TR Tiempo de Relojes Número 28 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 28 | VERANO 20

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AUDEMARS PIGUET

MARCADOS POR EL COLOR

CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET CRONÓGRAFO

EDITORIAL

EDITORIAL e d ita

Ediciones Tourbillon España S.L. e d itor

Carlos Alonso dire ctor

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es dise ño

Cuaderno de Ideas re d acción y colab orad ore s Amelia Solana, Miranda Carrillo, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz Pub licid ad dire ctora com e rcial

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es re d acción y Pub licid ad C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

NUEVOS ESCENARIOS Ricardo Balbontín / Director Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el tiempo puede detenerse, pero no tiene porque paralizarnos más allá de lo estrictamente indispensable. Me quedo con el mensaje optimista, con la reflexión de lo que este paréntesis (el término no es mío sino de Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari) nos ha hecho y lo que puede que nos haya cambiado... para bien. Es evidente que el primer razonamiento al que hay que atender es a la fortaleza del producto, algo tan evidente como a veces olvidado en el frenesí de consumo en el que quizás llevamos inmersos demasiado tiempo. Es en la buena factura y sobre todo en su ‘sentido común’ aplicado a la historia de cada marca donde el público puede encontrar su valor e idoneidad. Es evidente que también la globalización había llevado a planteamientos que relegaban la importancia del mercado local. Precisamente al lugar al que ahora todos miramos. No es una posición egoista, sino totalmente realista. Nuestra forma de viajar y, por supuesto, de comprar va dar un giro sustancial. Se adivina un cambio de conducta que no es negativo sino diferente; una forma de entender nuestras relaciones que nos devuelven la mirada hacia el origen, cuando la dimensión del negocio tenía una base importante en el comprador local. Recuperar esa línea de trabajo plantea por otro lado una mayor intensidad y reflexión sobre aquello que llega al mercado. Debemos ser justos y entender que el conocimiento del comprador ha evolucionado; está, por decirlo de forma académica, mucho más preparado, sobre todo porque estamos hablando de un negociado, el de la relojería, que está dirigido a apasionados de una lectura diferente del tiempo (que no de la hora, disponible en dispositivos tan ‘normales’ pero tecnológicos como los móviles), incluso cuando la experiencia es a través de smartwatches con el marchamo Swiss Made. Quizás no estábamos preparados para afrontar un cambio tan radical, justo cuando la relojería necesitaba reivindicar sus valores ante las nuevas generaciones, pero tal vez sea un momento importante para planificar el futuro con otros ojos. Y recuperar el brillo que nunca ha perdido la alta relojería.

im P re nta

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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Ediciones Tourbillon España S.L.

12.809 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD) TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

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SUMARIO

TR#28 | VERANO 20

50 38 76

6 10 12 16 18 20

SIN LÍMITES Chopard L.U.C Perpetual Twin Piaget Altiplano Ultimate

ENTREVISTAS Jean-Christophe Babin

MARCAS Rolex en el deporte: tenis

La nueva colección Master

Jaeger-LeCoultre

Audemars Piguet Code

BUSINESS Las ferias relojeras, a examen

ACTUALIDAD 30

Frederique Constant Yacht Timer Regatta Countdown

A FONDO 34

Patek Philippe y su departamento de restauración

Breguet Classique 7337 y Classique 7137

60 62 64 66

The Longines 1832

El lado más artístico de

TAG Heuer Connected Golf Frederique Constant Smarwatch Vitality

COLECCIONISMO 92

Collectability, la comunidad dedicada en exclusiva a

Oris x Momotaro

Patek Philippe

Bell & Ross Colección Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec Lady

70 72

Ocean America’s Cup

Baume&Mercier Hampton

R.S. 20

Omega Edición

TENDENCIAS 86 90

Los tourbillones que llegan

IMPRESCINDIBLES

Moon Dual Time

Hublot

ESPECIALIDADES 50

11.59 Cronógrafo

Cartier y su homenaje a Santos Dumont

Ricardo Guadalupe

Louis Vuitton Tambour

Seamaster Planet

Control de

Davide Cerrato

PORTADA

ESTILO

A LA ÚLTIMA 96

HYT, ¿y por qué solo relojes?

Alpina AlpinerX Alive Wempe Glashütte Iron Walker Buceo

Gucci G-Timeless Slim

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SIN LÍMITES

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CHOPARD

L.U.C PERPETUAL T WIN

SIN LÍMITES

MECÁNICA DE ALTO NIVEL COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Chopard reinterpreta su admirado calendario perpetuo con certificación de cronómetro en dos elegantes versiones en acero y oro rosa.

UE EN 2016, APROVECHANDO la celebración del 20 aniversario de Chopard Manufacture, cuando los amantes de la Alta Relojería tuvieron la fortuna de asistir al nacimiento del L.U.C Perpetual Twin, un modelo muy apreciado por los puristas tanto por la gran complicación que alberga como por la funcionalidad que se esconde tras un reloj automático de acero diseñado para ser utilizado a diario. Tanto es así que, actualmente, sigue siendo el único calendario perpetuo de acero con certificado de cronómetro que se puede encontrar en el mercado. Este año Chopard reedita este creación contemporánea de 43 milímetros fabricado con un sólido acero y la esfera se presenta en un tono de un azul intenso. Además, y por primera vez, el L.U.C Perpetual Twin también se declina en caja oro rosa de 18 quilates –Fairmined, por supuesto–, con una delicada esfera gris. EXCLUSIVO Y MODERNO Visible a través del fondo de cristal de zafiro, el movimiento que da vida al L.U.C Perpetual Twin, el calibre mecánico automático L.U.C 96.22-L, es una obra de auténtica maestría artesanal y técnica. Y es que cada uno de los movimientos L.U.C es desarrollado y producido por Chopard Manufacture, manteniendo la tradición establecida por Louis-Ulysse Chopard. Diez familias de calibres L.U.C animan más de 70 variantes de mecanismos de alta precisión, y todos tienen el certificado de cronometría otorgado por el COSC. Asimismo, algunos cumplen con los criterios de calidad del Punzón de Ginebra o de la Fundación Qualité Fleurier. Los relojeros de Chopard han dotado a este exclusivo reloj de un microrrotor de oro de 22 quilates situado en el plano del movimiento, cuyo mecanismo no tiene más que 6 mm de grosor. Por su parte, la tecnología Twin patentada por Chopard utiliza dos barriletes para transmitir una

VISIÓN TRASERA En el fondo se pueden admirar los puentes decorados con Côtes de Genève, así como las inscripciones referentes a la tecnología y el material.

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EN ELEGANTE AZUL La nueva versión de acero presenta una esfera azul con agujas rodiadas de aire muy actual, muy distinta de la del modelo de 2016, que ofrecía una esfera de color plateado obtenido mediante un tratamiento galvánico.

MICRORROTOR Y DOS BARRILETES Este bello mecanismo combina un microrrotor de oro de 22 quilates situado en el plano del movimiento con la tecnología Twin de dos barriletes patentada por Chopard.

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reserva de marcha ampliada de 65 horas, esto es, más de dos días y medio. La configuración de la esfera satinada –ya sea en azul o de rutenio color antracita– incluye las indicaciones de horas y minutos centrales mediante agujas tipo Dauphine; segundero pequeño a las 6 h, día de la semana y del mes a las 9 h y a las 3 h, respectivamente, mediante agujas tipo bastón; año bisiesto entre las 2 h y las 3 h indicado por aguja triangular con extremo negro o dorado y fecha grande a las 12 h. Ambas esferas se benefician de un estilo más moderno y depurado con índices facetados, que reemplazan los números romanos aplicados de ediciones anteriores. Una minutería ferrocarril en el realce completa el conjunto. Según el material en que esté realizada la caja, están acompados por una correa de piel de aligátor cosida a mano, de color azul o marrón, con el interior de aligátor coñac, y al extremo una hebilla de acero pulido y satinado o de oro rosa de 18 quilates. Este modelo forma parte de las tres novedades presentadas hasta el momento por la manufactura para 2020, que se completan con un Mille Miglia GTS Azzurro y un Happy Sport Joaillerie. Un trío perfecto para abarcar la demanda de un amplio abanico de usuarios: amantes de las complicaciones clásicas o de los relojes de estética deportiva, sin olvidar al público femenino, tan presente en el mundo Chopard.—A.G

PIAGET A LT I P L A N O U LT I M AT E C O N C E P T

SIN Lร MITES

ULTIMATE, DEL CONCEPTO A LA REALIDAD Piaget llega a la etapa final del viaje hacia la extrema miniaturizaciรณn y comercializa un reloj de tan solo 2 mm de grosor.

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SIN LÍMITES

N EL AÑO 2018 FUERON dos los récords logrados por la manufactura, aunque uno de ellos fuera batido en pocos meses: uno del ellos lo protagonizó el Altiplano Ultimate Automatic, con sus 4,30 mm de grosor; el otro, el Altiplano Ultimate Concept, el que debía convertirse en el reloj mecánico de cuerda manual más plano del mundo con tan solo 2 mm de altura. Este último era el resultado del trabajo realizado por el equipo de I+D, que había recibido el encargo de hacer una construcción lo más compacta posible para reducir el grosor del reloj hasta los límites de lo viable, sin hacer concesiones en términos de fiabilidad y atractivo estético. Para ello, se creó una estructura “dos en uno”, que caracteriza a la colección Altiplano Ultimate y que elimina la distinción entre movimiento y exterior del reloj, ya que la caja es al mismo tiempo un componente exterior y la platina base del movimiento. Una hazaña posible para una manufactura experta en relojes ultraplanos desde 1957, que ya había utilizado el concepto de fusión en su 900P en 2014 (3,65 mm), el reloj mecánico más delgado del mundo por aquel entonces. Con un finísimo grosor de apenas 2 mm (el grosor de una moneda de un euro o de dos tarjetas de crédito superpuestas, por ejemplo), el reloj Altiplano Ultimate Concept sirvió de plataforma para aplicar muchas innovaciones de Piaget, incluida una caja que formaba parte del movimiento, una corona de cuerda integrada, un cristal ultra fino y, lo que es más importante, nuevas construcciones para el barrilete y la regulación de la distribución de la energía. En 2020, el Altiplano Ultimate Concept, equipado con el calibre Piaget 900P-UC, ya no es solo una ambicioso experimento para empujar un poco más los límites de la micro ingeniería relojera, sino un reloj totalmente desarrollado y probado. Realizado en aleación de cobalto, 2,3 veces más resistente que el oro y, por lo tanto, mucho más difícil de mecanizar. Tan increíblemente fino es el Altiplano Ultimate Concept que solo 0,12 mm de cobalto separan el movimiento de la piel del usuario. Por si esto pareciera poco, el reloj admite hasta 10.000 posibilidades de personalización. —M. CARRILLO

AUNQUE EL ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT MIDE SOLO 2 MM DE GROSOR, CONTIENE 167 COMPONENTES, MUCHOS DE LAS CUALES HAN TENIDO QUE SER PRODUCIDOS EN DIMENSIONES MICROSCÓPICAS PARA PODER ALCANZAR LA MÁXIMA FINURA. Y ESTO RESPETANDO PARÁMETROS DE PRECISIÓN, FIABILIDAD Y ROBUSTEZ

En lugar de tener la esfera y agujas colocadas en la par te superior de un puente, la esfera se encuentra debajo de él, lo que brinda protección contra cualquier contacto con el cristal.

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ENTREVISTA

PREPARADOS PARA EL FUTURO INMINENTE La relojería está obligada a buscar nuevas formas de llegar al cliente. Estos son los argumentos de Bvlgari. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

JEAN-CHRISTOPHE BABIN CEO DE BVLGARI

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AY ALGO QUE NO SE le puede negar, y es su capacidad para revolucionar el panorama relojero (habría que añadir que toda la línea de negocio de Bvlgari). En un ejercicio donde la relojería también ha sufrido los efectos de la crisis generada por el COVID-19, Jean-Christophe Babin se ha convertido en uno de los animadores del mercado, y también deja claro que el modelo de negocio debe evolucionar, especialmente en cuanto a las ferias y eventos, además de la forma en la que vender el producto. De hecho, Bvlgari lleva unos años implementado nuevas fórmulas de venta y por supuesto mostrando su iniciativa en el territorio relojero con una sucesión de récords y eventos–este año, en enero, LVMH hizo una presentación de las primeras novedades de sus marcas en Dubái y ahora Bvlgari es uno de los impulsores de Geneva Watch Days, que se celebrará del 26 al 29 de agosto–. Jean-Christophe Babin analiza el presente y el futuro y sentencia: “es evidente que lo ocurrido cambiará bastante la forma en que nos relacionemos”.

> Dubái Watch Week ha sido, hasta ahora, el único evento celebrado en la relojería durante el 2020. ¿Cuánto ha cambiado desde la situación del mercado de los relojes? El hecho de reunirnos con los minoristas tan pronto resultó muy positivo. Desde que a mediados de febrero el COVID-19 se extendió desde China al resto del mundo, hubo que cerrar

ENTREVISTA

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ENTREVISTA

“No hay vuelta atrás. El futuro es Ginebra, con una única feria y presencia de tantas marcas como sea posible” los negocios –Bvlgari cerró en la mayoría de los países– y el mercado está en lo que yo llamo un paréntesis; soy bastante optimista, es solo un paréntesis. No ha desaparecido la demanda, pero sí es cierto que comprar un reloj no se hace a través de internet. Todavía los relojes, como muchos otros bienes de lujo, deben ser probados y ajustados. No es lo mismo que adquirir un bolso. Así que en relojería, los clientes esperarán más que en otros sectores del lujo. > Y qué va a pasar con Basilea. ¿Existe futuro alrededor de esta feria? A Basilea seguro que nunca volveremos; las principales marcas de Basilea han decidiTR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

do trasladarse a Ginebra, un lugar donde la hospitalidad es cinco veces mejor en términos de calidad y número de hoteles que en Basilea. Así que no hay vuelta atrás. El futuro es Ginebra, con una única feria y con tantas marcas como sea posible. Y en cuanto a la industria, consideramos que hay que retomar el interés con los minoristas y los medios. Por lo que respecta a Bvlgari, cuando desapareció la edición de Basilea de este año, decidimos crear un evento en agosto [Geneva Watch Days] porque consideramos que esperar hasta abril del 2021 sería una locura. Y estoy muy contento porque Bvlgari será la única que se reúne dos veces en 2020 con los minoristas y distribuidores en eventos de relojería. Y la de Ginebra será la única feria suiza de relojes este año, por cierto. Dicho esto, estoy también muy contento de que en 2021 no tendré que organizar nada. Habrá una feria en abril el año que viene; muy contento también de que vaya a ser una gran feria, porque será la única. Creo que para los minoristas, los

medios de comunicación y las marcas, es el mejor escenario. Y el foco de atención de esa feria será muy grande. > ¿Pero qué tiene que cambiar en el concepto de una feria para volver a acercarse tanto al retail como a los medios y el público? Efectivamente, reagrupar las marcas en Ginebra es un paso fantástico, pero no suficiente. Y lo primero es que tiene que ofrecer una relación aceptable entre costes y beneficios, con los primeros más bajos y los segundos más elevados. Hoy en día, lo vemos en las presentaciones y reuniones por Zoom, por ejemplo. Hay tantas cosas diferentes que podemos hacer en lugar de reunirnos directamente. Y la feria, en términos de formato, tiene que cambiar y encontrar realmente su propósito; el contenido tendrá un papel muy importante. > Hay un aspecto importante en la relojería que le distingue de otros

ENTREVISTA

“Creo que las marcas deben encontrar su camino para ser más experienciales y ser también punto de encuentro” feria. Y pueden imaginar que en el futuro este será el formato. Se ha dado un primer paso, que es reagrupar las marcas, y ahora llega lo más difícil: definir el contenido.

NUEVOS TIEMPOS Para Jean-Christophe Babin no hay duda que se ha inagurado una nueva forma de relación y también que es necesario cambiar la visión sobre el negocio.

negocios del lujo, y no es otra que el ‘feel & touch’. Hasta ahora ha sido posible, pero ¿será así en el futuro? ¿cambiará la relación con el cliente? Ya existe una tecnología que permite ofrecer al cliente que se lo prueben a través del ordenador; se lo pondrán y lo sentirán en la muñeca, así entenderán exactamente sus dimensiones, verán el ajuste… pero ¡esto acaba de llegar! No reemplaza todavía a la sensación de un reloj real, pero es evidente que formará parte del ceremonial general y de la experiencia. Desde la nueva feria también se evolucionará, o eso creo, para llegar a aquellas personas que no pueden visitarla. Es una plataforma que es necesaria para la

> Otro elemento vital en el negocio es el punto de venta, el eslabón en el que se transmite la emoción de cada marca al cliente. Pero también tienen que acometer cambios ¿no? Desde hace tiempo todo el mundo habla de que la venta tiene que ser una experiencia, y en esto el espacio monomarca lleva ventaja porque solo debe centrarse en proporcionar una experiencia. En Bvlgari, por ejemplo, tienes una sola narrativa; es sobre la Dolce Vita, sobre la arquitectura y la inspiración... y esto es adecuado para la joyería, pero también para los bolsos y los relojes. En el espacio multimarca debes atender a diferentes narrativas y también entran en juego la identidad corporativa del minorista y las correspondientes identidades de cada marca. Pero además, creo que las marcas modernas también deben encontrar su camino para ser más experienciales y ser punto de encuentro. En Bvlgari hemos estado haciendo un montón de pruebas, algunas ya realidad como el nuevo espacio en Roma, el Gabinete de Curiosidades, que está destinado a ser más una experiencia que un tema comercial. El año pasado, en los Campos Elíseos, abrimos una tienda que se aparta totalmente del concepto habitual de un espacio de relojes y donde estamos conectando varias experiencias mucho más interactivas y tratando de ir más allá del producto. En estos nuevos formatos, además, hay que hablar de la integración total del comercio electrónico en el proceso de la tienda. Porque se puede comprar el producto por internet e ir a la tienda para su ajuste o ir antes a la boutique y luego acabar reservando el producto en la plataforma. La forma de actuar del cliente ha cambiado y hay muchas cosas por hacer todavía... > Una visión de 360º... Y comienza con replantear la relación con el

cliente. El comercio electrónico ha cambiado esa visión; hoy el concepto de “es mi cliente” es ese, es el cliente de una marca. Y entonces, ¿cómo compartimos nuestra experiencia con ellos? En el comercio típico como es el de las boutiques Bvlgari se está repensando y reestructurando totalmente a nivel interno, sabiendo que más que nunca es un trabajo clave, mucho más que el trabajo individual... porque no hay clientes que vengan directamente a tu tienda a comprar tu reloj. La mayoría de ellos han estado en contacto con la marca de distinta forma, bien a través del centro de llamadas de clientes, bien chateando en la web. Así que tenemos que repensar las fórmulas de relación y la forma de conectar con la marca. > Volvamos a Geneva Watch Days, ¿que otras novedades tiene planteadas Bvlgari? Si en Dubái presentamos el tourbillon más pequeño del mercado y lo hacíamos en el Serpenti, en Ginebra llegará otro nuevo récord mundial; además, extenderemos la gama del Octo Finissimo –en Dubái presentamos la versión en acero–, porque tiene una demanda importante. Presentaremos también una colección totalmente nueva destinada al público masculino –el Octo fue la última línea nueva que presentamos y se remonta a 2012– y que nace inicialmente destinada en exclusiva a nuestros clientes. Es una decisión atrevida, por supuesto, pero también muestra la intensidad de nuestro compromiso con los clientes en tiempos difíciles. Por eso, serán ellos primero los que puedan conseguir este reloj y después llegarán a nuestras boutiques. Y esta fórmula tan particular estoy seguro que será un éxito. Otra línea que tendrá protagonismo es la de Genta. El pasado año celebramos el aniversario de la creación como marca con un Bvlgari Arena Bi-Retro; este año el Arena vuelve a ser el protagonista. Es un reloj completamente nuevo y que sirve para relanzar esta línea. Será una apuesta por algo diferente y estoy seguro que no dejará indiferente a nadie. Por tanto, creo que a Ginebra van a llegar novedades muy potentes, y especialmente destinadas al público masculina. Si en Dubái la mayoría de las novedades eran femeninas, Ginebra será más masculina y también muy complementaria; porque no se va a ver lo presentado ya en Dubái. Así que puedo decirte que habrá muchas novedades y que también pienso que con un contenido muy interesante. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“EL ODYSSEUS ES PARA PERSONAS ACTIVAS QUE NO QUIEREN PRESCINDIR DE LA ARTESANÍA MECÁNICA” La llegada de esta colección ha abierto la línea deportivo elegante en la firma... y un nuevo campo de acción en el mercado. Wilhelm Schmid analiza su impacto y el actual momento de la relojería. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS A. LANGE & SÖHNE TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

ENTREVISTA

WILHELM SCHMID CEO DE A. LANGE & SÖHNE

En A. Lange & Söhne han hecho de la búsqueda incesante de la excelencia mecánica su discurso vital. Esto se traduce en un trabajo tan minucioso como exclusivo, y en un estilo tan personal como brillante en sus creaciones. Al frente de la compañía, Wilhelm Schmid, uno de los responsables de ese crecimiento pausado pero intenso de una compañía que es referente de la relojería alemana. Schmid analiza el estado actual del mercado y los valores que atesora A. Lange & Söhne. > Una crisis sanitaria nos ha impedido ver el nuevo concepto Watches & Wonders. ¿Cómo cree que se comportará el mercado lo que nos queda del año? En esta situación tan volátil, no es posible hacer ninguna predicción. Aunque vemos los primeros signos de una recuperación del mercado para la segunda mitad del año, seguimos siendo muy cautos y estamos preparados para una serie de escenarios diferentes. > ¿Y prevé un escenario específico para las marcas alemanas? En esta pandemia global estamos todos juntos en el esfuerzo de proteger a nuestros empleados, nuestros negocios y a nosotros mismos. No hay un ‘camino especial’ para la industria relojera alemana, porque entre otras cosas compartimos los mismos mercados de ventas y estamos sujetos a unas restricciones similares a las de nuestros colegas en Suiza o Japón. > En el caso de A. Lange & Söhne, hace unos meses ha habido un hecho importante: la llegada de la colección Odysseus ¿Cuál ha sido la reacción del mercado? Aparte del hecho de que cada nuevo diseño siempre se discute con pasión y a veces de forma controvertida, el reloj ha sido muy bien recibido. Algunos incluso lo definen como un nuevo ‘Grial’ relojero, lo que también se confirma por los comentarios que recibimos de nuestras tiendas y minoristas.

> Lo que está claro es que ha habido un cambio, un cierto clima de renovación y sobre todo el uso del acero... La idea de utilizar el acero inoxidable en un reloj deportivo-elegante no es completamente nueva. De hecho, se remonta a los inicios de la era moderna de A. Lange & Söhne en los 90, cuando el entonces director general y cofundador de la nueva manufactura, Günter Blümlein –que había restablecido la marca junto con Walter Lange–, ideó los primeros productos. Sin embargo, las primeras consideraciones para una implementación concreta se iniciaron hace unos diez años. Hemos discutido y rechazado varias ideas hasta que empezamos a trabajar en la versión final, que llevó hasta el Odysseus. > Ahora han lanzado una edición en oro blanco, ¿debemos entender que es una colección abierta a todo tipo de materiales? Preferiría llamarlo un desarrollo posterior sistemático. La versión de acero inoxidable con brazalete integrado fue lanzada como primer modelo de esta nueva familia de relojes deportivos y elegantes de A. Lange & Söhne. Esto implica que extenderemos la serie en diferentes direcciones. Podremos equipar los modelos con funciones adicionales, y podremos ejecutar modelos en otros materiales preciosos. Aunque enfatiza el aspecto elegante, el oro blanco no le quita nada al carácter deportivo del reloj. Proporciona las mismas características en términos de robustez y resistencia al agua. Y especialmente la correa subraya la nota deportiva de esta creación.

“Extenderemos el Odysseus en diferentes direcciones. Podremos equipar los modelos con funciones adicionales, y emplear otros materiales preciosos. No pierde su carácter”

> ¿Quiere Odysseus rejuvenecer al cliente o es sólo otra forma de expresión? Nuestro principal objetivo era diseñar un reloj para personas con un estilo de vida activo que no quieren prescindir de la consumada artesanía y la finura técnica de un reloj mecánico. Si este concepto atrae a un público más joven, sería un efecto secundario deseable. > ¿Cómo es el cliente de A. Lange & Söhne? ¿Y el coleccionista? No existe un cliente típico para la manufactura. Las personas que compran nuestros relojes son conocedores y entusiastas de todas las profesiones y edades, unidos en su pasión por nuestra comprensión de la alta relojería. Los coleccionistas, mientras tanto, se mueven más por la rareza, la calidad y la procedencia. Estos son aspectos que encuentran en abundancia en un reloj A. Lange & Söhne. > Creo que una de las respuestas está dentro de la colección de Zeitwerk, que ahora presenta una nueva versión del repetición de minutos. Un diseño audaz y un concepto técnico inusual lo han convertido un precursor de la relojería de vanguardia, y un campo atractivo para los coleccionistas. Mientras desarrollábamos el movimiento nos dimos cuenta de que la combinación de escape de fuerza constante y mecanismos de golpeo podía resultar determinante y un rasgo mecánico diferencial. Este descubrimiento nos llevó finalmente a la repetición de minutos decimales, al que uno de sus colegas se refirió como “la continuación concluyente de un concepto concluyente”. Le da a la colección de Zeitwerk una posición autónoma. > ¿Podemos hablar de que Zeitwerk es una de las líneas más apreciadas por los coleccionistas? Es cierto que algunos modelos Zeitwerk son objetos muy buscados por los coleccionistas, pero esto también se puede decir de otras creaciones de la compañía. Tenemos los modelos “Pour le Mérite” o la serie Handwerkskunst, que ponen de relieve otros aspectos importantes de nuestra experiencia en artesanía y relojería. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“1858 SE HA CONVERTIDO EN LA IMAGEN DE MONTBLANC” La colección inspirada en la aventura y la exploración de la montaña se postula como uno de los referentes de la oferta de la compañía. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS MONTBLANC TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

ENTREVISTA

DAVIDE CERRATO MANAGING DIRECTOR DE DIVISIÓN RELOJERÍA MONTBLANC

> Es inevitable hablar de la influencia del coronavirus. ¿Cómo se trabaja en tiempos como estos? Desde casa, pero aún más que antes. La tecnología nos está mostrando lo mucho que podemos hacer sin viajar. Los medios sociales se han convertido en los nuevos canales para comunicar en estos tiempos e Instagram en vivo está en auge, permitiendo a los aficionados a los relojes de todo el mundo mantener el intercambio de ideas sobre los relojes. > ¿Cambiarán nuestros hábitos de consumo? Es difícil de decir, ya que todavía estamos “cruzando el río”; vemos el otro lado pero el agua sigue siendo alta. Una vez en la otra orilla será más fácil darse cuenta del impacto e influencias de esta experiencia en nuestra vida y hábitos de consumo. > Lo que nos ha hecho, sobre todo, es ser conscientes de que nuestras vidas han cambiado. ¿Qué cree que cambiará en el mundo de la relojería? ¿O qué debería cambiar? Espero que esta situación empuje a las marcas a reenfocarse en su propio ADN y valores, y a ser aún más innovadoras y únicas frente a la competencia. Esto, definitivamente, enriquecerá el mercado en general e impulsará la pasión de los coleccionistas y los amantes de los relojes en todo el mundo. > Vamos a las novedades de Montblanc. ¿Podemos hablar de continuidad y de la reivindicación del espíritu Minerva en sus nuevas colecciones? Efectivamente, este año se ha logrado el rediseño completo de las colecciones de relojes Montblanc aprovechando el ADN excepcional de Minerva y el patrimonio técnico para proponer relojes únicos, profundamente arraigados en la historia de la relojería y con un posicionamiento de precios único. Cinco líneas de productos

clave componen nuestra oferta, dos deportivas: Timewalker y 1858 y tres clásicas: Star Legacy, Heritage y Bohème. 1858 se ha convertido en la nueva imagen de Montblanc y seguimos comunicando de manera muy consistente sobre su conexión con la aventura al aire libre y el tema de la exploración de la montaña que será aún más relevante después de esta experiencia de confinamiento. Y el 1858 Geosphere se ha convertido en el producto estrella con un diseño único y una complicación horas del mundo de muy fácil lectura. Minerva vive también dentro de nuestra oferta de alta gama con increíbles cronógrafos hechos y decorados a mano; monopulsantes elaborados con el mismo cuidado y detalle de aquel primer cronógrafo Minerva de 1909.

“EL 1858 GEOSPHERE SE

HA CONVERTIDO EN EL PRODUCTO ESTRELLA DE MONTBLANC CON SU DISEÑO ÚNICO Y UNA COMPLICACIÓN HORAS DEL MUNDO DE MUY FÁCIL LECTURA”

> Y hablemos del diseño, Montblanc ha encontrado su estilo, ya es reconocible. ¿Cuáles son los principales argumentos que lo definen? La identidad del diseño Montblanc proviene de Minerva, de tal manera que podemos decir que los relojes Montblanc actuales son la nueva expresión de los heredados de Minerva. Una identidad inspirada en una historia única de 162 años de antigüedad construida alrededor de la complicación del cronógrafo y del monopulsante en particular. Una historia profundamente arraigada en el Valle de Saint Imier pero abierta al mundo. Un sport chic con un reconocido estilo vintage. > Uno de los principales objetivos de todas las marcas es llegar a un público más joven. ¿Montblanc

ha logrado ser una marca atractiva para los futuros clientes? Esta nueva oferta de relojes ha atraído a nuevos clientes con conocimientos de relojería y a coleccionistas de relojes. La nueva generación es muy apasionada por los relojes y el hecho de ser nativo digitalmente les permite un nivel de conocimiento como nunca hasta ahora había visto. Nuestro espíritu vintage les entusiasma y estamos presentes online desde hace mucho tiempo. El 1858 Geosphere azul en titanio –novedad de este año–, está disponible online incluso ahora que la mayoría de las boutiques hayan reabierto. > ¿Y cómo definiría el perfil del cliente que se introduce por primera vez en este universo exclusivo marcado por la excelencia? Muchos coleccionistas de todas las edades y conocedores apasionados de todo el mundo. > Las mujeres han ido creciendo en el conocimiento y la cultura de la relojería, ¿en Montblanc también lo ha detectado? Por supuesto. El primer punto clave es que los límites entre los géneros han caído, o mejor dicho desaparecido. Los relojes que los relojeros solían ofrecer como reclamo a los hombres son en realidad cada vez más comprados por las mujeres. Y en Asia, por contra, los relojes pequeños con diamantes son adquiridos por los hombres. > ¿Y qué pasa con el mercado español? Para Montblanc el mercado español es muy importante. La Casa está presente desde hace mucho tiempo y se ha construido una fuerte relación de confianza. Además, los clientes españoles son muy sensibles a los relojes deportivos y ahora tenemos una fuerte oferta, en particular con la colección 1858 y las lujosas correas Nato hechas con máquinas de tejer del siglo XVIII. Pero también hemos recuperado un brazalete de metal inspirado en el pasado, que es definitivamente, otro punto de apoyo para que Montblanc, sus relojes, sean muy apreciados en España. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

AUDEMARS PIGUET CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET CRONÓGRAFO

EN PORTADA

EL COLOR SE ADUEÑA DE LA ESFERA DEL CODE 11.59 La manufactura de Le Brassus lanza nuevos relojes automáticos y cronógrafos marcados por una gama cromática tan impactante como distintiva de su colección mas contemporánea. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

STABA CLARO QUE el Code 11.59 by Audemars Piguet no nacía para ser una colección más. Marcó distancias y también comentarios cuando llegó al mercado hace un año. El motivo era claro: esta nueva visión contemporánea de la elegancia distaba de lo que seguramente el público podía imaginar de una manufactura como Audemars Piguet. Era atrevido y marcaba un concepto unisex en formato de 41 mm que aventuraba nuevos episodios con toques de osadía. Y basta con ver las novedades que se presentan este ejercicio en la línea para aseverar tal afirmación. El Code 11.59 muestra una particular paleta de color en su esfera; llamativas entonaciones pasadas por el arte del lacado y con el efecto ‘rayos de sol’ para reivindicar la artesanía relojera heredada. La manufactura amplia esta colección con cinco referencias de carga automática (fecha, horas, minutos y

JUEGO DE DORADOS Además de dos versiones bicolores en las que se fusionan oro blanco y rosa, en la esfera se aprecia su esmerada elaboración, con detalles como la firma Audemars Piguet dorada pulida y aplicada, realizada mediante un proceso galvánico. TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

segundos), y otros tantos cronógrafos automáticos, que se inscriben en esa contemporaneidad atemporal que rige en esta línea creativa. Porque el Code 11.59 by Audemars Piguet es una apuesta arriesgada en el fondo y en la forma, que obliga a que los especialistas que habitan en los talleres de la manufactura agudicen su ingenio. Es lo que ha pasado para crear las nuevas esferas lacadas ahumadas con el motivo ‘rayos de sol’ en tonos que van del azul al burdeos, pasando por morado y dos gamas de gris (claro y oscuro). Un trabajo que demuestra que los valores adquiridos por la casa a lo largo de su historia continúan intactos. UNA CONSTRUCCIÓN DIFERENTE. Si la esfera es llamativa, el bisel extraplano y el cristal de zafiro de doble curvatura son el complemento perfecto para su realce. Hay que recordar que uno de los elementos diferenciales del Code 11.59 by Audemars Piguet es este cristal que juega con la profundidad y la luz. Pero no es el único detalle distintivo. La caja, con su carrura octogonal o las asas estilizadas nos llevan a un diseño tan poco convencional como bello, que se remata con la alternancia de superficies pulidas y satinadas. Otro detalle importante presente en la caja es la incorporación, tanto en tres agujas como en los cronógrafos, de la estética bicolor; en el Code 11.59 by Audemars Piguet se registra con la fusión de oro blanco y oro rosa, y lo hace en aquellos modelos con esferas en tonos grises. La carrura es de oro rosa, mientras bisel, asas y el fondo se declinan en oro blanco. El fondo de cristal de zafiro también revela la masa oscilante de oro rosa de 22 quilates a juego con la carrura. Las cajas bicolor con oro como la que representa esta colección son muy raras en la historia de los relojes de pulsera de Audemars Piguet. De los 550 relojes de pulsera producidos entre 1882 y 1969, tan solo ocho combinaban distintos oros y la combinación de oro blanco y rosa es especialmente singular, con un único ejemplar registrado en los archivos de la compañía antes de 1978. Estos nuevos modelos Code 11.59 by Audemars Piguet albergan en su interior la última generación de movimientos automáticos y de cronógrafo automático de la firma. Mientras que los primeros cuentan con el 4302, un calibre

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CARRURA OCTOGONAL Un detalle de la complejidad de la caja de esta colección se halla en su carrura, de forma octogonal, que se aprecia todavía mejor en la propuesta bicolor. Por cier to, una mezcla de metales inusual en la fabricación de Audemars Piguet.

DETALLES A LA VISTA En el calibre 4401 se ha realizado un verdadero trabajo de ‘exposición’, pues a travñes de su fondo abierto se ven tanto la rueda de pilares como el llamado ‘baile’ de los martillos del cronógrafo cuando este se pone a cero. Para lograrlo, la masa oscilante se ha esqueletizado, lo que redunda en una visión casi completa del movimiento.

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INTENSOS Y ELEGANTES Un simple vistazo demuestra que se ha realizado un meticuloso trabajo para alcanzar una paleta de colores que llama la atención por su elegancia, pero también por su vistosidad. Un trabajo que ha reunido la técnica del lacado y el efecto ‘rayos de sol’.

automático de fabricación propia que entre sus virtudes cuenta con segundero e indicador de fecha con salto instantáneo, los modelos de cronógrafo automático apuestan por el calibre 4401. Este cronógrafo integrado de rueda de pilares y función flyback (permite volver a poner en marcha el cronógrafo sin necesidad de pararlo y ponerlo a cero primero), cuenta con un diseño pionero que permite sacar a relucir una serie de funciones y componentes con frecuencia ocultos a la vista. Es el caso de la rueda de pilares y el llamado ‘baile’ de los martillos del cronógrafo cuando este se pone a cero. En ello tiene mucho que ver que la masa oscilante se ha esqueletizado para ofrecer una visión aún más nítida del movimiento. Además, el mecanismo de puesta a cero patentado del calibre 4401 garantiza la perfecta sincronización de las agujas del contador. Éste incluye, asimismo, un sistema de embrague vertical que evita cualquier salto de las agujas al detener o iniciar el cronógrafo. De lo que no hay duda, como bien expresa Lucas Raggi, director de Desarrollo de la manufactura, es que “los calibres 4302 y 4401 han planteado importantes desafíos, como el diseño del mecanismo de puesta a cero de los tres contadores de cronógrafo. La sincronización de estos desarrollos con el lanzamiento de la colección Code 11.59 by Audemars Piguet ha sido una complicación añadida que hemos resuelto gracias al trabajo incansable de un buen número de personas con perspectivas distintas. Ha sido una aventura humana inolvidable”. Ambos calibres están provistos, además de un mecanismo de puesta en hora patentado que aporta estabilidad y precisión al ajustar las funciones del reloj. Con un amplio diámetro de 32 mm, también presentan una cronometría mejorada. Evidentemente, tal nivel técnico debe

El mecanismo de puesta a cero del calibre 4401 garantiza la sincronización de las agujas del contador, y el sistema de embrague vertical evita saltos de las agujas al detener o iniciar el cronógrafo tener su correspondencia en unos acabados de primer nivel. Enmarcado en la mejor tradición presenta detalles ‘traits tirés’, ‘Côtes de Genève’, graneado circular, satinado circular y ángulos pulidos con diamantes. Code 11.59 by Audemars Piguet ha llegado para marcar diferencias, pero sin perder la tradicional elegancia de la casa. Ni su belleza.

PRODUCCIÓN PROPIA Ambos calibres son manufactura. En la imagen, el calibre automático 4 302 que incorporan los Code 11.59 by Audemars Piguet y que entre sus elementos distintivos cuenta con segundero e indicador de fecha con salto instantáneo. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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FERIAS CON SOLUCIONES Baselworld sucumbe, el sector evoluciona y Ginebra se refuerza como capital relojera mundial. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

ON LA CAUSA DEL PROBLEMA, o las víctimas de un sector que debió transformarse antes? ¿Hay que reinventar la relojería para que los salones sean su reflejo, o las ferias deben traer la evolución a una industria renuente al cambio? Los focos han apuntado a Baselworld, Watches & Wonders, Time to Move, Geneva Watchs Days… como si no hubiera otro tema en un año relojero que, por culpa de una pandemia, se prepara para el retroceso más severo desde la crisis del cuarzo. ¿Demasiada responsabilidad puesta en los salones de un sector que demanda profunda reflexión? Tras la debacle de Baselworld y el ataque inesperado del COVID-19, el escenario ha cambiado sustancialmente. Las marcas se ven obligadas a reinventar su estrategia de marketing, comunicación, venta y relaciones con el cliente. Una evolución acelerada que ensaya fórmulas vitales para la reactivación de la industria. ¿Cómo deben ser los salones relojeros para sobrevivir en este clima hostil? ¿Más flexibles, rápidamente adaptables, itinerantes o menos internacionales y más locales? GRANDES MALES, PEQUEÑOS REMEDIOS Aunque sea un salón de carácter profesional, solo abierto a minoristas y medios de comunicación, Geneva Watch Days confirmaba a finales de mayo que se celebrará del 26 al 29 de agosto con un concepto que ha sabido sobreponerse a la tormenta del annus horribilis 2020. Es flexible (estaba previsto que se celebrara a mediados de abril), de tamaño adaptable (sus responsables dejan la puerta abierta a la participación de más firmas) y nació como solución rápida a la cancelación de Baselworld y Watches & Wonders en un sector al que no le gustan los imprevistos. Carece de una máxima autoridad y todas las decisiones se toman de manera colegiada. Además, se ha organizado bajo el lema “mira ahora, compra ahora, vende ahora”, la misma inmediatez de la cual han hecho bandera directivos como Georges Kern de Breitling, cuyos Summit están inspirados en la exitosa fórmula de las Keynotes de Apple, donde los productos presentados son inmediatamente puestos a la venta. No es extraño que la firma relojera sea también una de las fundadoras del evento junto a Bulgari, De Bethune, Gerald Genta –bajo el

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BRILLO POR TODO LO ALTO El tráfico de turistas ha sido clave para que Dubái se haya convertido en uno de los centros internacionales de la relojería. No ha sido cuestión de suerte, sino un trabajo de años al que han contribuido la suma de una comunidad con gran poder adquisitivo, una prensa bien establecida (no en vano, Dubái presume de ser la ciudad más abierta a los usos occidentales de todo el Oriente Medio) y unos detallistas de gran tradición.

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NUEVAS OPORTUNIDADES “Lo único de lo que estamos seguros en estos días es que no estamos seguros de nada. La incertidumbre es la peor razón para dejar de planificar y crear. Solo necesitamos ser más ágiles y flexibles”, apunta Maximilian Büsser. De izquierda a derecha, Patrick Pruniaux, CEO de Girard-Perregaux y Ulysse Nardin, Stephane Waser, CEO de Maurice Lacroix, Max Büsser, CEO de MB&F, encuentro de LVMH Watch Week Dubai 2020 y Julien Tornare, CEO de Zenith.

paraguas de Bvlgari–, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie, MB&F, Ulysse Nardin y Urwerk. También aparecen HYT, Louis Moinet y Maurice Lacroix como marcas asociadas. A finales de abril no tuvo lugar Watches & Wonders como estaba previsto, pero a cambio aportó por primera vez una plataforma exclusivamente online para presentar sus novedades tras las restricciones por la contingencia de la pandemia que impidieron celebrar el evento en vivo en el Palexpo de Ginebra. No todas las firmas que iban a participar vieron clara la opción virtual. Patrick Pruniaux, consejero delegado de Ulysse Nardin y Girard-Perregaux prefirió no presentar novedades en la plataforma digital. “No tenía mucho sentido porque no íbamos a entregar los relojes mostrados ni poder hablar con los minoristas”. Desde Maurice Lacroix, una de las últimas firmas en unirse a Geneva Watch Days, se apunta a la rapidez en las decisiones como una solución a tener en cuenta. “La única forma de ser productivo es ser rápido a la hora de actuar. Nos unimos desde el momento que supimos del retraso de Baselworld”, nos comenta su consejero delegado Stéphane Waser. La pregunta sobre los modelos de ferias es inevitable.

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FERIAS DEL FUTURO “Son varias fórmulas que pueden funcionar. Las ferias son muy importantes para relacionarse”, asegura Stéphane Waser, CEO de Maurice Lacroix. “Nos gusta participar en uno o dos eventos importantes al año y hemos desarrollado una estrategia global de ‘road shows’. Es una fórmula sencilla y eficaz que es muy valorada por los minoristas y periodistas que aprecian que les visitemos en lugar de tener que venir a Suiza”. En la misma línea se expresa Pascal Raffy, CEO de Bovet, para quien “cada maison adapta su estrategia. Nosotros actuamos sobre todo de forma local para acercarnos más a cada cultura”. Las ferias como se las conocía han perdido importancia porque han dejado de ser el único canal comercial y mediático. El debate sobre las recetas para encontrar el remedio sigue abierto y surgirán propuestas más certeras con el nuevo escenario que se abra tras la pandemia. A comienzos de año estuvimos en la primera celebración del Dubai Watch Week, impulsado por el grupo LVMH donde participaron Bvlgari, como gran promotor, junto a Hublot, Zenith y TAG Heuer. No sabemos si tendrá lugar de nuevo en 2021. Todo cambió el 14 de abril con el anuncio de Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel y Tudor de la salida de Baselworld para organizar su propio gran evento en Ginebra en las mismas fechas que Watches & Wonders 2021. Un día más tarde, LVMH informaba que sus marcas también se sumarán a esa nueva feria, aún sin nombre. Un modelo con interrogantes que aún no ha revelado los detalles de su organización y agenda.

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Hay dudas respecto a lo que harán las firmas de los grupos LVMH y Swatch Group. En cuanto al primero, no se ha confirmado su presencia en la feria que preparan las firmas disidentes de Baselworld. “Aún no hemos definido el proyecto que tendremos el año que viene”, nos confirma Julien Tornare, CEO de Zenith, “aunque sí puedo asegurar que las firmas de LVMH estaremos presentes de un modo u otro en Ginebra”. En cuanto a Swatch Group, ¿se unirá a la nueva cita ginebrina o mantendrá su apuesta por Time To Move? Lo sabremos en los próximos meses. Lo que sí está claro es que, dada la proverbial tenacidad tanto de Rolex y Patek Philippe, la apuesta ginebrina no es un brindis al sol y será realidad el próximo año. “Es un gran paso para la industria”, nos confirma Pascal Raffy, propietario de Bovet, firma que se estrenó en Watches & Wonders en 2019 y cuya voluntad es repetir en la edición 2021, y “con más sentido ahora, que Ginebra pasa a convertirse en el centro mundial de la relojería”. Aunque no todos tienen una visión tan optimista. “Creo que la cita será perjudicial para las firmas medianas y pequeñas”, las más afectadas por la desaparición de Baselworld, comenta René Weber, autor de los estudios de Vontobel. Y Oliver Müller, analista y fundador de LuxeConsult, comparte recelo: “Pocas firmas concentradas y haciendo fuerza con las marcas de Richemont. Tienen todo el derecho a centrarse en su propio beneficio, pero ¿esto es bueno para el ecosistema de nuestra industria? ¡No lo creo!”. Como nos recuerda Müller, la falta de oferta hace que una feria sea monótona. “Incluso los

responsables de Watches & Wonders entendieron que el nicho que formaban las firmas independientes, y que agruparon bajo el nombre de Carré del Horlogers, era el complemento perfecto para sus visitantes”. No son las únicas dudas que surgen con la anunciada feria ginebrina. “Temo que las marcas simplemente repitan el mismo esquema de encuentro ‘business to business’ que ya seguían en Baselworld. Lo que necesitamos es un nuevo formato de feria que piense no solo en la distribución, sino principalmente en el cliente final”, señala el propio Müller. Queda tiempo para la celebración y aún son muchas las dudas por responder. Entre ellas, cuántas firmas serán invitadas a participar y qué criterios se realizarán. CON RENOVADA ENERGÍA Roger Ruegger es un reconocido periodista suizo especializado en relojes y en la actualidad ocupa el cargo de redactor-jefe de WatchTime. Su casa editora, además de realizar revistas, organiza eventos para aficionados en Nueva York, Los Ángeles y un tour para lectores en Alemania y Suiza. Todos han sido pospuestos este año por el COVID-19, excepto el del Nueva York que se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Gotham Hall. Su testimonio es clave en su doble condición de visitante y organizador de salones especializados. “Las ferias profesionales están sufriendo por lo general una caída constante, pero creo que los eventos centrados en la experiencia de los participantes, ya sean profesionales, aficionados o prensa, son más pertinentes que nunca”. Carlos Alonso, organizador del SIAR, que tiene

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previsto celebrarse entre el 20 y el 22 de octubre en su sede habitual del hotel St Regis de la Ciudad de México, va más allá. “El sector relojero está atravesando una transformación drástica donde está en cuestionamiento el papel que deben jugar las marcas, los distribuidores, los retailers, los periodistas y las ferias. Tal vez se ha puesto demasiada atención en la salida de Rolex, Patek Philippe y LVMH de Baselworld y en el modelo que deben tener las ferias”. Para el fundador del SIAR es igual de importante hablar de cómo deben readaptarse las marcas para sobrevivir, si es necesario o no el papel tradicional de los retailers o si muchos de los comunicadores aportan valor agregado al futuro de un sector en transformación. “Tenemos los salones que nos merecemos como sector. Y si después de 100 años ahora no nos merecemos como era Baselworld, es la mejor prueba de que vamos a tener que desarmar drásticamente todo un sector para reinventarlo donde poca gente e instituciones van a quedar libres de culpa por un inmovilismo congénito. Los salones del futuro deben ser la consecuencia de este cambio y no las víctimas”. Alonso considera que una solución puede ser una feria internacional de las marcas de prestigio en Ginebra, otra inmediatamente después de firmas más comerciales, joyería y proveedores colaterales en Basilea y más eventos locales como el SIAR, Dubai Watch Week o WatchTime enfocados en lo exclusivo y las experiencias con los clientes finales donde se sumen lanzamientos importantes más allá de las ferias de Suiza. Para Daniel Sum, uno de los fundadores de Shanghai Watch Festival, “las ferias de relojes deben tener muy claro sus objetivos. Como consumidor, TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

OCASO ESPERADO “Es el capítulo final de un negocio muy lucrativo del cual pensaban erróneamente que estaba destinado a durar para siempre”, declara Oliver Müller, analista y fundador de LuxeConsult. A la izquierda, Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. A la derecha, Roger Ruegger, de WatchTime, Carlos Alonso, fundador de SIAR y Fabienne Lupo, al frente de Watches & Wonders.

siento que no comunican nada bien. ¿Qué son? ¿Están concebidas solo para hacer el negocio profesional? ¿Son educativas? ¿Están pensadas para el consumidor?”. Sum ahonda en la herida de Baselworld: “No creo que hayan acabado para siempre, pero sí necesitaban una revisión severa, y la paciencia de las personas tiene un límite, como ha quedado demostrado con Baselworld”. GIGANTE DE OTRA ÉPOCA Este año ha sido dramático para el calendario de las exhibiciones de la industria. La última semana de febrero saltaba la noticia de la cancelación de la edición 2020 de Watches & Wonders –como mencionamos, vía online finalmente–. La feria organizada por la Foundation Haute Horlogerie (FHH) seguía los pasos de Swatch Group, quien a principios de mes ya había anunciado que suspendía su evento Time To Move. La cancelación este año de Baselworld abrió el debate de la utilidad de las ferias tradicionales en un sector en pleno cambio. Más que una feria, Baselworld era un rito, el más grande y también el más antiguo, creado en 1917 y un orgullo nacional para los suizos. “La anterior dirección se durmió en los laureles. Pensaron que podían pedir cualquier cosa, nunca

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FERIAS DE RELOJERÍA 2020 Geneva Watch Days -26 al 29 de agostoSIAR. Salón Internacional Alta Relojería México -20 al 22 de octubreWatchTime New York -23 al 25 de octubre-

fueron conscientes de los cambios en el sector y tampoco se cuestionaron su modelo de negocio”, asegura Edouard Meylan, consejero delegado de H. Moser & Cie. Con términos similares se pronuncia Oliver Müller, quien ve la cancelación como “la consecuencia de la incapacidad de sus responsables para innovar. Es el capítulo final de un negocio muy lucrativo del cual pensaban erróneamente que estaba destinado a durar para siempre”. Swatch Group, Breitling y Seiko son solo algunas de las casas que dejaron la feria incluso antes del estallido de la pandemia. Baselworld tenía sus problemas concretos y ha pagado por sus errores. Sin embargo, todo el sector está de acuerdo en que su declive también es efecto de un problema general en todo el sector de reuniones: la caducidad de un modelo ya amortizado. “Baselworld no ha fracasado porque su concepto se haya quedado desfasado, sino por su incapacidad para cambiar y hacer de la feria un evento más accesible”, sostiene Ruegger, de WatchTime. UN GRAN VACÍO El director de Baselworld, Michel Loris-Melikoff, se ha prodigado en explicar los beneficios de las tradicionales ferias, al igual que su homóloga en Watches & Wonders, Fabienne Lupo, presidenta y gerente de la FHH. “Las ferias son un impulso” nos comenta en nuestra entrevista. “Una ocasión única para estar juntos, reunirse alrededor de los relojes, tener la ocasión de ponértelos en la muñeca y conversar sobre ellos con compañeros y amigos. Actualmente no hay nada que pueda competir con esta experiencia”. Y esta ventaja es confirmada por las marcas afectadas. Julien Tornare lanza una idea: “Está claro que gran parte del sector nos reuniremos en Ginebra en las mismas fechas. Hay que entablar un diálogo entre las firmas y también con las autoridades locales, pero se presenta como una oportunidad enorme para el sector. Ginebra es una ciudad muy grande que ofrece muchos espacios a los expositores. Quizás se podría organizar una especie de villa olímpica, con diferentes espacios para que cada casa o grupo presente sus productos. Lo que está claro es que debemos apoyar al sector en estos momentos y sería bueno sumar al proyecto las muchas firmas que han quedado huérfanas con la desaparición de Baselworld”. Las críticas tienen en común la dificultad de las ferias tradicionales. Su formato era válido porque se ajustaba al sistema con el que ha funcionado el mercado relojero durante décadas. Ahora las cosas ya son diferentes. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LOS CLÁSICOS TAMBIÉN NAVEGAN Frederique Constant presenta una nueva versión de su Yacht Timer Regatta Countdown, el vínculo de la manufactura ginebrina con el mar. Una creación elegante y deportiva. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

a hecho de su visión clásica de la relojería un ejercicio permanente de tránsito por niveles de excelencia a los que muy pocos llegan, y menos con una política de precios tan competitiva. Pero esa es la esencia de Frederique Constant, y también uno de los detalles que conquistó al grupo Citizen. Y aunque eso no le ha impedido adentrarse en otros universos más tecnológicos, como los smartwatches, es en la parte mecánica donde ha ido desgranando una serie de movimientos de manufactura que no solo han conquistado críticas favorables sino que han demostrado que se pueden hacer productos de calidad con unos precios comedidos. Y sin necesidad de renunciar a ser manufactura. De hecho, desde 2004 la firma ha sacado a la luz un total de 29 modelos distintos. Uno de ellos está vinculado al mar; el Yacht Timer Regatta Countdown volvió a la primera línea de la escena relojera de Frederique Constant el pasado año, pero es un modelo de rango dentro de la oferta de la manufactura, pues empezó a formar parte de la colecciones de la compañía en 1997 por iniciativa de su cofundador Peter Stas. Es de sobra conocido su amor por la navegación y el mar abierto, tanto como lo es su pasión por la relojería mecánica. Nos encontramos ante una complicación técnica que ha ganado peso en los últimos años y que es muy apreciada por los amantes de la navegación deportiva y la regata: la cuenta atrás

Sport al estilo Frederique Constant En la manufactura son muy rigurosos con sus códigos estéticos, incluso cuando se esta hablando de un reloj de corte deportivo.

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Elegancia y deportividad No hay ninguna razón para que estén reñidas, y menos en el ideario de Frederique Constant. El resultado es un reloj que sirve tanto para la regata como para el tiempo de ocio más elegante.

antes del inicio de la prueba. En el Yacht Timer Regatta Countdown, toma una apariencia clásica y elegante para vestir su deportividad, y también para convertirse en una pieza cuyo uso trasciende al tiempo de la competición. La función de cuenta atrás está emplazada en la parte superior de la esfera, y está representada por cinco puntos; cada uno de ellos se refiera a un minuto. Y su lectura se produce en dos momentos, que se reflejan de forma consecutiva. Cuando se presiona el pulsador superior a la altura de las 2 horas, comienza la primera cuenta atrás: los puntos, inicialmente de color gris van tornando gradualmente a blanco. Cuando todos ellos están en blanco, es decir han transcurrido cinco minutos, comienza automáticamente la segunda cuenta atrás, la definitiva y que marca los últimos cinco minutos previos a la salida. En esta ocasión, esos cinco puntos pasarán gradualmente a ser de color naranja. Cuando el quinto y último punto adquiera esa tonalidad y la aguja de los segundos se posiciona a las 12 h, comienza oficialmente la regata. TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

Un ejercicio mecánico que va acompañado de una elegante caja de 42 mm en acero pulido, donde destaca sobremanera esa esfera gris antracita que juega con la armonía cromática. La nueva esfera, fiel a los cánones de la alta relojería, cuenta con una decoración guilloché. Este acabado tradicional proporciona un contraste cromático de apariencia siempre cambiante dependiendo del ángulo de visión del reloj. Por lo que respecta a las agujas de horas y minutos cuentan con tratamiento luminiscente, y son complementadas por una aguja naranja que acentúa el look deportivo de esta creación. En el interior, se mueve el calibre automático FC-380. Con una frecuencia de 28.800 alt./h, presenta una reserva de marcha de 48 h y es hermético hasta 100 metros. Para completar esta elegante propuesta estética y mecánica, la nueva versión del Yacht Timer Regatta Countdown se presenta con un brazalete de acero a juego, que alterna eslabones con acabados pulidos y satinados,y con una correa de caucho que permite ofrecer un look todavía aún más deportivo.

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Medir la cuenta atrás La aguja naranja se posiciona con precisión en el centro de un doble índice luminiscente a las 12 h. Debajo, se hallan las cinco aperturas para marcar la cuenta atrás.

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El departamento de restauración de Patek Philippe de Plan-les-Ouates (Ginebra) guarda componentes –algunos de ellos de 1839– que permiten afrontar la recuperación de los relojes que llegan para su reparación. Un stock de piezas que reúne cerca de cinco millones de unidades.

EL ARTE DE RECUPERAR EL ESPLENDOR DEL PASADO La restauración de relojes antiguos en Patek Philippe es otro ejercicio de excelencia de la manufactura ginebrina. Todos los relojes con más de 35 años pueden ser protagonistas de un fiel y esplendoroso retorno a la vida.

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UNA MANUFACTURA DE alta relojería no solo le distingue la calidad de sus productos, sino también cómo estos resisten al inexorable paso del tiempo sin perder su lustre original. Además de un excelente servicio técnico, por supuesto, hay otro desarrollo que está al alcance tan solo de los elegidos, el de la restauración. Patek Philippe ha demostrado a lo largo de su historia sus capacidades, y entre ellas se incluye un departamento de primer nivel donde todos los relojes antiguos, es decir, aquellos de más de 35 años y los modelos con complicaciones antiguos o modernos reciben desde labores de mantenimiento a procesos de restauración. Todo ello, en los talleres de la manufactura en Ginebra. El objetivo principal de los restauradores de Patek Philippe es preservar la integridad de los relojes; se trata de conservar todos los componentes de origen del movimiento y de la caja –solo se reemplazan en casos extremos–. Para ello, en Patek Philippe se han archivados los datos y diseños de repuestos y componentes, algunos de los cuales datan de 1839, así como piezas de modelos que ya no están disponibles. Estos stocks reúnen cerca de cinco millones de piezas. En el caso de que un componente ya no esté disponible puede ser recreado, pues en la manufactura se guardan todos los

La consigna es muy clara en el proceso de restauración que se lleva a cabo en Patek Philippe: debe intentarse recuperar la pieza original. Y eso también afecta a la esfera, al rostro con mayor visibilidad del reloj. Si ésta aparece deteriorada, los relojeros de la manufactura suelen proponer una limpieza con la que eliminar la película de polvo acumulada –los relojes antiguos no contaban con estanqueidad–. Un proceso en el que están prohibidos disolventes u otros productos abrasivos; sólo agua y jabón, y si hay un deterioro en alguno de sus elementos, se sustituye, como puede ocurrir con los números. O lo que es lo mismo, para sustituir una esfera debe presentar un estado irrecuperable. TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

diseños y herramientas para hacerlos realidad, además de las habilidades y conocimientos necesarios. El arte relojero se transmite de generación en generación, y eso hace posible que se conserven profesiones –en la restauración de Patek Philippe participa una decena de especialistas– sin las que no sería factible hoy mantener el nivel necesario para acometer estas tareas de restauración, de retorno a la vida de relojes antiguos. Uno de ellos están encarnado por el pivotador, también reconocido como el señor de los engranajes, de aquellas partes móviles del mecanismo más expuestas al desgaste. Este especialista es el primero en analizar todas las partes que han de ser restauradas. Le siguen una serie de competencias muy especializadas que no se practican actualmente. El objetivo de Patek Philippe está centrado en preservar el estado original del reloj, tanto a nivel técnico como estético. También se trata de respetar los componentes de origen y seguir practicando los métodos ancestrales empleados. Para ello hay una formación específica que en algunos casos llega a los dos años. Como decíamos, hay diferentes tareas y técnicas que protagonizan este proceso de restauración y aquí quedan plasmadas algunas de las más trascendentes. Todo comienza en el pivotaje, una minuciosa operación que se realiza con un

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torno de relojero. Una tarea casi microscópica que requiere de una gran destreza para coordinar la mirada y la mano. Y aunque el torno es una herramienta relativamente simple, el artesano debe practicar este oficio durante al menos una década para adquirir las competencias requeridas. Otro especialista necesario en la restauración es el que fabrica ruedas y piñones. Para ello, debe dominar el compás de engranajes, un instrumento que permite determinar la distancia precisa entre una rueda y su piñón adyacente para conseguir una dimensión de la rueda es correcta. Algo que también ocurre con la exactitud del posicionamiento de las ruedas, los piñones y los escapes. Una simple pieza de madera, conocida como ‘bastón de oscilación’, permite asegurar el óptimo alineamiento entre ambos. Hay actividades, como el achaflanado de los componentes, que siguen vigentes hoy día como uno de los elementos que distinguen el trabajo relojero artesanal. Platinas, puentes y otros componentes son trabajados a mano con la ayuda tan solo de una lima, que puede tener formas, dimensiones y granulado distintos. Una labor de precisión para que los ángulos sean regulares y queden perfectamente pulidos. Precisamente el arte de pulir una superficie de metal para hacerla totalmente plana y con un acabado espejo es otro de las tareas necesarias para devolver a la vida a todas estas creaciones. La técnica dicta que para lograrlo hay que realizarlo a mano, frotando la pieza sobre un bloque de estaño o de zinc que, además, está recubierto de una fina película abrasiva. Esta técnica también recibe el nombre de ‘pulido negro’. El movimiento de un reloj contiene numerosos engranajes (ruedas y piñones) que se deben ajustar con precisión para lograr un funcionamiento correcto y una precisión óptima. En los orígenes de la relojería, las ruedas se fabricaban a mano mediante limas y sierras. A mediados del siglo XIX, con el aumento de la demanda de componentes también los criterios de calidad se volvieron más rigurosos y exigentes. Ese es el punto de partida de la máquina para redondear, que permite modificar el perfil de piezas con el objetivo de lograr un engranaje perfecto. Aunque hay instrumentos mucho más avanzados en la actualidad para desarrollar esta tarea, en Patek Philippe sigue siendo la máquina con la que se realizan los trabajos de restauración. Nada es por casualidad, porque cuando el trabajo de restauración finaliza el reloj debe conservar su valor, su historia y funcionar como lo hacía en su creación. Por eso el restaurador es riguroso y respetuoso con el ADN de cada reloj. Eso sí, en función de la complejidad, la rareza y la especialización, hay procesos de restauración que pueden necesitar hasta dos años de trabajo. —RICARDO BALBONTÍN

EL ARTE RELOJERO SE TRANSMITE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN, Y ESO HACE POSIBLE QUE SE CONSERVEN PROFESIONES SIN LAS QUE NO SERÍA FACTIBLE ACOMETER ESTAS TAREAS DE RESTAURACIÓN

Cuando los componentes no se pueden reparar en el proceso de restauración, en Patek Philippe los sustituye por otros que cumplen una obligada premisa: son iguales al original. La restauración en Patek Philippe es un meticuloso proceso en el que se pueden llegar a emplear hasta dos años de trabajo para devolverlos a su estado original. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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ELEGANCIA Y PRECISIÓN EN LA PISTA CENTRAL Rolex, embajador del Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open de tenis, cronometra desde 1978 los momentos más gloriosos de la historia de este deporte. TEXTO BRUNO GALINDO FOTOS CORTESÍA

LA HIERBA DE LONDRES Wimbledon es el único Grand Slam que se juega sobre esta superficie. Su disputa estaba prevista del 29 de junio al 12 de julio, pero este año no se jugará a causa de la crisis sanitaria mundial causada por el nuevo coronavirus.

ONDRES, 8 DE JULIO DE 1978. Pista central de Wimbledon. Björn Borg y Jimmy Connors se enfrentan por la copa que levantó por primera vez el británico Spencer Gore exactamente cien años antes. El tanteo favorece claramente al de Estocolmo, que está 6-2, 6-2, 5-3 y 30-40 por delante en el marcador. Poco tiene que perder el estadounidense, quien se la jugará con un primer saque profundo y, si le entra, con una subida a la red a la desesperada. Vano intento: Borg lanza un tiro cruzado envenenado y Jimbo lo alcanza, pero su volea rebasa la línea de fondo. El campeón se lleva el título por tercera vez –aún lo logrará dos veces más antes de su retirada a los 26 años– rubricando un fin de semana que quedará marcado a sangre y fuego en la historia del tenis. El día antes la aún checoslovaca Martina Navrátilová había levantado la primera de nueve veces la bandeja dorada reservada para las mujeres tras su victoria sobre la norteamericana Chris Evert: 2-6, 6-4, 7-5. Así se cierra una edición memorable por uno y otro partido. Y por un motivo más: es la primera vez que Rolex marca los tiempos en la Catedral del Tenis. Bien sabe el aficionado a este deporte que el reloj no es un elemento más en pista. Un partido requiere la presencia de dos (o cuatro) tenistas, un árbitro auxiliado por sus jueces de línea, una cuadrilla de recogepelotas y un reloj. En la pista más famosa del planeta, la marca suiza es tan característica como la presencia de los duques de Kent, la indumentaria blanca o las tradicionales fresas con nata. Wimbledon y su reloj oficial llevan ha-

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REPORTAJE

LEYENDA Y TESTIMONIAL DE ROLEX Björn Borg es considerado uno de los mejores tenistas de la historia. Sumó 64 títulos –entre ellos, once Grand Slam y dos Masters– en nueve años de carrera.

ciendo historia juntos desde hace cuatro décadas, lo que equivale a haber cronometrado las mayores proezas de John McEnroe, Pete Sampras, Roger Federer, Boris Becker, Steffi Graff, Stefan Edberg, Martina Hingis, Venus y Serena Williams, Andre Agassi, Maria Sharapova, Rafael Nadal, Andy Murray, Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber y Novak Djokovic, por mencionar solo algunos. Pero Rolex no solo está en las verdes pistas londinenses sino en el resto de los torneos del llamado Grand Slam, que se juegan en Melbourne, París y Nueva York. El primer grande del año es el Open de Australia, que también cuenta con este patrocinador reloj oficial desde 2008. En todo este tiempo son muchos los partidos inolvidables que ha cronometrado la marca de la corona dorada, por ejemplo la final de 2009, la primera en suelo aussie en la que Rafael Nadal venció a Roger Federer. Muchos la recordarán por ser la primera y única vez en la que el suizo rompió a llorar tras su épico duelo a cinco sets, en una ceremonia de entrega de trofeos que confirmó el relevo generacional. No menos memorable fue la final del 2012, esta vez con resultado adverso para el español: perdió en

cinco horas y 53 minutos ante un elástico Novak Djokovic en una de las grandes finales que ha registrado la historia de este deporte. CIRCUITO DE EXCELENCIA Los otros dos grandes torneos tienen a Rolex como embajador desde hace bien poco: tanto Roland Garros –también conocido como los Internacionales de Francia– como el US Open cuentan con este socio desde 2018, año en que desbancó respectivamente a Longines y Citizen rubricando su supremacía en el circuito. Esto supone haber sido su premium partner y reloj oficial en las dos últimas finales parisinas ganadas por Nadal al austriaco Dominic Thiem, y en las femeninas, con sendas victorias de la rumana Simona Halep sobre Sloane Stephens y la australiana Ashleigh Barty sobre Markéta Vondroušova. ¿Qué pasará este año sobre la arcilla parisina? ¿Será capaz Nadal de renovar su reinado por décimo tercera vez? Habrá que esperar a ver el desenlace de una edición histórica por un motivo inesperado: el postergamiento del torneo a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. El Grand Slam sobre arcilla se disputará entre los días 20 de septiembre y 4 de octubre. Respecto al Open de Estados Unidos, también conocido como Flushing Meadows, la corta relación entre torneo y marca ya ha dado grandísimos partidos, como la final que enfrentó a Djokovic y al argentino Juan Martín del Potro en 2018. O la del año siguiente, en la que Nadal hubo de emplearse

ETERNIDAD EN LAS PISTAS

WIMBLEDOM 2012

SHANGAI MASTERS 2017

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AUSTRALIA OPEN 2017

WIMBLEDON 2017

Con 20 títulos, el tenista de Basilea se mantiene a sus 38 años en la primera posición del ranking histórico de ganadores de torneos de Grand Slam. Estrenó su palmarés individual en el circuito profesional a los 19 años en Milán 2001. El año pasado en Dubái sumó su título ATP número 100.

REPORTAJE

EL TORNEO DE GINEBRA La Laver Cup, impulsada por Federer, se juega entre representantes masculinos de Europa y del Resto del Mundo divididos en dos equipos de seis tenistas.

a fondo para lograr su tercer título neoyorquino frente a la revelación de esa temporada, un ruso de acero llamado Daniil Medvédev. Pero el tenis va más allá de este póker de torneos que recoge el Grand Slam. Los circuitos ATP y WTA –que respectivamente organizan las grandes convocatorias para varones y mujeres– también cuentan con Rolex como partner. Sirve como ejemplo su presencia en los nueve torneos Masters 1000: Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati… y, claro, queda el Rolex Monte-Carlo, el Rolex Shanghai y el Rolex Paris Masters. También abarca la Nitto ATP Finals (Masters Cup) –el torneo de mayor dotación económica del año, en 2019 conseguido por el griego Stefanos Tsitsipas–, la Shiseido WTA Finals –su

PISADA FIRME EN PARÍS Roland Garros fue el primer Grand Slam en unirse a la Era Abierta en 1968. Muchas figuras mundiales han pasado por las famosas canchas de arcilla.

homólogo femenino, logrado últimamente por Ashleigh Barty– y la Laver Cup, recientemente creada por el mismísimo Roger Federer, de la que Rolex es socio fundador. Otras convocatorias de menos categoría pero enorme carisma e historia también entran dentro de su circuito: es el caso de Dubai, Ginebra o Barcelona. No olvidamos la mayor competición por naciones del mundo: la Copa Davis, también con Rolex. Quien vio la última no la olvidará: después de más de un siglo, cambió de formato para convertirse en un torneo de una semana que se jugó en Madrid justo antes de Navidades. El país ganador fue España (con Nadal y Roberto Bautista Agut), superior a Canadá (con Shapovalov y Auger Aliassime) por 2-0. NUEVOS TIEMPOS PARA CLÁSICOS Mucho ha cambiado la relación entre tenis y relojería desde los tiempos en que se jugaba con manga y pantalón largo, raquetas de madera y cordajes de tripa de cerdo. El tenis es cada vez más rápido, dinámico y espectacular, fundamentalmente debido a la introducción de nuevos materiales y también por causa del factor tecnológico: cada punto es desglosado en una nube de datos relativos a velocidad, espacio y rendimiento. El tiempo también se examina más y mejor que antes, como bien sabe cualquier jugador a quien hayan sacado un warning por tardar más de lo debido en poner la pelota en juego. La cuestión del patrocinio de jugadores se ha desarrollado de modo exponencial, y ahí Rolex ha vuelto a llevar la iniciativa. Su política de excelencia y liderazgo se visibiliza en los contratos establecidos con tenistas de élite. Desde hace más de una década el más renombrado de su escuadra es Roger Federer quien, ya reconocido como el mejor jugador de todos los tiempos, es también considerado el más elegante. Algo tiene que ver su querencia por el Rolex Datejust. O por otro clásico de mitad de siglo pasado: el Rolex Day-Date II, que lució en el último Open de Australia –en versión de oro blanco y con esfera y números en color negro–, quizá como amuleto tras haber ganado Wimbledon en 2012 con este modelo. Otro embajador de los grandes –ostenta el tercer puesto en el ranking mundial– es el austriaco Dominic Thiem, titán de la tierra batida y segundo dominador de esta superficie tras el Rey Nadal. Su opción es el Rolex Daytona. Junto a los tenistas en activo, grandes leyendas de la raqueta usaron Rolex y aún lo hacen: los suecos Björn Borg y Stefan Edberg, los estadounidenses Chris Evert y Jim Courier, la belga Justine Henin, la china Li Na y el veterano de Australia Rod Laver.

CAROLINE WOZNIACKI AUSTRALIAN OPEN 2018

STÉFANOS TSITSIPÁS LAVER CUP 2019

UN EJÉRCITO CON CORONA Lucen un Rolex en pista el búlgaro Grigor Dimitrov, el gigante argentino Juan Martín Del Potro, la alemana Angelique Kerber, la española Garbiñe Muguruza, el canadiense Milos Raonic, el ruso Karen Khachanov y los franceses Caroline Garcia, Lucas Pouille y Jo-Wilfried Tsonga.

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MARCAS

MECÁNICA BAJO CONTROL Jaeger-LeCoultre recupera una de sus colecciones señeras en los 90 sin perder de vista el concepto elegante y práctico de sus funciones. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS JAEGER-LECOULTRE

N JAEGER-LECOULTRE hay que atender siempre a una historia rica y exigente alrededor de la mecánica relojera; tanto como para haberse convertido en uno de los grandes hacedores de calibres, y también reconocido por sus avances técnicos y su utilidad. Todos estos detalles se hallan presentes en los nuevos Master Control, pero no solo: la manufctura también celebra este año The Sound Maker, un homenaje a su legado de relojes con sonería y que se traduce en la aparición de dos Master Control Memovox –uno de ellos en edición limitada–. La colección Master Control se convierte, como expresa su CEO, Catherine Rénier, en paradigma “de todas las complicaciones útiles que se pueden necesitar en un reloj: la fecha, el calendario, la zona geográfica con su zona horaria, así como lo que ofrece el Memovox con su alarma y el nuevo Cronógrafo Calendario, que para nosotros es una de las presentaciones y asociaciones de este año”. Un asociación nada habitual en Jaeger-LeCoultre, “pero nos gusta sorprender, traer cosas nuevas a la colección y a la maison. Así que esta es una de las formas en las que siempre nos proponemos los retos. Y cómo vemos el Master Control en comparación con nuestro Master Ultraplano es que este último es más tradicional, más clásico…, y el Master Control tiene todos estos aspectos prácticos que muchas veces buscamos”, añade Rénier.

Triple calendario con fase de luna y cronógrafo; una asociación inédita en la manufactura que ahora explora en esta nueva producción de Master Control. Sin duda, una de las estrellas.

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MARCAS GARAJE

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MARCAS

El calibre 939 de nueva generación y carga automática equipa al Master Control Geographic y tiene una autonomía de 70 horas.

Master Control Calendar cuenta además de la lectura de la fecha, día de la semana saltante y mes, con la indicación de la fase lunar.

El más sencilo en términos de funciones, el Master Control Date también tiene un calibre (899) de notable rendimiento que ofrece 70 horas.

El Cronógrafo Calendario, con su triple indicación (calendario completo) y fase lunar, es la pieza que marca a la renovada colección –recordar que la colección fue introducida por vez primera en 1992–, en la que también se encuentra un tres agujas con fecha (Master Control Date), un calendario (Master Control Calendar) y un segundo huso horario 24 horas (Master Control Geographic). Mientras que el triple calendario cronógrafo está dotado de un nuevo calibre, el 759, que cuenta con una autonomía de 65 horas, los otros calibres que dan vida a cada una de estas piezas han sido mejorados, obteniendo un rendimiento que les permite una autonomía de 70 horas además de una óptima cronométria y resistencia –los Master Control originales fueron los primeros en protagonizar el “1000 Hours Control”, que inspiró el nombre de la colección–. Para Catherine Rénier, estamos ante “una colección muy llamativa, pero lo importante es que cada pieza y su diseño han requerido de un verdadero trabajo individual. No es únicamente la mejora de la calidad del movimiento y la TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

fiabilidad, ha habido un replantemamiento de partes fundamentales. Se han cambiado los escapes (ahora de silicio), se ha replanteado el barrilete y se han acometido una serie de ajustes para mejorar la fiabilidad de nuestros movimientos” . Master Control, además, ha sido rediseñado en su caja de 40 mm de diámetro, que ahora “es reflejo de la elegancia. Hemos querido respetar el pasado pero dándole un toque totalmente moderno. Creemos que el reloj puede ser un descubrimiento para las nuevas generaciones que aprecian la relojería”. Y Rénier recuerda que “somos una manufactura que engloba un poderoso pasado, al que, además, damos mucha importancia. Pero además, realizamos un trabajo constante de innovación y de reconstrucción de piezas de relojería aspirando a la excelencia y al respeto por la herencia”. Es ahí donde se inscribe la realidad de la Maison, ese espacio que está limitado a unos pocos y que le permite transitar por piezas de utilidad o lanzar nuevas experiencias alrededor del sonido. Esa es su grandeza.

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MASTER CONTROL SE HA REDISEÑADO EN SU CAJA DE 40 MM, QUE AHORA “ES REFLEJO DE LA ELEGANCIA. HEMOS QUERIDO RESPETAR EL PASADO PERO DÁNDOLE UN TOQUE MODERNO”

HOMENAJE AL SONIDO ‘The Sound Maker’ reivindica el papel de la manufactura en la sonería. Lo hace con dos Memovox. LA RELACIÓN CON EL SONIDO en Jaeger-LeCoultre es tan intensa en su producción como generosa en su calidad. Memovox Timer y Memovox Master Control, llegan al mercado reivindicando esa labor innovadora. La primera es una edición limitada (250 piezas) donde por primera vez la parte trasera del Memovox está abierta. Cuenta con dos formas de ajustar la alarma. Una de ellas es seleccionar la hora con el pequeño triángulo, pero hay también una función de cuenta atrás (color rojo) que indica cuántas La caja de 40 mm en acero que caracteriza a todos los integrantes de la renovada colección destaca por su funcionalidad, como la que protagoniza el Master Control Geographic, con su segundo huso horario y lectura de 24 horas.

horas faltan hasta que el reloj suene. La segunda es una pieza fiel con el concepto Memovox y su alarma. Catherine Rénier resume a la perfección el carácter de estas dos propuestas: “Son el resultado de la constante innovación y respeto por la herencia que tenemos en la Maison. Contamos con más de 200 calibres con sonería; es nuestra legitimidad.” VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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‘Le Brésil’ fue una de las creaciones de Santos-Dumont, la más pequeña y también la “más hermosa” como decía el inventor. Da pie a una edición limitada y numerada de 100 piezas en platino. El oro amarillo es el protagonista de ‘La Baladeuse’ de Santos-Dumont, una pieza limitada y numerada de 300 unidades y que como todas estas creaciones, lleva en su interior el calibre manual 430 MC.

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CREACIONES DE ALTOS VUELOS El Santos de Cartier sublima al inventor que inspiró el nombre de la colección y rinde culto a algunas de sus mejores propuestas. En edición limitada.

A HISTORIA RELOJERA de Cartier estaría incompleta si no hubiera aparecido en la vida de Louis Cartier el ingeniero e inventor Alberto Santos-Dumont, uno de sus grandes amigos y al que ‘fabricó’ un reloj de pulsera tan precoz como longevo en el tiempo, convertido además en uno de los iconos que ha llegado hasta nuestros días. Brasileño de nacimiento, SantosDumont acabó residiendo en París durante buena parte de su vida, dejó como legado una serie de máquinas voladoras que él mismo pilotaba ante el público parisino. Algunas de ellas, aparecen ahora impresas en unos nuevos

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COMPARTEN DIMENSIONES, UN MISMO CALIBRE DE CUERDA MANUAL, PERO CADA UNO DE ELLOS ES UNA REPRESENTACIÓN LIMITADA DEL INNOVADOR ESCENARIO AERONÁUTICO IDEADO POR SANTOS-DUMONT

Del ‘N.°14 bis’ Santos-Dumont se producirán 500 unidades. Declinado en acero y oro, una composición que Cartier domina a la perfección. Los tres reversos con la impresión de las creaciones aeronáuticas que dan nombre a cada una de estas ediciones limitadas.

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relojes Santos-Dumont. Todos ellos emplean el mismo calibre, el 430 MC de cuerda manual y llevan inscritos en el fondo de la caja distintos planos tomados de los originales trazados por el propio Santos-Dumont. Son precisamente estas creaciones las que dan nombre a cada una de estas ediciones. Una serie que comienza con ‘Le Brésil’ de Santos-Dumont, una edición limitada y numerada de 100 piezas realizadas en caja de platino. La esfera tiene un acabado plateado y ha sido decorada con los característicos 12 números romanos, que esta ocasión son metálicos y han sido pulidos. Otros detalles llamativos y tradicionales en la casa son las agujas de acero en forma de espada y en la corona se ha optado por colocar un rubí, que le da ese toque de distinción y exclusividad. En el reverso aparece la inscripción del diseño de la primera máquina inventada por Santos-Dumont, ‘Le Brésil’, que fue presentada en sociedad en 1898. Se trata de la creación más pequeña en tamaño y, según decía SantosDumont, la “más hermosa”. El público pudo admirarla el 4 de julio de 1898 para después, entre 1898 y 1909, ir presentando toda una serie de aeronaves, numeradas del 1 al 22, que reflejaban las múltiples ocasiones en las que el ingeniero brasileño intentó desafiar las leyes de la gravedad. La segunda pieza de esta edición especial, ‘La Baladeuse’ de Santos-Dumont, se declina en caja de oro amarillo y para la esfera se ha elegido la tonalidad champán; la corona utiliza el zafiro,

una piedra presente en muchas creaciones relojeras de la casa. Las agujas en este caso optan por la tonalidad azulada –también característica de la firma, lo mismo que su forma de espada–. Otro punto de color se halla en la correa de piel de aligátor, que opta por el verde patinado. Esta edición limitada y numerada llega hasta las 300 unidades. En la parte posterior de la caja está impreso el perfil de ‘La Baladeuse’ o ‘n.°9’. En este caso, fue una creación motorizada experimental con la que Santos-Dumont atravesó el cielo parisino en 1903. Era una nave monoplaza diseñada para el uso personal de su creador, y con ella pretendía demostrar su utilidad en espacios urbanos y hacía su propio pronóstico: “Llegará el día en el que los ómnibuses aéreos transporten a los turistas y a los viajeros de negocios”. La tercera edición en liza es el ‘N.°14 bis’. Este Santos-Dumont es un bicolor que combina caja de acero con bisel oro amarillo, otra combinación clásica de la firma. La esfera, en esta ocasión, es gris antracita, con la corona de espinela azul y agujas doradas. Está limitada a 500 unidades. En el reverso aparece el ‘n.°14 bis’, un artefacto volador (descrita por el inventor como “una cometa con compartimentos”), donde el piloto se colocaba de pie en el fuselaje y estaba conectado al timón y a las aletas mediante cables. El 23 de octubre de 1906, esta invención conquistó la Copa Archdeacon, y después el premio AéroClub. Santos-Dumont tuvo otro reconocimiento: fue el primer aviador en completar un vuelo de 220 metros verificado oficialmente.

HOMENAJE AL GENIO El sombrero panamá que siempre acompañaba a SantosDumont es el protagonista. SI LAS TRES CREACIONES analizadas comparten unas dimensiones de 43,5x31,4 mm y un grosor de 7,3 mm., hay una cuarta que apuesta por un tamaño extragrande (46,6x33,9 mm, con un grosor de 7,5 mm), por la masculinidad y la elegancia. Y lleva en su fondo el tallado de ‘La Demoiselle’, el artefacto volador más elegante de Santos. Con caja de de platino y rematado con un cabujón de rubí, es un auténtico tributo a Alberto SantosDumont, y en especial a su inseparable sombrero panamá. Se halla presente en una correa de este tejido creada a medida, pero también en la esfera, en su cuadrado central que evoca su diseño entrelazado. Además, la firma ‘Cartier’, que tradicionalmente se visualiza en el número romano VII, es sustituida por la inscripción ‘Santos’. Creada en 1908, ‘La Demoiselle’ es una de las primeras aeronaves en producirse en masa, y también la más lograda de la ingente inventiva de Santos-Dumont. Se presenta en serie limitada a 30 unidades numeradas y presentada en una caja que incluye otra correa de aligátor, funda de viaje y unos gemelos. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ESPECIALIDADES

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ESPECIALIDADES

Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Chronographe Esta pieza combina un cronógrafo monopulsador y un tourbillon, además de incluir todos los códigos estéticos de la colección Traditionnelle: caja y asas escalonadas, fondo estriado, minutería ferrocarril y agujas de las horas y los minutos tipo dauphine. El calibre 3200 de carga manual se distingue por su frecuencia de 2,5 Hz, que permite seguir sus latidos fácilmente con la mirada.

ATRAÍDOS POR EL

TOURBILLON Watches & Wonders confirma que el órgano regulador antigravedad sigue plenamente vigente cuando cumple 220 años de vida. REDACCION TR VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ESPECIALIDADES

IWC Portugieser Tourbillon Retrógrado Cronógrafo Edición Boutique Esta magnífica pieza exhibe un tourbillon volante de un minuto con dispositivo de parada a las 6 h. Además, está equipado con una indicación de la fecha retrógrada y un cronógrafo con función flyback. Esta edición especial de esfera azul y caja de Armor Gold de 18 quilates está limitada a 50 piezas y se encuentra disponible en exclusiva en las boutiques IWC.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Tourbillon Edición Boutique Esta edición limitada a 50 piezas aúna un tourbillon elaborado con 82 componentes y un calendario perpetuo con indicación de las fases de la Luna de alta precisión que solo se desviará un día de su fase real tras 577,5 años. El calibre 51950 de cuerda automática de la manufactura cuenta con una reserva de marcha de siete días. TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

ESPECIALIDADES

Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon Dado el carácter discreto del maestro relojero, el tourbillon del Grand Sport es solo visible a través del fondo de la caja de zafiro, que, a su vez, se fija con pernos similares a los utilizados en el automovilismo. El Grand Sport Tourbillon es un modelo de acero, hermético hasta 100 metros y realizado en edición limitada a 12 ejemplares.

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Speake-Marin One&Two Openworked Tourbillon Titane Speake-Marin introduce un tourbillon volante de 60 segundos a la 1h30, siendo el único relojero que lo sitúa a esa altura. Esta ubicación es compleja en términos de construcción, en la medida en la que la jaula del tourbillon necesita más espacio que el segundero. El movimiento ha tenido que ser rediseñado para colocar el módulo de la puesta en hora. Edición limitada a cinco piezas en 38 mm y otras tantas en 42 mm de diámetro.

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ESPECIALIDADES

H. Moser x MB&F Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser & Cie. toma prestado de MB&F el concepto del movimiento tridimensional, protegido por una cúpula de zafiro y dotado de un tourbillon volante de un minuto que sobresale por encima de la esfera principal mediante una apertura ventricular a las 12 h. Recurre a la experiencia de Precision Engineering AG, para dotar el tourbillon de un espiral cilíndrico idéntico al que la empresa de su mismo grupo había diseñado para la LM Thunderdome de MB&F. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ESPECIALIDADES

Roger Dubuis Excalibur Diabolus in Machina Esta pieza única, realizada en formato de 45 mm en CarTech Micro-Melt BioDur CCMTM, combina una repetición de minutos sintonizada con el sonido del tritono con indicación visual y un tourbillon volante, el preferido de la casa, en el calibre RD107. Este movimiento opera con dos microrrotores visibles en la parte posterior del mismo.

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ESPECIALIDADES

Mike Horn Edition de Panerai Submersible Ecopangaea Tourbillon GMT 50 mm Su caja ha sido creada a partir del metal reciclado procedente del eje motriz del Pangea, el barco de 35 metros de eslora de Mike Horn. HermĂŠtico hasta 300 metros, alberga el primer tourbillon de la colecciĂłn Submersible, el Calibre P.2005/T de cuerda manual y esqueletado, que fue el primer calibre tourbillon Panerai de titanio con puentes y placas esqueletados presentado en 2007. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

BREGUET

REFERENCIAS

CLASSIQUE 7137 / CLASSIQUE 7337

EL TUTOR DE FRANCÉS Una lección delicada de grabados artesanales con el torno. Dos lienzos que juegan con el guilloché en las esferas.

IGUE SIENDO MAGISTRAL desvelar el pulso oculto de los grandes creadores históricos. La curiosidad por descubrir la escondida firma inimitable es otro de los estímulos para auscultar un reloj de Breguet como un mecanismo único. Purismo, ortodoxia y clasicismo que trae de vuelta la elegancia de los relojes de bolsillo que circulaban por la aristocracia europea desde finales del siglo xviii y durante el xix antes de nacer el reloj moderno de pulsera. Dos piezas cuyo valor reside en los detalles de un sólido savoir-faire para aprender francés correctamente –el idioma, por antonomasia, del lenguaje relojero–. Breguet vuelve con una lección delicada de composiciones estéticas en la esfera que juegan con la decoración guilloché. Classique 7137 y Classique 7337 son dos de las dos grandes novedades que la maison presenta este año. Fiel a la tradición, mantiene la sobriedad y sus elementos esenciales como las agujas Breguet à pomme évidé —manzana ahuecada— y los números romanos en su esfera. Classique 7337 exhibe tres tipos de motivos decorativos: grain d’orge (grano de cebada) en la parte externa del círculo

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de las horas, damier (damero) en el pequeño segundero y clous de Paris (clavos) en el centro. Las nubes vuelan grabadas en el cielo lacado de la fase de luna, con detalles que evocan la vía láctea. La propia luna adopta una visión realista con relieves pulidos y cavidades mates. De forma simétrica, Classique 7337 exhibe día y fecha en dos aperturas a las 10 y las 2 h. Una elegante combinación de caja de oro blanco –carrura acanalada y asas redondeadas– con esfera en color azul Breguet, el tono equilibrado de la maison. Classique 7137, en cambio, muestra otra paleta de guilloché à la main (a mano): motivos panier maillé (cesta) para la indicación de la reserva de marcha, damier para la fecha y clous de Paris para la parte principal de la esfera. Igualmente, caja de oro blanco con esfera azul y una pequeña circunferencia de las horas donde destacan los números romanos. Ambos montan el calibre extraplano 502.3 (versión QSE1 y DR1) numerado y con la firma de Breguet. Un movimiento automático decorado a mano côtes de Genève con barrilete abierto y masa oscilante descentrada de oro. Los dos relojes presentan versiones de oro rosa y oro blanco. Voilà!—LesLie López

REFERENCIAS

FA S E L U N A R Astro realista con cavidades

S IME T RÍ A Ventanas para fecha y día

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LONGINES THE LONGINES 1832

REFERENCIAS

LA ELEGANCIA SIEMPRE VISTE DE NEGRO La línea The Longines 1832 hace honor al año de nacimiento de la marca; ahora se amplía con modelos masculinos de esfera negra mate.

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REFERENCIAS

Las ilustraciones de este modelo, hechas por Vincent Mahé, forman parte del 2020 Illustration Project, en el que colaboran distintos artistas para ilustrar las colecciones de Longines. La primera fue PrimaLuna.

eredera de una larga experiencia en calidad cronometradora de campeonatos internacionales o socia de distintas federaciones deportivas, la marca del reloj alado, famosa por su elegancia y calidad, forma parte de Swatch Group desde 1983, aunque sus orígenes hay que buscarlos más de un siglo atrás, concretamente en el año 1832, el cual da nombre a la línea que homenajea la tradición relojera y los códigos estéticos de la casa de Saint-Imier, localidad suiza en la que el fundador, Auguste Agassiz, creó un taller de relojería. Hasta la fecha, la colección The Longines 1832 se componía de cuatro modelos con esfera beige: tres modelos masculinos con sus funciones de fecha, calendario anual o fase lunar, además de un reloj femenino con la indicación de fecha. Un color que ha cedido el paso a los nuevos modelos masculinos con esfera negra mate de índices aplicados, cuyo fondo transparente permite ver sus calibres de cuerda automática dotado de una generosa reserva de marcha de

64 horas. Las funciones de cada uno de los tres modelos se ubican a la manera más tradicional, esto es, tres agujas y fecha a las 3 horas; la fecha y el día de la semana en una doble ventanilla a las 3 horas; y la indicación de fecha lunar y fecha por aguja a las 6 horas compartiendo ubicación. La caja de acero de 40 milímetros, de asas rectas y amplio bisel, está revestida de un cristal de zafiro con capas antirreflejos y rematada en una clásica correa de piel de cocodrilo negra con pespunte en blanco. Se ha editado igualmente un modelo femenino en caja de 30 mm engalanado con una esfera beige de nácar. Para completar el lanzamiento de los nuevos modelos, el famoso diseñador, ilustrador y fanático de la arquitectura, el parisino Vincent Mahé ha realizado una serie de ilustraciones con las nuevas esferas como protagonistas. Un trabajo que se encuadra dentro del proyecto que la marca ha creado en colaboración con distintos artistas para dar vida artística a las diferentes colecciones. La de Mahé es la segunda colaboración del denominado 2020 Illustration Project. REDACCIÓN TR

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BAUME & MERCIER H A M P T O N AU T O M ÁT I C O

REFERENCIAS

HOMENAJE AL ART DÉCO EN GRAN FORMATO Tres nuevos modelos masculinos con calibres automáticos renuevan el incondicional tributo a la corriente artística que cumple ya un siglo.

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REFERENCIAS

Las versiones Hampton de horas, minutos y segundos y de horas, minutos, pequeño segundero y fecha, ambos con esfera de acabado opalino plateado.

ACE YA DÉCADAS que el modelo Hampton de Baume & Mercier rinde homenaje a las líneas arquitectónicas de uno de los movimientos artísticos de mayor trascendencia: el Art Déco. Una corriente creativa con un estilo único y emblemático, sustentado en una elegancia contenida pero llena de posibilidades expresivas. La colección Hampton es uno de los pilares fundamentales de la casa y el único en formato rectangular. Desde su creación, cada cierto tiempo la colección se implementa con nuevos modelos que, respetando ese espíritu nacido en los años 20, se reinventa bajo la misma premisa de elegancia y sencillez. Este año, dentro de la colección sobresalen los modelos de mediano y gran tamaño accionados por movimientos de cuerda automática. Son tres versiones en concreto que parten de la creación más sencilla de tres agujas para horas, minutos y segundos, en caja de 43 x 27,5 mm, pasando por la versión de pequeño segundero y fecha a las 6 horas, en formato de 48 x 31 mm, para concluir en el atractivo modelo de gran fecha, doble huso horario e indicación de día/ noche, dotado de una reserva de marcha de 42 horas y en formato grande de 48 x 31 mm.

Los calibres que accionan estos tres modelos son el ETA 2671, ETA 2895 y Soprod TT651, todos ellos visibles mediante una abertura en el fondo atornillado en la caja declinada en acero. Las diferentes funciones de estas tres propuestas se muestran en esferas plateadas y graneadas con diversas texturas opalinas. Las agujas negras de rutenio con forma de espada de estética contemporánea dotan de carácter a los modelos y crean un certero contraste con el color de la esfera, que se estructura a partir de una minutería ferrocarril en negro y gris. Los modelos masculinos se ofrecen con una correa de piel de aligátor negra con escamas cuadradas con pespuntes grises y dotada de triple cierre desplegable con pulsadores de seguridad. El modelo ofrece un gran abanico de posibilidades de color y variedad de estilos gracias a un surtido adicional de correas de tonos contemporáneos como el marrón, el gris o el azul marino. Cinco modelos femeninos completan la nueva colección, todos ellos de pequeño tamaño (35 x 22,2 mm), y mecánica de cuarzo. Es el complemento para una línea de expresión marcada por los principios estéticos y atemporales del Art Déco.

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ORIS D I V E R S S I X T Y- F I V E M O M O TA R O

REFERENCIAS

CONFLUENCIA DE VALORES Y TRADICIÓN Oris y Momotaro dan vida a la primera creación de un acuerdo basado en su búsqueda incesante de la calidad. El resultado salta a la vista.

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ris ha dejado claro a lo largo de los años, y de manera especial en los últimos ejercicios, que le sobra carácter pero también la humildad del relojero, del creador independiente que quiere escribir su propio manual relojero; crear su propio estilo, afianzado sobre modelos sólidos, y acompañado de mensajes tan claros como impactantes. Así hay que entender su apoyo a la salvaguarda de los océanos, que ha dejado distintas manifestaciones creativas y acciones que han dejado huellas. Y si la independencia es una de las cualidades que exhibe con orgullo Oris; la calidad y la fabricación artesanal son parte por supuesto de un ideario que les permite asociaciones que trascienden al producto y entroncan en esa visión tan personal del negocio. Todo ello se encuentra en la creación del Oris x Momotaro, una edición especial ideada en estrecha colaboración con Momotaro Jeans, la compañía japonesa cuyos jeans de alta calidad, trabajados, como los relojes, a mano y con una filosofía vital que se acerca a esos postulados que rigen en la empresa de Holstein. El nuevo reloj es una versión en acero y bronce de uno de los grandes clásicos de Oris, el Divers Sixty-Five, y tiene como signo distintivo que se presenta con correa denim Momotaro índigo con dos “galones de batalla” blancos, el icónico emblema del fabricante de jeans. Desde su origen, la visión de Manabe, su creador, fue clara: no comprometer la calidad. Su denim luciría solo el mejor algodón y solo un tinte índigo profundo para lograr el mejor desgaste posible. Además, en sus talleres se utilizaron telares de lanzadera vintage para crear una sensación de tejido hecho a mano y cada detalle siempre ha sido cosido artesanalmente. Manabe quería instaurar un nuevo estándar internacional, y lo logró. Hoy, sus jeans son objeto de culto no solo en Japón. Oris también ha tomado su propio camino relojero, con creaciones que destacan por ser fieles a unos principios que nunca son traicionados. Y uno de los mejores ejemplos es el Divers Sixty-Five, una de las piezas más reconocidas y también más longevas en su repertorio creativo. En esta ocasión, en caja de acero de 40 mm y bisel giratorio unidireccional perimetrado en bronce. La esfera muestra un color verde degradado que contrasta con el azul índigo de la correa. En el interior, el movimiento Oris 733 de cuerda automática que indica horas, minutos y segundos, y que cuenta con temporizador y parada de segundos. Cuenta con una reserva de marcha de 38 horas. Pero sin duda la estrella indiscutible es la correa en color índigo Momotaro denim y sus llamativas ‘battle stripes’ blancas. Además, esta creación se presenta en una bolsa denim de viaje que prolonga el efecto Momotaro... —AMELIA SOLANA

La presencia del concepto ar tesanal de Momotaro se traslada también a una práctica bolsa de viaje confeccionada con el mismo tejido denim que ha hecho famosa a la marca japonesa. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

BELL & ROSS COLECCIÓN R.S.20

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FRUCTÍFERA ALIANZA ENTRE PRESTACIONES E INNOVACIÓN Los cuatro nuevos cronógrafos de la serie BR R.S.20, tourbillon incluido, integran lo mejor de la Fórmula 1: tecnicidad y materiales ligeros pero resistentes.

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ue en 2016 cuando Bell & Ross dejó por un momento las alturas para hacer que sus intrumentos profesionales operasen sobre los circuitos de Fórmula 1. Para ello se convirtió en el socio oficial de la escudería Renault DP World F1 Team y desde entonces se han creado cuatro series de R.S. La familia de relojes R.S., inspirada en los monoplazas amarillos y negros del equipo francés en la competición automovilística, llega ahora a su quinta serie, donde se dan cita cuatro diferentes cronógrafos, uno de ellos con un excepcional tourbillon. La colección de esta temporada tiene su doble fuente de inspiración en el coche de F1 de la escudería Renault 2020 y en el concept car R.S.2027. Como resultado, ha surgido una línea de corte eminentemente futurista pero sin perder de vista el presente. Los cuatro modelos se distinguen por diseño más gráfico y elaborado que en ediciones anteriores, aunque haciendo honor a los pilares de la marca: estilo, legibilidad y funcionalidad. Todo en aras de una estética más futurista. La nueva colección BR R.S.20 propone cuatro cronógrafos basados en los modelos emblemáticos de la casa. BR V3-94 R.S.20, en caja de acero de 43 mm y dotado de un bisel giratorio bidireccional con graduación de 60 minutos que permite medir tiempos cortos. Se presenta

en edición limitada a 999 piezas. En la esfera se retoma la tipografía de la escudería Renault DP World F1 Team y la minutería se divide en pequeños cuadrados negros y blancos. El modelo está disponible con correa de becerro efecto carbono o brazalete de acero. Mientras tanto, el BR 03-94 R.S.20, también en edición de 999 ejemplares, está realizado en caja de cerámica mate de 42 mm y se entrega con dos correas: de caucho negro perforado y tela sintética ultrarresistente negra. El realce hace las funciones de de taquímetro, mientras las indicaciones del cronógrafo han sido resaltadas en color amarillo. Por lo que respecta al BR-X1 R.S.20, es un cronógrafo esqueletado editado en 250 piezas, versión experimental del BR 03-94 realizada en titanio tratado con PVD, cerámica y caucho. Cuenta con pulsadores similares a las levas de cambio de un volante. Finalmente, del BR-x1 Tourbillon R.S.20 solo se han lanzado cinco piezas. Su caja está realizada en titanio, con inserción de caucho de alta densidad y protegida por elementos de cerámica que mejoran la manipulación del pulsador. La minutería se aloja en el bisel, mientras que el aro giratorio porta una indicación de ‘stop-start’. En su interior un calibre manual con cuatro días de autonomía, tourbillon volante y cronógrafo monopulsante de rueda de pilares. El elemento definitivo para componer todo un póquer de ases.—M. CARRILLO

La asociación con la escudería Renault DP World F1 Team celebra su quinto año con estos cronógrafos realizados en edición limitada.

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C A R L F. B U C H E R E R PAT R AV I S C U B AT EC

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EL LADO FEMENINO DE LA INMERSIÓN Las correas de caucho azules, verdes, arena y coral se combinan en estos divers para mujer de gran resistencia y con una decoración veraniega de ondas blancas.

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a colección de relojes de buceo Patravi ScubaTec fue presentada hace cinco años como un instrumento de inmersión perfecto garantizado por su hermeticidad hasta una profundidad de 500 metros, gracias a la integración de detalles como la válvula automática de descarga de helio o su protección de corona de titanio ennegrecido. La variante femenina nació algo más tarde y también con un diámetro menor, para contemplar una hermeticidad de 200 metros, pero no por ello ha dejado de acaparar la atención de las amantes de los relojes deportivos elegantes que, seguramente, agradecen que se les dedique un instrumento de buceo tan eficaz. El Patravi ScubaTec Lady adopta tonos pastel en sus correas de caucho –azul, verde, arena y coral– combinadas con una decoración veraniega de ondas blancas sobre la esfera de alta legibilidad. Los nuevos modelos reciben los nombres de Palm Tree (verde claro), Ocean (azul claro), Sand (rosa-beige) y Sunset (coral) en función de sus correas de caucho lisas –en las que además se puede leeer el nombre de la colección–, que combinan armoniosamente con la esfera blanca decorada con un patrón de sinuosas ondas. El bisel de cerámica con escala de tiempo de inmersión también se presenta en blanco brillante, mientras que los índices en aplique, las agujas y la marca de flecha del bisel giratorio están revestidos con SuperLuminova, que brilla en tono azul claro en la oscuridad. La caja de acero de 36,5 mm de diámetro y la corona atornillada y protegida proporcionan al reloj una óptima hermeticidad. Acompañando al bisel giratorio unidireccional y el recubrimiento reflectante, una correa de caucho con cierre desplegable que permite construir un reloj de garantías para disfrutar de los deportes y actividades acuáticas. En su interior, alberga el movimiento automático CFB 1950 con 38 horas de reserva de marcha, que acciona las agujas de horas, minutos y segundos, así como la fecha emplazada a las 3 horas. Estos nuevos miembros, pensados para lucir en época estival principalmente, complementan a la perfección la familia Patravi ScubaTec que destaca por su elegancia y su carácter deportivo: versiones femeninas en acero con correa de caucho blanca, así como relojes de caballero con un diámetro de 44,6 milímetros en colores azul y negro, además de rojo y negro. —M. CARRILLO

Su robusta caja de acero de gran hermeticidad, su acabado blanco y sus diseño inusual convier te a este modelo en un elegante compañero en las actividades acuáticas. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ALPINA ALPINERX ALIVE

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EL SMARTWATCH PARA DEPORTISTAS URBANOS Nuevas funcionalidades apoyan el día a día de su actividad profesional, así como de su bienestar y sus entrenamientos.

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DURANTE UN MES, el nuevo smartwatch AlpinerX Alive ha sido el protagonista online de la firma suiza Alpina; y lo ha sido, fundamentalmente por sus dotes camaleónicas. Un configurador interactivo ofrecía hasta 1.500 posibilidades de diseños personalizados en este lanzamiento donde, además, los primeros 500 compradores contaban con un precio de venta muy especial. A too o ello, hay que sumarle que por cada reloj vendido, se han donado 25 euros a la fundación Wings For Life, una organización benéfica que apoya la investigación para encontrar una cura de las lesiones de médula espinal. No obstante, la colección oficial de smartwatches deportivos AlpinerX Alive, compuesta por un total de seis modelos, estará disponible en tiendas a partir de agosto. Los antecedentes de esta iniciativa hay que buscarlos en 2018, cuando se lanzó el AlpinerX Smart Outdoors en la plataforma Kickstarter, una innovadora iniciativa que unió a la comunidad deportiva y permitió que todos los clientes finales se involucraran en el diseño de su propio reloj.

El AlpinerX Alive constituye una auténtica mejora cualitativa en el entorno de los smartwaches deportivos. Se caracteriza por la completa integración de nuevas funcionalidades. La primera es la monitorización del ritmo cardíaco, gracias a un sensor integrado desarrollado por Philips, que permite que el ritmo cardíaco se mida directamente en la muñeca del usuario. Otra de las nuevas funciones del AlpinerX Alive es su GPS integrado, que permite realizar el seguimiento de la carrera o el paseo, así como conocer el ritmo cardíaco. Para ayudar a personalizar los ejercicios diarios y adaptarlos a la condición física del usuario, el AlpinerX Alive cuenta con información meteorológica y un Dynamic Coach, a lo que hay que añadir la medición de la respiración, el VO2 máx y la hidratación. Por primera vez, estas funciones se indican en una nueva pantalla táctil Amoled de alta resolución. Gracias a una interfaz analógica y digital, la experiencia AlpinerX es más intuitiva, rápida e interactiva. El reloj viene equipado con una batería recargable, que ofrece a los usuarios hasta siete días de duración.—M.C.

La caja de 45 mm está disponible en fibra de vidrio azul marino o acero. Se pueden elegir las correas y las esferas al gusto.

CALIBRE AL-284 CONECTADO | WORLDTIMER, CRONÓGRAFO, SEGUIMIENTO DE FRECUENCIA CARDÍACA, ACTIVIDAD Y SUEÑO, ALARMAS INTELIGENTES, CLIMA, RESPIRACIÓN, REVISIÓN DE MENSAJES, NOTIFICACIONES Y ALERTAS, ENTRENAMIENTO, HIDRATACIÓN, VO2 MAX, GPS | FIBRA DE CARBONO O ACERO | 45 MM | PANTALLA TÁCTIL AMOLED | BATERÍA 7 DIAS

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WEMPE GLASHÜTTE IRON WALKER BUCEO

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EL ACERO COMO PUNTO DE ENCUENTRO Wempe da un paso más en su oferta relojera con la creación de una tercera línea de trabajo que tiene en el noble metal su inspiración material.

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N 2006, WEMPE SE lanzaba a ser también creador de relojería, una faceta que no le era ajena en el pasado pero que iba a tomar carta de naturaleza con dos diferentes líneas de trabajo y un concepto manufactura que se traducía posteriormente en el impulso del Certificado de Cronómetro Alemán según la norma ISO 3159. Un must de calidad que también ha tenido recorrido y que garantiza la idoneidad de sus producciones. Instalado en Glashütte, Wempe desvela ahora su tercera colección: Iron Walker. La génesis de esta nueva línea hay que rastrearla hace diez años, cuando cuando Kim-Eva Wempe registró el nombre junto con Bernhard Stoll, CEO de la división relojera de la compañía. “La inspiración nos vino de un reportaje sobre los trabajadores de la construcción en América, que trabajaban sin protección para montar el esqueleto de un rascacielos”, explica Stoll. “Así surgió la idea de un reloj con una caja precisa de acero fino y asas integradas”. Pero había un detalle más: uno de los primeros rascacielos con estructura de acero de la Quinta Avenida es el que alberga La nueva colección está integrada por tres agujas con fecha, cronógrafos y el reloj de buceo. En total, 16 diferentes propuestas para su puesta de largo.

hoy la filial de Wempe en Estados Unidos, añade KimEva Wempe. Iron Walker se convierte ahora en realidad y completa la oferta de Wempe Chronometerwerke, con movimientos de manufactura propia, y los Wempe Zeitmeister, con modelos mecánicos básicos. A Iron Walker le define, por supuesto, el acero –con pulseras integradas–, y una propuesta que está formada por cuatro modelos de cronógrafo, reloj de buceo y dos relojes automáticos para caballero (hay también versión femenina). Incluyendo las diversas variantes, hay disponibles un total de 16 piezas –con movimientos automáticos y también de cuarzo–. Entre ellos, destaca el reloj de buceo de cuerda automática. Hermético hasta 300 metros, con la pulsera de tres hileras y cierre desplegable de seguridad que permite alargarla de 17 milímetros. Entre sus sus elementos distintivos, el bisel giratorio unidireccional montado por detrás del cristal de zafiro para protegerse de los impactos; la marca triangular de punto cero, los índices y las agujas tienen tratamiento SuperLumiNova® de color verde azulado. Por lo que respecta al movimiento automático optimizado en Wempe Glashütte I/SA, está basado en un movimiento suizo y tiene una reserva de marcha 50 horas que cumple los estrictos criterios para relojes de buceo de las normas DIN e ISO. Todo en una caja de 42 mm de diámetro... y por supuesto de acero.—AMELIA SOLANA

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GUCCI G -T I M E L E S S S L I M

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REINTERPRETANDO Cร DIGOS VINTAGE Los nuevos relojes de la colecciรณn lucen la abeja de Gucci en forma de segundero central giratorio en una caja de aire retro contemporรกnea.

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El nuevo modelo se presenta en PVD color oro amarillo con esfera satinada plateada o acero con esfera satinada plateada o negra y disponibles en dos tamaños de caja de 29 o 36 mm de diámetro.

ESDE EL AÑO 2015, cuando Alessandro Michele es nombrado director creativo de la marca, las rayas rojas y verdes que distinguen a Gucci, las hebillas, el monograma con motivo de diamante, el asa de bambú y, más recientemente, la abeja –procedente del bestiario exótico del propio Michele– se imponen como signos distintivos de la firma y se convierten en los grandes protagonistas de un variado repertorio de modelos que no han dejado de aumentar. La oferta ha apostado por la variedad y el destino no distingue de sexo. Y son un paso más en la relojería de Gucci, que hay que recordar lleva 50 años ofreciendo una alternativa tan personal como reconocible de la relojería. Porque no se le puede negar que ha creado productos innovadores y contemporáneos en su diseño, de contrastada calidad y con una cuidada artesanía. Pero sin duda, lo más llamativo está en su estilo, tan transgresor como el que se manifiesta en su moda y complementos. Uno de los referentes es la colección G-Timeless, y dentro de ella llaman la atención los nuevos Slim, caracterizados por un segundero modelado en forma de abeja giratoria que evoluciona desde el centro de la esfera.

La colección G-Timeless Slim de Gucci toma dos nuevas direcciones, disponibles en diferentes combinaciones de colores. Además de los siempre esperados modelos coloristas, principalmente en formato femenino, el nuevo modelo de la línea G-Timeless Slim está acompañado por un elegante brazalete formado por nueve eslabones que aporta a la línea un toque de dinamismo. Esta versión se presenta en tres tonalidades de color clásicas –PVD oro amarillo con esfera satinada plateada o acero con esfera satinada plateada o negra– y disponible en dos tamaños de caja (29 o 36 mm). Ambas creaciones conjugan un aire contemporáneo –resaltado por el segundero en forma de abeja giratoria y la alternancia de indicadores de distintas formas y extraídos del imaginario creativo de la casa–, con detalles de claro acento retro como el bisel estriado, la forma de la corona y, por supuesto, el brazalete de nueve eslabones. Es este un nuevo ejercicio de estilo, el retro moderno, que tan bien y con tanta fluidez sabe plasmar la firma italiana en sus colecciones de relojes, y en general en todas sus líneas creativas. — REDACCIÓN TR

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VIAJERO CON PRINCIPIOS

Louis Vuitton da nueva vida al Tambour Moon Dual Time. Lo hace tanto para hombre como para mujer y con el mismo estilo de siempre. TEXTO R. BALBONTIN FOTOS CORTESÍA LOUIS VUITTON

TAMBOUR MOON DUAL TIME BLACK & WHITE La esfera cóncava está cepillada y decorada con 12 flores impresas. La correa de cuero Epi es intercambiable con el sistema patentado. Movimiento de cuarzo y disponible en 35 y 39,5 mm. TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

TAMBOUR MOON DUAL TIME SILVER Toda la línea apuesta por el movimiento de cuar zo, incluidos los relojes masculinos. Declinado en caja de 4 4 mm de acero, la esfera plateada cede protagonismo a las banderas de color que ejercen de índices horarios.

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TAMBOUR MOON DUAL TIME RED & WHITE Otra de las piezasde destinadas a la mujer, en esta ocasiรณn solo disponible con un diรกmetro de 35 mm. Lo mรกs llamativo son los toques de color rojo que dan un aspecto llamativo a una esfera que opta por el blanco. La sublimaciรณn llega en la correa de cuero Epi. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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TAMBOUR MOON DUAL TIME BLACK & WHITE PAVED Las asas de esta creación están decoradas con un total de 42 diamantes (0,6 quilates). Comercializada en un diámetro de 35 mm, las flores Louis Vuitton decoran su esfera. TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

A CAJA DEL TAMBOUR es, desde su lanzamiento en 2002, la que mejor explica los argumentos creativos de Louis Vuitton cuando se habla de relojes. Por supuesto, con un concepto implícito fiel con su historia: el universo del viaje como motor y simbología. Y como en sus baúles más aclamados, el Tambour también tiene una forma única y un diseño reconocible. A lo largo de estos años, las distintas expresiones del Tambour han ratificado su grandeza y singularidad, dando testimonios como el marcado por el Tambour Moon, creado en 2017, que además de preservar el espíritu original ofrecía un nuevo y expresivo aspecto con la curva interior en la caja, con un diseño que recuerda a una luna creciente. Una distinción más en un modelo que además ofrece múltiples opciones de personalización gracias a la paleta de más de cien correas intercambiables. El lanzamiento de las nuevas líneas Tambour Moon Dual Time está en consonancia con esta filosofía. Combinando sofisticación estética con la función GMT, va dirigido a hombres y mujeres y presenta una serie de cambios. Por ejemplo, por primera vez la forma cóncava de la esfera genera una sensación de profundidad, con unos reflejos únicos. Cualquiera que sea la versión, –hay tres diámetros: 35 mm, 39,5 mm o 44 mm–, el viaje es siempre el principio dominante en el Tambour Moon Dual Time. Un escenario en el que, mientras las agujas esqueletadas muestran la hora local, otra más fina se encarga de recorrer el bisel interior marcado con los 24 husos. La simbología también es importante, y mientras los relojes femeninos muestran las horas con sus legendarias Flores de Monogram, las creaciones masculinas juegan con las banderas de colores. En ambos casos, evocan la tradición de Louis Vuitton, recordando los motivos personalizados en los baúles. En sus versiones masculinas –con 11,86 mm de grosor, y el acero como único material–, el Tambour Moon Dual Time aparenta una gran robustez. Entre toda la oferta, quizás la más llamativa sea la versión con tratamiento de PVD antracita, el color que también preside la esfera como base sobre la que se sitúan las 12 banderas de vivos colores que marcan la hora.

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MIENTRAS LOS RELOJES FEMENINOS MUESTRAN LAS HORAS CON LAS LEGENDARIAS FLORES DE MONOGRAM CARACTERÍSTICAS DE LOUIS VUITTON, LAS CREACIONES MASCULINAS JUEGAN CON LAS BANDERAS DE COLORES

TAMBOUR MOON DUAL TIME GRAPHITE En este caso, la caja de acero tiene un recubrimiento PVD antracita. Con 44 mm de diámetro, la esfera también tiene un acabado antracita, lo mismo que la correa. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CON EL ESPÍRITU DE LA COPA AMÉRICA

La Edición Seamaster Planet Ocean America’s Cup de Omega se inspira en los colores de la Auld Mug: rojo, blanco y azul. TEXTO MIRANDA CARRILLO

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L PRÓXIMO AÑO SERÁ la tercera ocasión en la historia de esta competición en la que Omega está al frente del cronometraje oficial de la Copa América –las otras dos ocasiones fueron en 2000 y 2013–. No obstante, la firma relojera inició su singladura por la Copa América colaborando con el Emirates Team New Zealand en 1995, el último año en el que la Copa de América se celebró en Estados Unidos, y cuando Sir Peter Blake se unió a Omega como embajador además de llevar al equipo a la victoria en la ciudad de San Diego. Al regresar a Nueva Zelanda en 2021, Omega va a incorporar toda su excelencia en cronometraje, que se concretará en nuevas tecnologías y equipos que optimizarán cada segundo de la competición. Como era de esperar, este anuncio viene acompañado del lanzamiento de una edición conmemorativa: el nuevo Seamaster Planet Ocean 36th America’s Cup Edición Limitada. Presentado en caja de acero de 43,5 mm, está acompañado de una correa de caucho estructurado azul con forro rojo y pespuntes blancos, que se producirá solo en edición de 2.021 ejemplares. Sobre la caja hermética hasta 600 metros con válvula de escape de helio a la altura de las 10 h del nuevo modelo destaca el bisel de cerámica azul con escala de inmersión, cuanta atrás de 5 minutos e indicación de inicio de regata en cerámica líquida blanca y roja. En la esfera de cerámica blanca pulida se hace mención al evento mediante la inclusión del nombre de la competición transferido y situado a las 6 horas, así como la inserción del logotipo especial de la Copa América en el contrapeso del segundero central. Pero los guiños a la competición van más allá de la esfera, y en la parte posterior el cristal de zafiro está cubierto de nuevo con el logo de la 36 edición de la competición junto a la inscripción “AUCKLAND 2021”. A través de él se puede contemplar el calibre Master Chronometer 8900 de cuerda automática con Escape Co-Axial, certificado Master Chronometer y resistente a campos magnéticos hasta 15.000 gauss. Está equipado con un volante de oscilación libre con espiral de silicio, dos barriletes montados en serie y acabado especial con rotor y puentes rodiados y Côtes de Genève en arabesco. El reloj se entrega en un estuche especial en tono rojo y azul. La 36ª Copa América se celebrará en marzo de 2021 y los competidores navegarán en AC75, monocascos de 22,86 metros de eslora, con un recorrido que se extiende a través del puerto Waitemata de Auckland, en Nueva Zelanda. .

La Edición Seamaster Planet Ocean America’s Cup rinde homenaje al papel de Omega como Cronometrador Oficial y se inspira en los colores del logotipo del evento: una impresión de la Auld Mug en rojo, blanco y azul. En el año 2000, la edición limitada que conmemoró el primer año de cronometraje oficial fue el Seamaster America’s Cup 2000 LE. Posteriormente, en 2013 lo hizo con el Seamaster Diver ETNZ Limited Edition. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CUANDO LA RELOJERÍA SE CONVIERTE EN ARTE Hublot siempre ha sido una marca activa en sus asociaciones. La creación artística no es ajena a su capacidad para fusionar y sorprender. TEXTO MIRANDA CARRILLO FOTOS CORTESÍA HUBLOT

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LA OBRA DE ORLINSKI

Richard Orlinski posando con el Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski. Bajo estas líneas, de izquierda a derecha: Classic Fusion Orlinski Titanium pavé de diamantes, Classic Fusion Orlinski Titanium y Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski. En la otra página, Classic Fusion Tourbillon Orlinski Black Magic en edición limitada a 30 ejemplares.

L ARTE DE LA FUSIÓN no es un eslógan; se encuentra en el corazón de todo aquello cuanto emprende Hublot. Desde sus productos o su I+D, a sus colaboraciones, algo que se ratifica con una amplia y diversa cartera de asociaciones. Aunque tal vez sean más conocidas las llevadas a cabo en el mundo del deporte, dado las rutilantes figuras a las que se asocia, no es menos cierto que el espectro de estas colaboraciones abarca desde el estilo de vida a la responsabilidad social, pasando por el arte y la música. Centrándonos en este último ámbito, y más allá de elegir un artista gráfico, rapero, intérprete de música clásica o tatuador para lucir en sus actuaciones o apariciones en eventos sus relojes, Hublot busca en cada disciplina artística ese punto de fusión que la define. Y así lo ha hecho desde hace cuatro años. RICHARD ORLINSKI Desde 2017, el artista, para quien la maestría de carácter excepcional tiene un gran valor, ha

diseñado tres modelos nacidos de esta fusión técnico-artística de espectacular diseño. Desde un reloj situado en la frontera entre el estilo vintage y el neofuturista, al igual que sus obras inspiradas en el Pop Art, el Classic Fusion Tourbillon 5-Day Power Reserve Orlinski, del que se han editado tres series limitadas a 30 ejemplares cada una, reviste una dimensión escultural, con sus líneas biseladas y el famoso movimiento tourbillon de Hublot enteramente rediseñado. En él, la aguja, que apunta al futuro y gira en perpetuo movimiento, encarna el infinito, convirtiéndose en una metáfora simbólica para Richard Orlinski. Los otros dos modelos han sido el Classic Fusion Orlinki, en femenino, y el Classic Fusion AeroFusion Chronograph Orlinski. MARC FERRERO El pintor contemporáneo Marc Ferrero combina su universo gráfico y su polifacético estilo con el savoirfaire relojero y tecnológico de la casa. En 2019 Hublot quiso que este artista visionario creara un homenaje a la mujer del siglo XXI ilustrado a través de sus múltiples

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BIG BANG ONE CLICK MARC FERRERO Los cuatro modelos realizados en colaboración con Hublot pasan del color intenso en caja de acero (edición de 50 piezas cada modelo) al blanco y negro sobre acero polisatinado o cerámica (edición de 100 piezas para cada modelo) en tan solo un año, aunque la temática es la misma: Lipstick, la emblemáica obra del artista.

facetas; una mujer que para Ferrero encarna la heroína de los tiempos modernos en este exclusivo Big Bang One Click Marc Ferrero. La esfera del Big Bang One Click Marc Ferrero cuenta la historia de esta heroína de los tiempos modernos con la emblemática obra del artista: “Lipstick”. Enigmática, detrás de sus gafas negras, la mujer contempla el devenir de los acontecimientos y afirma su feminidad desenfundando una barra de labios. Lacada en negro, cada una de las dos esferas presenta el diseño multicolor impreso creado por Marc Ferrero en honor de esta mujer-narración. En su segunda colaboración artística con el maestro del Storytelling Art, Hublot vuelve TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

a integrar Lipstick en la esfera de su Big Bang One Click 39 mm. En blanco o negro, ilustra la dualidad universal del día y la noche. El artista del color nos narra una historia en blanco y negro en dos ediciones limitadas de 100 ejemplares cada modelo. Uno de ellos está fabricado con acero polisatinado y resina. Su esfera es lacada y cuenta con una correa de piel de becerro y caucho blanca. El otro, de cerámica negra con la esfera lacada, añade un correa de piel de becerro y caucho bicolor (blanco y negro). MAXINE PLESCIA-BUCHI Y SANG BLEU Hublot y Sang Bleu firmaron una pieza original e intrigante en 2016. Su construcción recuerda el simbolismo de las formas geométricas que caracteriza el trabajo de Sang Bleu. En él, se evocan las proporciones y la armonía del ‘Hombre de Vitruvio’ de Leonardo da Vinci. Un Big Bang inédito, totalmente innovador, con líneas biseladas, talladas bajo el efecto de la geometría. Con una edición de 200 ejemplares, el Big Bang Sang Bleu de

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EL ARTE DEL TATUAJE En el sentido de las agujas del reloj: Big Bang Sang Bleu en titanio satinado y pulido con diseño geométrico grabado que recrea un diseño del artista; Big Bang Sang Bleu II en King Gold pulido y satinado; Big Bang Sang Bleu II en titanio pulido y satinado; imagen de Maxime Buchi, embajador de Hublot, fundador y director de Sang Bleu en su estudio.

titanio late al ritmo del movimiento patentado Unico, totalmente remodelado sin el cronógrafo y repensado para mostrar el tiempo a través de tres discos. La silueta de la masa oscilante sigue los códigos triangulares del logotipo de Sang Bleu. Este año, el nuevo Big Bang Sang Bleu II canaliza la maestría en el diseño del célebre artista del tatuaje en una caja tridimensional que incorpora unas líneas biseladas de forma precisa. Como expresión del paso del tiempo, las agujas –dos diamantes alargados y una flecha– son estilizados fragmentos de sus tatuajes, y aparecen situadas encima de un hipnótico movimiento cronográfico. El motivo, que abarca la caja, corta el bisel hexagonal y está tallado en el cristal de zafiro, se yuxtapone a las agujas de líneas geométricas y aparece moldeado en la correa intercambiable. La esfera juega con la transparencia y permite entrever el movimiento Unico. Este hito del diseño en relojería, de dimensión casi arquitectónica, se aloja en una caja de 45 mm. Se presenta en dos ediciones limitadas: 200 ejemplares en titanio y 100 en King Gold. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

TENDENCIAS

EXPERIENCIAS DENTRO Y FUERA DEL CAMPO El año pasado TAG Heuer lanzó su propia app de golf. Era la más avanzada del mercado y hoy, mejorada, es una de las estrellas del nuevo Connected de TAG Heuer. MIRANDA CARRILLO FOTOS CORTESÍA

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TENDENCIAS

xactamente cinco años después del lanzamiento del primer reloj inteligente de la firma, vio la luz el pasado mes de marzo en Nueva York la tercera generación del reloj inteligente más lujoso del mercado: TAG Heuer Connected. Un lanzamiento espectacular que se ha visto aumentado hace unos días con una última aportación a la visión tecnologíca de la relojería: una edición especial para golfistas que combina la elegancia deportiva y la funcionalidad inigualable de la app TAG Heuer Golf, dentro de una experiencia digital personalizada. Frédéric Arnault, nuevo CEO de la compañía desde el 1 de julio, y en su momento responsable de Estrategia y Área Digital de TAG Heuer, ha sido el artífice de esta experiencia de última generación, diseñada a medida por The Sports App, en donde en este momento trabajan treinta personas. El nuevo Connected 2020 se presentó como un llamativo y polivalente reloj de pulsera que permite mejorar el estilo de vida de los usuarios: desde servicios de conexión diaria ofrecidos por Wear OS by Google, hasta experiencias deportivas inmersivas gracias a la nueva aplicación TAG Heuer Sports, que proporciona un seguimiento detallado de sesiones de golf, running, ciclismo, senderismo, fitness y más, con GPS y monitor de frecuencia cardíaca incorporados, entre otros sensores. Hay que recordar que para desarrollar la primera generación Connected, en 2015

El nuevo Connected Watch Golf Edition será el Reloj Oficial de la Federación Española de Golf.

Se presenta con una correa de caucho blanco con pespunte verde y textura semejante a la de una pelota de golf.

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TENDENCIAS

Modelo TAG Heuer Connected de 2020 en caja de acero con bisel de cerámica negra y correa de caucho negra, una exclusiva experiencia de lujo digital. Uno de los detalles que distinguen a esta nueva generación es su capacidad para ser el perfecto aliado en la práctica de distintas modalidades deportivas.

ADEMÁS DEL GOLF, TAG HEUER SPORTS ES COMPATIBLE CON ACTIVIDADES COMO RUNNING, CICLISMO, SENDERISMO O SESIONES DE FITNESS; EN EL FUTURO INCORPORARÁ NUEVAS OPCIONES

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(en plena lanzamiento de los primero relojes inteligentes suizos) la marca firma una colaboración con dos gigantes del Silicone Valley: Intel para algunas partes del hardware informatizadas y Google para el software. Tras el éxito de esta primera familia, TAG Heuer presentó en 2017 el primer reloj Connected de fabricación suiza. Desarrollado con los mismos socios, el producto se convirtió en otro hito gracias a su sistema modular, que permitió hasta 600 posibilidades de personalización, convirtiéndose en la referencia más vendida de la casa. Un año después, el concepto modular adoptó un nuevo diámetro de 41 mm con las mismas funcionalidades que su hermano mayor. Solo hace un año apareció el antecedente directo del recién lanzado TAG Heuer Connected Golf Edition, cuya App –diseñada y desarrollada por completo en interno– ofrece innumerables herramientas para ayudar al usuario a ‘dominar’ el campo de golf, y donde se incluyen desde el mapeo en 3D a la distancia de obstáculos, seguimiento de tiros, tarjetas de puntuación, estadísticas profesionales y una nueva funcionalidad: Driving Zone, que muestra en el smartphone del jugador la mejor zona a la que apuntar basándose en sus rondas anteriores, ya que cada golpe anterior de salida se mapea con indicadores de rendimiento fiables. Su caja de titanio negro ultraligera de 45 mm recuerda el refinado diseño de los cronógrafos TAG Heuer. El bisel de cerámica negro mate presenta 18 graduaciones grabadas y lacadas que sirven como referencia para el rendimiento en cada hoyo. Por su parte, la corona lacada en blanco está flanqueada por dos pulsadores funcionales de color verde a las 2 h y a las 4 h que se emplean, entre otras funcionalidades de la experiencia digital, para registrar tiros y distancias de tiro con una precisión óptima en acción. Esta innovadora característica representa a la perfección el legado de TAG Heuer en la medición definitiva del rendimiento deportivo. Para este modelo Golf Edition en especial, se han introducido variaciones de sus cinco esferas de reloj provistas de pantalla táctil OLED ultralegible y totalmente activa, de inspiración mecánica o digital, con toques en verde que combinan con las notas de color de la caja y de la correa. El reloj, disponible en puntos de venta y boutiques de TAG Heuer seleccionados, está equipado con un cargador de batería magnético, un estuche de viaje, una caja de accesorios que contiene cuatro tees, un arreglapiques, tres bolas –todos ellos con el logo de la marca–, y la correa adicional de caucho en negro.

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Connected Modular 45 (2017), cuyo módulo conectado puede intercambiarse con otro mecánico de Alta Relojería, ofrece una amplia selección de materiales, colores y combinaciones. En 2019 nace TAG Heuer Golf, la app que complementaba al modelo TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition, que reproducía en 3D más de 39.000 campos de golf del mundo. El TAG Heuer Connected se lanzó en 2015 como el primer reloj diseñado por una firma de relojería suiza provisto de Intel Inside y con tecnología de Android Wear.

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MARCANDO EL RITMO

Cuarta generación del ‘conectado’ de Frederique Constant. Es la hora del Smartwatch Vitality. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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TENDENCIAS

EL SMARTWATCH VITALITY PRESENTA UNA ESFERA CON DOS ROSTROS. LA PRIMERA CLÁSICA, ELEGANTE Y CONTEMPORÁNEA. LA SEGUNDA, TRAS PRESIONAR LA CORONA, REVELA UNA FUNCIONAL PANTALLA DIGITAL A LAS 6

Sencillez en su utilización, aspecto clásico en su estética y nuevas funcionales, como la rutina de entrenamiento (mide el pulso durante la realización de un entrenamiento y ofreceestadísticas de la sesión); cronógrafo, que se activa o desactiva presionando el cristal del reloj; frecuencia cardíaca (el pulso se tomadirectamente en la muñeca, aproximadamente cada minuto); notificaciones de frecuencia cardíaca. S i la frecuencia cardíaca baja o se acelera drásticamente, el reloj emitirá una vibración y una alerta visual; ejercicio de respiración (incluye ejercicios para reducir el estrés y regular la respiración); consulta de mensajes (hay que elegir cinco aplicaciones) e información instantánea del tiempo atmosférico.

ESPUÉS DE TRES diferentes propuestas alrededor del universo conectado, Frederique Constant lanza una nueva evolución de su reloj inteligente, el Smartwatch Vitality. Más tecnología y funcionalidad pero conservando esa visión clásica, con una esfera que solo revela la pantalla digital si así lo desea el usuario. Además de incorporar las funciones que exhibían sus antecesores, el Smartwatch Vitality presenta un sensor integrado de nueva generación desarrollado por Philips Wearable Sensing, que mide la frecuencia cardíaca desde la muñeca. Haciendo un repaso rápido de la trayectoria conectada de Frederique Constant, hay que recordar que cuando presentó el Horological Smartwatch en 2015, era la primera vez que una manufactura suiza concebía, desarrollaba y ensamblaba un reloj de aspecto clásico Swiss Made (equipado de igual modo con una esfera y agujas clásicas) con funciones inteligentes integradas. Animado por un movimiento de cuarzo combinado con un módulo inteligente, y dos años de autonomía –algo en lo que han evolucionado especialmente este nuevo modelo–. El Smartwatch Vitality presenta una esfera de dos rostros. La primera totalmente clásica, con números romanos y agujas de horas y minutos pulidas a mano, de un clasicismo elegante y con-

temporáneo. La segunda, se hace visible al presionar la corona; es entonces cuando revela una pantalla digital a la altura de las 6 horas, que permite consultar desde la frecuencia cardíaca a la monitorización de la actividad, un segundo huso horario o los últimos cinco mensajes de las aplicaciones favoritas, entre otras cosas. Está equipado con el calibre FC-287 para el modelo masculino o el calibre FC-286 en el caso de la creación femenina. Mientras tanto, la batería del Smartwatch Vitality es recargable y ofrece hasta 7 días de autonomía para la versión femenina y 11 días para el masculino. La oferta de esta nueva creación está integrada por cuatro modelos masculinos y otros tantos femeninos. Los primeros se presentan en caja de acero de 42 mm acompañada de un brazalete de caucho negro o de acero, completados con una versión chapada en oro rosa. En cuanto a esferas se puede elegir entre tonalidades azul, gris o negra. Las versiones femeninas lucen caja de 36 mm, con una versión de acero pulido y tres chapadas en oro rosa o bicolores, en oro y acero. En la esfera se incorpora un motivo floral y ocho índices horarios engastados con diamantes. En cuanto a la pulsera, se puede elegir entre correa de piel o brazalete de acero, y pueden completarse con un juego de cinco correas de caucho, deportivas y elegantes en distintos colores.

Esta cuarta generación incorpora una nueva batería que permite cargar directamente el reloj y que ofrece una autonomía 7 días de autonomía para la versión femenina y 11 días para la propuesta destinada al hombre. Mucho han cambiado las cosas desde que Frederique Constant lanzara su Horological Smartwatch en 2015. Eso sí, hay algo que continua igual: su visión clásica de la relojería, incluso cuando se enfrenta a un producto marcado por la tecnología.

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COLECCIONISMO

PASIÓN DISTINGUIDA Collectability es el proyecto personal del experto John Reardon. La comunidad dedicada en exclusiva a Patek Philippe se consolida como referencia en el universo vintage. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

UNCA ES FÁCIL emprender una aventura en solitario. Para conseguirlo hay que tener una inusual mezcla de valor y cerebro y ser capaz de dar un gran paso adelante. En esta tesitura se encontraba el estadounidense John Reardon, uno de los grandes expertos de relojes históricos de Patek Philippe. “He estado dando vueltas a la idea de trabajar por mi cuenta en los últimos 10 años, pero, visto en perspectiva, sabía que no estaba preparado para ello. Para crear tu propio negocio necesitas el apoyo y la confianza de la familia y amigos en un grado que nunca hubiese imaginado”, nos comenta el propio Reardon. Alude a Collectability, un portal de internet dedicado a la historia de la Gran Dama de Ginebra. La creación de Collectability supuso el último paso de una carrera dedicada en exclusiva a piezas históricas con la venerable casa ginebrina como protagonista principal. Reardon inició su pasión por los relojes en la etapa adolescente. Sus primeros pasos los dedicó a montar y desmontar relojes de bolsillo y pared. Más tarde, llegó la oportunidad de trabajar como voluntario en un museo cercano a su casa y disfrutar de piezas antiguas. “Nunca llegué a imaginar que esta afición acabaría convirtiéndose en mi modo de vida”. El paso al mundo laboral llegó en 1997 con Sotheby’s. “Comencé en el escalón más bajo de la compañía. Era el chico encargado de llevar los cafés a los especialistas y etiquetar las piezas; eso sí, tenía un poco de suerte”. Recuerda con cariño la elaboración de los archivos de relojería antes de la era digital. “Mi labor consistía en tomar catálogos antiguos e ir recortando cada uno los relojes para pegarlos en

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COLECCIONISMO

AUDACIA VINTAGE Reardon ha encontrado todos los ingredientes y, sobre todo, las piezas histรณricas para generar una comunidad online de fieles a la Gran Dama.

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REPORTAJE

fichas individuales. Después apuntaba el precio alcanzado por cada reloj, quién había sido su vendedor y quién lo había comprado. Hice este trabajo durante cientos de horas y me ayudó a aprender dos cosas fundamentales. Primero, que Patek Philippe era el gran rey de este mundo. Además, me ayudó mucho a familiarizarme con los nombres de los grandes protagonistas del sector de las subastas. Ahora tengo la suerte de considerar mis amigos a muchas de estas personas que solo conocía por entonces en las fotos de los catálogos”. La sola mención de Patek Philippe es la mejor excusa para que Reardon despliegue todo su conocimiento y amor por la firma. “Desde el inicio de mi carrera he estado obsesionado con Patek Philippe y no he parado de leer y estudiarla. Vivía y respiraba para Patek Philippe, ¡y todavía lo hago!”. El sueño de Reardon pasaba por trabajar para la Gran Dama, tal como se hizo realidad en el año 2000. “Recibí la llamada de una misteriosa headhunter que estaba reclutando gente para trabajar en Patek Philippe. Pronto me vi siendo entrevistado en Henri Stern Watch Agency, la sede americana de la casa, por su presidente en aquel momento, Hank Edelman, y la vicepresidenta Tania Edwards. La gente de la firma era tan impresionante como sus relojes: auténticos, realistas, conservadores: simplemente los mejores de todo el negocio. Tenía claro que quería trabajar allí, incluso aunque tuviera que rebajarme el sueldo. Vivir un sueño no tiene nada que ver con el dinero: es seguir tu pasión”. Durante una década (2001-2011), Reardon estuvo trabajando para la casa ginebrina en suelo estadounidense en labores de marketing y ventas para después volver al mundo de las subastas, esta vez de la mano de Christie’s. Entonces comenzó a dar forma al que sería su proyecto más personal, CollectaTR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

bility. “Cuando llevas mucho tiempo en subastas te das cuenta de ciertos detalles significativos. El más llamativo es que las subastas de relojes representan menos del 1% de la facturación de las grandes casas. Las casas están volcadas en el mundo del arte y los relojes no dejan de ser una especie de divertimento”. Por otra parte, “no me quitaba de la cabeza la idea de dedicarme en exclusiva a los relojes, y más concretamente a Patek Philippe”. Pero el impulso de su círculo más cercano fue decisivo para dar el paso. El portal de Reardon se centra en la compra y venta de piezas históricas de Patek Philippe, pero hay más. “Nuestro primer objetivo es educar. Cuando la gente conozca mejor la marca y sus valores, más fácil será para ellos comprar y vender piezas. No buscamos el beneficio rápido. Nos interesan más los valores de compromiso y confianza, los mismos que

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“Mi Aquanaut 5064A de cuarzo no es el mejor, pero siempre acaba en mi muñeca. Fue mi primer Patek y eso es algo irremplazable”

DE EXTREMA CURIOSIDAD Y DESEO Arriba, de izq. a dcha.: Un portentoso pocket doble split second de Patek con el sello de Tiffany. El reloj de mesa solar Ref. 815 fabricado en 1970. Un encendedor de oro y esmalte verde Ref. 9508. Abajo: El Nautellipse Ref. 3770J del joyero Gübelin, oriundo de Lucerna. Aquanaut Ref. 5064A de cuarzo de los 90.

identifican a Patek Philippe”. Collectability es un gran centro de reunión donde los aficionados pueden adquirir y vender piezas antiguas, pero también compartir su pasión común. Reardon se encuentra inmerso en el proceso de creación de un equipo “pequeño y muy formado”, que ya cuenta con el espectacular fichaje de Tania Edwards, la anterior vicepresidenta de Henri Stern Watch Agency. “Es alguien

que ha trabajado para Patek desde finales de los años 80. Ella liderará el equipo de marketing y relaciones públicas. Es una verdadera enciclopedia humana de todo lo que ha hecho Patek Philippe desde 1988”. Reardon quiere romper algunos mitos, como el de solo si eres rico, puedes comprar un Patek antiguo. “No estoy de acuerdo. El catálogo de Collectability tendrá actualmente alrededor de un centenar de piezas. Las más valiosas no aparecen en la web. Con ciertos relojes es básico mantener la discreción, así como con los compradores”. Hay algunos ejemplares de la referencia 3970, una de las más buscadas por lo coleccionistas y cuyos precios no están al alcance de los mortales. “Tenemos ejemplares desde 5.000 dólares. Me parece increíble tener la oportunidad de conseguir fantásticos relojes vintage por debajo de los 10.000. Con 50.000 dólares puedes empezar tu propia colección de Pateks antiguos con tres o cinco piezas. No necesitas ser millonario”. Y Reardon apunta noticias que hicieron historia. “Recientemente compré una caja original que perteneció a Henry Graves Jr. La encontré gracias a su nieto, Pete Fullerton, hace 10 años en su casa. Fue vendida en Sotheby’s en 2013. Esta caja es exactamente igual a la realizada para el Supercomplication. También incluye la inscripción latina en nácar Esse Quam Videri (ser más que parecer) y el emblema familiar. Dentro de la caja encontramos un juego de agujas y un cristal con el número del movimiento del reloj para el cual fue realizado. Era un reloj de platino destinado a las competiciones de observatorio. Si tienes un reloj de estas características llámame, por favor. Te haré una oferta irrechazable”. Es importante recordar el papel que el Supercomplication de Henry Graves Jr. ha tenido en la trayectoria del propio Reardon, quien fue uno de los miembros del equipo encargado de la subasta organizada por Sotheby’s el 2 de diciembre de 1999 y cuyo precio de 11 millones de dólares lo convirtió en el reloj más caro jamás vendido hasta entonces. El récord sería luego superado hasta quedar hoy en los 31 millones en la última subasta de Only Watch por la versión en acero del Grandmaster Chime. ¿Veremos pronto este récord superado? “Veo muy difícil que otro reloj lo supere a corto plazo”, nos confiesa Reardon. “Pero me gusta que esta opinión quede impresa en un documento, porque tarde o temprano este récord volverá a caer”. VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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¿Y POR QUÉ SOLO RELOJES? TEXTO JORGE L. VARELA FOTOS CORTESÍA

PUNTO DE ENCUENTRO: CIENCIA Y ARTE MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

LA VILLA DE La Chaux-de-Fonds es uno de los puntos neurálgicos del campo de investigación y desarrollo en Suiza. Ahí se concentran la microelectrónica y destacadas manufacturas relojeras, entre ellas una que se sale de todo molde: “No somos lo mismo [que otras manufacturas], aunque también tenemos maestros relojeros. Y cuando recibimos visitas, la exclamación general es ‘wow, qué es esto’”. Así lo explica Grégory Dourde, ceo de HYT y Preciflex, el gran laboratorio que impulsó el nacimiento de la firma relojera de los hidrofluidos. Ya conocemos su vertiente como creadores de clepsidras modernas, pero hay mucho más detrás. Preciflex cuenta con un sólido equipo dedicado a la investigación en distintas áreas. “Es una plataforma tecnológica para desarrollar proyectos

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Todo fluye La tecnología de Preciflex aporta innovación más allá de la relojería.

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GOTA A GOTA. “Hacemos proyectos especializados en el movimiento de líquidos. Su particularidad es que requieren el desplazamiento de cantidades realmente pequeñas. Tenemos un equipo de ingenieros y expertos dedicados a la investigación, para conseguirlo”, dice Grégory Dourde, ceo de HYT y Preciflex.

LABORATORIO Y MANUFACTURA CON EL LÍQUIDO COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL especializados en el movimiento de líquidos. Tenemos un equipo de ingenieros, pero somos una especie de industria médica o aeroespacial y producimos nuestros propios componentes”. Preciflex trabaja con microfluidos y su visión de dónde y cómo utilizarlos va más allá de los relojes. Su expertise los ha llevado a desarrollar instrumentos de alta precisión para mover microlitros, una medida extraordinaria minúscula (es una millonésima parte de un litro). “No estamos especializados en estudiar cantidades que se miden con mililitros, que son más grandes, pero tampoco con nanolitros o pictolitros, que son aún más

pequeñas”. De acuerdo con Dourde, se ubican justo al medio, una situación que los hace únicos en este campo. La compañía nació hace ocho años y con su inauguración se abrió un campo tecnológico antes inexplorado. Unicidad científica que les abre la puerta a otros negocios. “No hay que quedarse solo en la industria relojera ya que podemos decir que tenemos la capacidad de manejar el comportamiento de los líquidos como nadie: su temperatura, su expansión o contracción, etcétera”. Se trata de una tecnología muy desarrollada y, por supuesto, patentada con finalidades múltiples. El ceo de Preciflex señala que han puesto su mirada en el campo médico. El equipo desarrolla ahora un prototipo de jeringa que solo necesita pulsar un botón para introducir la dosis exacta de medicamento que el cuerpo necesita. Actualmente implementan este dispositivo para aplicar

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A LA ÚLTIMA

MÁS OPORTUNIDADES. En Preciflex también desarrollan dispositivos médicos. Otros mercados derivados de sus estudios fueron aplicaciones para la industria cigarrera y los humidificadores. Por supuesto, trabajan con frecuencia en la industria de lujo, no solo con relojes, sino también con accesorios y joyería.

microinyecciones a pacientes infantiles y de la tercera edad. Un proceso de extrema precisión que suministra sustancias dentro de una célula del cuerpo. En los aparatos comunes hay que retraer el gatillo, pero aquí no existe este paso. “Un reloj no te salva la vida, pero lo que hacemos en otros negocios sí”. EMOCIONES MÚLTIPLES “El 60% de cada proyecto conlleva una investigación ardua. Para llegar a este dispositivo se requirió una exploración de cinco años”. Dourde comenta que trabajan con las compañías más grandes del mundo y que los ciclos de desarrollo de un proyecto pueden ir de tres años a un lustro. “Nos especializamos en muchos campos: química, micromecánica, microfluidos, electrónica, óptica...”, asegura con una sonrisa. Realizan labores de consultoría y sus proyectos de I&D suponen el 25% de sus ingresos. El 75% restante es la fabricación propia y la manufactura de otros productos para un listado de clientes que mantienen en secreto. Bajo el universo de los líquidos podemos imaginar que se integren joyas, arte o hasta calzado de lujo. “Mira la evolución de las grandes marcas como Gucci TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

o Louis Vuitton, una firma muy tradicional que contrató a un disruptor como Virgil Abloh: están haciendo bolsas y sneakers con pantallas LED”. Un exitoso diálogo multidisciplinar. Respecto a los relojes, reconoce que HYT está en un cruce de caminos entre el arte y la ciencia. “Cuando los productos no tienen un trasfondo, las emociones respecto a ellos pueden ser creadas con una campaña millonaria de publicidad. Le lavan el cerebro a las personas, pero no ofrecen nada real, tan solo, si acaso, un nuevo color de bisel”, dice Dourde. Eso no pasa con HYT. Su ceo reconoce que pese a su alta tecnología, también siguen la tradición y les gustan los movimientos mecánicos como el que desarrollaron con Renaud & Papi, lo que le da certezas a los amantes de la relojería clásica. “¿Te preguntas si un HYT seguirá funcionando dentro de 50 años? Claro que lo hará. Hemos desarrollado y creado procesos y calificaciones especiales a fin de asegurarlos a largo plazo”. Ahora que han dominado el líquido, el próximo reto para HYT será la luz, la última gran complicación relojera. “Muchos hacen un tourbillon. Yo estoy más interesado en crear una nueva complicación para el tercer milenio”.

HYT SOONOW DROP THREE. “Para hacer la relojería del 2020, tenemos que crear e innovar”, señala Grégory Dourde, ceo de la firma. Caja de 48,8 mm de acero en cuyo interior se despliega una esfera de titanio. Un lienzo turquesa donde se posa una calavera en tonalidades granate y naranja. Solo 5 piezas para atrevidos.

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