Tr tiempoderelojes numero 17 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 17 | OTOÑO 17

28 PANERAI

❘❘

LUMINOR 1950 CHRONO MONOPULSANTE 8 DAYS GMT LA HISTORIA EN COLOR

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EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L.

CLÁSICOS (II) Ricardo Balbontín / Director

EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Maria Carrillo, Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez, Plácid García Planas PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

Hace unos años, en este espacio me refería a la necesidad de recuperar conceptos y principios clásicos en la forma de entender la creatividad y el negocio relojero. Ahora que las cifras comienzan lentamente una recuperación y que la oferta va clarificándose, podemos comprobar que, definitivamente, la relojería ha reconducido su proceso creativo y su capacidad para plasmarlo en ‘imágenes’, en preceptos, que siguen o se inspiran mayoritariamente en los clásicos; en elementos que exaltan los valores heredados y la recuperación de la personalidad y la filosofía de cada casa. No es un retroceso, sino una forma de entender que para llegar a la excelencia no es necesario aventurarse en territorios desconocidos, sino en refrendar en cada colección las fortalezas y potencialidades de cada uno. Y ejemplos hay más de uno que hacen realidad esta aseveración. El exceso de oferta de los últimos años no ha servido para hacer de ello más negocio; al contrario, ha resultado contraproducente en algunos momentos. Por eso, la relojería se ha tomado un respiro en la creación obligada de cada temporada, que lo convertía casi en un ejercicio de tendencia más propio de la moda, y que no garantizaba que todo lo que se creaba fuera de interés para el cliente. Porque hay que preguntarse qué busca el comprador en un reloj; si les digo lo que pienso, lo resumo en una sola palabra: personalidad. Y eso se hereda y se preserva, no se adquiere. Mantener el carácter de cada marca implica innovación, desarrollo e implementación de canales para hacer de nuevo atractiva la relojería. Y sobre todo, para acallar cualquier duda respecto de su futuro. No hay dicotomias, solo debe haber voluntad por mejorar, por encauzar las ideas en forma de productos que recuperen el interés en el público. En esto, la reflexión de los últimos años debe empezar a dar resultados, y no olvidar que para ser objeto del aprecio del mercado solo vale ser coherente con los planteamientos. Y respetar la herencia relojera.

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

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OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 5

SUMARIO

TR#17 | OTOÑO 17

VINTAGE De subastas por el Mundo

EMBAJADORES 12

Maxime Büchi

CARA A CARA 16 18

Christoph Grainger-Herr Fiona Krüger

SIN LÍMITES 22 26

Bovet Récital 20 Astérium Patek Philippe Repetición de Minutos Horas del Mundo Ref. 5531 R

PORTADA 28

Las tres cajas históricas de Panerai visten su esfera de

verde intenso

EL RINCÓN DE... 34

Para gustos los colores, por Jesús Álvarez

BUSINESS 36

Colateral: el nuevo mapa del poder relojero

Activos

Cien años del Tank

REPORTAJE de Cartier

IMPRESCINDIBLES 48

Blancpain Fifty Fathoms MIL-SPEC

Corum Admiral AC-One 45 Chronograph Bronze

Carl F. Bucherer Manero Peripheral

Bulgari Maserati GranSport y GranLusso

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo en oro amarillo

Nomos Metro Neomatik Silvercut

Tudor Heritage Black Bay 41

6 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

Cada reloj lo montamos dos veces. La perfección necesita tiempo.

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabri-

del mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continuación

camos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por prin-

se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del

cipio dos veces. Así se desmonta de nuevo el 1815 Calendario Anual

funcionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impeca-

después del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas

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SUMARIO 68

96 84

Moonphase Stars

Louis Vuitton Tambour Horizon

Omega Seamaster Diver 300

Bell & Ross Vintage

FILANTROPIA

Montblanc 1858 en bronce

Breitling SuperoOcean

ESPECIALIDADES

Piaget Sunlight Journey

‘Commander Watch’

ESTILO

Héritage II

88 90

Jaeger-LeCoultre Master Control

Oris Big CrownProPilot Worltimer

Glashütte Original Senator Excellence Perpetual

MARCAS

Frédérique Constant Slimline

40 años de los Premios Rolex a la Iniciativa

A. Lange & Söhne y su

HISTORIA

interpretación lunar

100

Chopard L.U.C Heritage

El sueño americano

Grand Cru y nuevos XPS

IN HOUSE 104

104

108

Ulysse Nardin

TÉCNICA 108

de Rolex

110

DESTINOS Grandes Viajes

114

INSTANTES Por Carlos Alonso

8 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

104

La genética de laboratorio

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SUBASTAS

VINTAGE

YA NO LOS HACEN ASÍ El Cosmograph Daytona “Paul Newman” que el actor estadounidense llevó en la muñeca será subastado por Phillips en octubre. Desde ahora la pregunta es cuántos récords impondrá.

TEXTO MANUEL MARTÍNEZ | FOTOS CORTESÍA

abrá peregrinos de las horas y la cobertura mediática quizás será como nunca. El próximo 26 de octubre, en Nueva York, Phillips en asociación con Bacs & Russo subastará uno de los santos griales de la relojería. Se trata del Cosmograph Daytona Ref. 6239 que perteneció a Paul Newman y es considerado el ‘Paul Newman’ original, como se conoce a los cronógrafos Rolex más deseados por los coleccionistas. Tiene una esfera conocida como ‘exotic’ que con el tiempo fue rebautizada como el actor estadounidense. Le fue obsequiado por su esposa, la actriz Joanne Woodward, quien hizo grabar el fondo con la leyenda “Drive Carefully Me”, en referencia a la afición de Paul por el automovilismo deportivo. El reloj estaba en posesión de James Cox, ex novio de Nell, la primera hija de Newman y Woodward, a quien Paul se lo regaló. Parte de las ganancias, que podrían establecer un récord para este tipo de reloj, irán a la Fundación Nell Newman.

Paul Newman fue todo lo que quiso ser y se convirtió en un icono del estilo y el éxito en el sentido más amplio de la palabra. Actor, director, piloto de carreras, filántropo, empresario...

EL TANK DE JACKIE Han pasado 23 años de la muerte de Jackie Kennedy, pero su legado todavía levanta expectación. Prueba de ello es que el 21 de junio, Christie’s subastó en Nueva York un reloj Tank de Cartier que perteneció a quien fuera la primera dama de Estados Unidos de 1961 a 1963. Junto al reloj, una acuarela pintada por ella. Aunque la estimación de la casa era llegar a los 120.000 dólares fue adjudicado en 380.000... a Kim Kardashian. 10 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

El Tank fue un regalo que Jackie recibió de su cuñado, el príncipe polaco Stanislaw Radziwill, a quien llamaban Stas. Es un reloj de oro que en el fondo fue grabado por Radziwill con la leyenda: “Stas to Jackie 23 Feb. 63. 2:05 am to 9.35 pm”.

Subastado por Phillips y Bacs & Russo el 13 de mayo pasado, el Bao Dai Ref. 6062 alcanzó los 5 millones de dólares y se convirtió en el Rolex con el precio más alto vendido en un evento de este tipo en la historia.

EMBAJADORES

BIG BANG TATTOO

Sus diseños geométricos rinden homenaje a la arquitectura clásica y la cultura europea. Maxime Büchi fundó Sang Bleu y es el hombre que tatuó al reloj más famoso de Hublot.

M TATUAJES VALORADOS El trabajo del suizo Maxime Büchi tiene adeptos entre las celebridades. El caso con mayor resonancia mediática fueron los tatuajes que le hizo a Kanye West, como tributo a las fechas de nacimiento de la madre y la hija del músico.

TEXTO MANUEL MARTÍNEZ TORRES | FOTOS CORTESÍA

axime Büchi ha creado un pequeño imperio multidisciplinario de cultura alternativa. Se llama Sang Bleu y su pilar principal son los tatuajes, ya que el propio Maxime es uno de los tatuadores más reconocidos de la actualidad. Pero también incluye revistas, libros, consultoría creativa, tattoo studios en Londres y Zúrich con artistas residentes, pop-up shops en ferias como Art Basel Miami y una marca homónima de streetwear. Esto sin olvidar la elaboración de tipografías y logos para firmas de moda como Balenciaga, Damir Doma, Alexander McQueen, Thierry Mugler y Rick Owens, la ciudad de Estocolmo y el CCS Bard Hessel Museum de Nueva York. Además de su alianza con Hublot para los modelos Big Bang Sang Bleu. Poco afecto al romanticismo que se asocia a los artistas como él, Büchi es un hombre de su época, pragmático, emprendedor, consciente de los beneficios de la economía colaborativa y del valor que tiene su obra como un puente entre lo underground y el mainstream. No hay rastros de sentimentalismo cuando explica su filosofía creativa. “Yo crecí con la idea de que si tienes una buena idea, no es una buena idea si nadie está listo para comprarla”, dice. “No puedes ser un genio de forma abstracta o absoluta, todo es contextual. En el arte, la innovación, la tecnología, la filosofía o la religión, en todo en realidad, las ideas y las cosas que tienen éxito no es sólo porque son hermosas, sino porque satisfacen una necesidad. Por esta razón siempre he considerado al comercio como la ultima prueba para una idea, además de una herramienta de difusión”. Tampoco hay en esto una traición a la ‘pureza’ del artista. “Siempre ha existido un antagonismo entre

la gente creativa y las corporaciones, pero yo decidí hacerlo todo, hasta la parte del negocio, que es divertida pero que también es mi manera de comprometer lo menos posible mi visión”, afirma. “Para mí, si algo no vende es quizás porque no hice bien mi trabajo, no lo promoví de forma adecuada o no era tan buena idea. Mi percepción de la creación no es romántica, sino estructural y sociológica. Hago muchas cosas diferentes, pero siempre es mi visión porque tengo un plan, un enfoque y un mensaje que quiero expresar. Si se vuelve un reloj, un tatuaje o un logotipo, es mi visión expresada en mundos distintos. Puedo cambiar mi estilo de trabajo para aplicarlo en otros campos, no me molesta sino que me emociona porque me abre posibilidades”. Nacido en 1978 en Lausana, Suiza, Maxime cuenta que creció en un entorno promedio de clase media en esa ciudad. Estudió psicología y arte, y atraído por los tatuajes, no encontraba a alguien que fuera capaz de expresar aquello que lo representara a él. “No quería un tatuaje de marinero, me encantan pero no soy marinero. Decidí hacer tatuajes que representaran mis antecedentes, mi historia y mi cultura, para personas como yo”, aclara. “Fue bastante obvio que no había muchos tatuadores haciendo cosas que reflejaran la cultura europea, todo era muy anglosajón o asiático. Tomé las cosas que estudié de arte y de arte folclórico, la arquitectura clásica que nos rodea a quienes vivimos en Suiza, Alemania u otros países, y empecé a tatuar basándome en eso. Y de inmediato hubo gente que conectó con mi propuesta”. Está en búsqueda de un “nuevo clasicismo”, con otras fuentes de inspiración como la iconografía occidental o las obras de grabadores como el alemán Alberto Durero.

1978. Nace en Lausana, Suiza, en el seno de una familia de clase media. Estudia sicología y arte en la École Cantonale d’Art (ECAL) de esa ciudad.

2004. Funda el estudio de tipografía Swiss Typefaces junto con Ian Party, otro diseñador de Lausana. Después se entrena como tatuador con Filip Leu.

2006. Lanza la revista Sang Bleu. 2014. Abre el Sang Bleu London Tattoo Studio. 2016. Empieza su colaboración con Hublot. Abre otro estudio de tatuaje en Zúrich.

12 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

MAXIME BÜCHI

FUNDADOR DE SANG BLEU, TATUADOR, EMBAJADOR DE HUBLOT

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 13

MAXIME BÜCHI

EMBAJADORES NUEVO CLASICISMO El estilo de Maxime Büchi está inspirado en la arquitectura clásica, la iconografía occidental, las obras de grabadores como el alemán Alberto Durero y el arte europeo. “Tatuarse en sí mismo ya no es una transgresión, la transgresión está en la actitud”, asegura.

MODELOS DE SANGRE AZUL

Pero a la vez se declara abierto a la influencia de la fotografía, la ciencia, la moda o incluso la política. Su colaboración con Hublot ilustra el estilo de Büchi a la perfección. En la esfera del reloj hay un juego de polígonos que, de acuerdo con la marca, “evoca las proporciones y la armonía del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci”. En nuestra conversación con él, Maxime elabora más al respecto: “Una parte de la inspiración de este diseño son las marcas de los canteros medievales. La gente que construía edificios en esa época, incluyendo iglesias, marcaba las piedras con las que trabajaba porque se les pagaba por la cantidad de material. Muchas de esas marcas eran geométricas con un monograma arriba. No tiene ningún otro significado, eso es lo que me gusta del arte abstracto. Si quisiera mandar un mensaje, lo hubiese escrito. Este diseño es lo que quieres que sea, lo que quieres proyectar, pero estoy contento de que muchos piensen que hay un mensaje detrás de él”. Antes de empezar a tatuar, Büchi fundó el estudio de tipografía Swiss Typefaces en 2004 junto con Ian Party y lanzó la revista Sang Bleu en 2006. Después se entrenó con el también artista suizo Filip Leu, miembro de una legendaria familia de tatuadores de la que destacan sus padres Felix y Loretta Leu. Vive en Londres desde hace más de una década, con una breve estancia en París, y trabaja mucho en Estados Unidos. Además es cofundador de Novembre Magazine. En torno a Sang Bleu y su creador se ha formado una comunidad que tiene una intensa actividad digital. Esto ha globalizado su imagen y su impacto. Sobre el proyecto con Hublot, Maxime piensa que la manufactura demostró su espíritu transgresor al pensar en él. “Hay muchos otros tatuadores que hacen cosas comerciales, yo no soy necesariamente la típica persona a quien acudir, no hago diseños bonitos”, afirma Büchi. “Tomar este paso fue una declaración audaz por parte de Hublot y pienso que a muchas personas en la industria del tatuaje les gustó ver un compromiso serio de la marca. La industria relojera debe mantenerse conectada en el sentido social del término, seguir siendo relevante y ver hacia el futuro”.

Los relojes de Hublot y Sang Bleu están equipados con el movimiento calibre HUB1710 de carga automática. El juego de polígonos diseñado por Maxime Büchi para la esfera del Big Bang Sang Bleu se extiende a la caja, el bisel hexagonal y la correa. Los números también fueron creados por el artista suizo. El reloj carece de agujas y el tiempo se muestra mediante la superposición de los tres discos rodiados en forma de octágono; el de mayor tamaño corresponde a las horas y el más pequeño a los minutos. Hublot ha hecho varias declinaciones: 1. Titanio con pavé de diamantes; 2. King Gold; 3. All Black (cerámica negra); 4. Acero con diamantes; 5. Titanio.

14 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

CARA A CARA

“UNA MARCA SE LIDERA CON VISIÓN ESTÉTICA”

Tras una década en marketing, desarrollo, venta a detallistas y hasta en el diseño conceptual de las boutiques de IWC, Christoph Grainger-Herr es el nuevo ceo de la casa. Su estrategia se enfocará en el desarrollo digital, la respuesta rápida al cambio y el precio justo. ENTREVISTA CARLOS ALONSO | FOTO CORTESÍA

> Mi formación es creativa, pero siempre he sido una persona de marca. Vengo de otro tipo de profesión (diseño de interiores) y me he dado cuenta de que construir elementos tridimensionales y conceptualizar historias o sueños para una empresa son cosas muy similares. > Desde joven trabajé en temas como el concepto y el posicionamiento de marca, tanto para iwc como en proyectos específicos, por ejemplo, el reposicionamiento de Roger Dubuis y el relanzamiento de Baume & Mercier. > La evolución de un trabajo creativo a una labor estratégica me parece natural. Al final del día, una marca de lujo se lidera con una visión estética capaz de establecer una conexión con los clientes. Esto no es algo que se consiga con una fórmula numérica. > Para tener éxito se necesita una buena operación y administración, pero también una idea clara de hacia dónde quieres llevar la compañía. A partir de eso puedes construir algo consistente que haga felices a los consumidores. > No me parece una sorpresa tan grande que alguien con una formación creativa, sentido de los negocios y visión gerencial pueda desarrollarse como yo lo he hecho dentro de una marca. > IWC es una casa fuerte, con un buen portafolio y las bases para convertirse en un jugador dominante: excelente tecnología, gran servicio al cliente y distribución moderna. Lo que sigue es tomar las decisiones estratégicas correctas para entrar en la siguiente fase de crecimiento. > Hay mercados relativamente vírgenes para nosotros con un potencial tremendo como China, Oriente Medio y Estados Unidos. Son los mercados de lujo más grandes del mundo, en especial China y Estados Unidos, por lo que nuestra siguiente fase de crecimiento se enfocará en esos lugares. > Nuestra estrategia tiene que considerar la dinámica cambiante del mercado y lo que pasa en el mundo, pues debemos ser capaces de adaptarnos continuamente. Hay una meta clara, pero en la estrategia general tomas decisiones para evolucionar todo el tiempo. > ¿Sabemos lo que nos espera en los siguientes tres años? No, por eso debemos decidir las cosas que necesitamos desarrollar sobre la marcha y madurar como marca para enfrentar la situación de la mejor manera posible. > Si tu estrategia es unidimensional, puede ser que tengas éxito, pero si las condiciones cambian, no te irá bien. Una marca necesita estar preparada para diferentes regiones y precios, y creo que iwc lo ha hecho bien.

“LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y LA PERSONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SON LOS DOS ELEMENTOS QUE ESTÁN TRANSFORMANDO EL MERCADO”

> Siempre hemos tratado de ofrecer el mejor producto al mejor precio posible en todos los segmentos. Trabajamos para establecer una armonía global de precios, que

es básico para tener una relación justa con los consumidores y los minoristas, pero que también permita a cada región tener mejores oportunidades estratégicas. > La agilidad es importante. Desde 2009, el mercado cambia todo el tiempo, así que nuestra tarea diaria es responder a esas fluctuaciones. No creo que lo que sucede hoy en la relojería se pueda describir como una crisis particular, porque esto pasa constantemente y tienes que enfrentarlo. > La revolución digital ha modificado los fundamentos de la forma en que hablamos con nuestros clientes, de cómo distribuimos nuestros productos en términos de mezcla, nos ha obligado a ofrecer servicios adicionales. Junto con la personalización de los productos, son los dos elementos que están transformando el mercado. > En los inicios de este oficio, todos los productos eran personalizados para consumidores individuales. Ahora, gracias a las posibilidades del universo digital, de nuevo hay un ángulo bespoke uno a uno con personalización específica. Es un reto muy grande al que la empresa está respondiendo. > Ahora trabajamos en el lanzamiento de nuestro e-commerce y tendremos una nueva manufactura (en Merishausertal), a la que en octubre mudaremos tres de nuestras áreas más importantes. Siempre pienso en un dicho del ejército de Estados Unidos: “El único día fácil fue ayer.” Esa es la mentalidad con la que tenemos que trabajar en iwc.

16 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

CHRISTOPH GRAINGER-HERR

OTOÃ&#x2018;O 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 17

CARA A CARA

LA CHICA ESCOCESA Lanzó su primer reloj-calavera en 2013 y desde entonces ha ganado adeptos entre clientes y marcas. Fiona Krüger está más viva que nunca con colaboraciones con Fabergé y L’Epée 1839

ino, vio, luchó a brazo partido como el héroe de su patria William Wallace y venció. A la joven diseñadora escocesa Fiona Krüger le costó que la aceptaran en ese búnker de la tradición que es la relojería suiza, pero hoy sus coloridos modelos Skull, inspirados en el Día de Muertos mexicano, son parte indisociable de un panorama que ella ha ayudado a refrescar. Llegó a tierras helvéticas para estudiar en la École Cantonale d’Art de Lausana y decidió su destino tras conocer los movimientos esqueletados de Audemars Piguet y el Museo Patek Philippe. Este año presenta dos colaboraciones que confirman su estatus en el ámbito independiente: una con Fabergé y otra con L’Epée 1839. En 2011 diseñó una pieza de Peter Speake-Marin (Adámas) y en 2016 hizo lo mismo para Ulysse Nardin con el Executive Skeleton Tourbillon.

ESPÍRITU COLABORATIVO

“Mi acercamiento a la relojería ha estado marcado por mis estudios en Bellas Artes y por mi pasión por el trabajo colaborativo y artesanal. Ser independiente es un reto, pero también me permite ser más creativa, y esa libertad es la que nos distingue de otras marcas. La creatividad implica tomar riesgos, de modo que puedo impulsar a los fabricantes y a los artesanos con quienes trabajo para que innoven y desarrollen su talento en los productos que hacemos. Ese espíritu colaborativo es clave en todo lo que hago”. GANARSE UN LUGAR

“Pensaba que hacer esto sería difícil y al principio sí tomó tiempo que los relojeros confiaran en mí. Esta industria tiene una herencia muy rica y la gente está orgullosa de eso con todo derecho. De modo que llega una chica escocesa de 25 años, haciendo un tipo de reloj que no estaban acostumbrados 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

ENTREVISTA YOLANDA RUIZ | FOTOS CORTESÍA

a ver, y claro que les costó tenerme confianza. Pero una vez que ocurrió, supe lo que quería lograr. Hecha mi tarea, les dije que quería colaborar con ellos en la creación de las piezas en las que estaban trabajando. Tuve suerte. En un mundo que por tradición suele estar dominado por los hombres, siempre me hicieron sentir bienvenida y mis compañeros, tanto de producción como de ventas, han jugado un papel determinante en mi marca”. UN BUEN PRODUCTO

“Al ser mujer puedo traer cosas diferentes a la mesa y eso es algo muy positivo, aunque al final un buen producto es un buen producto

sin importar el género de las personas que le dan vida. Un producto es tan bueno como los vínculos que hayas hecho con los artesanos con quienes trabajas”. ACERCAMIENTO EMOCIONAL

“Nuestros relojes son unisex. El punto de inicio es un concepto fuerte y relevante. Esto nos guía sobre cómo deberá ser el diseño y después la clave es producir algo realmente creativo, un objeto inspirador hecho en colaboración con los mejores fabricantes y artesanos. Las piezas atraen a diferentes tipos de personas. Es un acercamiento emocional. Los clientes se enamoran de nuestros relojes y los compran porque les

FIONA KRÜGER FUNDADORA DE FIONA KRÜGER TIMEPIECES

FIONA KRÜGER

SU COLABORACIÓN CON FABERGÉ Lady Libertine III, el reloj que Fiona diseñó para Fabergé, está inspirado en los rubíes y el paisaje de Mozambique, donde abundan esas gemas. La idea de Fiona fue reproducir el azul del mar, la arena blanca y la tierra roja de la costa de la isla. La esfera está pensada como una pintura abstracta con esmaltado, grabado y engastado de zafiros rosas y rubíes rojos. Las agujas son dos “olas” de oro blanco.

“Me gustaría ver a más mujeres en esta industria, aunque esto no sea exactamente un tema de más hombres o más mujeres, sino de quién es bueno para hacer el trabajo. Una mezcla equilibrada es importante porque la variedad de perspectivas y opiniones enriquece y asegura la fortaleza de los productos”.

importante para algunas marcas. Sin embargo, aún no hay suficiente variedad en los productos para mujeres. No a todas les gustan el color rosa y los diamantes. Esos relojes están bien y por supuesto que hay mercado para ellos, pero las mujeres tienen un espectro de gustos mucho más amplio que no se está reflejando en la oferta. Así que tener a más mujeres en puestos relevantes es importante para que estos temas puedan discutirse. Si la industria quiere hablarle a un mercado más grande, la gente tiene que verse incluida en ella, lo que implica que sí necesitamos más mujeres. En mi mente es algo muy obvio, esperemos que suceda pronto”.

¿COLOR ROSA Y DIAMANTES?

MÁS REFLEXIVA

“El mercado femenino ha estado descuidado durante mucho tiempo y por fortuna se está convirtiendo en un foco

“Esta marca es algo muy personal para mí. Empecé sola a los 25 años, sin inversionistas ni nada. Así que estoy

hicieron sentir algo, porque les sacaron una sonrisa. Es como cuando compras una obra de arte. La ves, te toca y entonces la quieres comprar. Empezamos produciendo 12 piezas al año y luego aumentamos a un rango de entre 40 y 50 divididas en varias ediciones”. MEZCLA EQUILIBRADA

aprendiendo a ser administradora en el camino. Fui asistente de profesores en la ECAL (École Cantonale d’Art) de Lausana durante cuatro años, justo en el máster del que me gradué, y eso me hizo descubrir muchas habilidades que me sirven en el negocio. Pienso que al ser mujer soy más reflexiva en todo, desde el diseño hasta las relaciones que tengo con mis proveedores, vendedores, clientes y la prensa. Ser reflexivo, atento y amable es un camino largo, pero cualquier persona que tenga una marca independiente sabe que la gente que la rodea es la clave de lo que hace”. MOSTRAR LA BELLEZA

“Es un prejuicio decir que a las mujeres no les importa la mecánica. Te juro que sí les gusta, sólo necesitan hablarles de ella en su idioma. Éste es sólo un ejemplo de los muchos prejuicios sobre los relojes femeninos que deben cambiar. Yo amo la mecánica de un reloj, pienso que es algo hermoso. En mi trabajo, la mecánica y lo ornamental van juntos para crear una estética completa, de modo que para mí todo se trata de encontrar la mejor manera de mostrar la belleza de los movimientos mecánicos de mis relojes”. EL RELOJ COMO ACCESORIO

“Hay algo que une a la joyería y los relojes y es que ambos son accesorios que funOTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19

FIONA KRÜGER

CARA A CARA

SU COLABORACIÓN CON L’EPÉE 1839 El reloj de pared Vanitas, creado por Fiona y L’Epée 1839, recupera la idea de la categoría de pintura homónima del Barroco que se usó para reflexionar sobre la fugacidad de la vida y que incluía elementos como velas y calaveras. La pieza, disponible en dos ediciones de 50 ejemplares con movimiento manual, “bosteza” cuando la reserva de marcha de 35 días comienza a agotarse.

cionan como una extensión de la personalidad de la gente. No tengo ningún problema con que las mujeres vean a los relojes como un tipo de joyería. Si para algunas ése es el camino para entrar al maravilloso mundo de la relojería, me parece perfecto”. NIVEL SIN PARALELO

“Lo que más disfruto de trabajar en la Alta Relojería es la oportunidad que tengo de ser creativa. Podría estar pintando o esculpiendo, pero por ahora estoy haciendo relojes, que son un medio más para mí. La relojería es un gran medio porque reúne técnicas muy diferentes, acabados, colores, Métiers d’Art… y luego tienes la fortuna de que exista un mecanismo que anima lo que has creado. Todo esto es producido con técnicas de un nivel sin paralelo. Hay mucha más experiencia y precisión en la relojería que en otras industrias, porque la gente que trabaja en esto siente verdadera pasión por lo que hace”. 20 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

LADY LIBERTINE III

“El proyecto que hice con Fabergé fue una colaboración en el sentido más puro de la palabra. Ellos valoran mucho esta forma de trabajar, y la creatividad e innovación son ejes importantes para su marca. Fue un proyecto soñado. Lo que me pidieron fue desarrollar una pieza única inspirada por los rubíes para que se convirtiera en Lady Libertine III (la pieza que sigue a Lady Libertine I y II de su colección Dalliance) y que trabajara bien con el maravilloso movimiento que crearon. Me dieron libertad total y eso fue fantástico”. AURÉLIE Y ANITA

“Siento mucho respeto y admiración por Aurélie Picaud –directora de relojería de Fabergé– y por lo que ha hecho con la marca. Ella coordinó el proyecto y le dio seguimiento desde el principio. Por otro lado, la maestra en esmaltado Anita Porchet trajo su experiencia y habilidades al proyecto

para encontrar el perfecto tono azul para dar forma al mar, y también desarrolló una técnica para realizar trazos de pincel con esmalte de plata. Esta clase de esmalte puede cambiar de color durante el proceso de cocción, por lo que Anita tuvo que crear nuevas formas de trabajar con él para controlar la coloración. Fue impresionante. Además, tradujo de manera perfecta mi deseo de darle un toque más artístico al trabajo con el esmalte. Yo quería que la esfera del reloj pareciera una pintura abstracta y por eso quería ver los trazos del pincel dándole forma a las olas. Su destreza en este arte es increíble. De Anita aprendí que la habilidad, la precisión y la sutileza en el esmaltado pueden hacer la diferencia entre una gran pieza y una obra maestra. Y de Aurélie aprendí a trabajar con un grabador manual y un engastador, porque no lo había hecho antes. Fue mi primera colaboración con mujeres y resultó ser una experiencia maravillosa”.

Hugh Jackman and the new TimeWalker Chronograph El nuevo cronógrafo TimeWalker está inspirado en el rendimiento y en el espíritu del automovilismo. montblanc.com/timewalker Crafted for New Heights.

SIN LÍMITES

FASE LUNAR A la izquierda de la bóveda celeste se sitúa una fase lunar hemisférica de precisión, justo encima del indicador de la ecuación de tiempo que se mueve en una escala de +15/-15.

TOURBILLON VOLANTE La aguja de los segundos está ‘animada’ por el tourbillon volante de doble cara patentado por la firma de Fleurier.

22 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

BOVET

HISTORIA SOBRE EL TIEMPO II En esta segunda obra maestra, Bovet vuelve a la superficie terrestre para mostrarnos todo el esplendor de la medida del tiempo a través de un cielo nocturno.

uando todo el mundo pensaba que era complicado superar la maestría mecánica y la innovadora forma de ofrecer la hora de su Récital 18 Shooting Star de 2016, la firma de Fleurier presenta Récital 20 Astérium, pertrechado con un tourbillon volante situado sobre el mapa de un cielo nocturno, un calendario anual con funciones astronómicas y 10 días de reserva de marcha. Cuatro líneas para resumir las funciones de un reloj que, ahora sí, se puede considerar como el más espectacular de la firma. Dado que el tiempo se define por la posición de las estrellas en el cielo, se ha elegido el cielo nocturno como protagonista de este excepcional reloj. Sobre él, las estrellas y las constelaciones visibles desde la Tierra han sido trazadas sobre una cúpula de cuarzo azul traslúcido mediante grabado láser antes de ser revestidas de Superluminova. Esta representación no es solo estética sino

CIELO NOCTURNO

AUTONOMÍA Y MINUTOS

En la sección inferior derecha se encuentra un doble indicador hemisférico. La aguja de las horas ejecuta tres funciones simultáneas: indica el tiempo, apunta al norte para facilitar la lectura y lleva la ventana elíptica del cielo nocturno.

Aquí se muestra la reserva de marcha de diez días a través de una cúpula interna que evoluciona por debajo de un marcador horario fijo. La aguja de los minutos retrógrados está situada justo encima y se muestra en la periferia. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 23

BOVET

SIN LÍMITES

PIEZA EXCEPCIONAL Manual | Cal. 17DM02-SKY | 18.000 alt/h | Marcha de 10 días |Oro rojo, blanco o platino | Fondo zafiro | Edición limitada a 60 movimientos | 46 mm Si con el Shooting Star, los relojeros de Bovet eligieron subirse a las alturas para ofrecer una visión celestial de nuestro planeta y sus 24 zonas horarias legibles al mismo tiempo, con Récital 20 Astérium vuelven a la superficie terrestre para dirigir esta vez sus miradas al cielo.

POR EL FONDO Una aguja central accionada por el calendario anual efectúa una rotación completa en exactamente 365,25 días. La misma aguja indica los signos zodiacales y en la parte más interna se muestran las estaciones, solsticios y equinoccios.

que sustenta un calendario sideral. Así, la bóveda celeste y la ‘colección’ de indicaciones siderales se rigen por un calendario anual calculado en un ciclo de 365,25 días, que corresponden a la duración real de una órbita terrestre completa. Gracias a esta combinación de visualización y precisión, la posición instantánea de las estrellas en el cielo se muestra con una exactitud inigualable. Las secciones inferiores, a izquierda y derecha del cielo nocturno, están situadas por encima de dos indicadores hemisféricos dobles, 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

MULTIFUNCIÓN Horas; minutos retrógrados; segundos en el tourbillon; calendario anual; cielo nocturno; ecuación del tiempo; indicador de la fase lunar de precisión; indicador de la estación, del solsticio y del equinoccio; indicador astrológico del zodíaco y de la reserva de marcha.

mientras que a la izquierda se sitúa una fase lunar hemisférica de precisión, justo encima de la ecuación de tiempo. Aquí se muestra la reserva de marcha de diez a través de una cúpula interna que evoluciona por debajo de un marcador horario fijo. La aguja de los minutos retrógrados está emplazada encima y se muestra en la periferia. Las horas transcurren en una esfera de 24 horas situada debajo del cielo nocturno y visible a través del cuarzo transparente. A pesar de la gran complejidad de este reloj, su mecanismo y su sistema de carga están diseñados para un uso sencillo, intuitivo y fiable, hecho que puede constatarse a través del cristal de zafiro transparente del fondo. Una aguja central accionada por el calendario anual efectúa una rotación completa en exactamente 365,25 días. Una corrección rápida del calendario anual mediante la corona desconecta las agujas de las horas y de los minutos y permite ajustar la posición de la bóveda celeste y de toda la información sideral de una forma rápida y sencilla. Basta con mover hacia delante la aguja central hasta que aparezca la fecha correcta, antes de ajustar la hora con la corona colocada en su posición media. La misma aguja indica los signos zodiacales y en la parte más interna se muestran las estaciones, solsticios y equinoccios. Por último, la aguja de los segundos está animada por el tourbillon volante de doble cara patentado.

SIN LÍMITES

PULSADOR CIUDADES Pintadas en negro sobre un disco realizado en plata alemana y con un tratamiento opalino de color blanco.

Siatuado a las 2 horas, permite cambiar la zona horaria; cada vez que se presiona el pulsador, salta la hora en un incremento de una hora.

DISCO 24 HORAS Realizado en oro rosa 5N, como la caja, las horas del día y el simbolo del sol están grabados en un marrón más suave, en contraste con el que muestran las horas de la noche y el símbolo de la luna.

ESMALTADO En su zona central, con esmaltado cloisonné, aparecen dos escenas diferentes de la ciudad en esta edición limitada. En este caso es la visión nocturna de Nueva York.

SONIDOS DEL MUNDO

Patek Philippe une repetición de minutos y horas del mundo con una nueva y patentada arquitectura mecánica. Otra prueba de sus enormes capacidades. 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

PATEK PHILIPPE

atek Philippe es el mejor ejemplo de lo que la fusión de tradición e innovación puede hacer, y la última demostración tuvo lugar con la presentación de esta propuesta (limitada a dos ediciones de cinco unidades y centrada en el mercado estadounidense), que atiende al nombre de Ref. 5531R, y donde por primera vez une dos complicaciones en las que ha dejado su impronta, las horas del mundo y la repetición de minutos. Lo hace, obviamente, con una nueva gran complicación –que se ratifica a través de patente– y creando el primer repetición de minutos que puede reproducir la melodía del tiempo de un horas del mundo. La indicación sonora se corresponde con la zona horaria representada por la ciudad que está alineada en la posición de las 12 h. Hasta ahora, solo podía reproducir la indicación acústica de la hora local debido la forma que adoptaba su mecanismo para marcar las horas, los cuartos y los minutos –en forma de tres levas o también llamados caracoles–, que estaban interconectadas. En el calibre R 27 HU de la Ref. 5531 World Time Minute Repeater, este mecanismo presenta un nuevo

diseño y nuevos componentes para los que se han presentado solicitudes de patente. Mientras los caracoles de minutos y cuartos permanecen interconectados en el piñón, el que marca la hora se mueve ahora continuamente por la rueda de zona horaria del mecanismo de hora mundial de forma independiente, en lugar de ser controlado por el caracol de cuartos. Esta solución hace posible avanzar la estrella de 12 horas con la precisión de un segundo. Tan pronto como se acciona el repetidor de minutos situado en el flanco izquierdo de la caja, los mecanismos que ejecutan las horas, cuartos y minutos interactúan para obtener una melodía con la calidad acústica y la armonía rítmica característica de la manufactura ginebrina. Al mismo tiempo, el mecanismo de horas del mundo se bloquea para que durante el tiempo en el que se emite el sonido no se pueda cambiar de zona horaria. Otro de los elementos distintivos de esta Ref. 5531R World Time Minute Repeater radica en que sus dos gongs (uno de tono alto, el otro de tono bajo) se unen a la carcasa en vez de a la placa del movimiento. Toda una maravilla mecánica, de carga automática y caja de oro rosa 5N.

DISCO WORLD TIME

MICRO ROTOR En oro de 22 quilates y de carga unidireccional.

NUEVO TERRITORIO

En el aspecto estético nada ha cambiado en la visión del Horas del Mundo, pero sí en su sincronización con la repetición de minutos.

FONDO GRABADO Recordando que esta nueva creación forma parte de una edición conmemorativa de la exposición celebrada en Nueva York el pasado mes de julio.

Patek Philippe, con esta creación inaugura un nuevo espacio de su creatividad mecánica, y una solución inédita que confirma su capacidad para innovar sin necesidad de renunciar a un estilo tan propio como admirado. Porque este calibre tiene otra virtud y es que es ultraplano, entre el calibre base y el módulo World Time hay una altura de 8,5 mm (con caja, 11 mm), y hay que tener en cuenta que estamos hablando de 462 componentes.

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 27

PORTADA

Las tres cajas históricas de la firma nacida en Florencia son las elegidas para ofrecer una cara diferente de un Panerai. La introducción del color verde, intenso pero sumamente elegante, es un nuevo reclamo para mecánicas y funciones ya conocidas por sus seguidores. Y al mismo tiempo es una visión contemporánea de piezas que ya se han convertido en clásicos. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

MISMO ESTILO, PERO CON EL VERDE MARCANDO LAS HORAS

28 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1715

PANERAI

HERENCIA LUMINOR Fiel exponente de un estilo, este refinado cronรณgrafo monopulsante muestra el carรกcter de la manufactura en su movimiento de cuerda manual y ocho dias de reserva de marcha, el P. 2004, un crono de rueda de pilares y embrague vertical. La caja de titanio lleva el bisel con acabado pulido; el pulsador del cronรณgrafo estรก emplazados a las 8 horas

VERANO OTOร O 15 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 29

PORTADA

ay marcas que entre sus capacidades muestran una que además de llamativa es importante en su evolución dentro del mercado; ésta no es otra que, en su adaptación a las tendencias y a la lógica de la renovación que demanda el consumidor, no requieren de cambios de calado sino simplemente de seguir aplicando su contenido y su ideario con ligeros retoques. En ese perfil, Panerai ha mostrado desde hace años una capacidad innata para en cada ejercicio, con su indudable estilo, ir proponiendo otras opciones CALIBRE P.3000 Con 161⁄2 líneas de diámetro, sus dimensiones se inspiran en los movimientos de los modelos históricos de Panerai. Cuenta con tres puentes de acabado satinado que protegen el mecanismo y un volante de 13,2 mm. Late a una frecuencia de 3 HZ (21.600 alt/h).

sin necesidad de ‘revolucionar’ sus líneas de actuación. De hecho, desde sus resurgir relojero, Radiomir y Luminor son las dos claves interpretativas que han evolucionado solamente atendiendo a materiales y tamaño; el resto no ha necesitado de cambios. Algo similar se puede decir de sus esferas, con su construcción tipo sándwich, su tratamiento luminiscente y, por supuesto, su extraordinaria legibilidad. Pero eso no le hace ajeno a los ritmos cambiantes del mercado. Y el mejor ejemplo son los tres relojes que optan por incluir el color verde en su esfera, una de esas tonalidades que otrora

podían resultar impensables, pero que ahora tienen su espacio y sus seguidores. En este caso, la esfera se torna verde, un verde oscuro intenso, sobre la que destacan los índices horarios luminiscentes en color beige y las agujas doradas. Una combinación de suma elegancia y atractivo, adenás de marcar distinción sobre las creaciones que se pueden considerar ‘convencionales. Son tres piezas las que componen esta oferta y se corresponden con las tres cajas históricas de Panerai: Radiomir, Radiomir 1940 y Luminor 1950. Titanio y acero comparten espacio en estas creaciones y en lo que respecta al diámetro, se transita entre los 44 y los 47 mm, uno de los detalles que siempre han distinguido a la marca –éste sí, desde sus orígenes–. La pieza más poderosa de esta trilogía en verde es el Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT Titanio – 44mm (PAM00737). En su nombre ya se identifica que su funcionalidad es la más completa de todas ellas. La caja de titanio luce el clásico y obligatorio puente patentado por Panerai en los 50, y que al margen de su ‘potencia’ estética sirve de protector de la corona y asegura la hermeticidad del reloj (100 metros en este caso). En el apartado mecánico, monta el calibre manufactura P.2004 monopulsante de rueda de pilares y embrague vertical; además, el minutero del cronógrafo se mueve a saltos, por lo que su lectura es mucho más cómoda

DETALLES DEL PASADO Las asas de la correa desmontables e integradas en la caja, la corona cilíndrica o su diámetro son elementos heredados de su pasado y tambión una forma de rendir homenaje. 30 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

PANERAI LAS TRES PIEZAS ELEGIDAS PARA LUCIR ESTAS ESFERAS DE COLOR VERDE INTENSO CUENTAN CON LA MISMA ESTANQUEIDAD: 100 METROS DE PROFUNDIDAD

OTOÃ&#x2018;O 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 31

PANERAI

PORTADA

DE CUERDA MANUAL, CON UNA AMPLIA AUTONOMÍA DE MARCHA Y FIELES CON LA IMAGEN DE SU PASADO... SOLO EL COLOR LES DELATA COMO NOVEDADES DEL PORFOLIO PANERAI

CALIBRE P.2002 Ofrece una autonomía de ocho días de marcha, que se muestra en el fondo de la caja de titanio. La esfera tipo sándwich queda realzada por la utilización del color beige para índices horarios y agujas. 32 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

y fácil. Con ocho días de autonomía de marcha gracias a sus tres barriletes en serie –el indicador se halla ubicado a las 6 horas–, además de cronógrafo ofrece la función GMT –se visualiza a través de una aguja central– con indicación AM/PM (a las 9 horas). Una de las virtudes del calibre P.2004 se encuentra en su sincronización de gran precisión gracias al dispositivo que permite parar el volante y poner a cero el segundero al tirar de la corona para hacer cualquier ajuste. El titanio también es el material elegido para el Radiomir 8 Days (PAM00735). Con 45 mm de diámetro, luce las características trabillas y la corona cónica que identifican este modelo desde su primera aparición en 1936. Con esfera tipo sándwich en verde oscuro mate, todavía destacan más los grandes índices horarios beige y el segundero pequeño a las 9h. El Calibre P.2002 de cuerda manual que monta no solo ofrece una autonomía de

ocho días (el indicador se visualiza en la parte posterior) y notable precisión; cuenta con un mecanismo para mover la aguja horaria hacia adelante o hacia atrás sin interferir con el movimiento del minutero. Cierra esta serie el Radiomir 1940 3 Days (PAM00736). Por supuesto, que las asas de correa integradas en la caja es su signo de distinción, pero el cambio está en que aquí Panerai emplea el acero como materia de realización. El diámetro utilizado –47 mm– es el de los Panerai históricos, un tributo a los relojes creados para el comando de submarinistas de la Armada Real Italiana, y donde llama la atención el cristal de zafiro ligeramente convexo. En su interior, el calibre de cuerda manual P.3000, con una reserva de marcha de tres días y unas dimensiones heredadas de los movimientos montados en los modelos históricos. Y es que la historia está muy presente en Panerai... ahora teñida de verde.

Modelo Fairford Color Tan Antique Calf Horma 373 MADE IN ENGLAND | SINCE 1879

Albacete: SASTRERIA VICTOR BAUTISTA, Calle Tesifonte Gallego, 5 - 1 planta. Barcelona: SANTA EULALIA, Paseo de Gracia 93. Bilbao: CALZADOS LA PALMA, calle Correo 8. DERBY, Alameda de Urquijo 6. GERARDO, Licenciado Poza 25. JUAN ZABALA AGUIRRE (las Arenas), Las Mercedes 14. Burgos: SERRANO, Santander 4. Madrid: ECHEVARRIA, Paseo de la Habana 17. FULHAM, Monteesquinza 36 y Velazquez 72. HEELSTIQUE, Jose Ortega y Gasset 23. LUBNA, Lagasca 23. TUBET, Nuñez de Balboa 35. YUSTY, Serrano 54. Ourense: LEVEL ONE, C/Paseo, 5. Oviedo: HARCHER PRINCIPASPORT, Cervantes 11. SASTRERIA PLACIDO, Avda de Galicia 18. Palma de Mallorca: CAMPINS, Pelaires 17. RIALTO LIVING, Carrer de Sant Feliu 3. Santander: CALZADOS CHARLOTTE. San Francisco 24. Salamanca: ANAMONT, Zamora 84-86. Sevilla: CARMEN DE LA PUENTE, Bailen 8. Valencia: HANNOVER, Hernan Cortes 29. Zaragoza: JUSTO GIMENO, Gran Via 7. Valladolid: NN ANGELES RODRIQUEZ, Zuñiga 1, local 2. CROCKETTANDJONES.COM #MADETOBEWORN

EL RINCÓN DE... Jesús Álvarez

PARA GUSTOS, LOS COLORES La primera vez que me hablaron de un reloj al que apodaban “Pepsi-Cola” me entró la risa. Pero cuando descubrí de cuál se trataba solté una carcajada. El mismísimo Rolex GMT Master renombrado igual que una de las marcas de refrescos más conocidas por aquel entonces. ¿El motivo? Que el bisel que rodeaba a la esfera tenía los colores del famoso refresco, o sea, azul y rojo. Si nadie me corrige, creo que fue el primer modelo que la casa Rolex lanzó capaz de dar las horas en dos husos horarios diferentes, algo muy celebrado en aquellos años, los 60’s, especialmente por los pilotos de vuelos transoceánicos que no se tenían que esforzar calculando las horas de salida y llegada de sus vuelos. Para los coleccionistas es quizás uno de los modelos más cotizados por su, digamos, rareza y exclusividad. No sé si el Rolex GMT habrá sido el precursor de la fiebre de colores que de un tiempo a esta parte invade la industria relojera, pero desde luego si constituye un ejemplo de que un reloj no tiene porqué ser estático e impasible a las modas que con el paso del tiempo se han ido imponiendo en este sector. Pero Rolex “Pepsi-Cola” al margen, la verdad es que los colores en la relojería han sido hasta hace pocos años sinónimo de una especie de subdivisión dentro de la globalidad de la industria. Me explico. Por ejemplo, la llegada de los relojes Swatch marcaron un hito; su concepto de reloj deportivo, la facilidad de combinarlos con los colores de nuestra vestimenta, supusieron un soplo de aire fresco en el sector. Las correas de caucho haciendo juego con las esferas y sus contenidos, la sencillez y precisión de sus maquinarias, etc, revolucionaron el mundo de la relojería. Pero claro, su idea de reloj de uso cotidiano, deportivo, de batalla, también lo relegaron a un segundo plano en términos de 34 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

prestigio y calidad. De hecho, su precio ya era lo suficientemente asequible como para considerarlos como una especie de segunda división dentro del sector. Y eso que curiosamente algunos modelos llegaron a estar tan cotizados en el mercado del coleccionismo que nada tenían que envidiar a los precios de algunas de las realizaciones más prestigiosas de las mejores marcas. Sea como fuere, el usuario encontró en esos diseños y colores lo que precisamente no tenían las grandes marcas. Un reloj de uso deportivo y de atrevidos diseños, colores llamativos y de una precisión envidiable como la que ofrecían las maquinarias de cuarzo. Las grandes marcas tardaron poco en darse cuenta del segmento de mercado que podían abarcar, así es que encontraron la solución. Diseñar y dotar a sus modelos más emblemáticos de esas características; es decir, dar colorido a sus esferas y a sus correas, pero cobrarlos casi como si de una joya se tratara. Y en el fondo no les faltaba razón porque lo eran. De hecho, estaban dotados de sus más sofisticadas maquinarias y estaban respaldados por el nombre y la trayectoria de las marcas. No sabría decir a ciencia cierta quién rompió el hielo, pero lo que sí sé es que prácticamente todas las marcas han seguido antes o después esa línea

“UN RELOJ NO TIENE PORQUÉ SER IMPASIBLE A LAS TENDENCIAS QUE SE HAN IDO IMPONIENDO EN EL SECTOR. Y EL COLOR ES UNA DE ELLAS”

de trabajo para ofrecer un producto, cuando menos, vistoso. Precios al margen, claro. A mí, particularmente, los que más me han llamado la atención han sido los “diver” de Audemars Piguet. Verde pistacho, naranja, negro, azul marino… haciendo juego con sus correspondientes correas de caucho, relojes que sobre todo en la época estival han dado mucho juego en playas y lugares de recreo. Y junto a ellos, otros muchos modelos de marcas tan emblemáticas como Panerai, que posee un elenco de registros de estas características. Especialmente el Luminor Submersible 1950 en bronce y edición limitada a 1.000 unidades con una esfera verde que difícilmente pasa inadvertida. Omega tampoco ha sido ajena a esa carrera colorista y ha puesto en el mercado su Speedmaster Racing, con una esfera de color rojo en la que resaltan sus indicadores de segundos, minutos y horas enmarcados en un fondo negro. Sin entrar en las marcas más reconocidas, tampoco se quedan atrás otras propuestas como el Turbine Diver de Perrelet, con un diseño colorista y con la forma curva de las 11 palas del rotor que evocan una hélice submarina. Todo ello con un fondo azul como el marino de la mar. Y hablando de azules, imposible olvidar al Rolex Submariner, referencia obligada desde 1953 para los profesionales de las profundidades. Me refiero al Rolesor con disco Cerachrom azul y esfera del mismo color. En fin, que la lista podría hacerse interminable porque es fácil imaginar que todas las marcas de referencia han optado por dotar a su vida de color y, por ende, de modernidad.

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TRBUSINESS COLATERAL / ACTIVOS

NUEVO MAPA DEL PODER Las placas tectónicas del sector se han movido. Rolex desplaza a Richemont del segundo lugar en resultados. Ésta es una de las revelaciones de uno de los estudios más completos sobre la industria relojera suiza.

TEXTO YOLANDA RUIZ ILUSTRACIÓN ALBERTO SERRALDE

n detallado estudio de Vontobel, el banco de inversión con sede en Zúrich, le toma el pulso a los temblores ocurridos el año pasado en la industria relojera suiza, en el que los márgenes de todas las compañías analizadas se redujeron, con excepción de Hermès y LVMH, y concluye que en 2017 se dará una tímida recuperación. Porque en 2016 tembló fuerte. Para empezar, las exportaciones de relojes suizos descendieron en un -9,8% en unidades (25,4 millones de piezas terminadas), en comparación con el -1,7% en 2015. Otro sismo: el valor de las exportaciones también cayó -9.8%

36 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

a 18,3 mil millones de francos suizos o 19,4 mil millones si se incluyen componentes. El valor del mercado relojero global fue de 36.000 millones de francos, con una disminución del -5%, según Vontobel. Esto significa que las exportaciones suizas correspondieron a poco más del 50% del total. La configuración del sector no ha sido inmune a tanto movimiento de sus placas tectónicas. Uno de los datos más relevantes del estudio es la escalada de Rolex al segundo lugar del ranking de resultados. La marca de la corona ha destronado a Grupo Richemont en valor de ventas y market share. Richemont es un gigante con 19 firmas

de lujo, entre ellas 11 de relojería como Cartier, IWC, Vacheron Constantin, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Panerai y A. Lange & Söhne. Sus cifras se vieron afectadas por la sobrepoblación de producto, a la que reaccionó recomprando inventarios por 249 millones de euros, sobre todo en Hong Kong y Macao. Como la mayoría de la industria, en los dos últimos años ha sufrido por otros factores, entre ellos la ley anticorrupción china que prohíbe obsequios caros, su dependencia del mercado asiático que significa 37% del total de sus ventas y la reducción de turistas chinos a Hong Kong y Europa, en

TRBUSINESS el último caso por los ataques terroristas. Vontobel asegura que el market share de Richemont se redujo de 14,8% en 2015 al 13,3% en 2016. Aun así tuvo un desarrollo mejor de lo esperado, gracias en parte al crecimiento del 6% en el trimestre de octubre a diciembre. Asimismo, se mantuvo como líder en el segmento high-end, con 25% de market share (27% en 2015), seguido de Rolex (aumentó de 20% a 22%) y Swatch Group (21%). Rolex, que pertenece a una fundación también dueña de Tudor, pasó de controlar un 12,9% del mercado mundial en 2015 al 13,6% en 2016, con ventas por 4.900 millones de francos suizos, es decir, 100 millones más que Richemont. El primer lugar es para Swatch Group, el consorcio con más marcas relojeras, 18 en total, entre ellas Omega, Swatch, Breguet, Blancpain, Longines, Mido, Tissot, Rado y Jaquet Droz. Sin embargo, aunque encabeza el ranking, perdió cuota de mercado al bajar de 19,6% en 2015 a 18,3% en 2016, con ventas por 6.600 millones de francos, un 10,6% menos, de acuerdo con Vontobel. Swatch es líder en la categoría de 0 a 200 francos, de 200 a 500 y de 500 a 3.000. El estudio subraya que los dos grupos públicos relojeros suizos más grandes – Swatch y Richemont– han perdido terreno a manos de compañías privadas como la ya mencionada Rolex, pero también Patek Philippe y Audemars Piguet. El cuarto sitio es el estadounidense Grupo Fossil, que vendió 2.307 millones de francos, con una cuota de mercado del 6,4% y 30 millones de relojes producidos, más que toda la industria suiza. Le sigue otro titán del lujo, LVMH, con firmas fuertes como TaG Heuer, Hublot y Bulgari, con un 5% del market share y 1.788 millones de francos en ventas; su crecimiento orgánico en 2016 fue del 6%,sólo por debajo de Hermès (7,4%). Citizen se halla en el sexto lugar, Seiko en el octavo y Casio en el noveno. René Weber, analista principal del estudio de Vontobel y experto en el sector, opina que por primera vez desde 2007 las tres grandes firmas japonesas ganaron market share, ya que pasaron del 9,6% en 2015 al 10,2% en 2016. Según él, el yen fuerte ha favorecido este crecimiento: “Estas marcas se han beneficiado del comportamiento de las divisas”, aseguró Weber. Hay que recordar que en 2016, Citizen Watch Group amplió su portafolio de firmas suizas al adquirir Frédérique Constant Holding SA, que agrupa a Frédérique Constant, Alpina y Ateliers DeMonaco. Éstas se unieron a la estadounidense Bulova y a otras casas Swiss Made que ya pertenecían al 38 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

grupo japonés: la fábrica de mecanismos La Joux-Perret, Angelus y Arnold & Son. Patek Philippe en el séptimo lugar (3,6% de market share) y Audemars Piguet en el décimo (2,4%) completan el top 10.

sonal y recompra de inventarios. Asumimos que las tres registraron una caída de ventas desproporcionadamente alta. En el caso de Swatch Group, asumimos que Breguet fue la más afectada por su fuerte posición en Rusia, aunque los segmentos medio (Tissot) y bajo (Swatch) también tuvieron un año más difícil”. En las filas de las casas que no pertenecen a Swatch, Richemont, LVMH, Kering o Citizen, hay jugadores sobresalientes. Vontobel destaca a Richard Mille, compañía fundada en 2001 que creció un 22% en ventas el año pasado. La firma, conocida por su enfoque en la alta tecnología y el lujo ultra high-end, ingresó 225 millones de francos con una producción de apenas 3.200 piezas. Otro independiente con buenos resultados fue Audemars Piguet, con un 5% más de ventas en 2016 y 40.000 relojes al año. “Las marcas independientes que han crecido tienen menos exposición a mercados como Hong Kong y, además, tienen una producción limitada. Patek Philippe pasó de 60.000 a 58.000 unidades y Audemars Piguet ha puesto un límite de 40.000 unidades”, explica Weber.

MARCAS LÍDERES Si el ranking se establece por marca y no por grupo, Rolex ocupa un dominante primer lugar con ventas estimadas de 4.900 millones de francos en 2016. Le sigue Omega con 1.880 millones; Cartier, 1.450 millones; Patek Philippe, 1.300 millones; Longines, 1.210 millones; Tissot, 940 millones; Audemars Piguet, 850 millones; TaG Heuer, 805 millones, e IWc, 764 millones. Rolex, como ya se ha mencionado, incrementó su market share, el de Omega quedó prácticamente igual y el de Cartier descendió. Swatch Group es propietaria de seis firmas en el top 20 (Omega, Longines, Tissot, Swatch, Breguet y Rado), igual que Richemont (Cartier, IWc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget y Panerai). LVMH tiene a TAG Heuer y Hublot. Las otras seis son independientes. “Las marcas con una posición fuerte en Hong Kong sufrieron otra vez en 2016”, apunta el informe. “Por eso no es sorpresa que Cartier, Piaget y Vacheron Constantin, de Richemont, anunciaran recortes de per-

LOS MÁS APLICADOS En los grandes conglomerados, hay firmas que lideran y tienen mayores ganancias. En

VENTAS ORGÁNICAS EN 2016 7,4%

HERMÈS

7,2%

-2%

HUGO BOSS

-2%

LVMH

4% -3% RICHEMONT

-13% -10,8%

SWATCH GROUP

-12,5% -3%

TIFFANY

-6% -15 Fuente: Vontobel Luxury Goods Shop

-12

-9 2016

-6

-3

PRIMER SEMESTRE 2016

COLATERAL Swatch Group, Omega representa el 25% de las ventas del consorcio, aunque Vontobel asume que vendió un 8% menos en 2016. Luego aparecen Longines con 16% y Tissot con el 12%. Las casas high-end contribuyeron con un 43% del valor de las ventas, las del segmento alto con el 22% y las del sector medio y bajo con un 29%. En Richemont, Cartier es la reina, responsable del 46% de las ventas del grupo (30% de relojes). Sin embargo, en 2016, el desarrollo relojero de esta Maison experimentó un retroceso de dos dígitos por la recompra de inventario en Asia. En sí, las ventas de guardatiempos suman el 41% del total de Richemont. El grupo tiene otras compañías como la joyera Van Cleef & Arpels, la segunda más relevante en ventas, Dunhill, Chloé o Lancel. LVMH tiene una poderosa división de relojes encabezada por uno de los directivos más influyentes de la industria: Jean-Claude Biver. En este consorcio, que en 2016 tuvo un crecimiento orgánico de 6%, las ventas de relojes suponen el 9%

“SE ESPERA EL REGRESO DE LOS TURISTAS CHINOS A EUROPA Y QUE LAS COSAS MEJOREN EN HONG KONG Y ESTADOS UNIDOS”, RENÉ WEBER, ANALISTA del total. TaG Heuer contribuye con el 45%, seguida de Hublot con el 28%. LVMH también posee Zenith y Bulgari, esta última la más importante del grupo con una contribución de ventas del 54% entre joyería y relojería. Para LVMH hay signos de auge. Su departamento de relojes creció el 11% en el primer trimestre de 2017, según los resultados dados a conocer hace unas semanas. ¿AMENAZA SMARTWATCH? Vontobel afirma que Apple, Fitbit y Garmin, del segmento smartwatch/wearable, están entre los 10 principales jugadores del sector relojero. El tamaño del mercado sólo de smartwatches en 2016 fue de 21,1 millones de unidades, apenas 1% más grande que en 2015. Apple tuvo una cuota del 55% (11,6 millones de unidades) el año pasado, 10% menos que en 2015. Samsung ocupa el segundo lugar con 2,4 millones de unidades (-11%) y una cuota del 11%. Por su parte, Fitbit, el líder en la categoría wearable de salud y fitness, alcanzó los 22,3 millones

de unidades (+4%), pero tuvo una caída importante a finales de año. Si se incluye a estas marcas en un ranking con empresas y grupos relojeros, Apple aparece en la cuarta posición con 4.000 millones de francos, sólo por detrás de Swatch Group, Rolex y Richemont, y delante de Fossil. Fitbit se coloca en el sexto lugar con ventas por 2.150 millones y Garmin en octavo, con ventas por 1.350 millones de cHf, un puesto por encima de Patek Philippe. Sin embargo, el estudio señala que el impacto de estos artefactos se registra sólo en los segmentos bajo y medio de las exportaciones suizas, que significan el 13% del total, aunque l 29% de las ventas son de Swatch Group. También destaca el caso del TaG Heuer Connected, que contribuyó con 10% del total de relojes vendidos por la marca y de cuya actualización, Connected Modular 45, la firma planea producir 150.000 unidades en 2017. OPTIMISMO CAUTELOSO El análisis abre paso a la esperanza y señala que la relojería suiza empezará a levantar cabeza este año, con un crecimiento del 1%. En particular, “se espera que los turistas chinos regresen a Europa para apoyar la venta en boutiques, que Hong Kong se recupere y que la situación en Estados Unidos también mejore”, dice René Weber. Vontobel reporta un optimismo cauteloso entre las marcas que participaron en los salones de Ginebra y Basilea. El comportamiento de las exportaciones suizas en los primeros cuatro meses de 2017 refuerza esta impresión. En enero y febrero descendieron -6,2% y -10% en comparación con los mismos meses de 2016, mientras que en marzo crecieron un 7,5%, el primer aumento en 21 meses. Pero en abril hubo una contracción del -5,7%, con lo que la variación en el año es de -3,6%. Nick Hayek, cEo de Swatch Group, es uno de los protagonistas de la industria con mejores pronósticos. “Este 2017 esperamos crecer entre el 7% y el 10%”, aseguró hace poco. Esto, añadió, será por el liderazgo del grupo en Asia y los proyectos para ampliar el negocio en Estados Unidos. Desde Richemont, Johann Rupert, accionista mayoritario y presidente de la junta directiva, ha pedido cautela. Todavía “hay demasiados relojes de lujo en el mundo”, dijo el empresario a Bloomberg. Aunque se está en la senda de la recuperación, “la volatilidad y la incertidumbre en los entornos geopolítico y comercial probablemente prevalecerán”.

MARKET SHARE SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIO INDUSTRIA RELOJERA SUIZA MARKET SHARE +3.000 FRANCOS SUIZOS (UNIDADES) 4%

PATEK PHILLIPE

OTROS

21%

SWATCH GROUP

CHOPARD

FRANCK MULLER

AUDEMARS PIGUET

BREITLING

22%

25%

ROLEX

RICHEMONT

LVMH

MARKET SHARE 500-3.000 FRANCOS SUIZOS (UNIDADES)

14%

OTROS

45%

FRED. CONSTANT

SWATCH GROUP

MAURICE LACROIX

TITONI

RAYMOND WEIL

ROLEX / TUDOR

21%

LVMH / TAG HEUER

RICHEMONT

MARKET SHARE 200-500 FRANCOS SUIZOS (UNIDADES) 12%

OTROS

80%

VICTORINOX

SWATCH GROUP

MARKET SHARE 0-200 FRANCOS SUIZOS (UNIDADES) 25%

70%

OTROS

SWATCH GROUP

MONDAINE

Fuente: Vontobel Equity Research

ACTIVOS

MENOS ES MÁS

LOS 10 GRANDES DEL SECTOR RELOJERO

Se mueven las fronteras entre las marcas y los grupos con más ventas y market share. Rolex escala al segundo puesto y supera a Richemont. Éstas son las 10 con mejor desempeño. 87% 18,3% 6.600

Cuota del negocio de relojes en la empresa Cuota del mercado mundial Ventas de relojes (millones de francos suizos)

100% 2,4% 850

30% 2,5% 901

AUDEMARS PIGUET

CASIO

5% 5% 1.788

53% 4,2% 1.529

53% 3,5% 1.256

100% 3,6% 1.300

SEIKO

PATEK PHILIPPE

77% 6,4% 2.307

Fuente: Vontobel Equity Research

100% 13,6% 4.900

47% 13,3% 4.800

0 CITIZEN

LÍDERES EN LOS GRUPOS DE LUJO Cada gigante tiene marcas que se destacan por su desarrollo. Se mantienen en la cima pese a un 2016 complicado. Fuente: Vontobel Equity Research

LVMH / BVLGARI

SISTEMAS ELECTRON.

PARTES RELOJERAS

GRUPO ROLEX RICHEMONT

DUNHILL

10%

OTRAS MARCAS

25%

BLANCPAIN

VACHERON CONSTANTIN

SWATCH

46%

IWC

MONTBLANC

24%

TAG HEUER

VAN CLEEF & ARPELS

SWATCH GROUP

GRUPO RICHEMONT

OMEGA, LONGINES Y TISSOT VENDEN MÁS QUE EL RESTO DE LAS FIRMAS DEL CONSORCIO SUIZO.

CARTIER, VAN CLEEF Y MONTBLANC SON LOS MEJORES.

2010

BVLGARI

ZENITH

12%

TISSOT

2009

54%

CARTIER

JAEGERLE COULTRE

OTROS

OFFICINE PANERAI

16%

LONGINES

HARRY WINSTON

13%

HUBLOT

PIAGET

DIOR

10%

OMEGA

RADO BREGUET

SWATCH GROUP

OTRAS

COMPORTAMIENTO DE VENTAS ORGÁNICAS COMPAÑÍA

FOSSIL

En 2016, el sector relojero suizo empleó a 58.000 personas en unas 600 compañías y sus exportaciones sumaron 25,4 millones de relojes. Esta cantidad es minúscula en el contexto global, ya que representa el 2% de los 1.200 millones de guardatiempos producidos el año pasado, según un estudio reciente del banco de inversión Vontobel. China es el productor más grande de relojes con 652 millones en 2016 (-5% respecto a 2015), seguido de Hong Kong con 241 millones (-13%), Japón con 58,3 millones (-2%), Suiza con 25,4 millones (-9,8%), Alemania con 17,5 millones (-20,5%) y Estados Unidos con 10,4 millones (+9,2%). Aun así, Suiza es el rey en ventas al exportar guardatiempos por valor de 19,4 mil millones de francos suizos (-9,8%), seguido de Hong Kong con 8,8 mil millones de dólares (-11%) y China con 5,6 mil millones de dólares (+3%). Un dato relevante es que el 95% de todos los relojes que cuestan más de mil francos suizos son Swiss Made. Así, aunque los relojes suizos representan sólo un 5,7%, en valor ostentan el 65% del mercado mundial.

2011

LVMH RELOJES Y JOYERÍA BVLGARI DESTACA EN LA VENTA COMBINADA, PERO TAG HEUER ES LÍDER EN RELOJERÍA.

HERMÈS Y LVMH MANTIENEN SU FORTALEZA EN EL SECTOR DE LUJO, CON EL CRECIMIENTO CONTINUO DE SUS VENTAS ORGÁNICAS. LOS GRUPOS RELOJEROS COMO RICHEMONT Y SWATCH HAN SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, PERO MANTIENEN UN PROMEDIO POSITIVO.

2012

2013

2014

2015

2016

PROM. 07-16 PROM. 09-16

HERMÈS

4,1%

18,9%

18,3%

16,4%

13,0%

9,7%

8,1%

7,4%

11,5%

12,0%

HUGO BOSS

-8,0%

7,0%

19,0%

10,0%

6,0%

3,0%

-2,0%

5,9%

5,1%

LVMH

-4,0%

13,0%

14,0%

9,0%

8,0%

5,0%

6,0%

7,7%

7,1%

RICHEMONT

-5,0%

19,0%

30,0%

9,0%

10,0%

2,0%

-1,0%

-3,0%

7,8%

7,5%

SWATCH GROUP

-6,3%

21,8%

21,7%

10,9%

6,3%

3,1%

-0,9%

-10,8%

6,7%

5,7%

TIFFANY

-8.0%

8,0%

15,0%

5,0%

10,0%

7,0%

2,0%

-3,0%

3,4%

4,5%

PROMEDIO

-6,5%

13,7%

19,7%

10,1%

8,9%

5,5%

2,9%

-1,1%

6,8%

5,3%

Fuente: Vontobel Equity Research

40 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

28th SALON I N T E R N AT I O N A L DE LA HAUTE HORLOGERIE OPEN TO THE PUBLIC FRIDAY 19 JANUARY Registration at sihh.org

REPORTAJE

CARTIER TANK EL DISEÑO QUE GANÓ AL TIEMPO

Hace 100 años nació diferente y hoy continúa en el mismo camino de distinción. Perfectamente reconocible y objeto de deseo que no entiende de generaciones, Cartier lanza una nueva visión de los relojes Tank. Siguen fieles y rigurosos con su historia; con su ADN. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOGRAFÍA CARTIER

ocos pondrán en cuestión que Cartier se ha ganado el reconocimiento como un icono creativo y que, precisamente ese, es uno de los elementos que distinguen a Cartier. En buena parte, esta aseveración se debe a creaciones como el Tank, ese reloj surgido hace 100 años y cuya silueta ha soportado con brillantez el paso del tiempo –no es la única figura creativa de la casa que lo ha logrado–, tal vez porque en sus planteamientos y postulados había un territorio de expresión inexplorado, promovió cambios en el estilo y los gustos de la gente y creó su propio lenguaje. Eso es Cartier, una firma empeñada en elaborar en cada nueva creación su propio universo. Lo que no es tan fácil es convertir ese ejercicio en universal, como lo es Tank. Y no solo por su siglo de existencia, sino porque ha generado una experiencia creativa completa en sus sucesivas evoluciones. Tank es un producto que ha sabido estar en ‘escena’ en cada momento de cambio, y cada nuevo producto concentra el deseo del público por su posesión. Pero además, es un objeto que ha trans42 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

EN EDICIÓN LIMITADA El primer ‘heredero’ de los primeros Tank se inclinó por la caja rectangular –frente a la cuadrada– y nació el Cintrée. Era 1921; ahora dos ediciones limitadas a 100 unidades muestran el movimiento esqueletado del calibre manual 9917 MC.

CARTIER

PARA ELLA Y PARA ÉL Una de las virtudes de los Tank está en su carácter unisex. La demostración estos Louis Cartier donde con el mismo tamaño (grande), unos diamantes en el bisel cambian el destino del usuario. En el centro aparece la versión pequeña de esta línea.

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 43

REPORTAJE

DAR FORMA A LA FORMA La creatividad puede llegar a explorar caminos de indudable corte artístico. En estas imagénes que muestran la evolución del Tank a través de algunos de los hitos de su historia y que comparten espacio con la novedades que ahora se presentan (las cuatro primeras, sobre estas líneas) se descubre que Cartier ha realizado un ejercicio profundo y permanente de su Tank. Ha explorado distintos sentidos estéticos, diferentes formas para dar forma a su diseño; ha pasado del cuadrado a lo irregular; ha jugado con aspectos ‘digitales’ pero con corazón mecánico y también ha creado su versión ‘reverso’. Formas y más formas resumidas en funciones horarias simples, aunque también ha llegado a ofrecer el tiempo dual.

LA VISIÓN AMERICANA Forma rectangular, angarillas redondeadas y una ligera curvatura de la caja para adaptarse correctamente a la muñeca. Esos eran los signos de distinción del Tank Américaine que se conservan en este modelo grande de acero y calibre automático.

UNA ESFERA SENCILLA MARCADA POR LOS NÚMEROS ROMANOS Y LA MINUTERÍA TIPO FERROCARRIL. Y POR SUPUESTO LAS ANGARILLAS DE LA CAJA. ESO ES TANK

DOS TAMAÑOS En 1996, el Tank Française marcó una particular revolución al integrar la caja en un brazalete de acero. En esta renovada visión lanza dos tamaños (pequeño y mediano), ambos con movimiento de cuarzo.

cendido su dimensión horaria, de simple lectura del tiempo; para entender su alcance en el mundo del diseño, quizás baste con una frase del artista estadounidense Andy Warhol, quien lucía un Tank al que nunca daba cuerda... “En realidad no lo llevo para leer la hora...”. Toda una declaración y también una realidad del Tank de Cartier, un reloj diferente que ha atrapado miradas y deseos. Porque diferente fue también su concepción. Louis Cartier, que ya había sorprendido al mundo con la creación en 1904 de un reloj de pulsera destinado a otro visionario: Santos Dumont, concibió unos años después, en 1917 una forma de caja inspirada en el diseño de un tanque aliado visto por debajo, donde las angarillas evocan las orugas y la caja representa el habitáculo del blindado. De ahí su nombre. El diseño era tan claro como conciso. Una esfera sencilla marcada por los números romanos y la minutería tipo ferrocarril. En la caja destacaban las angarillas –las barras paralelas que servían para integrar los enganches de la correa–, y la corona que muestra el cabujón azul de zafiro. La visión especial que tenía Louis Cartier de la forma en un reloj le permitió además un desarrollo del Tank alejado de lo convencional y algo todavía más importante, el reloj podía ser

TOTALMENTE RECONOCIBLE Desde el cabujón de zafiro de la corona a la línea dobre que marca los minutos, conocida como ‘minutería ferrocarril’, pasando por los números romanos... toda la escenegrafía es Cartier, aunque su signo distintivo son las angarillas, esas barras laterales que integran los enganches de la correa.

MANIFIESTO POR LA PAZ En 1994, Jean-Charles de Castelbajac, modisto francés, rindió su particular homenaje al Tank de Cartier. Fue un tributo político-poético que apareció en el semanario Madame Figaro, en el que Castelbajac afirmaba que “si Cartier fabricase todos los Tanks, tendríamos tiempo para vivir en paz”. E iba acompañado de una serie de ilustraciones de distintas versiones de la creación relojera.

TANK LOUIS CARTIER La de la imagen es la versión pequeña con acabado en oro rosa. En su interior, un movimiento de cuerda manual, el 8971 MC.

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 45

REPORTAJE

tanto masculino como femenino. Eso sí, con el paso de los años, su historia se ha ido componiendo alrededor de una estructura básica muy definida que se mueve entre tres líneas con personalidad propia y distinto perfil de consumidor: Tank Louis Cartier, Tank Française y Tank Américaine. Junto a ellos, aparece en escena otro emblema Tank, el Cintrée, uno de las primeras evoluciones del Tank (1921) y que es toda una oda del reloj esqueletado. Volviendo a los tres modelos principales, el primero llegó al mercado en 1922 y simboliza a la perfección el espíritu Tank, con sus ángulos redondeados y enganches integrados en la caja. 46 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

Ahora, en su 100 aniversario lo declina en dos acabados pero con un mismo movimiento de cuerda manual, el calibre 8971 MC. Uno de ellos es indudablemente femenino con sus angarillas engastadas con diamantes, y está disponible en oro blanco o rosa. La otra versión también opta por el oro, en este caso solo rosa, y con dos diferentes tamaños refuerza ese carácter de pieza unisex que siempre ha distinguido al Tank. Eso sí, hay creaciones del Tank que no solo definieron mucho mejor a su destinatario, sino que también revolucionaron su diseño. En 1996 se daba forma al Tank Française, y sin perder de

ARTE ESCÉNICO El mundo del cine, el del arte... a todos sin distinción les atrapó el diseño del Tank de Cartier. De Gary Cooper a Andy Warhol, pasando por Rodolfo Valentino, todos mostraron sin disimulo su relación con esta creación.

vista ninguno de los elementos previos, sorprendía al intergrar la caja en un brazalete metálico. En la interpretación que llega ahora al mercado, Cartier ha jugado con dos elementos antes imposibles de combinar: el acero y los diamantes. Ambos se unen para ofrecer dos versiones que difieren solo en el tamaño pues ambos cuenta con un movimiento de cuarzo en su interior.

CARTIER LÍDERES NATURALES

CATHERINE DENEUVE

SOFIA COPPOLA

GUNTER SACHS

NO SIN MI CARTIER La lista es extensa, pero lo trascendente es quién la compone. El Tank de Cartier ha vivido historias apasionantes; como la protagonizada por Rodolfo Valentino, que en su última película, ‘El hijo del caíd’, exigió llevar durante el rodaje su reloj Tank. Fue la primera vez que el reloj aparecía en la pantalla. Carácter, elegancia, sobriedad, estilo... las cualidades atribuidas al Tank de Cartier son numerosas, pero lo que es indudable es que no han sido solo sus virtudes horarias las que han atrapado a un público tan diverso, y además sin distinción de sexos. La moda, la realeza o la música se rindieron a la belleza de esta creación, y también genero situaciones curiosas, como la vivida por el actor Alain Delon y el director Jean-Pierre Melville, que le iba a dirigir en ‘Crónica Negra’. Al llegar al set de rodaje, ambos se dieron cuenta de que llevaban el mismo Tank, un Tank Arrondie. Más contemporánea es la relación que Cartier establece en el cine a través de otro apellido ilustre, el de Sofia Coppola.

Entre las celebridades a las que se le ha visto –y se le conoce una relación especial– con un Tank se encuentra la recordada Lady Di. Era una de sus incondicionales, lo mismo que el gran Yves Saint Laurent, todo un creador de estilo en la moda que se rindió al Tank de Cartier.

TANK LOUIS CARTIER, TANK FRANÇAISE Y TANK AMÉRICAINE COMPONEN EL NÚCLEO ‘DURO’ EN EL QUE SE MUEVE LA OFERTA DE LA COLECCIÓN

Unos años antes, en 1987 (aunque llegó al mercado dos años después), se había creado el tercer bastión creativo del Tank, el Américaine, un reloj que toma como inspiración el Tank Cintrée de 1921 –que también está presente en esta actualización de la colección coincidiendo con su aniversario–, un reloj nacido con forma rectangular y que en su nueva versión sigue fiel a los valores de su original, pero con detalles como la nueva hebilla desplegable. Se declina en tres tallas (la más pequeña con movimiento de cuarzo y las otras dos con calibre automático) y con el acero como material que viste la caja. Respecto a los Cintrée, Cartier ha creado para la ocasión dos acabados –oro rosa y platino– con idéntica producción limitada de 100 piezas y con un calibre esqueleto, el 9917 MC de cuerda manual, que hace las delicias de cualquiera que aprecie la belleza. Porque ese es al final uno de los grandes argumentos que ha explorado el Tank de Cartier durante su siglo de vida. Por eso ha llegado a un público tan diverso y variopinto. Y también por eso su silueta forma parte ya de los valores eternos de la creatividad relojera. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 47

IMPRESCINDIBLES

DISCIPLINA MILITAR

El Fifty Fathoms labró su fama a inicios de los años 60 en las muñecas de los buzos de la Marina estadounidense. Blancpain revive una versión muy especial con una sorpresa en la esfera.

ntre las frases más inspiradas que ha podido escuchar este periodista en el mundo de la relojería está la que dijo hace tiempo Sébastian Vivas, director del museo y patrimonio de Audemars Piguet, para quien “un reloj es un libro abierto siempre dispuesto a contar una historia, basta con fijarse bien en él”. Esta frase viene a la memoria al conocer el Fifty Fathoms MIL-SPEC y comprobar cómo un pequeño elemento puede evocar de manera tan potente el pasado de un guardatiempo. Lo que el espectador descubre en la esfera de esta edición especial no es un simple adorno. Se trata de una función más que Blancpain aportó a la colección a finales de los años 50 y que se convertiría en el emblema de uno de los relojes militares más famosos de todos los tiempos. Para llegar a este punto, hay que recordar el origen del Fifty Fathoms. Considerado el primer diver moderno, nació en 1953 como fruto de la colaboración entre Jean-Jacques Fiechter, en ese entonces presidente de Blancpain y buzo aficionado, y los oficiales de la Marina francesa Robert “Bob” Maloubier y Claude Riffaud. Ellos le pusieron ese nombre de raíces shakesperianas que el propio Fiechter consideraba adecuado para su proyecto. También lo dotaron de algunas características que más adelante se volverían el 48 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

¿BLANCPAIN, RAYVILLE O TORNEK? En los foros sobre relojería militar es inevitable suspirar ante cualquier ejemplar del Tornek-Rayville TR 900, uno de los relojes míticos del ejército de Estados Unidos, que llegó a estar presente en la guerra de Vietnam. Al observarlo con más detenimiento, descubrimos que este reloj no es otro que un Fifty Fathoms MIL-SPEC 2. El cambio de denominación se debió a cuestiones burocráticas. El origen de la palabra Rayville es conocido. En 1932, fallecido Frédéric-Emile Blancpain, último miembro de la familia, la casa fue comprada por su colaboradora Betty Fiechter. La legislación suiza prohibía usar un nombre comercial si en la empresa no había un descendiente de los fundadores, así que Fiechter creó Rayville, anagrama fonético de Villeret. Cuando ya podían usar Blancpain, llamaron Rayville a algunos productos. Por ejemplo, en los años 50, cuando Jean-Jacques Fiechter llevó el Fifty Fathoms al mercado estadounidense. La ley de ese país prohibía al ejército adquirir equipo hecho por empresas foráneas. Fiechter se asoció con Allen Tornek, comerciante de diamantes de Nueva York, para crear una compañía local. Desde entonces fue habitual que los Fifty Fathoms llevaran en Estados Unidos el nombre Blancpain Tornek o Rayville Tornek.

estándar de este tipo de producto, como la junta de doble anillo de goma para evitar la entrada de agua al extraer la corona o el bisel giratorio con sistema de bloqueo de seguridad para evitar desplazamientos accidentales. Desde el comienzo, los principales destinatarios del Fifty Fathoms fueron los ejércitos de todo el mundo. En 1957-1958, Blancpain desarrolló la versión MIL-SPEC, en referencia a las especificaciones militares que incorporaba el reloj. Entre las más llamativas

El Fifty Fathoms MIL-SPEC 1 original, desarrollado en 1957-1958.

estaba un indicador de humedad, que era una pastilla con una parte en color rojo y la otra en blanco, esta última fabricada en un tipo especial de papel, que cambiaba a rojo en caso de mojarse. De ser así, el usuario debía acudir al servicio técnico. El MIL-SPEC fue parte del equipamiento de unidades de élite como las UDT (Underwater Demolition Team) y los Navy Seals, y el indicador de humedad se volvió un requerimiento para los relojes de la Marina estadouni-

dense. Más de 50 años después, la pastilla bicolor vuelve a aparecer en la esfera de un Fifty Fathoms. Como advierten en la marca, es una función real y no un adorno, aunque hoy en día se antoja más complicado que se presente un problema en una caja hermética a 300 metros. Por lo demás, se mantienen las características del Fifty Fathoms normal, con el bisel giratorio recubierto con cristal de zafiro, movimiento de manufactura automático y tres tipos de brazalete: Nato, tela de vela o acero. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49

CORUM

IMPRESCINDIBLES

UN BUEN BRONCEADO Con acabado satinado y madera de teca en la esfera, cada Admiral AC-One 45 Chronograph es único.

a colección Admiral, que lleva navegando 50 años por las agujas de la relojería deportiva de lujo, cuenta con un flamante modelo: el Admiral AC-One 45 Chronograph Bronze. Esta creación presenta dos novedades muy interesantes. Por un lado, su caja está realizada por primera vez en bronce totalmente patinado; por otro, la esfera es de madera de teca con vetas verticales –recuerda a la cubierta de un antiguo navío–, un elemento que ya han portado algunos de los Admiral y que sirve para acentuar el carácter de reloj destinado a los amantes del mar. Al rededor de la esfera se despliegan los 12 gallardetes que caracterizan históricamente los índices de la colección, apuntalados por grandes agujas esqueletadas y animadas por un calibre automático de cronógrafo con una reserva de marcha de 42 horas. El conjunto queda rematado en una correa de piel especialmente diseñada en los mismos tonos que la caja de 45 mm de diámetro en bronce patinado. Cada uno de los Admiral AC-One 45 Chronograph Bronze será único, ya que la alteración de la aleación de bronce patinado es distinta atendiendo al uso y la persona que lo utilice. M. CASTILLO

50 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

CARL F. BUCHERER

BELLEZA PERIFÉRICA El nuevo Manero Peripheral conjuga diamantes y nácar con un calibre manufactura.

a serie de calibres manufactura CFB A2000 lanzada en 2016 continúa con su hoja de ruta y recala en un modelo femenino: el nuevo Manero Peripheral; una pieza de delicado perfil, realzado con diamantes y esfera de nácar, disponible en dos tonos –blanco nieve con aspecto brillante o marrón chocolate aterciopelado–. Su calibre manufactura provisto del reconocible rotor periférico de la casa no hace sino embellecer aún más este modelo clásico, elegante y decididamente moderno. Su cómoda reserva de marcha de 55 horas hace que este reloj automático luzca en cualquier momento del día en las muñecas más exigentes. Los índices de las horas, facetados y en relieve, así como las finas agujas en forma de lanza realzan la esfera, mientras las correas de aligátor completan el conjunto. El reloj en versión de esfera blanca presenta una correa negra, en tanto que el modelo marrón aterciopelado viene acompañado de una correa de cuero que realza su espíritu clásico. M. CARRILLO

ROTOR SINGULAR Automático | Calibre CFB A2050 | Certificado COSC | 55 horas de marcha | Acero | 40,6 mm | Bisel engastado con 60 diamantes | 30 m | Esfera de nácar Carl F. Bucherer fue la primera manufactura en incluir en sus series de producción el rotor periférico, el cual permite reducir el grosor de la caja, algo perfecto para las dimensiones de los relojes femeninos. Una reserva de marcha de 55 horas y la precisión de su cronómetro con certificación COSC convierten al Manero Peripheral en un compañero perfecto para la mujer amante de la bella mecánica.

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 51

IMPRESCINDIBLES

52 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1715

BULGARI

¡BELLA MACCHINA!

La alianza entre Bulgari y Maserati cristaliza en dos nuevas piezas que atienden a los dos niveles de acabado de los coches. Del ‘casual’ GranSport, al estilo del GranLusso.

u puesta de largo no pudo tener mejor escenario, el Salón del Automóvil de Francfort, una de las citas ineludibles del mundo del motor. Lo mismo que su asociación con Maserati, la compañía con la que le une algo más que el hecho de compartir nacionalidad, la italiana, pues ambas sob ejemplo de elegancia, pasión por el diseño y han adquirido un extraordinario prestigio en sus respectivos campos de actuación. Por todo ello, en 2012 concretaron una alianza creativa que hasta el momento había fructificado en forma de dos relojes (cronógrafos) que respondían a ese gusto por la distinción y el lujo. Ahora, y coincidiendo con la presenteación del renovado Ghibli de Maserati, el box de la marca automovilística albergaba dos nuevas creaciones relojeras que resumen a la perfección el dominio de la mecánica retrógrada por parte de la firma romana. Se trata de sendas ediciones especiales que tienen a la caja del Octo como protagonista y que responden al nombre de GranLusso (realizado en oro rosa) y GranSport (acero con tratamiento DLC, siglas de Diamond Like Carbon). Ambas compar-

LECTURA RETRÓGRADA Inspirada en el cuenta revoluciones del coche, ocupa la parte izquierda de la esfera y permite mirar los minutos fácilmente.

EL TRIDENTE Justo bajo la ventan de la hora saltante se sitúa el elemento distintivo de la línea, el logo del tridente que caracteriza a Maserati.

ten un estilo tan claro como diferencial y responden a los dos niveles de acabado que desde el pasado año ha empezado a instaurarse en Maserati. Inspirados en el cuenta revoluciones del salpicadero de un Maserati, introducen los minutos retrógrados y la hora saltante para lograr esa fidelidad en la imagen, y también para mostrar con una de sus competencias mecánicas el espíritu de la casa automovilística del tridente. Todo un ejercicio estético que se concreta en una puesta en escena de suma belleza y dirigida a hacer las delicias tanto de los propietarios como de los admiradores del estilo Maserati. Ellos son los destinatarios de estas creaciones –de venta en las boutiques Bvlgari de todo el mundo– que apuestan por incluir en su interior el calibre Retro BVL 262, desarrollado por completo in-house. De carga automática y decorado atendiendo a la tradición creativa suiza en los acabados (de los Côtes de Geneve a los achaflanados), late a una frecuencia de 4 Hzs (28.800 alt/h) y cuenta con una autonomía de marcha de 42 horas. Son dos estilos, dos formas de intepretar esa asociación tan recurrente de motor y relojería. Solo que en este caso con diseño italiano. A. SOLANA

VISIONES CREATIVAS La mejor forma de diferenciar un producto como este hora saltante con minutos retrógrados está en la utilización de los materiales. Por eso en la declinación del Gran Lusso se ha empleado el oro rosa en contraste con el acero tratado con DLC, del Gran Sport. Este material se habia utilizado en una edición previa de 30 unidades del Octo GranTurismo, destinado a compradores del Maserati GranTurismo y GranCabrio.

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 53

IMPRESCINDIBLES

GIGANTE DE ORO AMARILLO

Audemars Piguet aprovecha la celebración de los 40 años del primer Royal Oak en oro amarillo para presentar un modelo ‘Jumbo’ y consolidar su apuesta por el regreso de este metal.

OPCIÓN AZUL En 2017, el Royal Oak referencia 15202 con caja en oro amarillo se presenta con esfera también amarilla o azul oscuro. Conocido como ‘Jumbo’, este modelo tiene el nombre oficial de Royal Oak Extraplano, pues su mecanismo mide 3,05 mm de grosor.

l primer indicio se dio en 2015, cuando Audemars Piguet creó una versión especial de su Royal Oak con motivo de los 50 años de la independencia de Singapur. Era una edición de 50 ejemplares en oro amarillo que se venderían de forma exclusiva en la boutique The Hour Glass de ese país. Pero su impacto en las redes sociales fue enorme, inversamente proporcional a lo limitado de su producción. Después de tantos años inmersos en una corriente relojera vintage decidida a resucitar cualquier moda del pasado, era sólo cuestión de tiempo para que una marca apostara de nuevo por el oro amarillo, que parecía haber perdido sin remedio su protagonismo a favor del oro rosa. La buena recepción que tuvo aquella pieza se confirmó en 2016 con el lanzamiento, ya en el catálogo de la firma, de varias novedades en oro amarillo, como un Royal Oak Cronógrafo y otro con calendario perpetuo. En 2017, la casa de Le Brassus completa la reivindicación de ese metal con dos versiones de la

RECUERDOS DEL ANIVERSARIO Otro reloj presentado en 2012, por los 40 años del Royal Oak, fue el Royal Oak Tourbillon Extraplano Esqueleto, una pieza sofisticada con un calibre esqueletado y automático. Se lanzó en platino en edición limitada a 40 unidades. En 2016 conocimos la versión en oro amarillo y ahora se completa la gama con la caja en oro rosa (50 ejemplares) y acero (100 ejemplares). El movimiento 2924 aún es el gran protagonista, gracias a su arquitectura contemporánea y magnífico acabado, que incluye el biselado a mano de sus 110 ángulos entrantes.

54 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

referencia 15202, mejor conocida como ‘Jumbo’, el modelo más emblemático de toda la colección Royal Oak. La referencia 15202 fue presentada en 2012 como parte de los festejos del 40 aniversario del Royal Oak. La intención era volver a los orígenes del diseño de Gérald Genta con una caja de 39 milímetros, medida inusualmente grande para 1972 (de ahí el sobrenombre de ‘Jumbo’) que hoy más bien entra en la categoría de modelos “pequeños”. El rescate del primer tamaño de caja no fue el único vínculo con el pasado. El 15202 estaba equipado con el calibre 2121, que Audemars Piguet ha usado durante estas cuatro décadas y se ha convertido en una leyenda de la industria. Desarrollado y fabricado por Jaeger-LeCoultre en 1967, Audemars Piguet lo utiliza en exclusiva desde principios de este siglo. Es un movimiento extraplano (3,05 milímetros de grosor) con un elegante rotor calado de oro de 21 quilates y una extraña frecuencia de 19.800 alternancias por hora. Además, la esfera del 15202 también recuperaba el primer diseño

al regresar el logotipo de la marca a la posición intermedia entre el eje de las agujas y el índice de las 6 horas, la clase de detalles que aprecian sobremanera los seguidores más acérrimos de Audemars Piguet. La firma se pudo permitir esa vuelta al pasado porque, a la vez que el 15202, dio a conocer la referencia 15400, una versión automática más moderna, con un diámetro de 41 milímetros, aguja de segundos, el logotipo junto al índice de las 12 horas y equipada con el más actual movimiento 3120. La manufactura recuerda que en 2017 se cumplen cuatro décadas del Royal Oak original hecho en oro amarillo y ha aprovechado este aniversario para recuperarlo. El modelo, ‘Jumbo’ por supuesto, está disponible con la característica esfera Petite Tapisserie en un espectacular tono amarillo o en azul oscuro. La fuerte carga histórica de la referencia y la excelencia de sus acabados han convertido a estas dos novedades en serias candidatas a reloj del año para los muchos admiradores de Audemars Piguet.

AUDEMARS PIGUET AUTOMÁTICO CALIBRE 2121 19.800 ALT/H | 247 COMPONENTES 36 RUBÍES | RESERVA DE MARCHA 40 HORAS ORO AMARILLO 39 MM | 8,1 MM DE GROSOR | FONDO TRANSPARENTE 50 M

LEYENDA MECÁNICA El calibre 2121 automático fue utilizado en el Royal Oak original de 1972. Es muy delgado, tiene un elegante rotor calado de oro de 21 k y late a una extraña frecuencia de 19.800 alt/h.

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55

IMPRESCINDIBLES

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NOMOS GLASHÜTTE

REDEFINIR CONCEPTOS

Metro Neomatik Silvercut conserva todos los planteamientos de esencialidad de la firma, pero al mismo tiempo se adentra en nuevos espacios de expresión.

uando se piensa en el epitomé del clasicismo en Nomos Glashütte, los seguidores de esta joven marca –aunque cargada de experiencia– no dudan en señalar al Tangente, convetido durante años en la referencia y en el mejor resumen de un estilo sobrio, sencillo y eficaz en el control del tiempo, con su calibre de cuerda manual. Pero todo en esta vida evoluciona, y en la mente inquieta de los responsables de la marca en la colección, se ha dado la vuelta a lo que debe ser un reloj masculino, ultraplano y con una mecánica eficiente. Una nueva generación de relojes para el trabajo, como reza la colección (‘At Work’), y que representa su ideal clásico en cuatro diferentes visiones –el ya conocido Tangente, Metro, Orion y Tetra–. De todos ellos, la pieza que nos ocupa pertenece a la declinación Metro y lo primero que llama la atención a simple vista es su esfera silvertcut (corte de plata), que ofrece un efecto luminoso y con una textura tremendamente especial, como si verdaderamente se hubiera realizado un corte transversal de la carátula. Para lograr este efecto en su acabado no existen los

secretos, sino un intenso proceso que se traduce en nueve pasos previos antes de obtener el resultado deseado. La base es de oro y tras ser rodiada en plata se pasa en varias ocasiones por laca húmeda hasta que adquiere un cuerpo determinado que en una última fase es reducido para obtener una superficie lo más plana posible. Eso es lo que se ve, pero si importante es esta nueva estética que permite ofrecer la visión de un producto esencial y elegante al mismo tiempo, no le va a la zaga el resultado mecánico, con la introducción de su calibre automático DUW 3001, de tan solo 3,2 mm de grosor y una óptima precisión de marcha. Un movimiento de alto rendimiento con el que Nomos Glashütte eleva de nivel sus relojes de corte clásico y además los introduce en el territorio de la cuerda automática. La caja llega ahora hasta los casi 39 mm de diámetro pero dado su fino perfil, y el diseño integrado (el bisel es también fino), se puede lucer bajo una camisa con gemelos... aunque en la manufactura piensan que este reloj soporta tanto el vestir riguroso de la oficina como los momentos más casual. R. BALBONTÍN

PEQUEÑO SEGUNDERO Como buen clásico, a las horas se sitúa el pequeño segundero, pero es uno de los puntos de ruptura con el color rojo.

ESENCIALIDAD La caja de 39 mm es casi todo esfera; el bisel es muy fino y genera una sensación de estar ante una pieza de mayor diámetro. Es el manejo del diseño.

UN FINO TRABAJO Los últimos años en la compañía han sido tremendamente fructíferos. En 2014 presentaron su propio desarrollo de escape, que recibió el nombre de swing system. Y qué decir de su calibre DUW 3001, sobre el que ha fundamentado el desarrollo de sus nuevas series Neomatik. Con solo 3,2 mm de grosor tiene una autonomía de marcha de 42 horas.

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TUDOR

FIEL A LOS PRINCIPIOS

Heritage Black Bay 41 se convierte en el reloj de buceo más urbano de la firma. Minimalismo y funcionalidad se reparten protagonismo.

a línea Heritage ha reinterpretado algunas de las referencias más importantes de la historia de Tudor. Un proceso que debutó en 2010 con la presentación del modelo Tudor Heritage Chrono, un restiling del primer cronógrafo de la marca, que estaba fechado en 1970. Igual que todos los miembros de la familia Black Bay, el nuevo Heritage Black Bay 41 presenta una esfera inspirada en los relojes de submarinismo de la firma, que se fabricaron durante los años 50 en una elegante versión lacada en negro. Del mismo modo en que las agujas, conocidas con el nombre de ‘snowflake’, reproducen las empleadas en 1969 por la marca. El último rasgo estético que se ha mantenido es la gran corona, característica de la primera generación de relojes submarinos de Tudor, hermética a 200 metros. El cambio más sustancial operado en el modelo actual es la caja media, que ahora es más fina para llevarla cómodamente bajo el puño de una camisa, dado que este reloj ha sido concebido no solo para vivir la aventura bajo el agua sino para hacerla surgir en todos

los momentos del día. Con este mismo objetivo, se ha elegido un cristal de zafiro plano (que en los otros modelos de la familia Black Bay es abombado) y un bisel fijo en acero pulido. El resultado es un reloj muy depurado que, sin perder su aire de reloj de buceo, ofrece una elegancia minimalista. El modelo Heritage Black Bay 41 está disponible con brazalete de acero o correa de cuero marrón con cierre desplegable de acero, además de una correa adicional en tejido de camuflaje urbano. Confeccionada de modo artesanal en Francia según la técnica Jacquard, esta correa es una característica distintiva de la línea Heritage. El modelo está accionado por el calibre 2824 de cuerda automática, que dispone de una reserva de marcha de aproximadamente 38 horas. Un modelo muy actual, que apoya el discurso aperturista de una marca que lleva sorprendiendo silenciosa y gratamente durante los últimos años. Coherencia en sus colecciones y un nuevo espíritu creativo como lo demuestra también su asociación con embajadores como Lady Gaga y David Beckham. M. CARRILLO

ESFERA MINIMALISTA Sobre la esfera negra destacan los índices y las agujas tipo ‘snowflake’ luminiscentes utilizadas por la marca en 1969.

CORONA La gran corona a rosca, con la rosa de Tudor en relieve y tubo de aluminio anodizado, es característica de los relojes de buceo de la casa.

UN TOQUE CHIC El Heritage Black Bay 41 se entrega con una correa adicional realizada en tejido de camuflaje en tonos negros y grises. Confeccionada artesanalmente mediante la técnica Jacquard por una empresa familiar de la región francesa de Saint-Étienne que cuenta con más de 150 años de experiencia, esta correa es característica de la línea Heritage.

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FRÉDÉRIQUE CONSTANT

MIRAR A LAS ESTRELLAS Con movimiento manufactura y diseño estelar, el nuevo modelo femenino de la colección Slimline brilla con luz propia. Pura belleza.

VISIÓN LATERAL En el delicado perfil de la caja de acero destacan los 60 diamantes engastados en el bisel y la corona tipo cebolla con la que se ajustan las indicaciones.

LUNA ESTRELLADA La indicación de las fases lunares se ubica a las 12 horas y resalta sobre la esfera azul oscuro guilloché o negro oscuro brillante.

l Observatorio de Niza, un edificio construido por Charles Garnier que se yergue en el centro de un parque de 35 hectáreas ofrece una vista panorámica del cielo de la ciudad francesa, pero también ha sido testigo de otra dimensión estelar, la que atesora la última creación de Frédérique Constant. Incluido dentro de la colección Slimline, esta vez el trabajo de manufactura está dirgido al público femenino. Este nuevo Slimline Moonphase Stars Manufacture lo contiene todo en su nombre; es una elegante fusión de feminidad, artesanía y cuidado por la técnica que muy pocas casas están en facultad de desarrollar y que Frédérique Constant maneja a la perfección. Estéticamente, el reloj es impecable. Diseñado por Aletta Stas, cofundadora de Frederique Constant, es una oda a la feminidad. Su fina caja de 38,8 mm, ofrecida como es habitual en la casa en dos variantes: acero y acero chapado en oro –rosa en este caso–, queda embellecida por un total de 60 diamantes talla brillante y una corona tipo cebolla de corte clásico. Por lo que se refiere a la esfera, la auténtica sorpresa de este nuevo modelo, aparece converida en un ‘lienzo’ de color azul oscuro con decoración rayos de sol o de color negro oscuro brillante, en el que brillan con su propio fulgor estrellas impresas de color plata u oro rosa (dependiendo del color de fondo), a las que acompañan ocho índices en diamante para engrandecer un poco más la composición. Un acierto es la ubicación de la indicación de las fases lunares a las 12 horas, dejando un lugar privilegiado a las 6 h para el

logo de la marca y su origen. No menos bello es su interior, que puede apreciarse a través del fondo transparente. El nuevo movimiento automático FC-701 manufactura, con acabados perlado y Côtes de Genève, sigue el patrón de los calibres de la serie, cuyas funciones se regulan exclusivamente a través de la corona, un ajuste fácil que además de ser el signo distintivo de la casa cumple con las expectativas más exigentes del usuario. Una pieza que nace con el propósito de ser uno de los referentes de la marca, además de que como es habitual guarda una excelente relación calidad/precio. M. CARRILLO

MECÁNICA ASEQUIBLE En Frédérique Constant no renuncian a ofrecer un producto manufactura de primer nivel; la mecánica es ley para ellos. Pero nunca han cargado por ello los precios; hay un equilibrio entre su calidad y el coste del mismo, a lo que también ayudan acabados de la caja en los que se emplea un chapado de alta calidad.

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IMPRESCINDIBLES

GENERACIÓN DEL FUTURO

El Senator Excellence Perpetual Calendar de Glashütte Original ofrece la máxima fiabilidad, facilidad de uso y un mantenimiento sencillo.

FECHA La fecha panorámica y las ventanillas del día de la semana y del mes se muestran en un marco suavemente curvado.

AÑO BISIESTO Situado discretamente a la alltura de las 12 horas, su aguja se mueve en el sentido antihorario en una escala del 1 al 4.

an solo un año después del lanzamiento del calibre base 36 llega el Calibre 36-02, que incorpora el módulo con una de las complicaciones más preciadas de la alta relojería: el calendario perpetuo, y lo hace de una manera absolutamente contemporánea. El Senator Excellence Perpetual Calendar presenta las características fundamentales de la línea Excellence (iniciada hace un año con tres modelos con indicación de horas, minutos y segundos y accionados por el calibre de base de la colección 36-59) y las desarrolla en profundidad. En cuanto al diseño y la construcción del nuevo movimiento, los ingenieros de Glashütte Original han hecho todo lo posible para lograr la máxima estabilidad y facilidad de uso, además de garantizar un mantenimiento sencillo del reloj. Senator Excellence Perpetual Calendar cuenta con la característica fecha panorámica de la

casa, una fase lunar finamente trabajada e indicaciones del día de la semana, del mes y del año bisiesto, además de las básicos de horas, minutos y segundos. Destaca la sencillez en el ajuste del reloj: la fecha puede controlarse directamente en la ventanilla de la indicación, mientras que las indicaciones de día de la semana, mes y fase lunar se ajustan utilizando unos apenas perceptibles correctores que se posicionan en un lateral de la caja. Aunque la excepcional reserva de marcha garantiza el perfecto funcionamiento de las indicaciones 100 horas después de que su propietario se haya quitado el reloj, el práctico corrector general permite, en caso de ser necesario, cambiar el día, la fecha y el mes, realizando unos sencillos manejos. El reloj presenta una caja de 42 mm de diámetro, disponible en oro rojo o acero noble satinado y pulido, y es hermética hasta 50 metros. El tono claro de la esfera con graneado plateado se repite en las indicaciones de ventanilla y realza la vuelta de horas de estilo railroad y los índices galvanizados en negro. Todo ello, con una óptima legibilidad, algo necesario en un reloj con tantas indicaciones. M. CARRILLO

UN NUEVO DESARROLLO FASE LUNAR Su curva reproduce las suaves líneas de la caja y el cielo azul estrellado galvánico hace resaltar la luna convexa en relieve.

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Aunque con un mismo diámetro de 42 milímetros, la caja del Senator Excellence Perpetual Calendar reduce los 13,6 mm de altura del Senator Perpetual Calendar hasta los 12,8 mm. Un notable diferencia que se debe al calibre empleado en cada una de las propuestas. Y la altura no es la única, hay un detalle mucho más importante, y no es otro que su autonomía de marcha, que pasa de las 55 horas del calibre 100-02 hasta las 100 horas del nuevo calibre 36-02. Es uno de los detalles de esta nueva generación de relojes, en los que su excelencia está avalada por un certificado que recoge los resultados obtenidos en unas pruebas internas realizads durante 24 días.

GLASHÜTTE ORIGINAL

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ORIS

UN VUELO EN EL TIEMPO El Oris Worldtimer celebra su vigésimo aniversario con una versión que dará la vuelta al mundo, Oris Big CrownProPilot Worltimer.

HORA LOCAL Situado a las 3 h, cuenta con indicación día/ noche y fecha patentada, que se ajusta a la hora local, retrocediendo a medianoche.

BISEL GIRATORIO Al girarlo en el sentido horario, la aguja horaria central avanza en saltos de una hora; en el antihorario, retrocede.

n 1997 Oris causó sensación al presentar un reloj con una fácil y útil función Worldtimer, siguiendo su máxima de crear relojes reales para gente real. El Oris Worldtimer contaba con dos pulsadores en el lateral de la caja, de manera que al presionarlos ajustaban la hora local hacia delante o hacia atrás en saltos de una hora, sin necesidad de extraer la corona o detener el funcionamiento del reloj. Además de esta innovadora y ‘simple’ forma de cambiar de hora, incluía un pequeño segundero, indicadores de hora local y de día/noche y un mecanismo patentado por la marca mediante el cual la fecha controlaba el ajuste del tiempo, incluso si eso significaba retroceder a medianoche. Este avance desde entonces, ha sido utilizado en numerosos relojes Oris durante dos décadas. En la actualidad, el Oris Big CrownProPilot Worldtimer toma el testigo, ofreciendo la misma funcionalidad que la innovación de 1997, pero con una novedad: los pulsadores desaparecen y la hora local se ajusta fácilmente mediante la rotación del bisel. Al girarlo en el sentido de las agujas del reloj, la aguja horaria central

avanza en saltos de una hora y, en sentido contrario, retrocede en saltos de una hora, facilitando además el agarre del bisel cuando se ajusta la hora local. El artífice de esta función es el calibre automático Oris 690, base ETA 2836-2, con aguja horaria ajustable a la hora local, segundo huso horario secundario con agujas de horas y minutos e indicación día y noche (hora local) a las 3 horas, además de pequeño segundero a las 9 horas. También a las 3 horas se encuentra la ventanilla de fecha con función de ajuste de retroceso de fecha patentado. Existen dos versiones. La primera, con esfera antracita y un anillo superior pulido en el bisel; la segunda presenta esfera negra y anillo superior del bisel cepillado. Los modelos vienen acompañados por una correa de color marrón oscuro en piel de cocodrilo de Louisiana con hebilla patentada por Oris para el ajuste de su longitud. Está igualmente disponible con correa en piel de becerro marrón oscuro o gris, con hebilla para ajuste de la longitud, o brazalete con cierre desplegable de acero inoxidable. Un auténtico reloj para pilotos profesionales y viajeros impenitentes de nuestro siglo. M. CARRILLO

EN MODO AVIÓN El reloj que aloja esta revolucionaria novedad pertenece a la línea Big Crown ProPilot, una de las colecciones de relojes de pilotos de Oris más aclamadas por la crítica. Dispone del característico bisel estriado ProPilot, que se inspira en las turbinas de los aviones. Además, la hebilla presenta un sistema de ajuste de la longitud patentado por Oris, basado en el funcionamiento del cinturón de seguridad de los aviones.

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BREITLING

EXPLORADOR MODERNO

Se cumplen 60 años del Superocean, el reloj que marcó una época como objeto de culto de los amantes del submarinismo. Breitiling lo reinterpreta en el Héritage II.

AMPLIA LEGIBILIDAD La forma de las agujas –triángulo y rombo– y de los índices ligeramente cónicos potencian la legibilidad de la esfera.

CUATRO ESFERAS El color de las esferas pasa del negro Volcano, al Gun Blue, el plata Stratus o el bronce Copperhead.

a mayoría de los relojes sumergibles actuales se basan en diseños de los años 50, considerada la década dorada de los instrumentos de buceo. A su estética, los nuevos modelos replican, perfeccionándolas, las cualidades técnicas que convirtieron a los pioneros en auténticos instrumentos para profesionales. Los modelos de los 50 coinciden con la publicación de una de las más famosas obras de Ernest Hemingway, ‘El Viejo y el Mar’, que trataba sobre el coraje y la tenacidad del hombre frente a la naturaleza (y en concreto el mar). Pero hay otro hecho que agitó el espíritu aventurero del hombre y lo enfocó al elemento agua: el entusiasmo de Jacques-Yves Cousteau y Louis Malle, quienes revelaron los misterios de la vida submarina en la película ‘El Mundo del Silencio’. Lanzado en 1957, el reloj de buceo profesional Superocean –convertido en objeto de culto del submarinismo de recreo– ha dado origen a varias generaciones de instrumentos de unas prestaciones fuera de lo común. Breitling ha decidido conservar el espíritu del modelo original, que celebra su 60 aniversario,

en una línea bautizada con el nombre de Superocean Héritage II. El modelo actual se viste con un nuevo bisel de acero con aro de cerámica high-tech ultraduro. Pero es la forma de las agujas y de los índices, ligeramente cónicos, la que constituye el vínculo más directo con el modelo de 1957, al tiempo que garantiza una gran legibilidad aumentada por la aplicación de unos puntos luminiscentes de SuperLumiNova. Su caja de acero –en 42 y 46 mm–, es hermética hasta 200 metros y presenta la corona atornillada y un bisel unidireccional acanalado que está dotado de un sistema de 120 dientes para garantizar un ajuste muy preciso y una gran flexibilidad de rotación. El nuevo Superocean se adapta tanto al brazalete de malla milanesa de acero, como a la correa de piel de cocodrilo, el cuero e incluso el caucho. La pieza está accionada por el Calibre B20 de cuerda automática con certificado COSC y reserva de marcha de 70 horas, derivado del Calibre manufactura MT5612 de Tudor, que constituye una de las vertientes de la reciente colaboración entre las dos marcas. M. CARRILLO

SESENTA AÑOS DESPUÉS Si algo sabe hacer Breitling es reeditar sus piezas históricas conservando impoluto su espíritu creativo. Ello, combinado con las prestaciones de la mecánica actual, permiten disfrutar de clásicos contemporáneos. Superocean Héritage II reproduce el estilo del Superocean, una de sus colecciones más emblemáticas, y ofrece la posibilidad de rematar el conjunto con un brazalete de acero de malla milanesa igual que el original.

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ESPECIALIDADES

EN MUY BUENA FORMA Chopard lanza su visión de la estética y mecánica tonneau en el L.U.C Heritage Grand Cru, al tiempo que renueva su visión ultraplana en los XPS.

ay principios relojeros que el tiempo ha transformado, cuando no hay que hablar de que han relajado sus exigencias. Cuando hablamos de un reloj de forma, lo habitual es que en su interior el calibre no se corresponda con 68 | TR MAGAZINE | OTOÑO 17

ella, sino que simplemente sea un calibre redondo; tan convencional como efectivo. A Chopard siempre le ha gustado distinguirse y ser fiel a su personalidad en el universo relojero. Dos cualidades que trasladadas a un concepto de manufactura exigen algo más que inversión económica; deben ir

CHOPARD

CÁNONES CLÁSICOS La esfera destaca por su color blanco porcelánico y los número romanos pintados en color negro.

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ESPECIALIDADES REVERSO A LA VISTA Donde se puede admirar el trabajo realizado sobre el calibre de forma tonneau, el L.U.C 97-01L de solo 3,3 mm de grosor.

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CHOPARD apoyadas en ideas. En Chopard sobran de estas últimas y demostraciones ha habido muchas desde que hace más de veinte años se pusiera en marcha L.U.C, un desarrollo de manufactura basado en presupuestos mecánicos respetuosos con la tradición y una puesta en escena serena y elegante, pero al mismo tiempo con un alcance intemporal. El que muestra el L.U.C Heritage Grand Cru, un reloj tonneau declinado en oro rosa y que en su nombre tiene contenida su esencia y aspiración, concentrar lo mejor de su conocimiento relojero. Con un movimiento automático en sus entrañas, el primero en este diseño de forma, está inspirado en los relojes de bolsillo que en su época realizaba Louis-Ulysse Chopard, cuyas iniciales son las que dan nombre a todos los movimientos

LA GRAN APORTACION DE ESTA CREACIÓN ES SU CALIBRE DE FORMA, UNA RAREZA EN ESTOS TIEMPOS. Y SOLO TIENE UN GROSOR DE 3,3 MILÍMETROS

CALENDARIO Además del pequeño segundero, a las seis horas se puede leer la fecha con notable claridad.

RELOJES DE BOLSILLO El L.U.C Heritage Grand Cru se convierte en un homeaje a estos guardatiempos y de forma especial a la figura de Louis-Ulysse Chopard.

PREPARATORIO DEL L.U.C XPS Define las líneas de actuación sobre la caja: satinado en la carrura y pulido en el bisel.

manufactura de la casa. Como es también habitual en todos los calibres desarrollados en la manufactura, cuenta con certificado de cronómetro y sus acabados están refrendados por el Punzón de Ginebra. Sin embargo, en este caso la distinción en esta ocasión está personificada en su calibre, dotado de micro rotor y que responde al nombre de L.U.C 97-01L, realizado también con la misma forma de la caja tonneau, una rareza mecánica en los tiempos actuales, y además con un mínimo grosor de 3,3 mm de altura. Un trabajo coronado con una autonomía de marcha de 65 horas, sustentada en el sistema de dos barriletes superpuestos, el conocido y patentado Twin®, toda una garantía de fiabilidad para lograr una excelente cronometría durante toda la reserva de marcha. La caja, beneficiada por el poco grosor del calibre, posee una ergonomía óptima (solo tiene 7,75 mm de altura), algo muy importante cuando se habla de relojes de forma. Tanto la caja como el cristal, además, están abombados y permiten una visión todavía más amplia de la esfera. Ésta, es tremendamente respetuosa con esa tradición estética de los relojes de bolsillo y recupera por ejemplo el color blanco puro y una numeración en caracteres romanos de color negro. OTOÑO 17 | TR MAGAZINE | 71

ESPECIALIDADES

MICRO ROTOR EN ORO En este caso en el calibre 96.01-L del reloj de platino, pero también está presente en los L.U.C con cajas de oro. Se trata de un rotor de oro macizo de 22 quilates. Junto a estas líneas, dibujo preparatorio de la esfera con acabado rayos de sol.

Y de un clásico a otro, la presentación del Heritage Grand Cru iba acompañada de la evolución de los L.U.C XPS, la visión ultraplana de la firma desde hace ya más de diez años –el primer XP se presentó en sociedad en 2006–. Desde aquel momento, todos los relojes con esta adscripción se caracterizan por su caja ultraplana, por su movimiento de carga automática con micro rotor y su generosa reserva de marcha. En lo estético, destaca su delicada y elegante esfera. Ahora, en esta nueva declinación, Chopard ofrece nuevas esferas y también una caja evolucionada, con retoques que permiten hablar de una nueva interpretación de la elegancia que transmite esta pieza ultraplana. Dado el número

EN LAS SIGLAS XPS, LA ‘S’ SE REFIERE AL PEQUEÑO SEGUNDERO A LAS 6. ES EL REQUISITO DEL COSC PARA DAR EL TÍTULO DE CRONÓMETRO

ALTO DE GAMA La versión de platino 950 destaca por su elegancia y también por el certificado del Punzón de Ginebra.

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CHOPARD de acabados diferentes, se podría incluso hablar de un concepto de colección, pues al color se le añade que la caja se realiza en distintos materiales. Así, hay acabado en acero, en oro gris, rosa y como remate de esa elegancia intemporal que representa, en platino 950 que, además, cuenta con el certificado del Punzón de Ginebra. Cada una tiene su color correspondiente: el primero se combina con esfera blanca graneada; para el oro gris se reserva el color negro, mientra el plateado se identifica con la caja en oro rosa. Por último, el platino es vestido con una esfera de color azul. Toda una representación cromática que está contenida en el mismo diámetro de siempre, es decir, 40 mm y que conserva

también su finura en los 7,2 mm de grosor. La distinción está en los detalles y estos nuevos L.U.C XPS lucen alguno más. Aparte de los diferentes acabados (no solo de color) de las esferas, llaman la atención las nuevas agujas ‘dauphine’ en forma de huso, en lugar de las clásicas. Inspiradas en los años 30 , tienen una visión tridimensional. El desempeño mecánico es en todos los casos automático, con reservas de marcha que van de las 58 a las 65 horas. En total, tres calibres que se distribuyen entre las distintas versiones. Para el acabado de acero, se emplea el 96.50-L; para los dos relojes en oro, el 96.12-L; y el 96.01-L ha sido destinado a la pieza realizada en platino. R. BALBONTÍN

EVOLUCIONES

RAYOS DE SOL

Hay dos detalles significativos en la nueva caja de los XPS: la carrura es ahora satinada y el bisel redondeado y pulido.

Es el efecto que tiene la esfera de los dos acabados en oro. En la imagen, en oro gris y con el color negro dominante.

58 HORAS Es la autonomía del movimiento automático 96.50-L que monta la versión en acero del renovado XPS.

MARCAS

MASTER CHRONOGRAPH Es el modelo más deportivo de la colección aniversario. Su configuración de cronógrafo bicompax –con contadores de 12 horas y 30 minutos– le aporta un valor añadido a su discurso de pieza vintage. El emblemático azul de la colección se prolonga a la escala taquimétrica del realce.

TODO ESTÁ BAJO CONTROL

La más clásica de las colecciones de la manufactura cumple un cuarto de siglo a pleno rendimiento, con tres nuevos modelos de inspiración vintage.

os Master Control de Jaeger-LeCoultre nacieron hace 25 años con clara inspiración en los relojes de los años 40 y 50. Pero además lucían otro signo distintivo grabado en sus entrañas: tenía el privilegio de ser la primera línea en portar la certificación “1000 Hours Control” de la manufactura de Le Sentier. Una serie de exigentes y estrictos controles que certificaban la fiabilidad del reloj y que después se ha extendido a todos los modelos de la manufactura. 74 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

Durante las seis semanas de pruebas, el reloj se controla en seis posiciones, que reproducen las condiciones de uso diario enfrentado a las variaciones de temperatura, a los golpes, la capacidad de reserva de marcha, la hermeticidad... La colección Master Control ha sido protagonista activo, desde 1992, y ha protagonizado la aparición de toda índole de modelos, desde los más puristas, como el Master Ultra Thin, a los más complicados, como el Master Minute Repeater o el Master

JAEGER-LECOUTRE

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MARCAS

MASTER CONTROL DATE Aunque provisto únicamente de fecha, el modelo más sencillo de la serie es uno de los más atractivos precisamente por su sencillez. Un ejercicio de estilo tan logrado como el realizado en el Master Memovox Boutique del año pasado.

MASTER CONTROL DATE, MASTER CHRONOGRAPH Y MASTER GEOGRAPHIC Grand Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilée Platino. Para celebrar estos 25 años de historia, la manufactura ha lanzado tres diferentes modelos: el Master Control Date, el Master Chronograph y el Master Geographic, la expresión de tres funciones de gran utilidad y dilatada tradición –fecha, cronógrafo y segundo huso horario sobre 24 ciudades–. Todos ellos son únicos en su género, aunque están estructurados por un mismo patrón estético y mecánico: por un lado, la sobria elegancia de su caja de acero y sus esferas con acabado opalino en el centro y satinado circular en el exterior; a ello, hay que sumar el color azul que impregna los diales y con el que se rematan las 76 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

correas. Por otro, por supuesto, las prestaciones técnicas de sus calibres automáticos. Por productos, el Master Control Date luce tres números árabes y un fechador a las 3 horas. Las agujas, la fecha y la sección de cada cinco segundos se expresa en azul. Su caja de 39 mm dispone de fondo de zafiro, a través del cual se puede contemplar el calibre manufactura 899/1 y su masa oscilante de oro de 22 quilates. En el caso del Master Chronograph, traslada el color azul a su escala taquimétrica y a las indicaciones de los contadores del crono. Su caja de 40 mm (la más grande de los tres) alberga el calibre 751G que rinde con precisión durante 65 horas.

JAEGER-LECOULTRE

SON LA EXPRESIÓN DE TRES FUNCIONES DE GRAN UTILIDAD Y DILATADA TRADICIÓN Finalmente, el Master Geographic, el modelo más emblemático de la colección, ofrece la posibilidad de leer un segundo huso horario a través de una apertura en la parte inferior de la esfera, donde se expresan los 24 husos horarios con sus respectivas ciudades de referencia en color azul. Esta indicación es fácilmente ajustable por medio de la corona situada a la altura de las 10 horas. El Calibre Jaeger-LeCoultre 939B/1 acciona las funciones de horas, minutos, segundero central, doble huso horario, disco de 24 ciudades e indicación de 24 horas. Una maravilla que puede admirarse a través del fondo abierto y cristal de zafiro de su caja de 39 milímetros. Como se puede apreciar, en todos ellos las agujas de horas

y minutos son de tipo bastón esqueletadas y están realizadas en acero azulado. Lo que no puede apreciarse es la uniformidad en cuanto a la estanqueidad de la caja, hasta 50 metros, ni, a simple vista, la altura de sus cajas, que en el modelo automático es de 8,5 mm y en los otros dos de 11,7 mm. Estamos frente a una colección que expresa el más genuino espíritu de una casa que sigue reinterpretando sus clásicos y sus colecciones más emblemáticas con estricta coherencia, al tiempo que ha apostado y apuesta por el desarrollo de complicaciones que están fijadas en el ideario colectivo relojero como auténticas obras de arte de la mecánica más refinada. Esa es su trayectoria y su destino.

MASTER GEOGRAPHIC Es sin duda el más carismático de los tres modelos. La originalidad y facilidad de utilización de su doble huso horario con indicación de 24 ciudades le convierten en una pieza de enorme funcionalidad en un mundo cada vez más global y viajero.

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MARCAS

A LAS ÓRDENES DEL COMANDANTE Omega da vida un nuevo Seamaster Diver con James Bond como leitmotiv; en esta ocasión, recordando su faceta de oficial de la Marina británica en tres de las películas de la saga. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

no de los detalles que distinguen a las grandes casas relojeras es que cuando inician cualquier tipo de relación con otro universo, marca o experiencia, sea de estilo o de pura creación, ésta acostumbra a perdurar en el tiempo. Omega iniciaba, en 1995, la suya con uno de los personajes de ficción más famosos de la cinematografía: James Bond. En aquel 78 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

año se estrenaba ‘GoldenEye’ y con ella, aparecía en escena Omega. Se trataba de un Seamaster, la colección que ha acompañado desde entonces a 007. Lo cierto es que la relación de Omega con el personaje ha dado lugar a diferentes creaciones, a la que ahora se suma el Seamaster Diver 300 metros ‘Commander’s Watch’. Y por qué en este año en el que no hay película a la vista. Por algo muy sencillo: hace 50 años se estrenaba

COLORES DE LA ROYAL NAVY Esta nueva creación destinada al universo Bond está limitada a 7.007 piezas y se inspira en su composición en los colores rojo, blanco y azul de la Marina británica.

‘Solo se vive dos veces’; se cumple el 40 aniversario de ‘La espía que me amó’… y han pasado dos décadas desde la visión de ‘El mañana nunca muere’. Pero lo más interesante es que en estas tres cintas, James Bond luce el uniforme de oficial de la Marina (de ahí el nombre de Commander, que reconoce al Capitán de fragata). La asociación de ideas se convierte en un reloj exclusivo, limitado a 7.007 piezas en acero que se inspira

OMEGA ADEMÁS DE LA EDICIÓN DE ACERO, OMEGA HA CREADO SIETE PIEZAS EN ORO AMARILLO Y OTRAS TRES MÁS EN DISTINTOS METALES, QUE SERÁN SUBASTADAS

SOLO SE VIVE DOS VECES Fue la primera película en la que el agente James Bond lucía su uniforme de oficial de la Marina británica. El protagonista del film, Sean Connery. CALIBRE AUTOMÁTICO El fondo de la caja muestra el calibre Omega 2507; en el rotorse dibujan los galones de Commander .

‘KIT’ COMPLETO El reloj se entrega con una correa Nato y un brazalete metálico, así como el instrumento para el cambio de pulseras.

en los colores rojo, blanco y azul de la Royal Navy, que además están también presentes en el distintivo de Commander. La esfera es de cerámica blanca pulida, con agujas horarias esqueletadas y facetadas de color azul. El segundero, por contra, se declina en color rojo y luce el logotipo ‘007’ de la pistola. El fondo de la caja muestra el calibre Omega 2507 de carga automática. Precisamente, llama la atención

el rotor, donde se dibujan los galones de Commander de la Royal Navy. El reloj se presenta con una correa Nato de poliamida y un brazalete metálico. Además de la pieza en acero, se comercializará una edición de 7 piezas en oro amarillo. Y hay todavía más, una subasta benéfica al final del año pondrá a la puja tres piezas de este nuevo reloj: una en acero con el número 007, otro en oro amarillo y una pieza única de oro blanco. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 79

MARCAS

ESPÍRITU VINTAGE EN BRONCE La herencia relojera de Montblanc se remonta a 1858, año en que se fundó Minerva en Villeret. La colección que lleva el nombre de esta efemérides es un entusiasta homenaje a una tradición de precisión que hoy se viste de bronce.

L UNIQUE PIECE ONLY WATCH’17 Como todos los calibres históricos, en el MB M16.29 uno de los componentes tiene forma de flecha Minerva para rendir homenaje al patrimonio de la casa.

TEXTO RTR

a Colección Montblanc 1858 (año de fundación de la manufactura Minerva en Villeret, hoy propiedad de la firma) marca el estilo y el clasicismo contemporáneo de la firma; un hecho que se evidencia en la introducción del bronce, la aleación que se ha hecho un hueco en la creatividad relojera, que se traslada a todos los nuevos Montblanc 1858: Chronometer Tachymeter Limited Edition 100, Automatic Dual Time y 1858 Automatic. Y la pieza creada por Montblanc para esta edición del Only Watch, el 1858 Chronograph Tachymeter Unique Piece, también se decanta por este acabado.

80 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

El más puro estilo vintage gobierna la colección, que se ve realzado con la presencia del bronce, a través del cual combina la relojería tradicional artesanal con un material genuino de la historia de la relojería, expresión del verdadero espíritu militar de la década de 1930. El sutil cambio de color de la caja de bronce –que varía dependiendo de su uso y del propietario que lo porte– enriquece aún más el atractivo vintage de cada reloj y convierte cada reloj en una pieza exclusiva. Aunque diferentes entre sí, las piezas que conforman esta colección presentan los códigos de diseño tomados del cronógrafo Minerva original de los años

MONTBLANC

MONTBLANC APORTA UN RELOJ A LA SUBASTA BENÉFICA ONLY WATCH PARA CONTRIBUIR EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 81

MARCAS

CHRONOGRAPH TACHYMETER LIMITED EDITION 100 Su caja de bronce de 44 mm presenta esfera champagne y fondo atornillado de titanio coloreado en bronce, con panel de cristal de zafiro.

AUTOMATIC Este modelo luce en el reverso un grabado de la manufactura en Villeret, logo Robert Frères Villeret, emblema histórico de Minerva, nombre de Montblanc y lanza de la diosa Minerva. 82 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

30, que incluyen grandes agujas tipo catedral, con su diseño cloisonné cubierto con Superluminova beige, números árabes luminiscentes, coronas con forma vintage y clásica minutería ferrocarril en el realce. Otros códigos propios de la época son el logotipo original Montblanc de esa década, con su tipografía histórica y el emblema de la montaña Mont Blanc en el centro, junto con las nuevas correas de aligátor y piel de becerro color cognac envejecidas por los artesanos de la Pelletteria Montblanc en Florencia. El 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition es un cronógrafo de carga manual y monopulsante, calibre MB M16.29, con un mecanismo de rueda de pilares, acoplamiento horizontal,

EL BRONCE COMPLEMENTA LOS COLORES DE LAS ESFERAS Y EL DE LAS CORREAS DE ESTILO ANTIGUO, UNIFICANDO TODOS LOS ELEMENTOS DE SU DISEÑO VINTAGE

puente del cronógrafo en forma de V, gran volante de tornillos y una frecuencia de 18.000 alternancias por hora. La autonomía de marcha es de 50 horas. Diseñado al estilo gran reloj de bolsillo, el MB M16.29 está inspirado en el Calibre 17.29 original diseñado para relojes de bolsillo y de pulsera en la década de los años 30. Montblanc 1858 Automatic Dual Time está accionado por el calibre automático MB 29.19, que cuenta con una complicación dual time

MONTBLANC

desarrollada en interno, con indicación de hora local y visualización de día/noche.Por su parte, el Montblanc 1858 Automatic combina todos los elementos esenciales de la Colección vintage 1858 y está impulsado por el Calibre MB 24.17. Por lo que respecta al Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Unique Piece Only Watch’17 (creado para apoyar la reconocida subasta benéfica) rinde tributo al Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Blue Limited Edition 100, que ganó el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra 2016 al mejor Cronógrafo. Esta pieza única, que AUTOMATIC DUAL TIME Con caja de acero satinado, bisel y corona de bronce, de 44 mm, esfera negra y fondo de acero satinado con decoración especial.

CALIBRE MB M16.29 Inspirado en un calibre de los 30, utiliza casi la misma forma de sus componentes (algunos de tono dorado rojizo), y con diferentes acabados como los ángulos interiores, líneas Côtes de Genève y perlado.

será subastada el 11 de noviembre en Ginebra, cuenta con el tradicional movimiento cronógrafo manual monopulsante –calibre MB M16.29–, una distintiva caja de bronce combinada con una esfera verde vintage y una correa de aligátor verde a juego. Son cuatro piezas que reinterpretan los cronógrafos militares Minerva de los años 30, con diseños y mecanismos excepcionales que nacen para superar todas las barreras del tiempo. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 83

ESTILO

HECHIZOS DE LUNA

El satélite terrestre provoca una indudable atracción; tal vez porque marca un ciclo vital que se sucede con puntual precisión. La misma con la que se desplaza en la esfera de un Lange & Söhne. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

ESPERANDO A LA LUNA Atardecer en el Observatorio Astronómico de La Palma; un escenario idóneo para descubrir la precisión mecánica de las fases lunares de Lange. En la imagen el Tourbograph Perpetual Pour Le Mérite. 84 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

LANGE & SÖHNE

l Sol abandona con parsimonia el cielo en la Isla de la Palma para dar paso a la noche en su Observatorio astronómico; esa noche que ofrecerá un firmamento donde las estrellas y la Luna se manifiestan en su estado más puro y visible. Toda una experiencia que, sin embargo, ya se anticipa en un ‘escenario’ mecánico más reducido pero igual de fiable y preciso: el Tourbograph Perpetual pour le Mérite de Lange & Söhne, que a las 12 horas abre una ventana para mostrar el ciclo lunar acompañado de una constelación de estrellas que reproduce la bóveda celeste. No es la única interpretación en la oferta de la manufactura sajona en el que la Luna, sus fases, está presente para desplazarse con un ritmo de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos; en Lange & Söhne, el satélite terrestre ejerce una

poderosa atracción y se manifiesta en distintas colecciones, en todas ellas con una singular belleza. No es una excepción en relojería, ni tampoco en el desarrollo de la Humanidad. Como aparece reflejado en la ‘Declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas’, también conocida como Declaración de La Palma, “la Humanidad ha observado siempre el firmamento para interpretarlo y para entender las leyes físicas que gobiernan el universo, y que este interés en la astronomía ha tenido implicaciones profundas en la ciencia, la filosofía, las costumbres, y en nuestra concepción general del mundo”. Y por supuesto en la relojería, o hablando con propiedad en la interpretación del tiempo. Es en la astronomía, de su observación, donde se produce la primera consecuencia para el tiempo y su medición más o menos

TOURBOGRAPH PERPETUAL POUR LE MERITE A su tradicional accionamiento por cadena y caracol, le suma el trabajo realizado para que el calendario perpetuo no alterara la marcha del tourbillon. La solución por situar al calendario alrededor del tourbillon. Hubo que realizar un nuevo calibre base pero el resultado es sorprendente, con un total de 684 componentes. Es una edición limitada de 50 unidades, en las que la Fase de Luna es de oro macizo.

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ESTILO

ACABADOS PERFECTOS Alabada en lo mecánico, las creaciones de la manufactura germana tienen otra cualidad indudable: el excelente trabajo que se realiza sobre las esferas.

1815 ANNUAL CALENDAR La Luna aparece reflejada a las 6 horas, dentro del pequeño segundero. Una de las virtudes de este calendario anual está en el pulsador situado a las 2 horas, que permite avanzar al mismo tiempo todas las indicaciones. Por otro lado, es la primera vez en un modelo con calendario en el que ha sido posible avanzar la fecha por separado.

86 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

aproximada del número de horas que sumaban día y noche. Esa es la herencia que recibe la relojería y que en Lange & Söhne, paradigma de la interpretación de la cultura relojera clasica, toma una dimensión superior. Además del Tourbograph Perpetuo Pour Le Mérite, la fase lunar se sucede en colecciones como el 1815 Annual Calendar, el Lange 1 Moon Phase o el femenino Little Lange 1 Moon Phase. En todos ellos, la fase lunar garantiza su exactitud de marcha durante 122,6 años antes de ser necesaria su corrección, independientemente de la complejidad mecánica de cada pieza que alberga su visión. Desde la gran

ESTAS PROPUESTAS CON FASE LUNAR COMPARTEN UNA SEÑA DE IDENTIDAD, LA DE LA PRECISIÓN... QUE SE TRADUCE EN QUE SU POSICIÓN ESTÁ GARANTIZADA 122,6 AÑOS complicación de unir en una misma caja un tourbillon, cronógrafo rattrapante y calendario perpetuo en el Tourbograph, a la singular belleza –incluida su fase de luna– del reloj femenino, en cada uno de ellos la presentación de las fases lunares se ha transformado en una visión muy realista combinada en ocasiones con la indicación día/ noche. En el primer plano, aparece la luna que sigue su órbita; por otro, un disco celeste que efectúa un giro completo en 24 horas.

LANGE SÖHNE DISCO CELESTE Se desplaza de forma independiente a la fase lunar (por debajo de ésta) con un giro completo cada 24 horas y un trabajo artesanal excelente.

LANGE 1 MOON PHASE Los primeros modelos de esta línea llegaron en 2002 y es una de sus creaciones estrella. La presentación de la fase lunar como se aprecia en las dos imágenes tiene –además de la representación de las estrella– un color de cielo diferenciado para mostrar la indicación día/noche.

LITTLE LANGE 1 MOON PHASE Con caja de oro rojo de 36,8 mm, dos lunas integran esta composición lunar. Esta pieza cuenta con un movimiento de cuerda manual (L121.2) con una reserva de marcha de 72 horas.

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ESTILO

RELOJ PAPER FLOWER Altiplano en oro blanco con caja de 36 mm y bisel engastado con 48 diamantes talla baguette y 280 diamantes talla brillante. Esfera con micromosaico; el calibre ultraplano es de cuerda manual (430P).

CAPTAR LA LUZ DEL SOL

La Costa Amalfitana es la fuente de inspiración de la nueva colección de relojes de Alta Joyería de Piaget. Un discurrir de belleza donde el Métiers d’Art cobra absoluto protagonismo. TEXTO RTR

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PIAGET

a nueva colección de relojes de Alta Joyería de Piaget, Sunlight Journey, compuesta por más de 30 modelos, está inspirada en los destellos de finales de verano y las curvas de la costa Amalfitana (Italia), las más sensuales del mundo, con acantilados donde pueblos y paisajes se funden en un abrazo sin fin. Poco más de 40 kilómetros de costa abrupta, con acantilados que ocultan casas bellísimas y hoteles con encanto en pueblos que mantienen todo su carácter. Una tierra de fuego y volcanes bañada por la luz, donde la vida misma se considera como una refinada obra de arte cuyo Art de vivre no ha pasado inadvertido para la Piaget Society. La colección comprende relojes que reúnen la quintaesencia del savoir-faire de la casa en materia de Métiers d’Art, con esferas que han capturado las imágenes de un paseo veraniego, mediante el uso de materiales originales como, entre otros, el mosaico con cáscara de huevo (Schiuma D’Oro) para la decoración de su esfera. Mientras el mar, omnipresente, sirve de escenario de algunas esferas impresionistas realizadas con marquetería de madera, nácar y pergamino (Reloj Sand Waves) y otras de líneas geométricas en marquetería de madera y cáscara (Laberinto Acuático). Durante el atardecer, los jardines adquieren colores vivos y desprenden aromas perfumados. Las mujeres deslumbran con coquetos vestidos de flores. Piaget se inspira en las buganvillas, resaltadas mediante la técnica del micromosaico, adquiriendo un intenso y luminoso rosa fucsia (Reloj Paper Flower). Una laboriosa técnica consistente en el estirado del cristal calentado que después se irá recortando para ser colocada de manera individual en minúsculos fragmentos sobre un dibujo utilizado como modelo para posicionar las teselas y conseguir un motivo de la máxima precisión sobre la esfera. Todas las piezas están realizadas en las tres variantes de oro, y en estrictas ediciones limitadas. Además de los cuatro modelos Altiplano referenciados, la colección se compone de relojes secretos y relojes joya.

RELOJ SAND WAVES Altiplano en oro rosa de 38 mm y 78 diamantes talla brillante en el bisel. Esfera con marquetería de madera, nácar y pergamino. Movimiento mecánico ultraplano manufactura 430P de cuerda manual. 8 piezas.

RELOJ SCHIUMA D’ORO Modelo Altiplano en caja de oro rosa engastada con 78 diamantes talla brillante y esfera de pan de oro con mosaico de cáscara de huevo. Calibre ultraplano manual 430P. Edición de 18 piezas.

LA UNIÓN DEL ORO CON LA EXPLOSIÓN DE COLOR, LAS NUEVAS FORMAS, GEMAS PRECIOSAS Y ESFERAS MÉTIERS D’ART, ALCANZAN UN NIVEL DE CREATIVIDAD TAN ORIGINAL COMO PROPIO DE LA CASA

RELOJ AQUATIC MAZE (LABERINTO ACUÁTICO) Altiplano en oro blanco y esfera en marquetería de madera y cáscara. Movimiento mecánico ultraplano Manufactura Piaget 830P de cuerda manual. Edición limitada a 8 piezas. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 89

ESTILO

TAMBOUR HORIZON BLACK Caja de acero PVD negro de 42 mm, cristal de zafiro con anillo de 24 horas en negro y fondo zafiro con logo. Pantalla táctil 1.2” AMOLE y conectividad Bluetooth 4.1*** .

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LOUIS VUITTON

EL VIAJERO CONECTADO

Diseño y tecnología se funden en Tambour Horizon, la última invitación al viaje que Louis Vuitton sirve en forma de reloj inteligente.

l mundo del viaje ha sido su escenario de crecimiento y también de distinción. Louis Vuitton es la esencia del estilo y del glamour cuando se trata de ‘hacer las maletas’ y sus ‘equipajes’ han viajado por todo el mundo. Como lo va a hacer ahora su nueva propuesta relojera. Louis Vuiton, que en 2002 lanzaba al

TEXTO REDACCIÓN TR

mercado el Tambour e iniciaba así su particular recorrido por los territorios de la relojería, lanza ahora una versión que responde al nombre de Horizon, pero que sobre todo se convierte en una pieza marcada por la innovación y la conectividad. Sí, estamos ante un reloj conectado o smartwatch –como se prefiera–, que nace destinado a los viajeros contemporáneos y que

llega fruto de la suma de competencias creativas que se reparten entre París, Suiza y California. Porque el diseño de esta pieza ha sido concebido en la capital francesa, mientras que la caja –declinada en 42 mm– toma su forma en la manufactura que la firma posee a las afueras de Ginebra. La tecnología, si hay que dotar a la creación de lo mejor, no podía encontrarse en otro lugar que en Silicon Valley y en la casa de Google, una empresa que estrecha aún más los vínculos con el grupo al que da nombre la casa Louis Vuitton. En apariencia, el Horizon puede pasar por una creación más de la línea Tambour, con ese característico diseño que le hace perfectamente reconocible; sin embargo, además de presentarse en tres diferentes versiones (Graphite, Monogram y Black), ofrece una serie de cualidades únicas, incluida la personalización que alcanza a la esfera y a otra novedad importante en la oferta de la relojería de la casa, la posibilidad de intercambiar de forma fácil y rápida las pulseras –se puede elegir entre 30 destinadas al hombre y otras tantas de mujer–. TAMBOUR HORIZON GRAPHITE Caja de acero cepillado y pulido, cristal zafiro con anillo de 24 h en gris y fondo zafiro con logo. Batería 300 mAh con autonomía de un día en condiciones normales de uso.

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 91

LOUIS VUITTON

ESTILO EL SISTEMA ANDROID WEAR 2.0 DE GOOGLE HACE POSIBLE QUE EL VIAJE CONTINÚE EN LA MUÑECA, OFRECIENDO UN GRADO DE PERSONALIZACIÓN ÚNICO EN EL MUNDO

TAMBOUR HORIZON MONOGRAM Caja de acero pulido hermética hasta 30 metros y cristal de zafiro con anillo de 24 horas en negro, Monogram Flowers. Dispone de giroscopio, micrófono, vibración y sensor de luz ambiental.

MANUAL DE ELEGANCIA Con 42 mm de diámetro, un grosor de 12,55 mm y una hermeticidad hasta 30 metros, la caja del nuevo modelo presenta un fondo atornillado provisto de cristal de zafiro con Logo Louis Vuitton. 92 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

De hecho, el cliente puede reproducir su particular visión del estilo Louis Vuitton y convertir a cada smartwatch en un producto único. Como únicas son algunas de las prestaciones de esta pieza. Creada sobre la base Android Wear 2.0 de Google, a las funciones ya presentes en otros relojes creados en este universo de los ‘conectados’, en la firma parisina han querido ir más lejos y ser consecuentes con su historia y con su registro de haber creado siempre productos de vocación viajera. ‘My Flight’ es la primera de esas funciones específicas; con ella, el Tambour Horizon se convierte en una especie de almacén de datos en el que se alojan los horarios de los vuelos, la terminal de salida o llegada e información complementaria del vuelo; también reporta de cualquier tipo de incidencia o retraso, y del número de horas que restan para tomar tierra. Todo en tiempo real, lo cual es un valor añadido para el viajero. La segunda aplicación exclusiva del smartwatch de Louis Vuitton supone la traslación

de una experiencia de la que ya disfrutan los clientes de la casa francesa, tanto en papel como en tablets y smartphones. No es otra que ‘City Guide’, una selección de las direcciones y los lugares más sorprendentes de las grandes ciudades de todo el mundo. Ahora, el Tambour Horizon cuenta con función de geolocalización para que resulte tremendamente sencillo poder localizar los restaurantes más cercanos a nuestra posición, los hoteles o los lugares históricos de cada ciudad. Y por supuesto, en tiempo real. Serán las estrellas de este reloj que actúa como un GMT tradicional con función de 24 horas y donde se incluye además un cronógrafo, notificación de llamadas entrantes, mensajes y mails; la función de alarma y de cuenta atrás… así como previsión meteorológica y medidor de actividad física. Hay otro detalle importante en este Tambour Horizon y es que por primera vez puede emplearse en cualquier lugar del mundo, incluida China.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble, válidos para determinadas fechas hasta diciembre 2017. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y Barcelona con o sin escala (excepto productos Vietnam de Sur a Norte y Cuba: La Habana - Cayo Santa María solo desde Madrid), tasas aéreas y traslados. Visados y gastos de gestión (16€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones, regímenes según programa y planes de financiación. Plazas limitadas. C.I.C.MA.59, HERMOSILLA 112 - MADRID.

Á F R I C A

La Habana Cayo Santa María

9 días | 7 noches

Destellos de Dubai y Abu Dhabi

7 días | 6 noches

1.510€

1.190€

A M É R I C A A S I A

10 días | 7 noches

Los Ángeles Honolulu

9 días | 7 noches

E U R O P A

Vietnam Clásico

1.680€

2.270€

O C E A N Í A

Pago en 3 meses

Impresiones de México

11 días | 9 noches

Banzai Japón

12 días | 9 noches

2.160€

3.220€

ESTILO

BRV2-92 BLACK STEEL Accionado por el calibre automático BR-CAL.302, presenta una esfera girs mate, una caja de acero de 41 mm y un bisel de aluminio anodizado negro con escala de 60 minutos.

SE HA DADO UN TOQUE DE MODERNIDAD AL MODIFICAR EL DIÁMETRO Y EL GROSOR DE LA CAJA, Y SE HAN REDISEÑADO DETALLES PARA CONSEGUIR UN ESTILO SOFISTICADO Y FUNCIONAL

BRV1-92 BLACK STEEL Su esfera negra mate presenta cifras e índices recubiertos de Superluminova blanca, agujas de la hora y de los minutos metálicas, esqueletizadas y cubiertas de SuperLumiNova.

94 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

BELL & ROSS

EN EL REINADO DEL VINTAGE

La línea Vintage de Bell & Ross es fiel reflejo del ADN y de su respeto por los códigos militares. Y está en la génesis de la marca, antes de que llegara a su registro creativo la caja cuadrada. TEXTO M. CASTILLO

a colección Vintage de Bell & Ross llegó con los primeros pasos de la firma en el mercado, y lleva impreso todo el ADN y filosofía de la marca, ese carácter profesional de inspiración militar. La nueva interpretación, que constituye la tercera generación Vintage, reproduce la estética –con ligeros cambios evolutivos–, y los elementos técnicos y funcionales de la original; a saber, caja redonda y esfera de gran legibilidad y complicaciones como el cronógrafo flyback, doble huso horario, fecha, e incluso, un segundero pequeño. Este año se le ha dado a la colección un toque de modernidad al modificar el diámetro y el grosor de la caja (38,5 y 41 mm de diámetro) y se han rediseñado muchos detalles para fusionar un estilo más sofisticado con una óptima funcionalidad. Así, los pulsadores van atornillados, la corona lleva protector y las asas redondeadas sujetan las nuevas correas y brazaletes con mayor naturalidad. Son tres los modelos que integran esta última entrega vintage, los cuales comparten una hermeticidad de 100 metros, una caja de acero y un cristal de zafiro ultra curvo que permite reducir el grosor de la caja. BRV1-92 Black Steel es el más pequeño de la familia, con 38,5 mm y correa de becerro. Sus funciones son horas, minutos, segundos y fecha. BRV2-92 Black Steel, con las mismas funciones, se presenta con correa de piel o brazalete de acero en 41 mm. Finalmente, el cronógrafo BRV2-94 Black Steel de 41 mm presenta bisel giratorio con aro de aluminio anodizado y graduación de 60 minutos.

BRV2-94 BLACK STEEL En caja de 41 mm de acero pulido y satinado, bisel de acero con aro de aluminio anodizado en color negro y graduado con taquímetro. Corona y pulsadores enroscados y fondo de zafiro.

FILANTROPÍA

CUARENTA AÑOS DE INICIATIVAS Los Premios Rolex a la Iniciativa representan algo más que un simple apoyo económico a un proyecto singular. Son su contribución a la mejora del planeta y la plasmación de sus valores como empresa. Mirando al futuro.

a vida te cambia, por supuesto; haber sido elegida entre más de 3.000 aspirantes fue un momento que no se olvida, además estaba en plena preparación del doctorado y supuso toda una inyección de ánimo. Pero si le digo la verdad, lo más importante es que también cambio la vida de la gente del Chaco”. Quien habla es Erika Cuéllar, autora de ese proyecto de biodiversidad y una de los galardonadas con el Premio Rolex a la Iniciativa –en concreto en el año 2012–, unos premios que cumplen sus 4o años de existencia y que son todo un referente dentro de la filantropía internacional. Porque como prosigue Erika, “con Rolex se establece una relación muy especial a partir de ese momento; en este sentido, en el del acompañamiento, la firma es increíble. Sabes que siempre va a estar a tu lado. No solo fue el dinero que obtienes para poder hacer realidad tu proyecto, sino que sin ser una organización que pida un exceso de informes, siempre te tiene en cuenta. Te sientes parte de un grupo que lidera la marca y en el que ya vas a estar integrado de por vida. Y por supuesto, recibir un premio como éste, con el nivel internacional de Rolex que es una marca sinónimo de perfección, siempre te acompaña y es un plus importante para poder hablar de tus nuevos proyectos”. Erika formaba parte de una jornada celebrada en Madrid en el que ade-

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TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS CORTESÍA

PROTEGER EL FUTURO Desarrollado en tres países (Bolivia, Argentina y Paraguay), el objetivo era formar a los habitantes de los pueblos indígenas para complementar su conocimiento y habilidades en el entorno medioambiental, como media para proteger la biodiversidad de la zona. El Gran Chaco es el segundo gran bosque del continente tras el Amazonas. Cuéllar ha implementado otros proyectos de calado en los últimos años.

más de una exposición en la que quedaba reflejada la historia de los premios y la de los Laureados, se celebró en paralelo un simposio –con participación de otros galardonados– en el que se profundiza-

ba en los valores que aporta este galardón. La bióloga bolivina es una de las 140 personas que desde 1976 han recibido este premio que, como expresaba quien fuera Director General de Rolex en 1996, André J. Heiniger, y fundador de los premios “creamos los Premios Rolex a la Iniciativa convencidos de que era nuestra labor, como empresa, aportar nuestro grano de arena a la mejora de las condiciones de vida de nuestro planeta, y deseosos de promover unos valores que hemos hecho

ROLEX ERIKA CUÉLLAR

LAUREADA 2012. PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL GRAN CHACO

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 97

EMBAJADORES

MICHEL ANDRÉ

LAUREADO 2002 CON EL PROYECTO WACS (WHALE ANTI-COLLISION SYSTEM)

MARES DEL MUNDO

nuestros: calidad, innovación, determinación y, por encima de todo, espíritu de iniciativa”. Esa última palabra que da nombre al galardón –que nació para celebrar el 50 aniversario del Oyster, el primer reloj hermético de la historia–, está presente en todos los candidatos y en sus proyectos; en el caso de Erika Cuéllar, se podría decir que es un éxito compartido. “A mí me cambió la vida, como decía antes, pero sin duda la mayor satisfacción es que hemos podido crear un proyecto duradero, donde la gente que participó en él tiene hoy puestos de responsabilidad en su comunidad y en el mantenimiento de esa biodiversidad que debemos proteger. No fue un proyecto; en realidad estamos hablando de un proceso, de una evolución que tiene un desafío, que es llevar ahora su propios proyectos”. El Premio 98 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

Científico francés, recibió el premio por crear el primer sistema de avisos del mundo en tiempo real para proteger a las ballenas de colisiones contra barcos. Con un extenso curriculo académico, en 2003 fundó el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas en la Universidad Politécnica de Barcelona y desde 2007 coordina además un iniciativa, conocida como LIDO, que responde a la preocupación por la incidencia del ruido en los ecosistemas marinos.

Rolex a la Iniciativa está dotado de una asignación económica, que Erika compartió con la gente que estaba formándose dentro del proyecto: “Hice de mi dotación unas ‘minibecas’ que repartí entre ellos, para que no solo pudieran hacer realidad su sueño sino que se garantizara su continuidad en el futuro”. Y añade un elemento que le vincula con el tiempo y con la manera de interpretar la relojería de Rolex. “No se puede pensar en el corto plazo, la conservación de la biodiversidad del planeta es un objeto que se consigue con mucho tiempo. Es un proceso muy largo y silencioso. Para mí ha sido un respaldo muy importante tener un reconocimiento de la trascendencia del premio Rolex, pero también es una responsabilidad muy grande, porque tengo que asegurar que se puede hacer realidad el objetivo planteado. Y para

ello necesito involucrar a gente. Digamos que es un trabajo difícil pero cuando se ven los resultados, reconforta”. La experiencia de Erika es similar a la que viven casi todos los galardonados, cuyas ideas necesitan básicamente de apoyo, el que ofrece de forma generosa y altruista Rolex. “Yo puedo estar luchando toda la vida en el Chaco, pero lo que necesito es apoyo externo –y aquí me refiero a una mayor involucración por parte de los gobiernos–, como el que tenemos de Rolex, que es una compañía privada. El mundo necesita darse cuenta de que nuestra casa no está aislada del resto, el medio ambiente no es algo ajeno a todos nosotros”. En sus palabras se percibe que en cada uno de sus proyectos hay pasión e implicación; eso es lo que Rolex también valora de estas iniciativas, su

ROLEX EN LA NUBE Este ingeniero informático ha desarrollado un proyecto tecnológico que busca minimizar el desperdicio de alimentos y ofrece comida asequible a los más desfavorecidos de Nigeria, su país de nacimiento. La aplicación creada responde al nombre de Chowberry y automatiza el control de los productos alimentarios. Cuando la vida útil del producto llega a su fin, se generan notificaciones para que la gente con menos recursos pueda comprarlos más baratos.

OSCAR EKPONIMO

LAUREADO JOVEN 2016. PROYECTO ‘MINIMIZAR EL DESAPROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS’

recorrido de futuro. Erika Cuéllar también muestra orgullosa otro legado de Rolex; lo luce en su muñeca y reconoce que “lo utilizo siempre, y hay que pensar que en ocasiones trabajo en condiciones extremas, con temperaturas que se acercan a los 50º o que están por debajo de -15º, pero resiste a la perfección. Lo he golpeado en varias ocasiones, pero nunca le pasa nada. Me gusta trabajar con algo que es duradero, que no te va a dejar. Es bonito y es útil, pero hay una relación más profunda. Es algo más que un reloj”.

RESPETO POR LAS TRADICIONES

RUNA KHAN

LAUREADA 2006. PROYECTO ‘MUSEO VIVIENTE’ DE BARCOS BANGLADESÍ

La recuperación de los barcos de madera tradicionales de Bangladesh y la creación de un museo ‘viviente’ con estas embarcaciones no solo le hizo acreedora al galardón; luego ha seguido a través de su ONG Friendship, con el primer hospital flotante de la historia del país. Ahora trabaja en un enfoque de deesarrollo integrado, pero lo que ya es un hecho es que con sus servicios se han visto beneficiados 4,2 millones de personas entre la población más marginada. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 99

HISTORIA ANTIMAGNÉTICO La Ref- 778 fue una pieza creada para el Almirante Richard Evelyn Byrd, nombrado oficial al cargo de la mayor expedición estadounidense a la Antártida. Entre sus cualidades era resistente a los campos magnéticos y hermético al agua.

DE NORTE A SUR Fue encargado a la Henri Stern Watch Agency en 1959 y fue utilizado por Henry Shufeld y John Larsen como instrumento de cronometraje en la ‘Operation Polecat’, el primer vuelo alrededor del mundo via Polo Norte a Polo Sur, que se realizó en 1965.

CON ALMA AMERICANA

Algunas de las piezas más singulares creadas por Patek Philippe a lo largo de su historia tienen ‘adn’ estadonidense. Creaciones con nombre propio que muestran la excelencia de la casa ginebrina.

a atracción que provoca Patek Philippe, sus relojes, no conoce de nacionalidad, pero con Estados Unidos siempre ha tenido una relación especial, como lo demuestra el nivel de las piezas que estuvieron presentes en la exposición celebrada en Nueva York el pasado julio (ver edición de verano de TR Tiempo de Relojes). En todo ello, quizás tuviera mucho que ver la llegada a Nueva York de Henri Stern en 1937, donde en principio iba con la intención de solo pasar unos meses... que acabaron convertidos en 20 años. Un tiempo durante el cual puso en marcha, en 1946, la Henri Stern Watch Agency, donde desde entonces se 100 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

centraliza toda la actividad de la firma en Estados Unidos y que cuenta con un volumen en el entorno de los 10.000 relojes que pasan cada año por su servicio técnico –atendido por 19 relojeros–, además de un programa de formación de nuevos relojeros para el mercado norteamericano, en marcha desde hace dos años. Para Patek Philippe el mercado norteamericano siempre ha sido importante, pero es un sentimiento recíproco. La manufactura ginebrina es muy apreciada por los estadounidenses, y aunque en la historia de la casa siempre aparecenHenry Graves Jr. y James Ward Packard, como nombres recurrentes, hay otros muchos, como se muestran en estas páginas.

PATEK PHILIPPE CRONÓGRAFO Y CALENDARIO En 1948, Henri Stern Watch Agency recibía esta pieza de pulsera con cronógrafo y escala taquimétrica de una milla, a lo que se le unía un calendario perpetuo. Caja de 35 mm en oro amarillo y pulsadores del cronógrafo en forma rectangular.

GRAN Y PEQUEÑA SONERÍA

CRONÓMETRO

Repetición de minutos de tres gongs que se activaba desde el pulsador encastrado en la corona, contaba con gran y pequeña sonería, a lo que se añadía calendario perpetuo. El primer destino fue Tiffany, que se lo vendió a Henry Graves Jr.

Fue adquirido por Graves en 1927 y destaca por su belleza. Desde la caja de platino de 53,9 mm de diámetro a la indicación de la reserva de marcha a las 12 horas o la subesfera para los segundos, forma un conjunto de gran armonía y elegancia.

HENRY GRAVES JR.

HASTA 1989, EL RELOJ ENCARGADO POR EL BANQUERO FUE CONSIDERADO EL MÁS COMPLICADO DEL MUNDO. LE SUCEDIÓ, POR SUPUESTO, OTRO PATEK PHILIPPE

Su pasión por los productos de la firma ginebrina le llevó a pedir en 1925 que le hicieran el reloj más complicado del mundo. Un deseo que se hizo realidad en 1933, cuando le fue entregado un reloj con 24 complicaciones relojeras, que se convirtió en aquel momento en la pieza relojera más complicada del mundo. GRAN COMPLICACIÓN

Repertorio mecánico de nivel: repetición de minutos, Gran y Pequeña sonería, calendario perpetuo, cronógrafo con función splitseconds y contador de 60 minutos. En caja de oro amarillo de 62,3 mm, fue vendida en Tiffany en 1926.

CICLO BISIESTO

VENDIDO POR TIFFANY

El movimiento con calendario perpetuo incorpora a las indicaciones habituales, la del ciclo de años bisiestos. Lo hace en esta caja de platino de 46 mm de diámetro. Henry Graves Jr. lo adquirió en la Henri Stern Watch Agency en 1947.

El protagonismo del gran joyero neoyorquino en la venta de Patek Philippe queda de manifiesto en esta nueva pieza, un cronómetro de bolsillo que Henry Graves Jr compró en 1930. Caja y esfera en oro, con un diámetro total de 49,6 mm. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 101

HISTORIA RELOJ DE PULSERA Fechado en 1918, destaca por su caja tipo ‘cojinete’; con un diámetro de 30,8 mm llama la atención la esfera esmalta con sus agujas Dauphine esqueletadas y luminiscentes. Contaba con un pequeño segundero a las 6 horas.

DOS ZONAS HORARIAS

30 HORAS DE RESERVA DE MARCHA

El segundo huso horario se mostraba en una esfera subsidiaria a la altura de las 12 horas, y para la modificación horaria se habilito un pulsador a las 10 h. La caja de 47,7 mm estaba realizada en plata y oro amarillo, con esfera esmaltada. Lo adquirió en 1920.

En 1922, Packard adquiría este repetición de minutos (P1703) de ‘vestir’, con un diámetro y sensiblemente inferior (46,5 mm) y que contaba con una indicación de la autonomía de marcha a las 6 horas, bordeando el pequeño segundero. Caja de oro amarillo.

JAMES WARD PACKARD En el periodo comprendido entre 1920 y 1927, el ingeniero automovilístico adquirió 30 Patek Philippe, pero sin duda el que ha pasado a la historia de la relojería con mayúsculas es el Astronomical Watch con sus diez complicaciones y ese mapa celeste con más de 500 estrellas que representaban el cielo nocturno de Warren (Ohio), donde nació Packard.

EL ASTRONOMICAL WATCH DE PACKARD ‘RESIDE’ EN EL MUSEO PATEK PHILIPPE DE GINEBRA, PERO VOLVIÓ A SER ADMIRADO POR LOS ESTADOUNIDENSES EL PASADO MES DE JULIO, EN NUEVA YORK

ASTRONOMICAL POCKET WATCH El P0704 es el primer Patek Philippe que mostraba un mapa celeste. Data de 1927 y además de calendario perpetuo, entre sus complicaciones se encontraba la repetición de minutos, ecuación del tiempo, edad y fases lunares...La caja de oro tenía 55,4 mm.

TRIPLE COMPLICACIÓN En sus 54,1 mm de diámetro, esta pieza que primero fue vendida a un banquero de Filadelfia incluía una repetición de minutos de dos gongs, un cronógrafo split-seconds y un calendario perpetuo. Realizado enter 1917 y 1919 fue adquirida en 1922. 102 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

PATEK PHILIPPE

SIGNOS DEL ZODIACO

EN LA GUERRA DE SECESIÓN

GRADUACIÓN DE PATTON

IMPULSOR DE COCA-COLA

Representan las horas en este reloj de bolsillo de 1916 con forma octogonal en oro, platino y esmalte lucía en el reverso el retrato del militar y aristócrata francés Lafayette, que participó en la Revolución Americana.

Un repetición de cuartos que perteneció al Major Gould, que sirvió en el ejército de la Unión e intervino en la Guerra de Secesión. Con un movimiento Piguet Frères en su interior, se vestía de caja de oro y 48,3 mm.

Los padres del general más famoso de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la II Guerra Mundial, le regalaron en 1909este reloj creado para Tiffany por Patek y que contaba con un cronógrafo split-seconds.

Este reloj de pulsera de diseño rectangular y con bisel grabado fue vendido en 1924 a Asa Griggs Candler, hombre de negocios que fue alcalde de Atlanta, pero que es conocido por hacer famosa la Coca-Cola.

JACK DANIEL

RETRATO PRESIDENCIAL

CONTADOR DE 30 MINUTOS

EL EDIFICIO FRICK

Con repetición de minutos y cronógrafo split-seconds, este reloj con caja ‘cazador’ perteneció a Jasper Newton ‘Jack’ Daniel, creador del famoso whiskey, desde 1903 como está grabado en su interior.

Esta pieza creada entre 1850-51 y que muestra en su anverso el retrato en esmalte de George Washington fue exhibido en la Exposición Universal de Londres de 1851. Lleva descentrada la pequeña esfera del segundero.

La Ref 685 incorporaba un calibre Valjoux cronógrafo split-seconds, y contaba con un tacómetro graduado para 1.000 metros. Fue un regalo a Tom Smith, preparador del legendario caballo de carreras ‘Seabiscuit’.

Es lo que aparece grabado en el reverso de la caja con tapa de este cronómetro con tourbillon de un minuto, realizado por Patek entre 1892 y 1900. El dueño del edificio se lo regalo al arquitecto que lo diseñó.

A RITMO DE JAZZ

LEYENDA DEL BEISBOL

CALENDARIO PERPETUO

PRIMER REPETICIÓN MINUTOS

‘Duke’ Ellington estaba de gira en Suiza y descubrió este cronógrafo en la tienda de Patek Philippe en Ginebra, que adquirió en 1948. Cronógrafo splitseconds y resistente al agua.

Joe DiMaggio recibió este reloj de los dueños del equipo New York Yankees. La Ref. 130 fuer uno de los primeros cronógrafos de pulsera creados por la casa ginebrina en 1948.

La Ref. 1518, un calendario perpetuo con fase luna y cronógrafo, fue vendida en 1948 a Arthur V. St Germain, que donó todas su biblioteca sobre relojería al Museo Patek Philippe.

El movimiento es de 1901, la caja de platino, de 1924, y fue el primer repetición de minutos de pulsera de la casa. Lo compró Ralph R. Teetor, inventor del control de crucero de los coches. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 103

IN HOUSE

EL MUNDO EN SUS MANOS Su historia se mueve alrededor de la innovación. Desde sus cronómetros de marina, al arte de crear esferas y la tecnología del silicio. Así es Ulysse Nardin, la manufactura donde todo es posible. TEXTO M. CARRILLO | FOTOS MIMOTEC/V.BOTTERON

a manufactura Ulysse Nardin, creada en 1846 en Le Locle por el emprendedor que le diera su nombre, se inició en la relojería en el complejo dominio de los cronómetros de marina y de bolsillo, equipando a la armada de varios países y navieras de transporte marítimo internacional con cronómetros marinos de abordo. Una vinculación con el mar que, más allá de su logotipo y de la colección que la honra –Marine– se ha plasmado en distintas asociaciones (la última con el equipo sueco

104 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

LA CHAUX-DESFONDS En un edificio de concepto moderno, provisto de la tecnología más puntera del momento, donde se lleva a cabo todo proceso productivo del reloj.

‘Artemis Racing’ en la 35 edición de la Copa América celebrada hace unos meses). En la actualidad, la propiedad es del Grupo Kering, y desde el pasado mes de agosto la marca cuenta con un nuevo CEO, Patrik Prunieaux, ex TAG Heuer, y encargado de dar un nuevo impulso a la compañía. Ulysse Nardin siempre ha sido una marca diferente. Con una impoluta historia, en la casa siempre se ha potenciado la creatividad, algo refrendado por los más de 4.300 premios de relojería. Éxitos que, a partir de 1983, el año en que Rolf W.

Schnyder se hizo cargo de la compañía, darían paso a una ‘edad de oro’ de la casa. Pero no hay que engañarse, no todo ha sido un camino de rosas para esta manufactura reconocida como la gran impulsora del empleo de la tecnología del silicio en la relojería. Porque antes de la llegada de Schnyder, la casa entró en quiebra y en un profundo letargo del que despertó más clarividente e innovadora que nunca. Y es en aquel momento, en 1983, cuando Ulysse Nardin comienza a adquirir su verdadera dimensión. Propietario y CEO de

ULYSSE NARDIN MANUFACTURA BICÉFALA Mientras en el edificio de La Chauxdes-Fonds acoge la producción mecánica, el departamento de oscilador, de I+D y el laboratorio, ubicado en Le Locle, es donde se realizan las grandes complicaciones.

Ulysse Nardin, la única ambición de Schnyder cuando adquirió la marca fue devolverle su dinamismo de antaño. Y lo consiguió en poco tiempo gracias, principalmente, a un hombre extraordinario: Ludwig Oechslin, también conocido como “Mr. Silicon”. Licenciado en Arqueología, Historia antigua y griega, doctor en Filosofía e Historia de las Ciencias, Oechslin pasó un tiempo aprendiendo el oficio de relojero-reparador en el Vaticano. Su amistad fue tan prolija como la colaboración que, en 2001, con el lanzamiento del modelo Freak, tuvo resonancias planetarias pues, desde entonces, ambos fueron reconocidos como los precursores del empleo del silicio en relojería. Un título que la firma ha prolongado con el desarrollo de movimientos revolucionarios como el escape Dual Ulysse, el

FORMANDO RELOJEROS La firma cuenta con su propio centro de formación de nuevos relojeros. Cada año salen dos nuevos profesionales.

Ulysse Anchor y el amortiguador UlyChoc. El silicio es, precisamente, donde comienza la visita a la manufactura de La Chaux-des-Fonds. Stéphane von Gunten, director de laboratorio y tecnología, nos recuerda sus infinitas posibilidades. Escucharle es como recibir una clase magistral que recuerda que el silicio es tres veces más ligero

EL NACIMIENTO DEL FREAK EN 2001 SUPUSO EL ENCUENTRO CON EL SILICIO Y SUS OPCIONES DE FUTURO. ULYSSE NARDIN IBA UN PASO POR DELANTE EN SU INVESTIGACIÓN

OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 105

IN HOUSE

LE LOCLE En el edificio original de la casa, el savoir-faire de los relojeros se convierte en un espectáculo visual. Detalle de la colocación de agujas.

EL 90% DE SUS MOVIMIENTOS (AL IGUAL QUE DE SUS COMPONENTES) SON DE PRODUCCIÓN PROPIA, LO CUAL PERMITE ABARATAR COSTES Y REDUCIR PRECIOS

que el acero, no necesita lubricante, es antimagnético e insensible a los cambios de temperatura, a la vez que muy resistente. Este material se ha revelado como uno de los más idóneo para fabricar los principales componentes de los relojes mecánicos, ya que permite dotarlos de una arquitectura compleja imposible de conseguir con los materiales tradicionales como el latón o el acero.

Es, además, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre (el primero es el oxígeno) y también el factor clave que ha cambiado la industria relojera en los últimos años. Un material frente al cual la manufactura mantiene una posición privilegiada al tener una participación de la firma Sigatec, una de las pocas casas suizas capaces de trabajarlo. Pero los logros de la casa no se detienen aquí. En los últimos

ALGUNOS DATOS

350 EMPLEADOS

92 MILLONES

La manufactura cuenta con 350 empleados repartidos entre los lugares de producción de La Chaux-des-Fonds y Le Locle.

La casa ha invertido cerca de 92 millones de euros en los últimos 12 años para hacer los mecanismos igual que su fundador.

106 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

DONZÉ CADRANS La producción de las esferas, realizadas de manera tradicional, encarece el precio de los relojes entre 2.000 y 3.000 Ð.

IN HOUSE Hoy el 90% de sus movimientos (al igual que sus componentes) son de producción propia, lo cual permite reducir los precios finales.

LA CHAUXDES-FONDS Adquirida y renovada en el año 2001 y más tarde ampliada en el 2004, es la de más reciente construcción.

tiempos, Ulysse Nardin ha hecho un gran esfuerzo para aplicar los movimientos manufactura al mayor número posible de piezas, cuya producción anual podemos estimar en unas 20.000 piezas. En la actualidad, el 90% de sus movimientos (al igual que de sus componentes) son de producción propia, lo cual permite abaratar los costes y reducir los precios. Esta autonomía ha dado la posibilidad a la manufactura de plantear en su oferta tourbillones a precios competitivos. La casa cuenta en la actualidad con 26 calibres propios, un número considerable si se tiene en cuenta que para producir un calibre se necesitan entre uno y dos años de desarrollo. Aunque el modelo Freak, el iniciador de la carrera del silicio, sigue siendo uno de los emblemas de modernidad de la casa, la firma no cesa en la incesante búsqueda de tecnología vanguardista. Así, el concepto Innovision (transita ya por la segunda entrega), provisto de 10 innovaciones, encarna la esencia del equipo de I+D de la casa tanto por las características de su construcción, del mecanismo de cuerda automática, el sistema de oscilación, el escape y la indicación de la hora, como por la utilización de materiales de nuevo cuño y tecnologías punteras. Sin olvidar estos factores –la independencia que le proporciona sus desarrollos in-house y la tecnología vanguardista que impone en ellos– la firma defiende su herencia artesanal, celebrando su savoir-faire a través de los Métiers d’art, principalmente volcados en el esmaltado y la pintura en miniatura. En 2011, Ulysse Nardin compró Donze Cadrans, un destacado taller de esferas de esmalte de Le Locle. Aunque desde que es de su propiedad Ulysse Nardin ha invertido en la remodelación del edificio y en la compra de maquinaria, sigue siendo la única que utiliza las mismas técnicas que hace 200 años. Crean menos de 2.000 esferas al año, a las

ULYSSE NARDIN

ARTE EN LAS ESFERAS De izquierda a derecha: esfera con esmalte champlevé, cloisonné y escena bélica en miniatura pintada a mano. DONZÉ CADRANS Ulysse Nardin adquiere en 2011 Donzé Cadrans de Le Locle, un pequeño taller de fabricación de esferas según el método tradicional del esmalte Grand Feu, cloisonné y champlevé. Desde hace 200 años, el método de trabajo sigue siendo el mismo. El 70% de la producción se rechaza al no alcanzar el nivel exigido.

que hay que considerar perfectas pues su nivel de exigencia es tan elevado que el 70% de las que realizan son rechazadas porque localizan alguna imperfección. En Donzé Cadrans trabajan siete personas, que realizan esmaltes Grand Feu, cloissoné, champlevé y la mezcla de dos técnicas antiguas como son el esmalte y el guilloché. Queda por hablar del gran tesoro que reposa en la manufactura de Le Locle: el museo Ulysse Nardin. Un espacio en el que se custodian cronómetros de marina, un cronógrafo que medía 1/10 de segundo utilizado como cronómetro en los Juegos Olímpicos de Berlín, además de otras joyas relojeras de más reciente creación. Se pueden contemplar los tres relojes de la Trilogía del Tiempo: el Astrolabio Galileo Galilei, el Planetarium Copérnico y el Tellurium Johannes Kepler. OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 107

TÉCNICA

GENÉTICA DE LABORATORIO El Yacht-Master II y el Cosmograph Daytona incorporan variables para mejorar la lectura y la fijación al brazo. TEXTO C. ALONSO

El año 2017 ha sido especialmente prolífico en Rolex por el perfeccionamiento evidente de sus modelos deportivos. Tanto el Yacht-Master II como el Cosmograph Daytona aportan pequeños detalles en su fisionomía como la revisión de algunos elementos en la esfera, en el primero, o la posibilidad ahora del brazalete Oysterflex en el caso del segundo. Es cierto que la firma lleva envuelta en el mundo de la náutica desde finales de los años 50, pero no fue hasta 2007 cuando presentó su primer desarrollo funcional específico para el mundo de las regatas. El Yacht-Master II se puede considerar el primer reloj técnicamente complicado de la marca, pero fue reflexionado durante años para concretar un instrumento de fácil manejo. Rolex participa actualmente en una decena de regatas importantes del circuito internacional y quería ofrecer una herramienta eficaz a los profesionales de este deporte totalmente pensado desde el papel en blanco. El reloj, que sigue fiel a sus principios estructurales de origen, da la posibilidad de programar el conteo regresivo de una regata con una memoria mecánica dependiendo de los minutos previos entre cero y diez que tenga la competición antes del momento de la salida. Sobre la base del movimiento del cronógrafo propio cal. 4130 del Cosmograph Daytona se agregó un módulo inédito con una rueda de pilares transversal para transformar un cronógrafo en un totalizador atípico de regatas. El movimiento final lleva la referencia de calibre 4161 y ofrece mediciones de minutos 108 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

de cuenta atrás, segundero y minuto que se sincronizan al instante, además de la parada del segundero para una puesta en hora precisa. Este movimiento de 360 componentes ofrece la misma tecnología de base en la regulación que su hermano de carreras, pero con nuevas proezas técnicas como un rastrillo y un disco para la cuenta atrás programable que han sido posibles gracias al empleo de la tecnología UV-LiGA de microfabricación. Se trata de un método desconocido hasta el siglo XXI para la relojería que puede lograr componentes de forma caprichosa con moldes rellenos de materiales metálicos que escapan a los métodos tradicionales de fabricación. El instrumento de regatas Rolex también es famoso por su bisel Ring Command bidireccional de 90º, que interactúa con el movimiento y permite el bloqueo y la memorización de la programación de la cuenta atrás. Como la mayoría de los modelos deportivos ‘pro’ con el logo de la corona, éste incorpora en su versión actual el bisel Cerachrom de cerámica antirayaduras con las incrustaciones numéricas de platino. La lectura de la esfera blanca ha sido mejorada en esta última edición añadiendo un triángulo luminiscente referencial a las 12 h y un rectángulo a las 6 h, en lugar de los cuadrados uniformes de las ediciones anteriores, y las nuevas manecillas profesionales con la pastilla luminiscente en las horas. Tanto los índices como las agujas son de oro blanco con luminiscencia Chromalight de larga intensidad. En la parte exterior, ahora debuta la versión completa de caja de acero 904L

Las novedades de los Yacht-Master II de 2017 son el triángulo luminiscente a las 12 h, el rectángulo a las 6 h y las manecillas tipo profesional para facilitar la lectura de las funciones.

ROLEX LOS TRES PUNTOS BAJO LA CORONA INDICAN QUE ESTAMOS ANTE UN SELLADO TRIPLOCK

El Cosmograph Daytona incorpora novedades: brazalete Oysterflex con láminas metálicas flexibles y elastómero, esfera champagne con acabado tipo sol y contadores negros.

de 44 mm, hermética hasta 100 m, con corona de triple sellado Triplock que Rolex identifica con tres puntos uniformes bajo el logo de la corona cuando es una versión de acero y tres puntos con el central agrandado cuando es una versión de oro. El cierre de seguridad es Oysterlock con extensión Easylink de 5 mm. El modelo también está disponible en Rolesor Everose, oro amarillo u oro blanco de 18 quilates. Dejando la vela y trasladándonos a los circuitos, el Oyster Perpetual Cosmograph Daytona adopta un aliado conveniente en la fijación al brazo para un reloj que nació para ser un instrumento de piloto de carreras. El Cosmograph Daytona incorpora tres declinaciones esta temporada: en oro amarillo, oro blanco u oro Everose de 18 quilates con la esfera y la caja monocromáticas y el brazalete Oysterflex por primera vez. Y ya saben que Rolex no hace nada porque sea tendencia. Su brazalete extensible original de elastómero no es un aditamento convencional. El ‘Oyster-flexible’ es un híbrido con lo mejor de dos mundos. Está integrado por láminas metálicas que le aportan la resistencia de un brazalete de acero. El recubrimiento es de elastómero impermeable al agua y al sudor y más confortable sobre la muñeca que los eslabones metálicos. Pero el Cosmograph Daytona, el más emblemático de los cronógrafos contemporáneos, ha sido el profesional de Rolex que más variaciones ha experimentado desde su presentación. Incluso su nombre sabe de mutaciones. El primer Rolex denominado Cosmograph se fabricó entre 1950 y 1953 y poco tenía que ver con un totalizador de tiempos parciales. Se trataba de un modelo con disco de fases lunares sobre fondo azul que recordaba al cosmos. Posteriormente,

ya en su formato de cronógrafo Ref. 6239, mutó en un Yacht-Master producido en pequeñas cantidades para el mercado inglés con cuenta regresiva de regatas sobre el totalizador de los minutos. Pero su andadura definitiva comenzó en 1963 en plena era de los relojes de alto rendimiento. Debutó en versión de acero de 37 mm y fue incorporando cambios progresivos tanto técnicos como estéticos: pulsadores arroscados (1965), primera versión en oro (1969), su resistencia al agua pasó de 50 m a los 100 m definitivos (1971), una caja más amplia de 40 mm y la escala taquimétrica del bisel con 400 unidades (1988), diferentes calibres hasta llegar al 4130 íntegramente desarrollado por Rolex con el 60 por ciento menos de componentes que sus antecesores (2000) y la incorporación del bisel Cerachrom (2011) muy apropiado para un deportivo de amplia exposición a los impactos. La versión 2017 mantiene el bisel negro como guiño de complicidad con el primer modelo en ese color de 1965, en aquel entonces en plexiglas. Ahora la cerámica propia de Rolex no solo ofrece resistencia a las rayaduras sino que no pierde el color con los años por los efectos de los rayos UV. En el modelo de la foto, las incisiones del bisel son de oro amarillo en lugar del platino más frecuente en los biseles Cerachrom monobloque. La caja mantiene las credenciales de los Cosmograph Daytona de última generación. Asimismo, las pruebas de regularidad de marcha siguen obedeciendo a la denominación Superlative Chronometer que Rolex amplió en 2015. Ahora, además del COSC, se le aplica al reloj completo una prueba in-house adicional para reducir a la mitad las desviaciones de marcha permitidas (-2/+2 segs. por día). OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 109

DESTINOS

GRANDES VIAJES

COLECCIÓN DE RECUERDOS Y EMOCIONES A veces, sin saber por qué motivo, nos vienen a la memoria recuerdos de los viajes vividos, como el de ese jarrón que compró en una pequeña tienda de antigüedades en Kyoto o la escultura de madera adquirida a unos guerreros Masai... Grandes recuerdos de sus viajes que cuando los contempla despiertan sus emociones. 110 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

tan solo una imagen, un aroma, una palabra. Recuerdos evocadores que nos llevan directamente al destino visitado, para recorrerlos una y otra vez. Emprender un gran viaje necesita de tiempo para prepararlo, pero será mucho más fácil hacerlo si confía su organización a un especialista como Viajes El Corte Inglés. Meta en la maleta todo lo que necesite. Elija cualquiera de los apasionantes grandes viajes que permanecerán siempre entre sus grandes recuerdos. Le invitamos a recorrer el mundo de la mano de Viajes El Corte Inglés, disfrutando de la experiencia de confundirse con el ambiente y descubrir la esencia de destinos muy especiales.

isfrutar del amanecer desde lugares idílicos, visitar entrañables rincones, bañarse en maravillosas playas, sentir de cerca la más impresionante naturaleza, empaparse de modernidad... Los viajes más especiales son aquellos que recordamos con la mejor sonrisa, con los que revivimos la experiencia de viajar transportándonos a los diferentes destinos con

ENIGMÁTICA KENIA NATURALEZA La que ofrecen los parques de Kenia, como la Reserva Nacional de Samburu, en la parte central del país. A su derecha, otro de sus atractivos se encuentra en la tribu de los masai, los guerreros y pastores nómadas de la sabana.

“Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong...”, así comienza el libro “Memorias de África”, las vivencias de la baronesa Karen von Blixen-Finecke durante los 17 años que pasó en Kenia. Viajes El Corte Inglés le acerca al maravilloso paisaje del que ella se enamoró: extensa sabana, baobabs, jirafas… En Kenia podrá visitar parques naturales catalogados como los más hermosos del continente,

donde contemplar leones, leopardos, búfalos, elefantes, rinocerontes… como en el Parque Nacional de Aberdare, que muestra toda su belleza salvaje; y el Masai Mara, que linda con la reserva del Serengueti, en Tanzania. Cada año, un millón de ñus y miles de cebras del vecino Serengueti migran a las praderas de esta zona en busca de agua y mejores pastos. Además, es el territorio por excelencia de la tribu de los masai, los guerreros y pastores nómadas de la sabana. El Lago Nakuru, por su parte, es el santuario de las aves. Cientos de flamencos rosas se amontonan sobre el lago conformando una imagen única. Y de la naturaleza salvaje a la ciudad. Nairobi nació como un asentamiento creado para la construcción del ferrocarril y ahora es un lugar de fuertes contrastes lleno de energía, con una actividad incansable. Puede que después de todo esto, le ocurra como a Karen Blixen, “estoy siempre pensando en regresar a Kenia…”.

ARGENTINA, NATURALMENTE Viajes El Corte Inglés le invita a descubrir Argentina, desde su capital, Buenos Aires, con su aire OTOÑO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 111

DESTINOS

cosmopolita y bohemio, hasta la naturaleza más salvaje en forma de cataratas y glaciares. Buenos Aires atrapa al visitante de inmediato con su estilo único. Una gran urbe que se abre inmensa al viajero que se deleitará con un tango en casi cualquier esquina, que se empapará de fútbol en los aledaños de sus estadios, que degustará una rica milanesa en Puerto Madero; que paseará por El Rosedal de Palermo, por Plaza Francia y por Plaza San Martín; que disfrutará de los anticuarios de San Telmo y de las

CONTRASTES El Perito Moreno es la gran atracción del Parque Nacional Los Glaciares. Lo mismo que en Buenos Aires nos encontramos en el colorista Caminito (abajo).

casas pintadas con llamativos colores en la calle Caminito, en el barrio de La Boca, así como de sus otros símbolos: la Plaza de Mayo y en frente, la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de la República. La ruta continuará hacia la Patagonia para visitar El Calafate, entrada al Parque Nacional Los Glaciares, y contemplar el Perito Moreno, el más famoso de los glaciares, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Y a continuación, Iguazú, donde nos acercaremos al lado argentino de las Cataratas de Iguazú, considerada una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo, con más de 270 saltos. Una experiencia única que le emocionará.

BANZAI JAPÓN Sumergirse en las ciudades más modernas, contemplar templos, pasear por calles llenas de historia y descubrir volcanes activos. 112 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

LAS CATARATAS DE IGUAZÚ SON UNA DE LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO

¡Bienvenido a Japón! Osaka es el punto de partida perfecto para realizar una gran ruta por el país, donde se puede visitar el templo de Tennoji y el Castillo. En la parte más moderna de la ciudad destaca Umeda Sky, uno de los rascacielos más emblemáticos hasta el que se puede acudir para contemplar una interesante panorámica de la ciudad. Misticismo, cultura, bullicio y serenidad le esperan en Kyoto, donde puede visitar santuarios y templos como los de Kinkaku-ji y Kiyomizu-dera o Templo de Agua Pura, un complejo de templos declarado Patrimonio de la Hu-

LA ISLA DE PHUKET OFRECE IDÍLICOS PARAJES EN UN ENTORNO DE NATURALEZA ÚNICO

podrá perderse en la multitud del cruce de Shibuya, visitar templos budistas o acercarse a la Lonja del Pescado de Tsukiji, donde se puede degustar el mejor sushi del mundo en los puestos cercanos.

EXÓTICA TAILANDIA

MISTICISMO En Kyoto se puede disfrutar con un paseo por Gion permitirá ver a maikos y geishas, y también contemplar los impresionantes santuarios Patrimonio de la Humanidad.

manidad, con preciosas pagodas, jardines e increíbles vistas de la ciudad, o dar un paseo por Gion para ver cómo maikos y geishas acuden a sus banquetes. En Gero podrá ver cómo vivían los samuráis mientras que en la ciudad de Hakone podrá visitar el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu y subir en teleférico hasta el mirador del Monte Komagatake para contemplar una impresionante panorámica del Monte Fuji, símbolo del país nipón. Y al final de esta gran ruta, Tokio. Aquí

Es un país de grandes contrastes, donde los templos milenarios se alternan con edificios de lujo y extensas playas. Construida a orillas del río Chao Phraya, la capital de Tailandia, Bangkok, es una mezcla de modernidad y tradición: centros comerciales y mercados callejeros, espectaculares templos y parques de ocio, rascacielos y una intensa vida nocturna... No hay que dejar de visitar los templos Wat Pho, con su Buda Reclinado con 43 metros de largo y 15 metros de alto, y Wat Arun, así como el Gran Palacio, que acoge el tesoro nacional: el Buda de Esmeralda, una pequeña representación de un Buda sentado, hecha con jade verde y vestido con ropajes de oro. En el norte del país descubrirá dos localidades claves para conocer en profundidad esta zona

del reino de Lanna: Chiang Rai, dotada de abundantes atractivos naturales e históricos, desde ruinas de antiguos asentamientos y santuarios budistas a bellos paisajes, y Chiang Mai, bañada por las aguas del río Ping. Su particular idiosincrasia, integrada por unas costumbres, dialectos y gastronomía propias, la convierten en visita obligada. Para los que busquen grandes playas, la isla de Phuket, al sur del país, ofrece idílicos parajes en un entorno natural único. Desde que albergase el rodaje de la película “La Playa”, protagonizada por Leonardo di Caprio, Maya Bay, se ha convertido en una de las más visitadas, pero destacan también las de Karon, Kamala y Bang Thao. Para completar la estampa merece la pena tomar distancia y contemplar las colinas que pueblan Phuket, donde las plantaciones de caucho y la selva tropical lo inundan todo de un verde de ensueño. Aquí tan solo hemos presentado una parte de la amplia colección de grandes viajes diseñados por Viajes El Corte Inglés tanto para incansables viajeros como para aquellos que viajan coleccionando experiencias únicas. Con Viajes El Corte Inglés lo que queda es la esencia del viaje, el recuerdo de la mejor experiencia viajera. ¿Despegamos? Información y reservas: VIAJES EL CORTE INGLÉS 902 400 454 | viajeselcorteingles.es

ESPECTÁCULO El que se halla en las múltiples representaciones religiosas y, por supuesto, en los paisajes que genera la Naturaleza.

INSTANTES

27/6/1917

EL TANQUE DE LA PAZ

Hace un siglo, Louis Cartier ideó el reloj Tank inspirado en los planos de un carro de asalto Renault. El prototipo fue regalado al general John Pershing y la guerra la perdió el reloj de bolsillo. TEXTO CARLOS ALONSO

HÉROES DE LA GRAN GUERRA Izquierda: Un tanque de asalto Renault en el Arco del Triunfo de París (1919). Derecha: El general estadounidense John Pershing.

SEÑAS DE IDENTIDAD El Tank de 1919 ya tenía la caja con cantos laterales paralelos y asas, números romanos, agujas Breguet de acero azulado, minutería ferrocarril y corona con un zafiro cabuchón. 114 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

n joyero sensible al arte y un general testarudo sellaron el pacto definitivo para que el reloj de pulso moderno arrinconara al reloj de bolsillo. El 27 de junio de 1917, hace justo un siglo, las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses llegaban a las costas francesas comandadas por el general John Pershing para ayudar a los aliados en la Primera Guerra Mundial. En ese momento Louis Cartier trabajaba en el prototipo de un nuevo reloj civil de pulsera que resumiera la pureza del art-déco. Hasta entonces, sólo algunos militares, pilotos, damas aristocráticas y snobs leían la hora en su brazo. Pero la guerra no sólo sirve como campo de experimentación de la técnica, también de la moda. Por ese entonces, el pintor cubista André Mare fusionaba la artillería pesada con las vanguardias expresivas de un agitado París y Cartier decidía que nada mejor que la sección horizontal de un tanque de asalto Renault para llevar la modernidad a la muñeca. Louis debió llegar a esta conclusión porque las bandas metálicas de la rodada del vehículo le recordaban el brazalete atornillado de su reloj Santos.

Por su parte “Black Jack” Pershing, que venía de fracasar en México un año antes en su intento de atrapar al revolucionario Francisco Villa, se negaba a poner sus tropas bajo las órdenes de los más experimentados aliados. Fue la ofensiva alemana de marzo-junio de 1918 que amenazaba París lo que le hizo ceder a que sus hombres operaran bajo el mando del francés Ferdinand Foch, en lo que resultó ser la victoria final contra los alemanes. Luego del tratado de paz de Versalles, en junio de 1919, los tanques Renault desfilaron por el Arco del Triunfo de la capital francesa. Louis Cartier consintió que el prototipo del reloj Tank –así lo llamó– fuera obsequiado a Pershing y la Maison de Rue de la Paix lo vendió desde el 15 de noviembre. El 17 de enero, al inicio de los locos años 20, ya se habían vendido seis unidades y el gusto por el Tank “de la paz” contagió la euforia por el reloj de pulso como el nuevo símbolo de libertad. Ese año hubo una campaña para promover a John Pershing a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que él rechazó. Una lástima, porque el trendsetter Tank hubiera sido un perfecto “president’s watch”.