EQUILIBRADO?
DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON. Calibre Jaeger-LeCoultre 382. Por un lado, un planeta y su potente atracción. Por el otro, un complejo mecanismo de menos de un gramo. El reloj Duomètre Sphérotourbillon revela un tourbillon multieje inédito, capaz de compensar los efectos de la gravedad en todas las posiciones. El ingenioso concepto Dual-Wing abre un nuevo camino a funciones extraordinarias : esta pieza de excepción se enorgullece de ser el primer reloj tourbillon multieje que puede ajustarse con la precisión de un segundo gracias al sistema de vuelta a vuelo del segundero pequeño.
¡USTED SE MERECE UN AUTÉNTICO RELOJ!
Manufactura Jaeger-LeCoultre, Valle de Joux, Suiza, desde 1833. Tel. 914 191 833 www.jaeger-lecoultre.com