Tr tiempo de relojes número 23 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 23 | PRIMAVERA 19

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CHOPARD

L.U.C QUATTRO

EL PODER DE LOS CLÁSICOS

EDITORIAL CONTENIDO Ricardo Balbontín / Director

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Ediciones Tourbillon España S.L. Hace unos días tuve la ocasión de acudir a la inauguración de un espacio relojero marcado por la diferencia. En primer lugar, por los actores intervinientes; en segundo lugar, y muy importante, por la disposición de todos ellos dentro de un escenario convertido en galería de arte y que responde al nombre de Art in Time. Para nada competidor de las joyerías como las entendemos; ni tampoco de las boutiques que han proliferado en los últimos años, la mayoría de ellas monomarca. Es un recinto pensado para los que aman las mecánicas relojeras, para los que disfrutan con la contribución de marcas nicho, de carácter independiente, y que en sí mismas generan eso que tanto demanda ahora el mercado: experiencias. Ha dado la casualidad de que su impulsor –al frente de dos de las marcas que integran el proyecto– sea el protagonista de la portada de este número de la revista. Fuera de coincidencias, lo que me quedó claro es que en apenas unos metros cuadrados es factible vivir sensaciones totalmente diferentes, que se puede avanzar en el sueño relojero de quienes transforman esos sueños en piezas que por encima de sus complicaciones ofrecen un contenido diferente. No es una defensa de los pequeños e independientes sino una reflexión sobre cuál es el lugar en el que se encuentra la verdadera inspiración, que no depende de tamaños ni de historia. Creo que tiene mucho que ver con acercarse al cliente, con escucharle y dejar que sienta la relojería como algo cercano, pero también como un elemento de arte, de expresión de cada historia y de un estilo personal. Fíjense por ejemplo en la estrategia de Jaeger-LeCoultre mostrada en el pasado SIHH, con un nombre también muy significativo, ‘El arte de la precisión’; una declaración de intenciones de esa unión de los distintos oficios artesanales que componían la magia de la relojería. Ese arte relojero que nunca se ha ido pero que no creo pueda entenderse en una fiesta multitudinaria o como atrezzo de influencers. Hay que recuperar la cercanía con el apasionado de los relojes, y hacerle soñar de nuevo. Con contenido.

e d itor

Carlos Alonso dire ctor

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es dise ño

CDI Design re d acción y colab orad ore s Amelia Solana, Maria Carrillo, Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Leslie López, Yolanda Ruíz Pub licid ad dire ctora com e rcial

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es re d acción y Pub licid ad C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

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Rivadeneyra

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13.824 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

SUMARIO TR#23 | PRIMAVERA 19 16

ENTREVISTAS 6 10 14

Françoise-Henry Bennahmias

Chrono Guillaume Néry Edition 47 mm y

Catherine Rénier

Machine Limited Edition

Submersible Eco-Titanium

Oris Dive Control L. Edition

Mike Horn Edition

Montblanc Star Legacy

Lange & Söhne Zeitwerk Date

PORTADA Chopard L.U.C Quattro

EXPERIENCIAS 28

Master class de Benedict Cumberbatch

BUSINESS 30

E-commerce

44 46 47 49 52

Patek Philippe y el trabajo manual de todos los componentes

Meistersinge Vintago Junghans Meister Mega Longines PrimaLuna F. Berthoud Chronomètre FB1 Oeuvre d’Or

Frederique Constant Manufacture Slimline

TAG Heuer Carrera Heuer 02t Tourbillon Nanograph

Carl F. Bucherer Manero Flyback oro rosa

IWC Cronógrafo Top Gun Edición ‘Mojave Desert’

62 64

Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Bell & Ross BR03-92 Bi-Compass

A FONDO 36

ESTILO 82 Rado True Thinline Gem 84 Dior Grand Bal Couture.

Chronograph Timeless

Limitada 8

MARCAS 70 Panerai Submersible

Porsche Design 911

Metamorphosis Edición

Breguet Classique 5177

George Kern

SIN LÍMITES 16

REFERENCIAS 40 42

ACTUALIDAD 66

74 Bvlgari edición tributo Gérald Genta

78 Omega De Ville Trésor 125 Th Anniversary Edition

TENDENCIAS 88 En el interior de un zapato de Crockett & Jones

90 Ulysse Nardin y su Factor X

PREMIOS 92 Nomos triunfa con sus diseños y mecánica

TÉCNICA 94 El arte del engaste en Rolex

IN-HOUSE 98 Zenith

DESTINOS 102 Grandes viajes

INSTANTES 106 Código enigma

Chanel J12, la evolución de una revolución

PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

UN FUTURO CON PERSONALIDAD PROPIA Audemars Piguet nunca ha seguido el camino más fácil para expresar su calidad y capacidad para innovar. Con Françoise-Henry Bennahmias, además, se reafirma en su papel diferencial, en su particular modo de entender el negocio relojero. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS AUDEMARS PIGUET

FRANÇOISE-HENRY BENNAHMIAS CEO AUDEMARS PIGUET

Bajo su mandato Audemars Piguet ha recuperado sentido y sensibilidad en el mercado, o mejor hay que hablar de la transformación de la vieja dama de Le Brassus en su relación con el cliente Ahora, con nueva colección y la AP House como estandarte, François-Henry Bennahmias afronta el futuro de la compañía. > ¿Cuál es la clave o claves para entender que Audemars Piguet haya sido considerado siempre como un objeto deseado? No dormir nunca… En serio, la clave es no parar. El departamento de producto me ha presentado las cosas que llegarán en cuatro o cinco años, y debo decir que nuestra gente ha estado muy creativa. Veremos el lanzamiento de muchas cosas interesantes. Hemos trabajado muy duro desde hace seis años para llegar hasta dónde estamos, y esto es porque encontramos una razón muy importante para el día a día: hacer saber a la gente que éste no es el final. > Hoy en día, el mercado busca experiencias.¿Es la AP House la manera de mostrar la de Audemars Piguet? La AP House es la evolución de lo que el cliente busca. Sabemos que hoy en día muchos compradores han dejado de ir a

TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

las tiendas que acostumbran a ser espacios pequeños. Están en las calles más importantes del planeta, sí, pero es donde las propiedades son más caras y los espacios se han reducido mucho y en 60 o 100 m2 no puedes mostrar adecuadamente la experiencia AP. Abriendo una casa, permitimos a todo el mundo que disfrute de nuestra oferta y no solo con la idea de vender. Pueden venir y ver un partido de fútbol o montar una cena con amigos. Queremos transmitir ese ambiente familiar. Somos independientes, no siempre perfectos y en ocasiones incluso un poco desastre, pero al final la gente se relaciona y adoramos la interacción humana. > La gente que descubre la historia de la compañía se sorprende. Y muchas personas desconocen su potencial… Efectivamente son muchos los que la desconocen. Es increíble lo que hemos visto en los últimos dos o tres años, un ejemplo de ello es el libro sobre nuestras complicaciones relojeras; ha creado muchísima concienciación entre los coleccionistas, que desconocían lo realizado por la manufactura. Y otro detalle más que me sucedió con un periodista: descubrió muchísimos relojes que habíamos hecho en el pasado y que él no había visto jamás. No era consciente de que Audemars Piguet

CÓDIGOS AP 2019 ha marcado la llegada de una nueva colección, Code 11.59, la forma de la manufactura de entender el clasicismo contemporáneo. Nueva caja, calibres y una estetica que no deja indiferente.

ENTREVISTA

PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“HAY QUE MOSTRAR QUE LA RELOJERÍA NO ES UN NEGOCIO DE GENTE MAYOR. EN LE BRASSUS VERÁ MUCHA GENTE JOVEN FORMÁNDOSE COMO RELOJERO” tenía un catálogo semejante en innovaciones, diseños, movimientos, y él mismo dijo: ‘¡Más gente debería de saber todo esto!’ Y es cierto, debes dirigirte a todos. > Ustedes están en una continua innovación, siempre mirando al futuro. ¿Es difícil explicar al cliente cuál es el mensaje? ¿Se asimila el valor de la marca? Ésta es una de las razones por las que debemos abrir las cortinas, ver lo que hay detrás, e invitar a las personas a ver su interior, compartiendo experiencias, enseñando más videos de nuestro proceso creativo. También debemos mostrar a la gente que la relojería no es un negocio de gente mayor. Si visita Le Brassus verá mucha gente joven, que tienen 15, 16, 18 años y se están formando para convertirse en relojeros –hombres y mujeres

ÚLTIMO SIHH Audemars Piguet par ticipó el pasado enero en su último Salón de Alta Relojería. La razón es muy sencilla: adecuarse a los nuevos tiempos y a las exigencias de un mercado que ha cambiado.

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al 50%–. Lo que ocurre es que a veces la percepción de la relojería la hacemos muy conservadora y convencional. Así que también debemos pensar en la manera de explicarlo y las redes sociales forman parte de esto, aunque nada reemplaza una visita a la casa. > Ahora tienen Code 11.59, una colección totalmente nueva sí, con nuevos movimientos. Estamos escribiendo un nuevo capítulo en el libro de Audemars Piguet. Es un gran reto porque nadie nos lo ha pedido. Decidimos sacar otra línea porque la casa ha vivido muchos más años sin el Royal Oak que con él. > ¿Y por qué abandonan el SIHH? ¿Por qué? Piénselo, en Ginebra estamos 18 grandes marcas, y ahora se comienzan a ver las marcas más jóvenes. Así que somos ya 36 marcas, tenemos 5 días, y en ese tiempo todo el mundo lanza sus relojes. Muchos de nuestros relojes presentados en enero no los entregamos hasta mayo, junio… así que para cuando los relojes están llegando al mercado, tenemos que hacer una especie de relanzamiento. Ahora, la relojería es idealmente ‘quiero tener el reloj; ya están listos’. Ese es el sueño. El modelo de negocio actual no nos da lo que necesitamos hoy en día como marca. Hacemos seis o siete lanzamientos cada año. Y no podemos continuar así. Ginebra, tan grande como es, no es suficiente para darnos la riqueza que queremos tener. Y no es una cuestión de dinero, sino de estrategia. a semana. Por eso este año lanzaremos novedades que no hemos mostrado en el SIHH porque queríamos realmente centrarnos en la nueva línea que hemos lanzado. Así que tendremos lanzamientos en mayo, luego en julio, también en septiembre. > ¿Qué necesita la relojería para atraer al nuevo cliente? En nuestro caso, durante los últimos cuatro o cinco años hemos incrementado y mejorado la experiencia del cliente sin importar la edad. Debemos adaptarnos a lo que se quiere de nosotros. Y no se olvide, hace diez años no sabíamos quiénes

eran. ¿Por qué? Porque estábamos detrás del retailer; yo no sabía si estaba contento o no, cuáles eran sus sugerencias, ¡nada! Así que estamos aprendiendo sobre lo que nuestros clientes quieren. > ¿Y el e-commerce? El e-commerce ha de convertirse en otra herramienta más. Es una nueva ayuda que le permite llegar a otras personas. Pero si lo piensa, hoy en día ya realizamos y empleamos el e-commerce, excepto que no usamos la plataforma, pero mucha gente llama a nuestras tiendas, incluso vienen a ellas, saben lo que quieren, y dicen: ‘¿Tiene ésta pieza…? Vale, déme las instrucciones’. Eso es el internet de ayer. Así que llegará el e-commerce, sí, pero ¿es ese el fin? No. > El golf es una de las imágenes potentes en su mensaje de marca. ¿Están pensando en incorporar otras disciplinas? No, tuvimos muchos deportes antes –fútbol, baloncesto, cricket, Fórmula 1, y aún tenemos el tenis, por cierto–, pero al final el golf es el único deporte en el que un amateur puede competir con profesionales. No me puedo permitir esto por ejemplo con el baloncesto y pensar en enfrentar al cliente con Lebron James ¡es imposible! Pero sí le podría poner en un campo de golf con un golfista ¡y podría ganarle! Y además es un tiempo más prolongado cuando está en un campo de golf. Se pasan horas con los embajadores, las interacciones son mucho más personales. > ¿Cuáles son las pautas para entender a la mujer AP y su desarrollo futuro? Trabajar con ellas mucho más. Ahora nuestra boutique es un ejemplo magnífico porque acabamos de lanzar la última edición limitada: mujer, 40 años, diseño de joyería. La mujer nos está ayudando a contemplar nuestra forma de presentar los relojes de una forma totalmente diferente. La industria relojera aún tiene mucho por aprender del mundo exterior. Así que debemos traer a gente a nuestro equipo que nos de otra visión. El mejor ejemplo es Carolina Bucci. Cuando llegó a nosotros, nos hizo ver lo que hacíamos de una manera distinta. Y dijimos: ‘tiene toda la razón’ y ella lo sabe porque es una mujer. Dicho esto, lo hemos estado haciendo bastante bien, porque hace cinco años nuestro negocio femenino estaba en el 15% y ahora se sitúa en un 35%.

ENTREVISTA

REINVENTAR BREITLING ES ‘COOL’

Súper Kern está de regreso con la tarea hecha. Durante el relanzamiento del Premier nos habló de sus planes. TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS BREITLING

GEORGES KERN CEO BREITLING

K TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

Georges Kern ha estado trabajando minuciosamente estos casi dos años en una Breitling reprogramada. Ahora todo está perfectamente definido: los productos, el estilo de las boutiques, las historias que habrá detrás de los lanzamientos, su escuadrón de embajadores y los compromisos con el medio ambiente. Pero este tiempo también le ha servido para descubrir la historia increíble que hay detrás de su actual marca. “Por primera vez en mi carrera he comprado cinco relojes vintages”. Con motivo de la presentación de la colección Premier habló del estado de las cosas; ahora todos los elementos del puzzle encanjan. El porqué de un reloj con estilo. Aunque somos líderes en relojes de aviación tenemos productos deportivos y clásicos y es importante diferenciar entre percepción y realidad. El Superocean Heritage II ahora representa el 35% de las ventas y está explotando aunque no sea un reloj típico de la marca. ¿La razón? Porque en el mundo de la digitalización y los relojes inteligentes los modelos retro modernos tienen un gran potencial. La gente quiere algo real con raíces para equilibrar su vida. Con el nuevo Premier hemos querido hacer un reloj moderno y elegante que sea reinterpretación del pasado y no un vintage. Cuando Breitling lanzó este modelo en los años 40 lo hizo por un propósito de estilo. Ahora lo presentamos en cuatro variantes. Necesitabamos aportar dinamismo con diferentes colores

ENTREVISTA

PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

BLACK TIE CON CRONÓGRAFO Para Kern es un tesoro que Breitling esté llena de maravillosas historias, productos y celebridades. Y no solo asociado al mundo de la aviación. La palabra que lo resume es ‘coolness’.

para reflejar lo que es hoy la marca. Tenemos que traer más productos de base y siempre que cuenten una historias. Breitling for Bentley ya no es una marca. Ya Willy Breitling conducía un Bentley en los 40 y él fue un gran fan de la casa británica. Hemos renovado el contrato con Bentley pero no tendremos una marca separada ‘Breitling for Bentley’ y habrá ediciones de Bentley en diferentes colecciones. Este año lo tienes en un producto clásico como el Premier más conectado a los Bentley Boys de los años 30. El año próximo presentaremos una ejecución más moderna que refleje la esencia de los autos GT de hoy. Sí a los profesionales. No al cuarzo. Nuestros relojes profesionales se relanzarán en 2019. Necesitamos retrabajar en su estética, en recalificar sus funciones para diferentes segmentos. Habrá muchas nuevas innovaciones y una mirada un poco diferente pero los elementos esenciales del Emergency o el Cockplit permanecerán. Nunca haremos relojes digitales. Breitling es un reloj con agujas delante y, a veces, con electrónica detrás. Tampoco vamos a hacer relojes tradicionales de cuarzo. Yo creo en los relojes analógicos porque son productos emocionales.

“Hemos optado por un estilo industrial que nos diferencia del resto” TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

El escuadrón como trabajo en equipo. Estamos proponiendo el concepto del escuadrón en la imagen porque creo en el espíritu de equipo y eso nos permite diferenciarnos. La última idea es el escuadrón del cine que hemos ejecutando con Brad Pitt para los productos más formales como el Premier, y Charlize Theron. Si ves cómo luce un Breitling en una mujer como Charlize verás que es una imagen diferente al estereotipo que se tiene de la marca. Y no es precisamente la imagen de la novia de un piloto. No necesitamos asociarnos a la F1, al golf o al tenis. Nadie está en el surfing o en el ciclismo que son dos actividades de exterior muy frescas. El estilo industrial rejuvenece. Nuestras boutiques tienen un estilo industrial y esa es una alternativa a la formalidad del mercado relojero. Si el público compra una imagen, compra un producto. Tienes que crear espacios que transmitan una atmósfera y un look que tenga empatía con la gente más joven.Tenemos 75 boutiques que estamos renovando hacia este estilo con pinturas en los muros, con motos para crear ambientes donde la gente se sienta bien y permanezca más tiempo. En las que hemos renovado con el nuevo concepto las ventas se han incrementado un 40% - 60% . También vamos a lanzar pop-up stores muy impactantes alrededor del mundo, en lugares como aeropuertos o malls. Un compromiso con la vida. Uno de los problemas más dramáticos por causas humanas son las basuras de redes de pesca de nailon abandonadas en el océano. Kelly Slater, el surfista más exitoso del mundo, tiene una iniciativa para reciclar redes. Hicimos un contrato con él para producir correas de este material reciclado que vamos a sustituir por nuestras correas NATO. La industria relojera debería cambiar su actitud respecto de los relojes, con las cajas de madera que nadie usa nunca más. El 50% de los clientes no quieren más los envoltorios. Nosotros podemos usar materiales reciclados y no imprimir instructivos, ni garantías porque se lo podemos enviar por email a los clientes. Con Breitling vamos a hacer una marca con más interacción en nuestra sociedad.

Cada reloj lo montamos dos veces. La perfección necesita tiempo.

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabrica-

del mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continua-

mos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por principio

ción se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del

dos veces. Así se desmonta de nuevo el SAXONIA FASES DE LA LUNA

funcionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impeca-

después del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas

bles. Incluso si lleva un poco más de tiempo. www.alange-soehne.com

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ENTREVISTA

“TENEMOS EL EQUILIBRIO ENTRE TECNICIDAD Y SENTIDO ARTÍSTICO” Una de las virtudes de Jaeger-LeCoultre es que es fiel a una filosofía de trabajo sensible con los detalles , y con ella hay otro elemento que les distingue: su capacidad para crear productos que vencen el paso del tiempo. Con elegancia y estilo. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS JAEGER-LECOULTRE

CATHERINE RÉNIER CEO JAEGER-LECOULTRE

Desde que conoció la manufactura, quedó prendada de su forma de entender la relojería. Ahora como CEO de la misma, indaga en los verdaderos valores que atesora la Maison. “Si creas algo que es verdaderamente fiel a quienes somos, cuando se alcanza esa perfección porque es elegante en el verdadero sentido de Jaeger-LeCoultre, es entonces cuando yo creo que se tiene una pieza atemporal”. >¿Se acuerda de cuando llegó a la manufactura? ¿En qué le sorprendió lo que vio allí? Debo decirle que visité la manufactura hace tres años, bastante antes de unirme a Jaeger-LeCoultre. Recuerdo que ya entonces me impresionó el tamaño, su actividad, la sensibilidad con los detalles, la complejidad del trabajo y descubrí un universo que nunca había visto hasta entonces en una compañía. Cuando volví ya no estaba en modo observación sino que era parte del equipo y sentí cómo los miembros del equipo me acogieron y me dieron la bienvenida y cómo estaban de predispuestos a compartir sus conocimientos, cuánto espíritu de equipo había en la manufactura y cuanto se necesitan los unos a los otros. Ya sabe, el Sphèrotourbillon nunca es el trabajo de una sola persona sino de un equipo, y realmente esa es la sensación que te da cuando te unes a la manufactura… el microcosmos de la manufactura cuando uno entra ya en detalle es increíble. Así que en dos visitas, una como observadora y otra como parte del equipo me enamoré por completo y fui totalmente consciente de lo preciada que es esta manufactura para la industria relojera. Es realmente única. Hay alrededor de unas 1.000 personas trabajando para crear los relojes, porTR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

SÍNTESIS DE MECÁNICA Y ARTE El Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel fue la sensación de Jaeger-LeCoultre en el pasado SIHH. Encuadrado en los Hybris Mechanica responde a la per fección a su idea del ar te de la precisión.

que somos una manufactura integral, totalmente in-house. Así que realmente aún somos una de las manufacturas más complejas y únicas en la industria relojera. >Y esta es la gran fortaleza que tiene Jaeger-LeCoultre, ¿pero que otros valores destacaría de la compañía? La elegancia y el sentido del estilo de la Maison. Se percibe muy bien en nuestro icónico Reverso; ve esta pieza y es atemporal y, a pesar de ser realizado en el siglo pasado, posee ese sentido de modernidad, de elegancia, la complejidad de la caja… realmente es una de las cajas más complejas que se pueden realizar y se hace de forma completa en la manufactura. Así que para mi Jaeger-LeCoultre posee el equilibrio que da la manufactura en cuanto a su alta tecnicidad, combinada con la precisión y la creatividad de su estética y de sus esmaltados... de su sentido artístico. Es todo, innovación y técnica, y arte y estilo. >Poseen la visión completa de la relojería. Tradición e innovación, pero dirigidos hacia el futuro. Efectivamente, y siempre hay que proyectarse hacia el futuro. >Cuando planean la visión de la compañía en la actualidad y sienten que necesitan al nuevo cliente, ¿Cuál es la fórmula para ser una marca atractiva a los nuevos compradores? Si tuviera la fórmula, tampoco se lo diría… (risas). Bueno, mi opinión es que para las generaciones más jóvenes el interés se centra, como siempre, en la atemporalidad de la relojería y en la autenticidad de la misma; da igual el rango de edad, cuando te apasiona la relojería hasta el

ENTREVISTA

punto de querer descubrir, aprender y adentrarte en el movimiento, lo que se busca es la autenticidad. Es por lo que el Reverso es atemporal, si lo hubiéramos ajustado a cada nueva generación ya habría desaparecido hace mucho tiempo. Ahora, la cuestión es cómo nos ajustamos, pues tenemos obviamente nuestra forma de comunicarnos con las generaciones más jóvenes: ventas online, tenemos cuenta en WeChat para vender en China por ejemplo, hemos estado particularmente centrados en mejorar los servicios en la red. También hemos identificado las carencias en nuestra colección el año pasado. Con el Polaris lanzado hace un año hemos encontrado el exponente de la elegancia y la deportividad, y hemos alcanzado una audiencia mucho más grande. El Polaris está funcionando muy bien y claramente permanecerá en nuestra colección con animaciones, con

“Con el Polaris encontramos el exponente de la elegancia y la deportividad, y hemos conseguido una audiencia más grande” nuevas adiciones en el futuro. >Es cierto que el mercado está cambiando… Ahora todo posee una alta competitividad, va muy rápido, y si crea una historia y no es fiel a su identidad la gente lo notará enseguida. Así que has de tener consistencia porque cada cosa que

se hace ahora se visualiza inmediatamente. Las nuevas generaciones quieren que seamos auténticos, que seas honesto, y quieren que continúes compartiendo el significado de lo que haces. Así que cada cosa que hacemos en Jaeger-LeCoultre no viene de la nada, sino que es claramente parte de nuestra historia y es una interpretación total de lo que nuestra manufactura puede aportar a la industria relojera. >Probablemente necesitamos recuperar el verdadero valor de las manufacturas. Trabajo en Jaeger-LeCoultre, luego ya los otros pueden hacer lo que quieran. >Se habla mucho de experiencias ¿Qué es lo que propone la manufactura en este sentido? Ante todo invitamos a todo el mundo que quiera a visitar la manufactura –previa petición obviamente–. Somos muy transparentes, organizamos la manufactura de forma que sea educacional, y que puedan entender el proceso de creación y fabricación del reloj. Pero no es la única forma, desde hace mucho tiempo hemos realizado master class, sin importarnos el lugar del mundo, porque es nuestra forma de que nuestros artesanos puedan explicar el trabajo de la manufactura, su artesanía, y cómo lograr crear piezas tan maravillosas. Han sido todo un éxito y ratifican una vez más que somos auténticos. No pretendemos compartir algo que no dominamos. >¿Cuál es la mejor opinión que escucharon en el SIHH de sus nuevas creaciones? Cuando nos han dicho que era ‘impresionante’. Ese es un cumplido excepcional. Porque obviamente queremos brillar y hemos puesto todo nuestro corazón y esfuerzos en la colección, que es fantástica. Así que cuando resultas impresionante en una industria como la relojera es porque hemos hecho un muy buen trabajo. >La percepción de las mujeres en torno a los relojes ha cambiado mucho los últimos años ¿Rendez-Vous es la visión perfecta de es mezcla de la artesanía y la relojería mecánica? Creo que el Rendez-Vous trae una historia; se tiene, de alguna forma, el sello de la relojería con un calibre in-house, una creatividad… y una pequeña complicación con la Luna como protagonista que es una de nuestras líneas best seller. Todos estos elementos son muy fieles a JaegerLeCoultre. Cuando lanzamos la colección no hicimos un nuevo reloj para mujeres pensando solo en su mecánica, sino que hicimos un reloj que cumpla con lo que Jaeger LeCoultre haría. Con calibres preciosos, con complicaciones, y también con acabados de artísticos realizados en nuestra manufactura. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

MONTBLANC S TA R L EG A C Y M E TA M O R P H O S I S

SIN LÍMITES

EL TIEMPO SE RINDE A LAS ESTRELLAS La versión más sofisticada del ya legendario reloj de dos rostros reúne al Exo Tourbillon patentado y una Luna realista tridimensional.

TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

SIN LÍMITES

UEVE AÑOS DESPUÉS de presentar el revolucionario concepto Metamorphosis –dos esferas en un mismo reloj– Montblanc lanza Star Legacy Metamorphosis Edición Limitada 8, la versión más sofisticada del ya legendario reloj de dos rostros. Mediante sus 718 componentes, el reloj aporta una forma diferente de percibir el tiempo y las estrellas celestiales: combina el Exo Tourbillon patentado, que se encuentra sostenido por un puente de cristal de zafiro, con un nuevo tipo de indicación de Luna realista tridimensional en un disco de aventurina que gira alrededor del globo del hemisferio norte, a lo cual se añade la capacidad de conservar todas sus funciones de manera permanente sin importar la esfera seleccionada. El responsable de esta espectacular transformación reversible es el calibre manufactura MB M67.60. MECANISMO DE ACTIVACIÓN El complejo mecanismo se activa mediante una palanca deslizante ubicada en uno de los flancos de la caja (similar a la de un repetidor de minutos), que está conectada a una esfera. La misma está compuesta por una parte fija y un mecanismo de transformación que se puede abrir y cerrar para ofrecer diversas formas de disfrutar el tiempo, al igual que el sistema de la Tierra y la Luna. Cuando el mecanismo de transformación se encuentra cerrado, la esfera muestra una función de hora mundial a las 6 h en la forma de un globo abovedado y giratorio que refleja el hemisferio norte, el cual está rodeado por una escala de 24 horas y una indicación de día/noche. A las 12 h, la rueda del volante rodiada con espiral azulada y 18 tornillos late a la frecuencia tradicional de 18.000 alternancias por hora. La aguja del segundero, en acero, está fijada en la jaula azulada del tourbillon. Cuando el mecanismo de transformación se encuentra abierto, la esfera revela el espectáculo del Exo Tourbillon patentado de un minuto de Montblanc que representa el sol a las 12 h. Esto es posible gracias a la construcción misma del Exo Tourbillon, que permite que la rueda de volante se posicione fuera de la jaula. Un puente de cristal de zafiro permite que el tourbillon se mantenga en su lugar. A su alrededor, un disco de fecha saltante cuenta con un componente que esconde los otros números. La nueva complicación de la Luna realista con su posición exacta en el cielo, según puede ser observada desde la Tierra, aparece a las 6 horas. Esta luna saltante tridimensional de precisión gira alrededor del globo de manera giroscópica, de acuerdo con el recorrido que realiza alrededor de nuestro planeta. La Luna se presenta en un telón de fondo de aventurina que resplandece como el cielo de una noche estrellada.

MÁS DE 700 COMPONENTES Su mecanismo está compuesto por 718 componentes, 320 de los cuales activan la transformación de las esferas y más de 100 forman el Exo Tourbillon.

ESFERA ABIERTA Detalles de la hora mundial con globo del hemisferio nor te rodeado por el cielo en un disco de aventurina y del Exo Tourbillon patentado de un minuto.

BASE DE LA ESFERA Antracita con guilloché grain d’orge hecho a mano, números árabes rodiados y guilloché filet sauté alrededor de la esfera.

FUNCIONES PERMAMENTES El Montblanc Star Legacy Metamorphosis Edición Limitada 8 tiene la capacidad de conservar todas sus funciones permanentemente sin importar la esfera seleccionada. Las horas, minutos, segundos, hora mundial y fases lunares siguen activas independientemente de la cara que ofrezca el reloj. El ajuste del reloj es fácil. La hora de referencia se ajusta en el globo a través de la corona cuando se encuentra en la posición cero (que también cambia la fecha), mientras que la hora local se modifica utilizando el pulsador ubicado en la corona. En la posición 1 de la corona, todas las indicaciones giran de manera simultánea. La fecha (vinculada a la hora local) puede ser ajustada gracias al corrector ubicado a las 2 h y otro corrector a las 4 h es para la fase lunar. Estamos ante una edición limitada a ocho piezas realizada en caja de oro blanco de 45 mm.—M.C. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

LANGE & SÖHNE Z E I T W E R K D AT E

SIN LÍMITES

PUESTA AL DÍA DEL UNIVERSO DIGITAL Diez años después de romper moldes, A. Lange & Söhne presenta la segunda generación Zeitwerk con la indicación de la fecha en forma de anillo.

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SIN LÍMITES

A MANUFACTURA SAJONA ha vuelto a sorprender en la 29 edición del Salón Internacional de la Alta Relojería con su estética depurada tan característica e inimitable y, sobre todo, con su imparable batería de propuestas mecánicas. Entre ellas destacan el modelo Lange 1 25 Aniversario, el Datograph Perpetual Tourbillon y el novedoso Zeitwerk Date. Con la presentación del Zeitwerk en 2009, A. Lange & Söhne dio comienzo a una nueva era del cronometraje a partir de una estética llamativa y un concepto innovador. Los primeros relojes de pulsera mecánicos con indicación digital saltante exacta, mostrando las horas y los minutos mediante cifras saltantes, fueron un hecho que pronto fue ratificado por múltiples premios. El Zeitwerk se impuso como una auténtica máquina del tiempo. En el transcurso de un segundo, el mecanismo único avanzaba los discos de las cifras y, al cumplirse las horas, se ponían en movimiento los tres discos de las cifras. Diez años después, el reloj digital mecánico de Lange recibe un mecanismo de nueva concepción dotado de una función adicional: una indicación de la fecha en forma de anillo que rodea la esfera, perfectamente adaptado al diseño del reloj. Ha nacido Zeitwerk Date. SEGUNDA GENERACIÓN Los grandes discos de las cifras y la llamativa esfera con el puente del tiempo hacían imposible integrar una fecha convencional o incluso una gran fecha típica de la casa. Esto obligó a enfocar la cuestión constructiva de una forma totalmente nueva. El anillo de la fecha saltante exacta tiene en cuenta el diseño en forma de línea y se integra armónicamente en la esfera del reloj, ocupando la parte exterior. Otra de las novedades técnicas del Zeitwerk Date es un pulsador adicional situado a las 4 horas que separa este avance de la indicación de la hora y, dado que requiere un ajuste de la hora preciso en 24 horas (hasta ahora en minutos), cumple la función de la corona, aquí descartada ya que se tardaría demasiado en ajustar la hora desde la corona. La integración del pulsador de las horas trajo consigo una gran complejidad constructiva. Para poder independizar la corrección de los avances del mecanismo, cada vez que se acciona el pulsador un engranaje separa el

ESFERA CARACTERÍSTICA Dentro de una caja de 44,2 mm de diámetro y 12,3 mm de alto, la belleza serena de este reloj se expresa a través de su característica esfera antracita.

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SIN LÍMITES

CALIBRE L043.8 Además de reunir todas las excelencias de un calibre Lange, añade al corrector de la fecha un segundo pulsador, encastrado en la carrura, para el cambio de la hora sincronizada con la fecha.

LA SEGUNDA GENERACIÓN La caja está realizada en oro blanco de 44,2 milímetros con esfera de plata maciza color gris, fecha en color rojo y agujas de oro rodionizado.

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anillo de las horas del mecanismo de las cifras saltantes. El impulso de avance se activa aquí al soltar el pulsador. No obstante, el reloj cuenta con una corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, situada estéticamente a la altura de las 2 horas. El nuevo calibre de cuerda manual L043.8 presenta una arquitectura muy bien estructurada. Se ha mantenido el mecanismo de reajuste de la tensión patentado que cumple dos funciones: como cuerda intermedia, acciona el volante con una fuerza constante durante todo el tiempo de funcionamiento y, por otra parte, controla al minuto el impulso de avance de la indicación de las cifras saltantes compuesta por tres discos. El mecanismo, que dispone de una amplia reserva de marcha de 72 horas, presenta un volante excéntrico antichoque, una espiral del volante de fabricación propia con sujeción pendiente de patente (brida espiralada), un ajuste preciso del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle de cuello de cisne. Entre las características de calidad típicas de Lange se encuentra el acabado artesanal del mecanismo compuesto por 516 piezas. Una parte de ellas se observa a través del fondo de cristal de zafiro, como por ejemplo, el rochete grabado y el delicado puente de la cuerda intermedia. El Zeitwerk Date se presenta en caja de oro blanco de 44,2 milímetros con esfera de plata maciza color gris, fecha roja y agujas de oro rodinizado. Por lo que respecta a la correa, es de piel de aligátor marrón oscuro cosida a mano y contiene una hebilla en oro blanco. Con este modelo la marca alemana se permite retomar un concepto mecánico que exigía una estética desacostumbrada para la casa pero que mantiene vivo el ideario de elegancia y singularidad que siempre le ha caracterizado. —alejandra gracia

SIN LÍMITES

Alojada en una caja de oro blanco, la peculiar esfera de este modelo está realizada en plata maciza y teñida de color gris antracita.

El concepto del Zeitwerk se basa en la Indicación del tiempo, tanto en las horas como en los minutos, con cifras saltantes.

Dada su peculiar estructura, la fecha adopta la forma de un anillo que rodea la esfera y que marca el día del mes en rojo.

El volante excéntrico antichoque y su espiral de fabricación propia con sujeción están pendientes de patente (brida espiralada).

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CHOPARD L . U . C Q UAT T R O

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CLÁSICOS DE LARGO RECORRIDO En una colección que reivindica la mecánica y la tradición relojera, Chopard ha sabido crear relojes con un sentido diferente de la elegancia. Como el L.U.C Quattro. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

EL GUSTO POR LAS PROPORCIONES El conjunto caja/esfera muestra la per fecta simetría de cada una de las indicaciones. Uno de los distintivos de esta colección que ahonda en el clasicismo de las formas.

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UNIVERSO DE DETALLES Satinado ver tical, pulido en los frontales de la caja y su bisel. Cada detalle del L .U.C Quat tro ha sido pensado para lograr una pieza de notable belleza.

ADIE COMO CHOPARD PARA interpretar el universo de lo excepcional, del factor diferencial que ofrece la posibilidad de contar con la libertad de la independencia y así aportar su propia interpretación de una pasión, la de la relojería. De hecho, un buen ejemplo de esta aseveración ha sido contemplar el nacimiento de Art in Time en Mónaco, una verdadera ‘galería’ de relojería excepcional que reúne a ocho marcas independientes de primer nivel y que ha sido impulsada por Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente de Chopard. Lo mismo hizo hace algo más de dos décadas, cuando su pasión por la relojería –compartida por toda la familia– le llevó a crear su particular concepto relojero con la creación de la familia L.U.C, los relojes manufactura de la compañía que el transcurso de los años ha ratificado como una línea de trabajo con su propia personalidad. De apariencia clásica, tradicional, su interior sin embargo, sido siempre motivo de investigación y avances relojeros, con la precisión como objetivo último y siempre con piezas certificadas y, como ocurrió con la llegada del Quattro, con una autonomía de marcha de largo recorrido, nada menos que nueve días.

¿VERDE O GRIS? La realidad es que el color de la esfera elegido para este nuevo L .U.C Quat tro es verde, pero con una entonación muy especial que hace que ante la luz reacciones en ocasiones como si fuera gris.

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ELEGANCIA EN PERMANENTE EVOLUCIÓN El L.U.C Quattro siempre se ha caracterizado por su elegancia, por su estética atemporal que se encuentra en continúa transformación. Ahora, por ejemplo, ha adoptado en la esfera un color verde con satinado vertical mientras la caja se ha declinado en oro blanco. Pero no es un verde como el de los demás. El L.U.C Quattro expresa su espíritu diferente a través de una entonación que le aporta ante todo distinción y singularidad. Nada que ver con los colores verde botella u oliva militar que marcan las tendencias de estos dos último años; Chopard ha optado por un tono agrisado inspirado directamente en el gusto

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Colocación de la tapa trasera del reloj, con cristal de zafiro para poder observa el fino acabado del movimiento.

Trabajando sobre las esfera en una fase de comprobación del perfecto funcionamiento de las agujas.

La reserva de marcha se ubica sobre las 12 horas y muestra los nueves días de autonomía de sus cuatro barriletes .

El calibre 98.01-L, a pesar de su estructura, cuenta con un tamaño muy reducido de solo tiene 3,7 mm de grosor.

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Detalle del funcionamiento de la tecnología patentada del Quattro con sus dos pares de barriletes superpuestos.

La parte trasera del reloj muestra el mismo equilibrio que la cara del reloj... y también su belleza.

Vista del calibre 98.01-L, que fue el primer movimiento de cuerda manual del mundo dotado de cuatro barriletes.

inglés, en sus clubes privados y en su elegancia formal, que siempre permite alguno toque excéntrico. Depende de cómo reciba la luz será más gris o más verde ante el ojo humano; lo que no perderá en ningún caso es un ápice de su elegante personalidad. Este reloj se presenta además en edición limitada de tan solo 50 ejemplares, lo que le convierte en una pieza destinada a aquellos que aprecian y están iniciados en los valores de la relojería, y del trabajo desarrollado por Chopard en sus relojes de manufactura. LAS VIRTUDES DEL CALIBRE L.U.C 98.01-L Y en esos valores, el Calibre L.U.C 98.01-L tiene mucho que decir. Hay que situarlo en su justa dimensión. Fue el primer movimiento de carga manual del mundo dotado de cuatro barriletes, acoplados en serie, con un muelle de 47 cm de largo cada uno de ellos, por lo que en total, posee 1,88 metros de muelle. Esto le le permite almacenar energía suficiente para garantizar una reserva de marcha de 216 horas, es decir 9 días. Esta autonomía excepcional aparece reflejada en la esfera en el indicador de reserva de marcha situado a las 12 horas. El calibre también destaca por la indicación concéntrica de la fecha y el segundero pequeño situado en la subesfera de las 6 horas, y como corresponde a un reloj manufacturado de primer nivel conforme a los estándares artesanales del sello de calidad Punzón de Ginebra, los acabados de han sido realizados completamente a mano. El L.U.C Quattro es una de las principales figuras de la colección y también es un reloj de notable belleza. Con certificado de cronómetro del COSC como elemento añadido a su poderosa autonomía, muchos ven él, la pieza que mejor encarnada el espíritu del gentleman contemporáneo. A lo largo de estos años, el L.U.C Quattro ha sabido adaptar su imagen exterior a los cambios del mercado, TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

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La caja del L.U.C Quattro mide 43 mm de diámetro. Su carrura está satinada, su bisel pulido y su fondo grabado a mano cumpliendo con las exigencias del Punzón de Ginebra

pero sin defraudar nunca a sus seguidores. Tras haberse vestido para su edición de 2018 con una esfera plateada con satinado vertical y agujas e índices azules dentro de una caja de oro rosa, a partir de ahora los cambios son más que evidentes. El primero la caja de oro blanco y en la esfera, aunque conserva el dibujo satinado en vertical, el tono pasa a ser verde grisáceo, con índices y números árabes rodiados. Cada uno de los 50 relojes de esta edición limitada montan una correa de aligátor marrón mate de doble faz. RESERVA DE MARCHA A LAS 12 HORAS La caja del L.U.C Quattro mide 43 mm de diámetro. Su carrura está satinada, su bisel pulido y su fondo grabado a mano cumpliendo con las exigencias del Punzón de Ginebra. En la esfera, a las 6 horas, presenta una subesfera que contiene a la vez el segundero pequeño y la indicación de la fecha. A las doce le da la réplica el indicador de la reserva de marcha graduado hasta el nueve. Esta indicación del L.U.C Quattro tiene forma de abanico abierto a 180 grados. El minutero está marcado con dos grandes números árabes a las 3 y a las 9 horas y con índices en aplique y rodiados. Su forma es una extrapolación de las agujas dauphine-fusée que caracterizan a las colecciones L.U.C, que se visten de Super LumiNova en esta ocasión. En el corazón del L.U.C Quattro late uno de los calibres originales de Chopard Manufacture con mayor

Uno de los detalles importantes es que pesar de la poderosa autonomía de marcha, la altura de la caja es mínima.

El perfecto acabado de los relojes L.U.C se percibe en detalles como la pulsera de piel con su cierre en oro blanco y el logo de la firma.

reconocimiento en el mercado, el calibre 98.01-L, ya que monta la tecnología patentada Quattro con sus dos pares de barriletes superpuestos. A pesar de su estructura, cuenta además con un tamaño muy reducido –solo tiene 3,7 mm de grosor–, lo que le permite ofrecer un perfil que destaca por su elegancia. De lo que no hay duda es que Chopard ha hecho de los relojes L.U.C su ideal de manufactura. A caballo entre sus sedes de Ginebra y de Fleurier, desde la concepción del movimiento al ensamblado definitivo del reloj se hacen en interno, incluida la propia fundición del oro –hay que recordar que ha sido el impulsor de la creación del oro ético– o el estampado y creación de las cajas. Nada queda fuera de su alcance ni de su control. A lo largo de estos años de crecimiento de la colección L.U.C, Chopard ha sido capaz de crear un estilo y una conciencia relojera que otros nunca han podido lograr. El L.U.C Quattro es una de las creaciones que mejor escenifican esos valores... y su capacidad para hacerlo con elegancia. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

EXPERIENCIAS

CLASE MAGISTRAL DEL APRENDIZ DE RELOJERO Actor de notable prestigio, embajador de la marca desde hace un año, el actor británico conoció en primera persona la sensibilidad especial que han de tener los relojeros para realizar creaciones marcadas por la precisión. La de sus gestos. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS JAEGER-LECOULTRE

BENEDICT CUMBERBATCH EMBAJADOR JAEGER-LECOULTRE

OR UNAS HORAS, BENEDICT CUMBERBATCH abandonó su ámbito natural para comprobar en primer persona la dificultad que entraña el oficio relojero. El actor británico y embajador de JaegerLeCoultre acudió a la boutique de la firma en Londres donde, de la mano de uno de los relojeros más experimentados de la manufactura, Richard Phipps-Carter, recibió una clase magistral en la que se adentró en las interioridades de la relojería e incluso acabó montando algunas partes del calibre 925. “Richard fue muy entusiasta al compartir su savoir-faire conmigo”, dijo Benedict Cumberbatch después de la experiencia. “Las operaciones delicadas exigen muchas horas de manipulación minuciosa, desde el grabado y el biselado realizado a mano, hasta el esmaltado, el engastado, el guilloqueado o el pulido de espejo. La precisión en el trabajo manual es fundamental porque ni los errores más pequeños se pueden eliminar”. Un proceso que quedo inmortalizado, como si fuera una de sus películas, en los fotogramas que ilustran este artículo y donde se puede ver a Benedict Cumberbatch sentado en el banco de trabajo de relojero examinando detenidamente los componentes relojeros, incluyendo la masa oscilante del Calibre 925 del Master Ultra Thin Moon. El actor, embajador de la casa desde el pasado año, utiliza en su día a día el Polaris Memovox, un reloj inspirado originalmente en su icónico predecesor de 1968 y disponible

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en una edición limitada de 1.000 piezas. También luce el nuevo Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual Enamel, con su llamativo guilloché realizado a mano y una esfera de esmalte azul translúcido. Esta pieza se ha creado en una edición de tan solo cien unidades. Y es que Cumberbatch tiene un buen gusto para los relojes, como él mismo reconoce: “Tengo buen ojo para los relojes. No en un sentido obsesivo, me gusta lo que veo cuando lo veo, y me encanta la idea de que los relojes existen por encima de la función inmediata de ofrecer la hora: son artefactos y reliquias con un peso especial que eleva al extremo del lujo a los relojes”. Jaeger-LeCoultre ha centrado este año su mensaje en el arte de la precisión, por eso la visita de su embajador para recibir esta clase magistral tuvo todavía más valor, ya que pudo comprobar de forma directa la extraordinaria destreza, precisión y paciencia que se exige diariamente a los relojeros de la manufactura, tanto hombres como mujeres. De lo que no hay duda, a tenor de sus palabras, es de que la prueba mereció la pena y de que quedó gratamente impactado: “Admiro a la gente que crea estos relojes”, dijo Benedict Cumberbatch. “He visitado la manufactura de Jaeger-LeCoultre en Suiza y es maravilloso ver su dedicación y meticulosidad de su trabajo. Lo que más me impresionó fue el legado de las habilidades de los artesanos que han trabajado allí toda su vida. No podía creer la destreza del trabajo manual que se estaba llevando a cabo allí y que yo había

DETALLES DE UN RELOJERO Benedict Cumberbatch fue un alumno muy interesado en comprender el grado de precisión que debe seguirse en la realización de un calibre Jaeger-LeCoultre.

EXPERIENCIAS

“Admiro a la gente que crea estos relojes. He visitado la manufactura en Suiza y es maravilloso ver su dedicación y la meticulosidad de su trabajo”

asumido que lo hacía una máquina o una computadora. Fue asombroso ver el trabajo de esmaltado en la parte trasera de un Reverso; aprender cómo funcionan los mecanismos, ver de cerca su complejidad y asistir al montaje del Sphèrotourbillon fue realmente fascinante. Pero mi punto culminante fue conocer a la gente que fabrica los relojes Jaeger-LeCoultre y verlos trabajar”. No está de más recordar que todos los relojes de la casa se diseñan, producen y ensamblan en la manufactura Jaeger-LeCoultre en Le Sentier, en las montañas del Jura suizo, donde se reúnen 180 habilidades especializadas, se han creado 1.250 calibres y cuenta con 400 patentes. “Antes de visitar laMaison, realmente no sabía mucho sobre los talleres o incluso sobre el Vallée de Joux. Ese valle es el hogar sagrado de la relojería suiza y una región de belleza natural virgen”, explicaba Benedict Cumberbatch. “En realidad, no sabía hasta qué punto el proceso es manual, especializado y analógico. En cierta medida, exige la misma dedicación y atención por los detalles. Aunque debemos inventar y crear en niveles diferentes, la dedicación y el cuidado son los mismos”. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LLEGÓ EL MOMENTO El sector relojero ha emprendido la aventura del e-commerce. Son varios los riesgos que acechan, pero muchas más las ventajas TEXTO A. MORENO FOTOS CORTESÍA

COMERCIO ONLINE

Las firmas relojeras llegan tarde a la venta en línea. Aunque algunos como Richemont aceleran el paso, otras marcas confían en plataformas con un catálogo de lujo amplio. ¿Cuál será el siguiente paso?

O HAY MARCHA ATRÁS. El anuncio del Grupo Richemont de una alianza con Alibaba ha sido la expresión más llamativa del cambio de rumbo que vive en la actualidad el sector relojero. No hablamos de una acción solitaria; tampoco de la primera. El acuerdo entre el fabricante de firmas como Cartier, Panerai o IWC, y el gigante digital de China es una más de las muchas decisiones que se han tomado en los últimos años de cara a la entrada de la relojería en el e-commerce. Como señala René Weber, analista de Vontobel, “la relojería llega claramente retrasada al mundo del comercio digital si la comparamos con otros productos del segmento del lujo como la moda o los artículos de piel”. La causa de este retraso es achacable a la naturaleza del producto. Weber recuerda que un reloj es considerablemente más caro que una bolsa o un vestido, por muy de lujo que estos sean. El precio ha sido un factor clave para que los clientes prefieran la confianza que les aporta el punto de venta físico, a lo que hay que añadir la exclusividad que ha caracterizado al reloj. Siempre hemos entendido la compra de un guardatiempo como un momento único, un esfuerzo de inversión monetaria, pero también de tiempo y desplazamiento que se ve posteriormente gratificado con una mayor satisfacción. ¿Este modo de entender la relojería sigue siendo válido hoy o realmente el mundo se comporta de un modo diferente al que han observado las firmas? La experiencia reciente nos indica que la segunda opción es más válida en la actualidad. El concepto de consumo de la generación milenial confirma que los hábitos de compra han cambiado de manera radical. Internet va más allá de ser una ventana de conocimiento para ser el canal de interacción. La firma que no se comunique con el interlocutor pasará a ser ignorada. Pero hay un aspecto más importante a la hora de entender su importancia para las casas relojeras: el control del producto. Su tardía llegada al e-commerce ha motivado que la venta de relojes en el entorno digital esté hoy en día en manos de terceros actores centrados en la venta masiva de piezas. El beneficio a corto plazo se

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VOCES DE LA INDUSTRIA. De izquierda a derecha, Carlos Rosillo, fundador y ceo de Bell & Ross; Olver R. Müller, fundador de la consultora LuxeConsult y René Weber, consultor senior de lujo en Vontobel.

basa en la compra rápida por medio de grandes descuentos, muy difíciles de aplicar en novedades recién salidas al mercado, pero habituales en referencias antiguas o restos de stock. Es el mercado gris. Las casas relojeras nunca han controlado la venta directa de sus productos. Como señala un informe de la consultora LuxeConsult, solo el 9% de los relojes son vendidos directamente por las firmas; muy poco en comparación con el 40% de los artículos de cuero. Pero tradicionalmente el retailer físico ha sido un aliado de la marca, algo que no ocurre con la venta fraudulenta en internet, y, como apunta Oliver R. Müller, fundador de la propia LuxeConsult, “es la mayor amenaza a la que se enfrentan las firmas de lujo de relojería. Por esta razón las firmas deben entender que el e-commerce no es una opción, sino una transformación necesaria de su modelo de negocio”. Es el miedo a la vulgarización lo que ha frenado una adaptación más rápida al mundo del comercio electrónico, aunque las firmas cuentan con medios para evitarla. “Igual que han seleccionado tanto sus puntos de venta en los últimos años, tienen que controlar su comunicación y distribución digital”. Hay que evitar la precipitación que lleva a asociarse con compañeros no adecuados y hacer entender a los clientes la necesidad de acostumbrarse a recibir y comprar por estos nuevos canales. Sin embargo, los beneficios son tantos que el riesgo merece la pena. El dominio del proceso de venta es el gran atractivo que ofrece el e-commerce a las casas relojeras. Según un cálculo realizado por Morgan Stanley, un reloj de un precio cercano a los 10.000 francos suizos vendido de manera directa por la marca le reporta el triple de beneficio que

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a través de los canales habituales de distribución y menudeo. No es el único. El e-commerce también ofrece la posibilidad de reducir el inventario de piezas en venta al conocer de un modo más rápido y preciso lo que quiere el cliente final. Así lo recuerda Carlos Rosillo, ceo y fundador de Bell & Ross, una de las firmas relojeras pioneras en el e-commerce, que en 2009 abrió su boutique digital en su web. “Hemos descubierto que la e-boutique nos aporta una idea muy fiel de lo que después piden los clientes en las tiendas físicas”, asegura Rosillo. Por supuesto también está el potencial de reconocimiento que da el e-commerce a la hora de llegar a nuevos clientes o abarcar mercados imposibles de conquistar por medio de los canales físicos. “Y no solo llegar a esos clientes potenciales”, recuerda Rosillo. “Somos una firma relativamente pequeña, no podemos hacer llegar todo nuestro catálogo a todos los puntos de venta con los que trabajamos. El cliente que no encuentre en su país una determinada referencia sabe que la tendrá disponible en la e-boutique”. DIVERSIFICACIÓN. Una vez entendida la necesidad de apuntarse al comercio online, llega el turno de saber cómo gestionarlo. Hay dos vías: de manera directa o mediante la colaboración con socios tecnológicos. Es en este punto que se entienden las diferentes estrategias planteadas por las firmas. El directo ya es un servicio que firmas como Tissot, TAG Heuer, Cartier, Omega (Estados Unidos) o Longines (China) ofrecen a sus clientes a través de la web. Pero los movimientos van más allá. Aquí entran en juego las denominadas

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QUIÉN ES QUIÉN EN EL RING RELOJERO VIRTUAL

ALIBABA Además del reciente acuerdo de Grupo Richemont, el gigante chino potencia la venta de relojes en su portal exclusivo Tmall Luxury Pavillion, lanzado en 2017. Sus colaboraciones incluyen también acuerdos con Swatch Group (cronometraje Double Eleven o Día del Soltero, considerada la fecha del año de más tráfico comercial de internet, con un reloj especialmente creado por Tissot). También hay acciones comerciales con la marca Swatch. Además, Breitling ha abierto su propia e-boutique en Tmall. TAG Heuer y Zenith de LVMH también tienen une espacio en este rincón de lujo virtual.

YOOX NET-A-PORTER Plataforma digital de Richemont Group que comercializa a través de los portales Net-a-Porter y Mr Porter. Su cartera de marcas incluye las firmas del citado grupo además de Zenith, Maurice de Mauriac, Ressence, Bremont, Breitling, TAG Heuer, Oris, Bell & Ross y Nomos Glashütte.

FARFETCH El portal con sede en Londres es el otro gran motor del e-commerce relojero. En su cartera de marcas están Bamford, Bell & Ross, Bulova (Grupo Citizen), G-Shock (Casio), Girard-Perregaux (Kering), Gucci (Kering), TAG Heuer (LVMH), Zenith (LVMH). GRUPO RICHEMONT Aparte de ser propietaria de YOOX Net-a-Porter, varias firmas del grupo cuentan con su propia e-boutique en determinados mercados, como es el caso de Cartier. También ha creado su propia marca de venta exclusiva en internet, concebida para los clientes milenial (baumewatches.com)

CHRONO24

GRUPO KERING

La plataforma líder del mercado de segunda mano ya colabora con firmas para la venta de modelos nuevos. En esta lista aparecen nombres como Nomos o Moritz & Grossmann. Se estima que su facturación ronda los 1.200 millones de euros al año.

Vende en Farfetch. Acaba de anunciar que en 2020 gestionará de manera directa el e-commerce de sus firmas, entre ellas las relojeras como Girard-Perregaux y Ulysse Nardin.

EBAY La empresa estadounidense calcula que sus vendedores asociados facturan alrededor de mil millones de dólares al año en relojes. Dichos vendedores no son firmas, sino retailers que tienen a través de eBay su propia plataforma de e-commerce.

SWATCH GROUP Además vender en Alibaba o Mr Porter, algunas de sus marcas ya venden directamente en la web, como Tissot o, en el caso de Estados Unidos, Omega.

REVOLUTION LVMH Colabora con las plataformas digitales multimarca, pero también ha lanzado su propia plataforma de e-commerce, 24 Sèvres, aunque no incluye sus marcas relojeras. TAG Heuer tiene e-boutique propia en determinados mercados.

HODINKEE Un actor mucho más pequeño que los anteriores, pero relevante en cuanto a su prestigio en el mundo relojero. Acaba de convertirse en retailer autorizado de e-commerce comercializando Grand Seiko, Longines, Nomos Glashütte, Oris, Ressence, Seiko, TAG Heuer, Vacheron Constantin, Zenith y Hamilton.

Richard Mille ha confiado en Revolution, la revista que anunció hace unos meses su proyecto de e-commerce de piezas nuevas y usadas. Para el mercado pre-owned, Revolution a su vez se ha asociado con WatchBox, una plataforma de comercio en línea que compra, vende y comercializa relojes de lujo de segunda mano.

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LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Watchbox es una iniciativa en línea de venta de relojes pre-owned. La plataforma de la revista Revolution se ha aliado con ellos para vender relojes usados en su web.

plataformas digitales, con Yoox Net-A-Porter y Farfetch a la cabeza. La primera de ellas, gestora también del portal Mr Porter, es propiedad de Grupo Richemont, aunque su oferta incluye firmas de otros grupos, como TAG Heuer o firmas independientes. LVMH cuenta con su propia plataforma, aunque hasta ahora no ofrece relojes, mientras que Grupo Kering ha anunciado su propia plataforma digital para 2020. “Tampoco hay que perder de vista cómo actúan las grandes cadenas de retailer como Wempe, Tourneau o Bucherer”, recuerda René Weber, “que también tendrán un papel clave”. Como apunta Rosillo, cuya firma está en Mr Porter y Farfetch, “estas plataformas de comercio de lujo son un vehículo óptimo para presentarle nuestros relojes a clientes que no nos conocen”. La opinión del ceo de Bell & Ross es asumida por el resto de las firmas que se han unido a las departamentales online y que ven en ellas un medio más de ampliar el círculo de reconocimiento. En este punto es donde la mencionada alianza de Richemont con Alibaba cobra un sentido especial. Un artículo en la revista Revolution recuerda que esta corporación controla más del 60% de comercio electrónico del mercado chino con TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

un total de 552 millones de usuarios, casi dos veces más que Amazon. Además, el e-commerce ha crecido en este país cerca de un 37% en 2017 y se calcula que ese año se hicieron compras digitales en China por valor de un billón de dólares. La relojería no es ajena a este potencial, y cabe recordar que tanto Hong Kong como China ocupan el primer y tercer lugar respectivamente como principales destinos de las exportaciones relojeras suizas. Más allá de la tentación comercial que supone el mercado chino, Alibaba ofrece el aliciente del canal elegido para su comercialización. Se trata de Tmall Luxury Pavillion, la plataforma creada por el grupo para la venta exclusiva de artículos de lujo en agosto de 2017. LVMH, Swatch Group y Breitling, entre otras firmas, no han dudado en incorporarse a este proyecto de increíble potencial. La receptividad que los grupos y las firmas han demostrado a la hora de colaborar con Alibaba y su proyecto Tmall Luxury Pavillion contrasta con las suspicacias que han levantado hasta ahora asociaciones con otros gigantes del e-commerce como Amazon o eBay. La primera incluso ha sido objeto de críticas por parte de algunas personalidades del sector (Nick Hayek, declaraciones a cbnb en abril de 2018), quien ha recriminado a Amazon no luchar contras las falsificaciones con la misma tenacidad que ha demostrado su competidor chino. En cuanto a eBay, los cantos de sirena que ha lanzado a la industria relojera (el grupo afirma que su plataforma factura cerca de mil millones de dólares al año en relojes, según entrevista publicada en WatchPro en noviembre del pasado año) no han encontrado respuesta en

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ESCAPARATE VIRTUAL. lWC Schaffhausen, la plataforma Farfecht y Omega; tres ejemplos de iniciativas de venta online.

una mayor colaboración. “Es normal que no lo hagan”, apunta Oliver R. Müller. “Yo no recomendaría a ninguna marca premium o de lujo vender a través de este canal. Existe el tremendo riesgo de echar por tierra toda la imagen de exclusividad que lleva aparejado el mundo del lujo. Además, ¿por qué una firma de lujo debería vender en eBay o Amazon y arriesgarse a competir con falsificaciones imposibles de diferenciar en la pantalla de sus productos originales?” Ante este riesgo, tanto Müller como René Weber recomiendan a las firmas diversificar su estrategia de venta intentando en lo posible combinar el e-commerce directo con la colaboración con socios digitales de prestigio y mantener una cuidada presencia de canal físico. “Controlar directamente tu venta te permite además no depender exclusivamente de la demanda de las citadas plataformas digitales, que muchas veces queda muy limitada a los bestsellers de la marca”, advierte el fundador de LuxeConsult. “Además, la tienda física seguirá siendo importante desde el momento en el que, al cliente, sea europeo o chino, le reconforta saber que la firma que ha elegido realmente existe y no es algo limitado al mundo digital”. SEGUNDA OPORTUNIDAD. Otra ventaja que la irrupción del e-commerce ofrece a las marcas es incorporarse a un mercado del cual se han mantenido hasta ahora ajenas y que ha demostrado un enorme

potencial de crecimiento. Se trata de los relojes de segunda mano, el cual tiene a los portales Chrono24 y Chronext como líderes en el mundo digital. Es un paso más al ansiado control del comercio que apuntábamos como principal razón del auge del e-commerce y que ha llegado a las firmas como una necesidad más de controlar el denominado mercado gris. En este apartado juega a favor de las marcas, ya que les da oportunidad de certificar de manera oficial y ofrecer garantía de funcionamiento y otros servicios que no pueden ofrecer los vendedores ajenos a las firmas. Este negocio se puede plantear de manera directa, como acaba de hacer Audemars Piguet en su boutique de Ginebra, o en colaboración con un socio digital (JD en China). Aquí entra en juego la adquisición por parte de Richemont Group del portal Watchfinder, dedicado a la venta de piezas de segunda mano. En cualquier caso, será importante para las firmas decidir cuanto antes qué tipo de negocio digital quieren implementar y qué objetivos se plantean en un mediano y largo plazo. Elegir a los compañeros de aventura será un factor clave. Porque, una vez que tomes tu decisión “será muy difícil dar marcha atrás”, advierte Oliver R. Muller. “Ahí está el caso de Nomos Glashütte, que ha perdido la colaboración de tantos años con Wempe Joyeros después de anunciar que comercializaría sus relojes a través de Chrono24”. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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MANUAL DE LA PERFECCIÓN Los acabados manuales son parte inherente del valor relojero, el elemento requerido para hablar de alta relojería. En Patek Philippe no solo dominan esta tradición relojera sino que la convierten en ley de debido cumplimiento en su Sello.

MEDIDA QUE el aficionado a la relojería se adentra en el universo relojero no solo comprende mejor su proceso creativo sino que empatiza más con el trabajo que realizan los relojeros, un trabajo que implica el trabajo manual de cada uno de los componentes una vez que salen del trabajo en máquina. En Patek Philippe esa realidad se ve aumentada con la necesidad de cumplir además las exigencias del Sello Patek Philippe, que requiere que los movimientos –en realidad todo el reloj– sean creados empleando tecnología avanzada, sabiduría artesanal, autenticidad y un acabado ejemplar. Todos y cada uno de ellos se aplican en todos los calibres realizados por la manufacrtura ginebrina, desde las grandes complicaciones a los más sencillos. No hay que olvidar que la calidad del acabado es la que determinará no solo la perfecta funcionalidad de la creación sino su durabilidad. Los acabados manuales comprenden todo un conjunto de operaciones de

perfeccionamiento y decoración practicados sobre cada uno de los componentes del movimiento de forma artesanal. Algunos son estéticos, otros aseguran el movimiento del reloj, y lo que es más importante, su durabilidad. Esta es una relación de trabajos que deben realizarse sobre cada uno de los elementos del calibre, un breve diccionario de excelencia y rigor creativo que permiten a Patek Philippe ser una manufactura tan deseada como respetada por la calidad de sus acabados.

Philippe todas las partes visibles del acero deben ser convenientemente adulzadas.

ADULZADO Una pieza de acero es colocada sobre una placa de corcho, donde los trazos son estirados con un papel esmeril. Hay que tener en cuenta que este proceso no es el mismo según se trate de la parte inferior o de la superior de la pieza. El primero ‘muele’ las rayas de la superficie mientras que el segundo las ‘estira’ para ofrecer un acabado más regular y agradable a la vista. Según el reglamento del Sello Patek

AVELLANADO DE AGUJEROS Con la ayuda de una herramienta-rubí, previamente sumergida en bencina, se talla el chaflán cóncavo o un borde curvado (llamado gouge) al tiempo que se presiona en espiral un orificio creado con una fresadora. Esta moldura es pulida para que el efecto biselado haga brillar el rubí que será colocado en l agujero. Es un acabado obligatorio del reglamento del Sello Patek Philippe.

Trabajo de pulido; requiere de una concentración máxima para que conseguir el efecto necesario en cada componente.

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ACHAFLANADO Después del trabajo en el torno mecánico, a través del pulido se remarca la forma de la pieza. El achaflanado es un trabajo puramente estético: cuando los componentes biselados se ensamblan se crea entonces un juego de reflejos luminosos. Este proceso es obligatorio para obtener el Sello Patek Philippe, y se requiere una notable destreza.

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LA CALIDAD DEL ACABADO DE LOS COMPONENTES ES LA QUE DETERMINARÁ NO SOLO LA PERFECTA FUNCIONALIDAD DEL RELOJ SINO SU DURABILIDAD

AVELLANADO DE RUEDAS También conocido como moldura, es un chaflán cóncavo (arista con un corte ligeramente profundo). En el proceso de realización una moldura sobre una rueda, se usa una herramienta diamante y un torno mecánico. Las muelas son hechas una por una. Esta operación también es necesaria para la obtención del sello Patek Philippe. CERCLADO Se ejecuta con un torno manual y un papel esmeril sobre las piezas de latón o de alpaca. El resultado es una superficie de finas líneas circulares. Una operación puramente estética. CÔTES DE GENÈVE Las côtes de Genève son las decoraciones más reconocidas por los aficionados. El operario, en una primera acción, cubre la herramienta con una pasta abrasiva ‘secreta’, luego presiona manualmente la herramienta sobre la superficie del componente para retirar una leve cantidad de materia, antes de volver a empezar de manera paralela. Esta operación crea un efecto de ‘ondas’ característico y para su ejecución son

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necesarias tanto una gran agudeza visual como una perfecta regularidad. DESBARBADO Con la ayuda de un raspador triangular se elimina la rebaba o cualquier otro resto de materia que queda en el puente o en la platina en el momento de la elaboración. Con el tiempo, estas rebabas podrían desprenderse y dañar el funcionamiento del movimiento especialmente si llegan al tren de ruedas. Esta es una operación estética pero también funcional. ESTIRADO DE FLANCOS Con la ayuda de una herramienta abrasiva, se estiran rayas paralelas de forma vertica en el mismo sentido que los flancos de la pieza; con ello el metal adquiere una aspecto mate. Es una operación estética y necesaria para la obtención del Sello PP.

PERLADO Platinas y puentes son perlados con la ayuda de un pulidor redondo abrasivo. La decoración se basa en una serie de de perlas cruzadas las unas a las otras (como el efecto de las tejas) . Estas decoraciones hacen que la pieza sea única y es posible reconocer la habilidad manual del artista que la realiza. Hay otro acabado en el que el artesano labra trazos paralelos a lo largo de los lados rectangulares de una pieza. El metal queda con un grano mate denso y aterciopelado. Es conocido como granulado recto. Ambos son puramente estéticos. PULIDO Ciertas piezas son pulidas para obtener un efecto espejo, llamado también pulido negro. El resultado es un efecto muy suave y luminoso. Se frota la pieza lentamente sobre una placa de zinc que ha sido previamente recubierta con una pasta de diamante. Estamos ante otra operación estética para la que se requiere constancia, delicadeza y precisión.

Algunos de los componentes son, en muchas ocasiones, tan minúsculos que requieren de una extraordinaria pericia por parte de los operarios. Un trabajo meticuloso y donde se demuestra el alto nivel de especialización con que cuentan todos ellos.

A FONDO

PULIDO DE CABOS Este proceso tiene como misión reducir al mínimo la fricción y por tanto retrasar el desgaste del tren de engranajes. Una labor delicada por el pequeño tamaño del piñón. Este se coloca sobre un soporte, para a continuación recubrirlo con una pasta de pulir, que también estará presente en la rueda de la muela de madera que ejercera el trabajo sobre los dientes de la rueda que acciona el piñón, como sucederá después en el funcionamiento del reloj. El resultado es un pulido plateado de los dientes. Esta es una operación estética. PULIDO DEL DENTADO Los piñones están compuestos por un eje y alas –dientes de engranaje alargados, conocidos como ‘hojas’–. Ante la imposibilidad de trabajar sobre los extremos del piñón (los pivotes), porque son demasiado pequeños, se fija el piñón a una platina de rueda como soporte y se dejan libres los pivotes. El pulido se realiza con una rueda de esmeril de cuero. Un trabajo delicado y que requiere una notable pericia. PULIDO DE LA FAZ DE LAS ALAS En Patek Philippe, esta operación consiste en limpiar los planos de los dientes y se realiza con una muela de cobre cubierta con una pasta abrasiva. La superficie que necesita ser pulida es tan pequeña que esta operación solo puede ser efectuada sobre un piñón encajado sobre una placa de rueda provisional. Se usa una placa de trabajo para no dañar la que ya ha sido terminada y en la que posteriormente será colocado el piñón. —ricardo balbontin

Un elemento importante de los trabajos radica en comprobar que se han seguido bien las pautas. Cada operario realiza su control de calidad. Labores de pulido para lo que se emplea metales sobre los que poder friccionar, y donde la forma de ejecutar el movimiento es importante. A la izquierda, el calibre 27-70 Q. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

BREGUET CLASSIQUE 5177

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EN UN AZUL CARGADO DE PROFUNDIDAD El azul Breguet debuta en su colección regular a través de esta creación en la que se reafirma la sobriedad contemporánea. Su estilo inconfundible.

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Además de escape de áncora suizo en línea de silicio y espiral de silicio, el calibre 7 7 7Q presenta volante Breguet con 4 tornillos de regulación.

A CASA ELEGIDA durante siglos por los hombres más ilustres se lanzó hace dos años a la conquista de una nueva generación de jóvenes gentlemen. La colección que le acompañaba en esta orientación hacia un público más joven, aunque con un mismo ideario estético clásico y refinado, fue, y sigue siendo, Classique. A la referencia 7147, que se engalanaba con la elegancia del esmalte blanco para su esfera, le sigue este año el modelo 5177, cuya esfera, también en esmalte Grand Feu, se tiñe de azul profundo, reproduciendo el color obtenido con el azulado de las agujas Breguet. En aras de la depuración y sofisticación de su línea, las agujas tipo pomme en acero rodiado contrastan sobre el fondo azul. Los números árabes, así como las estrellas, los rombos y las flores de lis de la minutería, son plateados y presentan un cierto relieve, que se logra por transferencia presentando un acabado espolvoreado de gran delicadeza. El mismo proceso se aplica a la creación de los números de la fecha, con la dificultad añadida de que se encuentran en el fondo de una ventanilla más oscura. Finalmente, la firma

secreta de Breguet, igualmente esmaltada, aparece a la altura de las 6 horas. En todos los relojes dotados de una esfera de esmalte, la casa sigue utilizando la caligrafía diseñada por Abraham-Louis Breguet, la misma que luce, por ejemplo, el Perpétuelle Breguet N° 15, de 1787. Una delgada caja de oro blanco de flancos acanalados con asas soldadas y redondeadas hacia el brazalete de piel de aligátor azul noche rematan el conjunto, mientras el fondo de cada reloj muestra un número individual grabado. En su interior, el calibre mecánico de carga automática 777Q acciona las funciones de segundero central y fecha. El uso del silicio para el áncora y la rueda de escape, novedad de este año, optimizan su fiabilidad cronométrica. No obstante, algunos elementos estéticos de este calibre, en particular la forma de las ruedas, recuerdan las creaciones de la casa del siglo XVIII. La masa oscilante de oro de 18 quilates, finamente acabada con guilloché, se puede admirar a través del fondo de cristal de zafiro. Cada uno de los componentes presenta acabados como el achaflanado, el perlado, el cepillado o Côtes de Genève. —redacción tr

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PORSCHE DESIGN 911 CHRONOGRAPH

HISTORIA, EMOCIÓN E INNOVACIÓN Con una especial atención a los detalles, la nueva generación del Porsche 911 recobra el espíritu del automóvil que define a los deportivos desde 1963.

A FASCINACIÓN masculina por el mundo del motor es solo comparable a la que se experimenta ante un reloj deportivo de altas prestaciones y por supuesto sobre su diseño. Desde 1963, el Porsche 911 ha sido tanto el punto de referencia mundial para los coches deportivos como una inspiración para Porsche Design, la compañía fundada por el profesor Ferdinand Alexander Porsche. En 1972, la marca hizo su entrada estelar en el imaginario estético deportivo de la relojería con el Chronograph I, el primer reloj completamente negro, un clásico de la estética en principio deportiva, pero que poco a poco llegaría a todas las tipologías de relojes. El diseño monocromático se inspiró en los contadores de los coches de carreras y para garantizar la

El clásico calibre E TA Valjoux 7 750, ahora visible a través del fondo de cristal zafiro, se personaliza con el reconocible rotor Icon de Porsche Design.

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máxima legibilidad en todo momento eliminaba los reflejos con un entorno negro mate. El estilo minimalista y el aspecto discreto de aquel primerPorsche 911 reflejaron perfectamente la filosofía de diseño del fundador de Porsche Design que, ahora, casi 60 años después, lanza una edición especial limitada a 911 piezas Porsche Design 911 Chronograph Timeless Machine Limited Edition rinde homenaje a este icono del automovilismo, actualmente en su octava generación. Al igual que el famoso deportivo, el cronógrafo transmite un gran impacto a través de su diseño de líneas puras, su funcionalidad y su alto nivel de rendimiento. Para conseguir una esfera perfectamente legible, se creó un bisel extremadamente reducido y fino. Adornado con la silueta del Porsche 911, cuenta con una ventana que muestra las palabras “Timeless Machine”, así como una función de parada y aguja de segundos central en color rojo. Como en el cuadro de mandos del automóvil, utiliza agujas e índices blancos sobre fondo negro, estando los contadores diseñados a imagen de los velocímetros. El imperativo de ligereza, tomado de la construcción del motor de Porsche, se consigue mediante una caja de titanio hipo alergénica, duradera y ligera, estándar para todos los relojes de la marca. Las asas integradas y recortadas, y la suave transición a la correa manifiestan la orientación minimalista y el definido encuadre visual de todos los relojes de la colección 1919 de Porsche Design. Por su parte, la correa utiliza la misma piel e hilo que se emplean en el interior de los automóviles Porsche, creando un vínculo directo con la rica herencia de la marca. Está accionado por el movimiento ETA Valjoux 7750, el clásico cronógrafo que dio vida al primer reloj Porsche Design en 1972: el mencionado Cronógrafo I. El calibre, ahora visible a través del fondo de cristal zafiro, se personaliza con el reconocible rotor Icon de Porsche Design. El último exponente de la colección 1919, compuesta por trece modelos, se entrega en una caja de Edición Especial con placa distintiva de Edición Limitada. Los coleccionistas del motor y de los relojes deportivos tienen desde hoy un objetivo compartido. —M. CARRILLO

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ORIS DIVE CONTROL

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PREPARADO PARA LAS AGUAS PROFUNDAS Ha sido diseñado en colaboración con Roman Frischknecht, el buzo profesional suizo que ayudó a patentar el Rotation Safety System de Oris.

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La edición limitada presenta un fondo de titanio chapado en negro, atornillado y provisto de impresiones e ilustraciones especiales.

IVE CONTROL Limited Edition es el último instrumento profesional creado por Oris para los submarinistas, y cuenta con una serie de características específicas que lo hacen destacar por encima del resto de relojes de buceo. Cuenta con una caja ligera pero resistente de 51 mm realizada en titanio Grado 2, recubierto con DLC, hermética hasta 100 bar (1.000 metros). Durante las pruebas efectuadas antes de su lanzamiento, en realidad se probó hasta una presión de 125 bar para garantizar que funcionaría en las condiciones más exigentes. Al fin y al cabo, el reloj ha sido desarrollado en colaboración con Roman Frischknecht, buceador suizo comercial que pasa gran parte de su vida en aguas profundas. Oris ya había aprovechado sus conocimientos con anterioridad para desarrollar el Rotation Safety System patentado por Oris, que se incluye en cada ProDiver y que está diseñado para bloquear el bisel giratorio del reloj durante la inmersión. Para una mejor legibilidad –elemento clave para los relojes de inmersión–, las agujas, indicadores y el marcador cero del bisel están tratados con SuperLuminova. Se

han utilizado detalles amarillos de alto contraste como indicador de la información fundamental, ya que esta tonalidad es una de las más visibles bajo el agua. Además, el Dive Control Limited Edition cuenta con una corona sobredimensionada y un bisel que se completa con el sistema RRS, provisto de un anillo superior de cerámica resistente a los rasguños y la decoloración. También dispone de una válvula automática de escape de helio, un dispositivo útil durante las inmersiones de saturación. Dado que los átomos de helio son más pequeños que los de oxígeno, pueden entrar en el reloj. Sin la válvula de escape para liberar estas partículas, el reloj podría dañarse una vez que el buceador vuelve a la superficie. Esta edición limitada a 500 ejemplares se presenta en un estuche impermeable especial que contiene pulsera adicional de caucho y herramientas profesionales para cambio de brazalete. Esta última evolución del modelo ProDiver de alto rendimiento dispone de todos los atributos para convertirse en el referente del reloj profesional de buceo del futuro, un trabajo en el que Oris sigue creciendo sin pausa.—redacción tr

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MEISTERSINGER V I N TA G O

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REFRESCAR EL PASADO CON ÓPTICA MINIMALISTA Vintago sintetiza lo mejor de la estética vintage y de la desnudez funcional del minimalismo sin tener que esforzarse por respetar el ADN de la marca.

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Blanco opalino, mar fil, azul y negro son los cuatro tonos de Vintago, las cuales combinan con sus respectivas correas de piel de becerro.

L NOMBRE adjudicado al nuevo modelo de la casa relojera fundada por Manfred Brassler en Münster es toda una declaración de principios. Vintago representa aquello a lo que suena su nombre: un modelo vintage que se inspira en la década de los años 60. Una época en la que la elegancia era refinada y mesurada, justo antes de que la estética hippy tomara las calles y a la juventud con su ‘flower power’. Todos los elementos del reloj redundan en favor de esa elegancia discreta, desde la tipografía puramente funcional y el cristal abovedado sobre la esfera sin adornos, hasta la caja de acero finamente cepillado con un discreto diámetro de 38 milímetros, así como la corona, intencionadamente diseñada según los modelos de aquella época. Pero Vintago, a pesar de su nombre, no se queda aferrado al pasado, sino que tiene una clara voluntad de contemporizar desde la óptica minimalista, por lo que la característica y única aguja de la hora gira sobre una esfera construida en varios niveles, que añade profundidad a su apariencia geométrica.

Por su parte, el segmento generosamente arqueado de la ventanilla de la fecha se recorta del centro y se eleva para que el usuario tenga una visión general e instantánea de cinco días del calendario con un pequeño punto que marca la fecha actual. En las cuatro versiones del modelo Vintago (con esfera blanca opalina, marfil, azul y negra), el tono básico del disco de la fecha y el color de los números se eligen para coincidir con la esfera, así como la correa de piel de becerro. Existe igualmente la opción de un brazalete realizado en malla milanesa, un toque retro y más sibarita que añadir al nuevo modelo. El fondo de esta caja plana es abierto y permite admirar el movimiento automático que anima este reloj, el calibre Sellita SW200-1. Sin duda el diseño fue el trampolín que concedió a MeisterSinger su excepcional calidad creativa en 2001, pero no es menos cierto que la coherente evolución de su producto ha sido la que ha hecho posible apuntarlar en lo más alto su única aguja.—redacción tr

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JUNGHANS MEISTER MEGA

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PRECISIÓN SUPERLATIVA Exacto en la hora y elegante en su forma, Meister MEGA sorprende por un plus de precisión gracias al empleo de la tecnología radiocontrolada.

L AMOR POR LOS DETALLES, un diseño y una calidad exigentes y, por supuesto, una competencia tecnológica forjada a lo largo de varias generaciones es lo que caracteriza a los relojes Junghans desde su fundación en 1861. Un ideario que vuelve a plasmarse en la elegante línea Meister diseñada en Schramberg por medio de su último exponente, Meister MEGA. Un reloj que tiene como principal y llamativo atributo la presencia de los continentes impresos en su esfera, un detalle que deja claro que el Meister MEGA es un reloj cosmopolita y dotado un notable carácter. Accionado por el nuevo mecanismo radiocontrolado J101, garantiza una precisión absoluta en cualquier lugar del mundo. La placa del mecanismo se somete a pruebas en 1.462 puntos de medición para obtener una precisión de 5 micrómetros. El reloj da la hora en tres continentes a través de una señal horaria cuya desviación es de 0,006 segundos en un millón de años. Si el reloj se encuentra fuera de la zona de recepción, sigue funcionando automáticamente con la precisión de un mecanismo de cuarzo, cuya desviación es como máximo de 8 segundos al año. El ITC (Intelligent Time Correction) que equipa este modelo permite que se compruebe 1.440 veces al día

la posición del segundero y se compare con la información de la hora recibida y, si es preciso, se corrija. Por su parte, la tecnología SHM (Smart Hand Motion) hace que el reloj sea cada vez más preciso gracias a los pasos de medio de segundo del segundero. Además, el movimiento del segundero y del minutero, así como el cambio de la fecha en fracciones de segundo se activan antes del cambio de hora para que se visualice la hora real más exacta posible. Como reloj cosmopolita que es, se sincroniza automáticamente todos los días. Si su propietario viaja a otra zona horaria, puede ajustar la hora mediante la corona, en pasos de una hora o con ayuda de las zonas horarias guardadas y, si se encuentra fuera del área de alcance de los emisores horarios, tiene la posibilidad de ajustar el reloj con la App MEGA Junghans. Igualmente, ofrece la visualización de la fecha con calendario perpetuo tanto en modo radiocontrolado como en modo cuarzo. Meister MEGA se presenta en una caja de acero de 38,4 mm hermética a 50 metros. Su esfera antracita efecto rayos de sol lleva un mapamundi y emisores impresos en la esfera, así como agujas con Superluminova respetuosa con el medioambiente.

El indicador del modo cuar zo se actualiza automáticamente en los meses de 30 días o de menos al correspondiente día 1 del mes siguiente.

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Cavendish Black Suede Horma 325

BY APPOINTMENT TO HRH THE PRINCE OF WALES MANUFACTURER AND SUPPLIER OF FOOTWEAR CROCKETT & JONES LIMITED, NORTHAMPTON

MADE IN ENGLAND | SINCE 1879

Albacete: SASTRERIA VICTOR BAUTISTA, Calle Tesifonte Gallego, 5 - 1 planta. Barcelona: SANTA EULALIA, Paseo de Gracia 93. Bilbao: CALZADOS LA PALMA, calle Correo 8. DERBY, Alameda de Urquijo 6. GERARDO, Licenciado Poza 25. JUAN ZABALA AGUIRRE (las Arenas), Las Mercedes 14. Burgos: SERRANO, Santander 4. Madrid: FULHAM, Monteesquinza 36 y Velazquez 72. LUBNA, Lagasca 23. TUBET, NuÃ±ez de Balboa 35. YUSTY, Serrano 54. Ourense: LEVEL ONE, C/Paseo, 5. Oviedo: HARCHER PRINCIPASPORT, Cervantes 11. SASTRERIA PLACIDO, Avda de Galicia 18. Palma de Mallorca: CAMPINS, Pelaires 17. RIALTO LIVING, Carrer de Sant Feliu 3. Santander: CALZADOS CHARLOTTE. San Francisco 24. Salamanca: ANAMONT, Zamora 84-86. Sevilla: CARMEN DE LA PUENTE, Bailen 8. Valencia: HANNOVER, Hernan Cortes 29. Zaragoza: JUSTO GIMENO, Gran Via 7.

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LONGINES PRIMALUNA

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LA MAGIA ALREDEDOR DE LA LUNA La elegancia y la pureza de su diseño se conjugan con una indicación de la fase lunar luminosa en los dos nuevos modelos Longines Primaluna.

La versión más sobria se expresa por medio de una esfera plateada con 12 números romanos pintados en contraste con las agujas de acero azulado.

Versión con esfera nacarada, con los 11 índices en forma de diamantes Top Wesselton VS-SI, para un total de 0,04 4 quilates.

A LÍNEA LONGINES PRIMALUNA pertenece a la vertiente ‘Elegance’ de la firma de Saint-Imier. A lo largo de los años y desde 2009, la colección ha ido enriqueciéndose con multitud de incorporaciones pero siempre ha sido capaz de conservar su configuración elegante, clásica, de formas depuradas y un cierto romanticismo para ofrecer interpretaciones una vez más inéditas y bellas de la fase lunar, denominada la complicación relojera femenina por antonomasia. Nuevamente este año Longines Primaluna seduce a las mujeres que apuestan por una elegancia sofisticada con nuevos modelos con fase lunar a las 6 horas. Las curvas de la caja de acero de 34 milímetros prescinde en esta ocasión de los diamantes, que se reservan para el modelo de esfera de nácar en forma de 11 índices, mientras el modelo que adopta los números romanos ofrece una estética más sobria pero igualmente luminosa a pesar de la ausencia de diamantes. La Luna, origen y motivo central de la colección, deja este año a un lado su palidez para presentarse irisada, opalina y soberbia. Accionada por el calibre de cuarzo L296, la indicación de la fase lunar, que reina en la mitad inferior de la esfera, es acompañada por una ventanilla de

fecha situada en la clásica posición de las 3 horas. Ya sea en su versión joyera de nácar y diamantes, ya lo sea con números romanos negros pintados sobre esfera plateada, las agujas de acero azulado de las horas, minutos y segundos confieren a los nuevos modelos un añadido de sofisticación y luminosidad. Cada detalle ha sido objeto de un cuidado extremo para poder ofecer piezas con un acabado perfecto. Se percibe y evidencia en la pureza del bisel, en la perfecta integración de las asas y, sobre todo, en el esplédido brazalete de acero pulido: elegante, confortable y seguro, dispone de triple cierre desplegable de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador. Estamos ante un impecable ejercicio de elegancia destinado a una mujer que aprecia las sencillez, la practicidad y, sobre todo, conserva una sensibilidad especial que se proyecta hacia la atractiva y mágica contemplación de la luna. Y es que Longines cuenta con una amplísima experiencia en modelos femeninos. Desde siempre ha sabido entender y cuidar el gusto y las expectativas de las mujeres, dedicándoles continuamente modelos que refuerzan su carácter. —M.C.

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Precios "desde" por persona y estancia en habitación doble, válidos para determinada fechas hasta el 31 de diciembre de 2019. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y Barcelona, con o sin escala, tasas aéreas y traslados. Visados y gastos de gestión (16 € por reserva) no incluidos. Consulta condiciones y regímenes según programa. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El C Precios "desde" por personapor y estancia en El habitación doble,E.F.C., válidosS.A. paraydeterminada fechas hastaConsulta el 31 de condiciones diciembre dey2019. Incluyen: vuelos enen clase turista desdeInglés. MadridC.I.C.MA y Barcelona, con o sin escala, Inglés. Financiación ofrecida Financiera Corte Inglés, sujeta a su aprobación. planes de financiación Viajes El Corte 59, Hermosilla 112 - tasas Madridaéreas y traslados. Visados y gastos de gestión (16 € por reserva) no incluidos. Consulta condiciones y regímenes según programa. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y planes de financiación en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59, Hermosilla 112 - Madrid

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FERDINAND BERTOUD OEUVRE D’OR

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OBRAS MAESTRAS DEL TIEMPO La nueva interpretación artística del Chronomètre FB 1 adopta el oro rosa y el oro blanco con diamantes como singulares atributos en un total de 10 piezas.

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Es la primera vez que se aparecen diamantes en lugar de los ojos de buey de cristal de zafiro que permitían visualizar los órganos clave del movimiento.

A FIRMA LANZADA hace ya cuatro años por Karl-Friedrich Scheufele para recuperar el nombre y legado del relojero suizo nacido en 1727, consigue mantenernos atrapados con sus entregas producidas casi con cuentagotas. Las dos últimas piezas, sin ser técnicamente novedosas, siguen teniendo la misma magia que sus predecesoras. Y es que todo lo que lleva la firma de este relojero insigne produce esa extraña fascinación sustentada en una base de historicismo y memoria artesanal. Hecho que no puede sino cautivarnos ya desde la contemplación de la esfera de las dos nuevas versiones Oeuvre d’Or de la pieza angular de la casa, Chronomètre FB 1, donde sus grabados hechos a mano nos ponen los pies en la tierra: “Ferdinand Berthoud – Chronomètre – Valde-Travers – Suisse”, seguidos del número individual de edición limitada, “N° X/5”. Frente a estos grabados figuran los que indican la reserva de marcha del movimiento: ‘Haut’ y ‘Bas’. El Chronomètre FB 1 destaca por su fuerte personalidad, fruto de su singular caja octogonal con cuatro ojos de buey y una elegante esfera, y en esta ocasión es reinterpretado en dos versiones de lujo. El cronómetro FB 1.1-2 combina una caja de oro blanco, que por primera vez incorpora discretamente diamantes talla baguette, con una esfera de oro amarillo que ofrece una gran superficie patinada a mano. Esta pátina resultado de una técnica de grabado en talla dulce que exige una gran destreza manual.

Al principio, el oro se granea delicadamente con ayuda de un punzón para luego ser trabajado con un graneador, que permite que la luz se deslice sobre la esfera al son de los reflejos tornasolados que así se obtienen. Símbolo del paso del tiempo y de la tradición de Ferdinand Berthoud, esta combinación de técnicas artísticas recuerda a la pátina natural de la esfera del reloj de bolsillo astronómico N°3 que ha inspirado al Chronomètre FB 1. A nivel de acabado, destaca igualmente el lado posterior de la caja, que ostenta por primera vez en esta colección una decoración con motivo pirámide. Por su parte, el cronómetro FB 1.2-1 también se declina en un formato en el que el oro rosa, tanto en la caja como en la esfera, es el protagonista. Eso sí, ambas novedades tienen su elemento más deslumbrante por supuesto en movimiento que, colocado en el centro de un contenedor estanco, presenta la arquitectura de pilares que caracteriza a la firma. Esta técnica de sujeción de los puentes a la platina, que se había dejado de usar, aligera la estructura del movimiento y permite una visión muy abierta tanto de todos sus detalles como de sus acabados. Si a esto se le añade el embriagador espectáculo de la transmisión huso-cadena, su tourbillon de segundos directos y, finalmente, la reserva de marcha que descansa sobre un cono móvil que, asociado a la rotación del barrilete, sube y baja en función del nivel de armado de la pieza, el resultado no es solo un un conjunto fabuloso, sino un total de cuatro solicitudes de patente. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

F R É D É R I Q U E C O N S TA N T M A N U FAC T U R E S L I M L I N E

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LA NUEVA ELEGANCIA ASIMÉTRICA La manufactura sigue imparable en su desarrollo mecánico e introduce un nuevo calibre con reserva de marcha ampliada en su colección más clásica.

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REFERENCIAS

El nuevo calibre FC-723 manufactura automático se basa en el popular FC-703, al que se ha incorporado un módulo de reser va de marcha de 50 horas.

A CASA GINEBRINA prosigue con la ampliación del portfolio de calibres de factura propia e incorpora a la larga lista, elaborada en tiempo récord, su vigesimoctavo calibre in house en su colección Manufacture. El nuevo Manufacture Slimline, que cuenta con indicación de horas y minutos, y ventanilla de fecha a las 6 horas, incorpora una reserva de marcha de 50 horas. Esta nueva función se basa en el calibre FC-703, al que se ha incorporado un módulo de reserva de marcha para crear el nuevo FC-723 automático. El indicador de reserva de marcha ofrece una gran facilidad de lectura y se encuentra situado a las 10 horas; se caracteriza por un sector de color rojo que indica si es necesario ponerse el reloj o darle cuerda. El reloj se encuentra disponible en cuatro modelos y cuenta con una caja de 40 milímetros, realizada en acero o en acero chapado en oro rosa, norma preceptiva de la casa para no encarecer el producto innecesariamente. Se ofrece la posibilidad de elegir entre tres colores de esfera, todos ellos de una exquisita elegancia: plateada, gris

oscuro o azul marino. En ella se pueden encontrar números romanos y decoración rayos de sol combinados con agujas blancas o negras pulidas a mano. Este conjunto armonioso se completa con una elegante correa de piel de aligátor con cierre desplegable. El nuevo Manufacture Slimline es absolutamente clásico y ofrece una nueva configuración asimétrica de la esfera gracias a la indicación de la reserva de marcha que, situada en el sector comprendido entre las 9 h y las 11 h, queda perfectamente justificado y mesurado con la firma de la compañía en el sector simétrico de la esfera. Como nos tiene habituados la firma, este nuevo modelo es, sin duda, el reloj con función de reserva de marcha con la mejor relación calidad-precio del mercado de los relojes suizos. Con este nuevo modelo la casa hace una demostración palpable de que el cambio de guardia operado en ella con la llegada de Niels Egerding no es sino una prolongación de la filosofía celosamente transmitida por el matrimonio Stas durante tantos años. Una decisión que complacerá, sin ninguna duda, a todo el mundo. —redacción tr

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TAG H E U E R CARRERA HEUER 02T NANOGRAPH

REFERENCIAS

BUSCANDO NUEVOS LÍMITES CREATIVOS TAG Heuer presenta una vanguardista espiral de carbono de desarrollo interno en su última interpretación del glorioso Carrera. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

REFERENCIAS

La pieza especial conmemorativa Ellipse d’Or Ref. 5738/50P-01 de platino. Una edición limitada de 100 ejemplares

A VANGUARDIA EN TAG Heuer no solo está en su ADN, es también una necesidad que el tiempo ha potenciado. Ahora, presenta una nueva generación de relojes tourbillon con movimiento manufactura que tienen una novedad importante: están equipados con una espiral de compuesto de carbono, producida a partir de un gas que sustituye a las conocidas Elinvar y silicio. La nueva espiral regula el movimiento manufactura Heuer 02T, que cuenta con un mecanismo tourbillon certificado por el COSC. Los principales beneficios que proporciona la espiral de compuesto de carbono de TAG Heuer son la baja densidad de la espiral, virtualmente inmune a la gravedad y los impactos; las oscilaciones perfectamente concéntricas, gracias a su geometría, mejorando la precisión del reloj; su antimagnetismo, y un comportamiento térmico y de aeroelasticidad óptimo al ser combinada con un volante de aleación de aluminio. El reloj elegido para hacerse portador de semejante avance tenía que ser, evidentemente, un Carrera, que desde 1963 no ha cesado de evolucionar. El nombre completo del nuevo modelo es Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon

Nanograph. Porque lo queramos o no, el tourbillon sigue fascinando a los entendidos y planteando retos tres siglos después de su invención a las casas relojeras. Y puesto que a un movimiento de nivel le corresponde un diseño a la misma altura, el patrón hexagonal nanoscópico (un millón de veces más pequeño que un milímetro) del material de compuesto de carbono de la espiral se refleja en el diseño del Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph, cuya esfera multicapa abierta ofrece el espectáculo del movimiento, que cuenta con hexágonos tratados con chorro de arena y un ligero cepillado en la placa. El patrón también puede observarse en la masa oscilante, que presenta un tratamiento de PVD negro y es visible a través del fondo de la caja de zafiro. El volante de aleación de aluminio destaca por sus incrustaciones de oro blanco, mientras que los detalles en SuperLumiNova garantizan la visibilidad del movimiento tanto de día como de noche. Además, un tono verde neón adorna varios elementos del reloj, incluyendo el puente de aluminio y la inscripción en el movimiento tourbillon. todo esto está condensado dentro de una caja de titanio y PVD negro de 45 mm.—M.C. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

C A R L F. B U C H E R E R M A N E R O F LY B A C K

REFERENCIAS

CLÁSICO, DEPORTIVO Y MÁS VINTAGE QUE NUNCA Carl F. Bucherer reinterpreta uno de sus clásicos más aclamados en clave retro. Manero Flyblack se hace fuerte en el oro rosa.

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a estética retro, en auge durante la última década y con visos de seguir creciendo, es un valor en alza que la manufactura de Lucerna adopta para el máximo exponente de su sofisticación mecánica. El nuevo modelo Manero Flyback conserva el look elegante de los últimos años y apuesta nuevamente por una caja de oro rosa que alberga su famoso mecanismo de rueda de pilares. El carácter vintage del reloj se suaviza con un toque contemporáneo gracias a los detalles en negro y rojo y una correa de cuero kudú. Todo ello sin perder un ápice de elegancia. Manero Flyback bebe de las fuentes de los modelos históricos de Carl F. Bucherer de los años 60 y 70 del siglo pasado. En ellos se inspira la forma redondeada de la caja, así como el cristal de zafiro abombado, el perfil de los pulsadores tipo seta, las agujas lanceladas quebradas en color oro rosa y los índices aplicados en forma de cuña. El octavo modelo de la polifacética colección se reinventa una vez más. Se han sucedido modelos en caja de oro rosa o acero, con esfera negra, plateada, champagne o gris azulado. El modelo actual opta por la versión de esfera en negro con efecto rayos de sol, que gana profundidad gracias a los contadores plateados en configuración bicompax, con pequeño segundero y contador de 30 minutos. En esta estructura cromática prima la elegancia, pero también la legibilidad, un hecho que siempre es de agradecer. Aunque su hermeticidad no alcance más de los 30 metros, a nadie puede contrariarle esta pequeña limitación, ya que su propietario no debe de estar precisamente interesado en sumergirse con una pieza de estas características. Al contraste y equilibrio del conjunto se suman los toques rojos en la trotadora, el contorneado rojo de la minutería y el llamativo rótulo rojo ‘Flyback’, color que además se incorpora a dos remates en la correa de piel de kudú. Aunque sujeto a numerosas variaciones de la línea, no tanto estéticas como funcionales, a lo largo de su década de existencia (tourbillon, fases lunares, fecha, calendario perpetuo,...) quizá la que más ha permanecido en el subconsciente es la del cronógrafo flyback. Un potente diseño avalado por una mecánica de excepción y alta funcionalidad. En el interior de esta elegante configuración late el calibre automático CFB 1970 con 42 horas de reserva de marcha, que muestra una rica decoración a base de pulido perlado y Côtes de Genève visible a través del fondo transparente. Su mecanismo de rueda de pilares –de larga y prestigiosa tradición en la artesanía relojera– hace que el inicio, la parada y la puesta a cero del cronógrafo entren en acción con particular suavidad. a lo que hay que añadir el añadido de la función flyback, que aporta mayor facilidad de uso de las actividades cronometradas. Un acierto más de la firma que, dirigida por Sascha Moeri, prosigue una evolución silenciosa pero segura. —m. carrillo

Las agujas lanceladas sobrevuelan la esfera negra en contraste con los contadores de color plata y los detalles en rojo bajo una cúpula de zafiro abombada.

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IWC TOP GUN MO JAVE DES SERT

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PREPARADO PARA LOS RIGORES DEL DESIERTO La cerámica adquiere el color de la arena del desierto de Mojave para convertir al último de los Top Gun en un héroe de nuestro tiempo.

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Sobre el fondo de titanio quedan grabados los atributos de esta edición especial realizada únicamente en 500 ejemplares.

OS PRIMEROS RELOJES Top Gun se lanzaron en 2007, tomando su nombre del Programa de Instrucción en Tácticas de Combate de la Marina estadounidense. Un programa de formación que proporciona entrenamiento de vuelo e instrucción táctica a los mejores pilotos del cuerpo. Y es que la aviación naval requiere unas capacidades extraordinarias, como todos pudimos ver en la película ‘Top Gun: iconos del aire’, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Tony Scott en 1986, muchos años antes de que se lanzaran estos modelos pertenecientes a la emblemática línea de Relojes de Aviador, que IWC lleva ofreciendo al mundo desde 1936 con notable éxito de público y de ventas. En cualquier caso, y para dar respuesta a las necesidades de esta elite de la aviación, la línea profundizó en el desarrollo de materiales resistentes, como la cerámica y el titanio. Hoy, la casa de Schaffhausen da un paso más allá en pleno año pilot al lanzar, entre varias novedades, el primer reloj de aviador con caja de cerámica color arena, el Reloj de Aviador Cronógrafo Top Gun Edición ‘Mojave Desert’, en edición limitada a 500 unidades, el mismo número de piezas que, en la misma línea, ha presentado el Reloj de Aviador Doble Cronógrafo Top Gun Ceratanium, un material tan ligero y robusto como el titanio y, al mismo tiempo, tan duro y resistente a los arañazos como la cerámica. Es decir, dos apuestas que hacen de los materiales novedosos

un territorio de expresión estético muy atractivo. Pero, volviendo a nuestro héroe del desierto, la cerámica de color arena está inspirada directamente en el desierto de Mojave, sede de la Naval Air Weapons Station China Lake, la mayor área terrestre de la Marina de los EE.UU. Su color, a juego con los uniformes de los pilotos de la Marina, es resultado de la combinación del óxido de circonio con otros óxidos metálicos. El cronógrafo, accionado por el calibre manufactura 69380, presenta un diseño clásico de rueda de pilares, dispone además de la medición parcial de tiempos de un indicador para el día de la semana y la fecha. Su sistema de cuerda con rueda-trinquete, que funciona en ambos sentidos, garantiza una reserva de marcha de 46 horas. Los minutos se muestran en un contador a las 12 h, y las horas, a las 9 h, mientras el pequeño segundero lo hace a las 6 h. Aunque la fotografía reproduce la silueta del nuevo modelo, no hace justicia al aspecto uniforme y monocromático de este reloj que en cierto modo parece empolvado, como recién salido de una misión secreta en el desierto, a lo cual ayuda, y mucho, su correa de caucho color arena con tacto y aspecto de tejido. En cuanto a las dimensiones de la caja, de 44,5 mm de diámetro y 15,7 mm de altura, hay que decir que se ajustan bastante a las que se le suponen a un héroe de los cielos. —M. CARRILLO

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HUBLOT BIG BANG BY FERRERO

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LA RELOJERร A COMO IMPULSORA DEL ARTE El pintor-narrador Marc Ferrero funde su Storytelling Art con el arte de la fusiรณn de Hublot para crear una ediciรณn muy especial del Big Bang One Click. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

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L TRABAJO de Marc Ferrero a través del movimiento Storytelling Art siempre ha resultado intrigante por sus características únicas: historias de ficción que nos hacen viajar alrededor del mundo y que se refieren a todo tipo de culturas, de personajes inventados, auténticas réplicas de las aspiraciones colectivas de nuestra era. Una mezcla singular de todo tipo de gráficos en el mismo plano que cambian las nociones espacio-tiempo pictóricas. Un juego entre tallas narrativas y planos diferentes que permiten que cada obra de arte sea la puerta abierta a una aventuua increíble. Hublot ha querido que este artista visionario creara un homenaje a la mujer del siglo XXI ilustrado a través de sus múltiples facetas; una mujer que para Ferrero encarna la heroína de los tiempos modernos en este exclusivo Big Bang One Click Marc Ferrero. Una nueva aventura que fusiona los universos del arte y de la relojería y que se expresa por parte de la firma relojera mediante la combinación de materiales poco previsibles e innovadores; por la del artista amigo de la marca, mediante la mezcla de diferentes estilos gráficos en un mismo plano. Del encuentro de ambos, nace la relojería como vector de arte. La esfera del Big Bang One Click Marc Ferrero cuenta la historia de esta heroína de los tiempos modernos con la emblemática obra del artista “Lipstick”. Enigmática, detrás de sus gafas negras, la mujer contempla el devenir de los acontecimientos y afirma su feminidad desenfundando una barra de labios. Lacada en negro, cada una de las dos esferas presentan el diseño multicolor impreso creado por Marc Ferrero en honor de esta mujer-narración. El bisel de la nueva caja de acero pulido y satinado de 39 milímetros está adornado con un total de 42 piedras preciosas: espinelas de camafeo para la versión de color rojo y topacios para la de color turquesa. El encaje del bisel está realizado en resina compuesta turquesa y roja. La serie especial cuenta con el sistema patentado ‘One click’. Con una simple presión, la correa de cuero deja su lugar a la versión de piel de caimán y ésta a la de caucho en tono a juego para cada modelo de caja. Un toque de sofisticación al tiempo que de practicidad. Este modelo está disponible en una edición limitada a 50 ejemplares en rojo y 50 en turquesa. Big Bang One Click Marc Ferrerno es un ejemplo perfecto llevado al territorio del arte del concepto de fusión abanderado y constantemente renovado por Hublot. —M.C.

Dos detalles del diseño de la correa de caucho roja y de la esfera azul turquesa: dos perspectivas de la misma heroína contemporánea.

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BELL & ROSS BR 03-92 BI- COMPA S S

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INSTRUMENTO EN ESTADO PURO Bell&Ross lanza un nuevo reloj con estética inspirada en el interior del puesto de pilotaje para rendir su particular homenaje a la aviación y a la legibilidad.

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ORPRENDE la capacidad de algunas marcas para reinventarse constantemente sin dejar de ser fieles a su idea fundacional y a sus códigos estéticos. Y entre todas ellas, hay una que destaca por encima del resto, la francesa Bell & Ross que vuelve a acertar con un modelo cuya génesis está en su propio ADN. En 2005, Bell & Ross irrumpió en la relojería tradicional realizando un ejercicio creativo que unía diseño y practicidad a través de una idea muy simple: convertir la cabina de un avión en un reloj de pulsera. Ni siquiera era un concepto original, sino un cumplido homenaje al mundo de la aviación. Su colección de instrumentos de navegación aeronáutica se expandió en tres modelos que vieron la luz de 2011 a 2013, con los nombres de BR01 Radar, BR01 Altimeter y BR01 Climb. Seis años después, la firma presenta una nueva versión inspirada en instrumentos de las cabinas de avión, en las que cada uno constituye una referencia en cuestiones de precisión, legibilidad, fiabilidad y rendimiento. Su nombre es BR03-92 Bi-Compass y recrea el estilo gráfico de estas herramientas de navegación de la manera más fiel posible, ofreciendo una alternativa a la manera tradicional de consultar la hora. Construida en dos niveles, la esfera separa su parte central de la exterior (donde se encuentra el minutero) mediante un pequeño escalón, que cuenta con una esfera

de minutos. Las graduaciones de horas y minutos se han separado para que predominen los minutos en la esfera principal (como en los instrumentos originales), mientras que las horas se muestran en el centro. La lectura de las horas se indica con un marcador triangular verde que se encuentra en el centro a través de un disco concéntrico independiente no graduado. La tipografía de los números es idéntica a la de los contadores de aviación analógica (Isonorm). Para mayor legibilidad, y dado que el uso del color es importante en la aviación para la codificación de señales, la esfera del BR03-92 Bi-Compass presenta dos tonalidades: verde de Munsell recubierto de una capa de Superluminova para las horas; tono cáscara de huevo para las agujas y los números, el mismo color utilizado por los aviones de la Marina de Estados Unidos. Por su parte, el acabado de cerámica negra mate antideslumbrante de la caja de 42 mm se inspira en el color de un panel de instrumentos, diseñado para facilitar la lectura de la esfera eliminando el resplandor.—M.C.

Limitada a 999 ejemplares, esta pieza está realizada en cerámica negra mate y es hermética hasta 100 metros.En su interior el calibre BR-CAL .302.

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NUEVA VIDA PARA EL ICONO DE CHANEL El J12 se somete a ‘cirugía’ para ofrecer un nuevo rostro, una evolución del revolucionario reloj que estrena además movimiento en su interior.

U IRRUPCIÓN EN el mercado fue tan impactante como revolucionaria. Elevó la cerámica a cotas no vistas hasta entonces y legitimó a una marca como Chanel, una empresa proveniente de la moda, dentro de la relojería de calidad. Han pasado casi 20 años desde aquel diseño de Jacques Helleu que respondía al nombre de J12 y que sorprendió por su diseño, por su forma de interpretar la construcción de la caja, por su esfera, y sobre todo por su tacto, el que le aportaba la cerámica, un material compositivo que en aquella época estaba reservada casi en solitario a Rado. Ahora, llega un nuevo J12. Por dentro y por fuera, con el criterio de un nuevo creador, Arnaud Chastaingt, que como reconoce, “he practicado una evolución de la revolución, en la que finalmente he cambiado el 70% de los componentes sobre el original del año 2000. Para mí es importante recalcar que el J12 de hoy es también el del mañana”. Chastaingt tenía solo 20 años cuando se lanzó el primer J12; era un estudiante de diseño que quedó impactado por las formas y el equilibrio de aquella pieza: “para mí fue totalmente inspirador. Así que imagínese cuando me llamó Chanel para incorporarme en 2013, el J12 se convirtió oficialmente en mi ‘musa’ en el mundo de la relojería. De acuerdo con Nicolas Beau y antes de realizar cualquier modificación, lo primero que hice fue observar el icono. Quizás por respeto al reloj, o porque yo necesitaba comprender el reloj todavía más a fondo”. El trabajo de los últimos cuatro años se hace ahora realidad en Baselworld, con la presentación del nuevo J12, en el que a los cambios estéticos se le suma una nueva mecánica, el calibre 12.1. Entre los primeros, “trabajar el bisel fue una de las prioridades. Ahora, junto con el anillo metálico, es un poco más fino que el anterior, lo que aumenté fue el número de muescas alrededor del anillo, que pasaron de 30 a 40. Y también se ha mejorado el sonido del movimiento del bisel, que para mí era muy importante. La corona fue uno de los siguientes pasos en mi trabajo, porque

“MI OBSESIÓN ERA EL EQUILIBRIO: SER CONTEMPORÁNEO Y ATEMPORAL. MI INSPIRACIÓN FUE EL Nº5. HA CAMBIADO 10 VECES SU ENVASE PERO EL CLIENTE NO LO HA PERCIBIDO” ARNAUD CHASTAINGT

“KENESSI POR AHORA TRABAJA SOLO PARA CHANEL Y TUDOR, PERO ESTAMOS ABIERTOS A AMPLIAR NUESTROS CLIENTES. DE HECHO YA TIENE OTRO: BREITLING” NICOLAS BEAU

LA RENOVACIÓN TRANQUILA Aunque los cambios afectan a un 70% del reloj, de forma especial en el interior, hay que hablar de una evolución en la forma de ver el J12. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EN EL ORIGEN MANDO EL NEGRO En esta nueva interpretación, el J12 se declinará tanto en negro como en blanco, pero hay que recordar que cuando llega al mercado en el año 2000 lo hizo solo en su versión total black. El color blanco hizo acto de aparición tres años después.

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“CHANEL INTENTA INTEGRAR TODOS LOS PROCESOS DE MANUFACTURA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y NUESTRA INDEPENDENCIA”

siempre la encontré demasiado dominante; así que la intenté minimizar. Nos mantuvimos eso sí en esta corona en cruz resistente a 200 m. Luego entré de lleno en la esfera. Lo primero fue evolucionar los números. Como no conocíamos el origen de la tipografía que empleó Helleu, contacte con un experto para hallar la más conveniente. Pero lo que creía que serían dos o tres días se convirtieron en dos meses de trabajo”, comenta Chastaingt. Las agujas son otro de los elementos modificados, porque prosigue el diseñador, “prefiero cuando existe una armonía entre las manecillas de las horas y minutos y es por ésta razón que ambas tienen el mismo grosor”. Algo parecido ocurre con el SuperLumiNova, que “ahora también está también en el mismo nivel y tenemos tanto tratamiento luminiscente en blanco como en negro, por lo que podemos decir que la nueva generación hace el negativo perfecto con el blanco. También he cambiado un poquito el segundero y he rediseñado la correa para que tuviera una sensación más contemporánea. Por ejemplo, la primera línea es un poco más larga. Pero quizás el mayor cambio lo ha sufrido la caja para poder albergar el nuevo calibre 12.1. Hay dos diferencias sobre la anterior, la primera que la superficie es más suave que en el primero, con un toque abombado. Y la segunda, es que ahora la parte trasera de las caja tiene un cristal de zafiro y no una tapa de acero”. Nicolas Beau, director global de desarrollo de relojería y joyería de Chanel es parte de esa historia relojera de la casa francesa: “durante los últimos 30 años hemos estado creando nuestra actividad relojera, y Chanel siempre intenta integrar todos los procesos de manufactura para garantizar la calidad y nuestra independencia. Así que comenzamos en Suiza hace 30 años con la compra de Châtelain, que fue donde se creó el primer reloj Chanel, el Premier. Y es aquí donde integramos también la cerámica. Hemos comprado alguna pequeña compañía como Romain Gauthier, de un relojero muy talentoso e independiente, y que nos garantiza el abastecimiento de componentes para Chanel. Pero lo que siempre subyace en todas nuestras acciones es de qué manera puedo mejorar la calidad y lo que es más importante, controlar nuestra independencia de movimientos. Queríamos encontrar un compañero que tuviera las mismas inquietudes y hace tres años nos reunimos con Rolex y Tudor para trabajar en común. Y eso se resume en nuestra entrada en el accionariado de Kenisse, una manufactura creada por Tudor. El hecho de que seamos dueños de parte de esa manufactura, nos da acceso a una tecnología increíble, nos da también la garantía de calidad, y por supuesto desarrollo y futuro”. El nuevo J12 será el primer beneficiado de ello. El movimiento cuenta con garantía de 5 años, reserva de marcha de 70h, etc… Y únicamente hemos subido el precio en 300 €. El J12, con toda su cirugía y todas las mejoras en su interior, es uno de los pocos relojes que tienen este nivel de calidad en el mercado”. —ricardo balbontin

La caja ha tenido que modificarse, entre otras cosas para poder albergar el nuevo calibre 12.1, que cuenta con una altura de 5,09 mm .

El rotor ha sido personalizado atendiendo al estilo Chanel. Es uno de los elementos que cambian en la decoración del movimiento.

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VIVIR LA EXPERIENCIA A través de cuatro ediciones especiales, Panerai ofrece la oportunidad de disfrutar con una experiencia oceánica y ecológica. TEXTO M. CARRILLO FOTOS CORTESÍA PANERAI

EN UN AÑO EN QUE EL protagonismo lo ha acaparado la colección Submersible, Panerai lanza dos ediciones especiales dado su carácter experiencial, inspiradas en dos de sus grandes embajadores: uno de reciente incorporación; el otro, un viejo conocido de la casa. El exatleta profesional Guillaume Néry –dos veces campeón del mundo y en su haber cuatro récords mundiales de apnea con peso constante– es ahora embajador del mar y convierte sus asombrosas experiencias subacuáticas en imágenes y vídeos que sorprenden a los espectadores. En su honor, Panerai ha creado el Panerai Submersible Chrono Guillaume Néry Edition 47 mm en caja de titanio que se integra perfectamente con el azul del disco de cerámica aplicado al bisel, las agujas azules y la correa de caucho, también en azul. Limitada a 15 ejemplares, la otra edición especial inspirada en este hombre récord, es hermética también hasta 300 metros y está realizada en titanio con revestimiento de DLC y provista de un bisel giratorio unidireccional, al que se le ha añadido en esta ocasión un disco de cerámica negra para calcular de forma fiable el tiempo de inmersión. Los dos modelos dedicados a Guillame Néry están accionados por el calibre P.9100. Los afortunados que adquieran esta pieza tendrán la oportunidad de participar en una experiencia exclusiva: viajarán a Moorea, en la Polinesia Francesa, donde vive Guillaume Néry.

Fondo grabado con la firma de Néry, la isla de Moorea y una imagen que recuerda su récord en apnea (126 m).

Esfera azul y negra, índicadores luminiscentes. Segundero y contador 12 horas, trotadora y minutos del crono.

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EL LEGADO MIKE HORN Panerai ha colaborado con este aventurero profesional en otras ocasiones, ya que les une el compromiso de defender el planeta además de una pasión común por el mar. La filosofía del explorador, basada en la aventura y el medio ambiente, anima a la gente a disfrutar de su propia aventura personal sin miedo a abandonar su zona de confort. La misma que la firma florentina ha abandonado para tomar conciencia activa del compromiso con la protección de los océanos con sus dos nuevas ediciones especiales realizadas en Eco-Titanium y PET reciclado.

ESTA RELOJERÍA EXPERIENCIAL NARRA EPOPEYAS DE HÉROES CONTEMPORÁNEOS QUE HACEN DE SU VIDA UN TRABAJO Allí se sumergirán en las profundidades del océano y vivirán las emociones del submarinismo mientras observan a las ballenas con el varias veces campeón del mundo de apnea. Hay otra experiencia convertida en homenaje a uno de los más famosos y antiguos amigos de la marca, el explorador Mike Horn. Panerai presenta dos ediciones ecológicas del Submersible EcoTitanium Mike Horn Edition: una con esfera y correa negra, la otra una edición limitada a 19 piezas con esfera negra y la correa declinada en color azul. Con un diámetro de 47 mm, la caja de estos relojes está realizada en EcoTitanium, un material introducido por primera vez en el mundo de la relojería, TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

obtenido no de la explotación de recursos naturales sino a partir de titanio reciclado. El compromiso de la marca con la protección del planeta va más allá, extendiéndose hasta la fabricación de la correa, la cual ha sido realizada a partir de tres botellas de PET reciclado. De igual modo, el estuche especial en el que se vende el reloj ha sido realizado con materiales reciclados, con un diseño innovador inspirado en el de los instrumentos fabricados especialmente para actividades subacuáticas. En su interior hay también una segunda correa de caucho. Dos ediciones y cuatro modelos que se articulan en torno al eje de los divers profesionales, mientras dos de ellos se vuelcan además en la defensa de los océanos. Dos maneras de aproximarse a la relojería experiencial, la que nos cuenta epopeyas de héroes contemporáneos que hacen de su trabajo su pasión y su forma de vida. Una filosofía que Panerai comparte más intensamente que nunca con lo mejor que tiene: su producto.

Panerai Submersible Mike Horn Edition, realizado en caja de Eco-Titanium de 47 mm y correa negra de PET reciclado.

Esfera negra con puntos e índices horarios luminiscentes. Fecha a las 3 h, segundero pequeño a las 9 h.

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Edición limitada a 19 ejemplares del Submersible Mike Horn Edition. La marca emplea por primera vez el azul en un modelo para Horn, en este caso en la correa, fabricada con un material especial obtenido a partir de PET reciclado, y en la sustancia luminiscente utilizada en la esfera y el bisel giratorio.

Esfera en gris tiburón cuyo granulado imita la piel de dicho escualo y correa del mismo azul que el anillo del bisel. Panerai Submersible Chrono Guillaume Néry Edition – PAM982.

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HOMENAJE AL INGENIO RELOJERO Bvlgari encontró en el universo Genta el motor para iniciar un proceso de transformación de su actividad relojera. Ahora, celebra el aniversario del nacimiento de la marca que les ha inspirado. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

AY LEGADOS que es necesario saber interpretar y, por supuesto, manejar con un exquisito cuidado. Bvlgari se hizo hace casi 20 años con el control de Gérald Genta. Detrás de ella había estado la figura de un verdadero revolucionario de la relojería, autor de algunos de los nombres propios de ésta y que el tiempo ha convertido en iconos de sus respectivas marcas. Su espíritu arriesgado, de buscar límites de expresión diferentes y personales en la creación relojera, contagiaron desde entonces el trabajo de la casa romana, hasta el punto de investigar en territorios relojeros mucho más mecánicos –sin olvidar sus claves de estilo, por supuesto– que han desembocado en los últimos años en verdaderos ejercicios de superación en los conceptos ultraplanos, además de una presencia notable en otras complicaciones relojeras. Bvlgari ha trazado un camino en su manufactura de Le Sentier que crece en esos conceptos de vanguardia y de convertir la relojería en una experiencia diferencial. Ahora, rinde homenaje al legado recibido celebrando el 50 aniversario del nacimiento

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La elegancia del platino se combina con una esfera dominada por el azul y de fácil lectura. Esta edición 50 aniversario estará solo disponible en una selección de boutiques de la marca.

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ANIMADO POR EL CALIBRE BVL 300 AUTOMÁTICO BI-DIRECCIONAL, LAS HORAS SALTANTES SE MUESTRAN A LAS 12 HORAS, MIENTRAS LOS MINUTOS RETRÓGRADOS RECORREN LA ZONA SUPERIOR DE LA ESFERA

Bvlgari ha respetado al máximo la esencia de la caja del Arena, con su figura ovalada, su ancho bisel y realizado en platino. Horas saltantaes y minutos retrógados se visualizan de forma óptima a pesar de que ‘actúan‘ por separado en la esfera del reloj.

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de la marca Gérald Genta. Y lo hace con un horas saltantes bi-retro realizado en platino, uno de los argumentos relojeros que dieron fama a la firma. La creación recuerda la rompedora esfera y lo hace en la caja del Arena. De hecho, Bvlgari ha querido que el logotipo original de la firma sea el que reine en la esfera de color azul y enmarcada por la gruesa caja realizada en platino que reproduce el efecto ovalado en el que el destaca el bisel, curvado y ancho. Fabrizio Buonamasa, diseñador de relojes en Bvlgari, ha respetado al máximo el ADN del Genta relojero, lo que se traduce en una creación –solo estará disponible en 30 boutiques de todo el mundo– que hará las delicias de los coleccionistas. Animado por el calibre BVL 300 de cuerda automática bi-direccional, las horas saltantes se muestran en el visualizador emplazado a las 12 horas, mientras los minutos retrógrados se pueden observar en un arco que recorre la zona superior de la esfera y que cada 60 minutos vuelve a cero. De forma idéntica se registra la lectura de la fecha; en este caso, el arco se emplaza a las 6 horas y con un tamaño más reducido. Como reconoce Guido Terrani, “este es un tributo a Gérald Genta y a lo que somos hoy en día. Nosotros preservamos su legado dando trabajo a sus relojeros, recuperando su savoir-faire. Su herencia tiene un valor incalculable”. En efecto, Bvlgari durante estos años ha desarrollado una intensa actividad en la concepción y desarrollo de movimientos que tienen buena parte de su sentido en la herencia recibida. Es el caso los calibre Finissimo ultraplanos que le han valido para establecer –hasta el momento– nada menos que cuatro récords. O el calibre Solotempo, con una base automática más sencilla pero que también tiene su fundamento en las ‘lecciones’ recibidas tras la adquisición de la compañía pergeñada por el genio Genta en 1969. “Y también hemos desarrollado una gran sonería y siete calibre para mujer. Es evidente que Gérald Genta ha sido clave para que Bvlgari sea lo que es hoy en la relojería”, reafirma Terrani. Con este lanzamiento, la firma romana añade, además, una nueva pieza en su colección Rinascimento, que fue lanzada el pasado año en Shánghai.

La fecha retrógrada se muestra a las 6 horas en un indicador con un diseño 180º y que incluye en su interior el logotipo y el nombre de la marca. Gérald Genta es considerado el creador contemporáneo más brillante e influyente, además de creador de una compañía que propuso nuevas formas de entender la relojería.

RETAZOS DE UN GENIO VISIONARIO GÉRALD GENTA Además de crear su propia marca, donde dió rienda suelta a su capacidad para imaginar una relojería de vanguardia, Gérald Genta (1931-2011) también cuenta en su ‘patrimonio’ con el diseño algunos de los modelos más emblemáticos del mundo de la relojería, trabajando con marcas como Patek Phillippe, Omega, Audemars Piguet, IWC y, casualmente, anticipó su relación con Bvlgari, creando el Bulgari Bulgari. Para inspirarse en este último, se fijo en una antigua moneda romana en la que la efigie del emperador estaba rodeada de inscripciones grabadas. Genta aplicó este elemento de diseño al bisel del reloj, que ha permanecido inalterable y se ha convertido en un elemento distintivo que fue actualizado en 2018. Como distintivo fue el diseño del Royal Oak para Audemars Piguet en 1970. Según cuenta la historia, Genta dibujó su diseño para el reloj en una noche, después de haber sido inspirado por un buceador que llevaba un casco antiguo unido a su traje por ocho tornillos. Esto se tradujo en una forma octogonal con ocho tornillos en el bisel que sigue de plena vigencia a pesar del tiempo transcurrido. Con IWC, la relación de Genta tuvo que ver con la reinvención del Ingenieur. Lanzado en 1976, incluía también la adición de cinco tornillos visibles en el bisel del reloj. Este elemento siguió siendo parte del diseño de Ingenieur. Con Omega, la relacion del diseñador se concreta en el Constellation, de los que diseñó varios modelos, y su diseño continua de plena acualidad. Aunque sin duda, una de las colaboraciones más aclamadas de Gérald Genta es el diseño del Patek Philippe Nautilus. Genta lo diseñó en 1974 concebido como un reloj deportivo con un bisel que se asemeja a una ojo de buey. Pero no fue el único trabajo creado para la manufactura ginebrina. Unos años antes, en 1968, había concebido el Ellipse. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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MEGA VA A VIVIR UN año intenso en emociones y también en efemérides que han marcado su historia y su papel dentro de la relojería, incluido el aniversario de la adopción de su nombre. Porque aunque su fundación se remonta a 1848, cuando era tan solo un pequeño taller abierto por el joven relojero Louis Brandt en La Chaux-de-Fonds, adquiriría su verdadera dimensión unos años después con la presentación en sociedad de un calibre que sería producido en serie, el “19 líneas”. Eso fue hace 125 años y marcó el porvenir de una compañía que, además de cambiar su nombre en esa fecha, siempre será reconocida por sus hazañas y capacidad para ofrecer la máxima precisión en las condiciones más extremas. Uno y otro están presentes en distintas creaciones como la que representa el De Ville Trésor 125 Th Anniversary Edition. Para entender toda la realidad de la marca hay que volver a Louis Brandt, un relojero apasionado por la precisión. En apenas unos años, su reputación daba el primer impulso a la compañía. Tras su muerte en 1879, sus hijos Louis-Paul y César se hicieron cargo de la empresa y también de los planteamientos fundacionales. La perfección y la búsqueda de la precisión seguirán siendo el mantra de su trabajo. Tenían claro también que la empresa que estaban desarrollando debía recibir un nombre que definiera su carácter. El gran momento se produce en 1894, cuando lanzaron el calibre “19 líneas”. Entre sus virtudes, la producción en serie y la aplicación de métodos nuevos y revolucionarios. Habían alcanzado su primer gran hito. Además de preciso, cada componente podía ser reemplazado por cualquier relojero del mundo. La combinación

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UN NOMBRE CON SENTIDO La firma de Bienne conmemora el 125 aniversario de la adopción de su actual denominación con la creación de un De Ville Trésor con nuevo movimiento y aspecto. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS OMEGA

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Una de las novedades de este De Ville Trésor que celebra el aniversario del nombre Omega y de la aparición en escena del movimiento “19 líneas” se encuentra en su interior, en concreto en el Calibre Master Chronometer 8929, que no solo es un homenaje al famoso movimiento, sino que además es el primer calibre Master Chronometer de carga manual creado por la firma. Como hace 125 años, Omega sigue tratando la mecánica relojera con el mismo sentido y pasión por la precisión; por lograr hacer relojes que repondan ante cualquier exigencia.

de carga manual y puesta en hora mediante la tija de remontuar y la corona también fue innovadora, tanto como para que todavía hoy siga utilizándose. Los hermanos definieron aquellos avances con una sola palabra, “Omega”, y el símbolo en griego de la última palabra de su alfabeto. Ahora, Omega celebra aquel momento con el lanzamiento de un nuevo reloj De Ville que incluye algunos toques únicos y un movimiento en correspondencia con la efeméride. A primera vista, además de un diseño con el estilo inconfundible de la colección De Ville Trésor, lo que más llama la atención es que por primera vez la compañía de Bienne ha creado un reloj de pulsera con una esfera esmaltada en rojo. Este diseño se basa en el color del logotipo de la compañía y combina además de forma espectacular con una pulsera de piel en color burdeos y pespuntes de la misma gama tonal. En lo que respecta a dimensiones, la caja tiene 40 mm de diámetro, con los índices abovedados y unas estilizadas y TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

elegantes agujas para las que se ha utilizado oro amarillo de 18 quilates. La belleza del frontal se traslada al fondo de la caja, donde queda remarcado el 125 aniversario de su nombre con un medallón especial realizado también en oro amarillo y que se rellena de esmalte rojo. Además, está rodeado por un sugerente grabado damasquinado. Este mismo motivo geométrico compuesto por elipses fue el que se utilizó originalmente para adornar algunos de los exclusivos movimientos Omega “19 líneas”, un calibre que se hizo muy popular entres los compradores norteamericanos. En el apartado mecánico se halla otro de los elementos diferenciales de esta creación, pues se ha realizado un nuevo calibre, el Master Chronometer 8929, que no solo es un homenaje al famoso movimiento, sino que además es el primer calibre Master Chronometer de carga manual creado por la firma. Una vez más la innovación como argumento para narrar una historia repleta de momentos marcados por la precisión.

Además de su esfera de color rojo, nunca utilizada por Omega en esta colección, destaca la correa en el mismo tono, con pespunte a juego.

En la presentación de la pieza no podía faltar cartelería tipo retro y la alusión a los valores de innovación que ‘atesora’ esta colección.

MARCAS

EL GRABADO DAMASQUINADO DEL FONDO DE LA CAJA RECUERDA AL QUE SE UTILIZÓ ORIGINALMENTE PARA ADORNAR ALGUNOS “19 LÍNEAS”

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ESTILO

LA BELLEZA DE NUESTROS OBJETOS COTIDIANOS Rado True Thinline By Inma Bermúdez, originalidad y materiales high-tech en la última cita de Rado con el diseño. TEXTO ALEJANDRA GRACIA

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ESTILO

La valenciana Inma Bermúdez emprendió el diseño del nuevo True Thinline Gem con la misma pasíon que día a día aplica a los objetos cotidianos que van poblando millones de hogares. Las complicaciones eran muchas, pero el reto la llevó a hacer de la medida del tiempo un objeto de arte a la vez que un modelo técnica y estéticamente innovador. Inma trabajó con Rado por primera vez como miembro del jurado del galardón Rado Star Prize Spain 2018, una función que volverá a ejercer en 2019.

ESPUÉS DE TRIUNFAR en Lladró y seguir haciéndolo ahora en IKEA, donde es la única diseñadora industrial de origen español, Inma Bermúdez, con su estilo europeo, su natural positivismo y su infatigable curiosidad, es conocida en el campo del diseño por crear nuevas e interesantes versiones de objetos cotidianos. En 2019 se estrena en el mundo de la relojería con la firma Rado, con quien le une el mismo afán innovador, además del amor por el diseño, evidentemente. En su estudio de Valencia, fundado en 2007, Inma creó el prototipo del True Thinline Gem, partiendo del empleo de los materiales distintivos de Rado para dar un giro a un diseño clásico de joyería y conseguir que tuviera un aspecto ultramoderno y resistente. True Thinline aprovecha la absorción, reflexión y refracción de la luz para generar una ilusión de profundidad y grosor en sus tan solo 5 mm de grosor gracias a la combinación de cristal de zafiro facetado (que Rado lleva usando desde 1962), cortado para darle el aspecto de un colosal diamante, con una esfera con un relieve texturizado que recuerda a los numerosos objetos de porcelana que Inma ha creado.

Los doce pequeños diamantes engastados en el borde de la esfera blanca, con un patrón con forma de estrella grabado de fondo Jubilé aportan aún más profundidad y brillo, al igual que los sutiles detalles de color oro del realce y las agujas, que atraen la atención y aportan calidez a la nívea cerámica del True Thinline Gem. El brazalete con tres hileras de eslabones está realizado, como la caja de 38 mm de diámetro, en cerámica pulida de alta tecnología de color blanco y rematado con un cierre desplegable de titanio. El modelo está disponible en edición limitada a 1.001 piezas, todas ellas con un grabado especial en el fondo de la caja. Ésta es la última de una serie de colaboraciones con diseñadores por parte de Rado, la marca que en la actualidad apuesta con más fuerza por el diseño vanguardista dentro de la industria relojera y ganadora de numerosos premios de diseño. Matthias Breschan, director ejecutivo de la firma, resume las propiedades esenciales de este increíble reloj que asombra por su aparente sencillez, declarando: “Inma Bermúdez ha creado un diseño con motivos de joyería que transmite dureza, profundidad y durabilidad”.

LA MARCA HA PRESENTADO EL NUEVO DISEÑO EN EL MARCO DEL CONCURSO RADO STAR PRIZE SPAIN 2019 EN COLABORACIÓN CON MADRID DESIGN FESTIVAL

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ESTILO

UN EJERCICIO DE ALTA COSTURA Dior Horlogerie lanza un servicio de personalizaciรณn a medida de su Grand Bal, la apuesta relojera que desde 2011 mejor resume el estilo y la vanguardia de la casa Dior.

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ESTILO

N EL IDEARIO DEL modisto Christian Dior, la creatividad se sustentaba en su capacidad para captar y avanzar sobre presupuestos estéticos que, entonces, podrían ser considerados pura vanguardia. Pero no lo hacía de espaldas a la realidad deunaépoca,sinoapoyadaenella,ytambiénenunsentidodonde lo festivo tenía una enorme importancia. Y de forma especial las grandes fiestas de salón, el universo del baile que inspiró una parte de esas creaciones con vestidos donde el espectáculo llegaba a límites hasta entonces no experimentados. Esa parte de la historia de la marca es la que se trasladó en Dior Horlogerie al Grand Bal, el reloj que transformaba literalmente la idea de una esfera. Inspirado en el remolino generado por el vestido durante el baile, su arranque en 2011 era solo el preámbulo de una creatividad que ha ido en ascenso y que ahora, en 2019, da un paso más con la implantación de un servicio a medida en el que cada cliente puede crear su propio estilo. Ha nacido el Dior Grand Bal Couture. Pero volvamos al origen. Los grandes bailes fueron una de las grandes pasiones de Christian Dior. Después de crecer en Granville, Normandía, una ciudad con una fuerte tradición carnavalesca, Christian Dior llegó a París, donde frecuentaba las vanguardias artísticas de la época. La excitante atmósfera que reinaba en las fiestas temáticas más exclusivas de la capital francesa, alimentaron su creatividad. Como él mismo contaba en sus memorias “Las fiestas son verdaderas obras de arte (...) reviven el gusto y el sentido de disfrute auténtico”. Él mismo protagonizaba algunas transformaciones en su vestuario. Sin duda, una de las más recordadas es la de 1951, en el baile impulsado por Charles de Beistegui en el Palazzo Labia de Venecia. Conocido como “El baile del Siglo” –Dior llegó a decir que fue “La fiesta más hermosa que he visto o veré en mi vida”–, en aquella ocasión el modisto creó, junto a Salvador Dalí y su esposa Gala, el vestuario de varios personajes de “Entrada de Gigantes”. Pero no solo; el propio diseñador apareció vestido como el fantasma de Venecia. Y esa pasión de creador fue la inspiradora de la aparición en escena de la colección de relojes Dior Grand Bal. Para lograr el efecto del movimiento de los trajes de baile, se acudió a

LA NOBLEZA DE LOS MATERIALES

En el Dior Grand Bal Couture se puede elegir entre el acero y el oro para la caja, con los diamantes también como protagonistas. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LA CAJA DEL TESORO

Además de ser apoyado por la tecnología, los elementos disponibles para la personalización están ordenados en una gran caja de piel negra con el estilo y la elegancia inconfundible de Dior Horlogerie. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

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la realización de un calibre específico, el Dior Inversé, cuya masa oscilante se muestra en la esfera. Y sobre ella es donde se concentra el espectáculo; desde los metales preciosos a las piedras preciosas, pasando por las plumas y otras ornamentaciones, han desfilado por ese pequeño ‘escenario’ trabajado como si se tratara de un vestido de alta costura. Ahora, con el nuevo servicio de “diseño a medida” se abre otra puerta más en este desfile de singular belleza. Todos los componentes de la personalización se atesoran en una caja de discreto color negro –para hacer más cómodo el proceso de presentación–, que no deja intuir la belleza del contenido interior. Porque el

Las combinaciones posibles para personalizar el Dior Grand Bal Couture son innumerables y afectan a todos los elementos visibles del reloj. En la elección y combinación de los elementoss, el cliente cuenta con la ayuda de un diseñador del estudio creativo de la marca.

cliente puede elegir si la caja es de oro o acero, si lleva el bisel engastado con diamantes talla brillante o baguette. Cuando se llega a la esfera, se puede optar por un color lacado o que ésta sea de nácar e incluso con piedras preciosas de varios colores como el ópalo, la turquesa veteada o la malaquita, entre otras. La pieza central del Dior Grand Bal Couture, la masa oscilante, puede ser personalizada en sus más mínimos detalles. Tanto si se busca que el motivo esté finamente enrejado, emplumado, plisado...; es el cliente el que concibe y desarrolla su idea, atendiendo además a un color que puede seleccionar en una generosa paleta de tonalidades. La parte posterior de la caja también puede ser personalizada, bien con un mensaje grabado o con una constelación de signos solares. Una personalización que añade también las manecillas del reloj y el brazalete; todo ello, convierte al Dior Grand Bal Couture en una apuesta totalmente personal y con numerosas combinaciones posibles. En la tarea de creación, un comercial y un diseñador del estudio creativo Dior facilitan la tarea. Cinco meses después, los relojeros habrán dado vida a su Grand Bal.

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TENDENCIAS

LA BELLEZA Y FORTALEZA DE UN BUEN INTERIOR En Crockett & Jones, la correcta ejecución del interior tiene que contar con los mejores materiales y las técnicas más depuradas. Y por supuesto, la mano del hombre. TEXTO AMELIA SOLANA

LOS SECRETOS DE LA HORMA La horma que armará el zapato es uno de los elementos clave de esa construcción interior del zapato. Es el que dará la altura, el espacio y a partir del cual se trabajará la piel que rematará una composición creada para ser el paradigma de la comodidad. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

TENDENCIAS

MUCHOS DE LOS COMPONENTES SE PRODUCEN INTERNAMENTE. LOS DEPARTAMENTOS DE TACONES Y SUELAS SON TALLERES CON SU PROPIA IDENTIDAD

CUANDO SE ABORDA el savoir-faire artesanal, la relojería y la zapatería tienen puntos en común. Uno de ellos se halla en el interior, en el minucioso proceso de gestar cada pieza que tras el ensamblado tendrá su sentido. Si en el primero lo es para ofrecer la lectura horaria, en el segundo, su misión es proteger, casi mimar, al pie, y también ofrecer una durabilidad casi perenne. Es lo que llevan haciendo en la centenaria Crockett & Jones desde su origen. Un solo dato: en su sótano se almacenan más de 40.000 hormas, uno de sus grandes secretos. En la elaboración del interior hay dos etapas -preparación y lasting, donde se da forma al zapato– que interpretan a la perfección esa necesidad de ‘armar’ un sólido interior, convertido en un arte cuando se trata de realizarlo con el estilo y exigencia del Goodyear. En este proceso, la parte inferior del zapato se rellena con corcho en el que se insertan piezas de madera (cambrillón) entre el tacón y la zona central del arco del pie para evitar que la suela se venga abajo en la unión con el primero. Todo en aras de lograr la máxima comodidad. En el siguiente paso, la suela se ‘sutura’ a la viruta con las famosas máquinas de coser Goodyear-welting, el instrumento que durante más de un siglo ha acompañado a los artesanos de Crockett & Jones, la primera fábrica al otro lado del Atlántico que contó con ellas. Pero hasta llegar a ese momento, hay otros elementos indispensables que contribuirán a dar la forma al zapato. Por ejemplo, las suelas y las plantillas, que se cortan en grandes prensas a partir de curvas de cuero y de caucho –siempre de la máxima calidad, otra clave del trabajo de la manufactura inglesa–. Las plantillas son trabajadas de tal forma que la nervadura a la que luego se coserá la vira está ya perfectamente finalizada para su fijación en el zapato. Los tacones son otro de los elementos que se realizan en la casa y también distintivos de la firma, con su piezas de cuero o goma que elevan la parte trasera en su justa medida. Como la que le da la horma, la verdadera ciencia en la que Crockett & Jones se doctoró hace ya mucho tiempo y que permite ofrecer un zapato que se ajusta perfectamente al pie, pero al mismo tiempo permite que éste parezca flotar en el interior del zapato.

Cada elemento es fabricado independientemente pero atendiendo a su unión en una fase posterior. Un trabajo manual y mecánico cuando llega la hora del cosido de la parte inferior a la piel. Todo un ejercicio de excelencia desarrollado internamente por profesionales que han recibido el legado de una casa centenaria que sigue viendo el zapato en su conjunto; alejado de la tentación de las máquinas y por supuesto como un ejercicio de máxima precisión y exigencia. Eso es lo que distingue a Crockett & Jones.

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TENDENCIAS

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA GENERACIÓN Factor X de Ulysse Nardin reúne funcionalidad, diseño, nuevas geometrías y tecnicidad. Todo nos lleva al futuro de la marca. TEXTO MIRANDA CARRILLO

El nuevo UN-230 es una fusión de los calibres de Manufactura UN-118 y Freak Vision UN-250, incorporando un volante de silicio ultraligero y de gran anchura, con contrapesos ligeros deníquel y micropaletas de autorregulación. La caja redondeada está disponible en titanio, oro rosa, DLC negro o Carbonium, un material que presenta un impacto medioambiental un 40 % inferior al de otros compuestos de carbono, ya que emplea restos de piezas aeronáuticas.

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TENDENCIAS

Skeleton X presenta una reducida caja de 42 mm más angulosa. Su geometría crea una forma dentro de otra forma, una X compuesta por cuatro índices que se enmarcan en un rectángulo, inscrito a su vez dentro de un círculo. Existe en cuatro versiones: titanio azul acabado satinado, titanio negro satinado, oro rosa satinado y Carbonium Gold acabado mate.

ULYSSE NARDIN EMPRENDE UNA RELOJERÍA INVENTIVA, DONDE LA MECÁNICA ES UN JUEGO CINÉTICO QUE MEZCLA TECNICIDAD Y OSADÍA

LYSSE NARDIN ha sabido recuperar el rumbo más allá de las vicisitudes personales y de la industria, del devenir de la historia y de la dinámica generada en los grupos relojeros. Pilotada desde hace menos de dos años por Patrick Pruniaux, ofrece hoy retomar el rumbo de una relojería inventiva, en donde la belleza mecánica se entiende como un juego cinético que mezcla tecnicidad y osadía. Y así lo expresa su mantra para este 2019, que en una traducción literal sería: “Nosotros exploramos, nosotros excitamos, nosotros existimos. Somos Ulysse Nardin”. O lo que es lo mismo: el “Factor X” en la relojería. A partir de esta retórica comprendemos la lógica del producto que se ha presentado este año en el Salón Internacional de la Alta Relojería. Por un lado –y dejando al margen, por el momento, las hermosas veleidades de la colección de relojes eróticos diseñada por Milo Manara– tenemos un Freak más ‘ponible’ que nunca; por otro, un Skeleton X más anguloso y con un nuevo movimiento manufactura, el calibre UN-371. El Freak X nace para ser el modelo básico de la colección lanzada en 2001 como base experimental del silicio. Aunque todos los modelos presentados desde aquel año comparten muchos elementos funcionales y estéticos, Freak X se adentra en un territorio desconocido, adoptando dos

milímetros menos de diámetro (43 mm en vez de 45 mm), y aquí reside la auténtica novedad, una corona para la corrección de la hora, algo que rompe con uno de los aspectos más emblemáticos de los modelos precedentes que permiten corregir la hora mediante el bisel. El movimiento sigue siendo un carrusel que da un giro completo sobre sí mismo cada 60 minutos para indicar la hora. No obstante, es un mecanismo más sencillo y audaz, que emplea menos ruedas. No presenta esfera ni agujas, el puente central actúa de aguja de minutos y una de las ruedas indica las horas. El Freak de la nueva era está disponible en titanio, oro rosa, DLC negro o Carbonium y se presenta con un precio muy competitivo comparándolo con experiencias anteriores, lo que pone de manifiesto el compromiso de la marca con la expansión y el enriquecimiento de sus colecciones. Al otro lado del ‘factor’ tenemos al Skeleton X, una vuelta de tuerca en el universo de la esqueletización iniciada por la casa y que busca dejar al descubierto su potente mecánica, eliminando la mayor cantidad de material posible sin poner en riesgo las tolerancias o la resistencia a los golpes, revelando la impresionante belleza del corazón tridimensional que late en el interior. Presenta una reducida caja de 42 mm en cuatro versiones: titanio azul a satinado, titanio negro satinado, oro rosa satinado y Carbonium Gold mate. PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

PREMIOS

EL RECONOCIMIENTO A UN ESTILO Y UNA FILOSOFÍA Nomos Glashütte es una marca joven pero tiene en su haber un repertorio de galardones que hablan de la importancia de su diseño y, por supuesto, de relojería.

Autobahn neomatik 41 fecha, sobre estas líneas y Tangente neomatik 41 update (abajo, en la otra página) son las últimas apuestas de Nomos Glashütte que brillan con nombre propio en los certámentes de diseño y relojería. El reconocimiento conquistado en el Gran Prix d´Horlogerie de Genève (GPHG) es la confirmación indudable y también el acicate para continuar por el mismo camino de expresión.

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PREMIOS

PREMIOS RECIBIDOS GERMAN BRAND AWARD 2017 2016

Categoría “Lujo”, “Ganador“ Categoría “Lujo”, “Best of the best“

EL GERMAN DESIGN AWARD 2018 2017 2016 2015 2014

Autobahn neomatik 41 fecha, “Ganador” Ahoi neomatik Atlántico, “Ganador” Minimatik, “Ganador” Lambda oro blanco, “Oro” Metro 38, “Ganador”

GOLDENE UNRUH (distintas categorías por precio) 2018 2017 2016 2015

ADA EN ESTA VIDA es casual, en relojería todavía menos. Detrás del éxito de Nomos Glashütte, ampliamente reconocido en forma de galardones, hay el reconocimiento a una filosofía la hora de interpretar la actividad relojera. A un estilo tan marcado como personal, con esos rasgos esenciales que han cautivado a jurados de los más variopinto. Desde los galardones puramente de diseño al que, sin duda, es hasta ahora el reconocimiento más importante recibido dentro del mundo de la relojería, el Gran Prix d´Horlogerie de Genève (GPHG), considerado por muchos los ‘oscar’ relojeros. Nomos Glashütte se convertía en la segunda marca no suiza –tras Lange & Söhne– en conquistar este premio. El galardón obtenido en la edición de 2018 por el Tangente neomatik 41 update en la categoría ‘Challenge’, fue según el jurado porque “el reloj Bauhaus está equipado con un movimiento hecho a mano cuyo valor supera ampliamente a su precio”. Hay que recordar que el calibre neomatik con indicador de fecha es un movimiento completamente transformado y que cuenta con un grosor de solamente 3,6 mm. Aunque este no ha sido el único premio que ha recibido esta creación en los últimos tiempo. El pasado mes de febrero recibía el premio del iF Product Design, otro de esos galardones que prestigian el trabajo de Nomos Glashütte. Se concede desde hace 60 años por un jurado internacional y es una etiqueta que reconoce a aquellos diseños que generen un valor añadido. Otro de los modelos de Nomos Glashütte que ha reinado durante los últimos meses en los certámenes de diseño es el Autobahn neomatik 41 fecha, hasta el punto de que ha inscrito su nombre en tres galardones de prestigio, el Good Design Award –sexta vez que lo consigue la firma sajona–, el German Design Award y el Red Dot Design Award. El primero es uno de los galardones con mayor reconocimiento en el mundo del diseño. Lo creó en 1950 un grupo de diseñadores, entre los que se encontraban Charles y Ray Eames. Respecto del segundo, lo concede el Consejo Alemán de Diseño y se encuentra entre los premios con mayor renombre internacional. En él se reconoce la labor tanto de las empresas como de los diseñadores. El Red Dot Design Award se celebra desde 1954 y es otorgado por el Centro de Diseño de Renania del Norte-Westfalia, que a los productos con un diseño óptimo les otorga un punto rojo, Pero como se comprueba en el cuadro adjunto, el bagaje creativo de Nomos Glashütte ha tenido hasta la fecha notables reconocimientos y no solo en Alemania. Y no serán los últimos.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Lambda oro blanco, primer puesto Metro neomatik 39 silvercut, primer puesto Tangomat, segundo puesto Tangomat, primer puesto Metro fecha reserva de marcha,, primer puesto Lambda azul oscuro, segundo puesto Tangomat, primer puesto Metro fecha reserva de marcha, primer puesto Lambda 39 terciopelo negro, tercer puesto Tangomat, primer puesto Metro fecha reserva de marcha, primer puesto Lambda azul oscuro, primer puesto Orion 38 gris, primer puesto Ahoi fecha, segundo puesto Lambda oro rosa, segundo puesto Tangomat fecha, primer puesto Zürich braungold, primer puesto Tangente fecha, tercer puesto Zürich horario universal, tercer puesto Tangomat, primer puesto Zürich fecha, primer puesto Tangomat fecha, segundo puesto Tangente, primer puesto Tangomat fecha, segundo puesto Tangomat fecha, segundo puesto Club, séptimo puesto Tangente, segundo puesto Tangente, primer puesto Tangomat fecha, tercer puesto Tangente fecha, segundo puesto Tangente fecha reserva de marcha, sexto puesto Tangente fecha, segundo puesto Tangente, segundo puesto Tangente fecha, segundo puesto Tangente, segundo puesto Tangente, segundo puesto Tangente Sport, primer puesto Tangente, primer puesto

GOOD DESIGN AWARD 2018 2015 2013 2012 2011

Autobahn neomatik 41 fecha Minimatik 2014 Metro 38 Ahoi Tangente fecha Zürich

GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE (GPHG) 2018

Tangente neomatik 41 Update

GREEN PRODUCT AWARD Metro fecha reserva de marcha IF PRODUCT DESIGN AWARD 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Tangente neomatik 41 Update Metro neomatik 39 silvercut Tangente neomatik azul noche Minimatik Metro fecha reserva de marcha Ahoi Tangomat GMT Plus Zürich

LUXE! AWARDS 2015 2014 2009

Lux Zikade Ahoi Serie Tetra²

MUNICHTIME (distintas categorias) 2016 2013

Tetra neomatik 39, primer puesto Orion 38 gris, primer puesto Ahoi, primer puesto

2012 2011 2010 2009 2008

Tetra 27 con fondo de acero, primer puesto Ahoi, ‘MunichTime Watch 2013’ Orion 33 rosa, primer puesto Tangomat GMT, primer puesto Tetra+ Erzgebirgsperle, tercer puesto Ludwig automático, tercer puesto Zürich horario universal, primer puesto Tangente fecha, tercer puesto Tangomat Norma, décimo puesto Orion Gold rosé, primer y segundo puesto Tetra Gold mocca, primer puesto

RED DOT DESIGN AWARD 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2010 2007 2002 2001 2000

Autobahn neomatik 41 fecha Metro neomatik azul noche Minimatik (1st edition), “Best of the best” Metro fecha reserva de marcha Lambda oro blanco Orion 38 fecha blanco Zürich fecha Tangomat Orion antracita Tangente Sport Tetra EXPO 2000

UHR DES JAHRES 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2002 2001 2000

Tangente neomatik 39, primer puesto Tangente neomatik 39, primer puesto Lambda oro rosa, primer puesto Ahoi Atlántico, primer puesto Ahoi, primer puesto Tetra 27 quilate, tercer puesto Tangomat GMT Plus, segundo puesto Orion 33 rosa, cuarto puesto Tangomat GMT, primer puesto Zürich, cuarto puesto Tangente 33, sexto puesto Tangomat fecha, quinto puesto Orion rosa, tercer puesto Tangomat fecha, quinto puesto Tangomat fecha, tercer puesto Tangente fecha power reserve, séptimo puesto Tangente fecha, noveno puesto Tangente Sport fecha, octaco Tangente, séptimo puesto Tangente, sexto puesto

CHRONO AWARD 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Ludwig 38, categoría, tercer puesto Zürich oro blanco, tercer puesto Tetra Burgundertrüffel, tercer puesto Zürich hora universal, cuarto puesto Zürich fecha antracita, primer puesto Ludwig, primer puesto Tangente 33 gris, segundo puesto Zürich, categoría, primer puesto Tangente, segundo puesto Tangente, segundo puesto Club, tercer puesto Orion, segundo puesto

VIENNATIME 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2004 2003

2002

Ahoi, primer puesto Tangente 33 gris, primer puesto Orion 38, segundo puesto Orion 33 rosa, primer puesto Tangomat GMT, primer puesto Tetra+ Erzgebirgsperle, segundo puesto Zürich horario universal, tercer puesto Tangente fecha, quinto puesto Tangomat Norma, cuarto puesto Zürich, tercer puesto Orion oro rosa, primer puesto Tangente reserva de marcha antracita, octavo puesto Tetra oro, primer puesto Ludwig, tercer puesto Tangente fecha, primer puesto Tetra, cuarto puesto Tangente fecha reserva de marcha, sexto puesto Tangente, primer puesto Orion antracita, sexto puesto Tangente Sport fecha, octavo puesto

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TÉCNICA

EL BRILLO DE LA PUREZA En relojería, los detalles son los que marcan la distinción. Cuando estos se refieren al oficio de engastador, en Rolex se convierte en una tarea marcada por la selección de sus piedras y la herencia de un oficio centenario. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

El perfil de un reloj engastado por Rolex habla de la perfección; de un acabado excepcional.

Ejemplo de esfera engastada con la técnica del ‘grano’ que genera superficies pavonadas.

TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

N LA CREACIÓN DE un reloj intervienen disciplinas y oficios de variada procedencia, pero cada una de ellas vital para obtener ese producto que pueda presumir de una calidad incuestionable. Cierto que el oficio relojero se basa en ofrecer la lectura del tiempo más precisa y legible, además de hacerlo con fiabilidad, robustez y una buena resistencia a la influencia de los campos magnéticos y, por supuesto, a los golpes. Pero si además de todo ello, se introduce la belleza como otro elemento de la composición, el resultado no solo gana en quilates, también en espectáculo. Eso es lo que se consigue cuando entra en escena el arte joyero, que en Rolex, como ocurre con el resto de los oficios, tiene rango y carácter excepcional. Porque para la manufactura ginebrina, la calidad debe ser un elemento que se transmite en cada una de las actividades que rodean a la creación del reloj. Por eso, para aquellos que lucen en sus biseles, esferas o armis diamantes, zafiros, rubíes o esmeraldas –las cuatro piedras naturales que componen su repertorio creativo– la marca creó su propio departamento de gemología y engastado. Rolex ha propues-

TÃ&#x2030;CNICA GARAJE

PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

TÉCNICA

to relojes engastados a lo largo de toda su historia y la experiencia adquirida en esa tarea le permite seleccionar con criterio solo aquella piedras preciosas más nobles y de origen natural. Cada una de ellas se controla de forma rigurosa y atendiendo a dos pasos fundamentales. El primero se centra en el departamento de gemología, a donde llegan la piedras y donde se vela porque cumplan con los estrictos criterios marcados por la compañía. Con el apoyo de dispositivos de análisis, algunos de los cuales son desarrollados dentro de la propia casa, se examina tanto la composición química de las gemas como la autenticidad de los diamantes a través de la ‘mirada’ de rayos X. Todo con una única intención, ratificar pureza y color de cada una de ellas. En términos de pureza, en Rolex se seleccionan únicamente aquellas que cumplan con los estándares más elevados –no debe haber inclusiones – en lo que se refiere a transparencia. Ese nivel de exigencia se comprueba por ejemplo en los diamantes, donde solo se utilizan los catalogados como IF (Internally Flawless, que es la caTR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

tegoría más alta empleada en gemología. Por lo que respecta al color, su evaluación se realliza siempre a simple vista. Se dispone de unas piedras-patrón certificadas con las que los gemólogos realizan esta tarea. Llevado a la práctica, en Rolex solo se utilizan diamantes comprendidos entre las clases D y G de la escala del Gemological Institute of America, que se corresponden con los estándares de calidad en el color más elevados. Por lo que respecta a las gemas de color –rubíes, zafiros y esmeraldas– la compañía siempre aplica como elemento de rigor y distinción que las piedras destinadas a ser engastadas en un mismo reloj presenten la misma tonalidad, lo que en realidad hace que el trabajo de selección se efectúe a mano y sea un proceso largo y exigente. Hay un tercer elemento a tener en cuenta por los gemólogos y es el que tiene que ver con la talla de cada pieza, y que influye directamente en su brillo. La simetría de las facetas y su geometría son determinantes en la forma en que penetra la luz y después sale tras reflejas en su zona inferior –conocida como cula-

El engastado es un trabajo que requiere de una notable precisión, la misma que se necesita en el resto del reloj.

Oyster Perpetual Pearlmaster 34, con caja y brazalete de oro Everose completamente engastados de diamantes.

TÉCNICA

LA COLOCACIÓN DE CADA GEMA ES UN TRABAJO EN LOS QUE NO SOLO SE APLICA PACIENCIA SINO LA PERICIA NECESARIA PARA SITUAR CADA UNA DE ELLAS CON UN MARGEN DE ERROR DE APENAS DOS CENTÉSIMAS DE MILÍMETRO ta–. La buena ejecución de la talla mejora la intensidad de la piedra y el número de sus refelejos; Rolex emplea piedras de talla brillante, talla 8/8, baguette o trapezoidal. Acabado el examen de las gemas, llega el segundo momento del trabajo, el del engastado. Un trabajo donde también se requiere experiencia y precisión y en el que en la fase inicial se cuenta con la colaboración tanto de los diseñadores como de los ingenieros para analizar ubicación de las piezas y, por supuesto, la cantidad de metal que se requiere para sujetar cada una de las piedras. Llega el momento de la verdad, la colocación de cada una de las gemas, un trabajo en el que no solo se aplica paciencia sino la pericia necesaria para poner cada una de ellas con un margen de error de apenas dos centésimas de milímetro, o que es lo mismo con un cuarto del grosor de un cabello humano. Es ahí donde queda de manifiesto el talento de los engastadores para ir retirando con presición el material sobrante, para ir encajando, con la presión idónea cada una de las piedras; y hacerlo además con el mimo y el ángulo correcto para sacar el máximo partido a cada una de las gemas. Esta operación en algunas creaciones se repite hasta en 3.000 ocasiones antes de llegar al pulido final que permite sacar el máximo partido al conjunto. En Rolex se emplean cuatro distintas técnicas de engastados. El primero y más frecuente es el engaste ‘en grano’. Empleado para los pavonados, la piedra es siempre redonda y se fija mediante sujeciones en forma esférica. Un método similar en lo estético al denominado engaste ‘de uñas’, donde la diferencia estriba en que las sujeciones son más largas y el contorno de la piedra queda más al descubierto. El tercer tipo de engaste, el ‘cerrado’ es fijado en su cavidad mediante un reborde metálico, y por último, el engaste de ‘carril’ o ‘baguette’ alinea las piedras, habitualmente rectangulares o trapezoidales, unas junto a otras, formando el efecto de una tira o un círculo. Unas y otras, eso sí, ofrecen una visión excepcional de un arte en el que Rolex también tiene mucho que decir. Como con su relojería.

Bisel del Oyster Perpetual Cosmograph Daytona formado por zafiros de distintas tonalidades y engaste ‘baguette’. Selección de las piedras atendiendo a la tonalidad, una vez superadas las pruebas de pureza, color y talla.

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IN-HOUSE

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IN-HOUSE

LA MADUREZ DE UNA MANUFACTURA CLÁSICA Protagonista de momentos de esplendor relojero desde su creación, en Zenith trabajan respetando aquellos postulados mecánicos que le dieron un lugar destacado en territorios de precisión. Una historia repleta de innovación y pasión.

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Cuando se habla de mecánica relojera, la atención siempre recae sobre el calibre El Primero, sin duda la obra maestra de Zenith. Pero no la única, como lo prueba un dispositivo giroscópico, el Gravity Control, que también ha causado sensación en los últimos años. Integrado en El Primero anula el efecto de la gravedad manteniendo la posición horizontal del órgano regulador y el volante. El sistema esférico está compuesto por 139 componentes diminutos, que han sido rediseñados para reducir las dimensiones del módulo en un 70 %.

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AY HISTORIAS que no tienen sentido sin acudir a su origen, a su génesis. Zenith es un magnífico ejemplo de ello. Para entender su realidad actual, hay que acudir a su gestación como manufactura, un término que en la época contemporánea tiene una dimensión muy diferente a la que tuvo durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Entonces, mencionar esta palabra era referirse a unos pocos elegidos, entre los que se encontraba la firma creada por el visionario Georges Favre-Jacot. Él fue uno de esos padres de la relojería moderna, de los impulsores de una forma de entender el acto íntimo relojero y transformarlo en una secuencia mucho más racional y avanzada. Hasta su llegada, en la región de Le Locle, los relojeros trabajaban en pequeños talleres o todavía seguían ejerciendo el oficio en sus casas. En 1865, Favre-Jacot tomó una decisión trascendente en la concepción de su fábrica relojera: reunir todos los oficios bajo un mismo techo. Mandó construir un complejo de edificios en los que se aglutinaron los distintos trabajos que se requieren para hacer realidad un reloj. Una realidad que ha mantenido a lo largo de su historia y que se comprueba al llegar la manufactura. Los 19 edificios que atesoran el savoir-faire adquirido por Zenith continúan presentes, incluso con una nueva pátina de esplendor, la que adquirieron con motivo del 150 aniversario de la compañía en 2015. Al igual que el fundador marcó un camino de singularidad presidido por la eficacia, en el Zenith contemporáneo también han aportado su granito de arena a la racionalización de la producción. Lo que antes estaba disperso en los distintos edificios en las tareas de ejecución del reloj, desde su parte más industrial al ensamblado y control de calidad, ocupa ahora una única edificación estructurada por plantas. Desde la planta baja, con su parte destinada a la producción, hasta el último repaso al reloj para comprobar la idoneidad de la creación, se reproducen con el mismo orden y eficacia que antes, pero solo que en 900 metros cuadrados, en lugar de los 4.000 que ocupaba antes. El resto de edificios siguen teniendo su utilidad, por supuesto, pues no hay que olvidar que en Zenith se reúnen nada menos que 80 distintos oficios relojeros que fusionan a la perfección la tradición recibida con la consabida innovación y actualización que se le exigen a una manufactura del nivel de Zenith. No hay que olvidar que en el tránsito de la ejecución de una creación relojera Zenith son necesarias más de 2.500 operaciones, que comienzan en el diseño y realización de los correspondientes prototipos, antes de pasar a la fabricación de los primeros componentes. Estos se producen empleando maquinaria de última generación, quizás el espacio donde más ha evolucionado la relojería. Cada componente, por minúsculo que sea, tiene la máquina correspondiente, el habitáculo para tomar la primera forma que luego será tratado con esmero por los distintos especialistas en el proceso de ‘vestir’ cada pieza con el marchamo y estilo inconfundible de la marca. De aquí salen, en perfecto orden, los elementos que nutrirán por ejemplo el calibre El Primero, la obra maestra mecánica

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Una manufactura clásica que se ha adaptado a los nuevos tiempos como lo demuestra su museo, en el que se recorre su historia y sus hitos. La racionalización del trabajo distingue el desarrollo actual de Zenith. Un principio de eficacia respetuoso, eso sí, con su pasado.

de la casa que dio pie a un cronógrafo que este año cumple su medio siglo de vida. O también, los del alarde técnico que representa el Christophe Columbus, y que tienen su propia máquina desarrollada por la empresa Mikron. En este primer recorrido, también llama la atención un artilugio que corta las piezas por electroerosión con un hilo de acero y que se emplea para los componentes más pequeños. Hay un detalle que no ha cambiado en Zenith, y es que en la manufactura se crean todas las herramientas como antaño, no solo para los componentes sino también para el ensamblado, como da fe una inmensa buhardilla convertida en el mejor escenario de esa realidad. Es la tradición, que comparte protagonismo con tecnología que puede controlar el deseado equilibrio en la decoración de los elementos, o que una máquina se encargue de colocar los rubíes sintéticos con total precisión. Y por supuesto, que una autopista de ensamblado haga del trabajo relojero un ejercicio de vanguardia. Es el privilegio de contar con una historia tan rica y marcada por la excelencia; que te permite cambiar la realidad... Superarla. —R icaRdo BalBontín

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IDEAS PARA ALMAS NÓMADAS Si es usted una de esas almas nómadas que pasan buena parte de su tiempo pensando en viajar a lo grande, Viajes El Corte Inglés tiene un amplio repertorio de grandes viajes con experiencias para disfrutar.

ZANZÍBAR 9 DÍAS/7 NOCHES Bravo Club Kiwengwa 4* 1.561 € Estancia de los niños gratis Incluye: vuelo especial directo Madrid-Nairobi/Zanzíbar-Madrid, traslados y estancia en régimen de Todo Incluido. Producto de Quelónea.

LA ISLA DE LAS ESPECIAS, ZANZÍBAR Aguas transparentes y playas de arena blanca caracterizan a la Isla de Zanzíbar, en Tanzania. A veces olvidada por los que buscan hacer un safari o trekking por el Kilimanjaro, es el escenario perfecto para disfrutar de unos merecidos días de descanso al sol, aderezado con un aroma a especias que envuelve todo el ambiente en pleno océano Índico. Stone Town, Ciudad de Piedra, es la ciudad principal y famosa por la belleza de las puertas de sus casas, muchas de ellas labradas a mano y con colores llamativos. Caminar por sus callejuelas es toda una experiencia en la que descubrirá sus tiendas de especias, su bazar y se empapará de la cultura swahili. También es famosa por

su música y por ser cuna de ídolos como Freddy Mercury o Tracy Chapman. Próximo a Stone Town se encuentra el bosque de Jozani, el último reducto de bosque tropical que queda en la isla y el único lugar del mundo en el que habita el mono colobo rojo, símbolo del país y en peligro de extinción. También es interesante hacer un tour de las especias para conocer la nuez moscada, canela, clavo, cardamomo, etc. o acercarse a la bahía de los delfines y avistar alguno. Del paraíso terrenal al acuático. Encontrará un momento para descubrir los fondos marinos practicando snorkel o submarinismo en el atolón de Mnemba, por ejemplo. Podrá disfrutar de navegar a bordo de un dhow –la embarcación típica de la isla– por la bahía de Menai, reserva marina salpicada de islotes desiertos, arrecifes de coral y bancos de arena o ver cómo los pescadores reparan sus redes en Nungwi. Zanzíbar es un paraíso ideal para disfrutar de una siesta en la hamaca mirando al mar, esperar a que lleguen los dhows para ver el pescado, degustar un plato de crustáceos, etc. Es todo un estallido de colores, olores y sensaciones por descubrir. JAPÓN, VIAJE SOÑADO AL LEJANO ORIENTE Cuando la realidad encuentra su inspiración en el espacio que ocupan los sueños, todo lo que se presenta ante nuestros ojos se vuelve mágico. Eso mismo sucede cuando descubra Japón, un destino que seduce desde el primer momento. Donde el encanto se manifiesta de múltiples formas, como los templos y santuarios que se mezclan con neones y rascacielos. Aquí todo le llamará la atención, desde dormir en futones sobre tatamis hasta ver a las geishas caminando entre los viandantes de la ciudad, pasando por el impresionante paisaje de los cerezos en flor o los más modernos centros comerciales. La experiencia nipona se presta a ser vivida de diferentes maneras, porque en Japón los lugares más que bellos son mágicos. Tradición y vanguardia van de la mano en Tokio, una gran urbe que no dejará de sorprenderle a cada paso, como cuando se encuentre en el cruce de calles más famoso del mundo en el barrio de Shibuya, cuando visite el templo budista de Sensoji o el Palacio Real o se acerque al Mercado de Tsukiji, el mayor mercado de pescado del mundo para probar el sushi.

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JOYAS DE EGIPTO 10 DÍAS/9 NOCHES El Cairo-Luxor-Esna-Edfú-Kon OmboAsuán-Abu Simbel Hoteles de 4* y 5* 1.535 € Incluye: vuelos de ida y vuelta a El Cairo, vuelos internos: Cairo/Luxor y Asuán/ Cairo, traslados, pensión completa durante el crucero (bebidas no incluidas), alojamiento y desayuno en El Cairo, media pensión en Abu Simbel, visitas y excursiones. Producto de Tourmundial.

JAPÓN ARIGATO 8 DÍAS/5 NOCHES Tokio-Kioto Hoteles Turista Superior y 1ª Superior 2.195 € Incluye: vuelos, traslados, estancia en hoteles con desayuno, 2 almuerzos y billete de tren en clase turista de Tokio a Kioto. Producto de Tourmundial.

Una de las principales atracciones, la Torre de Tokio, le permitirá contemplar desde su mirador la grandiosidad de esta urbe y, si el día está despejado, alcanzará a ver el Monte Fuji, símbolo del país. Las mejores puestas de sol son desde la bahía de Tokio, en el barrio nuevo de Odaiba, contemplando el puente Rainbow. En el barrio de Ginza se alternan las tiendas de lujo con el teatro Kabukiza que ofrece representaciones de teatro Kabuki y el barrio de Akihabara, cuna de la electrónica, la tecnología y el manga. La antigua capital de Japón, Kioto es también algo más que santuarios y templos. La ceremonia del té y los kimonos van en paralelo con la industria más puntera. Podrá visitar su Palacio Imperial; la Pagoda Toji, con estatuas de hasta 6 metros; el Pabellón de Oro y el Ryoanji, el más importanTR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

te jardín de rocas zen del Japón, y el templo Sanjusangendo, con sus 1.001 estatuas de Kannon. Si pasa por Gion se cruzará con geikos (nombre utilizado aquí para las geishas) y maikos, las aprendices. Pero Kioto es también una ciudad moderna y su centro alberga elegantes almacenes y galerías en bulliciosas avenidas comerciales donde comprar. EGIPTO, TIERRA DE FARAONES Pirámides, templos, mezquitas, jeroglíficos, tumbas de faraones, El Nilo… Viajes El Corte Inglés le lleva hasta Egipto, una de las civilizaciones más antigua y enigmática. El viaje comienza en El Cairo, una herencia del Egipto faraónico que seduce con sus animadas calles repletas de bazares y el conjunto arqueológico de Gizeh: las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos y la

esfinge con cuerpo de león y cabeza humana cuya misión era vigilar y proteger todo el valle. El misterio detrás de las pirámides, los grandes tesoros que se encuentran en ellas, son el gran atractivo para historiadores, geólogos y viajeros. Otro impresionante lugar es Luxor, imponente ciudad edificada en el mismo sitio que ocupaba antaño la antigua ciudad de Tebas, desde donde visitará el Valle de los Reyes y las Reinas, donde están enterrados Tutankamon y Nefertiti, entre otros; el Valle de los Artesanos, conocido como Deir El Medina; el templo de Ramsés III; el templo de Hatshepsut, construido en honor al dios Amón, y los colosos de Memnon, gigantescas imágenes del faraón Amenhotep III. También podrá acercarse hasta el templo de Luxor, declarado Patrimonio de la Humanidad, y al templo de Karnak, el templo de columnas más grande del mundo. Desde Luxor navegará por El Nilo hacia Esna para continuar hacia Edfú, donde visitará su templo dedicado al dios Horus y continuará hasta Kom Ombo, donde acudirá a su templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeiris. En Asuán contemplará su presa, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica, y desde ahí se acercará hasta el Templo de Philae, uno de los más bellos e importantes dedicado a la diosa Isis, que fue trasladado piedra a piedra desde el sur del país, debido a que quedó sepultado bajo las aguas tras la construcción de la presa de Asuán. Disfrutará de un paseo en faluca, embarcación típica, para admirar el exterior del Mausoleo de Agha Khan, del jardín botánico y de la isla Elefantina. Desde Asuán visitará el templo de Abu Simbel, complejo Patrimonio de la Humanidad formado por dos templos excavados en la roca, uno es del faraón Ramsés II y el otro el de su esposa favorita, la reina Nefertiti. Y por la noche asistirá a un espectáculo de luz y sonido en los templos.

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CANADÁ, BELLEZA EXTREMA El segundo país más grande del mundo está lleno de sorpresas para el viajero. Lagos, parques, montañas, glaciares… se alternan con ciudades modernas y cosmopolitas, un enorme crisol de culturas influenciado tanto por tradiciones británicas como francesas e indígenas. Detenerse en la orilla de un lago, ver pasear a los alces, tomarse un café en un ambiente parisino, disfrutar de un concierto de jazz … son algunas de las experiencias que podrá vivir en Canadá. Toronto, moderna y cosmopolita, está considerada como una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Desde lo alto de la Torre CN, de 553 metros de altura, se contempla una hermosa panorámica de la ciudad. A poco más de una hora en coche se encontrará con uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo, las Cataratas del Niágara, en la frontera natural entre Estados Unidos y Canadá, que forman cascadas con una caída de hasta 52 metros. En el lado canadiense las más espectaculares son las poderosas Horseshoe Fall, que se precipitan en el estanque Maid of the Mist Pool. Volverá a Toronto para acercarse a Mil Islas, un archipiélago con variedad de islas de diferentes tamaños y formas, frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. Desde aquí llegará a Ottawa, centro polí-

tico y administrativo del país. La mayor parte de sus atractivos son los edificios oficiales y museos nacionales, casi todos ellos ubicados en los alrededores de la zona de Parliament Hill, con el inmenso edificio del Parlamento de Canadá como eje central de la ciudad. Junto a él podrá admirar el Canal Rideau y sus inconfundibles esclusas, cuya superficie en invierno se convierte en la pista de patinaje más grande del mundo. Otra de las paradas será Mont Tremblant, que en invierno es uno de los principales destinos de esquí con bosques nevados, lagos congelados, ríos y montañas. Su villa, de estilo europeo, encandila con sus calles empedradas, casas de colores, boutiques y cafés de refinado estilo francés. Esta sensación se acrecentará en Québec, la capital del país, ciudad fortificada con una muralla de 5 kilómetros y calles adoquinadas que traslada al pasado y en las que disfrutará de un ambiente encantador. La mejor forma de captar su espíritu es pasear por las laberínticas callejuelas del casco antiguo y perderse entre artistas callejeros, tomando un café o un poutine, tradicional

CANADÁ ORIGINAL 9 DÍAS/7 NOCHES Toronto-Niágara-Toronto-Mil IslasOttawa-Tremblant-Québec-Montreal Hoteles 3* y 4* 1.590 € Incluye: vuelos desde Madrid a Toronto y regreso desde Montreal, hoteles en régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 6 visitas. Producto de Tourmundial.

plato de patatas fritas cubiertas de queso y salsa de carne. La ruta finalizará en Montreal, la parte francesa del país, que muestra su mezcla de vitalidad y dinamismo cosmopolita de inspiración francesa. El Viejo Montreal es la parte más antigua de la ciudad y un laberinto de callejuelas que recuerdan a Europa. Algunos de sus puntos de interés son la basílica de Notre Dame, la plaza de Jacques Cartier repleta de cafés y restaurantes y el viejo puerto, convertido en parque y zona recreativa. Merecerá la pena acercarse hasta el parque de Mont Royal, a unos 200 metros sobre la ciudad, para contemplar los rascacielos de su distrito financiero y el río San Lorenzo.

PRECIOS por persona y estancia en habitación/cabina doble válidos para determinadas fechas hasta el 31 de diciembre 2019, salvo Canadá; hasta el 27 de octubre de 2019. Consulte condiciones y precios para salidas desde otras ciudades. INFORMACIÓN Y RESERVAS: VIAJES EL CORTE INGLÉS 902 400 454 | VIAJESELCORTEINGLES.ES PRIMAVERA 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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INSTANTES

porque aún está sin averiguar, dejó la explicación en nueve crudas páginas con su email de referencia. Terminaba diciendo que “el sistema es robusto en su inestructurada simplicidad”; el mismo sueño de cualquier profeta monoteísta en busca de congregación. Nakamoto regresaba en la era de la interconexión al mandamiento del Génesis de amaos y multiplicaos libremente los unos y los otros hasta alcanzar los 21 millones de bitcoins en el año 2140. Solo él sabe, como en un misterio sagrado, el porqué del enigmático 21. Dos meses y tres días después de la publicación la red P2P (Peer to Peer) entraba en funcionamiento con la creación de los primeros Bitcoins y permitía estrenar las transaciones de comercio electrónico al margen de un banco.

¿CUÁNTO VALDRÁ EL RELOJ SI LA MONEDA DE REFERENCIA EXPLOTA EN SU COTIZACIÓN?

EL CÓDIGO ENIGMA BITCOIN NACIÓ HACE ALGO MÁS DE UNA DÉCADA COMO UN VALOR AL MARGEN DE LA LEY TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS CORTESÍA

EL SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE de 2008, a las 16:16:33 horas, Satoshi Nakamoto publicó en el listado de criptografía metzdowd.com un nuevo dinero denominado Bitcoin. Algo así como un efectivo ‘entre pares’ sin respaldo de una entidad reguladora y que permitía transacciones entre particulares al margen de la ley en un inexpugnable anonimato. Había nacido un nuevo paraíso para los espíritus libres que creen que todo hubiera ido mejor de haber seguido con la economía del trueque. Quienquiera que sea el creador, persona, robot o extraterrestre, TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

EL RIESGO DE SER PIONERO

El Big Bang Meca-10 P2P sólo se vende con transación digital por Bitcoins. Es el primer reloj que fija su valor en una criptomoneda.

Han pasado más de diez años y los bitcoinitas se han propagado por el imperio de la economía de mercado sin que nadie, ni siquiera su creador, pueda manipular su valor o hacer desaparecer el Santo Grial-moneda amenazando al oro como un nuevo valor refugio. Hasta el FMI sabe que un día puede estar en riesgo si se transforman para siempre las relaciones entre ciudadanos con el nuevo dinero. A Adam Smith le hubiera agradado una moneda cuya escasez depende de un algoritmo, fácil de almacenar y transportar, con una unidad estable, resistente a la falsificación y con tasa de cambio flotante según la oferta y la demanda. Justo los mismos principios que se le atribuyen a Dios cuando la ciencia no encuentra soluciones ideales. Para celebrar los diez años del Bitcoin, Hublot presentó en noviembre pasado una edición de 210 piezas con el movimiento HYB 1201 con reserva de marcha de 10 días. Todo en sintonía con las mismas cifras de la bestia. Y no es casualidad que la más rebelde de las firmas relojeras haya sido la primera en alinearse al nuevo credo. Los Big Bang Meca-10 P2P solo se venden por Internet y con pago en Bitcoins. En la correa viene estampado el motivo Blockchain, la red de interconexión entre los ordenadores que permite operaciones con este dinero virtual. ¿Un alegato en favor de lo marginal o por un nuevo sistema universal? Sabemos que la moneda no tiene valor intrínseco sin que otro usuario esté dispuesto a comprarla. La apuesta puede salir bien o mal pero, ¿cuánto valdrá el reloj si la moneda de referencia explota en su cotización? Espero que Hublot se haya asegurado de blindar el valor del reloj en la criptomoneda.

hublot.com

Techframe Ferrari Sapphire White Gold. Caja de zafiro y oro blanco inspirada en las icónicas líneas de la marca de automóvil. Un reloj innovador equipado con mono pulsador in-house, cronógrafo, tourbillon con 5 días de reserva de marcha. Correa de caucho. Edición limitada a 70 piezas.