TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 22 | INVIERNO 18
28 VACHERON ❘❘
CONSTANTIN LES CABINOTIERS GRAN COMPLICACIÓN FÉNIX EN BUSCA DE LA INMORTALIDAD
EDITORIAL
EDITORIAL EDITA
Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR
Carlos Alonso DIRECTOR
Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO
CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Maria Carrillo, Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL
Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es
Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023
MOMENTOS Ricardo Balbontín / Director Bajo este término, acostumbramos a entender primero que hay una temporalidad, la que marca ese instante en el que se produce un acontecimiento. Pero en la riqueza del idioma castellano se halla otro elemento más de análisis y es el de la perspectiva, y en el momento hay también un fundamento, el de captar una fase de un proceso mucho más largo en el tiempo. Efectivamente, en la relojería se habla siempre de momentos, de instantes en los que analizar en qué lugar y hacia dónde camina el sector; un sector que ha cambiado y mucho en lo estructural, que ha evolucionado sobre planteamientos de futuro, que en ocasiones –durante la bonanza y el crecimiento– ha vivido momentos efímeros, pero que ahora, en un momento donde se han replanteado muchas cosas en la línea de negocio, se vive preocupado por hacer que esos momentos se alarguen en el tiempo. Para ello, y esa es una de las grandes paradojas, se han abandonado las líneas estéticas futuristas para recuperar y revivir la imagen del pasado. Lo vintage y lo retro, han pasado a se lor vocablos del momento, y con él, piezas de los 40, 50 y 60 que tienen una nueva vida. Por supuesto, adaptadas al momento, sea como inspiración o como retrato fiel de un pasado y de un legado, por supuesto. Pero en el momento al que asistimos, la relojería no solo ha tomado esas imágenes para convertirlas en líneas de actuación propias del momento contemporáneo; también está indagando en el ejercicio de recuperación de técnicas del pasado, con los oficios artísticos a la cabeza, para darles de nuevo el protagonismo requerido. Y no parece ser un momento pasajero, dado que detrás de ellos hay una inversión consciente, una recuperación y formación de personal para convertir la belleza de sus acabados en una parte importante de la oferta. La relojería ha recuperado en eso un momento brillante de su historia; ha entrado en una fase que pretende superar el carácter de instante para convertirse en un proceso de largo recorrido. Tal vez como siempre ha sido la relojería, un arte reposado, pensado y que supera siempre la inmediatez del momento. Eso es lo que hace diferente.
IMPRENTA
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INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 5
SUMARIO
TR#22 | INVIERNO 18
24
22
14
72
34
IMPRESCINDIBLES
PERSONAJES 8
Patek Philippe, el quinto
48
Beatle
CARA A CARA 10 14 18
Guido Terreni
SIN LÍMITES 20
Ferdinand Berthoud FB 1 Malaspina
24
Lange & Söhne Datograph
50 52 54 56 58 60 62 64 66
28
34
Patek Philippe Twenty~4 con Chopard y su pasión por los coches clásicos
Oris Big Crown Pointer Date
102
Piaget Altiplano Meteorito
Frédérique Constant Ladies Automatic
Omega Trésor Bovet Ottantasei Pininfarina
TÉCNICA
Ulysse Nardin Hourstriker
104
TAG Heuer Carrera Carbon IWC Pilot Timezoner Spitfire
El Gravity Control de Zenith
98
106 SUBASTAS La intrahistoria de la
A FONDO
subasta de un Rolex de
Breguet Marine
Steve McQueen
Revolución ‘Retailer’
EL RINCÓN DE... 38
72
Breitling Premier
una nueva forma
98
Blancpain Métiers d’Art
Les Cabinotiers Fénix
BUSINESS
96
Bell & Ross BR-X1 Military
‘The Longest flight’
Vacheron Constantin
minimalismo y perfección
ESTILO
Carl F. Bucherer Patravi
Classic Samurái
68 70
Ultra Thin Moon Enamel
92 92
Patek Philippe Ellipse d’Or TravelTec
Up/Down “Lumen”
PORTADA
106
Red Magic
Nicolas Baretzki Jean-Marc Pontroué
Hublot Big Bang Unico
84
Jesús Álvarez
HISTORIA
MARCAS 78 80
Rolex, pasión por la música
108
Audemars Piguet: la
El Longines de bolsillo más antiguo
evolución del tourbillon
TENDENCIAS 42 46
84
DESTINOS
Nomos, una apuesta por el diseño... alemán
Tudor Black Bay GMT
110
Grandes viajes
El auge del color verde
ACTUALIDAD 88
6 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
Jaeger-LeCoultre Master
INSTANTES 114
Cosas de inframundo
T EC H N I C A L PA N E R A I . C O M
B U T
T H I N
• +34 914 148 432
PA N E R A I B O U T I Q U E S M A D R I D R A I M U N D O F E R N Á N D E Z V I L L A V E R D E , 7 7 ( E L C O R T E I N G L É S ) • O R T E G A Y G A S S E T, 1 1
PERSONAJES
EL QUINTO BEATLE Patek Philippe se cuela entre los ‘fab four’. TEXTO israel pompa-alcalá FOTOS cortesía
I
8 | TR Tiempo de Relojes | invierno 18
1
Foto apple corps
nventado en 1964 por el dj Murray the K, el concepto del “quinto Beatle” —ya una especie de título nobiliario— se le ha adjudicado lo mismo al productor George Martin y a los músicos Phil Spector y Eric Clapton que al boxeador Muhammad Ali y al futbolista George Best. Aunque no hay consenso respecto a un único merecedor de la designación, los fanáticos coinciden: es un honor que solo pueden recibir quienes tuvieron una conexión profunda con el cuarteto. Sobre esto, en un hecho desconocido para muchos, otro aspirante al título es Patek Philippe ya que, con excepción de George Harrison, los miembros de la banda mostraron su amor por la firma al grado de construir leyendas en torno a las creaciones de la casa ginebrina. Evidencia de que Patek Philippe acompaña a los músicos de forma ineluctable.
PATEK PHILIPPE
John Lennon
Ringo Starr
en fechas recientes, el zurdo de los Fab Four se dejó ver con un Patek Philippe Aquanaut Ref. 5165A. ocurrió hace unos meses en el popular programa Carpool Karaoke conducido por James Corden. Aquí Paul presumió de reloj mientras cantaba himnos como ‘Penny Lane’ y ‘Blackbird’. Ha portado otros Aquanaut en momentos importantes como en su boda con nancy Shevell en 2011 y en la portada de marzo de 2012 de la revista Rolling Stones donde luce la Ref. 51679.
en su último cumpleaños, el 9 de octubre de 1980, John Lennon recibió de manos de su esposa, la artista Yoko ono, un Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Ref. 2499/100 que quedó inmortalizado en diversas fotografías donde el otrora líder de los Beatles se nota visiblemente contento con él. Dos meses después Lennon fue asesinado por Mark David Chapman en nueva York y, hasta hoy, nadie sabe el paradero del último reloj que John portó en vida.
el simpático baterista de los Beatles es dueño de un Aquanaut como el de su amigo Paul y, además, en algún momento fue poseedor de un Patek Philippe bastante peculiar. La Ref. 3448 con caja de oro amarillo es el primer movimiento automático con calendario perpetuo realizado por la casa con una correa de piel realizada por la prestigiosa firma Asprey. La pieza fue subastada en 2015 por Julien’s Auctions. en la puja alcanzó el precio nada desdeñable de 179.200 dólares.
Foto julien’s auctions/summer evans
Paul McCartney
invierno 18 | TR Tiempo de Relojes | 9
CARA A CARA
“TODOS
SOÑAMOS CON UN RELOJ ICÓNICO QUE SUPERE LA FORTALEZA DE LA PROPIA MARCA” El CEO de Montblanc tiene un discurso directo y convincente; él mismo que muestran los productos relojeros de una casa que siempre se ha distinguido por su forma de entender la creación. TEXTO RICARDO BALBONTÍN
10 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
NICOLAS BARETZKI
E
n el SIHH se podrá contemplar que la línea de trabajo de Montblanc en relojería continua dando sus frutos con el estilo que la casa ha atesorado durante más de veinte años, y que tiene un punto de inflexión en la llegada de Minerva y en las colecciones que en los últimos años han dado forma a su mensaje, marcado por la autenticidad y el legado relojero. Este es el análisis de su CEO Nicolas Baretzki.
El universo creativo de Montblanc es reconocido en todos los mercados y en la mayoría de sus áreas de actuación, porque cuando se llega a la relojería el camino está siendo más duro. ¿Necesitan más tiempo para transmitir y llegar al público con su vocación relojera?
nes. Desde entonces hemos visto una evolución drástica. Hay otro dato que nos hace al mismo tiempo bastante ‘distintos’ y es que somos una manufactura clásica muy activa en el segmento de 2.000 a 5.000 € y con el sello Minerva. Creo que estamos en la dirección acertada, primero a que el cliente entienda lo que es Montblanc en relojería y que , al mismo tiempo, comience a valorar cada pieza y el contenido relojero, también el valor económico, porque somos muy agresivos en cuanto al posicionamiento. Yo sí que creo que este entendimiento relojero y esta habilidad que hemos desarrollado a lo largo de los años son un largo viaje. Montblanc tiene 120 años, por lo que no tengo miedo de este viaje, porque realmente poseemos todos los elementos para llegar al éxito, pero nos encontramos en
“ESTAMOS EN LA DIRECCIÓN ACERTADA, PRIMERO A QUE EL CLIENTE ENTIENDA LO QUE ES MONTBLANC EN RELOJERÍA Y QUE, ADEMÁS, COMIENCE A VALORAR CADA PIEZA Y EL CONTENIDO RELOJERO” Llevo tantos años trabajando en la industria relojera que sí que creo que lleva su tiempo; es un mundo muy complejo y competitivo. Aunque hemos estado trabajando en la industria relojera durante más de veinte años, lo cual es bastante reciente, requeríamos de un impulso que encontramos con la llegada de Minerva y un cambio de estrategia en nuestras coleccio-
un entorno competitivo y al cliente le lleva tiempo darse cuenta. No son los mismos clientes que hace veinte años, y la relojería ha cambiado… ¿Cómo combinan el nuevo cliente con el tradicional de Montblanc?
A veces pienso en esto porque al final, Montblanc es una casa de lujo global. Y los clientes del lujo nos tienen en mente; en
MIRANDO AL FUTURO Montblanc se apoya en sus 120 años de historia para afrontar un futuro que queda reflejado en la nueva imagen de sus boutiques, donde se manifiesta la fortaleza de su identidad dirigida a todos los públicos.
algún momento han pasado por Montblanc a comprar un artículo de escritura o una fragancia... por eso interactuamos con la mayoría de estos clientes y por supuesto también lo veo en un contenido puramente relojero. Montblanc es definitivamente relojera. Así que es más una cuestión de que estos nuevos clientes como les llamamos, puedan encontrar esta evolución también en Montblanc, puedan encontrar clásicos y alta relojería con más estética o diseño y un carácter fuerte, como el que muestran la coleccion 1858 o la nueva línea Heritage que presentamos en el SIHH.
“MANTENEMOS NUESTRO ESPÍRITU Y ESO NOS HA DADO LA AUDACIA NECESARIA PARA EXPLORAR NUEVOS TERRITORIOS Y HACERLO ADEMAS DE FORMA LEGÍTIMA”
Han cambiado la estética de sus boutiques; ahora son un espacio más contemporáneo y en el que se visualiza mucho mejor el universo Montblanc. Están preparando el futuro y atendiendo a que la gente necesita y busca, que son experiencias.
En la boutique tienen la gran oportunidad de vivir la experiencia y creo que esto no solo se dirige a los millenials, también tiene como objetivo el cliente de las piezas más tradicionales. Dónde esté en la boutique podrá INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 11
CARA A CARA
NICOLAS BARETZKI hoy en día en Montblanc no pensamos en canales, en segmentos, se piensa mucho más en el cliente. Y no desde una perspectiva puramente marquetiniana, sino que el cliente ha de interactuar con la boutique, o con el vendedor, o con la web… es más un tema de ‘éste es el cliente, y dónde está el punto de contacto con él en Montblanc’. Puede ser en el punto de venta, en el servicio posventa, pero lo que tenemos es que asegurarnos de ser extremadamente consistentes. Y luego como toda marca de lujo, vas más allá del cliente, pero tenemos la ventaja de que no somos una casa con una única categoría. ¿Y qué es lo que más aprecia el cliente del mundo Montblanc?
No le voy a dar un producto específico. La gente acude a Montblanc encontrar su territorio, así que es por lo que para mí es tan importante desarrollar una red de boutiques consistente, sean propias o franquicias, con corners, etc. Creo que es una identidad de marca muy fuerte que hemos desarrollado para todos los clientes. Ustedes son uno de los grandes expertos en el lujo, en el de verdad. No atendiendo solo a las tendencias del momento.
Montblanc siempre ha tenido este espíritu y a pesar de sus 120 años de vida, nunca ha cambiado. Y cuando veo la evolución de la compañía es mucho más consistente de lo que nadie podía imaginar. En realidad, es quizás esto lo que nos ha dado la audacia para explorar nuevos territorios –el segmento de viajes es, por ejemplo, muy importante en Montblanc– y hacerlo de forma legítima. Hemos lanzado nuestra nueva línea de equipajes este año que creo va en una dirección muy buena. Cuando se es muy consistente en algo como lo somos nosotros, es siempre un éxito. Y al mismo tiempo creo que 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
“EL CLIENTE HA DE INTERACTUAR CON LA BOUTIQUE O CON LA WEB Y PARA ESTO TENEMOS QUE ASEGURARNOS DE SER EXTREMADAMENTE CONSISTENTES COMO MARCA” porque saben que posee una gran historia, acuden a Montblanc porque están convencidos de que poseemos calidad, también por sus valores, muchos también por su funcionalidad, porque en Montblanc siempre hay un propósito detrás de cada cosa. Cuando veo que la gente se adentra en el universo Montblanc, frecuentemente acaban convertidos en ‘fans’ de la casa. Los clientes nos transforman en un gran compañero. La globalización ha cambiado la visión del mercado. Antes las marcas conocían muy bien lo que sucedía en los distintos mercados; hoy es complicado.
Montblanc siempre ha sido un jugador local, tenemos una forma de pensar en clave de cada país aún sabiendo de la existencia de la globalización. Prestamos atención a cada mercado y a cómo los clien-
tes se están desarrollando. Hemos de pensar en el cliente francés, en el chino, o en el indio, porque cada uno es muy importante para nosotros. Porque hacer una sola cosa que cumpla con todos creo que no es algo propio de Montblanc. Pero con la globalización si que se han sumado marcas o competidores que dicen tener un nivel similar a ustedes aunque no sean competencia real.
Lo bueno para Montblanc es que cada vez está más claro que cuando se pregunta por la competencia de la marca es difícil de dar una respuesta. ¿Quién tiene el mismo tipo de enfoque, de porfolio y de oferta global como la que tiene Montblanc? Nadie. ¿Y por qué? Porque estamos en cada segmento y lo hacemos con nuestro propio estilo. Nos podrían decir que en relojería puede haber marcas que son competencia o en el mundo de la piel, pero por nuestra forma de trabajar le puedo decir que solo hay un par de marcas en todo el mundo que se encuentren en nuestro posicionamiento. Y creo que esto es un gran activo para Montblanc. Hablando de nuevo sobre relojes, ¿Cuál es su sueño en términos de creación? ¿Cuál es el reloj que le gustaría desarrollar algún día para Montblanc?
Me gustaría desarrollar la pieza con la que todo el mundo dijera: “Quiero ir a Montblanc a comprar ese ‘Oyster’” . Todos soñamos con tener un reloj icónico que, incluso, supere la fortaleza de la propia marca. Ese creo que es el sueño de cualquier casa relojera. No está en intentar crear algo completamente nuevo cada año. La idea tiene que ser crear una pieza de la que se hable desde su nacimiento, con insistencia, y se comunique. Así es cómo quizás en algún momento lleguemos a crear esa pieza icónica. Icónica o funcional, que la gente decida.
CARA A CARA
MASCULINO SINGULAR Tras una carrera brillante en Montblanc y Roger Dubuis ha tomado el timón de Panerai. Planea reforzar el espíritu varonil, innovador e instrumental de la firma y recuperar el vínculo con la Armada Italiana. TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS PANERAI
JEAN-MARC PONTROUÉ CEO PANERAI
después de montblanc y Roger dubuis, ¿qué le gustaría demostrarse a sí mismo en panerai? [Risas]. Lo que aprendí en Montblanc y Roger Dubuis es que siempre hay muchas similitudes en el trabajo que se repetirá, sin duda, en Panerai. No he venido para revolucionar nada. Hay que hacer crecer una marca, su credibilidad, buscar nuevos clientes, mantener a los fieles seguidores, hacer un producto emocionante y buen marketing. Panerai es una joya de Richemont que no requiere diseñar múltiples productos porque tenemos una línea básica que genera todas las ventas y aún con un potencial muy grande de oportunidades. Hay mercados que no hemos tocado a fondo, como Asia o América del Sur. Debemos seguir el trabajo que se ha hecho en el pasado. La base ya es muy fuerte para seguir creciendo y prolongando esta historia de éxito. Mi misión es asegurar que se mantenga su genética y hacer que crezca aún más su atractivo en el futuro. ¿Qué es lo que hace de esta casa una de las joyas de Richemont Group? La receta del éxito es porque tenemos algo distinto. Las personas ven el reloj y saben inmediatamente en la distancia que es un Panerai. Sin sonar arrogante, ésta es una 14 | TR Tiempo de Relojes | INVIERNO 18
de las diez marcas de relojes más icónicas del mundo y en eso tiene mucho que ver su forma, ya que no es redonda. Tenemos lo que todas las marcas buscan: un producto icónico que se ha desarrollado en diferentes tamaños, esferas, materiales y movimientos. El segundo gran desarrollo de la firma es el Laboratorio di Idee que representa el origen de Panerai. Es una institución con la misión de salvar lo que podría ser el futuro de la relojería, porque inventa o reinventa materiales, como el Carbotech, único en la industria, es muy importante, por crear otros conceptos únicos. panerai ha sido un laboratorio de ideas desde que era proveedor de la Armada italiana. en los primeros diez años en Vendôme-Richemont mantuvo su estilo básico militar. en la última década experimentó más. ¿Qué va a mantener y qué cambiará? Seguiremos manteniendo su fuerza como Laboratorio di Idee, creando nuevos materiales y movimientos. Pondremos el enfoque en la familia Luminor Due, Radiomir y el Submersible se convertirá en una familia independiente que cargue la innovación de la marca por sí mismo. Mantendremos el estilo vintage solamente en el Radiomir
PANERAI
INVIERNO 18 | TR Tiempo de Relojes | 15
ENTREVISTA
“EL ENFOQUE ESTARÁ EN LUMINOR DUE Y RADIOMIR. EL SUBMERSIBLE SE CONVERTIRÁ EN UNA FAMILIA INDEPENDIENTE QUE SOSTENDRÁ LA INNOVACIÓN DE LA MARCA”
que es la cara histórica de la casa. El legado y las ediciones especiales se quedarán completamente en el Radiomir. la firma ha sido un verdadero proveedor militar, un secreto de estado en el pasado. ¿piensa recuperar esa relación con la Armada? Sí y se verá en el próximo SIHH. Panerai tiene la capacidad de crear productos innovadores asociados a experiencias espectaculares con los clientes en el buceo, la vela… y aquí es donde los marinos italianos se vuelven parte del juego. No hay nada que destruir para crear algo nuevo porque las bases ya están dadas y son muy fuertes. ¿podríamos esperar de nuevo una colaboración con Rolex como en los inicios? No digo que sea imposible pero lo veo lejano. ¿escuchará más a los ‘paneristi’ o a las demandas del mercado? Escucho un poco a todos. Mi prioridad es saber cuáles son los elementos de Panerai que crean emoción, pero creáme que tengo un montón de gente alrededor que ama esta marca y siempre están dando consejos. lo scienziato, l’Astronomo o altas complicaciones alejadas del AdN histórico de la marca. ¿Regreso a lo básico o el cielo es el límite? Mantendremos ese segmento en nuestras tiendas porque creo que existe un espacio para tener complicaciones contemporáneas. El punto no es solo tener altas complicaciones como el tourbillon, sino traer acercamientos modernos al tourbillon con nuevos materiales y conceptos y, sobre todo, venderlos. Y los vendemos muy bien. Mantendremos ese segmento en nuestras tiendas porque creo que existe un espacio para tener complicaciones contemporáneas. ¿Qué no se ha hecho aún en el laboratorio di idee que crea que debe presentarse? Lo que hemos estado haciendo estas últi16 | TR Tiempo de Relojes | INVIERNO 18
mas semanas ha sido estrenar el primer showroom. Tenemos 200 personas que visitan la manufactura cada año y no tenemos donde mostrar todos nuestros productos. También estamos exhibiendo todos los modelos que han sido usados por celebridades de forma voluntaria, ya que no les regalamos nuestro relojes. Por último, estamos haciendo un ‘Panerai Nation’ porque somos una marca que respalda y está asociada con una ciudad, Florencia. Creo que las raíces históricas de Panerai con su boutique son importantes porque no está en un área donde hay otras marcas de lujo cerca. Es una tienda concepto frente al Duomo con una arquitectura propia de madera y además tiene piezas históricas. Por otro lado, está la manufactura de Neuchâtel que es donde estamos reinventando la relojería del futuro en el Laboratorio di Idee y donde se podrán descubrir todos los avances y secretos de la marca, si dejas el teléfono fuera (risas). ¿sería una buena idea presentar otra vez un pigmento propio luminiscente? Guido panerai ya tuvo uno patentado. Sí, trabajamos en diez proyectos al mismo tiempo porque es la única manera de asegurar el éxito y mantener vivo el espíritu del Laboratorio. Unos ven la luz y otros se desechan. ¿Habrá más propuestas para mujer ahora que tienen una talla de 38 mm? Creo fuertemente que Panerai es una marca masculina y ese debe ser nuestro enfoque principal. Panerai significa mecánico, masculino e instrumento. Si quieres tener credibilidad y ser legítimo en un segmento, tienes que asegurarte que los 740 empleados de la marca tienen muy claro cuál es el objetivo. Si tenemos 38 mm que se adaptan mejor a una muñeca femenina, está bien, pero no vamos a crear un Panerai con flores, rosa y con opción de correas que atraigan a las mujeres. Esto no quiere decir que no pueda ser usado por una mujer. Es como Porsche, que hay mujeres que lo manejan pero no es una firma orientada a mujeres. La realidad es que se debe proteger la marca y los mejores defensores son los ‘paneristi’ apasionados por nuestro legado
PANERAI
RELEVO DE ANGELO BONATI El anuncio como nuevo CEO de la firma se llevó a cabo a mediados de diciembre del año 2017. Tras SIHH, tomó el mando del nuevo puesto en abril de 2018.
que son capaces de decirte cuándo no lo estás haciendo bien. ¿distribución clásica con joyeros o cambio radical hacia el e-commerce? Seguiremos un plan con un buen número de retailers internos y externos que tienen planes a futuro con nosotros. Ayudaremos a las personas que han confiado y han sido leales a la marca desde 1997. Seremos muy cuidadosos antes de abrir nuevas puertas. Estamos más concentrados en abrir franquicias y estar muy presentes en las ciudades claves del mundo. Hoy tenemos 75 tiendas en Estados Unidos que no son muchas si lo compara con otras marcas relojeras. Queremos mejorar nuestra visibilidad y presencia en los joyeros selectos con los que queremos trabajar. El e-commerce
es algo que está muy cerca de nuestros corazones pero no estamos tan avanzados en ello. Empezamos ahora con más atención porque Richemont ha comprado una plataforma de comercio electrónico (Yoox Net-A-Porter). ¿le gusta navegar? porque tienen en la compañía el eilean, uno de los más bellos botes clásicos. Sí, he ido a verlo a Venecia donde creamos la exhibición ‘Homo Faber’ que habla de la artesanía italiana y en la que el Eilean ha sido uno de los principales objetos. Es un emblema para Panerai. Representa la belleza de ser capaces de restaurar algo que estuvo en muy mal estado y que se pudo convertir en uno de los más hermosos botes de la comunidad actualmente. INVIERNO 18 | TR Tiempo de Relojes | 17
CARA A CARA
“NO PUEDES SER ‘GENÉRICO; CADA UNO DEBEMOS ENCONTRAR NUESTRO SITIO”
Bvlgari ha encontrado su espacio en la relojería pero también es consciente del camino que resta por recorrer. No hay que tener prisa sino hacerlo consciente de que el mercado ha cambiado. TEXTO RICARDO BALBONTÍN
GUIDO TERRENI DIRECTOR DE RELOJERÍA DE BVLGARI
B
vlgari convirtió Shanghái durante unos días en su epicentro relojero, en el mejor escenario para mostrar sus capacidades y el resultado de éstas cuando se habla de relojes. De mecánica y estética. Y allí estaba él, Guido Terreni, uno de los nombres propios que han hecho de esta división de la firma italiana una fuente de crecimiento y también de madurez. A Bvlgari la creatividad se le supone, pero cuál era la pretensión de lo presentado por la firma en Shanghái?
Explicar realmente las verdaderas raíces de la marca en cuanto a relojería. Bvlgari es muy reconocida por la joyería pero cuando estás en un mundo tan competitivo, que se mueve tan rápido, con mucha innovación por parte de muchas marcas… A veces vamos directamente al producto y nos perdemos por qué el producto es de una determinada forma. Hay que explicar qué significa ser italiano en la relojería y el por qué somos capaces de hacer cosas que otros no pueden como el Finissimo o el Serpenti; y las razones por las que lo hacemos. Bvlgari es una marca poco convencional. Y el Serpenti y el Octo son con seguridad los productos que mejor expresan todo ello. 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
BVLGARI LA ÚLTIMA GENIALIDAD El Octo Grande Sonnerie Perpetual Calendar es el último trabajo en el que se mezcla con habilidad la gran complicación relojera y el estilo italiano de la estética Bvlgari para lograr una pieza de carácter único.
“EL OCTO ES REALMENTE UNA AFIRMACIÓN QUE MUEVE LA RELOJERÍA UN PASO MÁS ALLÁ. POR SENSACIONES, ESTÉTICA Y TAMBIÉN SU UTILIDAD”
con sus cambios constantes?
La autenticidad del reloj que se compra es muy importante para evitar precisamente eso. Cuando se crea un icono real obtiene un resultado mucho mejor que el que se imita; por eso, encontrarlo es ya todo un logro. Y además no hay que olvidar que hay que darle tiempo en su gestación. Nuestro Finissimo no puede todavía competir con referencias convertidas en iconos como ocurrió en los 60 con el Daytona, antes con el Oyster Perpetual o más modernamente con productos de Panerai o Hublot...
Es muy difícil para una mujer elegir entre la oferta de la colección Serpenti. Hay visiones distintas del mismo carácter de la joya y el reloj. Hay quien lo considera simplemente perfecto.
Esto es la alta joyería, y obviamente todo el mundo piensa de esta manera. Es la herencia de Bvlgari pero al mismo tiempo ya forma parte de la esencia de la sofisticación contemporánea… Pero no es nuestro único escenario, porque también tenemos ejemplos como el Divas Dream Woman Nights, que ofrece esa fusión entre la lectura horaria y una forma de hacerlo excepcional. En Bvlgari tienen un diseño personal, muy especial, y ahora cuentan además con un espíritu mecánico marcado por el ultraplano, ¿Cuál es el desarrollo más complicado que han tenido en los últimos años?
Y ahora, es ‘su momento’.
técnica porque sin estos récords la colección no existiría. Tal vez al principio fue difícil de entender por parte del público, pero ahora todo el mundo alaba el trabajo realizado en movimientos ultraplanos y, además, se ha convertido en objeto de deseo. ¿Qué ha cambiado?
Si lleva un Octo Finissimo en su muñeca se maravillará por su comodidad, es menos pesado. Cuando uno lleva este reloj se le olvida que lo lleva. Es tan fino que todo resulta muy ergonómico, y además es muy Con el que no podía dormir por audaz. Hemos conseguido trasladar la noche fue con el automático el mensaje de cuanto más fino más Finissimo, que nos llevó años su elegante. Y eso es importante en un desarrollo. De hecho, comencé en 2011 y hasta 2014 no vieron la prime- mercado muy competido y donde hay marcas con mucha tradición. ra versión, porque la dificultad del calibre se encontraba en el ajuste de Significa que a pesar de lo consela frecuencia del órgano regulador. guido, Bvlgari necesita tiempo en Tuvimos que plantear como conse- este mercado de alta relojería. guir una reserva de marcha de 50 ó Se necesita más tiempo porque hay 55 horas a través de un micro rotor otras marcas que tienen mucha que no tenía el peso suficiente para experiencia en este universo ultrarecargar el barrilete. Así que coplano, pero los récords logrados menzamos con 4 Hz y luego con 3 Hz son también una forma de poder para corregirlo. Pero el Finissimo decir: “disculpad, pero Bvlgari tiene para mí no es solo el movimiento, también la legitimidad”. en primer lugar es una afirmación ¿Cuál es la reflexión que podeestética. Y luego se convierte en una mos hacer del mercado actual,
El Octo es realmente una afirmación que mueve la relojería un paso más allá. Por sensaciones, estética y también por su utilidad. “HEMOS CONSEGUIDO TRASLADAR EL MENSAJE DE CUANTO MÁS FINO MÁS ELEGANTE. Y ESO ES IMPORTANTE EN UN MERCADO MUY COMPETIDO Y DONDE HAY MARCAS CON MUCHA TRADICIÓN”
Vivimos un tiempo de transformaciones en el sector. ¿Qué está pasando realmente?
La industria está experimentando un proceso de reajuste. Bajaron las exportaciones y desde 2012, el stock ha crecido. Antes había crecimientos de entre un 15-20%. Fue una expansión muy rápida y cuando sopla el viento todo el mundo crece, pero cuando para, entonces tú también paras porque necesitas encontrar un punto de referencia. Si mira a medio plazo, no ha habido crecimiento en los últimos 5 años. Y yo no creo que vuelva a rebotar un 10% ó 20% como hace diez años. Pero no solo para la relojería, sino para todo el mercado del lujo…
Tiene razón. Es importante entender que ahora, para crecer, debes seleccionar tu mercado, por lo que se convierte en un mundo mucho más competitivo. No puedes ser ‘genérico’ con todo; hemos de encontrar nuestro sitio. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19
SIN LÍMITES
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FERDINAND BERTHOUD
ÚNICO E INCREÍBLE
Es el más extraordinario de los chronomètre FB 1: una pieza única en oro rosa que rinde tributo al explorador Alejandro Malespina.
C
on la cuarta serie especial del cronómetro FB 1, Ferdinand Berthoud rinde homenaje la Expedición del italiano Malaspina, que se convirtió en un hito de los descubrimientos e inciativas científicas del siglo XVIII y en la precursora del siguiente siglo que, en el caso de Alejandro Malaspina, marcó el final del Siglo de las Luces.
ORO ROSA La primera caja de la saga FB 1 realizada en oro rosa magnifica la visión de esta pieza excepcional.
Para celebrar tal acontecimiento, la casa ha elegido, por primera vez en esta serie de cronómetros, una caja realizada en oro rosa que conserva los flancos perforados con cuatro ojos de buey laterales desde los que admirar el funcionamiento del mecanismo de huso-cadena y la reserva de marcha con cono ascendente, las dos mayores peculiaridades de este modelo. A estas aberturas se añade un fondo de zafiro con tratamiento anti reflectante para poder apreciar la calidad de los acabados del movimiento. Una impresionante corona dinamométrica, moleteada, de oro rosa de 18 quilates, garantiza una carga fácil del movimiento dotado de 53 horas de reserva de marcha. Esta pieza única presenta una esfera de compleja estructura formada a partir de tres elementos diferentes conectados. La placa principal está realizada en latón plateado y satinado vertical a mano. A las 12 horas, una subesfera insertada, de color azul galvánico y con aplicaciones de números árabes blancos, ofrece la lectura de las horas y los minutos. Esta construcción descentrada se inspira en los cronómetros marinos que llevaba Malaspina durante su viaje de exploración. Finalmente, una abertura en el centro de la esfera, con chaflanes dorados, deja ver la rueda de arrastre de la jaula del tourbillon y la rueda del segundero, ambas azuladas. Por lo que respecta a los segundos, estos aparecen en el contorno de la esfera sobre un INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21
FERDINAND BERTHOUD
SIN LÍMITES
DESCUBRIMIENTO Manual | Cal. FB-T.FC-2 | 21.600 alt/h | Tourbillon de huso y cadena | Semipuentes de zafiro transparente | Certificado COSC | 53 h reserva de marcha | Oro rosa | 44 mm | 30 m
MECÁNICA DEL SIGLO XVIII Este movimiento de cuerda manual presenta 15 puentes de alpaca y tres semipuentes de zafiro encerrados por unos pilares de titanio pulido que rodean a los órganos mecánicos.
disco de latón azulado permitiendo una lectura precisa de los tiempos cortos. En la parte inferior de la esfera se puede leer, además, el certificado de origen de esta exquisitez, que se presenta bajo forma de grabado con la mención ‘Chronomètre Val-DeTravers Suisse’, el lugar donde están situados los talleres de la marca. Como corresponde a sus características estéticas y estructurales, el calibre FB-T.FC-2 está construido según una arquitectura única en la relojería contemporánea. Este movimiento de cuerda manual presenta 15 puentes de alpaca y tres semipuentes de zafiro encerrados por unos pilares de titanio pulido que rodean a los órganos mecánicos. Esta construcción es característica de los cronómetros de marina del siglo XVIII y ha exigido el diseño de todos los componentes. El calibre FB-T.FC.R-2 es una de las raras excepciones que presentan una transmisión de huso-cadena, la solución más antigua que existe para proporcionar una fuerza constante al escape y que actúa como una caja de desmultiplicación automática. Focalizándonos en el tourbillon, visible únicamente por el fondo, está formado por 67 elementos agrupados dentro de una jaula de titanio de 16,55 mm
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fijada a un arco de acero en forma de flecha. El tourbillon efectúa una rotación por minuto, pero no da los segundos, convirtiéndose así en uno de los pocos reguladores de las gravedad que poseen un segundero central, que es extremadamente largo y fino y fabricado en bronce dorado. Una pieza única se mire por donde se mire. ESFERA A TRES NIVELES Placa central en latón plateado satinado, horas y minutos a las 12h, abertura central sobre la rueda de arrastre de la jaula del tourbillon y la rueda del segundero con grabado en la mitad inferior.
Homenaje a Alejandro Malaspina, el explorador italiano al servicio de la corte española que, en cinco años, cruzó el Atlántico, dobló el Cabo de Hornos para posteriormente adentrarse en el Pacífico y dirigirse a las Filipinas e Indonesia antes de tomar rumbo de vuelta a Cádiz. Para ello se ayudó de los Relojes Marinos N°10 y Nº13 de Ferdinand Berthoud.
Cada reloj lo montamos dos veces. La perfección necesita tiempo.
La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabrica-
mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continuación
mos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por principio
se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del
dos veces. Así se desmonta de nuevo el 1815 Cronógrafo después
funcionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impeca-
del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del
bles. Incluso si lleva un poco más de tiempo. www.alange-soehne.com
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A. LANGE & SÖHNE
Y EN DIEZ AÑOS,
SE HIZO LA LUZ TOTAL El cuarto modelo de la saga Lumen es un cronógrafo flyback con gran fecha realizado en caja de platino, cuyas indicaciones fotoluminiscentes pueden leerse las 24 horas del día. TEXTO A. CARRILO | FOTOS A. LANGE & SÖHNE
D
el mismo modo –y en sentido inverso– en que los inicios de la relojería de uso individual se sustentaron en el sonido para dar la hora en una oscuridad que tendría que durar siglos hasta que se pudiera penetrar con la iluminación eléctrica, la casa sajona A. Lange & Söhne inició hace diez años una etapa creativa (en el doble sentido, estético y mecánico) basada en la transparencia y la luz, que ha dado como fruto una serie de cuatro relojes basados en conocimientos
EL CUARTO RELOJ LUMINOSO Es el mejor ejemplo del gran trabajo realizado por la manufactura sajona en el territorio de la iluminación de sus relojes. Un paso más en la visibilidad total.
científicos actuales que redundan en esta cualidad. La serie debutó en 2010 con el Zeitwerk “Luminous”, galardonado con L’Aiguille d’Or del Gran Premio de Relojería de Ginebra. Fue seguido en 2013 por el Grand Lange 1 “Lumen”, el primer modelo con una fecha de gran tamaño luminosa. Tres años después A. Lange & Söhne presentó el tercer modelo de la serie: Grand Lange 1 Moon Phase “Lumen”. Todos estos modelos “Lumen” se lanzaron en una edición limitada en caja de platino y hoy en día son los relojes de colección más codiciados. La firma ha completado el cuarteto con este Datograph Up/ Down “Lumen”, dotado de varios hitos técnicos: un oscilador personalizado, un indicador de minutos saltantes exactos, una función flyback y un indicador de reserva de marcha y, por primera vez en INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 25
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GRAN FECHA LUMINOSA Una cruz de decenas revestida de masa luminiscente y un disco de las unidades de cristal transparente de cifras negras gira delante de un fondo fotoluminiscente.
LA ESFERA SEMITRANSPARENTE ESTÁ RECUBIERTA DE CRISTAL DE ZAFIRO Y FILTRA LA MAYOR PARTE DE LA LUZ VISIBLE, PERO NO EL ESPECTRO DE RAYOS ULTRAVIOLETAS
CALIBRE MANUAL L951.7 El volante excéntrico late a 18.000 alt/h. En combinación con la escala de los minutos subdividida en 300 divisiones, permite un cronometraje con la precisión de un quinto de segundo.
un cronógrafo de la manufactura, todas las funciones visibles de la esfera son luminosas. Así, el nuevo modelo muestra la hora tanto de día como de noche, con una función de parada que también se puede utilizar en todo momento, ya que, como hemos apuntado, todas las indicaciones se pueden consultar por la noche gracias a una esfera semitransparente y a unas indicaciones fotoluminiscentes en un llamativo color verde, cómodo para el ojo humano. Se trata de un revestimiento especial de la esfera semitransparente de cristal de zafiro que filtra la mayor parte de la luz visible, pero no el espectro de rayos ultravioletas necesario para cargar con energía lumínica los pigmentos fosforescentes. Este cronógrafo flyback, con totalizador exacto de los minutos saltantes e indicación de la reserva de marcha, está limitado a 200 ejemplares en caja de platino. La disposición triangular de la esfera está presidida a las 12 horas por la característica indicación de gran fecha en doble ventana 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
enmarcada. En la base geométrica, se encuentran las esferas auxiliares del pequeño segundero y del totalizador exacto de los minutos saltantes. Como remate, a las 6 horas, el indicador de reserva de marcha de 60 horas. La esfera básica, es decir, el anillo exterior, está realizada en alpaca natural pulida, mientras que el segmento interior lo está en cristal de zafiro revestido. Las agujas redundan igualmente en esta concepción de luminosidad transparente: agujas de las horas y de los minutos de oro rodinizado fotoluminiscentes, la aguja central del cronógrafo es de acero rodinizado, también fotoluminiscente, y la aguja del segundero y totalizador de los minutos es de acero pavonado. Datograph Up/Down “Lumen” está accionado por el calibre de cuerda manual L951.7 compuesto por 454 componentes y 46 rubíes. Continúa la senda marcada por el primer Datograph, que en 1999 se erigió como nueva referencia en la construcción de cronógrafos en la casa gracias a la función flyback.
PLATINO Y PIEL DE ALIGÁTOR Correa de piel de aligátor cosida a mano de color negro con costura gris y hebilla de platino remata esta pieza limitada a 200 unidades y realizada en caja de platino de 41 mm de diámetro.
AUTONOMÍA DE 60 HORAS Cuando el tercer día la flecha llega a la zona roja de la indicación de reserva de marcha, es el momento de volver a recargar el mecanismo de energía.
A. LANGE & SÖHNE UN TONO VERDE AGRADABLEMENTE PERCIBIDO POR EL OJO HUMANO Cuanto más oscuro sea el entorno, más resaltarán las indicaciones sobre el fondo oscuro: cronógrafo con función flyback, totalizador exacto de los minutos saltantes e indicación de la reserva de marcha.
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VACHERON CONSTANTIN
BRILLANTE RENACER DEL FÉNIX
La historia y saber hacer de la manufactura se concentran en esta creación excepcional de Les Cabinotiers, con sus 15 complicaciones. Entre ellas, un tourbillon, una repetición de minutos y un calendario perpetuo. TEXTO R. BALBONTIN
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PIEZA ÚNICA Quince complicaciones –con tourbillon y repetición de minutos entre ellas– componen una puesta en escena cargada de belleza y que se correponde al nivel de exigencia que muestra el departamento de Les Cabinotiers de Vacheron Constantin.
ocos como Vacheron Constantin para ofrecer un ejercicio relojero donde se unen la complejidad mecánica y el arte de los oficios que han acompañado a la relojería durante siglos. En Vacheron Constantin, desde el siglo XVIII, se ha perpetuado la tradición relojera a través de los Cabinotiers, el nombre dado a los maestros relojeros que trabajaban en los talleres ginebrinos y que no solo aportaban experiencia en los fundamentos relojeros sino que su trabajo estaba respaldado por un vasto conocimiento científico y, por supuesto, la curiosidad que rige el trabajo relojero. El resultado eran creaciones excepcionales de gran complejidad técnica y estética, inspirados en la astronomía, la ciencia y las artes. El departamento de Les Cabinotiers sigue plenamente vigente en la manufactura ginebrina, lo que permite crear modelos únicos destinados a clientes y coleccionistas, así como relojes a medida. La última gran complicación surgida de Les Cabinotiers INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 29
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es el Fénix, una pieza única que atesora 15 complicaciones y que es el mejor refrendo para un trabajo donde, nunca mejor dicho, se suman muchas competencias. Porque en un Cabinotier participan ingenieros, diseñadores, relojeros y artesanos. Todos ellos unen su imaginación, experiencia y pasión para dar vida a creaciones tan excepcionales como rigurosas. La nueva creación, que hará su puesta de largo en la próxima edición del SIHH (en el mes de enero), se apoya en la leyenda del Fénix, el ave legendaria que desafió al ciclo de la vida y la muerte al incendiarse y levantarse de sus cenizas cada 500 años. Símbolo de la inmortalidad, ha sido la inspiración de los creadores de esta creación que introduce en sus dos caras, entre otras indica-
LA LEYENDA DEL FÉNIX, EL AVE QUE RENACÍA DE SUS CENIZAS CADA 500 AÑOS ES EL ARGUMENTO DE UNA PIEZA QUE TAMBIÉN ASPIRA A SER INMORTAL
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ALTA LEGIBILIDAD A pesar de la complejidad de esta pieza, toda la información es legible de forma sencilla y rápida, como muestra la esfera frontal con su calendario perpetuo, ecuación del tiempo y tourbillon compartiendo espacio.
ciones, un calendario perpetuo, ecuación de tiempo, amanecer y atardecer, mapa celeste, estaciones, signos zodiacales, edad y fase lunar, solsticios, horas y minutos siderales y reserva de marcha. Para completar su excepcionalidad, el Fénix presenta una repetición de minutos y un tourbillon, dos de las complicaciones más apreciadas por los amantes de la relojería. Lo cierto es que el trabajo de miniaturización realizado por los relojeros del departamento Les Cabinotiers ha sido extraordinario y han cumplido con el objetivo de integrar sin perder fiabilidad todas estas complicaciones y funciones en una caja de oro rosa 5N de 47 mm de diámetro y un espesor de 19,10 mm, una altura más que correcta para una creación con lectura por las dos caras. Precisamente, las dos esferas del reloj se han declinado en color gris pizarra y armonizan a la perfección con el oro rosa 839 PIEZAS El calibre 2755 de cuerda manual está integrado por nada menos que 839 componentes y late a una frecuencia de 18.000 alt/h (2,5 Hz).
Chiltern
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Albacete: SASTRERIA VICTOR BAUTISTA, Calle Tesifonte Gallego, 5 - 1 planta. Barcelona: SANTA EULALIA, Paseo de Gracia 93. Bilbao: CALZADOS LA PALMA, calle Correo 8. DERBY, Alameda de Urquijo 6. GERARDO, Licenciado Poza 25. JUAN ZABALA AGUIRRE (las Arenas), Las Mercedes 14. Burgos: SERRANO, Santander 4. Madrid: FULHAM, Monteesquinza 36 y Velazquez 72. LUBNA, Lagasca 23. TUBET, Nuñez de Balboa 35. YUSTY, Serrano 54. Ourense: LEVEL ONE, C/Paseo, 5. Oviedo: HARCHER PRINCIPASPORT, Cervantes 11. SASTRERIA PLACIDO, Avda de Galicia 18. Palma de Mallorca: CAMPINS, Pelaires 17. RIALTO LIVING, Carrer de Sant Feliu 3. Santander: CALZADOS CHARLOTTE. San Francisco 24. Salamanca: ANAMONT, Zamora 84-86. Sevilla: CARMEN DE LA PUENTE, Bailen 8. Valencia: HANNOVER, Hernan Cortes 29. Zaragoza: JUSTO GIMENO, Gran Via 7.
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VACHERON CONSTANTIN
PORTADA ESTA PIEZA HOMENAJEA A DOS TÉCNICAS DEL ARTE DEL GRABADO: EL RAMOLAYÉ (BAJORRELIEVE) PRESENTE EN LA CARRURA Y EL GRABADO LINEAL
OPALINA GRIS PIZARRA Las esferas de ambas caras se han declinado en el mismo tono gris, con los marcadores y agujas realizados en oro rosa 5N, al igual que la caja.
GRABADA A MANO Toda la caja ha sido trabajada manualmente, con el grabado de una escultura del Fénix en la carrura y con el bisel y el fondo decorados con un motivo ornamental.
de la caja, permitiendo que los números y las agujas se lean con claridad. La legibilidad óptima de las funciones también se debe al diseño de los contadores adicionales y las diversas indicaciones temporales. Para garantizar el óptimo rendimiento de esta pieza de excepción, se ha elegido el famoso calibre 2755. Un movimiento de cuerda manual con una reserva de marcha de 58 horas, cuya presencia es habitual en la piezas más especiales –grandes 32 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
complicaciones– creadas por la manufactura ginebrina. Y si en la mecánica se opta por un valor seguro, cuando se llega al trabajo artesanal que contiene la caja se descubre ese difícil equilibrio que la relojería contemporánea debe realizar entre la innovación y la transmisión de conocimientos ancestrales. En este Les Cabinotiers se rinde homenaje a dos técnicas del arte del grabado al alcance de muy pocos artesanos: el ramolayé (bajorrelieve), que
CARTA CELESTE En el fondo de la caja se concentran las funciones astronómicas, incluida carta celeste y horas y minutos sidéreos.
está presente en la carrura; y el grabado lineal del bisel y la parte inferior de la caja. Se requieren al menos diez años de experiencia antes de tallar oro y crear un efecto tridimensional como el que se aprecia en El Fénix, un proceso en el que se han invertido 300 horas de trabajo. Un ejercicio que queda reflejado en los detalles que le distingue, Porque no hay que olvidar que estamos ante una obra de arte que vencerá al tiempo. Como lo hizo el Ave Fénix.
a partir de 1460 euros
Hecho a mano para toda la vida: Orion. El clásico diseño de NOMOS Glashütte ahora está disponible con una festiva esfera de color azul profundo. También hay otros modelos Orion en blanco, gris, rosa, oro aceituna y champán, o con acabado silvercut. Todos cuentan con mecanismos de excelencia y están hechos en Alemania. A partir de 1460 euros. Disponible a través de 500 distribuidores en todo el mundo y en nomos-glashuette.com.
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RETAIL
REVOLUCIÓN ‘RETAILER’
Marcas que cambian su estrategia y consumidores con nuevos hábitos. ¿Qué hacen los minoristas para adaptarse al nuevo desafío de la ventas? TEXTO YOLANDA RUIZ FOTOS CORTESÍA
L
AP HOUSE MADRID Ha sido la última en abrir sus puertas pero muestra fielmente el espíritu que preside la ‘casa’ AP. Un lugar cómodo y pensado para disfrutar de los relojes, los amigos y el arte.
a tecnología, el comercio online y la mentalidad milenial han transformado la forma en que se venden y compran los relojes. Las boutiques físicas (retailers de terceros o tiendas propias) ven tambalearse sus cimientos. ¿Está a punto de morir el minorista tal y como lo conocemos hasta ahora? La transformación está en pleno auge, respaldada por informes que pronostican un cambio radical. “Para 2023, el 23% de los relojes suizos, en términos de valor, serán vendidos directamente por las marcas de relojes, en comparación con el 9% de hoy. En 2028, será 40%”, advierte Morgan Stanley en un informe de la industria relojera suiza. No solo lo argumentan concienzudos análisis, sino los propios directivos. “El comercio tradicional de relojes desaparecerá con el tiempo”, asegura Burkhart Grund, el presidente financiero de Richemont Group. Y como siempre en estos momentos de cambio de paradigmas, únicamente sobreviven quienes se adaptan a los cambios. Rick de la Croix, CEO de Attila Distribution Group, que distribuye firmas como Hublot, MB&F o Zenith en México, asegura que el retail clásico va a morir, la pregunta es cuándo. “Los retailers y puntos de venta seguirán existiendo siempre y cuando ofrezcan experiencias”, concluye. Precisamente, ésa es la clave para seguir la evolución sin morir en el proceso. El desafío de los minoristas y las tiendas monomarca será ofrecer una experiencia “figital” (acrónimo de física y digital). Un espacio que necesita conexión en tiempo real entre el consumidor, el retailer, el inventario y los precios para una experiencia omnicanal. Es decir, un lugar que permita identificar el historial de los clientes cuando entren a la tienda y aprovechar sus datos para ofrecer productos solo para él. También reunir, analizar y compartir la información, productos, precios e inventario al instante en todos los canales y garantizar la seguridad del pago del cliente y sus datos. En la industria relojera, varias firmas están tomando la delantera. Hublot es una de ellas. Y Nueva York es INVIERNO 18 | TR Tiempo de Relojes | 35
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TAG HEUER Ginza. La plataforma iTAG y un smartwatch pone en contacto permanente al cliente con el vendedor. En tiempo real y esté donde esté, el cliente accede a un servicio impecable en línea. ROLEX DUBÁI. Rolex Experience es una inmersión en el mundo de la corona. Una sala de proyección profundiza en la historia e innovaciones y permite interactuar a los aficionados de la casa.
centro de su iniciativa más vanguardista. En la Quinta Avenida han abierto su primera boutique digital online. Desde el sitio web, el aficionado puede entablar contacto en tiempo real con un vendedor o concertar una cita para otro momento vía FaceTime o Skype. Desde su oficina, un crucero o en un avión, puede ver en tiempo real, en su pantalla, el producto seleccionado que el vendedor le muestra en directo. Una interacción humana que elimina las restricciones del tiempo y el lugar gracias a las últimas tecnologías virtuales. TAG Heuer lidera también el cambio con su nueva tienda en Ginza, Tokio. Desde la fachada digital y las pantallas hasta la decoración son modulares. Este revolucionario concepto es inédito en la relojería y ofrece una inmersión total en el universo de la marca gracias a una experiencia de compra multicanal en la boutique. Un sistema que sincroniza el iPad y la plataforma iTAG permite que los relojes aparezcan en la pantalla de forma instantánea sobre un soporte giratorio. Los clientes pueden trasladar su selección a un dispositivo móvil y continuar la compra después de registrarse en mytagheuer.com. Los vendedores de TAG Heuer están presentes en todo momento y conectados a través de su smartwatch que les informa directamente si un cliente desea probarse el modelo elegido. El reloj está equipado con la aplicación Clienteling para garantizar un servicio memorable. 36 | TR Tiempo de Relojes | INVIERNO 18
LAS NUEVAS BOUTIQUES NO SOLO INCORPORAN LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA. MAYOR EXPERIENCIA OMNICANAL
Otras firmas más conservadoras se suben a la ola de la experiencia en clave siglo XXI. Como Rolex, que abrió este año su tienda más grande del mundo en Dubái, con 850 m2. Destaca Experience Rolex, una sala de apariencia galáctica con pantallas que proyectan la historia e innovaciones de Rolex y permiten interactuar al público. Del futurismo a la experiencia terrenal. Es la apuesta de Audemars Piguet, que ha lanzado este año el concepto de AP House. Ni más ni menos que la hospitalidad llevada al escalón más alto. La primera “casa AP” se inauguró en Hong Kong y le han seguido otras como la de Madrid, Múnich y Nueva York. Todas ellas permiten a los clientes leales “invitar a amigos a comer u organizar una junta de negocios sin obligación de comprar un reloj”, asegura François-Henry Bennahmias, CEO de la firma. Es un espacio donde la comodidad del hogar y la calidez de la amistad tienen prioridad. Los visitantes pueden relajarse, reflexionar, conectarse o desconectarse mientras experimentan el servicio impecable. El espacio también celebra eventos exclusivos de la firma. La estrategia
C r e a t i n g n ew h e i g h t s Nuevo Montblanc 1858 Geosphere. Spirit of Mountain Exploration. montblanc.com/1858
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se enmarca en una nueva visión de la Gran Dama de Le Brassus, que quiere controlar la distribución de sus relojes eliminando los minoristas multimarca en un plazo de tres a cinco años para impulsar las ventas, según declaró Bennahmias a la agencia de noticias Reuters. “Vamos a acelerar el proceso de consolidación para llegar a una red minorista totalmente integrada”, detalló. “Desde el comienzo del año, hemos visto un crecimiento en las ventas de dos dígitos. El año pasado ya estábamos cerca de mil millones de francos suizos en ventas, lo superaremos fácilmente y en parte será por la integración minorista”, agregó. En Roma, la tienda New Curiosity de Bulgari cambiará su decoración regularmente. Ahora es un escenario en homenaje al descubrimiento del universo, con telescopios, globos terráqueos, binoculares y mapas que se fusionan con la tecnología de este siglo, como un bar interactivo donde los visitantes pueden navegar a través de los archivos de Bulgari. New Curiosity Shop es un contraste más lúdico y casual de sus boutiques. La tienda también promete piezas exclusivas, como una edición limitada de 20 relojes Serpenti Twist Your Time. Vender directamente a los clientes permite a las firmas capturar el beneficio del intermediario del 40%, manejar el inventario y un acceso a la base de datos de sus compradores finales. ¿Quién se resiste al cambio? 38 | TR Tiempo de Relojes | INVIERNO 18
BVLGARI Roma. Fusiona nostalgia con tecnología. Un escenario, reproduce una tienda de curiosidades típica de principios del siglo XX, pero con un bar interactivo que anima a bucear en los archivos de la casa. HUBLOT Nueva York. La primera tienda digital de la firma de Nyon. Desde la web conectas con un vendedor que muestra el reloj que deseas en vivo. Puedes también concertar una cita en la boutique elegida.
DEF Y EL PRIMERO 21
Z E N I T H , T H E F U T U R E O F S W I S S W AT C H M A K I N G
w w w . z e n i t h - w a t c h e s . c o m
EL RINCÓN DE... Jesús Álvarez
RENOVARSE O MORIR DE ÉXITO Ya no sé si les he contado en alguna ocasión que otra de mis debilidades, al margen de los relojes, es la de los coches. El mundo del motor es apasionante. Me ha gustado desde pequeño. Yo me he ido alguna vez andando, sí, han leído bien, andando, hasta el madrileño circuito del Jarama, con mi amigo Ramón Lobo, gran periodista, corresponsal del El País en no sé cuántos conflictos bélicos, cuando éramos unos críos llenos de ilusión e ingenuidad, para ver las carreras de turno que muchos fines de semana se organizaban en dicho circuito, el único permanente, por cierto, que había en aquellos años –década de los 70- en nuestro país. Y naturalmente, luego nos colábamos porque si no teníamos un duro para coger un autobús, mucho menos para una entrada. De aquellas carreras, de aquel circuito y de esas experiencias, se moldeó también mi conocimiento sobre el mundo del motor. Y no solo en el apartado de la competición, claro, enseguida comencé a familiarizarme y comprar las revistas del motor de la época. Me sirvió para ponerme al día sobre los modelos de las casas de coches y a establecer un orden de preferencias en cuanto a mis favoritos. Uno de ellos, no el único, claro, era el Ford Mustang, un modelo deportivo que se dejaba ver poco en España y cuyos únicos exponentes eran unidades traídas de EEUU o de los mercados de segunda mano ya que por lo visto había dejado de fabricarse. En ese orden de preferencias también se encontraban otras muchas marcas y modelos: Porsche, Ferrari, Aston Martin, etc…, aunque estos últimos mucho más inalcanzables incluso de pensamiento…. 40 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
Así las cosas, hace unos años, a Ford le dio por reeditar uno de aquellos modelos de mis sueños, el Mustang, y aunque ya no tenía nada o poco que ver con su predecesor, lo cierto es que seguía manteniendo su espíritu, en cuanto a concepto y significado. Supongo que, a estas alturas del artículo, muchos ya estarán pensando cuál es la relación que guardan los coches con los relojes… Pues bien, muy sencillo. Las grandes marcas de coches representan a los grandes fabricantes de la relojería y en ese sentido, Ford y su Mustang, bien podrían compararse con Rolex y una de sus más acertadas creaciones: el GMT Master II. Al igual que a Ford le ha dado por volver a fabricar un coche mítico del automovilismo como el Mustang, y lo ha puesto al día en cuanto a diseño, motorización y un largo etcétera de elementos extras acorde con los nuevos tiempos, también Rolex se ha decidido a renovar uno de sus emblemáticos símbolos (y ya le ha costado) como el GMT Master II. Su función es la misma, o sea, ofrecer la hora en dos husos diferentes, y el objetivo de su restyling es el mismo, ponerse al día en cuanto a diseño y
EL LEGENDARIO BISEL ‘PEPSI’ HA VUELTO DE NUEVO PRIMERA LÍNEA DE LA ACTUALIDAD EN EL GMT MASTER II Y CON ÉL UNA DEMANDA INUSITADA
características principales del reloj. Y al igual que ha hecho Ford con sus motorizaciones, también Rolex ha echado el resto con la maquinaria. Ahora monta el nuevo calibre Perpetual 3285 en lugar del veterano 3186. Su presentación en la versión de acero ha tenido como escenario el Baseworld 2018, donde además del GMT Master II, la marca ginebrina también ha presentado otras novedades como el Deepsea, el Datejust 36 y 31; Oyster Perpetual 39 y 34 y un Daytona engastado. Así es que una de las últimas creaciones que Rolex ha puesto en el mercado es el legendario “Pepsi-cola” con un bisel cerámico que mantiene los colores azul y rojo como el original de 1955 pero de nueva generación y cuya esfera ahora mide 40 mm. Pero es que, además, y quizás para diferenciarlo de los modelos anteriores, el nuevo GMT Master II está equipado con un brazalete Jubilé en lugar del representativo Rolex de tres eslabones. En fin, muchas novedades para un clásico de la marca y que como tal habrá que tomarse con paciencia lo de intentar tener uno. Ya hemos podido pulsar y observar como la demanda supera con creces a la oferta por lo que el que quiera tener el nuevo Rolex GMT Master II “Pepsicola” deberá hacer cola… y nunca mejor dicho porque los tiempos de entregan se aproximan al año; eso o hacerse con uno de “segunda mano sin estrenar”, pero a un precio que supera con creces su valor real. En fin, cosas de la moda.
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TENDENCIAS
EL
SABOR DEL AÑO Tudor retoma el famoso bisel Pepsi de Rolex para su Black Bay GMT. Un refrescante modelo que redobla el entusiasmo de los fanáticos de un hermano menor en estado de gracia. TEXTO REDACCIÓN TR | FOTOS CORTESÍA
BISEL MÍTICO De colores mate azul y burdeos, el bisel giratorio bidireccional está calibrado para 24 horas.
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TUDOR LAS COINCIDENCIAS TUDOR-ROLEX
BUENOS GENES Los movimientos de Tudor comparten estándares de excelencia con los de Rolex. El calibre MT5652 (COSC) que ostenta el Black Bay GMT lo prueba. Mecánico, de cuerda automática con rotor bidireccional, tiene una reserva de marcha aproximada de 70 horas.
N
adie dijo que ser el segundo hijo fuera fácil. Durante años Tudor estuvo a la sombra de Rolex, el gigante relojero con el que comparte padre y a cuya estructura pertenece. Lejos de suponer un trauma familiar, esta protección, manejada con sabiduría, ha sido necesaria para que Tudor alcance el atractivo que tiene entre los coleccionistas (sus piezas históricas cada día se cotizan más en las subastas especializadas) y esté entre las favoritas de los periodistas especializados. El origen de Tudor se remonta a 1946, cuando Hans Wilsdorf, fundador de Rolex, decidió crear una segunda firma para el público que no podía comprar los relojes de la casa madre, pero con la misma precisión y robustez. Hasta hoy la filosofía sigue siendo la misma: ampliar el arco de oferta en un segmento más accesible. A partir de entonces las trayectorias de Rolex y Tudor recorren vías paralelas. Existen puntos comunes, como el deseo de Wilsdorf, un maestro del marketing, de bautizar a cada firma con nombres muy reconocibles y fáciles de memorizar en todos los idiomas. En el caso de Tudor pudo hacerlo gracias al industrial relojero Philippe Hüther, quien había registrado el nombre 20 años antes en Suiza. La paradójica relación entre Tudor y Rolex tuvo su punto máximo en 1952 cuando la primera lanzó el Oyster Prince, un modelo de gran éxito en el mercado. El manto protec-
Hijas del mismo padre, Hans Wilsdorf, la marcas han tenido varios puntos de unión.
1952
tor de Rolex le permitió contar con dos de sus grandes exclusividades, como son la caja hermética Oyster y el sistema de carga automática Perpetual Rotor. Pero el Oyster Prince estaba equipado con un mecanismo de Fabrique d’Ébauches de Fleurier, actual ETA, pues Wilsdorf consideraba que una de las diferencias entre las dos marcas debía ser el origen de los movimientos. Esta regla se sigue respetando, con la gran diferencia de que Tudor dispone ahora de sus propios calibres. Al Oyster Prince le siguieron otras creaciones de gran interés, sobre todo la saga Submariner (¿les suena el nombre?), iniciada en 1954, que evolucionó durante 45 años consolidando sus rasgos distintivos a partir de 1969 con la manecilla horaria copo de nieve y los marcadores redondos o cuadrados. Tanto el Submariner como el Prince tenían potentes rasgos utilitarios, pero la proximidad en nomenclatura y aun el uso de la insignia de Rolex en la corona de algunos modelos generaba confusión. El Oyster Prince Date + Day de 1969, equipado con el nuevo logo de escudo que sustituía a la rosa Tudor, ilustra el problema: el modelo de Rolex es el Oyster Perpetual Day-Date. Con la introducción de los cronógrafos Oysterdate en 1970, la personalidad de Tudor empezó a brillar. Llamados ‘Big Block’ por la altura de sus cajas para acomodar el rotor, los Oysterdate a partir de 1976 tenían un tercer contador de cronógrafo. La gran ventaja de estos relo-
Nace el Oyster Prince con caja Oyster y sistema de carga automática Rolex.
1954 El Prince Submariner es el primer reloj de buceo de Tudor, hermético a 100 m.
1969 Lanzamiento del Prince Date+Day de Tudor con fecha.
1976 Los famosos Oysterdate ‘Big Block’ tenían fecha y en las subastas superaban a los Daytona.
2018 El Black Bay GMT es el primer modelo con inspiración Rolex de la nueva era Tudor.
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TENDENCIAS
TUDOR
EL OTRO TUDOR GMT Una de las incógnitas surgidas a raíz del lanzamiento del Black Bay GMT es si existía una versión previa de un reloj de viajero de Tudor. La regla básica de Rolex de no cederle sus movimientos implica que en esa época no podía beneficiarse de la ventaja tecnológica que supuso el mecanismo de segundo huso horario desarrollado para el GMT-Master. Tuvo que esperar que un proveedor como ETA lo incorporara en su catálogo para hacer uso de él. La casa ya tuvo un modelo de estas características hace una década dentro de la colección Iconaut. Es interesante comparar el discreto e historicista aire vintage del Black Bay GMT con el sobredimensionado, musculoso y llamativo Iconaut GMT Chronograph para entender cómo han evolucionado los gustos en estos últimos diez años.
jes de Tudor sobre los Daytona fue la inclusión de una ventana de fecha y, en el circuito de subastas, a menudo alcanzaban el doble de precio que los cronos de Rolex. Sin embargo, Tudor se retiro del mercado estadounidense a principios del siglo xxi, lo que llevó a un profundo replanteamiento de la posición de la marca. En 2010 dio con la tecla correcta gracias al renacido interés del mercado por las piezas vintage, traducida aquel año en la recuperación del Oysterdate, bautizado Heritage Chrono. Un éxito que se prolonga en los dos años siguientes con el Pelagos 44 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
y el Black Bay, colección que ahora se completa con una llamativa versión GMT. El Black Bay GMT es uno de los relojes que marcarán 2018. Las referencias estéticas al GMT-Master de Rolex son tan evidentes como el hecho de que se trata de un homenaje al original, mucho más en un año en que Rolex ha decidido actualizarlo con una versión de acero. Es la primera vez que esto sucede en la nueva era de Tudor. A pesar de su imagen retro, el Black Bay GMT no recrea ningún modelo antiguo de la firma. Más bien es una confluencia de elementos y
GRAN DIFERENCIA La publicidad de Tudor rompió con la de Rolex. Para dar a conocer el Oyster Prince usó hombres en ambientes auténticos de trabajo, atando el reloj a la muñeca de un minero del carbón, a un trabajador con una taladradora neumática durante 30 horas o a un remachador que trabajaba en un rascacielos.
estilos inteligentemente combinados. Es un reloj muy bien acabado, un aspecto que Tudor ha mejorado notablemente en los últimos años. Mide 41 milímetros de diámetro y es de acero, con el bisel de aluminio (el de Rolex es de Cerachrom, su cerámica original). Su grosor se mantiene similar al de otros Black Bay, pese a incluir el módulo de segundo huso horario. La firma sigue con el lineamiento de no usar mecanismos originales de Rolex y ahora emplea los suyos. Calibre de nueva concepción, el MT5652 destaca por la inclusión de una espiral de silicio, su reserva de marcha de hasta 70 horas y la certificación COSC. El uso de una correa de cuero marrón ofrece una versión más atractiva que la canónica de brazalete militar. En las dos opciones se añade una pulsera adicional elaborada de forma artesanal con la técnica Jacquard. Tudor se puede permitir licencias que para su hermano mayor son sacrilegios.
AL C ANZA
TU
CUMBRE
C O N E C TA D O
ALPINER
X INTELIGENTE AL AIRE LIBRE
No se requiere carga: más de 2 años de batería Temperatura + Indicador UV + GPS + Barometro + Altitud Seguimiento de la actividad + Seguimiento del ciclo de sueño + Entrenador Brujula + Resistente al agua hasta 100M + Pronóstico del tiempo Contacto: IBELUJO | T. 934 172 775 | info@ibelujo.com
TENDENCIAS
FULGOR ‘GREEN’ TEXTO leslie lópez FOTOS cortesía
Verde que te quiero verde EN LENGUAJE HERÁLDICO, el respetado esmalte sinople. Hierba fresca, piedra esmeralda y aguas de manantial. Más que una tendencia de temporada, un abrazo completo a la naturaleza y el tributo honorable a la Pachamama. El verde es el color del optimismo, la fe y la esperanza. La medida perfecta entre el amarillo y el azul. En precisión cronométrica, fotorrecepción de luz cuya longitud de onda mide entre 495 y 570 mm. Releva al viejo black y supera al moderno blue. Presentamos una nutrida selección de piezas que llenan las horas de brillo natural. Un abanico repleto de múltiples matices y bellos acabados en la esfera. HYT H0 Querétaro da un baño de agua refrescante del acueducto. Una exclusiva edición limitada de 50 piezas.
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VERDE MONTBLANC 1858 MONOPUSHER CHRONOGRAPH
LOUIS MOINET METROPOLIS
CORUM LA GRANDE VIE
Toque ahumado aventurero para escalar coordenadas en la montaña.
Manecillas ‘Gotas de Rocío’ y números romanos. Baile de la luz .
Efectos rayos de sol para un sinuoso reflejo más prolongado en la correa.
ULYSSE NARDIN EXECUTIVE SKELETON TOURBILLON HYPERSPACE
IWC AVIADOR DOBLE CRONÓGRAFO ED. LATINOAMÉRICA
MB&F HM7 AQUAPOD
‘Freak Me Out’ con la micropintura métiers d’art del espacio exterior.
Tierra fértil y vegetación en una gran caja de acero. Solo 50 piezas.
La medusa ‘indie’ más sofisticada con el brillo que inunda el bisel de zafiro. invierno 18 | TR Tiempo de Relojes | 47
HUBLOT
IMPRESCINDIBLES
FUSIÓN EN ROJO Hublot reinventa el universo de los materiales y las aleaciones. El resultado es una cerámica en un tono rojo de una viveza y una resistencia inéditas.
H
ublot protagoniza un avance considerable en la investigación de materiales y ofrece en primicia una cerámica de una resistencia sin igual y un color de una intensidad nunca vista. Algo inaudito pero perfectamente creíble cuando se conoce la trayectoria de la manufactura de Nyon. Basta acudir a las palabras de Senad Hasanovic, Ingeniero de Materiales para entenderlo aún mejor: “Si queremos algo único y diferente, debemos crearlo nosotros mismos”. El departamento de Metalurgia y Materiales de Hublot, síntesis del principio de la fusión, lleva a cabo la producción de materiales de alta tecnología y la creación de innovadoras aleaciones con metales preciosos tradicionales. Surgido de la colaboración entre Hublot y EPFL (el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana), con la intención de dotar a la manufactura de un departamento de Metalurgia propio, dio como primer resultado el oro Magic en 2011, la aleación de oro de 18 quilates resistente a los arañazos patentada por Hublot. En este departamento, que cuenta con su propia fundición, ha nacido el nuevo material gracias a la aleación entre el carburo de boro (cerámica) y oro de 24 K, protegido por varias patentes. En 2013, Hublot presentó el estreno mundial de un reloj fabricado en cerámica roja. Gracias a una fórmula secreta, el mito de la cerámica auténticamente roja, y brillante, se ha hecho realidad. Hublot no solo ha desarrollado esta nueva cerámica, sino también todos los métodos de mecanizado para producir todos los componentes de la caja en este material, dotándolo, además de una elevada densidad que aumenta su resistencia al desgaste, con una dureza de 1500 HVI frente a los 1200 HV2 de las cerámicas tradicionales. Solo se nos ha revelado uno de los secretos que rodean su fabricación: una fusión de presión y calor que sinteriza la cerámica sin quemar los pigmentos. El modelo Big Bang Unico Red Magic es el primer exponente de un prometedor universo de cerámica colorista de gran intensidad. En una edición de 500 piezas, su caja y su bisel están realizados en cerámica roja pulida. Realce, índices, contadores de minutos y segundos, números y agujas aparecen en el mismo rojo sobre una esfera de zafiro. R. BALBONTIN
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AUTOMÁTICO CAL. HUB1242 CERÁMICA ROJA | FONDO CERÁMICA NEGRA GRABADO EDICIÓN LIMITADA| CORREA DE CAUCHO ROJO | 45 MM | 100 M
OPEN TO THE PUBLIC
THURSDAY 17 JANUARY Registration at sihh.org
29
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SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE
14 – 17 JANUARY 2019 A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | GIRARD-PERREGAUX | GREUBEL FORSEY HERMÈS | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC | PANERAI | PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS ULYSSE NARDIN | VACHERON CONSTANTIN CARRÉ DES HORLOGERS | ARMIN STROM | CHRISTOPHE CLARET | DEWITT | ÉLÉGANTE BY F.P. JOURNE | FERDINAND BERTHOUD GRÖNEFELD | H. MOSER & CIE | HAUTLENCE | HYT | KARI VOUTILAINEN | LAURENT FERRIER | MB&F | RESSENCE | RJ | ROMAIN GAUTHIER SPEAKE-MARIN | URWERK
IMPRESCINDIBLES
BENDITO ATENTADO CONTRA EL CÍRCULO Una belleza que empieza con la letra ‘P’. La Gran Dama celebra 50 años de una pieza histórica diseñada por el genio de las formas, Gérald Genta.
34,5 X 39,4 MM ORO ROSA | CORREA PIEL DE ALIGÁTOR | 48 H RESERVA DE MARCHA | CAL 240 AUTOMÁTICO EXTRAPLANO
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PATEK PHILIPPE PIEZA CONMEMORATIVA La pieza especial conmemorativa Ellipse d’Or Ref. 5738/50P-01 de platino. Una edición limitada de 100 ejemplares
L
a sagrada elipsis para inmolar la perfección del círculo. Un ligero recorte o síncope contra el tic-tac incuestionable que latía en las esferas redondas de los guardatiempos. Fue un diseño original del genial Gérald Genta. Ahora se convierte en arte también gracias a una edición especial. Un exquisito reloj con una curva de armonía y proporciones soñadas. Ellipse d’Or nacía en 1968 entre el círculo y el rectángulo. La búsqueda del número áureo hacia el encuentro de la divina medida (tamaño 1/1, 6181). Inspiración clásica de los matemáticos griegos que dio origen a uno de los relojes más carismáticos en la historia de Patek Philippe. La Gran Dama presenta Ellipse d´Or (Ref. 5738R-01) en nueva versión de oro rosa. La esfera es negra ébano con acabado soleil y los índices y las finas agujas tipo ‘cabello’ presentan terminación en oro rosa. La corona está engastada con un ónix negro. Sin faltar a la tradición, el reloj va dotado con un fondo macizo de oro rosa. La correa de piel de aligátor con las formas casi geométricas de las escamas cuadradas no es juego casual de las formas. Pero para celebrar el aniversario la firma ha creado un guardatiempo más especial. Ellipse d´Or (Ref. 5738/50P-001) es una versión exclusiva que rinde homenaje a los oficios artesanales. La esfera presenta un juego de volutas grabadas a mano en placa de oro sobre el fondo de esmalte negro de la esfera. Es una caja de platino de 34,5 x 39,5 mm y una altura de 6,58 mm. En el fondo macizo del reloj está grabado el nombre con la fecha conmemorativa. Destaca también la corona con un ónix negro corte cabujón. Ellipse d´Or presenta el calibre 240 extraplano de cuerda automática. En el año 77 fue la primera pieza de Patek Philippe que incorporaba el célebre
movimiento ultraplano con micro-rotor. Ellipse d´Or fue pieza estrella de la casa de Ginebra en las décadas de lo 70 y los 80. La manufactura sumaba hasta 65 versiones en múltiples tamaños y juego de correas y brazaletes. Su diseño especial dio lugar al quimérico Nautilus Ellipse. Ya en 2008 Patek Philippe celebraba el 40 aniversario de Ellipse d´Or con una declinación grande por primera vez en platino y esfera azul soleil. La nueva pieza conmemorativa de los 50 años llega en un set con gemelos a juego de oro blanco y con la misma decoración de volutas hechas a mano. Un tesoro que vuelve a relucir en el catálogo de la casa ginebrina. LESLIE LÓPEZ INVIERNO 18 | TR Tiempo de Relojes | 51
IMPRESCINDIBLES
CARL F. BUCHERER
DE NEGRO RIGUROSO El cronógrafo Patravi TravelTec con sus tres husos horarios apuesta por el tratamiento DLC para convertir el acero en una resistente y elegante vestimenta.
ACERO CON ACABADO DLC | 46,6 MM | 42 HORAS | 50 METROS | CRONÓGRAFO CON TRES HUSOS HORARIOS | CALIBRE AUTOMÁTICO CFB 1901.1 CERTIFICADO COSC
A
nadie se le escapa que en Carl F. Bucherer tienen su particular visión relojera, fruto de un conocimiento tan amplio como riguroso de la experiencia creativa que se genera alrededor de la relojería. Esa sabiduría, obviamente, queda reflejada en su forma de interpretar la lectura del tiempo, de imprimir su sello personal en creaciones que fijan su atención en postulados clásicos pero al mismo tiempo avanzan hacia el futuro. Quizás uno de los modelos que mejor resume esa dualidad es el Patravi TravelTec, que en esta ocasión además se viste de riguroso negro para interpretar los husos horarios con una imagen potente y profunda, y al mismo tiempo con una sobria elegancia. El Patravi TravelTec es el reflejo de la aspiraciones técnicas y de innovación que acompañan a la marca. Con la lectura de tres diferentes husos horarios colma las exigencias de cualquier persona
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muy viajera que, además, se beneficia de un sistema de lectura tan sencillo como eficaz. Un pulsador patentado a las 10 horas permite desplazar un bisel interno con los índices del tercer huso en 24 horas. Los otros dos se leen en la esfera. Con su superficie reflectante resistente a arañazos y golpes, la generosa caja acero de 46,6 mm de diámetro ha sido terminada con acabado DLC (Diamond Like Carbon). Aplicado en varias capas, este revestimiento de carbono cristalino posee una estructura similar a la de un diamante. Una particularidad que garantiza la durabilidad de la potencia del color. El Patravi TravelTec renuncia decididamente a cualquier artificio: corona atornillada, hermético hasta 50 metros de profundidad, muestra todas sus cualidades en un fondo acristalado a través del cual se puede admirar el calibre automático CFB 1901.1 que ofrece una autonomía de marcha de 42 h y está certificado como cronómetro por el COSC.
Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble, válidos para determinadas fechas hasta el 31 de marzo de 2019. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y Barcelona con o sin escala, tasas aéreas y traslados. Visados y gastos de gestión (16€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones, regímenes según programa y planes de financiación. Plazas limitadas. C.I.C.MA.59, HERMOSILLA 112 - MADRID.
ÁFRICA
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Costa Rica Clásica
10 días | 8 noches
Sri Lanka a tu alcance
10 días | 7 noches AMÉRICA
Nueva York - Rep. Dominicana
1.650€
9 días | 7 noches
2.085€
Esencia de Kenia
3 noches en Nueva York 4 noches en Punta Cana
8 días | 6 noches
ASIA EUROPA OCEANÍA
Pago en 3 meses
1.680€
Vive Tailandia
1.695€
2.160€
Perú Esencial
2.275€
11 días | 8 noches
11 días | 9 noches
IMPRESCINDIBLES
GRADUADO CON HONORES La estética de los aviones de combate se reproduce en una limitada serie de 250 unidades del BR-X1, realizadas en titanio mate de color caqui.
L
a temática militar que caracteriza a Bell & Ross desde hace 26 años, mantiene su frescura gracias a piezas como la que aquí nos ocupa. BR-X1 Military es un cronógrafo de alto rendimiento con una estética que imita la de los aviones de combate de camuflaje de manera más que satisfactoria gracias a su caja de titanio de alta resistencia caqui mate y a una esfera verde ultra luminosa. El titanio empleado para la caja – que se complementa con la cerámica negra mate– es un Titanio de Alta
MATERIAL: HRT
Se ha utilizado titanio de alta resistencia -High Resistance Titanium-, un material ultraligero y ultra resistente que se obtiene mediante un proceso que altera el titanio haciéndolo todavía más resistente y aportando el distintivo color verde caqui.
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Resistencia (HTR, de sus siglas en inglés). Este material se obtiene mediante un nuevo proceso a través del cual se altera el titanio haciéndolo aún más resistente y aportando el emblemático color caqui. Más allá de la composición de la caja, la esfera esqueleto destaca con su cristal de zafiro tintado para resaltar aún más su mecánica. Una perspectiva que se conjuga con las agujas esqueletadas, rellenas de Superluminova C3, y los índices aplicados, que aseguran la plena legibilidad además de conferirle al reloj ese aire de ligereza ultra moderna. Destaca igualmente el contador de 30 minutos del cronógrafo, representado por un disco de aluminio ultraligero que se asemeja a las aspas de una turbina. La escala taquimétrica armoniza el conjunto desde el realce de color caqui. El último detalle es su correa de caucho negro perforado. Por lo que respecta al mecanismo –visible a través de la apertura circular del fondo–, el puente superior en forma de X está recubierto de DLC como todos los miembros de la línea experimental de Bell&Ross.
30 MINUTOS El minutero del cronógrafo presenta un disco de aluminio ultraligero que se asemeja a las aspas de una turbina.
SEGUNDERO Sobre la esfera esqueletada, el pequeño segundero a las 3 h resplandece con Superluminova C3 sobre el cristal de zafiro tintado.
BELL & ROSS
AUTOMÁTICO CALIBRE BR-CAL.313 | 28.800 ALT/H | TITANIO HRT Y CERÁMICA | FONDO DE ZAFIRO COLOREADO | CORREA DE CAUCHO PERFORADO 45 MM | 100 M
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IMPRESCINDIBLES
MANUAL ULTRAPLANO CAL. 13R3A | OCHO DÍAS DE MARCHA | 211 COMPONENTES | ORO ROJO | CUATRO VARIANTES DE ESFERA FONDO TRANSPARENTE | CORREA DE ALIGÁTOR | 42 MM
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BLANCPAIN
REPERTORIO DE OFICIOS La última incursión que celebra la excelencia de los Métiers d’Art es una serie especial con las cuatro bellezas de la antigua China.
A
través de su colección de piezas Métiers d’Art, Blancpain mantiene viva su vena innovadora, combinando el savoir-faire de sus artesanos con técnicas decorativas ancestrales raramente utilizadas en relojería. Cada año, la manufactura de Le Brassus interpreta en la esfera de uno o varios relojes un motivo, leyenda o referente cultural, generalmente de temática oriental. Ahora nos revela el último reto al que sus artesanos se han enfrentado en la búsqueda de reproducir la belleza con mucho arte. Con las cuatro imágenes representativa de la belleza de la antigua China como tema decorativo, estas piezas alardean de la variedad de técnicas decorativas que practica Blancpain. Las cuatro piezas se presentan en una caja de oro rojo de 42 mm, que aloja el calibre 13R3A, un movimiento de cuerda manual con una reserva de marcha de ocho días. Tras un fondo de zafiro pueden verse los acabados, tan cuidados como las decoraciones de las esferas. Para evocar la escena que representa a Xi Shi, los artesanos de Blancpain se han
basado fundamentalmente en la técnica del esmalte grand feu champlevé con motivos realizados en oro macizo. La más bella después de Xi Shi, Diao Chan, es un personaje ficticio de la novela ‘El Romance de los Tres Reinos’. La esfera de esta pieza ha sido decorada con técnicas como el shakud (una aleación de oro y cobre como base de la esfera) y el grabado. Inserciones de oro rojo y oro amarillo, grabadas o esmaltadas de forma tradicional, se aplican para dar relieve a una Diao Chan ensimismada junto a una luna de nácar iridiscente. La pieza dedicada a Wang Zhaojun muestra la escena en la que fue separada de su tribu por medio del trabajo de marquetería de maderas nobles asociada al esmalte grand feu champlevé y a grabados en oro y nácar. En la última pieza de esta serie especial, Yang Guifei aparece en una pose cautivadora. El lienzo en que se convierte la esfera, donde cada color es un esmalte, se ha sometido a un proceso de horneado, se ha recubierto la esfera de oro con varias capas de esmalte por ambas caras para evitar la deformación, y posteriormente ha sido pulido. M. CARRILLO
ESMALTADO La técnica de esmaltado Grand Feu requiere una sucesión de varias capas de esmalte sometidas a temperaturas superiores a los 1.000 ºC.
LAS CUATRO GRANDES BELLEZAS DE LA ANTIGUA CHINA Las cuatro fueron las mujeres (una de ellas literaria) más hermosas del periodo de las Primaveras y Otoños (722–481 a. C.), los Tres Reinos (220–280 d. C.), la dinastía Han occidental (206 a. C.–9 d. C.) y la dinastía Tang (618–907 d. C.). Con su sublime belleza influyeron en los soberanos de su época. Según la leyenda, tres de ellas llevaron a sus reinos a la perdición y todas tuvieron un misterioso final.
INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57
IMPRESCINDIBLES
INMORTAL
Ochenta años después, Big Crown Pointer Date sigue siendo un icono de la aviación y una oda a la mecánica funcional y el diseño purista.
C
uando en 1938 la firma se planteó crear un reloj para pilotos, sus ideólogos buscaban un reloj atractivo, de alta calidad y con un precio razonable, que además fuera fácil de usar incluso en condiciones hostiles. Estos cuatro condicionantes fueron sobradamente respetados en el Big Crown Pointer Date, el nuevo reloj que revolucionaría la historia de Oris y de la relojería de la época. Nadie podía pensar que, ocho décadas después, el Big Crown Pointer Date continuaría en el mercado como un clásico de la relojería, un signo de la marca y en un símbolo de la fuerza de Oris y de la herencia que deja tras su paso, en palabras de su presidente honorario, Rolf Portmann. Y es que tiene todos los elementos para ser no solo un icono, sino un modelo de plena actualidad dado su elegante estilo retro, que combina el espíritu de la aviación con los estándares actuales de diseño y manufactura que caracterizan a Oris. 58 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
Es uno de los relojes más reconocidos de la marca y todo un icono para una generación que, hoy más que nunca, venera los productos de décadas pasadas. Su caja cuenta con un diámetro de 40 mm que le hace merecedor del favor de ambos sexos. Al igual que la construcción en bronce de esta edición especial aniversario atraerá a los incondicionales de la historia de la marca, así como su esfera verde lo hará con el público más atento a las tendencias, que ha hecho de este color el fetiche relojero de la temporada. M. CARRILLO
LA HERENCIA Un Oris Big Crown Pointer Date de 1954 fue encontrado en una calle de Hölstein, donde se ubica la sede de la firma, por el padre del Dr. Rolf Portmann. Como nadie lo reclamó, se lo dio a su hijo, y 64 años después sigue funcionando a la perfección.
ORIS
AUTOMÁTICO CALIBRE 754 | FECHA INSTANTÁNEA POR AGUJA, TEMPORIZADOR Y PARADA DE SEGUNDOS | BRONCE | 40 MM | ESFERA VERDE | 50 METROS
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IMPRESCINDIBLES
CONTINUIDAD ULTRAPLANA
El grosor reducido de sus relojes se combina con engastados magistrales, piedras duras y decoraciones en meteorito. Son las apuestas para el SIHH19. TEXTO M. CARRILLO
TOURBILLON Edición limitada y numerada de 28 ejemplares en caja de oro rosa de 41 mm y esfera de meteorito azul con bisel engastado con diamantes. Funciones de horas y minutos descentrados; con tourbillon volante. Calibre 670P.
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A
demás de por ser una de las marcas de Alta Relojería más elegantes del mundo, Piaget es identificada especialmente por tres tipos de ejecución. Por una parte, por la mecánica ultraplana, iniciada en 1957 y que tiene continuidad hasta nuestros días y más recientemente con el gran reto de 2018: el extraordinario Piaget Altiplano Ultimate Concept de 2 mm de grosor. Desde el punto de vista estético y artesanal, Piaget despunta al mismo nivel en cuanto a la técnica del engastado, ya que es una de las pocas manufacturas que centra también su trabajo en el campo de la joyería, creando piezas que fusionan las artes relojeras más avanzadas con las precisas y exigentes habilidades necesarias para trabajar con las piedras preciosas. Y aún más, es todo un referente en esferas de piedras duras. Piaget introdujo en 1963 las primeras esferas con coral, malaquita, turquesa, lapislázuli, rubí natural, etcétera e hizo del color un signo distintivo de sus relojes. La casa introdujo tonos monocromos que interpretaban a dúo la esfera y la correa de sus creaciones en sutiles degradados o fuertes contrastes enfrentados en un duelo cromático. Hoy, cincuenta y cinco años después reviste las esferas del carismático Altiplano con meteorito. Las inconfundibles líneas de la superficie del meteorito se conocen como patrones de Widmanstätten y son típicas de las estructuras cristalizadas de níquel y hierro que se encuentran en los meteoritos metálicos. Se especula que este tipo de meteoritos tienen su procedencia
PIAGET
PIAGET ALTIPLANO TOURBILLON SINTETIZA TRES TRADICIONES: ENGASTADO, ESFERAS DE PIEDRA Y RELOJERÍA ULTRAPLANA
BR V2-92 STEEL
36 MILÍMETROS Realizado en caja de oro blanco engastada con diamantes talla baguette y esfera azul Piaget, con índices en oro blanco y diamantes talla baguette a las 3, 6, 9 y 12 horas. Calibre 430P.
METEORITO En caja de oro rosa de 40 mm y esfera de meteorito gris con índices en oro rosa. En su interior, el calibre ultraplano automático Piaget 1203P con reserva de marcha aproximada de 44 horas. Indicación de horas, minutos y fecha a las 3 h. Solo 300 piezas.
Modelo de tres agujas accionado por el calibre automático BR-CAL.302. Caja de acero pulido y satinado de 41 mm, hermética hasta 100 metros, rematada por una correa de caucho con relieve y hebilla ardillón. Disponible también con brazalete de acero y cierre desplegable.
en los primeros momentos de la creación del sistema solar. De los tres nuevos ejemplares el que mejor sintetiza estas cualidades es el Piaget Altiplano Tourbillon, pues representa el nivel de habilidad de Piaget en el engastado con piedras preciosas, creación de esferas decorativas y la más fina relojería ultraplana. Los otros dos modelos hacen de la piedra del meteorito y de la esfera azul Piaget, ese azul tan oscuro entre el cobalto y el medianoche que ha arraigado en la colección Altiplano presentada en el pasado SIHH, su campo de expresión. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 61
IMPRESCINDIBLES
LA NUEVA COLECCIÓN TRÉSOR PRESENTA UN DISEÑO CLÁSICO ACTUAL. CADA MODELO SE DISTINGUE POR SU DELGADA CAJA, DISPONIBLE EN DIÁMETROS DE 39 Ó 36 MM.
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OMEGA
EL TESORO MÁS PRECIADO Omega ha empleado el nombre de Trésor a lo largo de su dilatada historia, pero nunca como hasta ahora de una manera tan delicadamente femenina.
FONDO Un fondo de caja espejado con diseño ‘Her Time’ proporciona un útil complemento; el espejo que trata de reflejar el carisma natural de cada mujer.
A
unque uno piense en Speedmaster o Semaster inmediatamente al hablar de Omega, el imaginario colectivo femenino reflexiona, con la misma legitimidad, en Constellation y De Ville, dos de los relojes femeninos más conocidos en todo el mundo y, por supuesto de su rostro más famoso: Cindy Crawford, que lleva ya dos décadas como embajadora de Omega. Al porfolio de modelos femeninos se ha unido este año una línea completamente nueva: Trésor. La nueva colección presenta un diseño clásico con un estilo actual. Cada modelo se distingue por su fina caja, disponible en diámetros de 39 ó 36 mm. En el interior, un movimiento de cuarzo de alta precisión, que permite que la altura de la caja sea de 9,75 mm para los modelos de 39 mm y de solo 8,85 mm para los de 36. Sus curvas están engastadas con diamantes, mientras otro diamante aparece engastado en la corona. Como toque distintivo, la corona luce también una flor en cerámica líquida roja, con un diseño compuesto por
cinco logotipos Omega. La colección destaca además por sus números romanos transferidos o grabados, que circundan la esfera con elegancia. En cada modelo Trésor, se ha incluido un fondo de caja espejado especial, con diseño ‘Her Time’. Además de los nueve relojes de la colección principal, la firma presentó tres piezas de joyería de 36 mm en una velada en Berlín, las cuales estarán disponibles en boutiques a partir de octubre: un audaz modelo en granate, un reloj en Canopus Gold de 18 quilates –una aleación de oro blanco exclusiva de la casa–; y un reloj joya Trésor en aventurina azul. Con frases de apoyo por parte de su madre, Cindy Crawford, para darle confianza, Kaia Gerber habló de lo orgullosa que estaba por haber sido elegida como la imagen de Trésor: “Como a muchas jóvenes de mi generación, me encanta el look vintage. Los nuevos relojes de Omega tienen ese estilo clásico, pero con toques muy cool, muy modernos”. Quién podía explicarlo mejor que quien encarna a la nueva generación de mujeres Omega. M. CARRILLO
UN TESORO BIEN CONSERVADO La primera vez que se utilizó el nombre Trésor fue en 1949 para referirse al tesoro oculto dentro del reloj: el legendario calibre 30 mm que permitió a Omega dotar el Trésor original de una caja de oro delgada. En 2014, De Ville Trésor hizo una reaparición muy bien recibida. Tendiendo un puente entre lo antiguo y lo nuevo, Omega ha mantenido el nombre de Trésor y le ha vuelto a dar una nueva vida y un nuevo significado. La colección posee la esencia de la relojería femenina. Su movimiento de cuarzo de alta precisión ofrece una caja más delgada de la firma y hace honor a una historia extraordinaria y de relojes femeninos de calidad y sumamente seductores para la mujer moderna.
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IMPRESCINDIBLES
MANUAL CALIBRE 17BM03 18.000 ALT/H HORAS, MINUTOS E INDICADOR DE MARCHA DE 10 DÍAS | PLATINO, TITANIO Y PVD AZUL | GARANTÍA 5 AÑOS 44 MM | 30 M
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BOVET
MANUAL DE LIGEREZA Bovet agasaja a sus coleccionistas con una serie especial del Ottantasei en platino (diez piezas), que se une a la edición limitada en titanio y azul, para producir tan solo 86 movimientos manufacturados.
H
ace diez años Pascal Raffy, propietario de Bovet, conoció a Paolo Pininfarina, ingeniero, diseñador y empresario italiano, y gerente desde 2008 de Pininfarina, la firma de diseño de automóviles y trenes de alta velocidad ubicada en Turín. A partir de este encuentro se inició una colaboración cuya idea consistía en crear conjuntamente un reloj para celebrar el 80 aniversario del estudio de diseño turinés. Así nació el Tourbillon Ottanta en 2010, dando origen a la actual colección Pininfarina. Hoy, la aventura continúa en términos de ligereza –referida tanto a la luminosidad como al peso– la consigna bajo la que ha visto la luz en nuevo Ottantasei Pininfarina. Para lograrla, diseñadores y relojeros decidieron dar la misma importancia a los tres principales grupos mecánicos contenidos en el movimiento de un reloj: la energía, la indicación del tiempo y el órgano regulador, en este caso un tourbillon volante de doble cara patentado. Como ya se ha hecho con éxito en otras marcas, movimiento y caja fueron considerados como un todo, desarrollados conjuntamente para lograr una estética, una transparencia y una ergonomía impecables. Para conservar la transparencia lateral ofrecida por los cristales de zafiro originales que rodean la carrura, los técnicos de Bovet crearon una ingeniosa caja de grosor más reducido. Esta creación ha sido objeto de tres patentes referidas a las innovaciones que ofrecen un único barrilete –que mantiene el tourbillon volante de doble cara girando durante más de 10 días–, una arquitectura del tourbillon ideada para mejorar la precisión y la transparencia de la pieza y, finalmente, un engranaje diferencial esférico
que reduce a la mitad el tiempo necesario para dar cuerda a la pieza sin aumentar la torsión del mecanismo de carga. Pero la ligereza no se restringe a la parte mecánica del reloj, sino que ha sido trasladada a la caja y la correa. La caja del modelo Ottantasei tiene un diámetro de 44 mm, algo inferior al frecuentado por la casa, y un grosor de tan sólo 12 mm. Para la versión super limitada, el material elegido ha sido el platino, mientras que el titanio y el recubrimiento en PVD azul han sido reservados para la caja del modelo de edición más extensa, que se lanzó junto con otra versión en PVD color bronce y correa de caucho en el mismo tono. La carrura de esta caja está realizada en cristal de zafiro, de manera que contribuye aún más a la transparencia que predomina en el conjunto. Por su parte, la correa es
de caucho con un cierre de tipo hebilla en titanio, un elemento más para implementar la ligereza y, de paso, el confort. A pesar de la expectación que semejante creación ha despertado, por respeto a los fieles coleccionistas de la casa se manufacturarán únicamente 86 relojes (guardatiempos, si respetamos la nomenclatura elegida por Pascal Raffy). Cada Ottantasei Pininfarina cuenta con una garantía internacional de cinco años, un añadido a esta pieza irrepetible de la excelencia relojera a la enésima potencia. Una excelencia más de esta marca independiente, que ha sido nuevamente reconocida internacionalmente al serle otorgada la más alta distinción del Gran Premio de Relojería de Ginebra (GPHG) 2018, la Aiguille d’Or, al Récital 22 Grand Récital . A. M.
EN TITANIO Y PVD AZUL
EN PLATINO
El color azul es el protagonista absoluto de este modelo realizado en caja de titanio y PVD azul y correa de caucho. Al igual que los detalles de las indicaciones y el tourbillon volante de doble cara resaltan en azul, la caja y el asa superior del modelo cautivan con este tono tan espectacular. De este modelo se producirán 76 unidades.
Aunque realizado en caja de platino, esta edición limitada a 10 movimientos sigue cumpliendo el paradigma de la ligereza ideado por Bovet y Pininfarina. A ello ayudan su correa de caucho con cierre en titanio y, sobre todo, la concepción de sus tres partes mecánicas. Es el último objeto de deseo de los coleccionistas de la casa. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65
IMPRESCINDIBLES
AUTOMÁTICO CAL. UN-610 HOURSTRIKER | RESERVA DE MARCHA 40 H | CAJA DE ORO ROSA O PLATINO | ESFERA ANTRACITA CON AUTÓMATAS | EDICIÓN DE 18 PIEZAS | 43 MM | 30 METROS
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ULYSSE NARDIN
LOS ÚLTIMOS SAMURÁIS
La manufactura lanza dos piezas Jaquemarts en edición limitada como homenaje a la cultura japonesa y a la figura de los guerreros más nobles de la historia.
A
unque generalmente asociada a la tecnología del silicio y a las piezas rompedoras como el revolucionario Freak, la manufactura es una de las pocas compañías relojeras que domina el arte de los Jaquemarts (o autómatas) y una de las primeras
en contribuir al renacimiento de este mecanismo de sonería. Así lo atestigua su última creación: dos piezas limitadas a 18 ejemplares del Hourstriker Classic Samurái, realizadas en oro rosa y platino. Estamos ante un homenaje a la cultura japonesa, y más concretamente a la figura del samurái (el término designa a una gran variedad de guerreros del antiguo Japón, aunque su verdadero significado es “el que sirve”; era una élite militar que gobernó el país durante cientos de años) y al arte del manejo de la espada. Dotado de un movimiento automático, calibre UN-610 Hourstriker, el Hourstriker Classic Samurái da la hora a demanda y también la sonería al paso de las horas y media horas. Cada vez que el martillo golpea el gong, los autómatas que representan a dos de los samurais más famosos inician el duelo a espada. A la izquierda de la esfera se puede reconocer a Miyamoto Musas-
hi, el más famoso de los guerreros japoneses del siglo XVII con dos sables, uno corto y otro más largo. A la derecha se encuentra Sasaki Kojiro, con una larga espada y considerado el mayor adversario de Musashi y que muere en el duelo de 1612, en la Isla de Ganryu. Dentro de los 43 milímetros de diámetro de la caja se enmarca la auténtica protagonista de este modelo: una esfera realizada en gris antracita, basada en una estampa japonesa, sobre la que se destacan las figuras de los samuráis y las agujas de horas y minutos realizados en oro rosa para la versión de caja de este mismo material, y en oro blanco para la versión en platino. Estas exclusivas piezas son un gran atractivo tanto para los posibles coleccionistas nipones tanto como para los occidentales atraídos por la historia de los samuráis, esa escuela de vida hacia la afirmación y maestría del autocontrol, la realización personal y la sabiduría tan ensalzada y respetada dentro y fuera de las fronteras niponas. M. CARRILLO
BOCETO La estampa japonesa en la que se basa la esfera reproduce un duelo de espada entre dos samuráis famosos, Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro.
UNA ESCENA ÚNICA La firma de la manufactura de Le Locle preside desde el realce la escena plasmada sobre un fondo grabado de color antracita.
DUELO DE SAMURAIS En el siglo VIII se acuñó en Japón el nombre ‘samourai’, que viene de ‘saburai’, palabra que significa servir o quedarse al lado de una persona importante. Los samuráis eran guerreros dedicados en cuerpo y alma a sus maestros y al arte del manejo de la espada, aunque con el tiempo en nuestra cultura europea se les ha visto más como soldados o mercenarios. En la esfera del Hourstriker Classic Samurái los maestros artesanos han reproducido, a partir de estampas japonesas, un duelo de sable entre dos de los más famosos, Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro. Este movimiento Jaquemart excepcional suena la hora a demanda y la sonería al paso de las horas y medias horas.
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IMPRESCINDIBLES
CARRERA, BLACK POWER Tres nuevas ediciones en carbón se suman a la oferta de uno de los modelos deportivos más emblemáticos de toda la historia.
D
esde 1963, el Carrera ha experimentado numerosas evoluciones, aunque siempre ha permanecido fiel a su ADN primigenio. El diseño modular exclusivo y su vinculación a la Carrera Panamericana siguen impulsando al que es probablemente el modelo más popular de la firma. Ahora, tres nuevos relojes de carbono en edición limitada toman el testigo de este legado, y lo hacen en combinación con el titanio, el acero y el oro rosa. El Carrera Carbon Tourbillon Phantom está equipado con el calibre Heuer 02T y certificado por el COSC. Este tourbillon de 45 mm recibe su nombre del intenso color negro de sus componentes
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mecánicos internos. Un tono que se prolonga a las piezas negras chapadas en oro y PVD, la esfera opalina, la caja de titanio y PVD y el bisel de carbono, al igual que las asas. Es una edición de 500 ejemplares. Las otras dos ediciones limitadas son el Carrera Carbon en oro rosa (350 piezas) y el Carrera Carbon en rodio azul (750 piezas). Ambas están accionadas por el calibre Heuer 02 con una reserva de marcha de más de 80 horas. El primer modelo presenta esfera negra con índices y agujas chapados en oro rosa, asas en oro rosa, mientras el segundo muestra toques de azul en la subesfera lacada y en el segundero central, en los índices y en el pequeño segundero. Unas asas de carbono complementan el bisel igualmente de carbono.
ALMA DE CRONÓGRAFO La mecánica de los tres nuevos modelos se conforma del calibre Heuer 02T del modelo tourbillon y del calibre Heuer 02. De los tres cronógrafos automáticos, solo el primero está certificado por el COSC y presenta el puente superior de la caja del tourbillon en carbono y rueda de pilares negra.
TAG HEUER TRES EDICIONES LIMITADAS DAN UNA NUEVA IMAGEN AL LEGENDARIO CARRERA, REALIZADAS EN CARBONO EN COMBINACIÓN CON TITANIO, ACERO Y ORO ROSA
LA IMPRONTA DEL CARBONO
Hace solo un mes que se lanzó la Carbon Collection, compuesta por los modelos Aquaracer y Monaco Bamford. Como era natural, el Carrera no podía permanecer al margen de esta tendencia adoptada por la marca. El carbono, un material muy codiciado en relojería por su ligereza, resistencia a los golpes y estética deportiva, hizo su aparición en los 80 en forma de fibra. Hoy es sigue siendo uno de los materiales más evolucionados, y deseados.
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IMPRESCINDIBLES
AUTOMÁTICO CALIBRE 82760 28,800 ALT/H 25 RUBÍES | FUNCIÓN TIMEZONER CON INDICADOR 24 HORAS | MARCHA 60 H | ACERO 46 MM | 60 M
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IWC
REANUDAR EL VUELO
Los relojes de aviador de IWC han ido conformando una historia de diseño y precisión del máximo nivel, el mismo que mostró el caza inglés Spitfire, ahora convertido en modelo de inspiración.
L
a experiencia siempre ha sido un grado. Pocos como IWC Schaffhausen han experimentado en el campo de los relojes de aviador; tanto como para que sea uno de los productos más apreciados y también donde queda demostrada y patente su personalidad. Durante más de 80 años, estos instrumentos de precisión de la firma de Schaffhausen han trasladado la magia del vuelo a la muñeca, y así seguirán haciéndolo porque en el próximo SIHH serán los grandes protagonistas de su oferta. “Presentaremos todo un escuadrón de nuevos relojes de aviador que reflejarán nuestras capacidades de ingeniería y nuestros profundos conocimientos acerca de los materiales. En
FONDO GRABADO En la parte posterior del reloj se muestra el logotipo del proyecto ‘Silver Spitfire-The Longest Flight’, que llevará a un Spitfire a un particular viaje por el mundo, y donde IWC es partner.
nuestra línea Spitfire se utilizan exclusivamente calibres de manufactura IWC. En la nueva línea Top Gun, utilizamos por primera vez el Ceratanium® en un reloj de aviador. Y también mostraremos nuestras habilidades en el campo de la alta relojería con ediciones especiales que rinden homenaje a la célebre novela de Antoine de Saint-Exupéry, ‘El Principito’”, argumenta Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen. El Spitfire fue un legendario caza británico, que pasa por ser uno de los desarrollos más sofisticados de la aviación; de hecho, sigue llamando la atención por sus alas elípticas. Los ‘pilot’ de IWC Schaffhausen también tienen ganada una merecida fama por su exigente mecánica y precisión. Ahora, una de las líneas de esta nueva colección de aviador recibirá el nombre de Spitfire, un reconocimiento que toma como base estética el del aclamado Mark 11 y además, incorporará en todos los relojes movimientos manufactura. Destaca el Timezoner Spitfire edición ‘The Longest Flight’ (Ref. IW395501). Por primera vez en la historia de la firma, las 250 unidades de esta edición limitada presentarán el mecanismo patentado Timezoner junto a un movimiento de manufactura IWC completamente automático. Dedicada al proyecto ‘Silver Spitfire-The Longest Flight’, donde los pilotos Steve Boultbee Brooks y Matt Jones realizarán un vuelo alrededor del mundo en un Spitfire, los colores presentes en el diseño del reloj, con su caja de acero inoxidable, su esfera negra y su correa de tejido verde se han seleccionado para evocar las cabinas de los Spitfire. Monta un movimiento de cuerda automática Pellaton, calibre 82760 Worldtimer y la caja de acero de 46 mm de diámetro es hermética hasta 60 metros de profundidad. R. BALBONTIN INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 71
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BREGUET
LA
DISTINCIÓN EN EL MAR
La colección Marine es desde 1990 la plasmación de que Abraham-Louis Breguet era capaz de afrontar cualquier reto alrededor de la relojería. De hecho, fue nombrado relojero de la Marina francesa, un título que sumar a una larga lista de reconocimientos que recibió en vida el genial relojero. Ahora, la casa Breguet ha dado un nuevo impulso a su colección más deportiva, tal y como hubiera imaginado, seguramente, el fundador de la firma. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS BREGUET INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 73
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C
ECUACIÓN MARCHANTE Considerada una de las complicaciones más inusuales y también más fascinantes, en el Marine Équation Marchante de Breguet se mejora la lectura del tiempo solar medio y el tiempo solar verdadero, ya que ahora se hace de forma simultánea con la ayuda de dos minuteros diferentes. Todo un avance que se logra gracias a una aguja solar activa dotada de un engranaje diferencial que se acciona a través de dos fuentes de rotación independientes entre sí, y de una leva de la ecuación que da una vuelta completa en un año.
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CALENDARIO PERPETUO Además de la ecuación, incorpora un calendario perpetuo con dos ventanillas para día de la semana y año, y un tourbillon. Arriba, croquis que indica la posición de un cronómetro de marina Breguet en un barco.
uando se analizan las contribuciones relojeras de Abraham-Louis Breguet, la lista resultante es tan imponente como necesaria para comprender la evolución de la relojería y su historia. Breguet, símbolo en su máxima expresión de la genialidad, poseía una mente abierta, inquieta y privilegiada, que dejó innovaciones de todo tipo, demostrando que nada se le resistía. Uno de los territorios en los que actuó su mente preclara es el de los cronómetros de marina, una disciplina en la que algunos de los nombres ilustres de la relojería dejaron su impronta y donde, por supuesto, no podía faltar la figura de Breguet. Tanto como para que entre los numerosos honores que Breguet recibió a lo largo de su vida, obtuviera tal vez el más importante, el de Relojero de la Marina por su contribución a mejorar la precisión en la medición de la longitud, tan necesaria para la navegación de la época. De hecho, con este nombramiento, la actividad del relojero se concentró durante un tiempo en asuntos de Estado más que en satisfacer los múltiples encargos que recibía, fruto de su merecida fama. Obviamente, el Breguet moderno (el que representa la marca) no podía dejar fuera esta temática. Presente en la colección de la firma desde el año 1990, esa historia conjunta de la Marina y la relojería comenzó de forma modesta, compuesta por solo por dos modelos de carga automática declinados en otros tantos diámetros. Eso sí, ya garantizaban una hermeticidad de 100 metros, una de las características distintivas de la colección. Unos años después, llegaría el momento de afrontar las complicaciones, que se iniciaron con la aparición de un cronógrafo tri-compax y un Hora Mundi de hora universal. Aunque para los seguidores de la línea Marine de Bre-
BREGUET
ACANALADO Y BISEL La caja del Marine ha modificado el tamaño del bisel, ahora mucho más fino, pero mantiene como seña de identidad su lateral acanalado.
CON ALARMA Ha sido una de las señas de identidad de la marca y de esta colección en concreto en los últimos años. Y el resultado con la estética renovada es tan atractivo como eficaz en el orden y lectura. Dotado del calibre 519F/1 de cuerda automática, cuenta con una reserva de marcha de 45 horas y como todos los productos de nueva generación de la casa lleva escape y espiral en silicio. Con una frecuencia de 4 Hz en este caso solo es hermético hasta 50 metros de profundidad. Y por lo que respecta a la caja, está disponible en titanio con esfera gris, en oro blanco con esfera azul y oro rosa con acabado plateado.
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MEJORAR LA LECTURA DEL CRONÓGRAFO
CALIBRE 777A Visible desde el fondo de la caja, entre los elementos innovadores que ya son habituales en Breguet, la utilización del silicio para escape y espiral. Late a 28.800 alt/h.
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En términos de reloj deportivo, el cronógrafo se convierte en la complicación básica, pero sobre todo en la más aclamada por el público. Breguet, en este rediseño ha tenido en cuenta que lo más importante es una perfecta viasualización de todas las funciones, por lo que ha aumentado el tamaño de los contadores y cada uno de ellos ocupa un espacio delimitado y que no interfiere con el resto. En lo mecánico, monta el calibre 777A de cuerda automática con 55 horas de autonomía. La caja es de 40 milímetros.
BREGUET guet hay una fecha señalada, la de 2005, cuando adquiere una estética mucho más deportiva. Esa apuesta se caracterizaba por una líneas mucho más rotundas en la caja y, sobre todo, por los protectores de corona. La referencia 5817 con segundero central y la primera visualización de la fecha de grandes dimensiones, se convirtió en el modelo que rompía moldes además de incorporar otros elementos innovadores, como la correa de caucho, y la opción de optar por la caja de acero, una primicia en la línea. Breguet, al igual que hacía su fundador, no ceja nunca en su afán de mostrar su conocimiento relojero con creaciones que destaquen por su calidad. Por eso, en la colección Marine también ha habido espacio para un Cronógrafo Tourbillon (referencia 5837). Y siguiendo esa misma línea de superación, llegamos hasta el año 2017, cuando la colección Marine presentaba otra obra maestra relojera: la Équation Marchante, que se muestra en una imponente caja de 43,9 mm. Este modelo es el punto de partida y el símbolo de una nueva generación de relojes Marine que se distinguen por su imagen moderna y dinámica. Este año, el camino iniciado en el rediseño de la colección ha dado un paso más con la llegada de tres nuevas creaciones, que por primera vez en la línea Marine, ofrecen la posibilidad de ser declinadas en titanio. Las tres creaciones están referidas a un tres agujas con ventana para la fecha (referencia 5517), un cronógrafo (referencia 5527), y el Marine Alarme Musicale (referencia 5547), una experiencia mecánica a la que Breguet no es ajeno y tampoco su línea marinera. Todos ellos comparten el mismo diámetro de caja (40 mm) y en su interior están impulsados por diferentes calibres de carga automática.
MATICES MARCADOS POR LA SENCILLEZ El punto de partida de la colección Marine expone con sencillez los nuevos criterios ‘escénicos’ de la línea surgida en 1990. Estamos ante una colección más sutil, con biseles más finos, una nueva transición entre caja y pulsera, y con los protectores de la corona de menor dimensión. El resultado es que tenemos un reloj donde la esfera gana protagonismo por su limpieza y sencillez, presidida por los números romanos que se muestran potentes, con un efecto tridimensional tan llamativo como efectivo. Además, reciben tratamiento luminiscente para cumplir perfectamente con la exigencia de la lectura horaria en situaciones de escasa visibilidad. Un elemento importante es la entrada del titanio como opción para la caja, lo que implica abandonar el dibujo central en forma de ola para recuperar la superficie totalmente lisa en la esfera.
LA LLEGADA DEL TITANIO Por vez primera en la colección se utiliza el titanio; una nueva forma de entender y ver el Marine que además se identifica por la esfera, que en este caso es totalmente lisa, al contrario de las otras declinaciones, que tienen efecto ola en la parte central.
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MARCAS
PASIÓN POR LA MÚSICA Es una de las artes que mejor representa el estilo y la elegancia de Rolex. Y por supuesto, su vocación de excelencia. TEXTO RICARDO BALBONTÍN 78 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
ROLEX
D
e rolex son conocidas y apreciadas la precisión, personalidad y elegancia que muestra en todas sus creaciones. Pero en la manufactura ginebrina hay otras inquietudes al margen de las mecánicas; eso sí, íntimamente ligadas a su carácter y distinción. A su filosofía. Y en todas ellas, además hay un denominador común: el de la excelencia. Una de las artes en las que no podía faltar su presencia es la de la música, donde Rolex apoya el fomento de la tradición, al igual que ha hecho también en el campo de la relojería. Obviamente, se ha apoyado en figuras de excepción, y así su primer testimonial fue la soprano neozelandesa Dame Kiri Te Kanawa –en los años 70–, a la que siguió en 1982 otra de las grandes figuras del bel canto, el español Plácido Domingo. Son solo dos ejemplos de una nómina a la que se han ido incorporando sucesivas generaciones de ‘embajadores’ que aportan talento y, por supuesto, excelencia.
Mecenas contemporáneo La casa ginebrina no ha circunscrito su apoyo solo a figuras destacadas sino que también tiene su mirada puesta en los jóvenes artistas emergentes; lo hace a través de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos que posibilita un año de colaboración entre el futuro y el presente
ACLAMADOS POR EL PÚBLICO Cada 1 de enero, en la otra página, la música se convierte en espectáculo de la mano de la Orquesta Filarmónica de Viena y su interpretación del Concierto de Año Nuevo. El último espectáculo Rolex ha sido este GMT-Master II en acero y con su célebre bisel ‘pepsi’.
de distintas especialidades. Los escenarios de la música también cuentan con el apoyo incondicional de la marca, que está presente en la cuatro principales óperas del mundo (Londres, Milán, Nueva York y París), así como en dos referencias ineludibles de la música clásica: el Festival de Salzburgo y la Orquesta Filarmónica de Viena. Esta última es quizás la más reconocida y popular por el concierto que ofrece cada Año Nuevo –desde hace más de 70 años–, con la interpretación, entre otras, de la música de Johann Strauss, y que se retransmite por televisión en más de 90 países de todo el mundo. Pero detrás de este espectáculo, se halla el trabajo realizado por una orquesta reconocida como
una de las mejores del mundo y que comenzó su actividad en 1842. De ella se conocen sus exigentes criterios musicales, pero también su carácter benefactor, que se traduce en la divulgación por todo el mundo del mensaje humanitario que encierra la música. Rolex, que es partner exclusivo de la orquesta desde 2008, patrocina no solo su concierto de Año Nuevo; hace lo mismo con el Concierto de una Noche de Verano. La asociación con la música tiene su correspondencia e imaginario en la relojería, donde Rolex también se mueve con unas criterios de excepcionalidad que le permiten realizar creaciones como el GMT-Master II, cuya última propuesta en acero y con el célebre bisel ‘pepsi’ ha causado sensación no solo entre los seguidores fieles de la marca. Dotado con el calibre 3285 y sus 10 patentes, es el mejor ejemplo de que el trabajo de la manufactura, como ocurre con los intérpretes y los escenarios de la música, nunca se detiene. Hay que saber evolucionar, liderar la vanguardia y, lo que es más imporante, seguir instalado en el territorio de la correcta interpretación de los valores y de la excelencia. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 79
MARCAS
LA (R)EVOLUCIร N DEL TOURBILLON Nueva generaciรณn de un Tourbillon GMT con la esfera y los puentes centrales en titanio. El indicador de selecciรณn HNR ahora en disco en lugar de manecilla.
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AUDEMARS PIGUET
N
o es simple casualidad que Audemars Piguet sea la marca que de manera más firme ha querido vincularse con el mundo del arte contemporáneo. Al igual que sus creadores, la manufactura establece una búsqueda heterodoxa de la belleza a través de caminos inexplorados. Solo así es posible evolucionar en un entorno tan
marcado por la tradición. Uno de estos caminos es el tourbillon, función clásica por excelencia, que adquiere un nuevo sentido en la más reciente entrega de la saga Royal Oak Concept. Llegados a este punto, es interesante observar la influencia que ha ejercido en su concepción la saga Diamond, una trilogía de relojes femeninos sin apenas valor técnico (todos ellos equipan
movimientos de cuarzo), pero de una genialidad estética basada en cortantes planos geométricos inspirados en el entorno natural de Le Brassus, llevados en el caso del Flying Tourbillon GMT tanto a la forma de su caja como al interior y promoviendo así una imagen única y poderosa de la pieza, más cerca de la escultura contemporánea que del tradicional reloj mecánico.
ESCULTURA ERGONÓMICA la caja de titanio es una serie de de cortantes planos geométricos inspirados en le Brassus, donde está la manufactura de la casa.
M. carrillo
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MARCAS
La referencia 26589 es una evolución del anterior modelo Tourbillon GMT, lanzado por Audemars Piguet en 2011, del cual ha partido para plantear interesantes novedades estéticas. La más especial es la sustitución del tourbillon tradicional por uno de tipo volante. Al carecer de puente superior, el nuevo dispositivo aparece libre de barreras visuales junto al índice de las 9 horas. También cambia la forma del indicador de función de la corona (antes de aguja y ahora de disco) y la mayor apertura del indicador de segundo huso horario, situado a las 3 horas; este último elemento resuelto de un modo genialmente sencillo, muy acorde con la apuesta minimalista del reloj. La base mecánica es similar a anteriores modelos. Esto implica mantener las mismas cualidades técnicas. El calibre disfruta de una enorme reserva de marcha gracias a su doble barrilete. Y también mantiene la arquitectura tridimensional. Lo que sí es novedad es la sustitución de los anteriores puentes de cerámica por un nuevo entramado realizado en titanio, material más adecuado a la hora de trabajar las formas piramidales de la superficie, presentado en un acabado negro granulado rematado con ángulos pulidos de oro rosa. La cerámica sigue estando presente en el exterior tanto en el bisel como en la corona y pulsador para el cambio de segundo huso horario, antes cilíndrico y ahora rectangular, igual que los utilizados en la serie de cronógrafo Royal Oak Offshore en la modalidad de 44 milímetros. Audemars Piguet ha sido una firma que desde sus inicios se ha especializado en la producción de grandes complicaciones, algo que queda demostrado al constatar que su primer reloj de estas características fue producido en 1882, apenas siete años después de la fundación de la manufactura. Sin embargo, la importancia del tourbillon no adquiere pleno sentido hasta mediados de los años 80 de la pasada década. EVOLUCIÓN CONSTANTE La manufactura entró por la puerta grande de la historia del tourbillon en 1986 con la presentación del primer tourbillon de pulsera automático del mundo. Aparte de 82 | TR Tiempo de Relojes | INVIERNO 18
SÍMBOLO RUPTURISTA DE MUJER la evolución estética del royal oak concept Flying Tourbillon también ha llegado al mundo femenino. Suma 397 diamantes talla brillante para la caja y otros 62 diamantes para la esfera. Un avant-garde con sofisticación.
38.5 mm caja de oro
459 Diamantes
su carácter pionero, este mecanismo 2870 destacaba por ser el tourbillon más ligero y pequeño del orbe, con un diámetro de 7,2 milímetros y un peso de apenas 0,134 gramos. Estaba basado en un prototipo realizado un año antes y que actualmente se encuentra en el museo de la firma en Le Brassus. Llama la atención por su construcción extremadamente plana, conseguida gracias al uso del fondo de la caja como platina del calibre. La corona también se alojaba en el fondo de la caja y su sistema automático de carga usaba un martillo en lugar de un rotor. Aquel reloj
fue la base para los calibres con tourbillon que la firma lanzaría en los siguientes años, incluyendo el primer Royal Oak con esta complicación de 1992. A esta primera etapa, seguirá la comandada por el equipo de Renaud & Papi. Tras abrir su propio taller en 1986, que pasó a formar parte de Audemars Piguet en 1992. Su sello se dejó notar en la primera referencia Royal Oak Concept de 2002, lanzada con motivo del 30 aniversario de la colección Royal Oak. Aquel reloj fue punto y aparte en la historia moderna de Audemars Piguet. aNDrÉS MorENo
AUDEMARS PIGUET
EL ARTE DEL TORBELLINO Ultra Thin Automatic Tourbillon Calibre 2870
Royal Oak Concept Watch
1986
Royal Oak Concept Supersonnerie
2002
2016
1999
2004
Tradition d’Excellence nº1 Jules Audemars
Tradition d’Excellence nº4 Royal Oak INVIERNO 18 | TR Tiempo de Relojes | 83
MARCAS
TRADICIÓN CON MUCHO ESTILO
La relojería de Nomos Glashütte avanza entre la pureza de su diseño, la vanguardia de sus calibres manufacturados y el sentido final de un producto que mira siempre hacia el futuro. A la excelencia.
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NOMOS GLASHÜTTE
S
i miramos al palmarés del último Grand Prix de relojería de Ginebra (GPHG), a su edición de 2018, aparece entre los reconocimientos una de las creaciones más aclamadas de Nomos Glashütte, el Tangente Neomatik 41 Update, merecedor del premio ‘Challenge’. Esto ocurría a principios de noviembre. Unos días después, en Berlín, era el Autobahn, la última apuesta de la firma, el que tomaba el relevo de esa excelencia creativa en la que se mueve esta joven marca y conquistaba el mayor galardón en los German Design Awards 2019. Autobahn ha sido la última creación, sí, pero también una de las que mejor resume el estilo inconfundible de una marca que nació y entronca con el estilo alemán. En concreto, con el que propugna el movimiento de la Bauhaus, con su estilo minimalista. De hecho, Nomos Glashütte es miembro de la Deutscher Werkbund, que es una asociación anterior a la Bauhaus, donde comparten los mismos valores que se observan en los relojes y cuya aspiración final es combinar la artesanía, el diseño, la arquitectura y el arte con la perdurabilidad de aquello que producen. Esa es una de las razones por la que en la firma se producen piezas que du-
EN EL CORAZÓN DE GLASHÜTTE El antiguo pueblo minero se convirtió en el centro de operaciones de la relojería alemana, y en Nomos Glashütte son fieles al carácter y la innovación que han presidido su historia. Con un ejercicio, eso sí, totalmente personal.
AUTOBAHN La última creación de la firma alemana ha conquistado el mercado por su diseño y funcionalidad. El último reconocimiento, en los German Design Awards.
ran una eternidad, y que además están al alcance de mucha gente. Con una plantilla integrada por 260 empleados que trabajan en Glashütte, 35 en Berlín, y 4 ó 5 que lo hacen en Estados Unidos, todos ellos están imbuidos del mismo espíritu, el que sigue los postulados que Don Schwertner presentó al mercado en 1992, cuando toman vida los relojes con la firma Nomos Glashütte. Con una salvedad; en aquella época las creaciones se movían con calibres ETA en su interior, aunque eso sí, los acabados de los movimientos estaban personalizados desde un primer momento, al tiempo que se empezaba a trabajar en el desarrollo de un calibre propio. Tangomat, el primer Tangente automático, en 2005, fue el primer reloj con movimiento in-house y desde aquel día todos sus relojes incorporaron calibres propios, lo que les valió para ser considerados una manufactura de verdad. La presentación del Alpha, su primer movimiento, coincidió con el traslado de su centro operativo a un nuevo edificio. Desde entonces se han creado nada menos que INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 85
MARCAS
NOMOS CUENTA YA CON 11 MOVIMIENTOS MANUFACTURADOS IN-HOUSE Y SE HA HECHO ACREEDOR A LUCIR EL NOMBRE DE GLASHÜTTE EN SU ESFERA
11 movimientos, acreedores todos ellos de lucir grabada en la esfera la denominación Glashütte, un rango al que solo pueden optar aquellos que producen un mínimo del 50% del calibre en la zona. Y ellos llegan, en ocasiones, hasta el 95% del calibre. Pero eso sí, donde siempre se ha seguido una línea muy uniforme es en la estética, que apenas ha cambiado en lo sustancial durante estos 26 años. Quien mejor define la línea de actuación es Tangente. Se han realizado versiones de distinto tamaño, con fecha o sin ella, con indicador de reserva –en ambas funciones, Nomos Glashütte cuenta con una patente–, pero siempre con la esencialidad, con la discreción como máximas. De hecho, los diámetros de sus cajas
DISEÑO Y ATREVIMIENTO En Nomos Glashütte quieren interpretar la relojería como un ejercicio donde debe existir el divertimiento. Esto se traduce en diseños alegres, en una forma de entender el trabajo relojero de forma más relajada, y donde estética y mecánica están sincronizados.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS De izquierda a derecha, los Nomos Ludwig, Orion, Tangente y Tetra, cuatro formas de dar vida a ese estilo tan diferente que personifica la firma de Glashütte; acuñada en tan solo 26 años de existencia y algunos menos con movimientos in-house. 86 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
NOMOS GLASHÜTTE
LAMBDA Otra de las creaciones (debajo, con el Lux) que escenifica la forma de entender el diseño en Nomos Glashütte; Lambda es la legibilidad perfecta.
se han movido en la mayoría de los casos entre los 36 y los 38mm, los tamaños estándar de la casa. Teniendo en cuenta que en su ideario creativo hay un mandato que se aleja del pensamiento de que la relojería debe basarse en la tradición. Para Nomos Glashütte debe tener algo de divertido, con un punto de ruptura respecto de lo heredado. Hay otro detalle significativo en el quehacer de Nomos Glashütte, y es el que tiene que ver con el precio final de sus productos, con una segmentación que oscila entre los 1.000 y los 5.000 euros, independientemente del trabajo y la inversión que haya detrás de cada uno de ellos. Porque hay que recordar que en su evolución como relojero, ha ido creciendo en complejidad, en movimientos cada vez más personales. Como ocurrió en 2014, con la introducción del Swing System; después de siete años de investigación y tras una inversión de más de 11 millones de euros, alcanzaron lo que en la firma definen como la independencia en el aspecto técnico. Nomos Glashütte es una compañía independiente en el sentido empresarial –pertenece a solo cuatro personas–, pero con el Swing System consiguieron la ansiada independencia de la tecnología relojera Suiza. El Metro fue el primer reloj equipado con el Swing System y aún se mantiene como
uno de los más vendidos. El diseñador del producto fue Mark Braun, y aquí entra en acción otro de los detalles diferenciales de la casa; las colaboraciones con artistas y diseñadores que aportan su visión estética a la mecánica relojera. Mecánica y estética comparten en Nomos Glashütte un mismo espacio y lo hacen en perfecta armonía. El último ejemplo es el Autobahn, una creación en la que tanto uno como otro se han desarrollado durante 4 años hasta ser una completa realidad; una perfecta sincronía para elevar ese tono de pretendida sencillez a la categoría de arte. Esencial, como propugnó la Bauhaus. R. BALBONTIN
MANUAL DE ESTILO Colaboran con diseñadores, trabajan bajo el mandato esencial del ideario de la Bauhaus, y forman una familia que basa su estilo peculiar en la independencia creativa. Es el sentir de sus 300 empleados.
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ACTUALIDAD
EL PODER DE LA ARTESANÍA Los oficios artísticos siempre han ocupado un lugar preponderante en la maison de Le Sentier. Un buen ejemplo se encuentra en este nuevo Master Ultra Thin Moon Emanel.
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JAEGER-LECOULTRE
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n ocasiones, basta mirar algunas cifras para entender el valor real de un nuevo producto, o por hablar con propiedad, de una marca. En Jaeger-LeCoultre los números hablan por sí solos para dejar claro la realidad de una manufactura que, año tras año, deja constancia de su capacidad con productos que reafirman su realidad. Una realidad contenida en que bajo un mismo techo se asocian casi 180 oficios vinculados con la relojería, o que a lo largo de su trayectoria ha construido casi 1.250 calibres y atesora nada menos que 400 patentes. Con ese patrimonio como valor real, se puede permitir creaciones como el nuevo Master Ultra Thin Moon Enamel –será una de sus estrellas en el próximo SIHH–, una expresión de su estilo personal y refinado. Limitado a 100 unidad, llama la atención por el espectacular acabado de su esfera de
ELEGANCIA Y BELLEZA En Jaeger-LeCoultre han creado un Master Ultra Thin que llama la atención por su delgadez, pero ante todo es un excelente ejemplo de una relojería elegante. De su esfera solo puede decirse que destila belleza.
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ACTUALIDAD
LA FASE LUNAR SE HA REDISEÑADO. CUANDO LA LUNA ESTÁ LLENA, SU DISCO BLANCO PERFECTAMENTE REDONDO Y PULIDO DESCANSA SOBRE UN FONDO ESTELAR
esmalte azul guilloqueada a mano, y que muestra nuevos índices, una renovada luna pulida y un nuevo mostrador grabado. Su caja apenas supera los 10 mm de altura (10,04 mm) y en su interior presenta el Calibre 925, un movimiento mecánico automático con una autonomía de marcha de 70 horas. El Master Ultra Thin Moon Enamel es un reloj que destila elegancia y lo hace con un esmaltado de la esfera en azul profundo en el que sobresalen los motivos geométricos y el efecto relieve característicos del guilloqueado, una técnica decorativa tradicional que muestra una nueva vitalidad en la época contemporánea. El esmaltado se reinstaló en la Manufactura en 1999, y allí unos pocos artesanos formados por la propia manufactura, son los encargados de convertir una esfera en una obra de arte. Lo hacen en combinación con el guilloqueado por lo que la aplicación de la capa translúcida de esmalte azul requiere un nivel incomparable de precisión. Además, esta creación limitada presenta un nuevo ajuste de fase lunar, que ha sido rediseñado. Cuando la luna está llena, su disco blanco perfectamente redondo y pulido descansa sobre un fondo estelar. No será la única creación esmaltada que vea la luz el próximo año. Además de las fases lunares, se incorporarán a la línea Master Ultra Thin un tourbillon y calendario perpetuo. Todos ellos, exponentes del trabajo que se realizan en el Métiers Rares, un departamento que ha recuperado para la relojería el valor de la artesanía relojera. Un arte que en Jaeger-LeCoultre nunca han abandonado. R. BALBONTIN
CALIBRE 925 De carga automática, además de las funciones horarias cuenta con segundero central, indicación de fecha y fase lunar. En el apartado de autonomía ofrece 70 horas.
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JAEGER-LECOULTRE FUSIÓN ARTESANAL No resulta nada fácil poder unir en el trabajo sobre la esfera el guilloché y el esmaltado, dado que la película de esmalte ha de ser lo suficiente fina para evitar que se pierda el efecto del guilloqueado.
DESCUBRIR LOS OFICIOS Una mesa redonda de madera recibe al visitante; será el centro neurálgico donde comprobar lo que tiene lugar unos metros más allá, donde los artesanos se afanan en ese silencio casi monacal en los distintos oficios. Porque hace ya un tiempo –en 2016–, la manufactura de Le Sentier decidió que todos los oficios artísticos que acompañan a algunas de sus creaciones ocuparan un mismo escenario, el que se ha definido como Atelier des Métiers Rares (Taller de Oficios Exclusivos e Inauditos). En la mesa, una pantalla que ejerce como proyector permite contemplar aumentadas hasta 40 veces cómo ejercen su trabajo en las distintas
especialidades que se registran en el Atelier, un espacio abierto en el que conviven esmaltado, guilloché, grabado y esqueletizado y el engaste. En total, una treintena de especialistas que desarrollan su trabajo en perfecta sintonía y donde unos y otros colaboran, incluidos los aprendices de estos oficios artísticos, todos ellos milenarios, que en Jaeger-LeCoultre son parte imprescindible para entender su historia, y como ha quedado demostrado con esta nueva propuesta creativa, también forman parte de su futuro. En JaegerLeCoultre saben de la importancia en la relojería contemporánea de tomar un camino propio. Y lo están haciendo.
UN MISMO ESPACIO Todos los oficios artísticos comparten desde hace unos años el mismo espacio de expresión, ese que recuerda la historia y la pericia de la manufactura.
ACTUALIDAD
ALIADO CON LA HISTORIA
Premier es el nombre de la nueva apuesta de Breitling en su replanteamiento relojero. Un reloj elegante que toma sus códigos estéticos en los años 40. TEXTO R. BALBONTÍN FOTOS BREITLING
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BREITLING
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mpeño, conocimiento y decisión. Breitling pone sobre el tapete relojero su segunda apuesta en ese nuevo escenario que está construyendo desde que George Kern se puso al frente de la compañía. Sin renunciar a su historia; de hecho, es el punto de partida de Premier, la nueva colección que pone su mirada en la línea que recibía ese nombre en los años 40. Se ha recuperado su estilo, su imagen y también sus valores, marcados por la elegancia. Si Breitling siempre ha sorprendido por sus creaciones de aviación y buceo, ahora se vuelve terrestre y como dice, Kern, estamos “ante la primera colección moderna de la casa pensada para la elegancia cotidiana”. Por supuesto que lucen el ADN de la firma pero “se han concebido para enfatizar un estilo que sea un hermoso complemento de su finalidad”. Función y forma son uno solo y se comprueba al observar los cinco modelos que reflejan este entorno ‘terrestre’ que está presente en Premier. Pero Breitling no ha tomado solo el nombre para esta nueva aventura, también el diseño que inspiró a las distintas creaciones de la década de los 40. Premier es toda una declaración de intenciones que se declina tanto en formato cronógrafo,
PREMIER CRONÓGRAFO B01 Es sin duda la pieza emblema de la colección, y en ella se concentra no solo el estilo sino capacidad mecánica de Breitling. La línea Premier inaugura, además, un nuevo espacio en el ideario de la marca, un entorno más terrestre y cercano a la elegancia. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 93
MARCAS ACTUALIDAD
LOS REFERENTES Este cronógrafo de los años 40 es una de las inspiraciones para entender los nuevos Premier. Y con él también la publicidad que acompañaba a los modelos de aquella época. 94 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18 17
BREITLING como en modelos con día y fecha o la sencillez de los tres agujas. Una línea de actuación que ofrece como resultado piezas que reflejan un legado y también unos códigos presididos por la historia pero que tendrán plena vigencia en el porvenir de la marca. Este compendio de intenciones tiene su pieza emblemática en el Premier B01 Chronograph 42, con ese calibre manufactura que ya ha dado estos últimos años muestras de su eficiencia. Alojado en caja de 42 mm de diámetro y realizada en acero, las opciones llegan en el color de la esfera. Se puede elegir entre el azul
PURA DISCRECIÓN El básico de la colección está encarnado en el modelo automático con pequeño segundero a las 6 horas. Junto a estas líneas, publicidad aparecida en 1946.
BREITLING NO HA TOMADO SOLO EL NOMBRE DE PREMIER PARA ESTA NUEVA AVENTURA, TAMBIÉN EL DISEÑO QUE INSPIRÓ A LAS DISTINTAS CREACIONES DE LA DÉCADA DE LOS 40 marino o el plateado. Piel de cocodrilo, nubuc marrón o brazalete de acero componen la oferta para la pulsera, aunque antes lo más llamativo se encuentra en el contraste del color de la esfera con el de las subesferas interiores para el contador de minutos y el pequeño segundero, que se muestran en negro Breitling ha creado una segunda versión Premier B01 con el argumento Bentley British Racing Green. Hasta ahora, la colaboración entre ambas marcas daba pie a una línea con entidad propia (Breitling for Bentley), pero a partir de ahora se harán ediciones limitadas integradas en cada una de las familias. Hay otro cronógrafo Premier, solo que en este caso monta el calibre 13 de Breitling. Eso sí, cuenta con el mismo diámetro y material (acero) en su construcción. La oferta se cierra con dos visiones de un reloj automático. El primero, el Premier Automatic 40 es total discreción y recuerda a los modelos de los 40. Luce en su interior el calibre
37, un movimiento mecánico cronómetro de cuerda automática. Está disponible con la esfera en antracita, azul o plata, y cuenta con pequeño segundero a las 6 horas. Por su parte, el Premier Automatic Day & Date 40 muestra el día de la semana y la fecha a través de dos indicaciones localizadas a las 12 y a las 6 horas. Monta el Calibre 45, también con certificado de cronómetro, y se declina con esfera en color negro o plata. Como se puede comprobar, en Breitling han pensado en distintas forma de interpretar el estilo y la elegancia.
PARA ESTAR AL DÍA A las 12 y a las 6 horas se muestran las indicaciones del día de la semana y la fecha. Es el Premier Automatic Day & Date 40. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 95
ESTILO
LA NUEVA FIGURA DEL TWENTY~4 Abandona la forma rectangular para hacerse redondo; los diamantes siguen siendo protagonistas, como el brazalete. Y para rematar el conjunto, el cuarzo se sustituye por un calibre mecรกnico automรกtico. TEXTO R. BALBONTIN
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PATEK PHILIPPE
TWENTY~4 SE HA CONSOLIDADO COMO UNA PROPUESTA SINGULAR, DIFERENTE, Y EN LA CLAVE DE EXCELENCIA EN LA QUE SE MUEVE PATEK PHILIPPE
DISTINTOS COLORES Para rematar el conjunto, también hay varias opciones de esfera. Las versiones de acero se declinan en azul o gris, ambas tipo soleil. En oro rosa, las posibilidades son marrón chocolate, también solei, y plateada, que en el caso de la referencia más elegante tiene un acabado ‘shantung’.
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l universo relojero femenino ha dejado piezas y colecciones excepcionales y, por supuesto también distintas filosofías de afrontar su creatividad. En 1999, Patek Philippe convirtió al reloj femenino en un ejercicio de elegancia atemporal con el lanzamiento del Twenty~4 estilo ‘Manchette’. No era excluyente, pues a lo largo de estos años se han seguido produciendo otros relojes con complicaciones y estética cercana a la de los modelos masculino, pero sí inauguraba un espacio con estilo propio. Entonces era un reloj de forma que sorprendía por la presencia de diamantes en su bisel y que estaba dotado de un mecanismo de cuarzo; en la parte material, se declinaba tanto en acero como en oro. La realidad es que Twenty~4 se ha consolidado durante este tiempo como una propuesta singular, en esa clave de excelencia en la que siempre se mueve la manufactura ginebrina. Sin acabar de cumplir los veinte a años de vida,
en Patek Philippe han decidido dar un cambio a la figura y la imagen del Twenty~4. Y es que la caja rectangular ha dado paso a una redonda –eso sí, con el bisel reprleto de diamantes Top Wesselton Pur, tal y como marca la exigencia del Sello Patek Philippe–. La otra gran novedad de esta nueva etapa es que en su interior se ha optado por introducir un movimiento de carga automática, en concreto el calibre 324 SC con espiral Spiromax® en Silinvar® y acabados de primer orden como corresponde a una pieza firmada por la casa ginebrina. Donde comparte códigos estéticos con su antecesor es en el diseño de su brazalete, con sus anchos eslabones centrales curvados y enmarcados en unos eslabones de doble moldura de gallones. De esta nueva creación se han realizado cinco diferentes versiones. Dos de ellas en acero con el bisel engastado cojn diamantes, una línea que también siguen otras dos opciones en oro rosa; la tercera, además del bisel, luce diamantes en pulsera y corona. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 97
ESTILO
MEMORIAS DE UNA PASIÓN
La pasión de la familia Scheufele por los relojes y los coches clásicos de competición cumple 30 años, encarnada en su reloj fetiche, el Mille Miglia. TEXTO REDACCIÓN TR
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CHOPARD
PILOTOS DE EXCEPCIÓN El actor americano Adrian Brody junto con el piloto de Porsche Timo Bernhard participaron en la última edición con un modelo Porsche 356 de 1955.
ESTILO
TRADICIÓN FAMILIAR La pasíon por las carreras y por la relojería se ha convertido en una tradición en la familia Scheufele. En la imagen, Karl Friedrich Scheufele y su hija Caroline Marie disfrutan de ella.
E
s por todos conocida la historia de amor entre Chopard y la Mille Miglia. Una aventura que comienza motivada por la pasión personal de Karl y de Karl-Friedrich Scheufele por los automóviles de colección y que acaba con Chopard como patrocinador histórico y cronometrador oficial. El actual co-presidente descubre la carrera y participa junto a su padre en 1987 al volante de sus coches de colección. Un año después, Chopard se convierte en patrocinador de la Mille Miglia, que a partir de entonces adquiere notoriedad internacional como la carrera más bella del mundo. Así nace en 1988 una de las colecciones más codiciadas de Chopard, de la que cada año se presenta un nuevo modelo en serie limitada. Los competidores que participan en la prueba reciben uno grabado con su número de participación. En 2018 la colección surgida de esta estrecha colaboración ha cumplido tres décadas y, como cada año, los modelos que lo conmemoran son ediciones que los coleccionistas de relojes y amantes del motor clásico han seguido con gran entusiasmo. Pero antes de hablar de ellas, hay que señalar que la pasión por el motor llega más allá de la competición italiana. Chopard también apoya las 1000 Millas Sport de Argentina y la Festa Mille Miglia en Japón, así como la carrera de California Mille en Estados Unidos. 100 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
30 ANNI DI PASSIONE El fondo de cristal de zafiro, cuyas inscripciones rinden homenaje a 30 años de pasión, dan fe del nivel de los acabados del modelo Mille Miglia 2018 Race Edition.
EL MÁS EXCLUSIVO El modelo Mille Miglia 2018 Race Edition de oro rosa de y acero. Esta pieza es una edición limitada a tan solo 300 ejemplares.
En 2002, Chopard se convierte igualmente en el cronometrador oficial del Grand Prix de Monaco Historique y la casa crea refinados relojes deportivos de inspiración clásica, piezas que se entregan a los vencedores de cada categoría. El 30 aniversario ha sido festejado con tres colecciones diferentes en estricta edición limitada. La Mille Miglia 2018 Race Edition se compone de un modelo en acero, limitado a 1.000 ejemplares, y un
modelo en acero y oro rosa disponible en una edición más restringida de 300 piezas. Ambos son cronógrafos automáticos certificados por el COSC y se caracterizan por una esfera antracita bouchonné, con aplicaciones blancas en la minutería ferrocarril y las gradaciones del taquímetro, en contraste con el logo Mille Miglia rojo. Correa de piel de becerro con costuras rojas y fondo abierto atornillado con logo Mille Miglia sobre el contorno y aplicación especial ‘Chopard & Mille Miglia 30 anni di passione’ son los otros elementos que la conforman. Por su parte, la Colección Mille Miglia Racing Colours es la reedición de una colección histórica de la casa, con unas esferas únicas y destinada a los gentlemen drivers coleccionistas. Las cinco nuevas esferas rinden homenaje a la edad
CHOPARD
EL 30 ANIVERSARIO SE FESTEJA CON OCHO MODELOS PERTENECIENTES A TRES COLECCIONES MILLE MIGLIA: RACING EDITION 2018, RACING COLOURS Y GTS
GTS POWER CONTROL GRIGIO SPEZIALE Revestido de gris, este modelo se incorpora a la colección Mille Miglia GTS, lanzada en 2015 e inspirada en la mítica competición italiana.
de oro del deporte del automóvil y a la exclusiva carrera. Rosso Corsa, Speed Silver, British Racing Green, Vintage Blue y Speed Yellow son los colores llevados a las esferas de cada uno de los modelos y representan a las naciones que competían en los inicios de las carreras automovilísticas: Italia, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, respectivamente.
EN VERDE Mille Miglia Racing Colours British Racing Green es uno de los modelos del quinteto de las ediciones limitadas a 300 unidades.
Son, pues, cinco ediciones limitadas cada una a 300 piezas de acero. Por último, Mille Miglia GTS Power Control Grigio Speziale, limitado a 1.000 ejemplares, presenta detalles en rojo Rosso Corsa y negro, con predominio del gris, números sobredimensionados que evocan los controles de abordo de los años 50 y correa en tejido Cordura.
EVOLUCIÓN SOBRE RUEDAS
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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ESTILO
LA BELLEZA MÁS SOLIDARIA La firma celebra el tercer año de asociación con la filántropa y actriz Gwyneth Paltrow como embajadora de beneficencia y lanza seis nuevos modelos Ladies Automatic. TEXTO REDACCION TR
AL OTRO LADO El fondo de cristal de zafiro permite admirar el movimiento Heart Beat automático FC-310 que acciona horas, minutos y segundos, con una reserva de marcha de 38 horas.
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FRÉDÉRIQUE CONSTANT
L
a manufactura ginebrina, que acaba de cumplir su 30 aniversario y que tiene un largo historial filantrópico, ha donado desde 2004 cincuenta dólares por cada reloj femenino vendido. La actriz, escritora, empresaria y reconocida filántropa, además de embajadora global de beneficencia de la marca ginebrina, Gwyneth Paltrow, viajó hasta Londres para presentar además de la nueva campaña de Frédérique Constant que ella protagoniza, los seis nuevos modelos la colección Ladies Automatic. Cuatro de las nuevas esferas de los últimos miembros de esta colección lucen la abertura Heart Beat a las 12 horas propia de la gama, llamando la atención además de por sus novedosas combinaciones de colores, por los números romanos y los diamantes aplicados que hacen de índices. Completamente rediseñados con una nueva forma de caja, se singularizan igualmente por sus sutiles líneas y decoraciones. La mitad de la colección se presenta en caja de acero bañada en oro rosa, mientras la otra mitad lo hace en acero; todas ellas dentro de unos femeninos 36 milímetros. La carta de colores de las esferas abre su abanico bajo una composición entre flor y corazón efecto rayos de sol: gris claro, azul Navy y borgoña. Ocho diamantes adornan los índices en los modelos de esfera convencional, seis en el caso de los modelos Heart Beat. Por cada unidad vendida, se destinarán 50 dólares a la asoEMBAJADORA La firma celebra el tercer año de asociación con la filántropa y oscarizada actriz Gwyneth Paltrow como embajadora global de beneficencia. Una mujer que comparte la filosofía de la marca y que personifica la elegancia de su colección femenina.
RELOJES CON LATIDO Cuatro de las nuevas esferas de los últimos miembros de la colección Ladies Automatic lucen la abertura Heart Beat a las 12 horas que caracteriza a la gama femenina.
FRÉDÉRIQUE CONSTANT SE HA SINGULARIZADO EN LA INDUSTRIA RELOJERA TANTO POR SUS PRECIOS ASEQUIBLES COMO POR SU COMPROMISO SOCIAL
NUEVA GAMA DE COLORES Las correas de cocodrilo se tiñen de diferentes tonalidades de azul, marrón grisáceo e incluso de color vino a juego con las esferas de nueva decoración.
ciación DonorsChoose.org. En el evento de presentacion del Lady Horological Smartwatch, un grupo de jóvenes estudiantes miembros del programa DonorsChoose. org fue invitado a participar en un ‘Reto de los 5.000 pasos’, presentado por la actriz junto a la monitora de fitness Tracy Anderson. La firma contribuyó con una donación de 50.000 dólares a la organización. INVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 103
TÉCNICA
AL SERVICIO DE LA GENIALIDAD La imaginería barroca enmarca el sublime espectáculo del módulo giroscópico Control de Gravedad reducido. TEXTO REDACCIÓN TR
Z
enith marcó el camino de la relojería del futuro y del desafió a la leyes de la Gravedad en 2008 cuando lanzó el módulo Gravity Control, el revolucionario sistema patentado por la manufactura y alojado en los modelos Academy Christophe Colomb. El principio de partida fue mantener el órgano regulador siempre en la misma posición respecto a la atracción gravitatoria, como en los cronómetros marinos. Tras mucho investigar, se llegó a la conclusión de que la posición horizontal es la que garantiza la mejor precisión horaria. Así, se dotó al movimiento de un escape horizontal constante con un sistema de un único diferencial. En 2011 se realizó la segunda patente, que consistía en un módulo Gravity Control reducido, alojado en los modelos Zero G. En paralelo, en 2017 se lanzó el revolucionario modelo Defy el Primero 21, el único cronógrafo automático de alta frecuencia diseñado para medir centésimas de segundo. Ahora estos dos hitos relojeros se han unido en una pieza única: Defy Zero G 44 mm Edición Skull. Existen otras dos piezas realizadas, una en oro rosa y otra en oro amarillo; las tres pertenecen a un conjunto de tres ediciones limitadas presentadas este año con ocasión del Salón Internacional de Alta Relojería (SIAR) de México.
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EL PRIMERO 8812/S Sus funciones son: horas y minutos, pequeño segundero, autorregulador del módulo Gravity Control e indicador reserva de marcha.
Las tres ediciones se caracterizan por una estética barroca y una imaginería compuesta por una trinidad de piratas, calaveras e entidades católicas. Por lo que respecta a Defy Zero G 44 mm Skull, además de ofrecer una visión específicamente mexicana de esta temática que celebra el Día de los Muertos en México, responde a una tendencia que sigue gozando del favor del público. El modelo está disponible en una selección de titanio (en la imagen), oro amarillo o rosa ligeramente envejecido para resaltar el motivo grabado. La caja personalizada con la temática de la calavera de 44 mm presenta un fondo decorado y un
brazalete del mismo metal profusamente decorado. El corazón del modelo Defy Zero G late al ritmo trepidante del calibre manual El Primero 8812S, que oscila a 36.000 alternancias por hora con una reserva de marcha de 50 horas. Este mecanismo de cuerda manual comprende 324 componentes, de los cuales 139 son del carro giroscópico, cuyo contrapeso está realizado en platino. A pesar de la profusión de grabados, que puede dar sentido de cierto ‘caos’ geométrico, todo en esta pieza está cuidadosamente estudiado. Así, en la esfera calada se pueden apreciar los delicados toques rojos, blancos y verdes de la bandera mexicana.
ZENITH
ADEMÁS DE OFRECER UNA VISIÓN MEXICANA DE ESTA TEMÁTICA QUE CELEBRA EL DÍA DE LOS MUERTOS, RESPONDE A UNA TENDENCIA QUE SIGUE GOZANDO DEL FAVOR DEL PÚBLICO
SUBASTAS
MCQUEEN EN LLAMAS ¿Por qué Phillips canceló la puja de este codiciado Rolex? TEXTO yolanda Ruiz FOTOS coRTesía
E
l Rolex Submariner que el actor Steve McQueen le regaló a su doble de acción tenía todo para convertirse en un récord de subasta. Todo estaba list0 para el 25 de octubre. La casa de remates Phillips decía que se trataba de un Rolex Submariner Ref. 5513 de 1968. En el reverso tenía una dedicatoria “To Loren, the best damn stuntman in the world. Steve”. Su historia trágica le daba la pátina emocional que necesita un reloj para aumentar su valor. No solo era codiciado porque perteneció al intérprete, sino porque resistió al incendio que asoló Sand Canyon en las afueras de Los Angeles en 2016. Durante dos semanas, las llamas arrasaron miles de hectáreas y redujeron a cenizas 18 casas. En una de ellas vivían Janes y su esposa desde los 1 años 90 y ahí atesoraban memorabilia de celebridades y películas. El Rolex Submariner se encontraba ahí. La familia lo halló bajo las cenizas. Pero las dudas sobre la historia y procedencia del reloj comenzó a tambalear los cimentos de su legitimidad desde que se anunció la puja en junio. Los fanáticos y expertos en Rolex comenzaron a indagar. En los argumentos de la casa de subastas Phillips se mencionaba que McQueen fue fotografiado a menudo usando este reloj, que adquirió en 1964 y que dio a Janes a final de los 70. 106 | TR Tiempo de Relojes | invieRno 18
ROLEX
el Rolex original quedó en condiciones complicadas tras el incendio. posteriormente, la pieza fue restaurada por la casa relojera suiza. pero la falta de fotos o documentos que prueben la procedencia real del reloj, la fecha en que mcQueen se lo regaló a janes y si realmente alguna vez el actor lo llevó, han obligado a la phillips a cancelar la puja.
la FalTa de acueRdo con la Familia de mcQueen desaTaRía una baTalla legal si el Rolex se subasTa
Las pesquisas de expertos como Jake Ehrlich, de Jake´s Rolex World, detectaron que no hay documento o foto que muestre a McQueen con un Rolex antes de 1970. La hipótesis es que el actor le regaló un reloj nuevo, que él nunca usó, a su doble. La confusión también se cierne sobre la esfera. Ehrlich reveló que la esfera del reloj de Janes antes del fuego fatídico era de una Ref. 5513 con dos líneas de texto. Después de la restauración, la foto que distribuyó Phillips fue la de una Ref. 5512 con cuatro líneas al frente. Ehrlich también habló con
la primera esposa de McQueen, Neile Adams, quien reveló que el actor compró algunos Rolex en Zurich a final de 1969. Y todo parece coincidir con las primeras fotos donde McQueen luce este modelo. Fue en 1970, en 12 Hours of Sebring Race, una Ref. 5512. La Ref. 5513 aparece por primera vez en el set de la película ‘Papillon’ en 1973. Rastreando en periódicos, Ehrlich encontró que Janes declaró en 2011 en The Wall Street Journal que ya tenía el Submariner en 1968. En otra foto de 1978-79 del libro The Last Mile luce la Ref. 5513 Submariner. Las inconsistencias y la posible batalla legal que se podría desatar con la venta del reloj han obligado a la casa de pujas Phillips a retirar el reloj de su subasta de otoño. ¿Alguna vez se sabrá la historia real? Tiempo al tiempo.
steve mcQueen durante el rodaje de behind the scenes de la mítica película ‘24 Hours of le mans’. en un descanso del rodaje de The sand pebbles, steve mcQueen y Richard crena organizan una carrera en el estudio.
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HISTORIA
UN TESORO SIGLO Y MEDIO OCULTO
Un coleccionista americano tiene en su poder el reloj Longines mรกs antiguo conocido hasta la fecha. Su estado de conservaciรณn es perfecto. TEXTO MIRANDA CARRILLO | FOTOS CORTESร A
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LONGINES TIPO SABONETA Conocido como reloj de tapa, la caja del reloj de bolsillo tipo saboneta tiene fondo por ambos lados. El que recubre la esfera se abre accionando un pulsador.
V
isitar la fábrica de Longines en Saint-Imier es realizar un viaje a la historia profunda de la relojería; no solo por tener la ocasión de conocer uno de los museos relojeros más fascinantes e interactivos que existen, sino porque se respira en cada rincón el peso de un pasado esplendoroso. Su sede sigue siendo la misma desde 1832, y se encuentra una comuna suiza del cantón de Berna en donde Auguste Agassiz creó un taller de relojería para fabricar relojes según el método regulado por el établissage, es decir, el trabajo se realizaba a domicilio al tiempo que se establecían relaciones comerciales que permitían vender los relojes a otros continentes. En 1850, Ernest Francillon, sobrino de Agassiz, tomó las riendas del negocio y se marcó como meta perfeccionar los métodos de fabricación utilizados en la relojería regional. Francillon quería fundar una fábrica en la que pudiera ensamblar y finalizar el reloj a través de procedimientos mecánicos de producción. Para llevar a cabo su empresa, compró en 1866 dos parcelas de terreno contiguas, en la margen derecha del Suze, en un lugar denominado “Les Longines” y fundó en 1867 la fábrica Longines. Pues bien, el reloj más antiguo de la marca conocido hasta la fecha data de ese mismo año. Así ha sido identificado gracias a su número de serie, el 183, y a las indicaciones inscritas en los registros de la compañía. Su propietario, un coleccionista americano de ascendencia japonesa que acudió a la sede de la marca para autentificar su pieza, lo mantenía en unas condiciones y un funcionamiento óptimo que impresionó a los especialistas. No hay ninguna duda: el reloj de bolsillo plateado de cuerda automática tipo savonette es característico de las piezas creadas por Longines en aquella época.
BELLO, ANTIGUO Y EN PERFECTO ESTADO Un reloj de arena alado, emblema de la marca, está grabado en su movimiento y dentro de la tapa, mientras un grabado de dos blasones blancos y un motivo floral adornan la tapa.
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DESTINOS
¿Y SI NOS ESCAPAMOS? ACTIVAMOS EL “MODO AVIÓN” De la historia de México al color de la colonial Colombia, pasando por el paraíso de Isla Mauricio o la cultura milenaria de China. Todo es posible, solo hay que escaparse.
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i es usted una de esas almas nómadas que pasan gran parte de su tiempo pensando en viajar a lo grande, le tenemos que decir que padece el “síndrome wanderlust”, esa patalogía positiva que genera unas ganas locas de viajar. Pero no se preocupe, tiene cura. Eso sí, pasando por el mejor especialista en grandes viajes: Viajes El Corte Inglés, quien le propondrá las mejores propuestas de esos grandes viajes que lo curan todo.
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Meta en su maleta todo lo que necesite, incluso algo más, desconecte activando el “modo avión” y prepárese para vivir un millón de sensaciones y emociones de la mano de Viajes El Corte Inglés. ¿Despegamos?
México, un mundo en sí mismo Cuando la realidad encuentra su inspiración en el espacio que ocupan los sueños, todo lo que se presenta ante nuestros ojos se vuelve mágico. Eso mismo sucede
cuando descubrimos México, un destino mágico crisol de culturas, donde el encanto se manifiesta en forma de ciudades históricas, playas impresionantes, paisajes exuberantes, sabores, colores, música... La experiencia mexicana se presta a ser vivida de diferentes maneras porque en México los lugares no son bonitos... son mágicos. En este circuito descubriremos lugares fascinantes y a la vez muy distintos. Ciudad de México es una gran metrópoli inabarca-
CONTRASTES DE MÉXICO 12 DÍAS/ 10 NOCHES Hoteles de 3* y 4* España - México DF - San Cristóbal de las Casas - Palenque - Campeche - Uxmal - Mérida - Chichen Itzá Riviera Maya - España Desde 1.980 ¤
ble a la vista, donde todo es enorme, como El Zócalo, su principal plaza, situada en pleno centro histórico, donde se encuentran la Catedral Metropolitana, la más grande del continente americano, deleite para la vista tanto por su arquitectura como por los retablos de su interior, y el Palacio Nacional, sede del gobierno de la República, que alberga las pinturas murales que narran momentos históricos del país, obra de Diego Rivera. Desde Ciudad de México viajaremos en avión con destino a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, donde nos embarcaremos para realizar un paseo en lancha por el Cañón del Sumidero hasta llegar a San Cristóbal de las Casas, uno de los pueblos mágicos más bellos del país. Aquí tendremos un encuentro con el México más profundo y auténtico, un lugar mágico cuyas calles están llenas de
de de Kukulcán será una de las mejores experiencias de este viaje. Con 25 metros de altura y totalmente simétrica, está decorada con elementos que enlazan con el conocimiento que tenían los mayas en relación con la astronomía, la geometría o las matemáticas. No hay mejor manera que acabar el viaje disfrutando de un magnífico resort en la Riviera Maya entre playas paradisíacas de arena blanca, arrecifes de coral y cenotes, un sueño hecho realidad en uno de los paraísos terrenales más mágicos y hermosos del mundo.
Colombia, pura belleza
Ciudades coloniales, selvas tropicales, playas caribeñas y sabor a café conforman una experiencia viajera por Colombia que no hay que dejar pasar. Bogotá sorprende por su legado colonial que podremos rumores en lengua Tzotzil, el pueblo maya apreciar paseando por su barrio de la originario de esta región, arte indígena en Candelaria mientras caminamos por sus cada esquina con mercadillos artesanales calles adoquinadas descubriendo casonas y arquitectura colonial bien conservada de una belleza increíble hasta llegar a la como la catedral de San Cristóbal, pintada Plaza de Bolívar, rodeada por imponentes en color amarillo. Desde aquí iremos a edificios como la Catedral, el Palacio de conocer las comunidades indígenas de San Justicia y la escultura de Simón Bolívar. Juan de Chamula y Zinacantán. Aquí visitaremos dos importantes muEl misticismo continúa en Palenque, seos: el Museo Botero, que acoge punto de partida para explorar la obras del artista colombiano historia y cultura maya a través Fernando Botero, famoso por de sus vestigios arqueológiEN MÉXICO LOS LUGARES sus pinturas y esculturas cos como el Templo de las NO SON que ensalzan de una forma Inscripciones, edificación BONITOS... sensual y con una volumemajestuosa que alberga la SIMPLEMENTE tría exaltada a personas, anitumba del rey Pakal y uno de SON MÁGICOS males u objetos, y el Museo los jeroglíficos más relevandel Oro, que alberga la colección tes de la cultura maya. Más de orfebrería prehispánica más ejemplos los encontraremos en grande del mundo con unas 34.000 piezas Uxmal, una de las ciudades más hermosas de oro procedentes de diferentes culturas del mundo maya, cuya zona arqueológiindígenas. ca ofrece una monumental concepción Desde Bogotá realizaremos una excururbana, impresionante arquitectura y sión para adentrarnos en la región central artística ornamentación en la Pirámide del y llegar a la ciudad de Zipaquirá, donde Adivino o el Cuadrángulo de las Monjas, visitaremos la famosa Catedral de la Sal, entre otras. impresionante santuario religioso de gran Tras una breve estancia en la ciubelleza y diseño único construido en el dad de Mérida pondremos rumbo hacia interior de una mina subterránea de sal. Riviera Maya donde, además de disfrutar A continuación volaremos a Cartagena de excelentes playas caribeñas, descubride Indias, un paraíso con el mar Caribe de remos una de las nuevas siete maravillas fondo donde cada esquina oculta un secredel mundo, Chichen Itzá, lugar mágico to. Declarada Patrimonio de la Humanidad desde el que nos adentraremos de una por la Unesco, acoge un casco histórico de manera única en la historia de México y singular belleza protegido por un recinla cultura maya. Contemplar la PirámiINVIERNO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 111
DESTINOS to amurallado, que cuando lo traspasas te topas con el azul intenso del mar Caribe, y que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura colonial española de toda Latinoamérica. Pasear por sus calles es todo un placer con iglesias, palacios, casonas... que nos llevan a otra época. Y al caer la noche, no olvide pasear por sus coloridas calles y dedicar tiempo a otros placeres más mundanos como disfrutar de su rica gastronomía, atractivas compras y, por supuesto, bailar salsa o cumbia. ¡Ya puede ir practicando!
Isla Mauricio, paraíso terrenal
ISLA MAURICIO, ESCENARIO IDÓNEO PARA EL RELAX MÁS ABSOLUTO
COLOMBIA CLÁSICA 9 DÍAS / 7 NOCHES Hoteles de 3* y 4* España - Bogotá - Cartagena de Indias - España Desde 1.870 ¤
Conocida como “la Perla del Índico”, Mauricio es lo más parecido a lo que podríamos imaginarnos como “el Paraíso Terrenal”. Sus 300 kilómetros de costas custodian infinitas playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes coralinos, ideales para la práctica de todo tipo de deportes náuticos y acuáticos. Es el destino idóneo para quienes buscan el lujo del relax más absoluto y un escenario único para los amantes de la naturaleza más sorprendente. Las Cataratas de Chamarel, la Garganta de la Riviere Noir y el Parque Nacional Black River Gorge bien merecen ser conocidos. Pero Isla Mauricio permite también vivir emociones tan dispares como la experiencia de ver amanecer a bordo de un catamarán rumbo a la paradisíaca Isla de los Ciervos, bordear la costa hasta la Tierra de los Siete Colores para sorprendernos con los colores increíbles que tienen sus montículos redondeados o disfrutar de un día en la capital, Port Louis, donde descubriremos el Jardín Botánico de Pamplemousses, con más de 600 especies de plantas exóticas, cuya visita puede acabar en el Museo del Azúcar, el cultivo que caracteriza a esta tierra. Recorrer la zona escarpada de las Siete Cascadas; la ascensión a Le Morne Brabant, declarado Patrimonio Cultural por la Unesco, o el recogimiento que precisa la imponente estatua de Shiva en el lago Ganga Talao, donde acuden los fieles hindúes para hacer sus ofrendas ataviados con elegantes y coloridos saris, son también experiencias muy recomendables.
China milenaria y vanguardista Campos de arroz que serpentean las laderas de las colinas cual dragones verdes, budas de piedra y jade, templos milenarios 112 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 18
CHINA 10 DÍAS / 7 NOCHES Hoteles de 5* España - Pekín - Xian - Shanghái España Desde 1.895 ¤
fusionados con vanguardistas rascacielos, paisajes sobrecogedores… Son algunas de las experiencias que vamos a descubrir en nuestra visita a la civilización más antigua del mundo. En Pekín o Beijing, como también se la conoce, las tradiciones milenarias contrastan con la modernidad, y la locura caótica de sus calles con la paz que se respira en sus templos y parques. Entrar en la Ciudad Prohibida y pasear por sus palacios, galerías y jardines nos hará revivir una de las películas más grandiosa de la historia del cine, “El último Emperador” de Bertolucci, mientras paseamos por el más gigantesco conjunto palaciego del mundo construido en madera que sirvió de Palacio Imperial durante las dinastías Ming y Qing. Otra visita será a la Plaza de Tian´anmen, la más grande del mundo y lugar de peregrinación al Mausoleo de Mao. Uno de los días realizaremos una excursión de día completo para conocer la Gran Muralla China, otro de los símbolos del país y una de las Siete Maravillas del Mundo que la dinastía Ming mandó MAURICIO 10 DÍAS / 7 NOCHES Hotel Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa 4* Habitación Junior suite y régimen de todo incluido. Desde 2.245 ¤
construir en piedra y madera como barrera defensiva. Pasear por ella será una emocionante experiencia. Y como la cocina china es uno de los platos fuertes del país, por la noche tendremos una cena especial y como plato principal, el pato laqueado al estilo Beijing. Desde Pekín viajaremos en tren hacia Xian, ciudad en la que podremos ver los famosos Guerreros de Terracota de la dinastía Qin, figuras esculpidas a tamaño real de guerreros, caballos, carros y útiles diversos que pudiera necesitar el emperador en su otra vida, pues creían que si los enterraban junto a él continuaría teniéndoles bajo su mando y conservando el poder. Xian guarda otros encantadores rincones como su barrio musulmán y la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, que llegó a ser el centro de traducción más importante de textos budistas. Y para finalizar nuestro periplo, Shanghai, la megalópolis más moderna y progresista de China. Vanguardista y vibrante es la capital financiera del país y ya no es ni la sombra de lo que fue, una urbe identificada con el glamour y el exotismo prohibido con un pasado canalla asociado al opio y a los clubs nocturnos, tan representado a través del mundo del cine y la literatura. Es una ciudad fascinante que cautiva a quien la visita porque en tan solo un instante podemos pasar del trepidante ritmo del
distrito financiero de Pudong, con sus impresionantes rascacielos, cruzando el río Huangpu para descubrir el Shanghai más costumbrista con sus templos y edificios coloniales. Aquí visitaremos el Templo del Buda de Jade, conocido por su Buda sentado tallado de una sola pieza con dos metros de altura. Otro lugar que visitaremos serán los Jardines de Yuyuán, lugar que muestra cómo era la ciudad durante su época imperial y que, a pesar de sus 40 edificios, colinas, lagos y canales, son un remanso de paz en medio de la gran urbe. Como sugerencia gastro no olvide probar el street food más reconocido de toda China. ¡Buen apetito!
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GRANDES VIAJES
Precios “desde” por persona y estancia, en habitación doble, para viajar en determinadas fechas hasta el 31 de diciembre de 2019. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid o Barcelona, traslados hotel/aeropuerto, comidas y visitas según itinerario. Consulte condiciones y precios para salidas desde otras ciudades.
INSTANTES
LOS 92 ESCALONES QUE LA SEPARABAN DEL PEBETERO FUERON EL INSTANTE MÁS LARGO DE SU VIDA
COSAS DE INFRAMUNDO
México 1968, la llama olímpica encendió conciencias. TeXTo CARLOS ALONSO | foTo GETTY IMAGES LATIN AMERICA/BETTMANN
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OMEGA OLYMPIC MG 6713 NUIT SPATIALE El cronometraje eléctronico y automático fue introducido en los Juegos de Grenoble y México por primera vez con Omega. 114 | TR Tiempo de Relojes | INVIERNO 18
ebieron ser las tres bombas atómicas que Estados Unidos probó bajo tierra en el desierto de Nevada los primeros diez días de octubre lo que alteró el humor del inframundo en Tenochtitlán. Ese año las lluvias se retiraron pronto para recibir a los atletas, pero el incidente en la Plaza de las Tres Culturas pesaba aún en el ambiente esa mañana del 12 de octubre en el Estadio Universitario. En 1968 el mundo miraba con expectación la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica y la fiesta mundial del deporte coincidía con un entorno de efervescencia social. Hacia las 14.00 horas, la atleta de Baja California Queta Basilio entró corriendo a la pista para coronar una ceremonia en la que todo había resultado sorprendente, como la pantalla curvada más grande del mundo, que presidía lo alto del estadio. Los nervios le hicieron olvidar su uniforme y la primera mujer que portaba la antorcha en la inauguración de una olimpiada tuvo que usar su ropa de entrenamiento. Nadie lo notó.
El ascenso de los 92 escalones que la separaban del pebetero fueron el instante más largo de su vida. Sabía que el fuego que portaba representaba algo más que ansias de victoria en un país que siempre fue tierra de asilo reivindicativo. Ascendió con la mano lastimada por el calor de la antorcha y, una vez arriba, olvidó saludar a los cuatro puntos cardinales, miró directamente al público y encendió la gran llama. Desde fuera del recinto, el relieve de Diego Rivera con la imagen simbólica de Quetzalcóatl bajo el fuego parecía más una ceremonia religiosa donde una sacerdotisa de blanco recibía el oráculo de la serpiente emplumada para presagiar récords, avances técnicos y algunas sorpresas. Tan solo cuatro días después, el plusmarquista estadounidense de 200 metros lisos, Tommie Smith, hijo de un recolector de algodón de Texas, paró el cronógrafo Omega Split Seconds con capacidad para atrapar décimas de segundos, por primera vez en la historia por abajo de los 20 segundos (19,83). En el túnel de camino al podio su compatriota John Carlos, medalla de bronce, le propuso convertir el premio en una protesta contra la discriminación de los afroamericanos en su país. Smith se descalzó, le pasó a John el guante negro de la mano izquierda que le había comprado su mujer y cuando sonó el himno de Estados Unidos ambos agacharon la cabeza en señal de sumisión y levantaron el puño en alto. Otro récord se rompió en ese momento, pero fue el de la perplejidad general. Ningún deportista olímpico había osado antes transformar su momento de gloria en una protesta ante 600 millones de telespectadores. Desde ese momento, ambos atletas recibieron repetidas amenazas de muerte, la esposa de John se suicidó, Smith se divorció y sus vidas quedaron destruidas para siempre. Aunque el Popocatépetl estuvo tranquilo, sin duda el 68 fue el año en que los dioses del inframundo trajeron cambios y no solo en el deporte. En la música abundaban las letras comprometidas. Resulta sorprendente que ese otoño Frank Zappa pasó desapercibido cuando estrenó ‘We are only in it for the money’.
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