Tr tiempoderelojes numero 21 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 21 | OTOÑO 18

32 BVLGARI ❘❘

OCTO GRANDE SONNERIE PERPETUAL CALENDAR INDAGANDO EN LA ALTA COMPLICACIÓN

Nuevo Audi Q8

www.audi.es/Q8 Audi Q8 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic. Emisión CO₂ (g/km): de 172 a 179. Consumo medio (l/100 km): de 6,6 a 6,8.

C OL L E C T I ON

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EL CORTE INGLÉS CASTELLANA · C/ RAIMUNDO FDEZ VILLAVERDE, 79 · 28003 MADRID · TEL: +34 91 770 54 72

EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Maria Carrillo, Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

BIVER Ricardo Balbontín / Director En esta página, normalmente, hay una reflexión alrededor del sector, de su evolución y requerimientos, pero en esta ocasión el protagonista tiene nombre y apellidos: Jean-Claude Biver. Su retirada, a punto de cumplir los 69 años, ha sido una sorpresa porque nadie esperaba su adiós en estos momentos –se habla de temas de salud– en los que la relojería sigue necesitada de sus diagnósticos y también de sus soluciones. Nunca hay que olvidar que él ha sido uno de los impulsores de los cambios en la relojería contemporánea. Ya no se oirá su voz potente y profunda en Baselworld (o tal vez sí porque nunca lo deja del todo), pero ha dejado un legado, y no solo en LVMH, que es necesario considerar. Biver siempre ha tenido algo de visionario, de mesías de un negocio, el relojero, necesitado en determinados momentos de una ‘sacudida’, de un cierto cambio. Todavía recuerdo cuando tomó entre sus manos Blancpain, una marca a la que devolvió esplendor y también convirtió en un negocio personal. Pero sin duda, lo mejor estaba por llegar. Experimentó fórmulas de marketing tan novedosas como agresivas (y de excelentes resultados) y ha manejado los resortes relojeros de un grupo como LVMH (al que seguirá ligado en un segundo plano) con tanto carisma como resultados. Primero fue Hublot, una marca que deambulaba por una historia de éxito sin continuidad salvo en España, gracias sobre todo a su distribuidor. De modelos previsibles se pasó a propuestas rupturistas, a juegos escénicos tan impactantes como selectivos. Llevar un Hublot aportaba un carisma diferente y así sigue. Por si quedaban dudas del carácter de Biver, el mago, quedaron totalmente disipadas cuando se hizo cargo de TAG Heuer. Su diagnóstico sobre las necesidades de la marca ‘obligaron’ a desandar un camino para iniciar otro en paralelo, que también ha resultado el acertado. Como si la bola del futuro estuviera solo en sus manos, Biver ha cambiado reglas de juego, escenarios tanto competitivos como sugerentes y un futuro diferente, que hay que comprender en toda su extensión. Y sí, seguro, sus ideas serán analizadas por las escuelas de negocios... y algún que otro master.

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

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OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 7

SUMARIO

TR#21 | OTOÑO 18

104 44

A FONDO

EXPERIENCIAS 10

Audi Q8

Los Rare Handcrafts de

ACTUALIDAD 74

Patek Philippe

EMBAJADORES 12

CARAA CARA 16

George Bamford

minimalismo y perfeccion

IMPRESCINDIBLES

Nacho Fernández

MARCAS 78 82 86

Jaeger-LeCoultre RendezVous Celestial Alta Joyería

Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 1R Edición

SIN LÍMITES 20

Vacheron Constantin Ulysse Nardin Executive

Frédérique Constant

56 57

Chronotimer Flyback Brown

Tourbillon Manufacture

& Leather

Chronometer ‘Tête de

PORTADA Bvlgari Octo Grande

La colección Marine de

62 64 66

Nomos Glashütte Tangente Bauhaus

92 96 98 102

Panerai apuesta por el color Crockett & Jones: con buena piel Corum, el arte de la calle Piaget, en femenino

IN HOUSE 104

La perfección según Bovet

Dior Gran Bal Plume Noire

REPORTAJE 68

108

Blancpain Villeret Tourbillon Minuto Rétrogrado

BUSINESS

CALIBRE

Rado HyperChrome

Calendar

8 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

ESTILO 90

Breguet

Volante Hora Saltante

Activos

Omega Seamaster, de

Bell & Ross Vintage

Sonnerie Perpetual

Colateral: Planeta Custom

BRV2-94 R.S.18

Vipère’

38 42

Porsche Design 1919

Calendario Perpetuo TAG Heuer Carrera

Chopard y su oro ético aniversario

Longines Conquest V.H.P. GMT Flash Setting

Chronographe Tourbillon

Alpina AlpinerX Smart Outdoors

Tourbillon ‘Free Wheel’

Daytona, el picasso de Rolex

1785 Bronce

Fiftysix Tourbillon

A. Lange & Söhne Saxonia,

periférico

DESTINOS 110

Temporada del Liceu

LA ÚLTIMA DE TR

Relojes de aviador, con muchas horas de vuelo

Carl F. Bucherer tourbillon

114

Bell & Ross en zafiro

EXPERIENCIAS

MOTORIZACIÓN EFICIENTE La propulsión corre a cargo de un motor 3.0 TDI que rinde una potencia de 286 CV (210 kW) y entrega un par máximo de 600 Nm. El diesel trabaja conjuntamente con un sistema mild hybrid (MHEV) que permite ahorrar 0,7 litros/100 km. Un motor diésel de 3 litros para la versión Q8 45 TDI y un gasolina 3.0 TFSI de la variante Q8 55 TFSI completarán la gama a lo largo del año que viene.

DESTINADO A CAMBIARLO TODO

El Q8 inaugura una categoría inédita en la que se combina lo mejor de la elegancia de un coupé y la versatilidad de un SUV de gran tamaño. Sin complejos, con una poderosa imagen que recuerda al quattro original. Un antes y un después marcado por la personalidad Audi.

a nueva imagen de la familia Q de Audi incide en dos elementos: prestigio y elegancia. Y dentro de ella, el Audi Q8 es un paso adelante en el diseño de la marca que ya se avanzaba en el renovado Audi A8. Su línea de diseño confiere al coche una sensación de potencia y sofisticación muy claras. La fisonomía es robusta e imponente (4,986 metros de longitud, 1,995 de ancho y 1,705 metros de alto), y fusiona los trazos de una berlina coupé con

10 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

los de un SUV. A todo esto hay que añadir la genética inconfundible de todo un icono de la marca: el mítico Audi quattro. El Audi Q8 ofrece un generoso espacio para cinco pasajeros, mejorando las dimensiones del habitáculo respecto a sus rivales más directos. El diseño interior apuesta por la simplicidad como nuevo principio premium, acompañado de un despliegue tecnológico pensado para hacer de la conducción una experiencia placentera y confortable. Algo a lo que contribuye

su tracción total permanente quattro, el eje trasero direccional y la suspensión adaptativa. Contundente y amplio Junto a elementos como el voladizo trasero o la generosa altura libre al suelo llama la atención el frontal con su parrilla Singleframe de diseño octogonal. El espóiler, que se inclina hacia la parte delantera, y las grandes entradas de aire, resaltan el aspecto imponente del frontal. Gracias a

AUDI Q8 TECNOLOGÍA AVANZADA Dos pantallas táctiles y hápticas MMI touch verifican las operaciones del vehículo. El conductor maneja desde aquí las funciones de climatización, confort, infotainment y navegación. El procesador zFAS, por su parte, gestiona la información de más de 20 sensores y cámaras para funciones de asistencia como el control de crucero adaptativo, el asistente de cruce y el asistente de parking.

DISEÑO REVOLUCIONARIO En la creación del Q8, se adoptan líneas de un vehículo coupé. Marcado por su polivalencia, en este SUV Audi ha roto moldes con la creación de un frontal totalmente revolucionario y que será seña de identidad de toda la familia Q. Contornos fuertes, superficies tensas y trazos que recuerdan a un vehículo mítico de la marca como es el Mítico Audi quattro.

su línea de techo de estilo coupé, este SUV parece mucho más bajo que su hermano, el Audi Q7. La zaga presenta una estrecha guía en negro brillante con luz integrada que conecta los dos grupos ópticos y que acentúa la anchura del vehículo. En el habitáculo se dispone de suficiente espacio para cinco pasajeros y dispone

de una amplia zona de carga (605 litros, que se amplían hasta 1.755 litros cuando se abaten los asientos posteriores) y sus numerosos huecos portaobjetos convierten al Q8 en un coche excelente para viajes largos. Los grupos ópticos está formados por dos elementos. Arriba se integran la luz diurna, la de cruce y otras funciones, mientras que en la parte inferior –con tono oscurecido y desplazada hacia atrás– se sitúa la luz larga. Tanto la iluminación delantera como la trasera utiliza tecnología LED, aunque opcionalmente existe una versión más potente HD matrix LED con 24 diodos individuales en cada grupo óptico. La estructura del Q8 ha sido fabricada según el concepto Audi Space Frame, con componentes de aluminio y de acero. Pero sin duda, lo más llamativo es la insonorización del habitáculo, que se opta por un diseño minimalista, y donde la pantalla superior del MMI touch response es el punto central en torno al cual giran el resto de elementos. Dinámica deportiva El cambio tiptronic de 8 velocidades, la tracción quattro y la suspensión adaptativa permiten al nuevo SUV de Audi adaptarse rápidamente a las condiciones del entorno. La suspensión hace un aporte crucial a la hora de lograr una dinámica deportiva, incluso en la versión básica. Lo consigue gracias al sistema de conducción dinámica Audi drive select, con cuatro modos que permiten variar la altura de la carrocería para conseguir el adecuado confort de marcha.

Además de potencia, el Q8 hace hincapié en la eficiencia. Por eso, el sistema de propulsión combina la tecnología mild hybrid (MHEV), que integra un batería de iones de litio y un alternador BAS en el sistema eléctrico de 48 voltios. La batería recargable va ubicada bajo el piso del maletero. El Q8 puede circular en modo de marcha por inercia entre 55 y 160 km/h con el motor apagado. A lo largo del próximo año se incorporarán a la oferta un diésel de 3 litros y 231 CV y un gasolina 3.0 TFSI de 340 CV. Dos pantallas MMI touch –la superior, de 10,1 pulgadas y la inferior, de 8,6 pulgadas– concentran las operaciones de navegación, entretenimiento y confort en el habitáculo. Apenas existen botones físicos. La principal fuente de información al conductor se sitúa tras el volante, en el virtual cockpit, que cuenta con una pantalla de alta resolución de 12,3 pulgadas. Un detalle más en un SUV que confirma la visión de futuro de Audi. En su línea de excelencia. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 11

EMBAJADORES

n Montblanc la visión de la creatividad tiene tintes pausados, de búsqueda permanente de la excelencia sin apresuramientos, porque la calidad y la distinción no se consigue alterando el ritmo sino consolidando ideas, reafirmando estilos y progresando en ese camino de perfección que se le presupone al universo del lujo en el que se halla instalado. José Ignacio Fernández Iglesias, aunque su nombre de ‘batalla’, Nacho, es por el que todo el mundo le reconoce, le define su carácter y estilo, alejado de los estereotipos de otros jugadores de fútbol. Como él mismo dice: “Soy una persona que tiene una vida normal, que cuando no ejerce como jugador de fútbol disfruta con su familia

y con sus amigos”. Y esa forma de ser, seguramente, fue la que hizo posible el encuentro entre Nacho Fernández y Montblanc; que comenzará a labrarse esa amistad que promete tan buenos momentos como los que disfruta el jugador sobre el césped. Porque el jugador del Real Madrid no es un embajador al uso, sino un amigo que comparte con la firma algo más que relación. “Es una firma que me ha sorprendido, en especial con los relojes, quizás también porque es lo que más me gusta a mí a título personal. Antes solo pensaba en Montblanc como un referente en escritura y con mi relación he comprobado que realmente su creatividad no tiene límites”. Pero hay un elemento de unión, un nexo que tiene que ver con

1990. Nace en Alcalá de Henares (Madrid) el 18 de enero.

2001. Ingresa en las categorías inferiores del Real Madrid después de dar sus primeros pasos deportivos en equipos de su localidad.

2011. Debuta con el primer equipo del Real Madrid un 23 de abril. Lo hace en el estadio de Mestalla (Valencia).

2013. Fue convocado por la selección absoluta de España, después de haber sido asiduo de las categorías inferiores.

2015. Junto a su hermano Alex crean la Academia de fútbol NAf. 2018. Conquista con el Real Madrid la cuarta Champions League.

12 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

“LA RELOJERÍA ES MI DEBILIDAD; ES LO QUE MÁS ME GUSTA Y DE TODA LA OFERTA DE MONTBLANC ME QUEDO CON LA TRADICIÓN QUE REPRESENTA LA COLECCIÓN MINERVA”

NACHO FERNÁNDEZ

“HE PODIDO VER QUE LA CREATIVIDAD DE MONTBLANC NO TIENE LÍMITES” El jugador pausado, que siempre cumple, tiene un estilo tan marcado como exigente en su vestuario y complementos. Dos claves que le acercaron a una marca que le ha sorprendido por sus relojes. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

SOLO ESCRITURA... Eso es lo que al principio Nacho Fernández conocía del universo Montblanc. Hasta que llegó el ‘encuentro’ y descubrió los distintos escenarios en los que se maneja la compañía. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 13

NACHO FERNÁNDEZ

EMBAJADORES el estilo personal del internacional español y la firma de Hamburgo, y en sus gustos clásicos para conformar su ‘paleta’ de estilo. “Lo reconozco y lo acepto por completo. Me gusta el estilo clásico tanto en el vestir como en cualquiera de sus complementos”. Y recuerda como fue su acercamiento a Montblanc “Hice una entrevista para el Club del Deportista, en el que había elementos de Montblanc para la producción fotográfica, y a raíz de ella debo reconocer que he encontrado en Montblanc una línea que me gusta. Si hay algo que encaja con mi estilo, es Montblanc. No solo por su perfil clásico, que encaja con mi forma de verme sino por el trato que tengo con ellos. Debo decir que antes, cuando escuchaba el nombre de Montblanc pensaba en una estilográfica. Pero a partir de entrar en contacto con ellos, es cuando he descubierto toda su oferta, desde los relojes a la piel, y he sido consciente de que su visión del estilo es muy amplia. Y que en todo lo que trabaja transmite unos valores que me gustan”. Y esas personalidad tan acusada que muestra Nacho Fernández se transforma también en sinceridad cuando se le menciona cualquier objeto que pueda tener un cierto punto estridente: “No me has visto con algo que llame la atención... y no me vas a ver. Para mí, la definición de ‘casual’ es ir con una camisa y unos vaqueros. Hay está mi límite. Cuando hablo de sport es que voy a correr, y también entonces tengo que ir con un reloj. Y no uno cualquiera”. Y es que la relojería es la verdadera pasión de Nacho Fernández “tanto –confiesa– como para de que si lo he olvidado en casa, vuelvo a buscarlo porque es algo que necesito llevar conmigo. No es solo un objeto que me acompaña sino que tiene, además, sus distintos momentos”. También en este punto se inclina por creaciones que 14 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

“QUIZÁS LO QUE ME GUSTARÍA ES QUE MONTBLANC ENTRASE EN EL MUNDO DEL FÚTBOL Y QUITASE LA IMAGEN QUE EL MUNDO TIENE DE LOS FUTBOLISTAS”

infundan una pátina de tradición y clasicismo. “De toda la oferta de Montblanc, me quedo con el estilo tranquilo y clásico que representa la colección minerva, mucho más que la propuesta más tecnológica que se halla en el Summit. Puestos a elegir, yo siempre me quedaré con el reloj clásico, que para mí es el normal. Y debo añadir que no creo que evolucione en mis gustos hacia el Summit”. Lo tiene tan claro como su futuro, donde siempre predomina la sensatez, la humildad y el respeto a los rivales –“aunque durante el partido soy mucho más pasional de lo que parece–, valores inculcados por su progenitor y que Nacho Fernández demuestra en cada uno de sus

gestos, como corresponde a un verdadero gentleman. De hecho, “mi padre es quien desde niño me ha inculcado el respeto hacia el resto, a que disfrutara de lo que hago y a que hiciera del fútbol una forma de expresarme y no solo en el campo”. De hecho, el fútbol se ha convertido en su espacio natural –ha creado una academía de fútbol para niños en Alcalá de Henares, la ciudad en la que nació y donde vive–, porque otro rasgo de Nacho Fernández es que es una persona fiel a sus orígenes y convinciones. Por eso su amistad con Montblanc tiene todavía más valor: “nunca hubiera hecho una producción con algo que no me gusta”. Así es Nacho Fernández, el hombre tranquilo.

MANUAL DE ESTILO Montblanc representa una unión natural con el estilo y los gustos del jugador del Real Madrid, como se comprueba en todas estas imágenes.

CARA A CARA

GEORGE BAMFORD

FUNDADOR Y CEO DE BAMFORD WATCH DEPARTMENT

BAMFORD DESCUBRE EL SISTEMA La estrategia del hombre que levantó cejas entre las grandes marcas por intervenir sus clásicos ha cambiado radicalmente. Ahora también es el atelier externo de LVMH. Y está feliz. ENTREVISTA CARLOS ALONSO | FOTOS CORTESÍA

16 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

CYRILLE VIGNERON

l rey del custom partisano es noticia, pero no porque haya hecho derramar bilis a una marca de prosapia. Por el contrario, George Bamford y su firma Bamford Watch Department ( bwd) debutaron como el atelier de personalización externo de tag Heuer, con una versión del Monaco con caja de carbono, esfera negra y luminiscencia color Aqua Blue. Ya habían presentado sus primeras intervenciones autorizadas de piezas de Zenith, en lo que se entiende como un acuerdo con lvmh que también incluye a Bulgari. Después de ennegrecer a contracorriente infinidad de Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet y Panerai, y transformar los modelos más respetados en objetos pop con Popeye o Snoopy en la carátula, Bamford se siente a gusto dentro del establishment.

LOS REBELDES SE ENTIENDEN George Bamford y Jean-Claude Biver, CEO de TAG Heuer y presidente de relojería de LVMH durante la presentación de su alianza en el pasado salón Baselworld.

Al empezar su proyecto desafiaba al sistema y ahora está en el epicentro del sistema. ¿Dónde se siente mejor?

En un principio intervenía Daytona, Royal Oak y Nautilus con todas las ideas locas que le apetecían y por placer. ¿No ha perdido libertad creativa?

Me encanta estar en el Sol, es un lugar perfecto. Después de haber desarrollado el TAG Heuer Monaco y tener la oportunidad de conocer a gente interesante, puedo decirte que es agradable estar en el Sol. Tú sabes dónde te encuentras y hoy es un gran día soleado.

Tenemos bastante libertad y estamos felices de lo que estamos haciendo con TAG Heuer y cómo lo estamos haciendo. Trabajamos con el apoyo de un equipo fabuloso. Disfruto cómo funciona esta alianza y lo mejor es que el negocio sigue fuerte. En el libro A Man & His Watch escogió un Yacht-Master Popeye como su reloj. ¿Cuál considera su pieza maestra?

“JAMÁS SATISFECHO” Adoptó el lema familiar para desarrollar su marca, que ya incluye productos de grooming Es hijo de Sir Anthony Bamford y su familia es dueña de JCB, un emporio que fabrica equipo de construcción. George encontró su camino cuando, a los 21 años, sus padres le obsequiaron un Rolex Daytona y en una reunión vio que mucha gente usaba el mismo reloj. Decidió decorarlo con revestimiento DLC negro y así surgió un estilo inconfundible, que luego ha enriquecido con otro tipo de tratamientos hi-tech, como el MGTC (Military Grade Titanium Coating). Bamford Watch Department nació en 2003. Su lucha es contra el mercado masivo y su eslogan, “si puedes imaginarlo, podemos crearlo”.

Mi favorito es el Monaco de fibra de carbono que acabamos de lanzar. Me asombra cómo es y cómo se ve. ¡Es tan cool! ¿Poner sus caricaturas favoritas en la esfera es hacer en la relojería lo que Jeff Koons hace en el arte?

Hay algunos productos nuevos que verá dentro de tres o cuatro meses, cosas con caricaturas, y entonces creo que entenderá a dónde vamos y cuál es la inspiración. Me encanta lo que hemos hecho. Yo admiro a personas como Dr. X y me encanta Jeff Koons. Creo que nosotros estamos haciendo cosas paralelas que son muy divertidas. En la industria automotriz es normal tener un departamento de customización.

Se refiere a AMG de Mercedes-Benz o a la división M de BMW. AMG estuvo fuera de Mercedes por un tiempo y luego

se integró. Nos gusta nuestra relación oficial, pero también hacer lo nuestro de forma independiente. ¿Será posible que Bamford Watch Department se incorpore a LVMH para trabajar en exclusiva con sus marcas?

¿Escuchó a Jean-Claude Biver en la rueda de prensa de Baselworld? Me dijo, y era la primera vez que lo escuchaba, que potencialmente pensaba comprarnos. Eso no era algo que había surgido antes y no creo que surja después. El negocio es muy bueno y hacemos un gran trabajo de personalización. No lo sé, pero creo que sí nos iremos uniendo más. Tenemos una gran relación de trabajo y de amistad con Jean-Claude.

“CREO QUE AHORA ESTAMOS REGRESANDO A DONDE NACIÓ EL LUJO, A PRODUCTOS QUE SON ÚNICOS PORQUE EXPRESAN TU INDIVIDUALIDAD” ¿Por cuánto tiempo es el acuerdo de colaboración con LVMH?

Lo único que te puedo decir es que, en el caso de TAG Heuer, es un gran acuerdo para ambos. Con Bulgari y Zenith tenemos contratos aparte y cada uno a diferente nivel. ¿Por qué el acuerdo no incluyó Hublot?

Hublot hace mucha personalización, ediciones geniales con distintos mateOTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 17

CARA A CARA BVLGARI SERPENTI Los poderes de customización de Bamford Watch Department también alcanzan al clásico femenino de la firma italiana. BVLGARI OCTO SOLOTEMPO La caja de acero se puede revestir con MGTC (Military Grade Titanium Coating) o GPC (Graphite Particle Coating).

EL ESTILO BAMFORD La firma especialista en customización de relojes ha desarrollado tratamientos especiales para cajas y esferas, como los usados en estas piezas.

ZENITH PILOT TYPE 20 CHRONOGRAPH TON-UP El toque Bamford del color Aqua Blue se hace presente incluso en la costura de la correa de piel.

riales. Tengo mucho respeto por [el ceo] Ricardo Guadalupe, pero ¿cómo podría yo aportar algo diferente a todo lo que están haciendo? Claro que me encantaría, pero tiene que ser algo que funcione para ellos. Por el momento no sé qué podríamos hacer, pero habría que ver. En su sitio web solo hay modelos de TAG Heuer, Zenith y Bulgari. ¿Ya no customizas otros relojes?

Solo ponemos las marcas con las que tenemos relaciones oficiales. Creo que es la mejor manera de avanzar. Tenemos un área de servicio, de personalización y una excelente atención al cliente. Para mí es muy importante que sea una relación oficial. Dan opción a que los clientes personalicen los relojes a su gusto. ¿No es un riesgo para el futuro?

No lo creo. Nosotros como marca tenemos 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

ZENITH CHRONOMASTER EL PRIMERO Otro clásico reinterpretado con revestimiento especial, color negro mate y detalles anaranjados.

millones de opciones en nuestra página web y le hacemos diseños únicos a las personas. Cuando alguien me pregunta, le digo que tenemos estilos diferentes. Hoy yo traigo una camisa blanca, unos jeans azules y una corbata también azul. Si alguien va vestido igual que yo, seguro que es con su propio estilo. La gente también quiere reflejar su personalidad en su reloj. Por eso Omega ha presentado sus correas Nato y muchas marcas, como Iwc, están empujando para moverse a la siguiente etapa que es la personalización de piezas únicas. Eso es lo que me gusta.

tus iniciales en una cartera hasta un café con empaques personalizados. Todas las compañías están buscando cómo ser únicas. Cuando empecé este negocio hace 15 años, llamaba la atención pero no era algo nuevo. En los años 20 o 30 ya podías tener una maleta especial hecha para ti o Cartier te podía diseñar un reloj. Creo que estamos regresando a donde nació el lujo, a productos que son únicos porque expresan tu individualidad. ¿Nunca ha pensado en customizar relojes vintage?

No, pero me ha dado una idea interesante.

¿Qué tan importante es el mercado de los relojes personalizados?

¿Con qué otras compañías relojeras le gustaría trabajar?

No lo sé en cifras, pero la customización es una gran parte de lo que significa el lujo. Todas las firmas de lujo tienen algún grado de personalización, desde estampar

Me encantaría colaborar con Breitling, porque fue mi primer reloj y con el que aprendí cómo funciona un movimiento. Creo que este año hicieron cosas muy cool.

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PRINCIPIOS CLÁSICOS Desde la esfera plateada opalina a los números arábigos e indices en oro rosa , lo mismo que las agujas, la estética es totalmente clásica. Con ese orden y sencillez tan característicos.

20 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

VACHERON CONSTANTIN

INDAGAR EN EL PASADO Una imagen retro contemporánea, con principios estéticos heredados. Así es la colección Fiftysix, que ahora incorpora su primera complicación.

ay decisiones que pueden ser trascendentes. Este año, Vacheron Constantin presentaba en sociedad una nueva colección, un argumento más que buceaba en su historia, en su carácter. Había nacido Fiftysix. En Vacheron Constantin hay muchas historias que contar, no en balde es la empresa relojera más longeva (nunca ha interrumpido su actividad). Pero todas ellas tienen un denominador común, la pasión por la relojería y por la excelencia. Dos elementos que se manifiestan una línea que ha nacido para ofrecer un producto que habría que definir como retro-contemporáneo y que está dirigido no solo a los clientes habituales de la firma sino a los nuevos compradores. A partir de ahora, unos y otros podrán deleitarse con la primera gran complicación de esta

CALIBRE DE ALTURA Tan solo el acabado del tourbillon requiere de más de una docena de horas de achaflanado y otras operaciones de acabado, todas ellas artesanales. Dotado de rotor periférico, solo tiene 6 mm de grosor.

colección, el Tourbillon con movimiento ultraplano de cuerda automática. Presentado en sociedad en los estudios londinenses de Abbey Road, otro escenario clásico, en este caso de la música , y con el que Vacheron Constantin ha sellado una asociación para realizar distintas acciones en los próximos años. El Fiftysix Tourbillon es un reloj con el inconfundible ADN Vacheron Constantin. Y lo muestra en un calibre que opta por la ligereza y un grosor mínimo, con una altura de menos de 6 mm y que emplea un rotor periférico de oro de 22 quilates, lo que permite mostrar en toda su integridad el trabajo realizado sobre los componentes. Estamos ante un movimiento que late con una frecuencia de 2,5 Hz. Un dato más: solo el acabado del tourbillon requiere de más de una docena de horas de achaflanado y otra serie de operaciones. Un trabajo a la altura de lo que se le exige a un producto con el marchamo de Vacheron Constantin –explicitado en el Punzón de Ginebra– y que está enmarcado por una caja de 41 mm de diámetro. En la parte más estética, nos encontramos con una esfera opalina con acabado rayos de sol de dos tonos, y con una decoración OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21

SIN LÍMITES

CÓDIGOS DE CONDUCTA Uno de los elementos que reproduce con fidelidad el Fiftysix de la referencia 6073 tiene que ver con la forma de las asas, que recuerdan a uno de los brazos de la cruz de Malta.

que juega igualmente un papel excepcional. Hay que recordar que el diseño de esta colección Fiftysix es un tributo directo a un reloj creado en 1956 por la manufactura, la referencia 6073. Y como tal toma algunos de los elementos que le distinguieron. Aquella referencia de los 50 era el reflejo de la creatividad de la firma durante aquella década, un período que en términos relojeros representa la edad de oro de Vacheron, y que coincide también con el apogeo de la creatividad mu-

ROTOR PERIFÉRICO Uno de los elementos distintivos del Fiftysix Tourbillon es su sistema de recarga, que opta por un rotor perimetral en oro de 22 quilates. 22 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

VACHERON CONSTANTIN sical. Redonda, plana y elegante, la referencia 6073 llamaba la atención, entre otras cosas, por sus asas asemejando uno de los brazos de la cruz de Malta, un detalle que está presente en la nueva creación. Con una esfera clásica, un caja con un toque atrevido y detalles técnicos vanguardistas para la época (fue uno de los primeros relojes de la Manufactura en contar con un movimiento automático y una caja hermética al agua), la pieza de 1956 fue la mejor síntesis de respeto por la tradición y gusto por la innovación. Obviamente, ese espíritu prosigue en esta nueva colección, que recoge otras características del modelo original como el cristal de tipo caja y, por supuesto, los movimientos automáticos.En el fondo hay que hablar de valores, esos que se convierten en nexo de unión con los estudios de Abbey Road y que también forman parte de una campaña de comunicación denominada “Uno de muy Pocos”. Vacheron ha iniciado una nueva época. Con otro ritmo.

IDÉNTICOS IDEALES Automático | Cal. 6000E/000R-B488 | 18.000 alt/h | 80 horas reserva de marcha | Oro rosa | Esfera plateada opalina | 41 mm Vacheron Constantin y Abbey Road Studios han descubierto que comparten idénticos valores de excelencia técnica, innovación y saber hacer. Así lo expresan desde la manufactura y eso es lo que ha llevado a crear una serie de acciones y proyectos creativos conjuntos. Un paso más en esa renovación que Vacheron Constantin, como tanto otros en la relojería, está implementando en una historia prolija en innovación y excelencia.

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SIN LÍMITES

MECÁNICA EN LEVITACIÓN

Ulysse Nardin está acostumbrado a crear productos que no dejan indiferentes y, además, aportan soluciones técnicas que solo están al alcance de unos pocos. Esta es su nueva propuesta. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

estas alturas, nadie duda ya que en la trayectoria de Ulysse Nardin se atesoran muchos y excelentes ejemplos de la capacidad de la firma para convertir deseos casi imposibles en relojes donde además de belleza estética se asiste a un comportamiento mecánico de primer orden. En esa escenificación de lo singular, la última aportación lleva ese espíritu hasta las últimas consecuencias, con un perfil tan diferente a lo conocido que solo puede provocar la exclamación. En realidad, en el Executive Tourbillon ‘Free Wheel’ lo que se encuentra es una composición que eleva –nunca mejor dicho- algunos de los componentes del calibre UN-176 de cuerda manual que le da vida. Parecen levitar sobre una

CUENTA LA ACTITUD Manual | Cal. UN-176 | silicio | Escape constante Ulysse Anchor | 7 días reserva de marcha | Oro rosa o blanco | Esfera pizarra | 44 mm De los cronómetros de marina a la vanguardia relojera y la innovación. El camino de Ulysse Nardin ha discurrido siempre por lo excepcional, por la creación de piezas relojeras donde los detalles son importantes. Tanto como la calidad. AL NATURAL Despojado del cristal se pueden contemplar los distintos volúmenes que genera el posicionamiento de los componentes de esta creación.

SOBRE EL PAPEL Los dibujos preparatorios del Executive Tourbillon ‘Free Wheel’ ya apuntaban una de sus peculiaridades: el cristal de zafiro abombado. 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

esfera de color pizarra que todavía realza mucho más el acabado en oro rosa o blanco de la caja. Es pura sintonía. El movimiento UN-176 ha sido completamente realizado y desarrollado in-house e incorpora un tourbillon volante, el Ulysse Anchor Escapement de fuerza costamte, que sustituye al tradicional escape de ancora suizo y privilegia el silicio de baja fricción firmado por Ulysse Nardin. El otro elemento diferencial se halla en su cristal de zafiro abombado, en el que se han invertido varios meses de trabajo para conseguir que todas las piezas de esta composición volante sean visibles desde cualquier ángulo de observación. Esto se ha logrado elevando su posición lateral, lo que obliga a angular todavía más el cristal,

una operación difícil y, sobre todo, muy delicada. La composición logra un efecto muy especial, con los puentes del tourbillon y el indicador de reserva de marcha de siete días –situado a las 4– dibujando la forma de un boomerang que flota en el aire, acompañados por las agujas de horas y minutos, y los engranajes. Las dos versiones de esta creación están disponibles con una correa en aligátor mate. A pesar de ser un modelo tourbillon, este nuevo Executive Tourbillon ‘Free Wheel’ no forma parte de ninguna edición limitada y entrará en la colección como un modelo independiente. Otro detalle más de la ‘normalidad’ con la que en Ulysse Nardin aceptan los desafíos y los transmiten al mercado. Realmente estamos ante una firma que nunca dejará indiferente.

ULYSSE NARDIN

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SIN LÍMITES

EL SEÑOR DEL LUJO DISCRETO En 30 años, la manufactura ginebrina ha desarrollado 27 calibres, coronados ahora por la última joya de la casa: el Calendario Perpetuo Tourbillon Manufacture.

ás que nunca, París era una fiesta: la que celebraba los 30 años de la manufactura Frédérique Constant. Una historia corta en términos relojeros, pero tan intensa y fructífera que para celebrar la ocasión se vistió de doble complicación. Fue la noche del aniversario, de las personas que crearon la marca, Peter y Alleta Stas, y del actual director general, Niels Eggerding, pero, y sobre todo, fue la gran noche de la relojería de lujo asequible. El Calendario Perpetuo Tourbillon Manufacture, que aúna las dos complicaciones estrella de la casa: el tourbillon de 2008 y el calendario perpetuo de 2016, fue la estrella indiscutible de una velada que transcurrió en el Faust, bajo el puente de Alexander III. La pieza presentada es la evolución lógica en ese universo de la complica-

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ción en el que paulatinamente en el que se mueve la marca y que proceden directamente de Ateliers DeMonaco, la manufactura de Plan-les-Ouates co-fundada en 2008 por Peter Stas y que en la actualidad forma parte del gigante japonés Citizen, al igual que la propia Frédérique Constant. El Calendario Perpetuo Tourbillon Manufacture está accionado por el nuevo movimiento automático manufactura FC-975 con el que se alcanzan un total de 27 calibres desarrollados en tiempo récord; un ritmo casi anual que confirma la buena salud de una empresa que está produciendo actualmente 160.000 relojes, cantidad que piensa incrementar en un futuro cercano. Esta gran complicación combina un áncora y una rueda de escape de silicio, un sistema inteligente de equilibrado de peso y una jaula de tourbillon perfectamente equilibrada, compuesta por 80 compo-

CALENDARIO PERPETUO Horas y minutos se ajustan con la corona. A las 12h se indican el mes y el año bisiesto, a las 3h los días y a las 9h los días de la semana. Hasta el 1 de marzo de 2100 no habrá que ajustar manualmente este mecanismo.

FRÉDÉRIQUE CONSTANT DOS TIPOS DE ESFERA Dos de los relojes muestran una esfera esqueletada de color plata con números romanos impresos. Las otras dos versiones muestran una esfera plateada con decoración guilloché Clous de Paris y números romanos impresos.

LA JAULA INTELIGENTE La jaula del tourbillon reina majestuosa sobre la parte inferior de la equilibrada esfera a las 6 h. Su belleza estética es solo comparable con la compleja mecánica, que incorpora un ‘tornillo inteligente’ para un equilibrio perfecto. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 27

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FRÉDÉRIQUE CONSTANT

EL ÚLTIMO LEGADO Automático| Cal. FC-975 28.800 alt/h | 33 rubíes 38 horas de marcha | Acero, chapado u oro rosa | Fondo zafiro | Esfera esqueletada o plateada | 42 mm | 50 m En la manufactura ginebrina, inaugurada en 2006 y financiada mayoritariamente con recursos internos, se producen más del 80% de los componentes necesarios para los movimientos. En 2018, año del 30 aniversario, la colección incluye 27 calibres, agrupados en dos familias. El nuevo modelo es la culminación de la filosofia in house de la casa.

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nentes, todos producidos con una precisión de 1-2 micras . Posteriormente, se añaden los pesos y, lo más novedoso, un ‘tornillo inteligente’ en el borde exterior del tourbillon, para igualar el peso y ofrecer un equilibrio perfecto en la jaula. Gracias a este sistema, la amplitud y la frecuencia de la marcha son más estables. Esta jaula se aloja a las 6 horas junto con una aguja que actúa como segundero. Cada jaula va numerada secuencialmente en el centro, sobre la placa superior, y en consonancia con el número de edición limitada que figura en la caja.

El nuevo modelo se declina en una edición limitada de 88 ejemplares en acero y 30 unidades en caja de oro rosa de 18 quilates. Los precios oscilan entre los 19.495 euros del modelo de acero y los 29.995 de la edición en oro rosa, aunque también hay disponible una versión en chapado oro rosa. En cualquier caso, unos precios que, como es habitual en la manufactura, responden a una voluntad de ofrecer un precio razonable por un producto más que encomiable. Una práctica que, aunque empieza a ganar adeptos, muchos otros podrían aplicar perfectamente.

TOURBILLON Se compone de una jaula móvil impulsada por un tren de engranajes que incluye la rueda del volante y su escape. El tren de engranajes avanza 691.200 veces en cuatro años, lo que representa más de mil millones de impulsos.

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TAG HEUER

HISTORIA DE SUPERACIÓN El 55 aniversario del modelo Carrera se celebra con una edición limitada portadora del sello de excelencia ‘Tête de Vière’.

TOURBILLON La caja del tourbillon volante, con sus tres brazos a modo de aspas de color azul, se emplaza a las 6 horas sobre la esfera esqueletada.

‘TÊTE DE VIPÈRE’ El sello se encuentra estampado en el puente y puede verse a través del cristal de zaifro del dondo de la caja.

l 55 aniversario del lanzamiento del Heuer Carrera ha propiciado un arrebato creativo en torno al modelo cuyo nombre honra la famosa Carrera Panamericana, que se expresa en tres piezas clave: el Cronógrafo TAG Heuer Carrera Calibre 16, el Carrera Heuer 02 GMT y el TAG Heuer Carrera Chronographe Tourbillon Chronometer ‘Tête de Vipère’. Tres referencias en el cronometraje deportivo que se sitúan en un punto equidistante entre la vanguardia y la tradicción. Por lo que respecta al cronógrafo toubillon ‘Tête de Vière’, es único en varios sentidos. Por un lado, y como ya se indica en su nombre, es portador del sello de excelencia otorgado por el Observatorio de Besançon que se estampilló en un reloj por primera vez en 1897. Abandonado en los años 70 y activado nuevamente en 2006, este sello se ha estampado desde entonces en tan solo 500 piezas, certificando el reloj en su conjunto y no solo el movimiento. Por otro lado, combina el refinamiento del sistema de regulación mediante tourbillon y la función técnica

por excelencia que supone el cronógrafo, accionado por el calibre automático HEUER-02 T. Presentado en 2016, sobre la base del CH-80 de 2014, este calibre se ha alojado ya en otros modelos a lo largo de estos dos años, convirtiéndose en una puertade accesibilidad a la relojería de alta gama, haciendo del tourbillon Swiss Made una opción mucho más asequible. Dentro de una estructura de cerámica azul noche que incluye caja, asas y bisel taquimétrico, la esfera esqueletada negra presenta contadores rodiados y tourbillon en azul. Dos colores, azul y negro, que se prolongan en el PVD de la corona, los pulsadores y el fondo de zafiro y, al extremo, en la correa de piel de aligátor negro mate cosido sobre caucho negro con costuras azules. La pieza se presenta en una edición especial de 155 unidades para conmemorar el 55 aniversario de esta colección ya mítica. M. CARRILLO

ENTRE BAMBALINAS En la masa y el cubo del movimiento se observan elegantes detalles en azul. Como acabados se han utilizado el pulido, el cepillado y el pulido con chorro de arena para lograr un resultado elegante, moderno y tecnológico. El sello ‘Tête de Vipère’ se encuentra estampado junto al logo de la marca. Las otras meciones del fondo se refieren al nombre del modelo, del calibre, a la hermeticiad, el tipo de carga y el Swiss Made. Todo ello sin saturar, ya que quedan discretamente silenciadas gracias al negro mate del fondo.

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PORTADA

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BVLGARI

RAZONES PARA ENTENDER EL ÉXITO

Bvlgari ha dado forma a su propio escenario relojero con la personalidad y la experiencia de quien ejerce de maestro de estilo. Una prueba de ello es esta creación de alta complicación.

TRANSPARENCIAS En la realización de la esfera se ha optado por dar todas la visibilidad a todas las indicaciones de las complicaciones y funciones y dejar el calibre al descubierto. El resultado es sumamente llamativo y espectacular.

TEXTO R. BALBONTIN

onstruir un concepto relojero diferente no es tarea fácil; encontrar las vías de inspiración adecuadas que se adapten al perfil creativo de la firma, mucho menos. Bvlgari decidió acceder al universo de la alta relojería –sin descartar líneas de trabajo ya existente– con todas las consecuencias. De hecho, la incorporación de Daniel Roth y Gérald Genta en su estructura era la constatación. Pero lejos de convertirlos en líneas de trabajo independientes, se integraron en un perfil común que desde 2010 ha seguido un crecimiento sostenido, por supuesto en el lado femenino pero, sobre todo, en la oferta destinada al hombre, con la llegada de un nombre propio, el Octo. Una colección que abunda en el terriorio de lo ultraplano o, como en este caso, en esta creación única que atiende al nombre de Octo Grande Sonnerie Perpetual Calendar. Se ha convertido por méritos que saltan a la

BVLGARI

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PARA DAR VIDA A ESTA PIEZA HA SIDO NECESARIO TODO UN AÑO DE INTENSO TRABAJO. SE HA CONVERTIDO EN EL RELOJ MÁS COMPLICADO DE BVLGARI

CAJA DE RESONANCIA Es como ha sido concebida la caja de oro rosa. La solución ya estaba presente en el Grande Sonnerie presentado el pasado año.

vista en su esfera transparente en la más complicada de cuantas ha creado la casa pues cuenta con grande y pequeña sonería, repetición de minutos, calendario perpetuo, tourbillon, fase de luna y función GMT. La complejidad de la pieza está fuera de toda duda y ha requerido de un año de trabajo para convertirse en realidad, y 34 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

por supuesto buenas dosis de experiencia relojera contrastada. Porque eso es lo que se halla en esta creación que emplea la caja del Octo, el concepto creativo que no es ni redondo ni cuadrado y que ya ha marcado su territorio de expresión. Además del knowhow adquirido en conceptos de sonería que ya habían distinguido

a Daniel Roth y Gérald Genta, en Bvlgari han ido perfeccionando elementos vitales para alcanzar la sonoridad deseada. Es el caso de la caja. Para garantizar un sonido perfectamente audible y claro, el diseño de la caja –presente ya en el Octo Grande Sonnerie del pasado año– ha sido concebida como una “caja de resonancia” que opti-

FÁCIL LECTURA El excelente posicionamiento de ventanas y subesferas permite una lectura rápida y cómoda tanto decalendario como del estado de la sonería.

BVLGARI

PORTADA

BVLGARI CUENTA EN SU OFERTA CON MECANISMOS DE GOLPEO DE DOS, TRES Y CUATRO MARTILLOS Y MANTIENE EN SU PORFOLIO ACTUAL TRES DIFERENTES CALIBRES

ESPECIALIDAD Junto a estas líneas el calibre BVL 5307, que monta la pieza única visto en su parte posterior a través del cristal de zafiro.

miza el sonido así como su difusión. El centro de la caja presenta ranuras laterales rayadas que se combinan con un túnel interior circular alojado en el centro de la caja y que rodea el movimiento. De este modo, tanto la amplificación como la propagación del sonido mejoran, a la vez que se reduce el peso del reloj. Este Octo está equipado con cuatro martillos, con los que hace sonar las horas, cuartos de hora y minutos bajo demanda. Hay que recordar que Bvlgari es actualmente uno de los domina36 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

dores de esta especialidad, con mecanismos de golpeo de dos, tres y cuatro martillos. Es más, pasa por ser la única compañía que mantiene en su porfolio actual tres calibres grand sonnerie diferentes –el Octo Grand Sonnerie Perpetual Calendar incorpora el BVL 5307–- Por lo que respecta a la caja, se ha declinado en oro rosa y con un diámetro de 44 mm . Una composición de gran belleza, como ocurre en la mayoría de los productos Bvlgari, que se convierte en la cúspide de un pro-

ceso creativo que la firma romana comienza a ejercer desde 2010. A partir de esa fecha Bvlgari ha conquistado diferentes distinciones por sus relojes. Como ejemplo sirva este ejercicio, donde cinco de sus últimos trabajos competirán en los Geneva Watch Awards (GPHG). Signo inequívoco de que el enfoque de Bvlgari ha sido el acertado. Con un diseño siempre ha sido visionario, apoyándose en su experiencia creativa ha hecho de la relojería otro signo de distinción contemporánea.

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PLANETA CUSTOM

La personalización es la nueva revolución del lujo. ¿Quién satisface los deseos de un negocio en alza?

n la era de la individualidad, el custom es el rey. La necesidad de reivindicar la propia personalidad y el culto al ego han redundado en un boom de la personalización para atraer a los consumidores. Y en el mercado del lujo se ha convertido en una fórmula para seducir a los más ricos del planeta. A estas alturas del siglo, el estatus ya no es físico, es intangible. Para alcanzarlo, muchos están dispuestos a pagar más. Así lo revela una encuesta de la consultora Deloitte que asegura que un 71% de los entrevistados en 2017 reconocen que lo harían. “Los consumidores de lujo esperan cada vez más productos especiales y distintivos para ellos”, explica Tammy Smulders, directora general global de Havas LuxHub, en la revista Wired. “La personalización

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TEXTO YOLANDA RUIZ | FOTOS CORTESÍA

será la próxima revolución en el lujo”, asegura. Deloitte va más allá en su análisis y advierte que los negocios que no incorporen elementos de personalización en su oferta corren el riesgo de reducir sus ingresos y afectar la lealtad del consumidor. “Las firmas están transformando la forma en que interactúan con los clientes actuales y futuros para darles experiencias que les hagan sentir especiales”, asegura Smulders. Respalda esta afirmación la consultora Bain & Company. Dice que los consumidores de la generación Z y milenial serán el 45% del mercado de lujo en el mundo en 2025. Esta clientela más joven ha crecido en el mundo digital, cambiando la forma en que investigan y adquieren artículos high end. Y demandando cada vez más productos customizados. El estudio Retail & Trade,

Fashion & Accessories 2018 de la empresa de investigación de mercado Statista mantiene que “existe la voluntad de los milenial de pagar más por artículos de lujo o moda de alta gama personalizados”. En este sentido, el 57,2% de los milenial dijeron que sí lo harían, mientras 7,6% dijo que no. Y 35,2% respondió que quizás. Está claro que los milenial otorgan mayor importancia a la autoexpresión y a las experiencias que a los productos tangibles. Su espíritu emprendedor los empuja a crear sus propios productos y marcas. Esta actitud se ha convertido en un tipo de mentalidad que está traspasando edades. Ahora los compradores son más libres y la customización alimenta su inquietud creativa. CREACIÓN DEMOCRÁTICA

La personalización no es nueva en el lujo.

La fotografía de fondo muestra “OTHELLO”, una obra de Le Corbusier | © FLC / 2018, ProLitteris, Zurich. | Contacto: IBELUJO - T. 934 172 775 - info@ibelujo.com

TRBUSINESS Firmas como Vacheron Constantin tienen servicios ultra exclusivos como Les Cabinotiers para crear guardatiempos a la medida. El cambio ahora es que las compañías relojeras han llevado la customización al espacio online. Ofrecen la posibilidad de personalizar un pedido en sus tiendas en línea. “A los milenial se les ha enseñado que son especiales y únicos”, afirma MaryLeigh Bliss en el estudio sobre la generación milenial de YPulse publicado en marzo que dice que un 85 % de los individuos de entre 13 y 34 años son partidarios de personalizar productos y servicios. “El valor de la singularidad ha sido inculcado en ellos desde pequeños. Miren las plataformas en las que están estas generaciones: Netflix o Spotify, donde crean listas de reproducción y ven programas solo para ellos”, agrega.

“EL CONFIGURADOR ONLINE ES IMPORTANTE COMO UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE, COMPRE O NO COMPRE”, DICE JEAN-CHRISTOPHE BABIN 4

CONFIGURAR PARA SER ÚNICO

La nueva mentalidad milenial ha hecho despertar a las firmas, que ahora adoptan herramientas tecnológicas para seducir a los consumidores del siglo xxi. Bulgari ha hecho lo propio con su colección Serpenti Twist, la primera línea personalizable de la casa romana. Gracias a un configurador, el comprador puede elegir el metal de la caja, el color de la esfera y el material (y color) de la correa. A finales de año incorporarán nuevos tamaños. Jean-Christophe Babin, ceo de Bulgari, asegura que Serpenti Twist es un éxito que les ha permitido conocer más al cliente. La conclusión sorprende: “A pesar de la creatividad de la aplicación y de las múltiples elecciones que pueden hacer, muchos clientes, cuando tienen que decidir qué adquirir, son muy clásicos”, cuenta. “Esto se debe a que los relojes tienen un precio elevado. La gente ama la idea de ser creativa en la pantalla, pero si lo van comprar, quieren algo atemporal”. De todas formas Babin sabe el valor de la personalización. “Abrimos espacio a la interactividad y hacemos que los clientes se apropien del producto. Es lúdico y refuerza el compromiso con la marca. El configurador es importante como una experiencia del cliente. No importa si compran o no”, especifica. iwc es la última firma en unirse a la 40 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

PARA SER ÚNICO 1. Armin Strom incorpora Mirrored Force Resonance y nuevas opciones guilloché para el modelo. 2. Serpenti Twist es la primera colección personalizable de Bulgari. 3. Atelier Reverso de JaegerLeCoultre permite customizar el modelo icónico de la firma de Le Sentier. 4. IWC permite combinar el reloj elegido con distintos atuendos para garantizar que se adapte al estilo del comprador.

fiebre custom a través de internet. Ofrece la oportunidad de crear una versión personalizada del Ingenieur Chronograph. Con un configurador fácil de usar, los clientes diseñan su reloj eligiendo materiales de caja, esferas, agujas, correas y grabados en el fondo de la caja. Gracias a la tecnología 3D, cada configuración única se visualiza en la pantalla e iwc Style Visualizer deja ver el diseño en combinación con diferentes atuendos para garantizar que el reloj se adapte al estilo de su futuro propietario. Tras un período de fabricación y prueba de 12 semanas, el reloj se envía al comprador o se recoge en la boutique. Este servicio solo está disponible en Estados Unidos.

Otro ejemplo es Armin Strom. Estrenó un configurador el pasado octubre y cada vez incorpora más modelos. Este año añade Mirrored Force Resonance. Los usuarios eligen metales para la caja, opciones de correa, varias posibilidades de estilo y color para las agujas, y nuevos guilloché para la esfera. Atelier Reverso de Jaeger-Le Coultre permite rediseñar su modelo más emblemático, el Reverso, desde su web. El servicio se lanzó en 2016 para celebrar el 85 aniversario del reloj. Correas, esferas y cajas son las opciones que permite cambiar este simulador. ROLEX A LA CARTA

Junto a estas empresas con configuradores en línea, hay otras que enfocan la personali-

COLATERAL EGO ASEQUIBLE Los milenial quieren acceder a productos personalizados accesibles. Y Richemont Group ha tomado la delantera en este asunto. El 15 de mayo lanzó Baume, una firma del siglo XXI: sostenible, asequible, unisex, customizable… La marca comienza su aventura con Custom Timepieces Series. Un configurador online permite elegir entre 2.000 combinaciones posibles, con precios de 560 a 630 dólares. Marie Chassot, CEO de la firma, asegura que las nuevas generaciones no están de acuerdo “en que las marcas les digan lo que es bonito o no. Quieren participar y mostrar su individualidad”.

zación de forma diferente. La realizan sobre modelos ya existentes de firmas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Panerai… Son fanáticos de la relojería que quieren que su Rolex Daytona, por ejemplo, sea único. La firma pionera es Bamford Watch Department, que fundó George Bamford en 2003. Convertido en paria por la industria relojera que no veía con buenos ojos que otros tocaran sus modelos, es pionero de una tendencia en alza. Su logro más reciente es que ha sido contratado en exclusiva por lvmh para la customización de modelos para tag Heuer, Zenith y Bulgari. Jean-Claude Biver, presidente de la división relojera de lvmh, y quien fichó a Bamford, dice que “la gente busca ser tratada individualmente y tener algo que otras personas no tienen. Es una tendencia que está en aumento”. Rolex es la firma que más demanda tiene en este ejercicio de customización elitista, aunque la casa de la corona no acepta estos relojes en su servicio post-venta. Esto ha obligado a empresas como Bamford a ofrecer 1

certificados de garantía y desarrollar departamentos de reparación. (Ver “Bamford descubre el sistema”, pág. ). Otro jugador de la personalización es Les Artisans de Genève. Nació en Ginebra en 2006. Se enfoca en dar un look vintage a algunos Rolex, sobre todo Daytona o Submariner. También colabora con personajes del mundo creativo, como con el director de cine Spike Lee en el Daytona Cool Hand Brooklyn, que rinde homenaje al barrio de Lee en Nueva York. El reloj parte de un Daytona de acero y esfera blanca pero adopta los colores azul y naranja, los tonos de la ciudad. John Isaac, ceo de la empresa, asegura que la personalización respeta el adn de la marca. “Cuando trabajas en productos tan valiosos como relojes de lujo, la modificación debe estar a la altura del producto original”, asegura. Isaac explica que sus clientes van de 25 a 60 años, aunque “notamos un interés creciente por parte de los más jóvenes”. Defiende que su empresa responde a una demanda que sí existe y que no satisfacen mar3

LES ARTISANS DE GENÉVE, EL CLIENTE MANDA 1. Rolex Daytona Cool Hand Brooklyn en colaboración con Spike Lee. La forma de la caja tiene asas más delgadas y se han sustituido los pulsadores. El fondo transparente deja ver el rotor de oro recubierto de azul. 2. Último pedido de customización de Les Artisans de Genève sobre un Rolex, Tribute to 6241 Gold. 3. John Isaac, CEO de esta empresa.

cas como Rolex o Patek Philippe: “Sabemos que la personalización no es su prioridad. Pero nuestros clientes quieren ser diferentes y únicos. Quieren que sus Patek Philippe o Audemars Piguet sean tan singulares como ellos. Cada vez tenemos más demanda de estas dos firmas. Nuestros clientes buscan una forma diferente de interpretar íconos básicos”, concluye. PROCESO REVERSIBLE

Ben Waite es ceo de Titan Black, otra compañía que personaliza Rolex. Un configurador en línea permite al usuario crear su pieza a medida de entre modelos seleccionados. Sus clientes son adinerados “que esperan comprar lo que quieran a cualquier precio. No entienden por qué las marcas no ofrecen personalización para los modelos más populares del mundo”, esgrime Waite. Como su competencia, en Titan Black hacen “el mayor esfuerzo para preservar la integridad de las firmas con las que trabajamos”. En esta compañía, parte de que la personalización es reversible. “El revestimiento siempre es reversible y es una de las principales razones por las que nos eligen. Ofrecemos una garantía de cinco años, con eliminación de revestimiento incluido. El trabajo de grabado no es reversible. También podemos reemplazar la esfera por la original bajo pedido”. A Waite le encantaría hacer alianza con Rolex, pero “eso nunca sucederá”, admite. Aunque asegura que hay otras asociaciones que le han dado mucha satisfacción como el proyecto para el club de fútbol Arsenal en Reino Unido. “Vemos más posibilidad de alianzas con Andreas Strehler, Kari Voutilainen, Audemars Piguet y Richard Mille”, enumera. La fiebre custom apenas comienza a cimbrar los cimientos de la industria. Llegará hasta donde el cliente pida. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 41

ACTIVOS E-COMMERCE, LA SOLUCIÓN URGENTE WEBS CON E-COMMERCE ROLEX OMEGA CARTIER PATEK PHILIPPE LONGINES AUDEMARS PIGUET IWC CHOPARD TAG HEUER BREGUET HUBLOT

EU NO DESDE 2017 DESDE 2010 NO DESDE 2010 NO DESDE 2017 DESDE 2012 DESDE 2009 NO NO

EUROPA NO NO DESDE 2013 NO NO NO NO DESDE 2015 DESDE 2013 NO NO

CHINA NO NO NO NO DESDE 2017 NO NO NO NO NO NO

Fuente: Morgan Stanley Research.

PRONÓSTICO: CRECIMIENTO SIN PAUSA

EL MERCADO DE LA INDUSTRIA RELOJERA SUIZA SE MANTENDRÁ ESTABLE Y ENFOCADO EN EL SEGMENTO DEL LUJO. LA GAMA BAJA DISMINUIRÁ CONSTANTEMENTE Y PERDERÁ CUOTAS DE MERCADO EN BENEFICIO DE FIRMAS ENTRY-LEVEL, SMARTWACHES Y NUEVOS CONCEPTOS.

Vontobel estima que la industria relojera suiza crecerá 6% en 2018, con exportaciones por 21.100 millones de chf, todavía por debajo de los resultados de 2012 a 2015. Morgan Stanley dice que los smartwatches afectarán el consumo de relojes suizos en Estados Unidos.

19,9 2017

21,1

19,4 2016

22,3 2014

21,5

21,8 2013

2015

21,4 2012

16,2

13,2

17,0

16,0

13,7*

10.0

2018

2011

2010

2009

2008

0.0

2007

5.0

2006

Fuente: Vontobel Equity Research. En miles de miillones de CHF.

15.0

19,3

25.0 20.0

Morgan Stanley concluye que las firmas deben adoptar el modelo Apple, conocido como dtc (Direct to Consumer), si quieren crecer y sostenerse en el futuro. La investigación señala que hoy el 90% de los relojes suizos los venden los minoristas, no las firmas directamente. “Es una proporción mucho mayor que en otros segmentos de lujo”, señala. Y pronostica que esta proporción podría bajar a 73% en 2023. Argumenta que el e-commerce y la relación directa con el comprador beneficiaría a las marcas por tres razones clave: “les permite absorber el margen de beneficio del minorista (40% sobre el precio mayorista); las marcas administrarían mejor sus cadenas de suministro y evitarían el exceso de inventario que los minoristas han enfrentado en los últimos años de la crisis (Cartier invirtió 200 millones de euros en recompra de inventario en 2016 y 2017), y las compañías tendrían un mejor y mayor acceso a los datos de sus clientes finales, clave en el conocimiento del mercado. Desde el año pasado, cada vez más firmas y medios se han subido al tren tecnológico con iniciativas de e-commerce: Omega lanzó su propio sitio comercial en Estados Unidos, el portal de noticias estadounidense Hodinkee se convirtió en un minorista multimarca en línea, la revista Revolution anunció tienda virtual en marzo y la joyería Bucherer inauguró la venta online.

OLIVER R. MÜLLER FUNDADOR LUXE CONSULT Y AUTOR DEL ESTUDIO PARA MORGAN STANLEY

¿CÓMO SERÁ LA DISTRIBUCIÓN EN 2028? La forma en que se venden los relojes se está transformando drásticamente. La distribución cambiará el orden de los factores participantes, aunque todos tendrán un peso específico y necesario. 100%

90%

1% 1% 2%

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80%

15%

MINORISTA - ONLINE

12% 3% 4%

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MINORISTA - TIENDAS

25%

MAYORISTA - PLATAFORMAS ONLINE

5% 7%

MAYORISTA- ONLINE (RETAILERS.COM) MAYORISTA - TIENDAS

70% 48%

Fuente: Morgan Stanley Research.

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2023

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POR AMOR AL ARTE

En su nombre está contenida la realidad de su creación. Piezas únicas que componen una particular exhibición de los oficios artesanales y de los mandatos de la tradición. Son los Rare Handcrafts de Patek Philippe, la perpetuación de la relojería de excepción. TEXTO RICARDO BALBONTIN

ada año, en Patek Philippe se crean alrededor de 40 piezas únicas; responden al nombre de Rare Handcrafts y son, ni más ni menos, que el testimonio más elocuente de la rica historia y tradición de la manufactura ginebrina. Un sueño de coleccionista en el que sobresalen los relojes de sobremesa Dôme por sus motivos y composiciones, pero sobre todo son trabajos en los que Patek Philippe muestra su dominio y sensibilidad antes las artes decorativas que siempre han acompañado a sus creaciones. Y no solo las más singulares. Para entender su valor, lo mejor es remontarse a los orígenes de la marca, al momento en que fue fundada en 1839. Ya entonces, bajo el nombre de Patek, Czapek & Cie, empezaron a encargar el grabado de los relojes a los artesanos ginebrinos, que gozaban de una merecida fama tanto en esta disciplina como la del esmalte, que sería el siguiente capítulo en indagar la casa (recordar que seis años después de su creación se incorporaría Adrien Philippe), para junto a otras artes decorativas imperantes en la época, como

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PATEK PHILIPPE

COMPOSICIONES ARTÍSTICAS De lo que no hay duda es que cada pieza Rare Handcrafts es una exaltación de los valores del trabajo artesana y de su belleza. Hacerlo sobre relojes de bolsillo magnifíca la imagen por su mayor superficie y permite que incluso dos distintas disciplinas (en este caso esmalte y grabado), compartan protagonismo.

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A FONDO

PIEZAS ÚNICAS Los Rare Handcrafts se distinguen por ser creaciones únicas. Cada año, Patek Philippe realiza alrededor de 40 piezas, al margen de que otras piezas de la colección normal puedan contar con el aporte de algunos oficios.

el guilloché, convertir sus relojes en un prodigio estético. Es importante recordar que el siglo XIX hay que considerarlo como el siglo de oro para los artesanos ginebrinos. No había relojes de bolsillo creado en Ginebra que no tuviera algún tipo de ornamentación. Era su signo distintivo, y dejó excelentes creaciones particularmente entre 1820 y 1900. El comienzo de siglo y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial iba a marcar su declive. Salvo en Patek Philippe, donde la familia Stern decidió mantener la tradición a pesar de que hubo un tiempo en el que nadie valoraba estos trabajos. Convertido en guardián de la relojería de la excelencia y del buen gusto, han impulsado la conservación de las antiguas técnicas decorativas mediante el encargo a artistas independientes o haciéndolo dentro de la propia 46 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

ANIMALES Es una de las temáticas recurrentes de la oferta de Patek Philippe. El esmalte, una de las técnicas en las que la escuela ginebrina más destacó, aporta un singular realismo.

manufactura. Y lo hacen con un objetivo muy claro: ser testimonio de la mejor de las tradiciones. Por eso, los productos se alejan de la moda y son el resultado de las conversaciones que Sandrine Ster, directora de Creación de Relojes de Patek Philippe y su marido Thierry Stern, mantienen con los artesanos para encontrar ese ‘dibujo’ que mejor se adapte a la idea. Un intercambio de ideas que, a veces, tomará su inspiración de las colecciones presentes en

el Museo Patek Philippe, pero también se reflejan sobre estas obras de arte que dan la hora diseños de lugares lejanos, incluso con temas contemporáneos. Sí es verdad que los motivos florales y de animales son los más reconocidos y alabados por los coleccionistas, los destinatarios lógicos de piezas de rango único. La expresión que mejor refleja el trabajo de los artesanos es el de libertad a la hora de componer sobre ese ‘lienzo’ que es el metal de la tapa de un reloj de bolsillo, y

HISTÓRICOS

PATEK PHILIPPE

LOS REYES DE DINAMARCA Esta pieza fue realizada en 1867, y fue un regalo de Louis of Hesse-Cassel a su marido, Christian IX, en el 25 aniversario de su boda. La parte trasera lleva las iniciales confeccionadas con diamantes sobre un fondo esmaltado.

HORAS DEL MUNDO

TIFFANY & CO

En oro blanco, con esmalte cloisonné representando Norteamérica. 1955

En 1851, la firma llegó a un acuerdo comercial con el joyero. Esta es una de sus creaciones.

LA INSPIRACIÓN DE ESTAS CREACIONES ESTÁ EN EL MUSEO DE LA FIRMA, EN MOTIVOS FLORALES Y DE ANIMALES... E INCLUSO EN DISEÑOS DE LUGARES LEJANOS

LA REINA VICTORIA Patek vendió estas dos creaciones de bolsillo a la monarca británica durante la celebración de la Exposición de Londres de 1851. La reina ya era conocedera de los valores de la firma, pues la manufactura ginebrina había conquistado a los soberanos de otras casas reales.

DISTINTAS TÉCNICAS El repertorio de Patek Philippe en el esmaltado es tan amplio como las posibilidades que ofrecen las técnicas del cloisonné, el champlevé, el pailloné y la pintura en miniatura, aunque para muchos esta última tiene entidad propia.

por supuesto del Dôme. Es el objeto ideal por su tamaño y forma, especialmente para trabajos de esmaltado, y en particular de la técnica cloisonné (sobre una base de esmalte se colocan hilos de oro que tras una primera cocción generan unas celdas que se rellenaran con los esmaltes que den forma a la figura o representación deseada; el horno hará el resto). El nivel alcanzado por Patek Philippe en las técnicas decorativas no tiene parangón, al igual que ocurre en otras actividades de la relojería. Aquí también ha creado una alta artesanía donde en ocasiones es el pionero. Es el caso de la maquetería para esferas, una especialidad que surgió por casualidad. En un encargo realizado a un ebanista de una caja para un cliente, se le planteó si se atrevía con el reloj de bolsillo Black Crowned Cranes of Kenya Ref. 982/115, en 2008 y el resulOTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 47

A FONDO

EN LOS RARE HANDCRAFTS HAY UNA IDEA PERMANENTE DE LA PERFECCIÓN, DE LA PUREZA CREATIVA DE LOS OFICIOS. Y ESTÁ PRESENTE EN TODAS LAS PIEZAS

SENSIBILIDAD Cada artesano, al igual que los responsables de Patek Philippe tienen sus ideas y sensibilidades alrededor del trabajo encomendado. Acaba convirtiéndose en una actividad de equipo ejecutada por un artista. 48 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

tado fue tan espectacular que dos años después aparecía una segunda creación que suponía el establecimiento definitivo de una técnica no empleada antes en la relojería. Siempre se dice que uno de los elementos distintivos de Patek Philippe es la capacidad para desarrollar propuestas originales, diferentes y personales. Y eso es lo que hace secularmente en los Rare Handcrafts. Hay una permanente idea de la perfección, de la pureza creativa de los oficios. Es lo que ocurre por ejmplo en el engastado, donde la manufactura ginebrina no solo maneja y controla los distintas técnicas sino en la calidad de los diamantes empleados. De hecho, el

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RELOJES DE PULSERA Los Rare Handcrafts también han llegado a los relojes de pulsera. La esfera se convierte en un espectáculo para disfrutar de unos oficios que solo el tesón de marcas como Patek Philippe ha evitado que desaparecieran. EN LA MESA Los relojes de sobremesa Dôme son los más aclamados y buscados. Su tamaño y forma lo convierten en el mejor lienzo para dar rienda suelta a la imaginación del esmaltador.

Sello Patek Philippe es el encargado de velar y garantizar las especificiaciones de color Top Wesselton y la talla perfecta. Además, todas las piedas preciosas deben engastarse verticalmente, en plano axial paralelo y a la misma altura. En esa perpetuación de los valores de los oficios artesanales, hay tres ejercicios en los que Patek Philippe sigue mostrando lo mejor de la tradición. Nos referimos al guilloché, al esmaltado y al grabado. El primero, que es un tipo de decoración mecanizada, estuvo a punto de desaparecer a finales de los 90. Apenas quedaban artesanos, pero afortunadamente se llegó a tiempo y hoy se pueden observar los tra-

bajos que se realizan con la ayuda de dos tornos, especialmente con el más espectacular de ellos que es ell de roseta. Por lo que respecta al esmalte, como en el resto de los oficios hay riesgo de desaparición,

salvo para Patek Philippe que perpetua cada año un buen número de creaciones empleados las distintas técnicas (la ya relatada cloisonné, champlevé, pailloné y pintura en miniatura). El esmaltado siempre ha sido una especialidad ginebrina y la manufactura ha sido su gran valedor. Cierra la nómina artística el grabador, un trabajo que ha resucitado en los gustos de los compradores después de que casi desapareciera. El grabado que puede ser hueco, en relieve o esculpido, tiene su cénit en el cincelado de un movimiento esqueleto. Pura delicadeza, como la que muestra siempre Patek Philippe en sus Rare Handcrafts. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49

IMPRESCINDIBLES

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JAEGER-LECOULTRE

EL BRILLO DE LA EXCELENCIA Los nuevos Rendez-Vous, presentados bajo el signo de la Alta Joyería y de los oficios artesanales, completan una colección que nació en 2012 bajo el signo del éxito.

a colección femenina de Jaeger-LeCoultre lleva en el mercado seis años y no cesa en su empeño de convertirse en modelo de excelencia relojera y de la perfección estética. Desde los elaborados acabados de su movimiento hasta la armoniosa decoración de su esfera; desde el delicado engaste de sus diamantes y zafiros hasta la introducción de funciones relojeras innovadoras, esta colección revela un dominio relojero absoluto, tanto en términos técnicos como artísticos y los pone al servicio de una mujer que aprecia tanto su belleza exterior como interior. Rendez-Vous Tourbillon exhibe a las 6 horas la increíble invención contra los efectos de la gravedad y revela la complejidad de sus rodajes, finamente decorados a

UNA COLECCIÓN SIEMPRE RADIANTE En 2012, los relojeros y artesanos de la Manufactura del Valle de Joux conjugaron sus talentos para dar vida a la colección Rendez-Vous. Sobre la base de su movimiento automático de ejemplar precisión, los relojes RendezVous asocian la excelencia técnica con la perfección estética de una joya. Los modelos se han sucedido a lo largo de estos seis años en perfecta armonía estética y técnica: Rendez-Vous Night & Day, Rendez-Vous Night & Day Large, Rendez-Vous Night & Day Medium, RendezVous Sonatina Large, Rendez-Vous Moon, Rendez-Vous Moon Medium..., hasta llegar a las piezas actuales.

mano. Como suspendido en el aire, el volante oscila en su jaula y marca el palpitar del calibre manufactura de cuerda automática 978. Su caja de oro blanco engastada con 241 diamantes aloja una esfera azul de infinita sutileza también engastada. Por su parte, Rendez-Vous Celestial Alta Joyería invita a sumergirse en el fundido encadenado de azul, rosa y púrpura. Con su esfera en esmalte, su disco del cielo en lapislázuli pintado a mano, su bisel engastado, que ofrece un degradé de zafiros, y sus impresionantes diamantes, el Rendez-Vous Celestial acapara todas las miradas. En el corazón de la esfera, ornamentada con su estrella en movimiento, desfila el paso de las constelaciones y de los signos del zodiaco esmaltados. Además del precioso engaste de piedras preciosas, los números florales esmaltados y las 12 constelaciones perpetúan las tradiciones de los Oficios Artísticos prodigiosos y exclusivos. Este compendio de creatividad, que se inspira en la impresión única que deja el espectáculo de una aurora boreal, palpita al ritmo de su movimiento automático Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1. Con sus generosas dimensiones de 37,5 mm reafirma su originalidad, evocando con precisión el paso de las constelaciones tal como se observa desde el hemisferio norte. Dos piezas para una cita con la perfección estética y técnica más original. M. CARRILLO OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 51

IMPRESCINDIBLES

MEMORIAS MARINAS

La nueva versión del Chronomètre FB 1R recibe el nombre de edición 1785 y se compone de cinco exclusivas piezas de bronce.

l mundo marítimo no deja de regalarnos hermosos ejemplos de relojería que produjo, en el siglo XVII, los instrumentos más ingeniosos de la historia. Hoy, Ferdinand Berthoud ha querido rendir tributo a aquella época y ha tomado prestados de la historia cinco cronómetros marinos fabricados por la compañía para la Armada Francesa. En la nueva edición, Berthoud reproduce el mismo número de piezas en bronce, un material que está en auge e íntimamente ligado al mar. El modelo Chronomètre FB 1R Edición 1785 rememora la expedición que la Armada Francesa llevó a cabo con sus fragatas L’Astrolabe y La Boussole para dar la vuelta al mundo y así completar la cartografía y continuar con la exploración del océano Pacífico. La hazaña no llegó a buen término, y las dos fragatas naufragaron, pero se encontraron algunos objetos en 2005. Entre ellos figuraba un sextante,

oxidado pero intacto después de 217 años. Tallado en bronce, este instrumento fundamental para la navegación ha servido de inspiración para los colores de la pátina de la edición 1785. Pero el tributo va más allá; el calibre FB-T.FC.R-2 es uno de los pocos que presentan una transmisión de huso-cadena, la solución más antigua que existe para proporcionar una fuerza constante al escape al actuar como caja de desmultiplicación automática. Pero éste es solo uno de sus increíbles atributos y de su inédita visualización.

ORIGINAL RESERVA DE MARCHA

Objeto de una solicitud de patente, el dispositivo de indicación de la reserva de marcha es muy sofisticado. Visible a través de una abertura en el semipuente del fondo, un cono truncado asciende y desciende sobre un tornillo sin fin conectado al barrilete. Sobre él, un palpador transmite la energía acumulada en el barrilete a un conjunto de palancas planas. Un resorte de barrilete permite mostrar la reserva de marcha con una precisión inigualable.

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LA ESFERA La edición 1785 difiere de todas las visualizaciones de regulador. Su esfera de alpaca con tres pequeñas aberturas está cubierta. La primera, a las 2 h, ofrece las horas; la segunda, una inédita visualización de la reserva de marcha; la tercera, a las 12 h, los minutos.

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ALPINA

DEPORTIVO A LA ÚLTIMA

Alpina ha encontrado la mezcla perfecta: tradición y modernidad se reúnen en un smartwatch que se inspira en la historia de la compañía.

a firma del grupo Citizen Watch Company ha recaudado más de 1,5 millones de dólares con los pedidos anticipados para su último smartwatch a través de la campaña de la plataforma de crowdfunding Kickstarter. El AlpinerX fue presentado en Baselworld 2018, y la campaña de recaudación de fondos dio comienzo el primer día de la exhibición con el objetivo de alcanzar 50.000 francos suizos (unos 42.000 euros). Los modelos se vendieron a un precio algo más

asequible, ofreciendo además muchas posibilidades de personalización. Esta iniciativa es la versión moderna del legado de colaboración implementado por la marca en 1903, los Alpinists, un grupo de relojeros y tiendas que se unieron para decidir juntos cómo serían los diseños del futuro. El modelo AlpinerX Smart Outdoors dispone de funciones avanzadas de medición basadas en sensores ambientales: UV, temperatura, altitud, presión y dirección norte. Todas estas funciones se miden en tiempo real y se pueden mostrar en la pantalla digital, junto con la hora, la fecha, la actividad, el cronómetro y otras funciones de medición del tiempo. Asimismo, AlpinerX utiliza la plataforma Horological Smartwatch que hace un seguimiento de la actividad, registra y analiza los patrones de sueño y notifica las llamadas perdidas y los mensajes recibidos. Se conecta con la aplicación asociada a través de Bluetooth Smart, permitiendo configurar fácilmente los parámetros del reloj, registrar los datos y convertirlos en gráficos. M. CARRILLO

CORONA MULTIFUNCIÓN Todas las funciones son operadas a través de la corona, que ha sido extremadamente cuidada en sus detalles.

INDICACIONES Las indicaciones son analógicas (agujas de horas y minutos independientes y bidireccionales) y digitales (6 dígitos alfanuméricos, 6 caracteres).

CONCEPTOS MUY CLAROS El AlpinerX presenta una estética deportiva y potente. La calidad de los materiales y el refinamiento de los detalles es toda una declaración de intenciones. El smartwatch ha sido concebido en la manufactura ginebrina, la cual es pionera en la industria relojera suiza con sus numerosas innovaciones, patentes y calibres. Alpina inventó el concepto del reloj deportivo suizo tal como lo conocemos hoy en día, con el desarrollo de su legendario Alpina 4 en 1938.

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LONGINES

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TROTAMUNDOS Un año después llega a la escena de la alta precisión de Longines el Conquest V.H.P. GMT Flash Setting, un doble huso horario de fácil manejo y una aplicación muy luminosa.

historia de Longines es tan dilatada como productiva, dando rienda suelta a sueños relojeros de todo tipo. En el universo del cuarzo, también ha dejado su impronta, con una continua mejora de su precisión, personificada ahora en el Conquest V.H.P. (Very High Precision). Lanzado por primera vez en 1984, en 2017 llegaban nuevos modelos con una tecnología tan sorprendente como revolucionaria que mejora prestaciones, como se puede contemplar ahora en la versión GMT, que recibe el nombre de Conquest V.H.P. GMT Flash Setting. Equipado con el movimiento que ofrece una precisión de +/- 5 s/año, a la presencia de un segundo huso horario se le une el sistema de control del reloj por medio de la luz, denominado ‘Flash Setting’. Es decir, que la hora puede ajustarse manualmente, mediante la corona, o por medio de esta función que utiliza simplemente la luz del flash del Smartphone y una aplicación específica, sin necesidad de una conexión externa. La información

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registrada en la aplicación se transmite al reloj mediante secuencias luminosas a una minúscula abertura en la esfera, oculta en el número 12. Otra ventaja importante es la función “swap”, que permite permutar la visualización de la hora –de viaje y de residencia– con solo presionar la corona. La oferta está integrada por relojes de acero o con revestimiento PVD negro y declinadas en dos tamaños (41 y 43 mm de diámetro). En cuanto a las esferas, están disponibles en color azul, carbón, plateada o negra. R. BALBONTIN

MEJORAS MUY PRECISAS Entre las funciones que ya ofrecían los primeros Conquest V.H.P. está el reinicio de las agujas tras un golpe o exposición a un campo magnético mediante el sistema DPR (Detección de la Posición de los Rodajes), la corona inteligente, pila de larga duración y calendario perpetuo hasta 2399.

PORSCHE DESIGN

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OBRA DE INGENIERÍA El último ejercicio estético de la casa se basa en un novedoso y elegante esquema de color y un movimiento manufactura que inaugura un horizonte prometedor.

a joven marca, nacida en 1972, e inspirada en el rendimiento de Porsche en las carreras automovilísticas, da un salto cualitativo en el apartado técnico al presentar, después de tres años de desarrollo, un movimiento manufactura. El calibre automático Werk 01.200, que permite la medición de intervalos sucesivos gracias a su función flyback, es perfecto para medir los tiempos de cada vuelta en la pista de carreras. Un movimiento que resulta de los métodos de producción modernos aplicados por la casa, que combina la experiencia en ingeniería y relojería con el conocimiento acumulado de décadas de fabricación automovilística. Desde el punto de vista estético, en el nuevo modelo Porsche Design 1919 Chronotimer Flyback Brown & Leather es fácil ver la influencia del diseño de líneas puras y funcionales del increíble Porsche 1919 que, en su vertiente relojera, se traduce en un radio de acción de la esfera maximizado y, por ello, en una óptima visualización de la hora desde todos los ángulos. Ademas de todas estas consideraciones, lo más seductor del nuevo miembro de la Colección 1919 es el elegante color marrón oscuro de la esfera, que se prolonga a la correa de piel de becerro con pespuntes igualmente marrones, completamente integrada en las asas para lograr mayor ergonomía. CARLOS CASTILLO

MANUFACTURA Como es habitual en Porsche Design, el calibre manufactura Werk 01.200 es completamente negro. El sistema de carga del rotor está optimizado y recubierto con PVD negro siendo la masa de wolframio (tungsteno). Este material proporciona el peso necesario para garantizar una carga eficaz.

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BELL & ROSS

ESPÍRITU DE CARRERAS Nace el primer modelo Vintage que conmemora la asociación entre la firma relojera y la escudería Renault de Fórmula 1.

stá claro que a Bell & Ross le gustan los retos, y no solo cuando estos tienen que ver con el escenario aéreo. Sus incursiones sobre el asfalto, por ejemplo,no han pasado inadvertidas gracias a sus espectaculares concept car y motorbike. Pero, iniciada hace dos años, la asociación más enraizada es con el equipo Renault Sport F1 Team, que ha dado abundantes frutos en forma de relojes fabricados en ediciones limitadas. En 2016, se crearon los BR-X1 RS16 Chronograph y BR-X1 RS16 Chronograph Tourbillon, dos referencias que tenían en sus cajas fabricadas en carbono forjado y que portaban los colores de la escudería francesa. Un año después, fueron tres modelos los nacidos de esta unión: BR 03-94 RS17 Chronograph, en caja de cerámica y esfera de fibra de carbono, BR X1 RS17 Skeleton Chronograph y BR X1 RS17 Tourbillon Chronograph, que incorporaron la multicromía. En 2018, el Vintage BRV2-94 R.S.18 es el primero de la saga Renault que abandona la caja cuadrada de los BR X1 y BR 03 y adopta la redonda de los Vintage. Nuevamente la firma adopta

los códigos estéticos de la Fórmula 1 en la esfera de fibra de carbono combinada con el amarillo y el negro en referencia a los colores del equipo Renault. Igualmente, su calibre mecánico de cuerda automática evoca el mundo deportivo de los circuitos de carreras y los paddocks al adoptar la tipografía utilizada por el Renault Sport Formula One Team. Esta edición limitada a 999 ejemplares se presenta en caja de acero de 41 mm y bisel de aluminio negro con escala taquimétrica. Además, unos pulsadores sustituyen las levas de los BR X1 y BR 0394, mientras el cristal de zafiro del fondo permite observar el calibre BR-CAL.301. Y, atendiendo a la esfera, se apuesta nuevamente por los colores amarillo y rojo: la ‘pista’ de minutos está tintada de amarillo y su longitud está vinculada a la escala del taquímetro, la trotadora utiliza el mismo amarillo y el contador de 30 minutos presenta acentos rojos para evitar posibles confusiones. Lo mismo que la indicación de la fecha por ventanilla, que se enmarca en el mismo tono encarnado. Dos tipos de brazalete rematan la caja: brazalete de acero y piel de becerro con efecto carbono. M. CARRILLO

ROJO-AMARILLO Sobre la esfera de fibra de carbono los colores rojo y amarillo alternan para ofrecer mayor legibilidad. La trotadora presenta el típico contrapeso.

VENTANILLA DE FECHA A las 4h30, la fecha enmarca su ventanilla circular con el color rojo para facilitar la lectura de las múltiples indicaciones.

SOBRE EL ASFALTO Bell & Ross, partner relojero oficial de Renault Sport Formula One Team, celebra la reapertura del Gran Premio de Francia después de diez años con el primer modelo Vintage de la colección asociada a esta colaboración, el BRV2-94 R.S.18. Cinco modelos le preceden en una asociación que tan solo lleva operativa dos años, pero que ha sido muy productiva y augura un futuro no menos prometedor. Aunque el origen de la marca está vinculado a la aviación, sus instrumentos profesionales llegan ya a todo tipo de actividad.

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IMPRESCINDIBLES MARINE 5547 Está destinado a ser el modelo más emblemático de la línea gracias a su mecanismo con alarma, ya presente en la generación anterior de Marine. Tiene un contador independiente para ajustar la hora de la alarma, además de un avisador de la posición de la función y su correspondiente indicador de reserva de marcha. Cuenta con un contador de huso horario a las 9.

AUTOMÁTICO CALIBRE 519F/1 28,800 ALT/H 36 RUBÍES | ESPIRAL DE SILICIO | MARCHA 45 H | ORO ROSA, ORO BLANCO O TITANIO 40 MM | 50 M

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BREGUET

EL ARTE DE HACER OLAS

La nueva generación Marine es una puesta al día del concepto de reloj deportivo de Breguet, que se basa en una distribución racional de las funciones y los materiales de fabricación.

as leyes del mercado son implacables y ante ellas grandes nombres del sector han tenido que cubrir el mayor espectro posible de segmentos. Una labor difícil que exige equilibrio y respeto al adn de las marcas. Por ejemplo, Breguet es percibida como una firma clásica, con un prestigio sustentado en el apellido más famoso de la historia de la relojería y un gran despliegue técnico en la actualidad. Pero ese bagaje tiene su contrapeso en la faceta deportiva de la marca. Hay que mencionar primero a Type, colección que recupera la experiencia aérea de la casa y que, creemos, tiene menos actualizaciones de las que debería. Luego está Marine, caso curioso entre la tradición histórica y la funcionalidad de un reloj deportivo. Como tal fue presentado en 1990 para cubrir un segmento inexplorado por la firma. De su realización se encargó Jorg Hysek, uno de los diseñadores más solicitados de la época, quien combinó los códigos básicos de la relojería deportiva con los de Breguet, como la carrura acanalada, los números romanos y las agujas pomme évidée. Esta propuesta sirvió de base 15 años después para establecer la colección como la conocemos hoy. Acorde con los gustos de entonces, el Marine se volvió más robusto y llamativo. También incorporó novedades, ya fueran complicaciones (un Marine fue el primer Breguet con gran fecha) o la introducción del acero para las cajas y el caucho para las correas. Pasados 13 años del lanzamiento de esta segunda generación, había que ponerla al día. Las claves fueron reveladas en 2017 con el 5887 Marine Équation

Marchante, cuyo deslumbrante tourbillon con calendario perpetuo y ecuación del tiempo hizo que apenas llamara la atención su estética. La caja del 5887 ya mostraba una apuesta por la sutileza: biseles más finos, nueva transición entre caja y pulsera, y protectores de corona de menores dimensiones. La esfera es más limpia y ahora está presidida por índices romanos sobredimensionados, elaborados en aplique y tratados con material luminiscente. Sería exagerado hablar de una revolución del Marine. Más bien se trata del desarrollo pausado de una colección que lidia con el compromiso histórico y estético de la marca. El modelo básico es la referencia 5517, un reloj de diseño muy claro con las funciones básicas más fecha. La referencia

5527 es un cronógrafo y la 5547 recupera el celebrado mecanismo de alarma, una de las señas de identidad de la línea en los últimos años. Los tres están disponibles en oro blanco, oro rosa o titanio. Este último material es una primicia en la colección, elegido por su ligereza y sus buenas prestaciones en entornos marinos donde, se supone, se usará el reloj. Las versiones de titanio tienen una esfera gris pizarra de acabado liso; las de oro rosa, una esfera de oro plateado, y las de oro blanco, una azul de oro. La superficie de las dos últimas tiene un guilloché en forma de olas estrenado en la referencia 5887, un elemento que ayuda a modernizar la imagen de la colección. Todos los modelos están disponibles con correas de piel de cocodrilo o de caucho. A. M.

MARINE 5527

MARINE 5517

El cronógrafo es la complicación básica en cualquier línea deportiva. El diseño de la esfera destaca por el equilibrio entre el tamaño de los contadores (grandes para leerlos mejor) y la ausencia de superposición que dificultara la lectura. Automático, 48 h, oro rosa, blanco o titanio, 42,3 mm, 100 m.

Muestra de manera más clara la evolución del Marine. Lo observamos en la mayor finura del bisel, el acabado recto de la transición entre pulsera y caja, y la mayor presencia de los índices romanos, ahora tratados con material luminiscente. Automático, 55 h, oro rosa, blanco o titanio, 40 mm, 100 m. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 61

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FUSIÓN DE MATERIAS

Rado ha hecho de la cerámica su razón de ser creativa. Ahora le suma el bronce para crear una edición limitada de su cronógrafo HyperChrome.

CONTRASTES Si en la caja se registran cambios, la esfera es el prototipo de la sencillez y esencialidad que caracteriza a la compañía.

BRILLO METÁLICO Las agujas en oro rosa complementan a esta creación que destaca por su brillo tanto en la caja como en la esfera.

lrededor del universo creativo de Rado se acumulan los avances en todo lo que respecta a la materia. Siempre innovador, con un talante abierto a seguir investigando nuevas vías compositivas, ha sido considerado por el mercado como el gran muñidor de la materia alrededor de la cerámica. En esta ocasión, sin embargoi, ésta no camina sola. Lo hace acompañada de un elemento mucho más clásico y que en los últimos años ha atesorado protagonismo en distintas marcas y piezas: el bronce. Esa es la tesis que sigue el cronógrafo automático HyperChrome, a partir de ahora disponible también en bronce y cerámica de alta tecnología; no es solo la fusión de los antiguo y de lo moderno, sino que además su unión produce un contraste de enorme elegancia. El HyperChrome es el estandarte de Rado como reloj para utilizar en todo momento y lo ratifica con este nuevo modelo. Declinado en 45 mm de diámetro conserva la caja de cerámica de alta tecnología (en este caso, de color negro intenso con acabado mate), pero sustituye el brazalete de cerámica por una correa flexible de cuero clásico en color marrón. Las incrustaciones laterales

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y los pulsadores del cronógrafo han sido elaborados en bronce –la aleación más antigua empleada por el hombre–. Agujas e índices tienen acabado en color oro rosa para completar ese sutil brillo metálico que ofrece la aleación y aportar otro toque de distinción y contraste sobre la esfera de color negro. Llamar la atención también sobre el bisel cerámico, que cuenta con escala taquimétrica grabada, lo que se convierte en un aporte de funcionalidad añadida a las puramente cronográficas. En lo estrictamente mecánico, el HyperChrome de Rado incorpora el calibre 2894 firmado por ETA, que ofrece una autonomía de marcha de 42 horas. De esta creación resistente hasta 100 m de profundidad solo se fabricarán 999 piezas, tal y como aparece reflejado en el fondo de la caja.

ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VANGUARDIA “La necesidad de contar con materiales verdaderamente auténticos está impulsando a los diseñadores a explorar vías poco convencionales, proponer ideas revolucionarias y regresar a los materiales más primitivos, como el bronce y otros metales”, explica Lidewij Edelkoort, afamado analista de tendencias. Rado es conocida por su carácter pionero en lo referente al uso de materiales, ha tomado en cuenta esta corriente a la hora de afrontar este HyperChrome y ha combinado la especial pátina del bronce con cerámica de alta tecnología, El resultado es una impactante combinación de clasicismo y contemporaneidad. Rado ha creado un reloj que hace honor al paso del tiempo tanto en su interior como en su exterior.

RAD0

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DIOR HORLOGERIE

LIVIANO COMO UNA PLUMA

Grand Bal representa el mejor escenario para dar rienda suelta a la creatividad de Dior Horlogerie. Su última apuesta es el Gran Bal Plume Noire.

a capacidad para sorprender en cada composición es una de las claves creativas que ayudan a hacer de Dior Horlogerie un espectáculo visual y mecánico. Cuando creó la colección Grand Bal –a imagen y semejanza de aquella que mostró en la alta costura–, trasladó su savoir-faire en el mundo de la moda a una composición tan delicada en las formas como espectacular en su finalización. Amparado en el calibre inverso de carga automática, la opción de crear un movimiento real sobre la esfera marcaba la diferencia. Y lo sigue haciendo, porque ese es uno de los elementos diferenciales que dan vida y distinción

ACERO Y DIAMANTES La caja de 36 mm opta por el acero, acompañado eso sí por diamantes y un anillo de oro amarillo que actúan a modo de bisel.

PLUMAS PATENTADAS Una de las más exquisitas composiciones es la protagonizada por las plumas de oro que incorpora el rotor. Han sido patentadas.

a la línea Grand Bal, que cada año se enriquece con nuevas sutiles interpretaciones de su capacidad para imaginar. En esta ocasión, lo hace con dos piezas que realzan el trabajo artesanal sobre las plumas que engalanan el rotor. La primera de ellas es el Dior Gran Bal Plume Noire. Con 36 mm de diámetro, su caja de acero –con el oro amarillo y los diamantes conformando el bisel–, alberga el movimiento Dior Inversé 11 1/2, caracterizado por lucir el rotor en la esfera. Y es precisamente este componente el que da rienda a suelta a la composición, integrada por un engastado de diamantes redondos y plumas de color negro. La segunda versión comparte estilo de caja y diámetro, pero el cambio se produce sobre la esfera, que es de oro amarillo en su totalidad–en la primera es negra con efecto rayos de sol en inserciones en oro– y con efecto cepillado. Y por supuesto sobre el rotor, que en esta ocasión se ‘viste’ con diamantes (también redondos) y unas plumas elaboradas en oro amarillo y patentadas. Lo que sí comparten ambas creaciones es su número de piezas, limitadas a 88 unidades. R. BALBONTIN

PURO MOVIMIENTO El acero se convierte en un noble acompañante que respeta tanto el brillo del diamante como la intensidad de una esfera en la que el oro toma su parte de protagonismo, y no solo en el rotor del calibre automático Dior Inversé 11 1/2. Este movimiento patentado, que ha dado ya suficientes pruebas de su nivel de eficacia y precisión, es el elemento distintivo y también el mejor escenario para la creatividad de Dior Horlogerie. Con función de horas y minutos para no distorsionar la visualización armónica del rotor, ofrece una precisión de marcha durante 42 horas. Como complemento, una correa de aligátor. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65

IMPRESCINDIBLES

RECITAL DE PURISMO Blancpain reúne por primera vez hora saltante y minuto retrógrado en su colección. Lo hace acompañado de un tourbillon volante.

EN ORO La esfera presenta realces de oro diamantado alrededor de la jaula del tourbillon y de las horas.

TOURBILLON Jaula, volante y escape dan la impresión de flotar en el aire por encima de la rueda fija, que está ligada a un disco de zafiro.

ay marcas que tienen tan definido su espíritu creativo, que basta un simple vistazo a sus relojes para reconocer su filiación. Es lo que ocurre con Blancpain y su colección Villeret, en la que priman las configuraciones clásicas y respetuosas con los valores heredados de la tradición. En el Villeret Tourbillon Volante Hora Saltante Minuto Rétrogrado, Blancpain reúne por primera vez estas tres soluciones técnicas para acentuar el carácter eminentemente purista de la colección. Todavía más, se ha elegido el tipo de tourbillon que ya se había utilizado en 1989, el volante, donde los relojeros de Blancpain han sustituido el puente inferior por un disco de zafiro transparente, haciendo evolucionar su etérea mecánica por encima de la subesfera que concentra las otras dos funciones de una manera tan elegante como discreta. Porque donde verdad se estrena la casa es el territorio

NUEVO EN ESTA PLAZA

Los nuevos modelos de la colección Villeret reafirman el apego de Blancpain a los valores tradicionales de la relojería, como lo prueba su bisel double pomme, y, desde ahora, la interpretación retrógrada del tiempo, territorio en el que la manufactura acaba de debutar con esta creación y con el Gran Fecha Día Retrógrado. En ambos casos la ejecución es sublime, pero es sin duda la esfera esmaltada grand feu la que marca su particular belleza.

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de la hora saltante y del minuto retrógrado. La combinación destila belleza y pureza relojera al agruparlas en un mismo escenario y colocar la ventanilla de las horas sobre el contador de los minutos retrógrados. Y como nada queda al azar en Blancpain, la esfera ha sido realizada en esmalte grand feu, según el método tradicional del champlevé. Un cristal de zafiro permite admirar la famosa rueda de Blancpain sobre el rochete y consultar la reserva de marcha de seis días.

BLANCPAIN

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REPORTAJE

MUCHAS HORAS DE VUELO

La estética de los relojes de aviador, iniciada a principios del siglo XX, traspasa fronteras temporales para convertirse en referente de estilo contemporáneo. TEXTO MIRANDA CARRILLO

THE LONGINES LINDBERGH HOUR ANGLE WATCH En 2017 Longines conmemoró el 90° aniversario del primer vuelo transatlántico sin escalas en solitario, realizado por Charles Lindbergh y cronometrado por la firma. Presentó una edición limitada de 90 ejemplares de su reloj de ángulo horario, diseñado en colaboración con el célebre aviador tras ese vuelo histórico. Una pieza excepcional de titanio y acero para los amantes de la la aventura y la relojería.

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RELOJES PILOT

i bien, y en rigor, el primer reloj de piloto fue concebido en 1904 por Cartier para el brasileño Alberto Santos-Dumont, quien pidió a su amigo Louis Cartier que diseñara un reloj para que pudiera llevarlo durante sus vuelos, lo cierto es que, más allá de la práctica correa que lo sujetaba a la muñeca, su estética no marcó la de los posteriores modelos que llevaron los mandos de la precisión del tiempo de vuelo. Durante las Primera y Segunda grandes guerras, especialmente en la última, es cuando los relojes tipo Pilot proliferaron por cuestiones obvias, trazando una estética

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REPORTAJE bien definida que ha perdurado hasta nuestros días. Si hay una marca emparentada de manera natural con el mundo de la aviación esa es IWC Schaffhausen, quien cuenta con una extensa línea Pilot. Los legendarios relojes como el Mark 11 de 1948 marcaron de manera decisiva el aspecto actual de los relojes de aviador. En 2016, IWC

presenta el Reloj de Aviador Mark XVIII, un modelo básico, cuya esfera se acerca mucho al ideal de la época dorada de la aviación. El Mark 11 debe su nombre a la denominación aplicada por la Royal Air Force a todos los objetos de su equipamiento. Con el paso de los años se fabrican en Schaffhausen más de 8.000 Mark 11, y la RAF no abandona su uso hasta 1981. A esto se suman cerca de 1.500 ejemplares civiles, suministrándose los últimos a minoristas en 1984. Diez años más tarde, IWC comienza con su sucesor, el Mark XII, la tradición de los números romanos, que aún perdura. Otro legendario socio de la aviación es Breitling, quien

IWC MARK XVIII EDICIÓN ‘TRIBUTE TO MARK XI’ Esta edición limitada reinterpreta el diseño funcional del célebre Reloj de Aviador Mark XI. Con caja de acero fino y esfera negra con una cruz marcada por cuatro rectángulos amarillos. Estos rectángulos, las agujas bastón y el triángulo están revestidos con material luminiscente.

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HAMILTON KHAKI PILOT DAY DATE Esta edición especial Air Zermatt (el famoso servicio de rescate aéreo) presenta esfera negra con números e índices con SuperLumiNova azul de lectura precisa, incluso en vuelos nocturnos. Su calibre automático H-40 le garantiza 80 horas de vuelo.

RELOJES PILOT

EN LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL LOS PILOT PROLIFERARON. SU ESTÉTICA SIGUE REPRODUCIÉNDOSE EN LOS MODELOS ACTUALES

ALPINA STARTIMER PILOT CHRONOGRAPH Alpina celebra una vez más su vinculación con la aviación, no solo a través de la colección Startimer, sino también contando con un embajador que encarna la filosofía de la línea, Mike Goulian, campeón de carreras aéreas. El primero de los cinco nuevos modelos presenta esfera azul marino y correa de nylon azul a juego.

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RELOJES PILOT

REPORTAJE

en 1952 lanza su cronógrafo Navitimer, provisto de una regla de cálculo circular que permite efectuar todas las operaciones relacionadas con la navegación aérea. Un objeto de culto fabricado ininterrumpidamente y considerado como el más veterano de todos los cronógrafos mecánicos. Hoy Breitling continúa el legado con el vanguardista Exospace B55, cronógrafo multifunción de aviador que permite conexión con el móvil via Bluetooth. Oris, fundada en los albores de la aviación, creó su primer reloj de bolsillo para piloto a principios de 1910. Desarrolló una alarma mecánica en los 40, que revive este año en el Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition, basado en el Oris Big Crown ProPilot, el emblemático reloj de piloto. Además de ser una marca para aventureros, Alpina cuenta con un rico legado heredado del mundo de la aviación. Hace 50 años era el proveedor oficial de relojes de aviación militares para las fuerzas aéreas europeas. Desde entonces, ha mantenido esta tradición que desde 2017 se refuerza con la colaboración como cronometrador oficial del Equipo Goulian en los Red Bull Air Race World Championships. El 20 de mayo de 1927, el ‘Spirit of St. Louis’ despegó del aeropuerto Roosevelt de Nueva

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York con destino al aeropuerto de Le Bourget, cerca de París. Al mando, el joven piloto estadounidense Charles A. Lindbergh realizaría el primer vuelo transatlántico sin escalas en solitario. Como Cronometrador Oficial de la Federación Aeronáutica Internacional, Longines participó en la homologación de esta proeza al cronometrar el vuelo y agregarlo a la lista de los récords aéreos. En 2017 conmemoró este hito con el modelo Lindbergh Hour Angle Watch 90th Anniversary. Desde 2011, Hamilton colabora con el famoso servicio de rescate de montaña Air Zermatt, un

LAS ESFERAS DE LOS RELOJES DE AVIADOR SON PRINCIPALMENTE NEGRAS, DE ESTÉTICA SENCILLA, CON INDICADORES Y AGUJAS LUMINISCENTES

unión que cumple ahora 50 años. La firma le dedica dos relojes especiales conmemorativos de la línea Khaki; la que siempre ha definido su gusto y vínculo con la aviación. Porque todas ellas han establecido una relación especial con el mundo de la aviación; desde un contenido eminentemente militar se ha pasado al mundo de la competición aérea deportiva. Cambian los objetivos, pero no la necesidad de contar con un reloj de fácil lectura y preciso en las mediciones. Y es que hay cosas que el tiempo no cambia. Afortunadamente.

BREITLING EXOSPACE B55 Es la evolución del primer cronógrafo conectado, el Exospace B55 de 2016. Dispone de un ingenioso sistema de cuenta atrás que maneja alarmas e indicadores acústicos, visuales y vibratorios.

ORIS BIG CROWN PROPILOT ALARM LIMITED EDITION Es la máxima expresión de la tradición en relojes de piloto de Oris. Cuenta con una alarma programable, indicada con una aguja pointer central con puntero amarillo brillante, y una indicación de fecha circular. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 73

ACTUALIDAD

EL ORGULLO DE SAJONIA

La línea Saxonia, sinónimo de minimalismo y perfección, es la que ofrece los relojes más planos de la casa y la que abre la puerta al universo Lange. TEXTO M. CARRILO

a historia de A. Lange & Söhne se divide en tres capítulos que abarcan cada uno un amplio período de tiempo y que la han conducido a su actual identidad y a su posición preeminente en la mundo de la alta relojería, con 62 calibres manufactura creados desde 1994. El primero de estos capítulos se escribe con la creación en 1845 por parte de Ferdinand Adolph Lange de un taller de relojería en Glashütte, una pequeña población de la región de Sajonia, motivada por el desmantelamiento de la

actividad minera de la zona, que se reconvertiría en un enclave relojero de pequeñas dimensiones pero de amplia repercusión para la historia de la relojería. Un siglo después da comienzo el segundo capítulo de su historia, cuando, en 1948 y poco después de la Segunda Guerra Mundial, la manufactura es nacionalizada y el nombre de A. Lange & Söhne deja de figurar en las esferas. Hay que esperar a la reunificación de Alemania para que, en 1990, la casa resurja de sus cenizas e inicie una nueva era bajo la égida de Walter Lange, bisnieto del fundador.

SELLO DE LA CASA El Calibre automático L086.8 manufactura ha sido fabricado según los máximos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano, regulado con precisión en cinco posiciones; con platinas de alpaca natural y puente del volante grabado a mano. 74 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

A. LANGE & SÖHNE ACCIONADO POR EL CALIBRE L093.1 DE CUERDA MANUAL –DE 2,9 MM DE ALTURA–, DENTRO DE UNA CAJA DE 6,2 MM DE GROSOR, ES EL MÁS DELGADO DE LOS MODELOS DE LA CASA

SAXONIA IN BLUE En 2017 la manufactura sajona hizo una decidida apuesta por las esferas azules, que este año se ve continuada con una fascinante superficie de aventurina. La presencia de este mineral dota de un gran atractivo al modelo más delgado de la casa.

ACTUALIDAD

REDISEÑO Los números de la Gran Fecha Lange presentan un nuevo diseño de números en blanco sobre discos en negro. El modelo se presenta como un todo armonioso en negro y oro rojo con pinceladas blancas.

SAXONIA GRAN FECHA ESTÁ ACCIONADO POR EL NUEVO CALIBRE L086.8 CON ESPIRAL DEL VOLANTE DE FABRICACIÓN PROPIA Y PROVISTO DE UNA RESERVA DE MARCHA DE 72 HORAS

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En esta nueva fase, el Saxonia fue uno de los cuatro relojes de la colección que se presentaron en 1994, siendo los otros tres el Lange 1, el Tourbillon ‘Pour le Mérite’ y el modelo femenino Arkade. Con su diseño minimalista y elegante, desde entonces Saxonia ha tenido un lugar permanente en la oferta de la manufactura, caracterizada por ser la familia de relojes más fina de la casa y la de entrada de gama al universo Lange. Este año han sido tres los modelos de la colección que han acaparado todo el interés: Saxonia Thin, Saxonia Gran Fecha y Saxonia Fases de la Luna. El primero de ellos continúa con la apuesta por el color azul que la manufactura inició

hace un año y que en esta ocasión se tiñe de tono cobalto, resultante de aplicar a la superficie de plata maciza una fina capa de cristal aventurinado de un brillo discreto que recuerda a las estrellas en un cielo nocturno. Una correa azul oscuro de piel de aligátor completa a este modelo monocromo realizado en caja de oro blanco de 39 mm de diámetro y 6,2 mm de altura. Por su parte, el Saxonia Gran Fecha está accionado por el nuevo calibre L086.8, cuya clásica indicación de dos discos blancos con cifras negras tiene un nuevo diseño con números y minutería impresos en blanco. Presenta caja de oro blanco o rojo de 38,5 mm y correa de aligátor negra cosida a mano. Finalmente, Saxonia Moon Phase adopta una nueva esfera galvánica negra, alojada en una caja de oro rojo o blanco, como la versión de 2016. Al igual que el modelo anterior, la Gran Fecha reproduce el patrón de discos negros con cifras en blanco. Por lo que respecta a la indicación de las fases de luna de precisión, su disco está conectado con el giro continuo de la rueda de las horas, por lo que está siempre en movimiento. Su caja de 40 mm está realizada como los otros modelos en oro blanco y rojo, una seña de identidad de la casa, que solo fabrica unos pocos miles de relojes de pulsera al año en este material o en platino. Y en su interior, solo mecanismos desarrollados, decorados y montados a mano en la propia casa.

A. LANGE & SÖHNE

NUEVO ROSTRO Respetando los materiales de la caja, A. Lange & Söhne lanza dos nuevas referencias de su Saxonia Moon Phase de 2016 cambiando la esfera plateada por una en negro galvanizado. Destaca la indicación de las fases de la luna, decorada con 852 estrellas.

SAXONIA MOON PHASE ADOPTA UNA NUEVA ESFERA GALVÁNICA NEGRA ALOJADA EN UNA CAJA DE ORO ROJO O BLANCO, IGUAL QUE LA VERSIÓN DE 2016

MÁXIMA CALIDAD El fondo transparente del Lange Saxonia Moon Phase permite disfrutar del calibre L086.5 de cuerda automática, que proporciona una reserva de marcha de 72 horas oscilando a una frecuencia de 21.600 alternancias (3 Hz).

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MARCAS

DAYTONA EL PICASSO DE ROLEX

Los Rolex Daytona vintage se han erigido en obras de arte que alcanzan precios impensables en las subastas. ¿Por qué los coleccionistas los veneran?

TEXTO YOLANDA RUIZ | FOTOS CORTESÍA

a idolatría por los Daytona aumenta cada día. Como una religión, la profesan coleccionistas obsesionados con un mito que nació en 1963 y que ha sido diseccionado como si se tratara de un espécimen en vías de extinción. Prueba del fenómeno daytonamaníaco es la última subasta orquestada por Phillips en mayo, Daytona Ultimatum, que reunió 32 ejemplares manuales de este modelo conocido como el cronógrafo más famoso y fiable del mundo. La subasta era un muestrario inédito de los Daytona más codiciados, raros y escasos. Pucci Papaleo, experto en este reloj y autor del libro Ultimate Rolex Daytona, se encargó de la curaduría de la puja sin precedentes. “El Unicornio”, la pieza favorita de la sesión de remates, se vendió por 5,9 millones de dólares (mdd), casi el doble de lo estimado. En total, seis ejemplares superaron el millón de dólares, algo poco probable hace solo cinco años.

UN MITO CON PIES DE ACERO Todo empezó en 1963. El mismo año del discurso de Martin Luther King que hizo célebre la frase “Yo tengo un sueño” y del asesinato del presidente John. F. Kennedy, Rolex lanzaba un nuevo modelo destinado también a convertirse en leyenda. Así, la firma de la corona continuaba la tradición de crear relojes herramienta destinados a mejorar el desempeño de profesionales en distintas disciplinas. Desde 1953, modelos como el Explorer, dedicado a exploradores y alpinistas, o el Submariner, para buceadores expertos, concedieron a la marca una buena reputación que se coronó con el lanzamiento del Cosmograph, para pilotos de autos. Por primera vez, los contadores 78 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

de cronógrafo destacaban sobre la esfera por su tono contrastante, negro sobre esfera clara o al revés. En cuanto a la escala taquimétrica –graduación que determina una velocidad media sobre una distancia determinada con ayuda del segundero del cronógrafo– se sitúa sobre el bisel. Todo esto mejora de manera sustancial la funcionalidad y legibilidad de las funciones del cronógrafo. Un año después, el reloj se llamó Cosmograph Daytona, por la participación de Rolex como cronometrador oficial de las 24 Horas de Daytona, que se realizan en el mítico circuito de carreras estadounidense.

EFECTO PAUL NEWMAN En esa época, la competencia del Daytona era el Omega Speedmaster lanzado en 1957, con un calibre Lemania de prestaciones similares al Valjoux 72 que latía en el modelo de Rolex, pero con un precio inferior y el valor de ser elegido por la NASA para las misiones espaciales. Esto contribuyó a que el Daytona tuviera un inicio difícil. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que una legión de admiradores hicieran crecer la devoción por estos cronógrafos. Sobre todo gracias a la onda expansiva del efecto Paul Newman. En 1968, Joanne Woodward, la esposa del actor y también piloto de carreras, le regaló un Daytona que, a su vez, él le obsequió en 1984 a James Cox, un ex novio de su hija Nell. El año pasado, esta pieza se vendió por 17,75 mdd, el precio más alto para un reloj de pulsera en subasta. El protagonista de El color del dinero le cambió el brazalete de metal por una correa de piel (un pionero de la customización). El cronógrafo en su muñeca ha quedado inmortalizado en varias fotos. De todos los Daytona, los Paul Newman son los más buscados Fueron producidos en siete referencias diferentes entre 1967 y la

ROLEX

¿PRÓXIMO RÉCORD? Para Pucci Papaleo, el Daytona “The Legend” podría superar los 5,9 mdd de “El Unicornio”. Uno similar se vendió por 3,7 mdd en 2017.

década de 1970, pero no se llamaron como el famoso actor hasta los años 80. Para ser reconocido como Daytona Paul Newman debe pertenecer a una de las siguientes referencias: 6238, 6239, 6241, 6262, 6263, 6264 o 6265. Su diseño incluye un anillo perimetral en el exterior de la esfera que es una escala de segundos y los índices de los totalizadores son cuadrados. Además el totalizador de las 9 horas presenta números arábigos en los minutos 15, 30, 45 y 60, en lugar de los 20, 40 y 60 que solían usarse. Este tipo de modelos se consideran mucho más raros que los de la línea regular y por lo tanto gozan de un valor bastante más alto entre los coleccionistas.

LA ESFERA MÁS BELLA DEL MUNDO Según Pucci Papaleo, el experto en Rolex, “cuando un aficionado ve un Paul Newman Daytona, instantáneamente ve a la estrella de cine. La magia también reside en la diversidad de las esferas, que son tridimensionales y están llenas de contrastes interesantes. En mi opinión, es la esfera más bella de la relojería. Uno puede perderse en ella durante horas, volando sobre las increíbles variaciones de la superficie. Incluso hace muchos años, cuando estos modelos eran muy accesibles, ya eran hermosos y deslumbrantes”. Aparte de la subasta de la Ref. 6239 del actor Paul Newman, hechos recientes han impactado directamente en el valor añadido de los OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 79

MARCAS CUATRO OBRAS MAESTRAS

PAUL NEWMAN REF. 6239

EL UNICORNIO REF. 6265/9

THE NEANDERTHAL REF. 6240

Es el Paul Newman original. Tiene una esfera conocida como “exotic” que, con el tiempo, fue rebautizada como el actor estadounidense. Se lo regaló su esposa Joanne Woodward, quien grabó el fondo con la leyenda “Drive Carefully Me”, en referencia a la afición de Paul por el automovilismo deportivo. Alcanzó 17,75 mdd, récord de un reloj de pulsera en subasta.

El reloj, que pertenecía al coleccionista John Goldberger, es un rara avis. Hasta su descubrimiento, se creía que Rolex solo producía Daytonas manuales de acero u oro amarillo. El reloj tiene esfera “sigma” negra con índices horarios de oro blanco. Su correa de cuero fue sustituida por una de oro blanco del Rolex Oyster Date Ref. 1507. Se vendió por 5,9 mdd.

Modelo anterior al Paul Newman. Los totalizadores son blancos grandes, conocidos como Gran Ojo. En la esfera, solo tiene impresa la palabra Rolex, sin la mención de Cosmograph ni Oyster. Fue lanzado en 1965 y se convirtió en el el primer reloj de pulsera Cosmograph con pulsadores a rosca. Evolucionó a las Ref. 6263 y Ref. 6265. Se vendió en mayo por 3,9 millones de dólares en Ginebra.

Daytona. La fiebre por ellos ha sido un virus inoculado año tras año en los coleccionistas. Un hito ocurrió en 2013, cuando un Rolex Cosmograph Oyster Daytona Ref. 6263/6239 Paul Newman casi alcanzó la barrera del millón de dólares en una puja de Christie’s. Los récords siguieron azuzando el fuego de la Rolexmanía cuando en 2015 el Daytona Oyster Albino de Eric Clapton se alzó con 1,4 millones de dólares. En 2016 siguió un Daytona Paul Newman Oyster Sotto de 1969 que llegó a 2 millones. En 2017 el Rolex Ref. 6263 The Legend, se adjudicó por 3,7 mdd. Además, una exposición organizada el año pasado por Phillips y Pucci Papaleo, conocido también como “Mr. Daytona”, reunió 30

THE ARABIAN KNIGHT REF. 6263 Es uno de los ejemplares customizados que la firma realizó para los países de Medio Oriente en la década de los años 50. En lugar de índices de oro blanco, aparecen números blancos en árabe impresos sobre la esfera negra Singer original. Es de 1974 y se vendió por 1,9 millones de dólares en la subasta Daytona Ultimatum el pasado mayo.

ejemplares de Daytona automáticos que se pudieron apreciar en Ginebra, Hong Kong, Londres y Nueva York.

MITOLOGÍA ROLEX Todos los Daytona destacados tienen su propia leyenda. Sus nombres evocan grandes historias. “El Unicornio” es el único Daytona de oro blanco con calibre manual hecho por encargo. El “Neanderthal” (que se vendió por 3 mdd el pasado mayo) es un eslabón perdido entre los Daytona y el Paul Newman que fue el amuleto del actor en sus carreras de coches desde que su mujer se lo regaló en 1968.

EVOLUCIÓN DE UN MITO 1963

1965

1988

Nace Cosmograph Referencia 6239, cronógrafo para pilotos de autos. En 1964 se llamó Cosmograph Daytona porque Rolex era cronometrador oficial de las 24 Horas de Daytona. Por primera vez en la industria, los totalizadores se destacan en la esfera por ofrecer un constraste, negro con esfera de color claro o al revés. La escala taquimétrica se colocó en el bisel.

Lanzamiento de la Ref. 6240, por primera vez con pulsadores de rosca. Estos sellan la caja del reloj herméticamente como los icónicos y populares modelos Oyster, palabra que ahora también aparece impresa en la esfera. Otra novedad fue una inserción de plexiglás color negro en el bisel con escala taquimétrica.

Las últimas referencias con movimientos de cuerda manual fueron 6263 y 6265, que se produjeron de 1971 a 1988. A partir de este año, Rolex lanzó el Daytona automático con un calibre adaptado de El Primero de Zenith, al que bautizó como Calibre 4030. El diámetro de la caja pasó de 37 a 40 milímetros. Y el éxito fue total. Fue uno de los mejores cronógrafos automáticos de la época.

ROLEX 24 HORAS DE DAYTONA Un año después del lanzamiento del cronógrafo para pilotos automovilísticos en 1963, Rolex decidió renombrarlo como Daytona, ya que la firma se convirtió en cronometrador oficial de esa carrera.

MR. DAYTONA El italiano Pucci Papaleo es el mayor experto en el modelo Daytona de Rolex. Él ha sido el curator de Daytona Ultimatum, la subasta de Phillips que consiguió reunir en mayo 32 cronógrafos únicos. Seis de ellos se vendieron en precios que superaron el millón de dólares.

La fiebre Daytona seguirá dando frutos. Según Pucci Papaleo no se trata de una burbuja y por lo tanto no va a estallar. “Una burbuja toma forma y colapsa en un periodo corto de tiempo. El modelo Daytona ha ido aumentado su valor los últimos 30 años. Si fuera una burbuja, se hubiera desinflado hace años. No hay límites al precio que un comprador esté dispuesto a pagar por este modelo”, asegura. En este contexto, ¿se agotarán las piezas más especiales? ¿Qué Daytona se convertirán en nuevos valores al alza? Papaleo tiene una respuesta: “Podría haber un solo reloj capaz de exceder el resultado de ‘El Unicornio’: una referencia de oro 6263 con una esfera Paul Newman de color champán. Apodado ‘The Legend’ este reloj es uno de los tres ejemplos conocidos que han aparecido en el mercado”, pronostica. Es más, uno de ellos ya se vendió en subastas y alcanzó 3.7 mdd en 2017. ¿Qué hace a este modelo un Dios en el Olimpo vintage? Mr. Daytona, escrutador de los más mínimos detalles que hacen único al cronógrafo, enumera cinco razones que convencen a los fanáticos. “En primer lugar, el diseño. En segundo lugar, la producción. Las piezas únicas y los relojes producidos en muy pocos números se subastan con éxito. Tercero, su historia. El modelo Daytona ha pasado por varias etapas de desarrollo estético. Cuando los coleccionistas, los aficionados, los amantes de los relojes están listos para esperar

semanas, incluso meses, para que el reloj llegue a los minoristas, entonces es un mito. En cuarto lugar, el fenómeno Paul Newman. En quinto lugar, es una verdadera belleza”.

EL SIGUIENTE RÉCORD En el último punto coinciden en Christie’s: “El diseño simple pero equilibrado del Rolex Daytona es inigualable en cualquier otro modelo de cronógrafo. Los fuertes colores contrastantes, desde las esferas principales hasta los totalizadores, en una caja magníficamente compuesta de oro o acero, hacen que este reloj sea irresistible”. Pero no solo de Daytona manuales viven los coleccionistas. El furor por estos cronógrafos comienza a dar valor a otras colecciones alrededor de ella. Paolo Gobbi, colaborador y periodista experto en Rolex que trabaja con Papaleo, asegura que “el futuro del coleccionismo con Daytona experimentará un aumento constante para los modelos de cuerda manual (todos antes de 1988) y llegarán gradualmente modelos automáticos. Los Paul Newman alcanzarán precios de obras de arte. También creo que hay futuro para los conocidos como modelos pre-Daytona y para los contemporáneos con joyas”. Los coleccionistas entonan el mantra Daytona: “Nuevo es bueno. Legendario es mejor”. Larga vida al Daytona convertido en genio del arte-relojero.

2000

2016

2017

Este año marca la llegada del primer cronógrafo Daytona con un movimiento de manufactura: el calibre 4130, que todavía se utiliza en los Daytona actuales. El 4130 tiene espiral antimagnética Parachrom patentada por la firma Rolex, diez veces más resistente a los golpes que cualquier espiral estándar usada antes en la industria relojera suiza.

La estética del modelo de acero Cosmograph Daytona evoluciona. En lugar del bisel de metal grabado, lanza el bisel de Cerachrom, la cerámica negra patentada por Rolex en 2003. Este detalle es un guiño al modelo de 1965, que lanzó el primer cronógrafo con inserción de un material como plexiglás.

Los Daytona se estrenan con caja y/o brazalete de Everose, la aleación patentada de Rolex de oro rosa. Es la primera vez que la firma de la corona incorpora al modelo una versión con brazalete Oysterflex, con un look más deportivo.

MARCAS

FAIRMINED

ÉTICA EN ESTADO PURO

La sostenibilidad ha sido siempre un valor fundamental para Chopard. El empleo exclusivo de Oro Ético en todas sus creaciones culmina una misión iniciada hace 30 años, y velará por alcanzar los Objetivos Globales de las Naciones Unidas hasta 2030. TEXTO REDACCION TR

e 2013 a 2015 se trazaron las primeras etapas definitivas de un Viaje hacia el Lujo Sostenible emprendido por Chopard hace 30 años. En julio de este año, ese tránsito llegaba al final, o tal vez al punto de partida, pues Chopar solo utilizará a partir de ahora oro cien por cien responsable para realizar todas sus creaciones de joyería y relojería. Hay que recorda que fue en el Festival de Cannes de 2013 cuando Chopard presentó, en asociación con Eco-Age, el Viaje al Lujo Sostenible, un compromiso con un programa de varios años para mejorar el medioambiente y las vidas de los que se encuentran al principio de la cadena de suministro, fácilmente olvidados. Le siguieron un compromiso de apoyo a las minas artesanales a través de su asociación con ARM y las primeras creaciones de la Colección Green Carpet. Estos fueron los movimientos de apertura en una partida que le llevaría a una segunda etapa: la fabricación de la Palma de Oro y, por primera vez en la historia, un reloj de Alta Relojería en oro Fairmined,

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L.U.C FULL STRIKE En 2016 se presenta el L.U.C Full Strike, un repetición de minutos en oro rosa Fairmined, que marca las horas, los cuartos y los minutos sobre unos timbres de cristal transparente. En 2018 se lanza en oro blanco.

MINERÍA RESPONSABLE En la imagen superior, L.U.C XPS Fairmined presentado en Baselworld 2015. En la imagen inferior, la Mina Coodmilla, la Cooperativa Del Distrito Minero de La Llanada en Colombia.

CHOPARD

HAPPY PALM Para el 25 aniversario de la colección Happy Sport, Chopard ha recurrido a los Oficios Artísticos para crear tres ediciones limitadas a 25 piezas, una de ellas este Happy Palm. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 83

MARCAS

esto es, oro ético, el L.U.C Tourbillon QF Fairmined. A partir de aquí el viaje cobra impulso y cumple unas etapas que se han focalizado en lograr el objetivo global de la sostenibilidad del lujo. Y esto es posible a través de una de estas dos rutas trazables: oro artesanal obtenido de pequeñas minas que forman parte de la SBGA (la Asociación Suiza del Oro responsable) y de las iniciativas Fairmined y Fairtrade y oro de la Cadena de Custodia RJC, a través de la asociación de Chopard con refinerías certificadas por el RJC. En un mundo de buenos propósitos apoyados por una voluntad inquebrantable y mucho trabajo, este viaje a la sostenibilidad es posible. Y así lo ha demostrado 84 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

Chopard, una casa que desde que fuera adquirida por la familia Scheufele en 1963 no ha parado de crecer y, al mismo tiempo, ha desarrollado un sistema de producción interna con una integración totalmente vertical, fundición propia de oro incluida, que no ha cejado en el empeño de ofrecer al mundo la otra cara del lujo: la sostenibilidad, o en palabras de la copresidenta y directora creativa de Chopard, Caroline Scheufele: “El auténtico lujo solo se da cuando conoces cada uno de los eslabones de tu cadena de suministro y estoy muy orgullosa de nuestro programa de adquisición del oro”. Ciudades como Miami, Nueva York, Venecia, Basilea y, por supuesto, Cannes en infinitas

GLAMOUR ÉTICO En el sentido horario, imágenes de Charlize Theron luciendo the Garden of Kalahari en el Festival de Cine de Cannes (2017); Palma de Oro en oro Fairmined; los primeros pendientes y pulsera de la Green Carpet Collection.

ocasiones, han sido testigo del trazado de este viaje que ahora ya no tiene fin. Las creaciones de joyería y relojería en oro Fairmined han sido tan numerosas como espectaculares, así como bellos y famosos los rostros que las han lucido por primera vez. Así, Cate Blanchett gana el Globo de Oro a Mejor Actriz luciendo los más exquisitos pendientes hechos a mano con diamantes de proveedores certificados por el RJC y realizados con oro Fairmined. Marion Cotillard y Caroline Scheufele diseñaron una pieza única, introduciendo un nuevo material en la Colección Green Carpet: los primeros ópalos trazables y obtenidos de manera sostenible de la mina familiar Aurora, en la remota Australia. Julieanne Moore, que ha formado parte del Green Carpet Challenge, exhibió en la edición de 2016 del Festival de Cannes unos increíbles pendientes junto a una sortija, ambos fabricados con oro certificado Fairmined, esmeraldas de Gemfields y diamantes procedentes del Grupo IGC, que está certi-

CHOPARD

ficado por el Código de Prácticas del RJC. A estos nombres se han sumado recientemente los de Lady Gaga, Hannah Murray, Bruna Marquezine, Catrinel Marlon, Stefania Rocca y Bruna Marquezine en la 75 edición del Festival de Venecia. En paralelo, Chopard ha ampliado su compromiso con el Viaje mediante el apoyo a una nueva mina de oro artesanal en Bolivia. La casa también lanzó en Basilea en 2015 otro reloj fabricado con oro Fairmined: el L.U.C XPS Fairmined. En septiembre de ese mismo año, firmó una asociación con la refinería suiza Precinox para establecer la primera ruta comercial mundial segura para el oro Fairmined desde Bolivia a Europa. En 2016 el L.U.C Full Strike, un Repe-

MOORE Y FIRTH Chopard presentó una colección cápsula de Alta Joyería Green Carpet que incorpora, por primera vez, esmeraldas obtenidas de manera responsable, que lució Julieanne Moore. Mientras tanto, Colin Firth luce el reloj L.U.C XPS Fairmined.

tición de Minutos fabricado en oro rosa de 18k Fairmined, se sumó a la lista de piezas éticas. En 2017 la casa creó una única colección cápsula dentro de la Colección Green Carpet, The Garden of Kalahari (que Charlize Theron lucirá un año después en la alfombra roja de Cannes), diseñada a partir de un increíble diamante D Flawless de Botswana, obtenido de manera responsable en la mina de Karowe: the Queen of Kalahari, con oro Fairmined, así como nuevas piezas de la colección Ice Cube. Ahora Chopard tiene el compromiso de contribuir a los Objetivos Globales de las Naciones Unidas, fomentando el desarrollo sostenible como marca de relojería y joyería. Y no hay duda que lo conseguirá. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 85

MARCAS

FONDO DE CAJA Lleva un “NAIAD LOCK” Omega y los grabados SEAMASTER, LIMITED EDITION, el número de la Edición y “NAIAD LOCK”. El cristal lleva grabados con láser y lacados un logo del 70 Aniversario, una embarcación Chris-Craft y un avión Gloster Meteor.

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OMEGA

PRESENTACIÓN Un magnífico estuche presenta cada reloj, fácilmente extraíble gracias a una base magnética. Se incluyen una correa NATO en el gris Admiralty original, otra de piel y una herramienta para cambiar de pulsera. Edición de 1.948 piezas.

ue la primera familia de relojes Omega. Semaster se gestó hace 70 años y su creación está directamente ligada a la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló el conflicto armado internacional, Omega fue requerida por el Ministerio de Defensa Británico para suministrar relojes que serían utilizados por la Royal Air Force y otros cuerpos del ejército. De aquella colaboración registrada entre 1940 y 1945, resultó un saldo de nada menos que 110.000 relojes. Una vez finalizada la contienda, Omega se centró en crear un reloj con la misma tecnología robusta y fiable, incluso superada con una mayor estanquidad, gracias a la novedosa tecnología de juntas O-ring utilizada por Omega, pero estéticamente más apropiado para la vida civil. Y fue así como, en 1948, nació el Omega Seamaster que ha llegado hasta nuestros días. Este año, para celebrar su 70 aniversario, la firma ha creado dos modelos en edición limitada que se ciñen al diseño del original de la posguerra pero que albergan nuevos calibres. Se trata del Seamaster 1948 Small Seconds y el Seamaster 1948 Central Second, dotados, respectivamente, de los movimientos Master Chronometer 8804 y 8806. A pesar de las similitudes con el original, esto es, caja en acero

LA NUEVA ERA SEAMASTER

El Omega Seamaster celebra un doble aniversario: 70 años de su lanzamiento como la primera colección de la marca y 25 de la aparición de los modelos sumergibles a 300 metros. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 87

MARCAS

EN CAUCHO Se han lanzado modelos con correa de caucho a juego con el color de la esfera y el bisel. El modelo azul es el que más directamente se asocia con el elemento marítimo.

noble, bisel pulido, esfera convexa plateada opalina y corona pulida y grabada con el símbolo Ω de la época, sus agujas les diferencian: en el Seamaster 1948 Small Seconds, la aguja horaria y el minutero convexo son tipo feuille, mientras que, en el Central Second, las agujas horarias son tipo dauphine y están rellenas de Superluminova blanca. La misma diferencia se aprecia en las

LA VÁLVULA DE ESCAPE DE HELIO ADOPTA FORMA CÓNICA Y OFRECE LA VENTAJA, PATENTADA, DE UNA INGENIOSA TECNOLOGÍA QUE PERMITE MANIPULARLA DURANTE LA INMERSIÓN 88 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

correas: de piel marrón y hebilla de acero noble pulido y cepillado para el Seamaster Small Seconds; piel gris azulada para el Central Second. No obstante, las hebillas de ambas correas incluyen un logotipo Omega de la época. Pero los homenajes y aniversarios no se detienen aquí, sino que el modelo Seamaster Diver 300M celebra igualmente una efemé-

rides significativa: 25 años de un lanzamiento que señaló el regreso de Omega al mundo de los relojes de buceo y que supuso a la vez el inicio de la larga relación de la firma con la saga James Bond. Para celebrar la ocasión, la firma ha lanzado un completísima colección de nuevos modelos, nada menos que 14 referencias: seis de ellas en acero noble y ocho en acero noble y oro. El diseño de estos modelos se ha replanteado desde su caja de mayor diámetro, 42 mm, a su emblemático bisel de inmersión,

OMEGA ahora cerámico y con escala en Ceragold. Otro cambio significativo en su diseño ha sido el referente a la válvula de escape de helio, que en los nuevos modelos presenta forma cónica y que ofrece la ventaja de una ingeniosa tecnología patentada que permite manipularla durante la inmersión. Igualmente han cambiado las esferas, que son de cerámica pulida, en colores negro, azul o cromo PVD y que recuperan el motivo de ondas del original, eso sí, ahora grabado con láser. Otros pequeños cambios son los índices realzados y rellenos de Superluminova, ventanilla de fecha desplazada a las 6 horas y agujas esqueleto rediseñadas. Por último, se han experimentado mejoras en el brazalete, cuyo diseño ergonómico le permite integrarse por completo en la caja y que incluye, al igual que las correas de caucho, un cierre extensible de cremallera y un pulsador que permite aumentar su longitud, muy útil para acoplar el reloj sobre el neopreno.

CALIBRE 8800 Los nuevos Diver 300M incorporan un calibre Master Chronometer 8800, con un alto nivel de precisión, funcionamiento y resistencia antimagnética.

EDICIÓN LIMITADA

PARA CELEBRAR EL 25 ANIVERSARIO DEL SEAMASTER 300M OMEGA HA LANZADO UNA COLECCIÓN DE 14 NUEVAS REFERENCIAS: SEIS EN ACERO NOBLE Y OCHO BICOLOR EN ACERO NOBLE Y ORO

Se ha utilizado el tántalo como base del bisel así como en los eslabones intermedios del brazalete. Incluye toques en oro Sedna en corona, aro del bisel, válvula de helio, eslabones del brazalete y agujas.

BICOLOR Ocho de los nuevos modelos se presentan en acero noble y oro, material éste que se intercala en los eslabones y luce igualmente en corona, bisel, válvula de helio y en las agujas e índices. Las ondas reaparecen en las esferas.

ACERO Y ESFERA NEGRA Además de la nueva esfera y bisel en cerámica negra, su brazalete ha sido rediseñado para integrase completamente en la caja y presenta un cierre extensible para aumentar su longitud. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 89

ESTILO

TIEMPO EN VERSIÓN ESENCIAL El estilo inequívoco de Nomos Glashütte se percibe en cada detalle de esta creación, el Tangente Bauhaus, que rinde homenaje al centenario del nacimiento de la escuela alemana que revolucionó los conceptos alrededor del diseño. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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NOMOS GLASHÜTTE

n el articulado creativo de Nomos Glashütte hay una línea de expresión que, además de carisma, aporta un estilo inconfundible y goza de reconocimiento en el mercado. Se trata del Tangente, un reloj con tanta personalidad como la que mostró la Bauhaus, la corriente de diseño en la que muchos ven la inspiración en la forma y la sencillez de la que hace gala esta creación relojera. El reloj de la Bauhaus como también se ha conocido tiene, además, otro elemento que le distingue y no es otro que su longevidad. Efectivamente, el Tangente es el reloj que lleva más tiempo en producción de cuantos tienen su origen en la alemana localidad de Glashütte. Coincidiendo con el centenario de la apertura de la escuela de diseño alemana y de la corriente artística y creativa resultante, Nomos Glashütte ha decidido lanzar una edición limitada conmemorativa que tiene a su estrella mediática como única protagonista y declinada en nueves diferentes versiones, que se comercializarán en ediciones

limitadas de 100 unidades por variante. Con tres tamaños posibles entre los que elegir (33, 35 y 38 mm), y destinados tanto para hombre como para mujer, lo que distingue a cada uno de ellos es que el color primario que da vida a la minutería sigue las pautas de la teoría del color que popularizó la Bauhaus, y en concreto en bocetos de Paul Klee, a quien corresponde la afirmación “el arte no reproduce lo invisible. Lo hace visible”, que en el Tangente se manifiesta en forma de anillo que rodea la esfera de color papel de dibujo. Y lo hace con tonalidades roja, amarilla o azul (atendiendo a los tres diámetros disponibles) para marcar esa minutería por la que discurren las agujas horarias. En todos los casos, la caja es de acero, mostrando en su fondo estanco el número de serie limitada. Para dar vida a este Tangente Bauhaus, en Nomos Glashütte han optado por otro clásico, el calibre de cuerda manual Alpha, un movimiento manufactura con una reserva garantizada de 43 horas y que ha sido distinguido con numerosos galardones. Con la

EN EDICIÓN LIMITADA El número de cada ejemplar de estas ediciones limitadas aparece referenciado en el fondo de la caja.

parte mecánica garantizada, para todos los modelos que integran esta peculiar edición limitada, el remate en la estética le corresponde a la pulsera, con origen nada menos que en Chicago. Allí es donde se trabaja la piel Horween Genuine Shell Cordovan, caracterizada por su grosor y por ser casi indestructible. Es el detalle para una creación que como bien expresan en la marca “cualquier representante de la Bauhaus podría haber diseñado y llevado hoy en día”.

PRINCIPIO DE CALIDAD

SÓLIDO MOVIMIENTO

UNISEX

Desde la versión más reducida (33 mm de diámetro) se comprueban dos detalles importantes. En Nomos Glashütte se fomenta la más alta calidad y una belleza muy particular ‘made in Germany’.

El Nomos Tangente Bauhaus (en la imagen, la versión de 38 mm) monta el calibre Alpha, también un homenaje a las bases de la relojería mecánica alemana: manual, platina tres cuartos, 43 horas de autonomía y grosor de 2,6 mm.

Los contenidos diámetros en los que ha sido declinado permiten una utilización indistinta por hombres y mujeres, de forma especial con esta versión realizada con un tamaño de 35 mm de diámetro. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 91

ESTILO

LA ERA DEL CAMBIO Nuevos diรกmetros, nuevos grosores de caja, correas textiles y color, mucho color; estos son los atributos de la nueva era Panerai. La versatilidad supera las fronteras del universo Paneristi.

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PANERAI

pesar de que el verde está en cierto modo desbancando de las esferas al color azul, éste sigue siendo tendencia en relojería. Condiciones no le faltan: además de ser uno de los colores más llamativos, denota una elegancia refinada que solo consiguen el negro y, por supuesto, el blanco. Es por ello que las marcas siguen apostando por el denominado nuevo negro, unas con más argumentos que otras. Panerai se encuentra entre las primeras porque al componente histórico –basado en las operaciones

subacuáticas y en la observación del firmamento– hay que sumarle que el azul es el color que identifica a la firma florentina y se plasma en su logotipo. Esta temporada han aplicado el color azul a las correas y esferas de varios modelos Luminor pertenecientes a las líneas Due y Logo: dos líneas que apuestan por la simplificación estética, tanto en grosor como en el diámetro de la caja. Junto con el azul, aparecen en escena el negro y el blanco (color que está recobrando protagonismo en las colecciones), que no se empleaba desde el relanzamiento de la marca por parte del grupo Vendôme –actual Richemont–

TOTAL BLUE Automático | Cal.P.4000 | 28.800 alt/h | 13 3/4 líneas, 3,95 mm de grosor | Marcha de 3 días | Pequeño segundero | Titanio | 30 m | 45 mm También disponible en formato de 42 mm y calibre P.1000, el Luminor Due 3 Days Titanio pertenece a la colección Luminor Due, que nació en 2016 incorporando los calibres más delgados desarrollados por la Manufactura: el movimiento manual P1000/10 (12 líneas, 3,85 mm de grosor) y el automático P.4000/10 (13 líneas, 3,95 mm de grosor).

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ESTILO SIN LÍMITES conforman un triunvirato armonioso y muy atractivo. La colección Due, presentada en 2016, creó cierto revuelo entre los paneristis, ya que la caja de los imponentes Panerai (seña de identidad desde sus orígenes) se adelgazaba y se hacía liviana aunque conservando, por supuesto, todos los códigos identitarios de la casa. Cuatro modelos nuevos implementan esta colección que emplea una gran variedad de materiales, tamaños, colores y soluciones técnicas para conformar relojes que se adecúan a cualquier situación. Se trata de los Luminor Due 3 Days Titanio 42 mm, Luminor Due 3 Days Oro Rosso 42 mm, Luminor Due 3 Days Automatic Titanio 45 mm y Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio 45 mm. Los dos primeros están accionados por los calibres de cuerda manual P.1000 y P.1000/10, respectivamente; los dós últimos, equipados con los calibres de cuerda automática P.4000 y P.4000/10, todos ellos convertidos en los calibres más planos desarrollados por la manufactura. En estos cuatro modelos confluyen esferas de color antracita, azul y blanco, y correas de piel.

Por lo que respecta a la recién llegada versión de 38 mm de la colección Due, es junto al de 42 mm, la máxima expresión de la delgadez y versatilidad a la que ha aspirado la firma en su nueva etapa. Las esferas de color se complementan con correas de distintas texturas y colores: verde, dos tonos de azul, negra y piel natural. Estos nuevos relojes Luminor Due 3 Days Automatic incorporan el calibre OP XXXIV Manufacture con cuerda automática y reserva de marcha de tres días, el estándar básico de los movimientos de Panerai. Finalmente, Luminor Base Logo 3 Days Acciaio 44 mm y Luminor Marina Logo 3 Days Acciacio 44 mm amplían la colección más vendida de la casa durante años con seis nuevos modelos. Este reloj deportivo, conceptualmente minimalista, incorpora el clásico diseño Panerai de extraordinaria legibilidad y está disponible en colores blanco o negro, con el logotipo OP a las 6 horas en azul o blanco. Dicho logotipo, formado por las letras O y P entrelazadas con dos flechas dirigidas hacia arriba y hacia abajo, simbolizando

La esfera de los nuevos modelos incorpora el clásico diseño Panerai, de extraordinaria legibilidad tanto a plena luz como en la oscuridad. Está disponible en colores blanco o negro, con el logotipo OP con dos flechas dirigidas hacia arriba y hacia abajo a las 6 horas en azul o blanco.

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las dos vocaciones históricas de Panerai: cielo y mar. La colección incluye una amplia gama de correas, incluyendo, además de las más tradicionales de piel negra o marrón, las novedosas correas textiles de colores azul o gris con pespunte. El movimiento de los nuevos Luminor Base Logo y Luminor Marina Logo es el calibre manual P.6000 con reserva de marcha de tres días.

LUMINOR BASE LOGO Y LUMINOR MARINA LOGO AMPLÍAN LA COLECCIÓN MÁS VENDIDA DE LA CASA DURANTE AÑOS CON SEIS NUEVOS MODELOS

PANERAI LUMINOR DUE 38 MM Automático | Cal. OP XXXIV | 28.800 alt/h | 12 1/2 líneas de diámetro y 4,2 mm de grosor | Marcha de 3 días | Acero | Correa de piel azul con acabado satinado | 38 mm | 30 m Lanzado hace apenas unos meses, el nuevo Luminor Due 3 Days Automatic 38 mm es el reloj más pequeño de Panerai, apto para las muñecas femeninas y más delgadas así como para los hombres más convencionales o amantes de los formatos cómodos.

ESTILO

TRATADO DE BUENA PIEL Una de las claves del éxito de un par de zapatos se halla en la piel utilizada en su fabricación. En Crockett & Jones lo saben y aplican unos rigurosos criterios de selección para obtener el mejor curtido. De calidad.

n la ‘confección’ de un buen par de zapatos hay un elemento trascendental: la elección de la piel adecuada. En Crockett & Jones, como ha demostrado a lo largo de su dilatada trayectoria, se torna una de las actividades más rigurosas y, por extensión, más cuidadas. Por eso, visitar su manufactura es encontrarse con una selección de curtidos que destacan por su calidad. Pero es importante conocer, además, para que son empleadas cada una de ellas. Estas son las variantes de piel que se emplean en Crockett & Jones: 96 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

TEXTO A. SOLANA

Ternero viejo (Antique Calf). Esta piel de ternero es empleada para producir la colección Hand Grade. Caracterizado por una estructura de fibra compacta permite realizar zapatos de alta calidad. Es la piel que da por resultado el zapato más cara en la oferta de la casa. Ternera bruñida / Ternera anilina (Burnishing Calf/Aniline Calf). Representan el nivel inmediatamente inferior al Antique, pero siguen ofreciendo una notable calidad. Se utilizan para producir zapatos finos y mocasines.Son utilizadas en la Colección Principal de Crockett & Jones.

Becerro a la cera (Wax Calf). La piel está impregnada de cera lo que aumenta el confort de este fino cuero de calidad superior. El aspecto del Wax Calf es un poco más mate y por lo tanto se emplea en productos ‘casual’: botas y zapatos de caña alta donde se requiere comodidad y un enfoque más sport. Grano (Grain). Existen una multitud de posibilidades con diferentes granos: Escocés / Country Calf / Pebble / Willow / Ruso. Con su grano ligeramente más pesado y pronunciado, los Scotch Grain y Country Calf son adecuados para estilos de campo como el Pembroke o Coniston.

CROCKETT & JONES

SEIS TIPOS DE PIEL COMPONEN LA MATERIA PRIMA CON LA QUE SE TRABAJA EN CROCKETT & JONES PARA ELABORAR ZAPATOS DE PRIMERA CALIDAD

SELECCIÓN DE PIELES El trabajo zapatero exige contar con las mejores pieles para poder ofrecer productos de primera calidad. Una tarea en la que Crockett & Jones se emplea con dedicación y conocimiento. El éxito final depende de ello.

Mientras que los patrones de grano más pequeño, como el Pebble, son los empleados en la Colección Principal al combinarlo con una suela de goma más ligera (Lowndes/Cavendish) y han tenido un notable éxito en la oferta de Crockett & Jones. Del mismo modo, comienza a ser habitual en los mocasines sin forro emplear la piel de grano. Gamuza Partida / Gamuza Ternera (Split Suede / Calf Suede). Destinado a la colección Hand Grade, está recomendado para el estilo más formal de la colección, la Main Collection. El Split Suede tiene una gran presencia en

la Colección Principal, particularmente en forma de botas, mocasines y zapatos de ante más estructurados. También se emplea el Split Suede para cualquier estilo de ante sin forro. Cordovan. Este cuero de caballo (sacado de una membrana protectora de la parte posterior del animal) es de curtido vegetal puro y tiene la estructura de fibra más contundente de todas las pieles. Es más caro debido al largo proceso de curtido y en Crockett & Jones todos provienen de Horween, una tenería con sede en Estados Unidos. El Cordovan resiste mejor que ninguna piel el paso del tiempo. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 97

ESTILO

98 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÃ&#x2018;O 18

CORUM

EL ARTE DE LA CALLE

Corum mantiene su lealtad a las colecciones legendarias sin renunciar a enriquecerlas con un toque de modernidad, el que lleva el distintivo de un arte urbano y muy personal. Con la esencia Bubble. TEXTO M. CARRILLO

ELISABETA FANTONE La obra de la artista Elisabetta Fantone (a quien muchos famosos han encargado trabajos) representa el rostro del genio del Surrealismo Salvador Dalí con un ‘look’ futurista. Solo 88 ejemplares.

n 2015 regresó el hijo pródigo de Corum, el modelo Bubble y, a decir de su amplia diversificación creativa, ya no va a abandonarnos. En el año 2000 la compañía, para ser más exactos su propietario por aquel entonces, el genial Severin Wunderman, decidió sacudir los cimientos estéticos de la relojería con una colección –Bubble– que hoy tiene el reconocimiento de icono. La fuente de inspiración era su cristal de zafiro grueso, que producía un efecto lupa, y que tenía su precendente en un reloj experimental de 1960. Cuando pensábamos que habíamos perdido de vista a Bubble tras la reconversión de la marca después del fallecimiento de Wunderman, una pieza Heritage lo devolvía a la vida en 2015, y un año después volvió para reproducir el arte fotográfico en la muñeca con los impactantes desnudos artísticos del fotógrafo Dani Olivier. Desde entonces, el arte individual y transgresor es su terreno de juego.

Este año varias ediciones así lo avalan. Pero vayamos por partes. La polifacética artista canadiense Elisabetta Fantone, homenajea a uno de los máximos representantes del Surrealismo, Salvador Dalí, en una nueva versión del emblemático Bubble en edición limitada a 88 ejemplares. Mirando a través del cristal abombado del Bubble, ampliado por el efecto lupa, surge la cabeza de Dalí ataviada con un casco de astronauta y rodeada por un aura dorada. Está realizado en caja de titanio negro de 52 mm y correa de caucho vulcanizado, también con tratamiento PVD negro. Su esfera presenta círculos azulados que marcan el paso de las horas y los minutos, en ausencia de las típicas agujas de reloj. La del Bubble Clown by Matt Barnes fue una de las imágenes más inquietantes de las creaciones presentadas en BaselWorld. Su esfera representa un fascinante payaso que hipnotiza (y atemoriza a partes iguales) con solo mirarlo. El artista estadounidense, un viejo amigo de Corum, que no es conocido precisamente por respetar las OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 99

ESTILO

convenciones estéticas, ha creado una pieza a imagen y semejanza de la marca y el artista: “dos enfants terribles en sus respectivos universos: la relojería y el diseño”, según sus palabras. Corum ha invitado igualmente al artista estadounidense Nelson De La Nuez, el King of Pop Art, para que represente sus propios modelos en una colección exclusiva. De La Nuez, que está incluido en la lista de los artistas más cotizados de nuestra época y ha colaborado con conocidas marcas de lujo en diversos sectores, incluyendo los viajes, la decoración de interiores y la moda, ha creado la colección completa Co-

MATT BARNES La bóveda de 11 mm de cristal de zafiro que genera un efecto lupa y permite obtener una singular imagen de la esfera inventada en el año 2000 alcanza en este modelo su máxima expresión. Esta edición limitada a 88 piezas está realizada en caja de titanio y PVD negro de 52 mm y correa de caucho con logo rojo lacado.

rum Bubble de Nelson De La Nuez. El resultado han sido tres modelos en edición limitada a 88 ejemplares cada uno: Bubble Big Magical Pop De La Nuez con esfera de latón y caja de 47 mm, que representa el Club Diablo; Bubble Big Magical Pop De La Nuez, cuya esfera presenta a un

HOBO COIN El Hobo Coin era la moneda del pobre. Valía cinco céntimos, era de níquel y circuló antes de la Gran Depresión. Tenía tan poco valor, que incluso los vagabundos la transformaban para sacarle un mísero beneficio. 100 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

hombre rodeado de martinis en caja de titanio de 52 mm; y Bubble 42 Pop De la Nuez con esfera de latón y un diseño “estrictamente para hombres” en caja de 42 mm. Un trío de ases de la cultura pop accionado por calibres manufactura de cuerda automática.

CORUM Y al margen del reino Corum Bubble, otro de los modelos que son un lienzo en blanco para la creatividad de la firma es el Hobo Coin, una muestra de arte popular elaborada por vagabundos. Hace 50 años, la firma transformó la famosa moneda estadounidense ‘Double Eagle’ de 20 $ en un reloj, dando así origen al reloj Coin del que deriva el Hobo Coin. Ahora resucita gracias al talento del artista Aleksey Saburov, quien ha creado para Corum motivos originales que serán las esferas de relojes de 43 mm. Estas piezas únicas se presentan con correa de tela vaquera que combinan con la caja plateada y el zafiro azul de la corona.

DE LA NUEZ Los tres Bubbles en edición limitada a 88 piezas cada uno diseñados por Nelson De la Nuez suponen la exaltación del pop Art. Un trío de ases accionado por calibres manufactura.

CUANDO PENSÁBAMOS QUE HABÍAMOS PERDIDO DE VISTA A BUBBLE, Y TRAS SU REGRESO EN 2015, CORUM VUELVE A LA CARGA CON GRAN DERROCHE DE CREATIVIDAD

OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 101

ESTILO

LA VIDA PRIVADA DEL COLOR El simbolismo cromático se expresa a través de las esferas de estos relojes que hablan de infinito, evasión, naturaleza y pasión y que recuerdan la audacia creativa e irredenta de la casa.

TEXTO M. CARRILLO

Piaget hay que considerarla una marca adelantada a su tiempo. Así ha sido a lo largo de sus casi 150 años; siempre abanderando una vanguardia repleta de estilo, de peculiaridades. Es lo que hizo, por ejemplo cuando introdujo en 1963 las primeras esferas de piedra dura. Del coral a la malaquita, pasando por la turquesa, el lapislázuli o el rubí natural, la lectura de las horas se inundo de color y de sorprendentes efectos realistas a través de los tonos monocromos que interpretaban, a dúo, la esfera y la correa de sus creaciones. Cincuenta y cinco años después, el color POSSESSION 29 MM En caja en oro rosa engastada con 42 diamantes talla brillante, estos dos modelos presentan esfera turquesa y coralina naturales, ambas a juego con una correa intercambiable de aligátor con hebilla en oro rosa. Se entrega una correa adicional.

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vuelve a protagonizar las esferas de sus creaciones tanto femeninas como masculinas en un diálogo directo con el simbolismo de cada piedra. Así, las colecciones Altiplano, Extremely Arty, Limelight Gala y Possession se hacen receptoras de las piedras duras que han hecho famosa la creatividad de una de las casas relojeras y joyeras más afamadas del mundo. Con movimientos de cuarzo manufactura para los modelos femeninos y calibres manuales, igualmente realizados in house, para los masculinos, Piaget conjuga sus dos savoir-faire para recuopera la originalidad del color y darles la necesaria pátina contemporánea.

LIMELIGHT GALA Caja en oro blanco de 32 mm engastada con 62 diamantes talla brillante y esfera en turquesa o malaquita naturales y correas de piel de aligátor a juego con hebilla de oro y 1 diamante talla brillante. En su interior, el movimiento de cuarzo Manufactura Piaget 690P.

PIAGET ALTIPLANO, EXTREMELY ARTY, LIMELIGHT GALA Y POSSESSION SE HACEN RECEPTORES DE LAS PIEDRAS DURAS QUE HAN HECHO FAMOSA LA CREATIVIDAD DE PIAGET

RELOJ EXTREMELY ARTY Sus cajas de oro rosa o blanco de 18 quilates tipo cojín albergan el calibre manufactura Piaget 534P de cuerda manual que acciona horas y minutos. Las esferas, a juego con la correa de piel de aligátor, están realizadas en lapislázuli y malaquita naturales.

PIAGET ALTIPLANO En formato de 38 mm, su caja de oro rosa aloja una esfera de lapislázuli natural y una correa a juego en el mismo tono y con hebilla de oro rosa. El reloj está accionado por el movimiento mecánico ultraplano manufactura Piaget 430P de cuerda manual.

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IN HOUSE

CAMINO DE LA PERFECCIÓN Desde 2006, Bovet ha implantado su propio concepto de manufactura. Pocas cosas quedan fuera de su alcance y su apuesta por ser diferentes acaba por convertirse en un espectáculo de oficio artesanal. TEXTO R. BALBONTIN | FOTOS BOVET

a imagen del Castillo de Môtiers, majestuosa e imponente y con una panorámica inigualable del pueblo del mismo nombre, es el vínculo romántico con la historia de Bovet –tanto el de la familia como el de la firma–, pero también la que marca la reconstrucción de un concepto relojero en el que al respeto por la tradición relojera se le suma la pasión de su propietario desde 2001, Pascal Raffy. Devoto de la relojería auténtica, desde la adquisición de la compañía su objetivo

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HISTORIA RECIENTE El castillo de Môtiers perteneció a los Bovet y Pascal Raffy lo recuperó. Además de la sede la empresa alberga los talleres de los que salen los relojes y los pedidos especiales.

fue construir un concepto relojero que confluyera en manufactura total. Un proceso de integración vertical que sería una realidad en 2006, cuando tras la unión de varias empresas especializadas en creación de tourbillones, espirales y estampados, nace Dimier 1738. Un alto nivel de especialización y el empleo de las tecnologías más avanzadas son los pilares para desarrollar los argumentos de un concepto de manufactura diseñado al estilo y deseo de Raffy, un apasionado de la relojería que ha hecho de la exigencia de calidad la

piedra angular alrededor de la que se mueve toda su producción. Cuando en 2006 cumple su sueño –fue el momento en el que además de adquirir la manufactura, compró el taller de esferas y el castillo– pone en marcha un plan de acción; de desarrollo exponencial de la marca y también de sus productos. Hay un detalle importante. Antes de su adquisición, en Dimier 1738 estaba especializada en grandes complicaciones y construía solo movimientos con tourbillon. Y el regulador antigravedad estuvo presente en el primer

BOVET INTEGRACIÓN El control de calidad está presente en cada etapa de ejecución del reloj, y se convierte en el punto de conexión entre el departamento técnico y el equipo de producción.

BOVET ES MIEMBRO FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN CALIDAD FLEURIER QUE DESDE 2004 EMITE UNO DE LOS CERTIFICADOS MÁS EXIGENTES DEL MERCADO RELOJERO reloj realizado tras la integración en Bovet, el Tourbillon Récital 1. Fue un homenaje a los artesanos de la manufactura en forma de colección (Dimier) y caracterizada por cajas con cuatro cuernos y la corona en la posición tradicional a las 3 horas. A partir de ese momento, comienza un trabajo de desarrollo y evolución de la manufactura que culmina en 2014, cuando se presenta en sociedad el primer movimiento no regulado por un tourbillon, el Virtuoso II, caracterizado por su doble indicación de las horas y los minutos en

DETALLES Es lo que distingue a Bovet. Con excelentes acabados, precisión y control de calidad permanente, que marcan su originalidad.

ambas caras del movimiento –las conocidas como agujas invertidas– que están presentes en la colección Fleurier y que protagonizan las creaciones equipadas con el sistema Amadeo, una de las innovaciones de esta nueva historia de Bovet, y que convierte al reloj en pieza de mesa o de bolsillo, además de reloj de pulsera. La creatividad como punto de inflexión de una compañía que ya en su época fue pionera en soluciones y expresividad. Ese legado, Raffy lo ha transformado en espectáculo no solo visual sino también mecánico. La primera creación con el sistema Amadeo es de 2010 y desde entonces ha ido ocupando un espacio cada vez más importante y en el referente de la colección Fleurier, caracterizada por su corona a las 12 horas, que reproduce la imagen de los relojes de bolsillo, esos OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 105

IN HOUSE

OBRAS DE ARTE Sobre estas líneas, el Récital 20 Asterium. No solo es la complejidad mecánica, en Bovet se une también una puesta en escena que convierte a cada reloj en una pieza artística.

que marcan la edad de oro de Bovet y que Pascal Raffy le ha dado una pátina contemporánea aumentada, con la introducción de complicaciones y la aplicación de los oficios artesanales que dieron también fama y prestigio a la casa. Bovet ha conseguido crear el concepto de manufactura total en muy poco tiempo, y es de las pocas que puede exhibir la realización del espiral del oscilador, un trabajo complejo tanto en la selección del

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LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CASTILLO DE MÔTIERS SE PROLONGARON DURANTE TRES AÑOS. EN ELLOS SE RENOVARON LOS 5.800 M2 DE SUPERFICE material como en la ejecución del resorte, con etapas de producción muy exigentes –desde el trefilado a la ejecución de las curvas terminales, pasando por el laminado y enrollamiento–. De hecho, salvo los rubíes y los resortes del barrilete, todo se produce in house.

Incluidas las cajas, que desde 2015, tras adquirir una parte significativa de la empresa Queloz Manufacture de Boîtiers, han acabado por cerrar ese círculo de excelencia pensado e ideado por Pascal Raffy. Y todo perfectamente estructurado. De hecho, los seis primeros meses de vida de la manufactura fueron utilizados por el presidente para estructurar el que debía ser un centro de alta relojería artesanal. El objetivo no era otro que optimizar el trabajo de las distintas etapas creativas. Todo ello bajo la atenta vigilancia de la que es parte mollar del proyecto, el control de calidad. Una figura omnipresente, integrada por relojeros expertos, y que tiene su culminación en las instalaciones del castillo de Môtiers, donde además de la sede de la compañía están los talleres de los que saldrán tanto los relojes de la colección de ‘calle’ como los trabajos personalizados. El control de calidad está presente en cada etapa de producción del reloj, incluido el servicio post-venta y es el punto de conexión entre el departamento técnico y el equipo de producción. El primero de ellos ha sido planteado como una entidad interconectada y homogénea; en ningún caso como etapas de ensamblaje de los componentes. De hecho, los responsables de los talleres de movimientos, de esferas y de las cajas trabajan juntos desde el principio de cada proyecto. Por lo que respecta la producción, los distintos talleres han sido organizados atendiendo a la secuencia de las etapas, o lo que es lo mismo, la planta baja ha sido reservada para la micromecánica, mientras en la planta superior trabajando los artesanos y relojeros encargados de ensamblaje, finalización y ajuste de los calibres. Todo ordenado, esa es una de las claves del trabajo en Bovet que se traduce en calidad y fiabilidad, tanta como para ofrecer una garantía de cinco años para cada

BOVET

EN EQUIPO En la manufactura trabajan alrededor de 65 personas. En la imagen, interior del taller del Castillo de Môtiers, de donde salen las piezas y pedidos especiales. FILOSOFÍA ARTESANAL Las 2.000 piezas que aproximadamente se manufacturan en Bovet destacan por el trabajo totalmente artesanal que se sigue en cada una de ellas. Es una de las claves del espíritu libre y personal de crear en Bovet.

una de las piezas con movimiento in house. La distinción es otra de las claves para entender el trabajo desarrollado en Bovet. Los oficios artesanales tradicionales siguen muy presentes en toda la oferta de la casa. Grabado, esmaltado, pintura en miniatura se combina con esferas en las que se trabajan materiales tan dispares como el nácar, la aventurina, el mármol o el meteorito. Siempre innovando, como lo prueba la presentación en 2017 de una pieza en la que la pintura en miniatura que albergaba se realizó combinada como capas luminiscentes de SuperLumiNova. Es una de las aportaciones que ha hecho la manufactura, que desde su puesta en marcha ha obtenido 15 patentes, lo que habla por sí mismo de la trascendencia que Raffy quiere para su manufactura. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 107

CALIBRE

POR PARTIDA DOBLE Provisto de dos nuevas patentes, esta propuesta de calibre manufactura incide en el carácter periférico de rotor y tourbillon.

n 2008, la casa de Lucerna se convirtió en la primera manufactura del mundo en lograr que la cuerda automática con funcionamiento periférico se adoptara para la fabricación en serie. El dispositivo se usó en el primer movimiento de manufactura CFB A1000, así como en el modelo CFB A2000 presentado en 2016, a los que ahora se suma el nuevo CFB T3000. Un nuevo calibre lanzado por la manufactura, que logra por primera vez en la historia combinar la cuerda automática periférica con un tourbillon igualmente en situación periférica que parece

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TEXTO REDACCIÓN TR

flotar; y lo hace, además, en un lugar de honor, esto es, a las 12 horas. Pero esto no es todo, sino que el nuevo calibre tiene otras dos particularidades: la parada del segundero del tourbillon, que permite al usuario sincronizar el reloj con un tiempo de referencia, y la certificación COSC de cronómetros. La imagen del regulador de marcha ‘flotando’ en el interior del Manero Tourbillon Double Peripheral se observa desde cualquier ángulo. En realidad, la jaula del tourbillon se sostiene en tres rodamientos cerámicos de bolas que aportan fijación estable, guía precisa y una marcha libre de fric-

CFB T3000 Este movimiento automático manufactura, tiene un diámetro de 36,5 mm y una altura de 4,60 mm sin el tourbillon. Con la incororación de éste llega a 6,66 mm.

ciones. Carl F. Bucherer emplea la tecnología más moderna también en el dispositivo de escape, cuya áncora y rueda están hechas en silicio. Dicho sistema, que trabaja sin necesidad de lubricación, aumenta la reserva de marcha a un mínimo de 65 horas y está libre de la influencia de campos magnéticos. El moderno diseño del reloj hace posible una exactitud en la marcha del reloj que satisface la norma de precisión de los relojes cronómetro. En cuanto al “habillage”, el calibre está alojado en una caja de oro rosa de 43 mm y presenta una esfera abovedada de color plata con índices dorados aplicados.

CARL F. BUCHERER

SIMPLEMENTE MANERO La firma suiza, que cuenta con cinco colecciones de relojes diferentes basadas en nombres latinos, tienen en Manero (Guiado por la mano), su exponente más clásico además el banco de pruebas de los movimientos desarrollados in house.

EL NUEVO CALIBRE LOGRA POR PRIMERA VEZ COMBINAR LA CUERDA AUTOMÁTICA PERIFÉRICA CON UN TOURBILLON IGUALMENTE EN SITUACIÓN PERIFÉRICA QUE PARECE FLOTAR El nuevo modelo se presenta en caja de oro abovedada, con 43,1 mm de diámetro y una altura de 11,57 mm. Luce cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos por ambas caras. En el fondo de muestra la decoración Côte de Genève del movimiento. OTOÑO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 109

DESTINOS

¡ARRIBA EL TELÓN! Un año más, Liceu Opera Barcelona y Viajes El Corte Inglés presentan un programa de ópera apasionante con grandes voces del elenco mundial y las mejores producciones. El programa incluye cinco títulos; cuatro óperas y un ballet, escogidos entre las representaciones incluidas en la temporada 2018/2019 del Liceu, para deleitar tanto a los apasionados de la ópera como a los que quieran descubrirla por primera vez.

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I PURITANI, EL BEL CANTO MÁS PURO

Llega al Liceu una ópera romántica y máximo exponente del bel canto más puro, I Puritani de Vincenzo Bellini, cita obligada para los operistas más exigentes. La producción sitúa la acción en la Irlanda del Norte del siglo XX narrando una historia de amor en el contexto de las guerras

religiosas entre protestantes y católicos, sirviendo de marco para una ópera netamente romántica, coloreada con la paleta de Bellini y su característico melodismo al servicio de la que fue su última ópera. SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018 Entrada en Platea + 1 noche de Hotel desde 238€ por persona

MADAMA BUTTERFLY, VERISMO A FLOR DE PIEL

Cuando en el año 1904 se estrenó en el teatro La Scala de Milán, Puccini no se podía imaginar que Madama Butterfly llegaría a ser uno de los títulos más populares y representados del repertorio operístico, más aún cuando llegó a escribir cinco versiones diferentes durante los tres años siguientes a su estreno. Ahora llega al Liceu con una exitosa producción de Moshe Leiser y Patrice Caurier. El drama de Cio-Cio San, Madama Butterfly, la geisha herida en su orgullo y honor sigue siendo uno de los títulos más apreciados por los apasionados de la ópera. La puesta en escena centra su atención en el drama interno de la protagonista con soluciones visuales de gran sensibilidad y muy acordes con el espíritu de la partitura. SÁBADO 19 DE ENERO DE 2019 Entrada en Platea + 1 noche de Hotel desde 214€ por persona

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DESTINOS

LA GIOCONDA, UNA EXQUISITEZ

La primavera trae al Liceu una auténtica exquisitez del género Grand Opéra: La Gioconda de Amilcare Ponchielli, una elegantísima y espectacular producción con el debut de la soprano Iréne Theorin en el rol de Gioconda. La trama transcurre en la Venecia del siglo XVI. Enzo Grimaldo ama a Laura, esposa de Alvise, después de abandonar a la desdichada Gioconda, hija de La Cieca, acusada de brujería. Más allá de la célebre “Danza de las horas” y del aria del suicidio de Gioconda, la partitura recoge momentos de gran lirismo, sensibilidad y magistral orquestación. SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2019 Entrada en Platea + 1 noche de Hotel desde 226€ por persona

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TOSCA, LA ÓPERA MÁS PASIONAL DE PUCCINI

Odio, amor, pasión, violencia y religión se dan la mano en la ópera más pasional de Puccini, Tosca. Uno de los títulos más queridos y aplaudidos en el Liceu con más de 176 representaciones en su haber, llega de nuevo con una sensacional puesta en escena escrupulosamente fiel al original. Vivir por el arte y el amor son las dos constantes

de Tosca, perfecto triángulo visceral entre Cavaradossi, Tosca y Scarpia, en el contexto de los tiempos convulsos de la Roma invadida por Napoleón. Reparto brillante para una de las óperas más célebres y representadas del repertorio italiano, con dirección musical de John Fiore. SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019 Entrada en Platea + 1 noche de Hotel desde 280€ por persona

ÓPERAS, RECITALES, CONCIERTOS, BALLET… Además de los 5 títulos anteriormente presentados, en Viajes El Corte Inglés también podrá reservar su programa “entrada + hotel” para asistir a las siguientes representaciones de la temporada 2018/2019:

OCTUBRE DE 2018 Ópera (versión concierto) Candide, Leonard Bernstein

NOVIEMBRE DE 2018 Ópera Kàtia Kabànova, Leos Janácek Concierto Piotr Beczala

DICIEMBRE DE 2018 Ópera L´italiana in Algeri, Rossini

FEBRERO DE 2019 Ópera L´enigma di Lea, Benet Casablancas

MARZO DE 2019 Ópera Rodelinda, Georg Friedrich Händel Recital Iréne Theorin Ópera (versión concierto) Hamlet, Ambroise Thomas

ABRIL DE 2019 Ballet de l’Opera de Lyon Concierto Concert d´Astrée, Desperate Lovers

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA, MUCHO DUENDE

Los éxitos cosechados por Zaguán & Alento en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y otros escenarios de Francia y Japón, preceden a esta apasionante propuesta en la que el flamenco se mezcla con el tango y el jazz en una fusión fascinante. Tradición y modernidad en una propuesta fresca, brillante y llena de color del Ballet Nacional de España, que regresa al Liceu después del éxito obtenido con el espectáculo Sorolla en el año 2015. Zaguán & Alento es una de las obras más exitosas de esta compañía de danza que, aunque basada en el flamenco tradicional, supone una revisión del género con un original toque de modernidad y mucho duende. SÁBADO 3 DE AGOSTO DE 2019 Entrada en Platea + 1 noche de Hotel desde 132€ por persona

MAYO DE 2019 Ópera Les pêcheurs de perles, Georges Bizet Ópera (versión concierto) Agrippina, Georg Friedrich Händel

JULIO DE 2019 Ópera Luisa Miller, Giuseppe Verdi Precios “desde” por persona. Incluyen: entrada de Platea, una noche de hotel en habitación doble, visita guiada al Liceu y programa de mano. Descuento “Especial Parejas” ya aplicado. Consulte condiciones. Información y reservas: VIAJES EL CORTE INGLÉS 902 400 454 | viajeselcorteingles.es

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LA ÚLTIMA DE TR

LEYES DE LA TRANSPARENCIA Bell & Ross ha plasmado la transparencia absoluta en tres colores y seis piezas exclusivas.

TEXTO M. CASTILLO | FOTO BELL&ROSS

esde 2016, la firma francesa ha incluido en su valor relojero el de la transparencia, una tendencia que otros, como Hublot, iniciaron en un intento de sublimar la mecánica hasta cotas elevadas. Pero habría que hablar de transparencia y de dureza, para ser más exactos, porque estos experimentos se han centrado en el segundo material más resistente del planeta, el zafiro, que está a un paso del irrayable diamante. La variante que este año se ha introducido en esta pieza de excepción es el monocromismo: un solo color para la platina principal, los puentes, la esfera, las agujas y la caja del tourbillon para acentuar la personalización y exclusividad de cada pieza. Realizado a partir de cinco bloques de zafiro que se trabajan individualmente antes de montarse con tornillos, el nuevo BR-X1 Tourbillon Sapphire se ha presentado en seis únicos ejemplares, dos de los cuales son comercializados exclusivamente en línea –uno cuyo mecanismo es negro y el otro azul, quedando al margen de este canal de venta el modelo en oro rosa–, un ámbito en el que la firma ha sido pionero desde 1999 y que irá implementado por una visita del comprador a los talleres en los que ha sido realizada su pieza exclusiva. La versión en negro ofrece los contrastes más puros, aportando los rubíes de la caja del tourbillon un toque de extravagancia; la versión en oro rosa macizo se asemeja a una joya, mientras la azul intenso es la representante de una mayor modernidad.

DE COLECCIÓN Bell & Ross ha seguido experimentando con la transparencia extrema y el color, produciendo individualmente movimientos monocromos para los coleccionistas. 114 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 18

Chronotimer Flyback Special Edition

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