TR tiempo de relojes número 27 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 27 | PRIMAVERA 20

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BVLGARI

SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON

EJERCICIO DE MINIATURIZACIÓN

EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

Cuaderno de Ideas REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Miranda Carrillo, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

UNIÓN Ricardo Balbontín / Director Estábamos ante un año importante, donde debían aclararse muchas dudas que habían surgido alrededor de los grandes acontecimientos relojeros. Un maldito coronavirus nos tiene sin embargo atados de pies y manos; ha paralizado muchos sectores productivos, entre otros la relojería, y también a coadyuvado a acelerar un proceso de redefinición de las grandes ferias. Ya había quedado claro en enero, cuando las marcas de la división relojera del grupo LVMH, habían lanzado su propia ‘semana relojera’ en la que estaban presentes tanto los medios de comunicación como el retail. El grupo Swatch, en condiciones normales, hubiera celebrado la segunda edición de su Time to Move... y alguna otra marca estaba pensando en road-shows que mitigaran su ausencia voluntaria de los grandes eventos: Watches & Wonders (antiguo SIHH) y Baselworld. Iban a celebrarse por este orden entre el final de abril y primeros días de mayo, y todo el mundo presuponíamos que dependiendo del resultado, la cita de Basilea podría empezar a estar custionada (si no lo estaba ya), así como su futuro. Aunque la crisis sanitaria parecía otorgarle una moratoria, la salida hace unos días de Rolex, Patek Philippe, Chopard o Chanel, entre otros, ha dictado sentencia y ha abierto una nueva posibilidad para que, por fin, se cumpla el deseo de muchos actores de este negocio: la relojería debe estar unida, olvidarse de egos y menos ser el negocio de unos cuantos, y celebrar una sola ‘feria’ para afrontar el reto que ya estaba sobre la mesa, y que no era otro que su crecimiento futuro y su porvenir. Caminar unidos significa apoyarse, volver a hacer que la relojería emocione y levante pasiones; que haya esa comunión perfecta que se requiere entre la marca y el retail, independientemente de que haya otras fórmulas como el e-commerce, porque por encima de todo la relojería es una experiencia, y el espacio para vivirla tiene que ser cercano, además de aportar conocimiento y cultura relojera. En ese escenario es el que estamos también los medios, que en el fondo somos parte interesada en el buen funcionamiento de la maquinaria creativa relojera. Y eso es lo que también demanda el cliente.

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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Ediciones Tourbillon España S.L.

12.809 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD) TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

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SUMARIO

TR#27 | PRIMAVERA 20

32 42

ESPECIALIDADES

ENTREVISTAS 6 10 12

Jackie Stewart

Brad Pitt

relación con el calendario

Ricardo Guadalupe

perpetuo

Montblanc 1858 Split

la serie R.S.20

Carbotech 44 mm

ESTILO

Seconds Chronograph

Artística de Mentores y

Jaeger-LeCoultre Master

Discípulos

MARCAS

PORTADA

El savoir-faire de Breguet con los tourbillones

Bvlgari Serpenti Seduttori

IMPRESCINDIBLES

Tourbillon

BUSINESS

Frederique Constant Flyback Chronograph M.

de Dubái

50 52

ACTUALIDAD

El protagonismo relojero

Pedidos Especiales

Piaget Limelight Gala

EXPERIENCIAS 82

TAG Heuer Autavia

La boutique parisina de A. Lange & Söhne

Baume&Mercier Clifton Oris Carysfort Reef

EL ESPACIO 84

AP House en Barcelona

Gold Limited Edition

Los nuevos Mille Miglia de Chopard

Baúles para relojes de Louis Vuitton en

Baumatic Moonphase

Dior Horlogerie Grand Bal Ruban

Complicación

Panerai Luminor Marina

Rolex y la Iniciativa

Grande Tradición Grande

Bell & Ross firma la quinta generación de

PATROCINOS

SIN LÍMITES 16

TENDENCIAS 68

Patek Philippe y su especial

56 58

HISTORIA

Omega Constellation A. Lange Odysseus

Oro Blanco

60 62 64 66

El Blancpain de Marilyn Monroe

Nomos Glashütte Tetra

INSTANTES

Gucci G-Timeless Hublot Big Bang Integral

100 torneos de gloria

Zenith DEFY Midnight

PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“PENSÉ QUE ERAN MEJORES QUE YO” Habla un triple campeón mundial de F1. Las confesiones de un caballero que sigue amando la velocidad. TEXTO LESLIE LÓPEZ FOTOS CORTESÍA

SIR JACKIE STEWART TESTIMONIAL DE ROLEX

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LEVA MÁS DE 51 AÑOS como firme embajador de Rolex. Y hace un año se cumplieron los 50 años de su primera victoria en una carrera de Fórmula 1. Un campeón carismático, ingenioso y elocuente que disfruta de la compañía y la conversación. Así departió entre risas y anécdotas en una entrevista realizada, cómo no, durante la disputa de un Gran Premio de Fórmula 1.

> ¿Qué es lo que distingue y hace diferente a la Fórmula 1? ¡Un coche de F1 es una de las mejores cosas en cuatro ruedas que puedes conducir! Es muy sofisticado, tiene una maquinaria impresionante que además evoluciona con rapidez. Dos semanas después de este Gran Premio (la entrevista se celebró durante la prueba de México) habrá mínimo cuatro o cinco novedades en cada uno de los monoplazas, ya verán. Los ingenieros y los analistas de la F1 hacen que parezca más elevada que la exploración espacial con su tecnología cada día más avanzada. Me parece que, de hecho, en el automovilismo se resuelven los problemas más rápido que en cualquier otro lado. Y hay que decir que ya contamos con un gran número de mujeres ingenieras trabajando en la F1. En Reino Unido, que es de donde provengo, eso es un tema muy relevante, y destaca también que muchas universidades ya incluyen deportes de motor con cursos y doctorados, así que la innovación seguirá.

ENTREVISTA

PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“Mis camisas tienen la manga izquierda más corta que la otra para que se vea siempre el reloj” > Hay dos objetos que son muy importantes aquí. Primero el coche y segundo, el reloj que usa. ¿Alguna historia especial sobre el reloj que trae ahora? No tuve un reloj especial hasta muy tarde en mi vida, no podía pagarlo. Pero admiré los relojes desde que era pequeño y me gustaba saber cuáles usaban las personas. Cuando realmente entré a este mundo fue en 1968, el año en que Rolex me contactó para aliarnos. Fue una completa sorpresa para mí. No sé si en auel momento ellos sabían que yo tenía un Rolex. Fue mi primer reloj. Lo compré después de correr en Indianápolis, donde me fue muy bien en las calificaciones. Era una época en la que la Indy pagaba mejor que la F1. ¡Me dieron 136 mil dólares porque había manejado suficientemente rápido! ¿Y qué hice? Fui a Houston a comprarme un Rolex. Siempre había soñado con tener uno y mi familia nunca pudo darse esa clase de lujos. Elegí uno de oro de 18 quilates, con brazalete, con fechador y todo el show. Y como era Texas por supuesto pensaron que me había ido muy bien y le agregaron diamantes en el bisel. Les di las gracias, aunque se TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

los quité todos cuando volví a casa, en Escocia. Desde entonces colecciono relojes y amo sobre todo mis Rolex. A este gran premio acudí con un Daytona nuevo con una correa azul que combino con mi traje del mismo color. Para un hombre son la única joyería. Puedes tener un buen traje o unos buenos zapatos, pero un reloj es una pieza de ingeniería delicada e impresionante. En especial cuando se trata de un reloj que una firma ha fabricado en su totalidad como sucede con la manufactura Rolex. > ¿Cuáles son los mayores recuerdos que tiene de su carrera como piloto? Uno es que el deporte de motor es muy ruidoso, ¡así que ahora estoy sordo! Pero, siendo serio, tengo muchos grandes momentos que recordar: haber ganado la Fórmula 3 en Montecarlo, por ejemplo. Era muy joven y era mi primera carrera fuera del Reino Unido. Los ganadores tanto de la F1 como de la F3 eran invitados a una gala en la que se sentaban a un lado de la princesa Grace Kelly, así que pude pasar un momento con ella. Otro episodio que recuerdo con gusto es cuando gané en Núremberg por más de cuatro minutos. Y también mi primer campeonato del mundo, porque lo gané por el menor margen de tiempo en la historia del deporte en ese momento. Esas son las tres cosas de las que más me acuerdo. Creo que en mi época fuimos muy afortunados porque de los 30 coches que había en la pista, al menos 24 o 25 tenían el mismo motor y debido a eso se estaba mucho más cerca

ENTREVISTA

realmente conseguir dinero tenías que hacer Indianapolis, Can-Am, Touring, GT y Le Mans, entre otras; además con coches distintos. En 1971 conduje quizá 35 en 53 carreras. Otro tema es que las mayores cantidades monetarias estaban en Estados Unidos, así que trabajando para NBC Sports crucé el Atlántico 86 veces en un año, 37 de ellas en el Concord. A veces iba dos veces por semana porque hacía comentarios en Atlanta... En fin, la cantidad de carreras que corre ahora un piloto de Fórmula 1 son muy pocas. Antes hacíamos dos Grand Prix al día, pruebas de tiempo y de llantas. Ahora ya no se hacen pruebas de tiempo. Es un mundo diferente, pero más seguro, lo cual es mucho mejor.

¿UN PASADO MÁS JUSTO? “Tuvimos más suerte en mi época porque de los 30 coches que había en la pista, al menos 24 o 25 tenían el mismo motor y no había mucha diferencia”.

en la carrera y había más variedad de nombres entre los ganadores. > Cuando ganó sus tres campeonatos las competencias eran más cortas: ganó con 11, luego 15 y, el último campeonato, con 14 carreras. Ahora hay 20 o 21 carreras por año en la F1. ¿No cree que son demasiadas? Y para el año que entra serán 22... Es un deporte cada vez más global. Se ha desarrollado bien. Y es que en todos los países se conducen coches. Por apuntar algo, hoy hay más personas con licencias de conducir en India que en Estados Unidos y Canadá juntos. En algún momento, cualquier persona siente que es parte del deporte motor. Pero respecto al número de carreras actuales, pensemos: el campeón mundial, Lewis Hamilton, solo participa en laF1, así que solo tiene 21 carreras al año. Cuando yo competía, tenía no menos de 60 carreras anuales porque lo mismo estaba en la F1 que en un Touring o un GT. Así era como ganábamos dinero porque no abundaba en la F1. Yo era mecánico de un taller y aunque la F1 me daba mejores ganancias que mi trabajo, para

> ¿Cómo se parece una pista de F1 y coducir en ella a la vida? Conducir es lo más importante que he aprendido. Antes de ser piloto practique tiro olímpico para Inglaterra y Escocia. Al disparar, si me ponía muy nervioso o si estaba muy confiado y se me iba un blanco, no lo podía recuperar, no había otra oportunidad. Pero en la pista, como en la vida, puedes cometer pequeños errores y luego ganar puntos; lo mismo que pasa con un golfista o con un jugador de tenis. Aprendí cómo controlarme y eso es lo más importante que he desarrollado en mí mismo. La emoción es muy peligrosa, así que la suprimí. Si te emocionas, pierdes o dices cosas de las que puedes arrepentirte. Quitar las emociones no es muy bueno en cuestiones de amor, pero sí en el automovilismo o en los negocios. Quienes se dejan llevar por el enojo no dicen lo correcto, no piensan. Otra similitud está en la posibilidad de reconocer las propias torpezas. Puedes dejarte llevar por el éxito y pensar que es fácil, que siempre será así. Yo nunca pensé que fuera mejor que otro piloto, jamás. Siempre pensé que los otros eran mejores que yo, o que se organizaban mejor, o que su coche era más veloz. Y así lo intentaba más, peleaba más. También aprendí a poner atención a los detalles. Soy disléxico, así que tuve que hacerlo. > Se dice que la F1 ha perdido la emoción: mismos ganadores, pilotos como cyborgs con mucha tecnología... Sucede que un piloto no debe ser emocional aunque la velocidad y el peligro lo provoquen. Desde el punto de vista del espectador es distinto, nadie quiere ver morir a alguien, pero ver a un piloto equivocarse a gran velocidad es emocionante. Creo, sin embargo, que no muchos pilotos han podido hacer lo que yo: quitar la emoción. Cuando gané mi primer campeonato mundial, no pudieron hacer que me exaltara hasta más de un día después... Me había quedado mudo. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“YA HE VIVIDO MÁS AÑOS DE LOS QUE ME QUEDAN POR VIVIR” TEXTO TIEMPO DE RELOJES FOTO CORTESÍA

BRAD PITT ACTOR Y CINEMA SQUAD DE BREITLING

Entre las alfombras rojas y mi vida personal cambio de esmoquin a jeans, y eso me pasa también con los relojes, aunque por ahora siento ganas de usar el Superocean todo el tiempo. Tiene todo lo que me gusta y es discreto. Mi primer Breitling fue un Emergency. Lo compré en la época previa a los smartphones. Pensé que era perfecto para salir de viaje. Incluso le compré uno a todos mis amigos porque viajaban mucho y este reloj me ayudaba a saber que todos estaban a salvo. No creo que los dispositivos modernos reemplacen nunca a un reloj mecánico tradicional. No para mí. He usado alguna vez un reloj digital, pero ha dependido de la actividad, por ejemplo, si estoy practicando algún deporte. Cuando Georges Kern me invitó a ser parte del Cinema Squad de Breitling acepté porque sentí que era una alianza correcta para mí, que estamos en sintonía. Y cuando digo que estos relojes se sienten bien en la muñeca no estoy jugando, lo digo en serio. Nunca usaría un reloj con el que no me siento cómodo, me parece que hacerlo te quita equilibrio. He comprado relojes para algunos de los personajes que he hecho. Me gusta usar piezas auténticas y normalmente los presupuestos para comprar props no son altos, así que se terminan comprando relojes baratos. Como me gusta sentir calidad en cada detalle prefiero encargarme de eso. Cuando a un personaje le va bien un reloj, hay que dárselo; algo cambia al momento de actuar. Encuentro una relación interesante entre la arquitectura y la relojería. Ambas priorizan la funcionalidad y la precisión. Los mejores proyectos arquitectónicos son los que sirven a un propósito y, en los relojes, un mecanismo se define por su objetivo. Es ahí donde me parece que convergen.

“Si encuentro algo que me gusta y me queda bien, lo tomo. Así de simple”

El tiempo se vuelve más valioso conforme envejeces. Ya he vivido más años de los que me quedan por vivir y, ¿cómo debo ocupar esos minutos que quedan, esos años? Cada día es más importante pensar cómo y con quién hacerlo. Eso me ha vuelto más consciente y eficiente.

Breitling es una firma muy asociada al automovilismo, que tiene sus similitudes con la actuación. En ambas disciplinas hay mucha atención al detalle. Los pilotos son como magos, como bailarines, verlos es algo exquisito. Trabajan a velocidades en las que cualquier error, por pequeño que sea, puede tener grandes consecuencias. A los jóvenes que quieren iniciarse en el mundo de los relojes les recomiendo que, ante todo, piensen en cómo se siente la pieza en su muñeca. Eso es lo que yo hago.

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ENTREVISTA

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ENTREVISTA

“CUMPLIMOS SOLO 40 AÑOS; DEBEMOS SER INNOVADORES Y CREATIVOS” Rige los designios de Hublot y su éxito con la misma normalidad con la que empezó en este negocio. Eso sí, tiene el conocimiento y la experiencia para hablar con propiedad de la situación y del futuro del sector. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

RICARDO GUADALUPE CEO DE HUBLOT

A ENTREVISTA se produjo antes de que las grandes reuniones internacionales de la relojería fueran canceladas y de que se anunciara la salida de todas las marcas de peso de Baselworld para crear su propio escenario en 2021. Es evidente que las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero la reflexión de Ricardo Guadalupe era premonitoria: “Una feria tiene que tener una evolución y entre otras cosas, hay que estar más abiertos al consumidor; hay que ofrecer más experiencias y ‘revisitar’ su modelo. Hace falta una reunión de nuestra industria y hacer solo una feria, no dos. Eso era lo que ocurría antes y es en mi opinión lo que deberíamos hacer. Es lo ideal, porque la industria relojera debe estar unida. Es una opinión más personal que a nivel de marca Hublot”. La compañía que, por cierto, celebra este año su cuarenta aniversario. > Hay un hecho evidente en Hublot. Es una marca que sigue creciendo y evolucionando dentro de sus postulados creativos. Con personalidad. Tratamos siempre de ser innovadores

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ENTREVISTA

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ENTREVISTA

en todos los aspectos del trabajo. El producto es la llave de todo. En nuestro ideario, el objetivo es llegar al mercado con propuestas diferentes respecto de los competidores, porque tampoco debemos olvidar que somos una marca joven. Cumplimos solo 40 años en este ejercicio; no tenemos esa historia del resto. Por ello, tenemos que ser innovadores y creativos. Por eso también invertimos mucho a nivel de investigación, materiales y movimientos. Y hay algo evidente: cuando presentamos productos diferentes, tenemos éxito. Si llegamos al mercado con relojes como los demás, es un problema. > Por ejemplo, cuando presentan una caja en color rojo. Es complicado de producir ¿no? En cerámica sí. Y es muy diferente. Justamente la estética es una de nuestras fortaleza, y no por un simple cambio de color, sino por el trabajo que se hace sobre los materiales. Por ejemplo, cuando se hace un reloj de zafiro transparente estamos ante una estética totalmente

“Nuestra cultura está muy definida, y no es otra que la de hacer cosas diferentes. Está en nuestro ADN creativo” diferente aunque sea de un modelo conocido como el Big Bang. Este tipo de propuestas cambian totalmente el producto, su imagen, y potencian nuestro carácter diferente. > ¿Y cuál es la pieza Hublot de la que todo el mundo hablará este año? Para mí, es el brazalete integral en el Big Bang. Hay otras buenas propuestas, sin duda, pero éste es un producto que en Hublot no existía hasta ahora y nos abre una nueva posibilidad de crecimiento. Si miramos al mercado, el brazalete metálico representa la mayoría de las ventas. En Hublot, a lo largo de nuestra historia, hemos sido conocidos por el caucho, pero pensamos que ya tenemos un nivel de madurez –después del lanzamiento hace 15 años del Big Bang– para TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

pensar en ofrecer un reloj integrado con brazalete. Hemos querido, además, que no fuera del tradicional acero, y hemos trabajado con el titanio, la cerámica –porque no hay muchas marcas que hagan brazaletes en este material– y el King Gold. Pensamos que podemos atraer a un nuevo consumidor a Hublot, al que igual no le gusta el caucho. > ¿Y hacía dónde mira Hublot? ¿Dónde se halla su futuro? Miramos hacia un objetivo muy claro: ser una referencia en la industria relojera. Creo que nuestra cultura está muy definida, y no es otra que la de hacer cosas diferentes. Está en nuestro ADN creativo. Y si perdemos ese valor fundamental, ponemos en juego y en riesgo nuestro futuro. Dentro de esa cultura de la diferenciación se sustenta sobre la innovación. Es la llave del futuro para Hublot y por eso invertimos muchos esfuerzos en ello. > Y en ese futuro, ¿Qué prevalece, la parte mecánica o la estética? Tenemos tres pilares fundamentalmente en nuestro desarrollo como marca. Uno de ellos es la estética, donde hay que preparar una evolución que avance en la imagen de la marca. El segundo pilar tiene que ver con los materiales. Estamos en permanente investigación, y el fruto del trabajo son ejemplos como la cerámica roja, que nos hará avanzar hacia otros colores; o la introducción del zafiro, aliado con otros elementos como nuestra visión del oro, del cristal o del platino. Y concluimos con la parte mecánica, donde hemos hecho un notable esfuerzo porque somos conscientes de que a través de ella aportamos valor a la marca. > Intenso trabajo, pero ¿qué es lo que más llama la atención al comprador de este universo Hublot? Yo creo que hemos creado nuestra propia línea de expresión y un carácter único. Quien adquiere un Hublot se siente parte de una familia; es consciente de que entra en un mundo muy particular en el que todo es muy humano y accesible. Hay una cercanía que no existe en otras marcas. El comprador se siente parte de una gran familia que comparte unos valores comunes y buscados. Des-

TREINTA AÑOS EN EL NEGOCIO RELOJERO Ricardo Guadalupe ha vivido el crecimiento exponencial del sector, pero también es consciente de que no se puede seguir creciendo en las expor taciones al mismo nivel que antes sin hacer antes un replanteamiento del negocio; redefiniendo el valor del producto.

ENTREVISTA

“Tenemos que reinventar la relojería mecánica; dar más valor al producto... el reloj debe ser como una obra de arte” de nuestros patrocinios a asociaciones como la del fútbol o Ferrari, y nuestro introducción en territorios como el arte o la música. Es muy importante el grado de identificación que hemos alcanzado con nuestros clientes. Es sin duda lo que nos distingue en el mercado. > Estamos en un mercado globalizado, pero ¿qué distingue particularmente a España en su relación con Hublot? El caso español es muy particular. Ha apoyado a la marca desde el principio y eso que hemos tenido una evolución en nuestros conceptos creativos que ha cambiado nuestro posicionamiento tanto de producto como de precio. Lo que está claro es que hemos tenido que crear una nueva clientela en el país, que igual no es la misma que hace 20 años. Quizás sea más joven y tal vez necesitemos tiempo para que España se ponga al mismo nivel de otros mercados en los que antes éramos casi vírgenes. Pero está claro que nuestro producto se ha reposicionado y es ahora cinco veces más caro que cuando causamos sensación en España. Y todo esto lleva tiempo. No nos podemos olvidar de otra diferencia del mercado español y es que hay también una clientela turística que es bastante importante para Hublot. Y lo estamos comprobando en la boutique de El Corte Inglés. > ¿Cómo ve el futuro de la relojería en esta nueva década? Hemos vivido veinte años increíbles –yo llevo 30 años en este negocio– con un crecimiento exponencial en las exportaciones, pero sabemos que ahora no va a ser tan fácil, lo cual sin embargo no significa que no sea posible crecer. Para ello tenemos que reinventar la relojería mecánica; hay que dar más valor al producto porque el reloj ya no es importante por dar la hora porque la tenemos en el móvil. El reloj debe ser ahora como una obra de arte. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

MONTBLANC SPLIT SECOND CHRONOGR APH

SIN LÍMITES

EXPLORANDO NUEVOS LÍMITES La nueva edición luce un nuevo y flamante diseño que recuerda a los glaciares y las cumbres nevadas y complementa el portfolio de la actual línea 1858.

L HOMENAJE a la Manufactura Minerva se ha convertido en una constante en Montblanc, además de ser una fabulosa estrategia para unir ambos nombres en el imaginario colectivo tanto de los amantes como de los diletantes de la relojería. Desde su lanzamiento en 2015, la colección 1858 ha sido el adalid de este homenaje a la manufactura fundada bajo el nombre de Minerva mediante la introducción de relojes contemporáneos con líneas vintage e inspirados en los cronómetros creados a través de sus 158 años de historia. Finalmente, para contextualizar el tributo a la historia de Minerva, en 2018 la colección se centró en el uso militar y de montañismo de exploración para los que la antigua manufactura había creado estos relojes. Cinco años después de su primer lanzamiento, es una (si no la más) de las líneas más conocidas y significativas de la casa e incluye modelos tan carismáticos como el que aquí nos ocupa, el Montblanc 1858 Split Second Chronograph Edición Limitada 100, objeto de otras ediciones limitadas e incluso de una pieza única, la presentada el año pasado con motivo de la subasta benéfica más exclusiva del mundo, Only Watch. La nueva edición tiene mucho que ver precisamente con este último y exclusivo modelo, pues el color de la esfera es el mismo, salvo que en la pieza única era de ágata azul y, en esta edición limitada está realizada en oro macizo y adornada con esmalte Grand Feu en degradé azul, que le proporciona un aspecto brillante. La nueva reinterpretación del histórico cronógrafo monopulsador militar Minerva calibre 17/29 de 44 mm de la década de 1930, con su característica esfera dotada de escala taquimétrica de forma acaracolada en el centro y una escala telemétrica en el realce interno, está ejecutada en caja de 44 mm de titanio grado 5 con acabado satinado

EMBLEMA MONTBLANC Detalle de la corona acanalada, de titanio como la caja de 44 mm, con emblema Montblanc en relieve.

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TITANIO GRADO 5 El titanio grado 5 goza de propiedades de alta gama: baja conductividad térmica, ligereza, resistencia antimagnética y aspecto oscuro look explorador.

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ESFERA DE ALTA LEGIBILIDAD El fondo de color azul de la esfera se combina con elementos de color naranja y blanco, que acentúan el estilo vintage al tiempo que proporcionan a las complicaciones una legibilidad excelente tanto de día como de noche.

COLORES IDENTIFICATIVOS El reloj presenta agujas de horas y minutos rodiadas en negro con elementos luminiscentes en blanco, segundero rodiado, segundero de cronógrafo de color beige, aguja ratrapante de color naranja y aguja de minutos del cronógrafo rodiada en negro con flecha de color naranja.

que le proporciona una gran robustez. Uno de los elementos más característicos del Montblanc 1858 Split Second Chronograph es su escala telemétrica, en este caso de color beige, que gira en torno a la esfera, igual que en el modelo original. El telémetro, un rasgo muy común en los legendarios cronógrafos Minerva, aporta a este nuevo reloj tanto funcionalidad como un toque de diseño vintage. Recordamos que un telémetro permite medir la distancia a un fenómeno tanto visible como audible, como el rayo y el trueno en una tormenta. Hay que poner en marcha la aguja del cronógrafo en el momento en que el fenómeno se ve (un rayo, por ejemplo) y detenerla cuando se escucha el sonido (el trueno). La posición en la escala TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

indica la distancia en kilómetros entre el observador y el fenómeno (o entre el usuario y la tormenta, en este ejemplo). La calibración se basa en la velocidad del sonido a través de la atmósfera, que es de aproximadamente 340 metros por segundo (o 1.115 pies por segundo). El reloj cuenta también con un taquímetro acaracolado en el centro de la esfera, que permite medir un lapso de tiempo de hasta tres minutos, en lugar de un minuto, el tiempo medido con las escalas de cronógrafo tradicionales. La escala taquimétrica indica la velocidad de un objeto en movimiento, por ejemplo, un coche, a lo largo de una distancia conocida de antemano. El número indicado por la aguja de la escala taquimétrica representa la velocidad en kilómetros o millas por hora, dependiendo quien sea su usuario. SEGUNDERO RATRAPANTE. Pero la funcionalidad de este modelo no se detiene aquí, sino que cuenta con una nueva y compleja complicación de segundero ratrapante, desarrollada por los ingenieros de Montblanc, que

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MODELO ORIGINAL Precisos, legibles y robustos, los legendarios relojes profesionales Minerva fueron concebidos para uso militar y de exploración. Inspirada en estos relojes históricos, la línea Montblanc 1858 rinde homenaje a su extraordinaria.

permite medir tiempos intermedios sin necesidad de interrumpir el cronometraje en curso. El segundero ratrapante puede admirarse a través de la tapa trasera de cristal de zafiro, como en los relojes tradicionales dotados de esa función. Para una mayor legibilidad, las indicaciones del cronógrafo se muestran mediante un segundero de cronógrafo central de color beige con minutería a juego, mientras que la aguja ratrapante es de color naranja con minutería también de color naranja. El contador de minutos del cronógrafo se encuentra a las tres. El calibre que acciona esta edición es el MB M16.31, el heredero directo del 17.29 y, al igual que su predecesor, se compone del mismo emblemático puente en forma de ‘V’, cuyo diseño se patentó en 1912, y de un volante de gran tamaño con 18 tornillos, que oscila a la frecuencia tradicional de 18.000 alt/h. Además, el calibre MB M16.31 eleva la línea del calibre 17.29 a los máximos niveles de acabados artesanales y maestría en la elaboración de la Alta Relojería. —A.G PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

J A E G E R - L E C O U LT R E MASTER GRANDE TRADICIÓN GRANDE COMPLICACIÓN

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EL SONIDO DEL TIEMPO SIDERAL La nueva pieza interpreta la más brillante expresión de dos de las complicaciones más llamativas: repetición de minutos y visualización de calendario sideral.

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Indicaciones Calibre 945: mes, indicador de 24 h, tourbillon volante orbital para el tiempo sideral, repetición de minutos y disco celestial con mapa celestial y constelaciones del hemisferio Norte.

ESPUÉS DE DOS CREACIONES con repetición de minutos presentadas en 2019 –el Master Grande Tradición Gyrotourbillon Westminster Perpétuel accionado por el calibre 184 y el Master Grande Tradición Repetición Minutes Perpétuelle con el calibre automático 950–, la manufactura de Le Sentier presenta una nueva edición del glorioso Master Grande Tradición Grande Complicación. Y es que su experiencia en este campo es tan incuestionable como la cantidad de movimientos creados en sus talleres que incorporan esta complicación. Un dato lo dice todo: nada menos que 100 calibres (de un total de más de 200) elaborados antes del año 1900. La nueva creación incorpora dos de las complicaciones relojeras más llamativas y respetadas desde el punto de vista técnico, reunidas por primera vez en este modelo en 2010: una repetición de minutos con “timbres cristal” soldados directamente al cristal de zafiro y un disco celestial con mapa celestial que indica las constelaciones del hemisferio Norte, todo ello conjugado con un tourbillon volante orbital. Hay que destacar que, gracias a su sistema silencioso patentado, que emplea fuerzas centrífugas para regular los golpes de los timbres, en este reloj se elimina el zumbido de fondo característico de los mecanismos de sonería.

La nueva caja de 45 mm, compuesta por más de 80 partes, presenta un bisel convexo complementado por asas biseladas y ahuecadas que aportan dinamismo, mientras que la corredera de la repetición presenta una forma cónica, en perfecta armonía con los laterales curvos de la caja. Las diferentes superficies han sido microgranalladas, pulidas y satinadas para maximizar los juegos de luz y enfatizar los detalles. Como reafirmación de la maestría de Jaeger-LeCoultre en diseño y Métiers d’Art, el reloj se presenta en dos versiones limitadas a ocho piezas cada una: en caja de oro rosa y esfera negra con estructura dorada soldada con láser y en oro blanco con diamantes talla baguette y esfera azul intenso con estructura plateada soldada igualmente con láser. La esfera con distintos niveles inspirados en la temática celestial deja ver el tourbillon recorriendo su órbita. En el nivel más profundo de la esfera, un disco azul oscuro o negro (según la versión) queda decorado con estrellas diminutas. Encima, una delicada filigrana forma una bóveda, cuya estructura evoca el patrón de las constelaciones marcado en el disco celestial convexo. El mapa celestial es una representación del cielo nocturno del hemisferio Norte, tal y como este se observa desde la sede de la manufactura en el Valle de Joux en Suiza. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI

EN PORTADA

EL MANUAL DE LA FUNCIÓN Y LA FORMA Bvlgari continúa planteando ejercicios de técnica relojera con la creación del tourbillon más pequeño del mercado. Y lo hace en la caja de un Serpenti Seduttori. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

L EJERCICIO RELOJERO de la miniaturización ha alcanzado en Bvlgari tintes sencillamente excepcionales. A lo largo de los últimos años ha ido atesorando registros y récords ultraplanos, incluidas grandes complicaciones; ha encontrado en definitiva su espacio y su rigor relojero. Bvlgari es también espectáculo y creatividad en el diseño, y eso sin duda, se halla en la reinterpretación del Serpenti. Todo un clásico de su imaginario que encontró el pasado año un nuevo estímulo estético con el Serpenti Seduttori. Ahora, una y otra vertiente del trabajo relojero fusionan intereses y se concreta en la aparición de una pieza tan singular como complicada. Y es que Bvlgari ha creado un Serpen-

ti Seduttori dotado del tourbillon más pequeño, diseñado especialmente para adaptarse a las dimensiones de la caja con forma de cabeza de serpiente que caracteriza a esta colección femenina. Bvlgari ha asumido en estos años el papel de ‘Joyero del Tiempo’ o lo que es lo mismo ha aunado su herencia como joyero con el expertise de la relojería suiza. Por eso, sus relojes tienen alma de joya, son territorio donde la forma sigue la función;. No solo debe ser impecable desde un punto de vista técnico, sino que debe ser respetuoso con los códigos de diseño que distinguen a la marca. Presentado hace un año, el Serpenti Seduttori reinventó la icónica colección, la volvió contemporánea, y sobre todo deseada. Ahora, Serpenti Se-

BRILLANTE ACOMPAÑAMIENTO El tourbillon ya es de por sí un elemento que deslumbra por su estética y movimiento casi hipnótico, pero en este caso su efecto se acrecienta con la aparición en escena del elemento joyero que en manos de Bvlgari se convierte en puro ejercicio artístico.

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TOURBILLON A LA VISTA El fondo de la caja tiene una aber tura realizada en cristal de zafiro; se halla a la altura del tourbillon para permitir obser var su movimiento y la per fección de sus acabados.

El calibre BVL150 representa la síntesis del conocimiento suizo y el savoir-faire joyero, convertido en el tourbillon más pequeño del mercado

FULL PAVÉ

Es la versión excelsa de esta nueva creación alrededor del Serpenti Sedut tori. Con sus 558 diamantes cubriendo el oro blanco presente en caja y pulsera, se asiste al espectáculo que ofrece el engaste nieve y el trabajo realizado sobre el tourbillon. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

duttori continúa su viaje iniciático con nuevos modelos Born to Shine, donde se incluye esta edición con una complicación no habitual en la oferta femenina: el tourbillon. Para ello han creado un calibre, el BVL150. Un movimiento que representa la síntesis del conocimiento suizo y el savoir-faire joyero, hasta convertirse en el tourbillon más pequeño del mercado. Y aunque sea de nuevo cuño, hay que reconocer que no hace otra cosa que recuperar una tradición perdida, la de los pequeños movimientos mecánicos que fueron reemplazados por el cuarzo a principios de los años 70. De carga manual, este movimiento de horas y minutos late a una frecuencia de 21.600 alt/h y cuenta con una reserva de marcha de 40 horas. Pero además de esas virtudes técnicas hay que detenerse en su dimensiones. Con un tamaño de 22x18 mm; cuenta con un espesor de solo 3,65 mm. UN ACABADO ACORDE CON LA TÉCNICA. Diseñado para adaptarse a la caja en forma de serpiente, el movimiento rodiado ha sido decorado a mano con Côtes de Genève, perlado y achaflanados, y para el puente se ha empleado el zafiro. Hay más detalles, como que Bvlgari adapta las consideraciones técnicas del movimiento para adaptarse a la estética del reloj y, por lo tanto, el fondo de la caja ha

EN PORTADA Uno de los bocetos realizados por Fabrizio Buonamassa, el director creativo de Bvlgari.

Algunos de los componentes que forman parte de esta nueva y sorprendente creación. Detalle del ensamblado de los distintos componentes del reloj con el que Bvlgari vuelve a lograr otro registro de miniaturizacion.

sido realizado en zafiro transparente en el espacio que ocupa el tourbillon para resaltar tanto su movimiento como el trabajo de decoración. Este Serpenti Seduttori Tourbillon se declina en oro rosa u oro blanco y una tercera versión en oro blanco con pavé de diamantes y brazalete con full pavé de diamantes. Hay que recordar que la caja tiene un diámetro de 34 mm –con un grosor de 8,9 mm–. La primera versión en oro rosa está pavonada con diamantes redondos corte brillante efecto nieve, y luce una esfera engastada con pavé de diamantes redondos corte brillante efecto nieve. Para la correa se opta por la piel de cocodrilo marrón con broche desplegable engastado con diamantes redondos corte brillante. En total luce 299 diamantes. La versión de oro blanco repite pavé de diamantes redondos corte brillante efecto nieven tanto en la caja como en la esfera, mientras que la corre es de cocodrilo en color azul con broche desplegable engastado con diamantes redondos corte brillante. Con el mismo número de diamantes que su predecesor, ambos tienen 2,88 quilates en diamantes. La figura estelar es la pieza de oro blanco y full pavé de diamantes. Llega hasta las 5 58 piedras (7,89 quilates) para convertirse en una verdadera joya. Y de eso saben mucho en Bvlgari; es su historia. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CONSTRUIR EL OASIS SOÑADO Dubái vive en constante incertidumbre, pero se ha convertido en el centro relojero de Oriente Medio. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

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NA CAÍDA TAN ESTREPITOSA como su crecimiento, volver a crecer y cruzar los dedos para no repetir los errores del pasado. La vertiginosa trayectoria de Dubái en las últimas dos décadas es todo un paradigma del vigor, y a la vez debilidad, de la economía capitalista. Una montaña rusa trufada de auges y descensos en cuyo interior encontramos el mercado más potente y vivo de la industria relojera de Oriente Medio. Dubái ha aparecido en todos los titulares de la prensa especializada a comienzos de este año al ser elegida por LVMH para

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ser la sede de su primera feria internacional en lo que ha sido interpretado como el paso definitivo del gigante francés para dejar definitivamente Baselworld. ¿Qué ha llevado a la multinacional del lujo a elegir esta ciudad para presentar sus novedades relojeras a periodistas y profesionales de todo el mundo? Tras la pregunta, la respuesta abre todo el trasfondo de este gran oasis de rascacielos pujantes. Unos breves apuntes nos ayudarán a conocer la peculiar idiosincrasia de Dubái. Con un tamaño apenas superior a los 4.000 kilómetros cuadrados y una población de más de tres millones de habitantes, la ciudad es una de los siete emiratos que constituyen los Emiratos Árabes Unidos. Un pequeño país situado al norte de la península de Arabia que, como sus vecinos, ha cimentado su riqueza en las inmensas reservas de petróleo que yacen bajo su desértica superficie. Es el más poblado y también el más famoso, con permiso del colindante Abu Dabi. Como ocurre en todas las familias, y los Emiratos Árabes Unidos no son una excepción, los ‘hermanos’ se ayudan a la vez que compiten para demostrar quién es el mejor. Dubái y Abu Dabi tienen personalidades diferentes; más liberal el primero y conservador el segundo. Abu Dabi ha mantenido la costumbre del país de sustentar su crecimiento en

BRILLO POR TODO LO ALTO

El tráfico de turistas ha sido clave para que Dubái se haya convertido en uno de los centros internacionales de la relojería. No ha sido cuestión de suerte, sino un trabajo de años al que han contribuido la suma de una comunidad con gran poder adquisitivo, una prensa bien establecida (no en vano, Dubái presume de ser la ciudad más abierta a los usos occidentales de todo el Oriente Medio) y unos detallistas de gran tradición.

los productos energéticos, mientras Dubái ha optado por abrirse al mundo y convertirse en un gran punto neurálgico de turismo y centro de negocios con la intención de atraer a personas y empresas de todo el orbe. Esta mentalidad explica el carácter cosmopolita de su capital, también llamada Dubái, y la razón de su dinamismo comercial, relojes incluidos. Como un coche que recorre las larguísimas autopistas que cruzan el desierto, la economía de Dubái no paró de crecer a finales del siglo pasado y comienzos del actual. Cada proyecto anunciado era más ambicioso que el anterior. La velocidad de crecimiento seguía aumentando en forma de nuevos rascacielos, centros comerciales e islas artificiales. Y así fue… hasta que la gasolina se acabó. En 2009 la economía de Dubái sufrió

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como ninguna otra de la región la crisis mundial y el castillo comenzó a tambalearse. Solo la ayuda de Abu Dabi permitió que finalmente no se derrumbara. El plan diseñado por sus gobernantes quedó seriamente tocado. Es verdad que algunos proyectos como el hotel Burj Al Arab, levantado en 1999, o el edificio Burj Khalifa, inaugurado en 2010 y desde entonces convertido en la estructura artificial más alta del mundo, con 828 metros, siguieron adelante; pero otros quedaron condenados al fracaso. El caso más conocido es de Islas del Mundo, un conjunto de 300 islas artificiales anunciado en 2003 como la nueva maravilla y que hoy en día languidece entre la indiferencia y la crítica a la inviabilidad de los proyectos ciclópeos. Aprendida la lección, y siempre bajo la mirada aleccionadora del hermano Abu Dabi, Dubái ha ido remontando el vuelo en estos diez años sin desviarse del guion trazado hace más de tres décadas y que sigue basado en los negocios y el turismo. TURISMO MOTOR Gran parte de su potencial como centro de negocios se debe a su capacidad para atraer visitantes. Acorde al informe publicado por la empresa inglesa Euromonitor, Dubái fue la séptima ciudad más visitada en 2019 según las cifras de llegadas de visitantes extranjeros con una cifra aproximada de 16.328.300 turistas. Por supuesto, es la más visitada de todo Oriente Medio e incluso ha registrado más llegadas que Nueva York. Por cierto, que la lista publicada por Euromonitor señala Hong Kong como destino más popular de 2019 con una cifra de 26.716.800 visitantes. Un número casi un 9% inferior a la de 2018, aunque esta caída no ha impedido que sea superada por Bangkok, segunda en la lista. Según datos de la Oficina de Turismo de Dubái, el país que envía mayor número de receptivos es la India, seguidos de Arabia Saudita y Reino Unido. En general, uno de cada cinco viajeros que visita Dubái a lo largo del año procede de Europa. Por otra parte, para atender a este caudal de personas necesitas contar con las infraestructuras hoteleras adecuadas, algo que Dubái se ha cuidado mucho en conseguirlas. Con un total de 61 establecimientos, la ciudad puede presumir de contar con una de las ofertas de hoteles de cinco estrellas más extensas del planeta, según datos de la empresa Statista. A nivel mundial solo es superada por Londres y de nuevo adelanta a otros destinos de primer nivel internacional como Nueva York o París. COMERCIALES ACTIVOS Todos los caminos relojeros en Dubái pasan por la familia Seddiqi. El fundador de la saga fue Ahmed Qasim Seddiqi, quien en 1950 abrió el primer establecimiento familiar en Bur Dubai, el distrito histórico de la ciudad, un año después de haber firmado su primer acuerdo comercial con la firma suiza West End Watch Co. “En la actualidad llevamos más de 70 firmas de relojería y joyería, con más de 50 establecimientos repartidos por todo Emiratos

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Árabes Unidos. Estamos orgullosos de ser tanto líderes como pioneros de la alta relojería en la región”. Quien habla es Mohammed Abdulmagied Seddiqi, director comercial de Ahmed Seddiqi & Sons y nieto del fundador de la saga. La empresa es fiel a la mezcla de tradición y cosmopolitismo que define a Dubái. “Aquí trabajamos diez miembros de la familia. Alguno ya pertenece a la cuarta generación. Pero también contamos con más de 1.000 empleados de 58 nacionalidades diferentes”. No es el único distribuidor de la región. El grupo Rivoli también cuenta con una importante presencia en los puntos comerciales más importantes gracias a una cartera de clientes en la cual destacan todas las firmas de Swatch Group. Tanto Ahmed Seddiqi & Sons como Rivoli han desarrollado una política comercial que combina la explotación de establecimientos propios como el acuerdo con las marcas para poner en marcha boutiques exclusivas; todo ello dentro de un sistema de compras caracterizado por la presencia en los grandes centros comerciales. Mención destacada merece Dubai Mall, cuyo medio millón de metros cuadrados de superficie le convierten en uno de los malls más grandes del mundo. Aquí se encuentra la boutique Rolex más grande del orbe, gestionada por Ahmed Seddiqi & Sons y a cuya inauguración asistió Jean-Frederic Dufour hace dos años. En total son más de 850 metros cuadrados destinados a la venta de relojes, repartidos en tres plantas. “Fue un reto enorme abrir la boutique de Rolex”, nos cuenta Mohammed Abdulmagied Seddiqi. “Y aún la gente habla de ello. Cuando la abrimos estaba situada en un lugar de Dubai Mall con poco tráfico de

JOYEROS Y RELOJEROS ILUSTRES La boutique de Rolex más grande del mundo se encuentra en la ciudad. Ahmed Seddiqi & Sons disfruta de una posición de liderazgo en la región. Su cartera incluye firmas como Rolex, Patek Philippe, AP y Richard Mille, pero también “indies” como Ludovic Ballouard o De Bethune.

personas. Hoy en día la gente acude expresamente a esta zona del centro comercial con la única razón de vivir la experiencia de haber estado aquí. La respuesta no ha podido ser más positiva”. Por otra parte, el propio Mohammed Abdulmagied Seddiqi reconoce que las perspectivas actuales no son halagüeñas. “Este 2020 no ha empezado bien para nadie. Al igual que al resto de destinos turísticos, nos ha perjudicado la crisis sanitaria global [coronavirus] y la posterior disminución de visitantes procedentes de China. De todos modos, somos optimistas y esperamos que la próxima Exposición Universal nos ayude a remontar el vuelo. También celebramos el 70 aniversario de Ahmed Seddiqi & Sons, así que seremos muy activos este año en cuestión de ediciones limitadas y colaboraciones especiales”. SUIZA EN EL DESIERTO Pero la acción de Ahmed Seddiqi & Sons va más allá de su actividad comercial. El negocio familiar ha sido capaz de colocar al pequeño emirato en el panorama relojero internacional gracias a la celebración del Dubai Watch Week, de la cual se han celebrado ya cuatro ediciones,

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VECINOS ILUSTRES “Los emiratíes son la gente más hospitalaria del mundo”, confiesa Maximilian Büsser, que ha establecido su residencia en Dubái, donde también abrió una sucursal de la MAD Gallery. “No me extraña que LVMH haya elegido la ciudad para su primera feria internacional de relojes”.

a la que hay que sumar la edición internacional de Horology Forum. La portavoz de Dubai Watch Week es Hind Seddiqi, quien apunta el deseo divulgativo de la familia como el germen de su creación. “La idea de crear Dubai Watch Week es fruto del interés que siempre hemos tenido en Ahmed Seddiqi & Sons en educar a nuestros clientes acerca de la cultura relojera. Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a organizar viajes privados con nuestros clientes para que pudieran conocer en persona las sedes de las firmas en Suiza y vimos que aquella experiencia les aportaba una cultura y una sensibilidad hacia la relojería como no habíamos visto antes. Así que decidimos traer Suiza a Dubái”. Hind Seddiqi lo define como “el primer evento de la industria creado como plataforma para el intercambio de conocimiento desde un punto de vista de diálogo abierto”. Aquí no existe afán comercial, sino “el interés para que los consejeros delegados tengan la ocasión de reunirse, compartir opiniones, discutir entre ellos; todo ello en un ambiente bastante informal y amigable. Se trata de conversar”. Estas sesiones se completan con un programa de talleres y el papel Dubai Watch Week como ‘incubadora’ de nuevos proyectos relojeros. “Muchas firmas independientes han tenido la ocasión de exponer sus proyectos a la prensa, clientes y coleccionistas en un nivel de atención equiparable al que pueden recibir las firmas más consolidadas del mercado”. Este trabajo divulgativo ha servido para cambiar el carácter del cliente local, “muy conservador en gustos”, como reconoce Mohammed Abdulmagied Seddiqi, quien cree TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

que el evento ha sido una de las razones por las cuales LVMH ha elegido Dubái para celebrar su primera feria internacional de relojería. “Al fin y al cabo, creo que Dubai Watch Week ha servido para que las firmas extranjeras ya conciban esta ciudad como centro relojero. Somos un centro de negocios de primer nivel y estamos seguros de que no será la última vez que LVMH elija Dubái para hacer un evento de carácter internacional”. VENIR PARA QUEDARSE La cantidad de turistas que vienen a Dubái tiene su lógico reflejo en el perfil de comprador de relojes. Como nos apunta Mohammed Abdulmagied Seddiqi, “actualmente nuestros clientes se reparten al 50% entre locales y extranjeros”. Pero el proyecto internacional de Dubái va más allá de consolidarse como destino vacacional estacional. Los dirigentes del emirato quieren que la ciudad sea igual de atractiva para aquellas personas que quieran establecerse en ella. Es un proyecto ambicioso a largo plazo y que esperan conseguir gracias a los atributos de los que disponen y, no menos importante, los testimonios de los extranjeros que ya han dado ese paso y algunos de los cuales ya se han convertido en los mejores ‘embajadores’ no oficiales de este espíritu árabe del siglo XXI. El caso más paradigmático dentro de la relojería es Maximilian Büsser, quien ha establecido aquí su lugar de residencia. “Hace 12 años tuve una comida con Rolf Schnyder [antiguo propietario de Ulysse Nardin, ya fallecido]. Él vivía en Kuala Lumpur con su mujer y esta decisión era algo que me intrigaba. Así que le pregunté cómo era posible que viviera tan lejos de la sede de su compañía en Suiza. Rolf me contestó de un modo muy simple: ‘porque quiero ver crecer a mis hijos’. Nosotros somos emprendedores y dedicamos tanto tiempo a las compañías que muchas veces nos olvidamos de las familias. Vivir en el extranjero era el mejor medio que Rolf encontró para seguir controlando su firma a la

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vez que dedicaba tiempo a sus hijos”. Maximilian nos comenta que se acordó de esta conversación cuando su mujer se quedó embarazada de nuestra primera hija, hace ya siete años. “Le propuse dejar Ginebra y buscar un sitio donde formar nuestra familia”. Después de sopesar las diferentes opciones, Büsser y su mujer optaron por Dubái. “Y las razones son muchas: seguridad, infraestructuras, colegios, calidad de vida, clima. Además, tiene una localización privilegiada a medio camino entre Europa y Asia. Con Emirates puedes volar de manera directa prácticamente a cualquier rincón del mundo. Cuando vivía en Ginebra siempre tenía que hacer escalas. Va a ser duro volver a Ginebra”. Según Büsser, Dubái tiene una inusual mezcla de centro de negocios y calidad de vida que es muy raro de encontrar en otros rincones del mundo. “Los Emiratos Árabes Unidos son también un mercado muy interesante en el segmento más alto, no solo por los clientes locales, sino por ser un destino turístico de alto nivel”. Su propia experiencia avala sus palabras: “La familia Seddiqi me ayudó mucho en mi etapa de Harry Winston y fue uno de los seis retailers que apostaron por MB&F en 2005. ¡Confiaron en nosotros viendo solo un boceto de nuestro primer reloj en un papel! Más que socios, a todos los miembros de la familia Seddiqi les considero mis amigos”. Estas ventajas económicas se suman a las personales, las cuales convierten a la ciudad en un sitio ideal para vivir. “Aquí viven aproximadamente 2,4 millones de personas, de las cuales solo 200.000 son oriundas de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Sabes de algún otro país donde el 92% de la población esté compuesta por expatriados?”. Entre ellos se encuentra también Bertrand Meylan, hermano de Edouard, consejero delegado de H. Moser & Cie, cuya familia es propietaria de la manufactura radicada en Schaffhausen. Curiosamente, Büsser nos desmiente la idea preconcebida de ver Dubái como un destino exclusivo para millonarios. “Para nada. Nuestra calidad de vida se ha multiplicado por diez. Dubái tiene todas las ventajas de las grandes metrópolis, pero sin el disparatado coste de la vida de éstas. Si antes has vivido en Tokio, Singapur, Londres o Nueva York, te sorprenderá los moderados precios del país. Por supuesto, ni punto de comparación con Ginebra, donde todos es increíblemente caro”. NUEVAS EXPECTATIVAS El futuro de Dubái muestra la misma mezcla de esperanza e incertidumbre que el emirato ha demostrado en los últimos años. Los grandes proyectos siguen floreciendo. El más inmediato es la celebración de la Exposición Universal de Dubái 2020. Se espera que más de 25 millones personas acudan a ella. Estas expectativas chocan con una realidad donde los índices económicos no son halagüeños. Según The Financial Times, el precio de las ventas y alquileres de propiedades no ha parado de caer desde 2014, y no parece que esta tendencia cambie de manera radical en los próximos meses. Dubái intenta desperezarse. Mientras tanto, puede presumir de ser uno de los centros relojeros más importantes del mundo. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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SIEMPRE QUEDARÁN LOS CLÁSICOS Chopard no falta a su cita con el tiempo de la Mille Miglia; y lo hace con dos ediciones GTS y esfera azul. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CHOPARD

E HA CONVERTIDO, como a la prueba a la que rinde culto, en todo un clásico. O mejor dicho, hay que hablar de los Mille Miglia de Chopard, que cada año son testigos de la Miglia, ‘la carrera más bella del mundo’. Aunque por los motivos que todos conocemos este año la prueba haya sido pospuesta hasta el mes de octubre, Chopard presenta ya en sociedad dos de los modelos más llamativos de su colección 2020: el Mille Miglia GTS Azzurro Power Control y el Mille Miglia GTS Azzurro Chrono. El primero es un reloj automático producido en una edición limitada de 500 piezas de acero inoxidable y oro rosa, con un indicador de reserva de la marcha inspirado en un indicador de combustible de automóvil y el segundo, realizado en acero, es una edición limitada de 750 piezas que presenta un diseño de subesferas que recuerda a los paneles de instrumentos de los coches clásicos. Ambos comparten un detalle: las esferas ‘Azzurro’ de un tono azul acerado que contrasta con el ‘rojo Mille Miglia’ que aparece en los detalles de las manecillas y en la conocida flecha ‘1000 Miglia’ que enmarca la fecha. También hay que hablar de los detalles compartidos del diseño y que son reflejo del mundo del motor que les inspira. Asi, los lados de las cajas están acanalados como los pistones de un motor, mientras que las asas, ligeramente inclinadas, recuerdan a las curvas de las carrocerías fabricadas a mano. Por su parte, la corona toma su imagen del tapón de un depósito de combustible y los

El Mille Miglia GTS Azzurro Power Control es producido en una edición limitada de 500 piezas de acero inoxidable y oro rosa, cuenta con una reserva de marcha de 60 horas. Desde finales de los años 80, Chopard es el cronometrador y patrocinador principal de la que es considerada ‘la carrera más bella del mundo’.

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EL AZUL DE LAS ESFERAS DE ESTOS NUEVOS MILLE MIGLIA GTS COLLECTION ES UNA ELECCIÓN ESTÉTICA PERO TAMBIÉN UN HOMENAJE AL COLOR QUE UTILIZABAN ALGUNOS AUTOMÓVILES CLÁSICOS pulsadores del cronógrafo cuentan con un grabado que recuerda al dibujo que se suele aplicar a los pedales de los coches de competición. También las correas se inspiran en el motor, combinando el clásico cuero perforado que utilizaban los gentleman drivers de los 50 y 60 con un forro de caucho con el dibujo de un neumático Dunlop. El color azul de las esferas de los nuevos Mille Miglia GTS Collection tiene por un lado una componente estética pero también fue el elegido por su parecido con los colores que solían utilizar en algunos de los automóviles clásicos más afamados. Analizados individualmente, hay que decir que el Mille Miglia GTS Azzurro Power Control ha sido fabricado completamente en los talleres de Chopard. Lo primero que llama la atención es su caja bicolor de acero y oro rosa –presente en la corona, el bisel, las manecillas y los índices–. De esta pieza de 43 mm de diámetro solo se producirán 500 piezas. Además del color azul, la esfera de esta creación cuenta con un bisel interno de aluminio azul barnizado, con una graduación para facilitar el control del tiempo transcurrido. En su interior, y visible a través del fondo transparente, el movimiento mecánico automático Chopard 01.08-C. Un mecanismo integrado por 251 piezas y que ofrece 60 horas de reserva de marcha. La indicación de la misma se encuentra en la esfera, a la altura de las 9 horas. Por lo que respecta a su precisión, solo hay que decir que cuenta con

El indicador de reserva de la autonomía de marcha está inspirado en el que muestran los coches clásicos en el salpicadero.

Unos de los detalles importantes del Mille Miglia GTS Azzurro Power Control es que ha sido fabricado en su totalidad por Chopard.

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En esta creación con función crónográfica el fondo está cerrrado y entre otros detalles, muestra el logotipo de la Mille Miglia. Llama la atención también la corona, en piel perforada en la cara vista y caucho con el dibujo de los neumáticos Dunlop en su reverso.

certificado de cronómetro del COSC, la institución oficial suiza de cronometría. El aro de acero que rodea la tapa posterior de cristal de zafiro está grabado con la ruta ‘Brescia - Roma - Brescia’ de la Mille Miglia y cada uno de los 500 relojes está marcado con su número de edición individual. Por lo que respecta al cronógrafo Mille Miglia GTS Azzurro, su relación con el mundo del automovilismo clásico es tan sólida como la de los componentes del vehículo, y se convierte en el sólido ‘marcador’ de los tiempos. Llamativa la combinación de la manecilla central del cronógrafo y el trío de subesferas que recuerdan a las que se hallan en el salpicadero de un coche. Los robustos pulsadores garantizan rapidez y facilidad para arrancar, parar y reiniciar el mecanismo con los guantes de conducir puestos y el bisel giratorio barnizado en azul y gris está marcado con una escala taquimétrica que permite calcular la velocidad y la distancia. El fondo de este Chrono cuenta con una tapa maciza que ha sido grabada con una bandera de cuadros coronada por una flecha Mille Miglia, mientras que se repite la inscripción ‘Brescia - Rome - Brescia’ y el número individual de la edición, que en este caso llega a los 750 ejemplares. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EN EL REINO DE LOS CALENDARIOS PERPETUOS Patek Philippe domina el arte de las grandes complicaciones, pero hay una, la de los calendarios, en la que ha dejado un elevado número de grandes ejemlplos. Esta es su historia. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

EN EL MUSEO DE Patek Philippe en Ginebra hay una amplia representación de relojes con calendario perpetuo, tanto de la marca como de otros creadores. Una de ellas, lleva la firma de Thomas Mudge y está fechado en 1762. Se cree que podría ser el reloj de bolsillo más antiguo con esta complicación. Un detalle que habla de la íntima asociación de los calendarios perpetuos a la historia de Patek Philippe, o tal vez es más real decir que la manufactura ginebrina es sin lugar a dudas quien mejor ha sabido entender

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y describir a través de sus piezas esa necesidad de la humanidad por controlar el paso del tiempo y situarlo en su correcto y preciso momento. Igual que se fueron ‘precisando’ en distintas momentos de la humanidad el transcurrir de días y meses que componían la medición del año, Patek Philippe fue creando y evolucionando la precisión de sus mecánicas alrededor del calendario. Tanto como para que en su haber se encuentren excelentes ejemplos, primero de bolsillo y desde 1925 en relojes de pulsera, donde se muestra un trabajo que no solo ha ido perfeccionando sus

ESPECIALIDADES GARAJE

Con estética vintage y al mismo tiempo contemporánea, la Ref. 5320 G es el compendio de la evolución de la firma ginebrina en el territorio de los calendarios perpetuos. Famosa ya su distribución por ventanas y fecha a la 6 horas, acompañando a la fase de luna. Pura legibilidad. Perfecta simetría de las subesferas para el que fue el primer reloj de pulsera con calendario perpetuo realizado por Patek Philippe. No obstante, la manufactura ya había patentado en 1889 un mecanismo con esta complicación destinado los relojes de pulsera.

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ESPECIALIDADES

Dibujo del calibre 240 Q que anima la Ref. 5327 R es uno de lo clásicos en el portfolio de la marca. De cuerda automática ofrece la lectura del día, fecha, mes, indicador de los años bisiestos e indicación 24 horas por agujas. La Ref. 5327 R se declina en una caja Calatrava con asas torneadas y cifras Breguet aplicadas. Disponsible en tres distintas versiones, la de oro rosa se ofrece con una esfera lacada en un elegante color marfil.

calendarios perpetuos sino que ha innovado en territorios no existentes. Porque Patek Philippe, en 1996, lanzaba en el mercado su primer calendario anual, una invención patentada que se sitúa entre el reloj con calendario simple y el calendario perpetuo. Es un calendario completo que indica los días del mes (30 o 31, según el mes), el día de la semana y el mes. El calendario anual solo requiere de una corrección manual al año, cuando termina el mes de febrero. La pericia de los maestros relojeros de Patek Philippe tiene una de sus manifestaciones extraordinarias en el Calibre 89, que celebraba el 150 aniversario de la compañía, y que se convirtió en una de las obras maestras de la relojería. Entre sus complicaciones con el calendario secular. Además de su complejidad, este

TODOS LOS CALENDARIOS DE PULSERA (1925-2017)

Movimiento 12”’

Movimiento 11”’ EB. VIC. PIGUET & Co Fecha retrógrada

Calibre 12-120 QP

Calibre 27 SC Q

Calibre 23-300 Q

Calibre 27-460 QPB

Calibre 240 Q

Calibre 1-350 Movimiento 13”’ EB. VIC. PIGUET & Co

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Calibre 12-120 QP

Movimiento 12”’ Calibre SC QP

Calibre 27 SC Q

Calibre 27-460 Q

Calibre 240 Q

Calibre 315 S Q

ESPECIALIDADES

calendario añade o salta años bisiestos y teóricamente no tiene que corregirse nunca manualmente. Pero hay que volver en el tiempo para asistir al nacimiento del primer reloj de pulsera del mundo con calendario perpetuo; era por supuesto Patek Philippe (No 97.975) y era sencillamente el epitomé del reloj ordenado y de fácil lectura a través de un cuarteto de esferas secundarias colocadas simétricamente. Pero también rompía con una tendencia, la de considerar que el reloj de pulsera no tenía la entidad relojera que se le atribuía a los relojes de bolsillo. Después de esta experiencia, Patek Philippe construyó todavía varias piezas únicas de este tipo, antes de lanzarse en la fabricación en serie. Una producción se inició en 1941 de la mano del calendario perpetuo con cronógrafo referencia 1518, seguido un año después del calendario perpetuo 1526 sin cronógrafo. El aspecto de estos dos modelos, con una ventanilla doble para el día y el mes en posición 12h, completada con una esfera auxiliar que combina un calendario por aguja y una ventanilla para las fases de luna en posición 6 horas, sigue a día de hoy siendo imagen de culto entre los coleccionistas. Y también fue la inspiración para la última creación con calendario perpetuo presentada por la manufactura hace tres años, la Ref 5320G, definida como una creación de corte vintage y contenido contemporáneo, con una increíble esfera de color crema. Eso sí, con indicaciones adicionales muy útiles como la pequeña ventanilla redonda día/fecha a las 7h30 y la pequeña ventanilla redonda para el ciclo de los años bisiestos a las 4h30. Las agujas tipo ‘bastón’ para la lectura horaria con tratamiento luminiscente (reminiscencia del cronógrafo referencia 1463 de los años 50), la aguja central de segundos estilizada con contrapeso y la escala de segundos graduada representan el máximo exponente de legibilidad, ocultando bajo su sobria ele-

Calibre 240 Q

Calibre 315 S QR

En 1941 Patek Philippe lanza el primer reloj con calendario perpetuo de producción en serie. Era la Ref. 1518 y se complementaba con un cronógrafo. Un año después, a la derecha, aparecía una versión sin cronógrafo y con una imagen perfectamente reconocible de la estética Patek.

Calibre 315 S QR

Calibre 240 Q

Calibre 315 S QR

Calibre 240 Q

Calibre 324 S QR

Calibre 324 S Q

Calibre 240 Q

Calibre 324 S QR

Calibre 240 Q

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ESPECIALIDADES

PATEK PHILIPPE ES EL GRAN DOMINADOR EN EL UNIVERSO DE LOS CALENDARIOS, SU PRIMERA PIEZA DE PULSERA DATA DE 1925 gancia toda la complejidad de su vida interior. Pero bajo esa esfera vintage contemporánea, se oculta un movimiento manufactura que combina lo mejor de la tradición relojera con la técnica más moderna. El calibre 324 S Q es una nueva versión del mítico calibre automático 324, dotado de un gran rotor central de oro que garantiza un remontaje de excelente calidad.

La principal novedad reside en el módulo de calendario perpetuo, colocado en el lado de la esfera y equipado con cuatro discos giratorios adicionales para las visualizaciones en ventanilla del día (una rotación por semana), mes (una rotación al año), ciclo de los años bisiestos (una rotación cada 8 años) y día/noche (una rotación al año). El disco de las fases de luna, situado detrás del calendario, funciona con la misma extrema precisión que todas las indicaciones de fases de luna Patek Philippe modernas, y sólo necesita una corrección de un día cada 122 años –es decir una diferencia de marcha de 0,02‰–. Por la otra cara, el movimiento muestra todos los detalles propios de un calibre Patek Philippe: puentes con aristas redondeadas y pulidas, Côtes de Genève y grabados dorados. A ello se suman el volante Gyromax® con espiral Spiromax®, ambos realizados en un material hightech denominado Silinvar®, así como el rotor de oro de 21 quilates con rodamiento de bolas, con centro perlado, Côtes de Genève circulares y cruz de Calatrava grabada. Si la belleza del movimiento cautiva, la precisión de su funcionamiento reconoce la exigencia de Patek Philippe en todo lo que hace. La tolerancia en su marcha solo permite una diferencia máxima de -3 a +2 segundos al día, según las normas que dicta el exigente Sello Patek Philippe.

El calendario perpetuo con aguja de fecha retrógrada Ref. 5496 en su versión de platino. Con esfera plateada satinada vertical, en la que destacan las agujas, los índices, la minutería y los marcos de ventanillas de oro rosa. De carga automática, el calibre 324 S QR muestra el día, la fecha, el mes y el año bisiesto por ventanilla. Cuenta con segundero central.

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ESPECIALIDADES

Un calibre tan excelso requiere de un contenedor adecuado; en este caso, una caja de oro blanco de concebida y fabricada íntegramente en los talleres de la manufactura, desde su diseño hasta el pulido final. Con el mismo estilo retrocontemporáneo que muestra la esfera, pero cumple todos los estándares técnicos de nuestra época. El toque vintage también se aprecia en el cristal de zafiro tipo ‘box’–abombado, sobresale claramente del bisel–. La construcción de un vidrio de este tipo con la calidad de los cristales de zafiro actuales habría sido técnicamente imposible en los años 40 y 50. Es el motivo por el cual se recurría a menudo al plexiglás, fácil para conseguir distintas formas pero muy sensible a las rayaduras, la inspiración se halla en un modelo creado por la manufactura hace más de 60 años, la referencia 2405, dotada de asas de pulsera de un perfil original con triple moldura. Gracias a esta construcción, las asas parecen más estilizadas y aportan dinamismo a la caja. Lo antiguo y lo moderno perfectamente fusionado, mientras sigue dejando muestras de una historia tan abundante en propuestas como rica en innovaciones. Como la que protagonizó con la referencia 96, donde por primera vez en la relojería se creó un calendario perpetuo retrógrado. Era el año 1937, pero ya era patente que el calendario perpetuo iba a ser una de las grandes especialidades de la manufactura. Y la verdad es que no ha defraudado.

EL CONTROL DE NUESTROS DÍAS CALENDARIOS El calendario perpetuo se ha convertido en una de las complicaciones relojeras más apreciadas, pero hay otras funciones asociadas a la medición del paso de los días y que se resumen en las siguientes funciones y complicaciones. Calendario simple. Indica la fecha a través de una ventanilla o con una aguja. Este reloj debe ser ajustado manualmente cuando el fin de mes tiene 30 días y también en febrero. Calendario Anual: inventado y patentado por Patek Philippe en 1996, se sitúa entre el reloj con calendario simple y el calendario perpetuo. Es un calendario completo que indica los días del mes, el día de la semana y el mes. El calendario anual necesita sólo una corrección manual al año, en febrero. Calendario perpetuo: toma en cuenta las variaciones mensuales de los días y de los años bisiestos, sin necesidad de intervención para los ajustes hasta el año 2100, que es el próximo año secular. Calendario Secular. Es el calendario más sofisticado que existe y no requiere intervención. Toma en cuenta las variaciones mensuales de los días y de los años bisiestos, así como la regla de los años seculares instaurada por el papa Gregorio XIII en 1582. Es decir que el próximo año secular divisible por 400 será el 2400, y contará 29 días en febrero.

El calibre extraplano 240 Q es de nuevo protagonista, en este caso para dar vida a un calendario destinado a la mujer, la Ref. 7140. En la parte estética destaca su esfera blanca plateada opalina, con los índices aplicados de oro. La caja de oro rosa tiene un diámetros de 35,1 mm y es estanca a 30 metros.

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PATROCINIO

ARTES VISUALES CARRIE MAE WEEMS Y CAMILA RODRÍGUEZ TRIANA La prolífica producción de Carrie Mae Weems s indaga en las complejas experiencias humanas, incluyendo el sexismo, el racismo y la clase. Camila Rodríguez es responsable de un gran número de documentales de renombre que exploran los límites entre el documental y la ficción.

TRANSMITIR LOS VALORES DEL ARTE Rolex pone en marcha una nueva edición de la Iniciativa Artística para Mentores y Discípulos, un punto de encuentro multidisciplinar. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS ROLEX

OLEX HA HECHO una contribución única y duradera a la cultura, ayudando a la transmisión de conocimiento a través de las generaciones, apoyado por supuesto en ese respeto a lo heredado y a la transmisión de valores que rige en la relojería, y de forma especial en la manufactura ginebrina. Esta tradición de apoyar y perpetuar la excelencia tiene un excelente ejemplo en la Iniciativa Artística para Mentores y Discípulos de Rolex. Impulsado en 2002, este programa pone en relación a jóvenes de una amplia variedad de disciplinas con maestros artísticos durante un período de mentoría y colaboración creativa. Es otra demostración de la calidad y el rendimiento que presiden la actividad de Rolex. Esta iniciativa artística no es solo un intercambio de ideas entre artistas de diferentes generaciones, culturas y disciplinas, sino que asegura la transmisión del patrimonio artístico mundial. En esta nueva iniciativa toman parte cuatro artistas reconocidos por innovar en sus respectivas disciplinas: Spike Lee (cine), Phyllida Lloyd (teatro), Lin-Manuel Miranda (categoría abierta) y Carrie Mae Weems (artes visuales). Ellos fueron los elegidos para ejercer de mentores en la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos 2020-2021. Cada uno de ellos trabajará en estrecha colaboración con un joven artista, según se hizo público en un acto celebrado en Ciudad del Cabo. El cineasta estadounidense Spike Lee ha elegido trabajar con

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CATEGORÍA ABIERTA LIN-MANUEL MIRANDA Y AGUSTINA SAN MARTÍN Lin-Manuel Miranda tiene en su currículum Premios Pulitzer, Grammy, Emmy y Tony. Por su parte, Agustina San Martín acaba de concluir el largometraje ‘To kill the beast’ (Matar a la bestia, 2020), y destaca por su polifacética labor creativa.

el estadounidense de 33 años, Kyle Bell. El cineasta nativo americano Kyle Bell se ha esforzado en contar las historias de su pueblo, y en su trabajo como director, director de fotografía y editor de cine incluye el documental ganador de un Premio Heartland Emmy Osiyo: ‘Voices of the Cherokee People’, además de documentales cortos como Dig It If You Can, Defend the Sacred y The Third. En el apartado de teatro, la directora británica Phyllida Lloyd, se decantó por Whitney White, una estadounidense de 33 años. Polifacética directora, música, compositora y actriz consumada, se está convirtiendo en una de las jóvenes dramaturgas de mayor proyección en Estados Unidos. Asociada artística de la compañía de teatro Roundabout Theatre Company en Nueva York, White ha dirigido entre otras piezas ‘What to Send Up When it Goes Down’, una obra sobre la violencia racial y

PATROCINIO

CINE SPIKE LEE Y KYLE BELL Spike Lee es uno de los cineastas más influyentes de su generación, con una producción en la que se incluyen más de 35 películas y documentales. Su discípulo, Kyle Bell tiene una trayectoria creciente de éxitos que ha sido ratificada con el nombramiento como miembro del Sundance Indigenous Program 2019.

TEATRO PHYLLIDA LLOYD Y WHITNEY WHITE La mentora es reconocida por su trabajo en el exitoso musical y la película ‘Mamma Mia!’, además de la película biográfica de Margaret Thatcher, ‘La dama de hierro’. Su discípula, se ha convertido en una de las jóvenes dramaturgas más solicitadas en Estados Unidos.

que mereció una excelente crítica del prestigioso The New York Times. White tiene su valoración sobre el programa: “La mentoría es parte importante para mantener las artes vivas, algo en lo que creo profundamente. No estaría donde estoy sin ella y disfruto conociendo estudiantes y nuevos artistas de todas las disciplinas. Veo como una gran responsabilidad mantener esta tradición viva, y espero llegar a un lugar donde pueda apoyar las voces del mañana”. Mientras tanto, la artista Carrie Mae Weems trabajará con la colombiana de 34 años, Camila Rodríguez Triana. Esta artista visual es una cineasta que hasta la fecha ha creado obras influyentes de gran poder emocional que plantean cuestiones al espectador. Su arte se ha expuesto en espectáculos grupales e individuales en Sudamérica y Europa. Como fundadora de Heka Films SAS, Triana es responsable de un gran número de documentales de renombre. El cuarto mentor, el letrista y actor estadounidense Lin-Manuel Miranda ha elegido trabajar con la argentina de 28 años, Agustina San Martín. Reconocida por su trabajo como narradora. Es además directora, guionista, cinematógrafa, colorista y editora de cine. Una polifacética actividad y una elección que San Martín tiene muy claro lo que busca en su mentor: “alimentar y ampliar sus universos creativos”, entre los cuales se encuentra el largometraje ‘To kill the beast’ (Matar a la bestia, 2020). Cuatro perfiles creativos que pasan a formar de un elenco que desde 2002 ha emparejado a 54 grandes artistas con aventajados discípulos. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

MARCAS

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MARCAS

EL GUARDIÁN DEL TOURBILLON Tras 10 años de experimentación e investigación, el 26 de junio de 1801 Abraham-Louis Breguet obtiene la patente del Tourbillon del Ministro del Interior de Francia. Hoy esta invención sigue fascinando.

l 26 de junio de 1801, el maestro relojero Abraham-Louis Breguet patentó un nuevo tipo de regulador: el tourbillon. El público descubrió el increíble invento en la Exposición Nacional de Productos Industriales celebrada en París en 1806. Hace ya, pues, 219 años del invento de este regulador de la gravedad, pero la marca Breguet no ceja en su empeño de seguir superando los límites con cada creación dotada de este tipo de regulador. La más reciente es el Classique Tourbillon Extra-Plat Automatic 5367, dotado de una esfera de un azul profundo gracias a la tradicional técnica del esmalte Grand Feu. Bajo esta esfera de estética minimalista, pero fraguada según los métodos de la más reputada tradición, late el calibre 581, que se distingue tanto por su finura como por sus prestaciones técnicas. El movimiento de tourbillon más fino de Breguet no supera los 3 mm, para un grosor total de caja de 7,45 milímetros. El tourbillon, ubicado entre las 4 y las 6 horas, se aloja en una jaula de titanio que contiene un escape desarrollado a medida, así como un volante Breguet con espiral de silicio. Este último oscila a 4 Hz, una frecuencia particularmente elevada para un volante de tourbillon. En cuanto a la reserva de marcha, el Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 disfruta de una autonomía de 80 horas, lograda gracias a un barrilete de elevada energía, un diseño patentado por la casa. Esta novedad, elaborada en platino, se ofrece con un brazalete de piel de aligátor azul y está disponible en todas las boutiques Breguet del mundo. Pero volviendo al pasado, Abraham-Louis Breguet solo vendió 35 relojes con tourbillon durante su vida, de los cuales sobreviven al menos diez. Esta cifra, hasta ahora confidencial, da una idea de la extrema complejidad de este mecanismo excepcional. Si bien fue patentado en 1801, necesitó diez años de pruebas e investigaciones, entre 1795 y 1805, para su desarrollo. En una época en que el reloj se llevaba en posición vertical, el maestro relojero intentó imaginar una forma de compensar el efecto negativo de la atracción terrestre sobre el funcionamiento del oscilador y, en consecuencia, sobre la precisión cronométrica del movimiento. Así fue como tuvo la idea de embarcar el par volante-espiral y el escape

ESMALTE GRAND FEU Breguet dota la esfera de su Classique Tourbillon Extraplano de un azul profundo gracias a la tradicional técnica del esmalte Grand Feu, un procedimiento ancestral que muy pocos artesanos dominan hoy en día, y muy apreciado por Abraham-Louis Breguet. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

MARCAS

LA GRAN INVENCIÓN Después de más de dos siglos de su invención por Abraham-Louis Breguet, el tourbillon sigue suscitando una enorme fascinación y es una prerrogativa de la manufactura.

DOS CLASSIQUE Y UN MARINE De izquierda a derecha, Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 de 2019, Marien Équation Marchante 5887 de 2017 y Classique Tourbillon Extra-Plat 5367 de 2018, los tres modelos con caja realizada en platino. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

MARCAS

Tourbillon nº 1176 de 1809, el tercer reloj de bolsillo con regulación por tourbillon fabricado por Abraham-Louis Breguet, que se exhibe en la Boutique y Museo de la marca en París. Esquema del tourbillon extraído de una patente.

(áncora y rueda de escape) en una jaula móvil que giraba sobre sí misma. A partir de entonces, el regulador tourbillon, descrito como un mecanismo en virtud del cual los relojes “mantienen la misma precisión, independientemente de su posición vertical o inclinada”, fue una fuente constante de fascinación. Retornando al elemento contemporáneo, los maestros relojeros e ingenieros de Breguet reinventaron el tourbillon clásico, introduciendo silicio y titanio, a la vez que conservaban el espíritu de un reloj de bolsillo con tourbillon. Así, en 2013, crearon el Classique Tourbillon Extraplano, que alojaba ya el calibre 581 automático de tan solo 3 mm de grosor y caracterizado por una frecuencia de 4Hz, una jaula de titanio, una espiral de volante plana de silicio, un volante de Breguet y un escape de áncora lateral invertido con cuernos de silicio. El calibre 581 de nueva generación, dotado de una reserva de marcha de 80 horas, es una auténtica obra maestra de la miniaturización, homenaje a Abraham- Louis Breguet, que nunca dejó de perseguir este mismo objetivo. Este calibre ha servido de base a la interpretación única de una segunda complicación: la ecuación del tiempo representada en el modelo Marine Tourbillon Equation Marchante 5887. Esta función permite indicar la diferencia entre el tiempo solar medio –horas y minutos civiles– y el tiempo solar verdadero. Esta construcción utiliza la rotación del tourbillon en un minuto para controlar la rotación de la leva sobre un año. Un palpador transmite la información a una aguja solar activa, diferente a la de los minutos. En 2019 Breguet eligió para su nuevo Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 esqueletizar el calibre 581, movimiento extraplano. Para este modelo la casa eligió realizar la platina y los puentes del movimiento en una aleación de oro de 18 quilates.—redacción tr PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

F R E D E R I Q U E C O N S TA N T F LY B A C K C H R O N O G R A P H M A N U FA C T U R E

REFERENCIAS

NUEVO IMPULSO PARA UNA FAMILIA DE ÉXITO La manufactura ginebrina lanza dos nuevas versiones del cronógrafo flyback con el que sorprendió al mercado hace tres años.

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REFERENCIAS

El calibre FC-760, visible en el fondo de la caja, ha conseguido destacar en un mercado muy competido como el de los cronógrafos gracias a sus soluciones patentadas.

A FUNCIÓN FLYBACK SE añadió a los cronógrafos en los años 30 del pasado siglo. Frederique Constant lanzó su primer Flyback Chronograph Manufacture en 2017. Y a pesar de ser su puesta de largo en esta disciplina, y de hacerlo todo en interno, en su manufactura ginebrina, ha conseguido ser una de las creaciones más aclamadas de la casa. Tanto como para haberse convertido en una de las colecciones más apreciadas por los amantes de los cronógrafos, tanto por su singularidad como por su dificultad de realización. Recordemos que el principio que rige un cronógrafo flyback es aparentemente sencillo: parada, puesta a cero y puesta en marcha del cronógrafo con una única presión de un pulsador, en lugar de requerir de tres presiones sucesivas. Una función especialmente relevante en la medición de tiempos de carreras sucesivos. Una complejidad mecánica que Frederique Constant ha aligerado y simplificado. Para ello fueron necesarios seis años de desarrollo y una reconstrucción total del mecanismo tradicional ba-

sado en una serie de ruedas de pilares que actúan a modo de embragues y desembragues del cronógrafo. El calibre FC-760 que impulsa el Flyback Chronograph Manufacture elimina esta complejidad a través de una única rueda en forma de estrella, no de pilares. Menos componentes y por tanto menos altura. De esta forma, en Frederique Constan consiguieron que el calibre FC-760 resultara más sencillo sin perder fiabilidad. El módulo flyback incluye tan solo 96 componentes (del total de 233 piezas del movimiento), una construcción patentada. Después de su éxito en 2017, en 2018 apareció en escena una nueva versión y ahora, en 2020, llegan dos nuevas propuestas. En común tienen una estética bicolor, con contadores plateados, muy llamativa además de ser la primera vez que se incluyen unos contadores de un color distinto al de la esfera. En términos prácticos, además, hay una mejor legibilidad y una estética más deportiva. La primera versión, se declina con esfera chocolate, con una caja de 42 mm chapada en oro rosa. En la segunda, la esfera azul combina con una caja de acero. Esfera azul en caja de acero, y color marrón con la caja chapada de oro rosa. Las dos propuestas de 2020.

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TAG H E U E R AU TAV I A

REFERENCIAS

EL SESENTERO AUTAVIA, SEXTO PILAR DE TAG HEUER El cronógrafo de 1962, inspirado en un instrumento de los salpicaderos de los coches de carreras y de los cockpit, se convierte en colección por derecho propio.

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REFERENCIAS

ON AUTAVIA, TAG Heuer cierra el círculo que salvaguarda su patrimonio histórico, y que se materializa en seis diferentes colecciones. Autavia se suma así a las famosas líneas Carrera, Monaco, Fórmula 1, Aquaracer y Link, y por primera vez lo hace como colección propia y no como modelo que, esporádica y conmemorativamente, ha ido apareciendo a modo de edición limitada con la que celebrar ciertas efemérides. Entre 1933 y 1957, el Autavia era un instrumento utilizado en los salpicaderos de los coches de carreras y en las cabinas de los aviones. Cuando dejó de fabricarse, el nombre siguió estando disponible y Jack Heuer, Ceo de TAG Heuer en aquella época y presidente honorario en la actualidad, decidió utilizarlo para el cronógrafo de pulsera que la marca de relojería suiza lanzó en 1962. La magia de su nombre reside en el hecho de que procede de la combinación de las palabras automóvil y aviación. Autavia obtuvo un gran éxito, además de una intachable reputación, hasta que dejó de fabricarse en 1985, cobrándose una enorme popularidad entre los aficionados a las competiciones automovilísticas y entre los miembros de las fuerzas armadas en todo el mundo. Autavia reaparece como una colección compuesta por siete piezas que respetan el espíritu aventurero del icónico modelo original pero con un estilo contemporáneo. Los modelos Autavia de tres agujas cuentan con la caja y las asas biseladas de los años 60, realizadas en acero de 42 mm y un bisel bidireccional con una escala de 60 minutos en cerámica negra o azul o acero. La corona reproduce el tamaño XL para facilitar su uso con guantes del original, mientras el fondo va grabado con la hélice y el neumático que hacen referencia a su glorioso pasado. La esfera ahumada está disponible en negro, gris o azul, y cuenta con una ventanilla de fecha a las 6 h. A estos modelos se suman dos versiones en bronce (cuya inconfundible pátina que se produce de modo natural y que con el tiempo cobrará un aspecto diferente en cada reloj dependiendo de los hábitos del usuario) de 42 mm y esfera verde o marrón ahumado con bisel bidireccional en cerámica negra o marrón, respectivamente. Una opción ideal para los más exploradores. Por lo que respecta a las correas –de piel de becerro marrón oscuro o claro– y brazaletes, son intercambiables. En su interior, el Calibre 5, con certificado oficial de cronómetro, de cuerda automática, un diámetro de 26 mm y dotado de un total de 25 rubíes. redacción tr

De izqd. a dcha.: uno de los primeros modelos de Autavia de los años 30; Referencia 24 4 6 que se lanzó en los 60; Heuer 116 30 años 70; modelo actual. Debajo, todas las nuevas creaciones.

Versión en caja de acero de 42 mm, esfera azul ahumada, bisel de cerámica también azul y correa de cuero marrón. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

BAUME & MERCIER C L I F T O N B AU M AT I C M O O N P H A S E

REFERENCIAS

UN CLÁSICO EN LA CORTE DEL SIGLO XXI La marca ahonda en el principio fundacional de fabricar solo relojes de la más alta calidad con un precio razonable y una estética clásica.

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Anverso y reverso del nuevo Clif ton Baumatic accionado por el calibre Baumatic BM14, antimagnético, con tecnología de silicio y 5 días de marcha.

ACE DOS AÑOS, Baume & Mercier decidió renovar en profundidad sus relojes mecánicos para mejorar su rendimiento y garantizar su acceso al mayor número posible de personas. Para ello creó el modelo Clifton Baumatic, un concentrado de tecnología relojera que gira en todos los aspectos en torno al lema de Célestin y Louis-Victor Baume: “Aceptar sólo la perfección, fabricar sólo relojes de la más alta calidad”. Para la primera y elegante pieza diseñó un revolucionario calibre mecánico automático, a la vez simple, duradero y preciso, equipado con la mejor tecnología relojera disponible. Desarrollado internamente en colaboración con la Manufacture Horlogère ValFleurier y el Centro de Innovación e Investigación de Richemont, este movimiento automático de 12’’’ y nueva generación fue bautizado con el nombre de Baumatic (cal. BM12-1975A). Se trataba de la culminación de un planteamiento relojero al que Baume & Mercier sigue fiel desde su fundación en 1830: ofrecer un precio ajustado con el mejor nivel posible de eficiencia y rendimiento. Y así es como el calibre fue concebido antimagnético, empleando tecnología de silicio, con cinco días de autonomía y garantía de cinco años. Y todo ello por debajo de

la barrera de los 3.000 euros. Dos años después, y tras el calendario perpetuo lanzado en 2019, nace Clifton Baumatic Day-Date Moonphase. Un modelo nacido bajo la importa de la misma elegancia que sus predecesores, y dotado de una bella esfera lacada en gris que sirve como lienzo de las indicaciones de fecha y día de la semana por aguja a las 12 horas y a las 6 horas, respectivamente, compartiendo espacio con una bella representación de las fases lunares sobre un disco lacado. El artífice de estas medidas del tiempo, además de los básicos horas, minutos y segundos centrales es el calibre Baumatic (BM14) de cuerda automática, provisto de los tradicionales cinco días de reserva de marcha. La caja de oro rosa pulido y cepillado de 42 milímetros con el fondo atornillado está abierto para poder admirar la fina decoración circular graneada y Côtes de Genève, por lo que el cristal de zafiro aparece en ambas caras. Es hermética hasta 50 metros. Al extremo de la fina caja, una correa de aligátor de escamas cuadradas en color azul tono sobre tono fácilmente intercambiable, revestida de piel con pespuntes en burdeos. Un bello ejemplar que profundiza en la voluntad de una marca por salvaguardar su patrimonio sin dejar de innovar. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ORIS CARYSFORT REEF

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CON LA MENTE PUESTA EN EL OCÉANO Oris prosigue con su proyecto de conservación con el Carysfort Reef Edición Limitada, que celebra los 30.000 corales plantados junto a la Fundación de Restauración de Corales en Florida.

La esfera azul destaca en un conjunto llamativo, gracias auna caja marcada por el efecto del oro amarillo y el tratamiento luminiscente en índices y agujas.

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S POR TODOS CONOCIDO el compromiso de Oris con la conservación de los océanos. Desde 2010, cada una de las asociaciones que han nacido de este compromiso se ha inmortalizado en un reloj de edición limitada, acompañado por un certificado especial en el que se explica con detalle cada proyecto respaldado por cada una de estas creaciones. Entre los elementos distintivo está que los relojes de buceo Oris en edición especial son herméticos hasta una gran profundidad, presentan un fondo de caja con un grabado conmemorativo, correas de caucho o brazaletes de acero, biseles giratorios unidireccionales con escala graduada, protector de corona y esferas altamente legibles con agujas e índices luminiscentes. Pues bien, el último ejemplar que suscribe este compromiso es el modelo Carysfort Reef Gold Limited Edition, realizada para celebrar los 30.000 corales plantados hasta la fecha en colaboración con la Fundación de Restauración de Corales en Florida. El modelo se singulariza por una caja Aquis de 43,5 mm realizada en oro amarillo con un anillo superior de cerámica con escala GMT. Hermético hasta 300 metros, la caja se complementa con una corona atornillada de oro, un cristal de zafiro abombado por el lado de la esfera y otro cristal zafiro con impresiones especiales en el fondo concernientes al nombre del modelo, a la asociación y al número de pieza limitada. Sobre una bella esfera de azul mar, los índices y agujas estás revestidos de Superluminova BG W9. Una correa de piel azul oscuro con hebilla de oro amarillo de 18 quilates complementa el conjunto. El reloj, que se presenta en una lujosa caja especial de madera de presentación, está limitado a 50 ejemplares. El modelo Carysfort Reef Gold Limited está accionado por el calibre automático Oris 798, base SW 330-1, dotado de una reserva de marcha de 42 horas. Este movimiento acciona unas agujas centrales de horas, minutos, segundos y 24 horas, ventanilla de para la fecha instantánea, corrector de fecha y 24 horas, con ajuste horario de precisión y parada de segundo. —M. CARRILLO

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OMEGA C O N S T E L L AT I O N G E N T S

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UNA BRILLANTE CONSTELACIÓN MASCULINA Omega ha sido fiel al estilo Constellation, donde se incluye la iconografía de las cuatro garras, facetas en media luna, números romanos y estrella dorada.

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a quinta generación de esta colección está formada por nada menos que 26 modelos en caja de 39 mm, elaborados con los materiales más exquisitos, como el oro amarillo, el oro Sedna y el acero, y con nuevos elementos comunes como índices y agujas inspirados en la Freedom Tower de Nueva York. Al igual que se hizo en 2018 en los modelos Constellation para señora, todos los modelos masculinos han recibido actualizaciones significativas, entre las que se incluyen los bordes pulidos y biselados a lo largo de la caja, garras y brazalete, confiriendo una renovada sensación de refinamiento; biseles más delgados con números romanos rediseñados y garras también más finas para ajustarse elegantemente a la caja; una corona cónica que aporta una dosis mayor de sofisticación; agujas e índices rediseñados con la ya mecionada inspiración en el triángulo facetado de la Freedom Tower de Nueva York y que se declina en color dorado, azulado o ennegrecido; y por último, brazaletes más cómodos y correas de piel en varios colores. A todo ello hay que añadirle que estos nuevos modelos de la colección Constellation Gents portan la certificación Master Chronometer, la más alta de la industria suiza en cuanto a precisión, rendimiento y resistencia magnética. A través del cristal de zafiro del fondo de caja se puede admirar el movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 8800/8801. Aunque la línea Constellation se lanzó por primera vez en 1952, fueron los modelos de 1982 los que introdujeron por primera vez el aspecto que tienen actualmente. Para quien no lo recuerde, el nombre del modelo procede de las ocho estrellas que figuran en su emblema, que representan otros tantos récords de precisión que Omega estableció en Kew-Teddington y en el Observatorio de Ginebra a mediados del siglo XX. Debido a ello, pronto el modelo Constellation fue conocido como el epitomé de “el reloj suizo”. En aquellos modelos de los años ochenta ya se incluían las cuatro garras en el lateral de la caja; ésta, tenía forma de barril, con sus facetas de media luna en la parte superior e inferior, el brazalete monoeslabón y también la esfera perfectamente circular y los índices impresos en el bisel. Todos estos detalles han seguido siendo una parte inherente de la colección Constellation a lo largo de los años, incluida la segunda generación de 1995 más ligera en su redondez; el robusto Double Eagle en 2003; y la elegante Constellation ‘09 en 2009. Hoy, con la quinta generación de esta línea –apadrinada por el nuevo embajador internacional de la marca y aclamado actor, Eddie Redmayne– se invita a los incondicionales del modelo a descubrir las diferentes combinaciones de colores, materiales y efectos dentro de la amplísima gama. Porque en la oferta y la diversidad ha estado también una de las claves del Constellation. —m . carrillo

La esfera presenta una ventana de fecha trapezoidal, situada bajo la estrella dorada a la altura de las 6 horas. Arriba, visión del calibre Co-A xial Master Chronometer 8800/8801. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

A. LANGE & SÖHNE ODYSSEUS ORO BL ANCO

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SPORT ELEGANTE CON UN TOQUE DE NOBLEZA La manufactura alemana viste a la caja de su nueva colección con el oro blanco y lo acompaña con una esfera de tonalidad gris.

TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20 19

REFERENCIAS

A APUESTA QUE A. LANGE & SÖHNE ha realizado con el Odysseus queda patente apenas unos meses después de su lanzamiento –el 24 de octubre de 2019, cuando se cumplía el 25 aniversario de la aparición de los primeros relojes de la nueva era–. Y lo hace con la llegada de una caja de oro blanco. El reloj destinado a cubrir el apartado sport elegante de la manufactura sajona apuesta por la nobleza del metal después de haber nacido bajo el signo del acero –material que no estaba contemplado en la firma–. El segundo modelo de la nueva serie combina la caja de oro blanco de 40,5 milímetros con una esfera en tonalidad gris. Una presentación de notable legibilidad gracias a las agujas y apliques de barra ranurados de oro blanco sobre fondo oscuro. Las cifras de la gran fecha y las letras de la indicación del día de la semana resaltan en blanco sobre gris. Con sus 2,4 milímetros, son más que visibles, incluso en condiciones deficientes de luz. Al igual que las agujas de las horas y de los minutos, los índices de las horas tienen tratamiento luminiscente. En el interior trabaja el calibre manufactura L155.1 Datomatic, especialmente desarrollado para el Odysseus. En

su nombre está contenida su naturaleza: un mecanismo de fecha y cuerda automática. Para garantizar la estabilidad de la marcha independientemente de las influencias externas, el volante trabaja con una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora. Además, unos tornillos de regulación hundidos minimizan las turbulencias de aire que podrían influir en la correcta marcha. El mecanismo dispone de una reserva de marcha de 50 horas y cuenta con un rotor central esqueletizado y parcialmente rodinizado en negro con masa oscilante externa de platino. De acuerdo con la filosofía de Lange, todas las piezas del mecanismo se montan dos veces y están laboriosamente ennoblecidas a mano. Entre ellos figuran la platina decorada con pulido de bandas de Glashütte de alpaca natural. Por otro lado, Los pulsadores cuneiformes para corregir la fecha y el día de la semana se encuentran situados a ambos lados de la corona y dan a la caja una forma llamativa. Para la correa integrada, este nuevo Odysseus permite elegir entre una pulsera de piel cosida a mano o en caucho negro. Gracias a unos canales de aire situados en su interior, esta última es especialmente muy cómoda de llevar.— redacción tr

El calibre L155.1 Datomatic es una de las grandes innovaciones que presenta este reloj y ha sido creado ex profeso para esta colección.

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NOMOS GLASHÜTTE TETRA

REFERENCIAS

LA SINFONÍA DE LAS HORAS La casa alemana rinde homenaje al maestro Ludwig van Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento. Y lo hace con un toque de color en su Tetra.

TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

REFERENCIAS

Los Tetra llaman la atención por su colorido y su producción limitada. En esta ocasión, sorprenden por los tonos empleados para celebrar los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

l próximo otoño se celebrará el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, el gran músico y compositor alemán. Un aniversario que otra empresa alemana, Nomos Glashütte, quiere celebrar con un particular homenaje a una figura que como la firma relojera hizo de la obsesión por la calidad y la atemporalidad su norma de comportamiento. Pero también tienen otro detalle en común, y es que son fieles exponentes del ‘Made in Germany’, que en el caso de la región de Glashütte, la cuna relojera alemana, se remonta a 175 años, una fecha que también se cumplirá en este año 2020. Una casualidad que Nomos Glashütte no ha querido dejar pasar, reivindicando también que es una de las pocas empresas de relojería del mundo operada por sus propietarios y que además cuenta con una particular visión de la creación mecánica y también de su estética. Para celebrarlo, lo hace a través de un colección, el modelo Tetra, que ha sido declinado en cuatro distintos acabados de esfera. El Tetra es una creación varias veces

premiada y uno de los relojes de muñeca mecánicos más antiguos y conocidos de Alemania, que ahora está disponible por primera vez en colores muy especiales: el cobre, que da vida al Tetra Chispa divina, el verde aceituna, que protagoniza el Tetra Oda a la alegría, un turquesa pensado para el Tetra Amada inmortal, y el color azul oscuro que se ha destinado a la interpretación del Tetra Fidelio. Los cuatro cuentan con el calibre de cuerda manual Alpha de Nomos, el calibre de precisión más acreditado y que más se produce en los talleres de Nomos Glashütte. Un detalle más es que su funcionamiento se puede observar a través del fondo de cristal de zafiro. Pero hay otro detalle importante al que hay que referirse cuando se habla de la línea Tetra y que tiene que ver con su legendaria utilización del color. Desde hace años, estos relojes de señora se declinan en tonos marcados por las tendencias pero al mismo tiempo, también son creaciones atemporales que se producen únicamente durante un periodo de tiempo limitado, lo que les convierte en codiciadas piezas de colección.—redacción tr

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GUCCI G -T I M E L E S S

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GUCCI Y SUS EJERCICIOS DE ESTILO La esfera de piedra y las abejas simétrica y profusamente aplicadas son el distintivo de esta pieza con caja y armis de acero. Así es el nuevo básico de la firma italiana.

N EL OLIMPO DE LA MODA ITALIANA, Gucci ocupa un lugar de honor. Creada en 1921 como una firma de marroquinería, amplió rápidamente su oferta de colecciones de accesorios prêt-à-porter y establece, entre los años 1930 y 1950, los que se convertirán en dos de sus emblemas creativos: las rayas rojas y verdes o el asa de bambú de sus afamados bolsos. La relojería, definida a través de Gucci Timepieces se ha caracterizado por su coherencia, pero sobre todo por un claro enfoque artístico. Lleva diseñando, desarrollando y produciendo sus icónicos relojes desde principios de los años 70 (concretamente fue en el año 1972), siendo la primera firma de moda en dar el gran paso a la relojería. En enero de 2015, Alessandro Michele, hasta entonces a cargo del diseño de accesorios, fue nombrado director creativo de la marca. Las rayas rojas y verdes, las hebillas, el monograma con motivo de diamante, el asa de bambú y, más recientemente, la abeja procedente del bestiario exótico de Michele, se imponen en la oferta de la firma y han convertido a algunos modelos en éxitos de ventas que además

no distingue de sexos. Hay un hecho añadido, los trabajos con la firma Gucci son perfectamente reconocibles por su innovador y contemporáneo diseño, su calidad y su cuidada artesanía, además de lucir con orgullo el concepto del Swiss Made. El nuevo referente relojero masculino de la colección G-Timeless automática, de aspecto atrevido y juvenil, presenta una esfera negra de ónix adornada con índices plateados en forma de abeja Gucci, un motivo como ya hemos visto recurrente de la casa italiana, y con el fondo de caja transparente, que deja entrever el movimiento automático que acciona las funciones de horas, minutos y segundos centrales. La caja de acero y 42 milímetros de diámetro se prolonga hasta el brazalete del mismo metal que envuelve la muñeca. En su interior, luce un movimiento de cuerda automático, calibre Sellita. Entre otras virtudes, es hermético hasta 50 metros, porta el distintivo Swiss Made y una garantía internacional de dos años. Estamos, en definitiva, ante un modelo que supone la renovación de ese soplo de aire freso que se coló ya hace años por los pasillos de la industria relojera.

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Una imagen poderosa acompañada de una caja que con 42 mm de diámetro tiene el tamaño para no pasar desapercibido. Es el prototipo del reloj urbano y provocador. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

HUBLOT BIG BANG INTEGR AL

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BIG BANG, LA FUSIÓN LLEGA AL BRAZALETE Una pieza con carácter y arquitectura monobloque en una completa unión técnica y estilística para dar vida a su primer armis.

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UINCE AÑOS DESPUÉS de su creación, Big Bang (fusión de acero, cerámica y caucho, que creó el Arte de la Fusión y cuyo icónico diseño fue todo un éxito) adopta un brazalete metálico integrado; un hecho inaudito para la marca pionera en la introducción del caucho en las correas. Su caja de titanio ha sido rediseñada para integrarse en el brazalete y ofrecer una estructura monobloque, aunque respetando los códigos de Hublot: ser únicos y diferentes. Bautizado con el nombre de Big Bang Integral, es una pieza única y exclusiva con una arquitectura monobloque en una completa fusión técnica y estilística. Se encuentra disponible en tres modelos, entre los que figura esta versión All Black editada en 500 piezas en homenaje al concepto de visibilidad invisible de 2006. Las otras dos versiones están realizadas en titanio y King Gold, alejándose de la tendencia que hoy rinde tributo al acero. Editado, pues, en los tres materiales indisociables de la historia de Hublot, reviste la ligereza del titanio, la durabilidad de la cerámica y el carácter único del King Gold –un oro exclusivo de Hublot que se caracteriza por un rojo

más intenso fruto de una aleación de oro, cobre y platino. Este brazalete es realmente único, pues se compone de tres mallas, una central y dos laterales, con un marcado estilo que retoma los códigos de la caja, con aristas que evocan no solo la estética de los pulsadores, sino también la arquitectura bien definida de la carrura. Tanto los acabados pulidos y satinados como el angulado y biselado de los eslabones producen el mismo efecto de profundidad y de contraste entre caja y bisel. Un lanzamiento de gran calado, acorde con una fecha importante para la marca, el 40 aniversario de su creación. Mientras la esfera y el bisel son idénticos al modelo actual del Big Bang de 42 mm, con la excepción de los índices que sustituyen a los números árabes, sus pulsadores siguen los códigos del modelo original de 2005. El Big Bang Integral conserva su emblemática construcción tipo sándwich, pero sin inserción de composite porque todo el reloj es del mismo material: titanio, King Gold o cerámica. Las únicas excepciones son los biseles de composite negro y la corona sobremoldeada de caucho. — redacción tr

Frecuencia: 4 Hz (28.800 alt/h) Reserva de marcha: 72 horas Nº de componentes: 354 Rubíes: 43

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ZENITH DEFY MIDNIGHT

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EL DESAFÍO DE LA FEMINIDAD Nace una exclusiva línea de relojes femeninos con un toque imaginativo y cósmico bajo la apariencia de un deportivo con mucha clase.

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ntes de que se precipitara la debacle de las ferias internacionales del sector relojero, el grupo LVMH presentó, en primicia, las primera novedades del año en el marco del exclusivo Hotel Resort Bulgari en Dubái, en cuyas villas privadas tres de las marcas del grupo dieron el do de pecho de la denominada LVMH Watch Week Dubai. Si bien tanto Hublot como Bulgari sorprendieron con su portfolio de novedades, Zenith destacó con un brillo especial gracias a la novedosa colección DEFY Midnight. Zenith ha buscado la inspiración en el cosmos para este modelo polivalente de estilo deportivo y elegante a un tiempo. Así, el modelo más innovador de la casa se estrena en versión femenina con un cielo estrellado en su esfera de color negro o azul o realizada en nácar. La estrella facetada, emblema de la marca, constituye el punto más brillante del cosmos representado en la esfera, compartiendo espacio con estrellas de distintos tamaños. Se ofrece en dos variantes de caja de acero de 36 mm: con o sin diamantes en el bisel. El DEFY Midnight, equipado con un movimiento manufactura Elite automático, proporciona una gran precisión y disfruta de una autonomía de 50 horas. Una masa oscilante con forma de estrella aporta el elemento romántico a la visión del fondo de la caja.

Igualmente, el DEFY Midnight presenta una variedad de brazaletes y correas fácilmente intercambiables para poder adaptarlo a distintos estilos y ocasiones. El brazalete de acero inoxidable con el que se presenta el reloj y la selección de correas de piel de color satinado forradas de caucho se pueden intercambiar fácilmente mediante un mecanismo integrado en el reverso de las correas. Para ello, no se necesita ninguna herramienta ni habilidad especiales. Una apuesta muy fuerte por parte de la manufactura que, hasta este momento, únicamente contaba con el modelo Elite como expresión de la feminidad -que no solo sigue en vigor, sino que además este año lo hace con fuerzas renovadas-. Ya lo explica Julien Tornare: “estamos situando los relojes de mujer a la vanguardia de los esfuerzos creativos de la marca. No obstante, la idea de concebir un reloj femenino más en el mercado no nos acababa de convencer. Es la primera vez que Zenith crea relojes femeninos desde cero”. Y es que las mujeres es un segmento de comprador que importa cada vez más en la estrategia de producto de las marcas, las cuales quieren implementar su oferta con creaciones femeninas absolutamente nuevas y no como expresión en reducidas dimensiones de sus homónimos masculinos. Una visión que favorece el nacimiento de colecciones como la presente que están destinadas a convertirse en grandes clásicos. —m . carrillo

Su caja de acero se complementa con tres correas de colores distintos, todos ellas provistas de un sistema intercambiable de fácil y rápida ejecución.

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EN EL PUENTE DE MANDO El mar, el aire y la tierra están representados a través de tres creaciones en las que Bell & Ross escenifica su historia. Con estética neovintage. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

Además de la pulsera NATO, se ofrece también la posibilidad de dotar al reloj de un armis de acero.

El BR V2-92 Military Green es un reloj adaptado a todo tipo de usos y un homenaje a los soldados de tierra.

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TENDENCIAS

A LEGIBILIDAD, LA funcionalidad, precisión y fiabilidad se han convertido en parte fundamental del escenario creativo de Bell & Ross, marcado por todo lo vinculado al universo militar. Una tarea tan encomiable como exigente en la que siempre ha salido fortalecido. La relojería es innovación, pero también evolución y ahora, el territorio militar se hace más urbano, más contemporáneo y también más sofisticado. Es lo que representan estas tres propuestas que evocan los tres territorios de expresión: el mar, el aire y la tierra. Con una concepción clásica pero al mismo tiempo moderna. Entre sus virtudes por supuesto la mecánica, con un movimiento mecánico de cuerda automática y la estética, donde llama la atención la correa NATO Stretch confeccionada a partir de cinchas de paracaídas (también está disponible con armis de acero). El primero de ellos, el BR V2-93 GMT Blue, nace con vocación viajera. Y lo hace en caja de acero de 41 mm, que retoma la forma redonda de los Vintage y añade una protección integrada en la corona enroscada. La esfera, en azul galvanizado y efecto soleil, evoca el mundo de los viajes aéreos y las grandes travesías transatlánticas, como queda patente en el contrapeso del segundero en forma de avión. Mientras, el bisel giratorio bidireccional de aluminio anodizado bicolor (gris para el día, azul para la noche) permite la lectura instantánea de la hora

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TENDENCIAS

DE CONCEPCIÓN CLÁSICA PERO AL MISMO TIEMPO MODERNA, ADEMÁS DE SUS VIRTUDES MECÁNICAS, ESTAS TRES PROPUESTAS LLAMAN LA ATENCIÓN POR LA CORREA NATO STRETCH. MÁS MILITAR QUE NUNCA

de un segundo huso horario gracias a una cuarta aguja de color rojo. La segunda propuesta la protagoniza el nuevo BR V2-92 Military Green, un reloj adaptado a todo tipo de usos. Homenaje a los soldados de tierra, la marca propone una variante de su modelo BR V2-92 como versión entre elegante y deportiva que evoca la naturaleza y los grandes espacios. La esfera en color caqui mate antirreflejos es legible tanto de día como de noche, mientras en el interior late, como en la pieza precedente, un movimiento de cuerda automática de contrastada fiabilidad. Para garantizar una legibilidad óptima, esta creación se enmarca en la línea de relojes ‘Lum’ de Bell & Ross, con Superluminova C3 de color verde para maximizar la calidad de su luminiscencia. Por lo demás, el reloj es todo un ejercicio de discreción con esfera caqui, diseño de camuflaje y líneas muy funcionales. Otros detalles destacables son su caja redonda de acero y 41 mm de diámetro y su cristal abombado denominado glass box, así como el bisel giratorio de aluminio anodizado negro para registrar tiempos cortos. El triunvirato se cierra con el Vintage BR Aéronavale BR V2-94 Bronze, una serie limitada de 999 piezas. Realizado en bronce estabilizado CuAl7Si2 (91% de cobre, 7 % de aluminio y 2 % de silicio), su caja de 41 mm de diámetro marca la diferencia gracias a su particular color, uno de los más apreciados en Bell & Ross por su capacidad para evolucionar y convertirse en una pieza de personalidad única. Como todos los cronógrafos de la serie Vintage, el BR V2-94 Aéronavale Bronze está equipado con un bisel fijo, en este caso de aluminio anodizado en color azul marino. La esfera sigue la estela a azul con una tonalidad oceánica y está decorada con cifras e índices metálicos dorados y agujas de tipo esqueleto con Superluminova blanca. El cristal de zafiro ultraabombado (glass box) refuerza el carácter vintage de la pieza. Este refinado cronógrafo evoca los históricos relojes Bicompax de los años 60, equipados con dos esferas auxiliares, y es sin duda el colofón adecuado para una oferta que de nuevo está marcada por la singularidad.

El bisel giratorio bidireccional de aluminio anodizado bicolor (gris para el día, azul para la noche) permite la lectura instantánea de la hora de un segundo huso. La caja de acero de 41 mm, que retoma la forma redonda de los Vintage y añade una protección integrada en la corona enroscada.

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El Vintage BR Aéronavale BR V2-94 Bronze está limitado a 999 piezas. Evoca a los históricos relojes Bicompax de los años 60, con sus dos esferas auxiliares. Además de un movimiento automático, llama la atención la estética de la correa NATO Stretch confeccionada a partir de cinchas de paracaídas.

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APOSTANDO POR EL FUTURO Luminor Marina Carbotech 44 mm combina el material compuesto de alto rendimiento con la icónica esfera sándwich de índices de SuperLuminova azul.

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ESDE HACE CINCO AÑOS, el Carbotech es parte necesaria para entender la evolución de Panerai alrededor de los materiales y al trabajo realizado por el Laboratorio de Ideas de Neuchâtel para lograr creaciones marcadas por la innovación y el desarrollo tecnológico. De los diez tipos de materiales empleados por la firma para las cajas de sus relojes, el Carbotech presenta unas características únicas basadas en la fibra de carbono. Además de garantizar por supuesto unas excepcionales prestaciones técnicas, el Carbotech presenta un aspecto irregular de color negro mate que varía en función del corte del material; el resultado es que cada ejemplar es diferente de todos los demás e irrepetible. El Luminor Marina CarbotechTM 44 mm supone un cambio estético importante al combinar el material compuesto de alto rendimiento desarrollado por Panerai con una esfera tipo sándwich con índices y números árabes en Superluminova azul. El resultado es una caja de una resistencia extraordinaria pero también sorprendentemente ligera, siendo su peso total de tan solo 96 gramos. El reloj cuenta con un movimiento que es un miembro destacado de la familia Luminor Marina: el calibre P.9010, íntegramente diseñado y desarrollado en la manufactura de Neuchâtel. Se trata de un movimiento automático de solo 6 mm de grosor, equipado con la función de fijar rápidamente la aguja horaria, un proceso que ajusta simultáneamente la fecha. Tiene una reserva de marcha de tres días gracias a un barrilete doble, signo distintivo de la casa. Hermético hasta 30 bar (una profundidad de unos 300 metros), el Luminor Marina Carbotech 44 mm se entrega con una correa de Panerai Sportech, un material resistente al agua parecido al caucho, negra con pespuntes en azul. Una segunda correa de caucho negro completa el equipo, junto con un destornillador especial para retirar la hebilla. A este kit de correas se suma ahora una amplísima gama de correas de materiales y colores diferentes. Las correas se integran perfectamente en la estructura de la caja, y su flexibilidad y resistencia son acordes a la calidad del reloj. Estas correas están inspiradas en las que se usaban en los primeros Panerai, que eran lo suficientemente anchas y largas para atarse encima de los trajes de submarinismo de los comandos de la Armada italiana. Un colorido añadido para un reloj marcado por la tecnología y que no defraudará a sus seguidores. —M.C.

Este modelo Luminor Marina presenta un fondo atornillado de titanio de doce lados con revestimiento en DLC negro.

Las correas se inspiran en las utilizadas en los primeros Panerai, lo suficientemente anchas y largas para atarse sobre los trajes de buceo de la Armada italiana.

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VESTIDOS PARA DESLUMBRAR Dos nuevas creaciones Grand Bal Ruban se incorporan al imaginario de los vestidos de fiesta que inspiran a todas estas creaciones.

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OR MUCHO QUE SE HABLE de la indudable calidad e imaginación que atesora Dior Horlogerie, cada temporada sorprende por su capacidad para imaginar nuevas creaciones o incorporaciones a colecciones que agrandan ese sentido de la estética que está implícito en su ADN como marca de Alta Costura (no confundir con la moda). Porque ese es también el leitmotiv que impulsa esa creatividad, el de recordar con sus piezas de edición limitada que hay una serie de elementos en su iconografía que permanecen inalterables a pesar del paso del tiempo. Sin duda, Grand Bal se ha convertido en la traslación principal de ese universo gestado por la figura inigualable de Christian Dior. Dentro de ella, una de las más aclamadas es el Grand Bal Ruban. Este año, Dior Horlogerie amplia esta línea del Grand Bal con dos piezas inspiradas en una nueva estética del universo de la alta costura. El calibre Dior Inversé 11 1/2 y su masa oscilante colocado en la parte superior de la esfera adopta en esta la forma forma de un lazo anudado que gira al ritmo de un vestido de fiesta. Es un sello de la Maison, destacar en ocasiones un punto clave de la ropa como un escote, una cadera...; ahora, el nudo es el protagonista y lo hace con un acabado de alta joyería. Diamantes de corte redondo, corte baguette y engastado en nieve y con diferentes combinaciones de colores. A esta figura que actúa como masa oscilante le acompaña una esfera decorada con hilos de oro o bien cubierta con plumas como era también habitual en las creaciones de Monsieur Dior. La correa de terciopelo, los diferentes engastes de diamantes, las plumas y los hilos de oro rinden ese homenaje generoso y habitual a la riqueza de los materiales que se empleaban en la Alta Costura. El forro de la correa, así como la parte posterior iridiscente son detalles que sólo conoce el portador. La primera de las creaciones se declina en caja acero con el bisel de oro rosa, mientras que la segunda es el oro rosa el protagonista absoluto, para componer sendas ediciones limitadas de 18 piezas. Como en la Alta Costura, la limitación de su producción hace del objeto un objeto todavía más deseado, y sobre todo individualiza la oferta, ya de por sí personal al emplear elementos en su composición que hacen que cada una de sus creaciones no sean del todo iguales. Dior Horlogerie vuelve a sorprender, pero también demuestra que su capacidad para imaginar no tiene límites. Y siempre es bueno seguir pensando que la belleza superará al paso del tiempo. El proceso de creación de los Grand Bal Ruban representa la fusión deseada entre la mecánica relojera y la joyería, con un resultado deslumbrante en su movimiento. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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La distinción está en los detalles Como se descubre al acercarse al baúl fabricado por Louis Vuitton y destinado a 100 piezas de relojes. Están distribuidos en cajones y la lona Damier (damero) es la gran protagonista junto, por supuesto, a los relojes.

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EL GUARDIÁN DE LOS TESOROS Louis Vuitton cuenta con un departamento de Pedidos Especiales donde todo es posible; también para guardar nuestros relojes. TEXTO R. BALBONTIN FOTOS CORTESÍA LOUIS VUITTON

O HAY OBJETO AL QUE Louis Vuitton no le haya hecho un particular homenaje creativo en su departamento de pedidos especiales. En realidad, hablando con propiedad, en la densa y enriquecedora historia de la firma nacida en Asnières ha habido tiempo para que las peticiones más originales y exigentes fueran satisfechas con ese espíritu artesano sin igual a la hora de trabajar la madera y el cuero. Para ser objetivos, la línea del tiempo de Louis Vuitton está repleta de ejemplos singulares desde que en 1854 comenzara a fabricar sus baúles. De hecho, ya entonces tenían claro que la fabricación de sus maletas debía estar adaptado a las nece-

sidades planteadas por cada uno de los clientes. De facto, comenzaba a perfilarse un territorio en el que Louis Vuitton es el líder indiscutible: el de los baúles hechos a medida. Pero además, lo hacía con un carácter de servicio único. Esa es la génesis de un departamento que, a día de hoy, aglutina ese carácter especial de Louis Vuitton y todo ese savoir-faire acumulado. Estamos hablando de Pedidos Especiales, el área de la compañía en la que los clientes tienen la posibilidad de crear su baúl, maleta u accesorio, como en este caso dedicado a la relojería. Es la máxima de la personalización que va desde pequeñas creaciones a las de gran tamaño, el cliente siempre es consciente que en este departamento se

La lona Damier es la base de creacion de este baúl de 135 centímetros de altura y con capacidad para 100 piezas.

Caja en piel Taiga que está destinada a mostrar piezas muy especiales de la colección de relojes.

Todo en perfecto orden Esta caja destinada a joyas y relojes (46 x 22 x 27 cm) se ha elaborado con lona Monogram. El interior de la caja está hecho de microfibra de color moca y está equipado con distintos módulos para colocar diferentes accesorios.

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Sabia combinación La lona Monogram Eclipse envuelve esta composición en la que se ha elegido para el interior la microfibra en color azul y piel negra. Destaca por su diseño, con relojes a la vista y multitud de cajones de distintos tamaños.

CADA PEDIDO ES ÚNICO AL TIEMPO QUE CUBRE NECESIDADES ESPECÍFICAS. EN EL CASO DE LOS RELOJES, SON GUARDATIEMPOS QUE LOS PRESERVAN EN UN ENTORNO TOTALMENTE EXCEPCIONAL puede dar vida a cualquier ilusión creativa. Porque el cliente es el verdadero protagonista en este proceso. Se puede elegir desde la forma a los materiales, y también los pequeños remates. Todo con una misma finalidad: que cada pedido sea verdaderamente único al tiempo que cubre necesidades específicas. En el caso de los relojes, se convierten en ‘guardatiempos’ donde preservar cada pieza en un entorno excepcional. Hay otro detalle importante, cada uno de los pedidos es analizado de forma rigurosa antes de proceder al diseño de la pieza para comprobar que se combinen a la perfección las necesidades marcadas por el cliente con los requisitos técnicos para su fabricación y, por supuesto, los códigos estéticos de Louis Vuitton. Es la manera de preservar no solo un legado sino también de poder ofrecer ese carácter individual que tiene cada pedido, que hará sentirse a su poseedor igual que el Maharajá de Baroda cuando recibió su ‘Tea Case’. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

La mejor de las vistas Además de 16 relojes a la vista, este baúl –tiene unas dimensiones de 140 x 55 x 30 cms– dispone de más espacios para albergar un mayor número de piezas. Está realizado en lona Monogram y el interior es de microfibra de color miel.

Preparados para el viaje Con capacidad para tres piezas, este cilindro realizado en lona Monogram ha sido ideado para llevar los relojes protegidos adecuadamente durante nuestros viajes.

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EL RITUAL DEL ARTESANO Nada ha cambiado en el estilo único que ha mostrado Louis Vuitton en su forma de entender el oficio. ASNIÈRES, A LAS AFUERAS de París, es el mejor testimonio del carácter y la personalidad de Louis Vuitton; y también el exponente de un oficio que se ha perpetuado durante generaciones. Localizada a orillas del Sena, el emplazamiento era idóneo para facilitar la llegada de las materias primas empleadas en la construcción de los baúles y maletería que han dado fama a la casa, y donde por supuesto se sigue trabajando con el mismo sentimiento y oficio. Todo el proceso creativo requiere del conocimiento y dedicación de hombres y mujeres que componen un plantel de empleados curtidos, como las pieles que trabaja la compañía en el arte de ‘confeccionar’ una pieza para toda la vida. La artesanía en estado puro, transmitida generación a generación, que convierte la madera de álamo, haya y okoumé exótico en baúles y pedidos especiales increíbles. El armazón es tan sólido como el futuro encomendado a cada pieza; el ritual apenas ha cambiado: horas de concienzudo trabajo en el que madera y cuero fusionan su nobleza hasta alcanzar el súmmum estético. La perfección. Por supuesto, que un pedido especial de Louis Vuitton no solo será eterno por sus materiales sino también por el carácter único de la creación; por los detalles que le dan realce y porque todo ha nacido de las manos de un artesano. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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VUELVE EL GLAMOUR DE LOS AÑOS SETENTA Reaparece, casi medio siglo después, el icono femenino más sofisticado de Piaget. TEXTO MIRANDA CARRILLO

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El brazalete de oro blanco se ha creado partiendo de cientos de eslabones de oro, que se ensamblarán estrecha y sólidamente para después soldar los incontables eslabones en miniatura, dando como resultado un brazalete de una flexibilidad excepcional. Posteriormente se graba a mano con el estilo Palace Décor. Solo unos pocos artesanos, que trabajan en el Workshop of Extraordinary Creations de Piaget, poseen los conocimientos y habilidad para realizar a mano este tipo de patrón.

I BIEN ES CIERTO que la creatividad de Piaget, tanto en su faceta de joyero como de relojero, es proverbial y continuada, no lo es menos que en los años 70 del siglo pasado son, junto con los 80, los más fructíferos de la casa. Es en la primera y, más concretamente en el año 1973, cuando la legendaria Piaget Society, fundada sobre las relaciones y asociaciones de la casa con el mundo de la música, el cine y el arte, estaba en pleno apogeo. Celebrities, artistas, clientes y amigos de la firma se reunían en las fiestas más fabulosas, a las que asistían estrellas de la talla de Salvador Dali, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Andy Warhol, Cary Grant y Sami Davis Jr. Justo en aquel año y en aquel ambiente nació el icono de estilo femenino que hoy es reinterpretado como Limelight Gala Precious, elitista y poco convencional. Así es como la colección Limelight Gala de Piaget se inspiró en el espíritu extravagante de los sesenta, con sus curvas seductoras, su caja combada y sus astas asimétricas extendiéndose a ambos lados de la caja por el brazalete, para hoy formar parte de la Piaget Society del siglo XXI, la que pisa con glamour y paso fuerte las alfombras rojas de todo el planeta. La interpretación del reloj Limelight Gala de 2020 reproduce el diseño

seventy, con una caja perfectamente integrada y astas que combinan el abanico de las piedras preciosas más exquisitas: 20 diamantes talla brillante, 22 zafiros azules en degradado, calados y engastados a mano empleando la técnica de ajuste serti descendu. La esfera es de oro blanco y se ha grabado utilizando la misma técnica de acabado Palace Décor del brazalete realizado en el mismo material que la esfera, uno de los motivos más icónicos de Piaget, que necesita más de ocho horas de trabajo. A las cuales hay que sumar otras dos horas más para completar el grabado sobre la esfera, que lleva a cabo el mismo maestro grabador encargado de decorar el brazalete; el objetivo no es otro que asegurar la uniformidad en el diseño. Finalmente, para incrementar el brillo, la esfera se cubre con esmalte Grand Feu. Una de las operaciones más complejas en la elaboración de este reloj es la búsqueda de las piedras de color adecuadas, tarea que se complica con el aumento progresivo de tamaño de las piedras y los altos estándares de calidad en la selección de gemas de la firma. Han pasado casi 50 años y el Limelight Gala, más que un reloj, es un icono de la femineidad y emblema de la elegancia y la armonía. Capaz de reinventarse y, lo que es más importante, con la misma frescura.

LA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL LIMELIGHT GALA REPRODUCE EL DISEÑO SEVENTY EN UNA CAJA INTEGRADA Y ASTAS QUE COMBINAN EL ABANICO DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS MÁS EXQUISITAS

La caja de 32 mm de diámetro del reloj –que alberga el calibre de cuarzo manufactura 690P– se compone de un bisel engastado con 20 diamantes talla brillante de aproximadamente 1,46 quilates y un degradado de 22 zafiros azules talla brillante de aproximadamente 4,01 quilates con técnica de calado. Por su parte, la esfera de oro blanco con decoración Palace está recubierta de esmalte azul Gran Feu. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

UN ALEMÁN EN PARÍS TEXTO REDACCIÓN TR

REVIVIMOS LA EXPERIENCIA FRANCESA DE FERDINAND A. LANGE A PARTIR DEL NUEVO ICONO DE ACERO, EL ODYSSEUS.

LA SAGA A. LANGE & SÖHNE tiene comienzo con el nacimiento de Ferdinand Adolph Lange en 1815, quien, de joven, asiste a la Escuela Técnica de Dresde para recibir una educación que, generalmente, solo se otorga a ingenieros y técnicos. Al mismo tiempo, Ferdinand Adolph Lange estudia con el reconocido maestro relojero Johann Christian Friedrich Gutkaes, que recibe el encargo de construir el reloj de la ópera de Dresde, una obra maestra técnica que desarrolla en su taller con sus alumnos, incluido Ferdinand Adolphe Lange. Así nace el Reloj de cinco minutos de la Semper Opera House de Dresde. El joven Ferdinand revela que tiene un don para la artesanía, así como una gran inteligencia y, antes de viajar a Francia en 1837, por entonces centro de la relojería de precisión, acaba su formación para posteriormente continuar en París con el relojero austríaco Joseph Thaddeus Winnerl, quien estudió con Abraham Louis Breguet y dirige un taller de relojería. Al tiempo que Ferdinand Adolph Lange se encarga de este taller, estudia astronomía y física en la Universidad de la Sorbona, pero ante todo, refina sus habilidades como relojero con los más afamados maestros parisinos. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

Foto: Jack Nicklaus con el Rolex Gold Bear. Cortesía de Jim Mandeville / Nicklaus Companies.

EXPERIENCIAS

83 L155.1 DATOMATIC La esfera de latón azul oscuro sigue siendo cien por cien Lange y presenta agujas en oro blanco. En ella se muestran una gran indicación del día de la semana y de la fecha, activados por el movimiento creado a medida, el calibre automático L155.1 Datomatic.

CAJA TRIPARTITA Tanto el diseño prominente de la caja como el de su brazalete integrado adoptan los elementos tradicionales de la marca y los reinterpreta, especialmente presentes en la banda media de la caja tripar tita, esculpida ligeramente en voladizo.

Es así como la marca sajona se emparenta con París, en donde recientemnete se ha inaugurado, de la mano de su partner el joyero Dubail, la boutique de la marca bajo un nuevo concepto.El escenario ideal para entrar en contacto con la nueva y sorprendente creación de la marca, el modelo Odysseus. Un reloj de acero creado por petición expresa de los clientes de A. Lange & Söhne, quienes deseaban tener la pobilidad de poder llevar un reloj deportivo de la casa para el fin de semana.

El nuevo modelo inaugura la sexta familia de relojes de la casa sajona. Para él se ha creado un movimiento de cuerda automática a medida (calibre manufactura L155.1 Datomatic) con una gran indicación del día de la semana y de la fecha. Tanto el diseño prominente de la caja de acero –con un diámetro de 40,5 mm y una altura de 11,1 mm– como el de su brazalete integrado de acero adoptan los elementos tradicionales de la marca y los reinterpreta, especialmente presentes en la banda media de la caja tripartita, esculpida ligeramen-

te en voladizo. Odysseus es, además, el primer reloj A Lange & Söhne con una caja hermética y una corona atornillada, expuesto a una presión de prueba de 12 bar (algo más de 122 metros). El brazalete de acero es muy cómodo y su longitud se puede ajustar en pequeños pasos de hasta 7 mm, gracias a una presión sobre el cierre desplegable de seguridad, sin necesidad de abrirlo. Su esfera de latón azul o sigue siendo 100% Lange. Un nuevo icono ahora que el acero se impone como el best-seller de los materiales. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

EL ESPACIO

VISITA A LA CASA DEL ARTE RELOJERO Audemars Piguet ha creado un estilo inconfudible y muy personal a lo largo de su historia. Es lo que transmite a través de sus AP House. Ahora también en Barcelona. TEXTO R. BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

EL ESPACIO

ATENCIÓN PERSONALIZADA

TIEMPO PARA EL OCIO Uno de los aspectos distintivos de las AP House es que ha sido concibida como un espacio de encuentro en el que poder descansar, intercambiar y disfrutar de las novedades de la manufactura relojera.

En los 1.000 m2 de superficie se han creado distintas tipologías de atención a los clientes. En este caso, mucho más personalizado para poder tener una sesión de ‘feel & touch’ individualizada.

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EL ESPACIO

A PERSONALIDAD NO se hereda, se trabaja día a día. Y no es tampoco un ejercicio fácil. Si analizamos la trayectoria de Audemars Piguet, se descubre que tiene muchos valores, y que uno de ellos es, si duda, su personalidad. Hace unos años, además, decidió que era hora de transmitir todos ellos de una forma diferente. No bastaba solo con el producto; habia que generar un escenario en el que se vieran reflejados unos y otros. Y esta decisión ha sido trascendente. En resumidas cuentas, Audemars Piguet decidió presentar sus creaciones en un entorno más cercano, personalizado y diferente. Así nació la AP House que no es otra cosa que una casa diseñada al estilo de la manufactura suiza. Ahora, lleva la hospitalidad a un nuevo nivel con la apertura de su primera AP House en Barcelona. Este nuevo espacio dedicado a los clientes de la firma se ubica en pleno Passeig de Gràcia, en su número 37, muy cerca de la Casa Batlló. Se trata de la séptima AP House que Audemars Piguet tiene repartidas entre América, Europa y Asia. En la realización de este proyecto se ha contado con la colaboración de algunos de los clientes de la casa; lo han hecho respondiendo a una pregunta

SÉPTIMA AP HOUSE El concepto AP House sigue creciendo. Esta es la séptima apaertura –la segunda en España–. Un fenómeno que ya está presente en tres continentes: América, Eueropa y Asia. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

muy concisa: ¿Qué más podríamos hacer para enriquecer su experiencia con Audemars Piguet? Fue la forma en que Audemars Piguet imaginó cómo los fundadores de la marca, Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet, tratarían a sus clientes si vivieran en este siglo y compartieran la pasión por los relojes excepcionales. El resultado es un espacio en el que los visitantes pueden sentirse como en casa; un lugar donde relajarse, conectarse o desconectarse, y siempre con un servicio impecable por parte del equipo de la firma en España. Con más de 1.000 m2 , la AP House fusiona arquitectura contemporánea y un diseño elegante. Un lugar donde “los clientes tendrán la opción de invitar a sus amigos a almorzar, celebrar reuniones de negocios o simplemente relajarse, si lo desean” aclara Brian Lavio, country general manager de Audemars Piguet Iberia. A lo largo del año, la AP House organizará además eventos donde los invitados podrán sumergirse en el universo cultural de Audemars Piguet y descubrir las creaciones de la Manufactura, su savoir-faire y el lugar que ocupa en la actualidad. Además de presentaciones exclusivas de sus creaciones, la AP House será también un escenario artístico. Audemars Piguet ha cerrado una colaboración con la Fundación MACBA que, como explica Brian Lavio, “queremos que sirva como plataforma donde los artistas y los galeristas puedan exhibir sus obras, dando continuidad al apoyo que la Manufactura dedica al arte contemporáneo”.

EL ESPACIO

ACOMPAÑADOS DE LA CULTURA El acuerdo de colaboración con la Fundación MACBA se percibe en las paredes de este espacio que pretende ser una plataforma donde los artistas y los galeristas puedan exhibir sus obras. Una prueba más del apoyo de la firma al arte contemporáneo.

TARDES DE FUTBOLÍN Uno de los elementos distintos en las AP House en España se encuentra en el futbolín, de diseño contemporáneo como el resto del espacio, que se convierte en puento de encuentro de los aficionados y la marca; con un toque de diversión.

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HISTORIA

LA BELLEZA EN CLAVE ART DÉCO Por una vez, Marilyn Monroe cede el protagonismo a un inspirador reloj de cóctel realizado por Blancpain en los años 30 que perteneció a la actriz. TEXTO ALEJANDRA GRACIA

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HISTORIA

ESULTA CURIOSO que una persona para quien, según sus propias palabras, los diamantes eran los mejores amigos de una chica, tras su triste y temprano fallecimiento entre sus pertenencias no se encontraran apenas joyas. Un hecho que constató Marc A. Hayek, presidente y director general de Blancpain, al declarar el hallazgo entre esta escasa herencia de una pieza muy especial que lleva la firma de esta manufactura: un reloj de cóctel de los años 30 estilo art déco realizado en platino. Blancpain hizo público el hallazgo de esta emblemática creación unos días antes de la apertura de una exposición, Timeless Elegance, dedicada a Marilyn Monroe y en la que el reloj joya de los años 30 fue la pieza central de la muestra, donde se exhibieron además objetos personales de lo más variado, así como una selección de fotografías que inmortalizaron a la actriz estadounidense. La belleza de esta pieza ha sido también la inspiradora de una creación contemporánea que ha actualizado su carácter y que ha sido creada en edición limitada por la casa de Le Brassus. Si el reloj de Marilyn era un reloj de cóctel, esta nueva propuesta es un reloj joya que se ha limitado a 14 ejemplares. La caja rectangular de oro blanco tiene un estilo art déco inconfundible como la pieza que lo inspira. Monta un calibre rectangular 510, toda una novedad en la colección Blancpain. Este reloj joya recuerda al temperamento único de Marilyn Monroe, pero también el de otras mujeres que han sido claves en la

historia de la marca. Como Betty Fiechter, quien adquirió la compañía en 1933, convirtiéndose en la primera mujer presidenta y propietaria de una marca relojera. Pero volvamos al reloj de Marilyn. Al parecer, pudo haber sido un obsequio de su tercer marido, el escritor Arthur Miller. Creado en platino y engastado con 71 diamantes redondos y dos diamantes talla marquesa, lleva la firma ‘Blancpain’ en su esfera blanca, entre sus indicadores amarillos y agujas azuladas, así como la mención ‘Rayville Watch Co. 17 Jewels’ en su diminuto movimiento mecánico FHF 59. La fina geometría y los estructurados engastes de este reloj guardan ese perfecto equilibrio entre vanguardia y elegancia. La manufactura siempre ha dado un trato de favor a la mujer, creando auténticas joyas no solo estéticamente sino también en su aspecto puramente mecánico. En 1930, Blancpain presentó el primer reloj de pulsera automático del mundo realizado para las damas, el modelo Rolls, una pieza de coleccionista, y en 1956 el Ladybird, equipado con el movimiento redondo más pequeño de la época. A partir de los años 80, cuando la compañía modernizó la indicación de las fases de la luna, ésta se convirtió en un signo distintivo de la casa y ha pasado a ser un referente entre las funciones destinadas a las mujeres. Como muestra de su devoción por la actriz, y tras el lanzamiento en 2006 de la colección Women, en todos los relojes femeninos con esta complicación el astro luce un rostro femenino adornado con un lunar en forma de estrella.

SE CREE QUE BETTY FIECHTER FUE RESPONSABLE DE LA CREACIÓN DEL RELOJ DE CÓCTEL DE MONROE. TENÍA UNA PERSPECTIVA Y CREATIVIDAD REALMENTE ÚNICAS

El corazón del reloj Art Déco de Blancpain lleva la inscripción de ‘Rayville Watch Co. 17 Jewels’ en la placa de su diminuto calibre FHF 59. Betty Fiechter (la primera mujer CEO de la industria) y André Léal se hicieron cargo de la empresa en los años 30 y cambiaron el nombre de la empresa por Rayville-Blancpain continuando con el ADN y la personalidad de la marca. Arriba una imagen de la exposición, y a la derecha, Naomi Watts. PRIMAVERA 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

INSTANTES

2018-2019 la NFL repartió más de 8.780 millones de dólares entre sus asociados. Cada escuadra recibió como beneficio 274,4 millones. Más allá de las finanzas, se trata de uno de los deportes que incorporó la tecnología a sus reglas de juego de mano de la retransmisión en vivo. De ahí que también que se le conozca como “el deporte de la televisión”. En 1939 se hicieron las primeras pruebas, pero no fue hasta 1978 cuando se trató de reglamentar la repetición en video durante los juegos. No fue posible en ese entonces porque se requerían 12 cámaras para capturar las imágenes y la tecnología no abarcaba una cobertura tan amplia. Pero ya se sentaron las bases del deporte como espectáculo mediático. Un precedente que otros deportes como el tenis y más recientemente el fútbol ya lo instauran en sus campeonatos. “Mejorar la experiencia del día del partido en nuestros estadios, en todas las

“MEJORAR LA EXPERIENCIA EN NUESTROS ESTADIOS ES UNA PRIORIDAD”, ROGER GOODELL

100 TORNEOS DE GLORIA LA NFL Y LA CELEBRACIÓN DE LA INSTAURACIÓN DE UNO DE LOS DEPORTES MÁS INNOVADORES FOTOS CORTESÍA TEXTO CARLOS ALONSO

LA LIGA DECIDIÓ celebrar unos meses antes este aniversario en homenaje a los 10 equipos que se reunieron en 1920 en la ciudad de Canton, Ohio, para crear la American Professional Football Association (APFA), ahora conocida como la National Football League (NFL). En el verano de aquel año, un equipo llamado los Akron Pros fue el primer histórico campeón con una marca de ocho ganados y tres perdidos. Hoy es considerada una de las ligas más poderosas del mundo, actualmente se compone de 32 equipos, de los cuales uno cotiza en la Bolsa de Valores, Green Bay Packers. ¿Alguien imaginó el deporte en ese escaparate de valor seguro? La franquicia dio a conocer que en la temporada TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 20

ROLEX OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER VERSIÓN ROLESOR AMARILLO

Una de las líneas preferidas por los integrantes de la NFL. Excelente rendimiento, una herramienta para definir el tiempo dentro y fuera del campo de juego.

formas posibles, es una prioridad”, señaló el Comisionado Roger Goodell. Ahora que la relojería habla de experiencia, en el Levi’s Stadium de San Francisco basta con bajar una aplicación para ordenar sus alimentos sin levantarse de su asiento. Otra sede destacada es el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys, ubicado en Arlington. En 2014 Hublot se convirtió en el cronometrador oficial del “equipo de América”, posteriormente cerró una alianza con los Patriots New England y tomó como su embajador a uno de los mariscales de campo más grandes de la historia de la NFL, Tom Brady, ahora amigo de IWC. En septiembre, al iniciar las celebraciones de la temporada 100, el receptor de los Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., lució en el campo de juego un RM 11-03 de Richard Mille. Pero la liga dijo que si el jugador repetía esa conducta se haría acreedor a una “sustanciosa multa y suspensión”. La alta relojería está dentro del gusto de los integrantes de la NFL, donde Rolex es la marca preferida por los jugadores mejor pagados, como Aaron Rodgers de Green Bay Packers. Un deporte que genera ganancias millonarias y busca estar al día para ganar más adeptos dentro y fuera de Estados Unidos. Algo que se plasma en el “súperdomingo” (primer domingo de febrero) de la Super Bowl. Un show que capta 100 millones de espectadores ante la pantalla. Los 4 cuartos de 15 minutos conforman la aritmética perfecta de una hora llena de emociones para vivirla en la esfera de un reloj.

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