TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 15 | PRIMAVERA 17
36 HUBLOT
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EDITORIAL
EDITORIAL EDITA
Ediciones Tourbillon España S.L.
FÓRMULAS Ricardo Balbontín / Director
EDITOR
Carlos Alonso DIRECTOR
Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO
CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez, Plácid García Planas, Amelia Solana, Maria Carrillo PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL
Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023
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Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL
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Hace unos meses, mi amigo Fernando Correia de Oliveira celebraba el 20 aniversario de Anuário Relógios & Canetas, una de las publicaciones de referencia del vecino Portugal, donde ejerce como Director. Con tal motivo, me pidió que escribiera para su publicación un artículo donde expresara cuál era mi impresión sobre el mercado actual de relojería. Tenía total libertad y recuerdo que en la disertación – y debo decir que nunca me he caracterizado por mis dotes premonitorias–, hablaba del cuarzo como un elemento que había convivido con la explosión mecánica de la relojería y que lejos de desaparecer, había encontrado nuevos caminos de expresión. Hace unos días, y en un lugar tan singular como el Observatorio de Neuchâtel, Longines, uno de los nombres propios de la historia relojera suiza, lanzaba una versión actual del V.H.P. (Very High Precision) que puso en el mercado durante los 80 y los 90 del pasado siglo. Con una salvedad, su precisión ahora es cercana a la perfección. Durante la reunión con los responsables de la marca, insistían en dejar claro que aquel Conquest –cómo no–, no tenía nada de conectado por mucho que sus virtudes técnicas así lo hicieran pensar. Además, se comprobaba una cierta reivindicación de lo suizo, por no decir de lo auténtico. En un mercado sensible como el que observamos en los últimos tiempos, donde se habla de ideas, de soluciones y, por supuesto, de cifras, acabo de entender que lo que era una suposición puede ser cierto. Y me van a permitir que especule. La excelencia de la relojería suiza siempre se ha manifestado por su diversidad, por su forma de entender el trabajo relojero como un ejercicio de superación permanente –es lo que ha hecho Longines con este nuevo calibre de cuarzo diseñado y desarrollado para ellos por la productiva ETA–. El hecho de que en este editorial estemos hablando de un calibre que se mueve por el impulso de una batería no significa pensar en una vuelta al cuarzo sino a la posibilidad de que el sentido y la respuesta a muchos interrogantes sobre la mecánica se resuelvan con una convivencia pacífica de opciones... siempre y cuando se muevan en el verdadero territorio relojero suizo: el de la diferenciación a través de la creatividad... y la distinción.
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PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 5
SUMARIO
TR#15 | PRIMAVERA 17
12
16
EXPERIENCIAS 10
Crockett & Jones, el valor de la artesanía
LEYENDAS 12
Jackie Stewart
CARA A CARA 16 20 22
Fabrizio Buonamassa Jérôme Lambert Wilhem Schmid
SIN LÍMITES 26 30
MB&F HM7 Aquapod Vacheron Constantin Les Cabinotiers Celestia Astonomical Grand Complication 3600
30
42
PORTADA 36
Hublot Techframe 70 Aniversario Ferrari
42
Todos los relojes que Hublot ha creado para Ferrari desde 2011
EL RINCÓN DE... 44
Instrumentos para profesionales, por Jesús Álvarez
22
64
BUSINESS 46 50 53
Mujeres en la mira Entrevista Fabienne Lupo Activos
IMPRESCINDIBLES 54
Jaeger-LeCoultre Hybris Artística Mystérieuse
56
Frédérique Constant Classic Worldtimer
58
Blancpain Villeret Calendario Tradicional Chino
60 62
Piaget Altiplano Tourbillon Chopard L.U.C XPS Twist QF Fairmined
ACTUALIDAD 64
60 años del Speedmaster de Omega
6 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
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PA N E R A I B O U T I Q U E S M A D R I D
PA N E R A I . C O M
SUMARIO 88
90
80 78
72
ESTILO
Tudor Heritage Black Bay con fecha
84
INNOVACIÓN 94
Bell & Ross traslada su plan de
Ulysse Nardin ‘InnoVision 2’
operaciones a la aviación civil
MARCAS 74 78
IN-HOUSE
Dior Grand Soir Botanic
98
CALIBRES
IWC. Un DaVinci con su lado femenino
80
88
Rolex, una historia de cine
90
La fábrica de esferas de Patek Phillippe
Oris lanza su cuarto calibre
El Laboratorio de Ideas de
consecutivo. Este con la
Panerai experimenta con
incorporación de la lectura
nuevos materiales
de la semana
HISTORIA 102 104
El resurgir de Eterna Longines, un repaso al reloj alado y a su futuro
94 104
102 8 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
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EXPERIENCIAS
EN CROCKETT & JONES, LAS COSAS SE SIGUEN HACIENDO COMO ANTES. POR ESO, NO ES EXTRAÑO QUE EN CADA PAR DE ZAPATOS SE INVIERTAN ALREDEDOR DE OCHO SEMANAS DE TRABAJO
10 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
CROCKETT & JONES
EL VALOR DE LA ARTESANÍA
En Crockett & Jones no hacen calzado, lo cuidan y miman al detalle para conseguir que al confort y la durabilidad, se les sume la calidad. TEXTO R. BALBONTÍN
L
a historia es íntima aliada de la fama, pero solo cuando el rigor ha presidido cada acto y hay respeto y ganas de perpetuarlo. Desde 1879, en Northampton, Crockett & Jones maneja el tiempo, su tiempo, para convertir un arte ancestral, el del zapato, en exaltación de la excelencia. Y en toda una experiencia de lo que solo es capaz la verdadera artesanía. Aquella empresa nacida en el último cuarto del siglo XIX, nacida de la asociación de los cuñados Charles Jones y James Crockett –pusieron cada uno 100 libras de la época–, ya apuntaba un estilo diferente en la forma de hacer las cosas. De hecho, unos años después, la segunda generación en el negocio iba a llevar a Northampton una nueva maquinaría inventada por Charles Goodyear, con la que no solo se ganaba tiempo sino que se mejoraba el proceso de cosido de las distintas partes del calzado. Quedaba reflejada una de las premisas que les vio nacer: la calidad. Un objetivo el que está acompañada por la atención a los deta-
lles, el confort y la durabilidad. Todos ellos, conceptos desarrollados a partir de la idea primigenia de sus creadores Y por supuesto, la innovación; porque una cosa es ser fiel con la tradición y otra muy diferente, no progresar. En Crockett & Jones, efectivamente, las cosas se siguen haciendo como antes, de forma artesanal. De hecho en cada par de zapatos se invierten alrededor de ocho semanas de trabajo, y cuentan con verdaderos especialistas en la materia. Pero también han incorporado el apoyo de la tecnología, de maquinaría más sofisticada que les permite ofrecer un zapato hecho a mano de la máxima calidad. El resto nace de la experiencia en el patronaje, de la elección de las mejores pieles, su tratamiento y corte, de un cosido que eleva a las alturas el estilo ‘goodyear’ y de un acabado extraordinario en el que la piel se convertirá en la proyección perfecta del gentleman. Una evolución que, eso sí, sigue produciéndose entre las paredes del edificio inaugurado en 1897, en Perry Street. Y es que hay cosas que no cambian.
UN LARGO PROCESO La tarea de creación de un zapato implica a varios departamentos u oficios, todos ellos vitales en el resultado final. Por eso no es extraño que por término medio, producir un zapato requiera de dos meses intensos de trabajo. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 11
Foto: Getty images.
LEYENDAS
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CUANDO GANAR NO ES SUFICIENTE Tricampeón de la Fórmula 1, comentarista de televisión, Caballero del Imperio Británico, embajador de Rolex... Jackie Stewart se sobrepuso a la dislexia y a los enfados de su madre para convertirse en ‘The Flying Scot’, uno de los grandes ídolos del automovilismo.
E
l acto de ganar suele ser visto como el objetivo último, como la meta más importante. Por supuesto es un ingrediente del éxito, pero algunas veces ganar no lo es todo… no es la gran cosa”, asegura Jackie Stewart en su biografía Winning is Not Enough (Ganar no es suficiente) publicada en 2007. Que ganar no sea “la gran cosa” es una declaración peculiar viniendo de un tricampeón de la Fórmula 1, pero después de todos estos años, el mundo debería saber que Stewart nunca piensa de manera obvia. Lo explicó alguna vez él mismo cuando, ante las críticas que recibió por su campaña para mejorar las condiciones de seguridad de los pilotos, dijo que “habría sido un Campeón Mundial mucho más popular si siempre di-
TEXTO ISRAEL POMPA-ALCALÁ
jera lo que la gente quiere oír”. Luego añadió con humor negro: “Quizás habría acabado muerto, pero definitivamente habría sido más popular.” Stewart sigue acudiendo a las carreras. La última vez que lo ví fue en México. Lo había invitado Rolex, que sabe la clase de embajador que tiene en Sir Jackie. Humilde, cool e idolatrado por los fanáticos de hueso colorado y los verdaderos conocedores del automovilismo deportivo. Un símbolo que trasciende generaciones, igual que la casa relojera.
NACE UN PILOTO: JACKIE ‘AN OTHER’ En poco más dos años se cumplirán cinco décadas del primer título de Jackie Stewart en la Fórmula 1. Pero su pasión por los moto-
res, que después lo llevó a obtener otros dos campeonatos y tres subcampeonatos, empezó desde la infancia. Los coches y las motos eran el amor común de la familia Stewart, o al menos de tres de sus cuatro miembros, porque para Jeannie –la madre de Jackie– ver las carreras en las que participaba su hijo le destrozaba los nervios. El padre, Bob, era propietario de una tienda de coches y había corrido motos en su juventud, y su hermano mayor, Jimmy, fue piloto de carreras amateur. Sus héroes andaban a toda velocidad, así que por qué él no iba a hacerlo. El obituario de Jimmy Stewart, quien falleció en 2008, publicado en The Telegraph narra así la curiosa dinámica de la familia: “Jimmy […] animó a su hermano menor para que compitiera en coches […] Lo PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 13
JACKIE STEWART
LEYENDAS hizo a pesar de que su madre Jeannie amenazaba a Jackie con echarlo de la casa si seguía los pasos de su hermano y de su padre ‘Old Boab’, quien en sus días fue un salvaje y competitivo motociclista. Jeannie siempre estaba a punto de tener crisis nerviosas durante las carreras de Jimmy, por lo que Jackie comenzó a pilotear bajo el pseudónimo ‘AN Other’ (Otro). Pese a que luego consiguió títulos mundiales, su madre prefirió ignorar su éxito y, hasta el día de su muerte, nunca reconoció los logros de su hijo en ese campo”. Sin embargo, aunque las mayores influencias y maestros los tuviera en casa y su talento fuera innato, Jackie tuvo que vencer obstáculos persona-
coches. Mi abuelo era guardabosques y me descubrió como un buen tirador. Gané la primera competención en la que entré, fue en Escocia en un día de Año Nuevo. Nadie lo podía creer”. En el tiro tenía futuro. Estuvo a punto de ser parte del equipo Olímpico en 1960, pero no pudo calificar por pocos puntos. No obstante, la disciplina que cultivó en esos entrenamientos, le ayudó a consolidarse como piloto.
LA LUCHA POR UNA MEJOR FÓRMULA 1 Jackie Stewart nació en Milton, Escocia, un verano de 1939 y al cumplir 30 años se coronó campeón de la Fórmula 1. El niño humillado
“DE LOS NUEVE A LOS 12 AÑOS FUI MALTRATADO PSICOLÓGICAMENTE DE MANERAS RIDÍCULAS... [PERO] LOS DEPORTES SALVARON MI VIDA”. TESTIGO DEL GRAN PREMIO Jackie Stewart en una visita reciente a México para disfrutar la F1. Lo acompañan el director de Rolex en México, Hugo Escude, y Caroline Muyl, directora de marketing, comunicación y RP de la marca.
les desde una edad muy temprana. Es conocida su dislexia, que en principio era una desventaja, pero que él logró convertir en una fuente de motivación. “De los nueve a los 12 años fui maltratado psicológicamente de maneras ridículas. Llegó un punto en el que evitaba ir a la escuela. La maestra me daba un libro y me decía que leyera ciertos capítulos y eso me parecía tan complicado como estar en medio de la selva. No podía hacerlo. Así que enfrente de toda la clase me decía: ‘Jackie Stewart, eres un estúpido, eres tonto y corto de entendimiento.’ En mi clase había 54 niños y eso trascendía del aula a los espacios de juego. […] Realmente es frustrante y causa grandes daños al respeto que uno se tiene a sí mismo.” La confesión es conmovedora. Y la solución que encontró, inspiradora: “Los deportes salvaron mi vida: primero el tiro y luego las carreras de
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por su dislexia se había vuelto un personaje clave en el mundo del automovilismo. Su paso por esa categoría había empezado cuatro años antes, a los 26, con la escudería británica brm. Con ellos cosechó triunfos importantes en el Gran Premio de Italia y el Gran Premio de Mónaco. Y aunque para él ganar “no es la gran cosa”, consiguió tres títulos de la Fórmula 1 entre 1969 y 1973 con el equipo de Ken Tyrrell. Si hoy nos escandalizamos porque Nico Rosberg anunció su retirada tras obtener su primer campeonato, basta recordar que Stewart se fue de las pistas a los 34 años y en el pináculo de su carrera, debido a la trágica muerte de François Cevert, su compañero en Tyrrell, ocurrida en unos entrenamientos. Fuera de su monoplaza, se volvió un crítico feroz de las reglas y los protocolos de seguridad de la
SU PRIMER ROLEX En una entrevista reciente, Jackie Stewart recordó su primer acercamiento con la casa suiza de la que hoy lleva medio siglo como embajador. “Nunca olvidaré que estaba viendo la versión europea del New York Herald Tribune cuando apareció ante mí una página entera de publicidad de Rolex. Era una fotografía de las Naciones Unidas acompañada por la frase ‘Si hoy estuvieras hablando aquí, estarías usando un Rolex.’ Me gustó su enfoque. Era como decir: ‘Si eres un gran político y eres el rey de tu castillo, entonces usas un Rolex.’ El reloj me pareció muy robusto y relativamente raro para el mundo al que yo pertenecía. Lo compré en Estados Unidos. Había calificado bien en la Indy 500. Le dije a John Mecom –para quien estaba piloteando en aquel entonces–: ‘Nunca había ganado tanto dinero de una manera tan sencilla. ¡Me voy a comprar un Rolex.’ John conocía al distribuidor de la marca en Houston, así que me llevó con él. No puedo recordar exactamente cuánto pagué, ¡pero sí recuerdo que lo aseguré!”.
categoría. A Sir Jackie se le debe en buena medida que hoy un desenlace fatal sea casi imposible, pues se aseguró de que su voz fuera escuchada por quienes mandan en la Fórmula 1. Su presencia y poderío argumentativo hicieron que diversos medios se acercaran a él para invitarlo como comentarista. Las mismas facultades, entre otras, fueron apreciadas por Rolex, manufactura que no dudó en convertirlo en uno de sus embajadores más emblemáticos. La relación celebró en 2016 nada menos que 50 años. Es una de las más longevas de su tipo en la relojería. Y es que para la marca, “The Flying Scot” representa los ideales y valores que la han convertido en un emblema del lujo. A pesar de sus ataques contra los organizadores de la Fórmula 1, a finales de los años 90 creó su propia escudería, Stewart Grand Prix, que terminó por vender a Ford. Transformada en Jaguar Racing, en 2004 fue vendida nuevamente y rebautizada como Red Bull Racing.
SIEMPRE DA LO MEJOR DE TI En 2001, Jackie Stewart fue nombrado Caballero del Imperio Británico, un reconocimiento que le dio la Corona por sus logros y dedicación al mundo del automovilismo. Pero además de ser un
hombre honorable a nivel imperial, lo es a nivel personal. A los 77 años mantiene una vida familiar tranquila y sin escándalos. Su matrimonio con Lady Helen –a quien conoce desde la niñez– está por cumplir 55 años. Con ella, a quien hoy acompaña en una lucha contra la demencia, tuvo dos hijos, Paul y Mark. El primero siguió sus pasos en el automovilismo, compitió y fundó con él Stewart Grand Prix. El segundo, productor de documentales, no compite pero ha usado sus propios medios para contribuir a la leyenda de su padre con una cinta sobre su vida: Jackie Stewart: The Flying Scot, que se estrenó hace 15 años. Aunque por su carácter sencillo no da la impresión de considerarse un icono, su figura es venerada y respetada tanto por pilotos como por aficionados a la velocidad. “Es imposible que uno sea el mejor todo el tiempo, pero sí es posible siempre dar lo mejor de ti”, es una de sus frases memorables. Y no son sólo palabras, sino también ejemplo: como piloto, esposo, padre, embajador y cronista, Jackie Stewart es la prueba viviente de que una persona puede convertirse en leyenda si está dispuesta a dar siempre lo mejor de sí.
SIEMPRE CERCA DE LAS PISTAS Sir Jackie Stewart, en 2015, durante un homenaje al piloto y diseñador de monoplazas neozelandés Bruce McLaren, quien falleció en 1970 durante una prueba del McLaren M8D.
SIR JACKIE EN NÚMEROS
3
99
TÍTULOS DE LA FÓRMULA 1 SON SUYOS (1969, 1971 Y 1973).
LAS CARRERAS EN LAS QUE PARTICIPÓ EN SU TRAYECTORIA COMO PILOTO DE F1 EN 4 ESCUDERÍAS DIFERENTES.
27
3
DE SUS 99 CARRERAS TERMINARON CON UNA VICTORIA.
VECES FUE SUBCAMPEÓN DE LA F1 (1968, 1972 Y 1965).
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 15
CARA A CARA
“PARA MÍ, LAS CUALIDADES TÉCNICAS Y LA BELLEZA TIENEN EL MISMO PESO” Cumple a la perfección con el perfil del diseñador: pausado, reflexivo y exigente con su trabajo. Consciente de lo que representa crear para una marca como Bulgari, y lo que supone el elemento diferencial del diseño italiano. TEXTO RICARDO BALBONTÍN
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FABRIZIO BUONAMASSA
C
reativo, visionario e italiano. Y aunque puedan parecer premisas muy dispares, son vitales para entender por qué Fabrizio Buonamassa encaja en ese ‘puzzle’ creativo que requiere una marca como Bulgari, el joyero que también es capaz de crear relojes que baten records de finura. Este es su discurso creativo
una marca Vintage. Ya hay muchas marcas de ese tipo en el mercado. ¿Bulgari es marca contemporánea?
En todo el proceso creativo del diseño de un reloj ¿Cuál es para usted el paso más complejo y cuál el más fácil de realizar?
Necesitamos una idea que tenga sentido con la marca, y también con el cliente y las necesidades del mercado. Después de eso, intentamos transformar esa idea en un producto. Y tras el primer boceto, somos capaces de imaginar el producto y también de entender si el producto tiene sentido con la marca, y si funciona o no. Éstas son las cosas más difíciles. Porque la creatividad no es algo que se resuelva con un ‘vale, necesito la idea ahora’. Por eso, lo primero que nos planteamos es por qué necesita el mercado un producto como el que se está pidiendo. Y en un momento concreto del proceso creativo e incluso durante su desarrollo, debes decir algo fundamental: ‘Para. Necesito crear el objeto,
si no pierdo a mi cliente. Tengo que producir algo ahora’. Es aplicar la lógica…
“CUANDO HACEMOS UN RELOJ ACABADO CON UNA CAJA DE TITANIO CON EL DISEÑO DE UN OCTO, TODO EL MUNDO EXCLAMA: WOW, ESTO ES INESPERADO”.
Por lo menos si para el diseñador. Le voy a poner un ejemplo. Cuando concebimos Lvcea era un reloj totalmente diferente. Y hay un momento en que decimos: ‘chicos, no estamos satisfechos con este producto. No estoy satisfecho con el producto’. Eso nos hace pensar que probablemente no sea el producto adecuado. Sin duda, es lo más difícil de hacer. Has de poner todos tus borradores sobre la mesa y coger una hoja en blanco y comenzar de nuevo. Pero no olvide que el tiempo para el mercado es el mismo, así que…
Sí, lo es y lo que intentamos es reinventar nuestros productos icónicos. Nuestro Serpenti, por ejemplo, tiene 7 u 8 diferentes recreaciones, comenzando por el Tubogas y finalizando con el Serpenti Seduttori que presentamos el año pasado, y éste año todas las piezas de joyería giran en torno al reloj Serpenti. Es una manera diferente de llevar el Serpenti de Bulgari. Si vamos al lado masculino, fijémonos en la colección Octo, donde encontramos dos tipos de ejecuciones; por un lado, tenemos el Octo Roma, y tenemos al que podemos llamar normal. Cuando nos planteamos hacer un repetición de minutos, si hacíamos un reloj redondo, de bisel fino y esfera blanca, habríamos hecho un reloj más dentro de la industria relojera. Esto no es Bulgari, y todos nuestros clientes dirían: ‘Vale, ya tengo éste reloj’. Pero cuando hacemos un reloj acabado con una caja de titanio con el diseño de un Octo, todo el mundo exclama: ‘Wow, esto es inesperado’. Y le puedo decir que ha sido un éxito, porque ya casi hemos vendido toda nuestra producción. El mundo necesita algo original.
Por supuesto, y esa es nuestra estrategia. Bulgari tiene un diseño muy fuerte y único. Debemos ser conscientes que nuestros clientes necesitan algo único. Y lo necesitan alrededor de un Serpenti, de un Bvlgari-Bvlgari, o del Octo.
Sí. Algo especial. Nuestros clientes necesitan comprar algo que les dé sentido con la historia de la marca. Hemos sido capaces de crear el repetición de minutos más fino del mundo, que además vale 50.000 € menos que en la competencia. Diseño único, con una forma increíble y única de trabajar con los materiales. Y ésta es la parte absolutamente consistente de la herencia de Bulgari.
¿Y el valor de su historia?
E ir contracorriente.
Sí, el pasado es un valor. No es aún ‘pasado’ porque es tu herencia, pero al mismo tiempo nuestra marca no es
Sí, y si se imagina cómo es afrontar la elección de esta complicación y hacerla en el Octo de acabado de titanio… porque no es algo ‘obvio’ honestamente, no es una decisión común.
Es mejor parar y reflexionar que continuar por un camino errado.
UN UNIVERSO COMPLICADO Bulgari ha conseguido con el Octo establecer un espacio diferencial, en el que han entrado en escena las complicaciones relojeras.
Presentan en Baselworld un Octo con una imagen diferente… con un diseño redondeado. Será una nueva forma de expresión para el Octo…
Estamos hablando del Octo PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 17
FABRIZIO BUONAMASSA
CARA A CARA
“NO SOMOS ALEMANES MOVIDOS POR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, O POR LA FUNCIONALIDAD. SOMOS ITALIANOS Y NOS MUEVEN LAS BELLEZAS DEL MUNDO”
si hago un movimiento maravilloso con un rendimiento increíble pero sin un bonito ‘cuerpo’, como italiano no tiene ningún sentido. No somos alemanes movidos por características técnicas, o por la funcionalidad. Somos italianos y nos mueven las bellezas del mundo. E incluso es algo que debe tener sentido con nuestras capacidades, nuestro saber hacer; por tanto, el acabado del Octo es algo que tiene sentido con la marca porque es el reflejo y respeto hacia los relojes que concebimos hoy en día. ¿Y qué me dice de capturar el espíritu?
Es lo más complicado. Y tienes muchas marcas que no se atreven, no quieren arriesgar a jugar en esa ‘ruleta’. Prefieren hacer cosas seguras y hoy el mercado es tan rápido… Roma, que es una segunda visión de la colección Octo; es un reloj con más ‘clase’ y diferente en su concepción, pero la esfera es la misma, cambiamos solo detalles alrededor de la caja. Hacer esta evolución del Octo Roma ha sido un trabajo muy laborioso al que hemos dedicado dos años solamente para desarrollar la caja. Se ha suavizado...
Es cierto que el Octo normal es un reloj más cuadrado, así que al final, cuando decimos que el Octo Roma es el más elegante, es cierto. Pero no pierde la esencia del Octo, que se transmite en su bisel. ¿Está evolución se hace pensando en un nuevo tipo de cliente?
“POR NUESTRA CONDICIÓN DE JOYEROS, NOS ES MÁS FÁCIL CREAR RELOJES FEMENINOS. PERO HEMOS DEMOSTRADO A LA COMPETENCIA NUESTRAS CAPACIDADES PARA HACER EJECUTAR EL OCTO MÁS FINO”.
No está pensado con ese fin. Es para clientes a los que les apasiona el diseño de Bulgari, les encanta el Octo, pero que creen que el actual era demasiado fuerte o potente. Así que es una pequeña forma de evolucionar y de ofrecer otras alternativas, incluso para quien ya tiene un Octo. Imagine, un cliente puede tener el Octo, pero ahora necesita un reloj más de vestir, menos deportivo. La respuesta es fácil: tiene el Octo Roma. ¿Qué diferencias hay entre el hombre y la mujer a la hora de conceptualizar el diseño de un reloj?
El reloj de hombre se conduce siempre más por la herencia. Los de mujer, lo hacen más por las emociones. Por nuestra condición de joyeros, para nosotros es más fácil crear relojes femeninos. Pero también hemos demostrado a la competencia nuestras capacidades para hacer incluso la ejecución del Octo más fino.
LA HERENCIA SERPENTI
Pero ustedes son Bulgari; son una forma de diseño diferente también en relojería. No son solo el calibre, el movimiento, sino la estética.
Convertida en una de las colecciones estrella y que da más juego a la hora de su reinterpretación en distintas líneas de actuación.
Sí. Para nosotros no es solo un tema de características técnicas; para mí, como diseñador italiano, la característica técnica y la belleza tienen exactamente el mismo peso. Así que
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Pero el mercado es mucho más lento que probablemente hace 5 años.
El mercado sí, pero nuestros clientes son rápidos. Cosas que hoy están o son buenas no sabemos si mañana o pasado mañana lo serán. Y qué es lo que mira más hoy el cliente. ¿la calidad?
Es indudable que hay una visión diferente de las cosas en la relojería. Así que no solo necesitamos atrevernos en términos de creatividad, ejecución, inspiraciones, usos de materiales, sino que hasta la calidad es más importante que antes. Porque hoy tienes blogs de relojes que poco menos ‘desmenuzan’ literalmente el reloj. En cuanto al diseño, ¿La mujer es más exigente que el hombre?
En la percepción que hay tras un objeto, que en las mujeres es más emocional, en contraposición a la racionalidad de los hombres. A veces no…
Cierto, pero cuando las mujeres quieren comprar un objeto de lujo funciona el ‘I love it; I need it’. Al hombre se le emociona mediante la técnica, las cualidades, la tecnología. Y las mujeres se mueven por lo emocional, por la impresión que les causa. Y si no les gusta, difícilmente se les sacará de esa posición.
Una prueba contundente de nuestra riqueza inventiva. El
sigue un sencillo principio: se
minutos los dobles tonos y los tonos altos cada minuto. Lo que suena
oye lo que se ve. La indicación acústica de la hora de la repetición de
lógico y sencillo es único en el mundo de los relojes de pulsera mecáni-
minutos decimal corresponde exactamente a las cifras saltantes. Para
cos. Esto es posible gracias a un mecanismo compuesto por 771 piezas
cada hora, suena el número de tonos bajos correspondiente, cada diez
con muchos exigentes nuevos desarrollos. www.alange-soehne.com
El
Pagoda Tenerife, Av. Antonio Dominguez, 4C.C Arcade · Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 94 Rabat Valencia, Colón 41 · Suárez Barcelona, Paseo de Gracia 82 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82
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“CUANDO HACES ‘DEMASIADO’, ES CUANDO TU PRODUCTO EMPIEZA A SER BUENO”
El periplo relojero de Jérôme Lambert ha estado plagado de éxitos y de ideas brillantes que han dado una nueva dimensión al sector. TEXTO RICARDO BALBONTÍN
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JÉRÔME LAMBERT
L
legó con nuevas ideas al marcado relojero, y el tiempo le ha dado la razón. Después de devolver a Jaeger-LeCoultre a lo más alto de la relojería, y con un proyecto iniciado en Montblanc no concluso, Jérôme Lambert cambia de destino dentro del Grupo Richemont. Mucho más corporativo, pero ha dejado buenas enseñanzas... y muchos amigos.
¿Cuál es su mejor recuerdo relojero de todos estos años en el sector?
Voy a empezar por algo que acabamos de ver, y es el Rally Timer. Es, sin duda, uno de esos buenos recuerdos que me llevaré del paso por la relojería. Lo mismo me ocurre con el Heritage Chronométrie Vasco de Gama… Y podría seguir, pero lo más interesante e importante es que hemos conseguido crear relojes que son llamativos y crean tantas expectativas que siempre hay alguien que se identifica con lo que ofrecemos o que, al menos, se interesa por ver todos y cada uno de ellos. ¿Qué tiene que hacer la relojería para recuperar su atractivo?
Creo que hay un detalle importante y es que nuestra relojería permanece en esa tradición tan particular del tiempo y lo hace en cada creación. Para mí, medir el tiempo requiere invertir tiempo en ello y convierte ese gesto en algo especial… Intente vivir sin reloj, y entonces verá cómo se siente. Principalmente sentirá que echa algo en falta, algo que debería estar ahí y no está. Es realmente esa capacidad de manejar el tiempo una de las primeras razones que no hay que olvidar. Lo segundo es que, cuando está hecho de la manera apropiada, permanece como una fuente de emoción estética. Yo diría que contemplar una esfera bonita, cómo se mueven las agujas, o admirar los acabados y la decoración del movimiento, es como ver salir el sol cada día, una experiencia diferente. Yo creo que es una de las razones por las que la relojería sigue viva, y por la que estamos aquí hablando de ello. A partir de ahora, su actividad en
Richemont se aleja de la relojería… pero Montblanc queda en manos conocidas, y además buenas manos.
Dejo la compañía, abandono el barco, ya no seré el capitán, pero de alguna manera seré su primer admirador y no lo haré desde muy lejos. Por supuesto, hay razones para pensar que el barco continúe con la estrategia iniciada desde que llegue a la compañía, pero también debo decirle que incluso yo, si me hiciera cargo ahora no haría las mismas cosas que el año pasado. Por supuesto, la estrategia es el resultado de una adaptación al tiempo, así que espero, y estoy seguro, que Nicola (Baretzki) y su equipo siempre se adaptarán como una máquina al tiempo. Al nivel de genialidad, a la capacidad de ‘hacer demasiado’, que nos hizo crecer. Yo soy seguidor de la filosofía del ‘demasiado’, que dice que cuando comienzas a pensar en que quizás es demasiado, es cuando tu producto comienza a ser suficientemente bueno. Así que eso es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho brevemente durante poco más de 3 años, pero de forma muy intensa. Y le prometo que eso seguirá así y lo verá durante este año.
“CUANDO CELEBRAMOS EL 180 ANIVERSARIO DE JAEGERLECOULTRE EN LE SENTIER FUE UNA DE LAS DIEZ OCASIONES EN TODA MI VIDA EN LA QUE MÁS ME HE EMOCIONADO”.
“UNO DE LOS MAYORES RETOS DEL MERCADO ES LA SIMULTANEIDAD DE TIEMPO. TODO ESTÁ BAJO LA PREMISA DEL AHORA, DESDE EL AHORA, Y POR AHORA. ES EL EFECTO AHORA” Llegó muy joven a puestos de responsabilidad y desembarcó en la relojería en una marca con mucha historia. Ha completado una trayectoria que muy pocos pueden esgrimir. ¿Cuál es el momento del que recuerde se siente más orgulloso?
Quizás mi recuerdo más grato e intenso es cuando celebramos el 180 aniversario de Jaeger-LeCoultre con nuestros empleados. Debo decirle que lo hicimos muy bien, con esa dedicación que solo empleas para las mejores ocasiones. Era un momento para estar orgullosos pues la marca
crecía en ventas un 30% por encima de lo estimado. Lo hicimos con el mismo mimo con el que tratamos a nuestros clientes, incluso le diría que de una manera casi perfecta. Aquella tarde-noche estuvo llena de emociones y creo que es una de las diez ocasiones en toda mi vida en la que más me he emocionado. Yo había llegado a Jaeger-LeCoultre para ocupar mi puesto de directivo el día la fiesta de Navidad, y el señor al que sustituía subió al escenario a saludar a todo el equipo, y espontáneamente se pusieron de pie y le aplaudieron. Aquella noche paso exactamente lo mismo. Nunca me han importado los aplausos ni los halagos, y mi forma de entender el trabajo es dar cada segundo a la empresa y a los que trabajan conmigo. Yo empecé con 33 años en Jaeger-LeCoultre y crecí en mi puesto con todos ellos. Realmente significó muchísimo para mí. ¿Cuáles son los retos del mercado del lujo a día de hoy?
Uno de los mayores retos en mi opinión es la simultaneidad de tiempos. Todo está bajo la premisa del ahora, desde el ahora, y por ahora. Y ahora. Es el efecto ‘ahora’. Y la gente necesita experiencias…
Lo que necesitamos más que nada es diversidad. Si no inventas algún tipo de diversidad en tu equipo, en tu producto, etc, realmente tendrás problemas de cara al futuro… ¿Y cómo conseguirlo?
Con una expresión moderna actual, sin perder estilo y con nuestra manera de comunicarnos, pero también en la forma en la que concebimos y creamos nuestros productos. Por ejemplo, me encanta la manera en la que trabajamos la línea TimeWalker. Para mí es muy moderna… y es algo muy complicado encontrar el equilibrio y tener una modernidad, que no moda, que encaje entre la calidad, el lujo y la tradición. No es algo fácil. Y le digo más: hay una gran diferencia entre ser clásico y ser antiguo. No confundir tampoco con lo vintage, pero hay una cosa clara: si es viejo, siempre hay un riesgo en relojería. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21
CARA A CARA
LA OTRA TEORÍA DEL
CAOS El rigor sajón valora la flexibilidad como un activo necesario para librar las turbulencias actuales de la industria relojera. “Tienes que ser capaz de tirar tu plan por la borda si el viento está en tu contra, porque de otra manera fracasarás”, dice Wilhelm Schmid, el CEO de la casa alemana que nos ha dado la santísima trinidad del Lange 1, el Zeitwerk y el Datograph. TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS LUANA FISCHER
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C
ulpen a los estereotipos que tenemos de las personas según su nacionalidad, pero impresiona escuchar a un alemán que dirige una compañía sajona famosa por su rigor decir que en esta época la planificación no es garantía de éxito. Y más: que ahora “no planificar puede llevarte al caos o a lograr maravillas”. Es Wilhelm Schmid, ceo de A. Lange & Söhne, quien define así la administración de una empresa relojera en tiempos de incertidumbre como los actuales. Su “pequeña maison”, como él la llama, ha sorteado las turbulencias en parte gracias al control, germánico por supuesto, del único factor que Schmid considera potencialmente mortal: el exceso de inventario, que tiene a muchas firmas en aprietos. Eso y la producción de relojes con alcances mitológicos –Lange 1, Zeitwerk, Datograph, Richard Lange y Saxonia–, lo
WILHELM SCHMID No tengo una opinión positiva o negativa sobre esto, sólo es una observación. En el mundo de la relojería veo cosas semejantes, lo que tampoco estoy seguro de que sea bueno o malo. Compañías orientadas a los relojes deportivos de pronto hacen alta relojería; las de alta relojería ahora hacen productos de cuarzo y de acero… Todos están intentado ocupar cada nicho. Otra similitud con la industria automovilística es que ahora las marcas de relojería no se mueven por la demanda, sino por la capacidad de producción. Creo que tendremos problemas en el mercado porque, al menos en los relojes de alta gama, la demanda siempre debe ser mayor que la oferta, pero si tu producción crece, es un juego distinto. En conversaciones con varios CEO de la industria, la expectativa para esta época de crisis es que tomará de dos a tres años colocar el inventario sobrante y normalizar la situación. ¿Cómo afrontan
zamos a desplazar capacidad. De hecho, dejamos de hacer ciertos relojes porque ya teníamos suficientes y por el momento ésa será nuestra estrategia. Observamos con atención el mercado y nos preparamos para detener la producción. Una marca especializada como Lange, de alta relojería y metales preciosos, debe apegarse a eso. ¿Ve este periodo como una oportunidad para el futuro?
Veo a todos los demás haciendo de todo, mientras nosotros hacemos lo que nos sale bien. Y la gente lo aprecia. Quizá no de inmediato, pero a la larga a nadie le gusta tener un reloj de una marca que está posicionada en todos los segmentos. Sobran ejemplos en los que un buen camisero se convierte, tristemente, en un zapatero y fabricante de corbatas, y eventualmente deja de representar lo que era: un buen camisero. En los últimos años, A. Lange & Söhne ha lanzado productos de un nivel muy alto, como el Terraluna o la Gran Complica-
“VEO A TODAS LAS MARCAS HACIENDO DE TODO, MIENTRAS NOSOTROS HACEMOS LO QUE NOS SALE BIEN. Y LA GENTE LO APRECIA. A NADIE LE GUSTA TENER UN RELOJ DE UNA MARCA QUE ESTÁ POSICIONADA EN TODOS LOS SEGMENTOS” han acercado a su objetivo principal de “hacer la marca más admirable”, como dice en esta entrevista, aunque eso pueda significar “un recorte en la producción para asegurar la exclusividad”. Con su experiencia en la industria automovilística, que ahora pasa por un buen momento, ¿cuál es su percepción de lo que ocurre en el sector relojero?
Recientemente he visto muchas similitudes. En el pasado, la industria automovilística estaba muy estructurada. Había especialistas como Porsche, Ferrari, Rolls-Royce y Bentley. También estaban las marcas que producían en masa, como Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota y Fiat. Y las que yo llamo “liga premium”, que son Mercedes, Audi y BMW. Hoy, en cambio, todas las marcas tratan de abarcar cada segmento del mercado, por simple y mínimo que sea, y de hecho crean segmentos que no existían hace diez años.
ustedes este aspecto?
Lo que nosotros percibimos más son las piezas que se agotan. Por supuesto, dependemos, en cierta medida, de la honestidad de nuestros vendedores y asociados en distribución, porque si no lo reportan, no lo sabremos. Por otro lado, sólo tenemos unas pocas piezas en inventario y depende de que nuestros vendedores nos las soliciten para tener una idea de si lo que vemos en el mercado es o no realidad. En cuanto notamos que el inventario que hay de un reloj se está acumulando, enfocamos la capacidad de producción en otro reloj. Si no creemos en el mercado en general –y eso es lo que hemos visto en los últimos 18 meses–, vamos más lento. Sería perjudicial para la marca tener demasiadas unidades de un producto. Podemos hacer lo que sea, pero lo único que potencialmente nos mataría sería tener mucho inventario. Como dije, hace 18 o 20 meses empe-
ción. ¿Ése será el refugio de la marca para el futuro?
También presentamos un rango completo de Saxonia o el Lange 1 con nuevo movimiento. Cada año queremos tener novedades que respondan a todos los segmentos del mercado. Hay relojes de los que sólo hacemos 100 ejemplares y nos toma tres o cuatro años producirlos, así que son 25 clientes felices al año. ¿Adivina de quiénes se trata? De los mejores coleccionistas, a quienes conocemos desde hace años. La posibilidad de que tengas un reloj así cuando te estás iniciando como cliente en el sector no es muy elevada. Hace un año presentamos el Richard Lange Segundero Saltante. Admito abiertamente que lo subestimamos. Pensamos que era un reloj para especialistas y decidimos producir 100 unidades, aunque fácilmente pudimos haber vendido 700. Pero al mismo tiempo PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 23
CARA A CARA desarrollamos el Saxonia Fases de la Luna, un reloj hermoso para alguien que está comprando su primera pieza para empezar su colección o incluso para el uso diario. Creo que la resistencia de la marca en esta crisis se debe al hecho de que lanzamos novedades, pero al mismo tiempo hemos conservado nuestra esencia y no nos hemos llenado de referencias. Cada vez que lanzamos una, sacamos otra del mercado.
complicaciones, sí, pero todas las indicaciones saltan instantáneamente. No sé de ningún Patek Philippe que lo haga, a menos que sea en sus complicaciones muy altas. La diferencia la hacen los detalles. Ahí está el totalizador exacto de minutos saltantes. Tenemos un tourbillon que, hasta donde sé, nadie más está haciendo. Hay detalles como que se pueden ajustar todas las indicaciones del calendario con un pulsador de corrección rápida, lo cual
“PLANIFICAR ESTÁ BIEN, PERO NO HAY QUE DEPENDER MUCHO DE ELLO PORQUE EL MUNDO PUEDE AVANZAR MÁS RÁPIDO DE LO QUE TOMA PONER EN PRÁCTICA LOS PLANES” El Datograph Perpetual Tourbillon es hermoso, pero su combinación de complicaciones es más normal que en relojes anteriores de A. Lange & Söhne.
Depende de cómo lo mire. El Lange 1 puede ser considerado un icono y el Zeitwerk podría convertirse en otro. Muy pocas marcas cuentan con un icono y nosotros vamos en camino de tener dos. Lograr algo así cada año es imposible. Sobre el Datograph Perpetual Tourbillon es una combinación más normal de
es muy conveniente. Lo que nos preguntamos con este reloj fue: ¿lo hemos hecho antes? Sí. ¿Lo hemos hecho antes con esta combinación? No. ¿Hay algo en el mercado con lo que se pueda comparar? No lo creo. Quizá exista algún reloj oculto en algún lugar, pero nuestra investigación no pudo encontrarlo. Y mire el Richard Lange Segundero Saltante, cuyo sistema no se encuentra normalmente. Los dos relojes son cómodos porque tienen las mismas dimensio-
SUYO ES EL MÉRITO Sólo un puñado de guardatiempos de A. Lange & Söhne han tenido el privilegio de apellidarse Pour le Mérite desde la reintroducción de la marca en 1994. Un nombre que simboliza la más alta precisión, con mecanismos que recuperan el accionamiento de cadena y caracol utilizado en los antiguos cronómetros marinos. Este ingenio resuelve uno de los problemas de los movimientos mecánicos: la posible pérdida de precisión cuando el barrilete de carga va perdiendo fuerza con el paso del tiempo. A. Lange & Söhne lo estrenó en el Tourbillon Pour le Mérite de 1994, tras desarrollarlo en colaboración con el estudio Renaud & Papi. La cadena tiene 636 componentes y una longitud superior a 1.50 metros. Posee un dispositivo de seguridad que impide que se rompa por un exceso de tensión en la carga. El modelo más nuevo, presentado en noviembre pasado, es este Richard Lange Pour le Mérite, que tuvo una primera aparición en el catálogo de la casa en 2009. Aquella edición limitada en oro rosa (200 ejemplares) o en platino (50 ejemplares) se agotó, por lo que ahora se lanzó con caja de oro blanco de 40.5 milímetros (218 piezas). El calibre L044.1 es manual.
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nes que el Datograph Perpetual anterior. ¿Eso es detenerse? Desde el punto de vista técnico, no. ¿En diseño? Claro, porque no podemos lanzar cada año un Zeitwerk o un Lange 1, es imposible. Los iconos surgen porque están solos, al menos durante un tiempo. De otra manera se convierten en otro reloj inusual. Los resultados de Richemont revelan una baja en las ventas y las utilidades. ¿Hay elementos para preocuparse por el futuro del grupo?
Yo sólo soy responsable de una pequeña maison y estoy feliz de tenerla bajo control en estos tiempos turbulentos. Nos va muy bien, consideradas las circunstancias. No digo que no haya daños colaterales en un mercado como el actual, pero no creo que sea el final de la industria relojera. ¿Espera incrementar las ventas este año?
No lo creo. Francamente, no me concentro mucho en un solo año, sino en hacer la marca más admirable, y eso podría significar un recorte en la producción para asegurar que el cliente tenga exclusividad. ¿Qué espera de la industria relojera en dos años?
Venimos de una era en la que planificar lo era todo. Mientras mejor lo hicieras, más exitoso eras. Y desde 2008 o 2009 eso ha cambiado radicalmente. Si empiezas a planear en este ambiente caótico, tu plan siempre estará retrasado con respecto a la realidad. Así que eso hace su pregunta muy difícil de responder. Le diré algunas suposiciones. No me
WILHELM SCHMID “NO ME SORPRENDERÍA SI ALGUNAS MARCAS Y ALGUNOS VENDEDORES DEJARAN DE EXISTIR POR QUEDARSE SIN NEGOCIO. Y NO ME SORPRENDERÍA SI EL ASPECTO DIGITAL DE ESTE NEGOCIO JUGARA UN PAPEL MÁS VITAL QUE HOY” EN EL CUARTO DE MÁQUINAS Wilhelm Schmid fotografiado en el Teatro de la Ópera Semper en Dresde, Alemania, donde está el famoso reloj de Gutkaes.
sorprendería si algunas marcas dejaran de existir. No me sorprendería si algunos vendedores desaparecieran por quedarse sin negocio. No me sorprendería si todo el aspecto digital de este negocio jugara un papel más vital que hoy. Creo que estas tres suposiciones serán importantes en el futuro. ¿Hasta qué grado? De nuevo, es una pregunta muy difícil. La tendencia a largo plazo para nosotros permanece casi intacta. Eso no significa que no enfrentaremos dificultades. Como dije, planificar está bien, pero no hay que depender mucho de ello porque el mundo puede avanzar más rápido de lo que toma poner en práctica los planes. Creo en la industria. Creo en lo que hacemos y pienso que en 100 años existirá A. Lange & Söhne y seguirá produciendo los mejores relojes. Algunas marcas han lanzado relojes de acero para tratar de incrementar sus ventas. ¿Qué piensa de eso?
En este caso, una opción es hacer un reloj de acero en edición muy limitada que puede convertirse en un éxito en las subastas dentro de 20 años, pero que no resuelve tu problema inmediato de no vender suficiente. La otra alternativa es producirlo en grandes cantidades, lo que es perjudicial para una marca que trabaja con metales preciosos porque ese reloj de acero ya no es una rareza, sino el hermano barato de su colección. Otro escenario son las marcas que fabrican relojes deportivos como Rolex, Breitling o, hasta cierto punto, Audemars Piguet. Para ellos el acero es gran parte del negocio y es una situación distinta. ¿A. Lange & Söhne lo haría? Como dijo, sería interesante para las subastas.
Nunca digo nunca. Si mañana llega otro ceo y decide que todo se hará en acero, así será, pero por ahora tendría que existir un propósito. No hacemos cosas solo para
que nuestros productos sean más baratos. Y seamos honestos, si un reloj de 350.000 dólares te va a costar 28.000, no estás creando un ingreso extra. ¿Su estrategia es más reactiva ahora?
En un velero tienes que saber dónde estás y hacia dónde vas. Pero debes aceptar que a veces las olas, el viento y la corriente no estarán a tu favor, y que llegar directo a donde quieres ir podría no funcionar porque todo está contra ti. Así que empiezas a navegar para alcanzar tu destino, pero con una ruta diferente. La administración moderna es así. Tienes que ser capaz de tirar tu plan por la borda si el viento está en tu contra, porque de otra manera fracasarás. Tu equipo debe estar entrenado para cambiar de dirección rápidamente. Los años en los que se pensaba que una buena planificación podía vencer al caos han terminado. Ahora no planear puede llevarte al caos o a lograr maravillas. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 25
SIN LÍMITES
MEDUSA MECÁNICA
La nueva Horological Machine se sumerge en las profundidades, es luminiscente por dentro y por fuera, resistente a los choques y amagnética.
E
FUENTE DE LUZ El tourbillon volante corona el movimiento y es perfectamente visible tanto de día como de noche, gracias a tres paneles luminiscentes que lo iluminan desde el interior del movimiento. 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 17
l laboratorio conceptual ideado por Maximilian Büsser en 2005 continúa sorprendiendo por su ingenio a la hora de crear piezas que juegan con los volúmenes y la mecánica relojera. Así, en 2017, y tras haber desafiado los límites de la relojería en el espacio (HM2, HM3 y HM6), en el aire (HM4) y en la carretera y los circuitos de carreras (HM5, HMX y HM8), la firma se sumerge en las profundidades con la Horological Machine Nº 7 –más conocido como HM7 Aquapod–. Inspirada en una medusa, alberga un movimiento de estructura vertical y concéntrica, coronado por un tourbillon volante
MB&F
DOBLE CORONA El reloj cuenta con dos coronas integradas entre el relace y el bisel: una situada a la izquierda para dar cuerda y otra a la derecha para ajustar la hora.
FUNCIONES Horas y minutos indicados mediante dos discos esféricos de aluminio y titanio que giran sobre un rodamiento de bolas de cerámica de gran tamaño.
INDICADORES Sobre los discos esféricos para las funciones de horas y minutos los números e índices pintados a mano y los segmentos del rotor se presentan con SuperlumiNova.
VISIÓN PANORÁMICA El marcador en azul nos ofrece la lectura de horas y minutos, tomando como referencia el triángulo sobre el disco interno como minuto sesenta. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 27
MB&F
SIN LÍMITES MEDUSA RELOJERA La HM7 Aquapod se ha concebido como una medusa, de ahí que la estructura de su motor sea biomórfica. Obtiene la energía a partir un rotor de cuerda automática con forma de tentáculos.
LA CAJA
GÉNESIS La inspiración le llegó a Büsser cuando vio una medusa mientras paseaba por la playa. Diseñó entonces un reloj acuático tridimensional impulsado por tentáculos. Su desarrollo se prolongó tantos años que la HM8 se lanzó antes que la HM7. Aunque tiene una apariencia futurista, la concepción vertical del movimiento esférico y tridimensional se basa en los relojes de bolsillo abombados del siglo XVIII.
EL MOTOR AUTOMÁTICO De estructura vertical, diseñado y desarrollado in house. Tourbillon volante central de 60 segundos, rotor tridimensional en platino y autonomía de 72h.
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La caja de la HM7 Aquapod viene a ser un sándwich tridimensional formado por dos hemisferios de cristal de zafiro ajustados sobre una base metálica.
central del que parecen irradiar las indicaciones como ondas en un estanque. Las horas y los minutos se indican mediante discos esféricos de aluminio y titanio que reposan sobre un rodamiento de bolas de cerámica de gran tamaño, de diseño exclusivo. En cuanto a la caja, se asemeja a un platillo volante formado por dos hemisferios de cristal de zafiro ajustados sobre una base metálica. El bisel cerámico uni-
direccional está ubicado fuera de la caja propiamente dicha. Para fabricar el llamativo bisel cerámico, es necesario grabar previamente los números y los índices con láser, rellenar los huecos con titanio metalizado y, por último, pulirlo todo para lograr ese brillo intenso que caracteriza a la pieza. Entre la caja y el bisel, encontramos dos coronas fáciles de utilizar dado su gran tamaño: una a la izquierda, para dar cuerda, y otra a la derecha, para ajustar la hora. Se presenta en dos ediciones: titanio grado 5 y bisel azul (33 ejemplares) y oro rojo de y bisel negro (66 unidades).
BLACK BAY CAJA DE ACERO INOXIDABLE 41 MM DE DIÁMETRO HERMÉTICO HASTA 200 METROS MOVIMIENTO DE MANUFACTURA TUDOR
La visión contemporánea de la tradición. Los célebres códigos estéticos que dieron fama a los emblemáticos modelos de submarinismo de TUDOR se reúnen en un reloj verdaderamente actual con un toque vintage.
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SIN LÍMITES PIEZA ÚNICA A psar del gran número de complicaciones mostradas en ambas esferas y la reserva de marcha de tres semanas, esta pieza se concentra en una caja de 45 mm y de solo 13,6 mm de grosor.
LEER LAS ESTRELLAS
Poco o nada se le resiste a Vacheron Constantin, que ha hecho de Les Cabinotiers su ejercicio de excelencia relojera. Vuelve ahora a centrarse en el universo astronómico creando una pieza con 23 diferentes funciones. Es tiempo de Celestia Astronomical Grand Complication 3600. TEXTO RICARDO BALBONTÍN
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VACHERON CONSTANTIN
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ESTE CELESTIA ASTRONOMICAL GRAND COMPLICATION 3600, LUCE 23 DIFERENTES APORTACIONES ASTRONÓMICAS DISTRIBUIDAS EN DOS ESFERAS
n Vacheron Constantin, el ejercicio de las complicaciones relojeras es tan generoso como lo es su historia, con una trayectoria creativa que ha superado los 260 años de ejercicio ininterrumpido. Pero cuando ese principio de las complicaciones discurre por el territorio de la excelencia, entonces tiene nombre propio: Les Cabinotiers. Y dentro de ellos, la astronomía es uno de esos escenarios donde la firma ginebrina ha mostrado su capacidad para inventar nuevos caminos de expresión. Eso es lo que hace en el Celestia Astronomical Grand Complication 3600, una nueva obra de arte de la complicación con sus 23 diferentes aportaciones astronómicas distribuidas en dos esferas y donde se muestran además tres tipos de hora mediante sus propios trenes de engranajes (civil, solar y sidérea). Pero además de su profusión de complicaciones, esta pieza única llama la atención por sus dimensiones, muy contenidas, que todavía aumentan más la dificultad de su ejecución. Es lo que analiza Christian Selmoni, director creativo de la firma: “Celestia Astronomical Grand Complication 3600 representa una combinación de excelencia técnica junto a un concienzudo diseño. A pesar del gran número de funciones mostradas en ambas esferas y de la impresionante reserva de marcha de tres semanas, es totalmente legible y funcional, con solo 45 mm de diámetro en su caja y 13,3 mm de grosor. ¡Es un logro extraordinario!”. Esta nueva creación sigue la estela de la creación realizada para celebrar su 260 Aniversario, la Ref 57260, y aporta un nuevo calibre, el 3600, en el que se han invertido cinco años de trabajo PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 31
SIN LÍMITES y “en el que han intervenido, apunta Selmoni, tres equipos: el maestro relojero, los ingenieros de desarrollo y un diseñador. Como en todo proyecto ha habido momentos sensibles, especialmente cuando se deben tomar decisiones sobre su viabilidad y cumplimiento”. El resultado es un calibre nuevo que consta de 514 piezas y tiene una altura de solo 8,7 mm. “La palabra clave para semejante reto técnico es ‘integración’. Por tal término nos referimos a que el calibre 3600 fue pensado desde los primeros bocetos como un calibre nuevo e integrado. No tiene ningún elemento procedente de otro movimiento de Vacheron Constantin que haya sido reutilizado o incorporado. Nuestro maestro relojero ha optimizado la colocación de cada componente dentro del movimiento para ahorrar la mayor cantidad de espacio posible. Y así es como se ha conseguido está sorprendente delgadez en un calibre tan complicado”. Centrados ya en el terreno de las complicaciones que se desarrollan en este reloj excepcional, hay que volver la mirada hacia la propia historia de la manufactura ginebrina. En los relojes de bolsillo de Vacheron del XIX ya se albergaban funciones de calendario perpetuo, fases lunares y hora sidérea; en 1914, la firma introdujo la ecuación del tiempo ‘en marcha’, y si analizamos los últimos años, no hay que olvidar que cuando cumplía sus dos siglos y medio de vida relojera creó la Tour de I’lle “en ese momento convertido en el reloj más complicado del mundo. Ahora, Les Cabinotiers es una oportunidad fantástica de desarrollar nuevos movimientos, de crear nuevas complicaciones e innovar. En los próximos años, veremos algunas otras creaciones absolutamente increíbles en la colección”, aclara el director creativo. Mientras llega ese momento, podemos disfrutar en esta pieza de argumentos de excepción como la triple indicación de la hora civil, solar y sidérea. Las dos primeras, ocupan la esfera del anverso de la caja de oro blanco; la diferencia entre ambas es que mientras la pri32 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
REVERSO CELESTIAL La segunda esfera está plagada de funciones astronómicas. Con sus dos discos de zafiro superpuestos, se distingue por su diseño transparente, así como por la originalidad de su mapa celeste.
ZODIACO Y ESTACIONES Dispuestos en semicirculo sobre la esfera principal se muestran los signos del zodiaco, las estaciones, los solsticios y los equinoccios. Sobre estas líneas se puede contemplar el calibre, que esta esfera acumula nada menos que 15 de las funciones.
VACHERON CONSTANTIN HORA CIVIL Y SOLAR Aparecen en el mismo escenario, la esfera principal, y se distinguen por el diseño y que una está realizada en oro blanco y la otra en oro rosa.
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SIN LÍMITES
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VACHERON CONSTANTIN
PRECISIÓN ASTRONÓMICA Las dos elipses –una roja y otra blanca– que figuran en este mismo disco transparente corresponden, respectivamente, a las proyecciones de la eclíptica y del Ecuador celeste
mera es la lectura que está presente en la medición convencional del tiempo –24 horas y 60 minutos– en la hora solar verdadera, el curso horario se mide en un ángulo, lugar y hora determinada por lo que la diferencia horaria dependiendo del momento del año oscila entre +14/-16 minutos, y solo coincide con la hora civil en cuatro momentos del año. Por su parte, la hora sidérea tiene su lectura en la parte posterior del reloj. Mide el tiempo astronómico, es decir la velocidad con que rota la Tierra y difiere en unos 4 minutos al día respecto al tiempo civil. En esta pieza, las horas y los minutos sidéreos son indicados mediante dos discos de zafiro superpuestos. Por su colocación, la armonía de su ordenación con el resto de elementos funcionales que ocupan esta ‘cara’ del reloj es todo un espectáculo. Otra contribución de este Celestia Astronomical Grand Complication 3600 es la ecuación del tiempo ‘en marcha’ a través de un tren de engranaje que se conoce como tropical y por la cual es posible calcular la diferencia entre la hora civil y la solar. La función ‘en marcha’ no es habitual en los relojes de pulsera y lo que permite es indicar la hora solar mediante un segundo minutero coaxial (en oro rosa) que además se muestra con un sol calado. Para garantizar su exactitud y precisión, han empleado ese tren de engranajes ‘tropical’ que simula el año solar medio, o lo que es lo mismo el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. El repertorio se completa con calendario perpetuo con fase lunar y lectura de las mareas, mapa celeste… y un tourbillon.
LA HORA SIDÉREA MIDE EL TIEMPO ASTRONÓMICO, ES DECIR LA VELOCIDAD CON QUE ROTA LA TIERRA. DIFIERE EN UNOS 4MIN/DÍA RESPECTO A LA HORA CIVIL SALIDA Y PUESTA DEL SOL Son señaladas por dos agujas finas en dos escalas graduadas, así como la duración del día y la noche, que aparece en un indicador especial situado a las 6 horas.
LECTURA DE LAS MAREAS Este reloj cuenta con un mareoscopio, que consta de un indicador del nivel de marea y una representación tridimensional de la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 35
PORTADA
HUBLOT CELEBRA LOS 70 AÑOS DE FERRARI Marcado siempre por la innovación, la firma de Nyon aprovecha el aniversario de su socio para crear el Techframe Ferrari 70 Years Carbone PEEK Tourbillon Chronographe. Un nuevo ejercicio singular con su caja esqueletada, tourbillon volante de novedosa construcción y un cronógrafo monopulsante.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
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HUBLOT
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HUBLOT
PORTADA
FONDO ABIERTO Además de admirar el tratamiento con rutenio que reciben todos los componentes, se divisa el grabado del aniversario de Ferrari y su cavallino rampante.
CAJA DE CARBONO PEEK A pesar de tener un espesor de 14,8 mm, la sensación que ofrece la caja es de suma ligereza. Lo consigue su esqueletado y el material empleado.
PALANCA DEL CRONO La activación del cronógrafo monopulsante del Techframe se realiza desde una singular palanca en aluminio anodizado de color rojo.
H HUBLOT Y FERRARI SELLARON EN 2011 UN ACUERDO POR EL QUE LA FIRMA RELOJERA SE CONVERTÍA EN EL SOCIO EXCLUSIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FERRARI. SUS RELOJES SON EL MEJOR TESTIMONIO
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FONDO EN TITANIO
ROJO FERRARI
Es el material sobre el que se arma esta pieza que no deja adivinar en el fondo toda la espectacularidad que se disfruta al ver su esfera.blia vidi publint escia
Presente también en los pulsadores que permiten un cambio rápido de la pulsera de caucho que acompaña a esta creación de Hublot. Estructura de titanio. lia vidi publint escia
ublot no es una marca que disimule su cárácter, y por supuesto tampoco deja indiferente. Su capacidad innovativa y su firme decisión a la hora de romper normas establecidas en la relojería, le han otorgado una visibilidad alejada de los convencionalismos. Quizás ese sea uno de los motivos que le acercó en 2011 a otra firma que ha convertido la mecánica del automóvil en objeto de culto. Italiana, como los orígenes de Hublot, Ferrari y la firma radicada en Nyon (Suiza), sellaron su visión diferente de la ‘vida’ mecánica en un acuerdo que no solo ha dado réditos en forma de creaciones (ver la segunda parte de este reportaje), sino que ha avanzado por esos territorios de la innovación que tanto gustan a ambos. Una premisa que se cumple en esta nueva exaltación del universo Ferrari, y que celebra el 70 aniversario de la firma de Maranello. El nombre da pistas sobre lo que uno se va a encontrar: Techframe Ferrari 70 Years Carbo-
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Oris Big Crown ProPilot Calibre 111 Movimiento de cuerda manual in-house Reserva de marcha de 10 dĂas con indicador no lineal patentado. Correa de cocodrilo de Louisiana
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HUBLOT
PORTADA
BISEL INTEROR Realzado, aumenta la sensación de profundidad de esta esfera calada y tridimenional tan característica del acervo creativo de la casa.
ne PEEK Tourbillon Chronographe. Y el resultado final no solo no decepciona; al contrario, inspira un nuevo territorio creativo que seguro Hublot sabrá explotar, el del carbono PEEK y esa construcción de caja esqueletada que juega con la aerodinámica como si estuviéramos ante un bólido de carreras. Una estructura original, pero al mismo tiempo sumamente resistente gracias a esa combinación de delgadas láminas de fibra de carbono junto con PEEK, un polímero de alta densidad que permite compactar las fibras y hace más resistente y duradero al compuesto. El proceso de compresión se realiza a temperatura controlada y alta presión. Entre sus virtudes, resulta más ligero y mucho más resistente a elementos externos que el titanio, por ejemplo, además de ser un material hipoalergénico y anticorrosivo. 40 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16
HUBLOT PONE EN ESCENA UN NUEVO CALIBRE, HUB6311 DE CUERDA MANUAL, CON 253 COMPONENTES Y NADA MENOS QUE CINCO DÍAS DE RESERVA DE MARCHA
CORONA GRABADA Con el cavallino rampante de Ferrari impreso en su frontal. Realizada en titanio y con tratamiento de PVD, se ha desplazado a la altura de las 4 h.
En lo que se refiere a la estética que adopta la caja, se ha inspirado en los modelos legendarios del fabricante de coches italiano, hasta lograr una esqueletización que deja a la esfera con el efecto de estar suspendida. Este tourbillon cronógrafo es impulsado por un movimiento diseñado y desarrollado in house por Hublot: el nuevo calibre HUB6311 de cuerda manual, con 253 componentes y 5 días de reserva de marcha. El cronógrafo es monopulsante –como manda la tradición de los grandes cronos– pero sobre todo llama la atención por la palanca desde la cual se maneja la puesta en marcha, parada y reseteado del cronógrafo; realizada en aluminio con el color rojo Ferrari es tan llamativa por su tonalidad como por su construcción, que directamente sirve de base a la corona –aparece ligeramente levantada y es de titanio con
recubrimiento PVD negro, además de lucir el famoso cavallino rampante–, que se posiciona excepcionalmente a las 4h. Los componentes del calibre han sido tratados con una capa de rutenio de color antracita, y por encima de todos ellos sobresale el tourbillon, imponente visión y también innovador en su concepción. Por un lado, ofrece la belleza estética de los tourbillones volantes, pero con la estabilidad de los tourbillones con dos puntos de pivotado. Esta doble ventaja es posible gracias a un cristal de zafiro, prácticamente invisible, colocado sobre la jaula que gira una vez por minuto y sostiene la parte superior del tourbillon a través de un puente. Originalidad que podrá contemplarse en las 70 piezas a las que esta limitada esta edición que celebra el cumpleaños de Ferrari.
PORTADA
TODOS LOS ‘FERRARI’ La relación entre las dos firmas ha dejado tanto piezas conmemorativas como avances técnicos de primer orden. TEXTO A. SOLANA
BIG BANG CHRONO TOURBILLON FERRARI La colaboración comenzaba con esta pieza (de un total de 20) que fue presentada en China. Fibra de carbono y titanio para un cronógrafo con tourbillon.
2011
2012
MP-05 ‘LAFERRARI’ 50 días de reserva de marcha para este cuerda manual con tourbillon que sorprendió por su espectacular puesta en escena.
2013 BIG BANG FERRARI U.A.E. L. EDITION
BIG BANG FERRARI CARBON RED MAGIC BIG BANG FERRARI TITANE Fue el primer reloj concebido como Ferrari, y también supuso un cambio en el diseño del Big Bang. Se presentó con acabado titanio y el sorprendente Magic Gold.
La llegada de Ferrari a Dubai (25 aniversario), se celebra con otras tanta piezas. 45 mm en titanio. Calibre Unico.
El movimiento manufactura Unico es el protagonista con su cronógrafo flyback. Caja de fibra de carbono. 1.000 ejemplares.
BIG BANG FERRARI HONG KONG El 30 aniversario de la presencia de Ferrari se convierte en pieza creada por primera vez con cerámica de color rojo intenso. 30 unidades.
FERRARI 250 GTO Dirigido a los propietarios de la famosa creación de la fabirica de Maranello. 45 mm de diámetro en titanio con la caja del Classic Fusion.
BIG BANG FERRARI MÉXICO Los tonos verde y rojo estaban presentes en dos versiones: Gold Magic (25 piezas) y titanio (50). BIG BANG FERRARI REINO UNIDO Presente solo en distribuidores y boutiques Hublot de Gran Bretaña fusiona la cerámica y el titanio. 50 piezas.
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HUBLOT BIG BANG FERRARI MÉXICO De nuevo México es el elegido para protagonizar una pieza que destaca por su bisel de color verde realizado en fibra de carbono. BIG BANG FERRARI TITANIUM CARBON BIG BANG FERRARI COLLECTION
Una de las líneas de actuación, que se completaron con otros acabados en King Gold y Ceramic Carbon.
Cada nueva edición del Big Bang Ferrari incide en esa vocación de evolución pero dentro del territorio de la excelencia. En esta aparación, la esfera recuero a detalles de los Ferrari, la caja cambia su diseño y el perfil es un llamativo homenaje al estilo de la casa de Maranello.
MP-05 ‘LAFERRARI’ SAPPHIRE MASTERPIECE MP-05 ‘LA FERRARI’ La original visualización de la hora se declina ahora en caja que fusiona el titanio con el oro (20 piezas).
2014
Una caja tallada en zafiro que permite admirar el calibre en todo su contorno, cambia la forma de visionar la relojería. 20 ejemplares.
BIG BANG FERRARI CARBON KING GOLD El oro irrayable de Hublot da vida a la caja y se fusiona con el carbono para crear el bisel. 500 ejemplares.
2015
2016
MP-05 ‘LAFERRARI’ La evolución es una constante en el espíritu Hublot y esta creación es sin lugar a dudas el mejor ejemplo de su forma diferente de enteder la relojería.
BIG BANG FERRARI 60TH IN NORTH AMERICA Los colores de la bandera americana amenizan la esfera, contenida en un caja hecha en fibra de carbono. 60 piezas y el movimiento Unico como protagonista.
BIG BANG FERRARI GIAPPONE 50 Medio centenar de piezas para este cronógrafo flyback que celebra el universo Ferrari en Japón. La caja es de titanio microfundido.
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 43
EL RINCÓN DE... Jesús Álvarez
INSTRUMENTOS PARA PROFESIONALES Ya les he explicado en alguna ocasión que mi afición a la relojería comenzó gracias a la publicidad que una revista de radio y televisión (Tele-Radio) de los años 60 hacía en su contraportada del Omega Speedmaster, el reloj que llevaban los astronautas en las misiones de la NASA por el espacio. Y eso que el hombre no había llegado todavía a la Luna. Ese reloj marcó un punto de inflexión en mi fascinación por el mundo de la relojería. Por supuesto que no tenía ni idea de para qué servían aquellos dos botones que, además de la corona habitual para ponerlo en hora y darle cuerda, formaban parte de su diseño. Mucho menos de aquella escala taquimétrica que rodeaba la esfera y que estaba llena de numeritos cuyo significado desconocía aún más. Poco a poco fui descubriendo que aquellos pulsadores servían para poner en marcha, parar y poner a cero el cronógrafo… también que los numeritos de aquella escala taquimétrica tenían la misión de informar de la velocidad instantánea por kilómetro recorrido. Después descubrí gracias a Rolex y su modelo GMT Master que se podía conocer la hora de dos husos horarios de forma simultánea. Por ejemplo, la de Madrid, mi habitual ciudad de residencia y la de otro país o ciudad que tuviera una diferencia horaria considerable o no. Ni que decir tiene que me fue de mucha utilidad cuando acudí a cubrir mis primeros Juegos Olímpicos en Los Ángeles, en 1984. Y por supuesto que ha servido y sirve de mucha utilidad a todos esos pilotos que vuelan constantemente de un continente a otro para que no lleguen a perder la noción del tiempo. Los cronómetros, o mejor dicho, los cronógrafos, me han sido de gran 44 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
ayuda en mi trabajo como periodista. Cuántos partidos de fútbol o carreras de Fórmula I o simplemente reportajes, no habré cronometrado gracias a esos pequeños ingenios de la técnica, tanto analógicos como de cuarzo… La relojería, en definitiva, ha prestado y presta un gran servicio a los profesionales de diversos campos. Y algunas marcas llevan años entregándose a campos tan fascinantes, por ejemplo, como el de la aviación. Y en ese sentido me gustaría destacar a Breitling, un socio privilegiado de la aeronáutica, como reza en algunos de sus vistosos y atractivos folletos sobre los relojes que fabrica. Sus cronógrafos de a bordo han equipado a los cazas de la Segunda Guerra Mundial, y más tarde a los aviones de línea de los principales constructores y compañías, convirtiendo a la marca en el ‘proveedor oficial de la aviación mundial’. Y en este sentido, lo último en instrumentos para pilotos viene de la mano, mejor dicho de la muñeca, del Breitling Cockpit B50. Se trata de un cronógrafo electrónico multifunción que alberga dentro de una caja de titanio un movimiento SuperQuartz (con una desviación de marcha máxima de 10-15 segundos al año, frente a
“LOS CRONÓGRAFOS DE BREITLING EQUIPARON A LOS CAZAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, Y DESPUÉS A LA AVIACIÓN CIVIL”
aproximadamente 2-3 minutos para un reloj de cuarzo estándar, lo que se traduce en 10 veces más preciso) con sistema de visualización analógico y digital especialmente desarrollado para la aeronáutica y un amplio abanico de posibilidades. A saber: Aparte de un cronógrafo con tiempos intermedios y función flyback, posee un segundo huso horario, un calendario perpetuo, dos alarmas y un largo etcétera de funciones, especialmente un taquímetro electrónico y un dispositivo esencialmente aeronáutico “chrono flight” de gran utilidad para registrar los tiempos de vuelo guardando en la memoria la hora de salida, la fecha y la hora de llegada de cada uno de ellos. Posee, además, un curioso sistema de retroiluminación de los dos displays de cristales líquidos que se acciona cuando se inclina la muñeca o cuando se pulsa la corona. En definitiva, un gran instrumento para los profesionales de la aviación que también gustan de llevar y de lucir el resto de los mortales. P.D: No me gustaría finalizar este artículo enfocado hacia la aeronáutica sin tener un emotivo recuerdo para Eugene Cernan, el último hombre que pisó la Luna y que nos dejó el pasado 16 de enero. Conocí al comandante Cernan, jefe de las misiones Apollo X y XVII, en una entrañable cena organizada por Omega y a la que tuve el privilegio de asistir junto a Jesús Hermida, el periodista que nos transmitió en junio de 1969 la llegada del hombre a la Luna.
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TRBUSINESS COLATERAL / ENTREVISTA / ACTIVOS
MUJERES EN LA MIRA Las ventas de relojes femeninos aumentaron un 23,5% entre 2011 y 2016. Las marcas han tomado nota; las mujeres son estratégicas en un sector desacelerado.
E
TEXTO YOLANDA RUIZ ILUSTRACIÓN DEL HAMBRE
l empoderamiento femenino se ha instalado en todos los ámbitos de la vida, y el lujo no es la excepción. Ahora las mujeres no sólo se sienten libres para desear lo mismo que los hombres, sino que tienen dinero para comprarlo. Estos cambios de hábitos de consumo han calado en la compra de relojes y la estrategia que las marcas siguen para conquistar a un sector de la población cada vez más próspero. Y es que su poder adquisitivo ha
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aumentado. Entre 1995 y 2014, el número de billonarias creció 6,6%; en total, en 2015 esas mujeres controlaban 876 mil millones de dólares, según Wealth-X’s 2015 Billionaire Census. El estudio Luxury Timepieces 2017 de Euromonitor International, que incluye a 54 empresas de lujo, revela que entre 2011 y 2016 el incremento en la venta de relojes femeninos ha sido del 23,5% (de 8.961 millones de dólares a 11.062). Mientras, el volumen de unidades vendidas en el
mismo periodo ha crecido el 8,1% (de 2,9 millones a 3,2 millones). Las expectativas son buenas pese a la desaceleración del sector. Para 2021 se estima un incremento de 6,4% en las ventas, con 11.767 mdd y 3.543.300 relojes. EL GIGANTE CARTIER Hoy más que nunca, las mujeres están en la mira de las casas relojeras de lujo. El World Watch Report 2016 analiza 62 de estas firmas. Caroline Paillusseau,
Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen indicado (excepto producto Los Ángeles - Hawai solo alojamiento), válidos para determinadas fechas hasta diciembre 2017. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y Barcelona con o sin escala (excepto producto Vietnam y Cuba solo desde Madrid), tasas aéreas y traslados. Visados y gastos de gestión (16€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Pago en 3 meses sin intereses: intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Gastos de TAE 10,44% TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, importe total
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TRBUSINESS responsable de Estrategia e Inteligencia en Digital Luxury Group, que publica ese estudio anual, asegura que “durante los últimos cinco años, las mujeres cada vez compran más relojes para ellas”. Los datos del informe aseguran que “tienden a escoger diseños icónicos y clásicos, firmas con gran legado histórico”. Paillusseau añade que, además, “apuestan por inversión de largo plazo y no toman riesgos”. Su investigación incluye modelos y marcas a los que son más fieles: “En clásico y eterno, se inclinan por Rolex Datejust u Omega Constellation. El creciente gusto por relojes de hombre con diámetros entre 36-40 milímetros hace que la elección sea Rolex Daytona, Jaeger-LeCoultre Reverso, tag Heuer Carrera o Audemars Piguet Royal Oak. Si son más atrevidas ganan Cartier Tank o Ballon Bleu, Linea de Baume & Mercier con correas intercambiables, Hermès Arceau o Chanel Boy. Friend”. Si se trata de complicaciones, los cronógrafos, el segundo huso horario o las fases lunares son las más deseadas, termina la experta. Otros datos de estudios especializados, como el de MainFirst Bank, muestran que los modelos femeninos predominan en tres firmas relojeras: “Cartier (59% de las referencias en 2015 y 61% en 2016), Omega (40% en 2015 y 54% en 2016) y Longines (44% en 2015 y 53% en 2016). Cartier sigue siendo el gigante en este segmento”, aseguran en este análisis. De todas formas, el reporte admite que la industria sigue siendo “abrumadoramente masculina”, aunque el sector femenino se desarrolla en creatividad y técnica. Uno de los mejores ejemplos de este
UN ESTILISTA SÓLO PARA RELOJES Eleven James, la empresa que funciona como un club exclusivo que crea experiencias de alta relojería para sus miembros, anunció el 16 de noviembre pasado que ampliaba su portafolio en clave rosa. A partir de ahora, esta compañía estadounidense, que renta piezas de Rolex, Patek Philippe o Hublot, ha respondido a la demanda de las mujeres que querían acceder a este sistema de alquiler con relojes de Rolex, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, Cartier y Baume & Mercier, por un pago mensual desde 145 dólares. “Con el nuevo servicio para mujeres, tenemos razones para creer que seguiremos atrayendo nuevos consumidores de relojes de lujo y generando demanda en el sector”, dijo Randy Brandoff, fundador de Eleven James en 2014,
quien cifra en 30% los miembros que se han acercado por primera vez a la alta relojería gracias a ellos. “Junto con una experiencia de alto nivel, la membresía anima a los consumidores de cualquier género a probar un reloj antes de hacer una compra”. Brandoff enfatiza el hecho de que incorporar una colección variada de relojes al arsenal de accesorios que ya tienen las damas es una apuesta acertada que completará su guardarropa. “Un programa de membresía que tenga en cuenta el estilo de vida personal, los gustos y las últimas tendencias proporciona una solución atractiva para la mujer que no tiene tiempo para comprar o no quiere adquirir accesorios caros cada pocos meses”, aseguró. “Es como tener un estilista personal, pero sólo para los relojes”.
2017: EL AÑO DE LA MUJER El Salón de Alta Relojería de Suiza (SIHH) ha confirmado una tendencia que se lleva fraguando en los últimos años, y no es otra que el creciente interés y atención a la mujer, convertida en uno de sus puntos estratégicos clave. La celebración del 40 aniversario del Audemars Piguet Royal Oak femenino, nuevos Rendez-Vous de Jaeger-LeCoultre con complicaciones como fases lunares y propuestas de Richard Mille que mezclan diamantes y carbón ntpt, son la prueba de que ellas también quieren divertirse.
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BVLGARI DIVAS’ DREAM TOURBILLON SKELETON Métiers d’art, tourbillon, diamantes... Todo lo que una mujer puede desear está en este reloj de una las casas más firmes en piezas femeninas.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK FROSTED Oro con efecto de diamantes gracias a una técnica florentina.
COLATERAL año, señala el estudio, es el de Breguet: “Lanzó el primer reloj femenino de su prestigiosa colección Tradition, una auténtica pieza de alta relojería y un compromiso verdadero con las complicaciones para mujeres.” FIEBRE DE LANZAMIENTOS Al revisar los hábitos de los más ricos del planeta, The Wealth Report 2015, de la consultora inmobiliaria Knight Frank, admite la fuerza de los relojes destinados a la mujer. En sus tendencias de gasto señala: “La moda de los relojes ha aumentado, en parte por el mayor poder adquisitivo de las mujeres. La proporción de relojes femeninos en el mercado ha pasado de 20% en 1995 a 35% en 2016”. Todo coincide. Las firmas ya se ha visto durante el Salón Internacional de Alta Relojería (sihh) de Ginebra, celebrado el pasado mes de enero, que han apostado fuerte en sus colecciones por dar un protagonismo especial a las mujeres, aunque muchas de ellas tienen un marcado carácter masculino. Audemars Piguet ha celebrado el pasado ejercicio 40 años de la versión femenina del Royal Oak que diseñó una mujer, Jacqueline Dimier, en 1976, y que ha evolucionado en Royal Oak Frosted. Richard Mille, enfocada a diseños robustos y materiales high-tech, reinterpreta sus piezas para dama RM 07-01 y RM 037, que ahora mezclan diamantes con carbono ntpt. Roger Dubuis, que dedicó el pasado año a su línea femenina Velvet, mantiene a la mujer entre sus prioridades, ahora con nuevas propuestas Excalibur. El mismo camino sigue IWC Schaff hausen con al menos dos modelos de su renovada colección Da Vinci.
BAUME § MERCIER PROMESSE MOONPHASE Este modelo se llena de diamantes y se complica en 2017 con fases lunares.
CARTIER PANTHÈRE JOUEUSE La cabeza de la pantera actúa de minutero y la esfera de diamantes señala las horas.
Richard Mille, ceo de la firma homónima, explica su apuesta: “Hoy los relojes de dama son 20% de nuestras ventas y van en aumento”. Por su parte, JeanMarc Pontroué, hasta ahora ceo de Roger Dubuis, reafirma su confianza en ellas. “Velvet fue muy grande, pero queremos establecer a Excalibur como nuestra colección principal. Es 70% de nuestras ventas en México, Estados Unidos, Medio Oriente… Tenemos Excalibur de mujeres. Apoyaremos la línea femenina, incluso con los nuevos materiales inspirados en el mundo del automovilismo que hemos planteado para este ejercicio”. Esta fiebre sigue los pasos que se dieron en relación a los guardatiempos para mujer en 2016, cuando Jaeger-LeCoultre se alió con el zapatero Christian Loubou-
“LAS MUJERES PREFIEREN INVERTIR EN MODELOS ICÓNICOS Y NO ARRIESGAR EN LA INVERSIÓN”, CAROLINE PAILLUSSEAU, DIGITAL LUXURY GROUP tin para que diseñara correas del Reverso y Montblanc colocó la complicación del ExoTourbillon en su icónico Bohème. Otra casa con mucha testosterona que ha apelado a la sensibilidad y cartera femeninas es Hublot. Este año se anotó un éxito con los modelos Big Bang Broderie, con esfera, bisel y correa con bordados de la empresa suiza St. Gallen. Para lanzarlos, la espectacular modelo Bar Refaeli se convirtió en su embajadora. El ceo Ricardo Guadalupe admite que los relojes femeninos representan ya un 25% de sus ventas.
CORUM GOLDEN BRIDGE ROUND El movimiento en línea de Corum se adorna de diamantes y semipreciosas.
JAEGERLECOULTRE RENDEZ-VOUS SONATINA Se complica con función que tintinea la hora de una cita.
MÁS GRANDES Y COMPLICADOS La creación de modelos que trascienden los diamantes y los movimientos de cuarzo se sostiene en argumentos de compra. Según Paillusseau, “las mujeres cada vez demandan menos relojes de oro amarillo y pavé de diamantes. La mayoría elige relojes masculinos de acero. Y los diámetros minúsculos, de 26 milímetros, no gustan a las generaciones jóvenes. Incluso prefieren ediciones Métier d’art de Vacheron Constantin, Chanel Mademoiselle Privé, Bulgari o Chaumet”. Ulysse Nardin cifra en el 20% su producción destinada a damas. Entre los favoritos, Lady Diver, Dual Time y Jade. “Jade introdujo un sistema de movimiento amigable con las uñas, permitiendo el ajuste de la hora y la fecha sin dañar la manicura”, dicen en la firma sobre la atención al detalle y las necesidades de las mujeres. Para este año, “seguiremos combinando tres ejes fundamentales en los relojes femeninos: Métiers d’Art, manufactura y tecnología avant-garde”. René Weber, investigador de lujo en Vontovel Bank, confirma que “cuando se ve la industria del lujo, el segmento de relojes es el más débil. Pero desde hace dos años, las marcas empezaron a mirar mucho más hacia sus colecciones femeninas”. Hay varias razones: “Las marcas creen que las mujeres usarán los relojes como joyería y accesorios; además, hay un número creciente que ha dejado de utilizar relojes de cuarzo para comprar piezas con diámetros más grandes y complicaciones”. Las mujeres evolucionan sus gustos y tal vez ahora los diamantes no sean los únicos amigos que anhelan. Los relojes también se han vuelto un codiciado objeto de deseo.
RICHARD MILLE RM 037
ROGER DUBUIS EXCALIBUR 36 MM
Diamantes y carbono NTPT. Automático esqueletado. Fusión high-tech y estética original.
Automático, caja y esfera con tratamiento DLC, bisel de zafiros, calibre con rotor de oro rosa.
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TRBUSINESS
CONSEJOS DE PRESIDENTA
Algo debe saber Fabienne Lupo de las dificultades actuales del sector tras más de diez años al frente de la Fundación de la Alta Relojería. “La industria está pagando por ciertas exageraciones en un contexto económico difícil para el crecimiento”. TEXTO CARLOS ALONSO
FABIENNE LUPO PRESIDENTA Y DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN DE LA ALTA RELOJERÍA
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ENTREVISTA
T
ambién en la Fundación de la Alta Relojería (fhh, por sus siglas en francés) hablan sobre la necesidad acuciante que tiene la industria de aprender a comunicarse con las nuevas generaciones, sobre redes sociales, relojes conectados y cambios de coyuntura provocados por una euforia comparable a las explosivas burbujas en el sector financiero. Desde ese bastión de la cultura relojera, Fabienne Lupo, su presidenta y directora, acepta que en esta época el producto –es decir, el reloj– por sí solo no basta y que la tradición no es el camino a seguir cuando se trata del posicionamiento, la mercadotecnia y la distribución. Incluso el formato del Salón Internacional de Alta Relojería (sihh) de Ginebra, el evento dorado de la fhh, ha tenido que adaptarse al convocar el pasado mes de enero a más marcas que nunca (30), entre ellas nada menos que 15 independientes de distintos tamaños, y tener un día con acceso abierto al público. Sin embargo, ante todo lo anterior, Lupo hace una llamada a preservar los valores y asegura que “sería un error apartarse de la calidad y la artesanía fina como pilares de la alta relojería. El cambio de discurso para reconectar con los clientes finales no significa que el contenido también deba transformarse”, sentencia. Los valores de la relojería mecánica se han basado desde hace 400 años en lo mismo: tradición, artesanía, herencia. En estos tiempos de mutación, ¿qué debería cambiar y qué debería permanecer para no poner en riesgo el futuro de la alta relojería?
Los valores ligados íntimamente a la relojería deben preservarse y cultivarse para ser transmitidos a las nuevas generaciones. Para que continuemos soñando, la alta relojería no debe separarse en lo más mínimo de la calidad y la artesanía fina. Lo que cambia en estos tiempos de mutación tiene más que ver con el contexto en el que se desarrolla la alta relojería, con la percepción del lujo –notablemente entre los jóvenes–, el posicionamiento del producto, la forma de comunicar –en especial a través de las redes sociales– y los nuevos canales de distribución. En esas cuestiones resulta evidente que la tradición no es el camino a seguir. ¿La situación actual del sector es por razones internas o externas?
Quizá no existan unas sin las otras. La
euforia relojera de los últimos años, que podría ser comparada con las famosas burbujas financieras, dio alas al sector en términos de distribución y producción. Ahora que la situación se está transformando, por las razones que sean, las casas relojeras sufren de sobreproducción y de mal rendimiento del capital invertido. A eso se unen dos factores que hay que tomar en cuenta. El cambio de la situación ha sido más bien abrupto, de forma que pocas ‘maisons’ estaban preparadas para responder. Además, no se tomaron en cuenta las señales de que se estaba vendiendo menos en algunas zonas y el crecimiento de la producción continuó igual. Eso hace que la situación sea más difícil de controlar.
contexto económico en el que se dificulta identificar el crecimiento.
¿Qué prioridades deben tener las marcas de alta relojería para regresar a una situación saludable?
¿Por qué la joyería no está en tiempos de mutación, como la relojería?
En la posición en la que estoy es difícil responder a esta pregunta. Lo que puedo
“EL DIRIGIRSE A LOS JÓVENES NO SIGNIFICA QUE HAYA QUE NEGAR LO QUE UNO ES Y DE DÓNDE VIENE. DICHO ESTO, LAS MARCAS DEBEN APRENDER A HABLARLE DE MANERA EFICAZ A LA GENTE JOVEN. EL DISCURSO DEBE CAMBIAR, NO EL CONTENIDO” decir es que los problemas principales en el momento actual tienen que ver con los altos niveles de inventario en el mercado y con la necesidad de reconectar con los clientes finales. Las marcas están adaptando sus estructuras internas a esta nueva coyuntura. En la década de 1930, la relojería prestigiosa ya se enfrentaba a una gran crisis económica, y en 1970 a una tecnológica, causada por la innovación del cuarzo. ¿Qué es distinto en esta crisis?
Personalmente, no veo el problema actual como una consecuencia trágica de la nueva competencia con los relojes conectados, cuyas ventas, dicho sea de paso, se están cayendo. Toda comparación con la crisis del cuarzo es, en mi opinión, errónea. Los relojes conectados y la relojería mecánica son dos universos paralelos con productos difícilmente comparables. Como he dicho antes, creo que la relojería está pagando por ciertas exageraciones pasadas en un
Durante el 8º Foro de Alta Relojería, Cyrille Vigneron, CEO de Cartier, habló sobre la necesidad de adaptarse para seducir a las generaciones jóvenes de clientes, pero Olivier Audemars y Max Büsser creen que hay que permanecer fieles a los valores de siempre. ¿Qué conclusión debemos sacar de eso?
El dirigirse a los jóvenes no significa que haya que negar lo que uno es y de dónde viene. Es una cuestión de coherencia. Dicho esto, las marcas deben aprender a hablarle de manera eficaz a la gente joven. El discurso debe cambiar, no forzosamente el contenido.
De forma contraria al mercado relojero, el de la joyería sigue aún muy fragmentado a nivel internacional con numerosos actores locales. Eso explica el potencial de crecimiento de las grandes marcas del sector. Hablamos, igualmente, de un mercado que se dirige a una clientela menos afectada por los riesgos coyunturales. A esto se suma el valor de la inversión que representan los productos de joyería, que es el caso sólo de algunos productos relojeros. Estos elementos permiten comprender por qué la joyería se beneficia de una mayor estabilidad en el momento actual. Desde hace dos años, los relojes vintage han roto récords de precios, justo cuando las ventas de relojes nuevos están sufriendo más. Lo opuesto sucede en el mundo del arte, donde el arte contemporáneo está explotando y subiendo en precio, y los clásicos están en silencio. ¿Por qué?
En mi opinión, hay que distinguir entre las subastas de relojes vintage organizadas por casas especializadas y el mercado de relojes de segunda mano. En el primer caso, sólo algunas casas imponen récords. Creo que es más interesante el mercado de relojes vintage animado por foros y sitios especializados, que apasionan a un público cada vez más vasto y registran de este hecho un crecimiento en valor bastante sustancial. Esto demuestra el interés creciente de los aficionados de la relojería en piezas cargadas de historia, pero que financieramente permanecen dentro de su rango. También ilustra la tendencia a compartir, a reciclar, que acompaña el incremento en poder de una economía responsable. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 51
ENTREVISTA
TRBUSINESS
ONCE AÑOS DE LIDERAZGO Fabienne Lupo es directora de la fhh desde 2005 y su presidenta a partir de 2010. Éste es el resumen de su trayectoria profesional
Lupo con Cyrille Vigneron, CEO de Cartier, Max Büsser, fundador de MB&F, y Olivier Audemars, vicepresidente de la junta directiva de Audemars Piguet, durante el 8º Foro de Alta Relojería.
Aunque su sueño durante muchos años fue ser bailarina, en la vida de Fabienne Lupo (Toulouse, 1967) siempre ha habido un lugar especial para el lujo y todas las cosas que hacen que la vida sea más bella. Comenzó su carrera en el mundo de la comunicación y la mercadotecnia con las conocidas firmas francesas L’Oréal y Givenchy. Se unió a la Sociedad de Estudios del Consumo y Distribución de la Publicidad (SECODIP, por sus siglas en francés) y en 1994 fue comisionada de la Feria Internacional de Marsella. Sus habilidades de organización la llevaron a desempeñarse como secretaria general del Comité de la Alta Relojería en Ginebra, con la responsabilidad principal de organizar el SIHH . En 2005, Lupo se convirtió en directora de la Fundación de la Alta Relojería (FHH), de la cual también es presidenta desde 2010. Los objetivos principales de la FHH son preservar y difundir la cultura relojera mediante la información a aficionados, entrenamiento a profesionales del sector, reconocimiento de talento y organización de eventos en la industria.
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Pero esta inflación de precios la hemos constatado también en los relojes nuevos durante los últimos diez años. No fue sino hasta mediados de 2015, con el cambio del mercado, que la tendencia se invirtió. Ahora, el mundo del arte está hecho de obras únicas, un hecho que es extremadamente raro en la relojería. En pocas palabras, de una manera general, todo lo que es coleccionable funciona bien porque tiene un valor de inversión, y hoy los clientes están regresando a los fundamentos y a los valores seguros, que frecuentemente están encarnados en los productos vintage. El ‘FHH White Paper’ es una herramienta que da mayor criterio para distinguir la calidad en los guardatiempos. ¿Hay muchos compradores de alta relojería que estén haciendo adquisiciones sin tener el conocimiento suficiente?
Podría decirse que nunca se sabe demasiado. Sin embargo, es evidente que los aficionados disponen de un conocimiento relojero cada vez mayor. Internet, los foros, blogs y sitios especializados han contribuido enormemente a elevar el nivel de información. En paralelo, las marcas han hecho esfuerzos importantes para capacitar a su personal de ventas sobre todas las particularidades de sus productos. En efecto, no es raro encontrar a un comprador que esté mejor informado que un vendedor. En la actualidad, uno de los mayores focos de atención en esta profesión es encontrar
colaboradores calificados que estén en contacto directo con la clientela porque, al final, son ellos los embajadores de las marcas. ¿Qué papel deben jugar las marcas, los joyeros, los periodistas y los salones de relojería en el futuro de este sector?
No creo que esos actores puedan ir juntos en el mismo plano, si me permite decirlo. Cada quien tiene un papel, pero una cosa es segura: los desafíos son lo suficientemente numerosos para que cada quien se haga muchas preguntas sobre cómo darle un realce a la relojería de calidad. Ahora mismo con el producto solo no es suficiente. Los clientes de mercados más maduros, como Europa y Estados Unidos, están comprando menos productos de lujo. ¿Eso significa que la marcas prestigiosas deben adaptarse al gusto de los mercados emergentes e incluso transformar su esencia?
No creo que las marcas deban diferenciar sus productos de acuerdo a los mercados. Que hagan ediciones especiales o colecciones que tengan en cuenta ciertas particularidades es una cosa. Que hagan una relojería para Europa y otra para el Oriente no tiene sentido. Se han abstenido de hacerlo y han tenido razón. ¡El que mucho abarca, poco aprieta! Querer cubrir toda la paleta de gustos hace que una marca pierda su alma. Y en el universo del lujo eso resulta imperdonable.
ACTIVOS
TRES GANADORES Según el estudio anual sobre relojería del banco suizo Vontobel, tres marcas han capeado el temporal de crisis con excelentes resultados. Richard Mille vendió 22% más, Hublot 14% y Audemars Piguet 12%. La razón según René Weber, director del informe, es que todas ellas “tienen poca exposición en el mercado chino, se posicionan en el nicho más alto de relojería y producen en pequeños volúmenes”.
KFLII*
162
166
200
490
AUTOS CLÁSICOS
VINOS 241
MONEDAS
226
232
ARTE
SELLOS
JOYERÍA
56 32 5
4
2
CAMBIO EN 5 AÑOS
Fuente: The Wealth Report 2016, Knight Frank
7
13
CAMBIO EN UN AÑO
4
0
5
13 0
17
28
27
35
38
50
65
67
92
136
155
RELOJERÍA
CERÁMICA
MUEBLES -6 -21 -29
Esta gráfica 500% muestra el Índice de Inversión en lujo de la 400% consultora Knight Frank (kflii). En 300% relojes, hay una subida de 5% en 2015 que contrasta con 35% en los 200% próximos 5 años y 67% en los próximos 100% 10 años. El rubro con más inversión de lujo en 2015 fue el de 0% coches clásicos, con 17% más.
DIAMANTES DE COLOR
¿EN QUÉ GASTAN LOS MILLONARIOS?
CAMBIO EN 10 AÑOS *KFLII: Knight Frank Luxury Index Investment
LA ECONOMÍA CHINA SIGUE TENIENDO GRAN PODER DE CREACIÓN DE RIQUEZA. SU APETITO POR EL LUJO SIGUE INTACTO CYRILLE VIGNERON | CEO DE CARTIER
MÁS RICOS
2015 ÁREA MILLONARIA
90,247
ASÍ HAN CRECIDO Y CRECERÁN LOS RICOS CON MÁS DE 30 MILLONES DE DÓLARES ENTRE 2005 Y 2025. ENTRE SUS GASTOS FAVORITOS DE LUJO ESTÁN LOS COLECCIONABLES, CATEGORÍA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS RELOJES DE ALTA GAMA.
·AUSTRALIA | $417 mmd* ·RUSIA | $702 mmd ·ASIA | $4.313 mmd ·NORTEAMÉRICA | $6,928 mmd ·EUROPA | $4,619 mmd ·LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE | $997 mmd ·ORIENTE MEDIO | $980 mmd· ·ÁFRICA | $301 mmd
30%
67.999
69.283 33%
58.465
*MMD: Miles de millones de dólares.
66%
51.934
NÚMERO DE MILLONARIOS
27%
2005
46.191
41.072
2015
44%
134%
5.179
10.517
36%
72%
3.795
2025
32.073
13.380
13.763
41%
54%
9.492
8.910
50%
6.105
80%
89%
2.620
133%
199%
5.279
4.712
1.630
2.039
AUSTRALIA
17.531
RUSIA
3.933
64%
1.602
ASIA
NORTEAMÉRICA
EUROPA
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
ORIENTE MEDIO
ÁFRICA
Fuente: The Wealth Report 2016, Knight Frank
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 53
IMPRESCINDIBLES
LOS MISTERIOS DEL ARTE La nueva colección reúne una serie exclusiva de ocho piezas que deslumbrará a los amantes de los objetos preciosos.
TOURBILLON VOLANTE ORBITAL El diseño de la jaula del tourbillon se ha replanteado, adoptando la forma de una estrella de cinco puntas.
ARQUITECTURA ESQUELETADA Detalle del lateral de la caja que reproduce un motivo esqueletado de inspiración gótica y de la corona con el logo de la casa.
L
a familia Hybris Artística, lanzada en 2014, aglutina un elenco de piezas excepcionales tanto por las complicaciones que atesoran como por las excepcionales técnicas artesanales y ancestrales en ellas aplicadas. O lo que es lo mismo, a las innovaciones técnicas revolucionarias y las piezas memorables que han marcado un hito en la historia relojera, la manufactura ha sumado la experiencia de los denominados Oficios Artísticos Inauditos desde 1833. Las últimas piezas de la colección presentadas en el pasado Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH) optan por indicar las horas y los minutos sin agujas, de manera misteriosa (ámbito en la que la casa goza de una amplia experiencia, principalmente en piezas femeninas), como queriendo detener el paso del tiempo para suspendernos en la contemplación del mágico tourbillon orbital y, cómo no, de su escultural arquitectura esqueletada de inspiración gótica. Hybris Artística Mystérieuse para hombre reproduce un juego de luces y sombras desde la esfera a la caja, pasando por las asas y su movimiento. De este modo, sobre el disco de la esfera en
aventurina azul se dibuja un rosetón de líneas y curvas simétricas que nos atrapan con su tela de araña en el tourbillon volante orbital (que gira sobre sí mismo en 60 segundos y en torno a la esfera en 12 horas), para indicar la hora sobre la esfera, mientras que una flecha engalanada con polvo de oro (zafiro o rubí para la versión femenina, dependiendo del modelo) indica los minutos sobre el realce gracias a un disco rotatorio. Un misterio accionado por el calibre manufactura 941 (el mismo que lo hace en las tres creaciones femeninas) compuesto por 441 piezas y con una autonomía de marcha de 50 horas. Con una decoración sublime, este movimiento a medida pone en escena no solo un nuevo tourbillon volante orbital, sino también una nueva masa oscilante y una jaula que destaca por su originalidad. La caja de oro rosa de 42 mm aloja una esfera esqueletada compuesta por aventurina sobre la que levita un encaje de nácar esqueletado, en donde la ausencia de agujas ha posibilitado subirla unos milímetros para permitir contemplar el trabajo de orfebre en primer plano. El modelo masculino es una edición limitada de cinco piezas. M. CARRILLO
ÚNICA EN SU GÉNERO El motivo decorativo de la versión femenina, la hoja de hiedra, ofrece un espectáculo deslumbrante. Para reforzar su impacto visual, los artesanos de la manufactura han privilegiado el engaste nieve, una técnica que da al artesano la total libertad de escoger el tamaño y el lugar de los diamantes, de diámetros distintos, para yuxtaponerlos unos contra otros y cubrir íntegramente el metal. La caja ha sido cubierta con 73 hojas formadas por 1.325 diamantes durante seis meses de trabajo. El tourbillon adopta la forma de copo de nieve mientras el rotor tiene motivo hoja. Limitada a 3 piezas en cada uno de los colores: blanco, azul o rojo.
JAEGER-LECOULTRE
AUTOMÁTICO CAL. 941 | ORO ROSA | ESFERA ESQUELETADA | HORAS POR TOURBILLON VOLANTE ORBITAL Y MINUTOS POR FLECHA EN DISCO GIRATORIO | MARCHA 50 H | 42 MM | 5 PIEZAS
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55
IMPRESCINDIBLES
AUTOMÁTICO CAL. FC-718 | WORLDTIMER Y FECHA | ACERO CHAPADO ORO ROSA | ESFERA MARRÓN CON MAPAMUNDI | 42 HORAS DE MARCHA | CUERO MARRÓN | 42 MM | 50 METROS
56 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 17
FRÉDÉRIQUE CONSTANT
EXALTACIÓN VIAJERA El nuevo Classic Worldtimer Manufacture mantiene su carácter, sencillez y elegancia.
L
a manufactura ginebrina despunta en la gran galaxia relojera por tres hechos bien conocidos (y reconocidos) por todos: practicidad y sencillez en el manejo de sus funciones, por la extraordinaria relación calidad-precio de sus relojes, y, por último, por el clasicismo contemporáneo del que se impregnan hasta sus Horologial Smartwatch. Pues bien, todas estas cualidades se reúnen en su última creación: Classic Worldtimer Manufacture, una nueva interpretación del emblemático modelo pensado para los que hacen del viaje un estio de vida. Así la última versión se presenta en patrones de color marrón y de acero chapado en oro rosa. Destaca el mapamundi de color marrón oscuro grabado sobre la esfera y las 24
ciudades indicadas en el borde, en una configuración clásica de worldtimer. Aunque la esfera cuenta con una gran cantidad de información, los índices horarios facilitan su consulta. Y es que Frédérique Constant consiguió una proeza extraordinaria que no solo embellece el reloj, sino que resulta además imprescindible para el usuario. El calibre manufactura DC-718, compuesto por 139 componentes y con un diámetro de 30 mm, permite controlar la función horas del mundo utilizando únicamente la corona. Para ello, cuenta con dos discos: en el primero figura la indicación de día y noche de 24 horas y, en el segundo, los nombres de las 24 ciudades. Provisto de una reserva de marcha de 42 horas, el movimiento presenta decoraciones perladas y Côtes de Genève, un referente más al clasicismo de las piezas que integran sus colecciones. El resto de sus atributos no son menos importantes: caja realizada en tres partes, cristal de zafiro convexo, fondo abierto, hermeticidad hasta 50 metros, agujas pulidas a mano y bañadas en oro rosa y correa de cuero marrón claro con pespuntes blancos. Un nuevo clásico contemporáneo está listo para viajar. M. CARRILLO
TODO POR LA CORONA Sin pulsadores ni correctores, la corona ejecuta todas las funciones. Ésta cuenta con tres posiciones: en la primera, el usuario puede dar cuerda al reloj manualmente haciendo girar la corona hacia arriba; en la segunda, puede seleccionar la fecha y la ciudad que desee haciendo girar la corona hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, y, en la tercera, puede ajustar la hora haciendo girar la corona hacia abajo.
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57
IMPRESCINDIBLES
AUTOMÁTICO CAL. 3638 | 464 COMPONENTES | 45 MM | PLATINO U ORO ROJO | ESFERA BLANCA ESMALTE GRAND FEU | EDICIÓN LIMITADA DE 36 PIEZAS
58 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 17
BLANCPAIN
EN EL AÑO DEL GALLO
Desde 2012, Blancpain rinde un homenaje al Año Chino con un calendario que refleja en su esfera la forma de interpretar su tiempo y su cultura.
E
n 2012, Blancpain presentó el primer reloj de pulsera de la historia con un calendario chino tradicional. Un homenaje a una cultura milenaria y a uno de los mejores clientes de la marca que cada año se ha renovado y cuya última creación es el Calendario Tradicional Chino en edición limitada que conmemora el Año del Gallo en 2017. Esta extraordinaria complicación se basa en principios que están íntimamente relacionados con la tradición china: las horas dobles, el día y el mes, con indicación de los meses intercalares, los signos del zodiaco, los cinco elementos y los troncos celestiales. La combinación de estos últimos con los 12 animales del zodiaco que representan las ramas terrestres sigue el ciclo sexagenario, que
es fundamental en la cultura china. Por su parte, las fases de luna, que permiten determinar el mes del calendario chino y forman parte de todos los calendarios completos de Blancpain, simbolizan los paralelismos entre la cultura china y la marca relojera más antigua del mundo. El Calibre automático 3638 que acciona este reloj dotado con una reserva de marcha de 7 días es de gran complejidad, ya que son muchas las indicaciones que tiene que mostrar y muy irregulares los ciclos que representa. En el centro, se sitúan las horas, los minutos y el calendario gregoriano. A las 12 h, se indican las horas dobles en dígitos y símbolos (ciclo de 24 horas), mientras que a las 3 horas se muestran los elementos y troncos celestes (ciclo de 10 años). El mes del calendario chino (ciclo de 12 meses), su fecha (ciclo de 30 días) y el indicador de mes intercalado aparecen a las 9 h, al tiempo que una abertura a las 12 h revela el signo zodiacal del año en curso (ciclo de 12 años), que en este caso es el del gallo; finalmente, las fases lunares aparecen a las 6 h. Hay disponibles dos ediciones: una en platino y otra en oro rojo. M. CARRILLO
HORAS DOBLES Y ZODIACO A las 12 h se indican las horas dobles en dígitos y símbolos coronadas por una abertura con el signo zodiacal del año en curso.
MASA OSCILANTE Este reloj es una edición limitada a 36 ejemplares y cuenta con una masa oscilante de oro blanco grabada con la figura de un gallo.
COLECCIÓN VILLERET El nuevo modelo incluye las características clásicas de la colección Villeret: silueta doblemente escalonada; esfera de esmalte grand feu con disco horario con apliques de oro e indicaciones transferidas antes del proceso de horneado; las agujas principales tipo hoja ligeramente caladas; la aguja indicadora del calendario gregoriano es de acero azulado y adopta la forma de serpentina tradicional.
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 59
IMPRESCINDIBLES
MANUAL CAL. 670P | ORO BLANCO Y DIAMANTES | ESFERA EN ORO Y ESMALTE TRASLÚCIDO | JAULA DE TOURBILLON ULTRAPLANA | 21.600 ALT/H | MARCHA 48 HORAS | 41 MM
60 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 17
PIAGET
FUSIÓN DE ‘JOYAS’ En edición limitada a 38 piezas, el tourbillon inaugura una nueva etapa de la colección Altiplano.
A
través de la colección Altiplano 60 Aniversario, Piaget confirma su creatividad y continúa impulsando el trabajo de las manufacturas de La Côte-aux-Fées y de Ginebra. Con su estilo depurado y minimalista –tan propio de la marca como de la colección misma–, los nuevos modelos nacidos de la simbiosis entre Alta Relojería y Alta Joyería superan cualquier valoración. Sin ir más lejos, por primera vez en sus 60 años de historia, la colección Altiplano acoge en su seno un modelo con tourbillon. Y lo hace añadiendo alta joyería. Con un movimiento mecánico ultraplano de
cuerda manual, calibre 670P, de tan solo 4,6 mm de grosor, una se sus virtudes es su aspecto etéreo, que se ratifica en su tourbillon volante de tres puentes, en el que la jaula ha sido realizada en titanio y pesa únicamente 0,2 gramos. El nuevo calibre está equipado con un sistema de cuerda con vástago provisto de una rueda intermedia y posee un nuevo barrilete que aumenta la reserva de marcha hasta 48 horas. Noblesse oblige, su decoración es profusa y basada en la más excelsa tradición: Côtes de Genève circulares, platina y puentes perlados, puentes y jaula biselados y estirados a mano, y tornillos negros en el lado del puente. Por lo que respecta a la esfera –realizada en oro con grabado a mano y cubierta con esmaltado traslúcido azul y gris–, las indicaciones de las horas y minutos aparecen descentradas a la altura de las 8 h y, en perfecta simetría, el tourbillon volante con indicación de segundos preside la esfera entre las 2 h y las 3 h. Como remate, una correa de piel de cocodrilo negra con cierre desplegable en oro blanco de 18 quilates engastado con 24 diamantes talla brillante (aprox. 0,05 quilates). M. CARRILLO
ESMALTADO FLINQUÉ La esfera con esmaltado flinqué se realiza a partir de un patrón guilloché sobre oro, antes de ser cubierto delicadamente con capas de esmalte transparente. Se requieren tres fases de cocción –programadas al segundo y ajustadas a la temperatura exacta de 800 grados– para conseguir este reluciente esmalte que se caracteriza por su absoluta pureza y transparencia.
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 61
IMPRESCINDIBLES
AUTOMÁTICO CAL. L.U.C 96.09-L | ORO ROSA FAIRMINED | ESFERA PIZARRA | ULTRAPLANO | 40 MM | 2 BARRILETES | MARCHA 65 H | 250 PIEZAS
62 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 17
CHOPARD
DISCRETO Y CARISMÁTICO Certificado por Qualité Fleurier y realizado en oro Fairmined, es el último descendiente ultraplano de la ilustre extirpe L.U.C.
PEQUEÑO SEGUNDERO En la esfera con tratamiento galvánico, el pequeño segundero a las 7 h presenta aguja dorada tipo bastón.
CALIBRE L.U.C 96.09-L El calibre ultraplano de carga automática cuenta con 29 rubíes, micro rotor en oro 22 K y late a una frecuencia de 4 Hz.
E
l nuevo miembro de la familia L.U.C se distingue por dos elementos, uno ético y otro técnico, que le hacen merecedor de un estatus privilegiado. En primer lugar, L.U.C XPS Twist QF Fairmined está realizado en oro rosa ético, el denominado oro Fairmined que, como muchos ya sabrán, se trata de una certificación totalmente inédita en el mundo del lujo, basada en un ambicioso programa plurianual en apoyo y ayuda de las comunidades mineras de oro para obtener la certificación Fairmined, proporcionándoles además formación, beneficios sociales y apoyo al medio ambiente. Por el lado de la técnica, este modelo ultraplano ha superado con éxito el protocolo de certificación más exigente: la Calidad Fleurier. Concedida por la fundación homónima independiente, esta certificación abarca la precisión del calibre, su fiabilidad, su durabilidad y la calidad de sus acabados. Además de estos test rigurosos, la Qualité Fleurier estipula que la totalidad del reloj, incluidos los componentes del movimiento y el exterior,
deben estar manufacturados en Suiza. Así pues, el calibre L.U.C 96.09-L de cuerda automática está equipado con la tecnología Twin, esto es, dos barriletes accionados mediante un micro rotor de oro de 22 quilates que proporciona una reserva de marcha de 65 horas. Además de su certificación cronométrica COSC, su fiabilidad está avalada por el protocolo Chronofiable y, una vez terminado, el reloj está finalmente testado por el Fleuritest, una máquina que reproduce las condiciones de uso durante 24 horas. En la estética del reloj, hay que destacar su esfera color pizarra en relieve, que se inspira en la composición de las pepitas de oro en bruto que se extraen de las minas. En ella, el pequeño segundero ha sido desplazado a la altura de las 7 horas, creando una asimetría muy personal que imprime, si cabe, mayor elegancia al conjunto. En cuanto a la correa de cocodrilo, ésta ha sido cosida a mano y teñida con pigmentos vegetales y se presenta en dos colores: negro mate por fuera y color coñac por dentro. El modelo está disponible en forma de edición limitada a 250 ejemplares. M. CARRILLO
TECNOLOGÍA TWIN La tecnología Twin es un sistema patentado por Chopard que combina dos barriletes coaxiales y constituye una proeza técnica si se considera la extrema delgadez, 3,3 mm, del movimiento. El calibre L.U.C 96.09-L de carga automática cuenta con un micro rotor de oro de 22 quilates con grabado L.U.C y una reserva de marcha de 65 horas. Sus puentes están decorados con el tradicional motivo Côtes de Genève.
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 63
ACTUALIDAD
LA MISIÓN MÁS ARRIESGADA
Hace sesenta años, Omega ponía en su escenario relojero una nueva figura creativa, el Speedmaster. Fue uno de los preferidos por los pilotos de carreras de la época pero acabó convertido en el reloj de la Luna. TEXTO R. BALBONTÍN
P
ara entender algunos capítulos de la historia relojera, basta con mirar a la historia de la Humanidad. Eso es lo que hay que hacer para comprender el verdadero alcance de aquel reloj que surgía en 1957, es decir hace 60 años, y cuya vocación era medir, simple y llanamente, los tiempos intermedios como todo buen cronógrafo. De hecho, el nombre de Speedmaster era una clara alusión al primer objetivo con el que nació y le hizo famoso entre los pilotos de coches. Su sólida estructura era sinónimo de fortaleza ante las vibraciones y los impactos sin perder un ápice de su exactitud. Además, incorporaba una escala taquimétrica en el bisel, con lo que se podían cronometrar sus vueltas con más facilidad que nunca. De hecho, era el primer reloj con esas cualidades... Pero lo que son las cosas, en los años 60 iba a aparecer en escena un reto superior, el que había planteado el presidente Kennedy al comienzo de la década, que el hombre llegara a la Luna. Lo que parecía ciencia a ficción fue tomando visos de realidad y el Speedmaster de Omega se convirtió en el único reloj en superar las pruebas y controles de la Agencia Espacial norteamericana, la NASA. Y con ello, el único que llegó a la Luna. Sesenta años después sigue sorprendiendo con su diseño y sus cualidades para el cronometraje; y por supuesto, es el mejor testigo de una historia que cambio a la Humanidad.
64 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
OMEGA
1965
MOONWATCH
1964
A.C.P.
Los orígenes del Speedmaster están en la competición automovilística. Este modelo fue encargado por el Automóvil Club Peruano. 50 unidades.
1957
BROAD ARROW
Es el primer modelo de la familia y recibe este nombre por sus llamativas agujas. Es también el primer cronógrafo en mostrar la escala taquimétrica sobre el bisel,
1963
PROBADO POR LA NASA
El primer reloj que superó las pruebas de cualificación de la NASA para vuelos espaciales. Fue uno de los últimos empleados en la Luna (1972).
1968
RACING DIAL
1959
EN EL ESPACIO
Fue utilizado por el astronauta Walter Schirra en la misión Sigma 2. Esta segunda versión del Speedmaster marca la llegada del bisel de aluminio negro.
Los orígenes no están muy claros pero se acepta que los índices bicolores de minutos, además de las agujas y el logotipo naranja fueron creados para facilitar la lectura del cronógrafo.
El primer reloj en pisar la Luna, el acontecimiento protagonizado por Armstrong y Aldrin. Se distinguía por su caja asimétrica que protegía la corona y los pulsadores.
ACTUALIDAD
1969
ALASKA
Era el nombre clave que Omega dio para todos los trabajos realizados para la NASA. En el exterior tenía una caja de aluminio desmontable rojo; en el interior, era de titanio.
1968
MOONWATCH CON CALIBRE 861
Este movimiento manual es vital en la historia del Speedmaster, que desde 1970 llevaría impreso “FlightQualified By NASA For All Manned Space Missions” y “The First Watch Worn On The Moon”.
1971
MARK III
1968
ULTRAMAN
Un reloj de serie de televisión. Su elemento distintivo es su llamativo segundero naranja. Se desconoce el número de ejemplares que hay.
1969
1973
SPEEDSONIC Recibe el sobrenombre de ‘Lobster’ por su brazalete y es el primer Speedmaster electrónico.
1973
EDICIÓN CONMEMORATIVA El primer Speedmaster en oro de 18 quilates, creado en edición numerada y con un raro bisel burdeos. Las primeras unidades de la serie se regalaron a 19 astronautas.
Destacó por su caja ‘pilot’ y porque fue el primer cronógrafo automático de Omega, con su calibre 1040.
SPEEDMASTER 125 El primer cronógrafo automático del mundo con certificado de cronómetro. Celebraba el aniversario de la firma y se produjeron 2.000 ejemplares.
1969
MARK II
Hay que considerarlo el primer rediseño del cronógrafo y amplio la línea Speedmaster. La caja tenía forma tonneau y era más legible.
1975
1972
ALASKA II
Otro prototipo que mantenía el escudo térmico e incorporaba agujas de subesfera en forma de cohete espacial, para contrapesar, índices luminosos y números radiales en las subesferas.
66 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
APOLLO-SOYUZ
500 piezas que celebran el encuentro espacial de astronautas rusos y americanos. Es además el primero que lleva el escudo de la misión a las 12 h (Patch).
OMEGA
1978
ALASKA III
Creado para la lanzadera espacial, buscaba lograr una lectura más fácil, para lo que aumento el tamaño de los números de los contadores. La primera entrega fueron 56 relojes.
1987
1979
SPEEDMASTER AUTOMATIC
ALASKA IV
El Speedmaster tuvo también un breve episodio digital, y en Omega hicieron esta pieza que incorporaba un sistema lumínico BETA (iluminación sin bombilla). Crearon 12 piezas para los astronautas.
1980
APOLLO 11
Conmemora la misión de 1969. En oro amarillo, fue el primero en incorporar el calibre 861L con fondo de crisl de zafiro. 300 piezas.
1985
SPEEDYMOON
Se produjo en una serie de 1.300 ejemplares e incluye una complicación Moonphase con luna y estrellas pintadas. Fue el primer Moonphase del Speedmaster.
1987
ITALY
Limitado a 500 unidades, se creó para el mercado italiano. No hay que olvidar que el medallón del hipocampo que aparece en el fondo de la caja esta inspirado en los caballitos de mar venecianos.
1991
PERPETUAL CALENDAR
1983
BICOLOR
Combinó una caja de acero con una esfera en oro, subesferas plateadas y brazalete de acero y oro. Quedan muy pocos ejemplares en el mundo.
Aunque celebraba el 700 aniversario de Suiza, fue creado, en edición de 50 ejemplares, para el mercado japonés. Incluyo el calendario perpetuo y es el más complicado de cuantos se han hecho del Speedmaster.
Primer reloj donde la caja del Moonwatch incorpora un movimiento automático. Es la pasión de coleccionistas y se conoce como el ‘Santo Grial’.
ACTUALIDAD
1995
APOLLO 13
En 1970, el Speedmaster fue vital a bordo del Apolo 13. Este modelo celebra el 25 aniversario y es uno de los mñas buscados por los coleccionistas. 999 piezas.
1992
JUBILEE
1992 1997
“Jubilee 27 CHRO C12”, fue el primer Speedmaster de carga manual certificado por el COSC y su edición se limitó a 250 unidades.
SKELETON
Este diseño esqueletado fue una producción limitada a 50 unidades. Con ellas celebraba el proyecto que hizo realidad el calibre 321 del primer reloj.
1995
1998
40TH ANNIVERSARY
X-33
Con un diseño futurista, es conocido como el “Reloj de Marte”. Creado ante la posibilidad del aterrizaje humano en el planeta rojo, Omega necesitó cinco años para su desarrollo.
Los 40 años del Speedmaster se celebran con esfera color crema y cristal frontal de zafiro. 500 unidades
1997
MIR 365 DAYS
28 de los relojes que permanecieron orbitando en la Estación Espacial MIR durante un año en 1992 fueron vendidos tres años después.
THE GOLDEN PANDA Un total de 40 unidades y todas con destino a Japón. Esfera blanca plateada y subesferas en negro
1996
MICHAEL SCHUMACHER Convertido en embajador de la marca, Omega creó unos modelos (con versiones en amarillo y rojo) que destacaba por una estética más juvenil. La escala de minutos es de estilo competición.
1997
REEDICIÓN
Insirado en el original, con esfera, bisel, agujas y logotipo idénticos, es conocido como “Replica”. Fue el primero que se incluyó en el juego “Missions” de 1997.
68 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
1999
APOLLO 11
En el treinta aniversario de la misión fue el segundo Speedmaster Professional con indicación de fases lunares y el primero creado en oro, en este caso en oro blanco.
OMEGA
2000
APOLLO-SOYUZ
El apretón de manos entre los comandantes de ambas misiones se concreta en esta edición limitada a 50 unidades en oro y esfera y bisel de color negro.
2003
2005
FROM THE MOON TO MARS Este modelo coincidió con el anuncio de la construcción en la Luna de una estación espacial permanente antes de 2020 y desde allí viajar a Marte. De ahí sus contadores.
GEMINI IV
En 1965, Edward White fue el primer astronauta estadounidense que caminó por el espacio; fue también la primera vez que un Omega lo hizo fuera de la nave. 2.005 relojes.
2005
2003
CO-AXIAL GMT
Primer Speedmaster con Escape Co-Axial, Además, incorporaba las icónicas agujas “Broad Arrow”, una aguja GMT de punta roja y anillo GMT de 24 h.
SNOOPY
Reloj conmemorativo del premio recibido por Omega por su actuación en la misión Apollo 13. 5.441 ejemplares.
2007
50TH ANNIVERSARY PATCH Edición limitada a 5.957 piezas en el aniversario del nacimiento del Speedmaster en 1957. Lleva impreso en la esfera un hipocampo dorado, el emblema del Speedmaster.
2004
APOLLO 11
En su 35 aniversario se produjeron 3.500 relojes con la fecha de la efeméride incorporada a la esfera.
2006
APOLLO 15
Los 1.971 ejemplares creados conmemoraban el año del alunizaje de esta misión. Los pulsadores son de oro rosa.
ACTUALIDAD
2008
“HB-SIA” GMT
Esta pieza fue creada expresamente para el proyecto Solar Impulse, del que toma el nombre. El diseño se inspiró en el del propio avión, con caja de titanio y esfera en fibra de carbono. .
2008
BEIJING
Como cronometrador de los Juegos Olímpicos Pekín 2008, creo este exclusivo Speedmaster 5-Counters Chronograph. Era la primera vez en un reloj mecánico.
2010
APOLLO-SOYUZ
2013
Es el primer Speedmaster que luce una esfera realizada con meteorito. El fondo de la caja luce el grabado de las dos naves.
DARK SIDE OF THE MOON
Es el primer Speedmaster con caja de cerámica monobloque, un material que también es utilizado en la esfera.
2008
ALASKA PROJECT
Producido en 2008, en edición limitada a 1.970 ejemplares, este reloj se basa en el proyecto Alaska II y soporta temperaturas que oscilan entre los -148 °C y los +260 °C, como si estuviera en el espacio.
2009
2014
APOLLO 11
Edición limitada a 69 ejemplares para conmemorar el 40 aniversario de la llegada a la Luna. Realizado en platino, el pequeño segundero es un medallón de oro con el ‘parche’ de la Misión.
APOLLO 11
Con pulsera “NATO” marrón, este reloj conmemora el 45 aniversario del Apollo 11. La caja es de titanio Grado 2 y la esfera de PVD negro.
2011
APOLLO 15
Serie numerada de 1.971 ejemplares, en la que lo s colores empleados se inspiran en el ‘parche’ de la misión.
2012
APOLLO 17
Homenaje a los 40 años del último alunizaje, en diciembre de 1972. Luce una esfera en plata 925 grabada en relieve con el mismo motivo del parche de la Misión Apollo 17.
2015
SILVER SNOOPY AWARD Tiene una esfera blanca con textos especiales de tira de cómic y un pequeño Snoopy que decora la subesfera a las 9 horas.
OMEGA
2015
SKYWALKER X-33
2017
Realizado para la Agencia Espacial Europea, es una actualización del X-33 lanzado en 1998. El nuevo modelo, con calibre de cuarzo, está realizado en titanio con bisel cerámico y escala en nitruro de cromo. Pantalla LCD.
SPEEDMASTER 38 MM
2015
2017
SPEEDMASTER ‘57 La esfera negra con indicadores beis, asas rectas y bisel metálico, cepillado y con escala de taquímetro recuerda a la versión original.
2015
X-33 SI2 Hecho de titanio en la caja, con movimiento de cuarzo y muy ligero, luce un bisel cerámico con escala en nitruro de cromo.
En este modelo femenino, el bisel tachonado de diamantes incluye también una escala de taquímetro sobre un aro de aluminio marrón para conservar su ADN.
SPEEDTUESDAY
Nace como homenaje a una comunidad de aficionados que reunidos en la red, rinden culto al Speedmaster. Es el primer reloj comercializado solo en la red.
2016
MOONPHASE
Es el primer Speedmaster con el certificado de Master Chronometer que concede METAS. Luce una fase de luna muy realista.
2017
SPEEDMASTER RACING MASTER CHRONOMETER
2016
Recuperae el distintivo estilo de la escala de minutos que apareció por primera vez en un modelo de 1968. Es el recuerdo de que el Speedmaster nació como cronógrafo para carreras de coches. Impresionante esfera negra mate.
CK2998
El CK2998 original se lanzó en 1959 y se ha convertido en uno de los más solicitados en el mundo. Omega se inspiró en el modelo clásico: agujas Alpha y lollipop, caja de acero simétrica y tres subesferas en azul.
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ACTUALIDAD
CRECIMIENTO SOSTENIDO
Tudor profundiza en el elemento marino con una nueva creación del Heritage Black Bay. Esta vez, realizado totalmente en acero y con un brazalete con remaches que recuerda a sus modelos históricos.
E
n 1954, Tudor se ‘sumergía’ por primera vez en el mundo de los relojes submarinos. Lo hacía con la referencia 7922, y se distinguía por su ergonomía y legibilidad, además por supuesto de preservar las cualidades relojeras de la precisión y la resistencia. Años después y continuando en ese ejercicio de crear relojes de gran calidad, nacía el concepto Black Bay, que se incluía dentro de una línea, Heritage, en la que Tudor transita desde 2010, cuando se incorporaba a la oferta el Heritage Chrono. Pero sin duda, el efecto Black Bay ha encajado a la perfección con las exigencias contemporáneas y de hecho, volverá a ser protagonista tras este Baselworld con la nueva propuesta, diseñada totalmente en acero, incluido su bisel giratorio unidireccional que muestra una estética pulida. Esta propuesta incorpora un calibre de manufactura, el MT5612, que además incluye otra novedad en la familia Black Bay: la introducción de la función fecha.
72 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
TODOTERRENO MARINO Automático | Calibre MT5612 | Marcha 70 horas | Acero | Esfera abombada | Corona a rosca | 41 mm | Hermético hasta 200 m. Como en toda la línea Heritage, el Black Bay Steel está inspirado en la historia de la marca. Y eso se descubre en detalle como el cristal y la esfera abombados, herencia de los primeros modelos submarinos de la firma. O en el triángulo rojo del bisel, así como en la corona de grandes dimensiones (Big Crown), idénticos a los empleado en la referencia 7924 de 1958, que además fue el primer reloj de Tudor hermético hasta 200 metros de profundidad. Aunque sin duda, una de las señas de identidad más poderosa en la imagen de los relojes Tudor se encuentra en las agujas, las conocidas como snowflakes. Reconocibles por su forma angulada, se emplearon por primera vez en los relojes entregrados a la Marina francesa en los años 70.
El calibre manufacturado por la firma es una variante del presentado hace dos años y ha sido diseñado específicamente para ir montado en el Heritage Black Bay Steel. Recordemos que es un movimiento de alto rendimiento que destaca por su precisión y resistencia y que ofrece una reserva de marcha de 70 horas, además de contar con la certificación de cronómetro expedida por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC). Otro elemento distintivo de esta pieza se halla en el brazalete, que se inspira y recrea los brazaletes remachados que la marca fabricó en las décadas de los 50 y 60. Estas piezas no solo eran singulares, sino perfectamente reconocibles porque tenían las cabezas de los remaches que fijaban entre sí los eslabones ubicados en uno de los laterales. Otro de los detalles distintivos era su estructura, que aparecía escalonada. Ambos elementos han sido asumidos en la construcción del brazalete que se presenta en es Heritage Black Bay Steel. Pero con un elemento añadido, y es que ahora gracias a la tecnificación en los procesos de su producción, es mucho más sólida. Esta nueva creación se presenta también con la opción de correa de cuero envejecido de color negro y cierre desplegable. A las dos posibilidades se le añade la entrega de una pulsera complementaria, realizada en tejido verde militar, que ha sido confeccionado con la técnica Jacquard de manera totalmente artesanal por una compañía centenaria de Saint-Étienne (Francia). La línea Heritage siempre se ha caracterizado, desde su creación, por cuidar los detalles y por establecer nuevos estándares de calidad. Este Black Bay Steel lo consigue con solvencia, lo mismo que su hermeticidad a 200 metros.
TUDOR POR PRIMERA VEZ EN UN HERITAGE BLACK BAY SE INCORPORA LA FUNCIÓN DE FECHA. LO HACE CON EL CALIBRE MANUFACTURA MT5612
CERTIFICADO DE CRONÓMETRO El calibre manufactura creado por Tudor para esta pieza mantiene una excelente relación de precisión y autonomía de marcha.
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MARCAS
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ROLEX
ROLEX, UNA VIDA DE PELÍCULA Su última aparición estelar ha sido durante la última edición de los Oscar, donde por primera vez ha participado como patrocinador de la Academia. Pero antes ya había protagonizado momentos cinematográficos estelares. TEXTO RICARDO BALBONTÍN
E
n la historia de Rolex hay un repertorio de acontecimientos y relatos tan sugerentes que, sin duda, son dignos de plasmar en el celuloide; de hecho, perderíamos la cuenta de cuántas veces ha sido el ‘compañero’ de hazañas del actor protagonista en tanta y tantas producciones de éxito. Pero le quedaba una asignatura pendiente en ese extenso currículo cinematográfico, estar presente en la gran gala de los Oscar, los premios más aclamados del Cine, ese ‘séptimo arte’ en el que Rolex es venerado. Y por fin ha desfilado por la ‘alfombra roja’ más famosa en su calidad de patrocinador de los premios que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas concede desde 1929 (este año se ha cumplido su
edición 89). Ni más ni menos. Rolex ya había apuntado hacia esta posibilidad cuando el pasado año patrocinó la Greenroom de los galardones, pero nada comparable con este primer ‘oscar’ que reafirma la voluntad de la firma por estar presente y apoyar todo aquello que es reflejo de la excelencia –no está de más recordar la fuerte presencia de la firma relojera en todo aquello que tiene que ver con la cultura y también con el deporte–. Pero volviendo al cine, la trayectoria de Rolex tiene ‘interpretaciones’ que también se han hecho acreedoras a la estatuilla. Una de las más famosas se produce en ‘La Gran Evasión’, que además responde a un acontecimiento real protagonizado por Rolex durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico supuso la
LOS MÁS DESEADOS Las estatuillas de los Oscar son el paradigma del éxito en el mundo del cine. Ahora, están acompañados de la firma que tiene la mayor reputación en el mercado como empresa global.
PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 75
MARCAS CERTIFICADO A la izquierda, junto con el Rolex cronógrafo 3525, el cabo Clive Nutting (en la imagen de la derecha, el más alejado) recibió un certificado que garantizaba que el reloj había sido produce por completo en Rolex y atendiendo a sus especificaciones técnicas.
confirmación de la importancia del reloj como instrumento. De hecho, muchos de los pilotos de la Real Fuerza Aérea británica (la popular RAF), confiaron en los relojes Rolex, de los que apreciaban su precisión y fiabilidad, dos cualidades que mejoraban la medición de los tiempos cuando pilotaban sus aeronaves. Aunque eran más caros, el verdadero problema para sus compradores se producía cuando eran capturados por las tropas alemanas. Una de las primeras cosas que les ocurrían es que su reloj era incautado. La respuesta de Hans Wilsdorf a esa situación fue ofrecer a los oficiales británicos una original solución: todos los Rolex confiscados serían reemplazados de forma gratuita durante el tiempo que durara la contienda y les serían enviados a los campos
de concentración donde eran retenidos. Wilsdorf obviamente confiaba en que a su finalización devolverían el reloj o en su defecto, abonaran su precio. Y aquí entra en escena el protagonista de esta historia, el que sirvió de inspiración para la novela y posterior adaptación cinematográfica de ‘La Gran Evasión’, el cabo Clive Nutting. Era el año 1940, concretamente un 28 de Mayo cuando Nutting fue apresado en Dunkerque (Francia) y enviado a Stalag Luft III Bagan (actualmente Polonia), donde ejercía la profesión de zapatero. Al igual que al resto de los prisioneros poseedores de un Rolex, le confiscaron su reloj. Nutting, conocedor del ofrecimiento del presidente de la compañía, mando una carta a Wilsdorf para pedirle uno que lo sustituyera. CONFIRMACIÓN DE PEDIDO En la que admás de informarle sobre el precio del Chronograph Oyster Nº122, se le advertía de que era tal la cantidad de pedidos que podía producirse un cierto retraso en su realización.
RESISTENTE Aunque al salir del campo de concentración tuvo que pasar una rigurosa revisión en su precisión, Nutting ensalzó su resistencia al frío que sufrieron en el campo de concentración. 76 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
ROLEX NUTTING PARTICIPÓ EN EL PLAN DE ELABORACIÓN DE LA FUGA DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN, PERO NO TOMÓ PARTE EN ELLA
El Rolex fue encargado un 10 de marzo de 1943, pero desde la dirección de la marca ginebrina se le aviso de que era tal la demanda, que iba a producirse un retraso en su producción. Aquel crono, el 3525 en caja de acero de 35 mm de diámetro, llegaría cuatro meses más tarde a las instalaciones. Al reloj lo acompañaba una nota manuscrita del patrón de Rolex en la que le explicaba que la pieza que acaba de recibir “cuesta ahora 250 francos en Suiza, pero no se preocupe por pagar mientras siga la guerra”, Nutting, como el resto de sus
LA PIEZA DE PELÍCULA Cosas que ocurren en el cine; Steve McQueen fue el encargado de lucir en su muñeca el cronógrafo de Rolex, pero no fue el que la marca envió al cabo Nutting, sino el de otro militar que estuvo confinado en el campo de concentración, el teniente Gerald Imeson. Igual que el anterior, fue subastado hace unos años y obtuvo un precio de venta de 60.000 libras esterlinas.
compañeros de armas, recibió como pieza de sustitución un cronógrafo con esfera California y tenía su razón de ser. Era el mejor instrumento para medir los tiempos de cada guardia de los soldados alemanes, y preparar así la gran evasión. Nutting no tomó parte en la famosa fuga –en la que se escaparon nada menos que 70 prisioneros, aunque 50 de ellos volvieron a ser capturados y ejecutados–, pero sí participó en su plan de elaboración. Concluida la contienda, a su regreso a Gran Bretaña, el cabo Nutting se puso en contacto con Rolex para pedir le fuera enviada la factura y abonar la pieza, además de solicitar la dirección de un relojero que pudiera ajustar correctamente su reloj, que en aquel momento adelantaba una hora al día. Eso sí, en su mensaje dejaba claro que el reloj había resistido perfectamente el intenso frío que padecieron todos los prisioneros en aquel campo de concentración. Desde Rolex, en 1948, le fue enviada la correspondiente factura por un importe de 15 libras, 12 chelines y seis peniques. La relación de Clive Nutting con aquel Rolex, prosiguió en libertad y se prolongó hasta su fallecimiento en Australia en 2001, cuando tenía 90 años. En los archivos de Rolex consta que la ultima revisión al reloj fue en 2003 y que costó 2.356 dólares australianos. Unos años después, en 2007, fue vendido en Antiquorum por 66.000 libras. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 77
MARCAS
EN LA FLOR DE LA VIDA La nueva generación Da Vinci retoma la redondez de los 80 y se amplía con dos modelos para mujer en honor a su gloriosa y poco conocida herencia relojera en femenino.
UNIVERSO FEMENINO
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1909
1958
1975
SABONETA
REFERENCIA 9753
REFERENCIA 6101
Hacia 1900 las mujeres portaban relojes como broche o colgante, tal que éste de bolsillo tipo saboneta accionado por el Calibre 64.
Reloj de pulsera realizado en oro amarillo y diamantes. Accionado por un movimiento mecánico de cuerda manual Calibre 431.
En los años 70, IWC expandió su gama de relojes joya para posicionarse en la oferta de relojes de precio alto, como este modelo de oro.
IWC
E
s éste el año más clásico de IWC, pero también el más femenino. Con la nueva colección Da Vinci, la marca retoma la caja de forma redonda, con la que obtuvo tanto éxito el Da Vinci Calendario Perpetuo en 1985, y se adentra en un universo frecuentado a lo largo de un siglo, pero igualmente olvidado en los últimos diecisiete años, a excepción de las tímidas incursiones hechas en la familia Portofino. Si bien no se llega a los niveles de la tendencia de los años 70, que inclinaba la balanza de los modelos femeninos hasta un tercio del total de la producción, la irrupción de dos modelos para damas en el seno de una de las familias más prestigiosas de la marca de Schaffhausen es un paso importante para retomar los buenos hábitos del pasado y nivelar la oferta por géneros. Nacen así los modelos Da Vinci Automático 36 y Da Vinci Automático Fase de la Luna 36, que encuentran su lugar de pleno derecho dentro de una colección de inspiración Vintage –caballo ganador de la relojería
de los últimos años– en la que se han respetado los grandes números árabes, las finas agujas tipo lanza y el bisel de doble marco con juntura circundante, aunque con una estructura algo más estrecha y menos escalonada. La versión Da Vinci Automático Fase de la Luna 36 está disponible en tres modelos: oro rojo con correa de aligátor color bronce, acero fino y 54 diamantes en el bisel y correa de aligátor marrón oscuro y acero fino con correa de aligátor en azul oscuro, todos ellos con esfera de color plateado. Esta variante está accionada por el calibre automático 35800, dotado de una reserva de marcha de 42 horas. En cuanto a la referencia básica, está disponible en oro o acero fino, con y sin diamantes, con correas de piel de aligátor de Santoni en diferentes colores; todos ellos equipados con el calibre 35111 con una autonomía de 42 horas. En el fondo de la caja está grabada la Flor de la Vida, figura geométrica dibujada por Leonardo Da Vinci, que simboliza la belleza y la proporción. M. CARRILLO
AUTOMÁTICO 36 Versión de acero fino, esfera de color azul oscuro y correa de aligátor de Santoni a juego, y modelo en acero fino con 54 diamantes y correa color frambuesa.
AUTOMÁTICO FASE DE LA LUNA 36 Versión en caja de oro rojo de 36 mm (diámetro de todas las piezas femeninas) hermética hasta 30 metros, esfera de color plateado, correa de piel de aligátor de Santoni color bronce y hebilla de oro rojo.
1976
1977
1984
2000
REFERENCIA 7400
DA VINCI SL
INGENIEUR SL
DA VINCI
En los 70, un tercio de los relojes IWC eran femeninos. Se fabricaron solo 69 piezas de este modelo en oro blanco y diamantes.
Inspirado en el primer tonneau Da Vinci y perteneciente a la colección SL, compuesta por relojes de lujo realizados en acero.
IWC desarrolla cajas en titanio y patenta un proceso para endurecerlo, que resistía hasta 2.000 Vikers, como la de esta pieza.
Modelo cronógrafo semi mecánico con la fecha y las fases lunares que acompañaron a la colección desde el comienzo. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 79
MARCAS
LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA Panerai ha mejorado el escenario relojero a partir del desarrollo del carbono para construir una caja excepcional y un movimiento que no precisa lubricación.
PROTECTOR CORONA Signo distintivo (y patentado) de las cajas fabricadas por Panerai, el protector de la corona sobredimensiona una caja de por sí ya contundente de 49 mm.
SUBESFERA
ESFERA SÁNDWICH
En aras de una perfecta legibilidad y para respetar la estructura de los tres únicos números árabes, el pequeño segundero se sitúa a las 9 horas.
La SuperLumiNova color azul emerge a través de la aberturas practicadas en la esfera correspondientes a los índices horarios y el segundero.
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PANERAI
LA ESTRUCTURA A BASE DE LÁMINAS DE FIBRA DE CARBONO SUPERPUESTAS MEJORA LAS CUALIDADES MECÁNICAS DEL CARBOTECH FRENTE A LA CERÁMICA O EL TITANIO
CORREA Ningún detalle queda al azar. Así, la correa de piel negra presenta pespuntes en el mismo color azul que los detalles luminosos que ofrece la esfera.
A
las ediciones de inspiración Vintage, los modelos en acero a precio asequible y las grandes complicaciones, se les ha añadido la investigación en el terreno de los nuevos materiales –tan novedosos que cuesta asimilar su nomenclatura– como una de las tendencias que marcará el año. Una corriente que la firma Panerai hizo propia desde hace mucho tiempo. Y es que su Laboratorio de Ideas lleva funcionando prácticamente desde que la firma renaciera en el seno del antiguo grupo Vendôme, actual Richemont, y sus posibilidades se han ido ampliando hasta llegar al estadio actual, en el que
los desarrollos pasados y futuros se han materializado en una nueva creación que supera los límites de la relojería contemporánea. La marca ha creado un reloj de funcionamiento excepcional y de unas características revolucionarias emparentadas con la alta tecnología. Panerai Lab-Id Luminor 1950 Carbotech 3 Days 49 mm explota al máximo las posibilidades del carbono con una caja realizada en Carbotech, un material compuesto con base de fibra de carbono, una esfera cubierta de nanotubos de carbono y un movimiento que, gracias a las propiedades mecánicas del compuesto de carbono, funciona perfectamente sin lubricación. La estructura de Carbotech
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MARCAS
PUENTES Para eliminar la lubricación adicional de los puentes, éstos han sido fabricados con un material de nuevo cuño.
EL ESCAPE NO PRECISA LUBRICACIÓN GRACIAS A LA FABRICACIÓN DE SUS COMPONENTES PRINCIPALES A PARTIR DE SILICIO Y A LA APLICACIÓN DE DLC A LOS ENGRANAJES
BARRILETE Se han utilizado una serie de capas y subcapas de revestimiento, que se concreta en la aplicación de DLC a la superficie.
CRISTAL Al cristal de la esfera, Panerai le ha aplicado un doble tratamiento antirreflectante.
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PANERAI mejora tanto el aspecto (denso, irregular y de un color negro que varía en función del corte del material, haciendo cada ejemplar único e irrepetible) como el rendimiento del material utilizado para fabricar la caja y el dispositivo del puente con su palanca de bloqueo para proteger la corona, lo que garantiza la hermeticidad del reloj hasta 100 metros. Caracterizada por su amplia legibilidad y por su estructura tipo sándwich –sello de la casa–, la esfera incorpora un revestimiento de nanotubos de carbono cuyas propiedades ópticas se han desarrollado especialmente para absorber la luz, reduciendo al mínimo los reflejos y confiriendo a la esfera
un tono negro profundo que crea un contraste notable con el azul de los índices horarios y las agujas, a la vez que respeta el diseño clásico de Panerai. . El nuevo modelo se entrega con una correa de piel negra, con costura en el mismo color azul que los detalles luminosos de la esfera. Pero las propiedades del carbono no se detienen en el aspecto estético del reloj, sino que tienen continuidad en su mecánica. El nuevo modelo Panerai LAB-ID está accionado por el calibre semiesqueletado P.3001/C de cuerda manual, provisto de una reserva de marcha de tres días, que no precisa lubricación adicional y que cuenta con solo cuatro rubíes.
EL MATERIAL El Carbotech es muy ligero y altamente resistente a las presiones externas, además de ser hipoalergénico y a prueba de corrosión.
Platinas, puentes, barriletes, escape y dispositivo antichoque han sido replanteados y asociados a las propiedades del carbono e incorporan tecnología de autolubricación y materiales de lubricación en seco, y por lo tanto, no hacen necesario la lubricación líquida. Estas soluciones han revolucionado el mantenimiento y revisión del calibre, permitiendo a la firma de origen florentino garantizarlo por un mínimo de 50 años. Entre las características distintivas del movimiento se incluyen un volante de 13,2 mm de diámetro, fijado por un puente con soportes dobles que oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias/hora, y el dispositivo que detiene el volante y coloca el segundero a la hora para que el reloj se pueda sincronizar con una señal de referencia. La mayor parte del calibre P.3001/C se puede admirar a través del fondo de zafiro de la caja, que deja a la vista el indicador de la reserva de marcha. M. CARRILLO
ESQUELETADO El esqueletado de los puentes y de los barriletes facilita la contemplación de la excelencia técnica y del acabado de este calibre altamente preciso y fiable.
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ESTILO
RELOJ DE TERMINAL Esa es la inspiración que ha guiado el trabajo sobre el Horograph, un excelente ejemplo de los mandatos esenciales de la estética industrial.
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BELL & ROSS
DESTINO: LA AVIACIÓN CIVIL Sin perder el sentido de instrumento, Bell & Ross se adentra en territorios más comunes para recrear su BR03-92 en dos nuevas propuestas marcadas por lo esencial y la máxima legibilidad horaria.
M DOS CAMINOS HORARIOS El que representan estos dos BR03-92. Mientras el Horograph (izquierda) mira al tiempo en el interior de un aeropuerto, el Horolum lo hace en el exterior, en la maniobra de aterrizaje.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
ás que una idea, es la capacidad para hacer realidad un deseo. Y en ese tránsito en la construcción de una realidad relojera que actúa como antaño con el carácter del instrumento, Bell & Ross ha jugado siempre con sus capacidades, con su facilidad para hacer del diseño un elemento cognitivo que le acerca al mercado y le sitúa en un contexto diferenciador. Un ejercicio ennoblecido por el respeto a los postulados mecánicos, pero siempre pensados como el elemento que
engrandece el esfuerzo de la plasmación de una deseo que recorre los espíritus inquietos de los fundadores. Bell & Ross lanzó en 2005, atendiendo a ese deseo, un reloj tan singular en su estructura como respetuoso con aquellas ideas. Era un instrumento, y como tal se había inspirado en su medio natural, la aviación. Un círculo dentro de un cuadrado que ya se ha hecho habitual en el escenario relojero, pero que cada año se reinterpreta con nuevas líneas de actuación. Es el caso de dos de las novedades que llegan desde la Feria de Basilea: los BR03-92 PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 85
ESTILO
CREADOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ESTÉTICA INDUSTRIAL, AMBOS RELOJES SE CENTRAN EN LO ESENCIAL Y EVOCAN EL MUNDO DE LA AVIACIÓN
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BELL & ROSS Horograph y Horolum, dos relojes vinculados directamente con el mundo del viaje. Para ello, el diseño ha optado por crear una esfera totalmente funcional, donde la hora sea la única y gran protagonista. Hay además un retorno a la caja original, cumpliendo con la máxima de la Bauhaus de que la función induce a la forma. Un precepto que la legendaria escuela alemana de diseño convirtió en formas de ángulos rectos, líneas totalmente limpias y por supuesto, carentes de ornamentación. Esas bases conceptuales han llegado hasta el diseño moderno, y en el caso de Bell & Ross, se reproducen con fidelidad en estas dos propuestas de nueva generación dentro del universo BR. Creados bajo los principios de la estética industrial, se centran en lo esencial y evocan el mundo de la aviación. Cierto que cada uno lo hace con un mensaje diferente. Mientras el BR-03-92 Horograph opta por rememorar la imagen de los relojes de las terminales de aeropuerto a partir de una pantalla marcada por la sencillez en la que los protagonistas únicos son los índices, el diseño del Horolum introduce en la esfera los códigos de la iluminación de una pista de aterrizaje. Dos iconografías diferentes que sirven para ofrecer una lectura horaria clara y precisa en formato tres agujas y con la ventana de la fecha emplazada entre las 4 y las 5 horas. En el Horograph la caja de acero tiene acabado mate (microesferado), y se convierte en el primero
ESFERA TIPO SANDWICH Dos placas superpuestas, en el que la más visible es recortada para dejar entrever la capa inferior, donde se aplica la materia fosforescente.
ALTA LUMINOSIDAD La que aporta el tratamiento SuperLumiNova de alta fosforescencia aplicado a agujas, número e índices, que le permite brillar con intensidad durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.
ADEMÁS DE UN DISEÑO QUE HA OPTADO POR CREAR UNA ESFERA TOTALMENTE FUNCIONAL, HAY UN RETORNO A LA CAJA ORIGINAL
en este tipo de formato que opta por este tratamiento. En la esfera, los índices tipo bastón permiten una lectura horaria muy fácil, algo a lo que contribuye también el diseño de las agujas, que optan también por adoptar la misma forma. Además se juega con el contraste entre el negro de la esfera y el blanco de ambos, lo que aumenta su legibilidad. En el caso del BR03-92 Horolum, la estrategia para obtener una excelente legibilidad alcanza a los momentos con poca luz. Y es que el tratamiento SuperLumiNova c3 aplicado a índices, números y las agujas permite su visión en las condiciones más extremas. De color verde ultra-fosforescente, brilla con intensidad sobre la esfera tipo sandwich (dos placas de metal superpuestas) realizada en rodio de latón. En ambas creaciones, la apuesta mecánica es el calibre BR-CAL.302 de cuerda automática. La caja también posee el mismo diámetro (42 mm) y la estanqueidad (100 metros). Un matiz importante, el Horolum es una edición limitada a 500 piezas. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 87
ESTILO
JARDÍN TEMPORAL
Las capacidades de Dior Horlogerie son suficientemente conocidas, pero hay que reconocer que en cada creación supera los límites de la excepcionalidad con nuevas ideas que le permiten ofrecer un estilo inigualable.
E
n el universo creativo de Dior, la relojería tiene carta de naturaleza asociada a producciones extraordinarias, a piezas que exaltan y engrandecen los valores de la casa de alta costura francesa. En realidad, no son otra cosa que el reflejo de una historia tan poderosa y fascinante, y donde la tarea consiste básicamente en hacer que el resultado final acompañe ese recorrido por el ideario y los detalles Dior. Cuando en 2010 llegó al mercado la primera pieza de 88 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
TEXTO A. SOLANA
Dior Grand Soir, quedaron patentes dos argumentos: por un lado, que efectivamente en Dior Horlogerie se crean relojes con un elemento de estilo muy pronunciado que pertenece al universo Dior y se inscriben en él desde que apenas son un boceto. El espíritu de la avenue Montaigne y de Christian Dior presiden su diseño. Por otro, su especial naturaleza relojera impone una serie de requisitos que demandan una proceso de fabricación que siga los estándares más elevados. Creatividad francesa, pero fundamentos reloje-
ros nacidos en Suiza. Dior Grand Soir lo ha hecho con una personalidad manifiesta, como lo demuestran estas nuevas ocho piezas únicas que han sido presentadas en Basilea, y que reciben el apelativo de Botanic. Unas creaciones en la que el mundo Dior se manifiesta en un particular jardín donde sobresalen exuberantes flores. Un guardatiempos tan precioso como las gemas empleadas en su realización, que juega con los volúmenes para ofrecer un escenario que parece tridimensional. De hecho, la sensación es que la flor va,
DIOR HORLOGERIE
ZAFIROS, ESMERALDAS, RUBÍES Y DIAMANTES SE FUSIONAN SOBRE LA BASE DE ORO BLANCO PARA OFRECER UNA COMPOSICIÓN SINGULAR
en algún momento, a salir del cristal de zafiro. Creados en formato de caja de oro blanco y con 36 mm, todos los modelos de esta línea sobresalen por detalles como el pavonado con la técnica nieve de la caja –en la que además, en la parte inferior hay un corrector de la hora–. Pero sin duda, el ejercicio creativo más potente y singular se produce alrededor de la esfera. Zafiros de distintas tonalidades, esmeraldas, rubíes y diamantes se fusionan con elementos lacados en la base de oro blanco que también preside la esfera, lo mismo
OCHO PIEZAS ÚNICAS Junto a estas líneas, la pieza Nº2 de la serie Botanic de la Colección Grand Soir, una delicada y casi poética composición integrada por ocho piezas únicas. En la otra página, la Nº1.
que la agujas facetadas que interpretan esta visión horaria tan especial. Una señal del tiempo que se muestra descentrada; unas veces en la parte inferior (a las 8 horas), otras en el ángulo superior derecho (a las 2 h), y plenamente integrada en la composición. Para darle vida, un movimiento de cuarzo que se pliega a la creatividad de la colección. Elegantes y excepcionales; así nacieron los primeros Dior Grand Soir... y la tradición continúa siete años después de aquella declaración de intenciones. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 89
CALIBRES
EN LA BUENA SENDA MECÁNICA Al cumplir su 110 aniversario, Oris cambio de estrategia y decidió crear de nuevo sus propios movimientos. Desde entonces, cada año presenta una propuesta diferente. Es el turno del Calibre 113.
NUEVAS PROPUESTAS ARTELIER El Calibre 113 se declina en piezas que se distinguen por el acabado de la esfera (antracita o plateado) y el tipo de pulsera empleado.
H
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
ay ocasiones en que sin la historia no se logran entender algunas actitudes. Es como si de repente algo no tuviera ese sentido que hay que encontrar a las cosas. Desde que cumplió su 110 aniversario, Oris ha entrado en una dinámica anual de lanzamiento de un movimiento manufacturado en la propia casa. Una suerte de frenesí que no se entendería si detrás, a lo largo de ese más de siglo de vida, no hubiera existido una trayectoria creativa en la que la ejecución de calibres propios era lo normal.
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De hecho, solo hay que poner un dato sobre la mesa como valor irrefutable... Oris ha sido pionera en materia de innovación de movimientos mecánicos. Y lo avala un dato: entre 1904 y 1981, la compañía desarrolló 229 calibres propios. Es cierto que a partir de esa fecha, sus capacidades se centraron en la creación de módulos que utilizaban como base, en la mayoría de los casos, movimientos firmados por ETA–sin olvida a Sellita–. Luego llegarían también las cajas y la investigación en nuevos materiales. Hasta que al cumplir su anivesario, se ponía sobre la mesa el primer movimiento automático desarrollado por
ORIS
DETRÁS DEL MODELO SE HALLA EL CENTRE OF EXCELLENCE DE ORIS, DONDE A PARTIR DE AHORA SE HARÁN LOS RELOJES Y MOVIMIENTOS MÁS INNOVADORES
CALIBRES PIONEROS En 1968, el Calibre 652 es el primer movimiento de escape de clavijas en ser certificado por el Observatorio Astronómico y Cronométrico de Neuchâtel. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 91
CALIBRES
CALIBRE 645 Una de las contribuciones de Oris se produce en 1999, cuando lanza su primer y original Pointer Day –el día de la semana se indica a través de flecha en la zona central de la esfera–, provisto del Calibre 645.
CON ESTILO PROPIO Oris fue una de las grandes empresas relojeras no solo por volumen sino también por su visión del negocio relojero. Ese carácter es el que reivindica con la nueva generación de calibres propios.
la casa en 35 aos, el Calibre 110. Desde entonces, y con precisión suiza, cada año ha visto nacer un nuevo movimiento que introduce un elemento que hace evolucionar ese punto de partida en forma de calibre de cuerda manual que, entre otras virtudes, cuenta con una reserva de marcha de 10 días que se muestra en una indicación de reserva no lineal patentada. La correlación numérica hace que este año, 2017, le toque el turno al calibre 113, que como punto de partida tiene un mensaje muy claro y diferenciador: debe formar parte de un reloj dirigido a empresarios con estilo. Para conseguirlo, y partiendo de la misma arquitectura de
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ORIS
CALIBRE 110
CALIBRE 111
CALIBRE 112
Se desarrollo durante 10 años y es el primer movimiento mecánico de Oris en 35 años. De cuerda manual, ofrece una reserva de marcha de 10 días con indicación no lineal.
Tras la versión aniversario se convierte en calibre de ‘serie’. Uno de los detalles importantes es que su reserva de marcha se consigue con un solo barrilete.
Fue presentado el pasado año y, a la virtudes anteriores, le añadía la presencia de la función GMT (segundo huso horario) con la indicación día/noche.
base de sus predecesores, le añade un calendario denominado de ‘negocios’, en el que además de las indicaciones de día, fecha y mes del año, se incorpora el número de semana que hace dentro del calendario. Detrás de este nuevo calibre se encuentra el recién fundado Centre of Excellence de Oris, donde a partir de ahora serán desarrollados los relojes más innovadores y los movimientos creados por la compañía. Un espacio con el que Oris recupera otra parte de su historia y asienta al mismo tiempo las bases de su futuro. Ese en el que pretende recuperar una historia brillante, como la que le acompañó hasta finales de los
EL CALIBRE 113 OFRECE UN INÉDITO CALENDARIO CON LA INDICACIÓN DE LA SEMANA, Y ESTÁ DIRIGIDO AL HOMBRE DE NEGOCIOS
años setenta, cuando la compañía ya había creado esos casi tres centenares de calibre y figuraba entre las mayores manufacturas de de Suiza, con una producción cercana a los 1,2 millones de relojes al año. Uno de los principios de esta reinterpretación como manufactura de movimientos radica en la originalidad de sus propuestas; por eso, este nuevo calibre que ha visto la luz en esta edición de Baselworld, incorpora una función
inédita en la oferta relojera, la de contar la semana. Por lo demás, contará con una reserva de marcha idéntica a los calibres anteriores y su indicación lineal de la autonomía. En cuanto a las piezas creadas para alojarlo, se declinarán en caja de acero de 43 mm. Tendrá aperturas a las 12 y las 9 horas para las indicaciones de día y fecha, mientras la aguja pointer central indicará la semana y el mes. La aguja, además, cuenta con un puntero rojo que recorre el contorno de la esfera. Oris ha diseñado el Calibre 113 para que todas estas funciones, además del ajuste de la hora y la carga de energía, se efectúen todas desde la corona. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 93
iNNOVACIÓN
EL FUTURO EN SUS MANOS
Ulysse Nardin lanzó hace 10años un reloj conceptual que reunía su filosofía innovativa. Ahora, vuelve a la carga con la segunda versión del ‘InnoVision 2’. Toda una declaración de principios .
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ULYSSE NARDIN
N
unca ha sido una marca convencional, y eso se percibe en sus creaciones. De ello, tiene mucha parte de culpa el espíritu visionario del desaparecido Rolf W. Schnyder. De su actitud surgió el legendario Freak, un reloj convertido en banco de pruebas alrededor del silicio y la ‘reconstrucción’ de algunos de los elementos claves, que se plasmaron en creaciones como el Freak Diamond Heart, de 2005, donde por primera vez algunos materiales estaban realizados con diamante. Para abaratar costes, dos años después Ulysse Nardin presentaba en sociedad el “DIAMonSIL”. Casi al mismo tiempo, aparecía otro ‘concepto’, el “InnoVision 1”, donde se incorporaban 10 innovaciones. Pero además inauguraba un nuevo lenguaje relojero. Acostumbrados a hablar de latón, acero y rubíes, el impacto de conocer la realidad de la fotolitografía selectiva, a través de procedimientos como DRIE y LIGA, fue algo más que un cambio de vocabulario. Diez años después, Ulysse Nardin presenta el “InnoVision 2”, que incide sobre otras tantas propuestas que mejoran ese elemento virtuoso que es el control del tiempo. Este es su recorrido:
CARGA AUTOMÁTICA Para dar vida a esta pieza tan excepcional en su construcción se ha empleado un calibre de cuerda automática.
Doble escape constante En primer lugar, evita que la energía que suministra el barrilete se escape. En segundo lugar, transfiere pulsaciones regulares al sistema de oscilación con el fin de mantener regulares las oscilaciones del volante y la espiral. Es decir que las pulsaciones son siempre iguales porque no dependen de la tensión del muelle principal. Para ello se ha creado una estructura de silicio, con unas hojas flexibles que se tensan en cada alternancia del volante. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 95
iNNOVACIÓN Enlace de silicio directo Con el DRIE (grabado iónico reactivo profundo), se pueden fabricar los elementos del escape a partir de silicio monocristalino. La novedad es que se crean juntas estables de “óxido de silicio”, que se extienden en todas las direcciones. Como resultado, las dos partes se convierten en un componente. Esta pendiente de patente. Volante de silicio con oro y micro paletas estabilizadoras El conjunto de volante y espiral lo han realizado ambos en silicio, que es 3,6 veces menor que la del Glucydur tradicional. Entre sus ventajas, distribuye la masa de manera
equitativa, es antimagnético, resiste a la corrosión y a los choques y, a pesar de su extrema dureza, es muy elástico. Otro detalle, la forma de la palanca del regulador con aspecto de remo elimina las turbulencias de aire durante el encajado del reloj y garantiza una oscilación uniforme, incluso cuando el reloj cambia de posición vertical a horizontal. Pendiente de patente.
LAS INNOVACIONES PRESENTES EN ESTE RELOJ SON EL REFLEJO DE LA TRAYECTORIA Y VISIÓN DE LO QUE ULYSSE NARDIN QUIERE HACER EN RELOJERÍA
FLEXIBILIDAD El silicio ofrece ventajas como el antimagnetismo, la resistencia a la corrosión y a los choques. Además, mejora la elasticidad sin perder dureza.
DOBLE ESCAPE CONSTANTE Las pulsaciones de energía transmitidas al volante y a la espiral son siempre iguales pues no dependen de la tensión del muelle principal. Se consigue gracias a la estructura de silicio con elementos de bloqueo. 96 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 17
“Grinder” Ulysse Nardin rediseña el sistema de cuerda automática a través de un rotor dotado de un rodamiento de esferas fijo en el centro. En la parte inferior, tiene otros tres rodamientos de esferas que actúan sobre dos pares de muelles laminados. La estructura tiene un aro fijo con cuatro rochetes elásticos. Con cada rotación de la masa oscilante, la estructura y el aro oscilan, haciendo posible que uno o dos de los cuatro rochetes arrastren la rueda ESPECTÁCULO CONCEPTUAL La esfera del ‘InnoVision 2’ ofrece una lectura diferente de la hora.
ULYSSE NARDIN en sentido horario (1 patente registrada y 1 patente pendiente). Puente de silicio con zafiro En colaboración con la École Polytechnique Fédérale (EPFL) de Lausana y la empresa Sigatec desarrolla un método patentado que recubre el silicio con una fina capa de zafiro. ¿Ventajas? Superficies más duras y una estabilidad mecánica superior (1 patente registrada). Ruedas de oro de 24 quilates Han elegido oro macizo para las ruedas de los engranajes, lo que garantiza que la transmisión de energía sea mejor y más eficiente.
Esto tiene un efecto positivo en el consumo de energía, y a la larga, en la reserva de marcha del reloj.
SuperLumiNova para lograr efectos luminosos. La manufactura ha depositado una solicitud de patente.
Puente de cristal con protección integrada para el volante Elabora el puente del volante y el sistema antichoque integrado en cristal. El sistema consiste en un muelle suspendido por un rodamiento de esferas elástico y una cubierta. Una original construcción monobloque en la que el rodamiento regresa a su posición inicial sin retardo.
Visualización partida de la hora Representa digitalmente las horas en dos tramos: de la 1 a las 11, y de las 13 a las 23. Las cifras pueden leerse a través de sendas aperturas y es activado directamente desde el bisel. Ulysse Nardin ha depositado una solicitud de patente.
Canales de SuperLumiNova Los ingenieros han ‘cincelado’ canales enel puente y los ha rellenado con
Minutero de cristal Cuenta con un min utero muy original: una escultura de cristal tridimensional esculpida con un láser de precisión. Se acompaña de una platina de metal que sirve de base al cristal.
PUENTE DE CRISTAL
CANALES DE SUPERLUMINOVA
Una original estructura monobloque que integra un muelle, rodamiento de esferas y cubierta, muestra protege al volante de los impactos, al tiempo que mejora su rendimiento.
Permiten ofrecer unos efectos luminosos espectaculares en la oscuridad y aumentan la legibilidad del ‘Innovision 2’. De hecho, es una de las incorporaciones que da pie a solicitud de patente.
VOLANTE
MINUTERO DE CRISTAL
De gran tamaño, pero extraordinariamente liviano –solo siete Escultura tridimensional que ha sido realizada con el apoyo de un miligramos en el ‘brazo’– es también de silicio. Para corregir la precisión láser de precisión, su rango de tolerancia se sitúa entre los 3 y 5 cronométrica se emplean pequeñas paletas realizadas en oro. micrómetros. Se apoya sobre una base de metal. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 97
IN HOUSE
LA CARA VISIBLE DEL TIEMPO El rostro de los relojes mรกs deseados se modela a lo largo de cuatro meses y se realizan entre 50 y 110 operaciones diferentes. Visitamos Cadrans Fluckiger, la fรกbrica de esferas de Patek Philippe en donde el savoir-faire adquiere significado pleno. TEXTO RTR | FOTOS PATEK PHILIPPE
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PATEK PHILIPPE
S
PRODUCCIÓN DE ESFERAS Patek Philippe realiza sus esferas en la fábrica Cadrans Fluckiger que adquirió en 2004. En ella se fabrican 100.000 esferas al año destinadas tanto a la manufactura como a otras destacadas firmas de relojería.
obre pocas cosas se ponen de acuerdo los expertos y los amantes de la Relojería, así, como mayúsculas, pero si en algo todos convienen es que desde 1839 la manufactura Patek Philippe diseña y fabrica relojes que son considerados los mejores (y más valiosos) del mundo. Algo que es comprensible porque la casa de la familia Stern ha puesto desde 1932 todo su empeño a lo largo de las cuatro generaciones que la han dirigido en crear los relojes más innovadores (con más de 80 patentes) y exclusivos, factor éste último que se expresa en todo su esplendor en las esferas; tema que aquí nos ocupa. Patek Philippe adquirió la fábrica Cadrans Fluckiger en 2004 y, desde entonces, el número de empleados ha pasado de 50 a 110 y ha duplicado su producción anual de esferas de 50.000 a 100.000. Hay que aclarar que la fábrica de esferas de SaintImier no solo trabaja para la manufactura ginebrina independiente, sino que también es proveedor de prestigiosas marcas tales como Chopard, IWC y Audemars Piguet;
aunque bien es cierto que dispone de departamentos, como el del guilloché y el de esmalte, que sólo trabajan Patek Philippe, de igual modo que solo se utilizan para ella las máquinas de control numérico con herramientas de diamantes con las que se fabrican los índices de apariencia mucho más límpida. Cadrans Fluckiger está especializada en la creación de esferas de alta gama, por lo que la materia prima con la que trabaja es el latón y el oro, éste último empleado en las piezas de alta relojería. Igualmente produce esferas galvanizadas, de nácar, esmaltadas y engastadas. La creación de cada una de ellas requiere entre 50 y 110 operaciones diferentes durante al menos cuatro meses. Como en todo proceso de fabricación relojero, la etapa inicial se lleva a cabo por el equipo de prototipos. Formado por seis personas, estudia la viabilidad del pedido del cliente y a partir de ahí realiza el diseño técnico teniendo en cuenta las dimensiones, el diámetro, el grosor de la caja, así como la altura de los índices. Posteriormente, hace el dossier estético donde se deterPRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 99
IN HOUSE
ELEVADO RENDIMIENTO En la sede de Saint-Imier trabajan 110 operarios de alta especialización. Son los encargados de producir esas 100.000 esferas anuales.
minan las características específicas de la esfera, tales como el color, el acabado o el tipo de índices. El ingrediente principal de los ébauches (bocetos) es la placa de latón u oro sobre los que se procede al acuñado o découpage, consistente en troquelar la platina, esto es, recortar los orificios de la parte exterior para sujetar la placa en las máquinas, los orificios del centro, las ventanillas para las indicaciones y la parte exterior para darle forma a la esfera. Concluido este paso, se realiza el prensado y biselado para después dar comienzo APLICACIÓN DEL COLOR FINAL
La galvanización consiste en aplicar a la esfera un baño de color mediante electrolisis para protegerla frente a la corrosión y para lograr un tono uniforme. Se consiguen más de 20 tonos con la inmersión sucesiva en diferentes baños químicos.
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EN LAS DISTINTAS FASES DE REALIZACIÓN DE CADA ESFERA HAY UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD. ES LA DEMOSTRACIÓN DEL ALTO NIVEL DE EXIGENCIA
al pulido para quitar las trazas y las imperfecciones de la esfera. La tercera fase consiste en la galvanización, en la que se aplica sobre la esfera un baño de color mediante electrolisis para protegerla de la corrosión y para que adquiera un tono uniforme. A partir de aquí se procede a la finalización de la esfera, elemento diferenciador de las casas de alta relojería. Cadrans Fluckiger realiza diferentes acabados en las esferas: mate, arenado, aterciopelado, satinado tradicional y vertical, y soleil. Estas decoraciones se hacen de forma manual, frotando una pasta con cepillos con cerdas de latón o cobre, aunque también puede hacerse a máquina. Posteriormente se aplica una pintura con pistola sobre varias placas realizando un gesto regular, tras lo cual se efectúa un control de calidad. El empleo del nácar en Patek Philippe es fundamental, ya que muchas
COLOCACIÓN DE INDICADORES Todos los índices de Patek Philippe son de oro y se fabrican con maquinaria de control numérico o con técnicas tradicionales empleando máquinas antiguas. Se facetan o se pulen a mano y se colocan en las esfera de forma manual sin emplear pegamento.
PATEK PHILIPPE
ENGASTADO Y ESMALTADO EN BLANCO En Cadrans Fluckiger se engastan algunas de las esferas de los relojes de Patek Philippe. En la imagen de abajo, proceso de esmaltado blanco, uno de los métiers d’Art propios de la parte más estética de la relojería.
de las esferas de sus modelos femeninos están realizadas en este delicado e iridiscente material. En Cadrans Fluckiger se reciben discos semitransparentes de este material cuya parte posterior se pinta con el color que tendrá la esfera antes de adherirlo a la placa metálica de la esfera. Después se realizarán todas las aberturas con máquinas de control numérico. En el caso de los cronógrafos, se aplican posteriormente los contadores, que también son de nácar. El trabajo concluirá con la transferencia de las informaciones y la colocación de los elementos aplicados. El nácar es especialmente delicado, por lo que se rompe con mucha facilidad; de hecho el 80% de las esferas de nácar en Cadrans Fluckiger son desechadas. Por lo que respecta a la colocación de índices y números, que en el caso de Patek Philippe son de oro y se fabrican con maquinaria de control numérico o antiguas, se colocan en la esfera de manera manual sin emplear ningún tipo de pegamento. Asistir a este laborioso proceso afianza el consenso al que aludíamos al comienzo: los mejores y más valiosos relojes son obra de Patek Philippe.
ÉBACUHES Sobre los ébauches se realiza el acuñado o recorte, consistente en troquelar los orificios para sujetar la esfera a las máquinas y hacer las aberturas para ventanillas o contadores.
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HISTORIA
DIRECTO AL CORAZÓN Eterna ha hecho de la innovación y el rigor mecánico su paradigma creativo. Ahora vuelve a la carga con energía e ideas renovadas.
E
TEXTO R. BALBONTÍN
l caso de Eterna no es distinto al de otros en las formas pero si en el fondo. Una pareja de emprendedores (un doctor, Josef Girard, y un maestro de escuela, Urs Schild), crean un taller dedicado a hacer ebauches (movimientos) tanto semi-acabados como completos –la empresa se fundó en 1856 y diez años después solo quedaría al frente el segundo de los fundadores– que ejerce de dinamizadora de una región y que destaca por su capacidad para innovar, como lo prueba que ya en 1870 introdujo las primeras máquinas de fabricación automáticas que se movían con motor a vapor. Hasta ahí, es una historia que pueden reclamar otros nombres de la relojería suiza. Pero Eterna, cuyo nombre aparece en escena a partir de 1906, iba a sobresalir primero por la calidad y acabado de sus relojes de bolsillo, pero también
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por sus aportaciones a la llegada de los primeros modelos de pulsera. De hecho, en 1904 patentaron un sistema de argolla para la correa y en 1908 realizaban el primer reloj de pulsera del mundo con alarma despertador. Eso sí, no llegó al mercado ni se comercializó hasta 1914. Pero la base en la que había comenzado quedó patente en que la compañía se había dividido en dos, por el tipo de actividad: ETA, para la producción de movimientos, y Eterna para producir relojes de precisión. Aunque lo mejor estaba por llegar y habría que esperar hasta 1948, cuando muestra sus dotes innovativas con el sistema de rotor montado sobre cojinetes de bolas. Cinco pequeñas bolas –pasaron a ser el logotipo que luce en sus creaciones y sobre la esfera–, convertidas en una de las invenciones más interesantes para superar los problemas de fricción y desgaste que sufrían los calibres de carga au-
ESPÍRITU MANUFACTURA Eterna, desde sus orígenes, ha concentrado su esfuerzo en manufacturar sus creaciones... y no hay que olvidar cómo dividió su producción en dos diferentes casas.
ETERNA
INNOVACIÓN Es un precepto que Eterna ha seguido al pie de la letra en la concepción y desarrollo de sus calibres.
RELOJES DE PRECISIÓN
ETERNA HA DEJADO SU HUELLA EN CREACIONES COMO EL KONTIKI, FABRICADO PARA SUPERAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS EXTREMAS
KONTIKI La expedición que navegño por el Pacífico, y para quien fue creado el reloj, dio pie a la creación de una edición limitada moderna.
Otra de las constantes de la firma, que sus grandes piezas estuvieran certificadas en su cronometría.
tomática. Además, aquellas pequeñas bolas de 0,65 mm de diámetro hacían posible que los relojes femeninos, mucho más pequeños, pudieran contar con movimientos de cuerda automática. Eterna estableció con esta invención un nuevo estándar en los movimientos automaticos que sigue vigente hoy en día y que todos los fabricantes lo incorporaron en sus productos. Pero no es el único campo en el que Eterna ha dejado huella, y el que mejor lo ilustra es el KonTiki, un reloj creado para superar las condiciones climáticas más extremas de una expedición que navegó por el Pacífico. Sus cajas superaron la prueba y dieron la razón a los técnicos que desde 1930 habían trabajado en lograr una óptima estanqueidad. Demostraron además ser fiables en las condiciones más exremas que los intrépidos aventureros encontraron a lo lo largo de los 8.000 kilómetros de travesía. En la actualidad, impulsado desde 2011 por Chinese Citychamp Watch & Jewellery Group, recupera ese estilo particular con calibres como el 39, que permite diseñar 88 versiones diferentes partiendo de la misma base mecánica.
ELEMENTOS DISTINTIVOS
1930
Este movimiento baguette para reloj femenino fue en su momento el más pequeño construido (7,25 x 22,5 mm).
1948
La importancia de este calibre es que fue el primer movimiento automático con el rotor montado sobre cojinetes de bolas.
2010
La aportación del calibre 3510 radica en los dos cilindros acoplados en serie que permiten una autonomía de 8 días.
2014
El calibre 39 es su última invención: un sistema modular que permite crear 88 versiones diferentes de movimiento.
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HISTORIA
LA FIRMA EN 4 IMÁGENES Home de “On this day”; 02.02.1889: Longines alcanza su primer millón de movimientos; 15.01.2013: se convierte en el primer patrocinador principal de la FEI (Federación Ecuestre Internacional); 01.01.1902, la Revue Internationale de l’Horlogerie dedica un importante artículo a la fábrica.
UN REPASO AL RELOJ ALADO Los 185 años de vida de Longines pueden ser seguidos día a día on line a través del proyecto “On this day” que publica en su página web. TEXTO MARÍA CARRILLO | FOTOS LONGINES
AÑO 1990 Longines gana el Gran Premio de la Exposición Universal de París con el reloj de bolsillo La Renomée.
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L
a marca del reloj alado celebra en 2017 su 185 aniversario y para ello ha puesto en marcha en su web el proyecto “On this day”. Una original iniciativa (en la misma línea que el museo interactivo que la marca tiene en su sede) mediante la cual se revelará diariamente a lo largo de este año una pequeña historia sucedida en el pasado de la marca. Su sede sigue siendo la misma desde 1832, Saint Imier, una comuna suiza del cantón de Berna, en donde Auguste Agassiz creó un taller
de relojería y adoptó el nombre comercial de Agassiz & Companie. La forma de trabajar era la tradicional en la zona: se fabricaban relojes según el método établissage, según el cual el trabajo se realizaba a domicilio al tiempo que se establecieron relaciones comerciales que permitían vender los relojes a otros continentes. En el año 1850, Ernest Francillon, sobrino de Agassiz , tomó las riendas del negocio y se marcó como meta perfeccionar los métodos de fabricación utilizados en la relojería regional. Empezó por tratar de agrupar las diferentes etapas necesarias para la finalización del
LONGINES
ES LA MARCA MÁS ANTIGUA EN ACTIVO EN LOS REGISTROS INTERNACIONALES GESTIONADOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
19.02.2001 Este día se celebra la fabricación de 30 millones de relojes. Para la ocasión se lanza una pieza conmemorativa del calibre 990.
reloj, entonces diseminadas, en un mismo edificio. Durante los años 1870, la estructura industrial ideada por Francillon se consolidó y la fábrica prosiguió con un despliegue ininterrumpido hasta el primer tercio del siglo XX. De este modo, en 1911, la fábrica de Longines daba trabajo a más de 1.100 obreros y distribuía sus creaciones por todo el mundo. Las investigaciones técnicas realizadas en Longines fueron recompensadas con varias distinciones, que confirieron a la marca el título de casa relojera “más premiada” en exposiciones internacionales y universales, hasta la de Barcelona en 1929, con no menos de 10 Grand
27.01.1927 Maurice Savoye se convierte en director comercial de la fábrica de Longines y Alfred Pfister en su director técnico.
20.01.1995 La Federación Internacional de Esquí confía a Longines el “data handling” de todas las carreras de la Copa del Mundo 1994/95.
Prix. Fue en 1889 cuando Francillon registró una marca de fábrica formada por el nombre Longines y el reloj de arena alado, aunque la casa utilizaba, ya desde 1867, un logotipo acompañado de “Longines” como garantía de calidad para luchar contra las falsificaciones. Longines ha tejido lazos privilegiados con el mundo del deporte para ofrecer su competencia profesional a numerosas disciplinas de entre las más prestigiosas durante el siglo XX. Hoy es cronometrador oficial de diferentes modalidades ecuestres, de esquí, tenis, gimnasia y tiro al arco y colabora con el campeonato de tenis de Roland Garros. PRIMAVERA 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 105
LONGINES
HISTORIA
NUEVA GENERACIÓN El Conquest V.H.P es la respuesta que ofrece Longines a la irrupción de los relojes conectados. Precisión superior (+/- 5 segundos por año), con un calibre de cuarzo de última generación. TEXTO R. B. | FOTO CORTESÍA
modo informativo, los superquartz que existen ahora en el mercado, doblan ese registros y para obtener el certificado de cronometría del COSC está permitido hasta +/- 25,5 segundos al año. Este nuevo movimiento, desarrollado en exclusiva por ETA para Longines, no solo se distingue por su altísima precisión, también por otras innovaciones de calado, como el sistema de GPD, de deteccion de la posición de los engranajes que permite reinicializar las agujas en su lugar exacto después de un golpe o una exposición a un campo magnético (el reloj se para automáticamente y vuelve a ponerse en marcha al salir de él). A eso hay que añadir una pila de larga duración, así como un calendario perpetuo (es decir, la fecha que aparece en ambas versiones no necesita ser modificada). Como último must, una sorprendente corona que permite ajustar la hora de forma tradicional o de hora en hora. Todo depende del giro que ejecutemos. Longines ha lanzado la primera piedra... ¿quién le seguirá?
CRONÓGRAFO Y TRES AGUJAS Esta nuevo Conquest V.H.P. (Very High Precision), que llegará al mercado en septiembre, apuesta por un cronógrafo declinado en dos tamaños (42 y 44 mm) y un tres agujas que también está disponible en dos distintos diámetros: 41 y 43 mm.
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REFERENCIA CLÁSICA La historia de Longines V.H.P, tiene en el Conquest su antecedente, como lo demuestran estas piezas de 1984 y de 1996 (arriba).
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n una época en la que se habla de los relojes conectados como los grandes enemigos de la relojería mecánica suiza, Longines, uno de los nombres propios de esa historia, presenta una alternativa tan válida como exigente en la que recupera su memoria alrededor de los calibres de cuarzo. Nace Conquest V.H.P. –que también fue el protagonista en experiencias anteriores– o lo que es lo mismo, de alta precisión. En datos concreto, tiene una precisión de +/- 5 segundos al año. A
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