Tr tiempoderelojes numero 20 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 20 | VERANO 18

❘❘

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Cada reloj lo montamos dos veces. La perfección necesita tiempo.

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabrica-

mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continuación

mos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por principio

se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del

dos veces. Así se desmonta de nuevo el Saxonia Gran Fecha des-

funcionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impeca-

pués del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del

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EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L.

AVANZAR Ricardo Balbontín / Director

EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Maria Carrillo, Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

La realidad de la relojería, su salud, como en cualquier otra manifestación empresarial, está sometida al análisis de los datos. En este caso, el mejor síntoma de su estado se encuentra en la exportación de relojes suizos. Y si contemplamos los primeros meses del año, es indudable que hay una recuperación en las exportaciones –en el pasado mes de abril, éstas crecieron un 13,8% respecto del mismo periodo del año anterior–, pues en este periodo se han incrementado en un 11% sobre el mismo periodo de 2017. Un avance al que contribuye el ‘motor’ asiático, que vuelve a capitalizar una buena parte de ese crecimiento y también del conjunto de esas exportaciones, tal y como ocurriera ya el pasado año. Europa, segundo en este ránking, ofrece disparidad de resultados en estos primeros meses del año y, en concreto, nuestro país no sale muy bien librado cuando hablamos de lo sucedido en el mes de abril en comparación a 2017. No es una buena noticia para un mercado que necesita de estímulos con los que recuperar de nuevo a aquel cliente local que un día desapareció y todavía no ha retornado. Volcados durante años en el turista, en ese comprador que encontraba en nuestro país –como en otros de Europa– un buen lugar para esas compras que le aportaban un estatus diferente en su país de origen, la perspectiva de seguir creciendo e incluso de mantener su interés ha desaparecido. Cierto que se está buscando un nuevo cliente por parte de las marcas pero como dice Jean-Christophe Babin, “también había ‘millennials hace 50 años”. Siempre hay que ir encontrando nuevos clientes que se incorporen a ese ciclo vital que exige el lujo, y en concreto la relojería: encontrar nuevos entusiastas que puedan entender el valor del trabajo del relojero, que sientan la pasión por la perfección de una mecánica que trasciende al tiempo, y que además es bella. Eso es lo importante... y en lo que hay que avanzar.

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

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Ediciones Tourbillon España S.L. 13.824 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

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VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 5

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SUMARIO

TR#20 | VERANO 18

78 60

IMPRESCINDIBLES

CARA A CARA 8 12 16

Jean-Christophe Babin Julien Tornare

Guy Bove

Lange & Söhne

1815

“Hommage to Walter Lange”

Patek Philippe Repetición

49 50 52 54 56

Ref. 5531R

Bovet Récital 22 Grand Récital

58 60 62

Jaeger-LeCoultre

cerámica con creaciones como el GMT-Master II

Omega Trésor

ESTILO

Rado Tradition 1965 XL

Corum Admiral Squelette 45 Vacheron Constantin Fiftysix Frederique Constant

militares

Panerai Lo Scienziato

Blancpain Fifty Fathoms

El Classic Tour de Breguet

CALIBRES

Tudor Black Bay S&G MeisterSinger Metris

Bell & Ross y sus Vintage

Oris y su quinto movimiento manufactura

DESTINOS 94

Grandes Viajes: Adiós al ‘Síndrome Wanderlust’

A FONDO

BUSINESS Colateral: Desafío

Rolex y su dominio de la

Calendario Anual

Ocean Commitment IIII

Memovox Polaris

38 42

Montblanc

ACTUALIDAD

PORTADA 30

La colección 1858 de

Longines Master Collection

Vintage Rally

Minutos Hora Universal

Nomos Glashütte Tangente neomatik

SIN LÍMITES 18

Pre-Owned

Piaget y AP, unidos por el universo ultraplano

Activos

CON FIRMA 44

ESPECIALIDADES 70

Chopard y los oficios artísticos

Jesús Alvarez

MARCAS 74

Hublot y el fútbol VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 7

CARA A CARA

era la opción para un reloj que solo tiene 42mm. Pero al mismo tiempo lo que cambia totalmente es la construcción, la arquitectura del reloj

“EL DISEÑO ES LA PIEDRA ANGULAR PARA PENSAR EN EL LUJO” Bajo su mandato, Bvlgari ha crecido como marca en el territorio masculino relojero, incluidos sus récords ultraplanos. Sin olvidar, por supuesto, el legado en el universo femenino. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

a conseguido que el valor relojero de Bvlgari haya aumentado exponencialmente tanto en su lado masculino como en el territorio femenino. Jean-Christope Babin ha cambiado la línea de expresión de sus relojes, con el Octo a la cabeza y un repertorio de récords en el universo ultraplano y celebrando ahora el centenario del primer reloj femenino. Y todo ello sin descuidar la joyería, convertida en la mejor expresión de una creatividad y de un diseño que mandan en la casa italiana.

Ya tiene otro récord ultraplano ¿Hasta dónde puede llegar Bvlgari?

Yo creo que nuestro récord reside en ser apreciados por lo que somos, hemos hecho algo excep8 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

“HEMOS LOGRADO ALGO PERSONAL EN RELOJERÍA Y LE DIGO QUE UNA DE LAS RAZONES ES PORQUE SOMOS ITALIANOS, Y COMO TAL SOMOS RECONOCIDOS A NIVEL MUNDIAL POR EL DISEÑO, POR EL ESTILO”

cional, porque es nuestro cuarto récord en cinco años, lo cual es casi un milagro. Pero también porque hemos desarrollado con los años una experiencia única en movimientos ultraplanos; hemos desarrollado antes que otra marca una evolución adicional de nuestro movimiento. El nuevo, en este caso, tiene un aspecto similar al anterior. No es que sea una historia única, es una reinvención. Pero hay un trabajo muy interesante en este desarrollo.

Cierto. Para que fuera más fino no podíamos utilizar un micro rotor mayor, porque entonces no habría tenido el poder suficiente para cargar el barrilete. Así que realmente reconstruimos el reloj en su totalidad, esta vez usando un rotor periférico que está hecho en oro blanco y aluminio,

Por encima de récords, en el Octo han encontrado el reloj para los amantes de la relojería.

Tiene su toque especial, es una pieza única. Por su forma, por su grosor, la integración de esfera y caja negra y la caja crean una sinergia única. Y también creo que es una expresión única en tiempos contemporáneos. Hemos logrado algo personal y le digo que una de las razones es porque somos italianos, y como tal somos reconocidos a nivel mundial por el diseño, por el estilo. Y luego están los relojes de mujer?

Nos movemos desde las complicaciones y las piezas con alta joyería a la línea Diva. Pero hay un detalle que, como en el Octo, define nuestros productos y es que nos encanta ser discretos como parte del entendimiento del lujo, incluso también cuando incluimos una repetición de minutos. Pero este año hay un segundo evento importante para las mujeres y es la colección Tubogas, que es nuestra creación icónica para mujeres durante más de 70 años. Productos con una identidad. Éste es uno de los secretos de Bvlgari.

Es como recorrer la historia pero con un desarrollo contemporáneo en torno a la historia real de la marca. La visión lujosa del reloj no es solo la estética. Son ideas asociadas al diseño, que es la piedra angular para pensar en lujo. ¿Y qué está pasando con el lujo, en términos generales? ¿Qué ha sucedido en el mercado? ¿Ustedes tienen a éste nuevo cliente?

A lo largo de su historia, la industria relojera suiza ha intenta-

JEAN-CHRISTOPHE BABIN

IDEAS CLARAS A lo largo de su trayectoria, Jean-Christophe Babin . VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 9

CARA A CARA

do encontrar el equilibrio entre el actor de reclutar nuevo público y el cliente existente, y en transformar a los más jóvenes en clientes leales. Y este es un proceso un poco de transición pero en nada es algo nuevo. Lo que es nuevo es la propia palabra ‘millennial’. Pero ya teníamos millennials hace 50 años. Es de lo que se habla en el mercado. Es un nuevo interlocutor.

Sí, porque es una nueva entrada al mundo del lujo; todas las marcas a día de hoy saben que los millennials son un mercado real cuya mayoría ha nacido en los años 90 y son un público atractivo y deseable porque nunca han conseguido atraer a nuevos clientes. Es todo un reto, pero no es un reto nuevo para el mundo del lujo, lo único nuevo es que alguien ha inventado la palabra ‘millennial’. Así que también se

ha de tener cuidado con el poder del marketing.

“LOS HÁBITOS DE LOS CLIENTES ESTÁN CAMBIANDO, AHORA LA GENTE VIAJA Y TIENE MUCHA MÁS INFORMACIÓN PARA CONTRASTAR Y ELEGIR, POR LO QUE ES MÁS COMPLICADO CREAR PRODUCTOS ÚNICAMENTE PARA CIERTA GENTE”

Hay un segundo elemento la digitalización del universo del lujo. En relojería eso se traduce en la creación de proyectos alrededor del reloj conectado, del smartwatch. En Bvlgari han creado su proyecto. ¿En qué punto se encuentran?

Por supuesto, eso se está produciendo y también somos conscientes de que ya hay muy buenos relojes de calidad en el mercado. Si es éste el último paso para estos objetos conectados no lo sé, pero seguro que la conectividad ganará más relevancia entre los clientes en el futuro. Así que en Bvlgari ya tenemos un proyecto “connected” pero que no queríamos dotarlo de una funcionalidad típica sino de soluciones que sean atractivas para el hombre al que va dirigido. Y es ahí donde tenemos que trabajar con más tiempo para poder implementar nuestras soluciones. También le está pasando a Apple, con desarrollos como el ApplePay, que requieren de unos determinados protocolos. Técnicamente el reloj está listo, especialmente en nuestra parte de innovación la cual no se compromete con la integridad de un reloj mecánico, pero tenemos que esperar un poco más para que sea efectivo. En lo que, personalmente, soy un poco más escéptico con los relojes puramente digitales, solo porque pienso que la obsolescencia de la que hemos hablado puede contener de alguna manera esa expansión. Todos debemos tener la mente abierta y trabajar para ello, pero lo que es seguro es que este tipo de creaciones son interesantes y

CON CARÁCTER El que manifiesta el Octo en todas sus versiones, como ocurre en este L’Originale Velocissimo Chronograph en caja de titanio. 10 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

tienen su propio campo lógico de desarrollo. ¿Y el Bvlgari joyero? Han adaptado muy bien su historia a los gustos contemporáneos y, por supuesto, a la demanda de un público que aprecia su visión creativa pero que también es muy exigente.

Nuestra joyería, en realidad, está entre la orfebrería y el arte. Porque hay un buen número de piezas que son creaciones únicas, a menudo diseñadas a demanda del cliente. Así que también disponemos de toda la creatividad con la que satisfacer al cliente,

JEAN-CHRISTOPHE BABIN

“LOS CONNECTED WATCHES SON CREACIONES INTERESANTES Y TIENEN SU PROPIO CAMPO LÓGICO DE DESARROLLO. DEBEMOS TENER LA MENTE ABIERTA”

ya que con frecuencia éste tiene alguna sugerencia de cómo la imaginan y es ahí a partir de esa idea desde la que trabajamos. Es por lo que son piezas únicas y verdaderamente artísticas, tanto como lo sería una pintura. Así que en ese sentido, el cliente acaba siendo un amigo que además también forma parte de ese universo joyero que ofrece Bvlgari. Volviendo a la relojería ¿dónde se encuentra el futuro de la marca? ¿Estamos ante una visión global del concepto de relojería o por contra hay algún mercado en concreto que se postule como

el punto fuerte del crecimiento de la compañía?

Probablemente, como marca global de éxito. Los hábitos de los clientes están cambiando, ahora la gente viaja y tiene mucha más información para contrastar y elegir, por lo que es más complicado crear productos para llegar únicamente a cierta gente. Ahora manda la globalidad. No es que pretendamos contentar a todo el mundo, pero sí tenemos que conseguir que el reloj pueda ser apreciado por los clientes sin atender a su nacionalidad o localización. También por la propia filosofía de

la marca es importante también que tengamos una perspectiva de cómo crecemos en todo nuestro espectro creativo y más allá de una comunicación destinada a un único mercado o país. Hemos aprendido del después y planificamos en el antes. Preferimos buscar algo más global y luego habrá matices en el diseño que acerquen unas piezas hacia distintos mercados. Y no olvide otro detalle que promueve la globalización, y que aquellas piezas que pueden ser customizadas para más de un cliente, probablemente tengan más magia. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 11

CARA A CARA

“TENEMOS UN MOVIMIENTO ICÓNICO, PERO NO CONTAMOS CON EL PRODUCTO” Antes de hacerse cargo de llevar las riendas de Zenith quiso entender el proyecto en el que se embarcaba. Tiene ideas tan claras como el deseo de recuperar el valor de la marca. Está en el camino. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

na primera conversación con Jean-Claude Biver le sirvió para entender que no se había equivocado de destino. Y también tenía claro que la tarea es de mucho calado pero, al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de enderezar el rumbo de una marca, Zenith, con tanta historia como capacidad para ofrecer una idea de lo que es innovación. En esa tarea se encuentra Julien Tornare. La precisión, la alta frecuencia, están el ADN de Zenith. Y en parte deben ser considerados responsables de esta recuperación de la esencia de la marca ¿Con qué tipo de mercado se han encontrado y qué tipo de oferta deben ofrecerle? El Defy 21 entiendo que es uno de ellos…

Antes de aceptar el trabajo, lo primero que hice fue reunirme con Jean-Claude Biver porque quería entender este proyecto. Y empleé mucho tiempo hablando con él sobre lo que debíamos hacer con Zenith. Luego pasé mucho tiempo escuchando a todo el mundo –prensa, minoristas, clientes...–para comprender lo que es y representa Zenith. Y mucha gente me dijo: ‘ah, es la bella durmiente. Nos encanta, es 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

“EN CHINA SON 1.400 MILLONES DE CIUDADANOS Y SOLO UN 4% TIENE PASAPORTE PERO EN ALGÚN MOMENTO LLEGARÁ LA CLASE MEDIA Y MEDIA-ALTA, PASO A PASO. Y ELLOS SON LOS CLIENTES DEL MAÑANA”

preciosa pero está un poco polvorienta; incluso aburrida en ocasiones’. Así que decidí comenzar por la historia y su legado, limpiar ese polvo y convertirlo en un reloj contemporáneo. No por tener 153 años has de parecerlo, aún puedes conservar un buen aspecto y una apariencia juvenil. Por eso, debíamos comenzar por lo que somos, y se resume en precisión y cronometraje. Muchos de mis colegas me preguntan si vamos a hacer un Connected watch y les digo que no. Ya hay muchas marcas que lo están haciendo: Omega, Louis Vuitton, Hublot... Y luego llegó el turno de los materiales; otra negativa rotunda por mi parte. La realidad es que nos mantendremos como somos pero nos volveremos mucho más contemporáneos. Y con el precio adecuado. Porque mucha gente huye de los relojes porque las marcas se han vuelto locas en los últimos 15 años. Gracias o debido a los chinos, no lo sé, los precios se han disparado. Mi proyecto no solo contempla mantener los precios de la marca si no llegar a la gente que aún no ha oído nada sobre Zenith, gente que no sabe. Si mira la marca, ¡100% manufactura! Ni un solo calibre de fuera de casa. Es increíble.

CON LAS IDEAS CLARAS Tornare sabe que tiene por delante un largo camino para devolver el esplendor a Zenith. Pero no es menos cierto que lo hace con ideas que demuestran su conocimiento del sector.

JULIEN TORNARE

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CARA A CARA

JULIEN TORNARE

¿Y cómo va a conseguirlo?

Tenemos muchas cosas en camino. La primera, mejorar la comunicación y nuestra presencia en redes. Tenemos que hacer que la gente sepa que en Zenith están pasando cosas. Y a partir de ahí que se metan de lleno en la firma y escriban en las redes sociales. De hecho, con el producto correcto ya podemos comunicar mejor y mucho más sobre la marca. Y por supuesto, necesitamos muchísimo estar en el mercado. Cada vez que hago una cena o un evento, y vendo un reloj, hay una muñeca más con el ‘sonido’ Zenith; el año pasado hicimos 434 eventos. Y por supuesto después del marketing debemos elegir hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Celebrities? Tal vez; no van a dar contenido a la marca pero acelerarán la notoriedad de marca. Así que sí, estoy buscando a una persona para China, y por supuesto para que esté con la nueva generación china, y probablemente alguno más glo“EL CONOCIMIENTO bal de América. Sí. Los habrá en DE LA GENTE SOBRE algún momento. Pero ahora, RELOJERÍA ES MAYOR necesitamos hacer que la QUE ANTES. DE ZENITH gente vea la foto de Zenith al NO QUIEREN COMPRAR completo.

tan fuertes en ese mercado; ahora tenemos una UNA PIEZA ELITE, E ventaja, porque tenemos Todos buscan el nuevo INCLUSO TAMPOCO EL un valor muy bueno, el tracliente. Esa es la piedra filoCHRONOMASTER, bajar con la clientela local. Y sofal de cualquier contenido. PERO SÍ EL PILOT” eso incluye a las generaciones ¿Cuál es la sensación que le da más jóvenes, a los millennials de este nuevo cliente? China. Y éstos chicos no quieren úniMuchas marcas, en las últimas camente un connected watch, no es décadas se han centrado en el mercorrecto, quieren un bonito reloj que cado chino, en la primera generación tenga personalidad y “no queremos de chinos. Y éstos han comprado comprar el reloj de nuestros padres”. muchas piezas y a precios muy altos porque podían pagarlo. Hace unos Estamos ante un mercado que sabe días, conocí a un chino de 29 años, a de relojería mucho más que antes... cuyo padre le vendí muchos relojes ¡Por supuesto! Por eso en Zenith no hace diez años. Y me contaba, “mi paquieren comprar una pieza Elite, e indre ha comprado tantos relojes,y creo cluso tampoco el Chronomaster, pero que ha pagado tanto. Yo no pagaría sí el Pilot. Y no ocurre solo en China, es lo mismo” él habla inglés y viaja por a nivel global. Así que… esto es lo que todas partes del mundo, está mucho somos. Para mi está muy claro. Comás cerca de usted y de mí, se ha conmenzamos por nuestra historia, emvertido en un ciudadano global. Y creo pezando por los pies, pero lo hacemos que muchas marcas están afrontando relojería moderna contemporánea, no este problema de clientela, porque se repitiendo el pasado. La gente ahora han vuelto locos y se han centrado dequiere saber lo que compra. Zenith masiado en el mercado chino y en los es muy fuerte en Japón, por ejemprecios. Zenith, no lo hizo. No éramos plo; es mi primer mercado, y ¿sabe 14 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

porqué? Porque los japoneses se fijan muchísimo en los detalles. Lo saben todo y valoran movimientos como El Primero. Mi problema es que también he de dirigirme a gente que no sabe. Y tenemos otro problema y es en que Zenith no tiene un producto icónico. Pero tienen un calibre icónico.

Exacto, ¿y es una fortaleza o una debilidad? Es una fortaleza tener un movimiento icónico y es una debilidad no tener el producto. Y es lo que estamos con el Primero 21, porque es El Primero, es la historia, pero para el mundo de hoy. Así que una vez podamos construir esto, que tengamos un producto icónico y un movimiento icónico, entonces seremos fuertes. Estamos en el camino porque la gente ha visto un reloj diferente. No es Zenith, es otra cosa. Es la evolución de Zenith, y eso es muy importante. Antes ha hablado de los connected watches y su incidencia en el mercado. ¿Son realmente un peligro?

Ese es el error. Yo no temo a los Connected Watches, creo que es comparable a la revolución del cuarzo en los 70, y a la gente aún le encanta tener un buen reloj mecánico. Siempre y cuando demostremos creatividad e innovación; si mostramos únicamente el pasado, las generaciones más jóvenes perderán el interés. Es mi sensación. Siempre puedes vender vintages clásicos, pero por encima de todo debemos mostrar dinamismo. ¿Relojes para la venta o relojes como objeto de deseo? ¿Qué cree que viene primero?

Yo creo que vendemos productos que no son necesarios, son lujo. El lujo para mí debe ser algo exclusivo. Raro, que no lo puedas ver en cualquier sitio. Por supuesto que si eres Rolex, una gran compañía que hace 1 millón de relojes por año, se te verá por todas partes, pero en Zenith solo producimos 20.000 piezas. Que no es mucho. Así que nos tenemos que asegurar de que continuamos teniendo esta exclusividad. Por supuesto que quiero producir más, pero por otro lado de esta manera mantenemos la emoción. Y eso es importante.

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“ESTAMOS LLEVANDO BREITLING HACIA EL FUTURO PERO DEBEMOS CONTAR CON EL CONSUMIDOR” Encargado de darle la forma a ese nuevo espacio que quiere ocupar la marca, el trabajo de recuperación de los valores de Breitling es una de las claves para entender su visión de líneas como Navitimer 8. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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GUY BOVE

l diseño del nuevo desafío creativo de Breitling está en sus manos, y la primera prueba de fuego, el Navitimer 8, parece que ha pasado el examen con nota. Guy Bove es directo en sus apreciaciones y muestra la misma firmeza que cuando toma el lápiz para dibujar la esencia de una marca con historia que perfila su espíritu contemporáneo y el nuevo mercado y sus exigencias. En el Navitimer 8 hay una visión retro cargada de historia, una corriente que hoy marca el devenir y el éxito en la relojería. ¿En qué se manifiesta esta tendencia en términos del diseño de Navitimer 8?

Tres inspiraciones, una de ellas especialmente referida a la esfera, que es la de nuestros primeros cronógrafos. Si observa la esfera se parece mucho en su aspecto al de los relojes de 1938. Del resto del reloj, yo diría que es una mezcla de ingredientes conocidos pero con nueva receta. Por ejemplo, las manecillas son similares a las antiguas pero ahora son más puntiagudas, más contemporáneas; el bisel, que también toma su inspiración del histórico es ahora más rotundo, para hacerlo más visible y transmitir una mayor fortaleza. La forma de la caja está inspirada en los años 30 y 40 pero al mismo tiempo es contemporánea, con un diseño que encaja incluso en una muñeca pequeña, tiene un aspecto más fuerte porque el Navitimer 8 para mí es un reloj para los pilotos de aquellos años, cuando volar era una actividad peligrosa y exigente; una época en la que había un carácter heroico y eso es lo que transmite esta creación.

“LO QUE SÍ ES UN RETO A LA HORA DE TRABAJAR CON LA HISTORIA DE BREITLING ES LA REACCIÓN DE LA GENTE, PUES HAY UN CONCEPTO DE POSESIÓN DE LA HISTORIA DE LA MARCA; DE IMPLICACIÓN DEL CLIENTE”

No es fácil crear un producto con carácter y que resuma correctamente la historia de Breitling. Son muchos aspectos los que hay que manejar y además lograr que sea un reflejo de un determinado estilo.

En inglés se dice que ‘la prueba está en el pudding’. Hay algo de cierto en eso que dice, pero lo que sí es un reto a la hora de trabajar con la historia de Breitling es la reacción de la gente, pues hay un concepto de posesión de la historia de la marca; de implicación por parte del cliente. Estamos llevando Breitling hacia el futuro pero tenemos que contar con el consumidor. Si éste piensa que deberíamos hacer relojes con el aspecto de los que hicimos en 1947, entonces no estará muy contento, pero si comulga con lo que le ofrecemos en estos primeros relojes de la colección, entonces seguro que será uno de nuestros fieles seguidores.

“NAVITIMER 8 ES UNA COLECCIÓN DE ESPÍRITU CONTEMPORÁNEO PERO CON LA FILOSOFÍA QUE SIEMPRE HA PRESIDIDO BREITLING. TIENE UN ASPECTO ROBUSTO Y FUERTE, PERO AL MISMO TIEMPO ES REFINADA”

EL NUEVO DIBUJO BREITLING Guy Bove forma parte de la nueva hornada de profesionales que ha acompañado a George Kern a Breitling. Con ideas claras y libertad para ejecutar su particular visión de una marca con tanta historia como necesidad de ser renovada.

De todos los aspectos que ha desarrollado en estos relojes, de cuál se siente más satisfecho.

Yo creo que de la sensación general del reloj. Es al mismo tiempo muy simple pero también muy esencial. Es muy fácil de entender y todo funciona en conjunto muy bien. Creo que el reloj ofrece la sensación correcta. Si le damos la vuelta creo que el bisel funciona con la caja, ésta se adapta bien a la muñeca. Es un reloj inspirado en los relojes de piloto de los años 30, sí, pero tiene su propia personalidad. Y tendrá su público –muchos de ellos descubrirán la marca–, porque es un excelente testimonio de los valores que atesora Breit-

ling a lo largo de su historia. ¿Pero es una colección para los amantes de Breitling o para aquellos a los que ahora se dirige la marca?

Yo creo que el Navitimer 8 es una línea de expresión fantástica para ambos perfiles de público. De verdad. Porque es una colección de espíritu contemporáneo pero con la filosofía que siempre ha presidido Breitling. Tiene un aspecto robusto y fuerte, como los relojes que los amantes de Breitling han usado durante toda su vida pero, al mismo tiempo, creo que es bastante refinado y que atrae a gente que quizás antes no hubieran comprado nunca un reloj Breitling. La sensación parece buena...

La impresión que yo tengo es que la gente está bastante entusiasmada con el nuevo desarrollo y posicionamiento de la marca. Y no solo por el Navitimer 8. Hay un concepto de futuro, avanzado en otras creaciones, que tiene personalidad y un espíritu renovado…

En inglés decimos “esperamos no joderla” (sonríe); es realmente emocional, y lo es para mucha gente. Ahora que he visto el resultado tras varias presentaciones de prensa he comprobado que despiertan curiosidad y, en segundo lugar, que existe el convencimiento de que está funcionando muy bien. Creen que estamos haciendo un buen trabajo. Por supuesto, es difícil saber cómo irá pero, en general, tenemos una percepción muy positiva. Y lo comprobaremos los próximos meses. Sabemos que hemos hecho un buen trabajo, pero lo que es gracioso es que es más simple de lo que se había planteado en un principio pero, eso sí, es más sofisticado. O al menos más elegante. Confío en que ésta será la fórmula para transmitir el verdadero valor de la marca en el mercado contemporáneo… VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 17

SIN LÍMITES

EN ACERO Es una pieza única por su mecanismo de segundero con aguja saltante, su caja de acero y su esfera de esmalte negro. 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

A. LANGE & SÖHNE

EL MÁS BELLO TRIBUTO El primer reloj de acero de la manufactura, realizado en homenaje a su fundador, es subastado con fines benéficos a un precio récord. Tres ediciones limitadas en oro están disponibles para el resto de los mortales.

olo un año después del fallecimiento del fundador de la compañía, Walter Lange, la manufactura sajona crea una colección en su memoria. La pieza más exclusiva de la colección 1815 “Homage to Walter Lange” es, paradógicamente, un modelo realizado en acero, por la simple razón de que es el primero (y seguramente el último) que la prestigiosa manufactura ha creado en su historia. El pasado 13 de mayo, el reloj único 1815 “Homage to Walter Lange”

El salto del segundero se controla mediante látigo y estrella. Después de cada segundo completo, una de las 6 puntas de la estrella libera un

fabricado en acero fue subastado en Ginebra por Phillips a un precio insuperable de 713.627 euros –que irán dirigidos en su totalidad a la Children Action Foundation–. Es el resultado más alto que ha conseguido un reloj de pulsera A. Lange & Söhne en una subasta. Y más allá del metal en que está realizado, el 1815 “Hommage to Walter Lange” atesora una función especial: los segundos saltantes con parada, cuyo origen se remonta a la invención de Ferdinand Adolph Lange de hace 150 años. Dicha

brazo de palanca tensionado, denominado “látigo”. El rochete tiene doble función: almacenar la fuerza necesaria para el salto de

los segundos y detener la aguja central del segundero. Esquema: 1. Látigo 2. Estrella 3. Rueda de escape

ORO AMARILLO En caja de oro amarillo de 40,5 mm y esfera de plata maciza plateada, es una edición limitada a 27 ejemplares.

4. Barrilete 5. Rueda de segundos 6. Trinquete de transmisión 1 7. Trinquete 8. Rochete 9. Trinquete de transmisión 2

VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19

A. LANGE & SÖHNE

SIN LÍMITES función hace posible una medición exacta de la más ínfima unidad de tiempo, ya que la aguja de los segundos no se arrastra, sino que avanza segundo a segundo con cinco a diez pasos intermedios. Dicha función se expresa imperceptiblemente en la esfera de la siguiente manera: mientras en la subesfera a las 6 h gira una pequeña aguja del segundero que representa la frecuencia del volante (21.600 alt/h), avanzando en seis pequeños pasos de índice a índice, la aguja pavonada del segundero central salta exactamente de segundo en segundo. Ésta puede avanzar de

forma continua o pararse en caso de necesidad, y es accionada y detenida mediante un pulsador situado a la altura de las 2 horas. Esta sutil complicación, que tenía un significado especial para Walter Lange, es el mejor de los homenajes. Además de la pieza única subastada, la serie conmemorativa comprende 145 ejemplares en oro blanco, 90 en oro rojo y 27 en oro amarillo. Las aparentemente extrañas cantidades de esta serie limitada hacen referencia a importantes hitos de la historia de Lange: el 145 (las piezas en oro blanco) son los años transcurridos

SOBRIA COMPLICACIÓN Un modelo 1815 con segundos saltantes es, probablemente, lo que Walter Lange habría imaginado como un reloj perfecto. Una complicación sobria, pero técnicamente apasionante.

desde el día de la primera fundación por Ferdinand Adolph Lange (7 de diciembre de 1845) hasta el año en que Walter Lange inscribió Lange Uhren GmbH en el registro mercantil el 7 de diciembre de 1990 (de ahí las 90 piezas en oro rojo). Entre ese día y la presentación del nuevo modelo en conmemoración de Walter Lange, el 7 de diciembre de 2017, han pasado justo 27 años, el número de ejemplares de la versión en oro amarillo. Esta sutil complicación implementada en esta edición especial, que tenía un significado especial para Walter Lange, es el mejor de los homenajes.

CALIBRE L1924 Siguiendo los criterios de calidad de la casa, presenta regulador con precisión en 5 posiciones, platinas y puentes de alpaca natural y puente del volante grabado a mano.

SINCE 1867 Manual | Cal. L1924 | 21.600 alt/h | Grosor caja 10,7 mm | Espiral propia | 60 h reserva de marcha | Oro amarillo, rojo o blanco | 40,5 mm | El segundero central saltante con función de arranque y parada es una invención que se remonta al bisabuelo de Walter Lange, Ferdinand Adolph Lange, en 1867. La casa obtuvo en 1877 una de las primeras patentes en Alemania del mecanismo montado sobre la platina tres cuartos con un diseño perfeccionado, bajo el título “Mecanismo del segundero con aguja saltante”.

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SIN LÍMITES

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PATEK PHILIPPE

RANGO DE EXCEPCIÓN

En Patek Philippe todo es posible y creaciones como la Ref. 5531R son el mejor argumento. El resultado es un reloj en el que a la unión de dos complicaciones se le suma un acabado de esfera y caja que realza su espíritu y distinción.

ARMONÍA Y EQUILIBRIO Es lo que transmite esta Ref. 5531R de Patek Philippe para convertir la suma de complicaciones relojeras en una obra de arte.

as complicaciones relojeras marcan la distinción entre la relojería y la superación de límites que marca la alta relojería. En este último estadio no basta con el deseo, hay que aplicar tanto la sabiduría adquirida como el dominio de una técnica que no está al alcance de la mayoría; solo de los elegidos. Patek Philippe encarna ese rango superior con incursiones dentro de la creatividad relojera que, en muchas ocasiones, le convierte en una manufactura única. Dentro del universo de las complicaciones, la repetición de minutos y la Hora Universal son dos de la más llamativas y también mejor valoradas. En ambos casos, Patek Philippe ha dejado siempre excelentes muestras de su impronta. En el primero por la excelente calidad del sonido de sus relojes; en el segundo, porque siempre se ha anticipado a los tiempos y sus

piezas son muy apreciadas por los coleccionistas. Hace ahora un año, en su gran exposición neoyorquina “The Art of Watches”, lanzó la referencia 5531R New York Special Edition, que unía por primera vez ambas complicaciones. Ahora, llega la primera pieza que forma parte de la colección actual de la manufactura. A esta unión de complicaciones, se le une la esfera con motivo esmaltado y caja de oro rosa. La gran contribución de Patek Philippe con este reloj fue que hasta aquel momento, los mecanismos de la repetición de Minutos y la Hora Universal funcionaban de forma independiente, por lo que solo podían indicar la hora del domicilio, ajustada por medio de la corona. Patek Philippe creo un movimiento que indica en todo momento la hora del lugar donde uno se encuentre. Y además, la hora local se ajusta de forma sencilla y rápida gra-

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SIN LÍMITES

ESMALTE CLOISONNÉ La esfera elegida para animar la Ref 5531R entronca en la tradición de la casa con el centro en esmalte ‘cloisonné’ que tiene por motivo un paisaje de viñedos de Lavaux, a orillas del lago Leman, que forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Sobre el elegante esmaltado giran las agujas labradas. La aguja de las horas está calada y luce la silueta de la constelación ‘La Cruz del Sur’. Es el remate definitivo para una creación singular.

EN ORO DE 22 QUILATES El calibre extraplano de carga automática, realiza su carga a través de un micro rotor de oro con grabado ‘guilloché’.

cias al pulsador de corrección de los husos horarios. Todo un reto relojero que ha desembocado en una demanda de patente. Hay que recordar que la manufactura ginebrina fue la primera en confiar en la invención de Louis Cottier para indicar simultáneamente los 24 husos horarios, que en 1999 mejoro la funcionalidad de su Hora Universal conun mecanismo patentado que permitía corregir el huso horario con una sola presión 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

LA HORA DEL MUNDO, EN UNA MIRADA Además de la hora del lugar seleccionado –lectura tradicional de 12 horas–, el usuario puede leer la hora de los otros 23 husos horarios de un simple vistazo en el disco 24 h.

del pulsador y mediante saltos de una hora. En la Ref. 5531R, el calibre R 27 HU –con sus 462 componentes– presenta un nuevo tipo de construcción y unos componentes novedosos que han sido objeto de una demanda de patente. Mientras que los caracoles de los minutos y los cuartos van siempre fijados con el cañón de minutos (piñón de minutería), el caracol de las horas ya no es arrastrado por de los cuartos,

sino que gira de forma continua, arrastrado por la rueda con husos horarios del mecanismo de Hora Universal. Esta solución inédita permite sincronizar el caracol de las horas con la hora marcada por las agujas con una precisión de segundos. Un nuevo alarde mecánico que se complementa en los estético con la esfera esmaltada y la caja de oro rosa conel grabado guilloché Clous de Paris hecho a mano, que realza su perfil.

PATEK PHILIPPE

CRUZ DE CALATRAVA El regulador con volante de inercia de la sonería se remata con una cruz de Calatrava dorada. Mientras el motivo Clous de Paris, realza la caja y adorna el gatillo de activación del mecanismo de repetición de minutos.

MOTIVOS AL ESTILO PATEK PHILIPPE El repertorio decorativo de Patek Philippe es infinito y realza el valor de su excelsa mecánica. En esta Ref 5531R llama la atención el diseño calado de las asas, que permite ‘aligerar’ el aspecto de la caja de 11 mm de grosor.

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SIN LÍMITES

RECITAL DE PERFECCIÓN

A Bovet hay pocas cosas que se le resistan por mucho que la inquieta mente de su dueño, Pascal Raffy, se empeñe en buscar nuevos límites a sus relojes. Esta es su última demostración. 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

BOVET

ascal Raffy tiene una visión de la relojería que roza en cada creación esa perfección a la que debe aspirar todo maestro relojero. En eso, el dueño de Bovet es un fiel seguidor de esa tradición heredada de los valores que representa su casa. Pero él ha aportado muchas más cosas y una forma de entender la relojería que busca –y encuentra– caminos excepcionales de expresión, aunque eso suponga horas de intercambio de ideas con un equipo acostumbrado a las peticiones más insólitas para cumplir con ese principio de excelencia. En 2016 inauguró un capítulo diferente, una trilogía todavía más exigente y atrevida, plasmación de ese ansia de perfección y también consecuente con un concepto de manufactura que también marca diferencias. La primera creación fue el Récital 18 Shooting Star que ya llamaba la atención desde la concepción de su caja asimétrica –objeto de patente–, tuvo continuidad en el Récital 20 Astérium y tiene su remate en el Récital 22 Grand Récital. En este último, y con una caja que toma forma de atril, el sol, la tierra y la luna exhiben su evolución; el sol está representado por el tourbillon volante. La tierra hemisférica gira alrededor de su propio eje e indica las horas en un visión de 24 horas, mientras que la luna esférica se mueve alrededor de la Tierra en 29,53 días. Obviamente, lo que le distingue es la forma en que cada uno de ellos es abordado. Por ejemplo, la jaula

FACILIDAD DE USO En Bovet han diseñado un mecanismo que simplifica el ajuste del conjunto del calendario. Solución patentada, se trata de un pulsador posicionado situado entre las asas superiores, que regula simultáneamente todas las funciones del reloj. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 27

SIN LÍMITES

UN BARRILETE Y 9 DÍAS En Bovet gustan de aceptar los retos más dispares. También en la mecánica. De hecho, en esta creación un único barrilete es suministra energía suficiente para garantizar una reserva de marcha superior a nueve días. El secreto está en detalles como el tallado de los dientes, el bruñido tradicional de los pivotes o el acabado impecable de cada componente. Con tourbillon volante de doble cara, permite mejorar las prestaciones cronométricas con una disposición diferente del balancín-espiral y el escape, y reduciendo el tamaño del brazo de palanca en el punto de fijación.

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BOVET OBRA DE ARTE El trabajo realizado sobre cada uno de los 472 componenentes es sencillamente un recordatorio de la herencia artesanal. Y todo a la vista con su caja inspirada en un atril y con 46 mm.

del tourbillon ha sido elevada por encima del movimiento en una construcción no solo inédita sino también patentada. Con un solo punto de fijación central, destacan también los cinco brazos del puente de la jaula que ofrecen una visión tridimensional de notable belleza. La misma que se encuentra en la representación de la tierra a través de un hemisferio decorado con un mapa en el que se unen el grabado y la pintura a mano. Un elemento distintivo implementado por Bovet hace ahora un año es la aplicación de material luminiscente sobre la pintura. Es el marco en el que la Tierra gira fielmente en 24 horas y en sentido antihorario. En la base del globo, se encuentra una escala graduada a través de la cual se realiza la lectura de la hora con una aguja tridimensional de titanio pulido. No acaba aquí la peculiaridad del trabajo realizado por los artesanos de Bovet, pues Raffy tuvo una ocurrencia añadida: permitir a los coleccionistas elegir la orientación del mapa de la Tierra para que el lugar escogido por ellos esté posicionado en el eje tierra-sol cuando el reloj indica el mediodía. Hay que indicar que la producción de esta creación está limitada a 60 unidades y que otra de sus singularidades se encuentra en que esta personalización permite conocer en qué parte del mundo es de noche. De la tierra a la Luna; el satélite que no necesitará de corrección en 122 años gracias a su alta precisión, tiene su esfera dividida en dos partes, una de ellas grabada y rellena también con material lu-

EN UNA PRODUCCIÓN LIMITADA A 60 UNIDADES, BOVET PERMITE A LOS COLECCIONISTAS ELEGIR LA ORIENTACIÓN DEL MAPA TERRESTRE

miniscente. Un detalle que permite distinguir claramente qué parte de la luna recibe directamente la luz del sol. Esta rara combinación de indicaciones es motivo de una de las cinco patentes presentes en Grand Récital. Como bien se sabe, en los relojes ideado por Bovet el fondo de la caja también muestra su funcionalidad. En esta ocasión, el protagonista es un calendario perpetuo repleto de innovaciones, incluida una inédita indicación

de la fecha –se muestra a través de un disco de doble cara–, objeto de patente. El disco está animado por un mecanismo retrógrado en el que una cremallera micrométrica, también patentada, optimiza el funcionamiento a la vez que reduce el volumen ocupado. Y para evitar los problemas que puedan producirse en el funcionamiento del disco fechador de cristal mineral se ha desarrollado un engranaje regulador que disipa la energía que se produce en el salto. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 29

PORTADA

RECUPERAR LA MEMORIA DE UN ESTILO ÚNICO El nuevo reloj deportivo elegante de Jaeger-LeCoultre es un ‘viejo’ conocido, el Polaris. Convenientemente actualizado pero rigurosos con su legado, en la manufactura han creado una colección marcada por una estética sencilla y de gran legibilidad que culmina en una edición limitada del Memovox Polaris. Un rendido homenaje a los 50 años del reloj original. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

30 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18 30 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

JAEGER-LECOULTRE

MEMOVOX POLARIS Edición conmemorativa del 50 aniversario de la creacion más reconocida del reloj con alarma, luce caja de acero de 42 mm hermética hasta 200 metros de profundidad. Monta el movimiento de cuerda automática 956. La esfera negra tiene tres tipos de tratamiento: soleado, granallado y opalino.

VERANO 18 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 31

PORTADA

TRATAMIENTO LUMINISCENTE

o siempre es necesario, como ha quedado demostrado, buscar nuevas vías de expresión sino conocer y reconocer en el histórico de la creatividad de una casa aquello que mejor representa el estilo y el legado de la compañía. Jaeger-LeCoultre tiene atesorado tanto conocimiento como expresividad, y en su búsqueda de un reloj deportivo para el futuro que, además, aportará elegancia, ha decidido volver la mirada hacia su pasado, y el resultado ha sido recuperar el espíritu implementado por el Memovox Polaris, un reloj que no solo interpretó la forma de ofrecer la lectura del tiempo con su alarma sino que marcó una época con su estética sencilla pero rotunda y que tuvo su cenit en la creación del Memovox de 1968. Justo ahora que se

Una de las cualidades de los Polaris está en su perfecta legibilidad, incluso en circunstancias de poca visibilidad gracias a la introducción de la SuperLumiNova®. En la imagen y abajo, el modelo Automatic.

cumplen 50 años de esta propuesta, Jaeger-LeCoultre ha decidido crear una colección que tiene entre sus miembros una edición limitada que conmemora ese lanzamiento. Es el estandarte de un línea compuesta por otros cuatro modelos –un tres agujas, un cronógrafo, un cronógrafo worldtime y el Polaris Date–. El primero de ellos, el Automatic, incorpora dos coronas: una para ajustar las horas y otra para girar el bisel interno. La corona se ha inspirado en los relojes de buceo. Un diseño deportivo en el que por supuesto destaca la esfera y sus distintos acabados: soleado, granallado y opalino. Hay que destacar también su correa de piel intercambiable o un brazalete de metal con tres eslabones, una novedad en la marca. Cuando pasamos al Polaris Chronograph, con su caja de acero de 42 mm, se reconoce rápidamente que es el modelo más deportivo de la colección. Una parte importante de este carácter se encuentra en su bisel con escala taquimétrica –permite el cálculo de la velocidad en una distancia dada– y ratifica la especial unión que la marca ha tenido con el mundo del motor y la competición. Los pulsadores se han 32 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

replanteado para permitir una manipulación fácil y cómoda. Un detalle interesante se encuentre en su bisel, diseñado con muy poco grosor para de este modo ‘ensanchar’ el ángulo de visión de la esfera y contar con una legibilidad mejorada. Además de la versión en acero, hay también otra acaba en oro rosa, convertido en el único modelo de la colección declinado en oro. El siguiente salto en la colección nos lleva hasta el Polaris Chronograph WT, con su calibre de cronógrafo manufactura y el añadido de otra complicación que destaca por su practicidad, la hora universal. Es el reloj ideal para los trotamundos. Además de los pulsadores del crono, cuenta con una segunda corona a la altura de las 10 horas que permite manejar de forma simple y cómoda el disco giratorio de las ciudades. Para facilitar la lectura de las la hora universal, este modelo llega hasta los 44 mm de diámetro. La caja, en esta ocasión, es de titanio. Las virtudes de esta aleación son conocidas: es un material ligero y altamente resistente. Y de la funcionalidad, a la estética que mejor recuerda a aquellos legendarios modelos del 68, la que presenta el Polaris Date. Los códigos del diseño, desde el tratamiento luminiscente color vainilla, al triángulo y los índices trapecio combinados con cuatro dígitos arábigos, pasando por la

POLARIS DATE Exaltación vintage, en su interior alberga el calibreJaegerLeCoultre 899/1 automático. En caja de 42 mm y acero cuenta con una autonomía de marcaha de 38 horas.

JAEGER-LECOULTRE

JAEGERLECOULTRE HA REALIZADO CINCO DIFERENTES VISIONES DE UNO DE SUS RELOJES MÁS CARISMÁTICOS. ES LA RECREACIÓN DE UN CLÁSICO QUE DEBE MARCAR EL FUTURO EN SUS RELOJES DEPORTIVOS

VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 33

JAEGER-LECOULTRE

PORTADA

minutería ferrocarril y la fecha a la altura de las 3 horas. Un cristal abombado remata el conjunto para ofrecer todavía un aspecto más vintage. Además, el fondo de la caja aparece decorado con un grabado que representa una escafandra, similar a la que tenía el reloj de 1968. Para vestirlo, el cliente puede elegir una nueva correa de caucho con motivo Clous de Paris. El remate de la colección, convertido en homenaje, el Memovox Polaris, está limitado a 1.000 unidades. Cuenta con la función despertador que hizo famoso al reloj y que se distinguía por sus tres coronas. La que ocupa la parte superior es para ajustar la hora del despertador; en el centro se halla la que mueve el bisel interior, mientras que la que está a la altura de las 4 horas es con la que se ajusta la horas. Como ocurre con el Date, la estética vintage se repite COMPLICACIONES ÚTILES El cronógrafo se convierte en el hilo conductor de dos de las creaciones. Arriba, en versión de oro rosa (la única realizada en un metal precioso en la coleccion). Junto a estas líneas, acompañado de la Hora del Mundo. 34 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

en los mismos elementos del reloj, con el triángulo destinado a indicar la hora de activación del despertador. El disco central, controlado desde la corona, gira para alinear el triángulo con la hora deseada para que suene la alarma. En su interior alberga el Calibre Jaeger-LeCoultre 956 equipado con un mecanismo de sonería con timbre, una trotadora y un sistema de cambio instantáneo de fecha. Hay que considerarlo el descendiente directo del primer movimiento para reloj automático con despertador creado por Jaeger-LeCoultre en la década de 1950. La publicidad de aquella época se refería al reloj con un contundente mensaje que destacaba sus cualidades: “El Memovox recuerda, advierte, despierta”. Era el año 1950 y comenzaba una apasionante historia. Un reloj que destacaba por sus líneas puras y sobrias –entonces de cuerda manual, hoy todos los modelos presentados son de carga automática– fue el reloj elegido para regalar a Charlie Chaplin en

C r e a t i n g n ew h e i g h t s Nuevo Montblanc 1858 Geosphere. Spirit of Mountain Exploration. montblanc.com/1858

JAEGER-LECOULTRE

PORTADA EL MEMOVOX POLARIS, LIMITADO A 1.000 UNIDADES, CUENTA CON LA FUNCIÓN DESPERTADOR QUE HIZO FAMOSO AL RELOJ Y QUE SE DISTINGUÍA POR SUS TRES CORONAS

VIRTUDES TESTADAS El excelente rendimiento de los calibres que se incorporan a la línea Polaris están reafirmados por el exigente test del ‘1000 hours Control’ que la manufactura implementó hace ya varios años.

1953. Unos años después, en 1956, Jaeger-LeCoultre llegaría el primer Memovox automático. Más adelante llegaría el 125 aniversario de la Manufactura y el Memovox no podía faltar a la celebración. Lo hizo con un Worldtime y el modelo Parking, que permitía controlar el tiempo de estacionamiento. En 1959, Jaeger-LeCoultre presentaba Memovox Deep Sea, 36 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 17

el primer reloj de buceo del mundo equipado con una alarma, en este caso pensada para avisar a los buzos. Seis años después, la Manufactura dio vida al Memovox Polaris. Empezaron a trabajar en 1962 y un año después, se lanzó una serie preliminar de 50 unidades. La nueva caja se amplió a 42 mm de diámetro, un tamaño enorme para la época. Evolucionó también la sonería. Los diseñadores del Memovox Polaris se esforzaron en encontrar un sistema que permitiese que la alarma sonara más fuerte bajo el agua. Era hermético hasta 200 metros. En 1968, se rediseñaba la esfera para dotarle de un carácter más deportivo. Las cifras estaban transferidas y cubiertas de Tritium®, al igual que los índices, rediseñados con una forma trapezoidal, así como el pequeño triángulo que indicaba la hora de la alarma. Por supuesto que luego hubo otras creaciones, pero esa es la imagen que ahora recupera Jaeger-LeCoultre en su particular ejercicio de memoria.

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TRBUSINESS COLATERAL

DESAFIO PRE-OWNED El negocio de relojes usados asciende a 5 mil millones de dólares. Las marcas por fin quieren poner orden.

ace cuatro años le regalé a mi esposa un Rolex Air-King de acero de principios de los años 70. Lo compré en Chrono24”, cuenta Maximilian Büsser, fundador de MB&F. “Fui con expertos en Rolex y resulta que la caja era de otro modelo, la corona no era original, el tallo de la corona no era de un Rolex –y había causado daños al movimiento– y el cristal era de plexiglás. Si quienes venden llegan a este extremo, ¿qué crees que estén dispuestos a hacer?”, se pregunta el empresario relojero. Esta situación también tiene que ver con que el mercado gris o de segunda mano se ha fortalecido en tiempos de crisis. El exceso de inventario, la seducción de un buen reloj a precio reducido y los nuevos hábitos de consumo de los milenials han rediseñado un mercado floreciente que Jon Cox, analista de Kepler Cheuvreux en Zúrich, cuantifica

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TEXTO YOLANDA RUIZ | FOTOS CORTESÍA

en unos 5.000 millones de dólares al año, incluidos los relojes de subasta. Una porción nada desdeñable que llama la atención de las firmas suizas. A este nicho de oportunidad se han sumado plataformas online, retailers que no sabían qué hacer con tantos relojes en sus escaparates, el auge de las subastas… Un séquito al que ahora se unen las casas relojeras con propuestas firmes para enfrentar los estragos de un mercado de relojes pre-owned que vende sus guardatiempos a precios entre 28% y 49% más bajos que los de las vías autorizadas, según un estudio de L2, consultoría de inteligencia empresarial. MEDIDAS EXTREMAS

François-Henry Bennahmias, ceo de Audemars Piguet, quiere tomar cartas en el asunto. Asegura que el siguiente gran tema en el sector es el de los relojes usados. “Tenemos que recuperar un mercado que nos perte-

nece. No podemos dejar nuestros relojes en manos de quienes no los crearon”, admitió en el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra. Para recuperar este segmento que valora de “10 a 20 veces más grande que el de relojes nuevos”, el directivo ya ha planeado la apertura de tiendas para vender sus propias piezas pre-owned. Por ahora, la marca ha ensayado el concepto en su boutique del Grand Hôtel Kempinski de Ginebra. En breve, planea comenzar las pruebas en Estados Unidos y en Japón. Las tiendas abrirán en tres años, declaró. Bennahmias ha emprendido una cruzada que quizá seguirán otras marcas. Pero los empresarios deben tomar medidas urgentes. La razón es que el e-commerce ha plagado el mundo de relojes de segunda mano y si no ofrecen alternativas, quedarán al margen. Incluso las plataformas online ofrecen piezas con garantía y certificados de autentificación.

EL PRIMER RELOJ • Calibre automático manufactura • Funciones inteligentes conectadas • Análisis del calibre

DEL MUNDO frederiqueconstant.com Contacto: IBELUJO - T. 934 172 775 - info@ibelujo.com

TRBUSINESS Por ejemplo, Amazon tiene listados relojes Audemars Piguet de segunda mano certificados de 3.250 a 226.599 dólares. El problema con este canal de distribución, que incluye también a webs como Chrono 24, Jomashop o Authentic Watches, es que ponen en contacto a propietarios o vendedores con compradores y en algunos casos el fraude es posible. Como le ocurrió a Max Büsser. El ceo de MB&F se posiciona en este asunto: “Siempre he pensado que una marca fuerte tiene un mercado propio de relojes usados. En ese sentido, hemos estado haciendo todo lo posible para ayudar a los dueños de MB&F que quieren vender su reloj o comprar alguno que ya no se produce”. Añade que “durante años ha sido un asunto con el que no han querido lidiar las firmas. La mayoría ha percibido el mercado pre-owned como su peor competencia. Las marcas se enfocaban en vender relojes nuevos para crecer dos dígitos”. Richard Mille, fundador de la casa homónima, asegura que “la sobreproducción de años recientes no ha propiciado una bue-

WATCHBOX, LA PLATAFORMA CONFIABLE Transparencia de precios, equipo de relojeros expertos y autorizados por las firmas y una reputación centenaria gracias a Govberg Jewelers avalan esta iniciativa que nació el año pasado. Un sistema de pago confiable, tiendas con stocks de relojes pre-owned para dar confianza a sus clientes y una web y aplicación con atención personalizada. Al mando, los fundadores Liam Wee, Daniel Govberg y Justin Reis.

40 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

na estrategia para el mercado de segunda mano. Los grandes stocks de piezas nuevas son la prioridad de las marcas en términos de ventas”. Pero no actuar a tiempo puede tener consecuencias. “En el lujo, cuando rompes la ilusión del prestigio, los sueños y el precio, pierdes la confianza. Es la muerte lenta del lujo”, dijo Jean-Claude Biver, presidente de la división relojera de lvmh, a Reuters. Por eso admite que es algo que tienen que atacar, aunque no es lo más urgente. MERCADO ENEMIGO

La realidad es que nadie se resiste a una ganga. Más cuando muchas firmas inflaron los precios de sus relojes antes de la crisis y sembraron la semilla de un mercado gris boyante, donde los compradores accedían a sus piezas favoritas a precios muy atractivos. Büsser retrata la situación actual: “Las firmas y los retailers autorizados, excepto en Estados Unidos, no quieren hacer negocios en el mercado pre-owned. Entre los riesgos, puedes pagar por una pieza que

nunca recibirás, pueden ser relojes robados que se venden como usados, productos en un terrible estado o que han sido reparados por relojeros incompetentes que los dañaron. Esto sin hablar del universo vintage, aún más peligroso”. El genio rebelde de MB&F no solo se queja de la situación. Como Bennahmias, tiene un plan. “En junio lanzaremos Certified Pre-Owned para vender ediciones limitadas que ya no se pueden encontrar con nuestros minoristas (no queremos competir con ellos). Los relojes usados serán puestos a punto y se venderán con un año de garantía. Será una oportunidad fantástica para obtener un MB&F raro con confianza”. Georges Kern, ceo de Breitling, también considera implementar una estrategia. Por ello entre sus objetivos está la compra de stock a sus socios comerciales y la venta de relojes usados con certificado: “Esta es la innovación que queremos traer al mercado. Hoy no puedes comprar un reloj usado de forma estructurada y confiable en la indus-

COLATERAL 1

“EL MERCADO DE RELOJES USADOS PUEDE SER 10 O 20 VECES MÁS GRANDE QUE EL DE RELOJES NUEVOS”: FRANÇOISHENRY BENNAHMIAS

4 ¿PODRÁN LAS FIRMAS CONTROLAR EL MERCADO GRIS? 1. Maximilian Büsser (MB&F). 2. FrançoisHenry Bennahmias (Audemars Piguet). 3. Richard Mille (Richard Mille). Los tres han tomado medidas para salvaguardar la reputación de sus firmas y hacer frente al mercado pre-owned. 4. Revolution ha anunciado su alianza con WatchBox para vender relojes usados.

tria. No pasa igual cuando quieres comprar un bmw usado. Es extraño”. Las firmas relojeras no quieren renunciar a un mercado con grandes dividendos. Pero tampoco quieren lastimar la cadena de distribución y convertirse en competencia directa de sus socios comerciales. Por estas razones surgen nuevas estrategias, sobre todo cuando las marcas no pueden poner límites eficientes por sí mismas. Por ejemplo, Richard Mille ha confiado en Revolution, la revista que hace unas semanas

últimos cinco años, mientras el mercado de relojes nuevos lo ha hecho entre 3% y 5%”, asegura Govberg en entrevista con TR Tiempo de Relojes. WatchBox es la respuesta a este fenómeno. Bruce Lee, copropietario de Revolution, dijo a The New York Times que “la gente podrá comprar, vender o comerciar en nuestra plataforma digital y WatchBox hará que el inventario esté disponible. Nosotros brindaremos contenido de historias y videos. Es por eso que el matrimonio tiene sentido”. “Fue evolucionar o morir”, aceptó Lee,

anunció su proyecto de e-commerce de piezas nuevas y usadas. Para el mercado preowned, Revolution a su vez se ha asociado con WatchBox, una plataforma de comercio en línea que compra, vende y comercializa relojes de lujo de segunda mano. La fundó Daniel Govberg en noviembre de 2017, quien es propietario de Govberg Jewelers, una joyería centenaria que distribuye firmas como Rolex, Piaget o Zenith. “Las ventas de relojes usados han crecido un promedio de 40% anual en los

quien admitió que la compañía empezó a registrar 15% menos ingresos desde 2015. Con esta iniciativa esperan crecer a doble dígito en los próximos dos años. En Revolution los relojes provendrán del inventario propio y de WatchBox, y tendrán garantía de 15 meses. Watchbox también desarrolla su negocio en tiendas físicas. En Hong Kong abrieron a finales de año. “Nuestras ventas estrella son relojes modernos usados de Rolex, Patek Philippe, Panerai, Audemars Piguet, Breitling, Omega, iwc, JaegerLeCoutre, F.P. Journe y Hublot. La categoría sport es la más fuerte”, cuenta Govberg. A él le parece bien que las marcas estén buscando soluciones. “Las medidas de las firmas para depurar el mercado de segunda mano son un gran paso hacia el futuro. Nos ayuda a ambas partes –a ellos y a nosotros– a legitimar esta categoría. Todos nos beneficiaremos de esta exposición amplificada”.

F.P. JOURNE, PIONERO

El relojero independiente con sede en Ginebra, François-Paul Journe, ideó desde 2016 la manera de controlar el tráfico de segunda mano de sus relojes. Creó el servicio F.P. Journe Patrimoine, que permite a los coleccionistas comprar relojes de líneas que ya no están en producción. La marca restaura los relojes y los vende de nuevo con una garantía de tres años. Los interesados pueden acceder a estas piezas a través de su web. Ahí pueden consultar los ejemplares disponibles, los que ya se han vendido y los más codiciados por los clientes. Una solución inteligente a la altura de sus guardatiempos únicos.

VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 41

ACTIVOS EL SECTOR SE RECUPERA La crisis da un respiro a la relojería suiza. Por primera vez después de dos años duros, casi todas las firmas reportan números positivos en su balance. Las exportaciones subieron 2,7% en 2017, 12,6% en enero y 12,9% en febrero de este año, según la Federación de la Industria Relojera Suiza. 25

RELOJES MECÁNICOS VALOR TOTAL

19.9 15.3

16.3

19.4

21.5

22.3

Estos son los principales clientes de los relojes suizos.

55% ASIA 29% EUROPA 14% AMÉRICA

2012

2014

2015

3.5

4.0

4.4

2013

1% OCEANÍA

3.6

4.6

4.9

*Miles de millones de CHF.

2016

1% ÁFRICA

2017

500

100

14%

190 172 174

2016

213 172 189

215 230

200

55%

1% 308

300

358 314 350

La mayor recuperación ha sido en Asia, que acapara el 55% del mercado relojero suizo.

29%

497

400

420 388

CHINA, DE NUEVO EL DORADO

2017

14.7

15.3

RELOJES ELECTRÓNICOS

16.0

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

16.6

21.4

Así se comportó el mercado de 2012 a febrero de 2018

21.8

VALOR EXPORTACIONES

2018

*Millones de CHF.

JEAN-CLAUDE BIVER PRESIDENTE DE LA DIVISIÓN DE RELOJES DE LVMH

HONG KONG

NO NOS DIMOS CUENTA DE LA VELOCIDAD CON QUE LOS MILENIALS IBAN A COMPRAR COCHES O RELOJES EN LÍNEA

42 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

CHINA

JAPÓN

ALEMANIA

MILLONARIOS SWISS MADE LA LISTA DE 300 MILLONARIOS DE SUIZA QUE PUBLICA CADA AÑO LA

REVISTA BILANZ INCLUYE 11 FORTUNAS RELOJERAS QUE TIENEN ENTRE 6.500 MILLONES DE CHF Y 175 MILLONES CHF.

EMPRESA

FORTUNA ESTIMADA*

POSICIÓN RANKING RELOJERO SUIZO

POSICIÓN RANKING 300 MÁS RICOS DE SUIZA

JOHANN RUPERT

RICHEMONT GROUP

6.500

FAMILIA HAYEK

SWATCH GROUP

5.000

FAMILIA STERN

PATEK PHILIPPE

3.250

JÖRG BUCHERER

BUCHERER/TOURNEAU

2.250

FAMILIA BORER

ROLEX

1.750

FAMILIA SCHEUFELE

CHOPARD

1.750

108

FAMILIAS AUDEMARS Y PIGUET

AUDEMARS PIGUET

950

139

FAMILIA SCHNEIDER

BREITLING

850

147

FAMILIAS BERNHEIM Y WEIL

RAYMOND WEIL

275

236

VARTAN SIRMAKES

FRANCK MULLER

275

249

JEAN-CLAUDE BIVER

BLANCPAIN, HUBLOT

175

262

Fuente: Revista Bilanz

*En millones de CHF.

ROLEX, REY DE LA REPUTACIÓN La firma de la corona se mantiene en el trono de la reputación. Junto a Lego y Google es la compañía con mayor prestigio del mundo, según el Global RepTrak 100 del Reputation Institute, un ranking integrado por 100 empresas. Completan el top 10 Canon, The Walt Disney Company, Sony, Adidas, Bosch, BMW y Microsoft. Para realizar la lista, encuestaron a 230.000 personas en 15 países de enero a febrero de 2018. Evaluaron siete categorías: productos y servicios, innovación, entorno de trabajo, integridad, ciudadanía, liderazgo y resultados financieros. Las marcas elegidas debían tener ingresos superiores a los 50.000 millones de dólares. Las compañías pueden alcanzar 100 puntos.

LA NUEVA ERA DE LAS HORAS Los grupos relojeros más influyentes recobran mercado y anotan ganancias en sus informes anuales de 2017. Richemont Group, Swatch Group, Kering Group y LVMH ven con optimismo el presente y futuro para sus firmas relojeras. El banco de inversión suizo Vontobel vaticina 5% de aumento de ventas para 2018. ¿Se quedará corto?

SWATCH GROUP La recuperación del gigante relojero

Fuente: Reputation Institute

2016

CAMBIO EN %

VENTAS NETAS*

7.960

7.553

+5.8%

RESULTADO OPERATIVO*

1.002

805

+24.5%

INGRESOS NETOS*

755

593

+27.3%

*Millones de CHF.

OCT-DIC OCT-DIC 2017 2016

RICHEMONT GROUP Las horas más exclusivas en alza

LOS MÁS PRESTIGIOSOS 1. ROLEX 79,3 PUNTOS 2. GRUPO LEGO 77,9 PUNTOS 3. GOOGLE 77,7 PUNTOS 4. CANON 77,4 PUNTOS 5. THE WALT DISNEY COMPANY 77,4 PUNTOS 6. SONY 77,3 PUNTOS 7. ADIDAS 76,6 PUNTOS 8. BOSCH 76,4 PUNTOS 9. BMW GROUP 76,1 PUNTOS 10. MICROSOFT 75,8 PUNTOS

2017

TASAS DE TASAS DE CAMBIO CAMBIO CONSTANTES ACTUALES

VENTAS POR REGIÓN* EUROPA ASIA PACÍFICO AMÉRICA JAPÓN ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

846 1.182 561 294 236

861 1.130 559 313 230

-1% +11% +8% +5% +11%

-2% +5% 0 -6% +3%

VENTAS SEGÚN CANAL DISTRIBUCIÓN VENTA MINORISTA VENTA AL POR MAYOR

1.983 1.136

1.858 1.235

+13% -3%

+7% -8%

VENTAS POR SEGMENTO JOYAS RELOJES OTROS

1.829 781 509

1.746 813 534

+11% +1% 0

+5% -4% -5%

VENTAS TOTALES

3.119

3.093

+7%

+1%

*Millones de CHF.

INGRESOS

LVMH La buena estrella del imperio francés

2017 3.805*

2016 3.468

2015 3.308

6% 25% 9% 13% 31% 16% 100%

5% 26% 10% 14% 28% 17% 100%

7% 25% 11% 13% 27% 17% 100%

INGRESOS POR REGIÓN GEOGRÁFICA

FRANCIA EUROPA (EXCLUYENDO FRANCIA) ESTADOS UNIDOS JAPÓN ASIA (EXCLUYENDO JAPÓN) OTROS MERCADOS TOTAL *Millones de CHF.

KERING GROUP

INGRESOS 2017*

INGRESOS 2016

CAMBIO EN %

LUJO

10795.8

8.469,4

27,5%

DEPORTES Y ESTILO DE VIDA

4.381,9

3,883,7

12,8%

TOTAL

15.477,7

12.384,9

25%

Crecimiento de vértigo *Millones de CHF.

BUCHERER SE HACE GIGANTE CON TOURNEAU EL MAYOR MINORISTA DE RELOJES DE LUJO DE EUROPA COMPRÓ A FINALES DE ENERO EL NEGOCIO DE RELOJES MÁS GRANDE DE ESTADOS UNIDOS, TOURNEAU. ASÍ, BUCHERER OBTIENE UNA RED DE 28 TIENDAS EN 10 ESTADOS DEL PAÍS DEL NORTE Y UN NEGOCIO DE E-COMMERCE BOYANTE. CON ESTA COMPRA, BUCHERER SIGUE SU ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN EN EL EXTRANJERO. EN MARZO DE 2017, LA EMPRESA SUIZA COMPRÓ THE WATCH GALLERY EN REINO UNIDO. ESTA CADENA RETAIL CONTROLA LA VENTA DE RELOJES DE LUJO EN LOS GRANDES ALMACENES SELFRIDGES, TIENE DOS BOUTIQUES INDEPENDIENTES Y UNA TIENDA DE LA MARCA ROLEX EN EL PRESTIGIOSO BARRIO KNIGHTSBRIDGE DE LONDRES. EN DIEZ AÑOS, BUCHERER HA DUPLICADO SU TAMAÑO GRACIAS A LAS ADQUISICIONES EN EL EXTRANJERO. EN ESTA DÉCADA, HA AUMENTADO LAS VENTAS DE 700 MILLONES A 1.700 MILLONES DE CHF. BUCHERER FUE FUNDADO EN 1888 EN SUIZA. POSEE 35 TIENDAS EN EUROPA, 16 PUNTOS DE VENTA EN SUIZA, 10 TIENDAS EN ALEMANIA, UNA FLAGSHIP EN VIENA, UNA BOUTIQUE EN PARÍS (LA MÁS GRANDE DEL MUNDO), OTRO ESPACIO EN COPENHAGUE Y, DESDE 2017, 6 TIENDAS EN LONDRES.

2.800 MILLONES DE EUROS OFRECE RICHEMONT POR EL MINORISTA DE LUJO ONLINE YOOX NET-A-PORTER

Fuente: Richemont Group

VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 43

EL RINCÓN DE... Jesús Álvarez

LO FORMAL NO QUITA LO VALIENTE Sí, tienen razón. La frase no es exactamente así, pero hay tantas cosas que deberían ser de una manera y las terminamos haciendo de otra. Cuántas veces nos hemos empeñado en decir aquel refrán de que “nunca es tarde si la dicha es buena”… Pues no, no es así, aunque ya dudo de que después de que se haya dicho mal por los siglos de los siglos, la expresión no sea aceptada definitivamente como buena por el refranero español. Síganme en esta pequeña reflexión para darnos cuenta del error. Una dicha siempre es buena, ¿no?, entonces ¿qué hacemos repitiendo que la dicha es buena? Cuando hablamos de ‘tarde’ hablamos de tiempo, ¿verdad? Nunca es tarde… si la dicha… llega. Ese es el refrán verdadero, y otra cosa es que lo queramos utilizar de otra manera. Bueno, valga esta introducción para que comprendan que con los relojes viene a pasar un poco lo mismo. Las grandes marcas tienen modelos para todo. Deportivos, informales, de vestir, de gala... Pero nos corresponde a nosotros darles el uso que creemos que se adapta mejor a nuestras opciones. A estas alturas de mi vida (tampoco tanta, ¿eh?) ya he visto casi de todo. He visto a caballeros con frac o chaqué, que creo que son las prendas más exclusivas del armario masculino, lucir unos aparatosos relojes deportivos tipo de los de hacer submarinismo, y también he visto a caballeros en plena sesión de preparación física adornados con refinados relojes extraplanos con su no menos magnífica correa de piel más propios del esmoquin que de la camiseta, pantalón corto y zapatillas de deporte. Yo creo que ante todo se trata también de guardar cierta estética y dentro de ese formalismo, a veces obligado, hacer una combinación lo más apropiada a nuestra forma de vida o a las circunstancias de cada momento. 44 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

A mí, con sinceridad, me gusta que cada pieza encaje perfectamente. Si vas a hacer deporte, utiliza un reloj deportivo, si vas a ir de fiesta, ponte un reloj más formal. No digo que esto tenga que ser absolutamente estricto, a veces en una vestimenta deportiva cuadra que llevemos un reloj de vestir. Eso sí, no todos valen, pero hay muchos relojes que sin dejar de ser más formales o de vestir, no desentonan en absoluto con unos vaqueros y unas deportivas que, dicho sea de paso, suelen ser más caras que cualquier zapato clásico de vestir. Hace unos años, y esto creo que ya lo he contado en alguna ocasión, solo disponíamos de un reloj. La moda relojera no había calado ni mucho menos en Europa y, por supuesto, tampoco en nuestro país. Ahí sí que no había vuelta de hoja; o te ponías el mismo para todo o prescindías de llevar un reloj en la muñeca. Hoy día es raro que una persona no tenga varios relojes. Me refiero a que las modas han cambiado mucho a lo largo de estos años, y si antes era impensable que tuviésemos un reloj para cada día de la semana, hoy día no es raro que lo mismo que buscamos una corbata adecuada para combinar con nuestro traje, hagamos lo propio con nuestro reloj, que al fin y al cabo forma parte de nuestra personalidad. A mí, por

“HAY MUCHOS RELOJES QUE SIN DEJAR DE SER MÁS FORMALES O DE VESTIR, NO DESENTONAN EN ABSOLUTO CON UNOS VAQUEROS Y UNAS DEPORTIVAS”

ejemplo, me gusta fijarme en los relojes que llevan las personas. Los relojes dicen mucho de la personalidad de cada uno y algunos no paran de llevar a cabo un curioso ejercicio exhibicionista. Y en ese contexto situamos también a los que les da lo mismo lo que pase o lo que digan, que ellos solo tienen el reloj para que les dé la hora y poco más. Si les digo la verdad yo he encontrado una fórmula bastante aceptable para llevar casi siempre el mismo reloj en mi muñeca. Y esto no significa que no me guste variar o darle aire a los modelos que he ido atesorando a lo largo de los años. Resulta que muchas veces, por prisa o por descuido, terminamos poniéndonos el mismo reloj durante días, semanas e incluso meses. Por eso, hace ya tiempo que decidí buscar un reloj que cumpliese a la perfección varias facetas. Que fuese elegante a la hora de ponerme traje y corbata (es mi vestimenta habitual de lunes a viernes) pero que tampoco desentonase si el fin de semana lo utilizaba también con ropa más informal. Y la verdad es que la fórmula me ha resultado cuando menos práctica. Reconozco que no se puede hacer con cualquier reloj, pero una vez encontrado el modelo adecuado… En cualquier caso uno siempre es muy libre de llevar lo que crea oportuno. Sentirse cómodo con la vestimenta y los complementos, en este caso los relojes, es una cuestión de gustos. Lo importante es que el reloj sea para nosotros una extensión de nuestro estilo. Y si en ese estilo lo formal cuadra con lo deportivo o casual no tenemos por qué darle más vueltas al tema. Yo, desde luego, no lo voy a hacer.

Salthora Meta Black Line

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IMPRESCINDIBLES

46 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18 15

NOMOS GLASHÜTTE

ACTUALIZAR A UN CLÁSICO El Tangente es una de la creaciones más emblemáticas de Nomos Glashütte. Ahora estrena una inédita fórmula para ofrecer la lectura de la fecha.

n la relojería, las nuevas creaciones son analizadas y valoradas en el contexto en el que nacen y en su contribución a la creatividad contemporánea. Pero ¿qué ocurre cuando el protagonista es un modelo consolidado, con una personalidad definida y con un notable predicamento entre los aficionados de una marca? En pocas palabras, cómo se puede mejorar una pieza de las llamadas clásicas sin provocar en ocasiones alguna decepción. El Tangente neomatik de Nomos Glashütte es la respuesta. En una marca joven como es Nomos, hablar de clásico para definir al Tangente tiene un valor y un calado indudables. Pero precisamente por su éxito entre los compradores, realizar modificaciones en su imagen era un ejercicio arriesgado. Sin embargo, el resultado final no solo ha llamado la atención sino que ha ganado rápidamente adeptos. Pero vayamos por partes, el Tangente de Nomos Glashütte, como las líneas Orion y Ludwig, incorporan desde este año un nuevo calibre in-house, el neomatik fecha (DUW 6101), que no solo ofrece una

FECHA CIRCULAR Alrededor de la esfera y con dos puntos de color rojo que delimitan el día del mes. Es la gran novedad y aportación del Tangente.

PEQUEÑO SEGUNDERO En un nivel más bajo que el resto de la esfera, pero ocupando el espacio tradicional, a la altura de las seis horas.

estética diferente en cada uno de ellos sino que además implementa un avance técnico pues la modificación de la fecha puede realizarse tanto hacia adelante como hacia atrás. Un detalle más en una línea de trabajo donde la caja, como siempre paradigma de pureza y sencillez, se declina en los 41 mm de diámetro, en acero y dejando todo el protagonismo a una esfera marcada por la limpieza y porque, por primera vez, la lectura de la fecha no solo tiene estructura circular, en el exterior de la esfera, sino por la forma en que es indicada. Un trabajo donde el diseño de la fecha, como explica Michael Paul, el encargado de la actualización del Tangente, “muestra simplemente lo que este calibre es capaz de hacer”. Un movimiento que por otro lado ha sido construido siguiendo la tradición relojera más excepcional, con un decorado tan atractivo como riguroso con el valor del que todos consideran un clásico. Como dice Paul, “los clásicos no necesitan renovarse. No obstante, si se hace de la forma correcta, pueden incluso beneficiarse de ello”. R. BALBONTÍN

LA TRADICIÓN SEGÚN NOMOS Diseño y mecánica son uno solo en el concepto relojero de Nomos Glashütte, “están interconectados y son inseparables”, añade Michael Paul, quien además profundiza en el trabajo realizado sobre el Tangente: “Fue todo un ejercicio de equilibrio entre el deseo de modificar ciertos aspectos y el gran respeto que se siente por este modelo. Y la idea de situar la fecha alrededor de la esfera la tuvimos hace dos años, pero no habíamos sido capaces de materializarla”. Hasta ahora y lo han hecho con un excelente calibre.

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IMPRESCINDIBLES

LONGINES

PLUS DE ELEGANCIA Por primera vez, la casa relojera suiza presenta un modelo de su colección The Longines Master Collection provisto de calendario anual.

a que se ha constituido en la más emblemática y eminentemente relojera colección de la firma Longines, presenta, después de 13 años desde su lanzamiento, una útil y apreciada complicación: el calendario anual. Una función hasta ahora inédita en la línea y que se ha integrado en el catálogo de complicaciones que aglutina la colección con el mismo acierto estético (y técnico) que en las anteriores ocasiones. A los tres agujas con ventanilla de fecha o día y fecha se sumaron los modelos con indicador de marcha, de fases lunares e indicaciones retrógradas para, finalmente, adoptar la forma de cronógrafos. Hoy, con el calendario anual, la colección cobra mayor identidad y se posiciona en lo más alto de la categoría de relojes que ofrecen una relación calidad-precio excepcional. El artífice de esta pieza que tiene en cuenta de forma automática la variación de duración de los meses del año –solo requiere de una corrección– es el nuevo calibre automático L897, que puede admirarse a través del fondo de zafiro y que cuenta con una generosa reserva de marcha de 64 horas. En caja de acero de 40 milímetros, los modelos mantienen la elegancia atemporal que caracteriza a esta colección, la cual se diversifica en dos tipos de brazalete: acero o piel de caimán de color marrón o azul, todos ellos con cierre desplegable de seguridad. C. CASTILLO

CUATRO VARIACIONES Las agujas de acero azulado del modelo de correa de caimán marrón o las agujas rodiadas de las otras tres variantes destacan sobre una esfera negra o plateada con motivo grano de cebada o de color azul efecto rayos de sol. La indicación del calendario anual a las 3 h comparte protagonismo en la depurada esfera con el logo y la mención “automático” a las 12 h y Annual Calendar en la mitad inferior. A los índices, números árabes o romanos se suma un modelo con 13 diamantes a modo de indices.

48 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

OMEGA

IMPRESCINDIBLES

UN PRÁCTICO TESORO Omega también tiene su lado femenino, con creaciones como Trésor donde se juega con la pureza de líneas, la esencialidad en el mensaje y la brillantez de los diamantes.

a historia de Omega no solo nos habla de relojes de marcado carácter masculino, sino que durante más de un siglo la mujer ha sido objetivo también de las capacidades de la firma de Biele, con creaciones que han destacado por su femineidad. Es lo que muestra la nueva generación de la línea Trèsor, declinada en dos diámetros diferentes –36 o 39 mm–. Trésor tiene en su mente un público que aprecia los diseños clásicos pero convenientemente actualizado. Cada modelo se distingue por su fina caja y por detalles como que, en todos los modelos, las curvas están tachonadas de diamantes a lo largo de cada borde de la caja y un solo diamante está engastado en la corona. Como toque añadido, cada corona incluye también una flor en cerámica líquida roja, con un diseño compuesto por cinco logotipos Omega. Los relojes destacan además por sus números romanos transferidos o grabados, que circundan toda la esfera con elegancia. En cada modelo Trésor, Omega ha incluido in fondo de caja espejado especial, con un motivo ‘Her Time’. Detrás de este fondo, se asienta el calibre OMEGA 4061. El complemento para esta pieza que además del acero para la caja opta por una esfera blanca con la numeración y las agujas en color azul, es una pulsera de tela también azul. AMELIA SOLANA

NUEVE MODELOS La nueva colección Trésor consta de nueve modelos diferentes. Las cajas han sido realizadas en acero o en oro Sedna™ de 18 quilates, y se complementan con pulseras de tejido o piel. También se ofrece una gama variada de colores de esfera (negro, marrón topo, blanco, azul, plateado opalino y nácar). Respecto del calibre Omega 4061, es un movimiento de cuarzo que maximiza la autonomía de la pila hasta 48 meses. Luce logotipo Omega, componentes rodiados y decoración perlada.

VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49

IMPRESCINDIBLES

EL ESPÍRITU Y LA LETRA

Rado rinde homenaje a una creación de los años 60 con la presentación del Tradition 1965 XL. La imagen del pasado pero con visión de futuro.

a historia define la mayoría de las veces el estilo y el futuro de las marcas. La relojería vive desde hace un tiempo inmerso en la recuperación de valores anticipados en el pasado, que son correctamente adecuados a los tiempos contemporáneos. Rado ha jugado siempre

CON CARÁCTER Todas las creaciones de Rado se caracterizan por su fuerte personalidad, y esta pieza inspirada en los años 60 no iba a ser menos. Un estilo diferente pero inconfundible.

EN TAMAÑO MEDIANO

Además de la versión XL. Rado ha creado otras dos dos versiones ‘M’, también limitadas y con acabado de la caja en acero. Por un lado, se crea una pieza con esfera plateada (en la imagen) y correa de cuero de color coñac que imita el aspecto del modelo XL. Es también una edición limitada de 1.965 piezas. La segunda versión se ‘viste’ con 302 diamantes engarzados en la caja y la esfera. Está limitada a solo 65 piezas.

50 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

un papel diferencial dentro de la creatividad relojera y una prueba de ellos se encuentra en esta nueva propuesta que responde al nombre de Tradition 1965, y que se convierte no solo en homenaje a un diseño clásico firmado en los años 60 sino también a la forma de entender Rado la interpretación de una creatividad que está fuera de toda duda. El modelo original estaba inspirado en la silueta de Manhattan –fue conocido por este nombre– y su especial geometría sigue vigente en esta creación actual e incorpora los materiales innovadores y la filosofía en el diseño que ha hecho tan diferente a la compañía. Materiales como el titanio, que revestido con PVD, da vida a la caja y que hay que recordar es un 40% más ligero que el acero. Junto a las agujas con forma de diapasón tan singulares como definitorias del estilo Rado, se incorporan nuevos detalles del diseño como el ancla roja que indica que en su interior luce un movimiento automático, y que pivota atendiendo a la orientación del reloj. Creado en edición limitada a 1.965 unidades, el Tradition 1965 luce en todas sus versiones una correa flexible de cuero que también es novedad, que se ajusta al nuevo tamaño de la caja, donde llama la atención la tapa trasera en forma de cojín y que permite que el reloj se adapte perfectamente a cualquier muñeca. Todo un conjunto que se completa con un cristal de zafiro para proteger la esfera, porque evidentemente estamos ante un reloj del siglo XXI.

RADO

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IMPRESCINDIBLES

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CORUM

ELOGIO DE LA TRANSPARENCIA Con el nuevo Admiral Squelette 45, la firma ofrece la opción de realizar piezas a medida y personalizar cada elemento del reloj al gusto del cliente. Sin perder su carácter.

dmiral es, sin duda, uno de los modelos de la relojería de acentos náuticos más característico y con mayor carisma, también en la época contemporánea. Nacido en 1960, cuando Corum solo había cumplido cinco años de existencia, se

convirtió rápidamente en modelo de referencia marinera. Aunque siempre se han respetado escrupulosamente las dos características básicas de su diseño, resumidas en su bisel octogonal y en sus doce gallardetes náuticos protagonizando el bisel interno, muchos han sido los formatos creados alrededor de la caja y aún más las variantes de esfera. La última declinación es el Admiral 45 Squelette que conjuga su faceta de reloj náutico con un movimiento esqueletado visible a través de la esfera. El calibre CO 082 ha sido diseñado en los talleres de Corum y elaborado por EMC, su entidad de producción propia. Todos los puentes se han calado y recubierto con una superficie de color gris antracita que ofrece dos contrastes: el proporcionado por los rodajes de alpaca del movimiento, cuyo color cobre sobresale gracias al resplandor de los otros componentes, y el producido con los colores dominantes de los

diferentes modelos Admiral 45 Squelette: azul turquesa, amarillo y rojo. Estos llamativos tonos están distribuidos en lugares diferentes del reloj, dependiendo de la versión: en el segundero, en la caja, en la correa y en la fecha, cuyos dos dígitos se detienen en la ventanilla para su indicación de idéntico modo a como se encasilla la bola ganadora en la mesa de la ruleta. Los números han sido recortados individualmente con una máquina de electroerosión de precisión y no a la manera habitual de pintarlos o grabarlos sobre discos de zafiro. Esta construcción aérea acentúa el efecto esqueleto del Admiral 45, permitiendo desvelar mayor número de detalles de la evolución del calibre. La colección se compone de seis modelos en edición limitada a 288 piezas cada uno: tres de ellos con caja de titanio natural y otros tres en titanio con PVD negro mate. La firma contempla realizar piezas a medida, combinando colores diferentes en sus elementos e incluyendo las correas de caucho. M. CARRILLO

FECHADOR Los números, recortados con una máquina de electroerosión, son finos y van engranados por una transmisión invisible alojada bajo el realce.

CAUCHO ESTRIADO Detalle de la correa realizada en caucho con rayas verticales. Cada color va a juego con los detalles de la esfera y del bisel.

UN ICONO NACIDO EN 1960 Desde los 47 milímetros de los modelos masculinos y hasta los 32 de su réplica en femenino, el modelo Admiral lleva camino ya de sesenta años ocupando un puesto privilegiado en la categoría de relojes náuticos. El primer modelo ofrecía una caja cuadrada y nada en su estética podía hacer pensar en su carácter marinero salvo que se diera la vuelta al reloj y se apreciara el dibujo de un grabado a mano representando un velero de nombre Admiral. No fue hasta el año 1983, cuando el modelo fue rediseñado, donde adquirió el look que hoy conocemos, con los gallardetes náuticos sobe el bisel octogonal para indicar las horas.

12 GALLARDETES Los 12 gallardes náuticos tan característicos se ubican en el realce y están apuntados por los índices y agujas luminiscentes de color blanco.

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IMPRESCINDIBLES

LA DÉCADA DORADA Los 50 fueron los años dorados de la relojería, tanto por las innovaciones introducidas en ellos como respuesta a las nuevas necesidades de la vida moderna –con los primeros viajes intercontinenetales o las grandes expediciones submarinas–, como por el refinamiento estético que configuraría la fisonomía de la relojería actual. El hecho de que el 6073 constituya un hito en la historia de Vacheron Constantin se debe a que fue uno de los primeros relojes de la manufactura en llevar un movimiento automático, cuando la mayoría de ellos estaban equipados con mecanismos de carga manu,; pero también porque el modelo contaba con una caja de diseño audaz para la época y de amplia hermeticidad.

54 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15 18

VACHERON CONSTANTIN

LA HISTORIA ES EL ARGUMENTO Inspirada en un modelo creado en los años 50, la nueva colección Fiftysix revoluciona los códigos de la casa al introducir el acero en una colección clásica.

l lanzamiento de una nueva colección es siempre una aventura en la que se unen pasión, creación historia. Eso es lo que se halla en Fiftysix, la nueva propuesta de Vacheron Constantin basada en la referencia 6073 de 1956. En aquel momento, su originalidad radicaba en el contraste entre la esfera clásica y el característico diseño de la caja, además de estar accionada por uno de los primeros movimientos manufactura automáticos.

A simple vista podría parecer que simplemente estamos ante nueva colección de inspiración vintage y no tendría mayor relevancia, pero hay una particularidad en la línea Fiftysix muy significativa: es la primera vez que la casa lanza una colección clásica tanto en oro como en acero, tal vez porque los tiempos son otros o simplemente porque la colección Overseas no deja de cosechar éxitos y trasladar la fórmula del acero a una línea clásica puede dar los frutos apetecidos. Inspirada en la Cruz

NUEVAS ASAS La caja presenta asas semejantes a los brazos de la Cruz de Malta, a lo que se suma el cristal abombado, típico de la década de los 50.

LUNA DE PRECISIÓN El Calendario completo incluye la indicación de las fases lunares de precisión, de un solo ajuste cada 122 años.

CRUZ DE MALTA El fondo transparente permite contemplar el mecanismo y el rotor de oro que la casa ha diseñado.

de Malta, la caja de 40 milímetros presenta unas asas semejantes a los brazos de este tipo de cruz, a lo que se suma el cristal abombado, signo distintivo de otros tiempo que la casa ahora resucita. En homenaje al movimiento de la referencia 6073, toda la colección Fiftysix, que comprende tres distintas funcionalidades y diversas versiones de cada uno, incluidos los modelos con complicaciones, está equipada con movimientos automáticos y un calibre nuevo para la versión de tres agujas. El modelo con fecha está accionado por el nuevo calibre 1326, dotado con 48 horas de reserva de marcha. En el interior del reloj Fecha-día con indicador de reserva de marcha late el calibre 2475 SC/2 con mecanismo de parada del segundero. Por último, el calibre 2460 QCL/1 acciona el Calendario completo con indicación de fase lunar de precisión. El fondo transparente de la caja permite contemplar los acabados del movimiento, así como el rotor que la casa ha diseñado para esta colección en oro rosa de 22 quilates, calado, pulido, satinado y adornado con la cruz de Malta. Uno de los rasgos distintivos de la colección es la esfera dividida en sectores, trazados por la aplicación de dos tipos de acabado para distinguir la parte central de la ronda de las horas. Sobre la esfera se alternan números árabes con índices tipo bastón, clara influencia años 50. Otra de sus características es el cristal tipo urna, eso sí, realizado en zafiro. M. CARRILLO VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55

IMPRESCINDIBLES

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FREDERIQUE CONSTANT

PASIÓN SOBRE RUEDAS

Forma parte del universo creativo de la firma ginebrina y es uno de los referentes de ese clasicismo que exhibe en sus relojes. Este es el nuevo Vintage Rally Healey.

o falta a su cita anual con una nueva creación relojera, un recordatorio de que desde 2004 tiene una presencia activa en el patrocinio de rallys de coches de época, en los que además acostumbra a ejercer de cronometrador oficial de los eventos. En esta ocasión, presenta tres nuevas versiones limitadasde su Vintage Rally que heredan el ADN en el diseño de los Austin-Healey que llamaron la atención en las carreteras durante los años 60 y por supuesto, rinde homenaje a ese clasicismo del que hacen gala todas las composiciones de Frederique Constant. Declinados en acero o en chapador de oro rosa, su caja de 42 mm es el perfecto ‘contenedor’ para facilitar una lectura cómoda de la hora sobre unas esferas de corte tan clásico como elegante que se interpretan sobre tres tonalidades diferentes: verde con contadores blancos, plateada con los contadores grises y en azul marino con los contadores en blanco para lograr, en todos los casos, el adecuado contraste. Junto a los elementos nece-

PULSADORES RETRO El diseño de los pulsadores del cronógrafo ofrece una imagen de reloj clásico y con un toque vintage muy marcado. Pura elegancia.

ESFERAS COMBINADAS Los tres tipos de esferas planteadas combinan el color general con el de los contadores del crono en elegante contraste.

sarios para indicar tanto la hora como las funciones cronógraficas, aparece, emplazado a las 6 horas, el logotipo de Austin-Healey. Todo dentro de una estética equilibrada, sumamente legible –cuenta con revestimiento luminiscente tanto en las agujas como en los números árabes– y con ese toque especial que acompaña también a los automóviles clásicos. En la parte mecánica, como en todo buen coche, Frederique Constant opta por un calibre de contrastado rendimiento, aunque en esta ocasión no estamos ante un movimiento propio de la manufactura ginebrina. De cuerda automática, el calibre FC-397 es visible a través del fondo transparente y cuenta con una frecuencia de marcha de 28.800 alt./h y ofrece una autonomía de 46 horas. Estamos ante una edición limitada de tan solo 2.888 unidades de este Vintage Rally Healey Chronograph que, además, se entrega en un particular estuche pues en su interior se incluye una réplica en miniatura del Austin-Healey NOJ 393. Eso es pasión por los clásicos. R. BALBONTIN

HEALEY CLUB La pasión por este coche ha llevado a la creación del European Healey Club que desde hace cinco años organiza el Gold del Encuentro Healey europeo –este año se celebraba en la Selva Negra alemana– y donde por supuesto Frederique Constant participa como patrocinador. También es parte activa del Healey Club de Suiza que ha celebrado en Yverdon-les-Bains una carrera que contó con más de 60 coches. Y el próximo mes de julio, el Healey Club de Francia participará en Le Mans Classic 2018 con el Austin-Healey 3000 MK II 54 FAC. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57

IMPRESCINDIBLES

LECCIÓN DE ELEGANCIA

El más formal de los modelos Black Bay reproduce, con suma clase, el paradigma del reloj de buceo según Tudor.

a Referencia 7922 inauguraba la era de los relojes de buceo de Tudor en 1954. Fue el primero de una línea de relojes de submarinismo ergonómicos, legibles, precisos y resistentes, que aplicaban la máxima del arquitecto norteamericano Louis Sullivan, quien dictaba que los relojes de buceo debían ser una herramienta discreta, funcional y fiable. A lo largo de 64 años, estos relojes han ido mejorando de tal manera, que cada modelo se ha ganado el reconocimiento de algunas de las mejores fuerzas navales del mundo. Hoy, el nuevo Black Bay S&G (en inglés siglas de acero y oro) se hace un hueco en la afamada línea Black Bay gracias a un bisel giratorio y una corona a rosca realizados en oro amarillo, material prolongado hasta el brazalete de acero, que también cuenta con un recubrimiento de oro en su eslabón central. Un brazalete que se inspira en los brazaletes remachados desple-

BRAZALETES

Además del brazalete bicolor con remaches, hay dos diseños de correas disponibles: negra de cuero envejecido o de tejido marrón. Confeccionada artenasalmente mediante la técnica Jacquard por una empresa familiar de la región francesa de Saint-Étienne con más de 150 años de experiencia.

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gables de la marca fabricados entre los años 50 y 60. Estos brazaletes eran apreciados por tener las cabezas de remache para fijar los eslabones visibles en un lateral y por la estructura escalonada que presentaban. Pero más allá de los nuevos matices y de las concomitancias con el resto de los modelos de la colección (corona Big Crown, hermeticidad hasta 200 m y agujas snowflake) destaca su mecánica: el calibre manufactura MT5612 de alto rendimiento, precisión y resistencia, ofrece una reserva de marcha de 70 horas y está regulado por un volante de inercia variable con espiral de silicio. La esfera champán ofrece el toque final de elegancia a este nuevo Black Bay.

CAL. MT5612 Variante del primer movimiento presentado por Tudor en 2015 diseñado para este modelo. Por primera vez en la línea se ofrece un fechador.

TUDOR

AUTOMÁTICO CALIBRE MT5612 28.800 ALT/H | CERTIFICADO COSC RESERVA DE MARCHA 70 H | ACERO Y ORO | BISEL ORO AMARILLO Y DISCO DE ALUMINIO ANODIZADO 41 MM | 200 M

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IMPRESCINDIBLES

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MEISTESINGER

EL MANDATO DE LO ESENCIAL Robusto, cómodo y discreto, la colección Metris de MeisterSinger reinterpreta la estética de los relojes deportivos de los años 70 en cuatro diferentes variantes.

l igual que a la década de los 80 le siguieron unos años 90 de discreción estética, la firma alemana, nacida en 2001 de la mente inquieta de Manfred Brassler, tenía como objetivo replantear los modelos básicos frente a las tendencias que se postulaban por incrementar la complejidad de los relojes modernos. El secreto de su éxito reside en que su concepto permanece tan fresco hoy como cuando se presentó hace 17 años. Así es como cada lanzamiento se corresponde con una línea de trabajo que se adapta a la perfección a los gustos que van mutando cada año pero en la que subyace sobre una apreciación de la relojería en estado puro. En este marco, el reloj Metris de MeisterSinger adopta los códigos de la casa con su aguja tipo regulador y los dos dígitos dobles para indicar las horas, complementados con una ventanilla de la fecha amplificada y redonda. No obstante, la pequeña diferencia es su caja de forma ovalada, que permite integrar el protector de la corona. Hermética hasta 200 metros

y resistente a los golpes, es apta para las actividades deportivas. La caja se remata en un cristal de zafiro curvado con cristal de aumento para el fechador y un fondo asegurado por seis tornillos. El aspecto depurado que ofrece el conjunto del modelo casa bien con el contenido diámetro de 38 milímetros que recuerda a los relojes deportivos de los años 70 y que junto a la correa textil tipo NATO acaba confiriéndole ese toque retro tan característico de las piezas de MeisterSinger. Como es habitual en las colecciones de la casa, el modelo cuenta con una amplia variedad de colores de esfera: blanco opalino, negro (con la peculiaridad de la indicación de la fecha en rojo), marfil y azul oscuro. La correa textil se adapta para cada versión, adoptando diferentes tonalidades de azul en los modelos con esfera negra, marfil y azul, y llegando hasta el gris casi negro para la versión con esfera blanca opalina. La firma ha elegido para esta pieza el calibre de cuerda automática ETA 2824-2, que proporciona una autonomía de marcha de 38 horas. M. CARRILLO

FECHADOR La ventanilla de fecha es blanca y muestra la misma tipografía que los dígitos de la hora. Además, presenta cristal amplificado para ofrecer una mayor legibilidad.

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IMPRESCINDIBLES

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PANERAI

LIGERO COMO EL VIENTO

Sorprendió con su caja de titanio impresa en 3D; ahora, con una nueva estética, sigue causando admiración por el trabajo que contienen tanto su esfera como su caja de titanio satinado.

uando llegó al mercado la primera creación de Lo Scienziato, sorprendió por su caja de titanio impresa en 3D mediante una técnica de sinterización directa del metal con láser. Un detalle tan innovador como rompedor y que daba cuenta del nivel generado alrededor del Laboratorio di Idee que la firma ha desarrollado en su manufactura de Neuchâtel.. Dos años después, la compañía introduce un matiz estético en su creación, y tiene que ver con que el azul de las agujas, que armoniza con los tonos metálicos de la caja de titanio, también se utiliza en el reborde y en la costura de la correa de piel negra. Esto le aporta un aspecto todavía más deportivo. Uno de los elementos más llamativos alrededor de Lo Scienziato tiene que ver con su ligereza; y eso que en su interior alberga varias funciones. A las convencionales de lectura horaria con pequeño segundero le añade un segundo huso horario con indicación de

24 horas y en el fondo de la caja se muestra la reserva de marcha y el tourbillon –algo ya habitual en las creaciones de la firma de origen florentino–. La razón de este carácter liviano se encuentra en que tanto la caja como el movimiento P.2005/T sehan sometido a un proceso de ‘aligeramiento’ de todas sus superficies, minimizando al máximo su estructura y, por tanto, reduciendo su peso, que ya se ve favorecido por utilizar el titanio como elemento activo de la caja. Eefectivamente, esta última, que toma la base constitutiva del Luminor 1950, alcanza un diámetro de 47 mm y fue la gran aportación creativa de Panerai por el tipo de construcción planteada, a base de formas geométricas. La tecnología empleada para lograrlo recibe el nombre de sinterización metálica directa por láser (DMLS). Aa partir del polvo de titanio, este método genera un objeto tridimensional, capa por capa, con la ayuda de un láser de fibra óptica. Las capas sucesivas –cada una de ellas solo

TODO AL DESCUBIERTO La esfera de Lo Scienziato demuestra las capacidades implementadas en la manufactura Panerai.

tiene 0,02 mm de espesor– se fusionan entre sí formando una estructura compacta y maciza que permite crear formas que, por métodos tradicionales, serían imposibles de obtener. Además, son más ligeras y el aspecto general de la pieza es uniforme y homogéneo. En su interior, el movimiento de cuerda manual P.2005 con tourbillon patentado se utiliza en la versión P.2005/T, esqueletizada y con platinas y puentes de titanio. La menor densidad de este material –la mitad que el latón– el peso total del movimiento se reduce en un 35% respecto a la versión P.2005/S esqueletizada. R. BALBONTIN

PESO PLUMA Para lograr la extraordinaria ligereza de la que hace gala hay que contemplar la esqueletización de platinas, puentes y barriletes así como la ausencia de la convencional esfera. Los índices horarios se han fijado directamente al movimiento o al reborde del reloj. El segundero pequeño, en cuyo interior gira un indicador que señala la rotación del tourbillon, está en la posición de las 9h. El pequeño dial situado a las 3h indica si la aguja central que señala la segunda zona horaria se refiere al día o a la noche. Cuenta con una reserva de marcha de seis días gracias a tres barriletes de muelle conectados en serie y su indicador es visible en el fondo del reloj, donde también tiene su espacio estelar el tourbillon.

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ACTUALIDAD

UNA MIRADA A LOS OCÉANOS

El Fifty Fathoms tiene a gala ser el primer reloj de buceo moderno, y también el reloj con el que Blancpain muestra su apoyo a la conservación marina. Ahora presenta su tercera edición limitada

ncienciar, impulsar medidas y actuaciones que contribuyan a la correcta conservación de los océanos. Blancpain lleva años estableciendo una relación muy especial a través de sus relojes de buceo de edición limitada Blancpain Ocean Commitment (BOC). Este nuevo ejemplar es el tercero de la saga y de él solo se producirán 250 ejemplares. Quienes lo compren estarán contribuyendo directamente a la causa de Blancpain por la protección de los océanos, ya que la firma destinará 1.000 euros de la venta de cada reloj, es decir, 250.000 euros. Desde que en 1953 apareciera en escena el Fifty Fathoms, Blancpain estableció una relación especial con el mundo marino, donde no ha dejado de invertir en la exploración, estudio y conservación de los océanos. Y ha hecho a través de múltiples alianzas. Pero además del

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apoyo que brinda anualmente a las principales expediciones y proyectos oceanográficos, presentó hace cuatro años un primer modelo de relojes BOC. Una iniciativa qeu resultó todo un éxito y que repitó en 2016. Ahora, el Fifty Fathoms Ocean Commitment III reúne las características principales del modelo original de 1953. Fiel a su ADN cuenta con un movimiento automático, el calibre 1151, y una autonomía de 4 días. El volante posee un espiral de silicio –inmune al magnetismo–, lo cual protege al movimiento sin necesidad de aislarlo con un fondo de hierro dulce. Llama la atención la masa oscilante de oro grabada con ‘Ocean Commitment’ y revestida con un tratamiento NAC, aleación que destaca por su composición en platino. Estanca a 300 metros de profundidad, la caja de acero tiene un diámetro de 40 mm, medida exclusiva de los Fifty Fathoms de ediciones limitadas.

LUNETA UNIDIRECCIONAL En color azul, en clara evocación a los océanos. Esta luneta lleva insertado un cristal de zafiro abombado resistente a golpes y arañazos.

BLANCPAIN

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A FONDO

DE RÉCORDS, PATENTES Y CONCEPTOS Las nuevas perspectivas tecnológicas de la relojería mecánica –y conceptual– se abren sobre un universo infinito de piezas que hacen de la máxima delgadez su razón de ser.

TEXTO REDACCIÓN TR

a la relojería contemporánea, el I+D+I es parte consustancial de su evolución y crecimiento. Un elemento relevante para entender la proliferación de patentes y nuevos récords. Uno de los campos de actuación que más ha crecido en los últimos años es el que contempla a las creaciones con un grosor más

CAJA Y MECANISMO, INSEPARABLES Además del material empleado en la realización de la caja, ésta se fusiona con el mecanismo.

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plano y también las tecnicidades casi utópicas bajo forma de concept watch. Dos de las marcas que más éxitos han cosechado en estos apartados, y en todas sus modalidades, han sido Piaget y Audemars Piguet. Pero vayamos por orden. Piaget establecía un nuevo récord con el Altiplano Ultimate 910P, para convertirse durante unos meses

PIAGET Y AUDEMARS PIGUET

COLOCACIÓN DEL CRISTAL Un compartimento circular yuxtapuesto al bisel, que aloja la cantidad exacta de pegamento, asegura el movimiento en su posición.

CONSECUCIÓN DE PATENTES, ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS RÉCORDS DE DELGADEZ EXTREMA Y SOLUCIONES TÉCNICAS CASI ÚTOPICAS EN FORMA DE CONCEPT WATCH

PIAGET HISTORIAL DE RÉCORDS Piaget ha buscado siempre soluciones innovadoras en el ámbito de lo ultraplano. El año 1957 fue decisivo con el lanzamiento del calibre 9P de cuerda manual, que le permitió distinguirse en el reino de la relojería ultraplana e inaugurar un estilo único. El Calibre 12P (2,3 mm de grosor) presentado en 1960 supuso otro hito: el movimiento de cuerda automática más plano del mundo en aquel momento. En 2014, se lanzó un nuevo concepto de reloj: el Altiplano 900P, cuya construcción rompió con la visión binaria de movimiento y caja. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 67

A FONDO

EL NUEVO MOVIMIENTO ULTRAPLANO, CALIBRE PIAGET 900P-UC ES OBJETO DE CINCO SOLICITUDES DE PATENTE Y HACE GALA DE NUMEROSAS INNOVACIONES

DE FRENTE Y DE PERFIL La caja, de frágil apariencia, ha sido realizada en una aleación de cobalto para que el reloj no se doble.

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en el reloj mecánico de cuerda automática más plano del mundo con 4,3 mm de grosor–luego llegaría el tourbillon presentado por Bulgari, de tan solo 3,95 mm–, con el calibre y la caja fusionados. Pero sobre todo, ha presentado un concept watch dentro de la misma línea Altiplano que supera los límites de lo creíble. Altiplano Ultimate Concept es el reloj mecánico de cuerda manual más plano del mundo con tan solo 2 mm de grosor. El modelo reproduce la estructura ‘dos en uno’ que caracteriza a la colección Altiplano Ultimate, que elimina la distinción entre movimiento y exterior del reloj, ya que la caja es al mismo tiempo un componente exterior y la platina base del movimiento. Para que el reloj no se doblase se creó una caja de una nueva aleación con base de cobalto sobre la que se ha colocado obviamente un cristal. Todo un reto añadido, teniendo en cuenta que mide 0,2 mm. El nuevo movimiento ultraplano, calibre Piaget 900P-UC, es objeto de cinco solicitudes de patente y hace gala de numerosas innovaciones: un órgano regulador rediseñado, barrilete sin tapa ni tambor, un dispositivo que permite ajustar de

manera selectiva la puesta en hora y la cuerda, corona telescópica perfectamente integrada en la carrura e instalación más precisa del cristal. De este modo, abre las puertas de nuevas perspectivas tecnológicas a los especialistas de la micro mecánica. La correa de aligátor de 1,1 mm presenta interior de kevlar y forro de piel de becerro. Audemars Piguet no se queda a la zaga y, dentro de un amplio espectro de novedades, destaca el primer modelo Royal Oak Concept para mujeres, que incorpora el primer tourbillon volante de Audemars Piguet, un ingenioso dispositivo que también está presente en el Royal Oak Concept Tourbillon Volante GMT para hombres de su diseño futurista. Y, además ha tenido tiempo para presentar el Royal Oak RD # 2, el calendario perpetuo automático más delgado del mundo, con tan solo 6,30 mm de grosor, que marca un nuevo récord, el último de una larga lista de primicias mundiales para la manufactura, aunando dos de las especialidades de la casa: el calendario perpetuo y el ultraplano. El desafío consistía en rediseñar un movimiento de tres niveles en uno solo, haciéndolo ultra fino, mientras se combinan y reorganizan las funciones para aumentar la ergonomía, la eficiencia y la robustez. Este sistema patentado presenta un rotor central de 2,89 mm que bate récords. El resultado es, pues, una caja rediseñada, que se rebaja casi a 2 mm del Royal Oak Extra-Thin Jumbo, realizada en platino, al igual que el brazalete, y con la esfera azul y decoración Grande Tapisserie.

PIAGET Y AUDEMARS PIGUET

CALIBRE 5133 Más fino que nunca pero sin comprometer la calidad: reserva de marcha de 40 horas y la misma frecuencia (2.75 Hz / 19.800 alternancias por hora) que el calibre 5134.

EL DESAFÍO CONSISTÍA EN REDISEÑAR UN MOVIMIENTO DE TRES NIVELES EN UNO SOLO, MIENTRAS SE COMBINABAN Y REORGANIZABAN LAS FUNCIONES

AUDEMARS PIGUET HACE MÁS DE UN SIGLO... El Royal Oak RD # 2 es el último capítulo en la búsqueda de Audemars Piguet de primicias mundiales, que se remonta a más de un siglo. Como recordatorio, el nuevo modelo sitúa a la Luna a las 12 en punto, igual que el primer calendario perpetuo lanzado en 1955. Son más de 140 años dominando el diseño, la construcción y la producción de complicaciones, creaciones poco convencionales y únicas que han versado sobre cuatro grandes pilares: relojes con sonería, calendarios perpetuos, cronógrafos y relojes sumamente precisos que indican la hora exacta hasta 20 centésimas de segundo.

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ESPECIALIDADES

DELICADA FEMENINIDAD

Dos oficios artísticos subliman el último Grad Cru de la cosecha anual de Chopard sobre el argumento de la peonía. L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony reúne el arte popular del découpage y el grabado fleurisanne, que la casa preserva celosamente.

TRES EN UNO Además de los dos oficios artísticos reunidos en esta pieza, découpage y grabado fleurisanne, cabe destacar el meticuloso trabajo de engastado de la caja, en sí mismo un oficio igualmente artístico. 70 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

l camino iniciado hace poco más de 20 años por Chopard hacia la consecución de una auténtica manufactura vertical independiente no ha dejado en el camino olvidado el cultivo de los oficios artísticos, sino que, por el contrario, ha sabido hacerse un hueco entre las escasas firmas que hacen de ellos una declaración de principios con ejecuciones periódicas y siempre sorprendentes por su audacia creativa. Así, un año más, la casa cultiva la excepcionalidad artesanal al integrar dos oficios ancestrales que sintetizan una concepción canónica de la belleza, a caballo entre Oriente y Occidente. En Asia la peonía es la flor de la prosperidad y del honor, garantiza un matrimonio feliz y buena salud,

gracias a sus propiedades medicinales. Pero a su vez, es frágil, con una floración que apenas dura dos semanas, y que representa igualmente la belleza femenina. Dos conceptualizaciones que han llevado a los artesanos de Chopard a conjugar el arte popular del découpage y el grabado fleurisanne. El primero nació en el Pays-d’Enhaut en los Alpes, en el cantón de Vaud y desde allí llegó a numerosas civilizaciones orientales. El segundo es un oficio artístico que, en la actualidad, prácticamente ha desaparecido a pesar de que durante mucho tiempo contribuyó al prestigio de los relojes de la región de Fleurier, que en el siglo XIX se llegaron a exportar a China. El découpage se asienta sobre la esfera, mientras que el grabado

CHOPARD

CONDENSADO DE ARTESANÍA El modelo forma parte del linaje de los relojes L.U.C. Esprit de Fleurier fabricados desde 2015 y asocia dos técnicas artesanales excepcionales: el découpage y el grabado fleurisanne.

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ESPECIALIDADES RODIADO DEL MOVIMIENTO Una vez acabado el trabajo de grabado fleurisanne con su punteado de fondo para conseguir un efecto graneado, el movimiento se rodia para conseguir una tonalidad bicolor de extraordinaria elegancia.

MICRO ROTOR DE ORO Albergar un movimiento automático de dos barriletes dentro de una caja ultraplana ha sido posible gracias a su micro rotor, visible a través del fondo, que se presenta en una edición limitada de ocho piezas de oro rosa.

GRABADO FLEURISANNE Técnica en relieve que trabaja alrededor del motivo que se desea hacer aparecer. La superficie reservada se graba con los pétalos y las hojas de la peonía en volutas. El fondo se puntea para dar un aspecto graneado. 72 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

CHOPARD

HILERA DE DIAMANTES Sobre el bisel, las asas y en la carrura de oro rosa, una hilera de diamantes talla brillante subraya la frágil y delicada belleza de la técnica del découpage. El conjunto es una caja de 35 mm de una estética preciosista.

fleurisanne se centra en el corazón del reloj. El nuevo L.U.C. XP Esprit de Fleurier Peony representa en su esfera blanca de esmalte Grand Feu una peonía realizada sobre papel negro que ofrece una extraordinaria demostración del arte de utilizar los espacios vacíos y llenos. Dos agujas tipo dauphine fusée doradas apuntan las límpidas indicaciones de horas y minutos. Por el fondo se aprecia el grabado sobre los puentes del movimiento de oro rosa, el cual ha precisado dos semanas completas de trabajo. La particularidad de esta técnica en relieve consiste en trabajar alrededor del motivo que se desea hacer aparecer. Después, la superficie reservada se graba con los pétalos y las hojas de la peonía en volutas, mientras el fondo se puntea, punto por punto, para crear un aspecto graneado. Una vez acabado el proceso, el movimiento se rodia, ofreciendo un movimiento bicolor de extraordinaria elegancia. La fabricación de los relojes L.U.C. se lleva a cabo en su totalidad en las sedes de la Casa en Ginebra y en Fleurier: desde la concepción del movimiento, el diseño, la fundición del oro de la caja y de algunas piezas del mecanismo, el estampado y fabricación

de las cajas, los componentes del movimiento, y todos los demás procesos propios de las auténticas manufacturas. En cuanto al aspecto técnico, el calibre L.U.C. 96.23-L está dotado de la tecnología patentada Twin, esto es, dos barriletes superpuestos coaxiales que ofrecen una reserva de marcha de 65 horas. Al alojarse dicho calibre en una caja ultraplana de 7,5 mm de grosor, se ha recurrido a un micro rotor de ingeniosa construcción, visible a través del fondo abierto. El doble rostro de esta pieza editada en una serie limitada de tan solo ocho piezas se enmarca en una caja de oro rosa de 35 mm, engastada completamente con diamantes talla brillante. Remata el conjunto una correa de loneta negra provista de hebilla de oro con diamantes. El resultado es un reloj excepcional. M. CARRILLO

TECNOLOGÍA TWIN El calibre L.U.C. 96.23L está dotado de la tecnología patentada Twin, o lo que es lo mismo, dos barriletes superpuestos coaxiales que ofrecen una autonomía de 65 h. El micro rotor lleva el nombre de esta exclusiva familia.

SOBRE EL ESMALTE GRAND FEU SE REPRESENTA UNA PEONÍA REALIZADA SOBRE PAPEL NEGRO; UNA EXTRAORDINARIA DEMOSTRACIÓN DEL ARTE DE UTILIZAR LOS ESPACIOS VACÍOS Y LLENOS

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MARCAS

EDICIÓN LIMITADA En edición limitada a 2.018 piezas, Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia está realizado en caja de titanio satinado de 49 mm. Dispone de una pantalla de 35,4 mm, una resolución de 400x400 píxeles y tecnología de visualización AMOLED. 74 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

HUBLOT

LOCOS POR EL FÚTBOL

Para celebrar su tercera participación como cronometrador de la FIFA, Hublot ha creado el reloj inteligente con el que conectarse instantáneamente a los partidos de la Copa del Mundo.

P PERSONALIZABLE El reloj conectado se reinventa en la era digital ofreciendo 32 esferas con las banderas de los países participantes y dos esferas neutras. De igual modo, Hublot ha previsto una correa adicional con los colores de cada país.

or muy manufactura que uno sea, es difícil resistirse al empuje de los smartwatches; es sumamente complicado quedarse al margen de las nuevas tecnologías aplicadas a la relojería por la sencilla razón de que una parte del futuro pertenece a las nuevas generaciones. No sabemos si Hublot se hizo este planteamiento o fue solamente por el hecho de que la FIFA le pidiera que diseñara el reloj ideal para los árbitros sobre el terreno de juego durante los partidos, pero lo cierto es que ha emprendido el camino hacia la conectividad apostando fuerte. El resultado ha sido el Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, una edición única y limitada a 2.018 ejemplares. Con todos los atributos del icónico Big Bang, su arquitectura de titanio de 49 mm incluye un bisel con 6 tornillos en forma de H y una inserción de kevlar. Equipado con varias notificaciones, anuncia el partido 15 minutos antes del

pitido inicial, además de indicar las tarjetas amarillas y rojas, los cambios de jugadores y los goles. De manera instantánea y con cada gol marcado, el reloj vibra y muestra la palabra ‘GOL’. Durante el partido, la esfera en la que se presentan las estadísticas del partido muestra el resultado, el número de tarjetas, el nombre de los jugadores que han marcado, los cambios de camiseta y el tiempo de partido. El reloj se diversifica en 32 esferas

MULTIFUNCIÓN Al beneficiarse del Wear OS ecosystem, dispone además de miles de aplicaciones descargables. Es compatible con Android 4.4+ e iOS 9+.

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MARCAS

ELECCIÓN DE EQUIPO Girando la esfera, se puede seleccionar el equipo o seguir de cerca a los rivales, simplemente tocando con el dedo.

con los colores de las banderas de los países participantes en el Mundial y dos esferas neutras. Además, está disponible en versión analógica o digital. Gracias a la correa intercambiable patentada ‘One Click’, el reloj se puede utilizar con una de las dos correas que se entregan con el reloj: un brazalete de esponja con el logotipo de la Copa del Mundo de la FIFA 2018TM y el de Hublot y una correa de caucho natural con líneas de color negro. Para completar el kit de cada aficionado, Hublot ha previsto también una pulsera adicional con los colores de cada país. Girando

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la esfera, se puede seleccionar el equipo o seguir de cerca a los rivales, simplemente tocando con el dedo. Con total discreción antes de su lanzamiento, el Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia se ha sometido ya a numerosas pruebas en la muñeca de los árbitros. El próximo 14 de junio, Hublot, la FIFA y Rusia darán el pistoletazo de salida del primer partido de la 21.ª Copa del Mundo de la FIFA desde su creación en 1928. Será la primera vez en la historia que los relojes de los árbitros estén conectados también a la ‘Goal Line Technology’, un dispositivo electrónico de videoasistencia que sigue todas las trayectorias del balón y que determina si el balón ha traspasado o no la línea de meta. Desde luego a nadie le resulta extraña la elección del fútbol para estrenarse en el campo de los relojes conectados, ya que si hay una marca protagonista en este deporte – aparte de TAG Heuer, perteneciente igualmente al grupo LVMH– esa es Hublot. Desde 2015 es parte del universo del fútbol como Reloj Oficial de la UEFA Europa League, pero ya desde 2006 colaboraba con la selección nacional suiza de fútbol. A finales de 2017, Hublot presentó su primer reloj con los colores de la UEFA Europa League en la sede de la UEFA, una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Tanto sobre el terreno de juego como en la muñeca, desde los

DESDE 2015 ES PARTE DEL UNIVERSO DEL FÚTBOL COMO RELOJ OFICIAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE. A FINALES DE 2017, HUBLOT PRESENTÓ SU PRIMER RELOJ CON LOS COLORES DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

paneles del cuarto árbitro hasta el primer reloj conectado pensado para el fútbol, pasando por el cronógrafo retrógrado que calcula el tiempo de partido, Hublot es partícipe del tiempo del fútbol. Además, su vinculación con las estrellas del deporte rey ha sido la clave de su éxito y sigue explotándola en cualquier acontecimiento internacional que se preste a amplificar su cobertura. De este modo, el pasado mes de marzo durante la celebración de la edición de Baselworld, la marca presentó Hublot Loves Football, la campaña 2018 en la que reunió a jugadores, entrenadores y leyendas del fútbol; un equipo compuesto por 16 estrellas unidas por un mismo espíritu: el del amor por este deporte. En sus filas se encuentran figuras como Julen Lopetegui, Maradona, Pelé, José Mourinho o Marcel Desailly, conocido como ‘La Roca’. M. CARRILLO

HUBLOT

FIGURAS Pelé y Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, se preparan para el Mundial de Fútbol con un contador Hublot. A la izquierda, Björn Kuipers, árbitro internacional de la FIFA desde 2006.

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MARCAS

EXPLORANDO NUEVAS RUTAS

La Colección 1858 se ha convertido en el paradigma estético y técnico del Montblanc relojero. A lo largo de cuatro años ha trazado el camino inverso hacia 160 años de historia y savoir-faire extraordinarios. TEXTO M. CARRILLO POCKET WATCH LIMITED EDITION Evocando los primeros relojes de pulsera históricos desarrollados por Minerva, el reloj de bolsillo puede transformarse en un reloj de pulsera gracias a una correa de piel de becerro Sfumato envejecida. Edición de solo 100 ejemplares.

l año 2015 vio nacer una de las colecciones de relojes más relevantes de Montblanc. Lo que parecía ser simplemente un ejercicio de estilo en torno a la corriente vintage que se ha instalado en nuestras vidas, se ha ido convirtiendo a lo largo de estos cuatro años en una declaración de principios de indudable contundencia. En 2018, la Colección 1858 ha alcanzado el protagonismo no solo dentro de la propia sino también en un mercado cada vez más selectivo. Inspirada en los legendarios relojes profesionales Minerva de los años 20 y 30 creados para uso militar y montañismo de exploración, la colección 1858 rinde homenaje a los 160 años de la manufactura Minerva y su abundante legado. Modelos de gran precisión, legibilidad y robustez que pueden ser empleados en condiciones extremas; son los antecedentes directos de esta colección implementada con nuevos relojes vintage dedicados a la exploración,

AUTOMATIC Mecánico de cuerda automática, calibre MB 24.15, presenta caja de acero y bronce de 40 mm, esfera negra y correa de piel de becerro envejecido color coñac con costuras beige procedente de la Montblanc Pelletteria en Florencia (Italia), y hebilla de acero. 78 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

AUTOMATIC Variación del Montblanc 1858 Automatic con esfera color champán ahumado y correa de piel de becerro envejecida color coñac. Presenta agujas de las horas y los minutos tipo catedral luminescentes. Disponible también con esfera negra y correa ‘NATO’ negra de alta calidad.

AUTOMATIC CHRONOGRAPH Su esfera de color champán ahumado presenta las indicaciones de horas y minutos centrales, pequeño segundero a las 9 h, trotadora y contador de 30 minutos a las 3 h. Al extremo, correa de piel de becerro envejecido color coñac.

MONTBLANC

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GEOSPHERE Nueva complicación de Hora Mundial desarrollada en Villeret con dos globos abovedados que representan los hemisferios y completan una rotación en 24 horas rodeados por una escala con las 24 zonas horarias, junto con una indicación día/noche.

LA INSPIRACIÓN La colección 1858 rinde homenaje al extraordinario patrimonio de Minerva y a sus 160 años de existencia. Relojes muy precisos, legibles y robustos, como esta creación histórico, son la fuente directa de inspiración para estos modelos.

MODELO HISTÓRICO Esta pieza histórica sirve de inspiración para el modelo Automatic Chronograph presentado este año. Como elementos distintivos, cabe resaltar su corona estriada, el negro de su esfera sobre el que destacan las agujas y los números enn beige, así como su configuración bi-compax.

MONOPUSHER CHRONOGRAPH LIMITED EDITION 100 Rinde homenaje al histórico cronógrafo monopulsante Minerva calibre 13.20, desarrollado especialmente en 1920 para un reloj de pulsera. Presenta esfera bi-compax con pequeño segundero, contador de 30 minutos y escala taquimétrica.

LA COLECCIÓN 1858 DE MONTBLANC RINDE HOMENAJE A LOS 160 AÑOS DE LA MANUFACTURA MINERVA Y SU EXTRAORDINARIO Y ABUNDANTE LEGADO

MARCAS CHRONOGRAPH TACHYMETER ONLY WATCH Esta pieza única subastada con fines benéficos en la edición de 2017 de Only Watch que tuvo lugar el 11 de noviembre en Ginebra. Cuenta con el tradicional movimiento cronógrafo manual monopulsante, caja de bronce y esfera y correas verdes.

CHRONOGRAPH TACHYMETER L.E. 100 Exhibe un estilo vintage: desde el diseño de la caja al movimiento, la correa y los detalles de la esfera. El reloj se presenta con esfera color champán y motivo ‘rayos de sol’ a juego con el color bronce de la caja.

EN 2018 SE HAN ABIERTO CINCO LÍNEAS DE TRABAJO: AUTOMÁTICOS, CRONÓGRAFOS, WORLDTIME GEOSPHERE, MONOPULSANTE Y BOLSILLO

con una estética muy singular y complicaciones innovadoras, que combinan materiales y diferentes tamaños de caja. La colección 2018 se compone de cinco diseños diferentes: relojes automáticos de 40 mm y cronógrafos de 42 mm, el Worldtime Geosphere Manufactura de 42 mm, un fino reloj de pulsera con movimiento de cronógrafo monopulsante y un reloj de bolsillo con indicación de 24 horas y cronógrafo monopulsante. Estos son los últimos adalides de la firme vocación de Montblanc de rendir tributo a su pasado, sin concesiones estéticas ni técnicas. Aquí trazamos su trayectoria imparable. 80 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

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MONTBLANC

AUTOMATIC SMALL SECOND

MANUAL SMALL SECOND

Tras el éxito del Montblanc 1858 Small Second con movimiento de cuerda manual, la casa ofrece, por primera vez en la colección, una versión de cuerda automática con su preciso calibre MB 24.16. Tiene una reserva de marcha de 38 h.

Al igual que su histórico predecesor de los años 30, el Montblanc 1858 Small Second se presenta con esfera negra, agujas de forma y segundero pequeño a las 6. El brazalete milanés de acero realza su estilo vintage.

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AUTOMATIC DUAL TIME AUTOMATIC

CHRONOGRAPH TACHYMETER

Su esfera negra con números árabes cubiertos con SuperLuminova beige, agujas de horas y minutos chapadas en rodio luminiscente y emblema histórico Montblanc, es el rostro de una caja de acero y bronce de 44 mm.

Edición limitada a 100 ejemplares, este cronógrafo monopulsante de cuerda manual con escala taquimétrica se aloja en una caja de 44 mm realizada en bronce y reverso de titanio coloreado en bronce con panel de cristal de zafiro.

Accionado por el calibre MB 29.19 – GMT e indicador día y noche– su caja de acero satinado con bisel y corona de bronce. La esfera luce el emblema histórico Montblanc.

2 0 1 5 CHRONOGRAPH TACHYMETER La caja de 44 mm de diámetro en oro rojo presenta un diseño de formas redondeadas inspiradas en las del cronógrafo de 1930. Al igual que el modelo original para los pilotos, las asas son finas y curvadas.

SMALL SECOND EDICIÓN ESPECIAL Con un diseño que extrapola los códigos de los cronógrafos históricos producidos por Minerva, indica las horas y los minutos. Con pequeño segundero de accionamiento directo a las 6h. Cuerda manual. 858 piezas.

CHRONOGRAPH TACHYMETER Edición limitada de 100 ejemplares en caja de 44 mm de acero, esfera azul profundo y correa de piel de caimán a juego que aporta una dimensión contemporánea. Cronógrafo monopulsante de cuerda manual. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 81

MARCAS HORA DE REFERENCIA La aguja roja con finalizaciรณn en forma de triรกngulo luminiscente se encarga de ofrecer la hora de referencia. Para ello, utiliza el disco graduado con las 24 horas. La hora local, se muestra de forma convencional en la esfera.

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ROLEX

UN CUERPO RESISTENTE

La innovación como inspiración llevó a crear un universo propio en la investigación de la cerámica. Entre sus creaciones, destaca el bisel ‘Pepsi’ que luce el GMT-Master II.

PROTECTORES DE LA CORONA Están tallados en la carrura de la caja de 40 mm de diámetro. Interesante también las forma del lateral de bisel, con esas muescas que permiten un mejor manejo y movimiento del bisel bidireccional.

n el mandato creativo de Rolex hay un palabra grabada a fuego, la innovación. Y con esa premisa han surgido avances que permiten ofrecer otro valor importante de su esencia relojera: el de permanecer en el tiempo. Eso es precisamente lo que se consigue en la cerámica, en Rolex Cerachrom, concepto registrado en 2007, aunque la historia comienza en 2005 cuando la marca lanza el primer reloj con un elemento cerámico. Era un Oyster Perpetual GMT-Master II de oro amarillo con el bisel dotado de un disco graduado 24 horas en cerámica negra. Era solo el principio; a partir de ese momento Rolex lleva a cabo sus propios estudios sobre una materia que había comenzado a escribir sus primeras líneas en los años 80. Como consecuencia de ello, en 2007 introduce la cerámica azul en el disco del bisel de su cronógrafo de regata Yacht-Master II. Tres años después, Rolex ofrece un bisel verde ( Submariner Date). Aunque cuando empieza a quedar plasmada de forma más rotunda la innovación latente en Rolex es a partir de 2013, cuando presenta su primer disco

de bisel bicolor de cerámica –azul en una mitad y negro en la otra– y lo hace en el GMT-Master II. Otro de sus iconos creativos, Cosmograph Daytona, mientras tanto, muestra el primer bisel monobloque de cerámica castaña. Un año después, de nuevo el GMT-Master II entra en escena con un disco de bisel de cerámica bicolor, en esta ocasión rojo y azul, una auténtica proeza técnica que ahora se repite en una versión en acero presentada este año. Antes de entrar en detalle sobre lo que supone unir el color rojo y azul en un disco cerámico, hay que decir que también este año Rolex ha presentado su última innovación en disco bicolor cerámico, con acabado marrón y negro en dos versiones del GMT-Master II (en oro Everose de 18 quilates y Rolesor Everose). Cuando Rolex se planteó crear ese disco cerámico rojo y azul, debía superar un reto inicial como era el hecho de crear un color rojo puro; eso requirió de un enfoque diferente pues no existen pigmentos minerales estables que permitan teñir la

LECTURA DE LA FECHA El cristal luce la lente Cyclops, una innovación de Rolex que facilita, con su aumento, la lectura de la fecha. En el caso del GMT-Master II, la fecha está sincronizada con la hora local.

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MARCAS zirconia (el tratamiento óxido común en la realización de la cerámica técnica)de forma pura. El resultado fue la alúmina, otro óxido mineral. Ésta, cuando se mezcla con el óxido de cromo y es calentada se transforma en una cerámica granate y traslúcida. A esta primera fusión, Rolex le incorporó óxido de magnesio, lo que permitió alcanzar un material rojo y opaco. Todavía se le añadió un óxido más antes de patentar una nueva forma de crear cerámica. Rolex, una vez más ha ido un paso por delante con estas composiciones bicolores inéditas en la relojería, aunque no en su histórico creativo. Porque la historia del bicolor

rojo-azul, el célebre ‘Pepsi’, siempre ha sido pasión de coleccionistas, tanto en sus versiones originales como en su contenido cerámico. Y cómo no, sigue presente en el GMT-Master, santo y seña de lo relojes de doble huso horario y protagonista de esa unión tan singular de colores. El GMT-Master II presentado por Rolex con su cerámica bicolor ‘Pepsi’ se declina ahora en acero Oystersteel, la nueva acepción elegida por la compañía para mostrar que también es una aleación diferente. Lo que no cambia en este reloj es que cumpliendo con su origen, vinculado a los pilotos de las líneas aéreas, cuenta

GMT-MASTER II MANTIENE SU TRADICIONAL VISUALIZACIÓN DE LA HORA LOCAL EN LA ESFERA Y LA LECTURA DE LAS 24 HORAS PARA EL SEGUNDO HUSO U HORA DE REFERENCIA

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con una notable facilidad de lectura. Mantiene su tradicional visualización de la hora local en la esfera y la lectura de las 24 horas para el segundo huso o la hora de referencia –eso ya depende del usuario–. Pero eso sí, ambas se realizan de forma simultánea, acompañadas además por la fecha que está sincronizada con la hora local. Un punto y aparte lo protagoniza el calibre perpetual 3285, el movi-

SEÑAS DE IDENTIDAD Es la primera vez que un GMT-Master II combina caja de acero Oystersteel, un brazalete Jubilé y el bisel giratorio bidireccional con disco Cerachrom.

ROLEX miento de nueva generación que reúne diez nuevas patentes y que es uno de los mejores ejemplos de esa innovación y manejo del conocimiento relojero de Rolex. Se ha mejorado la precisión, la autonomía, la resistencia a los golpes y a los campos magnéticos... y por supuesto la fiabilidad. El calibre cuenta además con el escape Chronergy, realizado en níquel-fósforo, una aleación a la que no le afectan

las perturbaciones magnética, y con una espiral Parachrom optimizada, diez veces más precisa que la convencional. A la autonomía de marcha de 70 horas se le une certificación de Cronómetro Superlativo, del que son protagonistas todas las nuevas creaciones de la casa. Entre sus elementos distintivos, una precisión que debe estar entre -2/+2 segundos por día, o lo que es lo mismo más del doble de lo que exige el COSC. Y es que un instrumento no solo vive de la estética. R. BALBONTÍN

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ESTILO

VINTAGE MILITAR La tercera generación de relojes militares de aire retro se sustenta en modelos que reactualizan los principios estéticos de la casa francesa. TEXTO M. CARRILLO

BR V2-94 STEEL Cronógrafo accionado por el calibre de cuerda automática BR-CAL.301 en caja de 41 mm de acero pulido y satinado. Su bisel de acero con aro de aluminio anodizado negro presenta graduación de 60 minutos. Brazalete de acero con cierre desplegable, también disponible en caucho.

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BELL & ROSS

LAS NUEVAS REFERENCIAS CONJUGAN CAJAS DE ACERO DE 41 MM EN FORMATO REDONDO, ESFERA NEGRA Y LAS TRADICIONALES CUATRO CIFRAS EN COLOR ARENA

BR V2-92 STEEL Modelo de tres agujas accionado por el calibre automático BR-CAL.302. Caja de acero pulido y satinado de 41 mm, hermética hasta 100 metros, rematada por una correa de caucho con relieve y hebilla ardillón. Disponible también con brazalete de acero y cierre desplegable.

pesar de ser un marca joven (1992), Bell & Ross ha sido precursora de tres conceptos estéticos relojeros revisitados una y otra vez en las últimas dos décadas: la temática militar, la vintage (aunado a la combinación de esferas de fondo negro con cifras beige) y el total black. En la nueva colección Vintage Steel Heritage se combinan las dos primeras y deja paso al acero como elemento dife-

renciador dentro de la lógica evolutiva experimentada durante los últimos años. Inspirados en los instrumentos de mando de los aviones de los años sesenta, los modelos BR V2-92 y BR V2-94 Steel Heritage marcan el ritmo de una época inspirada por lo retro. Las nuevas referencias conjugan cajas de acero de 41 mm en formato redondo (un diámetro considerable pero no excesivo para un modelo que hace referencia a los 70), esfera negra y sus tradicionales cua-

tro cifras en color arena bajo una pátina que simula el paso del tiempo y que cobra mayor legibilidad gracias a las agujas de horas y minutos metálicas, esqueletadas y rellenas de Superluminova de color arena. La remata un cristal zafiro de forma abombada. La nueva colección se halla en su tercera generación de relojes cuya genealogía se inició en 2009, rindiendo homenaje a los relojes de bolsillo de la Primera Guerra Mundial y a los instrumentos de vuelo de los años cuarenta. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 87

ESTILO

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BREGUET

UNA CLASE DE ESTILO

El Classic Tour de Breguet ha dejado su impronta en Madrid. Y lo ha hecho acompañado de marcas españolas que representan los mismos valores de respeto a la tradición y búsqueda de la excelencia.

E ELEGANCIA ULTRAPLANA La colección Classique, con creaciones como el Extra-Plate 5175 de oro rosa que se muestra en la imagen, es quizás el mejor ejemplo de lo que representa el estilo en Breguet.

l estilo, el conocimiento y la distinción no tienen edad; y las creaciones excepcionales tampoco, por supuesto. Breguet acumula una historia tan brillante que su nivel de excelencia es reconocido tanto por la propia industria relojera como por un público que alaba y avala la perfección de sus creaciones. Desde hace unos meses, Breguet ha concitado otro foco de atención –lo ha hecho en diversas ciudades, la última Madrid– a tavés del Classic Tour, un recorrido por las creaciones de la coleccion Classique y también su relación con empresas que, como ella, han hecho del valor de la tradición y la artesanía creativa su forma de entender y atender a un cliente que busca y exige no solo calidad, sino también excelencia. Si

acudimos a la RAE, una de las acepciones de la palabra estilo le define como “gusto, elegancia o distinción de una persona o cosa”. La colección Classique, con creaciones como el Extra-Plate 5175 de oro rosa, es quizás el mejor ejemplo de lo que representa el estilo en Breguet. Y es uno de los elementos que sirve de vehículo para acercar su relojería, su forma de entender este arte mecánico centenario, a las nuevas generaciones. En Breguet no se habla de milenials ni de influencers al uso, sino de personas influyentes con un criterio ya establecido; el mismo que el del comprador. Estamos ante gentlemen contemporáneos que, además, gustan de entender la tradición como uno de los elementos distintivos de cualquier marca que se precie. Es lo que se pudo contemplar en Madrid. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 89

ESTILO

UN MUNDO DE DETALLES El que se pudo contemplar en la casa palacio del decorador y anticuario Lorenzo Castillo. Como ocurre con Breguet, las firmas que acompañaron a la muestra de piezas de la colección Classique, destacan por su calidad y también por explorar los detalles que marcan la calidad y la excelencia.

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BREGUET LA LÍNEA CLASSIQUE DEFINE CON HECHOS EL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA TRADICIÓN DE LOS QUE SIEMPRE HA HECHO GALA BREGUET

El escenario elegido, un palacete del siglo XIX, situado en el corazón del castizo barrio de Lavapiés, tan singular como las creaciones de su morador: el decorador y anticuario Lorenzo Castillo. La línea Classique, que define con hechos cualquier otro argumento literario añadido cuando se habla de conocimiento, innovación y defensa de los valores de la tradición actuaba de nexo de unión de distintos oficios artesanos que comparten vocación y exigencia. Un detalle importante es que todas esas marcas eran españolas y, durante el evento, los asistentes pudieron descubrir el buen hacer y la calidad de los tejidos de un sastrería y camisería (Langa), de un artesano del calzado y sus excelentes hormas (Carmina), de un maestro destilador que produce un brandy elaborado cien por cien con uva Pedro Ximénez (Ximénez Spinola, y que en el evento se ‘maridaba’ con un Habano), y de los perfumes más selectos (Abanuc). Todos ellos ayudaron a entender ese rejuvenecimiento del target de la colección Classique. Breguet está creando un entorno que encaja a la perfección con las tendencias de estilo de vida del hombre actual, de todo aquel que aprecia los valores de la exclusividad y del saber hacer artesano. Aunque en ningún caso se olvida de las registros de la moda y el estilo de vida del nuevo gentleman, en Breguet también se sienten, al mismo tiempo, legitimados para crear sus propias reglas y tendencias. R. BALBONTIN

UN NUEVO PÚBLICO Classic Tour es la propuesta de Breguet para mostrar su forma de entender la relojería a nuevos clientes, a un público que más que dejarse llevar por las tendencias, son ellos los que las crean.

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CALIBRE

GRANDE 24H AL DÍA El quinto calibre manufactura de Oris adopta un segundo huso horario, función característica de los relojes para pilotos de los años 50. TEXTO M. CARRILLO

CALIBRE 114 Quinto movimiento desarrollado in house desde 2014, comparte la misma base de los Calibres 110 al 113. La reserva de marcha de 10 días es suministrada por un único barrilete, mientras la indicación de reserva de marcha no lineal es administrada por un engranaje helicoidal exclusivo. 92 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

ORIS LA CONEXIÓN DE LOS POLOS Big Crown ProPilot Calibre 114 presenta una robusta caja de acero y una legible esfera, que está disponible en negro o antracita. La correa de piel de cocodrilo se ofrece en marrón oscuro, oliva o negro, aunque hay la opción de correa textil gris y brazalete de acero.

l quinto calibre desarrollado en interno por la firma de Hölstein ha sido destinado al modelo Big Crown ProPilot Calibre 114, una pieza que rinde tributo a la época dorada de la aviación, los años 50, en los que la función GMT se hizo indispensable al popularizarse los vuelos de larga distancia que cruzaban por distintos husos horarios. Un reloj que indicaba la hora en origen y la hora local ayudaba a superar la barrera, al menos psicológica, del temido pero ineludible jet-lag. Lanzado en 1938, la corona sobredimensionada del Oris Big Crown permitía a los pilotos ajustar sus relojes de forma rápida y fácil con los guantes puestos. Hoy, la colección de relojes de piloto de Oris está llena de innovadoras referencias en las que confían pilotos de todo el mundo. El nuevo movimiento –que comparte la misma base arquitectónica de los Calibres 110 al 113– combina una indicación de reserva de marcha de 10 días patentada por Oris, indicación de fecha y, por primera vez, segundo huso horario de 24 h con indicación de medias horas mediante una aguja central pointer, que permite ajustar la hora local a la media hora más cercana, muy útil si se viaja desde o hacia países como India, Australia o Corea del Norte.

El nuevo movimiento mecánico de cuerda manual late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y pese a su generosa reserva de marcha, que se indica a las 3 horas, dispone de un único barrilete. Le acompañan sobre la esfera –negra o antracita– las indicaciones de pequeño segundero a las 9 horas, una aguja pointer para los segundos y la mencionada escala de 24 horas. Las agujas y los números árabes con

ORIS BIG CROWN FUE LANZADO EN 1938. SU CORONA SOBREDIMENSIONADA PERMITÍA A LOS PILOTOS AJUSTAR SUS RELOJES DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL CON LOS GUANTES PUESTOS

Super-Luminova potencian su legibilidad. La caja del Big Crown ProPilot Calibre 114 se basa en una estructura de multi piezas y en una corona atornillada de acero. Hermética hasta 100 m y con un diámetro de 44 mm, presenta un bisel acanalado con anillo superior pulido o cepillado. Un cristal de zafiro abombado por ambas caras recuerda la estética de los relojes Pilot de los años 50. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 93

DESTINOS

DIGA ADIÓS AL ‘SÍNDROME WANDERLUST’

is posible que no conozca la existencia de la palabra Wanderlust y, aunque no lo crea, es uno de los términos más utilizados hoy día a la hora de hablar de viajes. Esta palabra tiene sus raíces en la lengua germana y es la combinación de wandern, que significa viajar, y Lust, que se traduce como deseo o pasión. Más tarde derivó en el término anglosajón Wanderlust, que la Wikipedia inglesa define como un fuerte deseo o impulso de viajar y explorar el mundo. Así que si es usted una de esas almas nómadas que pasan gran parte de su tiempo pensando en viajar, podemos diagnosticarle que padece el “Síndrome Wander-

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lust”, y eso es bueno, muy bueno, créanos. Lejos de ser una patología, es un síndrome positivo que genera unas ganas locas de evadirse y que se cura simplemente viajando. Eso sí, debe hacerlo de la mano de buenos especialistas como Viajes El Corte Inglés, una agencia de total confianza que le prescribirá el tratamiento adecuado en grandes dosis, perdón, queríamos decir en grandes viajes. Tan solo unos pocos días bastarán para que el tratamiento surja efecto viviendo experiencias muy viajeras y conectando emociones. Parte del tratamiento será: ver amanecer y atardecer en lugares idílicos, descubrir rincones tan hermosos como inolvidables, perderse en playas

paradisiacas, escapar a destinos en los que desconectar y donde no le importaría quedarse a vivir... Ahora bien, emprender un gran viaje necesita de tiempo para prepararlo y será mucho más fácil hacerlo si confía su organización a Viajes El Corte Inglés. Meta en su maleta todo lo que necesite, active el “modo avión” y prepárese para vivir un millón de sensaciones y emociones. Diga adiós al “Síndrome Wanderlust”. ¿Despegamos?

Islandia, hielo y fuego Situada en mitad del océano Atlántico es una isla en el extremo del mundo donde glaciares, volcanes, lagos y cascadas for-

DEL ESCENARIO MÁGICO DE ISLANDIA A LA ESPECTACULAR MASA GRANÍTICA DE AYERS ROCK

AUSTRALIA BOOMERANG

MARAVILLAS DE ISLANDIA 8 DÍAS / 7 NOCHES De junio a septiembre desde 2.775 € por persona. Incluye: vuelos desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, visitas y guía acompañante de habla hispana.

man todos los colores del arco iris creando un escenario mágico. En este viaje fascinante nos dejaremos seducir por La Laguna Azul, un balneario geotermal situado a pocos kilómetros de Reikiavik y uno de los lugares más visitados del país. Es un lago artificial cuyas vaporosas aguas ricas en minerales como sílice y azufre lo sitúan en un entorno espectacular, de fuerte contraste entre el

negro volcánico de las rocas con el azul turquesa de las aguas y los chorros de vapor surgiendo alrededor, conforman un paisaje único. Entre la arena y el hielo, el impacto de la lava ardiente, el agua que emana de sus glaciares y el río han dado lugar a un paraíso natural, el Parque Nacional Skaftafell, dentro del Parque Nacional Vatnajökull, el mayor glaciar de Islandia. Aquí se encuentra el lago Jökulsárlón, donde podremos contemplar grandes bloques de hielo en una excursión en barco. La región del lago Myvatn supone una de las visitas más extraordinarias del norte de Islandia, donde además de su lago apto para baños termales, podremos contemplar los cráteres de Skútustadir, las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, además de impresionantes cascadas como la de Dettifoss, la de mayor volumen de Europa, y la de Godafoss o “Cascada de los Dioses”, una de las más espectaculares del país. El viaje se completa con el Triángulo Dorado; tres visitas excepcionales: el Parque Nacional Thingvellir; el área geotérmica de Geysir, donde está el Gran Geiser, que lanza su chorro de agua caliente cada cinco minutos a una altura de unos veinte metros, y la cascada Gullfoss o “Cascada de Oro”, con una altura de 32 metros.

Australia, impresionante Un país, casi continente, que estuvo aislado del mundo conocido durante mucho tiempo y que hoy sigue manteniendo cierto halo de misterio. Sidney, su ciudad más conocida, nos conquistará nada más llegar al contemplar edificios tan emble-

13 DÍAS / 9 NOCHES Desde 3.155 € por persona. Incluye: vuelos desde Madrid o Barcelona con destino a Sidney y regreso desde Cairns, vuelos internos, tasas aéreas, traslados, hoteles de 3* y 4* y visitas.

máticos y reconocibles como su Opera House, su espectacular bahía, el barrio de Darling Harbour o las playas de Manly y Bondi. Muchos tenemosasociada la imagen de Australia a la de Ayers Rock, esa enorme masa granític que se eleva más de 300 metros, dentro del Parque Nacional Uluru Kata Tjuta, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llama la atención cómo esa roca casi mágica va cambiando de color, presentándose a primera hora del día con un tono ocre que va derivando hacia un color rojo intenso con la puesta de sol. Es un lugar con mucha simbología para los lugareños al considerarlo el origen de todo lo que conocen, incluso ha sido denominado como el ombligo del mundo y le atribuyen propiedades místicas. Desde aquí, volaremos a Cairns donde podremos disfrutar de magníficas playas, bulliciosos mercados y gente amable. Es el destino perfecto para los amantes del buceo y snorkel por su Gran Barrera de Coral, pero los que prefieran la naturaleza en estado puro podrán visitar el bosque lluvioso de tierra baja más antiguo en la tierra (con 135 millones de años de antigüedad), donde podrán contemplar especies de animales poco frecuentes como canguros que viven en los árboles, coloridas mariposas y aves prehistóricas. VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 95

DESTINOS

LA BAHÍA DE HALONG ALBERGA 2.000 ISLAS E ISLOTES QUE EMERGEN SOBRE EL MAR DE CHINA

Vietnam, millones de emociones Con una belleza natural imponente, Vietnam nos cautivará desde el primer momento. La ruta comienza en Ho Chi Minh, la antigua Saigón, que sorprende por su preciosa arquitectura colonial francesa y sus amplios bulevares. Imprescindibles a visitar serán la impresionante Pagoda de Jade del Emperador, el frenético mercado de Ben Thanh y hacer una excursión por el delta del Mekong a Ben Tre. La siguiente parada será Hue, la que fuera durante muchos años capital del imperio vietnamita, por ello reúne gran cantidad de palacios, monumentos y jardines. Destaca su impresionante fortaleza declarada Patrimonio de la Humanidad. Desde aquí continuaremos hacia las ciudades de Da Nang y Hoi An que, con una fusión de épocas y estilos, reflejan multitud de detalles con influencias chinas, japonesas y francesas. Si algo destaca por encima del resto en Vietnam es el conjunto de cerca de dos mil islas e islotes de imponentes formas que emergen sobre las aguas del mar de China a lo largo de la conocida Bahía de Halong, declarada Patrimonio 96 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

VIETNAM DE SUR A NORTE

de la Humanidad e incluida dentro de la lista de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Para conocer la bahía y su extraordinaria belleza, la mejor opción será navegar entre sus islas en embarcaciones típicas, que mantienen la esencia de los barcos de la antigua Indochina y contemplar los asentamientos flotantes de pescadores, pudiendo hacer noche a bordo de un junco para a la mañana siguiente practicar Tai Chi mientras amanece. Y es que belleza natural y legado histórico es lo que encontraremos en Vietnam, un país en el que en cada parada nos espera una nueva aventura y descubrimientos. ¡Una experiencia inolvidable!

Tanzania en estado puro Viajes El Corte Inglés nos lleva hasta la TIERRAS DE TANZANIA 8 DÍAS/ 6 NOCHES Desde 2.665 € por persona. Incluye: vuelos desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, hoteles de 4* y Lodge, transporte en 4x4 durante el safari con ventana garantizada y visitas.

12 DÍAS / 9 NOCHES Desde 1.899 € por persona. Incluye: vuelos desde Madrid a Saigón y regreso desde Hanoi, vuelos internos, tasas aéreas, hoteles de clase Turista y Primera y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Halong Bay.

costa este de África para explorar un fascinante destino y descubrir su cultura, sus tradiciones, escenarios majestuosos y especies animales. En nuestra aventura africana será el Kilimanjaro, la montaña más majestuosa de toda África, quien nos dé la bienvenida al llegar a Tanzania. Formada por tres volcanes inactivos y coronada por campos de hielo y nieves perpetuas, se levanta en medio de una planicie de la sabana para ofrecer un espectáculo único.

CONTRASTES DE PANAMÁ 11 DÍAS / 9 NOCHES Desde 2.500 € por persona. Incluye: vuelos desde Madrid o Barcelona, vuelos internos, tasas aéreas, traslados, hoteles de 3* Superior y Lodge y visitas.

Dentro de la ruta que ofrece Viajes El Corte Inglés en este viaje, desde Arusha podremos elegir entre dos opciones. La primera de ellas será visitar el Parque Nacional del Lago Manyara para realizar un safari fotográfico a través de un bosque de caobas, higueras, mangos silvestres y acacias amarillas habitado por cientos de especies de aves y mamíferos como jirafas, cebras, ñues y el león de melena negra. La otra opción es el Parque de Tarangire, que ofrece un fantástico paraje de árboles baobab, donde conviven elefantes, jirafas, búfalos, antílopes y leones, entre otros animales de sabana. Dicen que no hay amanecer más bello que el que se contempla en el Parque Nacional del Serengueti, donde el cielo naranja y rojizo brilla con fuerza cautivadora. En él habitan los “cinco grandes”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Cada año, cientos de especies animales migran configurando un espectáculo en

movimiento fascinante y pueblan este impresionante parque, que ocupa una alta meseta que se extiende desde las laderas del extinto volcán del Ngorongoro hasta las orillas del lago Victoria. ¡Vida salvaje en un auténtico paraíso!

Perú, pura magia Conocer Perú es descubrir mundos con paisajes, sonidos, colores y sabores propios viajando a través del tiempo por civilizaciones milenarias. Lima, su capital, logra la armonía perfecta entre la tradición colonial y la arquitectura contemporánea con un centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. En PERÚ ESENCIAL 11 DÍAS / 9 NOCHES Desde 1.995 € por persona. Incluye: vuelos desde Madrid o Barcelona, vuelos internos, tasas aéreas, traslados, hoteles de 3* y visitas guiadas.

nuestro recorrido por la ciudad exploraremos yacimientos arqueológicos de la civilización inca, elegantes catedrales y lujosos palacios que datan de la época colonial española. Y seguro que nos quedará tiempo para disfrutar de la reconocida gastronomía peruana. Desde aquí visitaremos Arequipa, la Ciudad Blanca, donde destacan sus edificios coloniales, los volcanes circundantes y los picos nevados de los Andes occidentales, para continuar hacia Puno y acercarnos al Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y lugar sagrado de los incas. Con un gran legado histórico y arquitectónico se levanta Cuzco, ciudad sagrada de los incas, donde podremos recorrer sus calles empedradas, iglesias, plazas y mercados. Cuzco será el punto de partida para llegar hasta el Valle Sagrado y visitar Ollantaytambo, ciudad que aún conserva edificios de adobe y piedra. Sin duda alguna, la visión que más llamará nuestra atención será la del Machu Picchu, una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, un asentamiento inca que se yergue con majestuosidad en lo más profundo de la jungla amazónica. Esta joya arquitectónica está rodeada de templos, andenes y canales de agua todos ellos edificados a base de muros de piedra pulidos en forma rectangular, unidos entre sí sin el uso de amalgamas, puertas y ventanas trapezoidales.

Panamá, cruce de océanos Panamá es uno de los países más ricos en recursos naturales, cultura e historia de Centroamérica y es que su diversidad y riqueza natural le convierten en uno de los destinos turísticos más deseados del continente americano. Ciudad de Panamá se divide en tres partes: Casco Viejo, de la era colonial; VERANO 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | 97

DESTINOS

ESENCIA DE ARGENTINA 10 DÍAS / 7 NOCHES Desde 2.820 € por persona. Incluye: vuelos desde Madrid o Barcelona, vuelos internos, tasas aéreas, traslados, hoteles de 3* y 4* y visitas.

las ruinas de la ciudad original de Panamá en Panamá Viejo, a 10 kilómetros, ambos incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad, y la ciudad de los rascacielos, edificios que marcan un nuevo panorama urbano y financiero en la capital. Entre sus principales atractivos está el Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes de la historia que une los océanos Atlántico y Pacífico. Desde grandes balcones, veremos cómo abren y cierran las esclusas para que los buques puedan iniciar o completar su viaje a través del Canal. Desde aquí volaremos a San Blas, un conjunto de islas prácticamente vírgenes, habitadas únicamente por los Guna, una etnia originaria de las selvas del continente que se mudó a las islas entre los siglos XVI y XVII. Nos alojaremos en un lodge de una pequeña isla privada cerca de la comunidad de Ukupseni en la comarca de Kuna Yala. Uno de los destinos más visitados del país es Bocas del Toro, un archipiélago de 9 islas donde disfrutaremos del sol y la playa así como de deportes acuáticos como snorkel, buceo o kayak. Una combinación de playas de aguas cristalinas, selvas, manglares y arrecifes de coral en el corazón del Caribe panameño.

Argentina, mucho más que tango Conocer Argentina con Viajes El Corte Inglés es descubrir un mundo de grandes 98 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 18

contrastes en donde están garantizadas las mejores experiencias y emociones. Buenos Aires, porteña y encantadora, es producto de las influencias culturales de sus habitantes y arquitectónicas de sus calles, edificios y monumentos que, en algunos momentos, nos hacen pensar que estamos en París o Madrid. “Siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta. Me gusta tanto que no me gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso.” Así definía Borges a su ciudad, en la que recorrerá su centro histórico con el Cabildo y la Plaza de Mayo con la Casa Rosada, visitar los anticuarios de San Telmo y las galerías de arte en La Recoleta, disfrutar de la mejor gastronomía porteña en Puerto Madero e ir de tiendas por Palermo. Pero sin duda, llama la atención el barrio de La Boca, donde no hay que perderse su calle Caminito, característica por sus casas y barracas típicas conocidas como conventillos, pintadas de llamativos colores, un lugar hoy día repleto de restaurantes, tiendas de artesanía, parejas de tango bailando… Dejando atrás Buenos Aires, Argentina cuenta con innumerables atractivos como El Calafate, en Patagonia y dentro del Parque Nacional Los Glaciares, donde veremos el majestuoso glaciar Perito Moreno desde una red de pasarelas que permiten admirar a menos de cien metros los desprendimientos de hielo a

las aguas. Además, podremos disfrutar de sus grietas, colores e incluso alguna ruptura navegando en un barco frente al impresionante glaciar. Y este viaje también ofrece una experiencia tan apasionante como conocer las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas del Mundo, cuyos 275 saltos de agua caen desde 80 metros de altura. En el lado argentino, podremos observar los saltos principales como la Garganta del Diablo, una impresionante mezcla de ruidos y colores, mientras que el lado brasileño ofrece unas impresionantes vistas panorámicas de las cascadas. Precios “desde” por persona en habitación doble, válidos para determinadas fechas hasta diciembre de 2018. Consulte itinerarios detallados, salida desde otras ciudades y condiciones.

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