Tr tiempo de relojes número 25 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 25 | OTOÑO 19

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Tu único influencer eres tú. Nuevo Audi A4 Avant por 290 €/mes*. Hay dos tipos de personas: tú y el resto. Porque tienes tu propia personalidad y no te dejas llevar por lo que se lleva. Porque seguir, seguir, solo sigues a tu instinto. Y él te dice que el nuevo Audi A4 Avant no es un coche más. Con un elegante diseño que anticipa su temperamento deportivo e innovaciones como los faros LED, el MMI Navegación plus o sus avanzados motores como el Mild hybrid con etiqueta ECO para ir un paso por delante y abrir, como tú, su propio camino sin seguir a nada ni a nadie.

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km totales, abonando una entrada de 6.645 €, a través de Volkswagen Renting S.A. La cuota y la entrada no incluyen IVA. Cambio de neumáticos no incluido. en viaje durante el periodo contratado. Para otras versiones y equipamientos consulte en su Concesionario Oficial Audi. Oferta válida hasta el 31/10/2019.

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EDITORIAL e d ita

Ediciones Tourbillon España S.L. e d itor

Carlos Alonso dire ctor

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es dise ño

Cuaderno de Ideas re d acción y colab orad ore s Amelia Solana, Miranda Carrillo, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz Pub licid ad dire ctora com e rcial

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es re d acción y Pub licid ad C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

im P re nta

EDITORIAL

IMAGINACIÓN Ricardo Balbontín / Director La relojería ha sido siempre un negocio sensible, con un cierto respeto y temor ante cualquier eventualidad. Analizando cifras, parece que los resultados no son tan negativos como, en ocasiones, pudiera imaginarse. Pero no es menos cierto, que esta situación no alcanza a todas las marcas del mismo modo. Hay otra variable importante que analizar, y es que el mercado relojero se halla en plena transición –y no solo de clientes– en su modelo de negocio, lo que afecta a decisiones que no hace mucho tiempo se tomaban con rapidez y que hoy sin embargo deben pasar por multitud de filtros. El primero y más importante, es hallar cuál es papel que ha de tomar la venta online dentro de las cifras totales. Particularmente, soy de la opinión que la relojería, como otras manifestaciones marcadas por la excelencia, todavía deben mantener una relación intensa con el comprador. No solo por el precio, sino por el perfil experiencial que tiene la creación relojera. Una imagen, por perfecta que sea, o el apoyo de la tecnología para ‘visualizar’ el reloj en la muñeca, no son capaces de mostrar en su verdadera dimensión esos valores que están impresos en cada pieza, por sencilla que sea. Claro que, como todo lo que tiene un punto artesanal, cada vez se apoya más en la tecnología –de forma especial en los pasos iniciales–, que le permite también ser cada vez más perfectos, pero sobre todo hay un factor que hace del trabajo relojero algo único, y es la imaginación. Y en este número hay muestras de sobra de que sigue siendo uno de los elementos que distinguen a este negocio. Una actividad en la que las personas y su forma de captar el estilo y la filosofía de cada marca siguen dominando todas las fases creativas, y no solo el diseño. Aunque éste, sin duda, es un buen espacio para dar rienda suelta a la imaginación. El mercado no se ha paralizado –para algunos quizás sí– pero ya no fluye con el optimismo de antaño. Afortunadamente, siempre nos quedará la imaginación, tanto para pensar en un futuro más halagüeño como para que no perdamos esa magia que se oculta tras el discurrir del tiempo.

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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Ediciones Tourbillon España S.L.

12.617 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

https://www.instagram.com/tr_tiempoderelojes_espana/ OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

SUMARIO

TR#25 | OTOÑO 19 14

SIN LÍMITES Hublot Big Bang Aniversario Scuderia Ferrari

ACTUALIDAD 56 60

ESTILO 88

Chopard y su nuevo Alpine

la personalidad relojera de

Los 50 relojes que

Gucci.

Patek Philippe Calatrava

‘compiten’ en la subasta

Calendario Semanal Ref.

benéfica Only Watch

IN-HOUSE 92

5212A-001

Montblanc 1858 Split

Ulysse Nardin Free Wheel Executive Tourbillon

26 32 36 42 44

ENTREVISTAS Fabrizio Buonamassa

PORTADA Chopard L.U.C Quattro

EXPERIENCIAS Audi A4 Avant Rolex, en Goodwood

BUSINESS Confluencia de intereses

A FONDO 50

70 72

78 82 86

rolesor amarillo Nomos Metro 33 mm Raymond Weil Maestro The

Longines The Legend Diver Watch 36 mm

TÉCNICA

Rolex Sea-Dweller en

Edition

Constant

Louis Erard Chronograph

Beatles Sergeant Pepper’s

Stéphane Bianchi

Revival

66 68

78 96

Panerai Luminor Tourbillon GMT-Lo Scienziato

Las nuevas creaciones Métiers Rares del RendezVous Sonatina

SUBASTAS 100

El Rolex de Jack Nicklaus

DESTINOS

Zenith Defy Inventor

MARCAS

La ampliación de la manufactura de Frédérique

IMPRESCINDIBLES

Second Chronograph

Las claves para entender

Eagle

102

Grandes viajes

INSTANTES 106

La fe es forma y función

Louis Vuitton y su universo Tambour Omega Seamaster Aqua Terra ‘Ultra Light ’

25th Aniversario del Lange 1 de A. Lange & Söhne

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HUBLOT BIG BANG SCUDERIA FERRARI

SIN LÍMITES

BAJO EL SIGNO DE LA VICTORIA Hublot celebra el 90 aniversario de su socio Ferrari con tres ediciones exclusivas del afamado y espectacular Big Bang.

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ACE OCHO AÑOS, la firma asociaba su imagen con otra mecánica poderosa, la que representa Ferrari. No era una mera alianza para llevar a cabo la creación de producto derivado, licencia o patrocinio, sino un acuerdo global que cubría las necesidades del constructor italiano. El primer modelo, el Big Bang Ferrari, se lanzó a los pocos meses y el último fue dado a conocer en la última edición de Baselworld, coincidiendo con el 90 aniversario del constructor italiano. El modelo Big Bang, nacido en 2005 y galardonado en varias ocasiones, impulsó las colecciones insignia Classic Fusion y Spirit of Big Bang, cuyas complicaciones portan el excepcional ADN de la manufactura de Nyon. El modelo que celebra el aniversario de la firma automovilística recibe el nombre de Big Bang Scuderia Ferrari 90Th Anniversary. Está disponible en tres exclusivas ediciones limitadas a 90 ejemplares cada una y han sido creadas en colaboración con el Centro de diseño de Ferrari, convertidas en testimonios del desarrollo de los materiales empleados en las carreras automovilísticas a lo largo de esas nueve décadas y que tan bien combinan con la firma relojera, conocida por su faceta de alquimista en el arte de la fusión. EN EL PÓDIUM La primera versión, realizada en platino, está inspirada en los primeros años de Ferrari y en su exitoso pasado. Las partes metálicas visibles, el cuero pecarí de los asientos y el aspecto brillante del salpicadero se representan en este reloj a través de su caja de platino, fondo transparente de cristal de zafiro y una correa perforada y pespunteada de

90 UNIDADES Y 10 SETS Se fabricarán 90 unidades de cada una de las ediciones y se editarán igualmente 10 cajas para coleccionistas que incluirán los tres relojes.

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FIBRA DE CARBONO 3D/NOMEX La versión en fibra de Carbono 3D se remata con una correa de Nomex, con pespuntes en rojo y negro, colores de los actuales monoplazas de Fórmula 1.

piel de becerro y caucho negro con costuras gris claro, rematada en un cierre desplegable de cerámica negra y titanio. La esfera reproduce los antiguos velocímetros, con elementos en amarillo (Ferrari, claro está) en el calendario y en indicadores y agujas. La caja de la segunda pieza limitada representa la actualidad de la firma automovilística y ha sido elaborada en carbono. Cierra el triunvirato la propuesta con caja realizada en fibra de Carbono 3D y tornillos de titanio chapado en negro, que se remata en una correa de Nomex, una fibra sintética resistente al fuego que se emplea para los trajes de los pilotos, adoptando el color rojo para los pespuntes y el negro, colores que son los que utiliza actualmente la Scuderia Ferrari en sus monoplazas de Fórmula 1. El cierre desplegable está ejecutado en este caso en cerámica negra y titanio. Por último, el tercer modelo se desmarca de los otros dos con su caja transparente fabricada en zafiro, el innovador material empleado por Hublot desde 2016 en algunas de sus creaciones, que le confiere a este reloj de un estilo resueltamente futurista. Por su parte, la correa es de tejido con motivo en Kevlar y caucho negro con costuras gris claro y su cierre desplegable en titanio. ESTÉTICA Y MOVIMIENTO ÚNICOS Como se ha podido apreciar, cada una de las versiones del reloj Hublot Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary aporta un estilo. Pero también comparten detalles, como sus 45 milímetros de diámetro o el bisel de carbono cerámico, el mismo material que se emplea para los frenos de disco en la Fórmula 1. Los tres colores de la Scuderia aparecen en su realce y en los números e índices (amarillo en la edición de platino, rojo en la edición de carbono 3D y negro en la edición de zafiro). Así como la estética y la configuración de la caja en lo que respecta a materiales es diferente en de cada unos de los relojes, la mecánica se rinde unánimemente –es visible en el fondo de cristal de zafiro– ante las ‘bondades’ del calibre manufactura HUB1241, que acciona un movimiento cronógrafo flyback de cuerda automática con rueda de pilares, dotado de una autonomía de marcha de 72 horas y que late a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, lo que garantiza su buena precisión cronométrica. Alto rendimiento estructural, tanto desde el punto de vista técnico como desde el de la construcción, para una firma que está permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales y la creación de piezas tan singulares como de alto rendimiento. En eso Hublot y Ferrari, son almas gemelas.—M.C. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

ZAFIRO/TEXTIL La caja de zafiro se ajusta a la muñeca mediante una correa de tejido con motivo en Kevlar y caucho negro con costuras gris claro.

PLATINO/PIEL Edición en caja de platino, fondo transparente de cristal de zafiro y correa per forada y pespunteada de piel de becerro y caucho.

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PAT E K PH I L I PPE C A L E N D A R I O S E M A N A L C A L AT R A V A R E F. 5 2 1 2 A - 0 0 1

SEÑALADO POR EL CALENDARIO Patek Philippe vuelve a marcar su propia forma de entender el tiempo con este calendario semanal en la caja de un Calatrava de acero. La Ref 5212A-001.

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L IDILIO DE PATEK PHILIPPE con los relojes con calendario ha dejado múltiples formatos y también un buen repertorio de escenificaciones, convirtiéndose en uno de los elementos distintivos en una manufactura que siempre se ha distinguido por su libertad creativa. Pero otro de los detalles con los que la firma ginebrina asombra al público –incluidos sus propios seguidores– es la capacidad para hacerlo siempre sin necesidad de mirar a su alrededor. La independencia de Patek Philippe es total, y también única en su forma de entender la relojería. Ejemplos como el calendario anual patentado lanzado en 1996, que solo exige una corrección al año o la referencia 5200 Góndolo presentada en 2013 con su mecanismo instantáneo e indicación del día y la fecha, se han convertido en piezas de culto y en precursores dentro de las llamadas complicaciones útiles. Eso es lo que se encuentra también en este nuevo ejercicio entre sus relojes con calendario: el calendario semanal, un mecanismo semi integrado que indica, además del día y de la fecha, el número de la semana en curso. Una función original y novedosa que se ha traducido en el desarrollado de un movimiento totalmente nuevo con cuerda automática –el calibre 26-330 S C J S–, dotado de diferentes innovaciones y optimizaciones técnicas que se aplican, en particular, al sistema de cuerda. La primera de ellas tiene como argumento el arrastre del piñón de los segundos. Con el objeto de eliminar vibraciones en la aguja y reducir su fricción, se ha suprimido la habitual rueda intermedia por otra que cambia el sistema de reajuste. Fabricada mediante LIGA (proceso de galvanización litográfica), el componente patentado resultante, realizado en níquel-fósforo, presenta una geometría muy particular que permite ajustar el paso de los segundos de forma que no se produzca vibración alguna. LA FORMA DE LA MASA OSCILANTE También se ha incorporado un sistema stop del segundero que se activa de forma instantánea al tirar de la corona a la posición de puesta en hora, o lo que es lo mismo, el ajuste horario puede hacerse ahora con total precisión. Hay otra novedad que tiene que ver con el sistema de armado automático, que también ha sido perfeccionado y que tiene su parte más visible en la nueva forma de la masa oscilante, con dos recortes a ambos lados del eje central. Sin embargo, los avances más importantes no se ven, como la sustitución de la báscula de embrague por una rueda de

ELEGANCIA INTEMPORAL La caja de 40 mm y 11,18 mm de espesor, contribuye a realzar una esfera de belleza por la que no pasa el tiempo, así como de una notable legibilidad.

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SENCILLEZ Y UTILIDAD La creación de esta pieza ha generado una serie de patentes en su mecanismo, pero lo que más destaca es la sencillez en su uso y por supuesto, que Patek Philippe ha creado funciones útiles.

IMPACTANTE Y LEGIBLE Así se muestra la esfera de este calendario semanal. Plateada opalina, tiene una geometría inédita y sobre ella se mueven cinco agujas centrales.

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embrague patentada que por un lado acciona el barrilete y por el otro desembraga. La segunda acción importante es que se ha agregado una rueda de reducción que permite desembragar el armado automático mientras se ejecuta el armado manual. Compuesto por 304 piezas, que pueden verse a través del fondo de cristal de zafiro transparente, hay que hablar por supuesto del mecanismo semi integrado de 1,52 mm de espesor y donde se concentran 92 piezas del total del movimiento. Para él, se ha diseñado una platina específica para este mecanismo en el que se concentran una estrella de siete brazos que se coloca en la rueda de las horas para la indicación de los días. Hay una segunda estrella con los mismo brazos, pero con la diferencia de que el correspondiente al domingo es más largo y que acciona por medio de una báscula la rueda de las semanas y que cuenta con 53 dientes. Todos los cambios en las indicaciones son de tipo semi instantáneo. Los correctores de día y número de la semana se sitúan en el lateral de la caja, y se pueden activar en cualquier momento del día o la noche sin dañar al movimiento. La caja de acero, algo raro en Patek Philippe, cuenta con 40 mm de diámetro y sobresale por sus líneas depuradas. Es refinada, cuenta con bisel desacoplado y asas de la pulsera con dos molduras. Hay que detenerse en la esfera opalina plateada, muy legible y con una tipografía, creada especialmente para este reloj, que reproduce la escritura manuscrita, con letras y cifras totalmente diferentes y únicas. El día se indica en un círculo central mediante una aguja con punta en forma de martillo pintada de rojo, mientras que una aguja con el mismo diseño permite leer simultáneamente en la periferia el número de la semana y el mes. La fecha se indica en una ventanilla en las 3 h, y su corrección se realiza desde la corona. Patek Philippe añade una nueva cita en su calendario, esta vez semana a semana.

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La tipografía es también muy original; reproduce la auténtica escritura manuscrita de uno de los diseñadores de la casa.

El movimiento de nueva factura cuenta con varias soluciones interesantes como la nueva imagen de la masa oscilante.

La caja de acero tampoco es un elemento usual en Patek Philippe; destaca su bisel y las asas curvadas con doble gallón.

En la periferia de la esfera se pueden leer el número de la semana y el mes correspondiente en dos escalas concéntricas.

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MONTBLANC 1858 SPLIT SECOND CHRONOGR APH

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UN CIVIL CON PASADO MILITAR La nueva edición limitada de la colección 1858 nos reconecta con el pasado al reinterpretar un cronógrafo militar Minerva de los años 30.

L HOMENAJE A Minerva se ha convertido en una constante en Montblanc, además de ser una sabia estrategia para unir ambos nombres en el imaginario colectivo que traspasa las fronteras de la relojería. Desde que en 2015 se presentara en el SIAR de México, la colección 1858 ha sido la representante de este homenaje a la manufactura fundada bajo el nombre de Minerva. Para ello, ha introducido relojes contemporáneos de línea vintage e inspirados en los cronómetros creados en sus 157 años de historia. Finalmente, para contextualizar el tributo a la historia de Minerva, en 2018 la colección se centró en el uso militar y de montañismo de exploración para los que la antigua manufactura había creado estos relojes. Cuatro años después, es una (si no la más) de las líneas más conocidas y significativas de la casa e incluye modelos tan carismáticos como el que aquí nos ocupa: Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 100. FIEL AL ORIGINAL DE LOS AÑOS 30 Al igual que en el modelo histórico original, el Montblanc 1858 Split Second Chronograph presenta una escala telemétrica (permite medir la distancia de un fenómeno que es visible y audible, como el relámpago y el trueno en una tormenta) alrededor de la esfera, una característica típica de los legendarios cronógrafos Minerva. Su funcionamiento es el siguiente: la aguja del cronógrafo se inicia en el instante en que se ve el fenómeno (relámpago) y se detiene cuando se escucha el sonido (trueno). La posición en la escala muestra instantáneamente la distancia en kilómetros que separa el fenómeno del observador (quien observa la tormenta, en este caso). La calibración se basa en la velocidad a la que viaja el sonido por el aire, que es de aproximadamente 340 metros por segundo. El reloj también cuenta con un taquímetro (base 1.000) en el centro de la esfera en forma de caracol, lo cual

TELÉMETRO Y TAQUÍMETRO La periferia de la esfera muestra la escala telemétrica para medir fenómenos como las tormentas, y en el centro, en forma de caracol, se emplaza el taquímetro con base 1.000.

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NO SOLO ESTÉTICA El rendimiento óptimo de este reloj está cer tificado por el Montblanc Laborator y Test 500, para lo cual el reloj se somete a más de 500 horas de uso simulado, con pruebas y controles específicos en condiciones reales.

le confiere un atractivo muy especial y que permite medir un período de tiempo de hasta tres minutos en lugar de un minuto en una escala de cronógrafo tradicional alrededor de la esfera. Esta escala se combina con una ratrapante, que se puede admirar a través del cristal de zafiro del fondo de la caja, como en un reloj tradicional con esa función. Todas estas funciones están accionadas por el nuevo cronógrafo monopulsante manufactura, calibre MB M16.31, que cuenta con dos ruedas de pilares, acoplamiento horizontal y una reserva de marcha de 50 horas. El movimiento se inspira en el calibre original Minerva 17.29 de la década de 1930, que se usó tanto para relojes de bolsillo como para relojes de pulsera. Esta versión moderna presenta Côtes de Genève, granulado circular y biselado, así como detalles como la icónica flecha Minerva, un puente de cronógrafo en forma de “ V ”, y un gran volante atornillado con una frecuencia tradicional de 18.000 alt/h. Alojado en una caja de bronce satinado de 44 mm, se presenta con una esfera lacada en negro combinada con elementos de color rojo dorado, que acentúan el estilo vintage a la vez que ofrecen una excelente legibilidad de las funciones tanto de día como de noche. El cristal de zafiro superior tiene un tratamiento antimagnético en el interior para permitir una gran precisión de las dos agujas de los segundos del cronógrafo. Las indicaciones del cronógrafo se muestran a través de un segundero central con revestimiento de oro rojo, un split second de color blanco y un contador de minutos del cronógrafo a las 3 horas. —A.G.

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U LY S S E N A R D I N FREE WHEEL E XECUTIVE TOURBILLON

SIN LÍMITES

PASADO Y FUTURO EN UNA ESFERA Executive Tourbillon Free Wheel representa el maridaje perfecto entre ingeniería y estética. Se presenta en cuatro ediciones realizadas con materiales innovadores.

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ESFERA DE OSMIO De número atómico 76, es un oligoelemento que se encuentra en las principales aleaciones de los metales que forman el grupo del platino.

FLOTACIÓN LIBRE Con una reser va de marcha de siete días, sus elementos en flotación libre parecen moverse a su antojo, desafiando las leyes de la gravedad.

L DISEÑO FUTURISTA y con un punto de audacia de los relojes Executive los hace reconocibles al instante y se convierte en admiración por su la facilidad de manejo de sus funciones. El nuevo Executive Tourbillon Free Wheel posee un magnífico y futurista movimiento que lo convierte en el reloj más refinado y al mismo tiempo más original de la manufactura suiza. Por si esto no fuera suficiente, y fiel al espíritu que sigue esta nueva era Ulysse Nardin, el Free Wheel se distingue también por los materiales empleados en su fabricación. Cuatro materiales sorprendentes sobre su esfera y su tapa de barrilete, disponible en edición limitada a tan solo 18 ejemplares en cada acabado, que comienza con el osmio, continúa con la marquetería de paja y la aventurina, y finaliza con el Carbonium Gold. El osmio –metal muy pesado y el elemento más raro, denso y estable del mundo– reviste de cristales brillantes la esfera de este nuevo Free Wheel en contraste con la caja de oro blanco. Es un oligoelemento de color resplandeciente que se encuentra en las principales aleaciones de los metales que pertenecen al grupo del platino y que los fabricantes utilizan cuando se requiere una dureza extrema. La esfera de aventurina azul oscuro recuerda a un cielo nocturno de estrellas. Es un material que actualmente se emplea mucho en el sector relojero, y que ya estaba presente en el Blue Aventurine Genghis Khan 789-80 de Ulysse Nardin. Este material pertenece al grupo del cuarzo traslúcido. Por su parte, el carbonium es un

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NO SOLO ESTÉTICA Estéticamente impresionante, el Carbonium Gold fusiona a la per fección las fibras de carbono y las par tículas de oro dentro de una matriz termoestable, que crea un efecto dorado ner vado muy audaz y elegante.

compuesto de fibra de carbono de calidad aeronáutica. Este compuesto impregnado de resina está hecho de componentes ecológicos, ofreciendo así un impacto medioambiental inferior al de todos los compuestos de carbono convencionales. El Carbonium Gold es la fusión perfecta de fibras de carbono y de partículas de oro dentro de una matriz termoestable, que crea un efecto dorado nervado de suma elegancia. Por último, la marquetería de paja es una técnica del siglo XVII empleada ya en los conventos, que ahora Ulysse Nardin actualiza para animar la esfera del cuarto modelo Executive Tourbillon Free Wheel. Recubierta de una paja teñida de negro brillante, cada brizna es cortada y preparada por los maestros artesanos, y dota a la esfera de gran ligereza y aporta un toque de masculinidad y de elegancia adicional. Todos ellos cuentan con un innovador movimiento alojado en el interior de una caja de 44 mm. El tren de engranaje y los puentes parecen flotar en el aire con los otros componentes. El conjunto del movimiento UN-176 ha sido concebido totalmente en interno. Con una reserva de marcha de 7 días, sus elementos parecen moverse desafiando los principios de la gravedad. La tecnología del silicio, iniciada por Ulysse Nardin, permite minimizar la fricción y reemplazar algunos componentes tradicionales de la relojería, tales como los rubíes. —A.G

MARQUETERÍA DE PAJA La marquetería es una auténtica manifestación ar tesanal, un oficio en vías de ex tinción. Es capaz de capturar la luz para crear un sorprendente efecto visual. Las briznas de paja son cor tadas minuciosamente, coloreadas con tintes tex tiles y luego aplicadas sobre la esfera y la tapa del barrilete. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

ENTREVISTA

“EN EL DISEÑO, EL TIEMPO NO GARANTIZA EL ACIERTO” El Serpenti Seduttori ha sido una de las sorpresas de Bvlgari en esta temporada. Detrás de su diseño, Fabrizio Buonamassa, el hombre que tiene el mandato creativo en Bvlgari. Un ejercicio nada sencillo. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS BVLGARI

FABRIZIO BUONAMASSA DIRECTOR CREATIVO DE BVLGARI

Tiene las ideas tan claras como el trazo de sus bocetos. La creatividad emana en este italiano con la misma naturalidad con la que Bvlgari es capaz de fusionar joyería y relojería. El último ejercicio incide sobre la colección Serpenti y su Seduttori. El principio de la femineidad para cualquier momento. > Con la línea Seduttori hay un cambio; es el mismo espíritu pero la gente puede encontrar un reloj diferente… Sí. Esa era la intención, continuar usando la señal icónica del Serpenti, pero con un ‘humor’ distinto, para un uso más cotidiano. Como el Tubogas, que es un reloj para el día a día. Para algunos clientes, el Serpenti era un reloj formal y ésta es nuestra respuesta. El nuevo Serpenti es fino, plano, con una pulsera maravillosa, súper suave. > Es perfecto para la mujer contemporánea… Sí, porque posee un diseño fuerte pero al mismo tiempo es liviano, con una caja fina. Ese fue el objetivo que nos marcamos. > Y con el diseño, ¿pensaron en algún movimiento especial?

TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

Hoy en día el mercado es muy maduro. Las mujeres necesitan, piden, relojes específicos; no solo relojes de cuarzo en una caja bonita. Por eso tenemos un Lucea con el movimiento esqueletado, también contamos con un repetición de minutos femenino. Pero éste es un reloj diferente, que te puedes poner a diario y que habla de Bvlgari inmediatamente. Lo diseñamos hace 5 años. Pero era demasiado pronto, entonces nuestra idea era establecer el Serpenti como una caja icónica. > Parece una estrategia muy pensada. Cuando quieres establecer una línea de trabajo, has de prestar atención al tiempo. Hay que ir paso a paso, así que el Serpenti Tubogas es nuestra pieza icónica, y luego, tenemos esta creación, con un nuevo diseño en el brazalete y donde se puede jugar con sus pulseras. > ¿Es el Bvlgari que la gente quiere tener y tocar? Esa es la meta en Bvlgari. Honestamente no sé y no me importa si el Serpenti es una pieza de joyería o un reloj. Es un producto de Bvlgari; somos esa unión tan única entre relojes y piezas

ENTREVISTA

“HONESTAMENTE NO SÉ Y NO ME IMPORTA SI EL SERPENTI ES UNA PIEZA DE JOYERÍA O UN RELOJ. ES, SENCILLAMENTE, UN PRODUCTO DE BVLGARI”

OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“COMO DISEÑADOR NUNCA ESTOY CONTENTO. INTENTO ENCONTRAR ALGO DIFERENTE, MÁS ITALIANO; NUESTRA HERENCIA NOS OBLIGA A UN MOVIMIENTO CONTINUO” de joyería. Por supuesto, esta pulsera que hemos creado es una pieza de joyería de notable belleza. > Y qué podemos añadir de la pulsera. A simple vista, hay un trabajo excepcional y complicado de hacer… Sí. Porque parece que tuvieras una única unión y hay tres diferentes puntos de encuentro. La idea era tener una pulsera muy ergonómica y para lograrlo había que hacerlo de esta forma. Pero no es perceptible, solo el resultado, que es muy cómodo. Y en

LA PAUSA CREATIVA Fabrizio Buonamassa es el complemento per fecto entre el estilo reconocible del Bvlgari joyero y la realidad de la relojería. Ha conver tido lo complicado en un ejercicio de aparente sencillez. Solo aparente.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

realidad son cuatro uniones distintas si se tiene en cuenta la parte ajustable. Parece fácil, pero éstas son las cosas más difíciles de realizar. Mucha tecnología empleada, muchos detalles que analizar. No hay que olvidar que los acabados en joyería son lo más difícil de conseguir cuando se desarrolla un producto. Es muy fácil crear productos que cuando se observan parecen muy complicados pero no es tan fácil hacer relojes complicados muy bien hechos. > ¿Y dónde está lo complicado en esta creación? Tiene aspecto simple, con su fina caja, pero hay que tener en cuenta que la correa no es plana. Esa cualidad es la base del Serpenti, el bisel del Seduttori es así. Eso sí, el cristal ha de ser plano. Así que en un momento en concreto, el bisel empieza a descender y crea una línea diferente.

es el momento adecuado para lograr ese producto ‘redondo’, o si pierdes tu filosofía creativa. En el diseño no funcionamos como la parte mecánica, donde sabes que si dedicas 5 ó 6 años a desarrollar un movimiento de gran complicación, tendrás el producto. Pero en el diseño, el tiempo no garantiza el acierto, entran en escena otros elementos más personales y también el propio carácter de la marca. Ahora bien, ¿a quién le importan ese tipo de cosas?... porque el comprador solo ve el producto finalizado. > El reloj Serpenti es un histórico de la marca, y el reloj que las mujeres que siempre han apreciado. Pero el público femenino es cada vez más exigente con los acabados. Efectivamente. Mire, cuando se habla a los hombres se hace de más cosas, nos andamos por las ramas, mientras que con una mujer es mucho más directo. Lo ven, y les gusta o no. No hay más. Ahí reside el problema. Puedes hablar de las características… pero ellas van directo a si encaja o no con su estilo.

> Más fina y aerodinámica... Es una cuestión de superficie. Esta línea se basa en cómo la luz describe la superficie, así que como los diseñadores jugamos con las formas, con las luces… y por eso cuando se observan estos nuevos relojes parecen más finos pero creo que es 1 mm o menos de 1 mm la diferencia.

> Porque viendo estas piezas, todo se ve ‘extraordinario’. Es maravilloso. Sí, porque cuando la mujer nos dice que le encanta la pulsera, que ‘es maravillosa’, es porque le encaja. Sin embargo, también pueden decir: ‘Sí, es muy bonito, pero no va con mi estilo’.

> ¿Cuánto tiempo han invertido en el concepto alrededor de la forma de la caja? Cuando dije que diseñamos el reloj hace 5 años no era correcto, diseñamos la pulsera. La caja se realiza en otro momento, pero cada vez que la hacíamos no quedábamos satisfechos. Así que rediseñamos de nuevo la pulsera. Y rediseñamos la caja por completo, porque era maravillosa cuando llevaba diamantes, cuando era una pieza de joyería, pero no funcionaba sin diamantes. Cuando comienzas a desarrollar este tipo de cosas sabes cuándo comienzas pero nunca cuándo terminarás. Nunca sabes si

> No es tarea fácil, porque el diseño en Bvlgari no lo es. No, no es nada fácil. Para que mentirles. Como italianos nunca estamos satisfechos. Como diseñador nunca estoy contento. Cada vez intento encontrar algo diferente, algo más italiano, porque nuestra herencia es enorme, y nos obliga a estar en continuo movimiento. Cada dos o tres años, y ésto es gracias a Gianni Bvlgari que cambió completamente la cara de la marca, en joyería inventamos muchísimas cosas... siempre estamos imaginando nuevos territorios. Esto es parte de nuestro ADN, parte de nuestra genética y es por ello que nun-

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ca estamos satisfechos, y por lo que tampoco somos una marca que haga siempre las mismas cosas. > Y al final, ustedes ponen su estilo Bvlgari en todo. Sí, exactamente. Esto está muy claro. Le pongo un ejemplo; cuando nos planteamos si hacíamos un nuevo Arena”, decidimos que nos gustaba como estaba. Es el mismo reloj, que era perfecto, pero también ha cambiado. Otro tamaño, otro movimiento... En ocasiones solo se necesita evolucionar. > Nada de cambiar por cambiar, ni tampoco pensar en mirar hacia otros...

Exacto, algunos relojes parecen en sí mismos un catálogo de maquinaria. Cargados de contenidos, con nuevo diseño, materiales, nuevas formas, nuevos movimientos, nuevos índices, nuevas líneas... ¡Es suficiente! Basta con tener una sola idea clara, una. Pero quizás cuando no la tienes, eso es lo que pasa.

HISTORIAS DE UN ICONO La capacidad para reinventarse es una de las claves del Serpenti, que nació al final de los años 40. Ahora, con una línea Seduttori.

EL ESTILO AUDAZ fue su carta de presentación. Tampoco era una sorpresa, conociendo el perfil creativo de Bvlgari, pero

> Para un diseñador, lo importante es cuando captas la esencia del producto. Exacto, si no sería un copia y pega. Si cada vez soy capaz de añadir algo diferente sobre la marca sin repetirme, quiere decir que he hecho mi trabajo satisfactoriamente.

aquella cabeza de serpiente y el cuerpo que se enroscaba en la muñeca con su pulsera Tubogas causaron admiración a finales de los años 40 y vivieron después década de evolución y de éxito. Era la mejor síntesis de la joyería de la casa romana con la medición más sencilla del tiempo. Pero sobre todo había creatividad. En 2009, se inicia una nueva era para el Serpenti, que va in-

“ALGUNOS RELOJES PARECEN UN CATÁLOGO DE MAQUINARIA... BASTA CON UNA SOLA IDEA CLARA, PERO QUIZÁS ES LO QUE PASA CUANDO NO SE TIENE”

corporando en los años sucesivos distintas interpretaciones creativas. El mito recupera todo su esplendor, y vuelve a ser ese reloj de culto que la mujer aprecia. Ahora, llega una interpretación mucho más contemporánea de la belleza, dirigida a las nuevas exigencias que reclama la mujer. Serpenti Seduttori es ante todo la esencia del glamour, de la sencillez que exalta todavía más su belleza. Un nuevo capítulo marcado por un diseño en el que la caja y la pulsera han sido replanteados. Todo parece más sencillo, pero no hay que caer en la trampa, ha llevado mucho tiempo hacerla realidad.

PULSERA REPLANTEADA Además de la caja, la colección Sedut tori estrena un nuevo brazalete flexible, formado por estilizados hexágonos inspirados en el diseño de escamas del Serpenti.

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PERIGRAPH BRONZE LINE Un clรกsico de Meistersinger en su versiรณn mรกs elegante.

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“NO SOY SUCESOR DE NADIE” Tiene la difícil misión de mantener el crecimiento de TAG Heuer, Zenith y Hublot. Lo hará con estilo propio TEXTO CARLOS ALONSO/LESLIE LÓPEZ FOTOS CORTESÍA

B STÉPHANE BIANCHI

PRESIDENTE DE RELOJERÍA DE LVMH Y CEO DE TAG HEUER

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ELOJES Y JOYAS es una categoría que creció un 12% el último año en lvmh, según el reciente reporte oficial del grupo. Son 4.123 millones de euros de una facturación total de 46.826 millones. Stéphane Bianchi es la nueva figura que tomó el relevo de Jean-Claude Biver al frente de la división relojera y ejerce como ceo de TAG Heuer. “No estoy aquí para la sucesión de nadie”. Es un coleccionista con mucho aprecio por su Monaco del 70. “Soy un tipo muy sencillo: coches y relojes”. Afable y sonriente, responde sin dar rodeos. Con esta herencia fructífera en sus manos, ¿seguirá la cosecha siendo productiva esta nueva temporada? > ¿Es fácil comunicar sobre relojes porque es sexy, con performance…? Es más fácil vender un reloj que un champú (risas). He sido coleccionista de relojes por más de 20 años. Pero no por ser coleccionista he llegado aquí. Es porque amo las marcas. Toda mi vida he trabajado para buenas firmas. Y amo los relojes. Colecciono todo tipo de piezas, no por el precio, sino por su mecanismo, por cómo se ven. > ¿Cómo elige las piezas que colecciona? Colecciono vintage y relojes nuevos. El último que compré no es de nuestras marcas de lvmh. Solo elijo mecánicos, que son eternos. Los otros son un poco menos (risas). No busco los relojes como inversión, sino porque son mi pasión. Aunque mi esposa sufre cuando ve que compro otro (risas). Pero los relojes los puedes poner en

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UNA CAMPAÑA ALTRUISTA Stéphane Bianchi, Jean-Claude Biver, Cara Delevingne y el fotógrafo David Yarrow en una subasta en la Maddox Galler y, en Londres.

un clóset y ya está. Si coleccionara casas, sería más complicado. Por cierto, ¿han visto el nuevo Hublot de zafiro amarillo? Es increíble. > El futuro de lvmh será dirigido también por un coleccionista. ¿Importa la pasión, el valor económico, el legado? Necesitamos pasión y cerebro. Creo que el 50% de una marca está en la cabeza y el otro 50 en el corazón. Pero no puedo trabajar con una marca si no me apasiona. Yves Rocher era una firma de cosmética, pero la amaba aunque yo no fuera cosmetólogo. Es una marca muy fuerte. Y también fue importante para mí que fuera una empresa familiar. No sé por qué, pero siempre trabajo para alguna familia. Ahora, por ejemplo, para los Arnault. Y ellos invierten a largo plazo, así que esto no solo se trata de crecer las cifras . > ¿Cuál es la razón por la que Arnault le ve como el sucesor de Biver? No soy el sucesor del señor Biver. Una semana después de irme de Yves Rocher, me vi con Arnault, pero no había una razón en particular. Hablamos y decidimos que un día trabajaríamos juntos. Después de dos o tres años, me llamó y me dijo que era posible que tuviera algo para mí. Mi punto es levantar una marca como TAG Heuer: retail, internacional, puntos de venta... Este es el tipo de marca con el que me siento bien y por eso dije que sí. > ¿Qué tareas hace con las marcas? He manejado muchas marcas, como la mencionada Yves Rocher o Stan Home, que ofrece productos para el hogar, una compañía de venta directa que tiene a 2.000 consultores de belleza vendiendo como Avon y ese tipo de compañías. Petit Bateau también es así. Era el ceo del grupo y, cuando se necesitaba, también era el ceo de la división o de Petit Bateau o de Stan Home. Si estas marcas requerían empuje por alguna razón, por desarrollo, por imagen o por proyecto, tomaba las riendas de la posición y luego trabajaba con otros equipos en las marcas. Como ahora, soy el presidente de relojes de lvmh, pero también ceo de TAG Heuer. > ¿Ha habido alguna transición especial entre Mr. Biver y usted? Es una relación muy simple. Nos vemos seguido. Jean-Claude no me da consejos, solo hablamos. Si

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“Soy un tipo disruptivo. Mi estrategia es diferente a la de los demás. Tengo mi estilo y mis convicciones” necesito algo, le hablo. Él es un chairman no ejecutivo. Es una posición dentro del grupo y sigue muy comprometido en el trabajo. No está lejos y es una gran manera de poder seguir haciendo cosas juntos. Es ganancia. Una relación simple pero buena. No lo conocía de antes. > Viene de la industria de la belleza y cosmética. ¿Qué similitudes y diferencias ha encontrado entre ambos mundos? Y de textil y el hogar también. Diría que vengo de marcas, no soy un experto en cosmética para nada. La marca es lo más importante. Pero en el mundo de la moda el director artístico es clave. No así en la industria relojera, donde el reloj no depende de un solo tipo, sino de muchas personas, es más una colaboración. Una marca podría cambiar mucho en la moda cuando cambia el creador, pero en la relojería no. Otro tema es que no tenemos supermodelos, sino embajadores. Es otro concepto.

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> ¿Cómo percibe a Hublot y Zenith? Hublot va muy bien. Pero estoy trabajando principalmente en TAG Heuer para entrar en China. Hublot cuenta con Ricardo Guadalupe como ceo. Es muy bueno. Hublot todavía puede mejorar y hacer cosas que no ha hecho. Zenith tiene a Julien Tornare como ceo. Y yo soy el ceo de TAG Heuer, que es mi enfoque principal. > ¿Qué ve en TAG Heuer que puede ser exitoso en el futuro cercano? A todos nos pagan por desarrollar marcas y darles la vuelta. En el caso de TAG Heuer no lo necesita porque funciona bien, aunque requiere desarrollo. Necesitamos impulsarla en Estados Unidos y luego en China, donde no estamos todavía. Tenemos un reloj inteligente (el TAG Heuer Connected Modular). Creo que tiene un gran potencial para TAG Heuer porque es una marca masiva. Estamos trabajando mucho en relojes como éste. > ¿Qué opina del Instituto de Investigación de lvmh? Fue una de mis sorpresas en TAG Heuer. Es una gran inversión y sí lo vale. Pero la prioridad tiene que ser siempre ofrecer innovación al consumidor. No se trata solo de que nosotros estemos felices porque desarrollamos algo. Si es inútil para el consumidor, es inútil para la compañía. Con Guy Sémon (director del Instituto) y este equipo, nos enfocamos en innovaciones muy específicas. Cuando llegué, Sémon me dijo: “yo no soy un buscador, soy quien encuentra las cosas” (risas). Eso me gusta, es perfecto. Es un gran activo y no solo le sirve a TAG Heuer. Si Hublot quiere aprovechar alguna innovación, entonces envían a los ingenieros para que trabajen en ella. > ¿Es el caso de la nueva espiral del TAG Heuer Nanograph? Es la espiral de carbono con nanotecnología, que fue desarrollada en un horno de plasma. Una locura en la industria. Guy Sémon lo llamó Nanograph. Una espiral de carbón que es muy práctica. > TAG Heuer tiene muchos embajadores, ¿es buena idea? Seguro serán menos. Todavía no está decidido quienes se quedan y quienes se irán porque primero tenemos que definir lo que vamos a hacer. Estos embajadores son muy buenos para lo que tenemos ahora y trabajaremos sobre lo que ya se ha hecho. No es un cambio de 180 grados, es solo una continuidad, pero de una manera más enfocada. > ¿TAG Heuer debe seguir con lo mismo? Se debe construir sobre el pasado. Pero no soy el

50 AÑOS DE TAG HEUER MONACO Frédérique Arnault, el dj Bob Sinclar y Stepháne Bianchi en el lanzamiento de TAG Heuer Monaco 1969-1979 Edition, que celebra 50 años del reloj.

tipo que deba continuar nada. Soy más disruptivo. Estuve hablando con Arnault de la estrategia y estoy seguro de que es muy diferente a la de los demás, pero es mi manera de hacerlo. Esto no quiere decir que Biver estuviera equivocado. Solo sucede que tengo mi propio estilo y mis convicciones. > ¿Y cuál es su estilo? Muy directo. Lo que pienso lo digo. Es la manera en la que puedes mejorar. Si me dices que algo está mal y que se debería hacer de otra forma, abrimos una discusión. Me encantan los productos, el marketing, el desarrollo, pero todo eso también debe ser regulado. Y tanto la línea más alta como la más baja de productos son importantes. Amo la investigación, pero si no la puedes traer a un producto ni la puedes vender, es inútil. Así que tenemos este tipo de discusiones con Guy Sémon. > Como coleccionista, ¿cuál es su TAG Heuer favorito? Para mí es el Monaco. Es diferente, cool. Y luego me acuerdo de McQueen y de Le Mans. Soy un tipo muy sencillo: coches y relojes. > ¿Recibió alguna misión de Arnault? No. En junio le presentamos el plan de desarrollo a tres años. No se concentra en cifras, sino en desarrollar la marca y la división. Espero lograrlo.

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ESQUELETADO Es la versión más original de las propuestas lanzadas por Bell & Ross y permite ver el calibre BR-CAL.322 diseñado en interno. Está limitada a 500 unidades.

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BELL & ROSS BR05

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EL INSTRUMENTO SE DOMESTICA El BR05 es la nueva apuesta de Bell & Ross. Sin renunciar al carácter de instrumento que le ha dado fama, las formas de esta creación se suavizan para llegar a todos los públicos. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

L ESPÍRITU DE BELL & ROSS siempre ha tenido algo de indómito e inconformista. Llegó al mercado con ese punto de frescura que toda marca requiere para hacerse un hueco en un sector, el relojero, que empezaba a vislumbrar un futuro de múltiples referencias y estilos. Sus primeros instrumentos –pues esa ha sido su vocación– estaban marcados por la tradición, pero ya se empezaban a vislumbrar una personalidad e inquietudes alejadas de lo convencional, que ahora se perciben en su línea vintage. La llegada de su caja cuadrada con el BR-01 y el posterior BR-03 –misma filosofía, distinto tamaño–, le aportaron

la distinción, el reconocimiento y también le llevaron a su espacio natural, la aviación –de hecho, el diseño se había inspirado en el instrumental del cockpit de un caza–. Ahora, Bell & Ross da un giro profundo en su ‘aire’ creativo para exhibir una creación que se posa en la tierra. Y además lo hace en territorio urbano, mucho más sofisticado en las formas y con mesura en el tamaño –el diámetro es de 40 mm. El resultado es el BR05, donde la caja cuadrada se suaviza y da entrada a conceptos redondos para delimitar la esfera. El efecto final es que sin perder identidad, Bell & Ross ha encontrado el camino para formalizar una nueva relación con los aficionados. Y sí, como ellos mismos predican, el

TAMAÑO CONTENIDO Bajar a 40 mm de diámetro permite armonizar la fusión entre caja y brazalete, que aparecen integrados, incluso en la forma de trabajar pulidos y satinados en su superficie.

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TRES DIFERENTES ESFERAS Además de la azul que ilustra la página, el BR05 se declina en color gris plateado y negro. Arriba, algunos de los dibujos preparatorios de esta creación.

concepto urbano del reloj está fuera de toda duda. Pero no es el único argumento que se encuentra en esta nueva línea. Uno de los detalles importantes es que la caja está integrada, forma un todo con una pulsera que se fusiona de forma natural. Como bien expresa Bruno Belamich, cofundador y director creativo de Bell & Ross: “La integración de la caja y de la pulsera no solo armoniza con la identidad visual de la marca, sino que además otorga otra dimensión al reloj: el primer eslabón forma parte de la caja. Este tipo de diseño recuerda a los años 70 y, al trasladarlo a Bell & Ross, recrea un resultado dotado de un estilo gráfico tan sorprendente como moderno”.

SOFISTICADO ORO ROSA Además de las creaciones en acero, que son mayoría, en Bell & Ross han apostado por crear una versión en oro rosa que, avanza en el otro territorio que muestra este reloj, el de la elegancia.

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CINCO MODELOS PARA EMPEZAR Esta nueva colección parte de una oferta marcada por cinco diferentes acabados, y entre ellos sobresale la edición limitada de 500 unidades en las que el BR05 abre su esfera para mostrar el calibre BR-CAL.322 diseñado por Bell & Ross. Este Skeleton es la punta de lanza de una línea que se atreve tanto con los metales preciosos –hay una versión de oro rosa– como con el acero, que le aporta una buena dosis de frescura y naturalidad. La gama BR 05 (salvo el esqueletado) está provista de un mecanismo automático BR-CAL.321 , al que se da cuerda mediante un peso oscilante de 360° y que está calado para poder admirar el movimiento en todo su esplendor. Un tres agujas con indicación de la fecha que sigue fiel a las consignas que rigen en los productos de la casa:legibilidad, funcionalidad, fiabilidad y precisión. DAR FORMA A LA FORMA En Bell & Ross, el mensaje sobre el BR05 es muy claro: es un reloj eminentemente urbano, pero sin perder ese concepto

EN PORTADA El fondo de la caja está abierto para poder mostrar un movimiento que, intencionadamente, ha sido creado para ser admirado.

En la ejecución del BR05 se han empleado cinco años de trabajo, desde que Bruno Belamich hizo los primeros dibujos.

El calibre de carga automática BR-CAL.321 está calado para poder admirar el movimiento en todo su esplendor.

aventurero, de explorador de nuevos territorios que tiene su perfil de cliente. Por eso, el gran aliciente de esta pieza se halla en su diseño, con esa caja que combina líneas circulares y cuadradas –la geometría básica de la identidad de la firma–, hasta convertirse en una superficie angular, que no está sometida al rigor estético, sino que genera su propio argumento constructivo en esos contenidos 40 mm de diámetro. Una dimensión que recoge también las tendencias del mercado. La construcción del BR05 supera la rigurosidad del cuadrado y trasciende la perfección del círculo para definir su propio dibujo. Su carácter. Acompañado por supuesto de detalles como las superficies satinadas o el bisel pulido que genera el requerido contraste visual. CONCEPTOS INTEGRADOS Pero también hay que detenerse en el brazalete del BR05. Perfectamente integrado en la caja, prolonga el efecto de la caja con la alternancia de superficies satinadas y pulidas, pero sobre todo destaca por su flexibilidad, que junto al arco de la curva que describe, algo en lo que Bell & Ross ha puesto una atención especial, permite que armis y por extensión el reloj se adapte perfectamente a la muñeca. Pero si alguien lo prefiere, el BR05 está también disponible con una correa de goma estriada ajuego con el tono de la esfera, que también está perfectamente integrada en la caja a partir de una pieza metálica. No hay duda de que el BR05 es una pieza con carácter, con fuerza, además de elegancia. A eso contribyen las tres esferas con colores diferentes –gris plateado, azul marino, negro intenso– y por supuesto el acabado esqueletizado. Pero seguramente, lo que Bell & Ross ha conseguido es armonizar su personalidad con un nuevo tipo de cliente. Eso el tiempo lo dirá.

La construcción del BR05 supera la rigurosidad del cuadrado y trasciende la perfección del círculo para definir su propio dibujo. Su carácter.

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LA CONJUNCIÓN MÁS URBANA Círculo y cuadrado unidos por el lápiz creativo de uno de los fundadores de una compañía diferente. Singular. TEXTO RICARDO BALBONTIN

BRUNO BELAMICH CO-FUNDADOR Y DIRECTOR CREATIVO DE BELL & ROSS

S EL ALMA y el hacedor del lado creativo de la compañía desde su nacimiento. Después del éxito de sus ‘instrumentos’ BR01 y BR03, Bruno Belamich da un giro con el nuevo BR05. Refinado pero con el carácter de la casa.

> ¿Por qué se decidieron por este nuevo tipo de caja para lanzar el BR05? Es toda una apuesta… Y también marca el futuro de la marca en un sector que requiere de estímulos. Queríamos completar nuestros dos pilares ya existentes. Es el link que faltaba entre nuestras dos colecciones y estilos de cajas: la redonda está inspirada en la Historia de la Aviación, en el pasado, y la cuadrada por su forma radical y por su uso profesional. Queríamos crear un reloj con la caja icónica de Bell & Ross y fusionarlo con una correa de acero. Con el BR05, sabemos que tenemos un instrumento para los aventureros urbanos. > ¿Dónde está la inspiración para entender esta nueva creación de Bell & Ross? La inspiración viene de nuestro modelo icónico, el BR03 que tiene como esencia el panel de mandos de los aviones. Como colección complementaria, y por consiguiente muy en la línea de Bell & Ross, mantenemos los códigos icónicos de nuestra caja cuadrada, el grafismo icónico con sus 12-6-9 y los 4 tornillos. Es lo que considero una evolución de este icono. > ¿Y esta nueva forma de entender el diseño de un Bell & Ross se dirige a los incondicionales de la marca o busca encontrar un nuevo tipo de cliente? ¡En efecto, a ambos! Somos muy afortunados en Bell & Ross de tener una comunidad tan apasionada. Con esta nueva línea nos hemos imaginado y diseñado una versión más llevable de nuestra pieza icónica, el BR03, en un entorno más urbano. Con esta nueva caja, tenemos también el propósito de complacer y estar abiertos a nuevos clientes potenciales que amen la marca, pero que quieran un reloj más ajustado a su día a día y a la ciudad. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

> En su opinión, ¿cuáles son los puntos fuertes y distintivos de su diseño? Lo primero y más importante, su diseño singular, que es el ADN de Bell & Ross: el círculo dentro de un cuadrado. Después, su estética, que se ajusta perfectamente a un entorno más urbano (brazalete ergonómico, ángulo de la caja, un tamaño más pequeño) y, por último, la belleza de los acabados. > ¿Cuánto tiempo ha invertido en su diseño? Es un Proyecto que lleva creciendo en mi cabeza desde 2014. Después de 3 años de reflexión, empezamos a trabajar en esta colección. Nos ha llevado 2 años en total desde el momento en el que dibujamos el primer boceto del reloj hasta que aprobamos el diseño. > Usted ha hecho todos los diseños Bell & Ross ¿ha sido este uno de los más complicados a los que ha tenido que enfrentarse? Creo que ha sido y es una apuesta importante. Cuando diseñas un reloj, tienes que considerar distintos criterios y esto es siempre un ejercicio delicado y complejo. Especialmente aquí, donde no podemos distorsionar nuestra pieza icónica, pero sí completarla. > ¿Cómo definiría la identidad estética de Bell & Ross? Un estilo funcional y minimalista que cada vez tiene mayor relevancia.

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EXPERIENCIAS

TECNOLOGÍAS QUE MARCAN TENDENCIA Audi muestra toda su personalidad y carácter con el nuevo Audi A4 Avant. Recibe la mejor tecnología Mild hybrid y una gama de motores eficientes y de alto rendimiento. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS AUDI

A RENOVADA LÍNEA del nuevo Audi A4 es un claro reflejo de su propia personalidad. El nuevo Audi A4 Avant no se deja llevar por lo que se lleva. La marca apuesta por la innovación, dinamismo y deportividad para demostrar quién marca verdaderamente las tendencias. En el diseño exterior, integra los rasgos que definen el nuevo lenguaje de diseño de la marca; en el interior, la pantalla táctil del sistema MMI touch ofrece un funcionamiento intuitivo y sencillo, como si se estuviera manejando un smartphone. La tecnología está también presente en la motorización. Muchas de las opciones mecánicas llegan con la tecnología Mild hybrid (MHEV), que aumenta la eficiencia y el confort de marcha. Y eso se percibe ya antes de sentarse al volante. La imagen del Audi A4 Avant es más dinámica y sofisticada que nunca; destila deportividad. La parrilla Audi Singleframe ha modificado sus formas y resulta más amplia y plana, mientras que las líneas horizontales enfatizan la anchura en la parte frontal y la trasera. Los faros LED son de serie; además incluye como opcional la tecnología Matrix LED para un mayor rendimiento luminoso. SEGURIDAD, EFICIENCIA Y ATRACTIVO DISEÑO El Audi A4 ofrece una generosa cantidad de espacio y una disposición de los distintos elementos orientada a conseguir ligereza y amplitud. En la consola central, figura la gran pantalla del MMI touch, que pasa a ser el elemento principal del nuevo sistema ope-

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racional. El monitor TFT de alta resolución mide 25,6 centímetros (10,1 pulgadas). Gracias a un concepto de manejo táctil, intuitivo y a la interacción mediante el lenguaje por voz, el Audi A4 Avant ofrece una gran comodidad de uso. En cuanto a info Infotainment, se puede optar por tecnologías como el Audi virtual cockpit plus, un cuadro de instrumentos digital con una pantalla de 31,2 cm. (12,3 pulgadas), que muestra en resolución Full HD funciones importantes, entre ellas la velocidad y las revoluciones, el mapa de navegación o los datos de viaje. Por supuesto, cada usuario podrá personalizar tecnológicamente su Audi entre 14 distintas opciones a través de My Audi. El nuevo Audi A4 Avant, dispone de diferentes opciones de motorización. El motor de gasolina TFSI 2.0 está disponible con 110 kW (150 CV), 140 kW (190 CV) o 180 kW (245 CV). Esta última variante está dotada de una tecnología punta que activa la tracción integral permanente quattro en milisegundos cuando la situación de conducción lo requiere, garantizando así una tracción y una dinámica de marcha óptimas. Todas las variantes TFSI y las TDi de 100 kw (136 CV), 120 kW (163 CV) cuentan además con un sistema Mild hybrid de 12 voltios con un alternador de arranque de correa y una batería de iones de litio. Esta tecnología permite que cuando no es necesaria la fuerza del motor de combustión interna, éste se apaga temporalmente de forma imperceptible. Además, reciben la etiqueta ECO de la DGT lo que permite tener una serie de ventajas a la hora de moverse por la ciudad.

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La tecnología Mild hybrid aumenta la eficiencia y el confort de marcha. Esto incluye al S4 TDI, que por primera vez combina un V6 TDI con un sistema eléctrico de 48 voltios

Audi presenta nuevas líneas de equipamiento para el exterior (Advanced y S line, más el añadido Black line para el A4 Avant) . La marcada horizontalidad en las líneas tiene su punto de contraste en aristas pronunciadas sobre los pasos de rueda y acentúan su anchura. En la conectividad, el nuevo concepto operacional MMI touch ha sido desarrollado desde cero y su funcionamiento es similar a un smartphone. OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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REVIVIENDO EL ESPLENDOR DEL PASADO Dentro de la presencia de Rolex en el mundo del motor, Goodwood Revival es la reunión automovilística más original y el reflejo de una época de la sociedad. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS ROLEX

A FRASE DE SIR JACKIE STEWART es reveladora sobre el sentido y la importancia que tiene Rolex en Goodwood Revival, la reunión automovilística en la que participan los mejores coches creados entre 1948 y 1966. El tres veces campeón mundial de Fórmula 1 –otro acontecimiento en el que la firma relojera está presente–, afirma que “El Duque de Richmond ha convertido esta reunión en una magnífica cápsula del tiempo que da vida a la historia de nuestro deporte, con excelentes coches y espectadores alentados a vestirse como en la Edad de Oro. La autenticidad del evento es excepcional (...) Rolex es una gran parte del Goodwood Revival; la calidad, el detalle impecable, la integridad y el prestigio alinean perfectamente la marca con el Revival”. Durante el evento, que se ha celebrado del 13 al 15 de este mes de septiembre, el Goodwood Motor Circuit ha sido un año más testigo de una frenética actividad, con distintas pruebas en las que se han podido ver algunos de los coches de competición y deportivos más espectaculares. Desde el trofeo Kinrara, el viernes por la noche, hasta la entrega del premio Rolex Driver of the Meeting que reconoce al competidor más hábil del evento, se han celebrado otras 14 carreras, en las que aparecen en escena motocicletas, deportivos, automóviles GT y prototipos, que recrean los días de gloria. En el corazón del evento se encuentra el Rolex Drivers‘ Club que reúne a aficionados y leyendas del automovilismo, como Jeff Gordon, cuatro veces campeón de Nascar y ganador del Rolex 24 en Daytona, que participaba por primera vez en Revival, o

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ESPÍRITU VINTAGE Goodwood revive un estilo, una forma de entender la sociedad a través del mundo del motor. Una cita con coches de época que compitieron en los circuitos y piezas de coleccionista que en ocasiones nunca habían sido expuestas al público. En definitiva, una cita con la historia y también con el espíritu Rolex.

la presencia del español Dani Pedrosa, que regresaba a Goodwood conduciendo un Paton de la década de los 60 en el trofeo de Barry Sheene Memorial. Una presencia ya habitual es la del testimonial de Rolex Tom Kristensen. El nueve veces ganador de las 24 Horas de Le Mans opinaba así del desafío de participar en Goodwood Revival: “El circuito es rápido y el diseño de la pista también, lo que requiere de una enorme concentración. Es una sensación tremenda conducir un circuito de la vieja escuela en coches antiguos. Siempre conduzco en la pista con el mayor respeto, recordando a los grandes conductores y coches icónicos que han corrido allí”. Lejos de la pista, en esta ocasión se rindió homenaje a la Beatlemania , extensible a los Swinging Sixties. En el apartado motor, los protagonistas fueron los Mini Coopers, algunos de ellos nunca exhibidos previamente. Un viaje al pasado en el que Rolex también está presente, actuando de hilo conductor entre el legado del automóvil, la cultura y la moda. Una demostración más de la intensa relación que Rolex mantiene con el automovilismo y que comienza con los éxitos de Sir Malcolm Campbell en los años 30, cuando se convirtió en el primer piloto en romper la barrera de los 300 mph (483 km/h) al volante del Bluebird. Desde entonces, esta presencia ha crecido constantemente, extendiendo su apoyo a eventos de gran prestigio como el Rolex 24 Daytona, las 24 Horas de Le Mans y el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, y también a eventos de coches clásicos como Goodwood Revival. Desde 2013, Rolex está asociado con la Fórmula 1, aunque mucho antes –desde 1968– contaba con un testimonial de leyenda: Sir Jackie Stewart.

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BUSINESS

CONFLUENCIA DE INTERESES Las cifras de exportaciones suizas nos indican que 2018 fue un buen año, aunque los expertos del sector señalan que solo algunas marcas tienen motivo para estar realmente contentas. TEXTO A. MORENO FOTOS CORTESÍA

OS NÚMEROS están ahí. La Federación de la Industria Relojera Suiza (fhs) señaló que el sector cerró 2018 con exportaciones que rondaron los 21,2 mil millones de francos suizos, un aumento del negocio del 6,3% respecto a 2017 y 9,1% en comparación con 2016. Es el número al que todos los expertos recurren para confirmar la buena salud del sector. Los datos dados por la fhs en marzo de este año, confirman este buen momento con una subida de exportaciones del 2,9% en el primer trimestre. No son cifras para la euforia, pero hoy cualquier número que no esté marcado en rojo es una noticia positiva. ¿Esto da a entender que todo el sector vive un buen momento? Esta es la pregunta que hicimos a los expertos. En cuestión de números, dos fuentes destacan del resto al realizar un retrato veraz: Morgan Stanley y Vontobel, bancos de inversión entre cuyos cometidos está el análisis del sector. El analista experto en relojes Olivier Müller, fundador de la consultora LuxeConsult, colabora con Morgan Stanley en la realización de su informe. “Podemos decir que son buenos datos, pero no podemos olvidar dos detalles. Las exportaciones en 2018 son un 5% menores que las de 2014. Además, la relojería suiza ha perdido cerca de seis millones de relojes exportados en comparación con el 2000”. Nosotros vamos más atrás: los 23,74 millones de relojes exportados en 2018 palidecen ante los 33,68 millones de 1996. René Weber (Vontobel), advierte el peligro de interpretar las cifras fuera de contexto. Su ejemplo es revelador. “Un país destaca este primer trimestre de 2019 en importación de relojes suizos: Reino Unido, con un aumento del 51,9%. Se podría pensar que los ingleses están comprando como locos, pero las cifras de ventas en retail apenas han subido 3%. Ocurre que los detallistas están acumulando stock ante el temor de lo que pasará cuando el Brexit se ponga en marcha”. La novedad de 2018 es la llegada de Audemars Piguet al grupo de las firmas que superan los mil millones de francos suizos de facturación, lo que hace un total de siete. La lista vuelve a estar encabezada por Rolex, con ventas anuales que oscilan entre los 5.050 millones de francos suizos estimados por Morgan Stanley y los 5.400 millones de Vontobel. Se estima que su producción ronda los 950.000 relojes al año. En segundo lugar está Omega con 2.300 millones de francos suizos y producción cercana a los 794.000 relojes. Completan la lista Cartier, Longines, Patek Philippe y Audemars Piguet; un grupo que mezcla firmas independientes con otras de grandes grupos. El informe de Morgan Stanley calcula que el crecimiento conjunto de las siete grandes marcas es de alrededor de un 9% en comparación con el 6,3% del total de la industria. Este resultado supone una polarización. Por grupos, Swatch Group concentra el 28,6% de las

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

ventas, seguido de Rolex, Richemont y lvmh. Si nos fijamos en las marcas, la situación cambia y Rolex encabeza el grupo, seguida de Omega, Longines y Cartier. Para el analista, esto es un problemas para Richemont: la excesiva atomización de sus marcas, con solo Cartier por encima del 4% y seguida a distancia de IWC, Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin. Para Müller, es incuestionable el buen trabajo de Cartier, que recoge frutos después de una laboriosa reinvención. “El grupo tiene un problema de competencia interna, lo que incide en un descenso de los resultados totales”. En el caso de Swatch Group, el problema es distinto. Dos firmas funcionan muy bien: Omega y Longines. La primera es la segunda marca suiza en ventas solo por detrás de Rolex y Longines está en tercera posición. Las ventas de las dos son tan buenas que hay riesgo de un tapón de botella al mejorar su producción, algo raro teniendo en cuenta que Swatch Group tiene los mejores recursos. “Para ellos es complicado manejar firmas de lujo como Breguet, pero es una decisión que ha tomado la dirección y hay que respetar. Hayek dijo que la estrategia del grupo es estar presente en todos los segmentos del mercado, aunque ello conlleve sacrificar beneficios a corto plazo”, comenta Olivier Müller. Hay otro punto sobre Swatch Group que destaca Morgan Stanley. Según datos de la fhs, el crecimiento de las exportaciones varía según el segmento de precio en el que se encuentre el reloj. En 2018, las ventas bajaron en los relojes con un precio menor a 200 francos suizos y los situados en los 200 y los 500; mientras el segmento que va de 500 a 3.000 aumentó su valor de exportación, al igual que el más alto, que corresponde a los modelos de más de 3.000. Las cifras aportadas hasta la fecha confirman la tendencia, con una caída del 24,9% para los relojes de menos de 200 francos en marzo. “Está claro que los smartwatches no suponen un problema para los relojes de alto precio, pero sí para los más bajos”, comenta René Weber. De acuerdo con datos de la empresa de investigación idc, Apple exportó en 2018 más de 64,2 millones de unidades de su smartwatch, casi el doble de las exportaciones de toda la relojería suiza ese año. Las consecuencias de esta situación se reflejan en los índices de crecimiento que experimentan los grandes grupos suizos, según Morgan Stanley. Mientras el banco cree que Rolex ha aumentado sus ventas el 11% y Audemars Piguet un 9%, el crecimiento de Richemont se queda en 3,6%, con un mejor comportamiento de Swatch Group. Caso aparte es lvmh, con un crecimiento estimado del 10%. Visto el presente del sector, queda por determinar cómo se presenta el futuro. Para René Weber, “no creo que haya grandes cambios en las cifras de negocio. El segmento más alto seguirá funcionando

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TRABAJO POR HACER Visto el presente del sector, queda por determinar cómo se presenta el futuro. René Weber opina que no habrá cambios en las cifras del negocio. “El segmento más alto seguirá funcionando bien, mucho más en las firmas consolidadas. Nosotros estimamos que las exportaciones de 2019 cerrarán con una subida aproximada del 4% en comparación con el 6,3% del año pasado”, asegura el experto.

OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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Ranking de marcas con mayores ventas en 2018 Rank

Marcas

Grupo

CHF millones (est.)

Unidades vendidas (est.)

Cuota

Coeficiente multiplicador

Valor mayorista (CHFmillones)

Valor retail (CHF millones)

Cuota

Precio promedio reloj retail

Rolex

5.050

950.000

99%

2,3

5.021

11.549

22%

12.157

Omega

Swatch

2.340

794.000

76%

2,3

2.023

4,652

5.859

Cartier Watches

Richemont

1.663

410.000

40%

2,3

1.099

2.527

6.165

Longines

Swatch

1.650

2.100.000

78%

2,3

1.445

3.323

1.582

Patek Philippe

1.350

56.000

93%

2,3

1.297

2.982

53.253

Tissot

Swatch

1.050

2.900.000

80%

2,3

931

2.142

739

Audemars Piguet

1.030

42.000

80%

2,3

914

2.101

50.029

Relojes suizos: Mercado de ventas por marca en 2018

Crecimiento estimado en 2018 +11%

Otras 20,3%

Swatch 1,1%

Rolex 22,2% Bulgari 1,2%

+9%

Breitling 1,4%

Rado 1.6%

Officine Panerai 1,9% Vacheron Constantin 1,9%

Gráfica de volumen de ventas según las marcas

+7,5%

+6.3% Omega 9 %

+5.7%

Longines 6,4% +3,6%

Breguet 1,9% Hublot 2,5%

Fuentes: Morgan Stanley Research.

bien, mucho más en las firmas consolidadas. Nosotros estimamos que las exportaciones de 2019 cerrarán con una subida aproximada del 4% en comparación con el 6,3% del pasado año”. La estabilidad también se espera que se mantenga entre los grandes nombres. “Dudo mucho que haya cambios de accionariado entre las firmas independientes más apetecibles del sector. Patek Philippe, Audemars Piguet y Chopard pertenecen a familias, mientras Rolex es de una fundación”. Olivier Müller da un apunte más preciso sobre el futuro. Sin citar nombres, entiende que algunas firmas pertenecientes a grandes grupos pueden entrar en una situación de coma artificial. “Swatch Group lo hizo recientemente con Léon Hatot y creo que fue una decisión muy TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

Rolex

LVMH

Audemars Piguet

Patek Philippe

FHS

Tissot 4,1% Audemars Piguet 4 %

Swatch Group

IWC 3,4% TAG Heuer 3,9%

Patek Philippe 5,7% Cartier Watches 4,9%

Richemont

Jaeger-LeCoultre 2,5%

Fuente: Morgan Stanley Research.

lógica. Creo que es una opción que Richemont debería evaluar con algunas de sus marcas, aunque entiendo que es después muy difícil de explicar a tus accionistas por qué has tomado la decisión de dejar inactiva una firma. Kering Group ya hizo algo parecido hace tiempo con JeanRichard”. Más allá de los nombres, Müller incide en el esfuerzo que tienen que hacer las casas relojeras por controlar directamente sus ventas. Según el informe de Morgan Stanley, las ventas a particulares de relojes suizos en todo el mundo supusieron un desembolso de 51.900 millones de francos suizos. En comparación, las exportaciones suizas fueron de 21.200 millones. Descontando ventas realizadas dentro de Suiza y en gestiones internas (alrededor de mil millones), implica que

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Reparto de ventas según el segmento de precios para la relojería suiza en general, para Swatch Group y Richemont Group

Reparto de ventas según canal de distribución y estimación de Morgan Stanley para el futuro

100%

100% 25%

8% 1%

12%

80%

18%

14% 4% 4%

66%

60%

40%

23%

Swiss Watch Industry

CHF 0 a 200

10%

8% 5%

Swatch Group

Richemont

CHF 200 a 500

88% 67%

45%

20%

17%

7% 5%

6% 6%

85%

48%

20%

25%

CHF 500 a 3,000

2023

2018

CHF 3,000+

Fuente: Morgan Stanley Research.

2028

Mayoristas - tiendas

Mayoristas - online retailers

Mayoristas - online (plataformas)

Mayoristas - online

Retail - tiendas

Fuente: Morgan Stanley Research.

Relojes suizos: Mercado minorista por segmento Total

CHF <200

CHF 200-500

CHF 500-3.000

CHF >3.000

1.000 Unidades

Milllones de CHF

1.000 Unidades

Milllones de CHF

1.000 Unidades

Milllones de CHF

1.000 Unidades

Milllones de CHF

1.000 Unidades

Milllones de CHF

2000

29.656

9.276,5

22.795

1.231.2

3.144

1.035.8

3.229

3.856,2

488

3.153,2

2005

24.364

11.417,7

17.769

1.072.2

2.574

841,3

3.291

4.285,5

731

5.218,8

2010

26.148

15.154,4

18.853

1.160.0

3.215

1.042,5

2.920

3.858,0

1.161

9.093,8

2017

24.305

18.789,2

15.135

982,7

4.301

1.343,4

3.408

4.203,5

1.461

12.259,6

2018

23.737

19.941,2

14.285

945.8

4.188

1.298,4

3.688

4.514,9

1.577

13.182,1

Enero 19

1.618

1.534

918

300

90,8

266

331,2

133

1.048,1

Fuente: fhs.

las ventas retail rondaron los 21.000 millones de euros, esto es, un 70% de las ventas una vez aplicado el factor de valor añadido que incorpora el minorista en su negocio. En opinión de Olivier Müller, este gran porcentaje supone un gran potencial de crecimiento a medio plazo para las firmas relojeras. “Es un consejo que va especialmente dirigido a Swatch Group y Richemont como medio para capitalizar sus ventas. Es verdad que a casas como Rolex o Patek Philippe les va muy bien con su política de dar todo el protagonismo al retail (99% y 93% de sus ventas se hacen a través de este canal, respectivamente), pero creo que el futuro está en ese mercado. Puedes crear un sistema multicanal que incluya tus propias boutiques, la venta de comercio electrónico y una pequeña

selección de retailers. Lo que no tiene sentido es que estés presente cada 500 metros en varias tiendas multimarca en la calle principal de una ciudad. ¿Cómo puedes vender la imagen de exclusividad si el cliente te encuentra una y otra vez?”. La reflexión de Olivier Müller va más allá y mantiene su apuesta por el comercio digital. “Es verdad que hay casos muy especiales como el de China, donde las firmas de lujo deben tener aún presencia física en las calles de las ciudades, sobre todo para que los clientes de aquel país tengan un conocimiento directo de la filosofía e historia de las marcas. Actualmente es el mejor remedio para evitar suspicacias, pero estas necesidades concretas no pueden esconder que el desafío que deben afrontar las marcas es el comercio electrónico”. OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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25 AÑOS DE REINADO La nueva era de A. Lange & Söhne celebra 25 años de recorrido con 10 ediciones limitadas del modelo más representativo de este floreciente periodo, el Lange 1, nacido bajo el signo de la ecuación perfecta: la elegancia asimétrica. TEXTO MIRANDA CARRILLO FOTOS CORTESÍA A. LANGE & SÖHNE

N LOS ANALES de la historia de A. Lange & Söhne, el 24 de octubre de 1994 marca no solo el renacer de la manufactura sajona sino el inicio de lo que serán, hasta la fecha, 25 años de modernidad y liderazgo en el universo de la Alta Relojería, respaldado por el desarrollo de nada menos que 63 calibres desde aquella fecha. La misma en que su fundador, Walter Lange, y su socio Günter Blümlein presentaron en el Palacio de Dresde los primeros cuatro relojes que inauguraban la nueva era Lange, entre ellos el Lange 1 que, con su inusual disposición asimétrica de la esfera, además de la fecha de gran tamaño y el doble barrilete, fueron recibidos con gran entusiasmo. Desde entonces, el Lange 1 ha sido el modelo más representativo de la marca que ahora celebra el 25 Aniversario de la nueva era con este modelo en diez declinaciones distintas pero todas igualmente exclusivas. La celebraciones comenzaron en enero, en el marco del SIHH, con el lanzamiento del Lange 1 “Anniversary” en oro blanco y edición limitada a 250 piezas. Sus características especiales incluyen una esfera plateada estampada champlevé en azul profundo, números de fecha azules, un guardapolvo con charnela portando un grabado de la sede de Lange y en el que

Lange 1 Tourbillon 25th Anniversary combina un tourbillon, gran fecha, mecanismo de tres días e indicación de la reserva de marcha.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

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Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo integra todas las indicaciones del calendario en la arquitectura de la esfera del Lange 1. El tourbillon compuesto por 69 piezas con parada de segundero patentada se ve Ăşnicamente desde el mecanismo.

OTOĂ&#x2018;O- 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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Lange 1 Husos Horarios presenta un doble huso horario de fácil consulta con anillo exterior para las ciudades.

Lange 1 Fases Lunares representa el firmamento estrellado tridimensional con 6 estrellas junto con la luna dorada.

aparecen los nombres de los impulsores de esta nueva etapa. En el Lange 1 “25th Anniversary” se aprecia que la estética de este modelo es muy similar desde 1994, y es en el movimiento donde queda reflejada su evolución técnica. El calibre de cuerda manual L121.1, introducido en 2015, incluye una indicación exacta de la gran fecha saltante y un espiral del volante excéntrico. Los Lange 1 se han declinado durante estos años en tres distintas variantes de tamaño: Lange 1, Gran Lange y Pequeño Lange. Dentro de la primera categoría, los relojeros de la firma sajona han creado la edición del Lange 1 Tourbillon 25th Anniversary que, lanzado en 2000 como primer reloj de pulsera del mundo con la insólita combinación de tourbillon, gran

Calibre L031.1 del modelo Lange 1 Husos Horarios con reserva de marcha de 72 horas con toda la cuerda dada. Calibre L095.3, que equipa el modelo Lange 1 Fases Lunares con indicación de luna astronómica y noche/día.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

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Calibre L095.1 del Gran Lange 1 que acciona un pequeño segundo con parada del segundero, reserva de marcha y gran fecha de Lange. Gran Lange 1 Fases Lunares con una esfera plateada impresa en azul y un disco de la luna de oro blanco con estrellas grabadas a mano.

fecha, mecanismo de tres días e indicación de la reserva de marcha, se versiona en oro blanco. Le sigue el Lange 1 Husos Horarios ”25th Anniversary”, cuyo principal atributo es poder consultar la hora del lugar de origen y la de un segundo huso horario de un solo vistazo. Se presenta en edición de oro blanco limitada a 25 piezas. Lo mismo que el Lange 1 Fases de Luna “25th Anniversay”, con indicación astronómica además de la luna y función día/noche integrada. Este modelo tiene su homónimo femenino, el Pequeño Lange 1 Fases de Luna “25th Anniversay” con un diámetro de 36,8 mm (frente a los 38,5 de la versión masculina), y como en el resto de estas piezas –solo la primera creación ha tenido una producción diferente–, en edición de

LOS DIEZ MODELOS CONMEMORATIVOS SE DIVIDEN EN TRES GRANDES LÍNEAS: LANGE 1, GRAN LANGE Y PEQUEÑO LANGE

Pequeño Lange 1 limitado a 25 piezas,está disponible ahora en oro blanco con una esfera impresa en azul metalizado. Calibre L121.1: pequeño segundo con parada, gran fecha, indicación de la reserva de marcha UP/DOWN.

OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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El calibre L121.1 introducido en 2015 incluye una indicación exacta de la gran fecha saltante y un espiral excéntrico. El Lange 1 inicia la serie “25 aniversario” y ha sido creado prácticamente igual al original, no así su movimiento, que ha evolucionado.

Lange 1 “25 aniversario”, luce en la parte trasera una cubeta con bisagras grabada realizada en oro blanco macizo. Edición de 250 piezas. El grabado con la sede de Lange, los nombres de Walter Lange y Günter Blümlein, y un grabado en relieve “25 AÑOS DE LÍNEA 1”. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

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Lange 1 “25 Anniversary“ Fases Lunares presenta esta complicación junto a la de día/noche en dos capas. El Calibre 131.3 lleva el puente de volante grabado en resalte azul, así como la gran fecha Lange en el puente del volante.

25 piezas. Llegamos a la versión del Lange 1 Daymatic que, desde 2010, es la imagen de la cuerda automática en este modelo. La edición 25 aniversario aparece con la indicación retrógrada del día de la semana en oro blanco con toques azules. Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo “25 Anniversary” es el modelo más complicado de la familia de relojes, y dos de las complicaciones en las que A. Lange & Söhne ha destacado en este tiempo. Aunque para ser justos, el trabajo realizado por la manufactura sajona en estos años hay que considerarlo excelente. Entramos en el gran formato (2,5 mm mayor en diámetro que el clásico), con el Gran Lange 1 que presenta una esfera descentrada donde están dispuestas la hora, la gran fecha y la reserva de marcha. En esta representación de la familia Lange 1 no podía faltar el Gran Lange 1 Fases Lunares, entre cuyos distintivos destacan una esfera plateada impresa en azul y un disco de la luna de oro blanco con estrellas grabadas a mano. Y de un gran tamaño a los Pequeño Lange 1 y Pequeño Lange 1 Fases Lunares, que reproducen las indicaciones y fisonomía de los mismos modelos en formato de 36,8 milímetros. A. Lange & Söhne deja de nuevo un increíble repertorio de su sabiduría. La mejor forma de celebrar un aniversario.

EN CAJA DE ORO BLANCO, LAS ESFERAS DE LOS 10 MODELOS ANIVERSARIO ESTÁN REALIZADAS EN PLATA Y CON AGUJAS DE ACERO

Lange 1 Daymatic sustituye la indicación de reserva de marcha por la del día de la semana con lectura retrógrada.

El Calibre L021.1 presenta un gran rotor central con masa oscilante exterior de platino que da cuerda de forma efectiva.

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ACTUALIDAD

LAZOS FAMILIARES

Chopard lanza una nueva línea de trabajo, Alpine Eagle, que recupera el sentido y la filosofía de un reloj que triunfo en los 80, el St Moritz.

TEXTO R. BALBONTIN FOTOS CORTESÍA CHOPARD

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

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N LA FAMILIA SCHEUFELE hay un sentimiento creativo que, a modo de gen, va pasando de generación en generación. Una herencia imponente y de un gusto exquisito que permite, como es el caso, que la historia se repita; solo que con cambio de actor. En 1980, Karl-Friedrich Scheufele presentó a su padre su primer proyecto relojero. Solo tenía 22 años cuando nació el St. Moritz. Primer reloj deportivo de la casa, era un proyecto de una dimensión claramente iniciática y que anticipaba el porvenir del vástago, tal y como ha quedado demostrado después. Ahora, varias décadas después, es su hijo Karl-Fritz quien plantea una recuperación del espíritu de aquel reloj, dando forma al Alpine Eagle. Si el St. Moritz llamó la atención por su innovación y también por ser el primer reloj de acero fabricado en sus talleres, esta nueva creación de Chopard no es solo una reactualización. Se incorporan de-

talles e innovaciones que le dotan de una personalidad propia. Los Alpes y la pasión por la montaña siguen presentes pero también principios de la armonía de Louis Sullivan, según los cuales “la forma sigue a la función”. Para dar vida al diseño del Alpine Eagle, además de optar por dos cajas de 41,5 y 36 mm –y un total de diez referencias en distintos materiales–, Chopard ha introducido un nuevo material, el Lucent Steel A223, un acero surgido de un proceso de refundición que presenta tres características únicas. Por un lado, gracias a su composición hipoalergénica, muestra propiedades comparables a las del acero quirúrgico que lo hacen altamente dermocompatible. Por otro, tiene una resistencia de 223 Vickers, lo que se traduce en que es un 50% más resistente a la abrasión que los aceros clásicos y más duro. Y por último, una estructura cristalina más homogénea, que se traduce en pureza y una reflexión única de la luz. A semejanza del diaman-

Uno de los elementos distintivos del Alpine Eagle está en la esfera, que se inspira en su textura en el iris del águila.

Tres generaciones Schefeule en Chopard. De derecha a izquierda. Karl-Friedrich, su padre Karl, y su hijo Karl-Fritz.

OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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A VISTA DE PÁJARO Amante del senderismo y del ski, Karl-Friedrich Scheufele se incorporó en los años 2000 al programa Alp Action. Actualmente, con la presentación de la nueva colección Alpine Eagle, con una estética está marcada por la influencia de la naturaleza, el copresidente de Chopard ha querido asociarla a una nueva iniciativa ecorresponsable, la que protagoniza la organización Eagle Wings. Este proyecto medioambiental está destinado a sensibilizar y a movilizar al público sobre la importancia de los biotopos alpinos, y por extensión del águila. El primer proyecto es la Alpine Eagle Race, en la que los participantes podrán observar las imágenes captadas por unas cámaras embarcadas en un águila desde cinco cumbres de los Alpes.

ALPINE EAGLE ES UN RELOJ CON VOCACIÓN UNISEX. PARA ELLO, HAN CREADO DOS DIÁMETROS Y SENDOS CALIBRES AUTOMÁTICOS CERTIFICADOS COSC te, presenta muchas menos impurezas que el acero clásico, lo que le garantiza un brillo y luminosidad comparables a los del oro. En su materialización se han invertido cuatro años de investigación y desarrollo y ya forma parte de los metales raros. En la parte mecánica, Chopard ha desarrollado dos calibres automáticos certificados por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). El primero de ellos, el calibre 01.01-C con 60 horas de reserva de marcha, da vida al Alpine Eagle 41 mm, mientras que los modelos de 36 mm reciben el calibre 09.01-C con 42 horas de autonomía. Este último, de solo 8 líneas, es uno de los más pequeños en recibir la certificación del COSC. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

Por lo que respecta a la estética del reloj, además de una caja y correa integrados, cuenta con un diseño depurado en el que se multiplican las referencias al águila de los Alpes y a su biotipo. Su esfera, de textura rugosa como una roca, recuerda al iris del águila, mientras que sus agujas se inspiran en las plumas de esta ave rapaz y los reflejos fríos del acero a los glaciares. La caja está marcada por los salientes que protegen a la corona, grabada con la rosa de los vientos que, desde la Antigüedad, ayuda a los aventureros a encontrar el rumbo. Ahora se convierte en la alegoría de las águilas contemporáneas que ayudan a encontrar nuevos caminos. El bisel redondo del Alpine Eagle está adornado con ocho tornillos agrupados de dos en dos en los cuatro puntos cardinales. Pero además, también tienen una función técnica y no es otra que garantizar la estanqueidad del reloj a 100 metros. La función y la forma. De lo que no hay duda es que 40 años después, otro Scheufele quiere reescribir la historia. Lo mismo que hizo su padre, y antes...

En los dibujos se muestran detalles distintivos de la pieza, como sus tornillos en el bisel o la corona con la rosa de los vientos.

La correa del Alpine Eagle cae en ligera disminución y está formada por un solo eslabón en forma de lingote.

ACTUALIDAD

La aguja en forma de flecha para indicar los segundos ha sido rodiada y el contrapeso tiene forma de pluma de águila. Los índices y números, también rodiados, están recubiertos de Super-LumiNova®, así como las agujas tipo bastón elegidas para dar las horas y los minutos.

OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

ACTUALIDAD

ONLY WATCH

2019

Coleccionistas, filántropos y amantes de la belleza se reúnen en Only Watch, la subasta creada por la Asociación de Mónaco contra la Distrofia Muscular con el fin de recaudar fondos para investigar sobre la enfermedad, entre ellas la de Duchenne. Cincuenta piezas únicas compiten por ostentar el récord de recaudación por esta buena causa. TEXTO RTR

L PRÓXIMO 9 de noviembre, uno de estos 50 relojes recaudará una cantidad presumiblemente desorbitada; puede que incluso supere un récord solo comparable con el honor de liderar tan magnánima causa. Apadrinada por S.A.S. El Príncipe Alberto II de Mónaco, la subasta bienal Only Watch fue creada en 2005 por la Asociación de Mónaco contra la Distrofia Muscular con el objetivo de recaudar fondos para investigar los efectos de esta enfermedad, entre ellas la variante de Duchenne. Desde entonces, se han entregado a esta buena causa 40 millones de francos suizos procedentes de la subasta de relojes editados en ejemplar único y para la ocasión. Esta año, las 50 piezas únicas y absolutamente solidarias son obra de 52 marcas de Alta Relojería y de relojería de prestigio, ya que hay dos dúos de marcas que han colaborado en una sola pieza: MB&F junto a L’Épée y De Bethune al lado de Urwerk.

PATEK PHILIPPE La referencia Grandmaster Chime 6300A-010 con sus veinte complicaciones fue creada especialmente para este Only Watch 2019. Es la primera y única versión de este reloj producida en acero. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

ACTUALIDAD

MB&F “Tom & T-Rex” es un reloj de mesa concebido por MB&F y fabricado por L’Epée. Cuenta la historia de un niño afectado por una enfermedad, Tom, que se embarca en una aventura con su compañero, T-Rex. OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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AKRIVIA Se basa en el Chronomètre Contemporain, el primer reloj firmado con su nombre Rexhep Rexhepi. Inspirado en los relojes de los oficiales de los 40 y certificado por el Observatorio de Besançon.

ANDERSEN GENÈVE Es su primer ‘Montre à Tact’. Revela discretamente el trascurso de las horas a través de una amplia abertura que, mediante un disco giratorio en el espacio comprendido entre las asas, permite leerla con discreción.

ARMIN STROM Pure Resonance Edition for Only Watch presenta un volante doble visible oscilando en resonancia. El regulador inferior provee de energía a las horas; el superior es el responsable de la resonancia para mayor precisión.

ARNOLD & SON El modelo DSTB Only Watch, que recurre a las enseñanzas de John Arnold sobre cronometría, late bajo el calibre A&S6003 ofreciendo una de las complicaciones de la casa: segundos muertos.

AUDEMARS PIGUET Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Esqueletado bicolor enfatiza la complejidad arquitectónica de esta línea: su caja de oro rosa contratas con bisel, asas y un fondo de oro blanco.

ARTYA Precious Butterfly Engraved conjuga arte y relojería: caja grabada a mano, esfera hecha con un ala de mariposa real y el exclusivo movimiento automático ArtyA ‘Aion’ certificado por el COSC.

ATELIERS DE MONACO Tourbillon–Oculus 1297 Only Watch está accionado por un movimiento patentado tourbillon llamado Tourbillon XP1, uno de los más precisos del mundo con una tolerancia entre 0 y 2 segundos cada 24 horas.

BELL & ROSS BR05 Skeleton Golden Blue, de suma elegancia, está accionada por el calibre de cuerda automática BR-CAL.322. Sumergible a 100 m, su caja de oro rosa abraza una esfera esqueletada azul.

BLANCPAIN Sobre una correa de caucho estilo Tropic, al igual que los ejemplares antiguos, Fifty Fathoms Barakuda para Only Watch es el resultado de una combinación perfecta entre diseño vintage y tecnología punta.

BOUCHERON Ajourée Amvara presenta 166 diamantes de complicada disposición, ya que forman una serpiente que se enrrolla alrededor de la caja varias veces, como símbolo del infinito.

BOVET 1822 Récital 23 ‘Hope’ reproduce un universo de cuento, al que los grabadores y pintores miniaturistas de la Casa añaden su toque poético, enviando un mensaje sincero de esperanza.

BREGUET En homenaje a la relojería y a la aeronáutica, Breguet versiona el cronógrafo de piloto Type 20 de la década de 1950, manteniéndose fiel al original, tanto desde el punto de vista estético como mecánico.

Cuando llegue la fecha sabremos cuál de los 50 relojes ha alcanzado el mayor precio, incluso si se ha batido un nuevo récord tras los catorce años de existencia de Only Watch. Por ahora, el récord lo ostenta Patek Philippe que, en 2017, tocó el cielo con 6.200.000 francos suizos con su Referencia 5208T-010.

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Antes de la subasta, esta colección de relojes únicos se exhibirá al público –del 25 de septiembre al 9 de noviembre de 2019–, en diez ciudades diferentes de todo el mundo. Esta gira mundial comenzará en Mónaco, durante la celebración del Monaco Yacht Show, y

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CARL F. BUCHERER El Patravi ScubaTec Only Watch 2019 es un reloj de buceo por excelencia. La sofisticada caja de 44,6 mm en oro blanco de 18 quilates enfatiza el llamativo diseño del reloj.

CHANEL J12 Inseparable es el primer dúo de relojes subastados en Only Watch, una pareja en blanco y negro, equipada con el nuevo calibre automático 12.1, exclusivo para Chanel y certificado por el COSC.

CHRISTOPHE CLARET Maestro Corail, con una serpiente de coral en su interior, indica horas y minutos, fechador en forma de cono y función memo, accionadas por el calibre de cuerda manual DMC16 con marcha de 7 días.

CYRUS Klepcys Alarm presenta una interpretación inusual de la función de alarma. Incorpora el timbre típico del repetidor de minutos a través del martillo de alarma visible, que golpea durante 16 segundos.

CZAPEK Basado en el Faubourg de Cracovie, la pieza única presenta caja de titanio y ADLC y una esfera de ónix con contadores de calcedonia azul claro, una referencia al color oficial de Only Watch 2019.

DE WITT Las horas creativas de la marca se muestran en un nuevo modelo muy original Academia Slide en caja de titanio y DLC. Directamente inspirado por la pasión de Jérôme de Witt por los automóviles.

F.P. JOURNE Astronomic Blue, desarrollado especialmente para Only Watch, con caja de tantalio de 44 milímetros, movimiento prototipo astronómico en oro rosa de 18 quilates y esfera cromada azul.

FABERGÉ Versión única y personalizada del galardonado reloj Compliquée de Fabergé creado para la subasta bienal con un abanico de laca azul que cubre una esfera de mosaico de madreperla blanca.

FERDINAND BERTHOUD FB 1 ‘Night Star’ presenta agujas y números equipados con material luminiscente blanco, que contrastan con los tonos oscuros de la caja y la esfera, evocando el brillo de las estrellas en el cielo nocturno.

FRÉDÉRIQUE CONSTANT La manufactura lanza una edición única de su exitoso Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture en oro rosa con una esfera esqueletada de meteorito, ofreciendo la contemplación del mecanismo.

GIRARD-PERREGAUX Nueva evolución del Laureato Absolute Chronographe, muy ligero gracias a su caja de titanio y PVD negro y resistente al agua hasta 300 metros, vestido de gris oscuro y el azul de esta edición Only Watch.

GRÖNEFELD Lanzado en 2016 como una edición limitada de 188 movimientos, este 1941 Remontoire fue un éxito. Se reservó para la ocasión esta pieza del reloj galardonado en el Gran Premio de Relojería de Ginebra en 2016.

le seguirán, por este orden, Dubai, París, Londres, Nueva York, Tokyo, Singapore, Hong Kong, Taipei y Ginebra. Por segunda vez, Christie’s es la empresa de subastas elegida para dar comienzo al desfile de los 50 relojes únicos que se subastarán en el Four Seasons Hôtel des

Bergues. “Con Only Watch todo el mundo crea belleza para hacer el bien, lo que significa en este caso apoyar el trabajo de docenas de investigadores de todo el mundo, financiar estudios, comprar material, crear empresas de biotecnología en el sector de la química y

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H. MOSER & CIE Fascinante y misterioso, el reloj Endeavour Perpetual Moon Concept Only con esfera Vantablack reinterpreta la fase lunar de una manera discreta y moderna, destacando la belleza y pureza de la luna.

HERMÈS Arceau L’heure de la lune ofrece una visión única de la Tierra con la visualización simultánea de fases lunares en los hemisferios norte y sur. La esfera de meteorito revela dos lunas de nácar.

HUBLOT En caja Classic Fusion de 45 mm, Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski for Only Watch exhibe un bisel de oro blanco, con 54 topacios de talla baguette y una esfera que revela una arquitectura calada.

JACOB & CO Epic X Chrono Messi “Only Watch” Special Edition mejora la edición limitada de Messi con zafiros azules talla baguette. Incluye un encuentro para dos personas con Lionel Messi.

JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Perpetual Enamel Chestnut está accionado por un nuevo calibre de calendario perpetuo e indicación de fase lunar en ambos hemisferios en esfera de esmalte guilloché hecha a mano.

JAQUET DROZ Grande Seconde Skelet-One Ceramic marca un hito en la historia centenaria del Grande Seconde. El rojo ha sido elegido como el color del amor y la bandera de Mónaco, sede de la organización benéfica de esta subasta.

KONSTANTIN CHAYKIN Más expresivo que nunca, el reloj Joker cuenta con 20.000 expresiones faciales, que hicieron que el reloj fuera famoso desde el primer día de su presentación en Basel World 2017.

LOUIS MOINET Memoris es el primer cronógrafo educativo y divertido en la historia de la relojería, con la función de cronógrafo visible en la esfera, caja de titanio y grabado ‘Only Watch’ en la masa oscilante.

LOUIS VUITTON Escale Spin Time es un reloj que ofrece una esfera inspirada en el arte del tatuaje. En esmalte Grand Feu champlevé pintado a mano, la esfera es una creación de la gran artista Anita Porchet.

MAURICE LACROIX AIKON Mercury combina un sistema de ‘agujas libres’ patentado. Al inclinar el reloj, las agujas de horas y minutos giran libremente; al enderezarlo, las agujas vuelven de nuevo a indicar la hora actual.

MONTBLANC Por primera vez, el histórico monopulsante 1858 Split Second Chronograph se realiza en titanio, con unas dimensiones de caja de 44 mm. Su esfera de ágata azul conjunta con la correa de piel de aligátor Sfumato.

MORITZ GROSSMANN Réserve de Marche Classique presenta esfera de plata maciza, un indicador de autonomía en blanco y azul, números romanos negros y el logotipo de Moritz Grossmann en una tipografía que data de 1875.

la biología (...) para llevar esta ciencia a la clínica y algún día tal vez encontrar una cura. Ya hemos hecho mucho y somos conscientes de que aún queda mucho por hacer y que esta iniciativa necesita, más que nunca, ayuda y apoyo ”, declara Luc Pettavino, presidente de la Asociación. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

Este proyecto excepcional y encomiable apoya, mediante la financiación de la investigación, la batalla contra una miopatía devastadora que afecta a 1 de cada 3.000 nacimientos masculinos en el planeta. Se espera que nuevamente esta año la subasta se convierta en el tema más

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PIAGET Con solo 4,30 mm de grosor, el Altiplano Ultimate Automatic es uno de los relojes mecánicos más delgados del mundo, con su movimiento 910P y su caja formando un todo indivisible.

REBELLION La forma cuadrada de la pieza Re-Volt de titanio aloja un movimiento elegante y audaz que puede apreciarse en su esfera esqueletada en tonos claros a juego con la correa azul eléctrico envolvente.

RICHARD MILLE El RM 11-03 McLaren combina los códigos estéticos de la escuderia británica con los de Richard Mille. Caja y movimiento rinden tributos a estosos automóviles excepcionales y la atención al detalle.

RJ El reloj ARRAW 6919 (que conmemora el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11), con el movimiento de 360° Moon patentado por RJ, inspirará a cualquiera que esté fascinado por la mecánica y el espacio.

SINGER REIMAGINED Inspirado en cronógrafos icónicos de los años 60 y 70, es una oda al diseño vintage. Su movimiento único se ha desarrollado durante una década gracias a los talentos de los creativos e ingenieros de Agenhor.

SPEAKE-MARIN Este año, Speake-Marin destaca el azul de Only Watch para hacer brillar el London Chronograph en caja de titanio Piccadilly de 42 mm, que alberga una esfera azul tridimensional con dos contadores flotantes.

TRILOBE Realizado en bronce, Les Matineaux comprime en prosa los retos de la vida de René Char grabados en la parte posterior. Una inversión conceptual, con el módulo X-Centric, con tres anillos giratorios.

TUDOR Black Bay Ceramic One es el primer modelo Black Bay en cerámica. Completamente negro mate, el modelo tiene 41 mm y funciona con el calibre MT5602, completado con un rotor negro recubierto de PVD.

ULYSSE NARDIN EXO-Skeleton X es un reloj esqueleto compuesto por un ‘exoesqueleto’ formado por cuatro láminas flexibles fijadas a su carrura para mejorar de manera evidente la comodidad de uso.

VOUTILAINEN El reloj de bolsillo Voutilainen TP1 encarna la consagrada filosofía de su creador. El mecanismo se aloja en una caja tipo pantalla de TV. El acabado de su movimiento es obra de LeCoultre ébauche.

ZENITH El Primero A386 presenta una singular subesfera turquesa a las 3 h en homenaje al color de la temática Only Watch de este año en una caja de oro blanco de 38 mm con fondo grabado.

DE BETHUNE + URWERK Las dos casas han unido sus energías creativas: la corona a las 12 h, la fase esférica de la luna y la indicación de tiempo de Urwerk con la famosa ventana de satélite en un arco que evoca la curvatura del sol.

comentado en la industria relojera. “Agradezco a todos los grupos de relojería y marcas independientes que participan en esta edición de Only Watch de 2019 que demuestran dedicación y corazón a través de su creatividad y artesanía para la subasta de este año que promete, una vez más,

batir récords”, explica elocuentemente Luc Pettavino. Un récord, se alcance o no, que no dejará de serlo al cien por cien simplemente por el hecho de haberse reunido lo más granado del sector para crear con plena libertad las 50 piezas más exclusivas del año y destinadas a hacer el bien. OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

LOUIS ERARD CRONÓGRAFO SPORTIVE

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DEPORTIVIDAD CON UN TOQUE CHIC El nuevo cronógrafo de la colección Sportive atiende a principios clásicos pero con un punto contemporáneo. El que marca la actual renovación de la casa fundada en 1929.

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OUIS ERARD, LA FIRMA DIRIGIDA por Alain Spinedi desde 2003 vive este año una completa renovación, cuya primera acción directa fue el relanzamiento de su modelo más emblemático, el Régulateur Excellence. Tras este modelo clásico, ahora le toca el turno a un novedoso cronógrafo de inspiración vintage, el Sportive, que adopta una estética contemporánea revestida de tonos y carácter profundos: una esfera azul oscuro, mejorada con contadores negros y un bisel de cerámica negra a prueba de arañazos. El nuevo modelo de la colección Sportive evidencia su alto rendimiento claramente en la esfera, la cual está presidida por los contadores del cronógrafo de horas, minutos y segundos en negro y completados por la práctica función de fecha y día de la semana. Las horas, minutos y segundos completan las indicaciones sobre una esfera que resulta muy llamativa, mientras una escala taquimétrica sobre cerámica negra remata la caja de acero. A pesar de todas estas funciones, la esfera es perfectamente legible, a lo cual ayudan los índices y las agujas luminiscentes.

El cristal de zafiro con cúpula adicional refuerza la particularidad de este modelo realizado en acero y con un diámetro de 44 milímetros, en el que se aloja un movimiento mecánico automático, ETA 7750 Valjoux, visible por el fondo transparente. Por su parte, el brazalete, disponible en piel símil de cocodrilo azul u acero, está provisto de un cierre desplegable para mayor comodidad del usuario. La gama se completa con otras dos versiones de esfera en caja igualmente de acero: plateada y negra, conjugadas con correa marrón símil de cocodrilo para la primera, y de piel negra para la segunda. Ambas tienen también la opción del brazalete de acero Una de las bazas de este nuevo cronógrafo Sportive es el precio, sumamente competitivo. Un elemento que forma parte de la filosofía de la casa y que se complementa con los valores de simplicidad y excelencia. La firma, compuesta en la actualidad por siete colecciones, nace en La Chaux-de-Fonds en 1929, aunque hasta dos años después no se producen los primeros relojes. En 1992 se traslada a Noirmont, en el Jura, y es en 2003 cuando es adquirida por Spinedi.—M.C.

El cronógrafo Spor tive de Louis Erard presenta un aspecto depor tivo, pero con el toque elegante que aporta su esfera azul en contraste con el bisel en cerámica negra.

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ROLEX SE A-DWELLER

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MÁS DE MEDIO SIGLO EN LAS PROFUNDIDADES Este habitante del mar ha dempeñado un papel esencial en la conquista de los fondos marinos gracias a su caja Oyster y a una innovación decisiva patentada por Rolex: la válvula de helio integrada en el flanco de la caja.

A unas vir tudes mecánicas indudables, se le unen sus valores herméticos. Es la primera vez que el Sea-Dweller se declina con un metal precioso.

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A RELACIÓN de Rolex con el mar y, por lo tanto, con la hermeticidad se remonta al año 1927, cuando la nadadora inglesa Mercedes Gleitze atravesó el Canal de la Mancha con un Oyster en la muñeca. Años depués, llegaría la hora del Submariner y el carácter submarino (fue el primero en sumergirse hasta 100 metros); tanto como que Rolex estableció una relación preferencial con la Compañía Marítima de Peritajes (COMEX) para sus inmersiones a gran profundidad. En el año 1967, la firma creó el SeaDweller, un modelo con una hermeticidad hasta 610 m gracias a una válvula de escape de helio patentada por la casa que hacía posible, durante las largas fases de descompresión en las cámaras hiperbáricas, que el helio de la mezcla de gas pudiera ser liberado sin riesgo de dañar el reloj. Cincuenta años después, el modelo Oyster Perpetual Sea-Dweller perpetuó su estatus como modelo de culto en una actualización donde amplió su diámetro a 43 mm, introdujo un nuevo calibre, lente Cyclops, y el nombre Sea-Dweller escrito en rojo sobre la esfera como el primer modelo. Además, contaba con la certificación de Cronómetro Superlativo que Rolex había implementado a sus nuevos relojes desde 2015, y una hermeticidad hasta 1.220 m. En 2019, dos años después, Rolex presenta una nueva modalidad de su Oyster Perpetual Sea-Dweller en versión Rolesor amarillo (esto es la combinación de acero Oystersteel y oro amarillo de 18 quilates). Esta nueva referencia supone la entrada de un metal precioso a la gama Sea-Dweller. La inscripción ‘Sea-Dweller’ de color amarillo (en el modelo de 2017 en rojo) sobre la esfera negra combina con el oro amarillo de 18 quilates. Su caja Oyster de 43 mm está coronada por un bisel giratorio unidireccional con disco Cerachrom de cerámica negra graduado 60 minutos. El ‘motor’ mecánico es el calibre 3235, que cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo, que garantiza un excelente rendimiento cronométrico. El brazalete consta de un cierre de seguridad desplegable Oysterlock que previene cualquier apertura involuntaria, y dispone del sistema de extensión Rolex Glidelock.—M. CARRILLO

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NOMOS METRO 33 MM

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ELEGANCIA EN FORMATO MINI El mรกs premiado de los relojes de la manufactura alemana se presenta con un diรกmetro de 33 mm en oro rosa. Un icono de la sencillez en estado puro.

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La misma personalidad que muestra desde que fue creado en 2014, pero reduciendo su tamaño al máximo, hasta los 33 mm de diámetro.

OMOS Glashütte presenta su exitoso modelo Metro completamente renovado. Este reloj de perfil cosmopolita y urbano es, con su caja de 33 mm, la versión más pequeña fabricada hasta la fecha por la casa alemana. Obra del diseñador Mark Braun, que trabaja de forma independiente desde 2006 en Berlín, el reloj Metro es un superventas desde su lanzamiento hace cinco años y está disponible en 12 diferentes versiones. En palabras de su creador, “este reloj tiene una nota cálida, femenina, que rinde homenaje al oro como material y lo combina con elementos de diseño contemporáneos”. Y es que el primer modelo de esta familia fue lanzado en 2014 y obtuvo en un tiempo récord todos los premios importantes en diseño, como el Red Dot, el German Design o el iF Design Award. El modelo original presentaba un movimiento de cuerda manual con indicador de reserva de marcha, una fecha de gran tamaño y frescos detalles en menta y rojo. Después de él se han realizado también versiones

automáticas, en tamaños grande y pequeño. El nuevo Metro de 33 milímetros está accionado por el calibre de cuerda manual Alpha de fabricación propia y dispone de una autonomía de marcha de 43 horas. Este calibre, de 23,3 mm, presenta superficies rodiadas con nervadura de Glashütte y un perlado propio de la casa mientras la rueda de la corona y de bloqueo ofrece un pulido radial. Las funciones básicas de horas y minutos se completan con el clásico pequeño segundero a las 6 horas con mecanismo de parada de segundos. Estas funciones se distribuyen sobre una esfera blanca con indicadores horarios de color gris y una minutería de suave tonalidad violeta alternada con números árabes que se muestran cada cinco segundos en color gris. Esta paleta cromática armoniza con la estructura de la caja y con unas elegantes y finas agujas de oro rosa. Finalmente, la correa beige de ante y la hebilla de estribo personalizada Nomos en oro rosa se convierten en el perfecto complemento, al tiempo que acentúan su delicado aspecto. Belleza en tamaño reducido.— REDACCIÓN TR

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R AY M O N D W E I L M A E S T R O T H E B E AT L E S S G T. P E P P E R ’ S

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TODO POR LA MÚSICA Raymond Weil ha establecido vínculos muy sólidos con la música como lo demuestra la tercera creación con The Beatles como protagonistas.

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a música es algo más que una motivo creativo para Raymond Weil; la propiedad de la compañía tiene vínculos muy estrechos con esta manifestación artística, además de protagonizar ciertas dosis de virtuosismo instrumental. Por eso, no es extraño que uno de sus argumentos, tanto en el pasado como en esta nueva y reestructurada etapa, tenga en la música su inspiración. Ha habido a lo largo de estos años distintas y variadas apariciones, con nombres que forman parte de la historia de la interpretación, aunque sin duda una de las más interesantes se encuentre en la serie dedicada a The Beatles. Dentro de esa colaboración, Raymond Weil ha creado el tercer modelo de su reloj Maestro The Beatles, una edición limitada a 3.000 ejemplares y que en esta ocasión llega inspirada por el legendario álbum de la banda de Liverpool, ‘Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band’. Una pieza de serena belleza y ese punto elegante que muestran las creaciones de Raymond Weil; más concretamente, este reloj destaca por el uso de materiales y un diseño, innovadores. El Maestro The Beatles Sergeant Pepper’s Edición Limitada incorpora el movimiento mecánico automático RW4200, alojado en una caja de 40mm y elaborada en acero con tratamiento PVD de oro amarillo pulido. Por lo que respecta a la autonomía de marcha, ofrece 38 horas. La esfera merece comentario aparte por sus detalles. Por un lado, representa al famoso tambor que aparece en la portada del álbum que inspira a la creación relojera. Pero además actúa a modo de contorno horario con el tratamiento que ha recibido de electrochapado en oro amarillo; el mismo con el que se han confeccionado el logotipo de The Beatles, colocado a las 6, y un índice especial a las 4. Por lo que respecta a la correa, de color negro, hay que decir que es la primera que Raymond Weil realiza empleando cuero vegano. La parte trasera del reloj presenta un cristal de zafiro ahumado, en el que aparece impreso el logotipo oficial de The Beatles y grabado el número de edición limitada. Un detalle más de su procedencia y homenaje a los conocidos como Fab Four, que se completa con la caja diseñada para albergar el reloj. Cada uno de sus lados muestra el brillante color de los trajes que llevaban los cuatro integrantes de la banda en la portada del álbum Sergeant Pepper’s, y en su interior además están estampados los detalles del tambor y el sello de aprobación de la colaboración The Beatles. Una pieza, en definitiva, que habla de la realidad creativa de Raymond Weil y que tendrá de nuevo, con toda seguridad, el mismo recibimiento que las piezas que le antecedieron en este particular homenaje que la casa relojera rinde al mítico The Beatles. —A. SOLANA

En el fondo de la caja está grabado el número de la edición limitada. El reloj se aloja en una caja con los colores de los trajes que llevaba la banda en la por tada del álbum.

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LONGINES T H E L EG E N D D I V E R WAT C H

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UNA LEYENDA EN PEQUEÑAS DOSIS Reinterpretación del mítico reloj de buceo de 1960, las nuevas variaciones de la línea albergan un movimiento mecánico automático en cajas de acero de 36 mm.

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Junto a la tradicional esfera negra, aparece en escena el nácar y hay también una versión de color marrón. También se incorpora la malla milanesa junto a la correa de piel.

ON LA LÍNEA HERITAGE, Longines ha cosechado muchos y notables éxitos a lo largo de los últimos años. De hecho, fue una de las primeras marcas en apostar por reeditar con fidelidad modelos que marcaron su historia sin dejar de dotarlos de un toque contemporáneo. La vertiente diver es la que más expectación e interés está despertando entre los amantes de lo retro, y Longines no es ajeno a esa tendencia. Ahora, ofrece nuevas creaciones de su The Legend Diver Watch –que ocupa un lugar destacado en la línea Heritage de la marca– y lo hace pensando en un público totalmente unisex. Al igual que los modelos anteriores de esta colección, estas nuevas versiones recuperan el espíritu y las líneas depuradas de la pieza original de 1960, beneficiándose al mismo tiempo de las técnicas actuales y dotándolo de un diámetro absolutamente cercano al empleado en la época. Las nuevas versiones de la línea The Longines Legend Diver Watch están accionadas por un movimiento mecánico automático –Calibre 592 (ETA A20.L11) con 40

horas de reserva de marcha–, mientras las cajas, todas de acero, tienen un diámetro de 36 mm con bisel interno de buceo giratorio y herméticas hasta 300 metros. Como en el modelo del que se inspiran, estas nuevas piezas cuentan con un fondo atornillado grabado con el motivo que representa a un submarinista. Protegida por un cristal de zafiro abombado, la esfera se diversifica desde el nácar blanco al color marrón, pasando por el negro, el color que es fiel con el modelo original. Por otra parte, las agujas se presentan rodiadas y pulidas, con revestimiento Superluminova. Para rematar el toque retro, para las versiones con esfera negra y nacarada, se ofrece la posibilidad de un brazalete de acero tipo malla milanesa, mientras que las correas de piel se declinan en blanco, marrón o negro, a juego con el color de la esfera. En el primer caso, el reloj se remata con un triple cierre desplegable de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador; en el segundo, con una hebilla de acero. Una excelente elección en cualquiera de los casos.—REDACCIÓN TR

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ZENITH DEF Y INVENTOR

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LA REINVENCIÓN DE ZENITH La marca de la estrella revoluciona la relojería mecánica con su nuevo sistema de regulación disruptiva ‘Oscilador Zenith’.

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L FUTURO DE la relojería suiza, o la relojería suiza del futuro, que es lo mismo: así se define Zenith, la marca de la estrella en lo más alto de la bóveda celeste; una manufactura con tanta historia como momentos brillantes, como el que hace unos años protagonizó, tras un largo letargo, de la mano de Thierry Nataf, con conceptos tan llamativos como el Pre-Basel, hoy una constante en las marcas. El segundo momento contemporáneo no tiene nada que ver con el anterior, y lo protagoniza un hombre de trato fácil y cercano -el ginebrino Julien Tornare–, quien gusta además del contacto directo con los clientes y que sabe escuchar, sin escatimar en productos “arriesgados”-. Y en este sentido se explica que la saga futurista Defy siga escribiendo capítulos de su historia. En 2017 el notable cronógrafo a la centésima de segundo del Defy El Primero 21 y el Defy Lab –un ‘prototipo’ regulado por un oscilador revolucionario desarrollado por la manufactura y declinado en 10 ejemplares exclusivos–. Ahora, sale del laboratorio un nuevo y sorprendente modelo cuyo nombre resume su esencia: Defy Inventor. Dotado de su propio órgano regulador patentado, este reloj de tres agujas vanguardista es, no obstante,

La ligereza de la caja de titanio y del bisel de Aeronith se combinan con una esfera calada y una corona que reproducen los motivos de la estrella.

producido en varias centenares de piezas, toda una proeza industrial. Late a una altísima frecuencia, cuenta con una precisión cronométrica, una fiabilidad y una estabilidad insuperables. El oscilador desarrollado y patentado por la manufactura reemplaza el tradicional conjunto volante-espiral utilizado desde hace más de tres siglos, está realizado en una sola pieza (frente a las treinta de un órgano regulador estándar). Por otra parte, su rueda de escape está constituida por láminas flexibles, algo nunca visto en el ámbito relojero. En resumen, posee cualidades excepcionales triplemente certificadas –insensibilidad magnética (ISO-764), térmica (ISO-3159) y precisión cronométrica testada por TIMELAB (Fundación del Laboratorio de Relojería y Microtécnica de Ginebra). Por lo que respecta a su estética, no podía ser más futurista: titanio cepillado para la caja de 44 mm, Aeronith para el bisel de superficie estructurada, un compuesto de aluminio, el más ligero del mundo, desarrollado gracias a un procedimiento hightech exclusivo. Es tres veces más ligero que el titanio y está hecho de mousse de aluminio de poros abiertos, que se vuelve rígido gracias a un polímero. Para acentuar su ligereza, la esfera calada forma una hélice estilizada, cuyos cinco brazos evocan la estrella Zenith, y una fina trotadora estrellada –equipada de un sistema de parada de segundos para un ajuste híper preciso– traza los segundos sin saltos. Como detalle final Defy Inventor se ajusta con una correa de caucho negro recubierto de aligátor azul noche.— REDACCIÓN TR

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UNA CITA CON LAS IDEAS BRILLANTES

El inimitable Luminor Tourbillon GMT-Lo Scienziato es el resultado natural del empleo de las tecnologías más avanzadas en la manufactura Panerai de Neuchâtel. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

MARCAS

ELEMENTOS EN CARBOTECH Aunque la caja está realizada en titanio, el bisel, la corona y la palanca del dispositivo protector de la corona Safety LockTM están fabricados en Carbotech.

ESDE QUE SE produjo el primer reloj de Officine Panerai en 1936, en el taller de relojería de la Piazza San Giovanni de Florencia, hasta la creación de la manufactura de Neuchâtel en 2014, son muchas las referencias y pasiones que la firma del grupo Richemont ha proporcionado al mundo de la relojería. Pero, sin duda, las piezas que más han asombrado, tanto a los paneristi como al resto de aficionados, son las realizadas en el Laboratorio de Ideas, donde se crean y perfeccionan todos los proyectos técnicos gracias a las manos expertas de los 50 relojeros e ingenieros que aportan toda el conocimiento y la perfección exigidas por los estándares más estrictos de la profesión. Hace tres años, Panerai lazó el primer modelo Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon Titanio 47 mm. Su caja fue la primera del mercado en ser elaborada con un método de impresión 3D denominada sinterización directa de metal por láser (DMLS, por sus siglas en inglés). Mediante esta técnica, la caja se forma de la nada a través de un proceso de adición de material, en lugar de su eliminación. Capa a capa, el polvo de titanio se consolida mediante el sinterizado láser de fibra óptica de alta potencia. En este proceso de sedimentación de precisión, cada pasada del láser genera una adición imperceptible pero ininterrumpida de 20 micras (0,02 mm) de grosor, pero lo más importante es que permite formar un centro de caja hueco en su interior, reduciendo su peso a 18 gramos sin disminuir su resistencia ni su hermeticidad. Hoy, Panerai presenta una nueva versión de este modelo y un tributo más al genio toscano Galileo Galilei, cuyas observaciones celestes cumplieron el cuarto centenario en 2010, efemérides que dio origen a este proyecto de piezas exclusivas llevadas a cabo en el Laboratorio de Ideas de la manufactura. Luminor Tourbillon GMT-Lo Scienziato se reafirma en la presente edición con una caja de titanio grado 5, con acabado pulido al chorro de arena. Su impactante apariencia queda subrayada por el contraste visual que produce con el bisel, la corona y la palanca del dispositivo de protección de la corona Safety Lock, fabricados en Carbotech, material realizado a partir de fibra de carbono y que destaca por su tacto y tonalidad suave. Además de

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CAJA DE TITANIO CON TECNOLOGÍA DMLS El polvo de titanio se consolida por capas mediante el sinterizado láser de fibra óptica de alta potencia, generando una adición constante de 20 micras (0,02 mm) de grosor y formando un hueco central en su interior. Resultado, un peso de 18 gramos sin reducir su resistencia.

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ESTA NUEVA VERSIÓN DEL LUMINOR TOURBILLON GMT-LO SCIENZIATO DE PANERAI SIGUE PRIORIZANDO FUNCIONALIDAD Y LIGEREZA. AHORA, CON UN TOQUE DE COLOR VERDE EN SU ESFERA

ofrecer un rendimiento técnico excepcional, el Carbotech tiene un aspecto negro mate no uniforme que varía en función del corte del material, de forma que cada ejemplar es único. Por lo que respecta a la esfera, el elemento más atractivo a primera vista del reloj, presenta una estética completamente nueva. Alejada de la concepción tradicional y en color verde militar, todos los elementos que la conforman están unidos directamente al movimiento o al realce de la caja, lo cual, además de una estética futurista, aligera el peso total del reloj que, al fin y al cabo, es la finalidad última de esta pieza. Esta ligereza se transmite ya desde su calibre P.2005/T perteneciente a la familia del P.2005, lanzado por Panerai en el año 2007. Un movimiento mecánico de cuerda manual con función GMT e indicación AM/PM, presentado por Panerai en 2016, que destaca por su estructura inusual e innovadora, despojado de materia intencionadamente hasta llegar a su esqueleto. El resultado es un diseño minimalista original y moderno, que incluye tres barriletes montados en serie y patentados, proporcionando una reserva de marcha de seis días. Está, como la caja, completamente realizado en titanio, lo que ha contribuido a reducir su peso a solo 23 gramos. El movimiento se ha desarrollado para mostrar, además de horas, minutos, pequeño segundero y GMT, el indicador de reserva de marcha por vez primera en la parte frontal del reloj, una característica muy útil y a la vez estéticamente impactante. Por su parte, el tourbillon incorpora una jaula diseñada para girar una vez cada 30 segundos en lugar de los tradicionales 60 segundos, sobre un eje perpendicular al del volante. Este diseño, desarrollado para compensar los efectos de la gravedad en el regulador, se traduce en un funcionamiento más uniforme. Luminor Tourbillon GMT-Lo Scienziato se entrega con una correa de piel de aligátor color gris y una segunda correa de Velcro negro con costuras en gris carbón y un cierre de titanio. La caja de madera de cerezo con acabado pulido al chorro de arena en gris con el logotipo de Panerai grabado en la tapa en que se presenta el reloj, incluye un destornillador para cambiar la correa. Una pieza que habla por sí sola de alto nivel adquirido por la manufactura en los últimos años, que se ha convertido en un verdadero laboratorio de ideas.—MIRANDA CARRILLO

La correa de aligátor gris y la segunda correa de Velcro se ajustan con esta hebilla desplegable de titanio con acabado pulido al chorro.

La esfera presenta un realce que rodea los números, pequeño segundero, contador de 24 h y el indicador de reserva de marcha.

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TAMBOUR, LA ESENCIA DEL TIEMPO VUITTON

La colección que marca el devenir relojero de la compañía francesa es un ejercicio de creatividad que se mueve entre tradición y futuro. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

Piezas conectadas pensadas para afrontar el viaje con detalles e información marcados por la innovación. La nueva etapa del Horizon amplia la información y también es una muestra del carácter y personalidad que se halla en el ADN de la marca.

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MARCAS GARAJE

UANDO HAY CLARIDAD de ideas, una línea de actuación sincera y definida, fiel con la historia y también con la personalidad que se ha ido labrando a golpe de creatividad, es habitual que aparezca en escena eso que viene a llamarse excelencia y que hay considerar no solo como virtud, sino también como obligación. En Louis Vuitton todas estas máximas se cumplen con ese rango de perfección que aplica a cada una de sus manifestaciones. En 2002, la compañía vinculó su ‘viaje’ al tiempo, a un ejercicio relojero que no había practicado previamente y que se tradujo en el nacimiento del Tambour. Una línea de trabajo que lo primero que hizo fue integrar en su diseño cada uno de los valores que distinguen a la firma. Desde las 12 letras que componen su nombre grabadas en el lateral de la caja al amarillo de la aguja de segundos que toma su tonalidad del color del pespunte de los bolsos de la firma, cada detalle del reloj era una referencia al pasado de una marca con un legado fascinante. Eso es lo que ayuda a entender que elementos de sus creaciones más emblemáticas estuvieran también presentes de forma sutil en aquel primer Tambour, como el tono marrón de su esfera, inspirado nada menos que en uno de los iconos Louis Vuitton, el tejido Monogram.

El Tambour nació en 2002 con una idea muy clara: convertirse con el tiempo en el icono relojero de una firma que siempre ha mostrado una sensibilidad especial en el territorio de la excelencia. Lo último en llegar son estas dos que ejercen de recordatorio.

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Aunque su vida relojera es corta, en la casa francesa han querido recordar aquel nacimiento y también su identidad única con dos nuevas creaciones que señalan directamente hacia el original, hacia esos elementos de distinción que han ido convirtiendo al reloj en otra seña más de la identidad de la casa. Por un lado, está el Tambour Monogram, que se presenta en tres diferentes diámetros (28, 34 y 39,5 mm) y, por otro, el Damier Graphite, con nada menos que 41,5 mm de diámetro, en el que la caja del Tambour tan característica brilla con un especial esplendor. Porque si algo define a todos los relojes creados desde 2002 es que en el Tambour hay una sutil e intencionada combinación de elegancia y personalidad. Y lo ha mostrado en todo momento; cuando como en este caso, el calibre que lleva en su interior es de cuarzo, o cuando ha lanzado su imaginación desbordante por territorios de complicación relojera. Y hay buenos ejemplos a los que atender en estos 17 años. Lo cierto es que ambas creaciones destacan por otro elemento más que también está presente en la evolución de la colección: su excelente factura. Las esferas, en este caso, reproducen a la perfección y fielmente las lonas Monogram y Daimier. Pero hay otro novedad en estos nuevos modelos, y tiene que ver con las correas intercambiables gracias a un sistema patentado por la compañía y que permite cambiar la ‘imagen’ del reloj en apenas unos segundos. Un elemento más para avanzar en esa

q 2004 ALTA RELOJERÍA. De la sencillez inicial de la colección a entrar de lleno en conceptos de alta relojería. Y lo hacía con la que fue durante mucho tiempo una de las complicaciones más solicitadas por el mercado: el tourbillon.

t 2002 LANZAMIENTO DEL TAMBOUR. Representa la puesta de largo en la relojería de Louis Vuitton, y lo hizo con sorpresa: una caja singular en su forma, que da nombre a la colección, y una serie de elementos distintivos de la marca en su estética. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

q 2009 SPIN TIME. La prueba evidente de que la llegada de Louis Vuitton a la relojería no era simplemente testimonial fue este desarrollo patentado.

El Tambour Damier Cobalt Chronograph en su última versión. Como sello distintivo la ‘V’ que identifica a la marca se hace dueña de una esfera que llama la atención por su color azul. La caja de acero tiene un diámetro de 46 mm.

identidad única que ha distinguido al Tambour y que queda reflejado en creaciones de una serena belleza, pero también otras donde el ‘aprendiz’ de relojero no solo interpretó el universo de las complicaciones, sino que se atrevió a incorporar su propia visión relojera con la aparición del Spin Time, un sistema patentado de dar la hora que abandona la tradicional aguja central para dar paso a doce cubos giratorios; cada sesenta minutos, dos cubos giran simultáneamente. Por un lado, el que ha dado la hora durante el periodo previo oculta la hora que marcaba para situarse en una visión neutra. Y toma el testigo el cubo que le sigue, que abandona esa posición neutral para ofrecer la lectura horaria. A medio camino entre lo lúdico y lo técnico, ha ido perfeccionándose con el paso de los años, al tiempo que en la Fabrique du Temps Louis Vuitton, el templo relojero de la casa, se afanaban en dar forma a otras propuestas que explicaban los valores creativos que la firma ha encontrado en la tradición. Esa es la realidad de una marca, pero sobre todo del icono sobre el que construye su relojería.

q 2011 UN BUEN SONIDO. La aparición de este repetición de minutos marca el inicio de la excelencia. Un año después, Vuitton integra La Fabrique du Temps y adquiere el fabricante de cajas Lemans.

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LOUIS VUITTON HA SABIDO CREAR UN ESPÍRITU RELOJERO MARCADO POR SUS SEÑAS DE IDENTIDAD Y, AL MISMO TIEMPO, RESPETUOSO CON LOS PRINCIPIOS MARCADOS POR LA MEJOR TRADICIÓN

Sin duda, el sistema Spin Time es una de los grandes atractivos en la oferta de la firma. Para celebrar sus diez años de vida, Vuitton ha lanzado siete nuevos relojes que ahora son más etéreos, con su movimiento central entre dos cristales de zafiro. La caja en todo ellos es de oro blanco y tienen un diámetro de 42,5 mm.

p 2017 UNA NUEVA LÍNEA. Tras la apertura en Ginebra del edificio que aglutinaría la producción de la compañía en 2014, llegan creaciones como el Tambour Moon con el certificado del Sello de Ginebra. Y también aparece en escena una nueva línea de trabajo: el Tambour Horizon.

u 2018 BELLEZA AÉREA. En Louis Vuitton han apostado por ofrecer un repertorio completo de experiencias relojeras. Un buen ejemplo es este Tambour Moon Mystérieuse Flying Tourbillon, una pieza en la que el interior parece flotar, literalmente, en el aire, y en la que el organo regulador toma la forma de la flor monogram.

p 2019 RENOVARSE... Tanto la línea Horizon como el Spin Time evolucionan. El primero con una nueva imagen y la experiencia digital, mientras que el segundo celebra con el Tambour Spin Time Air los diez años de la llegada al mercado de este mecanismo patentado.

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ELABORANDO LA TEORÍA DE LA LIGEREZA Omega presenta su última innovación, el Seamaster Aqua Terra ‘Ultra Light’; con solo 55 gramos de peso, está especialmente destinado a la práctica deportiva. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS OMEGA

La corona telescópica es otra de las novedades; puede protegerse en la caja cuando no se utiliza.

El acabado mate solo se interrumpe por el color de la aguja del segundero. Es la que marca cada versión.

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mega no dejará de sorprender; porque de hacerlo, no sería fiel con su genética ni tampoco con su historia. La firma de Bienne ha priorizado siempre en su comportamiento relojero las decisiones marcadas por la innovación. No hay que echar la vista muy atrás para ver cómo su evolución mecánica ha dado un vuelco radical, con unos niveles de excelencia que solo está al alcance de los líderes. Un ejemplo reciente de ese continuo avance protagonizado por Omega lo han capitalizado tres Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, creados ex-profeso para descender 10.928 metros en laa expedición Five Deeps en la fosa de las Marianas. Hay otro elemento que distingue a la compañía relojera y es su relación con el deporte, que filosóficamente comparte con Omega la búsqueda de superar registros. Esto es lo que ha hecho con la creación del Seamaster Aqua Terra ‘Ultra Light’. Ha reducido su peso a la mínima expresión –solo 55 gramos con pulsera incluida– sin perder de vista que había que aumentar su comodidad para convertirlo en compañero de juego. Y es que en el desarrollo de este Master

Chronometer ha participado una de las grandes estrellas del golf: Rory McIlroy. Embajador de la casa, su experiencia ha sido definitiva para conseguir que esa mejora fuera cierta; tanto como para que otra de sus ‘estrellas’, Sergio García, reconozca que puede ser perfectamente utilizado en la competición “porque apenas se nota en la muñeca”. El acabado mate del reloj solo se ve ‘alterado’ por el color rojo, verde o azul de la aguja del segundero que distingue a cada versión. La caja, su fondo y la corona han sido realizados con una aleación llamada Gamma Titanium. Empleado en la industria aeronáutica, es más duro y ligero que el titanio convencional. Omega también ha reducido la cantidad de material empleado para la esfera. Otra novedad implementada por la firma es la corona telescópica, que puede guardarse en el interior de la caja cuando no se utiliza. Y mirando al interior, el “Ultra Light” incorpora el primer movimiento de titanio de la historia de la casa (calibre 8928). Puentes y platina principal son de titanio ceramizado, lo que rebaja fricción y aporta ese especial color gris oscuro. Y por supuesto, con certificado METAS.

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ESTILO

UNIVERSO GUCCI

Tradición y modernidad comparten espacio en lafirma italiana cuando se habla de relojes. Con una iconografía que sobrevive al paso del tiempo. TEXTO R. BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

Bordado La originalidad como bandera. En Gucci todo es posible, como este estampado de los colores corporativos en nailon y el motivo de la abeja bordado. Nuevos tiempos G-Timeless. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

ESTILO

Naturaleza Es otro de los motivos inherentes al repertorio de estilo que Gucci muestra en su moda, y por supuesto también llega hasta los relojes.

unca ha sido una marca convencional, ni se ha regido por las normas establecidas. Gucci tiene un alma rebelde y visionaria, un punto de encuentro con el arte, con una creatividad que desborda lo imaginable y con una apuesta por el diseño que la hace única. Y también con una serie de figuras iconógraficas que lo definen. En realidad, el mundo Gucci es tan impersonal e intransferible como algunos de los diseñadores que han pasado por la casa y han dejado su impronta. El último, y protagonista de un renacer de la marca, es Alessandro Michele, que ha recuperado elementos emblemáticos de la marca para incorporarlo a su particular revolución del acervo creativo Gucci, incluida cómo no la relojería. La realidad relojera en Gucci comienza muy pronto; de hecho, fue una de las primeras casas de moda de lujo en realizar una incursión en la relojería. Era 1972, y lo hacía además dando vida en los años siguientes a una serie de modelos que quedarían convertidos en iconos. Hay eso sí una realidad en la relojería de Gucci que no ha

cambiado durante estos más de 40 años, es la sabia combinación de modernidad y tradición, de ofrecer productos con un diseño atrevido, con planteamientos innovativos pero al mismo tiempo respetuosos con el trabajo artesana... y, por supuesto, elegancia. Michele, al igual que sucedió con Tom Ford –para quien además trabajó en la compañía– ha aportado desde que se incorporó en 2015 como director creativo de Gucci una dosis de atrevimiento, de cambio, de propuestas amparadas en la frescura, pero sin necesidad de que la revolución rompa con la línea expresiva de la firma fundada en 1921 por Guccio Gucci. Próxima a los cien años de vida, su momento actual es tan impresionante como la capacidad de su director creativo para dar vida renovada a colores, abejas o el aclamado logo de la casa, convertido prácticamente en objeto de veneración que no conoce de fronteras ni sexos. Aunque para ser justos, Michele ha puesto ya sobre la mesa propuestas en las que se percibe su personalidad, su atrevimiento –por no llamarlo osadía– creativo y que comparten espacio

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ESTILO

Espacio para los clásicos Gucci también tiene su espacio más tradicional de la relojeria, como este diver. Eso sí, con la licencia de un color que todo el mundo conoce... y desea.

con clásicos que ven renovada su imagen, ahora mucho más contundente. Estamos hablando de Grip, una pieza de estética muy setentera que va dirigido tanto al hombre como a la mujer y que juega con tres ventanas en las que otros tantos discos giratorios ofrecen la lectura de la hora, los minutos y la fecha. El logotipo de Gucci –esa doble G reconocida en todo el mundo–, por supuesto está presente en su puesta en escena, ocupando de forma discreta pero repetida la esfera metálica prolongación de la caja de acero –hay acabados con tratamiento PVD– y que dan el toque definitivo a una estética vintage en el que el diseño ha apostado por líneas muy limpias. Grip está llamado a ser un nuevo referente en la relojería de Gucci, lo mismo que lo fue en su momento el bocado o, por supuesto, el G-Timeless, el santa santorum de la relojería de la casa. Una colección que se renueva en permanente fusión con las exigencias del mercado y que siempre ha mostrado un rostro contemporáneo y moderno, dentro de una filosofía creativa que resalta la historia y la tradición Gucci. En la firma siempre TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

Continuidad La originalidad de las propuestas da como resultado piezas en las que, como ésta, esfera y armis aparecen ‘unidas’ por una misma visión de malla estampada con los colores verde-rojoverde de Gucci.

han mandado los detalles y uno de ellos es cómo han conseguido crear esa sensación de continuidad entre la esfera y la correa, por las que discurren los colores rojo y verde que identifican a la marca. Un detalle de su capacidad para innovar se halla en la creación de técnicas tan revolucionaro como la malla milanesa con estampado. Michele tiene una libertad de movimientos en la casa, pero se lo ha ganado a pulso. Ha demostrado conocer el perfil del nuevo cliente de la compañía y ha incorporado elementos de la tradición pero con una notoriedad nunca vista. La abeja, uno de los fetiches destacados de esa fauna que puebla las creaciones de Gucci, ha aumentado su tamaño hasta conquistar en ocasiones la esfera

ESTILO

Manual contemporáneo Grip es la mejor síntesis de la filosofía Gucci. Un reloj de perfil unisex con estética totalmente atemporal y atractivo diseño.

Alessandro Michele Conoce la marca en profundidad, algo que seguramente le ha permitido plantear una particular revolución, que también ha llegado a la relojería.

del reloj. Es la gran protagonista, pero no la única, porque el repertorio de la firma italiana empieza a ser tan intenso como lo es el trabajo de su director creativo, mientras conserva tics relojeros de contenido mecánico. Porque en su caso, tampoco se podía dejar de lado la visión de la relojería pura. Gucci siempre ha respetado y comulgado con valores que solo hablan de excelencia.

Abeja omnipresente Combinada con el logotipo de la doble G entrelazada y la presencia de estrellas a modo de índices. Una sofisticada puesta en escena y un estilo inconfundible que solo puede tener la firma de Gucci.

Ampliar contenidos La colección G-Timeless se amplia con creaciones como esta pieza de 38 mm con el motivo de la serpiente en rojo, negro y blanco sobre una esfera plateada.. OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

IN-HOUSE

UNA APUESTA PARA AFRONTAR EL FUTURO Frédérique Constant amplía sus instalaciones de producción en Plan-les-Ouates en Ginebra, con la idea puesta en satisfacer una demanda creciente.

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IN-HOUSE

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Para celebrar la inauguración de la ampliación de sus instalaciones de Plan-les-Ouates, Frederique Constant presenta dos nuevos relojes Perpetual Calendar Tourbillon Manufacture. Se presentan con una caja de 42 mm de diámetro dividida en 3 partes, disponible en acero o en oro rosa de 18 quilates. Ambos modelos poseen el fondo transparente para poder contemplar la delicada decoración perlada y Côtes de Genève del movimiento automático FC-975 equipado con una rueda de escape y un áncora hechas de silicio. La esfera plateada ha sido esqueletada.

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AE UN SOL DE JUSTICIA sobre Planles-Ouates, pero ese hecho no disminuye la expectación ante la inminente inauguración del nuevo edificio de la manufactura Frédérique Constant. Se respira esa tensión de los minutos finales, de momento importante para una manufactura nacida de presupuestos tan personales como los esgrimidos durante tres décadas por Peter y Aletta Stas, que departen minutos antes de la puesta de largo del nuevo edificio con Toshio Tokura, presidente del Grupo Citizen –el grupo que adquirió la compañía–, y Niels Eggerding, director ejecutivo de Frédérique Constant. En tan solo 31 años, la jovencísima marca ha crecido hasta codearse con marcas de postín pero sobre todo de historia envidiable. La bisoñez, Frédérique Constant la ha combatido con pasión indudable, sentido clásico de la relojería y con un concepto de manufactura en la que siempre han mirado hacia adelante, con la fuerza y la convicción de la calidad de sus relojes y sus mecanismos. Los orígenes de Frédérique Constant se remontan a Frédérique Schreiner quien, en 1904, funda su manufactura de esferas para relojes. El relanzamiento de la marca como manufactura relojera se produce cuando en 1988 Aletta Bax y Peter Stas establecen la marca con el nombre que hoy conocemos, lanzando su primera colección en Baselworld de 1992. La marca experimentó por primera vez la necesidad de ampliar sus instalaciones de producción en el año 2006, tras lo cual se trasladó a un edificio de 3.200 m 2 situado en Planles-Ouates, la localidad ginebrina donde se encuentran las principales manufacturas de la industria relojera suiza como Piaget, Vacheron Constantin, Patek Philippe, Rolex, Chopard o Laurent Ferrier. Después de trece años, el Grupo (que incluye Alpina Watches y Ateliers deMonaco) se quedó sin espacio dado su notable crecimiento y la gran demanda de los mercados internacionales. Se pensó en un espacio adicional de 3.000 m 2 , que duplica la superficie (6.200 m 2) de la sede del Grupo y que permitirá aumentar la capacidad de producción de 160.000 a 250.000 relojes al año durante los próximos 5 años. Un objetivo que se fundamenta no solo en el incremento de la demanda internacional de un producto manufactura con una de las mejores relaciones calidad-precio, sino en el continuo avance de los desarrollos propios. Desde 2004, año en el que Frédérique Constant lanzó su primer calibre manufactura, la marca ha fabricado internamente 29 movimientos. Y su estrategia pasa por aumentar esa cifra, tanto para los modelos mecánicos como para su smartwatch. En estos últimos ejercicios, Frédérique Constant ha lanzado varias piezas de calado; desde el emblemático Heart Beat Manufacture a la serie de calibres FC-700 (que incluye entre otros el exitoso Worldtimer Manufacture y el Flyback Chronograph), pasando por complicaciones de alta gama como el calendario perpetuo y el nuevo Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture. Con la ampliación del edificio, también se ha podido proceder a reorganizar por completo los diversos espacios de trabajo. En la planta baja se encuentra un espacio destinado específicamente a poner al alcance de los

IN-HOUSE

HA DUPLICADO LA SUPERFICIE –AHORA SON 6.200 M2– DE LA SEDE DEL GRUPO Y ESTO LE PERMITIRÁ AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160.000 A 250.000 RELOJES AL AÑO DURANTE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS clientes la denominada Experiencia de la Manufactura, la cual les permitirá explorar de modo interactivo tanto la historia como el universo de cada una de sus marcas. A través de diversas instalaciones, se descubre el proceso de fabricación de los calibres manufactura, detalles de los relojes más emblemáticos, funciones relojeras específicas y relojes conectados y tradicionales. El resto del espacio lo ocupa el nuevo comedor para el personal; los talleres del servicio de postventa; el departamento de diseño, concepto e industrialización; el departamento de control de calidad, y el laboratorio de relojes conectados. En la primera planta se agrupan los talleres de producción para optimizar el flujo de trabajo y la logística. Finalmente, en la segunda planta se encuentran las oficinas, tanto las de dirección como las de los departamentos de finanzas, recursos humanos, marketing, ventas y administración. Frédérique Constant tiene ya asegurado poder trabajar a pleno rendimiento los próximos años. Y seguirá haciéndolo con la misma pausa y sentido clásico de la relojería. Es su forma de ser. —MIRANDA CARRILLO

De izd. a dcha: Sandrine Salermo, Niels Eggerding, Peter Stas, Toshio Tokura, Aletta Stas y Xavier Magnin.

Los directivos precedieron a los invitados en la visita de la Experiencia de la Manufactura.

Con la apertura del nuevo edificio, el Grupo ha equipado sus instalaciones para garantizar el crecimiento.

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TÉCNICA

UN OFICIO EXCELSO Jaeger-LeCoultre lanza tres nuevos Rendez-Vous Sonatina creados en honor de la apacible Naturaleza; un canto a la femineidad de la manufactura. TEXTO REDACCIÓN TR FOTOS CORTESÍA JAEGER-LECOULTRE

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N 2016, La Grande Maison –el apelativo con el que es reconocida Jaeger-LeCoultre por los– creó en su manufactura del Valle del Joux un taller íntegramente dedicado a los oficios extraordinarios (Métiers Rares) de la ornamentación. Más allá de contener todos los oficios “raros” (por lo escaso de su producción y por el número de personas que saben ejecutarlo con total maestría) y de haber sido integrados en los 25.000 metros cuadrados del edificio de la manufactura (algo que no ocurría anteriormente), lo insólito del taller es la disposición en forma de espacio abierto estructurado por paredes de cristal. Estos oficios extraordinarios se concentran en torno a los departamentos de grabado, esmaltado, engaste y guilloqueado. Hasta el momento de su creación, los artesanos trabajaban repartidos en diferentes espacios. Gracias a esta especial disposición, la manufactura se asegura la transmisión de un savoirfaire extraordinario, que es propio únicamente de los maestros que lo practican de manera autónoma, y que de este

TÉCNICA GARAJE

Símbolo de la belleza y de la metamorfosis, orquídeas y mariposas pueblan la esfera.

Realizada en oro rosa, la caja tiene unas medidas de 38,2 milímetros de diámetro y 5,57 mm de grosor.

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TÉCNICA

modo se realiza de modo coherente, pasando la pieza de un departamento a otro de forma natural y siempre dentro del mismo entorno. Pero más allá de la funcionalidad y racionalización de las tareas, se logra que estas nobles disciplinas pasen a ser del dominio de los aprendices para su perpetuación. En el centro del taller hay una mesa diseñada especialmente donde se puede seguir el trabajo de los artesanos en tiempo real, pues su puestos de trabajo están dotados de cámaras para hacerlo posible. Una mesa que proyecta la imagen ampliada 40 veces con lo que el increíble trabajo del artesano queda aumentado y muestra todavía mejor la excepcionalidad de su especialidad. Ese principio de excelencia es lo que se ha aplicado a los nuevos Rendez-Vous Sonatina, trabajados en esta ocasión bajo la técnica de la micropintura. Las tres nuevas variaciones del Rendez-Vous Sonatina, realizadas en honor a la apacible Naturaleza, son las últimas creaciones horneadas en el taTR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 19

ller de Métiers Rares. Las tres piezas se presentan en caja de oro rosa de 38,2 mm de diámetro y con un total 160 diamantes (1,86 quilates). Y también comparten el número ocho para reconocer en ellas una edición limitada por cada color de esfera. Elegantes y delicadas, frágiles y fuertes al mismo tiempo, las orquídeas y las mariposas se unen en las esferas de esta nueva edición del Rendez-Vous Sonatina, para expresar las facetas más encantadoras de la personalidad femenina. Los tres relojes se realzan con tres de los Métiers Rares que Jaeger-LeCoultre domina a la perfección: guilloqueado, micropintura sobre nácar y engastado de piedras preciosas. Sobre las esferas luce un guilloché ondulado que realza las variaciones cromáticas del nácar, al cual se le añade posteriormente un toque de rosa, verde o púrpura. Sobre este fondo luminoso, las evoluciones del artesano van dando vida a una delicada composición de orquídeas y mariposas que, junto con las horas

Este modelo femenino reúne tres de los métiers rares más apreciados de la casa, entre ellos la micropintura.

La práctica totalidad de la esfera es de color rosa en sus diferentes matices, del mismo modo que la correa.

TÉCNICA

ELEGANTES Y DELICADAS, FRÁGILES Y FUERTES A UN TIEMPO, ORQUÍDEAS Y MARIPOSAS SE UNEN EN LA ESFERA DE ESTA NUEVA EDICIÓN DEL RENDEZ-VOUS SONATINA PARA EXPRESAR LAS FACETAS MÁS ENCANTADORAS DE LA FEMINEIDAD

dispuestas en abanico, son el centro de atención de la pieza. Cada una de estas obras de arte en miniatura, que destacan por el realismo de sus detalles y su impresionante profundidad visual, es sutilmente diferente y está impregnada de la personalidad de cada artesano. Un delicado aro de diamantes de forma ovalada atrae la mirada hacia la imagen pintada en la que, entre flores, aparece el indicador día/noche en una ventanilla en forma de flor. Pero, además de mostrar el extraordinario talento de los artesanos de Jaeger-LeCoultre, estos exquisitos modelos combinan con los códigos de la Alta Relojería en lo que se refiere a precisión cronométrica, a pesar de que su delicada manera de dar la hora nos haga olvidarnos por un momento de su impecable maquinaria. El calibre manufactura 735 (que entrega una reserva de marcha de 40 horas)es un movimiento automático desarrollado especialmente para el Sonatina, y que se aprecia a través del fondo de cristal de zafiro. Hay que recordar que esta creación dispone de una alarma que acciona una delicada estrella dorada, situada en el borde de la esfera con la que se indica la hora de una cita especial y que se ajusta mediante la segunda corona. Llegado el momento, reproduce un timbre melodioso para recordar a su propietaria la cita. Para completar el delicado aspecto de estas piezas artesanales, una correa de piel de aligátor declinada en color morado, verde o rosa y acabado brillante a juego con el color de la esfera, realza el valor artesanal de esta creación. Oda a la femineidad, las tres nuevas reencarnaciones del emblemático modelo visibilizan todavía más el trabajo de la nueva dirección que la manufactura ha tomado desde que tiene al frente a la primera CEO en sus 186 años de historia.

Versión realizada con esfera morada guilloqueada a juego con el color de la correa de piel de aligátor brillante. La versión en verde se hace eco de la tendencia cromática del momento, si bien lo hace bajo un tono peculiar.

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EL RÉCORD QUE VIENE TEXTO YOLANDA RUIZ

GOLD BEAR ES UN ROLEX MUY CODICIADO. Y ES DEL GOLFISTA JACK NICKLAUS

LA LEYENDA DEL GOLF Jack Nicklaus tiene un testigo permanente de sus proezas deportivas, que ahora sale a subasta gracias a Phillips. Se trata de su Rolex Day-Date Reference 1803 de oro amarillo, conocido como Jack Nicklaus’ Yellow Gold Day-Date Ref. 1803, que ha adornado su muñeca casi todos los días desde que lo recibió como regalo de Rolex en 1967. Un reloj que iba como guante con su apodo, Golden Bear. Ese año, el deportista ganó su segundo U. S. Open, donde registró un récord de puntuación de 275. Aunque adquirió otros relojes a lo largo de su vida, Nicklaus reveló que este Rolex es el que usaba a diario. Apenas abandonó su muñeca durante 50 años. Estuvo presente cuando ganó 12 de sus 18 títulos más importantes. El modelo Day-Date es uno de los relojes más famosos de la casa de la corona. Lanzado en 1956, con su famoso brazalete President, fue el primer reloj de pulsera con fecha e indicación del día de la semana en la esfera. El reloj de Nicklaus es de oro amarillo y tiene una esfera poco usual de estilo ‘pie-pan’ con color champán y los con índices horarios tipo bastón cónicos y facetados. “Fue el primer reloj que tuve y el único que usé en cada torneo profesional que he ganado en mi carrera”, dijo el golTR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

Foto: Jack Nicklaus con el Rolex Gold Bear. Cortesía de Jim Mandeville / Nicklaus Companies.

SUBASTAS

Foto: Cortesía de Nicklaus Companies.

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SUBASTAS

Jack Nicklaus’ Yellow Gold Day-Date Ref. 1803 / Golden Bear

El golfista usó este reloj durante 50 años. Se lo regaló Rolex en 1967. En diciembre se lo llevará el mejor postor. A la derecha, Jack Nicklaus en el British Open de 1978 con su famoso Rolex.

fista. “Me acompañó en los U. S. Opens, en Masters Tournaments, en campeonatos de la PGA, Open Champions e innumerables eventos durante más de cinco décadas. Dejar partir este reloj supone un sentimiento agridulce. Pero como muchas veces he dicho, el trabajo que están haciendo nuestra fundación y el Nicklaus Children’s Hospital es mucho más gratificante que cualquier putt de 4 pies que haya hecho para ganar un torneo de golf”. Miembro del World Golf Hall of Fame, Nicklaus jugó su primera tem-

porada profesional completa en 1962 a los 22 años. Ese mismo año, comenzó a consolidarse como uno de los mejores golfistas del mundo. Su éxito inmediato le valió la reputación de ser el jugador más dominante del juego y lo lanzó a una carrera de un cuarto de siglo en la que consiguió 118 victorias profesionales mundiales que incluyen 73 victorias en el PGA Tour, y 10 en el Champions Tour. Nicklaus es uno de los cinco golfistas en ganar un Grand Slam. En 2004, él y su esposa Barbara crearon la Nicklaus Children’s Health

Care Foundation con el fin de brindarle acceso a atención de salud pediátrica de primera categoría a familias de pocos recursos. Ha prestado servicios a niños de todo Estados Unidos y de 119 países. Antes de la subasta en Nueva York, el reloj hará una gira internacional por Londres, Ginebra, Hong Kong y Estados Unidos. También ha sido exhibido en el U. S. Open en Pebble Beach. Todo lo recaudado irá directamente a la Nicklaus Children’s Health Care Foundation cuando se subaste el 10 de diciembre. Y todos esperan un nuevo récord. OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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DESTINOS PARA EXPLORAR LO MEJOR DEL MUNDO Viajes El Corte Inglés ofrece grandes viajes en los que descubrir otras culturas, vivir nuevas experiencias y simplemente disfrutar... viajando.

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DESTINOS

s posible que no conozca la existencia de la palabra Wanderlust y, aunque no lo crea, es uno de los términos más utilizados hoy en día a la hora de hablar de viajes. Esta palabra tiene sus raíces en la lengua germana y es la combinación de Wandern, que significa viajar, y Lust, que se traduce como deseo o pasión. Más tarde derivó en el término anglosajón Wanderlust, que la Wikipedia inglesa define como un fuerte deseo o impulso de viajar y explorar el mundo. Así que, si es una de esas personas que pasa gran parte de su tiempo pensando en viajar podemos diagnosticarle el “Síndrome Wanderlust”, pero no se preocupe; lejos de ser una patología, es un síndrome positivo que nos hace buscar la evasión en el conocimiento de otras culturas, la vivencia de nuevas experiencias y se cura… simplemente viajando. Eso sí, le recomendamos hacerlo de la mano de buenos especialistas como Viajes El Corte Inglés, una agencia de total confianza que le prescribirá el tra-

Machu Picchu es un lugar mágico escondido entre montañas. La ciudad inca y sus templos que son Patrimonio de la Humanidad.

Cuzco, antigua capital del Imperio Inca y verdadera joya arquitectónica, es una etapa imprescindible para conocer Perú.

tamiento adecuado en grandes dosis, mejor dicho, en Grandes Viajes. PERÚ, DIVERSO Y AUTÉNTICO Para comenzar el tratamiento le proponemos un viaje donde descubrirá la autenticidad de la cultura, naturaleza y gastronomía de Perú. Uno de los países con mayor biodiversidad del mundo; su territorio se compone de diversos paisajes: valles, mesetas y altas cumbres. ¿Ha soñado conocer la magnífica costa del Pacífico, contemplar la infinita belleza de los Andes y sentir la exuberancia de la selva amazónica? Un mismo país se lo ofrece todo. En la ruta “Perú Clásico” le llevaremos durante 9 días a Lima, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu. Además de los vuelos a Lima, Viajes El Corte Inglés incluye los transportes internos, alojamiento, algunas comidas y excursiones desde solo 2.005 € por persona. El viaje comenzará en Lima, la capital, donde podrá ver su Plaza de Armas y Catedral de época colonial. De la capital actual le llevaremos a Cuzco, antigua capital del Imperio Inca y una auténtica joya arquitectónica. Desde allí recorreremos el Valle Sagrado repleto de monumentos y restos de la época precolombina. Para finalizar este viaje de ensueño descubrirá Machu Picchu, un lugar mágico escondido entre montañas, una ciudad inca rodeada de templos, andenes y canales de agua. Su construcción fue realizada con grandes bloques de piedra unidas entre sí, sin el uso de amalgama. Actualmente es considerada patrimonio cultural de la hu-

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manidad al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. Y no nos podemos olvidar de la gastronomía peruana, cuya riqueza se fundamenta en la gran diversidad de sus influencias y en la calidad de sus productos. El resultado es una gastronomía con sabores únicos que la catapultan como una de las más reconocidas a nivel mundial. Uno de los platos típicos es el ceviche (pescado crudo y marinado con salsa de limón y pimiento). La bebida bandera del Perú es el pisco peruano con el que se elabora el cóctel “pisco sour”, al que se suele añadir limón, azúcar y clara de huevo. Cómo seguro que tiene ganas de más le proponemos que lo descubras de primera mano. ¡Perú se lo ofrece todo!

La imagen de un guerrero Masái es habitual en la Reser va Nacional de Masái Mara, el lugar donde habitan leones, leopardos, elefantes, búfalos y el rinoceronte negro.

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COLORES DE KENIA Si padece el “Síndrome Wanderlust”, ya sabemos que la desconexión que aportan los viajes le vendrá bien, y si quiere garantizar que esa desconexión sea total adéntrese con Viajes El Corte Inglés a la inmensidad y colorido de Kenia. Le proponemos un viaje de 9 días desde solo 2.310 € por persona que incluye vuelos, alojamiento en hoteles y lodges, 6 comidas, 5 cenas… visitando Nairobi, Monte Kenia, Samburu, Lago Nakuru y la reserva de Masai Mara. Verá cebras, monos y, con un poco de suerte hienas, leopardos o incluso leones, elefantes y jirafas. ¡Un safari único por tierras africanas donde usted y los animales serán los protagonistas! Volará hasta la capital, Nairobi para, a continuación, adentrarse en la Reserva Nacional de Samburu donde realizará un safari en el que podrá ver especies animales difíciles de encontrar en otras zonas del mundo (jirafa reticulada, cebra de Grevy, el Gerenuk de cuello largo y el Oryx). Disfrutará del impresionante paisaje del Parque Nacional que protege la zona alrededor del Monte Kenia, la segunda montaña más alta de África. Le emocionarán muchas de

las imágenes que verá en el Parque Nacional del Lago Nakuru como la de los flamencos rosados, que en ciertas temporadas superan el millón de ejemplares, bebiendo en el lago. Es también el parque del este de África con mayor concentración de rinocerontes, y quizás en el único lugar en el que todavía se puede ver el rinoceronte blanco. Otra experiencia inolvidable la vivirá en la Reserva Nacional de Masái Mara, lugar de singular belleza donde habitan los “Cinco Grandes” (león, leopardo, elefante africano, búfalo africano y rinoceronte negro). Frontera con el Parque Nacional de Serengeti en Tanzania y atravesado por las aguas de río Mara. Es la tierra del pueblo Masái, orgullosos cazadores nómadas de leones que visten con mantas de algodón con vistosos colores, y a los que puedes ver caminando a través de su escasa vegetación. Algo tiene Kenia que enamora, las extensas sabanas dónde habitan multitud de animales a los que verá en su propio hábitat, las tribus indígenas cuyas costumbres y forma de vida permanecen inalteradas por el paso del tiempo, todo le acerca a la esencia de la vida. Es una experiencia que

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aporta paz y reconforta. ¡No se la puede perder! PASIÓN ARGENTINA Un lugar ideal para desconectar es Argentina, su marcada identidad y la belleza extrema de sus parajes naturales le hará disfrutar de esta experiencia viajera. La inmensidad de la Patagonia y de la Pampa Argentina, la gastronomía, el tango, la pasión por el fútbol, todo en Argentina es a lo grande. Viajes El Corte Inglés le proponen realizar el circuito “Lo mejor de Argentina” que durante 11 días y desde solo 2.059€ por persona le lleva a su capital Buenos Aires (3 noches), El Calafate (3 noches) y las espectaculares Cataratas de Iguazú (2 noches). En Buenos Aires, recorrerá la Avenida 9 de julio, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo y el colorido barrio de La Boca con su típica calle Caminito, el barrio de Puerto Madero, la exclusiva zona residencial de Palermo y los elegantes cafés y restaurantes del barrio de la Recoleta. Disfrutará de esta ciudad donde la modernidad convive con la tradición y donde se respira pasión y vitalidad. De la cosmopolita ciudad porteña viajaremos hasta El Calafate, tierra de los glaciares, donde le impresionará la majestuosidad de los bloques de hielo más hermosos e impactantes del mundo. El Glaciar Perito Moreno, cuyas paredes superan los 60 metros de altura, supone un espectáculo único, al igual que el recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar en el Parque Nacional Los Glaciares. Este increíble escenario natural está declarado por la UNESCO como “Patrimonio Natural de la Humanidad”. Y como Argentina siempre puede ofrecer más, le proponemos finalizar la experiencia con la visita al Parque Nacional de Iguazú del lado argentino. Durante este recorrido podrá observar los saltos principales, así como una vista panorámica de las cataratas. Para no perderse ninguna de las perspectivas posibles, cruzará la frontera hacia el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del lado brasileño para realizar la visita de este lado de las cataratas. El mate, los alfanjores, el asado, el dulce de leche y también el tango… la pasión de Argentina es contagiosa. ¡Conózcala y lo entenderá! MARAVILLOSA BALI Indonesia es otra buena opción para dar rienda suelta a la pasión por viajar y supe-

El barrio de La Boca, con su célebre calle Caminito y sus coloridas viviendas es una visita obligada cuando el destino elegido es Buenos Aires.

En Bali no solo se disfruta de maravillosas y paradisíacas playas, también de enormes y sorprendentes campos de arroz.

rar el “Síndrome Wanderlust”. La isla de Bali, con sus playas paradisíacas, numerosos templos y enormes campos de arroz, es un plan perfecto para visitar durante 12 días con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 2.132€ por persona en el circuito, “Bali al completo” conocerá pueblos y aldeas para descubrir cómo viven los balineses, así como disfrutar de idílicas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Pero Bali es mucho más que playa, en Ubud, localidad situada en el centro de la isla, disfrutará de uno de los principales centros artísticos y culturales de Bali. La antigua residencia de la familia real, el museo de arte Aung Rai con importantes piezas de arte local y el interesante mercado de artesanías, son algunas de las visitas obligadas. Para constatar que Bali no es solo un destino de playa, viajará a la antigua capital de Klungkung para visitar el pabellón de Kerta Gosa, un ejemplo de pintura y arquitectura balinesa y a Kusamba, un pueblo de pescadores con playas de arena negra y la famosa cueva de Goa Lawah o cueva de los murciélagos. O Tenganan, una aldea local

cuyas mujeres van vestidas con los típicos trajes “Kamben geringsing”, los cuales se dice protegen del mal a quien los viste. Tampoco se puede perder los impresionantes campos de arroz o el templo de Besakih, uno de los más importante de la isla y que alberga un complejo de 24 templos. Viajará hacia la zona de Kintamani, que ofrece una impresionante vista del volcán Batur. Podrá bañarse en las piscinas termales de Banjar y visitar el espectacular templo de Ulun Danu situado en la orilla del lago Beratan. Le dejará maravillado el templo sagrado al Tanah Lot, importante lugar de peregrinación para la población local. Y ¿cómo no?, acabará esta experiencia en playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para la práctica del buceo y el snorkel. Podrá comprobar que ¡Bali es una maravilla! ¿A qué se siente mejor? Enhorabuena, cuando vuelva habrá superado el “Síndrome Wanderlust” gracias a Viajes El Corte Inglés. INFORMACIÓN Y RESERVAS: VIAJES EL CORTE INGLÉS 902 400 454 | viajeselcorteingles.es OTOÑO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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INSTANTES

nuevo, pero para inventar una utopía social con apóstoles artesanos en una escuela de bellas artes y oficios que aspiraba a estrenar la modernidad con la primera academia de diseño de la historia, importaba más la actitud y la mente abierta que el trazo de los muros. La Bauhaus ni siquiera tuvo en los primeros años un departamento de arquitectura para explicar cómo la forma debe seguir a la función. Fue hasta 1925, cuando se trasladó a la ciudad industrial de Dessau, que esta cofradía de estetas edificó un taller de aspecto industrial con espacios diáfanos, muebles modulares y estructura de glass box que pronto influenciaría todos los aspectos de la vida cotidiana bajo la simpleza y el espacio vacío. “Juntos, déjenos desear, con-

MAX BILL FUE EL PRIMERO EN APLICAR EL DISEÑO BAUHAUS A UN RELOJ QUE HOY SIGUE ACTUAL

LA FE ES FORMA Y FUNCIÓN EL 1 DE ABRIL DE 1919 BAUHAUS ESTRENÓ LA MODERNIDAD DEL DISEÑO. UNA ACTITUD DE VIDA. TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS CORTESÍA

WALTER GROPIUS TUVO la revelación mientras estaba en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. El viejo orden se resquebrajaba y un arquitecto, hijo y nieto de arquitectos, solo podía aspirar a cambiar el mundo ordenándolo bajo la racionalidad matemática del arte. El martes 1 de abril de 1919, unos días después de que Benito Mussolini estrenara el partido fascista y los rusos crearan la Internacional Socialista, Gropius refundó con un nuevo nombre una vieja escuela de arte del siglo xix en Weimar, Alemania. Aquel pabellón art noveau tenía poco de TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 19

ROJO ABSTRACTO

El tapiz “Camino Real” (1968) de Anni Albers, desaparecido en los años 80 y recientemente recuperado y restaurado. En la foto, cuando adornó el hotel. Sobre estas líneas, la edición por el centenario de la escuela del Junghans Max Bill Automátic 100 Jahre Bauhaus.

cebir y crear la nueva estructura del futuro, que un día se elevará hacia las alturas como el símbolo de cristal de una nueva fe”, decía su manifiesto. Aquello era el antecedente de los garagelab de Silicon Valley que transformaron la vida con el diseño y la tecnología como un mantra de racionalidad universal. ¿Acaso el iPhone no es el ejemplo más perfecto del credo Bauhaus? En México, el centenario de la academia más influyente del siglo xx se ha celebrado con la sorpresa de un tapete recuperado de Anni Albers, una de las madrinas de la Bauhaus. Albers realizó por encargo del hotel Camino Real de la Ciudad de México en 1968 la obra textil “Camino Real” recuperada ahora de los sótanos del hotel después de 30 años de estar perdida. El tapiz fue confeccionado en un telar de pedales y tiene decenas de pequeños triángulos de diferentes tonalidades de rojo. Recuerda a un paisaje abstracto de templos prehispánicos que dan fe de que la Bauhaus también ejerció la apropiación cultural como espíritu globalizador. En la relojería fue Max Bill, el arquitecto suizo que estudió arte en la Bauhaus de Dessau, quien en 1944 hizo la primera incursión de diseño industrial en la creación de un reloj para la firma Junghans. Era un reloj vanguardista de aluminio y desde entonces diseñó varios modelos de cocina, pared y pulso para esta firma alemana. Junghans celebra el centenario de la institución con un modelo Max Bill Automátic 100 Jahre Bauhaus que el suizo creó para ellos en 1961. Atrás aparece el edificio de Gropius de Dessau. De frente parece un reloj muy actual de 2019 que apunta un nuevo camino de equilibrio después de una época de excesos que termina.

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