Tr tiempoderelojes numero 12 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÃ&#x161;MERO 12 | VERANO 16

36 PANERAI

RADIOMIR 1940 MINUTE REPEATER CARILLON TOURBILLON GMT SONIDO DE ALTA MAR

CLÉ DE CARTIER E S Q U E LE TO AUTO M ÁTI CO 9 62 1 M C

cartier.es - 900 505 403

EL RELOJ CLÉ DE CARTIER INAUGURA EL PRIMER MOVIMIENTO ESQUELETO AUTOMÁTICO DE LA MAISON, EL CALIBRE 9621 MC. PUENTES EN FORMA DE NÚMEROS ROMANOS Y MASA OSCILANTE PRÁCTICAMENTE INVISIBLE, ESTE MOVIMIENTO FIRMADO POR CARTIER MUESTRA LA PERICIA DE NUESTRA MANUFACTURA DE ALTA RELOJERÍA. DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO.

EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez, Plácid García Planas, Amelia Solana, Maria Carrillo PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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12.920 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

4 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

COMPLICACIÓN Ricardo Balbontín / Director

n cualquier otra actividad empresarial, emplear esta palabra supondría adivinar algún tipo de problema o por lo menos de delicada situación que hay que corregir. En el caso de la relojería, nos estamos refiriendo a la exaltación de la creación, de la sabiduría relojera. La complicación representa alcanzar la cima mecánica, la perfección. O eso al menos ha sido a lo largo de la historia de la relojería, donde se ha ido dando forma a esas complicaciones que han ganado, como la cronometría, en precisión... y también en popularización. No hay que confundir convertirse en popular –el mejor ejemplo está en el tourbillon, durante años reducido a la experiencia de unas pocas marcas y hoy presente en casi todas las que compiten en la alta relojería– con ser asequible para todos los públicos. Y no solo, que también, es una cuestión económica, hay otros elementos intangibles, como el conocimiento de su verdadero significado y valor relojero, el que hace que estas piezas tengan un público muy especial, sobre todo cuando el rango de la complicación se adentra en territorios que requieren de algo más que afición por la relojería. En este número que usted ha comenzado a visionar encontrará algunas de esas ‘complicaciones’ que hacen de este trabajo un exquisito repertorio de imaginación y capacidad para crear nuevas líneas de expresión. En el ideal de todo relojero que empieza, en su horizonte de futuro, aparece esa palabra grabada en su subconsciente pero solo unos pocos serán los elegidos, porque no basta con el conocimiento técnico, hay que tener la capacidad para buscar que en esa creación, además, exista emoción. Ese debe ser el valor diferencial de toda complicación; encontrar caminos alternativos donde cada marca exprese su historia y su rigor relojero. La tecnificación de la industria ha conseguido muchos avances, también en el desarrollo de las soluciones complejas pero solo cuando un producto tiene ‘alma’, la complicación tiene sentido relojero. Y por supuesto, se percibe.

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PA N E R A I B O U T I Q U E S M A D R I D

PA N E R A I . C O M

SUMARIO

TR#12 | VERANO 16

FRASES CARA A CARA

12 14 18

Daniel Riedo Nicolas Beau Eric Giroud

SIN LÍMITES 26

TimeWalker Pythagore Ultra-Light Concept

Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon

Frédérique Constant Perpetual Calendar

PORTADA

Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT

BUSINESS 44 48

Misión digital Entrevista Jean-Claude Monachon

52 54

Activos Siar

ACTUALIDAD 58

Piaget Stella

A FONDO 62

Patek Philippe Ref 5930 Cronógrafo con Hora Universal

REPORTAJE 66

Híbridos: la ley del voltio

ESPECIALIDADES 72

Diez años del All Black de Hublot

IMPRESCINDIBLES 76

Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater

78 6 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Rolex Air-King

SUMARIO 102

94 98

82 84 85 86

Corum Bubble Dani Olivier

116

Cinema Retro

106

Bovet Recital 18

Oris Artelier Calibre 112

110 112

DESTINOS

Chopard y su Grand Prix Monaco Historique

Blancpain Fifty Fathoms

Los Juegos Olímpicos de Omega en Río de Janeiro

ESTILO

Bell & Ross BR-X1

Bathyscaphe

102

Pequignet Rue Royale GMT Hyperstellar

88 90

LA CITA

PASARELA

HYT H4 RC44

118

Grandes viajes

A. Lange & Söhne Saxonia

INSTANTES

Cartier Hypnose, una historia alrededor de las formas

122

Por Plácid García Planas

MARCAS 94 98

La herencia de Tudor AP: un mundo sin Royal Oak

106

110

116 8 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Piaget Altiplano 1205P

e-boutique en piaget.es +34 914 148624

FRASES EL MERCADO TOMA LA PALABRA

EL DISEÑO DE APPLE WATCH NO ES SEXY

JEAN-CLAUDE BIVER — CEO DE TAG HEUER — THE NEW YORK TIMES

NADIE COMPRA UN BVLGARI PORQUE LA FIRMA TENGA 130 AÑOS DE HISTORIA. EL RELOJ GUSTA POR SU IMAGEN GUIDO TERRENI — DIRECTOR DE RELOJERÍA DE BVLGARI — EXPANSIÓN

MÁS QUE DIGITAL, EL CONSUMIDOR DE HOY ES MÓVIL. ELLOS TIENEN EL CONTROL MARCO CATENA — ALTAGAMMA-MCKINSEY DIGITAL LUXURY EXPERIENCE OBSERVATORY

EL VÍNCULO ENTRE UNA MARCA Y UN CLIENTE TIENE QUE SER PROFUNDO, CASI SENTIMENTAL CHRISTIAN LOUBOUTIN — NYT

INVERTIR EN DIGITAL NO ES UNA SOLUCIÓN. ES UNA NECESIDAD ELIZABETH ELDER — L2 DIGITAL IQ INDEX

TENER BUENAS IDEAS Y PRODUCTOS ES CLAVE PARA SUPERAR LA CRISIS RELOJERA

OLIVER EBSTEIN — CEO CHRONOSWISS — WORLDTEMPUS.COM

LA MAYOR BARRERA DEL E-COMMERCE DE LUJO ES LA FALTA DE EXPERIENCIAS GIANMARIO MOTTA — LUXHUB

LA FÓRMULA PARA 2016 ES FUERZA Y COMPROMISO, CREATIVIDAD Y PRECIO RAZONABLE DAVID GOUTEN — COPROPIETARIO DE MANUFACTURE ROYALE — EUROPA STAR

10 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Este reloj reúne tres grandes complicaciones. Aquí puede ver dos de ellas.

Dos de las tres grandes complicaciones del

son ya perceptibles a primera vista: el

da del segundero patentada. Gracias a esta construcción, el

calendario perpetuo con indicaciones que avanzan saltando

reloj no sólo marcha de manera precisa sino que también se puede ajustar con la precisión de un segundo. Maestría mecá-

saltantes. La tercera complicación sólo se puede contemplar

nica – a primera y a segunda vista. www.alange-soehne.com

Pagoda Tenerife, Av. Antonio Dominguez, 4C.C Arcade · Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 94 Rabat Valencia, Colón 41 · Suárez Barcelona, Paseo de Gracia 82 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82

CARA A CARA

“EN EL REVERSO NOS IMPORTA EL CONTENIDO, NO SOLO EL ICONO” En Jaeger-LeCoultre han aprovechado el aniversario de su icónico modelo para plantear una realidad: hay que transmitir al mercado el espíritu real de la manufactura. Y con argumentos actuales. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

esde que tomó las riendas de la compañía ha asumido que había dotarla de un contenido actualizado, sin perder de vista lo conquistado, pero era necesario avanzar en territorios donde los niveles de competencia hacen que no puedas parar, donde es necesario ‘refrescar’ ideas. Es lo que ha hecho con el Reverso, el icónico modelo que este año cumple nada menos que 85 años de vida. “Para nosotros no ha sido hablar de un aniversario sino de darle una entidad actual al registro. No celebramos solo una fecha sino que hemos ‘refrescado’ la línea. No olvide que durante algún tiempo han convivido distintas ‘ideas’ de Reverso, hasta juntar casi 53 distintos modelos si atendemos a la forma de las cajas, a las esferas. Lo que nos hizo fue plantearnos el lugar que ocupa realmente la colección Reverso y nos hizo decir: de acuerdo, volvamos a los años 30, y reajustamos de nuevo el tamaño de la colección, además de dar un contenido más contemporáneo a su forma para encajarlo un poco mejor a los gustos de hoy en día. Así que es como una pequeña evolución que damos paso a paso. Otro elemento importante ha sido dedicar un Reverso para la mujer, que era algo que teníamos en mente porque pensamos que a día de 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

“EL REVERSO ATELIER ES EL RESULTADO DE ESA IDEA CONTEMPORÁNEA DE LA RELOJERÍA. PROPONER LA PERSONALIZACIÓN DE UN PRODUCTO Y HACERLO ÚNICO. MÁS A LA MODA”

hoy es mejor tener algunas piezas dedicadas a la mujer y no únicamente reducir los tamaños de los relojes de hombre”. Y un último punto de reflexión gira alrededor de la propia marca, de lo que es y representa Jaeger-LeCoultre. “Nos importa el contenido, no solo el icono. Y ese es el significado del tributo al Reverso, el ofrecer también ‘la carta de nobleza’ que tenemos en la alta relojería. Es exactamente lo que esperamos, contar con algo realmente establecido que además de un número determinado de años ofrezca el espíritu real de la manufactura”. En ese avance planteado, en esa actualización, Riedo apunta a uno de

los elementos que distinguen ya el trabajo realizado para este aniversario y tiene que ver con la creación del Reverso Atelier: “El Reverso es bastante único, y el hecho de que tengas dos caras en el mismo reloj te permite un recorrido mayor. No solo para tener algo que puedas grabar en la parte posterior, sino que también existen personalizaciones posibles en la parte trasera; así, por un lado, ofreces el estilo clásico del tiempo en la parte frontal, que es realmente muy ‘Jaeger-LeCoultre’ y de su origen, y en la parte trasera se puede tener algo más ‘divertido o diferente’ para expresar tu propia personalidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con el Reverso Atelier, proponer a los clientes personalizar la parte trasera mediante la selección de distintas esferas, color, o el uso de alguna piedra. Lo que quieran. Este Atelier lanzará una colección nueva cada año. El concepto es ofrecer algo más contemporáneo, más a la moda”. Y ahí surge una cuestión que no es nueva, pero que cada vez tiene más importancia. Las marcas necesitan de nuevos clientes, de entusiasmar a un nuevo tipo de comprador. “Como todos tenemos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Contamos con una amplia gama de colecciones; seis líneas de productos, y partiendo desde 3.500€ hasta 1.000.000€. Es un registro amplio que puede captar a distinto tipo de público. Lo que estamos haciendo ahora es pensar en rediseñar algunas piezas algo más deportivas para las generaciones más jóvenes. Pero sin perder el concepto de lo que es la marca ni tampoco a un tipo de comprador conocedor de la relojería que no vamos a abandonar. Creo que nuestro objetivo debe ser ofrecer piezas adecuadas a las nuevas generaciones con alguna pequeña o mediana complicación”. En su discurso, Riedo tiene claro que el nuevo comprador de hoy, será el antiguo de mañana. “Hay una

DANIEL RIEDO

“DEBEMOS TENER UNA COLECCIÓN MÁS DIRIGIDA HACIA EDADES DE 25, 30 Y 40 AÑOS, HOMBRE O MUJER Y NO OLVIDAR CREAR OTROS PRODUCTOS PARA LOS DE 45 A 50 AÑOS, DE CORTE MÁS CLÁSICO”

nueva visibilidad de la relojería, un nuevo perfil de comprador y eso es exactamente en lo que nos estamos centrando. Debemos tener una colección más dirigida hacia edades de 25, 30 oy40 años, hombre o mujer, y no olvidar crear otros productos para los de 45 a 50 años, de corte más clásico y con más contenido. Y tampoco dejamos fuera a los más especializados, que situamos entre los 50 y 60 años. No es una clasificación caprichosa sino que atienda a la capacidad de esas personas para obtener este tipo de piezas. ¡Nos gustaría tener a más gente de 25 años que pudieran obtener piezas de 1.000.000€! Pero ah… ya sabe, el dinero también lleva su tiempo”. Un cambio que también afecta a la organización interna y al crecimiento de relojeros cualificados. Y por supuesto al aprendizaje. “Nuestros aprendices llegan a la edad de 15 años a la manufactura, para imbuirse del trabajo y espíritu de la marca. Hemos crecido en número de relojeros capaces de enfrentarse a complicaciones medias, pero nuestro objetivo es más ambicioso (y señala un edificio anexo): ese edificio es propiedad ahora de Jaeger-LeCoultre, y será la plataforma de un I+D, de desarrollo del producto en dos de sus plantas, mientras que las otras dos plantas se destinarán la formación. Formación para los relojeros venidos de fuera y formación para nuestros relojeros. Porque hoy en día, la formación para ir de un nivel a otro se realiza dentro del taller. Lo que significa que se logra durante las horas de producción. La idea es que en el futuro podamos llevar a esas personas una o dos semanas a esa ‘escuela’ y devolverles al taller con la nueva graduación. Éste es un proceso de transmisión del saber hacer, un trasvase de conocimiento de los antiguos a los nuevos relojeros. Es por lo que hace dos años nos planteamos este proyecto que estará finalizado sino el próximo año, al siguiente, en 2018. Hay que ir paso a paso”. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 13

CARA A CARA

“LA CALIDAD Y LA INDEPENDENCIA HAN GUÍADO NUESTRO CALIBRE” La presentación en sociedad del primer movimiento propio de Chanel, el Calibre 1, ha sido en forma de reloj masculino de primer rango, Monsieur. Esta es su historia y su discurso mecánico.

Pero en su estructura…

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

l proyecto arranca en 2011. La idea era crear, definir y trasladar nuestro estilo al movimiento, y expresar la visión de un calibre moderno. Era un puro ejercicio de estilo, las dos únicas cosas que precisábamos tener eran el talento necesario para llevarlo a cabo, así que contratamos a un equipo de ocho personas más o menos, y decidir qué función queríamos desarrollar. De esa manera, el creativo podía diseñar los componentes como él quisiera, y nuestro equipo técnico, se aseguraba de que respetaran el diseño. La función fue definida muy rápidamente porque pensamos que para Chanel, los números son un aspecto determinante en nuestro estilo. Coco Chanel creía mucho en la numerología, así que expresar la hora con numerales en nuestro calibre propio… era la dirección. Y con el diseño marcando el camino de la mecánica” Quien habla es Nicolas Beau, el director de relojería de Chanel, que muestra el primer movimiento nacido totalmente en la casa y para crear un reloj diferente, y masculino, Monsieur. Una pieza diferente para la que se ha creado un calibre destinado a este reloj de hora saltante y estética 14 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

No, no. Seguimos trabajando con Giulio en algunos proyectos, pero totalmente distintos a lo que hemos hecho aquí. Cuando comenzamos en 2011, había dos razones que nos movieron a hacerlo de esta forma: uno era la independencia, porque somos privados, independientes, y queremos asegurar nuestro futuro. La segunda, es que comenzamos a trabajar con Giulio, y por necesidad, necesitamos constituir un equipo que entendiera cómo trabajar con él.

clásica... con un indudable atractivo y belleza. Hay muchos símbolos Chanel en este calibre, ¿no?

“HAY UN MOMENTO DEFINITIVO EN LA BÚSQUEDA DE ESE CAMINO ‘PERSONAL’ EN LA CREACIÓN DEL CALIBRE, Y ES MI ENCUENTRO CON ROMAIN GAUTHIER DURANTE UN BASELWORLD”

Sí pero no son demasiado obvios, porque no queríamos representar un reloj con códigos por todas partes… Pero es verdad que está lleno de pequeños detalles que están ligados al estilo de la marca. Eso sí, lo hemos hecho con discreción. Ustedes habían realizado ya calibres diferentes asociados con Giulio Papi. ¿Él ha tenido algo que ver en este movimiento?

Sí, entonces empezamos a crear un equipo en nuestra fábrica con los conocimientos y el saber hacer. Pero cuando decidimos avanzar hacia la creación de movimientos, había que dar otro paso. Y eso es lo que nos hizo tardar tanto en crear más talento, y también en cierto punto a decidir qué queremos hacer y lo que representamos. Hay un momento definitivo, durante una de los Baselworld, en la búsqueda de ese camino, y es mi encuentro con Romain Gauthier. Un amigo me dijo “ve a ver a ese hombre, es un genio, puede hacer movimientos, cajas, esferas, tiene una identidad”. Y lo hice, y nos hicimos amigos y me dijo que estaba trabajando en la realización de componentes –su primer trabajo, porque él no es relojero, fue crear componentes para otras compañías–. Después llegaría la marca Romain Gauthier, haciendo sus relojes pero continuando con su actividad de componentes. Así que cuando descubrimos que estaba creando componentes –había acumulado un gran conocimiento en la calidad final de las ruedas, lo cual es tan importante si quieres un buen rendimiento en tu calibre–, adquirimos acciones de su compañía en 2011 de manera muy secreta para poder asegurarnos de que la calidad de nuestras ruedas era

NICOLAS BEAU

excepcional. No es algo nuevo en la casa que, en ocasiones, invierte en otras compañías, no para decirles lo que tienen que hacer, pero sí para asegurarse de que el saber hacer está presente en todo lo que lleva el marchamo Chanel. Así que nadie ha podido percibir un gran cambio en la independencia de Romain Gauthier, pero “NOS DIMOS de esta manera, nos CUENTA QUE aseguramos de que TENÍAMOS QUE CREAR el nivel de calidad, el ALGO NUEVO Y DONDE nivel de independenEL MOVIMIENTO FUERA cia están ahí. Así que EL GRAN PROTAGONISTA. la historia de éste POR ESO LA ESFERA ES movimiento es una MUY SENCILLA” larga historia. Es una gran historia y un gran paso en la trayectoria de la relojería de Chanel…

Sí, y siempre independientes. De hecho trabajamos exactamente como tal. Es gracioso porque uno de sus colegas, nos dijo: “Han desarrollado su primer movimiento como alguien independiente…” y le dije: “Sí, es que somos independientes. Somos una marca grande, pero somos independientes”. Y nuestro enfoque para crear el movimiento ha sido el de la independencia, hacerlo con un equipo pequeño y tener tiempo. Nos llevó cinco años pero llegamos; está ahí funcionando. Una vez el movimiento estaba terminado, dijimos: “vale, ¿en qué modelo deberíamos ponerlo para ajustarlo bien…?”. Y entonces nos dimos cuenta de que teníamos que crear algo nuevo y donde el movimiento fuera protagonista. Por eso lo hicimos de esta forma, con una esfera muy sencilla, sin complicaciones extras. Y tienes lo moderno y lo clásico, realmente el movimiento es la parte que contiene todo el diseño… La esfera es bastante simple, y el toque de modernidad con lo clásico se encuentra en los numerales, que están inspiraVERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 15

NICOLAS BEAU

CARA A CARA

creíbles. Así que intentar encontrar diferencias utilizando un estudio de mercado reciente, habría sido un error. Nos dijimos: “Vamos a por algo que sintamos que forma parte de nuestro espíritu”. Y lo hicimos.

“HACER ESTE TIPO DE ACCIONES CREATIVAS ES CARO, PERO EL RESULTADO FINAL GUSTA A TODO. ESO SÍ, DEBO DECIR QUE CON LA REALIZACIÓN DEL CALIBRE 1 HEMOS APRENDIDO MUCHO”

¿Y cuál será su evolución en este tipo de calibres?

Éste movimiento nuevo, el calibre 1, va emplearse únicamente para éste reloj. No lo va a encontrar en ningún otro reloj de Chanel. El calibre 2, que será lanzado en el 2017/2018, estará en otro modelo con el mismo enfoque, únicamente para un solo reloj, del cual ya está diseñada la caja, pero también va a ser algo muy diferente, empleando el movimiento como parte del diseño del reloj. No solo un motor. La idea es hacer distintos calibres para relojes diferentes.

dos en el mundo digital en lo que se refiere a diseño. Y desde el punto de vista técnico, ¿qué distingue a Monsieur?

El reloj tiene tres características importantes. La primera tiene que ver con los minutos retrógrados. Queríamos que tuvieran una excelente visibilidad y por eso procuramos que estuvieran en lo más alto de la esfera, porque en este tipo de relojes a veces los minutos tienen una posición de difícil lectura. Eso nos lleva a la segunda cuestión importante que hallamos en este reloj. Normalmente los retrógrados, debido a la potencia que se precisa, se visualizan en un arco de 180° porque la curva es más pequeña y se necesita de menos potencia para el arrastre y el retorno. Pero hay que ser sinceros, no es práctico leer los minutos con esta distribución, es complicado. Así que queríamos estar lo más cerca posible del círculo. Y nos fuimos hasta los 240° como objetivo, y entonces le dijimos a nuestro equipo de relojería: “encontrad la manera”. Sin compromisos. Y lo hicieron, por eso ahora tenemos este retrógrado de 240°. Un tercer elemento, es que el reloj debía ser fácil de manejar, y creo que cualquier persona puede manejarlo sin grandes problemas. Todo ello nos ha permitido tener dos patentes en camino, una sobre el sistema de salto instantáneo de las horas y minutos, y otra en que la modificación de los minutos se puede realizar en ambos senti16 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Es una buena propuesta. ¿Podemos decir que es el concepto o idea de Chanel sobre su estilo relojero?

dos, lo cual es bastante raro en un retrógrado.

“EL CALIBRE 2, QUE SERÁ LANZADO EN 2017-2018, ESTARÁ EN OTRO MODELO CON EL MISMO ENFOQUE, ÚNICAMENTE PARA UN SOLO RELOJ, Y DEL CUAL YA ESTÁ DISEÑADA LA CAJA”

Simplificar y facilitar... Un compromiso con la complicación pero para todo el mundo.

Al final, hemos conseguido hacer un movimiento muy simple, incluso para manipular la corona. No necesita ser un experto en relojes para hacerlo funcionar, es fácil de usar, de leer. Nuestra idea era hacer “una complicación sencilla de usar”, un buen objeto para aquellos que aman la mecánica. Creo que posee una gran mecánica y unas características únicas para coleccionistas. Llama la atención que comenzaran por un ‘jumping hours’ para su primer calibre propio.

Nunca he visto un libro que me diga cuál debería ser la primera complicación de una compañía. Yo realmente creo que hay tantos relojes excepcionales, con movimientos maravillosos, complicaciones in-

Es nuestro camino, pero no olvide que hacer esto es caro, aunque obviamente el resultado gusta a todos. Lo que sí le puedo decir es que haciendo este Calibre 1 hemos aprendido mucho. ¿Y será una edición limitada?

No, hay una producción limitada para este año, en el que solo haremos 150 piezas en cada acabado, pero solo porque es el primer año. Habrá ediciones limitadas en el futuro, por supuesto, pero estos dos que podemos considerar básicos, no. No hay que olvidar tampoco que este es el primer reloj eminentemente masculino que lanzamos en Chanel, porque en J12 fueron ambos públicos, masculino y femenino, los receptores. En éste no ve ningún diamante ni adorno femenino. La colección Monsieur, que nace además desde la premisa de un movimiento nuevo, es también una nueva colección, y por supuesto será enriquecida en un futuro con otros movimientos, pero siempre hechos únicamente en la casa. Pero para eso tenemos tiempo.

Boutique Jaeger-leCoultre Raimundo Fernández Villaverde, 79 El Corte Inglés de Castellana - Madrid Tel. +34 91 770 79 02

Reloj Geophysic Universal Time Philippe Jordan, Director Musical y de Orquesta en Paris y Viena

Open a whole new world

CARA A CARA

2 Diseñador independiente

ERIC GIROUD HA CREADO ALGUNAS DE LAS PIEZAS MÁS ICONOCLASTAS DE MB&F Y HARRY WINSTON, Y OTRAS MÁS CLÁSICAS PARA MARCAS COMO VACHERON CONSTANTIN. SU DOMINIO DEL PANORAMA LE PERMITE LANZAR UNA ADVERTENCIA: “LA INDUSTRIA RELOJERA NECESITA UN RESURGIMIENTO”.

TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS SARAÍ SUÁREZ

18 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

ARQUITECTOS DE LAS HORAS

lgo preocupa a Eric Giroud. Detrás de su voz suave hay señales de una inquietud que confirman sus palabras y gestos. Ese algo es, en resumen, la situación “frágil”, como él la define, del sector relojero suizo. Giroud percibe una suerte de empantanamiento creativo, de pulsión a la similitud y la repetición entre muchas marcas, de condena a la irrelevancia. “Hay tantos modelos de relojes, tantas marcas, cada vez son más y más, y más parecidas”, dice poco después de acomodarse en la cafetería del hotel Le Plaza, a un costado del Congress Center de Basilea donde se está llevando a cabo la gigantesca feria Baselworld. “La industria relojera necesita un resurgimiento”, sentencia más tarde. Su diagnóstico no es poca cosa. Desde finales del siglo xx, Giroud ha diseñado relojes para más de 50 marcas de todo el espectro y todos los registros, con una versatilidad como la que mostró cuando cambió el violín que estudió desde niño por el bajo eléctrico y una tornamesa de dj. Algunas lo han hecho firmar acuerdos de confidencialidad para que nadie sepa qué piezas estrella han surgido de la mente de este arquitecto de 51 años originario de La Chauxde-Fonds. Entre las que sí puede mencionar están Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, tag Heuer, mct, Mido, Tissot, Leroy, Manufacture Royale, Rebellion y Romain Jerome. Aparte se cuecen Harry Winston y MB&F, con las que fue reconocido en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra por el Tourbillon Glissière (2007) y el Opus 9 (2009), así como el Thunderbolt (2010) y el Legacy Machine No. 1 (2012), respectivamente. “Muchos de los productos que Eric ha diseñado serán iconos del futuro, aunque hoy quizá nadie sepa que son suyos”, dice Max Büsser, fundador de MB&F. Giroud es uno de los amigos que ha contribuido en todos los relojes hechos por esta firma independiente. Ahora está involucrado en una “decena de proyectos, algunos de relojería y otros de cuchillos, máquinas de café y anteojos”. Quizás uno sea con Swarovski, la marca de joyería fashion cuyos relojes son un fenómeno de ventas a nivel mundial. Con ellos ya ha trabajado en modelos como el D Light, Crystallium y el nuevo Crystalline Hours. De Swarovski, Giroud admira que son “muy reactivos, como algunas grandes marcas de ropa” y saben responder a lo que quiere el consumidor. De marcas clásicas, como Patek Philippe, le parece increíble “el trabajo que están haciendo con su adn”. Pero hay un ligero tono de alerta en su voz cuando dice una frase casi críptica: “Pienso en todo lo que no necesitamos”.

¿Es tiempo para hacer una reflexión en la industria relojera?

Todos compramos cosas como ropa, coches y relojes, y al final todos estamos un poco perdidos [debido a la vasta cantidad de opciones parecidas]. La industria relojera está algo cansada, con excepción de las grandes marcas. El trabajo que las grandes marcas están haciendo con su adn es increíble. Si vas al pabellón de Patek Philippe, te llevarás una impresión enorme. Comprar un Patek es muy seguro porque su adn es correcto, tiene los colores correctos, todo es correcto. Es el peso de la marca. Pero ves a otros que este año llegan con su primer reloj clásico para hombre. ¿En serio no se dan cuenta de que ya hay demasiados relojes clásicos en el mercado? ¿Otro reloj clásico? ¿Recuerdas el lanzamiento del Patrimony de Vacheron Constantin [en 2004]? Ese modelo abrió puertas y renovó el reloj con elementos contemporáneos. Ahora otras marcas entran a la carrera diez años tarde y se comportan como si fueran los ganadores. Mejor que hagan otras cosas. Y al final es difícil porque olvidamos la esencia del producto, que es la emoción. Es en los relojes femeninos donde a veces se intentan cosas distintas, pero me pregunto si hay mujeres involucradas en la creación de esos productos. Hay mucha confusión. Desde el punto de vista de un diseñador, ¿qué le gustaría ver el próximo año para acabar con la confusión de las marcas que no tienen ADN de relojes clásicos y hacen relojes clásicos y otros casos similares? ¿Qué debería suceder para aclarar este panorama?

Es una pregunta difícil porque la gente tiene diferentes hábitos de compra y niveles económicos en distintas partes del mundo. Además, es muy importante pensar en la gente joven que se está sumando al mercado en Japón, China, Estados Unidos y Europa. Comprar relojes conectados es muy atractivo para ellos. Y los relojes conectados ni siquiera son relojes, son como smartphones para la muñeca. Es muy difícil hablar sobre cómo será el futuro, pero creo que la industria relojera necesita un resurgimiento. Pienso en todas las cosas que no necesitamos. ¿Pero qué deben hacer las marcas?

Creo que las marcas antiguas con un adn sólido, como Rolex o Patek, están bien. Pero no sé si el mercado es un poco frágil. No sé si la gente quiere ir a una boutique de relojes e invertir mucho tiempo. Hoy en día si ya sabes lo que quieres, entras al sitio de internet

y lo compras. Los jóvenes chinos compran muchas cosas a través del teléfono. Tal vez tiene que ver con la definición del lujo. La gente piensa que una experiencia de lujo es ir a la boutique, mirar el producto, que te atienda el vendedor y luego esperar seis meses [para la entrega]. Hay una línea delgada entre el mercado masivo, como los Longines u otros relojes que son muy bonitos y no tan caros, y los relojes con un precio elevado. Hay marcas auténticas, con un adn real, un buen producto, pero que quizá son demasiado similares. Es como con los hoteles: si vas a un hotel cinco estrellas en cualquier parte del mundo, tienes el mismo tono de beige en las paredes, la misma música, las mismas cosas. No es fácil hablar de esto porque siempre hay gente que quiere lanzar marcas nuevas. Si ves las marcas que han surgido en la última década, algunas han presentado nuevas

“Hay marcas de relojes auténticas, con un buen producto, pero que quizá son muy similares. Es como los hoteles: en un cinco estrellas en cualquier parte del mundo encuentras el mismo beige en las paredes, la misma música, las mismas cosas” formas y nuevos relojes, y otras tienen un sólo modelo al que le dan vueltas y vueltas, como si ya fueran una marca con historia. La industria suiza habla del reloj mecánico, pero si piensas en los relojes conectados y el mercado del cuarzo… Creo que estamos en un punto de inflexión entre un periodo y otro. No se trata sólo de ser creativos, sino de tener coherencia entre el producto, el adn [de la marca] y ¡el precio! Es una locura. ¿Compro un reloj, un automóvil o una casa? Es muy difícil cuando durante 20 años vendes un cuchillo que todos quieren, expandes el mercado, ganas mucho dinero y eres muy exitoso. Y de pronto un día el mercado te dice que ya no necesita ese cuchillo. Tenemos que anticiparnos, reflexionar, hacernos estas preguntas. Yo tengo VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19

ARQUITECTOS DE LAS HORAS

CARA A CARA

2 SUS RELOJES FAVORITOS (NO DISEÑADOS POR ÉL) 1. Ballon Bleu de Cartier: “Es fantástico. La forma y los códigos visuales son simples. Me gusta esta visión del riesgo: la marca más grande toma el riesgo más grande”. 2. Patrimony de Vacheron Constantin: “Pensamos en las cosas clásicas con nuevas líneas, tensión, luces, esferas hermosas, inspiradas en el pasado pero diseñadas para hoy. Es un trabajo brillante”. 3. Octo de Bulgari: “Dejó de ser un reloj grande y complicado para medir 38 mm y ser muy plano, anguloso, es hermoso, audaz y tiene relación con el mundo de hoy”.

estas discusiones con algunas marcas con las que trabajo y somos autocríticos. Es muy importante preguntarse si en verdad la gente necesita este cuchillo en el mercado. ¿No hay demasiados cuchillos así? Sin embargo, muchas marcas no hacen esta reflexión. Por eso en la feria ves tantos relojes clásicos nuevos para hombre, y con un precio elevado. ¿Y qué ofrecen? Es muy extraño. ¿Qué puede hacer en este punto de inflexión un diseñador que como usted, ha estado involucrado en todas las categorías de relojes?

Es muy difícil para mí porque mientras algunas personas piensan como hace cinco años, otras piensan en el futuro. Pero también es un gran placer porque trabajo con gente que se pregunta sobre el mercado y los consumidores del mañana. He tenido experiencias totalmente distintas. Con Swarovski es frenético porque la marca vende más relojes cada año y tiene muchos puntos de venta en todo el mundo. Por ejemplo, si un reloj no funciona en Tokio, lo retiran y definen qué reloj se necesita en Tokio. Son muy reactivos, como algunas grandes marcas de ropa. Es muy interesante y también muy rápido, me entregan un resumen del proyecto en donde todo es azul y de pronto cambia a verde. La evolución de esta marca es increíble porque el producto ofrece la respuesta correcta para el consumidor. Hace diez años Swarovski vendía 5.000 relojes y este año llegó a un millón. Y el trabajo dentro de la marca es muy constante y disciplinado. ¿Qué lecciones puede aprender la industria relojera más tradicional de una marca como Swarovski?

Por ejemplo, soy un profesional del diseño 20 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

y las personas con las que colaboro en Swarovski son tremendos profesionales del marketing y las ventas que vienen de otras industrias. Es gente que sabe hacer muy bien su trabajo. Cuando hablas de marketing en Swarovski, las conversaciones no son nada románticas sino muy francas porque la meta, al final, es ganar dinero. Pero eso no es un obstáculo para crear con placer. Y en una marca independiente y pequeña como MB&F también es así. A Max Büsser le importa mucho el mercado, y de pronto me dice que en tal país necesitamos usar un color específico. Es muy importante ser reactivo. Muchas veces digo –y en las marcas algunos piensan que estoy loco– que el reloj no es para mí, ni para la marca, es para el cliente. ¿Para un diseñador como usted es más interesante ser parte de un proyecto para una marca reactiva como Swarovski o para una marca que tiene mucha claridad en su estilo y diseño como Patek Philippe?

Soy muy afortunado porque trabajo en ambas categorías, no con Patek Philippe, sino con Vacheron Constantin. Es muy interesante porque al final Swarovski y Vacheron se parecen. A Swarovski le gusta crear un adn sólido y con historia como el de Vacheron, y Vacheron ve el mercado como Swarovski, en términos de producción, inversión y ganancias. Mi reflexión es que para las grandes marcas como Patek o Vacheron es más difícil porque sus procesos son muy largos, la inversión es cuantiosa, tienen a mucha gente trabajando en nuevos movimientos y pasa mucho tiempo hasta que su producto llega al mercado. Y en Swarovski todo es muy rápido. Pero una existe porque la otra

existe. Hoy el problema no está en Patek, Vacheron o Swarovski, sino en medio. Una marca como Swarovski es más cercana a la industria de la moda, con muchas declinaciones de colores y materiales para cada modelo de reloj. ¿Es más atractivo para un diseñador trabajar así?

Muchas veces ese no es mi trabajo. En Swarovski diseño la base del reloj y luego ellos deciden de qué color lo van a hacer. La energía viene de la marca. Y me gusta que sea de esa forma, soy sólo uno más del equipo. ¿Cuáles son las claves para reconocer que un reloj está bien diseñado?

La coherencia global es muy importante, así como la relación del reloj con la luz. Las proporciones entre los elementos que lo componen también son muy relevantes y la ergonomía es esencial. Otro punto notable es la coherencia entre el reloj y la marca a la que pertenece. ¿Qué tan importante es la atemporalidad en el diseño de los relojes y qué otros aspectos destacaría?

El estilo y el gusto son los elementos más importantes para abordar el diseño desde la perspectiva adecuada y con influencias ricas. Se debe tener un bagaje cultural amplio y en renovación constante. Una cultura general rica es clave para tener un buen acercamiento a proyectos y marcas distintos. También hay que ser una persona curiosa y admitir que uno no sabe todo, para así hacer las preguntas correctas. Un proyecto es “un millón de preguntas y una sola respuesta”.

CARA A CARA

ARQUITECTOS DE LAS HORAS

2 ¿Prefiere diseñar un reloj con una figura tradicional o inventar una forma nueva, como ha hecho con MB&F?

No tengo reglas ni preferencias, ya que cada proyecto tiene sus propias restricciones y limitaciones. Pero hay formas en las que el enfoque es más complicado porque hay muchos modelos con ellas. Por ejemplo, existen muchísimos relojes redondos, entonces a veces es difícil encontrar códigos visuales nuevos para esa figura. ¿Se siente más cómodo haciendo relojes de diseño simple o complejo?

No pienso así. Creo que es más importante un enfoque global. El proyecto en su totalidad y la marca hacen que no existan proyectos simples ni difíciles. Me siento cómodo cuando trabajo en un contexto positivo y real, con mucho entusiasmo e intercambio de opiniones entre diferentes interlocutores. Siempre hay que trabajar con las distintas limitaciones y hacerse su amigo para comprender mejor el proyecto y poder crear el objeto en cuestión. ¿Piensa que la gente siempre espera que haga diseños alocados como los que ha creado para MB&F?

Imagino que las personas que compran los relojes de MB&F son muy receptivas a cierta excentricidad formal. No obstante, mi trabajo en la creación de los modelos de MB&F no es sólo de forma. Hay una labor enorme de fondo y reflexión para llegar al resultado final. El proceso creativo con MB&F se basa en un intercambio de ideas, siempre con un espíritu de autocrítica muy desarrollado. Cuando vemos la historia del diseño, siempre hay un objeto que representa mejor que otros una época. ¿Qué reloj le parece que representa mejor el periodo que estamos viviendo?

Swarovski representa muy bien los relojes femeninos, y me gustan también algunas marcas pequeñas como Ressence. Otro que es muy interesante es el Octo de Bulgari. Dejó de ser un reloj grande y complicado, para medir 38 milímetros y ser muy plano y anguloso. Hay gente que dice que un reloj debe ser suave, pero un reloj con ángulos es hermoso y tiene relación con el mundo de hoy. Es audaz y peligroso, y en general el trabajo de Bulgari para hombres y mujeres es muy bueno. Entonces, para representar esta época le parece que marcas como Swarovski, Ressence y Bulgari son buenos ejemplos. 22 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

“Es muy importante ser reactivo. Muchas veces digo –y en las marcas hay quienes me tachan de loco– que el reloj no es para mí, ni para la marca: es para el cliente”

Me gusta Ressence porque su dueño [Benoît Mintiens] es un pequeño emprendedor con una visión muy diferente y el carácter y forma de su reloj son increíbles. Me recuerda a François-Paul Journe cuando creó su marca hace diez o 15 años: era un tipo solo con una idea completamente distinta. Me parece que es un proyecto muy sólido. No tengo nada que ver con Ressence, pero desde el principio he visto que Benoît es un hombre muy fuerte, y no es fácil ser fuerte y estar solo en esta industria. Respeto mucho eso. Sólo soy diseñador, pero la gente que crea su

propia marca, como Max Büsser, me inspira mucho respeto. Sin embargo, él es Max Büsser & Friends, es como una Big Band con mucha gente brillante. En cambio, el dueño de Ressence está solo. ¿Qué opina de la tendencia vintage en el diseño de relojes?

En el año 2000 rediseñé el PRS 516 para Tissot, un reloj mítico de los años 70. ¡Fue hace 16 años! Me pareció interesante porque tenía referencias históricas con que trabajar. Para mí la persona que empezó la tendencia vintage con éxito fue Jean-Christophe Babin [actual ceo de Bulgari], cuando era presidente de tag Heuer, con los relojes Carrera y Monaco. Algunas personas y marcas en esta industria son muy influyentes y visionarias como Hublot, Babin o Max Büsser. Son personas brillantes. ¿Qué tiene en cuenta para trabajar en un proyecto?

Me gusta interactuar en todo el proceso, conocer a la gente con la que trabajo, entenderlos a ellos y al mercado. No soy mago, me gusta oír las sugerencias, y es importante considerar que ahora el mercado cambia muy rápido.

Montblanc Heritage Spirit Moonphase and Hugh Jackman Crafted for New Heights El nuevo reloj Montblanc Heritage Spirit Moonphase posee una complicación de fase lunar fiel a la tradición de la Alta Relojería. El calibre automático MB 29.14, alojado en una caja de 39 mm de oro rosa de 18 K, indica la fase lunar en una ventanilla en forma de media luna. Este sofisticado reloj se convertirá en un compañero para toda la vida. Visit and shop at Montblanc.com

CARA A CARA

EL AS DE LA VERSATILIDAD EN 5 IDEAS

SOBRE MB&F “Imagino que las personas que compran los relojes de MB&F son muy receptivas a cierta excentricidad formal. No obstante, mi trabajo en la creación de los modelos MB&F no es sólo un trabajo de forma. Hay una labor enorme de fondo y reflexión para llegar al resultado final. El proceso creativo con MB&F se basa en un intercambio de ideas entre todas las personas que están en la mesa, siempre con un espíritu de autocrítica muy desarrollado”.

NUEVAS MARCAS VS MARCAS ESTABLECIDAS “No tengo ninguna preferencia [entre trabajar con una marca nueva y una ya establecida], pero puedo decir que me atrae la creación de una nueva marca, y que mi trabajo no se limita a dibujar el reloj. MB&F es un ejemplo, pero también he trabajado con otras marcas nuevas como MCT, Rebellion o, más recientemente, Ali & Co. Suelo involucrarme más en trabajos de dirección artística porque es lo que más me gusta hacer. Es parte de mi trabajo y hoy en día es algo inseparable en la labor del diseñador. En cuanto a las marcas ya establecidas, me gusta mucho participar en sus proyectos ya que su ADN evoluciona lentamente, y eso requiere un trabajo global y muy enriquecedor”.

SU ESTELA RELOJERA Eric Giroud ha trabajado para más de 50 marcas, entre ellas Badollet, Bertolucci, Boucheron, C3H5N309, DeLaneau, Gérald Genta, Harry Winston, Heritage, Leroy, Manufacture Royale, MB&F, MCT, Mido, Speake-Marin, Rebellion, Romain Jerome, Swarovski, TAG Heuer, Tissot, Universal Genève, Vacheron Constantin y Van Cleef & Arpels. No puede mencionar a muchas otras por los acuerdos de confidencialidad que ha firmado con ellas.

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SU RELOJ FAVORITO (DISEÑADO POR ÉL) “Cada proyecto tiene una historia y forma parte de mi vida cotidiana. Todos tienen sus propias anécdotas. Siento un afecto especial por el Opus 9 creado para Harry Winston, ya que es una pieza muy arquitectónica que me dio muchos momentos maravillosos. Lo anecdótico aquí es que creé este reloj durante unas vacaciones en el Mediterráneo. Todas las mañanas, muy temprano, me ponía a dibujar en un banco frente al mar hasta la hora del desayuno. Guardo recuerdos maravillosos de ese periodo”.

ARQUITECTOS DE LAS HORAS

Max Büsser

Sobre Eric SOBRE SWAROVSKI “La marca vende muchos más relojes cada año porque tiene muchos puntos de venta en el mundo y es muy reactiva: ‘Si este reloj no funciona en Tokio, regrésenlo. ¿Cuál necesita Tokio?’. Es tan reactiva como algunas grandes marcas de moda, lo que resulta muy interesante. Por ejemplo, soy un profesional del diseño y [Swarovski] tiene profesionales tremendos en marketing, en ventas, vienen de industrias distintas, de P&G por ejemplo. Cuando hablas de marketing en Swarovski la gente es muy franca, no es nada romántica porque las reglas son al final, hacer dinero”.

“Es un caso excepcional en el mundo del diseño. Mientras muchos diseñadores ‘superestrella’ imponen su estilo (como Gérald Genta), Eric se adapta. Tiene inteligencia y humildad, entiende que no se trata de él, sino de crear un gran producto. Mucho de lo que ha diseñado será icónico”

Manifiesto estético de Eric Giroud. La importancia de ser coherente 1. El estilo y el gusto son los elementos más importantes para abordar el diseño desde la perspectiva adecuada y con influencias ricas. Se debe tener un bagaje cultural amplio y en renovación constante. Una cultura general rica es clave para tener un buen acercamiento a proyectos y marcas distintos. 2. Para crear la caja de un reloj trabajo de la misma manera en la que antes concebía un proyecto arquitectónico. Sigo el mismo método. Por ejemplo, me preocupo mucho por la relación que tendrá el reloj con la luz, por las proporciones y la coherencia entre lo lleno y el vacío. 3. Nunca hay que perder de vista la coherencia entre el reloj y la marca a la que pertenece. 4. La comodidad de uso es esencial y se contempla desde los primeros bocetos e ideas. Por lo tanto, cualquiera que sea la

forma del reloj, esta condición es un sine qua non. Hacemos muchos modelos a escala y pruebas concretas en la muñeca para conseguir una comodidad óptima. Mientras más formas tenga un reloj, más maquetas y pruebas se necesitan. 5. Hay que ser una persona curiosa y admitir que uno no sabe todo, para así hacer las preguntas correctas. Un proyecto es “un millón de preguntas y una sola respuesta”. 6. El enfoque global es lo más importante. El proyecto en su totalidad y la marca hacen que no existan proyectos simples ni difíciles. Me siento cómodo cuando trabajo en un contexto positivo y real, con mucho entusiasmo e intercambio de opiniones entre diferentes interlocutores. Siempre hay que trabajar con las distintas limitaciones y hacerse amigo de ellas para comprender mejor el proyecto y, a partir de eso, poder crear el objeto en cuestión.

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SIN LÍMITES

ULTRA LIGERO Una combinación de materiales técnicos y de alto rendimiento intervienen en la creación de este nuevo reloj deportivo que habla de las capacidades de la casa.

esde hace tres años –los mismos que Jerôme Lambert lleva al frente de la casa– las propuestas relojeras de Montblanc no dejan de aumentar gradualmente de intensidad en ese increscendo creativo con el que día a día sorprende al mercado. Dentro del contexto de celebraciones del 110 aniversario de la firma, que ha sido festejado con piezas excepcionales, le toca el turno ahora a un modelo deportivo de concepción futurista que ha sido concebido para rendir homenaje a una personalidad del mundo del deporte minoritario. Lin Dan completó el “Super Grand Slam”, ganando los nueve principales títulos del mundo de bádminton, convirtiéndose en el primer y único deportista en lograr esta hazaña. También ha sido campeón de cinco títulos World Championship. En su honor, pues, nace TimeWalker Pythagore Ul-

A PRUEBA DE TEST El reloj se remata en una correa de Nylon negro con piel de becerro y cuenta con el Certificado del Montblanc Laboratory Test 500.

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MONTBLANC

ESCALA DE MINUTOS SOBRE PLATINA La escala de minutos ha sido grabada directamente en la platina con puntos negros enmarcados en color gris para los marcadores de cinco minutos.

ESFERA ESQUELETADA Platina de titanio esqueletado utilizado como esfera con números árabes grabados. Hay dos referentes a los Grand Slam ganados por Lin Dan.

SUBESFERA DE SEGUNDOS Elaborada a partir de aluminio anodizado ultra ligero, ha sido aplicada directamente a la platina de titanio, junto con su flecha Minerva con punta roja.

CAJA ULTRALIGERA Se ha empleado una mezcla de materiales ultraligeros. El círculo rojo hecho de ITR2®, reproduce el color de la bandera del jugador de bádminton Lin Dan.

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MONTBLANC

SIN LÍMITES tra-Light Concept, un condensado de materiales técnicos ultraligeros y de alto rendimiento, ideal para la práctica de un deporte como el bádminton. Los ingenieros han trabajado en una combinación de titanio negro DLC para las astas y elementos ITR2® Kevlar ®/Carbon (las siglas ITR corresponden a una resina innovadora, técnica y revolucionaria, un material compuesto cargado con nanotubos de carbono) para la caja media, tapa trasera, bisel y corona, convirtiéndolo en

uno de los relojes mecánicos más ligeros con un peso de tan solo 14,88 gramos. El aspecto deportivo y masculino de esta caja de altísimo rendimiento está reforzada por los acabados que se alternan entre mate y satinado, así como por el círculo rojo hecho de ITR2 ®, el color de la bandera nacional de Lin Dan. Este elogio de la ligereza se reitera en la ausencia de esfera convencional y que deja ver el movimiento esqueletado. Hay varios elementos que homenajean las hazañas del

HOMENAJE AL MINERVA PYTAGORE Volante con tornillos, espiral terminal Philips y ejes del tren de engranaje con diamantes chapados en oro.

jugador, tales como el grabado a las 8 horas de las cinco estrellas de los campeonatos del Grand Slam de bádminton o el que se encuentra a las 3 horas, con las dos estrellas de las rondas del Grand Slam de bádminton igualmente ganadas por Lin Dan. Y dejamos el misterio del nombre del modelo para el final: el diseño del movimiento está inspirado en el histórico movimiento Minerva Pythagore con sus puentes arquitectónicos que siguen la proporción áurea de Pitágoras.

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El ITR2® es un material tipo composite ocho veces más ligero que el acero y cuatro más que el titanio. Además, es la primera vez que Montblanc lo une con Kevlar®/carbon, y el resultado es máxima robustez.

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SIN LÍMITES

BOTAVARA

SOPORTE

EN TENSIÓN

DESPLAZAMIENTO

HORA DIGITAL

La aguja de minutos simula la botavara de un velero. Es de aluminio anodizado y tiene dos drizas que la fijan a los cables de tracción.

Cada cable está hecho en un polietileno llamado Dyneema, tiene un diámetro de 0,0357 mm y soporta una tensión de 1,41 kilos sin deformarse.

Las poleas que mantienen la tensión de los cables recuerdan a los tornos que se pueden contemplar en los veleros.

La puesta a cero de la aguja de minutos dura entre 3 y 4 segundos, tiempo suficiente para disfrutar de este desplazamiento inusual.

La hora aparece en una ventana de doble dígito a las 12. Un pulsador en el lateral derecho de la caja permite su cambio rápido.

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ULYSSE NARDIN

UN YATE DE PULSERA

Grand Deck Marine Tourbillon es un homenaje lúdico al mar y a la inventiva tecnológica de Ulysse Nardin, la única marca verdaderamente capaz de crear un reloj así.

erebro y corazón. Estos dos órganos rigen todo lo que pasa en la relojería. El primero se concentra en la mercadotecnia y las ventas. El segundo contribuye con la pasión que supone manufacturar y disfrutar estas máquinas, mejores cuanto más originales sean. El éxito de una firma pasa por dirigirlos por un mismo cauce hasta lograr el producto deseado. Ulysse Nardin estrena en 2016 una nueva imagen corporativa basada en su larga relación con el mar que se remonta a sus orígenes como fabricante de cronómetros marinos. Este vínculo, ya familiar para los aficionados, se afianza con el cambio de logotipo, publicidad, política de comunicación y patrocinios. El cerebro ha cumplido con su labor: siempre es bueno tener una identidad definida y fácil de recordar tanto por los conocedores como por los recién llegados a este ámbito. Pero es el corazón el que dicta que se debe hacer un reloj como el Grand Deck Marine Tourbillon.

Solo una firma capaz de crear el Freak se atrevería a realizar un reloj como éste. En el año de su romance con el mar, Ulysse Nardin presenta una pieza inspirada en la época de los yates clásicos, no sólo estéticamente sino también en su mecanismo. El Grand Deck Marine Tourbillon parte de una disposición tan clásica como la de ventanas de horas saltantes y aguja retrógrada de minutos, con la salvedad de que dicha aguja es desplazada por dos nanocables de alta tecnología fijados mediante drizas en sus laterales y controlados por cuatro poleas. Este sistema es similar al utilizado en las botavaras de los veleros para dirigir el rumbo de la nave. Las poleas recuerdan, por su forma y función, a los tornos usados en los veleros para cazar (tirar) y largar (soltar) los cabos. Para que funcione a la perfección se han seleccionado unos filamentos elaborados en fibra Dyneema con un diámetro de apenas 0,0357 milímetros, aunque soportan una tracción de hasta 1,41 kilos. Su falta de elasticidad

asegura que el aparejo no se destense en ningún momento. Lógicamente, esta función exclusiva, patentada por Ulysse Nardin, requiere mucho gasto energético, por lo cual los ingenieros de la marca han equipado el calibre UN-630 con dos barriletes: uno dedicado al mecanismo y el otro al indicador horario. Ambos barriletes son visibles a través del fondo de la caja y tienen una construcción calada que permite que el usuario conozca de manera aproximada la energía que resta. En el fondo también aparece el regulador que controla la vuelta a cero de la aguja-botavara una vez que ha completado todo el recorrido de la escala de minutos. Esta excéntrica y divertida interpretación de la herencia marina de Ulysse Nardin se completa con una esfera elaborada en madera natural que recuerda a la teca usada en las cubiertas de los yates clásicos. Como no podía ser de otro modo, el reloj es hermético hasta los 100 metros.

TOURBILLON

DEL COLOR DEL MAR

100% NÁUTICO

LA CUBIERTA

LENGUAJE MARINO

De la perfecta marcha del movimiento se encarga además un tourbillon volante rematado con el logotipo de la manufactura.

La escala de minutos está hecha en espinela azul y tiene una posición elevada respecto al resto de la esfera, realizada en madera.

Unos pasamanos fijados en el realce de la esfera refuerzan el carácter marino que representa esta pieza.

Para la esfera, y prosiguiendo con su originalidad, se ha elegido madera natural y simula la cubierta de teca de un yate clásico.

Las banderas junto a la firma de Ulysse Nardin corresponden a las letras U y N del código internacional marítimo de señales.

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SIN LÍMITES

ESENCIA RELOJERA

Con su primer calendario perpetuo, Frédérique Constant acerca la Alta Relojería y las complicaciones al alcance de un público más numeroso.

MESES Y AÑO BISIESTO De fácil manipulación, un pulsador de ajuste situado cerca de las 11 horas muestra el mes y el año bisiesto al mismo tiempo. Las horas y los minutos se ajustan mediante la corona.

DIAS DE LA SEMANA Esta función se ajusta mediante el pulsador situado cerca de las 8 h. Los cálculos y la maquinaria utilizada para fabricar las piezas son muy modernos y precisos.

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FRÉDÉRIQUE CONSTANT

i bien el año 2015 estuvo marcado por el primer Horological Smartwatch de fabricación suiza, en el presente la marca –acaba de ser adquirida por Citizen Watch Co– aborda un nuevo capítulo de la perfección mecánica y crea su primer calendario perpetuo desarrollado en interno: el Manufacture Perpetual Calendar. Tras dos años de desarrollo, el resultado se adecua al corpus filosófico de la casa, a saber, clasicismo contemporáneo, fácil manipulación, impecable lectura y un precio asequible, elementos todos ellos fundamentales para hacer que esta pieza llegue a un público más extenso. El corazón de esta pieza excepcional, el calibre FC-775, está compuesto por 191 piezas, tiene un grosor de tan solo 6,7 mm, late a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y cuenta con 26 rubíes y una reserva de marcha de 38 horas. Pero por encima de todo, destaca la facilidad de su manejo, lo cual se traduce en la

EN ACERO Y CHAPADO ORO Como es habitual en la firma, está realizada en acero chapado en oro rosa (y también en acero). Tiene un diámetro de 42 mm y una hermeticidad hasta 30 metros.

FASES LUNARES Elemento propio de la función calendario perpetuo, en este modelo se presenta en configuración clásica. Mediante un pulsador de ajuste situado cerca de las 5 h, se pueden hacer avanzar.

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SIN LÍMITES

CREATIVIDAD IN-HOUSE El movimiento ha sido diseñado por Manuel Da Silva Matos, director de I+D, y Pim Koeslag, director técnico de Frédérique Constant, tras dos años de investigación y desarrollo, quienes han formado un tándem creativo perfecto que se refleja en la maestría técnica del nuevo reloj.

El calibre manufactura FC-775 cuenta con los acabados Côtes de Genève y perlado, su rotor está bañado en oro rosa y los puentes están todos rodiados.

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FRÉDÉRIQUE CONSTANT simplicidad de accionamiento de los pulsadores situados a ambos lados de la caja, que sirven para ajustar el calendario perpetuo con una operación harto sencilla. La dinámica de los pulsadores es la siguiente: el pulsador situado a las 5 horas hace que las fases lunares avancen; el emplazado a las 8 horas sirve para ajustar el día de la semana; el que se encuentra a las 10 horas hace avanzar el día y la fecha de manera simultánea; el de las 11 horas muestra el mes y el año bisiesto al mismo tiempo. Finalmente, la hora y los minutos se pueden ajustar mediante la corona. Los tres primeros modelos se presentan con una esfera muy depurada, de color plata o azul, con índices horarios tipo bastón a juego con el color de la caja. Están provistos de un fondo transparente de cristal de zafiro que permite contemplar el movimiento FC-775, con su decoración perlada y Côtes de Genève circular. La caja, como es habitual en la firma, está realizada en acero o en acero chapado en oro rosa. Con un diámetro de 42 mm y una hermeticidad a 30 metros, viene rematada por un correa de aligátor negra o marrón. Estamos, frente a un referente contemporáneo de la tradición y del savoir-faire que refleja el espíritu de una marca que ha hecho de su pasión una forma de entender la relojería a precios razonables. M. CARRILO

PORTADA

DISTINCIÓN Es la que marca esta pieza de alta complicación en la que Panerai utiliza la caja del Radiomir que llega hasta los 49 mm de diámetro y opta por el oro rojo como materia.

EL SONIDO QUE LLEGA DEL MAR El crecimiento relojero de Panerai parece no tener techo. Sin perder su identidad, aproxima su contenido creativo a escenarios de complejidad mecánica y a un nuevo público. Han dado forma a una idea de manufactura en el que prevalecen las ideas sobre la producción.

PANE TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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PANERAI

uando en Panerai comenzaron a dar forma a su concepto de manufactura, allá por el año 2005, no era posible aventurar que en poco más de diez años su territorio relojero avanzará hasta lugares de alta complicación como el que representa el Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT. En sus 49 mm de diámetro se concentra el que, sin duda, es el reloj más complicado creado hasta ahora por la casa en ese Laboratorio de Idee en el que ha convertido su manufactura de Neuchâtel. Mucho más que un eslogan o un ‘claim’, la maestría relojera de la casa de origen florentina se concentra y desarrolla en apenas unos centenares de metros –la ‘fabrica’ tiene en total 10.000 metros cuadrados– que ejercen de

ERAI VERANO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 37

PORTADA

PANERAI EL CALIBRE P-2005/ MR QUE DA VIDA A ESTE REPETICIÓN DE MINUTOS ES UN MOVIMIENTO ESQUELETO DE CUERDA MANUAL Y CUATRO DÍAS DE AUTONOMÍA

FONDO ABIERTO Permite contemplar la belleza del calibre de cuerda manual y también observar el movimiento del tourbillon, algo que también se observa desde la esfera.

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santuario creativo, de inspiración para crecer no solo en número de calibres sino también en registros de complejidad. Por supuesto, sin perder en ningún momento su identidad marina, la realidad en la que vive desde su origen histórico y su renacer contemporáneo. Eso es lo que se encuentra en este repetición de minutos ‘movido’ por el calibre P-2005/MR, un movimiento esqueleto de cuerda manual y cuatro días de autonomía de marcha que, como tampoco podía ser menos, incorpora algunas particularidades. Una de ellas está en el número de martillos, tres en total que golpean otros tantos gongs, y que permiten la emisión de tres diferentes sonidos, algunos de ellos tradicionales –graves para la hora, agudos por la indicación de los minutos–, pero inusuales cuando entra en acción el segundo gong, el que debiera corresponder a los cuartos. Además de que produce repiques triples de una nota intermedia, lo más importante es que cada uno de ellos corresponde a una cadencia de 10 minutos en lugar de los 15 tradicionales. Para actuar con la resonancia debida, en Panerai su apuesta ha sido la caja de oro rojo y una estructura formada por dos partes y unidas por soldadura. Otra de las mejoras en la calidad del sonido final se halla en la esqueletización del calibre, aunque sobre todo lo que depara es una estética muy llamativa y que interpreta a la perfección el estilo Panerai.

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NACIDO AQUÍ

PANERAI

PORTADA SONIDO AL DESCUBIERTO El efecto de tener una esfera esqueletada es que todo el movimiento, incluido los martilles del repetición de minutos quedan a la vista.

Pero la estética es un territorio que queda en un segundo término ante otras innovaciones introducidas en esta pieza. Por ejemplo, que la función de este repetición minutos carillon se puede activar tanto en la hora local como en el segundo horario que se muestra en la esfera de este PAM00600 a través de la aguja central en forma de flecha –acompañada del indicador am/pm situado a la altura de las 3 horas–. Como es tradicional en los productos con el marchamo Panerai, la complicación no es incompatible con su simplicidad de manejo. Y así ocurre también en esta ocasión, para evitar cualquier activación accidental o no deseada, el carillon se acciona al presionar el pulsador situado en la caja a la altura de las 8 horas, pero solo cuando previamente se ha girado ligeramente la corona. 40 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

UNA DE LAS NOVEDADES DE ESTE PAM00600 SE ENCUENTRA EN LA POSIBILIDAD DE ACTIVAR EL REPETICIÓN MINUTOS TANTO PARA LA HORA LOCAL COMO EN EL SEGUNDO HUSO HORARIO

DETALLES Esta pieza personalizable ofrece detalles de primer nivel en cada elemento. La correa de piel de cocodrilo dispone de cierre desplegable de oro rojo.

Esta rotación aparece marcada en un indicador de color negro que figura en el lateral de la corona. Para activar una u otra hora basta con pulsar sobre ésta y aparecerá reflejado en la esfera en un indicador bajo el pequeño segundero. En este movimiento, en el que la manufactura ha invertido nada menos que cuatro años de desarrollo, se incluye también una complicación ya desarrollada en la casa, el tourbillon. Pero como todo el mundo conoce, el tourbillon de Panerai tampoco sigue las pautas habituales. Recordemos que en su tourbillon, que en esta ocasión se visualiza tanto en el fondo como en la esfera, la jaula con el órgano

regulador no gira sobre sí misma en un eje paralelo sino que lo hace en un eje perpendicular al del volante, y además lo hace con una cadencia de 30 segundos en lugar del minuto habitual en la mayoría de los tourbillones. Este reloj forma parte de lo que en Panerai se conoce como Edición Especial (se realiza bajo pedido) y permite la posibilidad de personalización. Desde la correa a las agujas, pero lo más importante, el comprador también puede elegir el material de la caja. Entre tanta excepcionalidad, solo hay un elemento en el que este Panerai no se parece, por cuestiones técnicas, al resto de sus ‘hermanos’: el de la hermeticidad. Esta pieza solo puede garantizar su estanqueidad hasta 30 metros de profundidad. Un asunto menor porque aquí lo que manda es el sonido.

PANERAI

PORTADA

ICONOGRAFÍA La esfera tipo sandwich con los números e índices abiertos para dejar paso a la base tratada con Superluminova o el pequeño segundero a las 9 horas siguen siendo elementos comunes.

UNA NUEVA IMAGEN PARA EL LUMINOR No ha perdido nada de su personalidad, esa que recibió de aquellos modelos que Panerai realizó para la Armada Italiana entre los años 30 y 50. Su estética sigue llamando la atención, pero el Luminor Due, la nueva apuesta de Panerai ha perdido ‘peso’ en forma de grosor, para convertirse en una refinada caja de tan solo 10,5 mm de altura –para la versión

de cuerda manual; 10,7 mm para los relojes con movimiento automático–. Toda una proeza de reducción que tiene que pagar un canon: de nuevo la hermeticidad, que queda garantizada a solo 30 metros. Lejos de los 100 metros que como mínimo otorgaban sus hermanos e inspiración, los Luminor 1950. Como ellos, tanto la versión de cuerda manual (calibre P.1000, en caja de 42 mm) como automática (P.4000, con caja de 45

mm) ofrecen una autonomía de marcha de 72 horas y en su estética externa guardan un parecido asombroso. Seguramente para los más puristas Panerai haya incumplido alguno de sus preceptos, pero no es menos cierto que las dimensiones, que se han reducido en un 40% respecto a lo que había en el mercado, se acerca a un nuevo tipo de público. Y aporta, además, un cierto refinamiento a su poderoso diseño. CUERDA MANUAL El calibre P.1000 de cuerda manual y realizado in-house ofrece un rendimiento preciso del reloj durante 72 horas.

ORO ROJO Y ACERO Son la base en forma de metal utilizado en la producción de la caja. Tanto para la versión de 42 mm, como en la de 45 mm. Llama la atención la esfera satiné soleil. 42 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

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TRBUSINESS COLATERAL / ENTREVISTA / ACTIVOS / SIAR

MISIÓN DIGITAL

No es un secreto: lo digital es la gran asignatura pendiente del lujo. Las firmas de relojes libran una batalla por conquistar las redes sociales, a los millennials y el e-commerce, y algunas ya han tomado la delantera.

TEXTO YOLANDA RUIZ | ILUSTRACIÓN DEL HAMBRE

ag Heuer convocó a coleccio-

nistas y amantes de los relojes a una aventura sin precedentes. Les dio la oportunidad de elegir el reloj modelo Autavia que la firma resucitará en 2017. Los votantes escogieron entre 16 modelos. El 18 de abril, la firma dio a conocer el ganador: Autavia Mark 3 verá la luz el año entrante. Para la campaña crearon un sitio web mediante el cual contabilizaron 50.100 votos en marzo y abril. JeanRobert Bellanger, Director Digital de tag

44 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Heuer, cuenta el proyecto: “Tuvimos más de 50.100 votos en tres rondas, con una alta tasa de participación y visitantes que regresan. La cobertura en revistas de relojería, blogs, sitios web y medios diversos fue muy amplia. Todos estaban interesados en la iniciativa porque los proyectos de colaboración y participativos no son comunes en la industria del lujo”. Esta idea de tag Heuer se inscribe dentro de la estrategia digital cada vez más importante en el sector de la relojería. Una manera de crear lealtad, experiencia y complicidad con

un consumidor de lujo cada vez más exigente y conectado. Una posibilidad de sumergir al cliente en el adn de la marca y darle voz y voto, y por supuesto, una herramienta valiosísima para conocer las preferencias de sus admiradores y planear según esa información. Esta iniciativa parte de una nueva mentalidad en la división de relojes del grupo lvmh –liderada por Jean-Claude Biver–, del que forman parte firmas relojeras como tag Heuer y Hublot, muy dinámicas en los nuevos frentes de batalla.

"-&9"/%&3 .$26&&/ t #"-&/$*"(" t #&3-65* t #044 t #63#&33: t %*03 )0..& t %426"3&% &3.&/&(*-%0 ;&(/" t ,&/;0 t -"/7*/ t ."*40/ ."3(*&-" t ."3/* t .0/$-&3 10-0 3"-1) -"63&/ t 4"/%30 t 450/& *4-"/% t 5)& ,001-&4 t 50. '03% t 7"-&/5*/0

SOLO PARA ELLOS. LAS MEJORES MARCAS EN UN MISMO LUGAR.

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TRBUSINESS Para llegar hasta aquí, ha habido pasos relevantes en los pasillos de lvmh. La contratación de un ex directivo de Apple, Ian Rogers, como Chief Digital Officer (cdo), habla del cambio de timón en la forma de ver el negocio. El nuevo jefe se encarga de planear la estrategia digital a todos los niveles y en todo el grupo: webs, plataformas e-commerce, aplicaciones, redes sociales, proyectos especiales como el de Autavia… En lvmh hablan ya el lenguaje del siglo xxi, conectado, móvil, virtual y vertiginoso. Las intenciones con este fichaje las reveló Bernard Arnault, presidente de lvmh, cuando dio la bienvenida a Rogers: “Ian llevará nuestro grupo a un

EL CONSUMO ONLINE PUEDE CONVERTIRSE EN EL TERCER MERCADO DEL LUJO EN 2025, DESPUÉS DE CHINA Y USA siguiente nivel y explorará nuevas oportunidades en la esfera digital. Fortalecerá nuestro ecosistema digital”. Y no están equivocados. Sobre todo si echamos un vistazo a los datos que se desprenden de varios informes sobre lujo y desafío digital. En 2014, las ventas online de artículos de lujo representaron 6 por ciento del total (14 mil millones de euros de los 224 mil millones anuales), 7 por ciento más desde 2009. De este porcentaje, joyas

y relojes representaron 3,6 por ciento. Un dato curioso es que, según la consultoría McKinsey & Company, las búsquedas online influyeron en tres de cada cuatro compras offline. Marco Catena, socio de McKinsey, asegura que “la experiencia digital es más importante que nunca en el proceso de decisión de compra. Para ello, las marcas de lujo deben integrar los medios digitales en sus modelos operativos y superar los obstáculos de la expansión digital, como el desarrollo del talento y la infraestructura tecnológica”. Armando Branchini, vicepresidente de la Fundación Altagamma, también ha opinado sobre esta nueva realidad: “El mundo digital es, cada vez más, un canal importante de venta minorista y debe contribuir a frenar el aumento frenético del alquiler de las tiendas tradicionales”. MILLENNIALS, DIANA DEL LUJO El informe ‘Digital Luxury Experience 2015’ de Altagamma-McKinsey vaticina que en 10 años una de cada cinco compras será online. En 2025, las ventas por este canal serán 18 por ciento del total (70 mil millones de euros de un estimado de 390 mil millones de euros) y 100 por ciento de las compras estarán influidas por la búsqueda de información a través de dispositivos móviles, aplicaciones o redes sociales. Hoy, 98 por ciento de los ricos ya tiene smartphone. Entre ellos destacan los millennials, catalogados como la esperanza del consumo del lujo. Se trata de un grupo poblacional nacido entre las décadas de 1980 y 1990 con una forma de comprar distinta a los ricos de hoy. Ellos son responsables de 4 por ciento de las compras de relojes de alta gama. Hoy en día hay 6,2 millones de hogares millennials que ganan 100,000 dólares al año. Según Unity Marke-

ting, este grupo será el segmento generacional más grande en el consumo del lujo entre 2018 y 2020. Esto sucederá especialmente en el nicho de relojes y joyas de lujo. En la medida en que los millennials adinerados exijan más canales de compra vía tecnología y conectividad, el mercado online es un destino en crecimiento. tag Heuer de nuevo ha puesto a trabajar su maquinaria digital con este reto. Su asociación con el festival de música Coachella es muy estratégica. Lo dice el propio ceo, JeanClaude Biver, “la alianza entre el festival y tag Heuer es la respuesta a la necesidad de unir la marca con nuevas esferas de la vida para llegar a diferentes públicos”. En el festival, una carpa en la zona vip contó con una cabina de fotos para que los usuarios generaran contenidos en redes sociales y una pantalla para que interactuaran con los últimos lanzamientos de la firma. Un escenario ideal para conquistar a jóvenes con dinero, celebridades, músicos y a los trendsetters más codiciados: los millennials. Otra firma activa en su enfoque digital es iwc. También es consciente del enorme potencial de los millennials, y ha tomado acción para llegar a sus emociones. La marca se ha aliado con Matthew Zorpas y su The Gentleman Blogger para posicionar sus relojes entre los jóvenes de oro. Zorpas dijo en Luxury Society que es la alianza más jugosa que ha firmado con una marca de lujo. La mayoría de los seguidores de este blog son hombres de entre 28 y 35 años, y adivinen a qué generación pertenecen. Un gurú del marketing y los negocios como Biver tiene confianza en los millennials: “Cuando esta generación se convierta en los compradores del lujo en 10 o 15 años, ¿se adaptarán a nuestros hábitos del siglo xx? De ninguna manera. Ellos comprarán todo onli-

ÉXITO VIRTUAL Éstos son los aciertos de algunas firmas relojeras en su estrategia digital. Campañas especiales, videos con miles de visitas, cuentas de Instagram que refuerzan la marca, nuevas redes sociales como Periscope para crear lealtad en potenciales consumidores. Un mundo virtual se abre al apetito del lujo. Hay buenos resultados.

OMEGA

IWC

ROLEX

MONTBLANC

El video del Seamaster de Bond aumentó 171% las visitas a la web.

Con Periscope, Lewis Hamilton habló con sus admiradores del mundo.

Abrió su cuenta de Instagram. Tiene más de 900 mil seguidores.

El video Pioneers recibió 1.300.000 visitas en menos de un mes.

46 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

COLATERAL ne. Tenemos que ser capaces de no imponerles métodos de distribución anticuados”. Y para quienes duden de la necesidad de desarrollar el mundo digital, deben conocer la conclusión de Marco Catena, coautor del estudio ‘Digital Luxury Experience 2015’: “La penetración del mundo web en el comercio del lujo significaba 2 por ciento en 2009. Hasta 2014, las ventas online de lujo han crecido 27 por ciento, mientras que su progresión se ha limitado a 7,2 por ciento sobre otros canales de venta. Los 70.000 millones de dólares estimados para 2025 podrían representar el tercer mercado del lujo después de China y Estados Unidos”. ¿Será una salida al estancamiento de ventas por la desaceleración del mercado asiático y el baile inesperado de las divisas? INSTAGRAM, PARAÍSO RELOJERO La realidad supera a la ficción y obliga a tomar decisiones frente a escenarios desafiantes. Es lo que le está sucediendo al mundo del lujo. Cuando Internet estaba en ciernes, el lujo se blindó para resguardar el control de su legitimidad y su historia. Veían incompatible la experiencia en tienda con la exposición masiva multicanal alrededor del mundo. Pero hoy, el control está en el consumidor y es él quien reclama que las marcas de lujo estén a la altura del siglo xxi. Instagram se ha convertido en la red social triunfadora en el mundo de la alta relojería. La cuenta @watchanish tiene 1,6 millones de seguidores y su efecto es tan grande que muchas firmas relojeras contratan los servicios de su fundador, el británico Anish Bhatt, para administrar sus cuentas propias de Instagram, poner determinados posts en la cuenta de Bhatt o dar consultoría sobre acciones virtuales. Hoy tiene contratos anuales con entre 15 y 20 firmas y sus honorarios rondan las 250.000 libras por año, dijo en Esquire. Su éxito radica en dar contexto y vida a relojes que rara vez se ven puestos en la muñeca de alguien. Tiene 26 empleados en Ginebra, Londres, Nueva York y Dubái. Según él, hay pruebas evidentes de que sus posts tienen resultados: “Estaba en Qatar y posteé una fotografía de un reloj de bolsillo de Bovet. Costaba 360.000 dólares. Al día siguiente, un miembro de la familia real catarí fue a la feria de relojes y lo compró.” Este influencer admite haber trabajado con Rolex, Chopard y Richard Mille. Y es que cada vez más firmas tienen un presupuesto específico para Instagram. Se han dado cuenta de que es una plataforma importante para crear compromiso, lealtad y nuevos seguidores. Otra cuenta de la misma red que también vende sus servicios es @dailywatch, con

BIENVENIDO A MR PORTER Zenith, Junghans, Bremont y Ressence venden sus relojes en Mr Porter, una web de lujo masculino con un escaparate virtual de lifestyle. Toby Bateman, Director de Compras del sitio, asegura que no hay un techo de precios para vender relojes en línea. Dice que Bremont ha aumentado la venta de relojes en su plataforma 30 por ciento el último año. Y anuncia que hay tres marcas de relojería que se incorporarán este año a su portafolio. Otra iniciativa es la propuesta de Johann Rupert, presidente del grupo Richemont. Emplazó a sus rivales, los grupos LVMH y Kering, a crear una plataforma de venta online compartida. Aún no hay propuesta. Pero la idea no parece descabellada.

1,8 millones de seguidores y Alexander Rosenbaek a la cabeza. Este danés admitió a Esquire que cobra entre 800 y 1.500 dólares por cada post que sube en Instagram. Otra red social con la que están experimentando las marcas relojeras es Snapchat. Hublot, con más experiencia en el ring virtual, invirtió 20,6 millones de dólares en el proyecto #Hublot2, incluyendo las acciones en Snapchat. “Are you ready for #Hublot2 Grand Opening? Follow us on Snapchat”, postearon en todas sus redes sociales. La idea fue muy ambiciosa. Congregaron a los entusiastas de la firma a la apertura del segundo edificio de la manufactura en Nyon. A los 300 invitados, que incluían clientes vip, celebridades como Pelé, Bar Refaeli o Lapo Elkann, y periodistas, se unió gente anónima que tuvo la oportunidad de vivir en directo la adrenalina de Hublot y todo lo que representa. Astillar lo convencional para destacar en lo virtual. Así es el modus operandi de los pioneros de la alta relojería en el universo digital. Los que lideran el cambio ya están conquistando nuevos consumidores. Dice Bellanger: “Como Director Digital de tag Heuer puedo confirmar que lo digital es un elemento clave para el futuro de nuestra marca. Creo que nuestros especialistas y aficionados están buscando constantemente

nuevos contenidos que hablen sobre su pasión. Tenemos que ser reactivos, proactivos y hablar de nuestros relojes desde todos los ángulos posibles: a través de los embajadores favoritos, en una situación específica, aliándonos con varios universos (deportes de motor o de acción, música, patrimonio, estilo de vida...). Las redes sociales son la mejor manera de estar conectados con nuestro público”. Hacia allá caminan todos para evitar uno de los principales bloqueos que impide al lujo atacar el mundo digital. Algunas firmas permanecen escépticas en cuanto a los efectos positivos de invertir mucho dinero en este rubro, argumentan que no hay forma de medir el retorno de inversión. Chris Moody, Director Creativo y consultor en Wolff Olins, dice que “el marketing digital es un cambio de mentalidad. Hay que fijarse en el retorno de interacción más que de inversión. El punto es que ya no hay excusa para no moverte hacia la innovación”. Grant Torres, investigador de L2 IQ Index, asegura que “hay una diferencia entre la resistencia a la tecnología y el no saber qué hacer con ella. Es cuestión de tiempo para que las marcas encuentren su propio equilibrio digital”. Pero el avance es inevitable. No existe una salida sin una estrategia digital. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 47

TRBUSINESS

MASTER MONACHON Este hombre ha marcado el ritmo trepidante de los productos de Omega en las últimas dos décadas hasta consolidar los ultraprecisos calibres Master Chronometer. ¿Pero ha apostado por la estrategia correcta? TEXTO CARLOS ALONSO Y MANUEL MARTÍNEZ | FOTOS OMEGA

JEANCLAUDE MONACHON VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR DE PRODUCTO Y SERVICIO A CLIENTES DE OMEGA

l currículum de JeanClaude Monachon (San Mauricio, Suiza, 1957) parece la hoja de servicio de un general que ha conducido a su ejército a conquistar lo inconquistable. El territorio Escape Coaxial fue dominado por Omega en 1999, dos años después de que él se integró como Director de Producto. Los reinos del Silicio y del Antimagnetismo también cedieron con Monachon liderando la columna de tanques. Con todo esto en su posesión, Omega presentó en 2015 su reloj Globemaster, el primero con calibre Master Chronometer y certificación del Instituto Federal Suizo de Metrología (metas), posiblemente la más estricta de la actualidad, con una serie intensa de pruebas planeadas para que tanto el movimiento como el producto ya ensamblado cumplan con ocho criterios de precisión, estanquidad y antimagnetismo. En 2016 Omega ha sumado seis novedades con calibres Master Chronometer. Es la dulce revancha mecánica de una marca que ha cumplido una penitencia larga por seguir sus instintos avant garde y en los años 70 abrazar el cuarzo. Y es que no era cualquier marca, sino la que en 48 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

ENTREVISTA A LO GRANDE La colección Globemaster crece con este calendario anual. Su caja de 41 milímetros –2 milímetros mayor que el Globemaster de 2015– permite una mayor visibilidad de su esfera pie-pan. También hace posible incluir la abreviatura de los 12 meses en una tipografía vintage. El movimiento Omega Coaxial Master Chronometer calibre 8922 superó las ocho pruebas de la certificación METAS; muestra de ello es el medallón del fondo con la imagen de un observatorio y las ocho estrellas.

1969 puso un reloj en la Luna. “La gente siempre piensa en el pasado glorioso de Omega, cuando fuimos, por mucho, los mejores –incluso por encima de Rolex–, hasta que llegaron los años 70 y nuestra estrategia se enfocó por completo en los productos electrónicos. Sí, se equivocaron, pero ¿quién hubiera pensado que el reloj mecánico regresaría?”, dice Monachon. Hace tiempo que Omega recuperó el rumbo como la firma más tecnológica de Swatch, a su vez el grupo relojero suizo más tecnológico. Monachon ha sido una voz de mando en ese empeño que ha supuesto una disciplina casi militar. Es un hombre abierto a la crítica y a decir lo que piensa, aun si eso implica una posible revelación indiscreta, como que Omega quizá lanzará un brazalete inteligente. ¿Pero quién se atreve a prohibirle algo al general Monachon? Los nuevos movimientos Master Chronometer y la certificación de METAS indican que Omega se está concentrando en los elementos mecánicos, mientras que otras marcas se han concentrado en sus embajadores y fiestas. Omega hizo eso hace 20 años. ¿Por qué ahora va en dirección opuesta?

Porque tenemos un espíritu pionero. Reconsideramos nuestra postura y concluimos que hoy el producto –y no el embajador– es la estrella. Cuan-

“AL CLIENTE TAMBIÉN LE IMPORTA LA CALIDAD, PRECISIÓN Y UN MATERIAL INNOVADOR. NO SÓLO SE TRATA DE GLAMOUR, AUNQUE TAMBIÉN TENEMOS ESA PARTE”

do fuimos con metas para obtener la certificación Master Chronometer, lo hicimos porque sabíamos que nuestro producto era mejor que el de los demás. Nuestros movimientos tienen una resistencia a los campos magnéticos de hasta 15.000 gauss y una precisión que, incluso si queda sólo 33 por ciento de reserva de marcha, sigue siendo la misma que al 100 por ciento. Dime si otra marca puede lograr esto, una que fabrique más de diez relojes al año. Al cliente le importa tener un producto con calidad, precisión y un material innovador. No sólo se trata de glamour, aunque también contamos con esa parte. Hicimos un evento en Los Ángeles con Eddie Redmayne, nuestro nuevo embajador. Somos parte de James Bond y hemos sido los cronometradores oficiales de 27 Juegos Olímpicos. No podemos pensar sólo en el embajador o en el producto; hay que encontrar una buena mezcla. Omega puede ir a una alfombra roja con Nicole Kidman y al mismo tiempo tener un certificado de precisión. Sin embargo, los relojes conectados están llamando la atención a las nuevas generaciones, y Omega no los está produciendo. ¿Cree que tener a Nicole Kidman o una certificación METAS sea atractivo para esos consumidores?

Cualquier marca puede pagar por tener a alguien como Nicole Kidman

en una alfombra roja. En cambio, la tecnología de nuestros relojes no es algo que se compre, hay que construirla y para eso se debe invertir en gente, innovación y maquinaria. En este mundo de locura hay lugar para todos. Hay lugar para alguien que quiere tener un reloj totalmente loco que mostrar, aunque tal vez no funcione tan bien. Nosotros no somos así. No podemos tener en el mercado un producto que no funcione. En 1978 estuve en una reunión de la industria relojera, cerca de Neuchâtel, en Suiza, con todos los ceo. Un consultor dijo que nunca más habría relojes mecánicos. Mira todos los productos electrónicos que existen hoy. ¿Por qué el reloj mecánico sobrevive? Es por la emoción. Para el consumidor final un reloj mecánico es un vínculo con el pasado. Toma un Jaguar Type E de los años 60. En 50 años seguirá funcionando y siempre habrá un mecánico que pueda arreglarlo. Toma el bmw más reciente, fabuloso y con mucha tecnología. En 50 años ya no funcionará. Lo tendrás en el jardín de tu casa con el maletero abierto y flores dentro. En 1969, cuando Omega llegó a la Luna, quedó claro que era la marca más avant garde. En los años 70 lo fueron con la tecnología de cuarzo, que era lo más vanguardista por su precisión. Como penitencia, necesitaron 15 años para presentar el escape VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49

ENTREVISTA

TRBUSINESS coaxial. Ahora hay una nueva revolución: la de los smartwatches. ¿Cuál es la visión de Omega?

Estamos pendientes de esta tecnología y la analizamos. Los relojes conectados deberían ser accesorios, no relojes verdaderos. Si Omega algún día hiciera un producto de este tipo, sería una correa. ¿Por qué? Porque la correa está apartada del reloj. Imagina un Planet Ocean con una correa inteligente. Vas a bucear, la correa captura la información y al regresar la descargas en la computadora. Ahora pensemos si conviene hacer lo mismo de forma directa en el reloj. Tenemos el prototipo de un bisel de cerámica con comunicación de campo cercano (nfc). Pero en dos años habrá una nueva tecnología y el nfc será obsoleto. ¿Entonces qué haces con un reloj de ese tipo? ¿Vas a servicio al cliente e intercambias tu bisel? No. El primer iPhone, por ejemplo, ya es irreparable. ¿Te imaginas tener un Omega del tercer milenio que no podamos componer, cuando somos capaces de restaurar relojes de 1848? Una correa está orientada a las notificaciones, no a la conectividad. El presidente de Citizen dice que el smartwatch no reemplazará el cuarzo porque hay una diferencia entre notificación e información. Se necesita poder personalizar el reloj con las apps que el cliente quiere.

Yo la usaría como un accesorio. Los relojes inteligentes son otro mundo. Tengo amigos que se compraron uno porque les pareció divertido. Lo que Hermès hizo con el Apple Watch [las correas] es excepcional desde el punto de vista de marketing. Espero estar en lo correcto, porque si la gen-

DETRÁS DEL PRODUCTO A 19 años de haber llegado a Omega, Monachon es una de sus figuras más influyentes.

50 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

“EN LOS AÑOS 70, OMEGA SE ENFOCÓ EN LOS RELOJES ELECTRÓNICOS. SE EQUIVOCARON, PERO ¿QUIÉN HUBIERA PENSADO QUE EL RELOJ MECÁNICO REGRESARÍA?”

te deja de interesarse en los relojes mecánicos, tomamos la dirección equivocada. ¿Qué mercado ha respondido mejor a las innovaciones de la marca?

En Japón nos han recibido particularmente bien porque ahí sufren mucho por el magnetismo. En 1992, hicimos un video para mostrar la influencia del magnetismo en los relojes, porque la gente llegaba a servicio a clientes diciendo que su Omega no funcionaba y en realidad era culpa del magnetismo, no nuestra. Hace algunos años, el 80 por ciento de los relojes que recibíamos en servicio a clientes fue debido a eso. Por eso reaccionamos. En Japón se habla mucho sobre relojes solares: son ecológicos, perpetuos, automáticos…

Los estudiamos hace ya un tiempo. El problema era que las esferas no podían tener buen diseño final. Ahora los colores han mejorado mucho y, además, se puede guardar la energía en menos espacio, así que tal vez un día tengamos uno.

EL RETO A FUTURO Jean-Claude Monachon se compromete a que para 2020 todos los relojes Omega tendrán escape coaxial.

¿Un híbrido entre mecánico y

Aficionado al buceo y a la cocina, Jean-Claude Monachon está al frente de un equipo de 50 personas que desarrollan los nuevos relojes de Omega. Se involucró en el sector en 1979, cuando durante tres años fue Coordinador de Ventas y de Producto de Ebauches Eletcroniques

SA. De 1982 a 1994 fue Gerente Administrativo, Director de Ventas y CEO de Bulgari Time SA. Llegó a Omega en 1997, tras una pausa en la que se dedicó a ser consultor de la industria. En la marca de Bienne ha contribuido a forjar una identidad tecnológica con innovaciones

electrónico sería interesante? ¿Lo han contemplado?

Claro, sería interesante, pero no sé si será el futuro, pues nuestra orientación es más mecánica. No queremos hacer lo mismo que en los 70 con el cuarzo, pues ya sabemos cómo terminaron las cosas. De la cima de la montaña cayeron a nivel de mar en cinco años. Subir de nuevo a la cima podría tomar años o décadas.

como la industrialización del escape coaxial del relojero británico George Daniels, la adopción de materiales como el silicio o la invención de otros como Liquidmetal o Ceragold, y la elaboración de movimientos que resisten campos magnéticos de hasta 15.000 gauss.

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Crown | The winding crown is a knurled or fluted button of various shapes, held between the thumb and forefinger and used to wind the watch. Some crowns incorporate a mobile pushbutton for operating a chronograph mechanism or to release the cover of a hunter case.

TRBUSINESS

ACTIVOS VENTAS EN LÍNEA

41% 71%

LA DECISIÓN DE COMPRA ES UN VIAJE QUE TRANSITA POR EL MUNDO VIRTUAL Y REAL. ASÍ COMPRARON EN 2014 LOS RICOS DEL PLANETA.

“LOS VERSUS TIENDA COMPRADORES No hay duda de que las ventas de lujo online son una al estancamiento del sector. Desde 2004, DE LUJO PUEDEN solución ésta ha sido su evolución en millones de euros. AVENIDAS VIRTUALES GASTAR MÁS DE 69% de los consumidores ricos 25.000 DÓLARES compra sus relojes en tiendas y 35% 38% lo hace online. La tendencia es que EN UN IMPULSO aumentarán más las ventas online. De hecho, 58% de hombres y 46% de DE COMPRA. Y 8% mujeres afirmaron que gastaron 25% 9% y 19% más en 2015 en compras online COMO ÉSTOS que en 2014. La tendencia a comprar en línea es mayor en ricos más jóveCOMIENZAN nes. Mujeres acaudaladas de 45 años o 45% A VISITAR EL más jóvenes son el grupo demográfico con menos gasto en tiendas, 59%, y MUNDO DIGITAL, el más alto porcentaje de compras de lujo online con 41%. Los hombres de ALGUNOS 65 años o más tienen el porcentaje más alto de compra en tiendas, 71%. MINORISTAS ESTÁN SIGUIENDO PROPORCIÓN DE VENTAS DEL LUJO VERSUS TRÁFICO DE VISITAS WEB SUS PASOS” WATCHES & JEWELLERY. L2 DIGITAL IQ INDEX MENOS DE 45 AÑOS

MÁS DE 65 AÑOS

225,000 MD€ 200

SÓLO EN TIENDA

175

150

SÓLO EN LÍNEA

125

SE VE EN TIENDA Y SE COMPRA EN LÍNEA

100 75

SE BUSCA EN LÍNEA Y SE COMPRA EN TIENDA

50 25 0

2006

2004

2008

VENTAS ONLINE

2010

2012

2014

VENTAS EN TIENDA

Fuente: Altagamma/Boston Consulting Group

Fuente: Luxury Institute

LA CONSULTORA CON SEDE EN LONDRES EVALÚA EL DESEMPEÑO DE 35 MARCAS DE RELOJERÍA Y JOYERÍA DE ALTA GAMA EN SU ESTRATEGIA DIGITAL. TIFFANY & CO., OMEGA, ROLEX Y CARTIER SON LAS FIRMAS MÁS PRESENTES.

VENTAS EN TIENDA

VISITAS ONLINE

CARTIER TIFFANY & CO.

10% 7%

56% OTROS

OMEGA BVLGARI

DAVID YURMAN

LONGINES

4% OMEGA

2% TAG HEUER 2% BOUCHERON 1% VAN CLEEF & ARPELS 1% GRAFF

13% ALEX AND ANI

2% 3% 4%

MONTBLANC CITIZEN

STEVEN RAMEY PEW RESEARCH CENTER

23% TIFFANY & CO.

26% OTROS

ROLEX

8% 6%

PANDORA

SHINOLA

SWAROVSKI

Fuente: Watches & Jewellery. L2 Digital IQ Index

CONSUMIDORES NUEVOS

DÓNDE COMPRAN LUJO LOS MILLONARIOS 2014-2015 TENDENCIA DE CRECIMIENTO

RELOJES

SON VENTAS A MILLENNIALS

Los millennials, nacidos entre los 80 y 90, compran 4% de los relojes de alta gama. La cifra subirá exponencialmente cuando los nacidos en los 90 superen los 30 años. Son la esperanza del lujo. Fuente: Unity Marketing

52 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

10% 23%

MAYOREO

MULTIMARCA

66%

47%

25% CUOTA DE MERCADO

29%

MONOMARCA MENUDEO

37%

34% TIENDA MONOMARCA

TIENDA DEPARTAMENTAL

TIENDA ESPECIALIZADA

REBAJAS EN TIENDA

Fuente: Bain & Company. Luxury Goods Worldwide Market Study 2015

EN LÍNEA

AEROPUERTO

LUJO MUNDIAL

ACTIVOS LA TABLET TRATA DE EXPERIENCIAS PREMIUM

JANE LINDNER | ALEXANDER INTERACTIVE

INSTAGRAM

29,8 MILLONES INTERACCIONES

82,4 MILLONES INTERACCIONES

DAVID YURMAN

1 2 3

HUBLOT

N=53 MARCAS CON DATOS COMPLETOS

18%

PANDORA 16%

15%

ALEX AND ANI TIFFANY & CO.

TIFFANY & CO. ROLEX Fuente: Watches & Jewellery. L2 Digital IQ Index

HUBLOT

ES EL ESTIMADO DE VENTAS DE LUJO ONLINE PARA EL AÑO 2025.

10 Fuente: L2 Digital IQ Index

PROGRESO ADECUADO

El territorio online se posiciona como canal de ventas de lujo. Ésta es su progresión desde 2003 a 2015. Imparable.

16.8 5% 4%

MIL MILLONES DE EUROS RECAUDARÁ LA INDUSTRIA DE PORTÁTILES ELECTRÓNICOS ESTE AÑO, EL DOBLE QUE EN 2015, SEGÚN LA CONSULTORA EUROMONITOR INTERNATIONAL.

70.000

6 14%

BVLGARI

IWC

10%

19% OTROS

N=60 MARCAS CON DATOS COMPLETOS

12.0

9.8 3%

LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE VENTAS ONLINE DE LUJO PERSONAL EN CINCO AÑOS DUPLICAN LAS CIFRAS DE 2015: 12% EN 2020 Y 18% EN 2025. EL E-COMMERCE SERÁ EL TERCER MERCADO DEL LUJO DESPUÉS DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS.

7.7

5.8

2% 4.5 MERCADO ONLINE 1% 2.2

2.6

2.9

Fuente: McKinsey & Company

18%

2025

12%

2020

3.5

1.0

1.3

1.7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015E

37%

31%

29%

18%

12%

21%

29%

33%

27%

22%

40%

TASAS DE CAMBIO CONSTANTES

22%

Fuente: Bain & Company. Luxury Goods Worldwide Market Study 2015

Fuente: Altagamma/Mckinsey & Company

CONSUMO DEL LUJO ONLINE POR CATEGORÍA Y LUGAR GEOGRÁFICO EN 2015, LA REGIÓN QUE MÁS COMPRÓ EN LÍNEA FUE AMÉRICA. LOS ACCESORIOS COPARON 40% DEL CONSUMO GEOGRAFÍA

56% AMÉRICA

25% EUROPA

CATEGORÍA

19% RESTO DEL MUNDO

40%

27%

17%

ACCESORIOS

VESTIR

BELLEZA

11% HARD LUXURY

5% OTROS

Fuente: Bain & Company. Luxury Goods Worldwide Market Study 2015

VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 53

Ilustraciones: Eduardo Valladares.

12%

TAG HEUER

33% OTROS

DE LAS COMPRAS DE LUJO ESTÁN INFLUIDAS POR AL MENOS UN CONTACTO DIGITAL

TAG HEUER CARTIER

MILLONES DE EUROS

Las firmas de relojería han encontrado un aliado en las redes sociales. Hoy, Instagram y Facebook son clave en la comunicación con el cliente (incluye marcas de joyería). FACEBOOK

68%

TOP 10 EN LÍNEA

¿INSTAGRAM O FACEBOOK?

TRBUSINESS

SIAR MADRID

Llega a Madrid la tercera edición del Salón Internacional de Alta Relojería, foro de la relojería de calidad y punto de unión entre las marcas, coleccionistas y aficionados. TEXTO MIRANDA CASTILLO

Por tercer año consecutivo, llega a Madrid el Salón Internacional de Alta Relojería (SIAR). Del 16 al 18 de junio, permitirá disfrutar de las novedades que presentan 14 de las marcas –una más que en la pasada edición– que despuntan en el mercado relojero: Cartier, Clerc, Chopard, Ferdinand Berthoud, Frédérique Constant, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Perrelet, Piaget, RJ-Romain Jerome, Ulysse Nardin y Vacheron Constantin. 54 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Esta tercera edición presenta una novedad importante y es el traslado al Palacete de Fernando el Santo, uno de los más hermosos de la capital y proyecto de Carlos María de Castro, célebre arquitecto autor del proyecto del “Ensanche” madrileño de 1864. Un nuevo ambiente con el que la organización espera superar las 4.500 visitas de la pasada edición, convirtiendo a Madrid en una experiencia única para poder conocer más de 600 piezas exclusivas pertenecientes a estas reputadas firmas. Además de la

oportunidad de conocer estas creaciones, los coleccionistas y el público podrán poner rostro a los relojeros que han hecho posible su desarrollo, entre ellos Carole Forestier, Directora de creación de movimientos de la Manufactura Cartier. En esta edición se podrán ‘degustar’ altas complicaciones como el Rotonde de Cartier Astromistérieux, el Tourbillon Cylindrique Pocket Watch & Navigator de Montblanc, editado en una exclusiva edición de tan solo ocho piezas, el Reverso Tribute Gyrotour-

SIAR

FERDINAND BERTHOUD VINTAGE WW1 L.E

ULYSSE NARDIN GRAD DESK MARINE

FRÉDÉRIQUE CONSTANT PERPETUAL CALENDAR

Grand Deck Marine Tourbillon, editado en tan solo 18 piezas, presenta una esfera que se inspira directamente en la cubierta de un velero.Accionado por dos barriletes.

Manufacture Perpetual Calendar es el primer calendario perpetuo lanzado por la firma independiente. De fácil manipulación, impecable lectura y precio muy competitivo.

La ilustre marca del siglo XVIII presenta por primera vez en Madrid el modelo Chronométrie Ferdinand Berthoud F1, inspirado en los cronómetros de marina.

MONTBLAN TOURBILLON CYLINDRIQUE

billon de Jaeger-LeCoultre o el espectacular Grand Desk Marine Tourbillon de Ulysse Nardin, que es como llevar más un yate que un reloj en la muñeca. Entre estas creaciones destaca igualmente el Piaget Emperador Coussin XL 700P, un increíble concept watch que se produce en una serie limitada de 118 unidades. Un híbrido que combina un calibre automático ultraplano y un generador de cuarzo. Igualmente, los asistentes podrán tomar contacto por primera vez con marcas como Ferdinand Berthoud que, integrada en el Grupo Chopard, expondrá en Madrid el modelo Chronométrie Ferdinand Berthoud inspirado en los cronómetros de marina concebidos por el relojero suizo durante la época de la Ilustración. La relojería de autor más contemporánea tiene cabida también en este salón. RJRomain Jerome expondrá algunas de sus extravagantes y codiciadas piezas. Igualmente, están previstos encuentros con algunos de los presidentes de las marcas –como es el caso del CEO de Ulysse Nardin, Patrik Hoffmann, o Manuel Emch, CEO de RJ- Romain Jerome– que durante el salón mantendrán charlas con los asistentes. Durante el Salón, además, se celebrará la segunda edición de los Premios SIAR, concedidos a las mejores piezas expuestas en diferentes categorías y otorgados por críticos expertos y por el público asistente al evento. La entrega de premios tendrá lugar el sábado 18 de junio. La edición española –avalada por nueve años de éxito en México (la décima edición tendrá lugar del 18 al 20 de octubre en Ciudad de México)– compite en el circuito internacional junto al Salón de Londres, QP, el de Francia, Belle Montres, y el de Hong Kong, Watches and Wonders.

Este Pocket Watch & Navigator ofrece tres complicaciones innovadoras: tourbillon con espiral cilíndrica, indicación de triple zona horaria y hora mundial de ambos hemisferios.

VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55

SIAR

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CARTIER ROTONDE ASTROMYSTÉRIEUX

JAEGER-LECOULTRE REVERSO GYROTOURBILLON

CHOPARD L.U.C PERPETUAL CHRONO

Esta inédita interpretación del tourbillon entronca con el dominio de la casa en el ámbito de relojes misteriosos. Caja de paladio de 43,5 mm y esfera de zafiro.

En el 85 aniversario del mítico Reverso, la manufactura acerca a la capital el Reverso Tribute Gyrotourbillon en edición limitada a 75 unidades. Calibre de cuerda manual 179.

Con motivo del 20 Aniversario de la Manufactura, Chopard ofrecerá una retrospectiva de los relojes L.U.C, entre ellos este modelo en edición limitada.

LA ORGANIZACIÓN ESPERA SUPERAR LAS 4.500 VISITAS DE LA PASADA EDICIÓN. SE EXPONDRÁN MÁS DE 600 PIEZAS EXCLUSIVAS SIAR MADRID 2016 Lugar: Palacete Fernando El Santo C/ Fernando El Santo, 14. Madrid Fecha: Del 16 al 18 de junio Horario profesionales: Jueves, 16 de junio: de 14h00 a 23h00 Horario público general: Viernes 17 y sábado 18 de junio: de 12h00 a 23h00 Expositores: Cartier, Clerc, Chopard, Ferdinand Berthoud, Frédérique Constant, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Perrelet, Piaget, RJ-Romain Jerome, Ulysse Nardin y Vacheron Constantin. Venta de entradas: En el propio palacete. 25 euros. El importe integro será destinado a la Fundación Jaime Alonso Abruña. 56 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

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ACTUALIDAD

FASES LUNARES Las fases lunares ocupan un lugar de honor en la esfera con su abertura en forma de abanico, presidiendo la parte superior rematada de piedras preciosas. 58 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

PIAGET

BELLA COMPLEJIDAD

Piaget se adentra en la complicación femenina y se expresa en forma de líneas puras, decididamente contemporáneas, con una esfera tan delicada como lo es su función estelar. TEXTO RTR | FOTOS PIAGET

a relación de amor entre Piaget y la mujer escribe un nuevo capítulo en su particular historia con Limelight Stella, el primer reloj de carga automática con complicación dedicado a la mujer y diseñado completamente en las manufacturas de La Côteaux-Fées y Ginebra. La Luna, símbolo de la femineidad por excelencia, ha sido la función elegida por Piaget para inaugurar la que esperamos sea una larga saga de relojes feme-

ninos con complicaciones. Piaget expresa un nuevo enfoque sobre la función fases lunares, centrándose en su estética y, por encima de todo, en su naturaleza poética. Así el reloj Limelight Stella ofrece una medida del tiempo completamente diferente. No solamente indica la hora como tal, sino que muestra las distintas fases lunares mediante un mecanismo de sutil complejidad que permite mostrar el ciclo lunar en todo su esplendor. A medida que pasan los días y las noches, se

DOS DIÁMETROS En las dos versiones de Alta Joyería la caja es de 39 mm mientras que el resto de los modelos se expresan en 36 milímetros. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 59

PIAGET

ACTUALIDAD ALTA JOYERÍA El brazalete de diamantes baguette es una virtuosa demostración del arte de la confección de la cota malla. Su elaboración supone 400 horas de trabajo artesanal.

EN ORO ROSA El modelo Limelight Stella en oro rosa con bisel pulido ofrece la variante más sobria, conjugándose con correas de tonos neutros – marrón y blanco–, y un rosa nude de tendencia.

ORO BLANCO Todos los modelos en oro blanco se circundan de diamantes, mientras que las versiones en oro rosa ofrecen la posibilidad de engalarnese o no con ellos.

puede seguir la evolución del Sol y la Luna en una gran ventana situada a las 12 horas. En ella se aprecia desde la luna nueva (invisible en el cielo nocturno) hasta la luna llena. Y es que Piaget ha elegido la expresión más compleja de esta función al optar por una luna astronómica que reproduce el ciclo lunar con un grado de precisión excepcional. Las fases lunares aparecen sobre un disco adornado con estrellas y dos lunas son impulsadas por una rueda de 135 dientes. Mientras que un sistema de fase lunar estándar se retrasa un día cada dos años y medio, este sistema garantiza una única corrección de un día pasados 122 años. El artífice de tal precisión es el Calibre 584P que dirige las horas, minutos, segundos centrales y fases de la luna. Como culminación, una estrella se alza en la aguja del segundero central, salvo en la variante 580P, que se incluye en las versiones de Alta Joyería y que suprime esta aguja para resaltar el trabajo del engaste. Los calibres 584P y 580P laten a la frecuencia tradicional de 21.600 vibraciones por hora y son visibles a través del fondo de cristal de zafiro con acabados de lujo: platinas perladas, puentes biselados, Côtes de Genève circulares, tornillos azulados y el escudo de armas de Piaget grabado sobre la masa oscilante. SEGUNDERO ESTELAR Una estrella transita con la aguja del segundero central, salvo en la variante 580P, que se incluye en las versiones de Alta Joyería y que suprime esta aguja.

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LA CAJA DEL STELLA, DE 36 MM, TRAZA UN ÓVALO DENTRO DE UN CÍRCULO CREANDO UN SUBLIME EQUILIBRIO ESTÉTICO

16 al 18 de Junio, 2O16 c/ Fernando el Santo, 14 - Madrid www.siareuropa.com

A FONDO EQUILIBRIO Como en todas las creaciones de Patek Philippe, las proporciones de la caja, de 39,5 mm, no se modfican aunque se incremente su complejidad.

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PATEK PHILIPPE

NUEVOS REGISTROS DE HORA UNIVERSAL

Hay detalles de la relojería que solo están al alcance de Patek Philippe. La manufactura ginebrina ha decidido unir por primera vez en un reloj ‘de calle’ dos de sus grandes registros mecánicos: cronógrafo y Hora Universal. TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS PATEK PHILIPPE

LA REF. 5930 SERÁ EL PRIMER PRODUCTO DE SERIE QUE CONJUGA LO MEJOR DE LA ‘RIQUEZA’ MECÁNICA ATESORADA ALREDEDOR DE ESTAS DOS FUNCIONES RELOJERAS

ara vez hay unanimidad en los comentarios como cuando se habla de Patek Philippe. En el universo relojero todo el mundo reconoce y alaba que la manufactura ginebrina haya escrito su propio camino relojero con tanta solvencia como personalidad, con tanto equilibrio como atrevimiento. Poco o nada se le resiste en ese marco de excepcionalidad en el que mueve permanentemente sus hilos relojeros. Convierte en sencillo aquello que para otros sería improbable, por no decir imposible. Y siempre lo hace con discreción, con esa apariencia clásica, casi contenida, en el que el reloj, cada pieza, habla por sí misma, en ese lenguaje mecánico establecido a partir de la experiencia y la herencia recibidas. Un estado casi idílico que es fruto solo de un saber hacer potenciado en cada nueva aventura relojera. Como la que marca la referencia 5930, donde por primera vez en una pieza de serie se combinan dos de las especialidades en las que Patek Philippe ha dejado su impronta

personal durante una parte de su brillante historia: el cronógrafo y la Hora Universal. Esta alianza tiene su antecedente en la casa, pero solo en una pieza única creada en 1940 y que Patek Philippe conserva en su Museo. Desde entonces, la experiencia en ambos territorios, pero por separado, ha crecido exponencialmente y la Ref. 5930 conjuga lo mejor de esa ‘riqueza’ mecánica alcanzada para crear ese primer reloj de colección de base que, obviamente, se convierte en un nuevo paso en la oferta de la manufactura ginebrina. Pero es bueno comenzar recordando algunos detalles importante. La Hora Universal de Patek Philippe no solo destaca por su mecanismo patentado, con dos importantes desarrollos llevados a cabo en 1959, primero, y en 1999 después. Ahí ‘culminó’ el trabajo sobre una idea que Patek Philippe tomó del trabajo desarrollado en los años 30 por el relojero ginebrino Louis Cottier y en el que ellos confiaron plenamente. Un sistema de discos en el que los 24 husos horarios iban a tener una lectura sencilla y VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 63

A FONDO

AZUL DOMINANTE Tanto en la esfera como en la correa de piel de cocodrilo, el azul es el color dominante. La esfera está dividida en tres diferentes zonas.

rápida. Y tenían razón, porque si hay un elemento por el que destaca este mecanismo patentado es por su facilidad de uso. Las agujas centrales marcan la hora de la ciudad que aparece reflejada a las 12 horas. La hora en los otros husos horarios se puede contemplar con un solo vistazo a la esfera y al disco que marca las 24 horas. Lo que Patek Philippe consiguió es que además el cambio horario se hiciera con la máxima comodidad, pues basta con activar el pulsador a las 10 horas para poner todo el mecanismo en funcionamiento. Cuando uno llega a un nuevo huso horario, solo hay que ir tocando el pulsador repetidas veces para que los discos de las ciudades y de las 24 horas comiencen a girar. Ambos lo hacen en sentido antihorario. Mientras tanto, la aguja de las horas también realiza en cada movimiento un salto de una hora pero eso sí, en el sentido horario. 64 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

LA CAJA PRESENTA LAS ASAS EN FORMA DE ‘ALAS’, EL MISMO TIPO DE LAS QUE LLEVABAN LOS RELOJES CON MECANISMO DE HORA UNIVERSAL DE LOS AÑOS 40 Y 50

Un proceso rápido y preciso que culmina al situar la ciudad deseada a las 12 horas. En el apartado de la complicación cronográfica, el elenco de opciones generadas por la casa ginebrina ha conformado una oferta en el que tienen cabida desde cronos clásicos de cuerda manual y embrague horizontal a cronógrafos monopulsantes, pasando por rattrapantes que incluyen el récord de más plano del mundo con rueda de pilares. Todo ello le ha servido, evidentemente para afrontar un particular reto que cambia disposición y elementos para poder conjugar la presencia de la Hora Universal y que da como resultado el nuevo calibre CH 28-520 HU, inspirado en el movimiento cronógrafo automático CH 28-520 PS con rueda

UN NUEVO ORDEN Unir cronógrafo y hora universal ha requido de cambios en la disposición y acabados de los componentes. Pero además de superar los test de fiabilidad y durabilidad, lo han hecho en unos sorprendentes 7,91 mm de altura.

de pilares y embrague vertical. El trabajo de los relojeros ha llevado un tiempo para poder hacer operativos y compatibles ambos mecanismos. En el nuevo calibre, que además tiene función flyback para el crono, se han desplazado ejes, reconstruido puentes y modificado cotas. Y por supuesto, se han introducido los avances técnicos que Patek Philippe ha desarrollado durante los últimos años, como el volante Gyromax® o la espiral Spiromax®... Un trabajo en el que además se ha tenido en cuenta otra variable importante, y es que la pieza debía tener un espesor contenido. Como ocurre siempre, en la manufactura lo han conseguido y los 393 componentes de esta pieza se distribuyen en una altura total de 7,91 mm –el calibre tiene un

PATEK PHILIPPE

SENCILLEZ El cronógrafo va dotado de un pulsador a las 2 horas para la puesta en marcha y parada. El de vuelta a cero, que además activa la función flyback, se encuentra a las 4 horas.

MÍNIMO GROSOR La caja tiene un espesor total de 12,86 mm, todo un logro dada la estructura del calibre. El fondo está abierto y permite ver el nivel de los acabados que definen a Patek Philippe.

diámetro de 33 mm–, de los cuales 4,9 corresponden al movimiento base y 3,01 al módulo de los husos horarios. Un trabajo de estas características, que por supuesto luce el Sello Patek Philippe, debe tener su correspondiente ‘contenedor’ ad hoc. Por eso, para la caja, en la firma se han decantado por una versión clásica y realizada en oro blanco. Presenta las asas de unión con la pulsera en forma de ‘alas’, el mismo tipo de las que llevaban los relojes con mecanismo de hora universal de los años 40 y 50 . Otros detalles interesantes están en el pulsador de los husos horarios, a las 10 horas, que ha sido diseñado con un perfil rectangular idéntico al de los pulsadores

ÚNICO ANTECEDENTE Tenía como referencia la de reloj Nº 862 442 y es considerada como la única pieza creada combinando ambas especialidades. Creación única, se cree que fue un encargo de un médico, pues cuenta además con escalas pulsométrica y asmométrica (mide la respiración).

del cronógrafo, con lo que la caja todavía guarda una mayor armonía en su composición exterior. La esfera, con ese nuevo orden en el que se añade la aguja trotadora de los segundos (que cuando no está funcionando como cronógrafo hace las veces de segundero) y el contador de 30 minutos a las 6 horas, tiene otro elemento distintivo respecto a otros Horas Universales previos: han cambiado ciudades y horas. Es el caso de la incorporación de Dubai, que figura en lugar de Riad, Brisbaine sustituye a Numea, y la hora local de Moscú pasa de UTC+4 a UTC+3. Cambios que no modifican la esencia, ese perfil de lo excepcional que se halla en cada Patek Philippe. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65

REPORTAJE

LA LEY DEL VOLTIO De demonio a ángel. La electrónica es el nuevo mejor amigo de la mecánica. Los híbridos ganan terreno como respuesta a lo smart. Y si Piaget, F.P. Journe y Breguet los adoptan, ¿están aquí para quedarse? TEXTO CARLOS ALONSO

ALMAS GEMELAS Es Maximilian Büsser, el enfant terrible de la nueva relojería mecánica, quien ha comparado la creación con un juego de niños. El futuro siempre incluyó robots y naves espaciales que combinan mecánica y electricidad. 66 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

HÍBRIDOS

¿ EL SWISS MADE HA SATANIZADO LO ELÉCTRICO CUATRO DÉCADAS HASTA LA IRRUPCIÓN DEL NUEVO ENEMIGO SMART. DE PRONTO, LO HÍBRIDO ES PURISTA

Y si la crisis del cuarzo no fue en vano? Cuatro décadas después de satanizar al reloj eléctrico por exceso de eficacia deshumanizada parece que la élite de la relojería suiza está revaluando los hechos en plena irrupción smartwatch. Y todo apunta a que fue necesario usar estrategias de guerra propagandística contra Japón para salvar a una comunidad de artesanos helvéticos bien pagados desviando el discurso hacia la emoción, el valor manual y los progresos de atelier frente a la vanguardia más rigurosa y accesible de Seiko y Citizen. ¿Se imaginan a las firmas de automóviles europeos haciendo lo mismo contra Toyota y Honda? Ahora que la amenaza viene de Cupertino en forma de apps, los inventos japoneses como el Spring Drive, que el ingeniero Yoshikazu Akahane presentó a mediados de los años setenta a Seiko cobran el sentido de verdaderas revoluciones relojeras puristas (¿habría que redefinir ‘purismo’?) porque acercaban ese grial llamado precisión sin dar la espalda a la tradición. Visto así, un invento como el silicio –el último mantra evolutivo del swiss made homologado por Patek Philippe, Rolex, Swatch Group... por sus propiedades de versatilidad, baja fricción y antimagnetismo– parece un juego de niños comparado con la dificultad de inventar un microgenerador que aportaba variaciones de +- 1 segundo al día con estabilidad perpetua en un reloj mecánico hace cuarenta años. Una vaca sagrada del legado de manufactura como Piaget ha sido la primera en recuperar el valor de lo híbrido en su último lanzamiento Emperador Coussin XL 700P. La excusa es celebrar orgullosamente su calibre ultraplano 7P de 1976, el primer movimiento de cuarzo desarrollado íntegramente por Piaget que en su día fue el cuarzo más plano del mundo (3.1 mm), pero la verdadera intención es más política. La casa de La Côte-aux-Fées jugó un papel importante hasta 1970 en el desaVERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 67

REPORTAJE

SI PIAGET REIVINDICA LA AUTORÍA SUIZA DE LOS HÍBRIDOS FRENTE AL SPRING DRIVE DE SEIKO ES QUE SE LO HA TOMADO COMO UNA SOLUCIÓN CON FUTURO rrollo del famoso Bêta 21, el primer movimiento de cuarzo suizo creado en el Centre Electronique Horloger en Neuchâtel y presentado un año después de que Seiko irrumpiera con su Astron en 1969. El hecho de que ahora el 700P no sea un 7P revisitado sino un híbrido –por cierto, el primero con microrotor– más que un homenaje a la solución de Seiko es una reivindicación del gran Eric Klein, el autor de este desarrollo para Piaget, a los orígenes suizos de la idea híbrida en la que él estuvo involucrado. Parece que aunque Akahane difundió el concepto de un regulador eléctrico al servicio de un movimiento mecánico en 1977 e hizo 600 prototipos hasta llegar en 1999 al primer Seiko Credor Spring Drive manual, fue el suizo Jean-Claude Berney, con el que estuvo en contacto Klein, el primero en patentar en 1972 la solución de un generador cargado por fuerza mecánica que se transforma en energía eléctrica para que un oscilador de cuarzo sin batería en sustitución de un balance y un escape tradicional re-

MECÁNICA DE AUXILIO F.P.Journe pensó en una solución eco-friendly para su híbrido Élégante 48 mm. Un sensor mecánico detiene el movimiento de cuarzo cuando el reloj está inactivo y lo regresa después a su hora normal.

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UN MIXTO DE MANUFACTURA El 700P supera cinco veces la precisión de un Spring Drive. Piaget compara a su híbrido in-house con una revolución haute horlogerie. Por eso viene en un Emperador Coussin de oro.

gulara un reloj mecánico. La solución se probó en un movimiento eta 2824 pero nunca se llegó a comercializar. Jack Forster escribe un extraordinario artículo en Hodinkee (“...And An Old Japan Vs. Switzerland Controversy Revisited”) en el que insinúa que la panacea híbrida pudo incubarse al mismo tiempo que el primer movimiento de cuarzo en Japón y Suiza. Piaget aprovecha el lanzamiento del 700P para recordarnos que en todas estas décadas ha creado sus calibres de cuarzo in-house para sus relojes de dama manteniendo viva su

experiencia con los voltios y eso le ha permitido, entre otras cosas, lograr ahora una precisión de 0,2 segundos por día con el nuevo desarrollo frente al +-1 segundo del Spring Drive. “Y la precisión podría mejorarse aún diez veces más”, dice Eric Klein. El nuevo 700P es, por supuesto, un desarrollo ultraplano (5,5 mm), pero es también un alegato que pasará a la posteridad como el primer reloj comercializado con regulación integrada híbrida de Piaget y de Suiza. No hay que confundirlo con los populares autoquartz de Tissot, Rado, Longines, Swatch,

HÍBRIDOS EL MONITOREO ES ELÉCTRICO El Urwerk EMC Time Hunter es 100% mecánico pero monitorea la amplitud del balance con un sensor eléctrico de carga manual con lectura en la esfera.

PRÁCTICO Y PRECISO El sensor óptico permite ajustar la amplitud del volante para obtener más precisión según la actividad del usuario.

Jaeger-LeCoultre, Omega, Wenger, Hermès, Mido, Bovet, Fortis, Franck Muller... que son relojes estándar de cuarzo con la novedad de la autocarga, como también el Kinetic de Seiko o el Eco-Drive de Citizen con energía solar. El movimiento de Piaget está regulado por la alta frecuencia de un oscilador de 32.768 Hz impulsado por cuarzo que opera a 5,33 vueltas por segundo (el Spring Drive oscila a 8 vueltas por segundo). Según Franck Touzeau, director de Marketing de Producto de la firma, han querido que el generador ocupe la posición

protagonista, a las 2 h, que tiene el tourbillon en el modelo anterior esqueletado del Emperador Coussin XL como prueba de la importancia que este desarrollo debe representar para el futuro de la relojería suiza. El reloj, que se comercializa a un precio de 70.000 dólares en edición limitada de 118 piezas, goza de todos los argumentos estéticos ‘haute couture’: caja de oro blanco, decoración artesanal de un movimiento esqueleto con 32 rubíes, el escudo heráldico grabado en la micromasa y los acabados negros como guiño de un modelo

concepto. El resto de las firmas suizas que apuestan por la bipolaridad electromec no lo han llevado al extremo de reformular los principios básicos del movimiento, pero abren senderos no menos interesantes. El rey de los puristas indies F.P. Journe juega en su Élégante 48 mm, más eléctrico que mecánico, al ahorro energético como gesto de contemporaneidad. Su calibre 1210 detiene su movimiento base de cuarzo y sus manecillas al detectar inactividad después de 30 minutos. Mientras tanto, un microprocesador continúa VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 69

REPORTAJE COMO LA LUZ DE UNA BICICLETA Una dinamo auxiliar transforma la presión en el pulsador de las 4.30 en luz de LED por un instante en el HYT H4 Metropolis.

almacenando el tiempo. Cuando un motor patentado de doble microrotor (visible en la esfera en una abertura a las 4.30 h) detecta que el reloj vuelve a la actividad, el cerebro eléctrico regresa la marcación de las manecillas de horas, minutos y segundos a la posición actual por el camino más corto. Eso permite que la autonomía del reloj se incremente de 8-10 años a 18 años. Journe se refiere a él como un “state-of-the-art haute horlogerie”

LO MEJOR DE DOS MUNDOS Silicio en la espiral (arriba) y el escape y los contrapivotes con imán (derecha) permiten regularidad de +-1 seg/día a la altísima frecuencia de 10 Hz.

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porque todos los componentes electrónicos son suizos y el microprocesador ha sido creado específicamente para el Élégante. Pero quien aporta el híbrido más rupturista del momento es Urwerk con su EMC Time Hunter. Felix Baumgartner y Martin Frei no tienen cuentas que saldar con el pasado y eso les permite volar libres para imaginar un sistema técnicamente único, que además apela a la empatía con el usuario. El EMC

EL MAGNETISMO CONVENIENTE Fue Breguet quien en su Classique Chronometrie de alta frecuencia intuyó los otros usos oportunos de la electricidad. Una inducción eléctrica en el eje del balance crea magnetismo que estabiliza la regulación.

HÍBRIDOS manda a la electrónica a jugar un rol donde la mecánica tiene límites: monitorear la precisión sin usurpar la física sagrada del tic-tac. La sorpresa incluye un microgenerador hecho por la firma Maxon, proveedora de la nasa para los motores de los Mars rovers, que se carga manualmente (también habría que redefinir el concepto ‘manual’) girando una manivela adosada en el lateral de la caja que monitorea con un sofisticado sensor la amplitud del balance detectando microvariaciones en su regularidad. Tanto virtuosismo permite ajustar, por ejemplo, la amplitud de la rueda del balance desde la parte posterior de la caja para adecuarla a la actividad motriz del individuo y mejorar la precisión. A diferencia de las anteriores innovaciones mixtas éste es un reloj 100 por ciento mecánico. Incorpora un volante bespoke fabricado en arcap, la aleación fetiche de Urwerk, con una morfología que mejora la aerodinámica y reduce la pérdida de la amplitud. El sensor, la parte más interesante del reloj, fue creado por Oliver Evalet, un desarrollador de software. “La idea fue usar óptica de precisión con luz para medir la regularidad de un movimiento mecánico”, explica Evalet. “Estamos hablando de mucha precisión en un sistema creado para trabajar a muy largo plazo sin batería.” El dispositivo permite detectar fluctuaciones de hasta 0,0000014 segundos que se traduce en la variación de un segundo al día en el reloj.

YOSHIKAZU AKAHANE DESARROLLÓ EL SPRING DRIVE DESDE 1977, PERO HAY INDICIOS DE QUE LO HÍBRIDO YA ESTABA COMO IDEA EN LOS ORÍGENES DEL CUARZO HYT H4 Metropolis suma al ya de por sí híbrido mundo de la hidromecánica también un generador incrustado en el movimiento mecánico que mediante un pulsador a las 4.30 h y sin batería transforma un impulso mecánico en luz eléctrica, como la dinamo de una bicicleta, para iluminar con led azules la esfera un instante en la oscuridad. Breguet se adelantó en 2012 a las soluciones combinadas con el Clas-

USOS PRÁCTICOS Un híbrido aporta precisión de cuarzo y movimiento mecánico constante, ideal para un cronógrafo. El Grand Seiko SBGC013 es ultrapreciso y no tiene que fraccionar el conteo de segundos según la frecuencia de un volante.

TRIPLE COMPLICACIÓN El cerebro de un Spring Drive es una complicación. Ecualiza tres energías: la mecánica del barrilete al tren, la eléctrica para cargar el oscilador de cuarzo y la electromagnética para regular un movimiento sin escape ni balance.

sique Chronometrie 7727. El reloj logra una precisión de +-1 segundo al día con escape y espiral de silicio latiendo a 72.000 alt/h y con la ayuda de pivotes magnéticos en el balance para aportar regularidad al par de oscilación, contrarrestar la gravedad y regresar el eje del órgano regulador a su posición central cuando recibe un impacto. Todo apunta en que esto no ha hecho más que empezar.

ELECTROSHOCKS El uso de la electrónica en la relojería comercial comenzó en Estados Unidos en los años 50 y tuvo su apogeo en los 60 en Suiza y Japón, cuando la carrera espacial impregnó de revolución tecnológica los instrumentos cotidianos. Éstos son algunos íconos históricos.

HAMILTON TITAN 500 ELECTRIC En 1957 la firma estadounidense lanzó el primer reloj eléctrico. Tuvo problemas hasta las versiones de 1959.

BULOVA ACCUTRON Obra del suizo Max Hetzel. Con bobina-diapasón, circuito electrónico y transistor. Un precursor del cuarzo.

GIRARD-PERREGAUX CALIBRE 350 La primera marca suiza en lanzar por separado un reloj de cuarzo. Su frecuencia, 32.768 Hz, marcó el estándar de los cuarzos futuros.

BÊTA 21 El suizo Bêta 21 se produjo en 1966 con un oscilador de cuarzo de 8.192 Hz. Pero fue el Seiko Astron el que llegó antes al mercado...

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ESPECIALIDADES

NEGRO INTEGRAL

Una década después de lanzar el concepto all black, Hublot interpreta con el Big Bang Unico Sapphire All Black una nueva forma de negro en el que se fusionan los materiales, las texturas y los acabados.

ublot despunta en la relojería como un auténtico fenómeno: una marca creada al gusto italiano que rebasa sus fronteras y encuentra en mercados como el español un territorio virgen para asentar el concepto de relojería de fusión que le ha hecho tan popular con el paso del tiempo. Fiel a su lema de “sin innovación no hay futuro”, pronto se destaca por su papel pionero al introducir primero el caucho, luego la cerámica y más tarde la idea total black. Y es que la materia es el terreno más firme en donde se asienta la creatividad de la casa. Este año la manufactura de Nyon celebra el décimo aniversario del concepto All Black con una pieza que sintetiza y supera el propio planteamiento desde una concepción inédita. Tras haber presentado tan solo unas semanas antes el Big Bang Unico Sapphire –una pieza en zafiro que ha precisado meses de desarrollo y una inversión de varios millones de francos suizos–, Hublot, reincidente y audaz, propone un reloj que fusiona los contrarios, lo visible y lo invisible, y consagra la quintaesencia del concepto All Black..Big Bang Unico Sapphire All Black está tallado en bloques de zafiro

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2015

EL NUEVO ALL BLACK En edición limitada a 500 ejemplares y provisto del calibre HUB 1242 Unico con tratamiento de PVD negro, este cronógrafo automático flyback con doble embrague y rueda de pilares visible del lado de la esfera es un canto a la transparencia. Su caja de 45 mm está fabricada en cristal de zafiro negro ahumado pulido, al igual que el bisel. La correa posee igualmente esa cualidad y su diseño es en forma de líneas estructuradas negras. El cristal de zafiro por ambos lados remata el conjunto.

HUBLOT

BIG BANG SHAPPHIRE ALL BLACK TOMA EL RELEVO DE DIEZ AÃ&#x2018;OS COMO PIONEROS DEL ESTILO MONOCROMO TAN ALABADO COMO SEGUIDO

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ESPECIALIDADES

2008

sublimado en negro que conserva las propiedades de la transparencia y que, gracias al esqueletado, deja ver todas las interioridades del movimiento manufactura. Atrás queda todo un recorrido por modelos que han ido asentando el concepto All Black al tiempo que evolucionando su discurso sobre la materia, la mayoría de ellas en forma de ediciones limitadas. El itinerario por estos diez años se inaugura con el modelo Big Bang All Black de 2006, una premonición de lo que sucedería durante la década dorada del concepto All Black, pues es la caja Big Bang la que más se ha prodigado en variaciones sobre el negro. De la cerámica negra y la resina composite se ha dado hoy un salto cualitativo al ser el zafiro negro el que reviste la estructura del último de la saga, del mismo modo en que la invisible transparencia buscada con los primeros modelos se ha convertido hoy en una invisibilidad visible, una forma de expresar un mismo concepto del tiempo: crear un reloj que ve cómo su lectura del tiempo se vuelve ‘invisible’, catapultándolo así al nivel de objeto icónico. Una estética potente y llamativa que ha marcado tendencia. M. CASTILLO

2006

2007

BIG BANG AERO BANG Ralizado en cerámica negra y con 44,5 mm de diámetro este cronógrafo automático, calibre HUB 4200, incluía laterales de resina composite negra. De fondo abierto en cerámica, era una edición limitada a 500 piezas.

2010

KING POWER ALINGHI Creado para la 33 edición de la America’s Cup y en edición limitada a 333 piezas, este cronógrafo esqueletado se presenta en caja de cerámica de 48 mm y el logo del Alinghi a las 9 horas.

2008

2009

2010

2009 BIG GANG ALL BLACK II

En edición limitada a 500 piezas, con caja de cerámica negra granallada con 6 tornillos en acero y PVD negro e inserciones de resina composite negra. Ofrecía un fondo de zafiro y titanio. Calibre HUB 4100.

2006

BIG BANG ALL BLACK El iniciador de la saga contaba con caja de cerámica negra de 44,5 mm y se editó en una serie limitada de 250 piezas. Sobre la esfera negra mate resaltaban números e índices aplicados en níquel negro, el mismo material empleado en las agujas. El fondo, en titanio. 74 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

2007

BIGGER BANG ALL BLACK En este modelo el cronógrafo de rueda de pilares y el tourbillon acaparan el protagonismo. Una pieza extaordinaria que ya jugaba con el concepto de invisible transparencia.

HUBLOT

2015

MP-05 LAFERRARI ALL BLACK Inspirado en el coche del mismo nombre, MP-05 “LaFerrari” representa un tributo muy especial. Con una reserva de marcha de 50 días, este tourbillon vertical suspendido es el reloj con más componentes (637) creado por Hublot. En titanio y PVD negro.

2012

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH Realizado en caja de cerámica negra y accionado por el calibre HUB 1143, el Classic Fusion Chronograph All Black Blue complementa la estética All Black con el azul que tanto empleará después Hublot. Correa de aligátor azul.

2011

2012

2013

2014

2015

2014

BIG BANG UNICO ALL BLACK Su caja de 45,5 mm tiene la peculiaridad de que los pulsadores del crono son redondos y cuentan con un protector integrado en la carrura. Una estética que recuerda al pistón de un motor. 500 ejemplares.

2011

CLASSIC FUSSION

El modelo Classic Fusion Chronograph All Black, en edición a 500 piezas, está accionado por el calibre HUB1143. Su caja está realizada en cerámica negra y su correa es de caucho.

2013 BIG BANG FERRARI BLACK CERAMIC

Su caja de 45 mm de cerámica negra alberga el movimiento HUB 1241. Crono con totalizador de 60 minutos. El ‘cavallino’ de Ferrari se aprecia a la izquierda en la esfera. Edición de 1.000 piezas.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 75

IMPRESCINDIBLES

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BULGARI

ULTRAPLANO PAVAROTTI

Así de maravillosamente contradictorio es el Octo Finissimo Minute Repeater de Bulgari. Y es que la potencia del repetidor de minutos más delgado del mundo recuerda a la del gran tenor italiano.

ara llegar a donde nadie ha llegado hay que trazarse uno mismo el camino. Esto es lo que hizo Bulgari en 2014 con el Octo Finissimo Tourbillon —el reloj con tourbillon volante más plano del mundo— y en 2016 lo vuelve a hacer con el Octo Finissimo Minute Repeater. La imaginación es el punto común entre ambos modelos: encontrar soluciones originales donde la tradición ha llegado al límite. Es preciso ilustrar el resultado con cifras. El anterior repetición de minutos más delgado era el Patrimony Ultraplano Calibre 1731 de Vacheron Constantin, cuya caja mide 8,1 milímetros de grosor. En el nuevo Bulgari esta medida se reduce a 6,85 mm (el movimiento calibre BVL 362 tiene sólo 3,12 mm de altura). La diferencia entre ambos es de 1,25 mm o de un categórico 15 por ciento. Por lógica, un repetición de minutos choca de frente con el concepto de ultraplano. Primero, porque el sonido necesita espacio para propagarse y espacio es lo que falta en una pieza en la que sus creadores han apostado por la delgadez.

Y segundo, porque la reducción del tamaño de los componentes, algo indispensable en esta clase de relojes, puede afectar el objetivo de lograr un sonido claro y potente. En el caso de este reloj, al hándicap de diseñar un repetición de minutos ultraplano se sumaba la obligación de amoldarse a la estética tan particular del Octo. La original caja de ángulos perfilados es el elemento más característico de esta colección que salió a la luz en 2012. Así que había que interpretar esta complicación “desde la perspectiva italiana”, en palabras de Guido Terreni, Director de la Unidad de Relojes de Bulgari. Conscientes de los obstáculos técnicos y estéticos a los que se enfrentaban, los ingenieros de la manufactura de Le Sentier optaron por construir la caja en titanio, un metal conocido por su ligereza y por ser el mejor propagador de sonido gracias a su baja densidad. Esta

cualidad inspiró a Bulgari a elaborar la esfera también en titanio, con la particularidad de que los habituales índices aplicados fueron sustituidos por orificios perfectamente recortados para mejorar la emisión de la repetición de minutos. Esta llamativa solución se utilizó también en el contorno del segundero pequeño a las seis horas. Los gongs de la sonería tienen un perfil circular, están fijados directamente a la caja, y se hicieron y ajustaron a mano hasta que tuvieron el timbre y volumen deseados. El gatillo activador, colocado en el lateral izquierdo, está perfectamente integrado en la caja y cuenta con dispositivo “todo o nada”, que evita la ruptura de la complicación por su uso inadecuado. Para elevar el nivel de complejidad, la caja es hermética hasta 50 metros. Todos estos detalles hacen que el Octo Finissimo Minute Repeater sea una pieza excepcional más allá del récord obtenido.

PIAGET ALTIPLANO 900P

PIAGET ALTIPLANO CHRONOGRAPH

INGENIOSO Se ha recortado el segundero para mejorar la emisión del sonido.

MUY BVLGARI El calibre BVL 362 está terminado a mano y sólo mide 3,12 mm de grosor.

A DIETA ESTRICTA La competencia por crear los relojes más planos del mundo se extiende a cualquier tipo de complicación. Piaget es el rey indiscutible, pero otras marcas han tenido logros importantes. Estos son cinco ejemplos de piezas de alta gama que han impuesto récords.

Sorprendió por su grosor (3,65 mm) y por su original método de construcción, pues el fondo de la caja sirve de platina del calibre.

JAEGERLECOULTRE MASTER ULTRATHIN SQUELETTE La manufactura anuncia una altura de caja de 3,6 mm. Su calibre esqueleto sirve de esfera.

Es el cronógrafo manual más plano del mundo con un grosor de 8,24 mm, pese a tener rueda de pilares y embrague vertical.

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS ULTRAPLANO CALENDARIO PERPETUO

BREGUET CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE 5377

Con 8,1 mm de grosor es uno de los calendarios perpetuos más delgados.

Tiene el récord como el tourbillon automático más delgado por su grosor de 7 mm.

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IMPRESCINDIBLE

EL RENACIDO AIR-KING Rolex recupera el histórico Air-Kingcon una caja de mayor tamaño y una novedosa esfera que rompe con las tendencias de la marca de los últimos años. Demos la bienvenida al rebelde modesto.

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ROLEX

AUTOMÁTICO CALIBRE PERPETUAL 3131 ESPIRAL AZUL PARAMAGNÉTICA PARACHROM | MARCHA 48 H | ACERO 904L 40 MM | 100 M BRAZALETE OYSTER ACERO

n Rolex no dejan nada al azar. Saben que sus novedades estarán entre las más escrutadas en cada edición de Baselworld. La gente espera mucho de la marca y ellos no decepcionan a sus millones de fans. Por tanto, en los últimos años no han faltado, entre las nuevas entregas, los esperados modelos que inundarán las revistas y los foros especializados durante los meses siguientes. Esta estrategia se basa en el deseo de reforzar un catálogo cuya consolidación no evita una puesta al día. Así, mientras el año pasado las nuevas entregas del Day-Date 40 y el Yacht-Master con correa de elastómero acaparaban la atención, también se presentó una versión nueva del Oyster Perpetual VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 79

IMPRESCINDIBLE

OYSTER: 90 AÑOS DE REINADO En 1926, Rolex registró la patente de una caja con sistema de bisel, fondo y corona atornillados. Así nació el primer reloj de pulsera resistente al agua de la historia, en aquel entonces con forma octagonal. En 1931, la marca complementó el Oyster con un mecanismo automático con rotor libre, que dio origen al Oyster Perpetual. La historia de Rolex –y por lo tanto, de la relojería de los últimos 90 años– sería muy distinta sin este reloj omnipresente.

con caja de 39 milímetros destinada a convertirse, por su precio, en la referencia de entrada de la firma. Esto certificó la jubilación del veterano Air-King en su papel de primera referencia del catálogo, del que desapareció en 2014. Lo que nadie supuso fue que el adiós era un “hasta luego”. Con su regreso hay que destacar qué cambia en el nuevo Air-King y cuál será su papel. El mejor modo de responder esto es conocer su origen. A diferencia de otros modelos históricos de Rolex, sus raíces están en el vínculo de la marca con el mundo militar, en concreto en su relación con las tropas británicas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Alemán de nacimiento pero anglófilo convencido, su fundador Hans Wilsdorf quiso reconocer la confianza que los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica tenían en sus relojes. Rolex fabricó varios modelos de inspiración aviador, de los cuales sólo el Air-King tuvo una prolongada vida comercial. Es difícil concretar su año de lanzamiento: las firmas relojeras carecían 80 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

del aparato de comunicación del que disfrutan hoy y eran tiempos de guerra. La blogósfera especializada en la marca sitúa su aparición en 1945 con la referencia 4925. Con el paso del tiempo se estableció como una alternativa económica a las referencias más completas de Rolex, ideal para quienes buscaban un modelo sencillo y funcional. Una característica que siempre ha llamado la atención del Air-King es su diámetro de 34 mm, considerable para un reloj en la década de 1940, pero hoy en día mínimo en una muñeca masculina. Reconocido el papel de modelo básico que ahora tiene el Oyster Perpetual, el nuevo Air-King se destapa como un homenaje vintage a los modelos de aviador de Rolex de mediados del siglo xx con una caja más actual de 40 mm. Esto lo acerca al Oyster Perpetual y al más deportivo Explorer, con el que tiene otros elementos en común. La mayor diferencia entre este último reloj y el Air-King estriba en la inclusión de una escala de minutos. Según los responsables de la marca, es un recuerdo precisamente de su origen aviador, ya que los pilotos suelen indicar sus rumbos en minutos. Destaca la decoración del segundero en el verde corporativo de Rolex. No es la primera vez que la firma escoge un color vivo para la aguja de segundos, pero nunca antes en éste tan simbólico. La recuperación del emblema Air-King con la tipografía antigua confirma la faceta nostálgica de la pieza. Y no faltan los atributos técnicos actuales. La caja está hecha en acero 904L al igual que su brazalete Oyster, equipado con cierre Oysterclasp y sistema de extensión Easylink. La corona viene atornillada y con sistema de hermeticidad Twinlock. El movimiento es el 3131 utilizado en los modelos Milgauss, un calibre de carga bidireccional que incluye el espiral Parachrom con curva Rolex. Sobre el mecanismo, tiene la nueva certificación de Cronómetro Superlativo que asegura que ha sido ajustado dentro de unos parámetros de desviación de -2/+2 segundos por día.

ANTECEDENTES Desde los años 30, los Oyster han tenido un estrecho lazo con el mundo de la aviación. Pilotos de guerra utilizaron muchos de sus modelos. El Speed King fue uno de los que inspiró el Air-King una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. (Foto cortesía de Antiquorum)

AÑOS 50 El carácter más económico de los Air-King se aprecia en este modelo de los años 50. La caja es de acero con chapado de oro y la leyenda “Precision” de su esfera indica que no contaba con el certificado de cronometría. (Foto cortesía de Antiquorum)

A DOMICILIO Domino’s Pizza eligió el Air-King para incentivar las ventas entre sus franquiciados. Si se conseguían los objetivos propuestos en cuatro semanas, el dueño de la franquicia recibía un Air-King con el logo de la compañía en la esfera. (Foto cortesía de Antiquorum)

ROLEX LUJO EN CADA DETALLE Tanto las agujas como los índices horarios están realizados en oro blanco y tratados con Chromalight.

TAMAÑO ACTUALIZADO La caja aumenta su tamaño hasta los 40 milímetros de diámetro.

NOSTALGIA EVIDENTE Se recupera para la esfera el logotipo original de los primeros Air-King.

CAMBIO DE REGLAS

VERDE ÚNICO Es la primera vez que Rolex decora la aguja de segundos en su verde corporativo. La aguja es de tipo lollipop con inserción luminiscente de Chromalight.

El diseño de la esfera rompe con las tendencias de Rolex de los últimos años al combinar los índices horarios (3, 6 y 9) con una escala de minutos (5, 10, 20…). En palabras de los responsables de la firma, esta elección remarca el origen aviador de la pieza. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 81

IMPRESCINDIBLES

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HYT

EJERCICIOS NÁUTICOS

HYT ha marcado su propia senda creativa. Ahora, asocia su trabajo al realizado alrededor de los RC44 y la figura de Rusell Coutts. Un ejercicio con tintes marinos.

uando los caminos de HYT y Rusell Coutts se cruzaron, uno y otro habían desarrollado su propio sentido de lo excepcional. Mientras el primero ha hecho de la hidromecánica su ‘sentido’ horario, la idea de los RC44 como el que patronea Coutts iban convirtiéndose en los nuevos ‘reyes’ del mar, verdaderos ingenios técnicos en formato monocasco. Y ese es el leitmotiv de esta nueva creación en formato H4. Celebrar esa unión y el aniversario –una década desde la aparición de esta nueva clase – de los RC44 para lo que en HYT han creado una pieza que reúna precisamente el carácter de la competición, de su dureza. Lo ha hecho aplicando unos códigos sobre el reloj que inmediatamente trasladan a la regata, a su espíritu. Para empezar, su diseño compacto es como el del barco monocasco. Además es ligero, muy ligero, el que aporta la fibra de carbono ultralight, el 3DTP TM Carbon, con la que está construida la caja. En realidad, el tono gris se apodera de

toda la caja, incluido el bisel que a las 6 horas muestra el sello que distingue a HYT, su emblema, realizado en titanio con tratamiento DLC. El Diamond Like Carbon está presente también en la corona, que además se ha revestido de caucho y está roscada, lo que permite ofrecer una estanqueidad de 50 metros. El aspecto sobrio y elegante de la caja se convierte en espectáculo cuando se llega a la esfera esqueletada. Un disco de zafiro transparente muestra los minutos a través de aguja, mientras que a las 2 horas se coloca un contador de la reserva de marcha, fraccionado para indicar el paso de las 65 horas de autonomía con que cuenta este H4 RC44. Pero sin duda, el aspecto distintivo es la lectura de sus horas retrógradas en ese tubo que rodea a las esferas de los HYT y que esta ocasión luce un líquido de color azul intenso, como el mar. Un tratamiento Superluminova permite además ofrecer una extraordinaria visibilidad de la hora. Es el detalle que completa el ejercicio marino de esta edición limitada a 10 piezas.

RESERVA DE MARCHA La lectura se realiza sobre el contador implementado a las 2 horas y registra de forma fraccionada las 65 h. de autonomía.

LA HORA DE LOS FLUÍDOS Los dos depósitos se encargan de regular el paso de fluído que marca la lectura de la hora en los HYT.

CON IDEAS MARINAS La RC 44 es una competición exigente que desde que dio sus primeros pasos en 2006 ha ido ganando peso en el calendario náutico internacional. Una de las últimas pruebas tuvo como escenario Sotogrande (Cádiz), convertido en la antesala de la presentación de esta pieza que no solo muestra la implicación de HYT en esta prueba sino que utiliza algunos de sus iconos para incluirlo dentro de su creación. Como el pequeño segundero a las 10 horas o la correa, que ha sido realizada en NomexTM, una fibra sintética de alto rendimiento que está compuesto de fibras de kelvar, sobre una base de caucho de color negro.

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CORUM

IMPRESCINDIBLES

LA VENA ARTÍSTICA Bubble representó un punto y aparte en el estilo de Corum. Ahora vuelve con fuerza y nuevas ideas.

ubo un tiempo en que Corum convertía Baselworld en una gran galería de arte en miniatura, la que se hallaba en el interior de cada uno de los Bubble que no solo marcaban el tiempo sino su perpetuación a través de expresiones artísticas realizadas sobre su esfera enmarcada por la ‘burbuja’ del cristal de zafiro. Tras unos años fuera de la oferta de la firma, el Bubble regresa y lo hace con fuerza y, sobre todo, aportando esas dosis de imaginación y carácter que tuvieron sus predecesores. Y en es unión con el arte y sus manifestaciones, entra en escena la fotografía, la que protagoniza el trabajo Dani Olivier, un aclamado artista especializado en desnudos abstractos y psicodélicos cuya principal cualidad es 84 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

que lo que se ve es real, no ha sido tratado digitalmente, sino que ha sido logrado proyectando patrones de luz sobre el cuerpo de las modelos. La colaboración entre Corum y Olivier se gestó en 2015 y desde entonces han trabajado para dar vida a estas dos creaciones que están limitadas a 88 unidades, de las cuales la última es una pieza única pues en su acabado un bisel de oro rojo marca la diferencia. Todas ellas, eso sí, se declinan en una generosa caja de 47 mm realizada en acero y recubierto de PVD de color negro. Un gran lienzo que también tiene un corazón mecánico –de carga automática– y todos los atributos que se le exigen a una pieza relojera. Por ejemplo, es estanco hasta 100 metros de profundidad. Bubble ha vuelto; y lo hace lleno de ideas y arte. A. SOLANA

JUEGO DE LUCES Automático | Marcha 42 horas | Acero con tratamiento PVD | Limitado a 88 piezas por obra | 47 mm | Hermético hasta 100 m. Corum ha reproducido con exactitud las creaciones de Olivier empleando técnicas de alta resolución en la impresión sobre la esfera. Un detalle de esa integración total es que hasta la llave que identifica a la marca se viste de los colores que están presentes en los retratos.

IMPRESCINDIBLES

PEQUIGNET

CARÁCTER VIAJERO La firma francesa avanza en su universo manufactua con una nueva interpretación alrededor de su Calibre Royal. En esta ocasión, se incorpora la lectura de un segundo huso horario.

n 2010, Pequignet, una compañía de dimensión y vocación relojera, creaba su movimiento manufactura, su principio base para fomentar un cambio y una evolución en su oferta. Un detalle significativo es que el Calibre Royal no se realizaba en Suiza como es habitual en todas las firmas relojeras, sino en Francia, la adscripción que Pequignet luce con orgullo en su esfera. Una esfera que ha visto crecer desde entonces el nivel de sus funciones y que ahora muestra un nuevo ‘destino’, el viajero Rue Royale GMT. Es decir, a su gran fecha con día de la semana, reserva de marcha y fase lunar se le añaden ahora la indicación de un segundo huso horario con lectura de 24 horas y el indicador de día/noche. Aunque en realidad, la fase lunar ha desaparecido de esta propuesta en favor de esta última, que se sitúa como aquella a la altura de las seis horas. No hay ningún motivo específico; tan solo que la esfera se habría sobrecargado de información y hubiera entorpecido la lectura del resto de funciones. Una de las cualidades de este Calibre Roya está en su autonomía de marcha (visible en el reloj a las 8 horas), que llega hasta las 88 horas. Otra, sin duda, en su facilidad de uso, pues el proceso de corrección de las funciones se ha simplificado al máximo y todas ellas se realizan desde la corona. R.B.

CUATRO DÍAS Es lo que ofrece casi de autonomía de marcha y garantiza un correcto isocronismo durante 72 h..

Esta versión GMT ha prescindido de su decoración tradicional y ha optado por una visión más contemporánea que facilita la lectura y la legibilidad.

Está reflejada en una ventana a a las 6 horas. Ha sustituido a la tradicional fase lunar de este Calibre Royal. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 85

IMPRESCINDIBLE

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BELL & ROSS

ASCENSO ESPACIAL

Gris de la Luna y azul de la Tierra. La aventura espacial de Bell & Ross tiene nombre definido: BR-X1 Hyperstellar.

a naturaleza creativa de Bell & Ross tiene en la aviación su escenario principal y también el que le ha dado mayor protagonismo y popularidad en este competitivo mercado relojero. Sin embargo, para esta pieza ha decidido ‘subir’ un peldaño más, abandonar la atmósfera terrestre y llegar hasta el espacio. O por lo menos es donde debe situarse el BR-X1 Hyperstellar, un nuevo ejercicio en la estética de la casa que juegas desde las posiciones extramas con las que se identifica a los BR-X1 y se lanza a combinar dos elementos que transforman su imagen, el titanio y el aluminio. La tapa, el núcleo y el marco de la caja son de titanio Grado 5, mientras el aro de protección del bisel se ha construido en aluminio anodizado azul. Una combinación de ligereza y resistencia que se ve incrementado porque para protegerlo de los

golpes, en Bell & Ross han ideado un ‘bumper’ de titanio que se convierte en una carcasa que rodea a todo el contorno de la caja. Por si esto fuera poco, y para mejorar el tacto sobre los pulsadores del cronógrafo, incluso empleando guantes, se ha integrado un tope ergonómico de caucho que cumplen a la perfección esa misión. Una misión que ha ganado en ligereza y donde el color gris y el azul logran una evidente armonía y atractivo. Diseñado como una cápsula espacial relojera el Br-X1 Hyperstellar es totalmente funcional. Tanto en la lectura de la hora como en la puesta en marcha del cronógrafo. Pero eso sí, es en la esfera de cristal de zafiro donde se concentra la belleza ‘visual’ de este nuevo trabajo esqueleto, que deja al descubierto el calibre de carga automática. Con un tratamiento de DLC (Diamond Like Carbon) en algunos de los componentes del movimiento,

MECANO TECNOLÓGICO Aluminio en el bisel, cuerpo de titanio y el caucho como protector. Una pieza para resistir duras misiones.

FONDO CON VENTANA Desde que se puede admirar la parte del mecanismo cercana al volante. Es también de titanio Grado 5.

han conseguido que se realce todavía más el efecto 3-D de esta pieza. Además, como corresponde a las creaciones BR-X1 tiene en la ‘X’ su distintivo y está presente en la forma del puente superior. Con trotadora central, la lectura de los minutos del cronógrafo se realiza a las 9 horas a través de un disco de aluminio con forma de alerón de reactor y que carece de aguja. Edición limitada a 250 piezas, hay otro elemento llamativo, y está en su pulsera, donde se unen tradición y vanguardia. Combina el caucho con la piel de cocodrilo. R.BALBONTIN

TRATAMIENTO SOBRE EL TITANIO La base de la caja de 45 mm está en el titanio Grado 5, que adopta diferentes niveles de acabado: satinado para el fondo y la cara de la caja, pulido con chorro de arena y un pulido convencional para los biseles. Un trabajo de alta relojería que encuentra en el aluminio y el caucho el verdadero contrapunto y distinción.

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IMPRESCINDIBLES

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BOVET

CAPRICHO TERRENAL

Recital 18 ofrece una nueva perspectiva para representar la Tierra, la hora universal y la luna. Un tourbillon corona la pieza.

a casa fundada en 1822 ha apostado durante los últimos años por ofrecer una visión intuitiva e innovadora de la lectura del tiempo, teniendo especial querencia por la Tierra y la Luna, en observancia del principio primigenio de la Humanidad de observar las estrellas para profundizar en la trayectoria del tiempo. Nace hoy un nuevo y asombroso modelo que ofrece todas estas indicaciones: un tourbillon 5 días, hora universal hemisférica con huso horario seleccionable e indicador ultra-compacto de 24 ciudades, fase de luna hemisférica de precisión, horas saltantes y minutos retrógrados. Funciones que, además de llenar cinco líneas de esta columna, suponen un refinamiento técnico solo comparable a la belleza e intuitiva practicidad de su esfera. Recital 18 - The Shooting Star cuenta con dos patentes y muchas singularidades, entre ellas el hecho de que un cartógrafo diseñara un inédito mapa del mundo en tres dimensiones. Una solución ingeniosa que permite observar la

DE VIAJES Y PATENTES El Tourbillon Shooting Star está perfectamente diseñado para viajar, ya que el corrector permite manipular el disco de las horas sin afectar a los minutos, los segundos, la hora universal o el huso horario seleccionado. Simplemente hay que presionar un pulsador para reajustar el reloj al último huso horario visitado. El mecanismo ha sido objeto de dos patentes que se refieren a la indicación con guía radial y a la regulación para movimiento horológico.

24 ZONAS HORARIAS El nombre de la ciudad que corresponde a la misma zona horaria aparece sobre 1 de los 2 rodillos atribuidos al hemisferio.

superficie de la Tierra en su totalidad sin tener que cambiar el ángulo de visión. También se ha elegido un primer hemisferio para representar la Tierra y permitir la lectura de la hora universal –en tres dimensiones a las 3 horas– por medio de una aguja fijada al Polo Norte siguiendo su curva. La aguja hemisférica del huso horario es otra primicia. Además de indicar la hora y el nombre de la ciudad correspondiente a su huso fácilmente seleccionable, el anillo graduado en 24 h que rodea el globo permite una lectura instantánea de la hora de cualquier lugar. Basta con seguir una línea recta desde el centro del globo, pasando por la latitud seleccionada; su extremo indicará en el anillo graduado la hora exacta en el lugar elegido. R. BALBONTIN

IMPRESCINDIBLES

DIVER HEROICO

El Fifty Fathoms Bathyscaphe de Blancpain regresó con mucho éxito hace tres años. La versión 2016 tiene caja de cerámica gris y bisel con Liquidmetal, dignos de este pionero y superviviente.

CLOSE-UP La fecha está discretamente localizada entre las 4 y las 5. Las agujas y los índices están rellenos con SuperLumiNova.

a década de 1950 estuvo marcada por el deseo de explorar. La tecnología desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de dejar atrás aquella mala experiencia impulsaron ese anhelo de aventura. Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima del Everest en 1953, el submarino atómico Nautilus cruzó el casquete helado del Polo Norte en 1958 y Auguste Piccard, un científico suizo con aspecto de profesor chiflado, trabajaba para volar lo más alto posible a bordo de globos aerostáticos y descender donde nadie había llegado. Piccard había diseñado en los años 40 el batiscafo, un pequeño submarino presurizado que siguió desarrollando en años posteriores y que en 1960 fue el medio utilizado para alcanzar el punto más profundo del planeta, la sima de Challenger en la fosa de las Marianas. Bathyscaphe, el nombre en francés de este vehículo, fue el elegido

en 1956 por Jean-Jacques Fiechter, director de Blancpain en ese entonces, para una versión reducida del Fifty Fathoms. Recordemos que el Fifty Fathoms se presentó tres años antes. Su creación fue fruto del interés de Fiechter por fabricar un reloj de submarinismo acorde con las cada vez más exigentes necesidades de militares y profesionales. Para ello contó con la colaboración del capitán Robert Maloubier y el alférez Claude Riffaud, que buscaban un reloj adecuado con el que equipar a los miembros del Cuerpo de Nadadores de Combate de la Marina Francesa. El Fifty Fathoms tuvo una gran acogida desde sus inicios debido a sus especificaciones técnicas y aptitudes para el buceo. Blancpain fue produciendo sucesivas versiones del modelo, entre ellas el mencionado Bathyscaphe. La marca recuperó aquel diseño hace tres años con motivo del sexagésimo aniversario de la colección. De impecable estilo clásico y con unas dimen-

siones más contenidas (43 milímetros frente a los 45 del Fifty Fathoms normal), el Bathyscaphe ha sido un éxito. El reloj se presenta ahora en un nuevo formato con caja de cerámica de plasma gris y esfera y bisel con acabado azul que remite directamente a la edición especial Ocean Commitment de 2014. La diferencia es que esa pieza de edición limitada incluía el movimiento cronógrafo flyback de alta frecuencia desarrollado por la manufactura. Del nuevo modelo destaca su atractiva apariencia, fruto de la inclusión de materiales avanzados. En este apartado sobresale el bisel giratorio, hecho igualmente en cerámica de plasma gris, con disco de cerámica azul e índices de Liquidmetal, aleación registrada cuyo uso en relojería es exclusivo de las marcas de Swatch Group. Esta suma de materiales permite que el bisel del Bathyscaphe sea prácticamente indeformable e inalterable. Este modelo está disponible con correa de tela tipo nato o tela de vela, ambas de gran resistencia.

CUATRO CLAVES DEL FIFTY FATHOMS

1. PATENTES

2. COLECCIÓN

3. FONDO BATHYSCAPHE

4. OCEAN BLUE

El Fifty Fathoms fue un reloj innovador desde que Blancpain lo lanzó en 1953. Sus rasgos más llamativos, patentados por la firma, eran su bisel giratorio para la medición de los tiempos de inmersión y la doble junta de caucho en la corona.

Aunque es un clásico de Blancpain, desapareció del catálogo de la marca en 1980 y volvió en 1999 en la línea Trilogy. En 2003 presentaron una edición especial por su 50º aniversario que se convirtió en colección fija en 2007.

El calibre 1315 es un movimiento de altas prestaciones, equipado con espiral de silicio y tres barriletes que le aportan una autonomía de cinco días. Su aspecto sobrio se debe al acabado Nac (aleación de platino) de su rotor de oro.

El nuevo Fifty Fathoms Bathyscaphe tiene al menos dos antecedentes: la edición cronógrafo Ocean Commitment de 2014 y el Fifty Fathoms Ocean Blue de 2009 (foto), una pieza de oro blanco y rotor en forma de máscara de buceo.

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BLANCPAIN

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IMPRESCINDIBLES

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ORIS

ARTELIER DE INNOVACIÓN El nuevo calibre desarrollado en interno por la casa de Hölstein, el Calibre 112, supera a sus dos predecesores al incorporar un doble huso horario.

ras el lanzamiento en 2014 del Calibre 110 –que conmemoraba idéntico número de años de la firma–, Oris dio un paso cualitativo al lanzar dos modelos accionados por un nuevo calibre desarrollado en interno, el Calibre 111. Hablamos de los relojes Calibre 111 y Big Crown Propilot Calibre 111. En 2016, la nueva generación de calibres se incrementa con una tercera variación: el Calibre 112, el cual amplía la oferta de la marca y da nombre a un novedoso modelo de la colección Artelier: Oris Artelier Calibre 112. Utilizando las altas prestaciones de base del Calibre 111 de carga manual, se implementa con un segundo huso horario y una indicación noche y día.

NUEVA FUNCIÓN El segundo huso horario aparece en un contador subsidiario situado a las 12 horas y muestra el tiempo en su totalidad.

Como sus predecesores, el nuevo calibre ha sido desarrollado en interno y, al igual que ellos, cuenta con una reserva de marcha de 10 días asistida por un único barrilete; una indicación no lineal patentada, que indica la reserva de marcha restante con más detalle a medida que se acerca el momento de volver a dar cuerda al reloj. A esta complicación se ha adicionado la función de fecha por ventanilla y la del segundo huso horario por aguja con indicación día-noche, siendo todas estas funciones ajustables por medio de una única corona. Cada una de sus cuatro funciones dispone de una visualización individual de gran formato para facilitar la lectura, lo cual dota a este reloj en caja de 43 mm de un perfecto equilibrio.

M. CARRILLO

PATRIMONIO MECÁNICO Desde que alcanzó su independencia hace más de 30 años, Oris ha sido pionera en la creación de gran número de módulos provistos de complicaciones útiles (calendarios, alarmas y horas del mundo). Con anterioridad, desarrolló 279 calibres manufacturados para, en la actualidad, únicamente desarrollar relojes mecánicos. Los tres últimos calibres propios creados a partir de su 110º aniversario en 2014 legitiman y refuerzan ese patrimonio.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 93

MARCAS

MEMORIA HISTÓRICA Tudor ahonda en su colección Heritage para recuperar un sexteto de piezas que componen una sinfonía de resonancias vintage, reinterpretada en clave contemporánea. Un éxito asegurado. TEXTO RTR | FOTOS TUDOR

a temática Heritage goza de una gran aceptación desde hace años e inspira a las marcas para rastrear en sus archivos –de mayor o menor longevidad– en busca de modelos que marcaron las diferentes décadas del siglo XX para devenir hoy en auténticos iconos de la relojería contemporánea. Tudor se adentra en esta tendencia y, centrándose en la familia Heritage, se inspira en los modelos más emblemáticos de su historia, reinterpretados en piezas contemporáneas. Este año, la colección se enriquece con cuatro piezas espectacularmente respetuosas con la tradición, al tiempo que absolutamente innovadoras. Hablamos

BLACK BAY El Heritage Black Bay, presentado en 2012 y reconocido por el jurado del Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2013, se ha actualizado con un nuevo brazalete y un movimiento mecánico desarrollado en interno, calibre MT5602, que dispone de la certificación del COSC. 94 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

TUDOR

BLACK BAY DARK El más novedoso de la familia Heritage Black Bay apuesta por el acero negro mate para caja y brazalete. Sus referentes de diseño estético se encuentran en la indicación de profundidad (200 m) grabada en rojo en la esfera y en el triángulo rojo en el bisel giratorio.

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MARCAS HERITAGE STYLE De corte clásico y de acentuada elegancia, sigue el patrón de los modelos Prince y Tuxedo. Su pátina vintage se basa en los códigos estéticos de los años 50, 60 y 70. Las nuevas versiones conjugan un bisel acanalado con el contraste del oro y el acero.

HERITAGE BLACK BAY BRONZE Este modelo de buceo ha sido sin duda la gran estrella de Baselworld. Su secreto más evidente: la caja de bronce de 43 mm. Todo en él evoca a su predecesor: corona de remontoir sobredimensionada originaria de 1958 y agujas angulares snowflake de los 70.

LA COLECCIÓN HERITAGE SE ENRIQUECE CON UN CUARTETO DE PIEZAS SUMERGIBLES, UN RELOJ QUE SINTETIZA LA ELEGANCIA FEMENINA Y UN MODELO CON DESPERTADOR

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TUDOR de los relojes de buceo Black Bay Bronze, Black Bay Dark y Black Bay 36. A estos modelos, se suma el Heritage Black Bay original, presentado en 2012 y actualizado con una nueva mecánica in-house, animado por cambios en su brazalete de acero y en las correas de tela. Asimismo, la firma rediseña en femenino el modelo retro-chic Style, concediendo un nuevo look al bisel estriado y las esferas de colores. Por último, y en masculino, el Advisor Color Coñac es una reinterpretación del famoso reloj despertador de 1957 que mantiene las directrices básicas del original. Los referentes estéticos de los modelos históricos han sido respetados concienzudamente. Así, en los modelos de buceo se conservan el cristal y la esfera abombados, la corona, denominada Big Crown, de 1958 y las agujas de forma angulosa, conocidas con el nombre de ‘snowflakes’, que se inspiran en los relojes suministrados a la Marina

francesa en la década de 1970. El cuarteto que compone la línea Black Bay presenta una novedad significativa desde el punto de vista técnico y recogida en el modelo Black Bay, basado en el diseño del modelo presentado por primera vez en el año 2012. Así Tudor dota a esta pieza de una mecánica manufacturada, el calibre de cuerda automática MT5602, cuyas iniciales corresponden a Manufactura Tudor y que enumera a todos los movimientos que la firma desarrolla en interno. Dotado de una reserva de marcha de 70 horas, el movimiento oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y está regulado por un volante de inercia variable con una espiral de silicio. El movimiento dispone de la certificación del COSC. El Heritage Black Bay está disponible con brazalete de acero –inspirado en los armis remachados de los años 50 y 60– o con una correa de piel envejecida.

ADVISOR Reinterpretación del famoso reloj despertador de 1957, mantiene la forma original de la caja, las asas y el cristal, al igual que la de las agujas tipo dauphine y los índices biselados. El sonido de su alarma se ve amplificado por su caja de titanio aumentada a 42 mm para adaptarse a la demanda del hombre actual. Está disponible con correa de piel a juego con la esfera.

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MARCAS

UN MUNDO SIN ROYAL OAK MICHAEL FRIEDMAN, HISTORIADOR OFICIAL DE AUDEMARS PIGUET, REVISA LA VIDA Y OBRA DE LA CASA DE LE BRASSUS ANTES DE QUE EXISTIERA SU MÁXIMO SÍMBOLO

TEXTO MANUEL MARTÍNEZ | RETRATO RODRIGO GALINDO

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HISTORIADOR POLIFACÉTICO Friedman también es conferenciante especializado en relojes y socio de Roadside Media, productora de ‘Sweethearts of the Prison Rodeo’, documental trasmitido en 2009 en HBO.

AUDEMARS PIGUET

i sienten curiosidad por saber a qué más dedica su tiempo un historiador de relojes del siglo xxi, abran Google y tecleen Chronoserfs. El primer resultado de la búsqueda es un link al videoclip de ‘Simian’, una agradable canción de rock con tintes psicodélicos interpretada por Michael Friedman y su banda Chronoserfs. Este nombre se puede traducir como “Siervos del tiempo”, lo que resulta más que apropiado en el caso de Friedman, quien de 1996 a 1999 fue curador de dos importantes museos de relojería en Estados Unidos: el Willard House & Clock Museum de Massachusetts y el National Watch & Clock Museum de Pensilvania. Luego fue designado Vicepresidente y Director del Departamento de Relojes

“QUIZÁS HAYA RELOJES SEMEJANTES, PERO SI LOS MIRAS CON CUIDADO VERÁS QUE SON DISTINTOS. HABRÁ UN EJEMPLO DE LA MAESTRÍA DEL ARTESANO”

de la casa de subastas Christie’s en Nueva York. En 2003 se independizó y fundó MLF Horology para ofrecer servicios de consultoría y curaduría a coleccionistas y casas de subastas como Sotheby’s, y en 2012 se convirtió en Director de Relojería de Antiquorum Nueva York. En noviembre de 2013, Audemars Piguet lo contrató como Historiador y Director de Desarrollo. “Mi labor es tomar lo que descubrimos de nuestra historia, compartirlo con el mundo y conectarlo con lo que hacemos hoy y lo que haremos en el futuro”, explicó Friedman. “Para mí lo más fascinante es la posibilidad de hablar con los miembros de las familias fundadoras, como Jasmine y Olivier Audemars. Atesoro mucho esos momentos e intento aprender lo más que

puedo de ellos y de las personas que llevan mucho tiempo trabajando en esta compañía.” Nadie mejor que Friedman para hablar sobre los años en que la marca aún no tenía en su arsenal ese misil nuclear llamado Royal Oak, uno de los íconos indiscutibles de las últimas cuatro décadas. Su relato reconstruye capítulos fascinantes en la trayectoria de la firma de Le Brassus, como los años en que todas sus creaciones eran prácticamente únicas, la relación entre los orígenes de la relojería femenina y los repetidores de minutos, y la elaboración del primer tourbillon automático de pulsera. Además, presentamos, quizá por primera vez, imágenes de un cronógrafo rattrapante único de Audemars Piguet de la década de 1950. Abran bien los ojos.

ANTES DE LAS REFERENCIAS Todos los relojes que Audemars Piguet hizo antes de 1951 eran únicos. Introdujimos los números de referencia hasta ese año porque la manufactura era muy pequeña. Los responsables de crear las cajas, las esferas y los mecanismos tenían libertad en términos del tipo de cosas que podían hacer, siempre dentro de cierta estética. Por ejemplo, digamos que es 1926 y que hay una fotografía de un reloj con calendario triple y fases lunares. El relojero ve esa imagen pero no tiene que hacer algo igual, así que las asas, la esfera o la distribución de las indicaciones serán distintas. Entre 1920 y 1970 hicimos 208 relojes de pulsera con fases de la luna y unos 300 cronógrafos de pulsera. Nada más. Todos únicos. Quizás haya dos muy semejantes, pero si los miras con cuidado verás que la esfera o los números son distintos. Siempre habrá un ejemplo de la maestría del artesano. Lo mismo pasa con nuestros repetidores de minutos de pulsera. Antes de su renacimiento, en 1990, nada más había unos 35, casi todos hechos a finales del siglo xix e inicios del xx. Si sumamos las tres categorías hay menos de 600 relojes nuestros hasta 1970. Esto es algo inusual compara-

UN VISTAZO AL PASADO En 1955 (Izq.), Audemars Piguet hizo el primer calendario perpetuo de pulsera que indica año bisiesto. En 1943 (Der.), sacó un cronógrafo con dos pulsadores.

do con otras marcas con legado. Tenemos unos archivos increíbles de 1882 en adelante [la marca fue fundada en 1875], que incluyen cientos de fotos de los relojes, lo que nos ha permitido estudiarlos académicamente. El mercado lo está notando y el número de coleccionistas está creciendo. Como consecuencia, los precios han aumentado. Pero siempre hay condiciones, sea cual sea la marca: un reloj vintage sólo funciona

bien en el mercado si sus componentes permanecen originales. Incluso después de 1951 hay variaciones. Puedes encontrar diferencias sutiles en 50 Royal Oak de 1972. Cuando usas una máquina de 100 años de antigüedad para hacer el guilloché de las esferas, no obtendrás una réplica exacta cada vez. El acabado tampoco es idéntico. Aquí es donde la línea entre relojería y arte se vuelve borrosa. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 99

MARCAS

CRONÓGRAFO ÚNICO

INSPIRACIÓN COMBIER Según Friedman, el movimiento del reloj del coleccionista de Florida está hecho a partir de un ébauche Valjoux (Vallée de Joux) de 13 pulgadas.

TOURBILLON PIONERO Audemars Piguet creó el Royal Oak en 1972 y el Royal Oak Offshore en 1993. Pero en medio de estos importantes desarrollos, en 1986 la marca presentó el primer reloj de pulsera automático con tourbillon del mundo. Fue, y sigue siendo, el tourbillon más pequeño y delgado que ha habido. También fue el primer reloj de pulsera con tourbillon hecho en serie donde el escape era visible en la esfera. Esta estética se convirtió en un estándar para los relojes de pulsera con tourbillon en las décadas que siguieron. El tourbillon calibre 2870 marcó un punto de inicio evolutivo para todas las compañías de relojes. Sin embargo,

como ocurrió con el Royal Oak, el mercado tardó en entenderlo. La crisis del cuarzo acababa de terminar y fue la primera década en que las marcas con mayor legado reintrodujeron sus grandes piezas de diseño, complicaciones y métodos de producción. Para los criterios actuales es muy pequeño (28,6 x 32,7 mm) y plano (4,8 mm). Antes de tener la línea Royal Oak Concept, que surgió en 2002, estos relojes con tourbillon sirvieron como una plataforma de experimentación, y para elaborar cajas y esferas más interesantes. Los Tourbillones de Excepción de la actualidad honran esa historia.

INICIO EVOLUTIVO El primer tourbillon automático de Audemars Piguet pesa sólo 0,134 gramos y es visible a través de una ventana a las 10 horas. El fondo del reloj también es la platina, por lo que el reloj es muy delgado. Marcó una tendencia estética. 100 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Siempre hay sorpresas en nuestros archivos (…). Hice un descubrimiento que me emociona mucho. Un coleccionista que vive en Florida tiene un reloj muy importante. Es el único cronógrafo rattrapante de pulsera que se sabe que produjimos en los años 50 del siglo xx. Es un reloj grande con unas asas hermosas y un diseño increíble de esa era (…). Cuando revisé los estantes [del Departamento de Restauración], descubrí un paquete antiguo con el número de calibre de ese cronógrafo, lo abrí y encontré partes de repuesto y un cristal de zafiro [hechos en la misma época]. Pero si algún día llevan ese reloj a nuestro taller de restauración, no utilizaremos esos componentes, sino que haremos a mano unos nuevos teniendo los antiguos como modelo, copiando el estilo y empleando herramientas y tecnologías tradicionales. Además, haremos componentes extra para guardarlos en el paquete de ese calibre. Así, en lugar de quitarle algo a la historia de la marca, se lo añadiremos. Eso es lo que queremos lograr: no quitar sino dar, compartir, ser transparentes.

AUDEMARS PIGUET INFLUENCIA FEMENINA

DETRÁS DE UN GRAN HOMBRE La referencia 5528, producida en 1951 como un guardatiempo masculino, retoma un movimiento creado en 1894 para un reloj pendiente demujer, similar a éste que hizo la firma para Tiffany & Co. en 1893.

Al revisar los archivos, hemos descubierto que un punto clave de la historia de los repetidores de minutos de pulsera es que están directamente ligados a los relojes pendiente para mujer. A finales del siglo xix, para producir un reloj femenino había que miniaturizar. La historia de la ciencia y la tecnología está relacionada con la miniaturización, y los relojes son ciencia y tecnología antes de ser lujo. Miniaturizar un repetidor de minutos era algo sumamente complejo, porque es como una computadora analógica: tiene 720 secuencias de golpeo, una por cada minuto de un ciclo de 12 horas. Es asombroso. Así que fabricábamos

relojes pendiente para mujer con mecanismos de repetición de minutos desde finales de 1880 y principios de 1890. Cuando nos pusimos a estudiar los repetidores de minutos de pulsera, notamos que algunos tenían los movimientos originales de esos relojes pendiente del siglo xix, pero en otras cajas. Y hay unos muy famosos. En mayo de 2015 adquirimos uno para el Museo Audemars Piguet que encontramos en una subasta de Christie’s. Es un hermoso repetidor de minutos de pulsera masculino de 1951 que mide 38 mm de diámetro. Es un guardatiempo fuerte y poderoso, pero su movimiento se creó en 1885 y fue usado en 1889 en un reloj pendiente femenino. Esto es muy interesante porque en la industria no se habla de la relojería para mujeres tanto como se debería. Los relojes femeninos fueron la plataforma original para la miniaturización. Debemos recordar que los primeros relojes de pulsera no eran para hombre, sino que eran brazaletes para mujer. Los relojes de pulsera se masculinizaron y popularizaron después de la Primera Guerra Mundial, cuando se empezaron a conocer fotografías de soldados con cascos de batalla y relojes de tipo militar. Los jóvenes de esa generación querían los relojes que sus hermanos mayores usaron durante la guerra, no los relojes de bolsillo de sus padres. Entre 1915 y 1935, la proporción entre la producción de relojes de bolsillo y relojes de pulsera se invirtió a favor de estos últimos. Una categoría entera acababa de nacer.

PERO... SIEMPRE TENDREMOS AL ROYAL OAK “El Royal Oak Doble Volante Openworked de 2016 es una evolución del calibre automático 3120 que lanzamos alrededor de 2004. En Audemars Piguet dominamos la técnica openworked desde la década de 1930. Invertimos el tiempo indispensable para que los artesanos logren la estética necesaria. Cada ángulo interior requiere un trabajo de 20 minutos. Si los ves, notarás docenas de ángulos en los que se emplean varias técnicas. Esto tiene que ver tanto con la preservación de la tradición relojera, como con la fabricación de productos hermosos. Es aquí donde la manufactura y el coleccionismo se funden. En el caso de este Royal Oak, no sólo se muestra la belleza del mecanismo, sino que se aumenta la precisión un 30 por ciento, y eso es bastante significativo”.

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PASARELA

CINEMA RETRO La nostalgia relojera, como la cinematográfica, llegó para quedarse. Aquí maridamos algunos de los muchos lanzamientos con aires vintage que hubo en Baselworld con cuatro películas clásicas interpretadas por actores con un estilo envidiable.

Glashütte Original Senator Excellence en acero.

ARTE DIGITAL RODRIGO GALINDO

Girard-Perregaux 1957 en acero.

Alfie (1966) 102 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

“NO QUIERO TENER EL RESPETO DE LAS MUJERES. NO SABRÍA QUÉ HACER CON ÉL” MICHAEL CAINE COMO ALFIE

Leica M Typ 240.

RETRO

Tissot Heritage 1936 en acero.

“HABLAN Y HABLAN Y HABLAN SOBRE LIBERTAD INDIVIDUAL, PERO CUANDO VEAN A UN INDIVIDUO LIBRE SE VAN A ASUSTAR” JACK NICHOLSON COMO GEORGE HANSON

Maison Margiela Lentes de espejo estilo aviador Mykita en metal.

Carl F. Bucherer Manero Flyback Chronograph en oro rosa.

Westerlind Gafas de sol Vuarnet 1315 Glacier en carey.

Graham Chronofighter Vintage en acero.

Easy Rider (1969) VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 103

PASARELA

La Dolce Vita (1960) “ERES LA PRIMERA MUJER EN EL PRIMER DÍA DE LA CREACIÓN. ERES MADRE, HERMANA, AMANTE, AMIGA, ÁNGEL, DEMONIO, TIERRA, CASA”

Rado Hyperchrome 1616 en titanio de grado 5.

MARCELLO MASTROIANNI COMO MARCELLO RUBINI

H. Moser & Co. Endeavour Small Seconds Bryan Ferry en oro rosa.

Longines RailRoad en acero.

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Tivoli Audio Model One BT.

RETRO

The Wild One (1953) TAG Heuer Cronógrafo Heuer Monza 40 años en titanio de grado 5. Dents Guantes para conducir Delta en piel de oveja.

“AQUÍ INICIA MI CAMINO. CÓMO SE DESATÓ TODO EL CAOS, NO LO SÉ, PERO NO SE PUEDE REPETIR EN UN MILLÓN DE AÑOS” MARLON BRANDO COMO JOHNNY STRABLER

Tudor Black Bay Dark en acero con PVD.

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ESTILO

PASIÓN DEL GENTLEMAN DRIVER

Ha hecho de su pasión por el mundo de los coches clásicos un argumento creativo. En Chopard, la visión de la competición automovilística histórica está asociada al Grand Prix Monaco Historique. Esta es su última y exclusiva creación.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS CHOPARD

L 2016 LA LIGEREZA DEL TITANIO El calibre cronógrafo automático se viste de titanio micropulido y acero. La caja de 44,5 mm de diámetro y sumergible a 100 metros es el marco perfecto para la esfera azuré argenté con los contadores en tonalidad gris. 106 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

a relación de Chopard, y en especial de Karl-Friedrich Scheufele, con el mundo de los coches clásicos tiene como toda pasión un presencia activa y una voluntad, la de perpetuarla, en este caso en forma de apreciada pieza relojera. Desde 2002, una nueva relación se incorpora a la creatividad de la casa, la que protagoniza el Grand Prix Monaco Historique, y con ella, una nueva línea de cronómetros en su mayoría certificados –y casi todos cronógrafos– que desde entonces han cumplido religiosamente con su aparición en el mercado cada dos años, la misma frecuencia con la que se disputa esta carrera ‘vintage’ en la que intervienen bólidos de competición fechados hasta, incluidos, los años 70. Con esta premisa, esta edición

celebrada hace menos de un mes, ha presentado en sociedad un nuevo cronógrafo, en sendas ediciones limitadas –500 piezas para la caja de titanio y acero; 100 ejemplares en el caso de la caja de oro rosa–, que transmite todo ese espíritu. Desde el principio, todos ellos lo hacen con el mismo nombre que tiene la competición: GPMH, a la que solo se le añade el año de su creación y el calificativo de Race Edition. Chopard, que es el cronometrador oficial además de marca patrocinadora del evento, ha preparado una ‘máquina’ relojera que además de precisión, certificada por el COSC, se muestra robusta en su forma y muy legible en sus funciones. Tanto la edición de titanio con bisel de acero, como la realizada en oro rosa llevan implícitos códigos automovilísticos clásicos que se plasman en su estética y por supuesto en su

CHOPARD CIEN UNIDADES Las que se producirán en caja de oro rosa micropulido con bisel con inserciones de color gris. Las mismas dimensiones que en la versión de titanio y acero e idéntica estructura en la esfera. Limitada a 100 piezas, se entrega con correa en barenia gbris y en correa Nato gris y azul.

DESDE 2002, CHOPARD HA PRESENTADO UN MODELO GPMH, ADEMÁS DE CRONOMETRAR Y PATROCINAR LA PRUEBA

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ESTILO

2006 TRES CONTADORES

mecánica. El resultado es una imagen con un perfil aventurero, aunque quizás habría que hablar de una visión pionera, que, al fin y a la postre, es lo que transmitían aquellos pilotos de carreras, hoy perfectamente representados sobre el circuito urbano de Monaco –el mismo trazado que el Gran Premio de F1 que se celebra unas semanas después– por otros gentleman driver que han escrito grandes páginas en la historia de la competición automóvilistica. Chopard y sus relojes han plasmado también su particular historia durante estos años (basta con observar cada una de las piezas que completan este reportaje), pero sobre todo se ha im-

Sin abandonar el estilo de la caja de estos primeros ejercicios, en 40 mm, se utilizan los tres contadores en disposición 3-6-9 horas y se mantiene el logotipo a las 6 horas.

2002 ORO ROSA La primera aparición de un GPMH es en oro rosa, y es un cronógrafo rattrapante (6 h). La caja tiene un diámetro de 40 mm y fue una producción limitada a 250 unidades.

2008 CAMBIO DE IMAGEN

2004 BI-COMPAX Los dos contadores serán la última vez que aparezcan en esta colección. Lleva impreso en la esfera el Logotipo del Automobile Club de Monaco. La caja de oro blanco se produjo en solo 250 unidades. 108 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

2008

2006

2002

2004

La caja cambia su fisonomía y tamaño, hasta los 42,5 mm. Bisel taquimétrico, contadores en posición 6,9-12 horas, índices sustituyendo a los números árabes. Estamos ante una nueva idea estética.- En oro rosa y limitado a 500 piezas.

CHOPARD pregnado del estilo inconfundible de la competición y la ha trasladado a sus diseños. Un ejemplo de la creación de 2016 se encuentra en los pulsadores del cronógrafo en forma de pistón de motor; o en la escala taquimétrica que recorre el bisel realizado en una entonación gris. La caja tiene dimensiones generosas, nada menos que 44,5 mm de diámetro, y en su fondo se puede ver grabado el logotipo del Automobile Club de Monaco. La tapa está fijada a la caja mediante una serie de tornillos cuya imagen recuerda a los pernos de los coches. Cada elemento revive el origen y la adscripción a un universo de velocidad y de control de ésta, que es en definitiva la requerida

precisión mecánica. En este reloj, por supuesto, la cronometría también está garantizada y certificada por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). Un elemento que añade valor al movi-

LOS PULSADORES DEL CRONO EN FORMA DE PISTÓN DE MOTOR O LA ESCALA TAQUIMÉTRICA SON ALGUNAS DE SUS SEÑAS DE IDENTIDAD

miento cronógrafo de carga automática que además de medir los tiempos intermedios cuenta con indicación de la fecha. En ambas ediciones limitadas hay que detenerse un momento en la esfera, argenté azuré, que combina a la perfección con los contadores grises y plateados del cronógrafo. Característicos de la colección son los índices, que tienen forma de flecha. Un último detalle de la esfera está en la aguja trotadora, que en la versión de titanio/ acero es de color naranja, mientras que con la caja de oro rosa se ha optado por un acabado en color azul. Lo que ambos ofrecen es una personalidad arrolladora... Y veloz.

2010 SALTO DE CALIDAD

2014 TRES VISIONES DEL GPMH

2014

Para esta edición, Chopard crea tres diferentes desarrollos relojeros, todos con certificado de cronométro: automático, con indicador de reserva de marcha y cronógrafo. En titanio y acero.

2014

20010

Desde la edición anterior, la palabra Chronometer aparece en la esfera. En este caso, se ve mucho más clara al lado de la fecha con efecto lupa. Contadores mejorados y bisel más legible. En oro rosa y titanio. Solo 250 piezas.

2012 CAJA EN TITANIO Toma el relevo del oro rosa tan presente en la colección y la fecha deja de tener el efecto aumentado. Por lo demas sigue la línea del modelo precedente y juega con el color naranja como contrapunto al gris del conjunto. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 109

ESTILO

AL MÁS PURO ESTILO SAJÓN Dos nuevos modelos vienen a enriquecer el patrimonio de más de 20 años de la colección que representa el sentido estético alemán. 110 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

A. LANGE & SÖHNE

DOS NUEVOS ROSTROS Este año se lanza el Saxonia Thin con nuevo diseño de esfera y caja, proporcionando una mayor sofisticación al reloj más plano de la tradicional marca sajona. Por su parte, Saxonia Moon Phase combina las fases lunares con la característica fecha grande incorporada en este modelo en 1994.

esde su presentación hace ya 22 años, la línea Saxonia –la generación contemporánea del clásico de alma sajona– ocupa un lugar destacado en el repertorio de la manufactura. Tras sucesivas, y a veces imperceptibles, evoluciones en su diseño, en 2016 los dos nuevos modelos de esta familia comparten rasgos comunes tales como el tamaño de su caja en oro blanco o rojo, de 40 mm de diámetro (más grande que en los modelos precedentes, que no sobrepasaban en ningún caso los 38,5 mm), de un grosor netamente inferior tanto en el modelo Saxonia Thin, 5,9 mm, como en los 9,8 mm del Saxonia Moonphase. En cuanto a la esfera, ambas realizadas en plata maciza –como manda la tradición de la casa– y en tono plateado, sí se aprecian diferencias: en el modelo de horas y minutos la depuración ha sido llevada al extremo, de manera que solo figuran las agujas y los índices, ambos en oro, con un único indicador, el de las 12 h, provisto de doble barra, elemento que marcó la colección

de 2015 y que sí reproduce el modelo de fases lunares. En éste último la gran fecha está situada debajo de la posición de las 12 h, mientras las fases de la luna se ubican en la mitad superior del pequeño segundero, a la altura de las 6 h, en perfecto contrapunto estético. El calibre automático L086.5 empleado en este modelo es ya el número dieciséis de la marca con esta popular complicación astronómica. Por lo que respecta al Saxonia Thin, está accionado por el calibre Lange L093.1, de cuerda manual, obviamente. No obstante, ambos mecanismos presentan el puente del volante grabado a mano, haciendo de cada ejemplar una preciosa pieza única. Al fin y el cabo, sus mecanismos esmeradamente acabados son la personificación del arte relojero sajón, donde el sentido estético está profundamente enraizado. M. CARRILLO

ÚLTIMOS DESCENDIENTE DEL ÁRBOL FAMILIAR En 2015 se lanzaron tres modelos con nueva esfera: Saxonia, Saxonia Automático y Saxonia Dual Time. Los índices de oro macizo fueron trasladados al borde la esfera y adquirieron la forma de doble barra a las 3, las 6, las 9 y las 12 h; mientras los índices negros de la minutería eran ligeramente más alargados. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 111

ESTILO

ORO BLANCO Y PIEL Modelo pequeño (30 mm x 26,2 mm) en caja de oro blanco, bisel engastado con diamantes talla brillante y correa de aligátor. Esfera flinqué plateada efecto rayos de sol y agujas de acero azulado en forma de espada. 112 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

CARTIER

IDEAL DE FORMA El nuevo icono femenino de la gran maison es una joya de fuerza hipnótica y perfil oval. Un modelo que da continuidad al glorioso pasado de Cartier como creador de formas relojeras.

omo maestra de las formas que es, la maison Cartier lanza este año un modelo que, a su indudable femineidad, le añade una forma original que da la réplica al que está llamado a ser el nuevo icono de la masculino de la marca, Drive. Recibe el nombre de Hypnose y nace bajo el signo del óvalo como argumento creativo e ingresa en un universo en el que el cuadrado, el rectángulo, el círculo perfecto o interrumpido por una prominente corona, e incluso la desestructuración son otros tantos territorios de expresión de la creatividad femenina. Aunque tiene cierta semejanza con el clásico Baignore, Hypnose surge de dos óvalos delimitados por un anillo interno que se aligera a la altura de las 12 y 6 horas para ensancharse en los laterales y que le confieren esa peculiar forma que solo la casa parisina sabe imprimir en sus creaciones. Hypnose es un modelo que nace con la misión de perdurar como uno más de los clásicos del imaginario formal de Cartier, el cual se

MODELO MEDIANO Caja de oro blanco rodiado de 18 quilates engastada con diamantes talla brillante. Largo: 37,8 mm. Ancho: 33,3 mm. Grosor: 7,6 mm. Laca negra. Esfera de oro blanco rodiado de 18 quilates engastada con diamantes talla brillante. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 113

ESTILO inició en los relojes de pulsera con el mítico Santos Dumont de 1904. Un reloj masculino en su origen que ha pasado a lo largo de la historia por múltiples evoluciones, entre ellas las versiones femeninas dotadas de un alto componente deportivo. Otro de los iconos de la casa es el modelo Tank, quizá la forma de caja que más se identifica con el universo relojero de Cartier. Nacido en 1917 e inspirado en los tanques de la Primera Guerra Mundial, el modelo Tank ha conocido cuatro versiones significativas a lo largo de su historia: Tank Louis Cartier, Tank Francés, Tank Americano y, ya en este siglo, Tank Anglaise. El que el paso del tiempo ha aquilatado como ‘best seller’ de esta familia de relojes es el Tank Francés, quizá en gran medida al ser elegido por mujeres de todo el mundo.

HYPNOSE SURGE DE DOS ÓVALOS DELIMITADOS POR UNA ANILLO INTERNO QUE SE ALIGERA A LAS 12 Y 6 HORAS Y SE ENSANCHA EN LOS LATERALES

CRASH ESQUELETO Inspirado en el modelo original de 1967, Crash transmite el espíritu libertario de la época y se presenta hoy en versión esqueletada y en caja de oro rosa. En su interior, el movimiento mecánico manufactura de cuerda manual 9618 MC.

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TORTUE Louis Cartier diseña en 1912 un reloj de forma “tortuga”. Absolutamente vanguardista en una época en que todos los relojes son de forma redonda, se convertirá en un clásico. Se presenta en oro, engastado o en pavé completo.

Ha habido otras experiencias creativas destacadas, como la que representa el Tortue o el Crash, con esa visión totalmente deformada de la ‘realidad’ horaria. Por supuesto que también hay espacio para la redondez absoluta, como la que presenta el Pasha, que según cuenta la leyenda fue creado en la década de los 30 por encargo del pachá de Marrakech, quien no quería perder la noción del tiempo mientras nadaba en su piscina. Hace poco tiempo, la casa reinventó esa figura redonda en el Ballon Bleu a través de una corona integrada en la caja, y de forma más reciente hay que hablar del Clé, nacido hace un año. Ahora, esta breve cronología estética se acrecienta con el Hypnose, que introduce una nueva forma de escribir el tiempo femenino. M. CARRILLO

CARTIER RELOJ BAIGNOIRE Al diseñar en 1906 el reloj que adoptaría más tarde el nombre de Baignoire, Cartier demuestra su talento en la relojería de las formas. Modelo de gran tamaño en caja de oro rosa y doble hilera de diamantes, rematado en correa de tela cepillada color beige rosado.

EN PLENA REDONDEZ Originario de la década de los años 30, el reloj Pasha de Cartier es todo un clásico y un referente de los primeros relojes sumergibles. En versión de 42 mm, está realizado en oro blanco y embellecido con un bisel engastado con diamantes.

RELOJ TONNEAU Caja de oro blanco rodiado engastada con 58 brillantes y corona perlada decorada con un brillante. En su interior, el calibre de cuerda manual 8970 MC. Cristal mineral. Correa de tela efecto empolvado negra y hebilla desplegable ajustable.

BALLON BLEU 28 MM

LOUIS CARTIER XL

Caja de acero, corona acanalada adornada con una espinela sintética azul en cabujón, esfera flinqué de 12 zonas, plateada y lacada con acabado rayos de sol, engastada con 11 diamantes talla brillante y agujas de acero azulado en forma de espada.

Movimiento mecánico de cuerda manual, calibre 430 MC. Caja de oro blanco engastada con 42 brillantes y corona perlada decorada con un brillante. Esfera graneada plateada y agujas de acero azulado tipo espada. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 115

LA CITA

AUTOMÁTICO CAL. 3113 CO-AXIAL | ACERO | PULSERA DE PIEL PERFORADA | ESFERA BLANCA CON BISEL INTERIOR EN AZUL | 150 METROS

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OMEGA

CON ESTÉTICA OLÍMPICA

Los Juegos de Río de Janeiro están a la vuelta de la esquina, con Omega de nuevo como cronometrador oficial del evento deportivo. Y lo celebra con piezas de espíritu olímpico.

a experiencia dicen que es un grado; Omega, en su relación con los Juegos Olímpicos, ha atesorado tanta que es uno de los imprescindibles de este evento deportivo que se celebra cada cuatro años. A unas cifras mareantes de material tecnológico y personal humano se le une una colección específica de relojes que intentan captar no solo la historia de la marca en su relación con las Olimpiadas (comenzó en 1932 en los Juegos de Los Ángeles), sino también la del escenario en la que se celebran. Surgen así piezas como el LOS COLORES OLÍMPICOS Es lo que distingue a esta pieza y, en concreto, a su bisel cerámico. Omega juega con su historia. Debajo, el Speedmaster Mark II.

Seamaster Bullhead Río, perfectamente reconocible con su pulsera de piel de color azul, el que luce el logotipo de estos Juegos de Río de Janeiro, y con un pespunteado con los colores de los aros olímpicos. Pero sobre todo, lo que más identifica a esta pieza con la historia de la cronometría es su poderosa caja –recibe el nombre por su estética que recuerda a la cabeza de un toro– y la lectura cronográfica inspirada en la pieza creada por Omega en 1969. Un reloj que fue utilizado originalmente por los piloso de rally para cronometrar los distintos tramos de las etapas, y que ahora ‘revive’ para estos Juegos Olímpicos en forma de edición limitada a 316 unidades. Un número que está compuesto por un recordatorio, el de que es la tercera vez que el golf es un deporte olímpico (3), y por el año en que se celebran los Juegos de verano (16). En lo mecánico, el calibre 3113 Co-Axial y carga automática garantiza la precisión. La estanqueidad de esta pieza está garantizada a 150 metros de profundidad y el logotipo Río 2016TM ha sido estampado en el fondo de la caja. Una llamativa esfera compone un conjunto singular que será muy apreciado por los coleccionistas. R. BALBONTIN

CAMBIO DE POSICIÓN Corona y pulsadores del cronógrafo han cambiado su posición habitual para emplazarse a la altura de las 12 horas.

CRONÓGRAFO DE 30 MINUTOS En contador situado a las 12 horas y de gran legibilidad, mientras que a las 6 hay un pequeño segundero.

COMPLETAR EL PODIO Además de esta propuesta con ‘cabeza de toro’, Omega presenta para estos Juegos de Río otras dos piezas en edición limitada. El primero de ellos, el Seamaster Diver 300M, con bisel cerámico en color negro y donde se distingue por la numeración lacada en los cinco colores de los aros olímpicos. De esta pieza se realizarán 2.016 piezas. El segundo es el Speedmaster Mark II, que en la esfera deja traducir su carácter ‘olímpico’ con sus contadores en oro, plata y bronce. Cronógrafo de rueda de pilares, está limitado también a 2.016 unidades. VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 117

DESTINOS

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GRANDES VIAJES EXPERIENCIAS ÚNICAS

Distintas latitudes y culturas, pero un mismo sentido: hacer del destino un ejercicio de disfrute y placer a lo grande. Tres lugares para no olvidar lo que significa viajar.

la hora de emprender un viaje debemos tener muy en cuenta cuál será nuestro destino. Organizar un gran viaje necesita de tiempo para prepararlo, pero será mucho más fácil si confía su organización a un especialista como Viajes El Corte Inglés, que aquí nos presenta viajes con mucha historia.

Exótica Sri Lanka

ISLA MAURICIO Lo más parecido al paraíso, con posibilidad de disfrutar de espacios dominados por la Naturaleza, como las Siete Cascadas o disfrutar de los 165 kilómetros de arena blanca de sus playas.

Arrozales, alfombras de campos de té, elefantes, árboles sagrados... configuran la esencia de Sri Lanka, hasta 1972 llamada Ceilán. Sri Lanka es una isla verde extremadamente fértil, de naturaleza indómita, salvaje en su mayor parte y con una biodiversidad apabullante. Ofrece en un reducido espacio una gran variedad geográfica, climática y natural más propia de un continente que de una isla. El haber sido un importante centro de la religión y la cultura budista de la antigüedad ha dejado su huella latente en diferentes lugares y templos como las ciudades sagradas de Anuradhapura y Polonnaruwa, ambas budistas, que son magníficas muestras de la grandeza de esta pequeña isla del golfo de Bengala, donde disfrutar de ninfas, Budas y dioses de otro mundo que cobran vida en piedra esculpida.

En Kandy se guarda la reliquia budista más importante del país: un diente de Buda. Aunque Buda fue incinerado, cuenta la leyenda que el diente viajó escondido en el cabello de la princesa Hemamala de Kalinga hasta lo que ahora es Sri Lanka. No hay que dejar de visitar Dambulla, con su impresionante Templo de Oro, un complejo de cuevas con templos en su interior, que aglutinan unas 150 estatuas de Buda y cientos de pinturas perfectamente conservadas. Los amantes de la cultura están obligados a parar en Harabana, el epicentro de la cultura budista e hinduista y punto de partida para visitar Sigiriya, famoso por su Roca del León, un enorme pedrusco de 200 metros de altura con forma de diente. Desde ahí podrán acercarse hasta Pinnawela, donde se encuentra un curioso orfanato de elefantes, que acoge a aquellos que han quedado huérfanos y se les alimenta con enormes biberones de leche de búfala.

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DESTINOS LA ROCA DEL LEÓN ES UN GRAN PEDRUSCO DE 200 METROS DE ALTURA Y FORMA DE DIENTE

Más animales pueblan el Parque Nacional Yala, donde con un poco de suerte podrá mirar a los ojos al rey del parque, el leopardo. Y para contemplar otra Sri Lanka, mucho más sosegada, con un silencio imperturbable dentro de sus muros, la ciudad de Galle, que conserva todo el sabor de la época colonial holandesa de los siglos XVII y XVIII. A 20 kilómetros se encuentra Hikkaduwa, lugar famoso por sus playas y corales, que contrasta con la ciudad de Colombo, crisol de las diversas influencias culturales que se asentaron en la isla como portugueses, holandeses y británicos.

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SRI LANKA Es una isla verde extremadamente fértil, salvaje en su mayor parte y con una biodiversidad de tintes apabullantes.

HIKKADUWA Es famosa por sus playas y corales, y está situada a solo 20 kilómetros de la ciudad de Galle, de inspiración colonial.

Estamos seguros de que después de su visita a Sri Lanka regresará mucho más relajado, con una gran sensación de paz después de haber vivido experiencias únicas en la “Lágrima de la India”, como también se conoce a Sri Lanka por su particular forma y cercanía a la India.

Perú en esencia Selvas, sierras, costas y tesoros milenarios o modernos conforman Perú. Viajes El Corte Inglés ofrece un viaje único y memorable que tiene como escenarios de excepción la costa del Pacífico, la infinita belleza de los Andes y la exuberancia de la selva amazónica. Lima respira años de historia. Pasear por sus calles nos transporta desde la época colonial, todavía presente a través de sus mansiones, hasta la modernidad reflejada en sus rascacielos. Ciudad poblada de balcones virreinales y alamedas de ensueño, con tradiciones que

narran hechos mágicos y entrañables. Pero Lima no solo es historia y tradición, también es modernidad y entretenimiento, que se refleja en su centro financiero y centros comerciales, ubicados en distritos como Miraflores y San Isidro. Y no deberemos dejar Lima sin haber disfrutado de la innovadora gastronomía de fusión que ofrece una experiencia única para los cinco sentidos. Dejaremos Lima para dirigirnos hacia uno de los sitios arqueológicos, incluso sagrado, más importantes del mundo, Cuzco, un auténtico museo al aire libre donde el corazón del Imperio Inca se hace presente a cada paso. Destaca el Valle Sagrado de los Incas, en donde sus habitantes, nativos de la etnia quechua, conservan muchas costumbres y ritos ancestrales. Aquí se encuentra la mayor concentración de sitios arqueológicos del Perú siendo uno de los mayores atractivos turísticos de la región

GRANDES VIAJES SRI LANKA, TESORO CINGALÉS 10 días | 7 noches Galle - Hikkaduwa - P.N.Yala - Nuwara Eliya - Kandy - Pinnawela - Dambulla - Habarana Sigiriya - Polonnaruwa - Colombo. Hoteles Primera, Primera Superior y Lujo: 2.250 ¤ Incluye: 14 visitas, 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas

PERÚ ESENCIA INCA 10 días | 8 noches Lima - Valle Sagrado - Cuzco - Puno Hoteles 3*: 2.285 ¤ Incluye: 11 visitas, 8 desayunos y 4 almuerzos

MAURICIO 10 días | 7 noches Hotel Ambre Resort & Spa: 1.825 ¤ Todo Incluido Oferta “Lunas de Miel”: cónyuge gratis y Atenciones Especiales Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válidos para determinadas salidas hasta diciembre de 2016. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y traslados. Consulte precios y salidas desde otras ciudades. Consulte condiciones.

Información y reservas: VIAJES EL CORTE INGLÉS

PERÚ Cuzco es un museo al aire libre, el mejor resumen de la contribución del Imperio Inca.

andina por su impresionante paisaje, fértiles tierras y sus megalíticas evidencias arquitectónicas. Sublime, único, imponente y misterioso se presenta el Santuario de Machu Picchu, la enigmática joya arquitectónica de la civilización inca que emerge en el corazón de un paisaje de cumbres imponentes. Declarado Patrimonio de la Humanidad, es todo un exponente cultural y natural que impresiona tanto por su emplazamiento como por el mágico enigma que encie-

rran sus piedras de perfecta talla y ensamblaje exquisito. En la meseta andina, a los pies del Lago Titicaca, emerge Puno, que incluye majestuosos vestigios prehispánicos, algunas de las iglesias más bellas del país, una inmensa gamas de festividades populares y paisajes de ensueño. Desde aquí es posible adentrarse en la cultura de los indios Uros, que viven en islas flotantes artificiales hechas de cañas de totora. En definitiva, Perú no sólo le ofrecerá experiencias únicas sino incluso algunas de ellas diríamos que son mágicas.

Isla Mauricio, la sonrisa del Índico Conocida como “La Perla del Índico”, Mauricio es lo más parecido a lo que podríamos imaginarnos como “El Paraíso Terrenal”. La isla está rodeada de 165 kilómetros de arena blanca y de un arrecife de coral que hace que sus aguas sean tranquilas y de un color cristalino

rozando casi la transparencia. Mark Twain, famoso escritor y creador de “Las Aventuras de Tom Sawyer” y “Huckleberry Finn”, dijo en 1896, que el cielo es una copia de Mauricio, ya que la isla fue creada antes. Y así continúa. Es el destino idóneo para quienes buscan el lujo del más absoluto relax y un escenario único para los amantes de actividades al aire libre en contacto con la naturaleza más sorprendente. Aquí, la práctica de deportes náuticos, el submarinismo, snorkel, pesca, senderismo... adquieren relevante importancia. Isla Mauricio permite vivir emociones tan dispares como la experiencia de ver amanecer a bordo de un catamarán rumbo a la paradisíaca Isla de los Ciervos, dar un agradable paseo bordeando la costa hasta la tierra de los siete colores o disfrutar de un día en la capital, Port Louis. Otro escenario sugerente de la isla es el Jardín Botánico de Pamplemousses, con más de 600 especies de plantas exóticas, cuya visita puede acabar en el Museo del Azúcar, el cultivo que caracteriza a esta tierra. Recorrer la zona escarpada de las Siete Cascadas; la ascensión a Le Morne Brabant, declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO, o el recogimiento que precisa la imponente estatua de Shiva en el lago Ganga Talao, donde acuden los fieles hindúes para hacer sus ofrendas ataviados con elegantes y coloridos saris, son también experiencias muy recomendables. Estos son solo algunos de los grandes viajes que propone Viajes El Corte Inglés para una escapada única que, sin duda, no le dejará indiferente. Acérquese a cualquiera de sus agencias donde profesionales expertos en grandes viajes le asesorarán, con un trato personalizado y con la máxima garantía y experiencia. Y no olvide preguntar por las ventajas que ofrecen a la hora de pagar. ¡Buen Gran Viaje! VERANO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 121

ANTES DE MAO

INSTANTES

OO:OO -O1/O1/1929 Bajo la dinastía Song (960-1279), China floreció y Zhang Zeduan pintó esta obra excepcional.

ay tiempos que el reloj es incapaz de marcar. A las 00:00 horas del 1º de enero de 1929, después del emperador, antes de Mao, la República de China abandonó los ciclos de la Luna y adoptó el calendario gregoriano. Adoptó nuestras horas y nuestros días. Pero no nuestras pulsiones. Hace mil años, tras las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, empezó en China la dinastía Song. Duró tres siglos, el primer gobierno en la historia que usó papel moneda, lanzó cohetes propulsados por pólvora, construyó ciudades de un millón de habitantes, señaló el Norte verdadero con la brújula. Durante esta dinasta los chinos pasaron de comer dos veces al día a comer tres: China dobló su población. Un texto del año 1235 menciona que en la ciudad de Hangzhou había cosas como el Club de Poesía del Lago Oeste, la Sociedad Budista del Té, el Club de Física, el Club de Pescadores, el Club de lo Oculto, el Coro de las Chicas, el Club de Comidas Exóticas, el Club de Cazadores de Antigüedades y la Sociedad de Música 122 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 16

Refinada. Por las calles había titiriteros, acróbatas, actores, tragasables, encantadores de serpientes, sacerdotes y prostitutas. Fue una dinastía tan avanzada para su tiempo que inventó la búsqueda del tiempo mismo: la arqueología. La pasión de la alta burocracia por usar vasijas antiguas en rituales y ceremonias estatales hizo florecer las excavaciones y los anticuarios. Fue una dinastía tan adelantada que construyó un gran reloj astronómico hidráulico con esfera armilar, el primero del mundo en utilizar transmisión por cadena de circuito continuo y un mecanismo de escape que Europa tardaría dos siglos en descubrir. Todo bajo los ciclos de la Luna. Las 00:00 horas del 1º de enero de 1929. El instante después del emperador. El instante antes de Mao. El instante que no cambió nada. PLÀCID GARCÍA-PLANAS LA MONA LISA DE CHINA Romain Gauthier encargó al taller de Olivier Vaucher que reprodujera, mediante grabado y pintura a microescala, una parte del cuadro ‘A lo largo del río durante el Festival Qingming’, de Zhang Zeduan (1085-1145), en este Logical One Secret Empire’s de oro rojo.

LA DINASTÍA MÁS AVANZADA

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