Tr tiempoderelojes numero 18 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 18 | INVIERNO 17

42 IWC

TRIBUTE TO PALLWEBER EDICIÓN ‘150 YEARS’

SIGLO Y MEDIO DE EXCELENCIA

tu cita más importante

de hoy: escribir el futuro

Forget the car. Audi is more. Nuevo Audi A8. ¿Te acuerdas de cuando lo más importante eran las cosas y no las ideas? ¿Cuando lo que contaba era controlar y no inspirar? ¿Te acuerdas de aquella época en que los atascos te hacían perder tiempo y la tecnología lo hacía todo más complejo en vez de conectarte con el mundo? ¿Cuando un coche era solo un coche? ¿Te acuerdas? Pues quizás este sea el momento de empezar a olvidarlo todo.

Audi A la vanguardia de la técnica

Consumo combinado de combustible en l/100 km: 5,6 - 7,8. Emisiones combinadas de CO₂ en g/km: 145 - 178.

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DRIVE DE CARTIER MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904 MC LA COLECCIÓN DRIVE DE CARTIER REDEFINE LA ELEGANCIA. UN VERDADERO OBJETO DE ESTILO, ESTE RELOJ CON ESTÉTICA DE FORMA COJÍN Y LÍNEAS FUERTES CONTIENE EL MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904 MC. DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO. # W H ATD R I V E SYO U

EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L.

EXPECTATIVAS Ricardo Balbontín / Director

EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Maria Carrillo, Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

Cerramos un ejercicio en el que se ha observado una recuperación del mercado relojero, como lo demuestra el aumento de las exportaciones de la relojería suiza. Un hecho importante que ayuda a recuperar el optimismo, a pensar en que el sector está en la buena senda y, también, que no se cometerán errores del pasado. Lo leerán en este número, pero hay algo que ha cambiado en el discurso relojero, y que muchas veces hemos demandado como apasionados de la relojería, cada marca centra ahora su mensaje en el valor –o valores– diferenciales; en comunicar adecuadamante cuáles son sus fortalezas y también en ‘exprimir’ al máximo sus potencialidades. Ya no reina el despropósito de querer emular a otros con productos que compitan directamente. Las marcas se han dado cuenta de que no se puede hacer de todo, especialmente de aquello que no se domina; que no es conveniente luchar contra la propia historia para asumir preceptos que no van con uno. Sobre todo, porque una de las lecciones que nos ha deparado el sufrimiento de estos años es que lo que busca el consumidor no siempre tiene que ver con lo que le ofrecemos. Ahora que triunfa lo vintage, tanto en puridad como en adaptación de nuevos productos con estética basada en el pasado de cada cual, ha quedado patente que en productos como la relojería no se busca el cambio permanente, sino una continuidad que permita ofrecer valor a lo que adquirimos... y lo que es más imporante, una fuerte personalidad. Incluso nos hemos dado cuenta, por fin, que los smartwatches (léase conectados) no son el peligro que nos acecha, sino otro segmento de negocio en el que, por supuesto, las marcas relojeras también están legitimidas para competir. Pero eso sí, como una parte de su negocio, no como tabla de salvación del sector. Nos queda ver para el próximo año cómo se gestionan los mensajes hacia los nuevos clientes, cuál es la dimensión real del e-commerce... y lo que es más importante, cómo se hace atractiva la experiencia relojera.

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 7

Cada reloj lo montamos dos veces. La perfección necesita tiempo.

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabri-

mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continuación

camos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por prin-

se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del

cipio dos veces. Así se desmonta de nuevo el

funcionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impecables.

después del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del

Incluso si lleva un poco más de tiempo. www.alange-soehne.com

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SUMARIO

TR#18 | INVIERNO 17

EXPERIENCIAS

Audi A8

SIN LÍMITES 14

Piaget Altiplano Ultimate Automatic 910P

18 22

Bovet Virtuoso VIII Vacheron Constantin Historiques Triple calendario 1942 y Triple calendario 1948

CARA A CARA 26 28 36 38

Geoffroy Lefebvre Carl-Friedrich Scheufele Patrick Pruniaux Davide Cerrato

SUBASTAS 40

Patek Philippe brila en ‘Only Watch’

PORTADA IWC lanza el Tribute to Pallweber Edición ‘150 Years’

BUSINESS 48

Colateral: el éxito empresarial de Hodenkee

Activos

1815 Ratrapante Calendario

REPORTAJE Perpetuo Handwerkskunst y la serie azul de Lange & Söhne

IMPRESCINDIBLES 60 64

Rolex Cellini Moonphase Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Fagliano

66 68 70

Bell BR-92 Bellytanker Hublot Big Bang Unico Golf Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 1.3 platino

Corum: tres versiones del Coin Watch

INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 9

SUMARIO 84

100

88 94

Cartier Rotonde de Cartier

Jour & Nuit Mystérieux

Eterna Skeleton 1856

MARCAS 8O

celebrar 185 años de vida

ACTUALIDAD

Frédérique Constant Carrée

Blancpain en femenino, con calendario y fase de luna

Automatic

ESTILO

Longines, la línea Record para

Dior celebra sus 70 años

Tudor y su asociación con

en la moda con nuevas

los All Blacks y el rugby

creaciones relojeras

mundial

Bell & Ross Vintage

Panerai: del Radiomir 1940,

IN HOUSE

con esfera ‘California’ al

100

Luminor Due

El nuevo edificio inteligente de Omega en Bienne

108

CALIBRE 106

El 240 extraplano y con micro rotor de Patek

104

Philippe cumple 40 años

EL OBJETO 108

MB&F Octopod

DESTINOS 110

106

10 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

Hoteles NH Collection

INSTANTES 114

Por Carlos Alonso

LUMINOR 1 950 8 D AYS G M T A C C I A I O - 4 4 m m ( R E F. 2 3 3 )

GRAN ADA - Z ACATIN 23 - + 34 9 58 07 1 237

EXPERIENCIAS

BIENVENIDOS AL FUTURO

Audi siempre ha liderado la vanguardia automovilística. A la tradicional seguridad y confort, el nuevo A8 le suma notables avances tecnológicos y la conectividad total.

PARKING SIN CONDUCTOR En el nuevo A8 las las maniobras de aparcamiento autónomo permiten que el conductor vigile las maniobras, pero desde fuera del vehículo. Todo se puede hacer desde un smartphone a través de la aplicación myAudi.

E ENTRETENIMIENTO Y CONTROL Dos tablet y un sistema de control remoto (Rear Seat Remote) del tamaño de un smartphone dotan a los plazas traseras de opciones de entretenimiento y comunicación. 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

l futuro de otros, es el presente de Audi; puede sonar pretencioso pero si se observa al nuevo Audi A8, se comprende que, efectivamente, el lema “A la vanguardia de la técnica”, tiene más que nuca todo el sentido. Esta cuarta generación del A8 establece un nuevo tiempo en el diseño de sus más de cinco metros de longitud, e introduce otros conceptos diferenciales e innovadores como la pantalla táctil y

un sistema de propulsión electrificado. Es además el primer automóvil de producción en serie desarrollado para una conducción altamente automatizada, con la introducción del Audi AI traffic jam pilot. Eso le permitirá que en los próximos meses, de forma gradual, se establezcan funciones como el aparcamiento pilotado en plazas de aparcamiento y en garajes o el asistente para la conducción en atascos. La conectividad es otro de los elementos que distinguen al nuevo Audi A8, con

AUDI A8 COMODIDAD Y FACILIDAD DE MANEJO Todas las funciones están dispuestas para un control intuitivo. El centro del salpicadero (a pie de página) está presidido por una gran pantalla táctil de 25,7 cm, que apagada se integra en el diseño para hacerse casi invisible.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN INTELIGENTE El sistema de navegación optimizado del nuevo A8 es capaz de aprender basándose en las rutas por las que ya se haya circulado, de forma que el sistema puede hacer sugerencias inteligentes al conductor.

LA CUARTA GENERACIÓN DEL AUDI A8 ES EL PRIMER AUTOMÓVIL DE PRODUCCIÓN EN SERIE DESARROLLADO PARA CONDUCCIÓN ALTAMENTE AUTOMATIZADA

CONFORT GARANTIZADO La zona más elegante de la nueva berlina es el asiento trasero derecho, que en el A8 L opcionalmente puede ser un asiento de relax, con muchas opciones de ajuste y un reposapiés.

una amplia gama de soluciones y una aplicación de nuevo cuño que permite dar instrucciones al vehículo desde el smartphone. Un ‘todo bajo control’ que incluye activaciones por voz. Con dos motorizaciones iniciales 3.0 diésel del A8 50 TDI y el 3.0 de gasolina del A8 55 TFSI, una de las novedades es que equipa de serie un grupo propulsor electrificado. Para este fin, los motores están dotados de tecnología mild-hybrid que permite reducir consumos hasta en 0,7 litros

cada 100 kilómetros. Por otro lado, la carrocería sigue el principio de construcción Audi Space Frame. Está compuesta en un 58% de elementos de aluminio, cuya resistencia ha aumentado respecto al anterior modelo. Para la célula del habitáculo se recurre a componentes de acero y a un polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP). Una viga de magnesio completa esta conjunción de materiales ligeros. El resto lo da la personalidad de Audi. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 13

SIN LÍMITES

ACABADOS Puentes satinados rayos de sol y biselados, ruedas satinadas rayos de sol o perladas, tornillos con recubrimiento negro, raquetería firmada con la “P” de Piaget.

14 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

PIAGET MENOS ES MÁS Para Piaget el arte de la sencillez es un ejercicio de estilo muy exigente que precisa de una gran sofisticación en su implementación, donde queda evidente el dominio de la técnica.

E CAJA Y MOVIMIENTO, FUSIONADOS Diseñado como un todo inseparable; el movimiento y la caja forman una única entidad donde esta última sirve de platina principal y en la que se fijan los 219 componentes del movimiento.

LA DELGADEZ INFINITA Antes de dar por concluida la celebración del 60 aniversario del modelo Altiplano, Piaget bate un nuevo récord ultraplano en relojes con movimiento automático.

l maestro del ultraplano lo ha vuelto a conseguir. Más de un siglo después de iniciarse en el arte de la mecánica exigua, bate todos los récords en la categoría de relojes con calibre de carga automática. Con tan solo 4,30 milímetros de grosor, el reloj Altiplano Ultimate Automatic 910P entra en el excelso grupo de los relojes más planos del mundo. Un hito más dentro del largo historial que tiene la manufactura en esta disciplina y que se inició en 1913, año en que aparece en los catálogos de proveedores de la industria como especialista en componentes ultraplanos. El nuevo récord era algo que en cierto modo se esperaba, dado que aún no ha acabado el año que celebra los 60 años del lanzamiento del modelo Altiplano, paradigma de la delgadez e icono irrefutable de la casa. Tres años después del lanzamiento del revolucionario reloj de cuerda manual más plano del mundo en su momento, el nuevo Altiplano Ultima Automatic 910P es una pieza excepcional en términos de dominio técnico y de refinamiento. Una auténtica revolución. Al igual que el concepto del movimiento 900P, el Altiplano Ultimate Automatic 910P fusiona movimiento y esfera. Un proceso que ha precisado el trabajo en equipo de desarrolladores, ingenieros, relojeros, diseñadores, ingenieros de la caja y movimiento. Diseñado como un todo inseparable para establecer el nuevo récord, el movimiento y la caja INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 15

PIAGET

SIN LÍMITES

PROTECCIÓN DE LAS AGUJAS Al ubicar las agujas por debajo de los puentes, se libera el espacio entre el engranaje del cañón y el cristal para superar una posible presión este último.

forman una única entidad donde esta última sirve de platina principal en la que fijar los 219 componentes ultraplanos. Para lograrlo se ha llevado a cabo una construcción inversa del movimiento, con los puentes montados por el lado de la esfera. Una configuración estética que se ha enriquecido haciendo visible igualmente el tren de ruedas. Todo el mecanismo y el sistema de ajuste manual está contenido dentro del grosor del volante, por lo que la esfera aparece ligeramente descentrada. Una arquitectura que responde a la necesidad de ahorrar décimas

16 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

de milímetros y que se traduce igualmente en la adopción de un barrilete suspendido de un único puente en el lado de la esfera. Y siempre en términos de optimización, la masa oscilante en oro de 22 K con recubrimiento de PVD negro se posiciona en la periferia del movimiento. Finalmente, la integración de las horas y minutos dentro del mismo grosor del calibre ha sido objeto del registro de una patente que concierne a la fiabilidad del mecanismo. El nuevo Altiplano Ultimate Automatic 910P está disponible en caja de 41 mm de oro rosa o blanco.

LARGO HISTORIAL DE RECORDS

DOS VERSIONES Se presenta en dos versiones de caja: oro blanco o rosa, ambas con el logo en la corona. La correa de piel de aligátor negra se remata en hebilla tipo pin en oro rosa o blanco de 18 quilates.

El 9P (1957) inauguró una nueva estética ultraplana. El movimiento más delgado del mundo en su clase se revalidó en 1960 con el calibre 12P que accionó el reloj automático más plano del mundo, hecho realidad mediante el uso de un microtrotor en oro de 24 K integrado en el movimiento. 2014 fue el año en que el Calibre 900P inició la revolución que ahora se consuma.

SIN LÍMITES

ARTE EN ESTADO PURO Virtuoso VIII celebra los 195 años de historia de Bovet ahondando en la tradición artesanal, al tiempo que experimenta con nuevas arquitecturas mecánicas.

a manufactura de Château de Môtiers está de celebración. Cerana al bicentenario, nos ha sorprendido con una nueva pieza de la Colección Fleurier Grandes Complicaciones. Virtuoso VIII es la celebración de 195 años de savoir-faire contemporáneo, que se vuelca en llevar la tradición relojera artesanal a cotas de excelencia que parecen insuperables. Virtuoso VIII es el primer modelo de la Colección Fleurier que propone una abertura de cristal inclinada en el eje derecho de la esfera, como la que se utilizó en la innovadora caja del Récital 18 Shooting Star de 2016 y en el Récital 20 Astérium de este año. Un novedoso concepto que ofrece perspectivas arquitectónicas inéditas para al calibre, la decoración o la manera de indicar las distintas funciones. El movimiento de este nuevo miembro de la colección incorpora unas novedades importantes, además de tres de las

INDICACIÓN DE SEGUNDOS Para una legibilidad óptima, se ha utilizado un índice atornillado a la rueda de la jaula. La flecha del índice de los segundos está situada encima de la superficie de la esfera en forma de anillo que muestra los 60 segundos.

18 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

BOVET

RESERVA DE MARCHA Dotada de un diferencial esférico, la aplicación de este ingenioso mecanismo y del tren tridimensional con engranaje múltiple de uno de sus piñones han sido objeto de dos patentes.

GRAN FECHA El espacio entre el disco de las unidades y de las decenas de la gran fecha ha sido reducido al máximo para optimizar la legibilidad y permitir el uso de una única abertura sin separación entre las unidades y las decenas.

ARTES DECORATIVAS Los bordes de los puentes, biselados y pulidos, enmarcan artísticamente los acabados Fleurisanne y delimitan claramente ambas decoraciones. Todos los procesos decorativos han sido efectuados a mano.

INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19

BOVET

SIN LÍMITES

ESPÍRITU FLEURIER Manual | Cal. 17BM03-GD | 18.000 alt/h | Marcha de 10 días | Oro rojo, blanco o platino | Fondo zafiro | Edición de 39 piezas en oro y platino bajo demanda | 44 mm Con la incorporación de este modelo, la Colección Fleurier Grandes Complicaciones pasa a contar con ocho relojes excepcionales que honran la tradición artesanal y que se inició con Fleurier 0. Además del Virtuoso, los otros dos modelos integrantes de esta colección son Amadeo y Rising Star.

TRES PATENTES El mecanismo del Virtuoso VIII está pendiente de tres patentes ya presentes en un modelo de 2015 y referidas al sistema de carga esférica, al tourbillon de doble cara y al tren tridimensional con engranaje múltiple.

DE INSPIRACIÓN HISTÓRICA Disponible en marfil, laca negra o aventurina azul, la esfera presenta números árabes, índices y agujas inspiradas en los históricos relojes de bolsillo de la casa.

20 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

patentes ya presentes en el Tourbillon Braveheart de 2015. Para el Virtuoso VIII se ha optado por una estructura típica de los relojes del siglo XIX, con una pletina plena y puentes ahuecados en una sucesión de volutas. Se ha creado un nuevo órgano regulador con un volante de inercia variable, apoyado en seis sujeciones, y se ha desarrollado, igualmente, una espiral específica. Siguiendo el criterio de crear piezas excepcionales apoyadas en complicaciones útiles, al tourbillon se ha sumado la gran fecha, diseñada para ocupar la menor superficie posible al tiempo que ofreciendo unas dimensiones excepcionales y una corrección fácil a partir de la simple presión de la corona. La esfera de los segundos ha sido fijada a la rueda de la jaula. Para lo cual, tiene que ser fijada a la pletina durante los primeros procesos de ensamblaje: una operación muy delicada que impide montar los movimientos antes de conocer el modelo de esfera elegido por el cliente. Por último, la reserva de marcha de más de diez días, alimentada por un único barrilete, ha sido dotada de un diferencial esférico objeto de dos patentes. Gracias al diferencial, el número de giros de la corona necesarios para completar la carga se reduce a la mitad sin aumentar la fricción y la fuerza a las que está sometido el engranaje. Se ofrece en dos ediciones personalizables de 39 piezas, en oro rojo y blanco. El platino se reserva para los pedidos.

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Master Geographic Automático Calibre Jaeger-LeCoultre 939B 282 componentes, 28.800 alternancias por hora

SIN LÍMITES

EN COLOR BORGOÑA Junto al realce, la indicación del calendario está pintada en color borgoña (o azul oscuro), a juego con las indicaciones de la doble ventanilla y del disco de las fases lunares de precisión. Contrasta elegantemente sobre la esfera opalina.

LUNA DE PRECISIÓN El triple calendario está enriquecido con una sofisticada complicación astronómica: fase lunar de alta precisión, es decir, que no necesitará ajustes durante 122 años. Accionada por el calibre manufactura 4400 QCL. 22 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

VACHERON CONSTANTIN

DOS ICONOS VINTAGE

La colección Historiques acoge dos nuevos modelos con calendario completo y cuerda manual; con ellos, la manufactura celebra la década dorada de los 40.

EN ORO ROSA El Triple calendario 1948 está realizado en oro rosa de 18K 4N, un tono cercano al color de la versión original que confiere gran elegancia a la caja de 40 mm. Está disponible en dos ediciones limitadas de 200 piezas en esfera borgoña y azul.

i bien es cierto que los primeros relojes de pulsera con calendario de Vacheron Constantin datan de 1920, es en los años 40 cuando aparecen sus modelos más emblemáticos, contribuyendo a la expansión mundial y la reputación de la manufactura ginebrina. Son precisamente los relojes de esta época los que han servido de inspiración a estos dos nuevos modelos, con sendas variantes, de la colección Historiques, que desde hace 20 años viene enriqueciéndose con piezas de estética contemporánea e inspiración en el pasado. Vacheron Constantin revive en los modelos Historiques Triple calendario 1942 y Triple calendario 1948 una complicación de gran practicidad y estilo retro, apoyándose en una serie de claves comunes: calendario, caja redonda, esfera de dos tonos, asas tipo garra y movimiento de cuerda manual. El modelo Historiques Triple calendario 1942 está inspirado en la antigua referencia 4240, y como ella indica horas, minutos, segundos, fecha por aguja y día y mes en formato de doble ventanilla. Existen dos versiones sobre esfera opalina de dos tonos: una en la que las indicaciones del calendario son de color borgoña; otra, en la que se opta por el azul oscuro. En ambos casos, el satinado rayos de sol central y los números árabes aumentan la legibilidad al tiempo que acentúan su elegancia vintage. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 23

VACHERON CONSTANTIN

SIN LÍMITES

ESTILO RETRO La caja de 40 mm, trabajada siguiendo el estilo propio de Vacheron Constantin, muestra los rasgos típicos de la época como el triple bocel de la caja o las asas con forma de garra.

Por su parte, el modelo Historiques Triple calendario 1948 está realizado en oro rosa de 18K 4N, un tono cercano al color de la versión original. Está basado en la referencia 4240L que se presentó en 1948, y ofrece un triple calendario enriquecido con un ciclo lunar de alta precisión y un pequeño segundero a las 6 horas. Los elementos característicos de su esfera son números romanos aplicados, índices horarios en forma de triángulo y agujas tipo bastón. Las funciones del calendario y el disco de la fase lunar se ofrecen en color borgoña o azul oscuro, a juego con la correa realizada en cuero. Los nuevos calibres manufactura 4400 QC y 4400 QCL, para la versión con fase lunar, laten a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y proporcionan una cómoda reserva de marcha de 65 horas gracias a su imponente barrilete. Dos piezas de brillante ejecución que pasan a engrosar la amplia lista de modelos vintage con que la relojería nos obsequia en los últimos tiempos. 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

HISTORIAS REALES Manual | Cal. 4400 QC | 28.800 alt/h | 225 componentes | 65 horas reserva de marcha | Acero | Fondo zafiro | Esfera opalina y borgoña o azul | 40 mm Desde hace dos décadas la colección Historiques rinde homenaje a la larga historia de la manufactura (262 años) con una reinterpretación contemporánea de sus piezas más emblemáticas. Por ella han pasado modelos tan conocidos como el American 1921, Cornes de Vache 1955, Chronomètre Royal 1907 o Ultra-Fine 1955. A esta nómina se unen ahora estas dos nuevas creaciones.

NUEVO CALIBRE 4400 QC Batiendo a una frecuencia de 4 Hz, este movimiento de cuerda manual manufactura conserva el espíritu de los calendarios de mediados del XX y proporciona una cómoda reserva de marcha de 65 h.

F O U N D I N G M E M B E R O F T H E Q U A L I T Y F L E U R I E R C E R T I F I CAT I O N A N D PA R T N E R O F T H E F O N DAT I O N D E L A H AU T E H O R L O G E R I E

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CARA A CARA

“LOS CLIENTES NECESITAN VER CREACIONES MÁS CREÍBLES”

Geoffroy Lefebvre pertenece a esa nueva hornada de directivos preparados para afrontar los nuevos tiempos que exige una marca con la historia de Jaeger-LeCoultre. Y que además, tienen las ideas muy claras”. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

ccedió hace apenas unos meses al cargo, pero sus ideas sobre el futuro y los cambios que hay que afrontar en la marca están más que claras: incidir sobre las fortalezas históricas de Jaeger-LeCoultre y su concepto de manufactura, y reducir sensiblemente el número de referencias que se ofertan en el mercado. Geoffroy Lefebvre lo tiene claro: “Para mí, la fuerza y la distinción de la compañía es resultado de una consistencia de marca que se gesta en torno a la manufactura, a nuestra capacidad de crear calibres y relojes diferentes. Y creo que este detalle es uno de los elementos que permite un discurso diferente en el producto que presentamos al público; es una de las bases que se hallan en la fundación de la compañía y también del espíritu que preside nuestro trabajo. Y esto es una tendencia que realmente nos distingue”. Aunque sin duda para Lefebvre hay otro aspecto importante de la evolución de la compañía que ahora más que nunca debe ser abordado y conocido: “Es un elemento importante en nuestra fortaleza en el mercado relojero, y es otra área de progreso para nosotros: la certificación de los productos. Le

26 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

“EL REVERSO ES UNO DE LOS POCOS RELOJES QUE HEMOS HECHO EN LOS QUE PUEDES CONTEMPLAR UNA TÉCNICA Y UN ESTÉTICA TOTALMENTE PROPIAS, QUE NADIE PUEDE RECLAMAR COMO SUYA”

recuerdo que nosotros introdujimos el “1000 Hours Control” en nuestros relojes [donde no solo se pone a prueba el movimiento, sino el conjunto del reloj, atendiendo a la precisión, la hermeticidad, la resistencia a los golpes y la influencia a los campos magnéticos. Las pruebas duran más de 41 días]... y es importante que eso lo conozca correctamente el mercado, porque estamos en unos momentos en los que los clientes necesitan ver creaciones con más credibilidad”. No hay duda que toda empresa tiene además de los retos de

crecimiento, otro importante, el de mantener un estilo, el de ser consecuente con esa filosofía e historia de la que habla Lefebvre, y que en el caso de Jaeger-LeCoultre se personaliza en una colección tan longeva como trascendente en el discurrir de la alta relojería, el Reverso: “Yo creo que es uno de los pocos relojes que hemos hecho en los que puedes contemplar tanto una técnica como un línea estética totalmente propias, que nadie puede reclamar como suya. Cierto que la inspiración de este modelo es el Art Decó, pero nosotros le dotamos no solo de la funcionalidad que nos reclamaron sino también de una indudable personalidad”. En definitiva, no es una inspiración, sino el representante con mayúsculas de un estilo creativo que se ha mantenido a lo largo de 90 años. Pero como el resto de líneas de la expresión de la marca, también reducirá su número de referencias en el mercado, porque como aclara Geoffroy Lefebvre “queremos poner orden en las colecciones. A lo largo de la historia del Reverso se han creado distintas tallas y formas; ahora conviven en su formato original, en diseño cuadrado y hay que buscar se consecuente con el estilo que siempre ha distinguido a esta pieza”. Otro de los elementos que ahora son prioridad en el mercado relojero tiene que ver con el nuevo consumidor, con el público más joven; Geoffroy Lefebvre tiene su opinión: “Quizás los clientes más jóvenes son más sofisticados, tanto ella como él, y también son curiosos. Estén interesados no solo en el entendimiento de la historia del reloj sino también en la manera en la que fue creado. Y esto es algo que los coleccionistas también aprecian. Los apasionados por los relojes de verdad como los de Jaeger-LeCoultre, siempre estarán ahí. Nuestra labor es proteger ese

GEOFFROY LEFEBVRE

“¿EN QUÉ SOMOS DIFERENTES? PARA SER HONESTO, EN LA MANERA EN LA QUE SE LLEVA ESTA COMPAÑÍA Y NO SOLO EN LA MANUFACTURA. HAS DE SER CONSISTENTE PARA SATISFACER AL CLIENTE” carácter y llegar a esa gente sofisticada y al mismo tiempo muy bien informada”. En definitiva, hay que mantener por encima de cualquier tendencia un elemento vital, “el de la calidad a la hora de hacer nuestro trabajo. Nosotros somos diferentes, tenemos una personalidad definida y conocemos también cuál es la personalidad del cliente actual. Si a eso le sumamos la experiencia que transmitimos al consumidor... ¿En qué somos diferentes del resto? Para ser honesto, en la manera en la que se lleva esta compañía; no solo en la manufactura. También en nuestras boutiques. Has de ser consistente para satisfacer al cliente”. Y eso conduce a otro elemento importante, la percepción del cliente. ¿cómo se ve la marca desde el otro lado? “Hay una cosa clara, lo primero que llama la atención de un reloj es su estética, pero también intervienen elementos como la historia y, por supuesto, cómo está hecho. Yo creo que las compras en Jaeger-LeCoultre son realmente conscientes, la gente sabe lo que quiere la mayoría de las veces”. Geoffroy Lefebvre se prepara para su primer SIHH al frente de Jaeger-LeCoultre, pero lo que no avanza es por dónde irán las novedades. “Estarán a la altura de lo que se espera de Jaeger-LeCoultre; lo que si le puedo decir es que será una línea muy estética”. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 27

CARA A CARA

28 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE

LA VICTORIA DEL HOMBRE SERENO ENTREVISTA MANUEL MARTÍNEZ | RETRATO BECHUS

arl-Friedrich Scheufele tiene una risa discreta pero traviesa, un detalle que sorprende agradablemente en una persona con fama de seria. Esa risa surge de vez en cuando en esta conversación con TR Tiempo de Relojes, en especial en los momentos en los que recuerda cómo su proyecto de crear una manufactura Chopard superó la incredulidad de su familia y se convirtió en una de las historias de éxito más importantes del sector en los últimos 20 años. Esto, dice, hubiera sido imposible “en una compañía pública que cotiza en bolsa o en un grupo”. Para ponerlo en términos mundanos, Scheufele se salió con la suya. Y de qué manera. En 2016, el primer reloj de Ferdinand Berthoud, la marca de nicho que fundó un año antes, ganó la Aiguille d’Or del Grand Prix d’Horlogerie de Genève (gphg). Lo que ya era un reconocimiento a la excelencia de Chopard, la firma que preside junto con su hermana Caroline, se confirmó cuando el L.U.C Full Strike obtuvo el mismo premio en 2017. Scheufele no piensa parar y revela que en 2018 lanzará el primer calibre automático in-house para mujer en la historia de la marca. Hemos visto que las marcas independientes o familiares salieron mejor libra-

das de la crisis que ha sufrido el sector. ¿Cuál fue la estrategia de Chopard?

Concentrarnos en nuestras fortalezas y nuestros clientes, aferrarnos a nuestros objetivos a largo plazo y mantenernos fieles a lo que somos. Como empresa familiar hemos podido evitar medidas que otros han tomado por la presión financiera a la que están sometidos. Tenemos un enfoque más sereno. ¿Qué resultados tuvo Chopard en estos años?

En 2015 tuvimos un descenso más o menos a la par de la industria. Pero lo grandioso de Chopard es que también somos muy buenos en joyería, así es que parte de la disminución en las ventas de relojes se compensó con las ventas de joyería. Usted dijo que para su décimo aniversario la manufactura Chopard debía tener un cronógrafo in-house y para el vigésimo un repetición de minutos. Ambas cosas ocurrieron. ¿Esta claridad de visión le ayudó a mantener la calma ante la crisis?

La pasión por la relojería en Chopard tiene nombre y apellido. KarlFriedrich Scheufele es el creador de una manufactura con su cuota de innovaciones y dos premios Aiguille d’Or en una industria en la que la reputación se construye a punta de hazañas mecánicas.

Si esta clase de iniciativa hubiera empezado en una compañía pública que cotiza en bolsa o en un grupo, quizás hubiera sido descontinuada en algún punto. ¿Se refiere a la manufactura Chopard?

Me refiero al hecho de que decidimos INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 29

CARA A CARA

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KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE “NO PORQUE LOS SMARTWATCHES ESTÁN LLEGANDO AL MERCADO LA ECUACIÓN VA A CAMBIAR POR COMPLETO. AÚN NO HE CONOCIDO A NADIE QUE HAYA COMENZADO UNA COLECCIÒN DE SMARTWATCHES” ser una manufactura otra vez y de que tenemos un plan a largo plazo. Cuando estás obligado a dar a conocer tus resultados de forma continua, hay demasiada presión de los mercados financieros, y si estás involucrado en un proyecto así, debes aceptar que estás haciendo algo a largo plazo. Últimamente podemos ver que hay muchos cambios en las estrategias de las manufacturas o de los grupos. Hace algunos años todos apostaron por emprender esfuerzos de manufactura y ahora todos cambian o aplican cualquier estrategia diferente a las de sus predecesores y a la de los predecesores de éstos. Y en la relojería esto no es lo que funciona mejor. ¿Qué es lo que funciona mejor?

Creo que lo que hacemos y lo que están haciendo otras compañías familiares. Tienes que estar listo para comprometerte a largo plazo. Lo hacemos porque creemos en las oportunidades para nuestra industria. Los relojes mecánicos bien hechos siempre se enfocan en aquello a lo que un hombre aspira. No porque los smartwatches están llegando ahora al mercado la ecuación va a cambiar por completo. Aún no he conocido a nadie que haya comenzado una colección de smartwatches. En sentido horario desde arriba a la izquierda: KarlFriedrich Scheufele durante la ceremonia de entrega del más reciente Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG). • Karl-Friedrich y su hermana Caroline, copresidentes de Chopard, con los premios del GPHG. • El Lotus Blanc Watch de Chopard ganó este año en la categoría de Reloj Joya. • En 2016, el Chronomètre FB1 de Ferdinand Berthoud fue reconocido con la Aiguille d’Or. • El L.U.C Full Strike obtuvo ese galardón en 2017.

¿Cuáles son las lecciones de esta crisis? Según los últimos resultados, las exportaciones de relojes suizos están aumentando. ¿Usted es optimista?

Para la industria cada crisis también es una oportunidad. Dicho esto, creo que quienes trabajan de manera atenta, auténtica y realista, y tienen un historial y un enfoque serio, saldrán fortalecidos. Esta es la oportunidad que veo. Me mantengo positivamente cauteloso para el próximo año, porque creo que ya llegamos al fondo de la crisis y ahora estamos viendo un ascenso. ¿Cuál es la estrategia para los relojes L.U.C? 2016 y 2017 fueron años muy fuertes para la colección.

Es simple: queremos que L.U.C sea el reloj del caballero moderno, del hombre que aprecia las cosas que están bien hechas. Cuando digo “caballero moderno” me refiero a que queremos ser contemporáneos. Tenemos varios desarrollos técnicos en los que estamos trabajando. Hemos creado una colección muy completa en la que nos seguiremos concentrando. Empezamos a reducir el número de puntos de venta de L.U.C a nivel mundial. En un principio cada punto de venta de Chopard podía ofrecer L.U.C, pero ya no es así porque nuestra producción es

relativamente pequeña y queremos apoyar a quienes representan con más fuerza esta colección. Si consideramos que cuando tienes 20 años ya eres alguien maduro, o al menos se supone que lo seas, ésta es la forma en la que queremos afrontar esta etapa de la manufactura Chopard. Cuando presentó Ferdinand Berthoud en 2015, ¿esperaba una reacción tan positiva de la prensa, los especialistas, el GPHG?

Honestamente no. Cuando haces algo siempre esperas que la prensa y los clientes lo aprecien, pero la realidad es que nunca sabes. Relanzar el nombre de un relojero famoso en el siglo xviii, pero totalmente desconocido hoy, fue un poco una apuesta. Y de nuevo, si alguien le hubiera presentado esta idea a la junta directiva de una empresa pública grande, tal vez hubiera sido rechazada. Como sea, la reacción superó mis expectativas y esto me deja con una gran responsabilidad sobre lo que haremos después. El benchmark ya fue establecido y sólo podemos mejorarlo, lo que es bastante difícil. ¿Cuál es la estrategia de lanzamientos en el caso de Ferdinand Berthoud?

Tenemos proyectos para seis o siete años. Como en el caso del primer reloj, lo lanzaremos cuando sintamos que está listo. No estamos bajo una gran presión porque nuestra meta no es vender la mayor cantidad de relojes. Tenemos unos ocho puntos de venta, quizás llegaremos a 10 ó 12, pero no queremos demasiados. Y tampoco queremos producir más de 50 a 100 relojes al año eventualmente. La única presión que tenemos es hacer el mejor reloj posible que Ferdinand Berthoud hubiera hecho hoy. Es la única presión que me pongo, pero es más fuerte que otras, te lo aseguro. Usted es conocido por planear muy bien las cosas. Su padre lo definió como un “hombre con los pies en la tierra, pero perfeccionista”. Cuando dice que lanzar Ferdinand Berthoud fue una apuesta, estoy seguro de que sabía que tenía algo muy especial en sus manos.

Puedes ser perfeccionista y aun así tomar riesgos, porque al final del día en cualquier cosa que hagas como emprendedor debes tomar riesgos. Pueden ser riesgos controlados y también puedes planear muchas cosas con anticipación, pero cuando lanzamos el Chronomètre FB1 no teníamos idea de qué iba a pasar. Porque no hay otro reloj igual en el INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 31

CARA A CARA

KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE

Fotos: Cortesia

“EN 20 AÑOS HEMOS IDO DE ELABORAR MOVIMIENTOS DE ALTAS COMPLICACIONES IN-HOUSE A DOMINAR EL LADO INDUSTRIAL DEL NEGOCIO, QUE ES IGUAL DE DIFÍCIL” mercado, su forma es muy reconocible pero no la favorita de todos. Algo sencillo hubiera sido hacer un reloj redondo, pero no lo hicimos así. Por eso dije que fue una apuesta. La persona que tenía registrado el nombre de Ferdinand Berthoud me enseñó lo que iba a hacer, tenía algunos diseños que podían ser de cualquier reloj con un calibre eta . Esa fue la razón final que me empujó a comprar el nombre, porque no quería que eso pasara. Usted ya tenía aprecio por Ferdinand Berthoud por las piezas del L.U.CEUM de Chopard.

Así es. Estuve pensando en la riqueza de información que se puede encontrar en sus libros, 400 páginas de literatura, planos, dibujos y así podríamos seguir

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por siempre. En la industria relojera realmente nadie sabía sobre Ferdinand Berthoud, excepto algunos de los nerds expertos en la historia de esta actividad [risas]. ¿Le parece que la historia ha sido injusta con Ferdinand Berthoud?

No ha sido injusta, sólo que su línea familiar se descontroló en algún punto, sus sobrinos dejaron de preocuparse y de producir cronómetros de navegación. Hay otras empresas que han pasado por lo mismo, pero en este caso creí que era importante revivirla. ¿Usted es un romántico de la relojería?

Romántico no sé, prefiero decir que soy un apasionado de la relojería. Y, por supuesto, también vi una oportunidad comercial.

Es un pragmático.

Sí, pero en un sentido muy sofisticado. Cuando el FB1 ganó la Aguille d’Or del GPHG, ¿sintió que también era un reconocimiento para Chopard?

Es muy simple, no hubiéramos podido hacer el reloj de Ferdinand Berthoud sin contar con el apoyo de la manufactura Chopard. Nunca hubiera soñado con producirlo de forma interna. Ganar ese premio fue un tributo a los últimos 20 años. Se dio el caso de que fuera un Berthoud, lo que es grandioso. ¿Cómo fue la reacción de su familia cuando les propuso crear una manufactura relojera de Chopard?

Yo estaba seguro de que para que Chopard fuera reconocido como uno de los líderes de la relojería suiza, teníamos que recuperar el arte de hacer nuestros movimientos. La familia tenía algunas dudas porque en esos años, 1993 o 1994, podías comprar calibres incluso de LeCoultre, lo que hicimos, o mecanismos Piguet. Quizás no era una cuestión urgente en términos de independizarnos, pero yo pensé que para ser realmente autén-

Hugh Jackman and the new TimeWalker Chronograph El nuevo cronógrafo TimeWalker está inspirado en el rendimiento y en el espíritu del automovilismo. montblanc.com/timewalker Crafted for New Heights.

CARA A CARA En sentido horario desde la izquierda: Scheufele en la Mille Miglia; en 2018, Chopard celebrará 30 años de patrocinar este legendario rally de autos clásicos. • Con su padre Karl, quien compró Chopard en 1963, y su esposa Christine. • La manufactura Chopard en Fleurier. • Karl-Friedrich en Château Monestier La Tour, la finca vinícola de su familia en Monestier, Francia.

ticos y reconocidos en las grandes ligas de la industria, teníamos que hacerlo. Fui lo suficientemente persuasivo para que todo siguiera adelante. Mi familia fue muy comprensiva y pronto se dio cuenta de la importancia de esta propuesta. Un efecto secundario de este proyecto es que ahora somos capaces de producir movimientos para el resto de las colecciones de Chopard, uno de los cuales será presentado el año próximo en la línea Happy Sport. Será nuestro primer movimiento automático para mujeres y la cantidad de calibres que haremos corresponderá a la venta de estos relojes, que es considerable, así es que quizás será el mecanismo del que fabricaremos más unidades. Es injusto decir que a las mujeres no les importa lo que hay dentro de un reloj, para algunas sí es relevante y cada vez son más. En el futuro tendremos calibres Chopard en

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nuestras creaciones femeninas, lo cual es bueno. En 20 años hemos ido de elaborar movimientos de altas complicaciones in-house a dominar el lado industrial del negocio, que es igual de difícil.

complicaciones, y esto disparó toda la historia de la manufactura Chopard.

Cuando era un niño y su padre compró y se hizo cargo de Chopard, ¿le gustaban los relojes?

Me hubiera gustado empezar antes [risas], pero no creo que haya algo que hubiera hecho de una manera completamente distinta. He aprendido mucho en todo este proceso. Por ejemplo, aprendí a ser paciente, humilde y otras cosas. A diferencia de otros, empezamos con una hoja de papel en blanco. Teníamos un equipo de cuatro personas y así desarrollamos nuestro primer movimiento automático, el L.U.C 1.96, desde cero. Fue algo que no se había visto en la industria. Antes de eso consideré comprar una manufactura que ya existiera, pero la verdad es que no había nada atractivo en el mercado en esa época, nada que atrapara mi atención, por lo que decidimos seguir este camino.

Mi interés real y genuino por los relojes mecánicos empezó a finales de los años 80. Por supuesto que antes me llamaban la atención, pero me fijaba más en el diseño y ese tipo de cosas, y no tanto en los mecanismos. Algo hizo clic en algún momento, pero no puedo explicar exactamente qué fue. Es como cuando desarrollas un interés por cierto tema y cada vez te involucras más, conoces más y quieres seguir aprendiendo. Así es como descubres un pasatiempo o una pasión. Tuvo que ver con un interés por los relojes de pulso mecánicos y las

Con la experiencia que tiene hoy, ¿hubiera hecho algo diferente al crear la manufactura Chopard?

Los nuevos relojes automáticos de Glashütte: Se llevan con elegancia bajo el puño de la camisa y ofrecen una altísima precisión; han sido diseñados para los que aman lo que hacen. El motor en su interior es el sensacional calibre neomatik DUW 3001 de NOMOS, hecho a mano en Alemania y perfeccionado con alta tecnología para asegurar el mejor rendimiento. El Metro neomatik 39 silvercut y otros modelos ya están disponibles a través de Wempe Madrid. Más información: wempe.es, nomos-glashuette.com

CARA A CARA

PATRICK PRUNIAUX CEO DE ULYSSE NARDIN

“HAY QUE HABLAR DE VALORES, RECUPERAR NUESTRO PASADO Y BAGAJE CREATIVO” Después de analizar la compañía y sus potencialidades, el diagnóstico sobre Ulysse Nardin tiene que ver con el mensaje desde el cual aderezar un producto que cumple los objetivos y la filosofía de la marca. ENTREVISTA RICARDO BALBONTÍN | FOTOS ULYSSE NARDIN 36 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

PATRICK PRUNIAUX

n su perfil profesional hay un dato tan llamativo como diferencial: su último trabajo ha sido para Apple. A sus 45 años, Patrick Pruniaux, ha cambiado la empresa de Cupertino por otra donde la innovación y la calidad están también presentes: Ulysse Nardin. “Son dos elementos que definen a ambas compañías. Y creo que lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación de Ulysse Nardin, porque la base con la que trabajar y las ideas, ya existen”. E incide en este aspecto con otro comentario añadido: “también creo que debemos prometer al consumidor que hemos alcanzado la excelencia. Hay que hablar de los valores, tenemos que recuperar todo nuestro pasado, nuestro bagaje creativo. No creo que estemos compartiendo con el mercado suficientes valores”. Pruniaux transmite vitalidad, energía, y eso son elementos necesarios en un momento de cambio, de situaciones delicadas como las que ha vivido la relojería, que requiere de nuevos impulsos. “A mí particularmente, me cuesta hablar únicamente de la industria relojera, creo que no está aislada del resto. No se trata solo de la industria relojera, yo creo que lo que está sucediendo ahí fuera en el mercado, va más allá. Creo que la frontera entre el lujo y lo que no es, se está disipando”. Y todavía va más allá en su análisis: “Están pasando muchas cosas en el mercado. Se ven productos en otras industrias que cuestan por encima de la realidad de la empresa. Y no definen el lujo o el Premium. Y llega un punto en el que esas marcas se convierten en “lujo” con interrogación, al igual que ves algunos productos de lujo que están bajando su precio y que se dirigen a un número muy grande de público. ¿Es esto lujo? No sé la respuesta. Esta es

una de las cosas que están pasando, la segunda es más sencilla de entender y es el crecimiento de los millenials. Todas las marcas hablan de ello, todos los grupos de lujo están intentando llegar a ellos. Estoy hablando con alguno de mis colegas de la industria del lujo y de la moda, y ya ven más del 50% de sus consumidores siendo millenials. Y los millenials para mí siempre han sido un poco sospechosos… respecto al momento en que queremos captarlos. Piense en nosotros cuando teníamos 20 o 25 años; nuestro gusto era totalmente distinto al que tenemos ahora… así que pensando, siempre nos referíamos a los millenials

“LOS MILLENIALS PARA MÍ SIEMPRE HAN SIDO UN POCO SOSPECHOSOS… RESPECTO AL MOMENTO EN QUE QUEREMOS CAPTARLOS PORQUE EN DIEZ AÑOS TENDRÁN UNOS GUSTOS DIFERENTES”

“SOY OPTIMISTA PORQUE HACEMOS UN RELOJ DE LUJO QUE ES CONTEMPORÁNEO E INFORMAL. Y ESO ES LO QUE LAS NUEVAS GENERACIONES QUIEREN ESCUCHAR Y VER”

como “bueno sí, está bien”… pero ¿saben qué? Que en diez años estarán haciendo mucho más dinero, y tendrán un gusto diferente así que: ¿Sabemos hacia dónde está creciendo? No, no lo sabemos… ¿Somos capaces de hablarles de una manera apropiada? No estoy seguro… ¿Tenemos suficientes millenials a nuestro alrededor que entiendan todo lo que sienten o lo que les gusta? Esa es la cuestión”. Y Pruniaux avanza hacia otra cuestión importante de este nuevo consumidor: “Quieren escuchar historias auténticas. Y esto sí que es interesante para nosotros porque tenemos los fundamentos correctos, la historia, la experiencia de una manufactura moderna; tenemos muchos valores sobre los que hablar con un público muy amplio”. Y llega a una conclusión: “Únicamente necesitamos trasladarla, comunicarla. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero también soy optimista porque hacemos un reloj de lujo que es contemporáneo e informal. Creo que eso es precisamente lo que las nuevas generaciones quieren escuchar y ver”.

MARINE TORPILLEUR MILITARY Será una de las piezas que brillaran eneste nuevo ejercicio relojero que Ulysse Nardin inaugura en el SIHH. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 37

CARA A CARA

“CONSTRUIR LA LEGITIMIDAD RELOJERA ES UNO DE NUESTROS PASOS CLAVE” Montblanc sigue caminando con firmeza en la relojería, y de ello tiene mucha culpa Davide Cerrato, el director general de relojería. Esta es su estrategia. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

38 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

DAVIDE CERRATO explicar nuestra historia relojera, para la creación de nuevas piezas, y por supuesto, para mantener viva la identidad de Minerva. Con una clara línea de expresión…

Exacto. Minerva ahora está detrás de todo lo que hemos estado haciendo con Timewalker, también del 1858… de todo aquello que vaya llegando como se verá durante el próximo SIHH.

lego a Montblanc con un bagaje creativo interesante y un entusiasmo que conserva intacto. Las nuevas líneas de trabajo y sobre todo los conceptos claros, facilitan el mensaje de un Montblanc relojero que crece y se asienta a partir del valor de Minerva. Davide Cerrato es claro en su mensaje: “Debo decir que tras la primera charla que tuve con Jérôme Lambert ya marcamos las pautas de lo que iba a ser primero Timewalker, de su evolución, y también nos dimos cuenta de que la línea 1858 tiene mucho potencial. Y en todo lo que tiene que ver con nuevos desarrollos, contamos con una visión muy clara desde el principio”. ¿Y en estos desarrollos se tiene en cuenta al nuevo cliente?

“CUANDO LOS SMARTWATCHES LLEGARON AL MERCADO, TODO EL MUNDO PENSÓ QUE SE CARGARÍAN EL RESTO DE LA RELOJERÍA. PERO HEMOS VISTO QUE SON DOS SEGMENTOS MUY DISTINTOS”

Absolutamente. Estamos reclutando nuevos consumidores para ampliar la base de clientes de Montblanc, porque con la comunicación que estamos construyendo –‘Spirit of Racing’ con el Timewalker y ‘Spirit of Mountain’ Exploration” para el nuevo 1858–, podemos hablar de que hacemos relojes con carácter. Estamos elaborando líneas creativas más audaces y más jóvenes. Es muy importante mantener siempre en mente las expectativas del cliente. ¿Es difícil transmitir una historia como la de Montblanc y además trasladarla a la relojería?

Lo es, pero tenemos la oportunidad, con la integración de Minerva en Montblanc, de poder hablar de una única compañía; del mismo activo. Estamos utilizando Minerva para

Cuando lanzaron el Summit, su reloj ‘conectado’, ¿buscaban en realidad otro tipo de público que se sumara al mensaje de la marca, a su patrimonio? ¿Y no tenían un cierto temor a que canibalizara el resto de su relojería?

Mire, cuando los smartwatches llegaron al mercado, todo el mundo pensó que se cargarían el resto de la relojería. Pero eso es una completa tontería, todos hemos visto y entendido que son dos segmentos totalmente distintos. Existía ya

“NUESTRO LEGADO, SIN DUDA, ES MINERVA. POSICIONA A MONTBLANC ENTRE LAS MANUFACTURAS RELOJERAS REALES Y NO COMO UNA MARCA JOVEN Y RECIÉN LLEGADA”

una relojería, y aparece en paralelo este segmento que está creciendo bastante rápido y donde seguro hay mucho cliente joven. Así que también es un segmento muy interesante, porque nos permite alcanzar a los millenials con un dispositivo conectado que aporta la sensación de un reloj real. Nos puede servir de entrada a Montblanc, y esperemos que posteriormente den el salto a los relojes mecánicos. Sin olvidar a sus clientes fieles.

Por supuesto, el cliente que está de forma regular en nuestras boutiques consume no solo relojes, y de repen-

te puede estar interesado en probar el reloj ‘conectado’. Volviendo a la relojería mecánica. ¿Cuál es el principal valor de la relojería Montblanc?

Nuestro legado de Minerva, sin duda. Analizando con perspectiva nuestra historia relojera, 160 años el próximo año, posiciona a Montblanc entre las manufacturas relojeras reales y no como una marca joven y recién llegada. Tenemos un magnífico patrimonio a partir del que inspirarnos para crear las nuevas líneas incluso en términos de diseño, como ocurre con 1858, y también los movimientos Minerva que nos permiten crear en cualquier línea de relojes. Es un activo que además reclaman los coleccionistas. Para nosotros eso es muy importante; construir nuestra legitimidad en la relojería es uno de nuestros pasos clave. ¿Y los coleccionista han entendido el mensaje Minerva?

A partir del crono monopulsante 1858 hemos visto al coleccionista clásico entrar a ver Montblanc de nuevo, y ahora con lo que hemos hecho en Timewalker y 1858 seguro que habrá un nuevo impulso. Comenzamos a tener buenos relojes para ellos pero todavía debemos construir esa relación con ellos, que es muy importante. Por eso, por ejemplo, participamos en ‘Only Watch’. ¿Qué está pasando en el mercado?

Está mucho más maduro, las marcas no solo producen sino que en muchas ocasiones ofrecen cosas similares, y la gente busca cosas nuevas, diferentes y originales. No que parezcan copias. En definitiva, personalidad.

Exacto. Y es por ello que la cultura de lo vintage tiene tanta fuerza, porque es muy difícil que alguien más posea el mismo modelo, la misma pieza, en la misma condición… Con un mercado muy competido...

Por eso mismo se necesita que la marca se centre en hace lo que sabe y no otras cosas . Por eso nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún reloj de buceo. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 39

PORTADA

IWC

RESUCITA EL ESPÍRITU PALLWEBER Con motivo de su 150 aniversario, IWC lanza el Tribute to Pallweber Edición ‘150 Years’, un reloj inspirado en los relojes de bolsillo Pallweber creados en 1884. Durante el SIHH de Ginebra presentará una colección aniversario especial de 27 ejemplares en sus grandes familias.

TEXTO M. CARRILLO

o todos los días una compañía cumple 150 años; una firma relojera sí, al menos las tradicionales, aunque en el caso de IWC Schaffhausen el empleo de parámetros convencionales para referirse a ella no funciona. Y es que hasta su propio origen es totalmente distinto al resto de las casas relojeras suizas. Un joven relojero bostoniano, Florentine Ariosto Jones, llega a Schaffhausen (Suiza) en 1868 para crear la International Watch 42 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO VERANO 1517

Company. Una empresa basada en la fusión del procedimiento artesanal de la relojería tradicional suiza con una infraestructura de producción altamente industrializada que permitiera la fabricación de más de 10.000 movimientos al año. Éstas eran las armas; el objetivo, elaborar relojes de bolsillo de gran calidad para el mercado estadounidense. Y sobra decir que lo consiguió, aunque no durante mucho tiempo y sin mucha rentabilidad. En 1875 Jones tuvo que abandonar el proyecto que, cinco

IWC

LA HERENCIA En palabras de Christoph GraingerHerr, CEO de IWC Schaffhausen, en la colección aniversario se retoman los iconos de IWC y se les cohesiona mediante un lenguaje de diseño atemporal para crear una colección única e impresionante. Las esferas esmaltadas de los históricos relojes Pallweber, de una estética muy depurada, han serivido de inspiración para los modelos del 150 aniversario.

INVIERNO VERANO 15 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 43

IWC

PORTADA

años después, quedaría a cargo de Johannes Rauschenbach-Vogel. De todos modos, la historia le ha reconocido su valor, ya que dos años después de su fallecimiento en 1916, la producción anual de la compañía ascendía a 25.000 piezas. Tras el fallecimiento de Rauschenbach-Vogel, su hijo se hizo cargo de la compañía, periodo durante el cual, además de alcanzarse elevadas cotas de producción, se registró, a partir de 1884, la creación de los relojes de bolsillo Pallweber con indicación digital de las horas y minutos.

Durante la primera mitad de 1890 se realizaron 20.000 unidades de estos ejemplares desprovistos de agujas, pero ya en 1899 la firma empieza a fabricar relojes de pulsera, cuya caja portaba una tapa de bisagra y alojaba el calibre 64, un pequeño movimiento de reloj de bolsillo de señora. Hoy, 133 años después del lanzamiento de los primeros relojes con cifras saltantes en indicación digital de la firma, la particular estética de estos relojes se traslada a un reloj de pulsera conmemorativo: el IWC Tribute to Pallweber Edición ‘150 Years’.

La presentación de este modelo y del resto de la 150th Jubilée Collection tiene como escenario la nueva manufactura aún en obras, Merissausem, que, con una superficie de 13.500 metros cuadrados, aglutinará todas las etapas del proceso productivo. Christoph Grainger-Herr, nuevo CEO de IWC, ejerce de maestro de ceremonias para el lanzamiento de esta colección aniversario en donde, sin ningún género de dudas, la pieza más relevante es este Tribute to Pallverber. En caja de oro rojo y esfera blanca con acabado lacado, discos de

EDICIÓN 150TH Sus atributos son: caja de oro rojo, esfera blanca acabado lacado, cifras e índices impresos en negro, segundero pavonado, correa de piel de aligátor de Santoni de color negro.

MEDALLÓN CONMEMORATIVO El movimiento de cuerda manual, calibre 94200, se corona con el medallón conmemorativo ‘150 Years’ de oro de 18 quilates.

CALIBRE 94200 Movimiento de cuerda manual con gran indicación digital de horas y minutos, pequeño segundero con dispositivo de parada, espiral Breguet y fondo transparente. 44 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

28th SALON I N T E R N AT I O N A L DE LA HAUTE HORLOGERIE OPEN TO THE PUBLIC FRIDAY 19 JANUARY Registration at sihh.org

IWC

PORTADA

CON LA VISTA EN EL PASADO

EL ANCESTRO A partir del año 1884, se llevó a cabo la creación de los relojes de bolsillo Pallweber con indicación digital de las horas y minutos en el que se inspira la edición aniversario. Durante la primera mitad de 1890 se produjeron 20.000 unidades de estos ejemplares desprovistos de agujas.

indicación blancos y segundero pavonado, la edición de este reloj está limitada a 250 ejemplares. Inspiradas en el diseño de los históricos relojes de bolsillo y como homenaje al fundador de IWC, F. A. Jones, las ventanas de la indicación digital presentan una inscripción con las denominaciones ‘Hours’ y ‘Minutes’. Por lo que respecta al componente mecánico del reloj, el calibre 94200 de cuerda manual presenta una nueva solución patentada para la indicación digital. A diferencia de los relojes de bolsillo que movían los discos mediante ruedas dentadas con pasos, en el reloj de pulsera el disco del minuto recibe su impulso de giro a través de un rodaje separado provisto de barrilete propio. Un mecanismo de acti-

46 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

EN EL RELOJ DE PULSERA, EL DISCO DE LOS MINUTOS RECIBE SU IMPULSO DE GIRO A TRAVÉS DE UN RODAMIENTO SEPARADO Y PROVISTO DE BARRILETE PROPIO vación que establece la conexión con el propio rodaje del reloj, lo libera cada 60 segundos al tiempo que lo vuelve a bloquear. A los 10 minutos, el disco del minuto adelanta una posición el disco de las decenas de minuto y, cada 60 minutos, el anillo de las horas salta a la siguiente cifra horaria. Dado que el rodaje independiente no influye en el flujo de fuerza del rodaje normal, se garantiza una marcha precisa y una autonomía muy razonable de 60 horas. El movimiento se corona con el medallón conmemorativo ‘150 Years’, realizado en oro de 18 quilates.

Con motivo del 150 aniversario, IWC lanza una colección aniversario inspirada en los iconos de su historia, como ocurre con los relojes de bolsillo Pallweber (en la imagen) o el primer Portugieser. La manufactura establece nuevas bases de diseño a partir de esferas de color blanco y azul fabricadas mediante un minucioso proceso de pintado. IWC fabricó los primeros relojes Pallweber con indicación digital de las horas y minutos bajo la dirección de Johannes Rauschenbach-Schenk, a partir de 1884, quince años antes de que la casa lanzara sus primeros relojes de pulsera.

Para el resto de la colección aniversario, habrá que esperar al Salón Internacional de Alta Relojería (SIHH), que se celebra en el mes de enero. Serán diferentes creaciones –un total de 27 ejemplares, que incluyen creaciones correspondientes a las familias Portugieser, Portofino, Aviador y Da Vinci. La característica común de todos ellos son las esferas blancas y azules (de hecho también existe una versión de esta pieza especial en este último color), que han sido realizadas mediante un complejo proceso de lacado, consistente en dar diferentes capas que son pulidas, cepilladas y estampadas varias veces. Un rasgo distintivo del trabajo artesanal, inspirado cómo no en las esferas esmaltadas de los históricos relojes de bolsillo Pallweber.

TRBUSINESS COLATERAL / ACTIVOS

BOOM HODINKEE El fenómeno digital relojero con sede en Nueva York factura 10 millones de dólares y crecerá 25% en 2018.

simple vista puede parecer un negocio lleno de inconsistencias. Hodinkee nació como blog de información sobre relojes vintage y contemporáneos, y casi 10 años después se ha transformado en una compañía muy rentable que también vende ejemplares vintage, ediciones limitadas Hodinkee en alianza con firmas de prestigio y accesorios atractivos para coleccionistas de guardatiempos. No sólo eso, en plena era digital acaban de lanzar su revista impresa. Y su cEo, Kevin Rose, es un geek venerado en Silicon Valley que dejó su exitosa carrera en San Francisco para mudarse a NuevaYork convertido en un aficionado acérrimo de la relojería tradicional. En pocos años, unos jóvenes locos y osados se convirtieron en voces autorizadas de un sector conservador y en prescriptores de tendencias que inocularon el virus de la 48 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

TEXTO YOLANDA RUIZ | FOTOS CORTESÍA

relojería en jóvenes nacidos en plena era digital. Además, la idea no ha surgido en Suiza, cuna de estos guardatiempos de culto, sino en Estados Unidos, en la ciudad que nunca duerme. El maestro de ceremonias que da estructura y credibilidad a esta empresa es Benjamin Clymer. En 2008 trabajaba en la entidad financiera ubs. En pleno colapso económico, las responsabilidades de Clymer se redujeron y comenzó a dar rienda suelta a su pasión, los relojes vintage. Un querer transmitido por su abuelo cuando le regaló un Omega Speedmaster a los 16 años. Recuerda que posteó el reloj en Tumblr y el efecto le sorprendió. De ahí, y como hobbie, comenzó Hodinkee, que significa reloj pequeño en checo. Clymer, que había estudiado finanzas y se dedicaba a hacer concienzudos planes de negocio para clientes, iniciaba una aventura

a golpe de instinto y emoción. Otra vez, la inconsistencia. Pero cambió su vida. También estudió periodismo en la Universidad de Columbia. Así que un día decidió dejar el sueldo abultado del banco por un presente incierto que en 2017 es ya un negocio con expectativas de crecimiento del 25% para 2018, según Eneuri Acosta, coo de Hodinkee, en entrevista con Tiempo de Relojes. EL NEGOCIO SE DISPARA La empresa innovadora ha probado día a día que entiende el mercado, en especial a los coleccionistas, por lo que puede ofrecer asesoría y guía en el desarrollo de un futuro reloj o para departamentos de marketing de las empresas. Su base de datos es una mina de oro de información. El promedio de edad de sus lectores es de 37 años, aunque el crecimiento más grande de tráfico en la web se da entre los 18 y 25 años. La mayoría

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble, válidos para determinadas fechas hasta diciembre 2017. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y Barcelona con o sin escala (excepto productos Vietnam de Sur a Norte y Cuba: La Habana -

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TRBUSINESS

“ABRIREMOS UNA TIENDA FÍSICA EN NUEVA YORK. NO HAY PLANES TODAVÍA, PERO YA LO ESTAMOS HABLANDO”, ADELANTA ENEURI ACOSTA.

FÓRMULA DE ÉXITO Arriba, Ben Clymer, fundador de Hodinkee. Abajo, Eneuri Acosta, COO de Hodinkee. A la derecha, la nueva revista impresa del blog que se lanzó el pasado septiembre.

tiene un ingreso de 300.000 dólares al año, posee entre cinco y siete relojes y compra dos o tres más al año por un precio promedio de 7.000 dólares cada uno. Entre estos asiduos a la página están John Mayer, Jay Z, Jerry Seinfeld, Kevin Hart y Orlando Bloom, coleccionistas de relojes a los que asesora Clymer. Él ha sabido enfocar y dar credibilidad a una nueva generación de connaisseurs: “Los relojes son ahora talismanes para el estilo personal”. Clymer se dio cuenta antes que nadie en la industria suiza relojera que “el espacio digital es un influenciador mucho más grande de hábitos de compra que el medio impreso”. Clymer enumera por qué: “Es más frecuente, más personal, más dinámico y lo más importante para los anunciantes, más

OBJETOS DE ARTE El reloj de Marc Newson, Hourglass, es una edición exclusiva para Hodinkee que cuesta 12.000 dólares. “Toma la idea de uno de los instrumentos de medida del tiempo más básicos y lo lleva al límite”, dicen en Hodinkee. Este peculiar reloj de 10 minutos no contiene arena, sino nanobolas de acero recubiertas de cobre. Sólo hay 100 unidades. Mirar el Hourglass es una experiencia multisensorial que no se puede expresar con palabras, describen desde el blog. Y precisamente esa es la estrategia de la compañía: “Vender otros objetos que interesen al aficionado a los relojes”, dice Eneuri Acosta. “En el futuro podríamos vender autos vintage, vinos.... Escalar la forma de negocio a otros sectores de lujo”, declaró Kevin Rose, ceo de Hodinkee a la revista Business Insider. Muchas sorpresas están por llegar.

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medible o tangible”, declaró a Financial Times. “Gran parte de la creciente influencia de las publicaciones en línea tiene que ver con una industria que comienza a darse cuenta de que el lujo puede ser, ha sido y seguirá siendo digital”. Eneuri Acosta también señala al e-commerce como la asignatura pendiente de las firmas relojeras: “La falta de ofertas online en la industria relojes ha herido al sector”. TRANSPARENCIA BOYANTE El éxito de este blog se sustenta en su estilo desenfadado a la hora de abordar la seria industria relojera, lo que ha atraído a un séquito de edades muy diversas. Acosta señala que la magia de Hodinkee ha sido “la manera informal y novedosa de contar la alta relojería. Europa habla del lujo de una forma encorsetada y tradicional. Hodinkee ha acercado este mundo a la calle con un tono desenfadado”.El blog comenzó a tener tantos adeptos que apareció en Departures Magazine’s en el reportaje 100 People,

COLATERAL Places, and Things to Know en 2012 y un año después apareció en la lista de 50 Best Websites de la revista Time. Hodinkee también asesora en la venta de relojes vintage a Gilt Groupe y Club Monaco y realiza pop-up shops por Estados Unidos de forma habitual. Al estilo Anna Wintour pero en el sector relojero, Ben Clymer es requerido por algunas marcas que le muestran sus relojes antes de salir al mercado. Y cuenta con colaboraciones regulares en GQ. Su web tiene más de un millón de visitas cada mes

“ESTE AÑO HEMOS VENDIDO MÁS DE 500 RELOJES VINTAGE POR UN VALOR DE 3.5 MILLONES DE DÓLARES”, DICE LOUIS WESTPHALEN. procedentes de más de 200 países. Ellos han dado transparencia a la venta de relojes vintage, un mercado opaco y con muchas ineficiencias. Clymer se refiere a la compra de un reloj vintage como un proceso “francamente doloroso y peligroso”. Y Hodinkee está para arreglarlo, declaró cuando anunció el inicio de la venta de relojes vintage en su e-shop en 2016. Y el tiempo le ha dado la razón porque Louis Westphalen, director de ventas de Hodinkee, declaró en el diario suizo Le Temps que este año “han vendido unos 500 relojes vintage por unos 3,5 millones de dólares”. “La razón del éxito en este rubro es la confianza plena. Hodinkee es atractivo, transparente y honesto. Nuestros lectores y compradores tienen la certeza absoluta de que somos fiables”, asegura Eneuri Acosta. INVERSIÓN PODEROSA La buena reputación y estrella de este negocio nacido en pleno siglo xxi se coronó en 2015. Tres nuevos socios inyectaron al negocio 3,6 millones de dólares. Entre ellos, otro talento con paradigmas indie, Kevin Rose, cofundador de Digg y ex socio de Google Ventures. Este ícono geek, también inversor en compañías como Twitter, Shyp y Square, declaró en Business Insider que “hay algo de anti-tecnológico y hipster en los relojes mecánicos, un rechazo de la tecnología”. Convertido en nuevo ceo de Hodinkee, Rose también tiene un estrecho vínculo con los relojes mecánicos. Ocurrió cuando su padre le legó un Rolex. Lo sacó del cajón y lo usa habitualmente para sentirse conectado a él. Su gusto por este universo relojero lo hizo desarrollar Watchville a través de su laboratorio de desarrollo de aplicaciones,

North Techologies. Desde que lo lanzó, Rose observó que había mucho interés en contenidos relojeros, con gente que entraba diez veces al día. En junio de 2015, Watchville y Hodinkee se fusionaron. Rose reseña un aumento de cuatro veces en ingresos anuales desde que llegó, la mayoría de los cuales proceden de la e-shop de Hodinkee. Eneuri también reconoce la buena salud de Hodinkee. Según su pronóstico, “el negocio crecerá alrededor del 25% en 2018 y gran parte del aumento se deberá a las ediciones limitadas con firmas y a la revista impresa lanzada en septiembre, que ha tenido una acogida extraordinaria”. Si hablamos a futuro, Acosta menciona que Hodinkee “abrirá una tienda física en Nueva York. Aunque todavía no hay planes concretos ya lo estamos hablando. Será un concepto de tienda del siglo xxi, de centro de experiencias”, concluye. En 2016, los ingresos de Hodinkee fueron de unos 10 millones de dólares, sostiene Acosta. Estos buenos resultados tienen el origen en la inversión de 3,6 millones de dólares que él y un grupo de empresarios inyectaron en marzo al negocio de Clymer y que detonó varias líneas de negocio, como la venta de relojes vintage y las alianzas con firmas para ediciones especiales de relojes que se venden como pan caliente. EL NEGOCIO VINTAGE La venta de relojes vintage en la web, según Westphalen, ha dado resultados excelentes: “En poco más de un año, hemos vendido unos 500 relojes por alrededor de 3,5 millones de dólares”. Y añade: “Vendimos un Rolex Paul Newman a un estadounidense que no dudó en desembolsar 172.000 dólares a través de la aplicación Apple Pay. Para mí, esto es una prueba de que la venta online de productos de lujo es posible y viable. Los hábitos de consumo han cambiado realmente”, concluye. Acosta añade que venden a 65 países en el mundo. “El 40% viene de Estados Unidos, le sigue Europa y Asia”, afirma el coo de Hodinkee. Así es el modelo de negocio en boca de Westphalen: “El primer punto clave es que no hay infomerciales. En cuanto a la publicidad de banners, ahora representa el 25% de la facturación (100% cuando empezamos). Otros ingresos provienen de la organización de eventos con marcas (5-10%), de la tienda en línea y las ventas de relojes vintage”, reconoce. La idea es aumentar la oferta de objetos lujosos en la tienda, convirtiendo Hodinkee en un destino de compra, advierte Acosta.

SOLD OUT 49 minutos, 125 relojes, TAG Heuer y Hodinkee. Cuatro variables afortunadas que consiguieron que Limited Edition Carrera Skipper for Hodinkee desapareciera en menos de una hora de los anaqueles de la web del blog relojero. Las 125 piezas se vendieron únicamente en Hodinkee Shop a un precio de 5.900 dólares (737.500 dólares en total). Y, literalmente, volaron. Ressence Type 1H Limited Edition for Hodinkee también se vendió en un tiempo récord de 30 minutos en una serie de sólo 20 piezas a un precio de 22.500 dólares cada una. Y Laurent Ferrier Traveller Limited Edition for Hodinkee es la última serie limitada de 15 piezas que salió a la venta el 4 de octubre y ya está agotada. Antes de estas firmas y desde 2015 Hodinkee ha vendido ediciones exclusivas con Vacheron Constantin, Nomos, Zenith y MB&F. En todos los casos, se vendieron todos los guardatiempos y se generaron listas de espera con cientos de clientes potenciales. Louis Westphalen, director de ventas de relojes, admite en el diario suizo Le Temps que en este tipo de negocio Hodinkee actúa como un minorista y obtiene alrededor del 50% del precio final.

ACTIVOS

EL CLIENTE MANDA Según la consultora Deloitte, el 80% de los consumidores usa un dispositivo digital para consultar antes, durante o después de su compra para conocer el producto y comprobar su disponibilidad. Pero el 90% lo adquiere en tienda, aunque se asesore online. Es lo que se conoce como ROPO-effect (research online, purchase offline). Deloitte entrevista a 4.500 consumidores de seis países y la mayoría admite que le gusta comprar en tienda, aunque 50% de los clientes de Alemania considerarían comprar online. El comportamiento varía según el país.

PLAZA DIGITAL El desarrollo de los canales digitales es ahora la segunda estrategia más importante de las empresas relojeras, después del lanzamiento de nuevos productos.

PROMEDIO 70% OFFLINE 30% ONLINE

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

2016 2017

69%

27%

64%

28%

SUIZA

DESARROLLO DE E-COMMERCE / NUEVOS CANALES DIGITALES

2016 2017

55%

16%

2016 2017

42% 47%

74%

68%

JAPÓN

ALEMANIA

29%

46%

12%

43%

44%

35%

44%

12%

MÁS ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

2016 2017

40%

52%

42%

48%

10%

MUY PRIORITARIO

ALGO PRIORITARIO

ITALIA

CHINA

23%

25%

77%

NO PRIORITARIO

ONLINE

Fuente: The Deloitte Swiss Watch Industry Study 2017

75% OFFLINE | EN TIENDA

Fuente: The Deloitte Swiss Watch Industry Study 2017

MINORISTAS AUTORIZADOS ONLINE

E-BOUTIQUE PROPIA MONOMARCA

TIENDAS FÍSICAS

MINORISTAS AUTORIZADOS FÍSICOS

CULTO AL E-COMMERCE

20%

23%

26%

27%

25%

42%

32%

28%

13%

34%

25%

DEL TRÁFICO EN LAS WEBS DE RELOJES DE LUJO VIENE DE LA PUBLICIDAD. MEJORAR LA CALIDAD DE ESTE TRÁFICO ES UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DIGITALES QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA.

19%

LOS CANALES DE VENTA MÁS IMPORTANTES EN CINCO AÑOS, SEGÚN DELOITTE.

50%

71%

21%

44%

50%

29%

10%

EXPANSIÓN A NUEVOS MERCADOS

2016 2017

32%

26%

REDUCCIÓN DE COSTOS

EUA

Fuente: World Watch Report 2017

Fuente: Deloitte.

2015 52 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

2016

2017

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REPORTAJE

LA SERIE AZUL El espectacular modelo 1815 Ratrapante Calendario Perpetuo Handwerkskunst inaugura una serie azul Lange, en la que se encuentran los modelos Lange 1, Lange 1 Daymatic, Saxonia y Saxonia Automático. TEXTO REDACCIÓN TR

ARTESANÍA ARTÍSTICA La artesanía más excelsa se pone al servicio de la relojería de precisión en esta rara combinación de cronógrafo ratrapante y calendario perpetuo con fases lunares. 54 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

A. LANGE & SÖHNE

olo existen seis modelos de la manufactura con el apelativo Handwerkskunst, que se refiere al acabado particularmente artístico del mecanismo, la esfera y la caja. Y uno de ellos es este excepcional 1815 Ratrapante Calendario Perpetuo. Una auténtica obra de arte se mire por donde se mire, en la que se ha cuidado y decorado cada detalle, conjugando el paciente trabajo de los esmaltadores y grabadores de la casa sajona. Semejante proeza es digna de una serie de ejemplares limitada, veinte para todo el mundo. De afuera hacia dentro, analizamos este modelo en el que se unen, por primera vez, el esmaltado y el grabado en la esfera. Sobre la base del oro macizo de la esfera se despliega el esmalte azul oscuro, destacando las estrellas grabadas en relieve, que aparecen como una prolongación de la indicación de las fases lunares. El mismo color se utiliza en el disco de la luna y en el totalizador de los minutos de acero pavonado, mientras los números árabes, junto con la minutería ferrocarril, quedan al ras del esmalte, en armónico conjunto con las agujas de oro rodionizado de las indicaciones de la hora, del calendario y de la reserva de marcha. Las cuatro esferas auxiliares plateadas de oro blanco han sido insertadas a mano sobre la esfera individual. Por el reverso del reloj, el tema de la luna reaparece en la tapa abisagrada que protege el fondo de cristal de zafiro por el que se puede admirar el mecanismo. En él, figura un medallón de la diosa Luna de la mitología antigua en un grabado ‘tremblage’ y en relieve junto con sus atributos. El conjunto está rodeado por un relieve esmaltado en azul con nubes y estrellas. Adentrándonos en el corazón de la pieza, las decoraciones del mecanismo siguen recreándose en el mismo nivel de exigencia artísINVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55

REPORTAJE SERIE LIMITADA A 20 EJEMPLARES, ESTÁ DISPONIBLE EN CAJA DE ORO BLANCO DE 41,9 MM POR 15,8 MM DE ALTO Y REMATADO EN UNA CORREA DE ALIGÁTOR GRIS AZULADO tica. El acabado del calibre L101.1, compuesto por 631 piezas, presenta puente de rodaje de alpaca con una superficie de fina textura granular que suele acompañar a los mecanismos de los relojes de bolsillo históricos. Los grabados ‘tremblage’ y en relieve de los puentes de ratrapante, volante, cronógrafo, palanca de acoplamiento y de las pequeñas placas de cubrición retoman el motivo de las estrellas de la esfera. Con un total de 43 rubíes, el mecanismo está provisto de escape de áncora y de volante con tornillos anti choque. La espiral del volante es de fabricación propia y presenta ajuste preciso del declive con tornillo de ajuste lateral y el característico muelle de cuello de cisne.Junto a la corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora se sitúan dos pulsadores para el cronógrafo, un pulsador a las 10 horas para usar el mecanismo ratrapante y correctores para avanzar la fecha, el día de la semana, el mes y las fases lunares. GRABADO Y ESMALTADO En esta esfera se unen por primera vez el esmaltado y el grabado. El oro blanco macizo es la base del esmalte azul sobre el que destacan las estrellas grabadas en relieve como extensión óptica de la fase lunar.

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PURO ARTE Los grabados ‘tremblage’ y en relieve de los puentes de ratrapante, volante, crono y palanca de acoplamiento y las plaquitas de cubrición retoman el motivo de las estrellas presentes en la esfera.

Por lo que respecta a las funciones, el cronógrafo con ratrapante se activa por medio de un pulsador, mientras el calendario perpetuo se complementa con la indicación de las fases lunares de precisión astronómica (122,6 años). Finalmente, la reserva de marcha de este mecanismo de cuerda manual, de 42 horas, está indicada en la misma subesfera que los minutos del cronógrafo. Esta serie limitada a 20 ejemplares está disponible en caja de oro blanco de 41,9 mm de diámetro

por 15,8 mm de alto y rematado en una correa de aligátor gris azulado provista de cierre desplegable, también en oro blanco. Esta pieza excepcional enlaza con una serie compuesta por cuatro modelos clásicos de la manufactura que han elegido igualmente el color azul como lienzo para expresar su mecánica. La serie azul lanzada por A. Lange & Söhne se hace eco de la tendencia general que apunta a las esferas azules como protagonista estético.

A. LANGE & SÖHNE

ARQUITECTURA INTERIOR Las artísticas decoraciones del mecanismo reflejan la complejidad del reloj. El puente de rodaje de alpaca tiene una superficie de fina textura granular que era propia de los mecanismos de los antiguos relojes de bolsillo.

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REPORTAJE

TAPA CON MEDALLÓN DE LA DIOSA LUNA Grabado ‘tremblage’ y en relieve de la diosa junto con sus atributos característicos: un velo ondeando, una diadema de media luna y una antorcha con la que ilumina la noche.

EL TEMA DE LA LUNA REAPARECE EN LA TAPA ABISAGRADA QUE PROTEGE EL FONDO DE CRISTAL DE ZAFIRO A TRAVÉS DEL CUAL SE PUEDE ADMIRAR EL MECANISMO

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EL CALIBRE AL DESNUDO El acabado del calibre L101.1, compuesto por 631 piezas, es paradigma del máximo nivel de calidad de Lange. La tapa abisagrada permite admirarlo en todo su esplendor. Se trata de una edición limitada a 20 ejemplares.

A. LANGE & SÖHNE PASIÓN POR EL AZUL La fascinación que el color azul ejerce sobre los amantes de la relojería parece no tener límites. La manufactura sajona no ha querido sustraerse a esta atracción y ha lanzado una serie compuesta por modelos en oro blanco y esferas de plata maciza azul oscuro. Hay que reconocer que gracias a esta tonalidad los ya atractivos modelos Lange 1, Lange 1 Daymatic, Saxonia y Saxonia Automático han aumentado sus encantos. Las agujas pulidas y los apliques de oro rodinizado subrayan el contraste de la composición.

Compuesta por dos modelos de cuerda manual, Lange 1 y Saxonia, y dos de carga automática, Lange 1 Daymatic y Saxonia Automático, las esferas de estos relojes están realizadas en plata maciza de color azul oscuro, en cajas de oro blanco (que oscilan entre los 39,5 mm del Lange 1 Daymatic y los 35 mm del modelo Saxonia), y complementadas por correas cosidas a mano de piel de aligátor azul marino y la hebilla de oro blanco. Comprenden igualmente diferentes funciones: desde las básicas horas y minutos y pequeño segundero con parada de segundos de los modelos Saxonia, hasta la fecha e indicación de la reserva de marcha del modelo Lange 1, hasta llegar al más complejo, el Lange 1 Daymatic que incorpora la indicación retrógrada del día de la semana. En todos los casos, y al margen de sus funciones, las esferas hacen gala del perfecto y bello equilibrio que caracteriza a la manufactura. Por lo que respecta a la mecánica de estas piezas, el grado de exigencia de los mecanismos respeta el elevado listón de exigencia autoimpuesto por la marca: decorados y montados a mano, regulados con precisión en cinco posiciones; platinas de alpaca natural; puente del volante grabado a mano. Un cuarteto perfecto para completar la gran serie azul.

SAXONIA AUTOMÁTICO El calibre L086.1 de carga automática, con reserva de marcha de 72 horas, 31 rubíes y 209 componentes se aloja en una caja de oro blanco de 38,5 mm. Su esfera de plata maciza color azul oscuro presenta apliques de oro rodinizado.

LANGE 1 DAYMATIC Su calibre L021.1 de cuerda automática, con 67 rubíes, acciona las funciones de horas, minutos, pequeño segundero con parada del segundero, gran fecha y día de la semana retrógrado. En caja de oro blanco de 39,5 mm y correa de aligátor cosida a mano. Autonomía de 50 horas.

LANGE 1 Accionado por el calibre L121.1 de cuerda manual, indica horas, minutos, pequeño segundero con parada del segundero, reserva de marcha de 72 horas y gran fecha. Realizado en caja de oro blanco de 38,5 mm y esfera de plata maciza.

SAXONIA El calibre de cuerda manual L941.1 es el artífice de este sobrio reloj que ofrece la lectura de horas, minutos y segundos con parada del segundero. Es el modelo más pequeño de la serie, con tan solo 35 mm de diámetro. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 59

IMPRESCINDIBLES

NOSTALGIA A LO GRANDE La colección Cellini abrió la oferta de Rolex a un público en busca de elegancia con elementos vintage, propuesta que se sublima con este Moonphase equipado con un nuevo movimiento manufactura.

na máxima muy conocida nos enseña que los vencedores escriben la historia. Lo mismo se puede decir de Rolex, cuyo legado es conocido por todos, o al menos eso creemos la mayoría de los aficionados a la relojería. Porque la amplísima bibliografía existente sobre modelos como Datejust, Explorer, GMT-Master o Daytona sólo cubre una parte de la trayectoria de la firma ginebrina. Hoy en día es fácil encontrar un sinfín de artículos dedicados al Submariner, aunque la tarea se complica si el modelo elegido es, por ejemplo, el hoy olvidado Midas.

Lejos de ser criticable, esta memoria selectiva de su propio pasado es una postura lógica y natural de la marca. El objetivo consiste en colocar sus referencias más conocidas en una perspectiva histórica, no recrearse en su pasado. Pero al final el muro ha demostrado ser menos infranqueable de lo que parecía en un principio y Rolex decidió hace tres años dejarse llevar por la nostalgia para rejuvenecer su línea Cellini. Cellini no es una colección desconocida para los seguidores de Rolex. Su origen está nada menos que en el mítico Prince de 1928, uno de los modelos inaugurales de la casa y reconocible por su

caja rectangular. El Prince fue el primero de una saga de creaciones fuera del universo Oyster que llega hasta nuestros días y agrupa todas aquellas creaciones ajenas al mundo deportivo. Es aquí donde la historia de la marca juega un papel decisivo y que, gracias a los lotes que suelen aparecer en las subastas especializadas, nos llevan a descubrir cómo en el pasado Rolex fue capaz de fabricar piezas de complicación con una estética hoy en día inviable dentro de las diferentes líneas deportivas. La dificultad para proyectar ese aspecto de su legado fue el motivo para recuperar en 2014 la línea Cellini con

UN NUEVO MECANISMO Rolex creó un movimiento específico para el Cellini Moonphase, al carecer de un mecanismo con la complicación de fases lunares. El calibre 3195 es automático, al igual que los de las tres referencias anteriores de la colección, e incorpora espiral Parachrom con curva Rolex y sistema de amortiguación de golpes Paraflex. Tiene la certificación de Cronómetro Superlativo, que incluye su ajuste en un arco de desvío de -2/+2 segundos por día, además de garantía de cinco años. Para el calibre 3195 se eligió una curiosa disposición de las fases lunares inspirada en los modelos antiguos. Consiste en un disco giratorio sólo con la luna llena y la luna nueva. La posición de la luna llena respecto al índice de las 12 horas sirve de indicación de la fase actual, sin necesidad de enmascarar el disco con una apertura que simule las fases de creciente y menguante. Es una opción original, al igual que el sistema de ajuste del reloj, dividido en varias etapas. 1. Para el ajuste de las fases de la luna primero hay que mover el disco de luna llena lo más cerca posible al indicador ubicado a las 12 horas, que señala la posición actual del satélite. Para ello hay que presionar el corrector ubicado en el lateral de la caja a las 7 horas mediante un punzón. 2. El segundo paso es mover las agujas horarias en la posición 3 de la corona hasta alinear perfectamente la luna llena y el indicador de fases. 3. Por último, con la corona en neutral, hay que presionar el corrector con el punzón tantas veces como días hayan pasado desde la última luna llena. 4. La corrección de fecha tiene su originalidad al ajustarse junto al salto de horas y no contar con desplazamiento propio. Por suerte, el desplazamiento de la aguja horaria es por saltos completos sin necesidad de mover la aguja de movimientos, algo que sólo ocurre en la posición 3 de la corona.

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ROLEX

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IMPRESCINDIBLES una primera entrega de tres referencias. Es fácil identificar a Cellini como un reloj elegante. Claro que lo es, y mucho, pero resumirlo como la alternativa ‘sofisticada’ de Rolex sólo ilumina una parte de su personalidad. Cellini permite a los diseñadores de la firma explorar límites imposibles de abordar en sus colecciones más conocidas. Cada componente de un reloj Oyster tiene un estricto propósito funcional, mientras que en Cellini las razones se someten a la belleza. Es por ello que los diseños de las nuevas referencias incluyen elementos como el doble bisel, el relieve de las esferas o el biselado de las agujas. También una característica tan curiosa como la indicación de fecha mediante manecilla, cuando en las referencias Oyster siempre se presenta con ventana de salto instantáneo. Acompañados de un inequívoco aire retro, los nuevos Cellini fueron concebidos con el deseo de alcanzar a un grupo de consumidores alejados de Rolex por su deportividad excesiva, sin olvidar a los amantes de la marca que buscan modelos alternativos en su colección. Era una apuesta valiente al tomar una decisión arriesgada, pero también realista y lógica, de equipar estas novedades con movimientos automáticos y certificación de cronometría COSC, para evitar cualquier tipo de malentendido acerca de la fiabilidad legendaria de la casa. Visto el éxito que ha tenido la reintroducción de Cellini en el mercado, Rolex ha lanzado este año un nuevo modelo con indicador de fases de luna, una complicación hasta ahora imposible de imaginar en un Rolex y que, sin embargo, tiene precedentes históricos. Y es fácil prever que lo bueno no ha hecho nada más que empezar. ¿Cuánto tardará Rolex en crear un Cellini con calendario perpetuo o tourbillon? Lo que hasta hace poco era impensable, hoy en día gana más impulso que nunca gracias a esta interesante colección. RTR 62 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

CELLINI MOONPHASE A FONDO

1. La caja del Cellini Moonphase se mantiene en unos discretos 39 milímetros, medida que se ha estandarizado como referente de los modelos masculinos de etiqueta.

2 2. Laesfera es lacada en blanco con escalas calcadas en negro e índices aplicados en oro rosa. Las agujas mantienen un acabado biselado y están igualmente fabricadas en oro rosa.

3. El doble bisel abombado y estriado se ha convertido en uno de los emblemas de Cellini. Le da a la caja un porte distinguido, a la vez que le ayuda a ganar en presencia a pesar del escaso diámetro de caja.

ROLEX

4. La indicación de fecha en los Cellini se identifica por el uso de una manecilla en lugar de la habitual ventana de salto instantáneo de los Oyster. En este Moonphase se ha optado por una de posición central, acabado de acero azulado y final de media luna.

El acabado de las fases de luna es uno de los elementos más llamativos del nuevo reloj. Están lacadas con esmalte azul. Además, la luna llena se ha fabricado con un meteorito auténtico posteriormente rodiado. Curiosamente, los diseñadores de Rolex han optado por una indicación posicional de las fases lunares, sin necesidad de imitar la posición real del satélite superponiendo una máscara.

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IMPRESCINDIBLES

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JAEGER-LECOULTRE

TRIBUTO A LA EXCELENCIA

Jaeger-LeCoultre reedita su colaboración con la argentina Casa Flagiano para realizar este Reverso Tribute Duoface. Limitado a 100 unidades.

lrededor del Reverso de Jaeger-LeCoultre se han escrito muchas historias y deseos; con un diseño inigualable y característico, con ese inconfundible estilo Art Decó y su funcional sistema de protección, camina con el mismo paso firme con el que nació convertido en paradigma de la elegancia y también de la ‘inmortalidad’ de la excelencia. Lejos queda el motivo para el que fue creado; realmente la evolución del Reverso lo ha llevado a lugares todavía más excelsos y sobre todo, donde su imagen habla de un sentido estético superior, de pura creatividad. Una muestra de ello, la tiene esta pieza que podrá contemplarse durante el SIHH ginebrino del próximo mes de enero, y donde la firma de Le Sentier renueva su colaboración con la Casa Fagliano, autora de una de las mejores botas de montar del mundo. Cómo no, este negocio es argentino, país que tiene una vinculación especial con el polo, el deporte que fue el origen del

PEQUEÑO SEGUNDERO A las 6 horas, como es tradicional, ejerce de contrapunto con la estructura angulada de la caja Art Decó.

BICOLOR Dos tonalidades de marrón para el frente y parte posterior de la pulsera, que además luce un pespunteado tono sobre tono a ambos lados.

EL BRILLO ARTESANAL La Casa Fagliano es toda una institución en Argentina. Pero no solo. Sus botas siempre han sido muy apreciadas por los grandes polistas por la calidad y comodidad de su inimitable piel, pero su fama ha traspasado tanto al país como al deporte para convertirse en una de las botas más deseadas en todo el mundo. Establecida en 1892, la Casa Fagliano es una empresa familiar que solo trabaja un tipo de cuero que se distingue por su flexibilidad y además tiene fama de resistir cualquier tiempo de exigencia. Todo ello, siguiendo un sistema de creació regido por los más estrictos principios heredados de la tradición. Un detalle que le convierte en compañero perfecto de Jaeger-LeCoultre.

DOBLE HUSO Este doble huso horario destaca por su elegancia, con la combinación de oro rosa y esferas gris pizarra y plateada.

Reverso. Para la ocasión, Jaeger-LeCoultre ha preparado un elegante Reverso Tributo Duoface que se engalana con una pulsera realizada por Fagliano. La asociación no puede ser más perfecta. La piel cordovan bicolor empleada para esta edición limitada de 100 piezas, combina a la perfección con la caja de oro rosa. Una belleza a la que le sigue la funcionalidad de dos esferas de diseño refinado, dotadas cada una de un huso horario. En el anverso, la esfera se torna gris pizarra con un satinado soleil e índices aplicados a mano a juego con las agujas dauphine. También muestra un pequeño segundero que actúa de ‘intermediario’ entre las líneas puras y geométricas que ofrece el inequívoco estilo Art Decó, que recuerda que el origen de esta pieza está en el año 1931. En la otra cara del reloj, aparece en escena la hora local. En esta ocasión sobre una esfera plateada con un doble acabado; por un lado, un guilloché clous de Paris en la parte exterior y, por otro, una acabado opalino para la zona central. Luce además de la hora, un indicador día/ noche. Obviamente, el complemento final da la pulsera firmada por la Casa Fagliano le aporta esa pátina de lo excepcional y solo al alcance de unos pocos. En Flagiano han confeccionado una pulsera bicolor que conjuga un marrón claro con otro más oscuro en el borde, orlado y pespuntado. Para completar su carácter exclusivo, la inscripción ‘Limited Edition -One of 100”, grabada en el fondo, disipa cualquier tipo de duda. R. BALBONTIN INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65

IMPRESCINDIBLES

ESTÉTICA BELLYTANKER

La marca francesa va un paso adelante: en vez de buscar su inspiración en el mundo del automovilismo, desarrolló el vehículo en el que se basan estos dos poderosos guardatiempos.

runo Belamich es la mitad creativa de Bell & Ross. Su pasión por el diseño va más allá de los relojes. Desde pequeño tiene la costumbre de recortar de periódicos y revistas las fotografías o ilustraciones que pueden servir de inspiración. Ama los aviones y los coches con la misma pasión adolescente que ya de adulto ha sabido trasladar a las colecciones de su marca. Sólo hay que ser un poco observador para encontrar en los modelos de Bell & Ross detalles de la cultura popular adquiridos por Belamich desde joven. Este bagaje de uno de sus fundadores ha llevado a la firma a poner en marcha una curiosa iniciativa: en lugar de escoger vehículos en los que inspirarse para desarrollar nuevos guardatiempos, han decidido crear esos vehículos de cero. Primero ocurrió con la motocicleta B-Rocket de 2014, el año pasado fue el turno de los súperdeportivos con el Aéro-GT y ahora aparece el Bellytanker. ¿Llegará

el día en que Bell & Ross cree su propio avión? Son palabras mayores, pero nada parece imposible para la dinámica casa francesa. El Bellytanker es un ejemplo perfecto del gran interés de Bruno Belamich por los vehículos vintage, que también se refleja en sus propuestas relojeras. Mitad coche y mitad proyectil, el Bellytanker ha sido creado a partir del tanque de gasolina de un antiguo caza militar, que se ha modificado por completo para incorporar un motor y la cabina de pilotaje. Su ligereza y gran aerodinámica le permiten alcanzar velocidades vertiginosas en las desérticas pistas de los arenales de Estados Unidos, su hábitat natural. La fuerza visual del bólido se transforma en dos ediciones limitadas basadas en la caja redonda de la colección Vintage, que este año ha sido objeto de una profunda renovación estética claramente perceptible en estas dos novedades. El modelo básico, con referencia BR V1-92, parte de un diseño muy limpio con

una caja de apenas 38.5 milímetros en la que se alternan los acabados pulidos y satinados. La referencia BR V2-94 corresponde a la versión cronógrafo, con más cuerpo que la básica —aunque su diámetro es de 41 mm— gracias a la presencia de unos grandes protectores de la corona y los pulsadores, ahora atornillados. Por cierto, estos elementos no existían en los anteriores cronógrafos de la colección. La escala taquimétrica directamente grabada sobre la caja ayuda a remarcar el espíritu retro del Bellytanker que tanto recuerda a los cronos de los años cincuenta. En cuanto a los vínculos con el vehículo, el más evidente es la carátula dorada, mismo color escogido por Belamich para los rines de las ruedas. Tampoco pasa desapercibida la similitud del cristal de zafiro abombado con la carlinga del bólido, aunque esto ya era una constante en los anteriores relojes de la colección. CARLOS CASTILLO

VELOCIDAD ‘DO IT YOURSELF’ Al igual que las motocicletas Café Racer, los Bellytanker nacieron de la casualidad y el ingenio de sus creadores para aprovechar componentes en desuso. Su inventor fue Bill Burke, estadounidense aficionado a las carreras de velocidad, quien pensó que los olvidados depósitos de combustible empleados por los cazas durante la Segunda Guerra Mundial podrían servir para construir un vehículo terrestre rápido con una inversión reducida. Burke descubrió las formas aerodinámicas de estos tanques mientras combatía en la contienda en el Pacífico Sur. En 1946 compró uno por 35 dólares y construyó el primer Bellytanker, al que equipó con un potente motor V8. Desde entonces, los Bellytanker son una modalidad de carreras con un nutrido grupo de aficionados que aman la velocidad y el DIY (do it yourself, hazlo tú mismo en español). Hoy alcanzan su máxima expresión en las superficies desérticas de las salinas del Medio Oeste estadounidense.

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BELL & ROSS

BR V1-92 BELLYTANKER

BR V2-94 BELLYTANKER

AUTOMÁTICO | CALIBRE BR-CAL.302 | ACERO PULIDO Y SATINADO 38.5 MM | 100 M | LIMITADO A 500 EJEMPLARES

AUTOMÁTICO | CALIBRE BR-CAL.301 | ACERO PULIDO Y SATINADO 41 MM | 100 M | LIMITADO A 500 EJEMPLARES

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IMPRESCINDIBLES

BIG BANG ENTRA AL GREEN El golf es el nuevo blanco de Hublot. La firma de Nyon lanza un reloj creado específicamente para los aficionados a este deporte que destaca por su ligereza y capacidad de llevar el recuento de golpes de los recorridos.

ublot es una de las firmas que mejor ha entendido el poder de atracción que caracteriza al deporte como fenómeno de masas. Ninguno más universal que el fútbol, al alcance de todos los niños del planeta simplemente con un balón y dos piedras para marcar una portería. Una práctica que ha servido de plataforma para la expansión de la firma entre una gran cantidad de aficionados de elevado poder adquisitivo, hasta ahora alejados del mundo de la alta relojería. Algo parecido ocurre con el golf, tradicionalmente considerado como un hobby sólo al alcance de unos pocos adinerados. Un prejuicio que tiene que ser puesto en cuarentena ante las enormes audiencias que obtienen sus torneos más conocidos, la fama de sus estrellas y, por supuesto, el auge del comercio de productos relacionados. En este último terreno entra ahora Hublot, que va un paso más allá en comparación con otras firmas del mercado bien asentadas en el golf, como Omega, Audemars Piguet y Rolex, y complementa la labor de patrocinio de torneos y jugadores con el lanzamiento de un reloj concebido específicamente para su práctica. No es un terreno virgen. Son muchos los relojes que el aficionado puede encontrar en el mercado pensados para el amante del golf, pero la inmensa mayoría son electrónicos. Es normal: la tecnología moderna y la recepción mediante gps permite a los jugadores tener en su muñeca cualquier dato relativo al campo donde están jugando, el número de golpes realizados e incluso la potencia de su swing. Frente a ellos, el Big Bang Unico Golf es una alternativa para los amantes de la relojería mecánica que quieren llevar su pasión a su práctica deportiva. Se pierden prestaciones, pero se gana exclusividad y ese vanidoso disfrute de poseer algo que, sin duda, admirarán los compañeros de juego. ¿Le funcionará la fórmula a Hublot? Ya lo han conseguido en las ediciones dedicadas al futbol. El concepto del Big Bang Unico Golf parte de dos pilares básicos: ligereza y funcionalidad. La primera característica se consigue gracias a su fabricación en Texalium, ya utilizado en las referencias hechas en colaboración con Italia Independent. El Texalium es un material usado en exclusiva por Hublot en relojería y combina fibra de carbono y aluminio. Con esta elección se ha conseguido que el reloj tenga un peso de 98 gramos. En cuanto a la funcionalidad, y aquí reside gran parte del atractivo del Big Bang Unico Golf, cuenta con un mecanismo que permite seguir las evoluciones de la jornada en el campo. Su construcción está basada en el modo de activación del cronógrafo. Es muy sencillo de usar y la información obtenida es bastante práctica para saber cómo está desarrollándose el partido. Por supuesto, el Big Bang Unico Golf no deja de ser un “juguete de adulto”, pero primorosamente manufacturado y con una más que atractiva estética, la cual podemos personalizar eligiendo entre las dos correas (una de cuero blanco cosido sobre caucho, que recuerda a los guantes de golf, y otra de tejido técnico con cierre de velcro) que vienen con cada uno de los ejemplares. RTR 68 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

COMPAÑEROS DE JUEGO Hublot no es la única firma de relojería que ha dedicado un reloj exclusivo a la práctica del golf.

TAG HEUER PROFESSIONAL GOLF WATCH

OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA GOLF

Se lanzó en 2005 en tirada limitada de 8.000 unidades y pensado para Tiger Woods, entonces embajador de la firma. Las especificaciones se limitaban al exterior, ya que contaba con un movimiento de cuarzo práctico y resistente para la práctica del golf. Realizado en titanio, pesaba sólo 55 gramos y contaba con una correa de caucho sin cierre para evitar molestias al golpear.

La firma de Swatch Group lleva años de presencia en el mundo del golf patrocinando campeonatos y jugadores. Dicha presencia la ha materializado en ediciones especiales, aunque sin aportar funciones específicas para la práctica deportiva. Entre los modelos más destacados está esta edición limitada de 2011. Los detalles en verde evocan los campos de golf.

RICHARD MILLE RM 038 BUBBA WATSON

JAERMANN & STÜBI IAN WOOSNAM SERIE 1

Firma pionera en realizar modelos específicos para deportistas. Una de sus primeras referencias fue dedicada en 2011 al golfista norteamericano Bubba Watson. Para él se diseñó una edición limitada muy ligera, con caja en aleación de magnesioaluminio y un mecanismo con tourbillon protegido para que las embestidas de los swings no afectaran su rendimiento.

Es la única marca que ha dedicado toda su producción al golf. En los últimos años ha ralentizado su actividad y la última noticia que tenemos es que fue adquirida por la compañía japonesa Misuzu. Desde 2016 se puede disfrutar esta edición especial de 72 piezas que cuenta con tres contadores, uno retrógrado, y escala de cálculo de distancia para corrección del hándicap.

HUBLOT

CÓMO FUNCIONA 1 El pulsador A, con forma de putter, se presiona tantas veces como golpes se hayan realizado en cada hoyo. Esta cifra aparecerá en el indicador D, junto al índice de las 3 horas.

D E F B

AUTOMÁTICO CAL. MHUB1580 28.800 ALT/H | 358 COMPONENTES | 43 RUBÍES | MARCHA 72 H FIBRA DE CARBONO CON CAPA SUPERIOR DE TEXALIUM | 45 MM 100 METROS

2 Una vez finalizado el hoyo, el jugador pasa al siguiente. Para ello presiona el pulsador B situado a las 4 horas. En ese momento, el contador de golpes D se pone a 0 y corre un número el indicador de hoyos del campo E, situado junto al índice de las 9 horas. 3 Mientras tanto, el número total de golpes del recorrido van acumulándose en tiempo real en el contador F. Una vez el recorrido se ha completado, el usuario pone todo el mecanismo a cero con el pulsador C, ubicado a las 8 horas, que cuenta además con un sistema de bloqueo (debe girarse 45 grados para activarlo), que evita su accionamiento de manera accidental durante el recorrido.

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IMPRESCINDIBLES

TRES VECES PERFECTO

El Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1.3 es la edición limitada en platino de un reloj que, además de rendir homenaje a uno de los padres de los cronómetros marinos, ha despertado la admiración y el entusiasmo unánimes de la industria.

os premios siempre son polémicos, incluso uno con el prestigio del Grand Prix d’Horlogerie de Genéve (gphg). Sin embargo, hubo pocas discrepancias en la edición de 2016 cuando el Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 se alzó con la Aiguille d’Or, el galardón más importante que concede el jurado. La crítica especializada coincide en que estamos ante uno de los relojes más sobresalientes de los últimos años. Porque el FB 1 lo tiene todo: la recuperación de un gran nombre olvidado; una aproximación novedosa, honesta y muy considerada con el pasado de la relojería, y, sobre todo, un proyecto radicalmente nuevo en el que todos los detalles del guardatiempo han sido concebidos desde cero. La nueva firma Chronómetrie Ferdinand Berthoud es fruto del deseo personal de Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de Chopard y responsable del área de relojería. Tuvo una cocción lenta y controlada que comenzó hace 15 años, cuando Scheufele se encargó de la colección de relojes históricos de su padre Karl y descubrió la obra del renombrado relojero suizo. Tiempo más tarde adquirió los derechos de uso del nombre Ferdinand Berthoud y en 2013 anunció la fundación de la marca. Hubo que esperar a finales de 2015 para ver la primera de sus creaciones. Karl-Friedrich Scheufele define al FB 1 de una manera muy gráfica: es el reloj que Berthoud hubiese construido si viviera en el siglo XXI. La frase es muy elocuente puesto que el último guardatiempo con el nombre de Berthoud data de 1876. Lógicamente, si Berthoud se especializó en la fabricación de cronómetros marinos en los siglos xviii y xix, el FB 1 debía tener la misma naturaleza tanto en la mecánica como en el 70 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

diseño. Para este último se contó con la colaboración del director artístico de Chopard, Guy Bove, quien propuso una visión moderna de aquellos antiguos cronómetros. La forma octagonal del FB 1 era habitual en las cajas que protegían los relojes en los puestos de mando de los barcos de aquel entonces. La estética da importancia a la visión del mecanismo a través del fondo de la caja, pero también con ventanas en sus laterales. Estas ventanas tienen un papel primordial, pues permiten apreciar la curiosa disposición de su maquinaria, que emplea la misma construcción de pilares que utilizaba Berthoud. Toda la concepción del calibre FB-T.FC se rige por el principio básico de la cronometría. Para ello tiene dos elementos clave: el tourbillon y un sistema de fuerza constante con un doble juego de diferenciales y una cadena de transmisión. La colocación de los puentes obliga a que este sistema quede suspendido en el aire, al igual que el curioso indicador de reserva de marcha, que parte de un componente de forma cónica. Todos estos mecanismos tienen solicitud pendiente de patente y el movimiento ha recibido el certificado oficial COSC. El Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 salió al mercado en dos ediciones limitadas con caja en oro blanco y en oro rosa. En 2017 aparece una versión en platino, que se distingue por el acabado satinado metalizado de la esfera y el contador horario en color negro. Las piezas móviles que fijan la correa de cocodrilo hecha a mano a la caja vuelven a estar construidas en cerámica, gris en este caso. Estos elementos demuestran que la joven marca ha querido desarrollar un reloj moderno acorde con las tendencias actuales. Es, sin duda, una pieza especial que enriquece el panorama de la Alta Relojería. RTR

EXQUISITEZ TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE PILARES El elemento más llamativo del calibre FB-T.FC. es su construcción de pilares sobre los que se fijan los 18 puentes. Se escogió esta disposición al ser la que Ferdinand Berthoud utilizaba en sus cronómetros marinos. BARRILETE SUSPENDIDO El barrilete de carga no está fijado en los puentes. Tiene un diferencial que mejora el sistema de transmisión de la fuerza, de la cual se encarga una cadena de 28 centímetros de largo y capaz de resistir una tensión de tres kilogramos. TOURBILLON También está suspendido. Tiene 67 partes y mide 16,55 mm de diámetro. La jaula es de titanio. La precisión es garantizada por un volante de gran diámetro (12 mm) y una frecuencia bastante alta. RESERVA DE MARCHA Este dispositivo de forma inédita está conectado al barrilete por una rueda. La medición se realiza mediante el desplazamiento de un brazo rematado con un rubí móvil que se desliza sobre la superficie de un cono. Un eje central conectado con una aguja en la esfera indica de manera eficaz la cantidad de energía existente.

FERDINAND BERTHOUD

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MONEDA DE CAMBIO

El Coin Watch, el reloj-moneda de los presidentes norteamericanos y pasión de los coleccionistas de todo el mundo, se reedita en tres nuevas versiones.

EN PLATA Moneda de 1$ en plata 925. Sobre la emblemática águila destaca el logo calcado bajo el cristal de zafiro y las agujas azules. La correa de aligátor y el cabujón en zafiro completan el conjunto.

incuenta y tres años después de su lanzamiento, el Coin Watch se renueva con tres nuevos modelos, atendiendo a la nueva filosofia de recuperación de modelos icónicos de la marca. En 1964, la casa de La Chaux-des-Fonds creaba el reloj moneda sin tapa, Coin Watch, cuyo movimiento ultraplano se alojaba en una auténtica moneda de oro de 20 dólares, la Doble Águila americana. Un modelo que se hizo famoso y que iban a lucir en su muñeca muchos presidentes

de los Estados Unidos y eminentes personalidades. Corum fue una de las primeras marcas en encontrar la solución perfecta para preservar las monedas en un reloj, convirtiendo la cara de la moneda en una auténtica esfera y protegiéndola

con cristal de zafiro. A los modelos originales se sumaron monedas históricas francesas. de la Rusia zarista, florines y napoleones, entre otras. Después de las ediciones conmemorativa del décimo y del vigesimoquinto aniversario, hoy Corum lanza estos tres nuevos modelos, dos de los cuales son de inspiración estadounidense. La esfera del primer modelo es una moneda de 1$ auténtica, realizada en plata 925. El segundo reloj contiene una verdadera moneda ‘Double Eagle’ de oro amarillo de 22 quilates, que luce un imponente contraste con las agujas y la correa negra. La caja del último modelo, de 43 mm, presenta una moneda conmemorativa del aniversario de la creación del Estado hebreo. Fue acuñada en 1973 con motivo de los 25 años de la Declaración de independencia de Israel en 1948. Todos ellos están accionados por el calibre manufactura CO 082, el mismo de la edición del 50 aniversario, que garantiza 42 horas de autonomía.

PIONEROS EN 1964 Su proceso de elaboración era muy delicado y exigía una gran creatividad y destreza. La moneda se cortaba a la mitad por el canto y se ahuecaba a mano para introducir un mecanismo ultraplano, mientras en la parte frontal, convertida en esfera, se colocaba el cristal para proteger la pieza. A continuación, se enmarcaba con un bisel de oro que reproducía las muescas de la moneda para sostener la estructura y colocar las asas de la correa. El Coin Watch realzó la muñeca de George Bush Sr., Ronald Reagan, Lyndon Johnson, Jimmy Carter, Richard Nixon e incluso Bill Clinton, a los que se sumaron algunas de las principales figuras del arte y el diseño, como Andy Warhol.

‘DOUBLE EAGLE”’ Contiene una auténtica moneda ‘Double Eagle’ de oro amarillo de 22 quilates, que luce un gran contraste con las agujas y la correa negra.

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CARTIER

MISTERIOS MECÁNICOS La Alta Relojería de la maison se vuelca en la mecánica misteriosa para rendir tributo a sus complicaciones históricas.

artier retoma el escenario de la Alta Relojería con una de sus complicaciones más emblemáticas: el movimiento misterioso. Aéreo, enigmático y sutil, dicho mecanismo se inscribe en los anales de la maison, en el año 1912, cuando Louis Cartier y el relojero Maurice Coüet crean el primer péndulo misterioso. Denominado Modelo A, esta primera creación se había inspirado en los péndulos del famoso ilusionista e inventor de la magia moderna Jean-Eugère Robert-Houdin. Hoy, se vuelve a rendir tributo a este movimiento histórico, retomado por la casa, con dos piezas extremadamente bellas y complejas: un doble tourbillon misterioso esqueleto y, por primera vez, un movimiento día/ noche misterioso. La caja elegida para albergar esta primicia es, obviamente, la Rotonde, reservada desde su creación para las complicaciones y desarrollos de más alto nivel. Rotonde de Cartier Jour & Nuit Mystérieux reúne dos complicaciones que curiosamente fueron creadas en el mismo año y bajo la misma forma: el péndulo del Modelo A mencionado y

el péndulo ‘cometa’ o ‘planeta’ para la indicación día/noche. El artífice de esta doble complicación es el calibre manufactura 9982 MC de cuerda manual que, con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, dispone de una reserva de marcha de 48 horas como mínimo. Un total de 174 componentes y 26 rubíes dentro de un diámetro de 31,98 milímetros. A las complicaciones referidas hay que sumar la indicación de minutos retrógrados, que se sitúa en la parte inferior de una esfera que alterna la decoración flinqué soleillé con el satinado. Un marco estructurado cromáticamente en torno a tres tonos (que tienen como base el marrón) por el que transitan, de izquierda a derecha el Sol que, animado por el movimiento misterioso, levita en la parte superior de la esfera antes de ceder el puesto a la Luna. Los números árabes de los minutos contrastan con los romanos de las horas, dando la sensación de una esfera dividida en segmentos. El nuevo modelo está realizado en caja de oro rosa de tan solo 40 mm de diámetro, hermética hasta 30metros y disponible igualmente en versión de oro blanco. M. CARRILLO

DÍA Y NOCHE El Sol transita por la parte superior de la esfera como levitando, gracias al impulso del mecanismo misterioso, para después dar paso a la Luna.

MINUTOS En la parte inferior de la esfera, los minutos retrógrados hacen evolucionar las horas del día por medio de una aguja de acero azulado.

INTRIGAS HORARIAS En 2016, la maison empleó mecanimos misteriosos en muchas de sus creaciones: Reloj Colgante Azulado Tourbillon Misterioso calibre 9463 MC, Reloj Dragon Mystérieux calibre 9981 MC, Reloj Colgante Panthère Mystérieuse calibre 9981 MC, Panthère Mystérieuse calibre 9981 MC y Rotonde de Cartier Astromystérieux calibre 9462 MC. De igual modo, la caja Rotonde emparentó la complicación día y noche con las fases lunares retrógradas, en una configuración similar a la del modelo actual, obra del calibre 9912 MC, alojado en una caja de 43,5 mm. El nuevo Rotonde da continuidad a este intrigante mecanismo dentro de unas proporciones más reducidas y depuradas.

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FRÉDÉRIQUE CONSTANT

EXPERIENCIAS CLÁSICAS La casa ginebrina sigue los dictados de la tradición relojera reviviendo la característica caja cuadrada que triunfó en los años 20.

i hay una firma contemporánea que se caracterice por un elegante y discreto clasicismo, esa es sin duda Frédérique Constant. Una seña de identidad que, junto a su filosofía de crear relojes de lujo con calibre manufactura asequibles, ha sabido reproducir con cada modelo sin incurrir por ello en la reiteración. Ahora, la firma apuesta por un modelo en formato cuadrado, el preferido en los años veinte del siglo pasado, que se declina como es habitual en dos materiales: acero pulido y acero chapado oro rosa. El nuevo Carrée Automatic expone al máximo su técnica. El calibre automático FC-310 se muestra con su decoración

colimaçon a través del fondo transparente de la caja y preside la esfera a las 12 horas gracias a una abertura, uno de los signos distintivos de la casa. La esfera guilloqueada cuenta con elegantes números romanos de color negro impresos en el borde extremo y con agujas tipo Breguet para acentuar la delicadeza del conjunto. Al extremo, una correa de piel negra o marrón se ajusta con gran comodidad. Un confort que se traduce igualmente en las dimensiones de la caja, 30,4 x 33,3 mm. Ésta presenta, además, un cristal de zafiro convexo y es hermética hasta 30 metros. El nuevo modelo Carrée Automatic se encuadra dentro de la colección Classic, uno de los pilares de la firma, y comparte protagonismo con otros dos modelos más a los que se les ha añadido una pequeña ventanilla a las 6 horas (correspondiente al calibre automático FC-315) y cuyo tamaño de caja ha sido sobredimensionado. No tienen la abertura a las 12 horas, pero sí se declinan tanto en acero como en acero con chapado de oro. Frédérique Constant, con este nuevo miembro, mantiene ese purismo en su creatividad... en su pasión por los clásicos. M. CARRILLO

A CORAZÓN ABIERTO A las 12 horas la célebre y emblemática abertura de la casa singulariza este modelo de inspiración retro.

ESFERA GUILLOCHÉ La esfera guilloché combina números romanos negros impresos en el borde externo y agujas clásicas tipo Breguet.

ESTÉTICA AÑOS VEINTE En los locos años 20, los relojes cuadrados eran muy populares entre las mujeres, mientras que los hombres eran más partidarios de la redondez de las cajas de los relojes de bolsillo, trasladados ahora a la muñeca. Poco a poco, los relojeros comenzaron a utilizar cajas cuadradas para colocar más fácilmente sus correas de piel. Hecho del que los diseñadores más vanguardistas de la época tomaron nota, convirtiendo así la nueva forma cuadrada en símbolo de ese periodo.

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ETERNA

EL TIEMPO SIN ARTIFICIOS A cara descubierta; así se muestra el nuevo Skeleton 1856, un homenaje al origen de la firma y a sus soluciones únicas y pioneras.

a compañía establecida en Granges, en el Jura suizo, ha enriquecido la mecánica suiza desde sus orígenes, en 1856. Lleva, pues, casi dos siglos desarrollando soluciones pioneras, esforzándose en establecer estándares que sirvan de referencia para todos los miembros de la industria relojera. En la década de los 70 por ejemplo superó las barreras del tamaño con la creación de relojes con una dimensión mucho más fina que el resto. Más recientemente, con el movimiento Spherodrive hacia realidad un sistema de rotor montado sobre rodamiento de bolas que la firma había inventado ya en 1948) y además establecía nuevas vías de expresión mecánica. Así hasta llegar a la familia del calibre 39, uno de cuyos miembros acciona la edición especial que hoy nos ocupa. El 1856 Skeleton, en edición limitada a 160 piezas por versión, se inspira en el famoso Eterna Matic Skeleton de 1991, modelo que a su vez tomaba como referente el diseño de los años 50. Dentro de

LA GAMA CALIBRE 39 Eterna revolucionó los movimientos automáticos con la invención del sistema de rotor montado sobre rodamiento de bolas en 1948. El rotor de cinco esferas redujo la fricción y se convirtió en el diseño cumbre del movimiento automático. La última novedad de Eterna es el movimiento de calibre 39, cuyo ingenioso diseño modular permite 88 modificaciones de movimiento con respecto al calibre de base, incluida en el calibre 3902M que acciona el 1856 Skeleton.

FIRMADO Eterna aparece en el realce que, además del único elemento que puede considerarse esfera, es el nexo con la caja.

AGUJAS DE PARADA El calibre de carga manual queda al desnudo. Detalle de los componentes de accionamiento a las 3 horas.

un diámetro bastante moderno de 42 milímetros, se da forma a una pieza de corte clásico y con una estética muy depurada que convierte a su mecánica en la protagonista absoluta. Gracias a su esfera esqueletada, o ausencia de ella más bien, pues ésta se limita en sentido estricto al realce (presentado en dos versiones), el calibre manufactura de cuerda manual 3902M se muestra en todo su esplendor. El efectismo visual de las piezas recortadas o perforadas que se entremezclan en una atractiva paleta cromática de tonos dorados, metalizados y pequeños rubíes, es resueltamente atractivo. Por lo que respecta al brazalete, está realizado en cuero trenzado, disponible en dos tonos, y se ejecuta con una técnica empleada por los curtidores italianos para hacer muebles. M. CARRILLO

MARCAS

EVOLUCIÓN SIN ATADURAS

Officine Panerai amplía su oferta con otro modelo vintage con la carismática esfera ‘California’, el Radiomir 1940, y otro marcadamente rompedor, el Luminor Due. TEXTO M. CARRILLO/A. MORENO FOTOS OP

P.1000 El movimiento mecánico de cuerda manual manufactura, calibre P.1000, cuenta con 152 componentes dispositivo antichoque KIF Parechoc, volante de Glucydur y dos barrilestes que le proporcionan una autonomía de 72 horas.

CALIFORNIA FOREVER Otras versiones han lucido esta ya legendaria esfera, objeto de culto de los paneristi. En 2006 se lanzó el Radiomir 1936, una edición de 1.936 ejemplares en acero y 99 en titanio. Seis años después, nacía el Radiomir California 3 Days, limitado a solo 500 piezas. La referencia PAM 448 (en la imagen de la derecha) se diversificaría en la PAM 424 (en la foto de la izquierda), en versión con fechador y sin él. En el mismo año se presentó un reloj de mesa con la misma esfera, conocido como Radiomir SLC 3 Days, en edición de 500 piezas.

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l restringido, y no por ello menos atractivo, universo creativo de Panerai va ampliando horizontes. La firma presenta dos aproximaciones muy distintas entre sí, que pretenden acercarse a una cuota de mercado más amplia, respetando, eso sí, la limitación que la filosofía de Panerai conlleva. Dos nuevos modelos ven la luz: uno de carácter vintage, el Radiomir 1940 3Days Oro Rosso 42 mm, destinado a los más acérrimos defensores del pasado de la casa; otro, que se diversifica en una colección completa, Luminor Due, enfocada a los neófitos. En los años 30, Panerai repartía su actividad entre la Marina italiana y la importación de relojes suizos. Sin manufactura propia en aquellos inicios, su relación con Rolex fue esencial

para crear sus primeros modelos. Curiosamente, la esfera California –cuyo nombre se basa en el origen de la empresa californiana que la fiabricó, Kirk Rich Dial– que acapara el protagonismo del nuevo modelo Radiomir 1940 3 Days Oro Rosso 42 mm fue usada por Rolex en contadas piezas. Así, California fue la primera de las esferas diseñadas por Panerai que se incorporaría en el primer reloj suministrado a la Armada italiana en 1936. Paralelamente a su denominación, digamos de origen, se bautizó con el nombre ‘California’ debido a la gran popularidad del diseño de esta esfera –formada por números romanos y árabes e índices alternos– en California durante la década de los 80, y es muy apreciada por los coleccionistas y entusiastas de la marca por su importancia histórica y su originalidad.

FORMATO REDUCIDO Las dimensiones del nuevo modelo Radiomir 1940 se rinden al deseo no manifiesto pero sí anhelado de llevar un reloj Panerai más “ponible” y más cohenente con su estética vintage.

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MARCAS

AUTOMÁTICO CALIBRE P.4000 28.800 ALT/H 203 COMPONENTES 31 RUBÍES | MARCHA 72 H | DOS BARRILETES 3,95 MM DE GROSOR TITANIO SATINADO CON BISEL PULIDO 45 MM | 30 M

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PANERAI

El nuevo Radiomir 1940 3 Days Oro Rosso 42 mm está pues inspirado en la esfera del primer prototipo de Radiomir. Las agujas azules son las mismas que se utilizaban en las piezas de finales de los años 30 y principios de los 40. Para acentuar el aire retro de este modelo, la marca ha optado por una tonalidad beige para la SuperLumiNova aplicada a los índices y a las agujas, a juego con los pespuntes de la correa de aligátor.El material elegido para esta edición especial para boutiques es el oro rojo pulido. En cuanto a las dimensiones de la caja, se ha apostado por el tamaño más pequeño que ofrece la firma para caballeros: 42 mm. Un diámetro que ha sido tomado en cierto modo como estándar en las creaciones recientes. Es elogiable la apuesta que Panerai ha hecho por su colección Luminor Due, presentada el año pasado. Luminor Due

Desecho el nudo, ya sólo queda dar vía libre a la inventiva con una apuesta atrevida por los diferentes acabados, colores e incluso movimientos. Más allá del ejercicio creativo que supone Luminor Due hay un argumento de venta poderoso: conquistar el interés tanto del aficionado de toda la vida de Panerai que quiere ampliar su colección con propuestas de corte más clásico, como del consumidor que no se había acercado hasta ahora al mundo de la firma italiana de relojería precisamente a causa de su limitado marco estético. Un único pero le ponemos a los modelos de la colección introducidos hasta la fecha: su limitada hermeticidad (30 metros), sorprende en un reloj que nació en el océano. Pero es el precio que hay que pagar por la reducción de masa de la caja. Los cuatro lanzamientos que han salido este otoño al mercado completan la oferta

LUMINOR DUE 3 DAYS TITANIO PAM 728 Como las versiones en acero y oro rosa, la de titanio también tiene su variedad con movimiento manual. La caja de 42 mm funciona con el calibre P.1000 de 3.85 mm de grosor. La esfera es azul soleil y tiene segundero independiente.

LA NOVEDAD MÁS RELEVANTE ES LA LLEGADA DEL TITANIO A LA COLECCIÓN. LA FIRMA HA DECIDIDO COMBINAR ESTE MATERIAL CON UN ELEGANTE ACABADO EN AZUL TANTO PARA LA PULSERA COMO PARA LA ESFERA representa la ruptura con la tradición, en esta ocasión expresada en forma de Luminor 1950, la famosa línea que culmina los diseños realizados por la marca en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Era una cuestión de supervivencia y relevancia, porque si bien es cierto que Panerai ha labrado su fama gracias a esta colección y la igualmente emblemática Radiomir, también es verdad que corría el riesgo de ver estancado su poder creativo ante la fuerza y el reconocimiento de estos dos relojes de carácter deportivo. Hay vida más allá del Radiomir y el Luminor 1950, como se puede comprobar con estas novedades. Luminor Due convierte la imagen funcional del original en un ejemplo de elegancia perfecta a partir de un recurso sencillo: reducir un 40% el grosor del Luminor 1950. Obviamente, hay mucho más trabajo detrás de esta decisión de disminuir el volumen y el peso para dotar a la nueva caja de un mayor grado de sofisticación sin perder la esencia del Luminor 1950, perfectamente respetada en la forma tonel de la caja y el característico protector de la corona.

existente hasta la fecha. Se mantiene clara la división entre las referencias manuales (PAM 728 y PAM 741) y las automáticas (PAM 729 y PAM 739) . Las primeras tienen un diámetro de 42 milímetros, mientras que las segundas lo amplían hasta los 45. Estas últimas funcionan con el calibre P.4000 de producción propia y de apenas 3,95 milímetros de grosor, medida que se alcanza gracias al uso de un micro rotor excéntrico. La novedad más relevante es la llegada del titanio a la colección. La firma ha decidido combinar este material con un elegante acabado en azul tanto para la pulsera como para la esfera. Ésta mantiene el acabado irisado soleil ya visto en los anteriores Luminor Due, que imprime al reloj una imagen más sofisticada hasta encontrar el contrapunto perfecto a los Luminor 1950 de siempre. La referencia Pam 741 llama la atención por la esfera blanca y los números árabes en lugar de índices de bastón. Las esferas blancas aún son raras en el catálogo de Panerai pero ese es uno de los cometidos de Luminor Due: ir más allá de las convenciones.

LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC ACERO PAM 739 Al estrenarse la línea se incluyó una versión automática en acero. ¿Qué aporta entonces esta referencia además de su elegante esfera antracita en satinado soleil? La versión esqueletada del calibre P.4000 con micro rotor en oro rosa.

LUMINOR DUE 3 DAYS ORO ROSA PAM 741 La novedad es el esqueletado del movimiento P.1000/10, cuyo elegante acabado incluye una rejilla que estabiliza la platina. Destacan el acabado blanco de la esfera y la elección de números árabes en lugar de índices de bastón. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 83

MARCAS

UNA SERIE PARA

ATESORAR RÉCORDS

Longines cumple 185 años en plena forma tanto de creatividad como de cifras. Su última apuesta es la colección Record, donde todos los modelos son de carga automática y además, por primera vez, la serie completa luce el distintivo de cronómetro del COSC. TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS LONGINES 84 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

LONGINES CON ESTÉTICA SESENTERA La colección Récord es un guiño al universo clásico y en concreto a las creaciones de los sesenta. En la imagen la versión femenina con bisel engastado de diamantes.

ongines es una de esas compañías que puede presumir de una historia que nunca ha detenido las ‘agujas’ de su creatividad; y también de ser la marca más antigua aún en activo, y sin modificación alguna, en los registros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Hay que recordar que ha mantenido, desde 1867, el logotipo con el reloj de arena alado, junto con la marca ‘Longines’

como garantía de calidad para luchar contra las falsificaciones. Es uno de los récords que ha ido atesorando durante 185 años de existencia, en los que también ha sido impulsor de cambios en la forma de producir relojes, pionero en el cronometraje de disciplinas deportivas e innovador en todo aquello que tuviera que ver con el avance en términos de precisión relojera. La historia de Longines es, sin duda, uno de los episodios con más literatura sobre lo que es la re-

lojería y su evolución el tiempo. Una trayectoria que se celebra en esta ocasión, Record, que establece un nuevo registro en el contenido de la marca. No solo todos los movimientos (tanto para hombre como mujer) son de cuerda automática, sino que cuentan además con el certicado de cronómetro del COSC. Un elemento distintivo para una pieza inspirada en creaciones de finales de los años 60 (era el nombre de una marca que Longines adquirió INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 85

MARCAS

EL ESPÍRITU DE LA AVIACIÓN

“RECORD NO SOLO MUESTRA EL SABER HACER RELOJERO DE LONGINES, SINO QUE ES EL EJEMPLO PERFECTO DEL ESTILO CLÁSICO DE LA MARCA”. WALTER VON KÄNEL

Una de las salas del museo de la firma en Saint-Imier está dedicada al trabajo realizado por Longines en el control del tiempo de los pioneros de la aviación.

COMPAÑÍA INNOVADORA Es una de las claves para interpretar a Longines; su capacidad para implementar nuevas ideas en la relojería. Como ubicar bajo un mismo techo todos los procesos de creación de un reloj.

en esos años) y que recrea ese contenido clásico en la estética que siempre ha caracterizado a los productos Longines. Algo que ratificaba el presidente de la compañía Walter von Känel: “Tradición, elegancia y precisión, tres valores afines a Longines, combinan perfectamente en Record. De hecho, sus relojes no solo muestran el saber hacer relojero de Longines, sino que son el ejemplo perfecto del estilo clásico de la marca”. Aunque ya habían sido presentados en sociedad en la edición de Baselworld, la puesta de largo de los Record se produjo en el templo de Taimiao, uno de los vestigios dinásticos más icónicos y perdurables de Beijing. Disponibles en cuatro tamaños (26, 30, 38.5 y 40 mm), sus cajas de acero acogen siete diferentes esferas en los modelos femeninos y seis en los masculinos. Y todas con el mismo ‘discurso’ funcional: horas, minutos, segundero central y fecha a las tres horas. Record transporta con su imagen a esa historia ingente que protagoniza la firma de Saint-Imier. Y tiene el mejor nombre para reflejar su evolución. 86 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

Si en 1832 Auguste Agassiz comenzaba a crear los primeros relojes bajo el método établissage (se producían las partes del movimiento en las casas) e impulsaba el comercio en otros continentes, especialmente, al otro lado del Atlántico, a partir de 1850, Ernest Francillon, sobrino de Agassiz, transformó el negocio reuniendo en un mismo edificio las diferentes etapas necesarias para la realización del reloj. Francillon fundó una fábrica en la que pudiera ensamblar y finalizar el reloj a través de procedimientos mecánicos de producción. Un propósito que se tradujo en la compra, en 1866, de dos parcelas en un lugar denominado “Les Longines” pasó previo para en 1867 inaugurar la fábrica Longines. Si en esto marcó un tiempo diferente, de récord, las distinciones que le siguieron, le otorgaron el título de la de casa relojera “más premiada” en exposiciones internacionales y universales, hasta la de Barcelona en 1929, con no menos de 10 Grands Prix. Después llegarían sus incursiones en el deporte, en la aviación, y en todo aquello donde la precisión es ley. La historia de Longines.

DIFERENTES DIÁMETROS, MISMO CONTENIDO Disponibles en cuatro distintos diámetros, todos ellos ofrecen las mismas funciones: horas, minutos, segundero central y fecha a las tres horas. En su interior, calibre automático con espirial de silicio.

DISTINCIONES En el Museo Longines de Saint-Imier se conservan las numerosas distinciones obtenidas por la marca en su historia, especialmente en la primera parte del siglo XX.

LONGINES DESDE EL LEJANO ORIENTE El legado de tradición, elegancia y precisión que representa Longines tenía que ser presentado en un espacio donde todos estos calificativos adquieren un tono de grandeza. Y qué mejor lugar que el Templo Imperial Ancestral de Beijing (Taimiao). Para la ocasión, además, Longines preparó una exposición que servía de recorrido gráfico por esa historia que atesora... Desde su actividad en el cronometraje deportivo (comenzando con su legendaria relación con la hípica) a la construcción de calibres, y sin olvidar su vínculo con la aviación. En realidad, hay pocos lugares donde el tiempo es un bien necesario en el que no haya estado Longines. En Beijing, además, fue presentada la nueva embajadora de la elegancia de la casa, la actriz china Zhao Liying.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA EMBAJADORA De izquierda a derecha, Kevin Rollenhagen, miembro del Consejo de Administración de The Swatch Group; Susanne Chen, presidenta de The Swatch Group China; la nueva embajadora de la Elegancia Zhao Liying; Walter von Känel, presidente de Longines y Dennis Li, vicepresidente de Longines China.

UN ESCENARIO DE LEYENDA Taimiao, el Templo Imperial de Beijing abrió sus puertas para presentar el nuevo Record, un reloj tanto para hombre como mujer que se distingue porque todos ellos montan un calibre automático. También albergó una exposición sobre la historia de Longines que ha permanecido abierta hasta el 19 de noviembre. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 87

ACTUALIDAD

EN BUENA COMPAÑÍA

Tudor sorprendió con la elección de los All Blacks como una de sus imágenes de referencia. Pero basta verles ‘jugar’ juntos para entender que la asociación es tan natural como su liderazgo. TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS TUDOR

o era la primera vez que compartía unas horas con los All Blacks de Nueva Zelanda, pero sí ha sido la oportunidad para comprender no solo la forma de entender el deporte por parte de los flamantes Premio Princesa de Asturias, sino el porqué Tudor los ha elegido como embajadores y compañeros de un viaje por la herencia –por la línea Heritage–, de la marca (representado en este caso al Black Bay Dark, de un intenso negro como el que lucen en sus camiseta). Lo primero que uno percibe en estos deportistas de élite es que están alejados voluntaria-

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mente de cualquier tipo de divismo. El éxito es solo la consecuencia de un trabajo permanente, de una obsesión por la perfección y, sin duda, de una preparación que les permite alcanzar la precisión requerida sobre el terreno de juego, donde cada uno cumple una misión muy concreta. Eso, ni más ni menos, es lo que uno encuentra en el trabajo relojero, y lo que propugna Tudor en esa línea Heritage con la que ha vuelto a la primera línea relojera. Una deTOTAL BLACK El Black Bay Dark ha sido ennegrecido en su totalidad. En el interior, movimiento de carga automática.

TUDOR

EL BLACK BAY DARK ES UNA DE LAS PIEZAS MÁS LLAMATIVAS DE LA LÍNEA HERITAGE, Y TAMBIÉN UNA DE LAS DE MAYOR ÉXITO. CUMPLE LAS EXPECTATIVAS DEL ‘BORN TO DARE’

ACTUALIDAD DÍAS DE RUGBY Antes de hacer oficial el acuerdo de apoyo a los principales acontecimientos mundiales del rugby, Tudor estuvo presente en el partido que disputaron Gales y los All Blacks en el estadio The Principality de Cardiff.

TOTALMENTE RECONOCIBLE La estética del Dark es tan reconocible como la agujas snowflake tan características de los relojes Tudor. 90 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

finición de las competencias y una integración absoluta de cada una de ellas para conseguir el objetivo último de toda empresa relojera que se precie: la mayor precisión en cada uno de sus movimientos, de sus creaciones. Eso nos lleva a otro analogía entre una y otra actividad: el que marca la técnica. Su domini0. Y para eso, tanto en una como otra actividad hay mucho de aprendizaje y de honestidad con el trabajo que se ejecuta. No basta con conocer la teoría; hay que tener la aptitud necesaria para encajar y desarrollarla adecuadamente. Rugby y relojería no están hechas para el común de los mortales. Muchos pensarán que en el primero la fortaleza física

es el elemento distintivo. Pero no es así, la habilidad está por encima de cualquier otro planteamiento. Ahora, háganlo extensible a la relojería y entenderán que eso es lo que distingue a un buen relojero, su habilidad para manejar una técnica heredada, para perpetuar una historia y evolucionarla. En el fondo eso es lo que late desde hace unos años en la línea Heritage a la que pertenece este Black Bay Dark, una pieza tan llamativa y espectacular como lo es el juego de los All Blacks. Eso es lo que la gente espera también. Que además de una técnica, haya un espectáculo y una personalidad. Y en esto no hay duda, que tanto Tudor como sus embajadores, han demostrado en más de una ocasión.

TUDOR

DEPORTE DE CABALLEROS El rugby es un deporte de contacto, pero sumamente noble y con unas reglas y una técnica muy depuradas. Cada uno de los jugadores tiene una misión muy determinada y clara en el campo. Además, como dice la frase es un deporte de viallanos jugado por caballeros.

TUDOR, DESDE SU ORIGEN, HA TENIDO COMO MISIÓN CREAR PRODUCTOS PREPARAD0S PARA RESISTIR LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS Y ESTILOS DE VIDA AUDACES

Tal vez porque partiendo de postulados que siguen la lectura de los clásicos, han innovado en sus planteamientos. Eso es lo que subyace en el espíritu que Tudor ha denominado ‘Born to Dare’ (Nacido para Atreverse), un lema que además hace referencia a la visión de Hans Wilsdorf, fundador de la marca, encaminada desde su origen a fabricar productos preparados para resistir las condiciones más extremas y concebidos para los estilos de vida más audaces. Y eso también se encuentra en los postulados del que es quizás el equipo más afamado de la historia del rugby. Una escuadra con un carisma indudable, el mismo que atesora Tudor en su historia, y que se transmite en las nuevas

creaciones. Tudor ha creado en los últimos años productos reconocibles y con identidad propia. Ha sabido conjugar a la perfección filosofía y contemporaneidad para ofrecer una nueva visión de marca. La idoneidad de su mensaje queda de manifiesto y sus vínculos se confirman con la ampliación que acaba de realizar al universo del rugby mundial. Desde ahora, Tudor apoyará los principales acontecimientos deportivos del rugby masculino, femenino y Sub-20 en las modalidades rugby 15 y rugby 7, además del Salón de la Fama de World Rugby y los Premios World Rugby. Los All Blacks habían abierto el camino para avanzar en un territorio donde también se valora el atrevimiento, la osadía y la creatividad. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 91

ESTILO

LA MOSCA Y LA LUNA La mosca que acompaña la sonrisa de la luna reproduce la que las damas de la Corte francesa empleaban como mensaje en función del lugar en que se colocaban la mosca sobre el rostro. 92 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

BLANCPAIN

MANUAL DE ELEGANCIA

Villeret Quantième à Phase de Lune presenta un rostro atemporal, además de atesorar dos de las complicaciones más emblemáticas de la casa: calendario y fase de luna. TEXTO M. CARRILLO

a complicación relojera femenina por excelencia, la fase de luna, se reintrodujo en Blancpain a principios de los años 80. Desde entonces, se ha convertido en uno de los atributos de la manufactura que, este año, ha vuelto sublimado bajo la forma de una pieza de gran delicadeza: el Quantième à Phase de Lune. La fase de la luna de zafiro se complementa con otra de las clásicas complicaciones de la casa: un indicador de calendario por aguja que, además de útil, da prestancia a la esfera opalina de agujas tipo hoja. El rostro de la luna que corresponde al de la fase lunar en curso, está acompañado de una mosca que emula a la que las damas de la Corte francesa utilizaban durante el Antiguo Régimen en sus coqueteos y que, provistos de una lupa, se puede apreciar a través de una ventanilla. El indicador de las fases de la luna está compuesto por una rueda de 59 dientes, de modo que el disco de las fases lunares incluye dos ciclos completos de 29,5 días. Para tal efecto, la luna está representada dos veces sobre el disco animado por dicha rueda.

EN ORO ROJO El Villeret Quantième à Phase de Lune luce una caja de oro rojo de 29,20 mm de diámetro, coronada con un bisel ornamentado con 48 diamantes full-cut.

La caja de 29,20 milímetros encierra un mecanismo tan sofisticado como audaz es la estética de esta delicada pieza perteneciente a la colección Villeret, la más clásica de la manufactura y cuyos modelos personifican las raíces y estética fundamental de la casa. Accionada por el calibre de carga automática 913QL, provisto de un volante en glucidur con tornillos micrométricos de regulación de oro y de una espiral en silicio. Y es que Blancpain no establece diferencias entre modelos masculinos y femeninos a la hora de dotar a sus maquinarias de los últimos avances tecnológicos. El fondo de cristal de zafiro permite admirar los acabados de la masa oscilante de oro rojo, finamente decorada: bisel acaracolado, ángulo pulido y Côtes de Genève rectas y circulares. El reloj está disponible en dos versiones: una en caja de acero y diamantes con esfera blanca y otra en caja de oro rojo, con el mismo número de diamantes y esfera opalina. La versión en acero se presenta en un estuche con cuatro correas de aligátor adicionales fácilmente intercambiables. Un toque de coquetería femenina. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 93

ESTILO

EL VALOR

DE SER UN DIOR

La casa francesa celebra 70 años de creación e innovación en la moda y, entre otras actuaciones, ha decidido plasmar este aniversario en forma de relojes. Lo hace con dos líneas de actuación que muestran una vez más su capacidad para convertir el paso del tiempo en un ejercicio de belleza y personalidad.

TEXTO AMELIA SOLANA FOTOS DIOR HORLOGERIE

l espectro creativo de Dior ha visitado pasarelas y salones de alta costura durante los últimos 70 años, pero lo más importante, ha creado un estilo propio. La mayoría coincide en ese talante tan femenino que queda patente en sus formas... y

LA COMPLEJIDAD DE UN BRAZALETE Realizado en oro amarillo y pulido, representa la figura de una cinta de fibras entrelazadas. Una muestra de las capacidades de la manufactura de la firma en la Chaux-de-fonds. 94 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

en su concepción del detalle. Hay una afirmación más que incluir en su universo, el de manejar como nadie los tiempos que marca la perfección creativa, y de su capacidad para reinventarse en su ideario sin perder su naturalidad. Quizás por ello, ya en la década de los 70 comenzó a valorar

DIOR HORLOGERIE

BASTA ADMIRAR LAS CREACIONES MAESTRAS DE DIOR PARA COMPROBAR QUE CADA PIEZA RELOJERA SIGUE EL ‘PATRÓN’ MARCADO POR ALGUNA DE ELLAS

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ESTILO LA a estas siete décadas, es el la inclusión del tiempo, el PRIMERA Dior VIII Montaigne, que relojero por supuesto, D DE DIOR VIO en esta ocasión completa en esa particular visión LA LUZ EN 2009. su denominación con del estilo y la moda. CON SUS 19 MM DE Tissage Précieux y que se Nacía el concepto Dior DIÁMETRO ESTA NUEVA declina en tres diferentes Horlogerie que tendría INTERPRETACIÓN ediciones de ocho piezas su impulso definitivo en LLAMA LA ATENCIÓN cada una. 2001 con la inauguración POR SU BRAZALETE Volviendo a la Mini D de en la Chaux-de-Fonds (SuiCON FORMA DE CINTA Dior Satine Tressée, hay que za), de Les Ateliers Horlogers pensar que estamos ante una deDior, su centro de creación licada creación que muestra todo relojera. el espíritu Dior. Introducido por Convertido en el epicentro primera vez en 2009, este diseño del ‘tiempo’ Dior, de él salen original de Victoire de Castellaahora una serie de creaciones ne toma ahora cuerpo de reloj que celebran este aniversario, y joya con un diámetro de 19 mm que se suman al bagaje relojero y donde brilla de forma especial adquirido por la casa durante su brazalete que evoca el diseño todo este tiempo. El primero de de una cinta, uno de los adornos ellos es la Mini D de Dior Satine preferidos por Christian Dior Tressée, donde además contribupara rematar sus prendas, y que ye otro elemento importante de de hecho aparece referenciado en la evolución de la casa –Dior Joai‘The Little Dictionary of Fashion’ llerie–, que desde 1998 traduce publicado en 1954. No ha sido la visión de la maison al espacio una tarea fácil para los artesanos ocupado por las grandes gemas. relojeros convertirlo en realidad; La segunda pieza replanteada 2004 de hecho, lo primero que tuvieron para convertirse en homenaje Se lanza Chiffre Rouge, el primer reloj masculino de Dior Horlogerie. Siempre con calibre automático.

que encontrar fue la fórmula para ‘dominar’ la rigidez del oro y convertir cada pieza en una suerte de trenza que diera forma a esa cinta. Muchas dosis de ingenio que sin embargo fijaron su atención en un arte ancestral de la moda, el de la ‘passementerie’, reconvertido ahora en un trabajo relojero. El resultado salta a la vista con un brazalete articulado tipo malla que permite una perfecta adaptación a la muñeca. Como si fuera uno de esos vestidos de noche ceñidos elaborados por el modisto. Y con el añadido de una pedrería que en este caso se torna en la presencia del brillo del diamante engastado tanto en el bisel como en la corona y la hebilla (para un total de 73 diamantes y 0.47 quilates). Una exaltación del estilo inconfundible de la casa que se ejecuta con la misma precisión artesanal requerida para cualquier trabajo de alta costura. La misma que muestra el mecanismo de cuarzo que lo mueve.

2009 Cuando una complicación se convierte en única; esto es lo que ofrecía este Christal Tourbillon Rubies con sus 42 mm de diámetro.

2003 Lanzamiento de la D de Dior. Un diseño de Victoire de Castellane que sorprendió por su fusión con el universo joyero. Con la caja, en acero u oro.

2006 El A05 de Chiffre Rouge contaba con certificado de cronómetro COSC y una caja de accero ennegrecido de 41 mm.

EL TIEMPO EN DIOR 2005

2008

Dior Christal es una visión de la tendencia en la moda de John Galliano que emplea este material para dar forma a las pirámides del brazalete y el bisel.

2009

El Christal con una de las más reconocidas complicaciones, el tourbillon, en una esfera abierta que aumentaba el efecto de suspensión del órgano regulador.

Es el momento para la irrupción del la Mini D de Dior con sus 19 mm. Inspirado en los 70 y en los relojes masculinos, pero imbuído del espíritu joyero Dior.

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DIOR HORLOGERIE TEJIDOS INSPIRADORES Christian Dior transformó la vestimenta femenina, incluída la utilización de tejidos con motivos como la pata de gallo o el cannage. Él les dio una vida diferente y eso es lo que transmiten piezas como el Dior VIII Montaigne Tissage Précieux Cannage.

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ESTILO La segunda interpretación relojera de esta celebración es el Dior VIII Montaigne Tissage Précieux, tres exclusivas creaciones que toman su inspiración de algunos elementos que forman parte del acervo creativo de Christian Dior. Por ejemplo, la pata de gallo, que fue empleado por primera vez por el modisto en su debut en febrero de 1947. Un tejido hasta entonces empleado solo por el hombre y que su osadía e interpretación del estilo trasladó a la mujer. Esa feminidad también la utilizó en ‘dibujos’ como el que dejaba el cannage (el entrelazado del mimbre) o el herringbone (solado espina de pez), que están presentes en estas tres composiciones que responden al apelativo de Cannage, Pied-de-pule y Chevron. Ocho piezas por cada una de ellas, dotadas de un calibre de carga automática y con el oro rosa como materia compositiva de una mesurada caja que solo llega a los 36 mm de diámetro.

Con estos mimbres, el resultado de todas ellas es, como la moda de Christian Dior, un manifiesto de la belleza y la feminidad; de la pasión por el detalle. Y también del rigor que la casa ha seguido a lo largo de su historia. En Dior Horlogerie se ha buscado la precisión, por supuesto, pero también trasladar al tiempo un estilo, una forma de entender la relojería que se basa en sus postulados creativo en la moda; conceptos que se han perpetuado, y que hablan de un carácter y una identidad que no está sometida a los designios del tiempo. Por eso, la relojería de Dior Horlogerie se desarrolla en tres tiempos diferentes, el que ofrece la materia, el que se encuentra en el trabajo manufacturado y por supuesto, en el que ofrece el espíritu de la casa. Y aunque como reconocen en la casa no se encuentran en el mismo plano de importancia, todos ellos siguen un único ritmo: el de la creación.

2010 Lanzamiento del calibre patentadio Dior 8 Fuseaux Horaires que indicaba la hora local, ocho zonas horarias y día/noche.

DIOR VIII MONTAIGNE TISSAGE PRÉCIEUX SON TRES EXCLUSIVAS CREACIONES QUE TOMAN SU INSPIRACIÓN DEL ACERVO CREATIVO DE LA MAISON

2010 Entra en escena la colección Dior Pièce Unique. Incorporaba un movimiento Elite firmado por Zenith y un trabajo de fina joyería en su decoración.

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2013

2012

El calibre Dior Inverse se crea en colaboración con la firma Soprod y su singularidad es que el rotor aparece en la esfera. En este caso en el Dior VIII Gran Bal Résille.

La de Dior Précieuse hace honor a su nombre. Los 21 mm de diámetro están totalmente pavonados de diamantes.

2013

Nueva propuesta del Dior VIII Grand Bal Piéce Unique, lanzado un año antes donde se combinan cerámica, baguette y el decorado del calibre ‘inverso’.

La característica principal de los Dior Grand Soir se encuentra en la esfera, con un grabado que recuerda a los dibujos geométricos.

DISTINTAS TEMÁTICAS En los 3.000 metros cuadrados de superficie expositiva se presentan nada menos que 300 creaciones de alta costura que son el mejor reflejo de la contribución de Christian Dior a la evolución de la moda.

DISEÑADOR DE SUEÑOS Lo dice claramente el título de la exposición que Dior ha creado para celebrar este 70 aniversario de la firma en el Musée des Arts Décoratifs, ‘Christian Dior: Designer of Dreams’. Se trata de un recorrido por la historia de la casa en 3.000 metros cuadrados de exposición en la que se han podido observar más de 1.000 objetos, entre ellos 300 trajes de alta costura, hasta convertirse en la exposición de moda jamás vista en París. . Con 23 diferentes temáticas, la exhibición visita los momentos claves de la trayectoria creativa de Dior, de sus influencias y de la iconografía creada a su alrededor. Una auténtica compilación del estilo y espíritu de un hombre que cambió la moda femenina...

2014 El Dior VIII se enriquece con nuevas propuestas coloristas y el acero como compañero en algunas de las creaciones.

2014 Los Dior VIII Grand Bal destacan por su elegante composición, como este Fil de Soie con masa oscilante en forma de encaje.

2013

2014

Primer Chiffre Rouge que cuenta con fase de luna. Con un calibre Elite 691 de Zenith dando vida a la función.

2014

Engaste nieve tanto en el bisel como en la esfera de este Dior VIII Grand Bal Pièce Unique con masa oscilante lacada.

Nueva estética para los Dior Grand Soir con esfera de nácar y diseñada como si fuera una figura de papiroflexia.

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IN-HOUSE

EN LA

SOCIEDAD TECNOLÓGICA La imagen del gran depósito robotizado trabajando a pleno rendimiento es más parecido a una cinta de ciencia ficción que a una fábrica de relojería. Pero la realidad es que es el nuevo espacio de Omega en Bienne, donde por vez primera todo el trabajo relojero está bajo el mismo techo. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS OMEGA

Junto a estas líneas, el depósito central contiene más de 30.000 cajas en las que se encuentran todos los componentes necesarios para el montaje completo de cada reloj.

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OMEGA

HORMIGÓN, METAL Y MADERA Son los tres materiales sobre los que se levanta esta nueva fábrica. para conformar un edificio eficiente y riguroso con el medio ambiente.

EN LA FÁBRICA TRABAJAN 200 PERSONAS, PERO LA ESTRELLA ES EL ESPACIO CENTRAL, MANEJADO POR ROBÓTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ESPACIO LIMPIO DE POLVO El edificio, como no podía ser de otra forma, cuenta con potentes máquinas de última generación que permiten preservar las zonas de trabajo del temido polvo. Son espacios tan limpios como silenciosos. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 101

IN-HOUSE

a historia de Omega ha estado ligada a la localidad suiza de Bienne desde 1882; allí ha escrito capítulos notables no solo de su creatividad sino de la relojería mecánica en general. Reconocida por su capacidad para innovar y recorrer nuevos territorios, su última proeza se registra en forma de edificio, que permite, como bien expresa Raynald Aeschlimann, presidente de la compañía, “unificar por primera vez todo el proceso de producción. Lo que significa que ésta aumentará. En segundo lugar, hemos analizado toda la cadena de suministro y cómo podemos mejorarla. Así que, aunque estemos en el mismo edificio, no perdereemos tiempo entre los procedimientos. No olvide que hay hasta 20 pasos en el montaje de un reloj”. El resumen de lo que es este nuevo edificio es que es eficiente y eficaz, síntesis de la unión de capital humano y lo último en tecnología. La razón y la emoción bajo un mismo techo; el sentido último de la creación reunido en un espacio en el que no se han escatimado esfuerzos y recursos, y donde por supuesto se respeta tanto la naturaleza como la esencia de los bosques suizos, con la 102 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

EL FACTOR HUMANO Tan importante como el tecnológico y, hoy por hoy, insustituible. Los relojeros que trabajan en el nuevo espacio de Omega son la ‘materia gris’ de la ingente producción de la compañía.

utilización de la madera, que aparece combinada con el hormigón y lo último en tecnología respetuosa con el medio ambiente. “La arquitectura que hemos creado está muy bien ligada con Suiza. No somos únicamente una industria, sino que somos uno de los líderes de la industria. Somos especiales. Queríamos darle un poco más de emoción. Si ve nuestros relojes por dentro, hemos creado todo para ellos. Para mí, representa lo que queremos en Omega”, aclara Aeschlimann. Lo cierto es que este nuevo edificio que completa la manufactura en Bienne, es un espectáculo visual y ecológico donde el cristal también

EL EDIFICIO PROYECTADO POR SIGHERU BAN ES UN ESPECTÁCULO VISUAL Y ECOLÓGICO DONDE TAMBIÉN TIENE SU ESPACIO EL CRISTAL

es protagonista, obra del afamado arquitecto japonés Sigheru Ban – premio Pritzker en 2014–, y del que algunos mencionan como uno de los grandes innovadores de la arquitectura de este siglo. Ban ha creado a lo largo de cinco plantas un espacio tan funcional como cómodo para trabajar. Esa era una de las claves del proyecto; la otra, poder combinar en un mismo espacio todos los procesos de montaje y los test de idoneidad de los productos, incluídos los ocho

OMEGA

PROCESOS AUTOMATIZADOS No solo el gran depósito central, hay otros elementos dentro de la nueva fábrica de Omega que se ayudan de la técnica con instrumentos de última generación y elevadas prestaciones y precisión.

puntos que exige METAS. La simple visión exterior del edificio ya apunta a un trabajo singular; pero esta sensación crece exponencialmante cuando se descubre cada una de las plantas donde laboran algo más de 200 personas y en especial el espacio central, manejado por robótica de última generación. Omega ha implementado un sistema de almacenamiento totalmente automatizado a lo largo de tres plantas. Un depósito central que contiene más de 30.000 cajas en las que se encuentran todos los componentes necesarios para el montaje completo de cada reloj. Un espacio protegido del fuego en el que el oxígeno se ha reducido a

CERTIFICADO METAS Todos los relojes que pasan las pruebas de idoneidad que marca el METAS reciben el certificado de Master Chronometer que acredita, entre otras cosas una resistencia a los campos magnéticos superior a 15.000 gauss. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 103

IN-HOUSE

UNA PROPUESTA ORIGINAL El edificio creado por el arquitecto japonés Sigheru Ban es una mezcla de tradición y modernindad. Entre sus elementos llamativos está su escalera exterior.

EN EL NUEVO ESPACIO TAMBIÉN HAN POTENCIADO UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE REÚNA UNAS CONDICIONES INMEJORABLES

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un 15,2% y donde solo acceden dos personas para tareas de mantenimiento y que han sido previamente adiestrados. Los datos técnicos hablan por si solos y lo acercan a la ciencia ficción. Las cajas de componentes se desplazan a una velocidad de 4 metros por segundo y realizan un total de 1.400 operaciones por hora; está estructurado en dos elevadores verticales, cuenta con una longitud de 27,4 metros por 14,2 de alto. Con una ancho de 9,4 metros, tiene un volumen total de 3.660 metros cúbicos. Pero en Omega tienen muy claro que todo esto –y otros elementos tecnológicos de última generación–, no serviría de nada si no contaran con una capital humano de primer orden. Conscientes de ello, en el nuevo edificio también han potenciado un ambiente de trabajo que reúna unas condiciones inmejorables. Desde el control de la temperatura a la ergonomía de cada puesto, todo ha sido estudiado para obtener el máximo rendimiento, algo que combinado con el conocimiento de la casa permite ofrecer el control total sobre el proceso de creación, incluidos los que tienen que ver con la calidad y la técnica. Es lo que ocurre con las pruebas que certifican el Master Chronometer (METAS), y donde se incluyen avances tecnológicos como los potentes imanes que someten a cada reloj a un magnetismo de 15.000 gauss. Esta nueva edificación ha sido diseñada además combinando clima y energía en tres distintas etapas. Comienza con un aislamiento superior al requerido por la legislación suiza, lo que redunda en una mayor eficacia de la energía. En la climatización se utilizan sistemas radiantes, pero además el exceso de calor se emplea para crear aire comprimido o el precalentamiento de agua. La energía empleada es geotermal y se complementa con la aportación de paneles solares. Todo ha sido pensado para lograr un entorno tan eficiente como respetuoso. El resto le corresponde al savoir-faire de sus empleados.

HASTA ALCANZAR SUS METAS Aunque en puridad el inicio de la actividad de lo que iba a ser Omega se produjera en la La-Chaux-deFonds, en 1848, es a partir de 1880, cuando Louis-Paul y Cesar Brandt, que se habían hecho cargo del negocio, trasladan la sede a Bienne. Todavía la compañía no había recibido su nombre actual, pero ya se impulsaba su espíritu innovador y un sistema de trabajo industrial. Hoy, esa capacidad y filosofia tiene un nombre el de METAS, el sistema de control implementado por Omega, y del que, como dice su presidente, “este años llevamos certificados más de 100.000 relojes. Pero ahora con esta nueva fábrica estamos listos para ir más allá de las 400.000 en dos años. Es lo que ocurrió también con el escape Co-Axial que implantamos en 1999; creceremos. Mi idea es llegar a los 500.000 certificados al año”.

LA LLEGADA A BIENNE Cuando Louis-Paul y Cesar Brandt decidieron trasladar la compañía a Bienne lo hicieron con la idea de crear un sistema industrializado de primer nivel donde crear relojes de gran precisión. Omega nunca ha abandonado esta localidad desde entonces. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 105

CALIBRES

ADALID DE LA TRADICIÓN

En plena revolución del cuarzo, Patek Philippe decidió desarrollar un calibre mecánico automático. 40 años después, el 240 extraplano con micro rotor es un ejemplo de precisión y creatividad relojera. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

A CALATRAVA SQUELETTE REF. 5180/1R-001 Presente desde 2008 en la colección base de Patek, se presenta ahora en oro rosa. Para crear la arquitectura esqueletada se necesita más de una semana de trabajo y el grabado que trabaja cada elemento del calibre 240 necesita más de 130 horas de dedicación. 106 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

estas alturas, nadie pone en duda que la contribución de Patek Philippe a la historia de la relojería es tan trascendente como lo es su propia historia. Una de las virtudes de la manufactura ginebrina es que siempre ha marcado su propio destino relojero, y lo que todavía es más importante, ha abierto nuevas vías en la creatividad relojera. Un ejemplo lo marca el calibre 240, que en este ejercicio ha cumplido 40 años de existencia como movimiento de plena

vigencia, actualizado por supuesto a los nuevos tiempos y también a la evolución de la propia marca. Antes de nada, hay que ponerse en situación. En 1976, cuando la familia Stern planea la creación de un movimiento automático que destacara por su elegancia –lo que obligaba a que este fuera lo más plano posible–, la relojería suiza se había echado, literalmente, en brazos del cuarzo como medio de control del tiempo. Aunque Patek Philippe también participó, en los 60, en la creación de algún proyectos movimiento de cuarzo (el Beta 21), la apuesta por

PATEK PHILIPPE EL CALIBRE 240 Y SU MINI ROTOR DE ORO DE 22 QUILATES MARCARON EL CAMINO DE MUCHAS CREACIONES CARACTERIZADAS POR SU EXIGUO GROSOR

CALATRAVA REF 6006 Esta creación es un paradigma de la elegancia contemporánea. Lo mismo sucede con el 240, que aunque sigue latiendo con una frecuencia de 3 Hzs, ahora lleva una espiral Spiromax® en Silinvar®.

los calibres mecánicos siempre ha estado en su ideario. Por eso no resultó extraño que optara por crear en esa fecha un nuevo movimiento automático. Eso sí, tuvo que vencer una serie de dificultades. La más importante, que para crear un reloj de corte ultraplano no se podía utilizar el tradicional rotor central. Seis meses después de lanzar la idea, Philippe Stern tenía sobre la mesa la solución: un mini rotor descentrado. Una idea rompedora que chocaba con un

elemento importante, el del peso. Por tamaño no podía ofrecer las mismas prestaciones que la masa oscilante central. La solución se halló en el material empleado, el oro de 22 quilates, que iba a dotar al mini rotor de una masa superior y en un sistema de remontaje unidireccional donde se suprimía el inversor (lo que reducía el rozamiento) y un nuevo rodamiento con dientes de geometría optimizada. Esto redundaba en mejora de la transmisión de la energía desde el sistema de remontaje al barrilete y, después, al escape. Pero además, se redujo la frecuencia del volante a 3 Hzs (21.600 alt/h) que permitía ahorrar un 20% de energía. La idoneidad de este calibre ha quedado demostrada a lo largo de todos estos años desde que ocupó aquel Ellipse d’Or (Ref. 3738); luego lo hizo en el Calatrava Ref. 5120 o en el femenino Ref. 7200. Ha sido protagonista también del calendario perpetuo Ref. 3940 o en la mítica Ref. 5055, entre otras. Ahora, y como homenaje a esos 40 años aparece un nuevo Calatrava, la Ref 6006, acompañado de una versión esqueleto y otra alta joyería (Ref. 4899/900).

CALATRAVA REF. 4899/900 Oro blanco, nacar, diamantes Top Weselton Pur y zafiros rosas. El espectáculo exterior no eclipsa el valor del calibre interior decorado con Côtes de Genèveen masa oscilante y puentes y su volante Gyromax. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 107

EL OBJETO

PULPO MECÁNICO MB&F y L’Epée dan vida a un reloj de sobremesa inspirado en los brazos del cefalópodo, los cronómetros de marina y el batiscafo futurista de la película Abbys. TEXTO M. CARRILLO

ESCAPE MONTADO SOBRE EL MINUTERO El escape está montado en el minutero y no sobre la platina. Aunque no es en sentido estricto un tourbillon, la rotación de 60 minutos de su órgano regulador se acerca bastante a su concepción. 108 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

l tándem formado por MB&F y L’Epée ha dado vida a un buen número de creaciones tan originales y futuristas como la última entrega: Octopod, un reloj de sobremesa mutante, inspirado en el universo de los cefalópodos, los cronóme-

MB&F ESTÁ DOTADO DE UN MOVIMIENTO DE CUERDA DE 8 DÍAS DISEÑADO POR L’EPÉE 1839. LA PLATINA DE CRISTAL Y EL ÓRGANO REGULADOR SON LOS ELEMENTOS MÁS COMPLEJOS ESFERA TRANSPARENTE Aunque suspendido como en los cronómetros de marina, en el Octopod el cardán permite que la burbuja gire con facilidad, de modo que la hora sea perfectamente legible, independientemente del ángulo o la altura.

tros de marina y la ciencia ficción. El concepto y el diseño de Octopod son obra de MB&F, pero el desarrollo del movimiento, la caja esférica transparente y los brazos articulados han sido de L’Epée 1839, el primer fabricante suizo de relojes de sobremesa. Una pieza impactante

de brazos articulados y regulables –de 28x28 cm, erguido; 45x22 cm , agazapado, y un peso de 4,2 kg– que presenta un agarre idóneo sobre cualquier superficie. Su desarrollo ha tenido que superar dos retos importantes: encontrar un proveedor capaz de trabajar la platina

de vidrio con la precisión necesaria y conseguir el ajuste tridimensional del contrapeso del minutero, sobre el que va montado el órgano regulador. Octopod se fabrica en tres ediciones limitadas de 50 ejemplares cada una en PVD negro, PVD azul y paladio. INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 109

DESTINOS

HOTELES NH COLLECTION

GRAN COLECCIÓN Un paseo, de la mano de viajes El Corte Inglés, por los hoteles más emblemáticos de NH Collection, en los que cada detalle se diseña para sentir lo extraordinario.

a sea de obras de arte, coches antiguos o de hoteles singulares, tener una colección supone cierto compromiso. Es necesario mantener y velar por la calidad de su contenido, su conservación y, por supuesto, implicarse en su am110 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

pliación. La marca NH Collection sabe mucho de todo esto, poniendo a nuestra disposición una variedad de hoteles únicos, singulares, vanguardistas e innovadores. Ahora, de la mano de Viajes El Corte Inglés, vamos a conocer algunos de los establecimientos NH Collection que la cadena hotelera ofrece en

Madrid y Barcelona, espacios únicos en los que vivir experiencias cautivadoras y recuerdos extraordinarios.

¡Bienvenido a NH Collection! Los hoteles NH Collection están situados en edificios emblemáticos e icónicos, que mantienen su

Arriba, el gusto por la decoración se torna en interiorismos de vanguardia que conviven en los hoteles de NH Collection. Junto a estas líneas, habitación del NH Collection Madrid Suecia.

autenticidad local, y en ubicaciones excepcionales que se convierten en una sugestiva fuente de inspiración para aquellos huéspedes que buscan descubrir y sentir algo especial. Hoteles que son una singular lección de estilo con un toque de elegancia ecléctica, excelentes estándares de confort y amplias instalaciones. Ofrecen una gran variedad de servicios y, lo más importante, una cuidada y excepcional atención al cliente para que durante la estancia sienta momentos verdaderamente extraordinarios. La vocación de los hoteles NH Collection es crear experiencias extraordinarias combinando una cuidada y excepcional atención al detalle, servicios de primer nivel, productos premium innovadores, tecnología de última generación y una oferta gastronómica local y genuina. En definitiva, espacios acogedores donde los huéspedes conectan con el alma de la ciudad, convirtiendo la ubicación en el mejor recuerdo de su viaje. Otra firme apuesta de la marca NH Collection es una gastronomía creativa, saludable y de calidad, basada en ingredientes y platos

típicos de la cocina local para que los clientes disfruten de una experiencia culinaria única. Asimismo, ofrecen desayuno para madrugadores, servicio de habitaciones exprés, la posibilidad de optar por comida para llevar cuando lo necesiten y una innovadora propuesta gastronómica ‘tempting breaks’ para reuniones y eventos. Además, un gran número de hoteles NH Collection albergan restaurantes de alta cocina, con chefs de renombre y con estrellas Michelin. Detalles como los Brilliant Basics hacen aún más acogedora la estancia. En la habitación, colchones NH Collection Sleep Better, una amplia carta de almohadas, televisores LED y cafeteras Nespresso con juegos de café y té. En el baño, los huéspedes encontrarán sorprendentes amenities, duchas efecto lluvia y secadores de pelo profesionales. Además de otros detalles y gestos igualmente especiales, está disponibles la figura del Guest Relations, el servicio de desayuno tardío y la posibilidad de realizar el check-out más tarde. Todos ellos en su conjunto son elementos singulares que forman parte de la experiencia NH Collection.

Aquí durmió Hemingway En pleno corazón de Madrid se encuentra una de las últimas incorporaciones de la marca NH Collection: NH Collection Madrid Suecia. Los orígenes del edificio que alberga el hotel se remontan a los años cincuenta y sus acogedoras estancias con un toque de diseño elegante superan las expectativas de los clientes más exigentes. Situado junto a la Plaza de Cibeles, la Gran Vía y a pocos minutos de los museos del Prado, Thyssen y Reina Sofía, es ideal para los que se acercan a Madrid tanto para unos días de ocio como por negocios. A lo largo de su historia, el hotel ha acogido a huéspedes famosos, INVIERNO 17 | TR TIEMPO DE RELOJES | 111

DESTINOS

como Ernest Hemingway –fue su hogar durante sus visitas a Madrid y seguro que allí escribió alguna de sus grandes obras– o Ernesto Che Guevara. Con un cuidado interiorismo firmado por Lázaro Rosa-Violán y Mercedes Isasa, han logrado un diseño elegante que se percibe en todos los rincones del hotel, incluidos los espacios gastronómicos como el que proponen de la mano del restaurante Casa Suecia, con una cocina de mercado de gran calidad. La apuesta gastronómica se extiende a la terraza del ático, donde se puede tomar un cóctel de autor con vistas a algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid. Pero la experiencia no termina ahí. Para los más atrevidos, el NH Collection Suecia propone una visita al Hemingway, un bar clandestino al que se accede a través de unos baños del hotel y solo con autorización previa, un espacio que nos recuerda a los locales clandestinos de la época de la Ley Seca. Con una sugerente decoración, la barra del bar está realizada con madera procedente de una iglesia parisina del siglo XVIII.

Dormir a cuerpo de rey Sí, dormir en un palacio como NH Collection Madrid Palacio de Tepa es una experiencia inolvidable. El edificio es una mansión nobiliaria, en el Barrio de las Letras de Madrid, diseñada por el arquitecto Juan de Villanueva por encargo del Conde de Tepa, el último virrey de España en México. Villanueva, también autor del Museo del Prado y de la Plaza Mayor, realizó un elegante palacio en un enclave único del viejo Madrid. En su planta baja, bajo un suelo acristalado, se pueden ver restos de canales de agua del siglo XVI. Historia y excelencia se reúnen en este emblemático hotel de cinco estrellas, situado muy cerca de la 112 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

Sobre estas líneas, la terraza del NH Collection Madrid Suecia, con inmejorables vistas sobre el centro de la ciudad, y el bar clandestino Hemingway, en el mismo hotel. Abajo, una habitación del NH Collection Palacio de Tepa.

Plaza Mayor y del Paseo del Arte, que fue restaurado respetando las bóvedas y balconadas originales y conjugando las más modernas comodidades con detalles excepcionales de la arquitectura española del siglo XVIII, con la luz natural como protagonista. El resultado: estancias muy acogedoras y con marcado carácter. Cuenta con 85 habitaciones, algunas de ellas con vistas a la Plaza del Ángel, entre las que se incluyen exclusivas suites de dos pisos. Todas ellas disponen de detalles únicos aderezados con comodidades modernas, como altavoces para iPod y Wi-Fi. Como cabe esperar en un palacio, sus acogedoras habitaciones, algunas de ellas con techos abovedados o

A la derecha, una muestra de la ecléctica decoración del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón y una de sus habitaciones. Abajo, aspecto de la terraza, situada en su ático.

de artesonado, son ideales para dormir a cuerpo de rey.

¿Ecléctico o vanguardista? Pues ambas cosas. NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón es un hotel vanguardista, a la vez que ecléctico, que se ha convertido en un referente de la Ciudad Condal. En plena Rambla de Catalunya, muy próximo a la Casa Batlló y la Pedrera de Gaudí, NH Collection Calderón forma parte de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, conocida sobre todo por las prestigiosas boutiques del Paseo de Gracia. Un cinco estrellas que invita a sus huéspedes a vivir experiencias extraordinarias como poder ver la mejor puesta de sol de Barcelona desde su terraza Eleven BCN World Class By Diageo, recientemente inaugurada, que se puede disfrutar en cualquier época del año al estar dividida en dos zonas: una exterior junto a la piscina y otra interior. Su carta de cócteles la firma Luca Anastasio, un reconocido bartender. Una singular puesta en escena ecléctica juega con los acabados y la iluminación para conseguir un impactante contraste de texturas, incluyendo elementos tan sorprendentes como una pantalla LED Video Wall de 56 m 2 ubicada en su lobby. Una superficie capaz de cambiar por completo el espacio

mediante una exhibición audiovisual digna de ver. En el diseño de sus espacios y habitaciones predominan los tonos blancos, con texturas metalizadas y líneas sencillas sobre las que destacan como nota de color piezas del mobiliario en tonos carmesí. Elementos llamativos que conjugan a la perfección para ofrecer un resultado único y elegante, sin prescindir del máximo confort y de la apuesta por la calidad característica de NH Hotel Group. HASTA 20% DE DESCUENTO EN HOTELES NH COLLECTION. Reservando del 4 al 22 de diciembre para estancias hasta el 18 de marzo de 2018 es necesario reservar con una antelación de 7 días. Consulte hoteles incluidos en esta promoción. Información y reservas: VIAJES EL CORTE INGLÉS 902 400 454 viajeselcorteingles.es

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INSTANTES

08:46 - 11/09/01

MILENIALS AMORTIZADOS Han pasado 16 años desde la caída de las Torres Gemelas. El atentado marcó a las generaciones que lo atestiguaron , pero también a las que le sucedieron. Justo aquí empieza la historia de los centennials. TEXTO CARLOS ALONSO | FOTO MICHAEL FORAN NUEVA YORK. 9/11 Estampa de una mañana que cambió al mundo.

RÉCORD MUNDIAL La casa de subastas Phillips vendió el pasado octubre el Rolex Ref. 6239 de Paul Newman en 15,5 millones de dólares. Es el reloj de pulsera más caro de la historia. 114 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 17

l día que las Torres Gemelas eclosionaron, una nueva generación venía al mundo dispuesta a surfear la inestabilidad vital como axioma genético. Desde ese Big Bang que estrenó el siglo xxi, los centennials saben que vivir el instante –sin importar cuán impredecible sea– es su mejor opción para asegurar la supervivencia de la especie. No hay tiempo para negar a sus predecesores milenials, demasiado ensimismados en sus selfies. La generación Z, iGen o Net nace, crece y se reproduce en línea con tantas realidades paralelas como pantallas inteligentes puede procesar un cerebro multitarea, y eso les hace esquivos para los cazadores de tendencias. Mientras el mundo de las marcas de lujo habla de los milenials como la salvación de un ecosistema en transformación, esta generación que se hizo mayor el 9/11 se estrena comprando en un mundo donde las leyes de lo cool ya no las dictan ellos. Si a los Y les

gustan los Beatles y Coldplay, los Casio digitales de los 70 y el Apple Watch como fauna de rápida adaptación, los Z prefieren relojes austeros con sentido: Nomos, el neovintage sesentero de Zenith, TAG Heuer y Grand Seiko y el anti-establishment de Tudor. Los connected son más un continente que un contenido para un comprador descomprometido que vive en un presente expuesto a los hackers. Los centennials adoran las recetas personalizadas, la autoedición de sus experiencias y productos, liderar su futuro y tener un perfil digital más discreto. Y tal vez entre la inteligencia artificial, Twenty One Pilots, Netflix, Spotify y Snapchat, la generación del cambio le encuentre sentido a un Daytona ´Paul Newman´ de producción industrial que se vendió hace unos días en subasta por 15,5 millones de dólares. Sería la forma de que las emociones vuelvan a tener sentido... Está en sus manos muchachos, porque a los milenials ya los damos por amortizados.

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