TR tiempo de relojes número 26 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 26 | INVIERNO 19

❘❘

PATEK PHILIPPE

ALARM TRAVEL TIME

REF. 5520P

UN VIAJE SONORO

EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

Cuaderno de Ideas REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Miranda Carrillo, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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FUTURO Ricardo Balbontín / Director Se cierra un nuevo ejercicio, donde ha habido momentos de claroscuros, de incertidumbres –nada diferente a los que viven en la actualidad otros sectores del llamado lujo, palabra que particularmente intento evitar–, y quizás también de replanteamientos para observar con otros ojos y con optimismo el porvenir. O lo que es lo mismo, hay que hablar del futuro inmediato, de lo que pasará a partir de ahora. Para empezar entramos en un nuevo escenario expositivo: el antiguo SIHH –a partir de ahora Watches & Wonders– y Baselworld volverán a estar coordinados en las fechas de celebración de los dos eventos. Comenzará Ginebra para finalizar Basilea, pero este detalle del calendario no es lo más importante. Lo trascendente es que todos los ojos estarán puestos en si el modelo para presentar las novedades del año –para muchos, las fechas de realización, última semana de abril y primera de mayo, son demasiado tardías– es el adecuado o como se está viendo en la sucesión de nuevos ‘espacios’ de exposición para las marcas, las grandes manifestaciones van a ceder parte de supremacía a eventos mucho más locales y también con otro tipo de público. Desde el veterano SIAR mexicano al Dubai Watch Week, hay una serie de encuentros que se han postulado como receptores de otro tipo de público y también como foros que amplifican el valor de las marcas. La relojería necesita de una cercanía, de proximidad con el cliente e igual que cambian los tiempos, también se producen transformaciones en la forma de conseguirlo. Porque lo que no se ha perdido es el espectáculo de las marcas –por lo menos de la mayoría de ellas–. Y nada mejor que recordar el récord del Grandmaster Chime Ref. 6300A, de Patek Philippe, subastado para Only Watch por más de 28 millones de euros, y que lo convierte en el reloj más caro del mundo. No estamos hablando de crear relojes para batir récords, sino de productos que cautivan al comprador. Esa es la realidad de un mercado que, definitivamente, también está cambiando.

FE DE ERRORES

En la pasada edición y por un error en la impresión, apareció por duplicado un reloj de Gucci (pagina 91) cuando debería haber estado compañado por la pieza de la colección G-Timeless con el motivo de la serpiente en rojo, negro y blanco que aparece bajo estas líneas.

PARA DESCARGAR LA REVISTA EN SU IPAD O TABLET SOLO DEBE COPIAR ESTE ENLACE http://issuu.com /trmagazine.es/docs/ tr_tiempoderelojes_numero_26

Ediciones Tourbillon España S.L.

12.617 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

https://www.instagram.com/tr_tiempoderelojes_espana/ INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

TIME INSTRUMENTS FOR URBAN EXPLORERS New BR 05 collection

Automatic

40mm

100m water-resistant

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SUMARIO

TR#26 | INVIERNO 19 24

30 REPORTAJE

PATROCINIOS 8

Premios Rolex a la Iniciativa

ESTILO 76 82

Aniversario Speedmaster, el reloj de la Luna de

EMBAJADORES 14

Omega

A FONDO 50

SIN LÍMITES 16

Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3

A. Lange & Söhne Odysseus

54 56

HUBLOT Big Bang MP-11 14 Days Power Reserve

Michel Navas

Ulysse Nardin Diver X

MeisterSinger

82 104

IN-HOUSE 100

Hölstein, el paraíso de la creación relojera de Oris

104

La Fabrique du Temps de Louis Vuitton

Crockett & Jones y su

EL ESPACIO

Gucci Grip cronógrafo

108

MARCAS

Patek Philippe Alarm Travel Time Ref. 5520 P

BUSINESS

Terrassenbau Museum de Junghans

Panerai Luminor Luminor

DESTINOS

Yachts Challenge

Los preceptos creativos de

zapato Selby

PORTADA 36

Montblanc Heritage Small

EXPERIENCIAS

Karl-Friedrich y Karl-Frizt

El universo Dior Horlogerie

HISTORIA

Frédérique Constant

Second Limited Edition 38

ENTREVISTAS Scheufele

EN FEMENINO 90

Bell & Ross BR S Camo

Vendée Globe

Sin Fronteras

Worldtimer

Nomos Glashütte y Médicos

Bvlgari Seduttori

IMPRESCINDIBLES

Jaeger-LeCoultre

El clasicismo masculino de Baume & Mercier

Audemars Piguet y su larga relación con el golf

Watches for future

Las cinco piezas aniversario

110

Grandes viajes

del Monaco de TAG Heuer

Del cliente al amigo

TÉCNICA 74

INSTANTES 114

Profetas en el tiempo

Louis Vuitton Voyager Minute Repeater Flying Tourbillon. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

PATROCINIOS

LAS BUENAS ACCIONES TIENEN PREMIO Los Premios Rolex a la Iniciativa se han convertido en un referente y paradigma de recocimiento de las ideas para un mundo mejor. Pensando en el futuro. TEXTO R. BALBONTIN FOTOS CORTESĂ?A

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LOS GALARDONADOS 2019

Los galardonados de esta edición, de izquierda a derecha: Grégoire Courtine, Krithi Karanth, João CamposSilva, Brian Gitta y Miranda Wang. Todos ellos han sido reconocidosporsusproyectos innovadores y también por su carácter benefactor. Arriba, imágenes del auditorio en el que fueron entregados los galardones.

L TIEMPO, PERO SOBRE todo el nivel que ha ido adquiriendo, lo han convertido en un galardón de prestigio al tiempo que dinamizador de ideas que tienen que ver con el emprendimiento. Por eso, cada dos años, los Premios Rolex a la Iniciativa se convierten en la ilusión de muchos científicos, emprendedores y estudiosos que han ideado a través de sus proyectos una particular visión del mundo y su preservación o mejora. Pero solo cinco de ellos alcanzan la gloria. Casi sin solución de continuidad, cuando se eligen los ganadores se pone en marcha un nuevo proceso de selección que, en esta ocasión, permanecerá abierto hasta el 15 de abril de 2020, fecha límite para la recepción de solicitudes para la edición de 2021. Para entender lo que representan estos premios, basta con atender a algunas cifras. Desde que en 1976 se pusieron en marcha, se han recibido nada menos que 34.000 candidaturas pertenecientes a 191 diferentes países; eso sí, el éxito solo le ha correspondido a 150 elegidos por un número muy similar de jueces expertos (146) que han analizado y seleccionado a los Laureados. En los galardones impulsados por Rolex no se premian trabajos pasados sino proyectos de futuro, y el único requisito es ser mayor de 18 años; por eso, no es extraño que el ganador más joven tuviera solo 24 años y el más veterano hubiera cumplido ya los 24. Para entender la filosofía de los Premios Rolex a la Iniciativa, hay que centrarse en la figura de su fundador, Hans Wilsdorf, para quien el mundo era un laboratorio a cielo abierto. Desde los años 30, empezó a utilizarlo como banco de pruebas de sus relojes. Comenzaba su época de exploración de lo desconocido. Ahora, en pleno siglo XXI, la exploración ha cambiado su sentido y es el medio para preservar la naturaleza.

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VOLVER A CAMINAR El francés Grégoire Courtine, afincado en Suiza, ha ideado un revolucionario método para restablecer la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Busca regenerar nervios y recuperar el control sobre las piernas. SALVAR AL ARAPAIMA Es la misión de João Campos-Silva, porque este pez de agua dulce, piel escamosa y gran peso, está en peligro de extinción.

DETECCIÓN DE LA MALARIA En apenas unos minutos y con un aparato el Matiscope, que emplea imanes y luz, y no se necesita contar con una muestra de sangre. Detrás del proyecto, el ugandés Brian Gitta.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. Y Rolex ha sabido entender el mensaje. De hecho, desde el 29 de mayo de 2019, la compañía ha puesto en marcha la campaña Perpetual Planet. Entre las acciones implementadas, se encuentran los Premios Rolex a la Iniciativa, donde se buscan proyectos que incrementen el conocimiento del mundo y la mejora de la calidad de vida en el planeta. Los candidatos se distribuyen en cinco categorías: ciencia y salud, tecnología aplicada, exploración, patrimonio cultural y medio ambiente, y son sometidos al análisis de investigadores cualificados. Todos los trabajos son analizados y el jurado cambia en cada edición de los premios. Cada Laureado recibe como recompensa 200.000 francos suizos para avanzar en sus proyectos, la lógica repercusión a nivel mundial y un reloj de la firma ginebrina. Convertidos hoy en uno de los galardones más apreciados, no está de más recordar que se fundaron en 1976 por André J. Heiniger para

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conmemorar el 50 aniversario del Oyster, el primer reloj de pulsera hermético. Inicialmente solo estaban previstos para aquella celebración, pero fue tal el interés despertado que acabaron convertidos en un programa continuo. UN NÓMINA DE POSTÍN. Entre los Laureados a lo largo de estos años se encuentran el explorador y arqueólogo Johan Reinhard (1987) quien descubrió una momia inca, la ‘Dama de Hielo’ en una montaña en el sur de Perú; Rory Wilson (2006), un zoólogo británico que desarrolló un dispositivo móvil (Daily Diary), que registra el consumo de energía de los animales; Joseph Cook (2016), un microbiólogo que estudia el manto de hielo de Groenlandia para comprender la influencia que los microorganismos tienen en el calentamiento global; el oftalmólogo Andrew Bastawrous (2016), que desarrolló un kit de examen ocular portátil para ayudar a miles de pacientes en África. Entre las mujeres, destacan Reese Fernandez-Ruiz (2010) que ha mejorado las vidas de cientos de mujeres empobrecidas en Filipinas con la creación de una industria en la que los restos de materiales y otros desechos se transforman en accesorios de alta costura, y Kerstin Forsberg (2016), quien protege las mantarrayas trabajando

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AYUDAS TELEFÓNICAS Educar, intervenir y ayudar. En todo ello se resume el proyecto de Krithi Karanth alrededor de los parques nacionales de la India.

RECICLAR PARA PRODUCIR Miranda Wang ha desarrollado una idea para convertir los desechos plásticos en químicos para un nuevo ciclo de producción.

con distintas comunidades peruanas. Pero para hacerse una idea del alcance de los Premios Rolex a la iniciativa basta con fijarse en los proyectos directamente relacionados con el medio ambiente. Durante estos años se han plantado 18 millones de árboles; se han protegido 23 especies en peligro y 17 ecosistemas principales, incluyendo 57.600 km2 de selva amazónica; se han descubierto una multitud de nuevas especies; se han completado 13 expediciones; y se han desarrollado 27 tecnologías innovadoras para implementar en una serie de aplicaciones. Un último detalle: se calcula que 5 millones de personas de todo el mundo se han beneficiado de los proyectos de los Laureados Rolex. LOS ÚLTIMOS GALARDONADOS. La última edición de los Premios Rolex a la Iniciativa dejó cinco galardonados por proyectos que, una vez más, dejan claro el sentido de los galardones y también su diversidad. Porque, por ejemplo, el brasileño João Campos-Silva, ha sido premiado por su proyecto para evitar la extinción del arapaima, un pez de la Amazonia. Ecologista y experto en pesca, Campos-Silva colabora en este cometido con asociaciones locales y líderes del sector pesquero.O el científico frances Grégoire Courtine lo ha conseguido con su revolucionario TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

método para ayudar a personas con parálisis a caminar de nuevo. La idea es restablecer la comunicación entre cerebro y médula espinal a travésde un ‘puente’ electrónico que mejora la regeneración de los nervios y recupera el control sobre las piernas. Lo que queda claro de estos galardones, es que buscan proyectos con un sentido benefactor, además de emprendedor. Es el caso deBrian Gitta (Uganda) que ha ideado un dispositivo portátil de bajo coste, el Matiscope, capaz de detectar la malaria en cuestión de minutos. La hindú Krithi Karanth ha conquistado el premio con un proyecto con el que busca reducir el ‘choque’ entre vida salvaje y los habitantes cercanos a parques nacionales de la India. Su propósito es disminuir el riesgo de las personas, las propiedades y el ganado, promoviendo tanto el conocimiento en conservación entre las comunidades y escuelas, como proporcionando un servicio telefónico gratuito de cara a las posibles indemnizaciones. La lista de honor la cerraba Miranda Wang. Empresaria y bióloga molecular, esta canadiense lleva tiempo investigando cómo resolver el problema de la contaminación por plástico. Su proyecto convierte los desechos plásticos no reciclables en químicos valiosos para los procesos industriales, como la fabricación de coches y aparatos electrónicos.

EMBAJADORES

LA ASOCIACIÓN MÁS PRECISA La manufactura siempre se ha distinguido por su carácter pionero; también lo fue a la hora de unir su nombre con el deporte. Pero sin duda, ha sido el golf donde ha encontrado el perfil que mejor se acomoda a su realidad creativa. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS AUDEMARS PIGUET

AUDEMARS PIGUET EMBAJADORES DEL GOLF

A RELOJERÍA, las empresas, han asociado su marca a nombres que reflejan –eso es lo que se pretende– el estilo y el mensaje que atesoran en sus relojes. Cuando se observa la nómina de golfistas que han unido sus nombres al de Audemars Piguet cualquier previsión se rompe. Pero tiene su explicación. Son muchos detalles los que les unen y quedan de manifiesto en su forma de entender el valor de sus respectivas actividades. Ambas vinculadas con la perfección, la pasión y la superación constante. Un punto de encuentro que además la manufactura emplea para hacer partícipes a su pléyade de seguidores, de aficionados a la relojería que también comparten la pasión del golf. Esa interacción entre clientes y embajadores es la que se procura en el Dubai Invitational Golf –celebrado hace apenas unos días–. Durante esas jornadas, los clientes y los golfistas embajadores de la marca comparten vivencias y sobre todo un espíritu común: el de disfrutar de ese juego que persigue la excelencia y que ayuda a entender también el trabajo de Audemars Piguet en la relojería. Porque esa es la base sobre la que se mueve la asociación de la manufactura con esta extensa nómina de golfistas. Desde jugadores consolidados a jóvenes promesas han asociado su nombre al de la manufactura de Le Brassus. Son la excelencia, la misma que, no es casualidad, ofrecen las creaciones de Audemars Piguet. En realidad, hay muchas cosas más que unen a ambos. Son disciplinas

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exigentes, donde se requiere de una intensa preparación y conocimiento. No existe la improvisación, sino un planteamiento serio y riguroso que permita alcanzar los objetivos desados; y eso implica también sacrificios y humildad. Como en el juego, la relojería se demuestra con el producto final. Esa es la base y ese será el camino para el éxito. Pero nada sería posible si no hay pasión, un elemento vital en cualquier actividad creativa, y el golf tiene mucho de ello. Además, hay una estética en el juego que conduce a la belleza, un elemento en el que también coincide con el estilo y la personalidad de Audemars Piguet. La afinidad es evidente y el contenido de uno y otro nos lleva a la excelencia, la misma que atesora una lista casi interminable de nombres que tienen en el golf su campo de acción y en Audemars Piguet su casa. Es de ley reconocer a todos ellos. Un listado que comienza con Lee Westwood y continúa con Andrew ‘Beef’ Johnston, Matt Wallace, Wesley Bryan, Patrick Cantlay, Bud Cauley, Darren Clarke, Paul Dunne, Branden Grace, Emiliano Grillo, Tyrrell Hatton, Miguel Ángel Jiménez, Romain Langasque, Renato Paratore, Ian Poulter, Xander Schauffele, Vijay Singh, Henrik Stenson, Andy Sullivan, Peter Uihlein, Bernd Wiesberger y Danny Willett. Mención aparte merecen Tania Tare, jugadora profesional conocidad por sus habilidades malabares con el palo y la bola, y Me and My Golf, la afamada versión del ‘personal coach’ online dirigida por Piers Ward y Andy Proudman.

JUEGO RELOJERO La relación entre Audemars Piguet y sus embajadores es muy intensa, y también han vivido en sus ‘carnes’ el oficio de relojero como se comprueba en la otra página. Entre ellos, Lee West wood (imagen superior).

EMBAJADORES

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J A E G E R - L E C O U LT R E MASTER GRANDE TRADITION

SIN LÍMITES

LLEGADO DESDE EL ESPACIO El nuevo Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 fusiona la proeza técnica de su característico tourbillon multi-ejes con la artesanía más excelsa.

CRONÓGRAFO INTEGRADO El calibre 176 incorpora un cronógrafo que indica los segundos en una esfera y los minutos transcurridos en un contador digital saltante instantáneo.

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GYROTOURBILLON 3 Al no haber puente de tourbillon, las jaulas del Gyrotourbillon 3 elaboradas en aluminio parecen estar suspendidas en el aire.

L PRIMER MASTER Grande Tradition Gyrotourbillon 3 vio la luz en 2013, con motivo de la celebración de los 180 años de la creación de la manufactura. Al combinar una interpretación de tercera generación del Gyrotourbillon con un intrigante y extraordinario cronógrafo digital de visualización instantánea, materializaba la más alta sofisticación mecánica. En 2019, la nueva e inusual versión del Gyrotourbillon 3 aprovecha las excepcionales habilidades de los artesanos de los Métiers Rares (oficios extraordinarios) de la casa para trascender a nuevas cotas de genialidad. Además de diversos elementos en la esfera que hacen gala de Métiers Rares, tales como el guilloché hecho a mano, el grabado y el esmalte Grand Feu, este nuevo modelo presenta también incrustaciones de meteorito. Un material éste que a lo

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NO SOLO ESTÉTICA Detalle del Gyrotourbillon y de la indicación día y noche, en donde la sección del día es blanca con guilloché hecho a mano, rayos de sol grabados a mano y un sol de oro rosa pulido aplicado. La de la noche, presenta una luna creciente y estrellas de oro rosa sobre fondo azul oscuro.

largo de los últimos años ha ejercido una gran fascinación en las esferas de los relojes de signo más variado. El meteorito Gibeon, hallado en Namibia, con el que se ha elaborado la pieza es una aleación de hierro y níquel con una estructura de cristal octaédrica. Se formó al enfriarse un fragmento de asteroide durante miles de millones de años en el espacio, antes de alcanzar la Tierra en la prehistoria. La geometría abstracta e irregular de las estructuras de cristal cruzadas brilla delicadamente al recibir la luz del sol, causando que cada fragmento del meteorito se distinga ligeramente de los demás.

TOURBILLON MULTI-EJE Cuenta con dos jaulas que giran en sentidos opuestos a diferentes velocidades, con un volante esférico azulado que late en el centro.

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LA RÚBRICA DE LOS MÉTIERS RARES Además de la incrustación de meteorito en los puentes de alpaca, la esfera es una oda a la artesanía. Empezando por la esfera que indica la hora, circundada por un anillo de aventurina con índices aplicados, que alberga igualmente un disco de meteorito en el centro. En el cronógrafo, un anillo con esmalte Grand Feu blanco rodea un disco de aventurina con indicación de los segundos transcurridos. El indicador día/noche incluye una placa con las 24 horas y dos semicírculos de oro aplicados, uno para el día y otro para la noche. Las capas de estas tres esferas superpuestas aportan profundidad visual y atraen irremediablemente la mirada hacia el tourbillon que gira en el espacio, sin apoyos visibles. Pero es en el fondo de la caja donde el meteorito adquiere plena expresión en una fusión de color y texturas que contrastan con las formas geométricas abstractas del meteorito que adornan todas las platinas y puentes, y cuya inscrustación, habilidad dominada por solo unos pocos artesanos en todo el mundo, requiere grandes dotes de destreza y precisión. —A.G

Cada reloj lo montamos dos veces. La perfección necesita tiempo.

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabri-

mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continuación

camos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por princi-

se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del

pio dos veces. Así se desmonta de nuevo el LANGE 1 FASES DE LA LUNA

funcionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impecables.

después del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del

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A. LANGE & SÖHNE ODYSSEUS

UN NUEVO UNIVERSO FORJADO EN ACERO La manufactura sajona inaugura una nueva era con el modelo Odysseus. Es la sexta colección de la casa y la primera realizada en acero.

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A SIDO UNA DE LAS SORPRESAS agradables de este final de curso e inaugura un espacio nuevo en la oferta de A. Lange & Söhne, un territorio no explorado –salvo en una ocasión– y que se convierte en la sexta línea de expresión de la manufactura sajona. Hablamos de una creación en acero que responde al nombre de sirve para los amantes de la alta relojería tienen otro motivo la manufactura sajona se inicia en el universo del acero a través de su sexta e insospechada colección. Responde al nombre de Odysseus, y toma el camino explorado ya por otras compañía que pertenecen a ese restringido club de la excelencia relojera. Independientemente de los motivos últimos de este lanzamiento, no hay duda que el acero es un material que se está imponiendo como tendencia. Por encima de planteamientos económicos, parece que este metal está más acorde con tiempos de creciente concienciación ecológica. Pero no es menos cierto, que este acercamiento al acero, recuerda otros momentos clave en la industria relojera. En la mente sigue presente el año 1972, cuando Audemars Piguet lanzó un desafío a la relojería de alta gama al crear –y al parecer su diseñador, Gerald Genta, lo hizo en un solo día– un reloj deportivo de acero completamente nuevo y sumergible. Sea como fuere, Odysseus es toda una revelación y una nueva vía creativa de una casa que hasta ahora solo lo había empleado para la realización de una edición especial del 1815 ‘Homage to Walter Lange”’, una pieza única que fue subastada en Ginebra en mayo de 2018 por la casa Phillips en Asociación con Bacs & Russo, en memoria del fallecido Walter Lange y a beneficio de la organización benéfica Children Action Foundation, que se vendió a un precio récord para la marca de 713.627 €. Aunque realizado completamente en acero, tanto la prominente caja del Odysseus como su brazalete fácilmente ajustable hasta en 7 milímetros, respetan los elementos tradicionales de la marca, contribuyendo en gran medida a ello la particular esfera Lange, reconocible a primera vista tanto por su carismática elegancia como por su gran indicación del día de la semana y de la fecha. Eso sí, accionada por un nuevo calibre automático manufactura creado expresamente para el modelo, el L155.1 Datomatic. MECÁNICA AD HOC Lo primero que destaca a simple vista en la esfera azul oscuro es la indicación del día de la semana y de la fecha. Ubicada a la derecha, la fecha extra grande de Lange con la clásica doble abertura se complementa con una indicación igualmente grande del día de la semana –a la izquierda–. Las líneas

ESFERA TRIDIMENSIONAL Sobre la esfera multinivel de latón los apliques tipo bastón presentan muescas de oro blanco (de líneas concéntricas), al igual que la escala exterior de la subesfera de segundos.

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verticales exteriores de los marcos reproducen la curvatura del bisel. Asimismo, la fuente típica de la casa se utiliza para ambas ventanillas, aunque aquí, los números y las letras son blancos sobre un fondo azul. El mecanismo recientemente desarrollado consta de 99 componentes. El nuevo calibre manufactura L155.1, denominado Datomatic –cuyo nombre aparece en el rotor– representa el mecanismo de fecha combinado con la carga automática. Con un diámetro de 32,9 milímetros, el movimiento llena por completo la caja. Cuenta con un rotor central esqueletado de carga unidireccional con una masa oscilante de platino con excelente acabado a mano. Hay que destacar que este calibre está equipado conun nuevo escape, cuyo volante está regulado por cuatro tornillos de equilibrado encastrados, que están al ras con el exterior de la llanta del volante. Este diseño reduce las perturbaciones a pesar de la mayor frecuencia. La resistencia al aire minimizada –junto con el volante y el espiral realizados en la manufactura– tiene un impacto positivo en la precisión de la velocidad del movimiento y la eficiencia energética. Cuando está completamente enrollado, el muelle del barrilete ofrece una reserva de marcha máxima de 50 horas. Para garantizar la precisión, el nuevo calibre automático funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 hertzios). Por su parte, el sistema de oscilación del reloj está sujeto por un puente de rueda de volante asegurado en dos puntos y aparece un grabado a mano con un motivo ondulado. Todas las partes del marco del calibre L155.1 Datomatic están realizadas en alpaca, mientras que los elementos del rotor son de rodio negro. Otro sello distintivo típico de la firma es el chatón dorado atornillado, que asegura el rubí del cojinete superior del eje de la rueda de escape, además de marcar la posición del escape y dar un acento tradicional en este órgano vital. —alejandra gracia

FECHA Y DÍA DE LA SEMANA La fecha extra grande en la clásica doble abertura se complementa con una indicación igualmente grande del día de la semana a la izquierda. Las líneas verticales exteriores de los marcos reproducen la curvatura del bisel.

BRAZALETE AJUSTABLE El brazalete de acero es muy cómodo de llevar. Su longitud se puede ajustar en pequeños pasos hasta 7 mm gracias a un cierre desplegable de seguridad.

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BIG BANG UNICO BLUE MAGIC

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Caja de cerรกmica azul vibrante. Movimiento cronรณgrafo UNICO In-house. Limitado a 500 piezas.

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HUBLOT B I G B A N G M P -1 1 1 4 DAY S P OW E R R E S E RV E

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SEDUCTORA

INGENIERÍA DE

ANGUARDIA Hublot colorea de forma inédita su Big Bang MP-11 14 Days Power Reserve Limited Edition con zafiro verde ‘SAXEM’. TEXTO LESLIE LÓPEZ FOTO CORTESÍA

ERDE QUE te quiero verde”, cantaba el poeta. Un nuevo color esmeralda para el rutilante vestido integral de la pieza. Y una realidad totalmente nueva que nunca antes habían visto tus ojos. El arte de la fusión y de la verdadera creación con el poder inédito de presentar nuevas realidades que emergen de su secreto laboratorio. Entre otras de sus múltiples virtudes, Hublot se ha convertido en un sofisticado gemólogo amante de la sorpresa. El poderoso MP-11 14 Days Power Reserve, primogénito de la familia Big Bang con todo derecho, se viste de gala bajo el conjuro del poder de la joyería más creativa. Solamente la alquimia imposible de la manufactura de Nyon puede desafiar las leyes de la física y la química. Cuestiona la intrínseca lógica de la luz y presenta una insólita premisa para los amantes de los colores. Por un lado, la esmeralda es una gema excesivamente blanda para trabajarla en los procesos mecánicos y, por otro, con el zafiro no es posible hacer un

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Visión completa Los laterales de la caja cuentan con un composite de resina verde. La corona, con un inserto de caucho, es de titanio con tratamiento PVD negro. La caja Green SAXEM tiene 14,40 mm de grosor. Pura estimulación visual.

verde realmente intenso. Así que Hublot ha inventado un nuevo material en tono verde esmeralda llamado “SAXEM” que supera al zafiro en brillo y se acerca al diamante en elegancia. Un compuesto a través de la manipulación del óxido de aluminio, los componentes básicos del zafiro, con metales de tierras más exóticas. Como acto de encantamiento, el resultado es una recomposición de elementos químicos que cautiva la mirada a primera vista. La teoría del color y las piedras preciosas fue inspiración simbólica cargada de valores. En el Islam, el verde es alegoría del profeta y en China, el verde es un símbolo poderoso para la vida y está asociado con la salud, la prosperidad y la armonía.

Desafío mecánico La indicación de horas y minutos se acciona por un engranaje vertical. La transmisión de energía de los barriletes se hace gracias a una rueda de engranajes con dentado helicoidal a 90º. La indicación de marcha es por rodillo. La correa es de caucho con cierre de titanio y PVD negro con Hublot en verde.

Otras versiones El nuevo material de Hublot se combina también con correa de aligátor negra y otra más informal de caucho verde. La esfera es negra mate esqueletada con índices luminiscentes verdes e indicación de reserva de marcha. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

ESFERAS CON VIDA Fuente de sinergia positiva para las emociones desatadas por un portento técnico. Si la relojería se explica en movimiento, las emociones cobran relieve a todo color. Un ejercicio atrevido bajo óptica completamente distinta. Esta espectacular reedición del MP-11 es la nueva transmutación de un récord mecánico del mundo que se ha convertido en el hermano mayor de Big Bang, la colección más representativa de Hublot. El origen de este MP-11 14 Days Power Reserve se remonta el MP-05 La Ferrari en el año 2013, un poderoso ‘concept’ de Hublot con 50 días de reserva de marcha que se comercializó también en caja de zafiro totalmente transparente. Una inspiración mecánica high-tech que bebía de la motorización de vanguardia de la legendaria casa italiana de coches de Maranello. En 2018, la audaz filosofía de la fusión introdujo por primera vez el MP-5 en una caja Big Bang con siete acoplados en serie para aportar los 14 días de reserva de marcha en un movimiento de cuerda manual. “La ultracompleja arquitectura del movimiento ha sido completamente desarrollada para encajar en la caja del Big Bang, que muestra excepcional estética y rendimiento”, ha comentado Ricardo Guadalupe, CEO de la casa relojera. El modelado y la industrialización del primer lanzamiento del MP-11 empleaba una nueva técnica en tres dimensiones para el carbono. Un material ultraligero que reforzaba su estructura interna con resina tejida, dando origen a una caja que tomaba la referencia de un motor de carreras. Nunca visto en relojería, era el acople perfecto para el trabajo con exigentes

39° 35’ 0.478” S 71° 32’ 23.564” W

Reconnect.

Montblanc 1858 Geosphere montblanc.com

SIN LÍMITES

Interior al descubierto Funciona con el calibre HUB9011 in house que late a 28.800 alt/h, con escape de silicio y volante de rutenio y antracita. Los puentes y platinas están en negro cromado. Tiene 270 componentes.

materiales. Experiencia ganada para implementar el savoir-faire en procesos más determinantes con el zafiro. Un modelado complejo que alberga un corazón de atleta de alto rendimiento. El otro desafío para el diseño de esta uberpieza se encuentra en la indicación de horas y minutos accionada por un engranaje vertical. La transmisión de energía de los barriletes en plano perpendicular se realiza en virtud de una rueda de engranajes con dentado helicoidal –tipo “tornillo espiral sin fin”- dispuesto a 90º. Por esta razón, el volante del calibre se ha trasladado del lado de la esfera para crear una simetría con esta rueda en forma de hélice. El incombustible calibre HUB9011 in house late a 28.800 alt/h con escape de silicio y volante de rutenio y antracita. La singular indicación de reserva de marcha por rodillo destaca por su posición horizontal. Una caja openworked tridimensional que exhibe todo su esqueleto y la compleja ingeniería en la esfera con hermeticidad hasta 30 metros. El zafiro presenta un tratamiento antirreflejo con el indicador de la reserva de marcha grabado con laca verde en el lado interno. Los laterales de la caja también cuentan con un composite de resina verde. La corona, con un inserto de caucho, es de titanio con tratamiento PVD negro en acabado satinado –los característicos tornillos de la esfera en H son de titanio pero pulidos-. Las manecillas presentan luminiscencia verde a juego con el tono dominante del guardatiempo. El mecanismo de MP-11 está

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conformado por 270 componentes y presenta puentes y platina en negro cromado. Una edición limitada de 20 piezas en caja de 45 mm que se viste en la muñeca con correa de caucho estructurado negro. VERDADES DEL ZAFIRO Entre otras de sus múltiples virtudes, la manufactura de Nyon parece haberse convertido en un gemólogo. Verdadera magia del color para expresar las emociones más diversas en la utilización de los materiales con técnicas extremas e innovadoras que dan resultados sorprendentes e inéditos en el mercado. Después del zafiro transparente, el zafiro azul, el rubí y el zafiro amarillo, ahora esmeralda es el color que faltaba en la fila de las gemas más valiosas. Y ha seguido proponiendo este año aventuras imposibles con el zafiro en una amplia propuesta multicolor que va del tono natural transparente hasta el amarillo, rojo y azul: Classic Fusion Tourbillon Orlinski Sapphire, Spirit of Big Bang Yellow Sapphire, Big Bang Tourbillon Power Reserve 5 Days Red Sapphire y Big Bang Tourbillon Power Reserve 5 Days Blue Sapphire. Cabe recordar el Big Bang All Black en el inédito cristal de zafiro negro. La innovación en los materiales ha sido un eje central de una firma que apostó por desarrollos de vanguardia desde su fundación. Y aquí tenemos otro episodio escrito con brillo propio.

Tangente Update. Made in Germany. El célebre modelo Tangente de NOMOS Glashütte se convierte ahora en el Tangente neomatik 41 Update, con anillo de fecha y una tecnología de calibre completamente nueva por la que este reloj automático ya ha recibido numerosos galardones, entre los que se destaca el Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Disponible en los mejores comercios especializados, como por ejemplo aquí: Barcelona: Suarez, The Watch Gallery; Madrid: Grassi, Wempe; Pamplona: Montiel; Sevilla: El Cronómetro, además de aquí: nomos-glashuette.com

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EN LOS ORÍGENES CREATIVOS DE UNA FAMILIA Hace 40 años un joven Karl-Friedrich Scheufele le presentó a su padre el proyecto St. Moritz; ahora ha sido su hijo el que ha tomado el testigo para dar vida para reinterpretarlo en el Alpine Eagle. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

KARL-FRIZT SCHEUFELE

KARL SCHEUFELE

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ENTREVISTA

E KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE

L PATRIARCA DE la familia Scheufele, Karl, no estaba físicamente presente en esta conversación, pero su papel en el nacimiento del Alpine Eagle de Chopard, entre impulsor en la sombra y confidente, es tan importante como lo realizado por su nieto Karl-Fritz. En realidad, la historia parece repetirse en cierta medida. En los años 80, el padre de Karl-Fritz, Karl-Friedrich Scheufele, presentaba a su padre un nuevo reloj que respondería al nombre de St. Moritz y que marcó una época para la marca. Ahora es la tercera generación la que ha presentado una reinterpretación contemporánea de aquella creación de reloj deportivo elegante. El legado Scheufele en Chopard parece tener garantizado el futuro, porque además de sus palabras se deduce la unidad y el respeto por el trabajo realizado. Como dice Karl-Fritz, “deberíamos comenzar por mi abuelo, que ha estado presente en los dos lanzamientos; por ejemplo, con el St. Moritz realizó todo un trabajo de investigación...”. Y centrándose en la nueva creación añade: “creo que hay destacar la combinación de cepillado y pulido y luego los números romanos, que se han reinterpretado”. Su padre apostilla: “A mí, lo que más me gusta del reloj, seguramente porque es donde más he insistido, es la esfera. Quizás les parezca familiar con algún L.U.C, pero es precisamente eso lo que hemos buscado, crear un reloj sport que difiere mucho de otros relojes deportivos”. La nueva colección Alpine Eagle conlleva un principio de sostenibilidad, un viaje que “en Chopard iniciamos hace ya varios años –argumenta Karl-Friedrich Scheufele– y tenemos ya un criterio definido que se traduce en los materiales que empleamos y, obviamente, en el producto en sí mismo, ya sean relojes o joyas. Así que para esta colección en particular, pensamos: ‘No podemos presentar un reloj de acero si no nos hacemos primero la pregunta sobre los problemas que presenta el acero’. La respuesta fue utilizar un tipo de acero, el Chopard Lucent Steel A223, que es un 70% reciclado. Fue además todo un descubrimiento para nosotros”. Y también una línea de actuación, porque Chopard ha tomado el camino sostenible para todos los materiales que utilizan en la fabricación

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CREATIVIDAD GENERACIONAL Karl-Friedrich, Karl y Karl-Frizt Scheufele, tres generaciones unidas por un mismo sentido, el de la creatividad y el de la pasión relojera.

de sus productos, pero también llega incluso a “cuando nos planteamos un evento. Nos hacemos muchas preguntas y siempre buscamos la solución que resulte más ecológica. Lo hicimos en Londres, con la apertura de la nueva boutique, donde pusimos una alfombra azul hecha con materiales reciclados. Yo creo que la sostenibilidad no es una decisión sino un ‘deber’ para cualquier firma”. La presencia de la tercera generación en la gestación de una nueva línea plantea cuándo se producirá su entrada en la compañía, algo a lo que responde Karl-Friedrich: “Bueno, por el momento no lo sabemos. Primero que descubran lo que hacemos y estudien; luego, confiemos en que se unan a nosotros de forma permanente”, y le secunda su hijo, pero con un matiz importante: “Mi objetivo cuando termine mis estudios es adquirir experiencia en algún otro lado, aunque solo sea durante un par de años. Mi sueño, por supuesto, es trabajar para la compañía familiar. Lo que mi padre y mi abuelo han hecho es maravilloso, pero considero fundamental adquirir más experiencia en algún otro lugar y quizás después puedo aplicar algo de lo que aprenda. Creo que es importante aportar cosas nuevas. Únicamente me uniré a la empresa cuando mi padre considere que estoy listo”. Lo cierto es que ya ha tenido su primera prueba de fuego. Trabajar junto a su padre, con los consejos inestimables de su abuelo, y aportando ideas para la creación de una línea con identidad propia. Por supuesto que ha habido un notable intercambio de ideas. “Primero vimos los tamaños, cuál sería el ideal para cada versión, porque solo podíamos hacer dos tamaños. Hicimos cuatro prototipos y debatimos sobre ellos, sobre cuál haríamos finalmente, hasta decantarnos por los 41 y 36 mm. Otra cuestión era de qué forma sienta a la muñeca, como se percibe en ella. Y no me olvido del bisel: hicimos como cinco perfiles diferentes y cada uno de ellos tenía un aspecto diferente”. Por eso, interviene su padre, “nunca lo calificaría de un proyecto fácil; es probablemente casi tan difícil reinterpretar con sentido algo que ha sido exitoso que cuando se empieza de cero. La única ventaja inicial que tuvimos con este diseño es su perfil histórico. Tenemos una historia tras él y además interesante”. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

“Es probablemente casi tan difícil reinterpretar con sentido algo que ha sido exitoso que cuando se empieza de cero” Pero es que con este proyecto pasaron bastante tiempo. Lo comenzaron “cuatro años antes; nos pusimos realmente con ello hace tres años y el proceso de desarrollo ha sido como de dos años”, añade Karl-Friedrich Scheufele. Un asunto nada menor era la elección del nombre, y aquí padre e hijo son uno solo: “El nuevo nombre refleja más la filosofía de nuestros tiempos, antes había otro tipo de referentes. Aún así, encontrarlo fue motivo de una investigación en la cual tuvimos muchos puntos de vista, muchos ángulos diferentes, alguno de ellas más filosófico, y luego otro sobre la Naturaleza. Teníamos como 15 nombres que tuvimos que ir acotando hasta llegar al definitivo”. Esta nueva visión creativa en Chopard parece haber recibido las bendiciones del mercado, aunque eso no va a cambiar la filosofía de la compañía. “Nosotros producimos alrededor de 70.000 relojes al año por lo que aunque la respuesta está siendo muy positiva, tampoco tenemos intención de producir decenas de millares. Por el momento hemos lanzado alrededor de 3.000 relojes” argumenta Karl-Friedrich. Otro elemento distintivo de esta línea es que luce certificado de cronómetro en sus dos diámetros, porque “cuando estábamos

perfilando el producto, nos dijimos que también había que hacerlo con el más pequeño. Y no fue algo fácil de lograr –es un calibre de 3,5 Hz, que es más complicado de certificar– pero lo conseguimos”. El calibre empleado en el Alpine Eagle forma parte ya de alguno de los relojes de la casa y es, sin duda, uno de los movimientos más interesantes de ese trabajo in-house que ha potenciado Chopard. “De hecho, nuestra idea es llegar a producir 30.000 movimientos”. Un último dato importante es saber qué tipo de cliente se acercará al Alpine Eagle, y Karl-Friedrich es muy sincero: “Creo que nos dirigimos a un tipo de cliente muy amplio en términos demográficos; éste reloj podría llevarlo tanto una persona de 25 años como una de 60. Y es un producto que te puedes poner todos los días. Es lo maravilloso de este reloj. Si tuviera solo un reloj, podría ser éste; sirve para la práctica deportiva como para llevar a la oficina”. Tres generaciones han trabajado juntas en este proyecto, y el más joven en la creación de esta nueva apuesta también se atreve a hacer un análisis de las virtudes de sus ‘compañeros’ de viaje. “De mi padre, yo diría que lo mejor que tiene es la agudeza para percibir los detalles. En ocasiones, yo miro un prototipo y pienso que ya está listo; sin embargo, él ve detalles que a mí se me han pasado por completo... Y de mi abuelo destacaría su perseverancia. Mi abuelo realmente tiró hacia adelante para hacer esto posible”. Y el resultado ha sido lo suficientemente llamativo como para pensar que Chopard seguirá siendo un asunto de la familia Scheufele.

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“LO DIFÍCIL ES HACER RELOJES SENCILLOS E INNOVADORES” Tiene tras de sí una larga trayectoria relojera en grandes marcas, pero cuando conoció la filosofía creativa de Louis Vuitton supo que acabarían juntos en La Fabrique du Temps. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS LOUIS VUITTON

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MICHEL NAVAS LA FABRIQUE DU TEMPS LOUIS VUITTON

> ¿Cómo surgió la idea de trabajar para una marca como Louis Vuitton? Cuando comenzamos a colaborar con la compañía, éramos todavía independientes. Pero cuando empezamos a desarrollar nuestro Spin Time, sabíamos que era un producto para Louis Vuitton porque ya habían creado el Tambour. La forma de su caja encajaba con nuestra propuesta, y de hecho les gustó lo que les ofrecimos. A partir de ahí, nos plantearon ir a París y visitar la fábrica de maletas y baúles. Cuando acabamos la visita, les dije que tenían la misma filosofía que nosotros en relojería. Y su respuesta fue que les gustaría que trabajáramos juntos. En aquel momento colaborábamos con otras marcas, pero hacerlo para Louis Vuitton se convertía en todo un reto. Era el año 2007-08 y ellos llevaban poco tiempo en la relojería, pero aceptamos trabajar para ellos en exclusiva. > Un mismo feeling creativo, con el diseño repartido entre París y Ginebra... ¿Es fácil trabajar para Louis Vuitton? No, no lo es. Y fundamentalmente porque nosotros somos técnicos. Son los diseñadores, que reparten el tiempo entre las dos ciudades, los que actúan como enlace entre nuestro trabajo y el estilo Louis Vuitton. Estamos siempre en contínua comunicación, desde que simplemente es una idea técnica. > Pero hay libertad para pensar, para imaginar... Sí, y si la idea gusta, es cuando empezamos a desarrollarla y vamos hacia adelante. Pero eso sí, con los tiempos de la relojería, que son diferentes a los de otras líneas de trabajo de Louis Vuitton. Estamos hablando de varios años para el desarrollo de una línea; de hecho, nosotros ya estamos trabajando para 2022, 2023 y 2024. Y hay otro detalle importante: a nosotros, además de pensar en nuevas ideas, preguntamos a los clientes que les gustaría que hiciéramos. > ¿Cómo se conjuga el día a día con realizar nuevas propuestas? En el caso de Louis Vuitton, debo decir que cada vez que nace un nuevo modelo se descataloga el anterior. De lo contrario no

podríamos hacerlo. Somos un equipo de solo 15 relojeros. Y hay que tener en cuenta que no hacemos muchas piezas, por eso cada vez que se vende alguna edición pasamos a realizar otros modelos. Si no tendríamos que ser muchas más personas en la manufactura. > ¿En qué fase de su crecimiento y su realidad está el Louis Vuitton relojero? Donde el tiempo no importa. Lo que queremos es que el relojero nos entregue un reloj perfecto; que no tenga que volver a la fábrica salvo para las tareas de mantenimiento. Y además de ese primer criterio, lo que queremos es que el cliente esté satisfecho con el reloj. > ¿El capital humano debe ser la base sobre la que se fundamente el desarrollo de La Fabrique du Temps? Somos todavía muy jóvenes en el mundo de la relojería, y eso nos obliga a ser muy exigentes. Estamos creciendo, aunque no hay que olvidar que hay que añadirle el toque de Louis Vuitton y que en nuestra génesis la filosofía es diferente. > ¿De qué trabajo se siente más orgulloso? Por supuesto, del Spin Time. Pero también de contar con el Punzón de Ginebra. Solo cinco marcas, además de nosotros, lo tienen. Y aunque eso aumenta la exigencia y alarga los tiempos –para hacerse una idea, el reloj que puedes montar en 15 días, con las exigencias de este sello se tarda dos meses–, es un orgullo para la casa. Pero también me quedo con otro trabajo: el que hemos hecho en el repetición de minutos con tourbillon. Es un reloj que yo llevaría. > Tambour es el modelo icónico de Louis Vuitton, pero al mismo tiempo se ha investigado en las complicaciones relojeras y se ha

“Ahora somos respetados en el mercado, pero al principio costó. Se han dado cuenta de que hacemos otras cosas, que queremos ser diferentes”

hecho a través de otros productos. ¿Hay dos mundos dentro de la filosofía de marca? Lo que pasa es que nosotros, y los relojeros que trabajan en La Fabrique du Temps, venimos de grandes marcas y tenemos una herencia muy fuerte. Es cierto que el Tambour es la caja icónica de la casa, pero ahora tenemos otras como Voyager, o el Escale. Contamos ya con una oferta bastante completa. > ¿Y el trabajo de Louis Vuitton es respetado en el mercado? Ahora sí, pero al principio costó. La gente conoce tanto a la marca, que los primeros comentarios eran del tipo ‘un maletero que se pone a hacer relojes’. Pero, poco a poco, se han dado cuenta de que hacemos otras cosas, que queremos ser diferentes en nuestros planteamientos... y te toman en consideración. > ¿Se puede decir que el Horas del Mundo marcó un antes y un después en el devenir relojero de Louis Vuitton y de La Fabrique du Temps? Está claro; se rompieron moldes. Había que atreverse a hacer un reloj sin agujas y con tanto colorido. Era hasta un poco insolente. > El cliente del Louis Vuitton relojero está muy definido ¿qué tipo de público es? Los aficionados y conocedores de la relojería, porque entre otras cosas hay muy poca comunicación de la relojería Vuitton. La gente que se interesa por nosotros es porque ha oído hablar de la marca y son gente con relojes de otras firmas. Y que también tiene nuestro Horas del Mundo. Son gente que tiene pasión por la relojería. > ¿Qué le gustaría hacer en el futuro a nivel técnico? ¿Qué tipo de producto están buscando crear? Debo decir que siempre estamos dando vueltas a encontrar cosas nuevas. Añadir complicaciones es relativamente fácil para nosotros. Para mí, lo complicado es hacer relojes sencillos y que, al mismo tiempo, sean innovadores. Eso es lo que me gusta más; hacer algo sencillo pero al mismo tiempo diferente. Otra cosa en la que me gusta trabajar es en los relojes de señora y sí, es cierto que nuestras esferas tienen algo de femeninas. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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PAT E K PH I L I PPE AL ARM TR AVEL TIME REFERENCIA 5520P

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EL VIAJERO DE SONIDO EXCELENTE Patek Philippe añade la función de alarma a su reloj con segundo huso horario. Un nuevo ejercicio de su capacidad relojera que responde al nombre de Alarm Travel Time Ref. 5520P. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

A CAPACIDAD RELOJERA DE Patek Philippe ha quedado argumentada suficientemente a lo largo de su historia, un hecho respaldado con la mayor colección de relojes con complicaciones de producción regular. Y hay que añadir otro elemento importante: en algunos territorios de expresión es, además de líder indiscutible, el precursor de innovaciones que demuestran una capacidad creativa al alcance de muy pocos. Una de ellas es la de los relojes de Hora Universal y Travel Time –perfectamente definidos y representados en un evento creado por la manufactura, Le Voyage Patek Philippe, y que está recorriendo todos los continentes–, que representan una parte del universo de excelencia de la casa acostumbrada a añadir un plus de excepcionalidad a sus trabajos. Si hace un año asombraba con la Repetición de Minutos con Hora Universal (Ref.5531R), el primer modelo que une sonería con la indicación de la hora local en todo el mundo, en este ejercicio lo hace con el Alarm Travel Time referencia 5520P-001. De carga automática,

al segundo huso horario Travel Time se le añade un mecanismo de alarma 24 horas cuyo martillo golpea un timbre clásico. Para lograrlo, la manufactura ha ideado un calibre integrado que es motivo de solicitud de cuatro patentes para la alarma, y en el que se han invertido cinco años de trabajo. Lanzada en 1997, la función Travel Time se distingue por su sistema de doble huso horario. La lectura de la hora se realiza a través de dos agujas centrales –una hueca para la hora del domicilio, la otra maciza para la hora del lugar de destino–. Ademas, en la esfera se indica el día/noche para ambos husos. La novedad de la alarma aparece reflejada en forma de doble ventana sobre las 12 horas, así como la indicación de si está o no activada. A toda esta información hay que añadirle la lectura de la fecha, que está está sincronizada con la hora local. Y por supuesto, todo ello, con una cualidad añadida que es su facilidad de uso. Durante el viaje, basta con apretar los pulsadores alojados en el lado izquierdo de la caja para hacer avanzar (8h) o retroceder (10h) la aguja de la hora local en saltos

EQUILIBRIO Uno de los detalles más llamativos de esta Ref. 5520 está en su esfera, donde reina el orden y la facilidad de lectura a pesar de incrementar su información. Legibilidad máxima en una caja de platino de 42,2 mm de diámetro.

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FECHADOR Emplazado a las 6 horas, se indica a través de aguja. Está ‘escoltado’ por la indicación día/noche que contempla tanto la hora local como la de origen del viajero.

El calibre AL 30-660 S C FUS, de carga automática, cuenta con 574 componentes. Con un diámetro de 31 mm, tiene una altura de 6,6 mm

HOMENAJE PIONERO El Calatrava Pilot Travel Time referencia 5524 se conver tía en un reconocimiento al carácter pionero de la aviación e inauguraba también una nueva línea de expresión que ha ido creciendo y en la que se sitúa la nueva creación con alarma. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

de una hora. Este mecanismo va dotado de un dispositivo de seguridad patentado que evita cualquier desajuste accidental de la hora local. Y otro detalle interesante: cuando ls dos agujas se encuentran en el mismo huso horario, solo se muestra la aguja maciza. No era una tarea sencilla, porque había que unir ambas complicaciones y hacerlo sin incrementar excesivamente el grosor del reloj. El resultado es elcalibre AL 30-660 S C FUS, un movimiento de 574 componentes y carga automática. Con un diámetro de 31 mm tiene una altura de 6,6 mm. La precisión es otra de las claves en Patek Philippe y a ello contribuye el volante Gyromax® acoplado a un espiral Spiromax® en Silinvar®, y que le permite cumplir con el Sello Patek Philippe, con una tolerancia de -3+2 segundos al día. UNA HISTORIA DIFERENTE. Si nos remontamos al pasado de la manufactura, la alarma es una complicación que ha estado presente en piezas emblemáticas de la compañía, como el célebre Calibre 89, que entre sus 33 complicaciones introdujo una alarma-despertador con sonería en un quinto timbre. También formó parte del Grandmaster Chime de 2014, donde la alarma tocaba la hora programada con las mismas secuencias

EN PORTADA Las creaciones Travel Time, como los Hora Universal, ofrecen una estética muy reconocible y distinguida. En la imagen, la Ref 5524 en oro rosa. En la Ref. 5520P-001, la manufactura ha optado igualmente por una alarma con sonería de timbre clásico. Para evitar cualquier error en el manipulado, los pulsadores para el salto de hora de este Travel Time llevan grabados los símbolos +/– .

de golpes que una repetición de minutos.Para el Alarm Travel Time Ref. 5520P-001, Patek Philippe ha optado por una alarma con sonería de timbre clásico. Cuando se acciona, un martillo golpea el timbre durante un máximo de 40 segundos con una frecuencia de 2,5 Hz, lo que equivale a 2,5 golpes por segundo (alrededor de 90 golpes). Al igual que en una repetición de minutos, un puente con la cruz de Calatrava calada recubre el regulador con volante de inercia que garantiza a la sonería un ritmo regular. La alarma posee su propio barrilete y hay que añadir que es el primer reloj de sonería Patek Philippe que va dotado de una caja estanca. Para garantizar un sonido óptimo, el timbre va directamente fijado en la carrura y no en el movimiento, como es lo habitual. Para ello, los ingenieros han desarrollado un sistema de doble rueda de pilares que comanda todas las funciones. Pero hay otro elemento destacado de esta alarma, que comparte con el resto del reloj, y es que es muy fácil de utilizar. Para lograrlo, los ingenieros de Patek Philippe han diseñado un sistema por el que las indicaciones relativas a la alarma aparecen visibles en la parte superior de la esfera en forma de ventana. Para seleccionar la hora de alarma –en saltos de 15 minutos–, se gira la corona situada a las 4h y que hay que colocar en posición intermedia. Este sistema también ha sido

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EN PORTADA Los Hora Universal de Patek Philippe son piezas muy buscadas por los aficionados. En la imagen, dos versiones de la Ref. 5230 de 2016.

El esmalte en miniatura eleva todavía más el ejercicio relojero que se realizar en los Patek Philippe Hora Universal.

El Hora Universal para señora Ref. 7130 G se declina en una versión en oro blanco, con centro de esfera gris-azul y diamantes en el bisel.

cuenta con un sistema de desembrague que evita cualquier bloqueo de la alarma, así como de un sistema que desactiva el armado de la alarma una vez que ésta se posiciona en posición ON, y que también está pendiente de un registro de patente. Además, se puede dar cuerda al movimiento con la corona en la misma posición, pero en sentido antihorario. Un ejercicio de altura que emplea la caja de estilo Pilot que irrumpió en la oferta de la manufactura en 2015, que se declina en oro blanco y con un diámetrode 42,2 mm y un grosor de 11,57 mm. UNA GAMA COMPLETA. Este Travel Time Alarma Ref. 5520P-001 viene a completar una oferta tan amplia como intensa en el catálogo de referencias Patek Philippe vinculadas al segundo huso horario y la hora universal. La colección regular de ambas creaciones ofrecen un auténtico abánico de propuestas, donde tienen cabida también manifestaciones artísticas –con el esmaltado en miniatura como gran protagonista– y está presente en distintas líneas de expresión de la manufactura, como el Aquanaut o el Nautilus. En total, hay ahora mismo 14 diferentes relojes que albergan estas complicaciones en las que Patek Philippe siempre ha ido un paso por delante y donde ha dejado su huella permanente, incluido su rastro sonoro . TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

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Albacete: SASTRERIA VICTOR BAUTISTA, Calle Tesifonte Gallego, 5 - 1 planta. Barcelona: SANTA EULALIA, Paseo de Gracia 93. Bilbao: DERBY, Alameda de Urquijo 6. GERARDO, Licenciado Poza 25. JUAN ZABALA AGUIRRE (las Arenas), Las Mercedes 14. Burgos: SERRANO, Santander 4. Madrid: FULHAM, Monteesquinza 36 y Velazquez 72. EL CORTE INGLES, Calle Serrano 52. TUBET, NuÃ±ez de Balboa 35. EL CORTE INGLES, Paseo de la Castellana 79. LUBNA, Lagasca 23. YUSTY, Serrano 54. LANDER URQUIJO, Calle Claudio Coello 65 Ourense: LEVEL ONE, C/Paseo, 5. Oviedo: HARCHER PRINCIPASPORT, Cervantes 11. SASTRERIA PLACIDO, Avda de Galicia 18. Palma de Mallorca: RIALTO LIVING, Carrer de Sant Feliu 3. Santander: CALZADOS CHARLOTTE. San Francisco 24. Salamanca: ANAMONT, Zamora 84-86. Sevilla: CARMEN DE LA PUENTE, Bailen 8. Valencia: HANNOVER, Hernan Cortes 29. Zaragoza: JUSTO GIMENO, Gran Via 7.

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DEL CLIENTE AL AMIGO La crisis de Baselworld evidencia el cambio de paradigma de las ferias relojeras. El profesional pierde importancia ante el coleccionista. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

INGUNO DE LOS ASISTENTES a la inauguración de la edición 2013 de Baselworld olvidará aquella rueda de prensa. Allí estaban los responsables de toda una hazaña al conseguir, en apenas 14 meses, incorporar al recinto ferial la extraordinaria ampliación de los arquitectos Herzog y de Meuron. Su simbolismo se trasladaba también a la propia Baselworld, interesada en abandonar su concepto de feria profesional para convertirse, en palabras de su entonces directora, Sylvie Ritter, en uno de los grandes escaparates de Suiza en el mundo. Aquella edición cerró con más de 122.000 visitantes, número que aumentó a casi 150.000 en 2014. Todas las firmas querían estar ahí al precio que fuese. Seis años más tarde, el Baselworld soñado acabó convertido en pesadilla, al menos para sus responsables. Las cifras de asistentes de este año han caído hasta los 81.000 visitantes y la feria ha dejado de ser atractiva para las firmas. Es fácil echar la culpa a MCH Group, la empresa organizadora (precios por las nubes, contratos leoninos, incremento abusivo de los hoteles y restaurantes en la época de la feria), pero hay otras muchas razones. Por supuesto el coste ha sido un factor importante. El ejemplo más llamativo del gran cambio fue la decisión que Swatch Group tomó este año. Abandonó el evento y organizó su propia convención, aunque no fue la primera compañía en hacerlo. El comité de dirección de Movado Group, que fue mucho tiempo uno de los clientes más fieles de Baselworld, tomó la iniciativa en 2018 de abandonar la feria y, en su lugar, realizar un encuentro con clientes en Davos (Suiza). Según datos de la prensa especializada, el evento costó dos millones de dólares. Una ganga en comparación con los diez millones que les costaba estar en el evento de Basilea. ¿Es el precio la única razón de la pérdida del interés en Baselworld? Claro que no. El problema no es cuánto pagas, sino si compensa hacerlo. Baselworld ha sido tradicionalmente una feria profesional a la que acudían las marcas para exponer sus novedades y cerrar tratos con sus clientes, ya fueran distribuidores o minoristas. “Hace 20 años, el 80% de las ventas de una casa relojera se decidían en Baselworld”, apunta Carlos Alonso,

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UN ESCENARIO EN TRANSFORMACIÓN “La relojería y el mercado se están transformando, pero hay elementos clásicos como joyeros, comunicadores, clientes y marcas que van a permanecer”, asegura Carlos Alonso, fundador del SIAR. “A menudo recuerdo una frase del empresario relojero Severin Wunderman: ‘Cualquier intermediario en un sistema sale cuando deja de aportar valor agregado’. Ahora toca la reinvención y cada cual sabe responderse a sí mismo si está listo para ser realmente útil”.

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director general de SIAR, “y hoy apenas creo que lleguen al 30%”. El cambio del sistema de comercialización ha sido esencial. La cuestión no es solo que los medios de transporte permitan a los directivos de la industria viajar de manera más cómoda a los países donde se encuentran sus clientes; es que muchas de estas compañías están abandonando a sus viejos socios en beneficio de un nuevo sistema de distribución más selectivo, sin olvidar la venta exclusiva. Y este problema afecta por igual a Baselworld como a su rival sihh (a partir del próximo año Watches & Wonders), cuya eficaz gestión no ha evitado la salida de Richard Mille y Audemars Piguet para la edición 2020. Es indudable que la creciente importancia de ese salón ha sido otra de las causas del declive de la feria. Baselworld ya no es “el sitio en el hay que estar”, sino una opción más. Como bien explicaba Georges Kern, ceo de Breitling, en su encuentro con la prensa en Baselworld, “si ya es complicado para las firmas estar en una feria, no tiene ningún sentido que además tengan que elegir entre dos”. AUTONOMÍA Swatch Group diseñó Time To Move, un evento al cual acudieron en mayo alrededor de 200 periodistas de unos 20 países. Entre ellos estaba Frank Geelen, fundador y responsable de la web especializada Monochrome. Geelen tenía sus dudas acerca del programa, “más parecido a un viaje escolar que te lleva de manufactura en manufactura durante tres días”. Pero sus reticencias desaparecieron una vez entrados en faena. “Los organizadores cuidaron todos los aspectos al máximo. Nos dieron todo el tiempo necesario para examinar las piezas, fotografiarlas y, algo muy importante, la libertad para hablar con los responsaTR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

ADIÓS A BASELWORLD La firma de Grenchen se mueve con su Summit, un evento exclusivo organizado por Breitling en tres lugares del planeta y con una periodicidad de dos ediciones al año. En la foto, el actor Brad Pitt y el ceo de la firma, Georges Kern, en una de estas citas.

bles de las firmas. En Baselworld es inimaginable algo así, donde es casi imposible conseguir más de cinco minutos para hablar con un directivo. El tiempo de calidad de nuestro trabajo es muy superior al que tenemos en las ferias”. Aunque muy afamadas, las seis manufacturas participantes en Time To Move apenas representan el 25% de la facturación de Swatch Group. Las firmas tuvieron que hacer un evento exclusivo para minoristas en Zurich coincidiendo con Baselworld y, como nos apuntó un directivo de firma durante su celebración, “durante estos tres días nos han visitado el mismo número de periodistas que lo hacían en una mañana en Baselworld”. Limitaciones conocidas por las firmas, lo que no ha evitado que otras casas apuesten por esta fórmula, como ya han anunciado que harán las pertenecientes a lvmh en el próximo enero en Dubái. CAMBIO DE INTERLOCUTOR Hace 12 años, Carlos Alonso, editor de la revista Tiempo de Relojes, se dio cuenta de las dificultades que tenían los coleccionistas mexicanos para conocer de primera mano las novedades presentadas en Ginebra y Basilea. Además, si ya era bastante difícil hablar con las marcas para traer al país sus piezas, convencer a los directivos para que visitaran México se convertía en una tarea casi imposible. Era necesario crear un marco atractivo y de este deseo

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nació el Salón Internacional Alta Relojería México (SIAR). Actualmente celebra su 13ª edición y es una cita de primer nivel del sector. “El éxito se debe al esfuerzo de los actores implicados”, explica su fundador, que ahonda en las razones del éxito: “Las más de 40 firmas luchan por traer sus relojes y a sus directivos; los joyeros por convencer a sus mejores clientes para que acudan y a los más de 100 medios acreditados para la cobertura”. Este trabajo en común explica la gran reputación del evento mexicano, aunque para lograrlo fue necesario cambiar el concepto del salón en comparación con las citas europeas. A diferencia de Baselworld y sihh, SIAR es una cita dirigida al aficionado relojero y no al profesional. Todo el trabajo se rige bajo esta norma, lo que explica que uno de sus grandes atractivos sea el lanzamiento de piezas creadas para el evento. “El cliente mexicano tiene un gusto marcado por piezas de alto nivel de ediciones limitadas. Le encanta que una firma realice una versión exclusiva relacionada con la cultura nacional”. De esta visión se beneficia el coleccionista y la marca, que tienen la ocasión de tratar de manera directa con los clientes. Czapek & Cie. es una de las firmas que ha estado en SIAR 2019. “Estuvimos el año pasado por primera vez y nos gustó tanto la experiencia que hemos repetido”, comenta Xavier de Roquemaurel, ceo de la casa relojera. Firma pequeña y con un perfil muy definido, Czapek ha encontrado en los salones para coleccionistas el vehículo perfecto para darse a conocer entre los aficionados, lo que explica que, además de la cita mexicana, acuda a eventos similares como WatchTime en Nueva York y Los Ángeles, The Watchmaking Club en Londres o Bangkok Independent Watchmaking Exhibition; todo apoyado con su presencia habitual en Baselworld. “Para nosotros es vital combinar ambos tipos de eventos. Los salones son perfectos para explicar y vender tus piezas, mientras Baselworld siempre será el mejor sitio para conocer gente y descubrir novedades”. Además, el salón se adapta a la propia idiosincrasia de la firma, “cuando ser pequeño deja de ser una desventaja para convertirse en un atractivo más de cara al coleccionista”. Otros ejemplos exitosos son los salones organizados por la familia Perini. “Desde hace más de 20 años organizamos en Luxemburgo Les Journées de la Passion y la buena acogida (más de 8.000 visitantes en 2018) nos llevó a organizar hace cinco años un evento similar en Bruselas: Passion for Watches. No nos fue nada mal y en la primera cita logramos que acudieran más de 6.000 personas”, comenta Jean Perini. Para su responsable, el acierto de ambas propuestas es lograr una localización estratégica en las ciudades, un buen apoyo mediático (el suplemento especializado Passion des Montres es colaborador) y no perder de vista la visión de los participantes. “Esto último es fundamental”, explica Perini. “Por ejemplo, hace tiempo tomamos la decisión de cambiar la periodicidad de uno a dos años. Así asegurábamos la presencia de las mejores novedades expuestas en las ferias. También nos hemos preocupado porque las fechas sean los más cercanas posibles a Navidad y lograr así que los joyeros se impliquen más en el salón.

LA FAMILIA PERINI Responsables de la organización en Luxemburgo de Les Journées de la Passion y Passion for Watches en Bruselas. “Se intenta que el coleccionista no vea la necesidad de acudir a Basilea o Ginebra para disfrutar de su afición”.

Para ellos es muy importante que los relojes brillen antes del periodo de compras más importante del año. Y, por último y no menos importante, dotar al salón de una gran pátina cultural, ya sea con exposiciones, proponiendo temáticas concretas para cada cita y logrando que los artesanos expliquen su trabajo de manera directa a los visitantes”. EL SALÓN MILENIAL “Decidimos crear Shanghai Watch Festival porque pensamos que era la evolución natural de cómo serían las ferias en el futuro”. Así de contundente se expresa Daniel Sum, uno de los cofundadores de este salón que ha llamado la atención por su carácter estratégico y potencial de crecimiento. El Shanghai Watch Festival es el mejor ejemplo de cómo los eventos relojeros evolucionan con el negocio. A la primera edición de Shanghai Watch Festival acudieron más de 400 personas para ver las piezas de una decena de casas. Nueva generación concebida por y para aficionados con origen en comunidades digitales. Hace 20 años, una firma sabía que, aparte de publicidad y patrocinio, el grueso de su presupuesto de marketing iría a pagar Baselworld. Hoy debe cubrir presencia en las redes sociales y decidir a dónde acudir entre la gran cantidad de eventos que hay. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

REPORTAJE

EL ÁGUILA HA ALUNIZADO Para Omega ha sido un año espacial. El 50º aniversario de la llegada del hombre a la Luna requería de un reloj como éste. TEXTO LESLIE LÓPEZ FOTOS CORTESÍA

Bodas de oro. El Speedmaster Apollo 11 50º Aniversario Edición Limitada porta un movimiento Master Chronometer Cal. 3861 bañado en oro Moonshine. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

REPORTAJE

Regreso a Cabo Cañaveral Cena de gala en el Centro Espacial Kennedy, desde donde despegó el Apolo 11. A la izquierda, el Speedmaster Apollo 11 Moonshine Gold 50º Anniversary Edición Limitada.

ow, yo quiero uno de estos”, exclamó James Ragan. Fue el ingeniero de la nasa responsable del exigente “test” que se realizó a los relojes. “Lo que marcó la diferencia real entre las marcas fue la vibración y el vacío térmico. El Omega superó todas las pruebas y, cuando eso sucedió, antes de anunciar quién lo había logrado le pregunté a los astronautas cuál de los relojes que les había presentado antes en las pruebas les gustaba más. Gracias a Dios, a ellos les gustó también Omega, así que eso me facilitó mucho comprar los relojes”, detalla Ragan. La nasa buscaba el instrumento funcional infalible para la misión astral. El programa de la agencia espacial presentó un concurso abierto a marcas relojeras que superaran 10 parámetros: altas y bajas temperaturas, presión, humedad relativa, atmósfera de oxígeno, resistencia a los choques, aceleración, descompresión (vacío) y vibraciones. “Era muy difícil. Era la prueba más extrema quepodías hacerle a un pieza mecánica”, asegura Ragan. El Omega Speedmaster fue elegido el 1 de marzo de 1965 como reloj “Flight Qualified for all Manned

Space Missions” (Cualificado para el vuelo en todas las misiones espaciales tripuladas). Speedmaster nacía en 1957 con calibre 321 junto a sus hermanos Seamaster y Railmaster. Tres piezas modernas con espíritu deportivo y funcional. El cronógrafo Speedmaster se caracterizó entonces por ser el primer reloj con taquímetro en el bisel, máxima funcionalidad para pilotos de coches. Pero estaba destinado para acelerar más allá de cielo. En 1963, el astronauta Walter Schirra viajó con su propio Speedmaster (CK2998) en la misión Mercury-Atlas 8. Un primer precedente que completó seis vueltas al órbita terrestre. Ya en 1968, el Speedmaster presentaba su quinta evolución y montaba como novedad el calibre cronógrafo 861 con base Lemania pero con rueda pilares. Eagle, el módulo de la nave Columbia, llegó a la Luna el 20 de julio de 1969. Al día siguiente, Neil Amstrong y Buzz Aldrin fueron los dos astronautas que pisaron el cuerpo celeste por primera vez. “En todos los vuelos, especialmente en el Apollo, estábamos en órbita checando todo. Así que no estábamos saliendo antes de encender nuevamente el motor de la tercera etapa. Acabamos de dejar la Tierra y nos

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REPORTAJE

Odisea del espacio En el sentido del reloj: El despegue del Apollo 11 en Cabo Cañaveral, su aterrizaje en el océano Pacífico y el Saturn V durante la gala de Omega.

dirigíamos hacia la Luna”, recuerda Aldrin. “Houston, aquí base Tranquilidad, el Águila ha alunizado”, fue el primer mensaje. En el llamado Mar de la Tranquilidad (Mare Tranquillitatis), el paseo duró dos horas y media. Eran las 2:56 (hora utc), seis horas y media después de haber tocado la superficie del astro. El único descenso tripulado fuera de nuestro planeta en la historia de la humanidad. La historia del llamado “Moonwatch” es uno de los viajes más apasionantes de los cronógrafos. Ya no aparecerían nuevos calibres hasta 1997, una versión actualizada cuando la firma suiza aplicó al movimiento una terminación rodiada que dio como resultado los calibres 1861 y el 1863, ambos de carga manual. Las referencias de la colección conforman un amplio catálogo. En 1998, la estación espacial mir se utilizó como laboratorio orbital de pruebas para el Speedmaster X-33, que se presentó al mundo vía satélite. Posteriormente, el X-33 Skywalker (2014) también sería certificado por la esa (Agencia Espacial Europea). Durante el 2017, Omega celebró el 70 aniversario de su icónico guardatiempo con una nueva generación. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

Dos cronos con fase lunar que montaban el calibre Co-Axial Master Chronometer 9904, certificado oficialmente por el metas, y otros cuatros modelos de la colección Dark Side of the Moon con movimiento 9300 Co-Axial. “La alta relojería puede ser manufacturada industrialmente”, asegura Raynald Aeschlimann, ceo de Omega. “Somos soñadores realistas”. Para celebrar la efeméride del 50º aniversario de la conquista de la Luna, la casa celebraba una fiesta en Kennedy Space Center. El menú estaba inspirado en la cena de gala black tie que el presidente Nixon celebró en agosto de 1969 en honor de los astronautas del Apollo 11. Junto a Aeschlimann, un equipo de leyenda con el embajador George Clooney como invitado especial. El general Charles Duke dirigió aquella conquista de la Luna desde el centro Mission Control en Houston. “Es muy importante mantenerte a tiempo siempre con tu lista de comprobación. Y también durante el lanzamiento del cohete, puesto que necesitas el lanzamiento exacto al segundo. Por eso un reloj es importante”. Thomas Sttaford, un histórico comandante de la

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To the infinity and beyond. Nuevo Apollo Speedmaster 11 50ª Aniversario Limited Edition. Pieza en acero con bisel de oro Moonhsine. 6.969 ejemplares.

nasa, participó en el Apolo 10, la misión precedente que se acercó a la órbita lunar y serviría para lograr con éxito la misión final del Apollo 11. “El tiempo es la base del plan de vuelo y la trayectoria. Usé dos Omegas. Uno en hora con Mission Elapsed Time y otro con la hora de Houston”. “No es solo una relación comercial con la nasa , es una realidad”, detalla Aeschlimann. “No olviden que tuvimos que superar muchas pruebas frente a nuestros competidores”. El Speedmaster Apollo 11 50º Aniversario Edición Limitada es un tributo a los héroes con un diseño que retoma el original Speedmaster BA145.022 que fue regalado a los héroes del alunizaje, Amstrong, Collins y Aldrin. Una pieza en oro con bisel en rojo burdeos. La nueva versión es una pieza de edición limitada a 1.014 ejemplares, igual que aquella primera edición conmemorativa. Caja, brazalete y esfera son de oro Moonshine, una nueva aleación de color brillante que se asemeja a la tonalidad lunar. Una pieza de 42 milímetros con bisel de cerámica y escala taquimétrica en Ceragold. Cuenta

con detalles como los índices en ónice negro. Un modelo con toque vintage que reproduce los códigos de la época en esfera, corona y brazalete. El fondo de la caja incluye la numeración con la fecha grabada y las expresiones pulidas “Apollo 11-50th Anniversary” y “The First Watch Worn on the Moon”. Monta el calibre Master Chronometer 3861 manual con escape coaxial y espiral de silicio. El Speedmaster subió a la Luna, pero también regresó a la Tierra el 24 de julio a las 16:50 con un amerizaje en el Pacífico. Salvo el Bulova Chronograph Triple C Compax (no oficial) de David Scott a bordo del Apollo 15 en 1971, Omega se ha convertido en el único reloj selénico. “El reloj era un respaldo de seguridad. Si, en la superficie del satélite natural, los astronautas perdían la posibilidad de comunicarse con la Tierra o perdían la operatividad de sus cronómetros digitales de cabina, entonces lo único en lo que podían confiar era en el Omega que llevaban en la muñeca. Necesitaba estar allí por si ellos tenían algún problema”, recuerda Ragan. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EL CAMBIO DE PIEL MÁS CONTEMPORÁNEO Seduttori es la última propuesta de la creatividad Bvlgari. Un ejercicio de integración de los valores de la casa y la exigencia de la mujer moderna para seguir alimentando al mito.

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NA PERSONALIDAD QUE cautiva, protagonista de mitos y manifestaciones populares en casi todas las culturas del mundo. Así se describiría la imagen de la serpiente. De hecho, fue imagen de innumerables civilizaciones, desde los aztecas hasta los egipcios, quienes creían que el mudado de su piel simbolizaba la fertilidad, la regeneración, la resurrección y la inmortalidad. Para Bvlgari, la serpiente también tiene un sentido especial y también ha alcanzado su inmortalidad. El origen de los primeros relojes Serpenti está íntimamente ligado a la técnica Tubogas. La imagen de una serpiente muy estilizada comenzó a aparecer a finales de los años 40 , con la caja y la esfera cuadradas o rectangulares evocando la cabeza del reptil. Durante décadas fue una de las manifestaciones más singulares y aclamadas por su audacia creativa y, por supuesto, por su belleza. Desde 2009, el Serpenti de Bvlgari ha cobrado una nueva vida. Y lo ha hecho con un estilo atrevido e innovador, donde por supuesto se mantiene la calidad y la exclusividad del diseño para convertirse en expresión de la elegancia contemporánea. Año tras año, Bvlgari ha ido reinventando su emblemático diseño de serpiente con nuevos relojes. El último en llegar, el Serpenti Seduttori, es un homenaje al tiempo y también un ejercicio pleno de glamour. Debemos recordar que al tiempo que Bvlgari ha ido atesorando experiencia y creatividad relojera suiza, la casa de joyería romana no ha dejado de avanzar en la audacia de sus diseños. La nueva colección Serpenti Seduttori es la mejor expresión de esa personalidad. La caja en forma de gota y los eslabones de la pulsera, con una estilizada forma hexagonal, están perfectamente integrados. Seduttori fluye en la muñeca e irradia un aura de indiscutible poder y sensualidad. Si se analiza desde el punto de vista del diseño, es una apuesta sin precedentes, que inaugura un nuevo capítulo en los relojes Serpenti. Con una esfera en forma de gota inspirada en la colección Serpenti Tubogas, la caja del Seduttori es más fina que nunca y está coronada por piedras preciosas talla cabujón, en un guiño al ADN de Bvlgari.

PIEZA A PIEZA

En el Seduttori se ha realizado un trabajo integral de renovación estética. La caja es la más fina jamás realizada y la pulsera impacta por su diseño. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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INTEMPORALIDAD

Si algo ha conseguido Bvlgari es lograr que su Serpenti, como el réptil, mantenga todo su carácter y contenido, por mucho que mude su piel. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

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La colección también estrena un brazalete flexible nuevo inspirado en el diseño de escamas del Serpenti. La colección se convierte en un homenaje a la calidez y al esplendor del oro –aunque entre las últimas novedades se ha incluido la presencia del acero–, e incluye diseños en los tres tonos de oro en los que se basa la colección: rosa, blanco y amarillo. Además de la edición en oro amarillo y diamantes, encontramos modelos con diamantes y pavé de diamantes en oro blanco y rosa. Seduttori representa el último cambio de piel en una creación que comenzó a despuntar a mediados de los años

La nueva ‘vida’ del Serpenti se declina en distintos materiales –ha entrado el acero, aunque nació solo para ser un homenaje al oro– y presentaciones; incluida la de alta joyería. Los detalles cuentan, y el Seduttori está lleno de ellos. Como el cabujón de la corona. Mención aparte merecen los eslabones de su pulsera.

50, cuando la serpiente empezó a ser más realista, lo que le aporto un mayor carácter que el antiguo diseño. Fue cuando la caja tomó forma de cabeza de serpiente y la esfera estaba cubierta por una tapa abatible. En estos primeros modelos, el brazalete optaba por una banda tubular en espiral o estaba elaborado con pequeñas boules que se soldaban individualmente en una compleja rejilla dorada. A principios de los 60, las escamas también se volvieron más realistas: eran elaboradas a mano con pan de oro y se unían mediante unos ejes de oro soldados o atornillados. Un muelle de oro blanco atravesaba el reloj por dentro para garantizar una flexibilidad perfecta. Las escamas podían representarse con piedras preciosas como turquesas, ónix, lapislázulis, corales o jades. Si el famoso Tubogas fue el que abrió la senda del Serpenti, en los años 70 y 80, volvió a aparecer el cuerpo flexible como uno de los elementos distintivos. Ahora, después de varios cambios desde su renacer en 2009, el Seduttori ha cambiado la piel del Serpenti; pero seguro que no será la última.

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BELL & ROSS COLECCIÓN BR S CAMO

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EL INSTRUMENTO SE CAMUFLA Más pequeños, más planos y más elegantes, pero plenamente instrumentos Bell & Ross. Así son los componentes del escuadrón BR S Camo.

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L ESPECIALISTA en relojes-instrumento de aviación abandona por unos momentos su elemento vital para emprender viajes mucho más lejanos que luego se plasman en las muñecas femeninas. Por ejemplo, en 2016 el modelo BR S Diamond Eagle brindó a las mujeres una esfera azul oscuro salpicada de diamantes que formaban la Constelación del Águila; era como llevar en la muñeca una Vía Láctea en miniatura. Un año después, BR S Novarosa se inspiraba en el color rosa de las supernovas, esas estrellas que explotan en el vacío sideral. Y después de ese universo de constelaciones y supernovas, se aproxima ahora a un estilo más terrenal con la colección BR S Camo, una serie de relojes de camuflaje femeninos que completa la familia de modelos con este estampado de la marca. Analizando el nombre del modelo que, como todos empieza por las siglas BR, la S define por su parte a los relojes de esta colección femenina como Smaller (es decir, más pequeños, con un diámetro de 39 mm), Sleeker (más planos) y Smarter (más elegantes), todo ello para devenir los códigos militares en una interpretación chic y contemporánea.

En este caso, el BR S Green Camo, incorpora un estampado de camuflaje en la esfera, combinando el verde militar, un clásico en los diseños de Bell & Ross, con detalles en dorado. Un reloj femenino que, a su vez, no pierde la esencia militar de la marca y que se declina en bisel con diamantes. El resultado es un reloj con caja hermética hasta 100 m de profundidad, realizada en acero pulido y satinado, con bisel de 66 diamantes blancos engastados, una esfera verde camuflaje de números árabes, índices y agujas aplicadas dorada. Se completa con una correa de piel de becerro caqui o un brazalete de malla milanesa. No obstante, este motivo camuflaje admite variaciones y se presenta en una versión en gris, BR S Grey Camouflage. Su esfera de nácar, cuyos reflejos de gris dibujan el motivo de camuflaje, sorprende por su originalidad. En una auténtica oda a la feminidad, la versión más preciosa presenta un índice compuesto por cifras y 8 diamantes blancos y un bisel con 66 diamantes blancos. En definitiva, modelos de estética refinada con una apariencia familiarmente militar. —M.C.

Tres de la versiones de los nuevos modelos BR S Camo, un referente de la feminidad y del estilo en per fecta sintonía con las tendencias.

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F R É D É R I Q U E C O N S TA N T WORLDTIMER

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EL ARTE DE VIAJAR EN UN SOLO GESTO El bestseller de la manufactura suiza se reinventa en esfera gris oscuro con dos ediciones limitadas que invitan a emprender nuevos rumbos.

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esde hace siete años, el Classic Worldtimer Manufacture de Frédérique Constant se ha convertido en uno de los bestseller de la casa; no en vano van ya once versiones en diferentes paletas de colores. Compuesto de 139 componentes que permiten controlar la función de horas mundiales utilizando sola la corona, el calibre FC-718 no tiene pulsadores ni correctores, lo que refuerza la estética y la facilidad de uso. Dos ventajas a las que se suma su razonable precio, una de las máximas de la casa. En 2019, Classic Worldtimer Manufacture se presenta en una nueva variación de color: un mapamundi de color gris oscuro grabado sobre la esfera y las 24 ciudades indicadas en el borde externo. La indicación de fecha mediante una aguja a las 6 horas, el complemento perfecto de la función Worldtimer, mejora aún más la estética del reloj. Los índices horarios facilitan enormemente la legibilidad de la esfera. El nuevo Classic Worldtimer Manufacture se diversifica, como es también habitual en la casa, en dos modelos con una caja de 42 mm en acero inoxidable con chapado de oro rosa o en acero, en ambos casos en una edición limitada de 718 unidades. Este reloj gris oscuro se acompaña de una correa de piel de aligátor gris con pespuntes blancos común para las dos versiones de caja. En años anteriores, se han hecho famosas las versiones de este modelo en azul, marrón y verde, tres

colores que estaban en sintonía con las tendencias del momento en que se producía cada uno de sus lanzamientos. Volviendo al calibre FC-718, hay que decir que se trata de un mecanismo de notable rendimiento, que permite una fácil lectura y un ajuste sencillo de una función que cuenta con su complejidad. No solo está diseñado, desarrollado y fabricado in-house, sino que tanto su función Worldtimer como la fecha se pueden ajustar a través de la corona, sin necesidad de botones adicionales. Para ajustar fácilmente el reloj, se puede escoger entre tres posiciones: en la primera, el usuario puede dar cuerda al reloj manualmente haciendo girar la corona hacia arriba; con la segunda, el usuario puede seleccionar la fecha y la ciudad que se desee, haciendo girar la corona hacia arriba y hacia abajo, respectivamente; y, finalmente, en la tercera, el usuario puede ajustar la hora haciendo girar la corona hacia abajo. El reloj cuenta con dos discos: uno en el que figura la indicación de día/noche de 24 horas y, en el segundo, los nombres de las 24 ciudades. Como todos los movimiento manufactura de la casa, el calibre FC-718 presenta decoración perlada y Côtes de Genève, y cuenta con una reserva de marcha de 42 horas. Este reloj elegante y sofisticado es el compañero ideal de los viajeros, que podrán disfrutar plenamente de un reloj muy fiable sin necesidad de preocuparse por el cambio horario. —m. carrillo

Su atractiva esfera presenta un mapamundi de color gris oscuro grabado con delicadeza y las 24 ciudades indicadas en el anillo exterior.

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MONTBLANC H E R I TA G E S M A L L S EC O N D

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LA PUREZA DE UN VINTAGE Por primera y Ãºnica vez, un reloj porta una firma secreta con el nombre de Minerva en la esfera, lo que lo convierte en un Heritage para coleccionistas.

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La placa principal de alpaca rodiada presenta granulado circular y bordes achaflanados, puentes decorados por todos lados, biselado y con Côtes de Genève, así como en las ruedas de brazos facetados.

AUNQUE ES CIERTO que con la colección Heritage se rinde en su conjunto tributo a la manufactura de Minerva y a su espíritu, solo un modelo, recientemente lanzado, porta en la esfera el nombre de Minerva a modo de firma secreta. Nos referimos al Heritage Small Second Limited Edition 38. Se trata de un reloj muy especial, pues está equipado con un movimiento histórico de Minerva, el calibre de cuerda manual MB M62.00, inspirado a su vez en el calibre Pitágoras de 1948 de forma geométrica muy reconocible. Reinterpretado por primera vez en 2003 y dotado de líneas más clásicas y acabados de alta gama, indica las horas, los minutos y un pequeño segundero a las 6 horas, que en el caso del nuevo modelo está decorado con guilloché circular, situándose ligeramente a un nivel más bajo que la esfera principal para proporcionar un mayor contraste. El movimiento presenta un gran volante que late a una baja frecuencia tradicional de 18.000 alternancias por hora, lo que permite un amplio momento de inercia. El órgano regulador está equipado con un sistema de

doble ajuste: en primer lugar, incluye un sistema de posicionamiento de espiral con una varilla, que permite centrar el espiral moviendo todo el sistema de volante. En segundo lugar, un pitón regulador de longitud activa (raqueta) del espiral en el extremo, con un resorte de cuello de cisne que lleva la flecha Minerva. Por lo que respecta a su apariencia, el nuevo Heritage Small Second Limited Edition 38 se presenta con una caja de acero de 39 mm, una característica esfera salmón lacada en dos tonos, con una firma secreta de Minerva entre las cuatro y las cinco horas, y una correa de aligátor Sfumato gris a juego, que acentúa el clásico y puro diseño vintage. Un conjunto que se complementa con una hebilla desplegable, desarrollada y diseñada por la compañía, que completa una pulsera de notable comodidad en la muñeca. A la caja de acero pulido del Heritage Small Second Limited Edition 38 se le han añadido unas asas curvadas, un cristal de zafiro abombado con revestimiento anti reflectante y un panel de cristal de zafiro abierto en la parte posterior, realzado por un grabado especial “Movimiento histórico Minerva”.—redacción tr

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U LY S S E N A R D I N DIVER X

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DOS DIVER PARA CORONAR EL ‘EVEREST’ DE LOS MARES La marca se ha asociado con Vendée Globe, la regata de vela más desafiante del mundo, y presenta dos ediciones limitadas de la nueva generación marina.

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Diver X Cape Horn: costuras de color azafrán en la correa para recordar la Ruta de las Especias y la Tierra del Fuego, bisel de carbono y ‘X’ en la esfera.

A VINCULACIÓN DE Ulysse Nardin con el mar queda tan lejana que se remonta a su orígines, allá por el año 1846. Sus primeros éxitos proceden precisamente de la navegación, siendo sus cronómetros de marina de los más fiables y apreciados por los coleccionistas. Como era de esperar ante un pasado y un logo que ha anclado a la marca al mar desde sus incios, Ulysse Nardin se ha convertido en el patrocinador de Vendée Globe, la regata de vela más desafiante del mundo, que se desarrolla por todo el mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia técnica. De hecho, de los 167 contendientes que la han disputado, solo 89 de ellos lograron cruzar la línea de meta. En honor a esta asociaicón, la marca ha lanzado dos ediciones limitadas pertenecientes a la renovada colección Diver, que fue creada en 1964 y reeditada hace tan solo dos años: Diver X Cape Horn y Diver X Nemo Point.El primero –creado en honor del Cabo de Hornos, uno de los puntos terrestres por los que deben pasar los marineros de Vendée Globe en su viaje alrededor del mundo y una de las rutas más arriesgadas– es el reloj oficial de la Vendée Globe y se presenta en una edición limitada a 300 piezas. Su movimiento UN-118 garantiza la precisión en cualquier hemisferio. Está alojado en una caja de 44 mm de titanio y DLC negro con bisel de titanio y carbono y presenta una

correa de tela con cierre de Velcro, un material que combina magníficamente con la esfera de carbono ultraligera. La “X” negra satinada está estampada en relieve se sitúa entre las 6 y las 12 horas. Por su parte, y para rendir homenaje a Point Nemo, un punto en el Pacífico Sur frente a la costa de Chile, que lleva el nombre del capitán de ficción de Julio Verne, y que está literalmente en medio de la nada, el modelo Diver X Nemo Point se presenta en una caja de titanio de 44 mm con bisel de caucho azul y la “X” reconocible en la esfera, en una edición limitada igualmente a 300 piezas. La ruta de la Vendée Globe está estampada en el fondo, igual que en el modelo Diver X Cape Horn y presenta la misma correa de tela con cierre de Velcro. Otro elemento añadido que comparten ambos modelos es su hermeticidad hasta 300 metros, además del hecho de ser dos relojes que portan el factor X (introducido este año por la marca para explorar nuevos terriotrios de expresión). Son dos relojes, pues, creados para enfrentarse a los mares más agitados del mundo, en honor a los marineros que toman la decisión de arriesgarlo todo asumiendo este desafío. O lo que viene a ser lo mismo, dos relojes creados para desafiar al ‘Everest’ de los mares, y que confirman los nuevos tiempos en los que se ha instalado la compañía. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CROCKETT & JONES Z A PAT O S E L B Y

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EL TRÁNSITO DE LO VIEJO A LO NUEVO Crockett & Jones ha tomado un diseño inglés centenario para dar vida a un nuevo zapato elegan y estilo totalmente contemporáneo. Responde al nombre de Selby.

Fotografía Massimiliano Pollés

ELBY, ES UNA CIUDAD DEL Condado de Yorkshire del Norte, en el Reino Unido, que apenas llega a los 100.000 habitantes. Sin embargo, su nombre será a partir de ahora mucho más conocido, pues es el elegido por Crockett & Jones para denominar a uno de sus productos. Continúa así la norma no escrita instaurada en la firma de zapatos de Northampton de utilizar los nombres de localidades británicas para los distintos modelos que componen su colección. Pero Selby es algo más, es la perpetuación de todos aquellos valores heredados de la tradición, y también la actualización de ideas que llevan vivas casi un siglo. Porque esa es la fecha a la que se remonta el primer diseño de esta característico zapato, y de forma más concreta, el original antifaz que corona el empeine. Como si fuera un lazo que se ‘envuelve’ sobre sí mismo, sus y extremos no se sabe si entran o salen hacia el exterior del zapato. Eso sí, transmite una armonía fuera de lo común, y con ello una

elegancia que aún tratándose de un mocasín le permite conjugar con cualquier prenda de vestir, incluido un traje. Lo que ha hecho Crockett & Jones es elevar ese diseño centenario a la altura que, sin duda, se merece. Nacido originalmente en Inglaterra –aunque algunas marcas italianas se hayan atribuido su paternidad– la firma ha sido respetuosa con el diseño inicial. Eso sí, hay pequeños matices en su ‘dibujo’ final, modificaciones que tienen que ver más con la actualización lógica a los tiempos modernos que por el hecho de dotarle de una personalidad diferente. Ha sido más bien una renovación que, como es habitual en Crockett & Jones, cumple escrupulosamente con un estilo marcado por lo intemporal. La firma inglesa ha dejado muestras más que interesantes de su calidad a lo largo también de una dilatada y prolífica historia. Innovar desde la tradición no es tarea sencilla y menos aún, como se recoge en un libro de estilo inglés, cuando hay que ir “de lo viejo a lo nuevo”. Aunque para Crockett & Jones no hay reto que se le resista. —A. S.

Un estilo rompedor el que presenta Crocket t & Jones que, por supuesto, sigue los postulados rigurosos que marcan su tradición en la fabricación.

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EXPERIENCIAS

UN GESTO PARA MARCAR DIFERENCIAS Gucci ha hecho del Grip una línea de trabajo innovadora y fiel con el estilo que propugna como marca. Ahora, llega al mercado su visión de la función cronográfica. Con dos estilos. TEXTO R. BALBONTIN

ARA SER ÚNICO, hay que crear objetos únicos y con personalidad. Gucci siempre se ha caracterizado por una fuerte personalidad, por un criterio creativo alejado de cualquier convencionalismo. Con el comienzo del año, Gucci lanzaba una nueva línea de expresión, Grip, que no ha dejado indiferente a nadie. Inspirado en el mundo del monopatín, su nombre evoca el modo en que las zapatillas de los skaters se adhieren a la tabla. Llamativo, con carácter y, sin duda, con proyección de futuro, ahora amplía su contenido con la aparición en escena de dos nuevos relojes, en este caso cronógrafos. Dotados con taquímetro permite, en combinación con la función cronógrafo, medir el tiempo que se tarda en recorrer hasta un kilómetro de distancia. Ambas creaciones se presentan en caja de 40 mm de diámetro y con la esfera mostrando dos ventanas en las que se indican la hora y los minutos. Una de ellas está acabada en acero, tanto en la caja como en el armis, y la función cronógrafo está indicada con una aguja acabada con el motivo de la G entrelazada. Mientras, la otra versión incorpora una caja de acero y correa de caucho negro con el símbolo de la G entrelazada. En este reloj, la función cronógrafo se muestra a través de un punto rojo que recorre el borde de la esfera. Los relojes Grip Chrono son herméticos hasta los 30 metros. Pero no se puede hablar del Grip sin mencionar también su campaña de advertorials, Alessandro Michele, el director cretivo de la firma, concibió la nueva campaña de los relojes inspirado en la interacción más humana: el apretón de manos. Un cálido gesto que se convierte en arte de la mano del fotógrafo Ari Marcopoulos.

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La versión con correa de caucho, muestra la lectura de las funciones cronográficas con un punto rojo que recorre la esfera en su parte exterior. Versión con total look de acero esfera en color beige y con la indicación cronógrafica a través de aguja con el logotipo de la marca. La campaña publicitaria alrededor del Grip muestra un gesto tan habitual como el apretón de manos como punto de encuentro de la diversidad en un universo global y viajero.

EXPERIENCIAS

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MARCAS

NAVEGANDO EN SU MEDIO NATURAL Están diseñados para afrontar los retos náuticos más exigentes con estilo, fiabilidad y fortaleza. En cajas de titanio, cerámica negra mate y oro rojo.

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URANTE MÁS de un siglo (cuando la firma empezó a suministrar instrumentos de precisión a la Armada italiana) la relación de la marca florentina con el mar no solo ha recorrido muchas millas naútica, también ha dejado excelentes muestras de su dominio del tiempo, con relojes diseñados para afrontar los retos más exigentes con la máxima fiabilidad, resistencia y precisión. Tanto como para ser piezas sumamente codiciadas por los admiradores de la relojería deportiva de alta calidad. Los Luminor Yachts Challenge constituyen un tributo a esta larga relación con el mundo del mar y a la notable contribución en los últimos años en la preservación de la cultura de los yates clásicos a través de las regatas del Trofeo Panerai Classic Yachts Challenge, el circuito internacional más importante de regatas de barcos de vela clásicos y de época que la marca patrocina desde el año 2004. Este año, en el que se cumple el decimoquinto

aniversario de esta relación, Panerai lo ha celebrado con tres nuevos cronógrafos que renuevan este tributo que no deja de magnificarse con cada una referencia. Un homenaje que se hace palpable en la inscripción de las letras ‘PCYC’ en la esfera y en el contorno de un velero que ocupa el fondo de los modelos Luminor Yachts Challenge de titanio y cerámica negra, y un cristal de zafiro con la misma silueta en el modelo de oro, que permite además admirar el mecanismo. En el caso de los modelos de titanio y cerámica, la imagen está grabada, mientras que en el cronógrafo con caja de oro parece casi flotar por encima del movimiento, reproduciéndose en el cristal de zafiro del fondo del reloj. Los tres relojes Luminor Yachts Challenge presentan el mismo diseño icónico de la caja, con su dispositivo protector de la corona patentado, la misma esfera con dos subesferas (segundero pequeño a las 9 horas y cronógrafo a las 3 horas) y estructura de sándwich,

ESTOS TRES CRONÓGRAFOS CONMEMORAN EL 15 ANIVERSARIO DEL PATROCINIO DEL TROFEO PANERAI CLASSIC YACHTS CHALLENGE

PAM00788 En la versión con caja de cerámica negra se aprecian la parte posterior de titanio con revestimiento DLC y grabado especial, así como el dispositivo protector de la corona patentado de cerámica negra. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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PAM00764 Esta versiรณn presenta caja de titanio satinado, bisel de titanio pulido, parte posterior de titanio con grabado especial y dispositivo protector de la corona de titanio satinado. Una correa de caucho remata el conjunto. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

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DECLINADOS TODOS ELLOS EN 44 MM, SE DISTINGUEN POR SUS COMBINACIONES DE COLORES DE ESFERA Y CORREA, QUE CAMBIAN EN FUNCIÓN DEL MATERIAL DE LA CAJA

por lo que son perfectamente visibles incluso en la oscuridad. Evidentemente, a estos elementos distintivos se suman las funciones del movimiento manufactura automático P.9100, calibre que ofrece un cronógrafo flyback con reserva de marcha de tres días, puesta a cero del segundero, velocímetro en nudos gracias a la escala taquimétrica en el borde de la esfera y ajuste rápido de la hora. A estas indicaciones hay que añadirle el dispositivo antichoque Incabloc y los dos barriletes, garantes de su amplia reserva de marcha. Los tres cronógrafos, con sus preceptivos 44 milímetros de diámetro, se distinguen por sus combinaciones de colores de esfera y correa, que cambian en función del material de la caja, si bien todos redundan en el azul, aunque hay ciertos detalles que confieren a cada reloj una personalidad única. Así, el modelo de oro sustituye el fondo negro de la esfera por uno azul con acabado satinado soleil, además de prescindir de los detalles en azul y reemplarlos por el oro rojo. Los diferentes materiales utilizados para fabricar las cajas Luminor de los tres modelos –titanio para la referencia PAM00764, cerámica negra basada en óxido de circonio para la PAM00788 y oro rojo para la PAM01020– permiten elegir entre un modelo con acentos más deportivos y técnicos o uno más clásico y de mayor valor, si bien los tres han sido diseñados para resistir la acción de los agentes externos y de la corrosión. Los modelos de titanio y de cerámica negra se presentan con una correa de caucho negro personalizada con el logotipo de Panerai y cierre trapezoidal de titanio satinado, mientras el modelo de oro rojo lo hace con una correa de piel de aligátor azul con costuras beige y una hebilla trapezoidal de oro rojo satinado para completar su aspecto elegante. Elementos que, sin duda, los amantes de las piezas más genuinas sabrán agradecer en su justa medida y que responde a la filosofía de una marca que ha sabido mantenerse fiel a sí misma al tiempo que ha investigado otros territorios de expresión. Está impreso en su ADN y lo ha dejado claro con creaciones como éstas..—redacción tr

PAM01020 Caja de 44 mm de diámetro de oro rojo satinado, bisel de oro rojo pulido, cristal de zafiro transparente con metalizado especial y dispositivo protector de la corona de oro rojo satinado; son los principales atributos de este modelo. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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El afamado Calibre 11, aunando estilo y rendimiento, fue el primer movimiento de cronógrafo con cuerda automática de la historia de la relojería. A lo largo de su evolución, la pieza ha mantenido el espíritu revolucionario con el que obtuvo tanto críticas como éxito. El nuevo libro Paradoxical Superstar recorre toda la historia de este icono de la relojería.

EL ESPECTÁCULO LLEGÓ A LAS CARRERAS El Monaco ha mantenido desde hace 50 años una atractiva imagen en su caja cuadrada. Puro vanguardismo convertido en icono que ha transitado desde el mundo de las carreras a la pasarela de la elegancia y el estilo de vida.

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UE STEVE MACQUEEN quien popularizó el Monaco de TAG Heuer en la película Las 24 horas de Le Mans en 1970. La aparición ante las cámaras no fue sino el fruto de la vinculación que desde sus inicios ha tenido la marca con el mundo del automovilismo y con la precisión cronométrica. Bautizado con este nombre por Jack Heuer tras el Gran Premio de Mónaco (del que TAG Heuer sigue siendo socio en la actualidad), el reloj rompió totalmente con los códigos estéticos de la relojería tradicional en más de un sentido: se trataba de un cronógrafo cuadrado de acero equipado con un movimiento de cronógrafo automático –el famoso Chronomatic Calibre 11, el primer movimiento de cronógrafo automático que se comercializó en la historia de la relojería–, y hermético hasta 100 m. Toda una primicia. Pero fueron su esfera azul metálico, su trotadora de color rojo intenso, su cristal de plástico abombado y, sobre todo, su corona situada a la izquierda –lo que en esa época significaba que no era necesario dar cuerda al reloj– los que acabaron erigiéndolo en un icono del siglo XX al cuadrado. El Monaco se convirtió rápidamente en uno de los relojes deportivos más reconocidos. Y ya, en 2012, uno de los relojes Monaco usados por Steve McQueen durante la producción

Tras su debut en los circuitos en 1970 en la muñeca del primer piloto de carreras patrocinado por una marca de relojes (Heuer), Jo Siffert, al año siguiente compartió focos con Steve McQueen, quien insistió en lucirlo durante la filmación de ‘Le Mans’ en 1971. El modelo 1133B, llamado ‘McQueen Monaco’ se ha convertido desde entonces en una codiciada pieza en las subastas y entre los coleccionistas. Sobre estas líneas, Monaco Piece d’Art de edición limitada, rediseño de uno de los modelos Monaco originales.

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de Le Mans se vendió en una subasta de recuerdos de Hollywood por 650.000 euros. En su 50 aniversario, la marca lo ha celebrado con cinco ediciones limitadas conmemorativas presentadas en distintos eventos en Europa, Estados Unidos y Asia.El primero de ellos –la edición de la década de 1970–, fue presentado durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco; el segundo (década de 1980), fue desvelado en Le Mans; el tercer reloj (la edición de los 90), era dado a conocer antes del Campeonato de Fórmula E en Nueva York, el cuarto (la edición correspondiente a los inicios de la década del 2000), hizo su primera aparición en un evento en Tokio y, solo hace un par de meses, la quinta edición que rinde homenaje al periodo comprendido entre 2009 y 2019. Los cinco modelos comparten el mismo Calibre 11, la década a la que homenajean grabada en el fondo, un grabado adicional de ‘UNO de 169’, diámetro de 39 mm en caja y bisel de acero, cristal de zafiro biselado y abombado, corona a las 9 horas, hermeticidad hasta 100 metros y cierre desplegable de acero con pulsadores de doble seguridad en cada una de las correas. El primer modelo, el Monaco 1969-1979 Edición Limitada, se presentó en la típica caja de acero del original con una llamativa esfera verde con decoración Côtes de Genève y correa de piel marrón perforada. Le sucedió el Monaco 1979-

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1989 Edición Limitada, década en que se hicieron efectivas las primeras victorias de Ayrton Senna con McLaren, y caracterizado por una esfera roja azuré y correa de piel de becerro negra con interior rojo y costura negra. La tercera década estuvo representada por el Monaco 1989-1999 Edición Limitada y portaba una esfera gris granulada con realce azul provisto de escala de 60 segundos y correa de piel de becerro azul con costuras rojas. La cuarta edición limitada corrió a cargo del Monaco 1999-2009, de esfera negra y blanca opalina y correa de piel de becerro negra con costuras blancas para, finalmente, dar paso al último de los modelos, Monaco 20092019 con esfera negra cepillada rayos de sol, índices aplicados facetados chapados en oro nego y agujas de horas y minutos igualmente chapadas en este oro. Cinco piezas que marcan una historia que no para aquí. TAG Heuer acaba de presentar un Monaco renovado, no solo por fuera, sino por dentro. Por primera vez en su medio siglo de historia, cuenta con un movimiento in-hous, el Calibre Heuer 02. Debido a su característica forma cuadrada, los relojeros de TAG Heuer tuvieron que rediseñar el interior de la caja para albergar el calibre. Además, este Monaco presenta una esfera ligeramente renovada, que está claramente inspirada en las primeras versiones de este reloj.—MIRANDA CARRILLO

LOS CINCO MODELOS COMPARTEN MOVIMIENTO (CALIBRE 11), FONDO GRABADO, CAJA DE ACERO DE 39 MM Y CORONA A LA IZQUIERDA

Monaco 1999-2009 con esfera negra opalina y en color blanco; la correa de piel de becerro negra cuenta con perforaciones racing. La segunda década está representada por un modelo Monaco con esfera roja azuré y correa de piel de becerro negra perforada, interior rojo y costuras negras. El modelo de la tercera década se ha declinado con una esfera gris granulada y una correa perforada color azul con costuras en rojo.

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TÉCNICA

LOS SONIDOS DE LA ALTA RELOJERÍA Louis Vuitton combina audacia y savoir-faire relojero en la creación del Voyager Minute Repeater Flying Tourbillon. TEXTO R. BALBONTIN

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TÉCNICA

DOS PROPUESTAS Además de la versión ‘sencilla’ en caja de oro blanco y 42 mm de diámetro (en la imagen), el Voyager Minute Repeater Flying Tourbillon está disponible con caja engastada con diamantes (113 en total para 8,08 quilates). Llama la atención por su reducido grosor (9,7 mm de altura).

UANDO EN Louis Vuitton pensaron en crear un concepto de manufactura alrededor de la relojería, se fijaron en el proyecto que había comenzado alrededor de La Fabrique du Temps. Les gustaba su planteamiento relojero y su vocación por crear nuevas formas de interpretar las complicaciones. Fue un acierto como ha quedado demostrado con el tiempo y se constata en creaciones como el Voyager Minute Repeater Flying Tourbillon, donde el diseño más vanguardista y la artesanía acercan posiciones, pero sobre todo se rinde culto a la grandeza de complicaciones como la repetición de minutos y el regulador de la gravedad, el tourbillon. Baste un detalle, esta pieza es obra de un solo maestro relojero que ha invertido 320 horas en su realización. El Voyager Minute Repeater Flying Tourbillon muestra sobre su esfera un motivo inspirado en el canvas a rayas de Louis Vuitton creado en 1872, y al mismo tiempo permite ver el calibre LV100 de cuerda manual desarrollado y ensamblado en su totalidad por La Fabrique du Temps Louis Vuitton y ofrece una reserva de marcha de 100 horas. Dentro de su estética, a las 5 horas se ubica el tourbillon volante; sin un puente que lo sustente, parece flotar sobre la esfera. Adornado con la V de Vuitton en la parte superior, realiza una rotación completa en un minuto, asumiendo el papel añadido de pequeño segundero. Por lo que respecta a la repetición de minutos, dos timbres y dos martillos indican las horas, cuartos y minutos a petición, por medio de un gatillo emplazado

en el perfil del reloj a la altura de las horas. Una nota grave marca las horas, otra doble grave-aguda lo hace para indicar los cuartos y, por último, otra nota aguda indica la lectura de los minutos. Por primera vez en Louis Vuitton, el mecanismo de sonería emplea un timbre catedral. La principal diferencia de estos respecto de los timbres clásicos se encuentra en su longitud, lo que entre otras cosas permite obtener un sonido más profundo y alargar el tiempo de la resonancia. En definitiva, en Le Fabrique du Temps Louis Vuitton aceptaron el desafío de ofrecer el mayor espacio posible a la vibración de los timbres, con la dificultad técnica que eso conlleva en una caja que no llega a los 10 mm de altura. El reto no era otro que asegurar que los timbres no se rocen entre sí o a cualquier otro elemento del movimiento o la caja, y perturben con ello la calidad del sonido. Y a tenor de los resultados obtenidos, hay que reconocer que han acertado en su planteamiento. La creación se aloja en la caja del Voyager, con su forma a medio camino entre un círculo y un cuadrado. Está disponible en dos versiones de oro blanco. El primero, de porte clásico, alterna superficies pulidas y satinadas, mientras que el segundo cuenta con caja engastada en diamantes talla baguette, y un peso total de aproximadamente 8 quilates. En ambas propuestas, el diámetro es de 42 mm, pero sin duda lo que más llama atención es el grosor de 9,7 mm, lo que le convierten en uno de los relojes más delgados del mercado con estas dos complicaciones. Louis Vuitton sabía lo que quería de la alta relojería, y lo está demostrando.

CALIBRE LV100 Estamos ante un movimiento mecánico de cuerda manual, que late a 2 1.600 alternancias a la hora y en el que se combinan las complicaciones de repetición de minutos con timbre catedral y un tourbillon volante. Cuenta con una reser va de marcha de cuatro días.

SONIDO CATEDRAL Es la primera vez que Louis Vuit ton se enfrenta a una repetición de minutos con sonido catedral y el resultado es óptimo. Un trabajo donde se percibe la sensibilidad relojera de la marca, que entronca directamente con la mejor tradición y con la creatividad de los relojeros. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

TENDENCIAS

La activista Greta Thunberg agita las conciencias sobre el cuidado del planeta con su iniciativa Fridays for Future. Algunas firmas se suman al esfuerzo con sus guardatiempos. TEXTO YOLANDA RUIZ FOTOGRAFĂ?A RODRIGO GALINDO

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TENDENCIAS

Panerai Submersible Mike Horn Edition La correa estรก fabricada con un material que minimiza el impacto ambiental. Se obtiene a partir de pet reciclado. Es de EcoTitanium y resiste a 300 m de profundidad. Solo habrรก 19 piezas.

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TENDENCIAS

Ulysse Nardin Diver Deep Dive One More Wave Esta ediciรณn limitada es una alianza con One More Wave, organizaciรณn que ayuda a veteranos de guerra de Estados Unidos con terapias de surf. De titanio y dlc negro, se sumerge hasta mil metros.

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TENDENCIAS

Blancpain Fifty Fathoms La saga continúa con esta colección que se alía con la organización Ocean Commitment que lucha por la preservación de los mares. Es de titanio, sumergible a 300 m. Rolex Sea-Dweller La firma se asociacon la National Geographic Society para estudiar los impactos del cambio climático y con Mission Blue para proteger los océanos. Este modelo tiene caja Rolesor y es hermético hasta 1.220 metros.

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TENDENCIAS

Breitling Superocean Outerknown La correa NATO caqui de Outerknown está hecha con hilo ECONYL®, un innovador material fabricado a partir de residuos de nylon recogidos, entre otros lugares, de los océanos. Es de acero y resiste profundidades de hasta mil metros.

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TENDENCIAS

Breguet Marine Chronographe 5527 Las investigaciones científicas avanzadas que ha llevado a cabo la Fundación Race for Water sobre el equilibrio ecológico marino, son la buena causa que une a Breguet con esta organización. Este ejemplar es de titanio, sumergible a 100 metros.

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ESTILO

A MARCA DE INICIACIÓN a la relojería de nivel replantea nuevamente el universo masculino en clave elegante y de clasicismo atemporal. Para ello se sirve de tres modelos y una variante pertenecientes a las colecciones Classima y Clifton, sus dos colecciones masculinas faro; la primera, nunca mejor dicho todo un clásico, la segunda nacida con el presente siglo. Para el nuevo año, Baume & Mercier apuesta por el modelo Clifton Baumatic, un compendio de sobriedad estética y fiabilidad técnica, accionado por la última generación del calibre Baumatic, el BM13, certificado por el COSC, resistente a los campos magnéticos cotidianos y provisto de una reserva de marcha de 120 horas. El Calibre Baumatic fue lanzado en 2018 como el primer movimiento manufactura mecánico automático de la firma realizado en estrecha colaboración con la Manufacture Horlogère ValFleurier y equipado con la nueva tecnología TwinSpir. El Clifton Baumatic es, pues, el aliado imprescindible de los amantes de la estética refinada que buscan el rendimiento y la innovación. Su caja redonda está realizada en oro rosa de 18 quilates o acero satinado y pulido. Las indicaciones, limpias y claras, cobran relevancia gracias a un cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante e irrayable que refuerza la legibilidad. Por el lado del fondo, también de zafiro, se pueden contemplar la masa oscilante y el movimiento, finamente decorados. El modelo de oro rosa cuenta con una esfera de color blanco de tonalidad cálida con acabado de porcelana e índices y agujas dorados, contrastado con una correa de piel de aligátor de color negro. En cuanto a la versión de acero está adornada por una línea de color

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Clifton Baumatic Referencia 10467, realizado en caja de acero, esfera azul y correa de piel de aligátor. Su movimiento, calibre Baumatic BM13, está certificado por el COSC, con una variación entre -4 y +6 segundos al día.

GARAJE ESTILO

EN UN UNIVERSO MASCULINO PLURAL Cuatro nuevos modelos completan la oferta de Baume & Mercier, la marca de los momentos de celebraciรณn. TEXTO REDACCIร N TR FOTOS BAUME & MERCIER

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Clifton Baumatic de esfera blanca en tono cálido y bisel de oro rosa. Con un efecto de porcelana, la esfera está jalonada por índices ribeteados con facetas trapezoidales, finas agujas con forma de alfa y una ventanilla de fecha de grandes dimensiones situada a las 3 horas. La minutería y la mira central de color antracita, que simboliza el certificado del COSC, rematan la estética y enfatizan la legibilidad de la esfera.

degradado sobre un brazalete de acero integrado o sobre una correa piel de aligátor negra. Por lo que respecta a la colección Clifton Club se amplía con una nueva versión automática en caja de 42 mm de bronce con un refinado aspecto neo retro que, a medida que pase el tiempo, irá adquiriendo una pátina cuyo tono singular se combinará con las oxidaciones para desarrollar un color único, ya que los matices cromáticos variarán según su exposición al aire, el agua o el sol. Una esfera de color verde completa la combinación estética ganadora de este año. El nuevo modelo revisa de forma elegante los códigos deportivos respetando al mismo tiempo la tradición relojera suiza: dotado de un gran rendimiento, fácil de llevar en el día a día y provisto de una elegancia natural. En el corazón de este reloj late un movimiento mecánico automático suizo de gran fiabilidad, con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. El espíritu deportivo del modelo Clifton Club Bronce se debe también a su corona roscada de bronce, su bisel giratorio unidireccional, su hermeticidad hasta 100 metros y su cristal de zafiro irrayable que permite usarlo en cualquier situación cotidiana. Finalmente, la colección Classima, inspirada en un modelo de 1940 que se conserva en los archivos de la casa, ilustra el legado de Baume & Mercier y encarna su promesa: ofrecer relojes de lujo con todo el saber TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

En combinación con la indicación de la fecha mediante ventanilla, el pequeño segundero anima con distinción la esfera de este modelo Classima, tan sobrio como elegante. Aunque originalmente el modelo Clifton Club era de acero inoxidable, este año se lanza en una versión de bronce que le da un aire neo retro.

hacer suizo y una formidable relación calidad-precio, binomio aplicable a todas las colecciones. Para el nuevo año, la marca opta por un modelo Classima Segundero Pequeño, en combinación con la indicación de la fecha mediante ventanilla situada a las 3 horas. Una opción elegante y sobria, cuyo calibre mecánico automático se puede contemplar a través del fondo de zafiro de la caja de acero. La masa oscilante se adorna con una combinación de decoración Côtes de Genève y ‘snailed’, además del símbolo Phi característico de la marca. Un cuarteto de relojes clásicos, de espléndida mecánica y no menos fascinante estética (concentrada en torno a la forma redonda de la caja de entre 40 y 42 mm, las correas de piel y las esferas llamativamente sencillas y límpidas), muy en sintonía con las tendencias y las aspiraciones del hombre moderno actual, urbanita y viajero pero esencialmente un hombre que se sabe elegante y pragmático.

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CLIFTON CLUB SE AMPLÍA CON UNA NUEVA VERSIÓN AUTOMÁTICA EN CAJA DE 42 MM DE BRONCE CON UNA REFINADA ESTÉTICA NEO RETRO QUE, A MEDIDA QUE PASE EL TIEMPO, IRÁ ADQUIRIENDO UNA PÁTINA CUYO TONO SE COMBINARÁ CON LAS OXIDACIONES PARA DESARROLLAR UN COLOR ÚNICO

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CREATIVIDAD PARA UNA BUENA CAUSA Nomos Glashütte lanza una nueva colaboración con Médicos Sin Fronteras. Esta vez se trata de un Tangomat creado en edición limitada a 250 unidades.

n Nomos Glashütte hay un principio de lealtad en el diseño y también a sus principios. Marcado por la esencialidad en su visión creativa, ésta es siempre de la más alta calidad. Por su contenido, su imagen está asociada a un movimiento que este año cumple su siglo de vida, la Bauhaus. Nomos Glashütte es una marca moderna, pero como ellos mismos dicen, su reloj podría estar en la muñeca de los miembros de la Bauhaus en la actualidad; son la Bauhaus de hoy en términos de diseño y filosofía. Dentro de esta visión especial de la relojería hay también espacio para contenidos sociales. Hace ya un tiempo que inició una intensa relación con Médicos Sin Fronteras, en concreto en 2012, y ahora reedita el compromiso con una pieza en beneficio de la organización de ayuda humanitaria, en la que por primera vez trabaja sobre la base del reloj automático Tangomat. Lo más llamativo es el número 12 en color rojo, sobre todo porque lo hace sobre una esfera que destaca por su sobriedad. Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland es el undécimo modelo que Nomos Glashütte fabrica en beneficio de la organización de ayuda humanitaria; un reloj robusto en caja de 38 milímetros y una de las creaciones más aclamadas de cuantas nacen en la manufactura sajona. El motor de esta creación es el calibre automático de fabricación propia DUW 5001, aunque hay que volver a su estética y detenerse en la correa

VENTA EN TODA EUROPA Aunque esta edición benéfica tiene como destinatario Médicos Sin Fronteras Alemania, por vez primera se podrá adquirir en otras ciudades europeas.

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metálica, que completa un aspecto resistente y, además, destaca por su comodidad. De cada uno de los ejemplares que se vendan de esta edición limitada a 250 se destina la misma cifra de euros a la sección alemana de Médicos Sin Fronteras. Así es como cada uno de estos relojes contribuye a tratar a 1.470 niños contra la malaria, proporciona anestesia para diez operaciones o suministra los medicamentos más importantes a 450 personas durante tres meses. A pesar de su correa metálica y de ser limitada, esta versión de Tangomat no cuesta más que el modelo estándar con correa de cuero. Pero hay otro dato importante: por primera vez,

El fondo de la caja está grabado haciendo referencia a Médicos Sin Fronteras, además de permitir apreciar el calibre propio DUW 5001.

Además del número 12 en rojo, otro de los detalles distintivos de esta creación se encuentra en su pulsera metálica.

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“CEQUUNDELESSI CORROVIDEBIT ENDUS AUT OMNIENTUR, VERION NIM RE VENIT AUTE ASIMPOR EPTATUR RATUM EATIORE OMNIS AM,

esta edición especial estará disponible en toda Europa en una selección de puntos de venta especializados. Una prueba más de que Nomos Glashütte es una marca especial, que a lo largo de su joven historia ha logrado atesorar nada menos que 11 familias de modelos con casi 80 diferentes variantes. Entre ellas es, con seguridad, el Tangente, el reloj redondo de muchos ángulos rectos que surgió hace más de un cuarto de siglo, el modelo más vendido y premiado de la marca, pero además también el que mejor personifica el estilo audaz y el diseño inspirado por la Bauhaus. Con su afamada y diferencial tipografía, el Tangente siempre se vuelve a reinventar –actualmente cuenta con 25 variantes–, como lo hace ahora con dos nuevas versiones en las que también, por primera vez, se ofrece con esfera azul medianoche y cuerda manual. El calibre elegido para dar vida a esta pieza es el Alpha, presente tanto en la versión de 35 milímetros como en la de 38. De alta precisión, este calibre de cuerda manual cuenta además con unos acabados de alto nivel, como pulido radial en la rueda de bloqueo, pulido de nervadura en la platina de tres cuatros y perlado en la placa. Un espectáculo y variedad que se puede apreciar a través del fondo de cristal de zafiro. Al igual que sus predecesores, los relojes más recientes de la colección Tangente destacan por la ya célebre tipografía de los números, la esfera minimalista y una caja muy fina y elegante. La novedad reside en los detalles contenidos ahora en la esfera: mientras que la versión más pequeña está ornamentada con agujas, números e índices dorados que combinan armónicamente con la correa de ante claro, en el modelo más grande se destacan los detalles plateados sobre la esfera oscura, mientras que para la correa se ha elegido el ante, con acabado en un elegante tono antracita. Nomos Glashütte muestra de nuevo en estas creaciones que es un digno heredero de los postulados estéticos de la Bauhaus, pero también que ha creado su propio recorrido escénico. Tanto como para ser uno de los referentes de la nueva relojería sajona, y al mismo tiempo una de las ofertas con mejor relación calidad/precio del mercado. Glashütte, la ciudad, se ha convertido en uno de los epicentros relojeros del mundo, y también de los más valorados por su calidad desde la reunificación alemana en 1990. A ello están contribuyendo firmas como Nomos Glashütte, que casualmente –o no– comenzó su actividad como firma relojera en ese mismo año.

La esencialidad de las creaciones de Nomos Glashütte se percibe en todos y cada uno de los detalles, como ocurre con la tipografía de la esfera .

Las dos nuevas creaciones Tangente no solo juegan con el diámetro sino también con la tonalidad de agujas, números e índices. Y las correas.

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ESPECTÁCULO A LA MEDIDA Con el paso del tiempo, en Dior Horlogerie el ingenio se agudiza y la combinación de alta expresión joyera se incrementa. Monseiur Dior no podría haberlo imaginado mejor. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS DIOR HORLOGERIE

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A HISTORIA DE DIOR ha estado marcada por una audacia sin igual; por una forma de entender la belleza en la mujer asociada a la felicidad. Y sobre todo, por una capacidad creativa casi sin límites pero al mismo tiempo ambientada y propulsada en las vivencias de Christian Dior. Si el maestro de la alta costura sorprendió el 12 de febrero de 1947, Christian Dior con su primera colección presentada en el número 8 de la avenida Montaigne, en el que la mujer se mostraba estilizada, florida y faldas cortadas en forma de enormes tablas de tela, cuando la firma se lanzó a la creación de relojes tradujo a la perfección esa combinación de audacia, la importancia del color y la riqueza de materiales. El resultado fue una auténtica oda a la feminidad. Y no fue flor de un día. Dior Horlogerie ofrece desde entonces un tiempo diferente que, además, se adapta perfectamente a la personalidad de cada mujer. Y a cualquier hora. Los relojes Dior, como ocurrió con la moda, se beneficiaron de que Monsieur Dior fue antes un visionario galerista. Los mejores artistas habían sido sus amigos, desde Dalí a Max Jacob. Su pasión por la pintura, sumada a la de las flores, le permite ser un formidable colorista. Y eso se traduce en sus colecciones; empezando por La D de Dior, que, desde 2003, ha sido cubierta en mil y una tonalidades bajo el ojo amable de su bisel de diamantes. En 2019, Dior Mini D viste la esfera de nácar y la pulsera con un tejido realizado por un fabricante de cintas francés. “Las mujeres no usan lo que les gusta, les gusta lo que usan”. Esta es otra máxima seguida por Christian Dior en su trabajo y está también presente en los

GRAND BAL MISS DIOR ROUGE Aparece en escena para la celebración del Nuevo Año chino, pero en realidad estamos ante un nuevo episodio de la creatividad de Dior Horlogerie con pétalos con efecto 3D dando vida a la masa oscilante del movimiento automático. Además, rinde homenaje y recuerda la pasión por las flores de Monsieur Dior y su primera creación de alta costura: Miss Dior.

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LA LÍNEA GRAND BAL ES LA QUE HA DEJADO MEJORES EJEMPLOS DE LO QUE ES LA ‘ALTA COSTURA’ EN LA RELOJERÍA DE LA CASA GRAND BAL PLUME Un año después de la creación del Gran Bal Plume en color blanco (arriba, derecha) llega esta nueva propuesta en 36 mm que combina la intensidad del ojo de tigre en el fondo de la esfera con la elegancia de la pluma negra. Todo un ejercicio de contraste y al mismo tiempo de armonia para recrear una esfera marcada además por reflejos dorados. Lógicamente se apoya en el calibre automático Dior Inverse para marcar ese tiempo elegante y distinguido de los Grand Bal. Limitado a 88 piezas.

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relojes Dior Horlogerie. Un buen ejemplo es el Dior VIII Montaigne “Toile de Jouy”, que presenta una correa de cuero estampada con el motivo ornamental más apreciado por el modisto, y que ha sido reinterpretado en la Colección Crucero 2019. Pero sin duda la línea Grand Bal es la que ha dejado los mejores ejemplos de lo que es la ‘alta costura’ en la relojería de la casa. Inspiradas precisamente en ella, las plumas recrean de forma sublime y diferente la masa oscilante del calibre Dior Inversé, recordando el giro de un vestido de baile. Esa combinación de la experiencia en relojería y plumaje, se convierte por ejemplo en diez piezas únicas del Dior Grand Bal Supernatural, donde las plumas de pavo real o de arrendajo ‘bailan’ con ópalos blancos australianos en arlequín, verde, azul o rosa. O también como las ochenta y ocho piezas de la colección Dior Grand Bal Wild, en contraste con las vetas de turquesa o la

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HOMENAJE A LA ÓPERA La colección Dior Grand Bal se enriquece con diez nuevas propuestas (todas piezas únicas) inspiradas en el fabuloso mundo de la Ópera. Los relojes Dior Grand Bal Opéra (en la imagen el Nº4) están equipados con el calibre “Dior Inversé 11 1/2”, con el peso oscilante situado en la par te superior de la esfera y adornado con oro y diamantes. La interacción de todos los elementos per fectamente estructurados ofrece el efecto del baile en un ballet con su movimiento al ritmo de la muñeca, y por supuesto, es fiel reflejo de los preciosos bordados de los vestidos de Monsieur Dior. La nueva serie Dior Grand Bal innova con una nueva caja cuadrada, que hace referencia a la arquitectura barroca y grandiosa de la ópera.

DIOR GRAND BAL WILD Con 36 mm y movimiento de carga automático Dior Inversé 11 1/2”, la caja se ha declinado en acero, oro amarillo y diamantes. Edición limitada de 88 piezas, en una nueva apuesta de Dior Horlogerie que combina la autenticidad de las piedras ornamentales con la ligereza de las plumas negras. Arriba, detalle del fondo del Grand Bal Supernatural. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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HOMENAJE A LA REINA Compuesta por un total de 18 piezas únicas, la línea Dior Grand Soir Reine Des Abeilles tiene por por tagonista a la abeja reina. Ésta que ilustra la imagen es la número 17 y destaca por su caja y bisel de oro blanco engastado con diamantes redondos. La esfera, también de oro blanco, está decorada con una abeja de oro amarillo y un pavonado de diamantes redondos en engaste nieve. La abeja, además de diamantes, cuenta con zafiros amarillos redondos y cor te baguet te, zafiros rosados redondos y cor te cabujón, rubíes cor tados en pera y esmeraldas. Junto a estas líneas, uno de los elementos presentes en las relojes de Dior Horlogerie es el de la fiesta.

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ESTE AÑO, LA ABEJA ES LA HEROÍNA DE LA COLECCIÓN DIOR GRAND SOIR. Y LO HACE EN 18 CREACIONES SOBRE LAS QUE MUEVE SUS ALAS pluma negra zoïsite. Por otro lado, es en blanco como aparece el Dior Grand Bal Plume, con su esfera lacada tejida con hilos de oro sobre la que se coloca un velo de plumas blancas. Los juegos en blanco y negro son los que marcan la colección Dior Grand Bal Opéra, diez piezas únicas talladas por primera vez en una suntuosa caja cuadrada redondeada y profusamente decorada. En cada uno de ellos hay un espectáculo fascinante: ballet de perlas, con algunas de ellas lacadas en oro, y diamantes tallados. Este año, la abeja es la heroína que da vida a la colección Dior Grand Soir Reine des Abeilles. Y lo hace con una serie de creaciones (18) en las que la Reina tiene sus alas montadas sobre un soporte que las agita con el movimiento de la muñeca. Sobre todo, cultiva una personalidad que se manifiesta en el eclecticismo de sus elecciones. Turmalina contrastada con cabujones de ópalo mexicano, pera topacio imperial, zafiro azul almohada, triángulos de rubí, zafiros rosados o amatistas. Cuando se pone su prenda de color miel, la Reina combina oro amarillo, blanco y rosa con diamantes engastados en un nuevo brazalete brillante. Simplemente, espectacular.

MOSAICO DE COLOR La Mini D de Dior Mosaique es una pequeña explosión de color fruto de la imaginación de Victoria de Castellane. Tres modelos de 19 mm que llaman la atención de forma especial por sus correas de tex til que conforman un mosaico multicolor. Y complemantadas por unas esferas de madreperla en rosa, amarillo o verde.

SENTIDO NATURAL El motivo Toile de Jouy, código atemporal que tanto apreciaba Christian Dior, se reinventa sin cesar y viste hoy las creaciones de Dior Maison en homenaje al diseñador. Dior heredó su amor por la naturaleza de su madre Madeleine. en Normandía y Toile de Jouy, presente en la primera tienda, se enriquece en el siglo X XI con animales totémicos, tigres, monos, leones, osos y elefantes. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LA SINGULARIDAD DEL PASADO Dos décadas después, los relojes MeisterSinger conservan toda su personalidad estética y técnica. Una forma diferente de entender la lectura horaria.

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HISTORIA

ANFRED BRASSLER quería crear una alternativa que mostrara el tiempo como algo que avanza constantemente, para lo cual decidió fundar su propia compañía en 2001: MeisterSinger. Ya había adquirido una gran experiencia en el diseño de relojes en la década de los 90, con la creación de su primogénito, WatchPeople, cuya excelente calidad se basaba en la pureza del diseño, de corte francamente minimalista. Para realizar MeisterSinger se inspiró principalmente en relojes históricos de una sola aguja con la idea de crear propuestas que solo mostrasen a sus usuarios lo que realmente es importante y les brindase una visión general, en lugar de distraerlos con detalles como los segundos, que en realidad son totalmente prescindibles. Pero, de dónde viene el nombre de la marca creada por Brassler. Los Meistersingers fueron músicos y poetas alemanes, principalmente pertenecientes a los gremios de artesanos y comerciantes de clase media, que prosperaron entre los siglos XIV y XVI. Continuaron las tradiciones de los Minnesänger, pertenecientes a la nobleza. Es la suya una historia de la rivalidad que se registraba ya en el mundo del canto y que se cuenta en la ópera de Richard Wagner ‘The Meistersingers of Nuremberg’. La

persona que mejor ejecutaba una nueva nota era coronada como Meistersinger. Historias al margen, los relojes MeisterSinger adquieren su fama del hecho de ser realmente fáciles de leer, algo que Manfred Brassler consigue al dotar a sus esferas de la legibilidad extraordinaria que ya habían mostrado los imperecederos relojes clásicos. Y, por su puesto, al hacerles resaltar del resto de los productos por su aguja única. Con ella,los relojes de Brassler ofrecen una sensación de desaceleración, algo que también se sugiere en el logo de la marca, que no es otro que el símbolo de la pausa musical. El diseño de un MeisterSinger reúne los principios ancestrales de la cronometría con una forma y un diseño modernos. En la antigüedad, se necesitaba una única aguja para conocer la hora, primero mostrada en los relojes solares y siglos más tarde en los primeros y primitivos relojes mecánicos. MeisterSinger se nutre de ese legado recibido tanto de los relojes de sol, como de los de campanarios y de la forma de los instrumentos de medición antiguos para, con los característicos marcadores de cinco minutos, los ceros a la izquierda en los dígitos de la hora y el cristal sumamente abombado, crear su propia interpretación del tiempo.

MEISTERSINGER SE INSPIRA EN LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTIGUOS PARA, CON LOS MARCADORES DE 5 MINUTOS Y SU CARACTERÍSTICO CERO ANTEPUESTO, CREAR UN CLÁSICO ATEMPORAL

RELOJ DE TORRE O CAMPANARIO Los relojes de torre de la Edad Media empleaban una sola aguja: visibles desde larga distancia, mostraban cuándo era hora de descansar o cuándo finalizar el trabajo. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

HISTORIA

RELOJES ALEMANES MUY SINGULARES En los talleres de la ciudad de Münster, en Westfalia se controlan todos los aspectos técnicos del complejo funcionamiento de estos relojes de una sola aguja y que cuenta con una brillante autonomía de marcha de 120 horas. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

HISTORIA

EL CIRCULARIS AUTOMATIC ‘OLD RADIUM’, EN CAJA DE ACERO MATE Y NÚMEROS TINTADOS CON PINTURA LUMINOSA, ES EL ÚLTIMO LANZAMIENTO DE MEISTERSINGER Aunque las primeras colecciones diferían visualmente, sobre todo por su tipografía, y técnicamente mostraban solo la hora a través de calibre mecánicos (tanto automáticos como de cuerda manual), a lo largo de los años la gama se ha ampliado para incluir modelos más complejos que también muestran el día de la semana, la fecha o incluso una segunda zona horaria. También para estas indicaciones adicionales, Manfred Brassler desarrolló la idea de abrir discos de fecha y hora con los que conformar un diseño especial totalmente en consonancia con la filosofía de MeisterSinger, pero también porque la rotación de los discos recuerda a la mecánica celeste que, en definitiva, es la base sobre la que medimos el tiempo. Los relojes creados por la firma se reparten entre las colecciones Circularis, Classic y Classic Plus. Técnicamente hay que destacar su calibre MSH1, un movimiento de cuerda manual que con su sistema de doble barrilete es capaz de una ofrecer una reserva de marcha de 120 horas, que ha sido distinguido con el Red Dot Design Award. El último lanzamiento de la firma alemana es el modelo Circularis Automatic ‘Old Radium’, realizado en una caja de acero completamente mate y provisto de números tintados con pintura luminosa con el aspecto del antiguo radio, al igual que la aguja, creando la impresión de que la esfera ha ganado una pátina adquirida durante décadas. De este modo, este modelo recuerda a los instrumentos de medición científicos históricos que siempre han inspirado el diseño de la colección MeisterSinger. Por lo que respecta a su mecánica, el reloj está accionado por el calibre manufactura MSA01, la versión automática del galardonado MSH01. Dicho calibre ha tenido que superar elevadas exigencias para cumplir de manera ideal los requisitos especiales de los relojes de una sola aguja y garantizar una reserva de energía increíblemente amplia. Una de las estrictas especificaciones de diseño de MeisterSinger es que la aguja debe girar de manera extremadamente suave y uniforme, a pesar de su longitud. Para lograrlo, los desarrolladores crearon un movimiento con una rueda con dientes ‘sueltos’ que minimiza la reacción de la aguja. Por otro lado, dos barriletes de resorte principal en línea almacenan la energía requerida para la reserva de energía de larga duración (120 horas). Los barriletes funcionan con un rotor de tungsteno, que convierte cada movimiento del brazo del usuario en la energía que impulsa el movimiento.—redacción tr

Los dos barriletes funcionan con un rotor de tungsteno, que convierte cada movimiento de la mano del usuario en la energía que impulsa el movimiento.

El perfil de su caja de acero mate se remata con una corona que exhíbe el logotipo de la firma: el símbolo de la pausa musical.

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EN ESTADO NATURAL TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS ORIS

OBRE LA MESA, unos bocetos recuerdan la gestación de la última creación con la que Oris ha sorprendido al mercado. No está preparado, como nada en esta visita al centro neurálgico del estilo Oris. El trabajo de los diseñadores de la firma es intenso; pasan horas y horas departiendo sobre el futuro, sobre el siguiente paso que han de establecer alrededor de una empresa en la que cada empleado es parte importante del éxito y el reconocimiento de la marca. No son muchos, pero sí están perfectamente coordinados para dar vida a una marca que ha hecho de la honestidad –y también de la sencillez– su estilo de vida. Sin olvidar su compromiso activo por la sostenibilidad del planeta. El carácter familiar de Oris queda fuera de toda duda al traspasar la puerta del generoso espacio en el que se reparten los distintos departamentos de la casa. Pero sobre todo llama la atención que el control de calidad es el elemento alrededor del que pivota la ‘confección’ mecánica de Oris. Un solo ejemplo representativo de lo que hablamos: el barrilete llega a pasar hasta en cinco ocasiones por las manos de los relojeros encomendados a ese cometido para comprobar que su funcionamiento será perfecto. No en balde estamos ante el movimiento manufactura creado en 2014 y que ha ido ofreciendo distintas versiones hasta llegar al sorprendente esqueletado que ha instaurado un nuevo paso en la compañía, dando vida al Big Crown ProPilot X Calibre 115. Porque esa es otra realidad de Oris. Hay que manejarse con prudencia y con sentido de marca; ser fiel a la filosofía que les vio nacer. Esa que les ha hecho crecer siempre en la misma localidad, donde conservan el primer edificio –en eso comparten destino con las grandes damas de la relojería–. Por eso, hablan siempre de ir paso a paso, con la certidumbre de que hacen lo correcto.

En Oris nada queda a la improvisación. Hay un afán de perfección del que están imbuidos todos los empleados y un control exhaustivo de cada paso en la creación del reloj. Desde cada detalle mecánico a las cualidades que debe observar, como en este caso la hermeticidad al agua. Para ello, se emplean instrumentos de precisión eficaces y de última generación.

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No hacen ruido, y es algo que también se percibe entre las paredes de sus edificios. Les basta saber que están haciendo lo planeado y que su producto se aleja de tesis del marketing que basan todo en la imagen. El principio de seriedad en el trabajo es tan intenso como lo son sus creaciones. Hay una coherencia en cada gesto y en cada acción, y eso les distingue. Pero hay otro elemento fundamental en esta visión de la relojería; y es el carácter familiar de la empresa desde que Ulrich W. Herzog decidiera cambiar el estilo de la empresa; desde que pensara que en el porfolio de Oris solo debían tener cabida los relojes mecánicos. Un cambio de estrategia que como cuenta Claudine, su hija y parte importante del staff actual de la empresa, fue definitivo y definitorio del estilo y la personalidad que había que otorgar a Oris. Volviendo a ese carácter convertido en cualidad, hay otro detalle que reafirma que no estamos en una compañía al uso: la visita se prolonga en el tiempo de la mano de Claudine Herzog. Hay una cercanía en sus gestos pero también esa necesidad que se halla en todo negocio de trasladar ideas y sobre todo, la filosofía de la marca. Y nadie mejor que la familia para comunicarlo. Volvemos a la mesa de trabajo de los diseñadores; el punto de encuentro de las ideas, del perfeccionamiento y también la visión de futuro de la compañía. En ese punto se invierten muchas horas de trabajo, pero todo el equipo es consciente de la importancia de su misión. “Para dar con la imagen del ProPilot se han invertido meses y se han hecho múltiples propuestas de diseño. Hasta que encontramos la estética que debíamos ofrecer al mercado. Es una pieza angular en nuestro crecimiento futuro; en el estilo que debemos ofrecer en Oris”.

Oris siempre ha estado ligado a la localidad de Hölstein. Allí mantiene su primer edificio y ha fundamentado su crecimiento.

Desde 2014, con su primer calibre manufactura, la compañía ha dado un salto de nivel que ha conseguido tener continuidad.

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EN ORIS LES BASTA SABER QUE ESTÁN HACIENDO LO PLANEADO Y QUE SU PRODUCTO SE ALEJA DE TESIS DEL MARKETING QUE BASAN TODO EN LA IMAGEN. EL PRINCIPIO DE SERIEDAD EN EL TRABAJO ES TAN INTENSO COMO LO SON SUS CREACIONES Quien habla es Ulrich W. Herzog, quien a pesar de haber delegado buena parte del peso de la compañía, sigue trabajando en lo que más le gusta, en convertir a Oris en una marca de referencia. Es un referente importante para todos, pues él cambió la filosofía creativa de la marca para volver al origen. Basta verle con el equipo de diseño para entender su pasión y también el objetivo en el que se halla la compañía. Y lo están consiguiendo. Con carácter y un espíritu perfeccionistayperseverantequelespermiteofrecerunproducto de calidad a un excelente precio. Al mismo tiempo, dando forma a un proyecto que crecerá con boutiques propias –ahora cuenta con 12–mientras incrementa su presencia en los mercados –en la actualidad cuenta con presencia directa en 7 mercados y en otros 83 a través de distribuidores, para un total de 2.300 puntos de venta–. La historia de Oris ha escrito capítulos brillantes, pero a tenor del espíritu que se respira en los distintos edificios que habitan en Hölstein, los mejores están aún por llegar. —ricardo balbontin

En cada diseño se prueba con distintas opciones de acabado antes de dar con el ‘dibujo’ definitivo del reloj.

El departamente de diseño tiene un complejo cometido: traducir la filosofía de la marca en una imagen adecuada.

Los criterios relojeros que se siguen en Oris hablan de un principio de respeto por la tradición y la innovación.

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UN VIAJE EN EL TIEMPO Convertida en un laboratorio donde las ideas fluyen con rapidez y claridad, La Fabrique du Temps Louis Vuitton es algo más que una apuesta relojera; es la visión creativa e innovadora de la casa francesa. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS BEATRIZ MERCADER TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

L MUNDO DEL VIAJE está en su génesis y no podía faltar por supuesto en su imaginario relojero. Tal vez por eso, lo primero que se descubre al entrar en la manufactura Le Fabrique du Temps Louis Vuitton es una torre formada por baúles históricos. No es un guiño, sino una manifiesto claro de sus intenciones. La artesanía y la creatividad –esas que Louis Vuitton encarna desde mediados del siglo XIX– prevalecen y habitan en las paredes de su manufactura relojera desde el 7 de octubre de 2014, cuando inauguró sus instalaciones en Meyrin (Ginebra). La Fabrique du Temps no era solo un nombre poético para un lugar excepcional; como ha quedado demostrado, Louis Vuitton le ha dado la forma de proyecto integrador en el que se han reunido bajo un mismo techo la producción de caja, de esferas y movimientos. Y lo ha hecho en un tiempo récord, porque también hay que decirlo, ha reunido a su alrededor a profesionales de un alto nivel y sobre todo, con una notable creatividad. Porque no hay que olvidar que el primer reloj firmado por Louis Vuitton, el reconocible Tambour, llegó al mercado en 2002, con el modelo Tambour. Es decir, todo se ha hecho en un tiempo récord, ha sido un viaje intenso para construir una realidad relojera en la que primero fueron las personas y después el desarrollo de un concepto.

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Con el Spin Time, Louis Vuitton cambiรณ conceptos en la lectura horaria, que en el Escale se hizo arte.

La entrada de la manufactura rinde tributo al escenario de la excelencia Louis Vuitton: el viaje.

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En julio de 2011, Louis Vuitton adquiría un taller de movimientos especializados, con sede en Ginebra, organizado por los relojeros Michel Navas y Enrico Barbasini, que llevaban tras de sí una intensa relación con las altas complicaciones e ideas relojeras rompedoras e innovadora. En menos de un año, la marca añadía su porfolio relojero un segundo taller independiente cuando compró al fabricante de relojes Léman Cadrans. Tenía ya una parte de la ecuación, la de los artesanos y le faltaba un edificio en el que albergar a todos ellos. Esto sería en octubre de 2014, cuando abandonaba La Chaux-de-Fonds para dar vida a La Fabrique du Temps en Ginebra. Hoy, cinco años después, no solo han incrementado sus referencias, sino que han instaurado nuevas formas de entender la creatividad relojera, y lo que es más importante, lo hacen con el convencimiento de que trabajar en el territorio relojero en el que se hallan alguna de las grandes manufacturas relojeras suizas, resultó un acierto. La Fabrique du Temps Louis Vuitton emplea a menos de 100 personas en sus casi 4.000 m2 de superficie, pero todos participan de una misma idea, la TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

de actuar con total libertad –y también responsabilidad– alrededor de un trabajo perfectamente distribuido, como si estuviéramos en una estructura de laboratorio donde la investigación es el objetivo preferente. Desde el departamento dedicado a crear tanto las cajas, como los cuernos (asas) y las esferas, en el que comienzan a darse los primeros pasos marcados por un diseño que se decide a partes iguales entre Ginebra y París –para una esfera, se invierten unos 15 días para el preparatorio y seis semanas para su realización– los especialistas en diferentes campos colaboran libremente, tanto dentro como fuera de los talleres. La Fabrique du Temps es eso, un lugar marcado por la independencia creativa y la innovación de vanguardia. Un espacio en el que se funden conceptos artesanales, tecnológicos y digitales en el que maestros relojeros, ingenieros y diseñadores están perfectamente integrados. Uno de los hitos previos a la apertura de la manufactura, surgió uno de los modelos más emblemáticos y particulares de Louis Vuitton, el Spin Time, con su movimiento patentado compuesto por cubos rotatorios

La plantilla no es muy amplia pero sí muy capacitada y con esa sabía mezcla entre la visión más tecnológica y la artesanal.

La Fabrique du Temps Louis Vuitton concentra en sus casi 4.000 m2 de superficie la realización completa del reloj.

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LA FABRIQUE DU TEMPS LOUIS VUITTON ES UN LUGAR MARCADO POR LA INDEPENDENCIA CREATIVA Y LA INNOVACIÓN. UN ESPACIO EN EL QUE SE FUNDEN CONCEPTOS ARTESANALES, TECNOLÓGICOS Y DIGITALES

para mostrar las horas, y que en su versión Escale da rienda suelta al arte de la pintura en miniatura inspirada en el universo de personalización de baúles de la Maison. Esa es la realidad de la relojería de Louis Vuitton; su juventud no es impedimento para afrontar el trabajo relojero con la misma ambición que las manufacturas de mayor nombre. Han trabajado sobre la idea de una evolución rápida y contundente dentro de las complicaciones, aún siendo conscientes de la dificultad de la empresa. Pero una muestra de ello, es la edición aniversario del Spin Time, donde se ha trabajado sobre los movimientos para reducir su diámetro y liberar los cubos dentro de la caja y aparentar que flotan en su interior. Pero no es el único territorio en el que Louis Vuitton se ha movido durante estos años. Su forma de transferir el oro median-

te electroplateado (electrólisis) también es llamativo, pues lo trabajan líquido –se consigue quitando un electrón que se añade una vez aplicado– y luego pasa a sólido. El proyecto relojero de Louis Vuitton ha mostrado ser ambicioso. De hecho, instalados en Ginebra, el siguiente paso fue adherirse al Punzón de Ginebra, y como prueba de que no era solo un gesto, en 16 meses desde su llegada a Meyrin lanzaban su movimiento tourbillon esqueleto reconocido con el sello ginebrino. Llegó después un segundo y ahora se trabaja en una tercera propuesta, pero no se quiere abusar de un título que debe representar la excelencia. Aunque, como ocurre con sus baúles y elementos para el viaje, la personalización es quizás el elemento distintivo para hablar del Louis Vuitton relojero. Aquí también cultiva la exclusividad.

Trabajando sobre el Voyager repetición de minutos y tourbillon volante, una de las creaciones más singulares de la manufactura. Cada detalle refleja ese gusto por la mejor de las tradiciones relojeras, a pesar de haberse incorporado a la relojería hace unos pocos años. Una de las medidas más importantes es que además de los movimientos, las cajas y las esferas se hacen en La Fabrique du Temps Louis Vuitton. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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ARGUMENTOS CREATIVOS EN LA SELVA NEGRA Junghans ha creado un museo que es fiel reflejo del trabajo realizado en esta zona de Alemania y, por supuesto, de su filosofía alrededor de la relojería. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS JUNGHANS

JUNGHANS TERRASSENBAU MUSEUM

IENTRAS SE ASCIENDE en el elevador panorámico que discurre por el elevador, la vista se centra en las colinas que circundan Schramberg; es casi un acto preparatorio de apenas un minuto antes de entender que un lugar tan especial solo podía ser ahora un escenario restringido a la historia de la relojera vinculada a Junghans y a la Selva Negra, el lugar donde nació una marca que representa con oficio y dedicación una parte importante de la historia de la relojería alemana. En realidad, cuando se visita Schramberg, se descubre que la localidad respira el aire relojero imbuido por la casa, un clima que se intensifica a medida que uno se va acercando al complejo manufacturero que conserva intacto Junghans. Por supuesto, el edificio en el que confluyen ahora historia y arquitectura, destacao sobre el resto. Y no solo porque ha sido totalmente remozado. Antes de acceder a su contenido, es importante saber que este edificio, construido entre los años 1917 y 1988, fue obra de Philipp Jakob Manz y que supuso todo un ejercicio arquitectónico tan novedoso como espectacular, pues se levanto en forma de terrazas –un total de nueve– que iban venciendo el desnivel del valle en el que está construido. Fue declarado patrimonio artístico y eso hizo que todavía su reforma fuera más complicada de realizar, pues había que mantener intacto el estilo. El intenso trabajo de restauración al que ha

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sido sometido ha revivido su interior con la misma fortaleza de antaño. Porque hay que añadir que fue un edificio pionero en muchos sentidos, como dan fe los antiguos baños que utilizaban los empleados y que han quedado como testimonio real de un interior que ha sido remozado respetando casi religiosamente la decoración original, pero adaptado a los nuevos tiempos en lo que tiene que ver con tecnología y confort. La visita comienza por la última planta para, progresivamente, ir descendiendo y al mismo tiempo descubriendo cada una de las salas que se convierten en un verdadero catálogo de la historia de la relojería de pared, de los artílugios musicales más insospechados, y por supuesto, del universo gestado a lo largo de su historia por Junghans. En realidad, estamos ante la mejor síntesis de la gran capacidad de inventiva de la que ha hecho siempre gala el suroeste de Alemania y que ha dado pie a marcas como Junghans, la firma que fundara en 1861 Erhard Junghans y que en 1903 se había convertido ya en el productor de relojes más grande del mundo. Vinculada a la Bauhaus y su estilo esencia, en 1961 –fecha de su centenario– fabricaba nada menos que 20.000 relojes al día. Eso sí, la creación siempre ha estado por encima de la producción, y queda demostrado en unas creaciones contemporáneas que además de ser respetuosas con la historia atesorada, siguen la máxima de ofrecer un producto de calidad con unos precios ajustados. Pero volviendo a la historia, la que contiene el Terrassenbau Museum es

SORPRESAS SONORAS Las que se encuentran en este museo que refleja lo mejor de un pasado florenciente y que cuenta con una curiosa colección de relojes de cuco, distintas interpretaciones de relojes de pared e ‘instrumentos’ musicales conver tidos en orquestas ‘ de casa’.

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simplmente fascinante. Relojes de cuco, decorados, con complicaciones o con la presencia de autómatas. Cada sala de este recinto de la memoria relojera es sencillamente una delicia para los apasionados de la relojería, y habla a las claras de la capacidad para imaginar que tuvieron los relojeros de la época. Aunque si hay que hablar de imaginación, entonces hay que abandonar el pequeño formato y centrarse en artilugios en los que la música tomaba forma, y que no eran sino el anticipo de los equipos musicales posteriores. Además de su grandiosidad, si por algo destacaban era por su sonido; era algo así como trasladar la orquesta a casa y hay una pieza que ilustra estas páginas que cumple a la perfección con esta imagen. Este museo habla de creatividad, de ingenio y también de pasión; esa que siempre ha puesto en liza Junghans. Aquí, en el Terrassenbau Museum se descubre que sus relojes no son otra cosa que una sabia combinación de artesanía, innovación y diseño sostenible, aderezado por supuesto por unas grandes dosis de pasión y un especial amor por los detalles. Es la función con la mejor forma posible. Como su museo. INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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DE LOS TESOROS COLONIALES DE MÉXICO A LAS JOYAS DE CHINA Descubre con Viajes El Corte Inglés dos impresionantes destinos. Dos grandes viajes en los que vivirás experiencias únicas; conocerás el interior de México para descubrir sus tesoros coloniales, o te sorprenderás con la misteriosa y ancestral cultura china.

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os grandes viajes en los que vivirás experiencias únicas; conocerás el interior de México para descubrir sus tesoros coloniales, o te sorprenderás con la misteriosa y ancestral cultura china. TESOROS COLONIALES MEXICANOS México no decepciona, todo el que lo visita disfruta de sus arraigadas y festivas tradiciones, de su característica gastronomía exportada a todo el mundo, sus increíbles vestigios arqueológicos, sus ciudades coloniales y su naturaleza en estado puro. México te hace querer volver una y otra vez. Viajes El Corte Inglés te propone una inmersión de 12 días para conocer el interior del país de Frida Khalo, de los mariachis y las rancheras. El circuito empieza con unos días en su capital México D.F. para ver su casco antiguo con su Zócalo y Catedral. Visitaréis también el Museo de Antropología. El día siguiente saldréis hacia Querétaro y realizaréis una visita panorámica por su Acueducto, Mirador y Plaza de la Independencia. El siguiente punto es San Miguel de Allende, una de las ciudades más bonitas de México y reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Situada en el altiplano central del país es uno de los destinos preferidos para los amantes del arte colonial barroco. En el adoquinado centro histórico se halla la parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo neogótico y cuyas altas torres de color rosa se elevan por encima de El Jardín (plaza principal), es una visión

San Miguel de Allende es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las ciudades más bonitas del país. Destaca su parroquia de San Miguel Arcángel.

México se convier te en una experiencia llena de color, sabor y tradición que siempre se quiere repetir. Una de ellas es la de Día de los Muer tos.

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tan impresionante que se ha convertido en seña de identidad de la ciudad. Desde San Miguel de Allende partiréis hacia Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia de México para, a continuación, ir hacia Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ciudad llena de magia, color e historia que os conquistará. Está formada por un entramado de callejuelas y túneles, de entre los que destaca el callejón del Beso, llamado así porque los balcones están tan cerca que dos personas podrían darse un beso solo con inclinarse. Vuestro siguiente destino será San Luis Potosí, importante centro minero de oro y plata en el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial que funcionó de mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX. Es conocida por sus edificios colo-

La Gran Muralla es una de las maravillas del mundo; un monumental prodigio arquitectónico con una longitud de 8.851,8 kilómetros que nadie debe dejar de conocer.

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niales, y por el imponente templo de San Francisco, de estilo barroco, que domina el exuberante jardín de San Francisco. Después saldréis hacia Zacatecas donde podréis visitar esta ciudad de origen minero. Tras pasar allí la noche, os dirigiréis a la ciudad de Tlaquepaque donde recorreréis sus calles coloniales para, a continuación, disfrutar de vuestro siguiente descubrimiento, Guadalajara, capital del mariachi y el tequila. Es una de las urbes más grandes y con mayor influencia cultural de América Latina. Muestra de ello es su famosa Plaza de los Mariachis, donde podrás admirar las antiguas casonas de alrededor. El siguiente punto del recorrido es el estado de Michoacán, donde realizaréis visitas panorámicas hasta llegar a Morelia, una ciudad que parece detenida en el tiempo, sus calles tranquilas son testigos de la historia que se ha ido acumulado en cada rincón. Construidos con la piedra de color rosa característica de la región, sus monumentos ponen de manifiesto la magistral y ecléctica fusión del espíritu

afrancesado con elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Las salidas de este viaje son del 6 de enero al 21 de diciembre de 2020 desde Madrid o Barcelona, entre otras ciudades. El precio, desde solo 1.888 € por persona, incluye vuelos de ida vuelta, 10 noches de hotel, 10 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas), los traslados, las visitas locales de las ciudades anteriormente mencionadas y el seguro de viaje. Serán unos días inolvidables para conocer a fondo la historia de algunos de los lugares más importantes de México. Una experiencia llena de color, sabor y tradición que querrás repetir. JOYAS DE CHINA Impresionantes espacios naturales y una cultura ancestral que os dejará sin palabras, viajar a China es visitar casi otro mundo. La historia de la civilización china se remonta a más de 5.000 años, por lo que recorrer su territorio os acercará a su cultura milenaria. Para ello Viajes El Corte Inglés propone un circuito de 12 días que

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DESTINOS

incluye vuelos, traslados, comidas, alojamiento y una selección de los mejores hoteles. El recorrido comenzará en Pekín, la capital imperial, donde visitaréis la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano y la plaza Tian An Men. También recorreréis parte de la Gran Muralla, un monumental prodigio arquitectónico con una longitud de 8.851,8 kilómetros, que realiza una sinuosa travesía a través de montañas, desiertos y llanuras. Visitaréis el Templo del Cielo o Tian Tan, uno de los mayores recintos sagrados del país. Construido durante el reinado de la dinastía Ming, era el lugar en el que el emperador realizaba sacrificios para dar gracias al Cielo por los frutos obtenidos y rogaba por las futuras cosechas. Se encuentra ubicado en un parque muy agradable donde podréis observar a muchos ciudadanos chinos practicando tai chi, bailes o jugando a las cartas. El siguiente punto de vuestro viaje será Xian, a donde llegaréis a bordo de un tren de alta velocidad. Allí os impactará la visita a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX: el mausoleo del primer emperador chino Qin Shi Huangh. Los famosos Guerreros de Terracota de Xian son más de 6.400 figuras de terracota de guerreros y caballos enterrados con el emperador e impresionan por su tamaño a escala real, por el número de figuras y por el detallismo de las mismas. También veréis la pequeña pagoda de la Oca salvaje (vista exterior), el barrio musulmán y una fábrica de jade. Después volaréis hacia Guilin donde navegaréis a bordo de un crucero por el río Lijiang, envueltos por brillantes paisajes, abruptas colinas de caliza, cuevas, lagos y ríos de agua transparente cuya belleza ha inspirado a multitud de poetas y pintores. Almorzaréis a bordo con este mágico escenario como telón de fondo. Por la tarde, visitaréis la gruta de las Flautas de Caña, uno de los atractivos turísticos más famosos y un espectáculo de la naturaleza. La gruta se caracteriza por sus enormes estalactitas y estalagmitas, de miles de años de antigüedad, y por su famosa iluminación interior, con un espectáculo de luces que tintan de colores las paredes y techos de la cueva, dotándole de un ambiente místico y cautivador. Finalmente os dirigiréis en avión hacia Shanghai, histórico puerto comercial, y actualmente capital comercial y de negocios del país y una de las ciudades más po-

Guilin y su río Lijiang son un escenario privilegiado y marcado por la belleza compuesto por brillantes paisajes, abruptas colinas de caliza, cuevas, lagos...

El Templo del Cielo fue construido en 1420 y la dinastías Ming y Qing lo utilizaron como lugar de culto para pedir y agradecer los frutos de las cosechas.

El mausoleo del emperador chino Qin Shi Huangh es famoso por los Guerreros de Terracota de Xian; más de 6.400 figuras de terracota enterrados junto a él.

bladas del mundo, con más de 23 millones de habitantes. La ciudad aúna la modernidad de sus impresionantes rascacielos con los edificios coloniales y las casas tradicionales. Visitareis el jardín de Yuyuan, el templo del Buda de Jade, el malecón situado a orillas del río Huangpu y un tallerfábrica de seda china. Podréis comenzar este viaje saliendo entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2020 desde Madrid o Barcelona, en-

tre otras ciudades. Desde 2.108 € por persona tendrás incluidos los vuelos, el recorrido en tren de alta velocidad, 9 noches de hotel, 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas), traslados, visitas con guías locales de habla hispana y seguro de viaje. INFORMACIÓN Y RESERVAS: VIAJES EL CORTE INGLÉS 902 400 454 | viajeselcorteingles.es INVIERNO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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INSTANTES

ward Snowden, los escándalos de la fifa y hasta que Estados Unidos ganaría el oro en curling al vencer en la final a Suecia; eso lo dijeron en 2010 y ocurrió por primera vez en 2018. Homero, Bart, Marge, Lisa y Maggie Simpson no solo viven en la máquina del tiempo que les permite transitar en el presente las últimas tres décadas sin cambiar de edad. Desde que su primer capítulo se emitió en Fox el 17 de diciembre de 1989, por su corrosiva mirada no pasan las horas. En el episodio “La Boda de Lisa”, de 1995, la novia llama a su madre por videollamada telefónica, aunque Apple no popularizó FaceTime hasta 2010. En ese mismo episodio el novio de Lisa, un nerd un tanto snob que considera la tecnología al mismo nivel que la gran cultura, usa una pantalla en su reloj de muñeca diecinueve años antes del Apple Watch. Aunque también hay otros guiños relojeros ¿menos probables, quizá? como un Big Ben completamente digital.

¿DEBEMOS PREOCUPARNOS PORQUE EN UNA FAMILIA TAN PROFÉTICA EL PADRE DE FAMILIA NO USA RELOJ?

PROFETAS EN EL TIEMPO LOS SIMPSON PREDIJERON EL SMARTWATCH Y LOS RELOJES JOYA QUE NO DAN LA HORA. TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS CORTESÍA

LLEVAN TREINTA AÑOS juzgando los problemas de la sociedad contemporánea con la acidez de quienes se sienten libres para decir lo que les plazca. Y su irreverencia sin arrepentimiento va acompañada de premoniciones que asustan. Por ejemplo, dijeron en el año 2000 que Donald Trump sería presidente, en 2010 que Bengt Holmström sería Premio Nobel de Economía y lo fue en 2016, Homero Simpson adelantó la fórmula de la masa del bosón de Higgs catorce años antes de que se descifrara en 2013, insinuaron los programas de espionaje de la nsa que reveló EdTR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 19

UN RELOJ CON PANTALLA EN 1995

En Apple son fanáticos de la serie animada más famosa del siglo xx . Los Simpson ironizaban sobre los errores del sistema operativo Newton en los años 90 y en Cupertino lo tuvieron en cuenta cuando crearon el iPhone con Siri en sus dispositivos móviles.

¿Debemos preocuparnos porque en una familia tan profética el padre de familia no usa reloj? En el episodio “C.E.D’oh”, de 2003, emitido en plena euforia de la relojería conceptual, Homero entra por equivocación a una clase de autosuperación, ‘Sucessmanship 101’, donde un profesor charlatán ofrece 48 consejos para alcanzar el éxito. “¿Ves este reloj?”, le dice a Homero. “Tiene tantas gemas que ni las manecillas pueden moverse. ¿Qué clase de reloj tiene?”, le pregunta al crédulo alumno. “Bueno, el que dibujé (en la muñeca)”, responde. Toda una desmitificación new rich del reloj como instrumento útil donde importa más el continente que el contenido versus el espejismo innecesario del objeto para la clase media que se mofa de la necesidad de aparentar. Hoy algunos de sus nuevos guionistas son más jóvenes que la serie y, en plena era de las redes sociales, de los linchamientos generalizados y de la memecultura, Los Simpson han bajado su voluntad de reírse de todo. Hace 30 años que Bart tiene diez años y sigue presumiendo de sus malas calificaciones y en la irritable sociedad actual es dudoso que hoy repitiera como uno de los personajes más influyentes del siglo xxi. Los neologismos como “¡D’oh!”, “cromulent”, “kwyjibo” y “meh” y los chistes ocultos en los carteles ya no tienen la misma fuerza como referentes culturales en la era donde el presidente de su país vomita exabruptos políticamente más incorrectos por Twitter que el propio Homero. Pero hay que aplaudirles que en eso también fueron visionarios.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado válidos para determinadas fechas hasta diciembre 2020. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y/o Barcelona (consulta otros puntos de salida), tasas aéreas y traslados. Número de noches a confirmar en función del horario de los vuelos. 5% de descuento ya aplicad (Politours), para reservas realizadas con 60 días de antelación a la fecha de salida. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plazas limitadas. MP: media pensión. C.I.C.MA 59 Hermosilla 112 – Madrid.

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Quito - Baños de Agua Santa - Riobamba - Cuenca - Guayaquil

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Hoteles 4* Incluye: 8 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas y 20 visitas Producto Politours

Perú

Lima - Aguas Calientes (Machu Picchu) - Cuzco

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Hoteles 3*/4* Incluye: 7 desayunos, 1 almuerzo, 1 cena y 20 visitas. Producto Politours

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Hoteles 3* y 4* € Incluye: 9 desayunos, 4 almuerzos, 1 cena y visitas con guía de habla hispana (excepto en Halong Bay). Producto Tourmundial

Patagonia Clásica Argentina

Buenos Aires - Puerto Madryn - Ushuaia - El Calafate Bariloche - Iguazú

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Hoteles 3* y 4* Incluye: 14 desayunos y 8 visitas. Producto Tourmundial

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Lima - Cuzco - Aguas Calientes (Machu Picchu) - Puno - Isla Uros & Taquile - La Paz - Colchani - Potosí - Sucre - Santa Cruz

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Hoteles 3*/4* Incluye: 14 desayunos, 8 almuerzos, 4 cenas y 26 visitas. Producto Politours

EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

Cuaderno de Ideas REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Miranda Carrillo, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

IMAGINACIÓN Ricardo Balbontín / Director La relojería ha sido siempre un negocio sensible, con un cierto respeto y temor ante cualquier eventualidad. Analizando cifras, parece que los resultados no son tan negativos como, en ocasiones, pudiera imaginarse. Pero no es menos cierto, que esta situación no alcanza a todas las marcas del mismo modo. Hay otra variable importante que analizar, y es que el mercado relojero se halla en plena transición –y no solo de clientes– en su modelo de negocio, lo que afecta a decisiones que no hace mucho tiempo se tomaban con rapidez y que hoy sin embargo deben pasar por multitud de filtros. El primero y más importante, es hallar cuál es papel que ha de tomar la venta online dentro de las cifras totales. Particularmente, soy de la opinión que la relojería, como otras manifestaciones marcadas por la excelencia, todavía deben mantener una relación intensa con el comprador. No solo por el precio, sino por el perfil experiencial que tiene la creación relojera. Una imagen, por perfecta que sea, o el apoyo de la tecnología para ‘visualizar’ el reloj en la muñeca, no son capaces de mostrar en su verdadera dimensión esos valores que están impresos en cada pieza, por sencilla que sea. Claro que, como todo lo que tiene un punto artesanal, cada vez se apoya más en la tecnología –de forma especial en los pasos iniciales–, que le permite también ser cada vez más perfectos, pero sobre todo hay un factor que hace del trabajo relojero algo único, y es la imaginación. Y en este número hay muestras de sobra de que sigue siendo uno de los elementos que distinguen a este negocio. Una actividad en la que las personas y su forma de captar el estilo y la filosofía de cada marca siguen dominando todas las fases creativas, y no solo el diseño. Aunque éste, sin duda, es un buen espacio para dar rienda suelta a la imaginación. El mercado no se ha paralizado –para algunos quizás sí– pero ya no fluye con el optimismo de antaño. Afortunadamente, siempre nos quedará la imaginación, tanto para pensar en un futuro más halagüeño como para que no perdamos esa magia que se oculta tras el discurrir del tiempo.

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

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FE DE ERRORES

ante cualquier eventualidad. Analizando cifras, parece que los resultados no son tan negativos como, en ocasiones, pudiera imaginarse. Pero no es menos cierto, que esta situación no alcanza a todas las marcas del mismo modo. Hay otra variable importante que analizar, y es que el

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