Tr tiempoderelojes numero 8 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 8 | VERANO 15

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NUEVOS TERRITORIOS RELOJEROS

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También hoy nos guía la apasionante ambición de perfeccionar cada reloj

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EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Leslie López, Manuel Palos, Plácid García Planas, Amelia Solana, Maria Castillo, J. Carrillo, Elizabeth Doerr PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

AVANZAR Ricardo Balbontín / Director

a irrupción en el tradicional y conservador panorama relojero suizo de los smartwatches tenía visos inicialmente de convertirse casi en ‘tragedia griega’, o eso decían algunas voces sensibles todavía a los recuerdos de la gran crisis del cuarzo que a punto estuvo de terminar con la relojería mecánica. Pero de todo se aprende y con aquella experiencia, las marcas relojeras ya tuvieron bastante. Hoy ya no hay dejadez ni imprevisión ante la llegada de nuevos actores que ponen la hora como excusa para crear la información total e interconectada, algo que por otro lado tampoco nos debe extrañar, pues desde hace años los relojes de pulso compiten con el siempre ‘conectado’ reloj de nuestro móvil... y no ha pasado nada. El temor –yo lo llamaría precaución– ante la revolución está bien; la reacción tomada, también. Si no quieres dejar el camino expedito a tu competidor, la solución es competir. Y hacerlo con las mismas armas: desarrollo tecnológico vestido con la pátina que solo las casas relojeras suizas pueden dar a sus creaciones: la del relojero, la de una tradición que, día a día, se reivindica o debe hacerlo. Llegados a este punto, hay que hacer una consideración importante. La relojería tradicional no está en peligro por la llegada de nuevos productos tecnológicos, a los que hay que considerar una línea de negocio que circula en paralelo; en todo caso, la cuestión por resolver es qué es necesario para mejorar la percepción por parte del público de lo que es la relojería mecánica. El cliente joven necesita estímulos ante elementos que no han formado parte de su día a día. Necesita ser atrapado por la emoción y la atracción que genera la visión y el tacto de un reloj mecánico; entender la importancia de la precisión pero no vista como un paso del tiempo digital y perfecto. El mensaje relojero necesita avanzar, y para hacerlo tiene su historia y su trabajo. Hay que desterrar temores y hacer soñar. Eso no tiene tiempo, ni edad.

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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12.455 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 7

SUMARIO

TR#8 | VERANO 15

FRASES

ON TIME Doce cuestiones relojeras a Matthias Breschan

CARA A CARA 16 18

Daniel Riedo Arnaud Carrez

EMBAJADORES 20

Luis Figo

Jesús Alvarez

EL RINCÓN DE... SIN LÍMITES

Bovet Amadeo Fleurier BraveHeart

AP Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher

GP The Chamber of Wonders

Piaget Emperador Coussin Tourbillon

PORTADA

Montblanc Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama

BUSINESS 46 50

Homo Smart SIAR 2015

CUADERNO DE CAMPO 54

Análisis del año

IMPRESCINDIBLES 66

Panerai PAM516 y PAM601, ecuaciones del tiempo

30 8 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

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SUMARIO 116

112

106

ACTUALIDAD

Bvlgari Octo Finissimo

Tourbillon

Carl F. Bucherer Patravi

REPORTAJE

Omega Speedmaster Apollo

106

ESTILO

ScubaTec

72 74

ESPECIALIDADES

Breguet Tradition 7087

Frédérique Constant Worldtimer Navy Blue

Chopard The Journey Esencia de color

CALIBRE

Cuervo y Sobrinos

MARCAS 98

Cartier Tank Louis Cartier Esqueleto

Patek Philippe cronógrafo

112 116

rattrapante REF. 5370

Historiador Vuelo

El manifiesto digitalista

13 Silver Snoopy Award

122

DESTINO

Carbono Forgé

102

Ulysse Nardin FreakLab

Rolex y su 3255

Bell & Ross BR-X1 Blancpain Villeret Shakudo

124

De Nueva York a los grandes cruceros de colección

A FONDO 80

INSTANTES

A. Lange & Söhne Zeitwerk

130

repetición de minutos

102

122

92 10 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

Por Plácid García Planas

FRASES

EL MERCADO TOMA LA PALABRA

NO SE TRATA DE ADELANTAR EL TIEMPO, SINO ENTENDERLO

SI UNA COMPAÑÍA COMO APPLE INVIERTE BILLONES EN I+D ES POR ALGO GUY SÉMON DIRECTOR DE VENTAS TAG HEUER - EUROPASTAR

CUANDO USAS TU RELOJ EN LA MANO QUE NO ACOSTUMBRAS, TE VUELVES CONSCIENTE DE QUE LO PORTAS

MARC HAYEK - SWATCH GROUP

MARK DUNKERLEY - CEO HAWAIIAN AIRLINES - FINANCIAL TIMES

SIN CONTRADICCIONES CON LA LLEGADA DEL SMARTWATCH; SÓLO ADICIONES JEAN CHRISTOPHE-BABIN - CEO BVLGARI - WATCHREPORT

TRATA DE CONTRATAR GENTE BRILLANTE, TE MANTENDRÁN EN TU TRABAJO MÁS TIEMPO

LEANNE WIERZBA

EWAN VENTERS - CEO FORTNUM & MASON - THE TELEGRAPH

HAPER’S BAZAAR

12 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

NO HAY MATERIAL QUE PUEDA SER CONSIDERADO DE LUJO UNIVERSAL

HERVE HUMLER - CO-FUNDADOR DE HOTELES RITZ CARLTON - SKIFT

EN ESTOS MOMENTOS DEBEMOS DEMOSTRAR DE QUÉ ESTAMOS HECHOS

NO SIEMPRE NECESITAMOS NUEVOS EDIFICIOS, PERO DISFRUTO AL CONSTRUIRLOS

FRÉDÉRIC DE NARP - CEO DE LA MARCA SUIZA BALLY - DESIGNBOOM

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ON TIME

XII CUESTIONES PUNTUALES I. ¿Hay mecánica sin aporte material? Ya no, por ejemplo nosotros empezamos a sustituir algunos de los componentes, como los puentes de aluminio, para aligerarlos al máximo. Y ya ha visto piezas de alta relojería con acabados de cerámica. II. ¿Cuál es su idea sobre la innovación? El día que dejas de innovar comienzas a matar a la marca.

III. Un material de ensueño… La cerámica elástica.

IV. Y un sueño mecánico… Un movimiento completo de cerámica.

V. Rado vive en el presente pero siempre observando el futuro. Esto es lo que convierte a la marca en única y muy distinta a las otras.

VI. ¿Cómo diferencia su cerámica de la del resto? El problema es cómo comunicamos al consumidor las diferencias entre las distintas cerámicas que llegan al mercado. Y más aun cuando las grandes marcas han pasado a utilizar cerámica y a cambiar su percepción del material y también por supuesto el saber hacer. Pero lo conseguiremos. Es solo el comienzo para que el consumidor aprecie cuánto valor hay en el material.

VII. ¿Y algún secreto confesable sobre su cerámica?

MATTHIAS BRESCHAN CEO DE RADO

El secreto más grande es que no dependemos de nadie. Y eso nos da la libertad de decidir sobre todas las innovaciones que tenemos que hacer por nosotros mismos.

VIII. Sus relojes han cambiado ¿están pensado ya en sus clientes de futuro?

Ha cambiado y mucho, porque teníamos hasta hace dos años un plan estratégico muy leal y tradicional, nuestros relojes muy a menudo eran brillantes y cuadrados. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, la cerámica tiene color y gracias a las construcciones monobloque de la caja hemos dado un cambio en el estilo. Yo diría que mucho más comprensible.

IX. Tiene claro el porvenir de Rado, pero ¿dónde está el futuro de la relojería?

Manejar y desarrollar uno mismo las tecnologías. Y también me refiero a los smartwatches.

“MI SUEÑO ES PODER CREAR UN MOVIMIENTO DE CERÁMICA” TEXTO R. BALBONTÍN 14 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

X. Si tuviera la oportunidad de crear un reloj revolucionario, ¿Qué tipo de reloj haría?

Me gustaría crear uno de cerámica tan elástica que cuando se cae, no se rompe.

XI. ¿Nos van a sorprender pronto con ello? Estamos trabajando en ello y en dos direcciones. Por un lado, aligerando aún más el material gracias a la entrada del nitro-silicio. E intentando aumentar la elasticidad sin perder su dureza.

XII. ¿Cuál es su visión del reloj perfecto? Espero que nunca exista porque dejaríamos de innovar.

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CARA A CARA

“SOMOS LOS ÚNICOS EN CREAR TANTOS MOVIMIENTOS AL MISMO TIEMPO” La diferenciación como estrategia y la fortaleza como obligación. Jaeger-LeCoultre tiene dos líneas básicas de actuación, una dirigida al cliente y otra, al personal de la compañía. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

estiona con sentido de la responsabilidad y con las ideas muy claras. Daniel Riedo cree que es el momento de crear productos que sean sinónimo de “exclusividad, autenticidad y personalización. Hay que ser transparentes, y debemos aprovechar que aunque no tenemos tantos productos contamos con una capacidad muy fuerte para innovar”. Con una línea creciente de complicaciones, con la idea de retomar el pulso a colecciones como el Reverso, y trabajando ya en la construcción de calibres que verán la luz en 2019, Riedo lo tiene claro: “No pretendemos ser el único líder del mercado. Pero sí somos, probablemente, los únicos en producir tantos movimientos al mismo tiempo”.

16 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

En su opinión ¿cuál es la situación del mercado relojero?

“CUANTO MÁS TE PARECES A OTRO, CUANTO MÁS TIENES EN COMÚN, MÁS PROBLEMAS ENCUENTRAS Y EL MARKETING SE DILUYE”

Cuanto más difícil es el negocio, más vuelve la gente a los valores verdaderos. Lo que significa que si te especializas en algo, lo que pretendes asegurarte de que no solo estas un año, sino que estarás el próximo también. El contenido es importante, de lo contrario no habría nada; las ventas son importantes también, pero la marca es mucho más que eso. Y probablemente a día de hoy, la “moda” es menos atractiva, cuando hablamos en términos de qué se lleva o no. La moda de los relojes es menos interesante que antes. Ahora quieres tener algo auténtico.

reducción de un reloj de hombre. Y además las mujeres quieren tener algo auténtico, donde haya innovación, exclusividad, contenido y excelentes acabados. Esa es la manera en la que nos concentramos con esta línea. Y además de la mujer, ¿cómo es su nuevo consumidor, su retrato robot de comprador?

La edad media de nuestro consumidor de relojería está mejorando en todas partes, por supuesto también en España e incluido Norteamérica. Por ello, abriremos seis nuevas boutiques en Estados Unidos durante los próximos seis meses. A ello ha contribuido que la cultura de la alta relojería por sí misma nos ha hecho crecer. Estamos hablando de un público que conoce o sabe un mínimo de relojería. Es gente que quiere todavía marcar más diferencias con al resto, y en nosotros lo encuentra. Cuanto más te pareces a otro, cuanto más tienes en común, más problemas encuentras y el marketing se diluye. Nosotros queremos ser responsables; aseguramos al cliente que tiene un gran reloj, porque lo organizamos, le damos vida, como algo excepcional. No buscamos la cantidad sino la magia. La de verdad. Esa es su filosofía…

La llegada del público femenino es importante. Con Rendez Vous encontraron el camino..

Sí, exactamente. Yo siempre me centro en dos cosas: en el cliente, lo primero, y en la gente de la compañía. En ambos casos quiero que se mantengan ahí, con nosotros de cara al futuro. Es otro peldaño en el camino de la marca. Mire, la marca estaba ahí antes de que yo llegara, y continuará después de mí. Es como una herencia que he recibido y mi obligación es mantenerla. Ahora tenemos 1.300 personas trabajando en la manufactura, y debemos plantearnos cómo mantener este nivel de gente, que formación les damos para ir progresando y, por supuesto, procurar que sigan en la manufactura.

Sí, este modelo fue diseñado por mujeres para mujeres… No es una

Pero no podemos olvidar que el mercado ha cambiado, que hay

Y la innovación…

La innovación de hoy es la tradición de mañana. Utilizamos la mejor tecnología para obtener los componentes más precisos o mejor acabados, pero es algo que solo los relojeros pueden montar. Es una combinación entre el saber hacer del artesano y la tecnología. Y gracias a que tenemos la tecnología, hoy nos podemos permitir hacer determinadas cosas que en el pasado eran casi imposible…

DANIEL RIEDO “AHORA LO QUE MANDA ES EL VALOR DE MARCA, SU SOLIDEZ Y LA CAPACIDAD PARA AFRONTAR LOS OBJETIVOS DE LA NECESARIA INNOVACIÓN”

nuevas demandas y reglas. ¿Están todas las marcas preparadas para satisfacer esas exigencias?

En lo que está pasando se comprueba que lo que busca el cliente en una marca es su valor y que además sea sólida, que tenga una historia, y que pueda afrontar el futuro con innovación, con nuevos desarrollos. Todas las marcas que no están y todas las marcas que no se centran en esto a día de hoy, probablemente estén sufriendo un poco más. Nosotros tenemos la oportunidad de ser reconocidos desde hace ya muchos años, lo que significa que aunque los proveedores estén cambiando las reglas, podemos continuar a nuestra manera porque somos independientes. O sea que significa que podemos continuar desarrollando lo que queramos, y que además somos capaces de hacerlo. Y con exclusividad… una palabra importante en este negocio.

Sí, exclusividad pero antes has de tener la oportunidad de alcanzarla. Y no es fácil.

CARA A CARA

“CARTIER ES INNOVACIÓN; SIN PERDER DE VISTA EL ESTILO” La máxima de la creatividad es un mandato que en la firma francesa ejecutan con total respeto. Todo está permitido siempre y cuando no traicione su personalidad. Clé cumple el precepto. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

artier siempre ha contado con una notable capacidad para realizar creaciones singulares, lo que se traduce en productos que abarcan un amplio espectro y donde, por supuesto, se incluye la relojería. En los últimos años han llegado al mercado creaciones de amplio recorrido que se unen a las creaciones de alta relojería. Es el ejemplo del Calibre, un producto de corte masculino al que ahora se ha unido otra nueva fuente de inspiración, la del Clé. Arnaud Carrez, director de marketing y comunicación de Cartier International, es el interlocutor para mostrar que hay detrás de un reloj “que refleja la historia de la marca, de su innovación, y que nace con vocación masculina, pero que seguramente llegue a todo el universo Cartier. Ya ha quedado demostrado que Cartier crea conceptos atemporales donde lo que manda absolutamente es la creatividad”.

¿Qué papel debe representar Clé de Cartier en la oferta relojera de la compañía?

Clé de Cartier nace para ser un nuevo icono de la marca. Y si mira a la historia de Cartier, verá que siempre hemos puesto mucho én18 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

“EN CARTIER NOS GUSTA APORTAR NUEVAS IDEAS, ALCANZAR LOS LÍMITES EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN, DE ESTILO. ESE HA SIDO SIEMPRE EL MOTOR DE LA CASA”

fasis en innovación y creatividad, con diseños de líneas fuertes y distintivas. Es lo que hemos hecho a lo largo de la historia con creaciones como el Tank o más recientemente, en 2007, con Ballon Bleu. Es lo que será Clé. Y detrás de él hay un trabajo de diseño para lograr esa forma tan redonda. Los orígenes de Clé son precisamente esos, los de la curva. Ese fue el reto que nos propusimos: ‘vamos a trabajar en la curva, en las líneas…’ elementos con los que siempre hemos jugado en Cartier. Puede parecer algo fácil, pero al final, cuando lo ves desde ángulos diferentes, no

es solo una forma redondeada, sino un ejercicio sobre la curva. Fue complejo encontrar el equilibrio adecuado en términos de tamaño de la caja. Estamos al final en un ejercicio sobre la simplicidad, sobre el espíritu que hace de Cartier una marca diferente. Clé es realmente una característica del reloj, porque no es una corona tradicional. Es una corona con forma de llave que implica un gesto diferente cuando pones la hora o modificas la fecha. Lo que parece imposible al contemplar una corona de forma es tan sencillo que encaja perfectamente en la caja, con un sonido característico y rotundo, un click que se convertirá en icono. Y además con un nuevo calibre mecánico en su interior…

Ese ha sido el plus que recibe el Clé de Cartier, tener un movimiento realizado internamente que llega para apoyar esa idea lanzada con el Calibre 1904. Un concepto de manufactura, que es lo que es el movimiento 1847. ¿Qué le define a este nuevo calibre ideado en la manufactura?

Posee las mismas especificaciones cronométricas que el 1904 pero el 1847 nace con voluntad de ser un movimiento base para otros proyectos futuros. Comparado con el primero es también un movimiento muy bien desarrollado. Llama la atención que, como ocurre con el Ballon Bleu, es la corona donde Clé de Cartier tiene su punto fuerte… ¿pretenden tomar el relevo del cliente que ha tenido el Ballon Bleu? ¿O es un cliente diferente?

Podría ser el mismo como también puede ser diferente. Cartier siempre ha creado infinitas formas aplicadas a infinitos clientes. Alguien que posee el Ballon Bleu, no sería descabellado que tuviera también el Clé, porque son muy diferentes. Al mismo tiempo

ARNAUD CARREZ siempre tendremos nuevos clientes. Lo importante es que unos y otros van a ser seducidos por la elegancia atemporal y universal. Y en eso el cliente puede ser masculino o femenino. Eso es lo que hace extraordinario a Cartier, que sorprende por sus diseños contemporáneos pero fieles al estilo de la firma. Cartier es una casa de espíritu pionero. Nos gusta crear, sorprender con nuevos objetos. Ese es nuestro compromiso, ser el rey de la relojería creativa, no nos queda otra alternativa que continuar en esa dirección… es una obligación ¡Y eso es siempre un reto! Y permiten al cliente tener total libertad para imaginar.

En Cartier nos gusta aportar nuevas ideas, alcanzar los límites en términos de innovación, de estilo. Ese ha sido siempre el motor de Cartier. Y si se fija en el número de formas que hemos creado, es simplemente maravilloso. Cartier tiene una visión creativa dinámica, de avance constante, atrevida, lo cual va más allá de los avances tecnológicos, porque nosotros vemos el estilo como lo relevante en términos de diseño. Es nuestro motor, crear mientras se respeta el estilo de Cartier. Es la única condición. La creatividad no tiene final, pero es muy difícil jugar a ser diferente de forma permanente…

“EL CALIBRE 1847 NACE CON VOLUNTAD DE SER UN MOVIMIENTO BASE PARA OTROS PROYECTOS FUTUROS. Y AL IGUAL QUE EL 1904, HA SIDO MUY BIEN DESARROLLADO”

¡Es la historia de nunca acabar! Pero nos encanta llegar a los límites, salirnos de los “territorios” establecidos como norma. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con este proyecto. Con la obligación de sorprender.

Ese es nuestro deber; en alta relojería hay que ser y comportarse siempre como un relojero, y cuando son de alta joyería, debemos ser un joyero y un maestro del diseño. Nos movemos en la artesanía y eso comporta unas determinadas obligaciones. VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19

EMBAJADORES

UN MITO PORTUGUÉS Es el mejor representante de Portugieser por lógica y sensibilidad. Un ídolo en el orbe de Schaffhausen e imagen global de un 75 aniversario especial. TEXTO J. F. DE ANGULO | FOTOS IWC Y RAMÓN FORNELL

o ganó todo. Y en los dos territorios básicos del universo del fútbol: F.C. Barcelona y Real Madrid. En la abultada (por la cantidad de mitología creada) cantera de los Clásicos, uno recuerda las peleas de Figo con el Barça o el Madrid ilustradas con los goles y la furia de los aficionados globales de ambos clubes. En una ocasión inolvidable alguien le arrojó en el Camp Nou una cabeza de cerdo cuando se disponía a lanzar un saque de esquina. “Aquello fue famoso. Yo sinceramente no me di cuenta; me han tirado de todo.” Luís Figo (Lisboa, 1972) nos recibe tranquilo y encantado con rol de embajador de IWC. “Siempre fui un aficionado a la relojería, desde que aprendí a leer las horas, le tomé el gusto”, cuenta. “El reloj para mí es la sensación de

20 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

“MI RELACIÓN CON IWC VIENE DE CUANDO ESTABA ACTIVO EN ITALIA, EN 2007. SIEMPRE FUI AFICIONADO A LA RELOJERÍA. ES UN PRIVILEGIO PARTICIPAR EN ESTO”

poder usar algún complemento. Los hombres, de hecho, no tenemos muchos complementos que vestir. Sólo nos queda la relojería y yo he aprendido a disfrutarla.” La imagen del ídolo portugués, que ganó numerosas ligas (en Portugal, en España y en Italia) y alcanzó la gloria con la Champions League conquistada por el Real Madrid en Glasgow en 2002, le viene perfecta a IWC. ¿Quién mejor para representar mundialmente al reloj Portugieser que uno de los portugueses más globales? Vaya usted a China o a Nigeria y todo hijo de madre conocerá al personaje. “Mi relación con IWC viene de cuando estaba activo en Italia como jugador, en 2007. Allí la marca quiso hacer un grupo de amigos de diferentes áreas, el deporte, las artes, el espectáculo... ¡Es un privilegio!”, dice. Ahora Luís está centrado en sus labores como embajador de varios patrocinios, como empresario (está en el patronato de los vinos Emilio Moro) y como divulgador del fútbol a través de su red de escuelas. Tiene varias en China, a donde viaja muy a menudo. Para descansar Figo huye a cualquier sitio con mar y playa. “Estuve en México hace poco en Mayakobá y me gusta mucho el país”, explica. “Con Televisa trabajé en los últimos dos Mundiales y la afición mexicana es increíble. Hace poco hubo interés por abrir escuelas de fútbol en México pero la cosa

1972. Nace en Lisboa Luís Filipe Madeira Caeiro, ‘Figo’. 1991. Gana el Mundial Sub 20 con la Selección de Portugal.

1995. De una puja entre Parma, Juventus y Barcelona F.C. por sus servicios, el luso elige al Barça.

2000. En una sonora jugada, ficha por el Real Madrid por 60 millones de euros. El más caro hasta el momento. 2001. Se casa con la modelo sueca Helen Svedin.

2002. Gana la Champions League en Glasgow.

2009. Termina su vida en el fútbol de élite en el Inter de Milán.

IWC

LUÍS FIGO EX JUGADOR DE FÚTBOL Y EMPRESARIO

VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21

EMBAJADORES

“SOBRE LA MODA ME MANTENGO INFORMADO, PERO SUELO VESTIR LO QUE ME SIENTA CÓMODO. LAS TENDENCIAS VAN Y VIENEN”

quedó ahí; de todos modos me gustó y quiero hacer cosas por allí.” Luís, que desde 2001 está casado con la modelo sueca Helen Svedin, vive en Madrid con su esposa y sus tres hijas. Se ve a menudo con Zidane, Fernando Hierro o Morientes, sus compañeros de la etapa madridista. Otra de las actividades que le encanta hacer es acudir a los mejores espacios culinarios del planeta. En la capital española no andan escasos de ellos. “Me encanta DiverXO de David Muñoz; es maravilloso lo que hacen allí. Por cierto, en Madrid 22 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

tienes un mexicano, Punto MX con estrella michelín. ¡Ya ves que estoy bien informado!”, clama entre risas el ex 7 del Barça y el ex 10 del Real Madrid. En su muñeca, observamos un Luís Figo Portuguese Tourbillon Mystère, la pieza que la firma pensó y realizó dedicada al ídolo en 2011. Sin embargo, Luís viene a ilustrar la celebración en 2015 de los 75 años de uno de los modelos más míticos de la firma de Schaffhausen, el Portugieser. Ese fue el leitmotiv de la fiesta que la firma, como cada año, organizó en Ginebra. Otros

MODA Y FÚTBOL La esposa de Figo, Helen Svedin, es la cara de H&M. Arriba posan juntos en el evento de IWC en Ginebra.

amigos de la casa, como Christoph Waltz, Emily Blunt, Lewis Hamilton o Adriana Lima, acudieron a este evento que marca el inicio del año relojero para IWC y casi todo el sector. El tema de moda fue, obviamente, los diferentes modelos de la colección ‘lusa’, como el Portugieser Manual 8 Días 75th Anniversary, el Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary, el Portugieser Yacht Club Cronógrafo, el Portugieser Grande Complication, el Portugieser Minute Repeater o el Tourbillon Misterioso Retrógrado. La oferta es tan abundante y cualificada que a los iniciados en los arcanos de la relojería les costaba atender a tantas sensaciones ópticas e intelectuales. Ante la incertidumbre, Figo optó por el suyo propio; evidentemente muy pocos puede decir lo mismo. ¡Quién tuviera un reloj a su nombre en una de las mejores marcas de relojería del mundo! Sin embargo, Figo no deja la puerta cerrada a otros proyectos de creatividad mutua como el vino, una de las aficiones más asentadas en el background del ex-futbolista. “A mí me gusta mucho el Ribera del Duero, tiene muy buen cuerpo”, cuenta el deportista. “Sobre la moda y las tendencias te puedo decir que me mantengo informado pero no mucho más. Suelo vestir lo que me resulta cómodo. Las tendencias vienen y se van”, asegura Luís Figo. De todos modos, el marido de la cara de H&M debe estar muy al día de lo que sucede en el mundo de lo fashion. Muchas veces lo han cate-

IWC gorizado como uno de los deportistas más elegantes. Curiosamente compartió mesa en el evento de IWC en Ginebra con su par en el cosmos del toreo, José María Manzanares. “Todas mis victorias han sido importantes pero la que más calado ha tenido para mi fue la del Mundial Sub 20. Eso me permitió subir...” Ahora Figo vive apacible después de llegar a lo más alto y disfruta de su IWC, de su Portugieser. Quién mejor que él para celebrar 75 años de un icono.

UN PAR DE REFERENCIAS De entre la oferta de este año, son dos de las más llamativas, Portugieser Annual Calendar y Portugieser 8 Days.

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ELRINCÓN DE... Jesús Álvarez

ALGO PARA DISFRUTAR Imagínense que ustedes fueran amantes de los coches y de todo lo relacionado con el mundo del motor. Seguro que estarían encantados de asistir a cualquiera de los rutilantes salones del automóvil que se organizan por el mundo: París, Ginebra, Detroit, Tokio, Barcelona... Son escaparates donde observar todas las novedades. Un expositor itinerante de la actualidad del sector donde las marcas más representativas del mercado aprovechan para presentar sus últimas creaciones, avanzar modelos exclusivos que llegarán o los prototipos que quizás ni vean la luz. Lo que se pretende es dar a conocer las tendencias que marcarán sus diseños en los próximos años. Una cita obligada, donde muchas veces lo que importa es estar y que te vean…. Suelen ser jornadas agotadoras, sobre todo para los que se encargan de informar sobre ello, los periodistas. Para el aficionado de “a pie” es mucho más relajado. Ve lo que le apetece y se queda con lo que le interesa… Con el mundo de la relojería sucede algo similar. Aunque sus “salones” quizás no sean tan populares o conocidos como los del automóvil. Las principales exhibiciones profesionales están ubicadas como cabría suponer en las ciudades de mayor tradición relojera: Basilea, Ginebra…pero también hay otras manifestaciones relojeras en Hong Kong y en otras ciudades del mundo. De hecho, en Madrid también tenemos nuestro particular salón de alta relojería. Eso sí, lleva muy poquito tiempo. La de este año es la segunda edición del SIAR (Salón Internacional de Alta Relojería), 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

y al igual que sucede con los salones del automóvil, va camino de convertirse en un lugar de cita y reunión obligada para este sector en el que pueden disfrutar, y mucho, los amantes de la relojería o simplemente los curiosos. No solo hay relojes, también se pueden seguir alguna de las conferencias, realmente interesantes, que se han programado como complemento a la exposición relojera. Y aunque como en todo lo que empieza hay un punto de modestia, muy necesaria para seguir creciendo, hay que agradecer que las marcas presentes, 13 de las más importantes de alta relojería a nivel internacional, nos obsequien con algunas de sus mejores creaciones. Grandes complicaciones, tourbillones, ultraplanos, repeticiones de minutos... Todo para que los amantes de la alta relojería, los coleccionistas o simplemente los que quieran disfrutar de piezas únicas o difíciles de encontrar incluso en los mejores escaparates del mercado. Esta pequeña muestra de la alta industria relojera es sin duda el espacio, el punto de encuentro para los más devotos; para otros, servirá

SIAR 2015 ES EL ESPACIO, EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS MÁS DEVOTOS. PARA OTROS, SERÁ EL PRIMER PASO PARA DESCUBRIR LA RELOJERÍA

como primer paso para descubrir que detrás de cada carrocería, por volver a hacer un símil con la industria del automóvil, se esconde un motor, en este caso un corazón mecánico con muchas horas de trabajo y de mimo. Está claro que al aficionado a los relojes ya no solo le gusta la contemplación de los objetos, sino que también le gusta conocer lo que hay dentro. Y esta edición SIAR 2015 cumple los requisitos para hacerlo realidad. Con un espacio cómodo, coqueto y en un lugar privilegiado, en el Palacio de la calle Miguel Ángel, 27, pero los más importante, con la presencia de algunas de las referencias más importantes de la relojería mundial. Y eso no está al alcance de todos.

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PASSION

MANUFACTURE SLIMLINE MOONPHASE A PARTIR DE 3.120 €

Movimiento manufactura de desarrollo propio. Colección Manufacture: movimientos elaborados, producidos y ensamblados internamente. Caja disponible en 42 y 38 mm de diámetro Contacto: IBELUJO - T. 934 172 775 - info@ibelujo.com www.frederique-constant.com

SIN LÍMITES

SUEÑOS DE RELOJERO DE POSTÍN Bovet sigue empeñado en romper moldes y en vencer cualquier dificultad que se presente. BraveHeart es la constatación con su primer tourbillon volante. En caja Amadeo, por supuesto.

o hay progreso sin iniciativa, y en Bovet decidieron hace ya unos cuantos años que no iba a ser por falta de la segunda condición el desarrollo de su crecimiento como marca. Dicho y hecho, desde 2006 en que comienzan a aparecer en escena los primeros calibres y complicaciones ‘elaborados’ en Dimier, queda claro que hay suficientes elementos alrededor de Bovet para representar con personalidad propia la excelencia relojera. Eso es lo que hace su última creación, el Amadeo Fleurier BraveHeart; avanzar en su visión tanto estética como cronométrica de la relojería. Lo hace poniendo sobre esa mesa imaginaria del progreso su primer tourbillon volante, una nueva arquitectura de su jaula, varias patentes y, cómo no, un trabajo artesanal que se refleja en una esfera doble como buen reloj con la técnica convertible Amadeo. En definitiva, sin salirse del guión lo más mínimo han creado una 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

línea de trabajo tan espectacular como novedosa. La incorporación de un tourbillon volante parte de una necesidad mecánica: mejorar la cronometría del movimiento, pero sin perder de vista que la ligereza y la transparencia son dos cualidades irrenunciables en Bovet. Como este órgano regulador gira sobre un rodamiento de bolas fijado a la parte inferior de su eje, hubiera perdido parte de esa transparencia. Para solventar el problema, idearon una solución inédita que consiste en apoyar todo el conjunto de la jaula en el centro de su eje, lo que permite repartir el peso de la jaula a ambos lados de su punto de anclaje. Para conseguirlo, la rueda de escape se colocó en la parte inferior del eje, mientras que el balancín y la espiral ocupan la parte superior de éste. Además de ofrecer la sensación de que el órgano regulador está flotando, mejora la cronometría sensiblemente, con lo que Bovet consigue cumplir con sus dos objetivos: estético y

CAJA AMADEO Convertible y patentada, con un diámetro de 45,20 mm está disponible en tres distintos acabado y en ediciones limitadas de 30 y 20 piezas.

INDICACIÓN COAXIAL El paso de los segundos es visible en ambas caras. Y lo hace marcado por tramos de 20 segundos que emplean el giro del tourbillon.

BOVET

CORONA A LAS 12 HORAS El sistema convertible patentado Amadeo tiene una de sus peculiaridades en la corona emplazada como en los antiguos relojes de bolsillo. No en balde, es una de sus transformaciones.

MINUTOS RETRÓGRADOS A las 12 horas y situado justo encima del disco destinado a mostrar la hora. Fácil de visualizar por su generosa indicación de los minutos.

DISCO HORARIO Una constante en la indicación de la hora, aunque esta vez con una sola aguja, está desplazada a las 12 horas en forma de pequeño contador. En esta versión esmaltada en blanco, aunque hay opción de esfera negra.

GRABADO A MANO El trabajo que se realiza sobre cada uno de los componentes de este calibre es excepcional. Puentes grabados, trenes de ruedas a la vista con pulidos excepcionales...

TOURBILLON VOLANTE MEJORADO Un replanteamiento en la posición del eje y de los elementos del tourbillon han dado pie a una patente y a una mejora en la cronometría del BraveHeart.

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BOVET

SIN LÍMITES

PRINCIPIOS NOBLES Manual | Cal. 17BM02AI22J | 18.000 alt/h | 22 días de reserva de marcha | Oro blanco, rojo o Platino | Hora descentrada e indicador de minutos retrógrados | 45,2 mm Además del tourbillon volante replanteado que cuenta con tres patentes, en Dimier han hecho un gran trabajo para conseguir una gran autonomía de marcha.

mecánico. Pero no acaban aquí las novedades. El balancín es reinterpretado y convertido en un aro de tres brazos con su consiguiente masa para lograr una inercia óptima en su movimiento. También han creado en Dimier una espiral cilíndrica y concéntrica respec-

TIEMPO SECTORIAL Minutos y segundos se muestran en indicadores separados de la esfera de las horas. El primero de forma retrógrada y el segundo en tramos de 20 segundos.

UN ROSTRO CLÁSICO Y más convencional para la segunda cara del reloj. Con horas y minutos en la esfera descentrada. Lo mas llamativo es la visión del tourbillon y su escape. 28 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

to a su centro de gravedad. Es decir, hay un replanteamiento de elementos vitales en esa precisión cronométrica tan ansiada para el BraveHeart que se traduce en que todo el conjunto de la jaula del tourbillon esté preservado por tres patentes. Pero el alcance de esta pieza también se nutre de invenciones pasadas, como la que afecta a los segundos, visibles en ambas caras del reloj que ya está presente en el Virtuoso II. Es decir, en el mismo eje se muestra la aguja de los segundos en ambas caras del movimiento, para lo que hay que invertir la rotación de una de ellas para que gire en la dirección correcta. Por si faltaba algo, la presentación horaria también es llamativa. En la primera cara solo aparece una aguja, la de las horas, aunque ofrece tres indicaciones (minutos y segundos están fuera de la esfera horaria). En l segunda, la ejecución es más convencional. Si es que hay algo convencional en Bovet R. BALBONTÍN

MP05-LaFerrari. Un reloj verdaderamente excepcional. Un rĂŠcord mundial. 50 dĂas de reserva de marcha y un diseĂąo de alta tecnologĂa desarrollado con Ferrari. EdiciĂłn limitada a 20 piezas.

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AUDEMARS PIGUET

LAPTIMER, A LOS PIES DEL KÁISER No solo da respuesta a un reto, sino que además es el primer movimiento desarrollado por Audemars Piguet a petición de un embajador.

MECÁNICA CON NOMBRE PROPIO En el reverso se aprecia el fondo de titanio provisto de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y la firma del legendario piloto de Fórmula 1.

n 2010, en una rueda de prensa ofrecida en Düsseldorf por Michael Schumacher en calidad de nuevo embajador de Audemars Piguet, la leyenda de la F1 hizo una pregunta aparentemente simple a los ingenieros de la manufactura: ¿se podría crear un reloj de pulsera mecánico diseñado especialmente para los deportes de motor que midiera y registrara una serie extendida de tiempos de vuelta? Era un reto lanzado a la relojería, que nunca se había planteado esta función para un reloj mecánico, inspirado en un requisito muy específico del automovilismo, a saber, la posibilidad de cronometrar y comparar múltiples tiempos consecutivos; una tarea que, tradicionalmente, se ha llevado a cabo por medio de dos o más cronómetros dispuestos en serie. La respuesta se ha hecho esperar cinco años, los mismos empleados para su desarrollo: el Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher, específicamente creado para deportes de motor, está equipado con una complicación planteada por el célebre piloto, con dos sistemas de indexación angular en un solo cronógrafo, cada uno con una memoria indepenVERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 31

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diente. Más allá de la innovadora solución ofrecida por el Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher, el reloj supone el primer desarrollo de un movimiento AP desde cero a petición de un embajador. El concept aloja un cronógrafo con dos agujas centrales que se controlan independientemente con tres pulsadores: el primero en la posición tradicional de las 2 horas para las funciones de iniciar y parar

SIETE VECES CAMPEÓN Las estrellas conmemoran los siete campeonatos de Michael Schumacher en la Fórmula 1 entre los años 1994 y 2004 con las escuderías Benetton y Ferrari.

el cronógrafo; el segundo, situado en la posición convencional de las 4 h para la puesta a cero del cronógrafo; y el tercero, situado a las 9 h, permite parar una de las dos agujas del cronógrafo mientras que la otra aguja se pone a cero y se reinicia. De este modo, el reloj racionaliza la operación en un solo cronógrafo, eliminando la necesidad de dos o más dispositivos manuales para medir el tiempo. Igualmente, el

reloj puede conservar un tiempo de vuelta como referencia, deteniendo una aguja con el botón laptimer, y utilizando una función flyback en la otra aguja del cronógrafo, con el pulsador a las 4 h, para reiniciar el cronometraje de cada nueva vuelta. Una versatilidad que le permite ser utilizado como cronógrafo flyback estándar con las dos agujas funcionando en paralelo. Toda una experiencia. MIRANDA CASTILLO

LA FORJA DE LOS MATERIALES Bisel de titanio con los característicos tornillos sobre caja de carbono forjado, especialidad de la casa desde 1980.

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Es el primer cronógrafo mecánico que permite alternar un cronometraje de tiempo de vuelta consecutivo con la función flyback. Se presenta en una edición limitada de 221 unidades, en referencia al número de carreras que ganó Michael Schumacher en la Fórmula 1 a lo largo de su carrera.

AUDEMARS PIGUET

LA ESTÉTICA AL SERVICIO DE LA FUNCIONALIDAD La caja de 44 mm aloja una esfera esqueletada, agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente y realce negro con minutería.

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CON EL ESPÍRITU CABINET

La trilogía The Chamber of Wonders atesora en sus esferas los mapas cartográficos de la Europa del Renacimiento en miniatura.

THE TERRESTRIAL MAP Este globo terráqueo reconocía ya en el siglo XIV los cinco continentes y otras indicaciones: el río Nilo era el más grande del mundo; la Tierra, redonda; y se enumeraban las variaciones en la duración del día y la noche.

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GIRARD-PERREGAUX THE NEW WORLD En los inicios de la cartografía moderna, se atribuyen 142 bocetos de mapas al erudito alemán Sebastian Münster. Su obra, Novus Orbis, que fue el origen de las primeras expediciones, se incluyó en su obra principal, Cosmographia Universalis, una colección cartográfica ricamente ilustrada.

L THE PEARL OF WONDERS Centrado en la Península Arábiga, este atlas del mundo testimonia la influencia de la cultura árabe en otras civilizaciones entre la Edad Media y el Renacimiento.

a manufactura Girard-Perregaux rinde un hermoso tributo a los auténticos precursores de los museos que emergieron en la Europa del Renacimiento, los Cabinet des Curiosités, y lo hace con la colección Chamber of Wonders: tres relojes cuyas esferas, auspiciadas por el arte de la miniaturización, ilustran la historia de la cartografía. Tres relojes que representan tres épocas: The Pearl of Wonders –el mapa esgrimido

durante la primera mitad del siglo XV por el historiador Ibn al–, The Terrestrial Map –antiguo mapa chino inspirado en la labor del jesuita italiano, Matteo Ricci– y The New World –basado en los 142 bocetos de mapas del erudito alemán Sebastian Münster–. Todas ellas imágenes renacentistas interpretadas por la firma en tres esferas en edición de 18 piezas numeradas individualmente, que forman parte de un trío de relojes de oro rosa Girard-Perregaux 1966, equipados con el VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 35

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GIRARD-PERREGAUX

MÁGICA CARTOGRAFÍA Gracias al talento de los miniaturistas, la colección ofrece tres paréntesis cartográficos del tiempo inmortalizados en el limitado espacio de la esfera de un 1966.

calibre manufactura GP03300-0060 de cuerda automática. La esfera del reloj The Pearl of Wonders, inspirado en la Península Arábiga, centro de las peregrinaciones sagradas, ha sido trabajada en un bloque de piedra sodalita de 0,70 mm de altura, de característico color azul y estructura cristalina. Meticulosamente tallado y grabado a mano, se precisan cerca de cuatro horas de trabajo con bisturí para albergar el fragmentado mosaico de un papiro de 0,25 mm de grosor. Una vez contenido entre dos placas de acero, el pergamino puede albergar el talento de un miniaturista que, durante 28 horas, reproduce los contornos de un mapa antiguo. A continuación, esta obra de arte recibe un baño de laca a modo de fino velo protector y estabilizador. El antiguo mapa chino escogido por Girard-Perregaux para la esfera del The Terrestrial Map está inspirado

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Tres ejemplos al estilo Métiers d’Art: The Pearl of Wonders, esfera tallada en piedra sodalita, corte del papiro y pintura en miniatura; Terrestrial Map, esfera tallada en jade blanco, pintura en miniatura con tinta china; The New World, marquetería en piedra venturina azul y rosa, calcita & nefrita y pintura en miniatura.

en la labor del jesuita italiano, Matteo Ricci que, bajo la Dinastía Ming, tradujo el conocimiento cartográfico global para sus anfitriones, posicionando a China como punto de partida. Para esta excepcional pieza se ha elegido la consistente pureza del jade blanco con sus vetas translúcidas que confieren sensación de profundidad. Para cada esfera, es necesario extraer una fina capa esculpida de un bloque de este material que, tras ser pulido a mano, alcanza su grosor ideal de 0,70 mm. A este proceso se suman 17 horas

de meticuloso trabajo miniaturista, que utiliza tinta china natural mezclada con un aglutinante especial. Finalmente, la manufactura ha elegido honrar la memoria del alemán Sebastian Münster (14881552), considerado como una de los principales referentes de la cartografía moderna, en la esfera de The New World, la más colorida de la trilogía. Está elaborada en auténtica marquetería de piedra, en una mezcla de tonos de venturina azul y rosa, calcita y nefrita canadiense. Las piedras son talladas en pequeños discos que, al final de una operación de pulido manual, se reducen a 0,50 mm. La técnica consigue dar la impresión de que la tierra flota sobre el mapa, reforzada por la micropintura en seis tonos diferentes que emplea el artista en este proceso. Se precisan unas 95 horas para elaborar una única esfera. M. CARRILLO

Central Chronograph limited//edition

collection: Hydroscaph .................................................................................................................................. created by: Gerald Clerc ................................................................................................................................. caja//acero dlc 103 elementos/ bisel giratorio con bloqueo/ sumergible hasta 500 metros/ movimiento//cron贸grafo autom谩tico/ fabricado a mano en suiza

SIN LÍMITES ORIGINALIDAD INVERTIDA La estructura invertida deja a la vista los puentes y la masa oscilante en platino. El microrotor descentrado y el tourbillon con la P de Piaget conforman la silueta en forma de ocho.

DESCENTRADO El micro-rotor descentrado destaca en esta construcción única que hace visibles los principales elementos funcionales.

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AUSENCIA DE ESFERA El Calibre 1270S de forma revela su excepcional composición sin ninguna esfera que pueda perturbar esta fascinante visión.

PIAGET

MAESTRÍA SUBLIME

Piaget vuelve a superarse al crear el tourbillon automático esqueleto más plano del mundo en una pieza de excepcional ejecución.

VERSIÓN EN ORO BLANCO Presenta platina y puentes satinados biselados a mano, tornillos negros con tratamiento PVD y orificio ciego; pulido espejo, ruedas satinadas, barrilete y masa oscilante satinados y biselados...

edicada a las cajas con sello propio que irradian una elegancia masculina llena de distinción y alojando las principales complicaciones de la Maison, la colección Black Tie, que destaca por sus altos niveles de acabados aplicados tanto a los movimientos como al exterior, presenta una nueva pieza para coleccionistas: Piaget Emperador Coussin 1270S, el reloj tourbillon automático ultraplano esqueleto más plano del mundo con una caja de tan solo 8,85 mm de espesor, cuyo calibre 1270S (5,05 mm) de forma fue diseñado y desarrollado específicamente para la caja coussin que lo alberga. Este modelo, totalmente calado y de notable arquitectura invertida, es un sublimado descendiente del emblemático calibre 1270P, el primer movimiento automático tourbillon ultraplano de Piaget. Han sido necesarios tres años para desarrollar este calibre excepcional que cuenta con 225 piezas en apenas 5,05 milímetros de altura. Pero la hazaña no se limita a los contornos de la delgadez extrema sino que, siguiendo el lema de la manufactura de “Hacer siempre más de lo necesario”, el calibre ultraplano deviene esqueletado, lo cual requiere del ‘savoir-faire’ de los maestros grabadores más experimentados capaces de llevar a cabo el calado extremo del movimiento sin comprometer su resistencia y fiabilidad. Un arte que si alguien domina en su más amplia acepción es Piaget, quien desde la década de los años 70 –en que

presentó su primer calibre esqueletado ultraplano, el 9P– perpetúa el complicado arte del esqueletado, esa cualidad de hacer del volumen un espacio etéreo.Totalmente realizadas a mano, las decoraciones magnifican la belleza del noble metal del calibre esqueleto 1270S. La nueva pieza está disponible en dos versiones: una decididamente contemporánea en oro blanco, con sus toques en negro intenso aplicados a las agujas, el micro-rotor, los tornillos y la jaula del tourbillon; otra, en oro rosa, dotada de elementos más clásicos y tradicionales que incluyen un movimiento fabricado por completo en oro. En definitiva, todo un compendio de arte relojero y estilo condensados en una caja tipo cojín con un diámetro de 46,5 mm, ajustada por una correa de piel de cocodrilo –negra o marrón– con hebilla en oro rosa o cierre desplegable en oro blanco. La esfera, o más bien la ausencia de la misma, es perfectamente legible dentro de este entramado de espacios vaciados de materia, pues las horas y minutos descentrados permanecen ajenos a la complejidad. M. CASTILLO

LÍDER ULTRAPLANO Automático | Cal. 1270S | 21.600 alt/h | Grosor: 5,05 mm | Oro blanco u oro rosa | Tourbillon, horas y minutos | 46,5 mm | 40 h. Con sus 27 movimientos ultraplanos premiados con 15 récords de ‘delgadez’, Piaget se ha impuesto desde 1957 con una maestría inigualable en el dominio de los principales retos relacionados con el desarrollo de calibres ultraplanos.

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PORTADA

EFECTOR TRIDIMENSIONAL Presente en toda la esfera, pero mรกs llamativa si cabe en ambos mapas y por supuesto en la rosa de los vientos que registra la hora de origen a las 6 horas. Verdadero ejemplo de la por los detalles en Montblanc 40 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

MONTBLANC

HOJA DE RUTA DE LA EXCELENCIA El viaje de Montblanc por la alta relojería cubre etapas con celeridad pero con la firmeza de quien sabe que los grandes descubrimientos están reservados a los aventureros... A los precursores.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 41

PORTADA

n la decisión de descubrir nuevos mundos y escenarios relojeros, Montblanc ha asumido la tarea del precursor, del aventurero que se embarca en una empresa de tanto calado y transcendencia que la apuesta ha de ser de primer nivel. Y como el descubridor al que rinde homenaje en forma de colección, el navegante portugués Vasco de Gama, avanza en su particular periplo por los territorios de una excelencia que se apoya en su ‘perla’ creativa: la manufactura Villeret. Este nuevo aire que se respira en el territorio Montblanc tiene una pieza de excepción –no es la primera que llega en los últimos años, consagrados en investigar en la alta relojería– que responde al nombre de Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama. Una pieza que, en edición limitada a 18 unidades, ofrece un tourbillon cilíndrico y un indicador de triple zona horaria. Una visión temporal que llama poderosamente la atención por la disposición de dos grandes reproducciones del globo terráqueo que LOS DOS MAPAS ocupan la parte inESTÁN INMÓVILES Y ferior de la esfera COLOCADOS SOBRE EL y donde se muesMOVIMIENTO, MIENTRAS tran la evolución LOS DOS DISCOS CON día/noche en LA INDICACIÓN DE LAS ambos hemisfe24 HORAS SON LOS rios. Un trabajo QUE GIRAN A SU que permite ver ALREDEDOR de un solo vistazo la posición horaria de todo el planeta. El resto de los ‘horarios’ van desde la forma que han sido realizadas y decoraconvencional de agujas centrales das a mano. para la hora local a un sugerente y Pero sin duda, la estrella de esta tridimensional rosa de los vientos esfera de oro –con permiso del a las 6 horas. Está inspirada en la tourbillon cilíndrico– es el conque se halla en la base de Padrão junto compuesto por los mapas de dos Descobrimentos de Belén, en ambos hemisferios. Con una esLisboa, se ajusta de forma indetructura también tridimensional pendiente y con avance continuo y para toda la carátula, sin embargo, está compuesta por cuatro partes al llegar a la zona baja de ésta se

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torna tan artística como eficaz en la función de medir el tiempo. Los dos mapas están inmóviles y colocados sobre el movimiento, mientras los dos discos con la indicación de las 24 horas son los que giran a su alrededor. El del Hemisferio Norte lo hace en el sentido de las agujas del reloj, mientras que el del Hemisferio Sur lo hace

MONTBLANC

CAJA IMPONENTE Con 47 mm de diámetro y realizada en oro, el efecto de la esfera hace que todavía llame mas la atención por la sencillez de su línea y un grosor bastante contenido para las exigencias del calibre.

en sentido contrario. Con ello, el usuario ve al mismo tiempo las zonas iluminadas por el sol en ambos mapas y también donde esté se está alejando. Y en la práctica y con la utilización de los meridianos de longitud, se puede leer la hora local en cualquier lugar del mundo. Sin abandonar la esfera, hay que detenerse en la parte superior don-

de reina el tourbillon con su puente arqueado y convexo. Destaca el guilloché que de forma manual decora los distintos componentes. El tratamiento perfecto para ensalzar un órgano regulador antigravedad de 91 componentes con una espiral cilíndrica –materia sobre la que ya han trabajado anteriormente en Montblanc y aporta una mayor VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 43

MONTBLANC

PORTADA PUENTE CURVO El tourbillon tiene una forma muy característica y deja ver la espiral cilíndrica que aporta una precisión mayor que en otros órganos reguladores.

precisión– que alcanza una reserva de marcha de 48 horas y un volante que oscila a 18.000 alternancias a la hora. Con un generoso diámetro de 14,5 mm, reclama su parte de protagonismo en una pieza que además es sencilla en su manejo, otra de las virtudes sobre las que trabaja Villeret desde su origen y que Montblanc ha potenciado en esta pieza. Así los ajustes de las diferentes indicaciones de este triple huso horario se manejan desde la corona, en el pulsador a las 8 h. o desde el corrector a las 4 h. Cuando se extrae la corona, se pueden ajustar tanto la hora local como la hora mundial representada en los dos mapas de los hemisferios. Los botones en la caja tienen como misión el ajuste fino de la hora local y de las hora de origen que está representada en la rosa de los vientos, que siempre avanzará al mismo tiempo que la primera. La función del pulsador FONDO INFORMATIVO Además de deja ver la parte posterior del movimiento, en el contorno de la caja se han grabado los 24 husos horarios del Hemisferio Norte y una docena correspondientes al Sur. 44 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

LAS DISTINTAS INDICACIONES HORARIAS SE MANEJAN DESDE LA CORONA, EN EL PULSADOR A LAS 8 HORAS O DESDE EL CORRECTOR EMPLAZADO A LAS 4 H

situado a las 8 horas comienza cuando ya se han realizado todos los ajustes. Para cambiar de hora local, solo bastará pulsarlo y ésta avanzará en periodos de una hora, sin que afecte a la lectura de los minutos. Sencillo, práctico... este nuevo y excepcional reloj investiga en un terreno donde otros lo hicieron pero deja su impronta con un carácter diferencial, y desde el punto de vista de la imagen, totalmente imponente. Solo hay que fijarse en la caja de 47 mm y 15,38 mm de grosor, que guarda todavía una sorpresa más en su fondo. Las 24 ciudades del Hemisferio Norte y otras 12 del Sur están grabadas en su correspondiente zona horaria. Como corresponde.

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HOMO SMART

Desde 2013 más de 40 empresas han puesto en marcha relojes inteligentes. Ellos venden 3.1 millones de unidades con un volumen de 700 millones de dólares. ¿Cómo enfrenta el fenómeno la relojería de lujo?

TEXTO TERESA LÓPEZ | ILUSTRACIÓN IRENE MALA

oy la relojería piensa diferente. Un reloj de 50 dólares puede tener el mismo (o incluso más) valor que el de uno de 4.000 dólares, ¿la razón? Conectividad. Los dispositivos conectados y todo el Internet de las Cosas (IoT) llegará a tener un valor de 7,1 trillones de dólares en 2020, según la consultora IDC. A decir de IDTechEX, para el mismo año los sensores impresos sumarán 1 billón de dólares. Un mercado que en 2024 valdrá 117 billones de dólares. En 46 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

conclusión, vivimos la era smart. En el caso de smartphones versus smartwatches la relación de venta actualmente se sitúa 500 a 1. Pero, según la consultora IHS Technology, en cinco años esta proporción será de 20 a 1, con un estimado de 101 millones de pedidos de relojes inteligentes en 2020. El año pasado tres emprendedores formaban el Smartwatch Group, una empresa de investigación para documentar el comportamiento de la industria smartwatch, así como cuantificar sus desarrollos. “En 2013, la industria mun-

dial alcanzó un volumen de mercado global de 700 millones de dólares, diez veces el tamaño de 2012. En 2014, la industria creció a 2,5 billones de dólares, 5% del tamaño de la industria relojera. En los años siguientes, el negocio smartwatch crecerá a un ritmo de 3 dígitos”, afirma Pascal Koenig, CEO de Smartwatch Group. Y es que los intentos han sido muchos, pero el éxito ha sido de pocos. Por ejemplo, en la edición de Baselworld 2013 se presentaba el i’m Watch. El smartwatch fue concebido por dos jóvenes emprende-

11 al 14 de junio, 2O15 Palacio Miguel ﾃ］gel 27, Madrid www.siareuropa.com

TRBUSINESS dores italianos. Idea del ingeniero Manuel Zanella y el diseñador Massimiliano Bertolini, el reloj figuraba como una punta de lanza para abrir un nicho de mercado que, según un análisis de Citigroup, podría tener un valor de 60.000 millones de dólares. De acuerdo con sus creadores, esta innovación –en caja de oro, plata y platino– que permitía una armadura de funciones, señalaba el nacimiento del reloj 2.0; con un precio que oscilaba entre los 340 y los 16.000 dólares. Pero un año después, en 2014 Apple irrumpía en el escenario relojero con el desconcertante Apple Watch. Un dispositivo de estilo de vida necesario revestido en oro de 18 k de fabricación propia y con el diseño customizable de Marc Newson. La avalancha se inició cuando la firma de Cupertino anunciaba el precio de este reloj: 10.000 dólares. El debate estaba servido y, en paralelo, los líderes de la relojería de alta gama manifestaban sus

‘escépticas’ opiniones. “Personalmente no creo que sea la próxima revolución. Sustituir un iPhone con un terminal interactivo en la muñeca es difícil”, afirmaba Nick Hayek, CEO de Swatch Group. Y ahora aquí estamos haciendo un reportaje que no sólo refleja la carrera por resolver la forma en que vestimos el tiempo y la tecnología, sino que en una especie de apuesta buscamos señalar qué le espera a este nuevo mercado que ha llegado a los placenteros valles de la relojería suiza. La revista ‘Bilan’ prendió la alarma cuando concluyó que Jean Claude Biver, mago de la mercadotecnia relojera y CEO de la división de relojes de LVMH, olía la próxima rebelión. Según la publicación, el directivo estaría pensando en lanzar un smartwatch bajo el paraguas de TAG Heuer. No en vano la propia Apple contrató al ex director de ventas global de la firma, Patrick Pruniaux, para encargarse del lanzamiento de su reloj. Y en la última

edición de Baselworld, uno de los grandes momentos fue la noticia de que TAG Heuer, Google e Intel unían fuerzas para lanzar un smartwatch suizo. ¿Y el reloj? Aún no lo vemos, pero su valor está estimado en 1.400 dólares. Mientras tanto, los altos ejecutivos miraban con una mezcla de interés e inquietud el fenómeno smart. “Fuimos los primeros en incorporar las nuevas tecnologías en 2005 con el T-Touch. Pero no queremos una gadgetización de nuestros relojes. No queremos perder nuestra independencia”, dice François Thiébaud, CEO de Tissot. En contraste, Thierry Stern CEO de Patek Philippe, valoraba la utilidad de estos smartwatch por razones médicas o como GPS. “No creo que las generaciones jóvenes que usan un Ice Watch vistan el mismo reloj cuando estén trabajando. No creo que haya peligro, más bien habrá una oportunidad”, cuenta. Entre diálogos, Montblanc puso el

LA VIDA MÁS ALLÁ DE CUPERTINO Las opciones de relojes inteligentes van in crescendo. Ya sea para iOS o Android, en el nuevo mercado smart hay para todos los gustos. La marca pionera, Pebble, lanza este año una nueva versión con un sistema operativo actualizado y una batería de siete días. LG Watch Urbane le da un toque clásico a la tecnología y Sony va por su tercera entrega y un diseño minimalista. Just in time.

1 4

1 LG WATCH URBANE

2 3

SAMSUNG GEAR S

3 SONY SMART WATCH 3

4 MOTO 360

5 THE PEBBLE TIME

48 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

COLATERAL silencio con la llegada del TimeWalker Urban Speed e-Strap. Por primera vez, la firma proponía un reloj mecánico con funcionalidad digital inteligente. A través de una correa intercambiable ofrece un programa de seguimiento de actividad, notificaciones, mandos a distancia y funciones Find-Me. Se conecta a través de Bluetooth Low Energy, para iOS y Android. Hechos, no palabras. Automáticamente reventó la ola high-tech en firmas como Alpina y Frederique Constant (Swiss Horological Smartwatch), Swatch (aparentemente con batería eterna, sigue en concepto) y, últimamente, IWC. Su apuesta inteligente está en el brazalete del reloj. IWC Connect es una herramienta integrada a las correas de relojes mecánicos, diseñada para que los usuarios controlen determinados dispositivos conectados al IoT. “Cuando vimos que muchos de nuestros clientes utilizaban, al mismo tiempo que sus relojes IWC, dispositivos conectados, decidimos colaborar con una empresa para desarrollar una solución elegante y compatible”, explica Georges Kern, CEO de la marca de Schaffhausen. Bajo ese lema ‘connect’ apareció Breitling y su B55 Connected. Aunque la idea de la marca no es hacer del reloj una extensión del teléfono. El cronógrafo sigue siendo el dueño absoluto y la conexión con un smartphone tiene como

“NO ES LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN. SUSTITUIR UN IPHONE POR UN GADGET INTERACTIVO ES COMPLICADO” objetivo mejorar la interacción. ¿Complementos? ¿Contrarios? Aún no hay claridad absoluta, sólo acciones y reacciones. “Angela Ahrendts, ex líder de Burberry, ha hecho un gran trabajo al posicionar al reloj de Apple como lanzamiento de lujo en lugar de uno masivo”, concluye Steve Sadove, CEO de Saks “ésa es la batalla”. Entonces ¿se trata de una estrategia de Apple para evolucionar a un exclusivo mercado? ¿o los reyes del Olimpo se deben adaptar naturalmente a las nuevas ‘necesidades’ millennials? La moneda está en el aire. En noviembre de 2014, la consultora Juniper Research señalaba que las ventas de

AMIGOS, O NO ADVERSARIOS ¿La relojería de alta gama ha aportado a la tecnología wearable o ha sido al revés? Los contrastes y las funciones son amplias. La duda ahora es si habrá más sorpresas por parte de las firmas y de su incursión en el universo smart. Montblanc, IWC... ¿Alguien más?

“Un Patek Philippe te indica simplemente la hora. Dice quién eres, y se lo dice a los demás, por supuesto”. Éste era el eslogan publicitario de la gran dama relojera en plena crisis del cuarzo en los 70. Pero hoy lo que nos gusta que digan de nosotros es la cantidad de kilómetros recorridos en tiempo real, la funcionalidad del pago electrónico, abrir el coche a distancia, recibir las alertas de emergencia online o ingresar en el avión con un código de respuesta rápida. Un reloj con tecnología de rápida obsolescencia, pero dirigido a un mercado amplio. Como un iPhone, un smartwatch de alta gama tendrá un determinado ciclo de vida y una cualidad ‘desechable’. Y eso sí, para la tradición suiza nada se tira.

los dispositivos wearables se cuadruplicarían para 2017, alcanzando 116 millones de unidades comparadas con las 27 que se registraron ese año. Y a principios de 2015, la consultora CCS Insight reportaba que el Apple Watch representaría un cuarto del mercado wearable vendiendo alrededor de 20 millones al final del año. Un mes después, Merrill Lynch modestamente aceptaba que sus estimaciones sobre el Apple Watch habían sido excesivas y mostraban cifras más conservadoras: de 13 millones que habían anunciado a 9 millones a corto plazo. ¿Es realmente la industria de la tecnología portátil la próxima gran

revolución? ¿Será una moda pasajera? El smartwatch que mejor venta ha tenido hasta la fecha es Pebble. Hoy más de un millón de personas adornan sus muñecas con la firma. “Un smartwatch se ve cool”, piensa Eric Migicovsky, fundador de Pebble Time (2013), otro de los pocos ejemplos de éxito. El siguiente registrado es Android con ventas entre 1 y 1.5 millones de unidades distribuidas para diferentes marcas en su primer año de existencia. Pero ahora nos enfrentamos a una nueva generación de relojes con cara tradicional y funciones high-tech ¿es la relojería de alta gama igual de cool? VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49

TRBUSINESS

EN ESTADO PURO

La II edición del SIAR Madrid exhibe 600 piezas, algunas de ellas primicias, de 13 de las marcas relojeras más importantes. Y lo hará ante más de 4.000 amantes de la relojería. TEXTO MIRANDA CASTILLO

La segunda edición del SIAR (Salón Internacional de la Alta Relojería) desembarca en Madrid durante cuatro jornadas que convierten a la ciudad en el paraíso de coleccionistas y apasionados de la relojería. Del 11 al 14 de junio el Palacete Miguel Ángel -propiedad de la familia March- alberga las novedades de algunas de las marcas más prestigiosas del sector en una edición que se presenta con un poder de convocatoria arrollador: más marcas, más firmas independientes, mayor número de conferencias impartidas por grandes 50 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

personalidades, tales como Carole Forestier, Directora de creación de movimientos de la Manufactura Cartier, Stéphane Belmont, Director Ejecutivo de Creación y Marketing de Jaeger-LeCoultre y Carlos Rosillo, CEO de Bell & Ross, entre otros. En suma, un auténtico espectáculo que se desarrolla ante la asistencia prevista de más de 4.000 personas –un 50% más que el año anterior– entre profesionales del sector, amantes de la relojería y público en general. Una cita ineludible en el calendario interna-

cional del lujo que cuenta con la presencia de trece de las manufacturas independientes o pertenecientes a grandes grupos más reputadas: Audemars Piguet, Bell & Ross, Cartier, Chopard, De Bethune, F.P. Journe, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, MB&F, Montblanc, Panerai, Piaget y Vacheron Constantin, quienes han creado espacios personalizados en una superficie de 1.500 metros cuadrados, en donde se exponen más de 600 piezas exclusivas y altas complicaciones, incluidas algunas primicias, para el disfrute

SIAR

BELL & ROSS VINTAGE WW1 L.E

CARTIER GRAN COMPLICACION

A través de esta pieza editada en una serie limitada de 99 ejemplares, Bell & Ross hace un guiño a los aficionados a los puros. Con indicador de reserva de marcha

El Rotonde Gran Complicación Esqueleto alberga el nuevo calibre esqueleto extraplano 9406 MC que asocia repetición de minutos, tourbillon y calendario perpetuo.

PIAGET ALTIPLANO CHRONOGRAPHE Esta pieza en oro rosa de tan solo 8,24 mm de grosor aloja el movimiento cronógrafo flyback de cuerda manual, el calibre 883P, el más plano del mundo con 4,65 mm.

JAEGER-LECOULTRE MASTER GRANDE TRADITION Este Grande Complication rinde tributo a la astronomía. Conjuga tourbillon volante orbital, carta celeste, repetición de minutos, Zodíaco, mes e indicador de 24 horas.

de los amantes del arte relojero. Como gran novedad de 2015, los Premios SIAR reconocerán la mejor pieza expuesta dentro del Salón en una doble categoría: premios de la Crítica y del Público (www.siareuropa.com). SIAR Madrid viene avalado por ocho años de éxito en México (cuya octava edición tendrá lugar del 20 al 22 de octubre) como foro consolidado de la alta relojería más allá de las fronteras suizas, tomando el testigo en Europa y viniendo a completar el circuito internacional del Salón de Londres (QP), el de Francia (Belle Montres) o el de Hong Kong (Watches and Wonders). Las auténticas estrellas de este evento son, sin duda alguna, las marcas, quienes con la exhibición de sus piezas aseguran un privilegiado espectáculo no siempre al alcance de todos. Así, la manufactura Audemars Piguet ofrece un amplísimo número de novedades, entre ellas varios Royal Oak. El espacio Bell & Ross, situado en la segunda planta, se inspira en la aviación a través de sus cinco colecciones. Se pueden admirar piezas como BR-X1, Vintage WW1 Edición Limitada, BR03 Rafale, BR01 10th Anniversary BRS Camouflage. La maison Cartier ocupa una amplia superficie en la misma planta, desde cuya terraza se divisa todo el Palacete. En ella se exponen piezas como el Rotonde Gran Complicación Esqueleto, Rêves de Panthères y el nuevo icono de la marca, Clé de Cartier. Chopard ofrece a los asistentes extraordinarios modelos como el Perpetual Tourbillon, Lunar Twin, Lunar One, L.U.C. Regulador, la serie limitada Mille Miglia 2015 y Classic Racing Mille Miglia GTS. Debutante en esta edición, De Bethune rinde homenaje a una de las deidades más importantes de las civilizaciones con el DB25 Quetzalcoatl, que estará expuesto en su espacio de la primera planta. El relojero F.P. Journe, que explora todas VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 51

TRBUSINESS

DURANTE CUATRO DÍAS SE PUEDEN ADMIRAR ALGUNAS DE LAS PIEZAS MÁS INNOVADORAS Y VARIAS PRIMICIAS las facetas de la relojería antigua desde hace más de 30 años, acerca al visitante del Salón algunas de sus creaciones. IWC Schaffhausen además de piezas de la colección Portugieser pertenecientes al museo de IWC –como el primero de la saga, Referencia 325– exhibe el Siderale Scafusia. Alojada en la espectacular biblioteca, el espacio de Jaeger-LeCoultre se divide en zona astral, como tributo a su año astronómico, y zona de Master Class. Sus estrellas en esta ocasión son el Master Grande Tradition Grande Complication, Master Calendar esfera meteorito, Rendez Vous Celestial, Rendez Vous Moon... La firma independiente MB&F expone, además de los modelos HM6 Space Pirate, los Legacy Machine (LM1, LM101 y LM2), el nuevo Horological Machine, HMX, cuyo lanzamiento internacional ha tenido lugar el 2 de junio, una pieza especial con la que celebrar los 10 años de la firma. En el patio central del Palacete, y bajo la temática Vasco de Gama, Montblanc cuenta con el ExoTourbillon Minute Chronograph, la colección Heritage Chronometrie, el modelo Timewalker Urban Speed con su E-strap y una primicia que se desvelará en la inauguración. Entre las exclusivas piezas de la firma italiana Panerai hay que mencionar el Radiomir 1940 3 Días Cerámica 48mm, el Radiomir 1940 8 Días Ecuación del Tiempo y el Luminor Sumersible 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Titanio 47 mm. En una superficie de 90 m2 Piaget expone una amplia representación de la colección Altiplano, así como piezas de la colección Black Tie. Finalmente, con una colección de más de 30 piezas, el público español recibe en primicia la llegada de cinco de las siete piezas de edición limitada de la nueva línea Harmony que conmemora el 260 aniversario de Vacheron Constantin, entre ellas su Cronógrafo Monopulsador. La segunda edición, sencillamente, promete emociones y sobre todo, relojes. 52 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

SIAR

MB&F HM6 SPACE PIRATE

MONTBLANC HÉRITAGE CHRONOMÉTRIE

PANERAI RADIOMIR 1940 8 DÍAS

HM6 fusiona sus líneas en una nave espacial de motor relojero tridimensional desarrollado por David Candaux Horlogerie Créative y Les Artisans Boitiers.

La colección Héritage recibe a un nuevo y complicado miembro en homenaje al navegante portugués Vasco de Gama: Héritage Chronométrie Exotourbillon.

La manufactura italiana presenta por primera vez una Ecuación del Tiempo en este Radiomir con reserva de marcha de ocho días. Una auténtica joya para coleccionistas.

COMO NOVEDAD, LOS PREMIOS SIAR RECONOCERÁN LA MEJOR PIEZA EXPUESTA EN UNA DOBLE CATEGORÍA: CRÍTICA Y PÚBLICO SIAR MADRID 2015 Lugar: Palacete Miguel Angel Fecha: Del 11 al 14 de junio Horario profesionales: Jueves, 11 de junio: de 16h00 a 23h00 Viernes, 12 de junio: de 12h00 a 23h00 Horario público general: Sábado 13 y domingo 14 de junio de 12h00 a 23h00 Expositores: Las manufacturas Audemars Piguet, Bell & Ross, Cartier, Chopard, De Bethune, F.P. Journe, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, MB&F, Montblanc, Panerai, Piaget y Vacheron Constantin.

IWC SCHAFFHAUSEN SIDÉRALE SCAFUSIA

VACHERON CONSTANTIN CRONÓGRAFO

Primer reloj de IWC que cuenta con un tourbillon de fuerza constante patentado y otras muchas complicaciones e indicaciones astronómicas. Manufacturado bajo pedido.

La firma celebra su 260 aniversario con el lanzamiento de la colección Harmony que incluye el primer mecanismo cronógrafo realizado íntegramente in house.

Venta de entradas: Se podrán comprar in situ al precio de 25 euros. El importe obtenido de la venta será destinado a la Fundación Pequeño Deseo. VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 53

Es la cita total. Aquí la relojería de altura, los creadores independientes y las horas más industriales conviven en un mismo foro. Lo que pasa en Baselworld marca el presente.

BASEL

BASEL WORLD

SIHH

GINEBRA

Es la fiesta del grupo Richemont y sus marcas afines. El SIHH expresa el lujo con un toque suizo-francés, refinado, elegante. Relojería sin estruendos que sólo admite tendencias pensadas para perdurar.

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CUADERNO DE CAMPO

TEN DEN CIAS 2O15

Un año donde las buenas ideas volvieron a emerger en los dos salones más importantes. Nos sumergimos en SIHH y Baselworld y éste es el resumen de lo que ocurrió. TEXTO CARLOS ALONSO | ILUSTRACIÓN RGB

VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55

#sihh2O15

#hautexpresion #artrend #annualaffaire #carbonfever #DayAndNightAndSo #1MK

ARTE + ARTE

ORO INTERIOR

CARBONO TECH-TREND

La exclusividad busca guiños diferentes. Los movimientos se cincelan en oro, como en el Piaget Emperador Coussin Tourbillon Automatic. Y el resultado se engrandece aún más si viene esqueletado.

El carbono, extraño a la alta relojería de hoy, suma credibilidad en piezas de hechura deportiva. Como ya ocurriera con el titanio o el caucho puede convertirse en el siguiente must. Más si lo defiende el Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days CarboTech Automatic (composite de fibra de carbono) o Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph Automatic (carbón forjado).

FULL PAVÉ

DÍA Y NOCHE Como en los orígenes del tiempo vuelve a importar la sucesión del día y la noche como función protagónica. Si Cartier Rèves de Panthères Day/Night lo hace, será por algo.

El arte a mano invade cualquier resquicio del reloj, como si ya en la mecánica interior estuviera todo dicho. Desde los damasquinados florentinos de Panerai Radiomir Firenze 3 days Acciaio 47mm, pasando por la nueva técnica de filigrana de oro del Rotonde Cartier d’Art o las obras en miniatura que Greubel Forsey Art Piece 1 Tribute to Robert Filliou... El valor necesita artistas.

Los relojes joya de alta tecnicidad elevan el voltaje de sus quilates. El pavé total, como este Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Tourbillon Orbital Pavé, y Richard Mille RM 51-02 Diamond Twister, ensayan con baguettes y cortes brillantes progresivos.

CALENDARIOS ANUALES Patek Philippe los rescató en 1996 y no han parado de progresar. Los calendarios anuales facilitan la vida 11 meses sin la complejidad de un calendario perpetuo. Audemars Piguet Millenary Quadriennium (1), Rotonde de Cartier Annual Calendar (2), IWC Portugieser Annual Calendar (3) y Montblanc Heritage Chronométrie Quantième Annual Calendar Vasco da Gama (4), son buenos ejemplos del fenómeno.

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CUADERNO DE CAMPO TOP TEN EL SALÓN DE GINEBRA CORONA A SUS PROPIAS ESTRELLAS. EN NUESTRA SELECCIÓN ABUNDA EL RELOJ TRASCENDENTAL, QUE HABLA DESDE SUS ENTRAÑAS MEDITADAS CON LA MISMA ROTUNDIDAD DE SU ESTILO. TODOS ELLOS NOS DIBUJAN UN PANORAMA CREATIVO Y CON ACIERTOS.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater

Audemars Piguet RO Concept Acoustic Research 1

Cartier Clé

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision

IWC Portugieser Annual Calendar

Jaeger-LeCoultre Duomètre Sphérotourbillon Moon

Montblanc Villeret T. Cylindrique Geoesphères Vasco de Gama

Panerai Luminor Submersibles 1950 CarboTech

Piaget Altiplano Chronograph

Vacheron Constantin Grande Complication Chronograph

Gareth Pugh Diseñador de moda

Daniel Libeskind Arquitecto

Iris van Herpen Diseñadora de moda

Tim Burton Director de cine

Kasimir Malevich Pintor

Benoît Lemercier Escultor

LOS MUNDOS DE ÁLVARO MAGGINI

Cuando la inspiración de un reloj viene del suprematismo pictórico ruso, el diseño de moda danés o la arquitectura afilada de Libeskind no sólo se enriquece el discurso sino de las posibilidades. Alvaro Maggini, el director creativo de Roger Dubuis, encuentra en mundos artístisticos reales próximos a la ficción las bases que están transformando la firma de Meyrin. Sus escenarios en el espacio del SIHH y los videos crepusculares de promoción no pasan desapercibidos. El reloj se enriquece.

VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57

#sihh2O15

Azul celestes

Burbujas 3 Componentes de cerámica

El azul viene reclamando atención pero ahora es obligatorio. Y mejor con un argumento adicional. Montblanc, JaegerLeCoultre e IWC (1) lo estelarizan con acabados celestes a la aventurina, granulado o con efecto soleado. Y ya que miramos al firmamento, JLC pone el acento en sus lunas haciéndolas más perpetuas esta temporada. El Duomètre Sphérotourbillon Moon (5) se desvía un día cada 3.887 años y el RendezVous Moon cada 985 años. Cuestión de prioridades según los estados anímicos.

Los más creativos sacan jugo al detalle. Diecisiete ideas a tener en cuenta. 4

Son burbujas tal vez un poco especulativas. La que incorpora atrás el Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision (2) no es la única pero si la más desapercibida. IWC estrena cerámica por primera vez en los componentes del movimiento (3). Y Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon explota las posibilidades con el color de las cajas en estratos (7). También esta firma, Richard Mille y Van Cleef & Arpels nos traen una primavera muy floral. (6)

Mov. de forma

7 Cajas en estratos

Lunas eternas

Cartier es el rey de la creatividad manufacturada en los últimos cinco años, por mucho que se escandalicen los puristas. Su nuevo exabrupto se llama calibres con la forma de la caja. Y qué mejor reto que el Crash Skeleton (4). Vendrán más.

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Flores

CUADERNO DE CAMPO La arqueología de la modernidad se ha reencontrado con los meteoritos como un símbolo de que el tiempo es tan antiguo como el cosmos y sus criaturas. JaegerLeCoultre Master Calendar Meteorite Dial y Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Special Edition Meteorite (12) los incorporan en sus rostros. Y Audemars Piguet, que ha declarado 2015 su año de la mujer, recupera la extravagancia geométrica de los 70-80 en un brazalete escultural haute joaillerie Diamond Punk (17) tan merecedor de elogios como sus 7,848 diamantes engaste tipo nieve.

9 Movimientos grabados

8 Martillos al frente

A. Lange & Söhne y Cartier (8) pasan al frente los martillos de sus sonerías como si quisieran decirnos que el mejor sonido también hay que verlo. Roger Dubuis debuta con una nueva forma de engarzar diamantes sobre caucho (10). Glamour setentero nos recuerda el uso de las piedras nobles en las esferas de Parmigiani Bugatti Type 370 y Piaget Black Tie Vintage Inspiration (13). Y Vacheron Constantin pone el acento en un puente de balance de oro grabado en el Harmony (14).

Engaste en caucho

Semi translúcido

Los oficios decorativos se limitaban a las esferas o la caja pero Vacheron trae grabados exquisitos típicos de las armas nobles de caza para embellecer las platinas abiertas de los movimientos (9). Parmigiani Tonda 1950 Squelette (11) descubre el efecto de las semitransparencias al zafiro, una tendencia incipiente que insinua en lugar de desnudar. Montblanc Timewalker Urban Speed E-Strap (16) bosqueja el primer reloj mecánico con dispositivo smart wearable en la correa y Cartier Ballon Bleu Vibrating Diamond Setting pone a temblar sus diamantes (15).

Meteoritos

Piedras

17 14

Punk

Puente grabado

Wearables

Engastes vibrantes

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#sihh2O15

#pendulette1 Los relojes de mesa nunca se han ido. Vacheron Constantin Métiers d’Art Arca esculpe en cristal de roca un pendulette. Le secundan JaegerLeCoultre con Atmos y Parmigiani con Lalique.

#brazalete1 El abrazo a la muñeca se lleva bien con el metal pero no es frecuente en relojes pensados para acompañarse de cocodrilo o caucho. El gusto por las joyas masculinas impulsa un gesto desbordado de horas con eslabones.

Baume & Mercier New Classima

Piaget Altiplano Gold Bracelet

Richard Mille Open Link RM 07-01

Cartier Clé

#geografía1 A la arquitectura fotogénica destinada al impacto la inspiran las horas del mundo y su magia tridimensional. Tanto Montblanc como Greubel Forsey son dos ejemplos con esferas terrestres para indicar los husos horarios. El primero, en dos hemisferios y, el segundo, con una Tierra completa. Pero la geografía relojera abunda en multitud de otros mapas.

#microro1 Los esqueletos los prefieren micros para no obstaculizar. Hablamos de masas descentradas

Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Squelette

Piaget Emperador Coussin T. Skeleton

Roger Dubuis Excalibur Automatic Skeleton

Cartier Rotonde Grand Complication

#soneriaplus1

#openface1 Estructural, escueto, decorado... Las caras se abren para dejar ver las vigas en las que se sustenta la magia de la técnica. Y para ello hay que recalcular todo dentro. ¡Complicado y muy atractivo!

La repetición de minutos empieza a ser una ciencia conquistable. Por eso los más grandes dotan al sonido de argumentos. Jaeger-LeCoultre lo estrena en un Master Grande Tradition Grande Complication con aditamentos. A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater propone una hora acústica decimal y AP Royal Oak Concept Acoustic Research 1 un sonido científico.

60 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

Parmigiani Tonda 1950 Squelette

Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton

Audemars Piguet RO Tourbillon Chronograph

#baselworld2O15

#brazalete2

#tableclock1

Si SIHH los conjuga en modelos para ocasiones especiales, Baselworld toma la vía del sport-casual para el uso frecuente de los pulsos con predominio del acero en modelos que no necesitan explicarse.

Bvlgari Octo

Tudor North Flag

Zenith El Primero Sport

En MB&F lo llaman Performance art machine pero Melchior by L’Epée 1839 es una prueba de que un punto de locura estimula las ideas. Puede ser un reloj de mesa o un juguete para niños grandes, según la edad mental.

Chronoswiss Timemaster GMT

#geografía2 Podríamos contarlos y encontraríamos decenas de mapas sobre esferas y rotores en este 2015 pero hemos elegidos dos: el Frédérique Constant New Classics Worldtimer, por ilustrar tan bien el estándar, y el Girard-Perregaux New World Novus Orbis, por su pretérita belleza de la globalización.

#microrotor2 Las nanomasas progresan en tourbillones y movimiento decorados. ¿Acabarán siendo la norma?

Chopard L.U.C XPS 35 mm Esprit de Fleurier

#openface2 Un golpe de efecto en pos de la contemporaneidad más elocuente. Los movimientos se expresan al frente con la rudeza de sus entrañas siempre buscando un impacto visual antes que por los detalles ocultos. Ver para creer.

Bell & Ross BR-X1 Carbon Forgé

MCT TAG Heuer Sequential Two S200 Carrera Calibre Heuer 01

Corum Admiral’s Cup Legend 42 Flying T.

Graham Geo. Graham Tourbillon

MCT Sequential Two S200

#soneriaplus2

HYT H3

Perrelet Turbine Skeleton

Blancpain L-Evolution Tourbillon Carrousel

Hublot B.B. Tourbillon Power Reserve 5 Days

Por la línea evolutiva, como los asentados Bvlgari Daniel Roth Carillon Tourbillon y Girard-Perregaux Minute Repeater Tourbillon Gold Bridges. O por la deconstructiva, como Breguet Tradition 7087, una de las piezas más sorprendentes técnicamente del año. La repetición de minutos se muestra en su apogeo visual y sonoro.

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#baselworld2O15

#bluelabel #TwoCounters #labuenavida #watchtrends @tiempoderelojes

AZUL EL AZUL GANA POSIBILIDADES COMO EL NUEVO COLOR NEUTRO. YA SEA FUMÉ EN H. MOSER & CIE, ELÉCTRICO EN BULGARI, FLUORADO EN HUBLOT O NAVY Y NOCTURNO EN LOS DEMÁS. PARA COMBINAR IGUAL DE BIEN QUE UN BLAZER

Hublot Big Bang Unico Italia Independent

Blancpain Bathyscaphe Chrono Flyback Ocean Commitment

Chopard L.U.C Quattro

Corum Admiral’s Cup Legend 42 Chrono

Omega Globemaster Co-Axial Master Chronometer

Chronoswiss Timemaster GMT

Bvlgari Diagono Magnesium

H. Moser & Cie Venturer Tourbillon Dual Time

DeWitt Academia Grand Tourbillon

Ball Trainmaster Moon Phase

VINO Y PURO Los arquetipos del placer entran en los relojes para ensalzar su vena epicúrea. Hublot Big Bang Unico Chronograph Kobe ‘Vino’ Bryant, Bell & Ross Vintage WW1 Edición Limitada y HYT H1 Cigar nos traen aroma y hebras de habano o taninos color borgoña. Para esos momentos en los que lo que menos apetece es mirar el reloj. ¡Qué paradoja!

BI-COMPAX El triunfo de la retromanía ha recuperado mil expresiones ahora revisitadas. Entre otras, el gusto por los cronógrafos de doble contador que permiten poner la atención en el carácter total de la pieza en lugar de en el detalle funcional de los conteos.

Franc Vila Vintage Ch. Bicompax Intrépido

62 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

Christophe Claret Allegro Minute Repeater Two Time Zone

Patek Philippe Ref. 5370

TAG Heuer Carrera Cal. 18 Telemeter

Corum Corum Admiral’s Cup AC-One 45 Bois

Cuervo y Sobrinos Historiador Cr. Landeron

Bell & Ross BR 03 Rafale

CUADERNO DE CAMPO ZAFIRO FUMÉ

TALLAS M

Voluntad de anticiparte es lo que tienen Corum Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon y Graham Silverstone RS GMT tostando sus esferas de cristal de zafiro en un juego de velada obviedad que amortigua la crudeza de la mecánica a corazón abierto. Otra forma más sutil de usar la transparencia en tiempos de ambigüedades.

PÁTINAS

La talla es 40 mm. El equilibrio perfecto entre oriente y occidente, grande y chico, lo elegante y lo deportivo. A la hora de hacer este cuaderno contabilizamos decenas de 40... como Rolex Day-Date 40 (estrena cal. 3255). Entre los 42 mm acostumbrados del Zenith El Primero y los nuevos modelos 38 mm del Original 1969 también está el 40. No hay escapatoria. 1

CARBONO

CHAMPAÑA-COBRIZOS Para nuevos tonos en efervescencia: el champaña y los cobrizos. Si el vino y los puros nos hablan de diversión aparente, estos tres evanescentes buscan alegrías más privadas. 4

También en Basel vimos carbon forjado –y no es un AP– en un Maurice Lacroix Pontos S Regatta Timer. Un negro que crece.

Christophe Claret Adagio

Laurent Ferrier Galet Square

H. Moser & Cie Venturer Small Seconds

SMARTS Es la expresión de moda. Firmas de prestigio han adoptado lo smart (o ya lo tenían, como Tissot) en una ola que no se puede esquivar como oportunidad de comunicación. En estos cuatro casos no son simples wearables. Lo tech va por dentro.

Breitling B55 Connected

Bvlgari Diagono Magnesium

Frédérique Constant Horological Smartwatch

No son guillochés. Son texturas como un tatuaje distintivo de superficie. Lo tiene Corum Bubble (1) como sensación de realidad aumentada. El del Omega Seamaster Aqua Terra James Bond Spectre (2) durará lo que su edición limitada de 15.007 piezas. Ulysse Nardin Marine Diver (3) habla de mar. Y Cuervo y Sobrino Historiador Squelette (4) de rasgos de Habana.

Tissot Expert Solar

EXPRESIÓN ZEN UN MANIFIESTO MINIMAL RECUERDA QUE EL TRANSCURRIR DE LAS AGUJAS ES LO QUE CUENTA. LAURENT FERRIER SE SUMA QUITANDO SU LOGO. ZENITH RECUPERA EL CALMADO CALIBRE ELITE Y CHOPARD PONE EL ACENTO EN SU ORO ‘ORGÁNICO’.

Laurent Ferrier Galet Micro-Rotor Chocolate

Blancpain Villeret Grand Date

Hermès Slim d’Hermès

Chopard L.U.C XPS Fairmined

Zenith Elite 6150

VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 63

#baselworld2O15

Graneados

Trabilla 2 Fuerza constante

ZO 9

La emergente Ressence (1) usa la fijación por trabilla a ‘lo Radiomir’ pero también lo hace Hamilton, Bell & Ross... La resucitada Leroy trae fuerza constante en el escape de impulso directo de Osmior Chronomètre a Tourbillon L100 (2), un punto de magia que cada día cuenta con más adeptos. Las superficies granuladas aportan un look actual a los movimientos en Blancpain L-Evolution Carrousel Tourbillon, Breguet Tradition y MB&F LM 101 Frost (3). Rolex lanza un nuevo calibre y eso siempre es noticia. El 3255 es un motor con 14 patentes. Entre sus muchas virtudes, duplica la precisión de un COSC. (4). A H. Moser & Cie no le quitamos el mérito de haber puesto de moda

Cabras

las esferas fumé (5). Rizar el rizo del purismo es trazar tipografías propias para dar la hora. Lo hacen Hermès y Frédérique Constant (6). Las ideas de Rolex casi siempre trascienden y este bisel con baguettes usa diamantes de color progresivo (7), con la dificultad que entraña su selección. Las correas crudas (8) empezaron en los pilot y ahora se pasan también a los modelos complicados. Y las cabras pastan alegres en el calendario chino y los metier d’Art (9).

64 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

Obras dentro de la obra. Descubrimos los rasgos que hacen la diferencia. 7

Nuevo calibre Rolex

Fumé

Diamantes con emoción

8 Correas vintage

6 Tipografías de autor

CUADERNO DE CAMPO COJÍN

CRONOMETRÍA

LUMINISCENCIA

Anonimo Firenze Militare Classic Chrono Bronze Blue y MCT Frequential One F110 son los ejemplos que resumen el último arquetipo coussin. Vacheron Constantin, Panerai, Piaget, Laurent Ferrier, JeanRichard, Longines ... también lo adoptan. Y ofrece más variantes que los redondos y los cuadrados dependiendo del rigor de los ángulos.

Euforia cronométrica in house. Rolex desarrolla un nuevo test para duplicar la precisión de sus Superlative Chronometers COSC. Y Omega crea el certificado propio Master Chronometer , una especie de COSC a 15.000 gauss. 2

FLÚOR

HORA RETRO El gusto por lo militar recupera los numerales aviator de las primeras indicaciones visibles en la noche. Cifras arábigas (las romanas se prestan a confusión) diáfanas y destellantes.

2 Zenith Pilot Montre d’Aéronef Type 20

Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time

Breitling Transocean Chronograph 1915

Bell & Ross WW1 97 Heritage 4

SEGUNDO MUERTO 3

Los dead beat seconds o segundos muertos transportan los saltos del tiempo a una ilusión cronométrica. El purismo se refugia en detalles simples para sumar credibilidad de buena manufactura.

5 4 Los tonos flúor, cítricos y berries dejan imágenes de contraste difícil de olvidar combinadas con argumentos de seriedad. Maurice Lacroix, Romain Jerome, DeWitt y Ulysse Nardin se suman a la fiebre de la luminiscencia de día. Ellos y muchos más ofrecen una variedad nutrida de colores. Porque con la alta intensidad cromática nunca se sabe si se acierta con el tono.

Angelus U10 Tourbillon Lumière

Jaquet Droz The G. Seconde Deadbeat

Arnold & Son TBTE Tourbillon

Leroy Osmior Chr. a Tourbillon L100

Gronefeld One Hertz Techniek Nocturne

De Bethune DB25T Zodiac

DeWitt Academia Out Of Time

Los más inquietos empiezan a hacer de la seducción un asunto con nocturnidad. Ressence Type 3 (1) resulta aún más seductor en la oscuridad con las indicaciones bañadas en un fluido que refracta la luz como el aire. Chopard Happy Fish (2) incorpora pigmento luminoso que compite con el destello de sus diamantes. Ball Watch Engineer II Green Berets (3), con microtubos de gas verde, emite la luz más poderosa. Clerc Hydroscaph GMT Power-Reserve Chronometer (4) resfuerza sus sex-appeal instrumental bajo el agua. Y Tudor Pelagos (5) se inclina por una luz celeste muy caribeña para terrenos oscuros. La conquista de la luz no ha hecho más que empezar como elemento del diseño.

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IMPRESCINDIBLES

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PANERAI

COSECHAR FRUTOS

Panerai recupera la ecuación del tiempo en dos referencias distintas. Ya experimentó con esta complicación en el mítico L’Astronomo.

veces sorprende la inversión que muchas marcas relojeras hacen en modelos que salen posteriormente a la calle en ediciones muy limitadas. Este comportamiento tiene su lógica. La presencia de grandes complicaciones y el esfuerzo en su realización dota a estos productos de un precio tan alto que lógicamente son accesibles para pocos. No obstante, y a pesar de los citados precios, no es descabellado que dichas marcas consideren sólo inversión cuando lanzan modelos como Panerai hizo con el L’Astronomo en 2010: una increíble creación dedicada a Galileo Galilei, equipada con tourbillon giratorio y mapa astral, con una edición de 30 ejemplares. ¿Mereció la pena el esfuerzo? En Panerai creen que sí, no sólo por el prestigio que otorgó a la manufactura realizar una pieza de tanto valor técnico, sino por los beneficios que podía obtener de esta tecnología. Lo hemos podido comprobar cinco años más tarde cuando la firma de origen florentino acaba de presentar dos ediciones especiales con ecuación del tiempo. Hablamos del Radiomir 1940 Equation of Time 8 Days Acciaio y el Luminor 1950 Equation of Time 8 Days Acciaio, comercializados con las referencias PAM516 y PAM601, respectivamente. Ambos modelos equipan el movimiento P.2002/E, una nueva versión del primer calibre manufactura presentado por Panerai en 2005, y el cual sirvió además de base de desarrollo del P.2005/G utilizado en L’Astronomo. El P.2002/E no es tan sofisticado técnicamente como este último, pero mantiene la ecuación del tiempo como rasgo distintivo. La función aparece justo en el frontal de la esfera, en

el espacio reservado en el P.2002 original para la indicación lineal de marcha, que en este caso se ha trasladado al fondo del calibre. Como ya saben los aficionados, la ecuación del tiempo indica los minutos de diferencia existentes entre la hora civil y la hora real (solar), cuya desviación varía entre -16 y +14 minutos. Al ser una función vinculada al movimiento de la Tierra respecto al Sol, está siempre supeditada a la indicación de un calendario. Y aquí viene la segunda parte de estas dos novedades, y la que sin duda llamará la atención a los seguidores de la marca. Al igual que ocurría en L’Astronomo, el calibre P.2002/E incorpora un calendario con mes y fecha. Ambos aparecen en el contador derecho de la esfera. Como ocurre con los recientes cronógrafos, su disposición mantiene la esfera limpia. Además, y haciendo un poco de adivinos, nos apunta una posible solución por si en la manufactura deciden algún día realizar un calendario perpetuo, que es una de las complicaciones no experimentadas por Panerai hasta la fecha. A. MORENO

INDICADOR DE MARCHA Expuesta en el fondo la reserva de marcha refleja la potencia de los barriletes del calibre P.2002/E.

ECUACIÓN LINEAL Mide la diferencia entre la hora civil y la solar. Es de las pocas veces en que aparece indicado de modo lineal.

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IMPRESCINDIBLES

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ROLEX

CAUCHO EN CLAVE PRO Por primera vez el caucho se reflexiona como aditamento profesional. Rolex reinventa el brazalete en la última edición del Yacht-Master.

e Roger Federer a Clint Eastwood, de Fidel Castro a Martin Luther King. Rolex siempre ha jugado (y jugará) a ser parte de la historia. Y nunca se incorporará a una moda fácilmente. No es el tempo de la marca de la corona. Básicamente la historia de la firma es una sucesión de irrupciones (crea las modas) y de homologación de gustos universales. Es el caso de los tamaños (cuesta subir de los 40 mm), del ‘sistema’ de las complicaciones o las tendencias de estilo, como el furor ultraplano, el auge del reloj pilot, la locura del tourbillon y un largo etcétera. Los brazaletes de caucho, relativamente recientes en el mundo del reloj de alta gama, no han sido hasta ahora una excepción en la política de pruebas múltiples de Rolex a la hora de asumir un must. De hecho un sello tan asimilador de tendencias como Hublot irrumpió con el caucho hace 34 años. Nada más lejos de la marca del precursor Wilsdorf

que parecerse al reloj Big Bang. Pero hay materializaciones que no se pueden evitar. La gente ya asume que un reloj sport puede y debe vestirse con una correa de caucho; por comodidad, por peso, por look... Oysterflex, la nueva banda hecha de elastómero y con esqueleto de níquel y titanio, es la respuesta profesional a un elemento como la correa de goma totalmente asentado en la necesidad de confort y ligereza sobre la muñeca. Además, como todo en Rolex, se pretende lanzar un producto de la máxima calidad, hecho de detalles que mejoran lo existente. Los rolexólogos están de enhorabuena y ahora podrán tener sus propias correas sin la invención de los customizadores que tiene la marca. La novedad se sirve en un Yacht-Master, un reloj con brisa de mar, con bisel negro Cerachrom en relieve y oro everose que, con versiones de 40 mm (cal. 3135) y 37 mm (cal. 2236) nace como respuesta múltiple no sólo al caucho sino también al recurrente negro. M. PALOS

NEGRO Y ORO Otra novedad de la pieza es el uso por primera vez del bisel Cerachrom en negro y con relieve.

SEÑAS DE IDENTIDAD En el centro, las divisas del modelo con certificado de cronómetro COSC garantizado.

UNA BANDA APARTE Un brazalete propio con una resistencia parecida a la del metal. El Oysterflex es una lámina realizada en una aleación de níquel y titanio sobremoldeada con un elastómero negro. Para aumentar el confort, la correa posee un sistema patentado de cojines internos.

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BULGARI

IMPRESCINDIBLES

ESENCIA ITALIANA La arquitectura Octo se ha impuesto en tres años como uno de los signos distintivos de Bulgari, haciendo de la cualidad de lo complejo un ejercicio de simplicidad.

a sencillez estética y funcional reinventan la imagen de una marca que sabe sacarle partido a lo hecho en casa. Y es que para Bulgari una caja es algo más que el habitáculo que alberga y protege el movimiento; es un elemento clave de su genuino estilo italiano. Principio éste que se evidencia aún más en la línea Octo que, lanzada en 2012, y a partir de un simple tres agujas, ha ido evolucionando con desarrollos tan sorprendentes como el nuevo Octo Finissimo Tourbillon. Además de su estética depurada –que aglutina la redondez dentro de la cuadratura y asume el nombre del número mágico en la mayoría de las culturas asiáticas, el ocho–, se presenta como el tourbillon volante manufactura extraplano de cuerda manual más fino del mundo: 1,95 mm de grosor. Éstas son las cualidades del calibre Finissimo Tourbillon, con una jaula montada sobre rodamientos de bola extraplana y un volante de inercia variable que no precisa raquetería. Con un grosor total de 5,0 mm, se ofrece en caja de oro rosa de 40 mm y con la esfera lacada en negro pulido. M. CARRILLO

FULL DIAMONDS Automático | Cal. BVL 263 | Oro blanco y 262 diamantes talla baguette | 41 mm | 64 horas | Esfera con 178 diamantes |Fondo transparente Su esfera, full pavé según la técnica del engaste invisible, brilla con el resplandor de 178 diamantes talla baguette. En cuanto a la corona, está engastada con ocho diamantes y un brillante.

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CARL F. BUCHERER

MANUAL DE ESTILO El reloj deportivo recupera su carta de nobleza con la llegada de este Patravi ScubaTec.

uien creyera que un reloj deportivo, hermético hasta nada menos que 500 metros, debería guardar las ‘formas’ dentro de una caja de acero o titanio, es que no recuerda la consigna del fabricante suizo Carl F. Bucherer, para quien las altas prestaciones no están reñidas con la elegancia de los materiales nobles. Así, el Patravi ScubaTec se rinde al encanto del oro rojo combinado con su emblemático bisel de cerámica bitono. Lanzado en 2014, este reloj de submarinismo cuenta con todos los atributos para una inmersión segura: válvula de helio automática, índices y agujas luminiscentes y correa de caucho con extensión de buceo integrada. Y un detalle para iniciados: la estructura de escamas de su esfera negra refleja la luz en un guiño cómplice a los innumerables reflejos de la superficie del agua. La firma familiar, en su tercera generación desde 1888, reproduce en este modelo el impulso innovador que se iniciara en 2001 cuando se relanzó el nombre. M. CASTILLO

EN SU CARA OCULTA Automático | Calibre CFB 1950.1 | Marcha 38 horas | Oro rojo y cerámica | Válvula de helio automática | Fondo en titanio ennegrecido | 44,6 mm | Hermético hasta 500 m. El fondo de la caja de titanio ennegrecido de este cronómetro certificado sumergible a 500 metros incluye un detalle muy especial: un relieve irisado de dos rayas, emblema de la organización Manta Trust que, liderada por el biólogo Guy Stevens, se dedica al estudio y la conservación de estos y otros animales marinos. En apoyo de esta iniciativa, Carl F. Bucherer ha apadrinado a dos mantas rayas.

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IMPRESCINDIBLES

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BREGUET

ETERNAS REVOLUCIONES Fiel a la filosofía Tradition, la marca de l’Abbaye hace una radical reinterpretación de la repetición de minutos.

i la obra de Abraham Louis Breguet ha pasado a la historia fue precisamente por haber sido capaz de adelantarse a su tiempo con creaciones como el tourbillon, el parachute o el reloj táctil, por nombrar sólo unas cuantas. La creación de la línea Tradition en 2005 buscaba volver a dotar al catálogo de Breguet de ese componente de innovación que permitiría a la manufactura realizar piezas revolucionarias capaces de convertirse en clásicos. Porque el nuevo Tradition 7087, visto hoy en día, es un reloj plenamente radical. Conscientes de su capacidad creativa, la manufactura ha concebido esta pieza desde una perspectiva inédita hasta la fecha. Se ha partido de cero y centrado toda la atención en la física del sonido para lograr un arquitectura del movimiento que lograse potenciar los deseados y eliminar el resto. Los elementos incorporados se reparten en tres categorías diferentes: los desarrollados en exclusiva para este modelo, aquéllos adaptados de mecanismos ya realizados y las soluciones ya contrastadas en anteriores referencias.

Del primer grupo destacan los timbres de la sonería. Gracias a la peculiar estética del Tradition, que fue una de las primeras colecciones en trasladar los principales componentes al frontal de los relojes, podemos observar la peculiar forma que han tomado cada uno de los dos timbres. Por cierto, merece la pena recordar que Breguet fue el primero en emplear timbres en los mecanismos de sonería. Pero volvamos al 7087. Los timbres, que trazan una B, están fijados al bisel. La pieza, al igual que el cristal que protege el movimiento, propaga el sonido al exterior. También es novedoso el sistema de percusión. Mientras en un repetición normal los martillos y timbres se desplazan en paralelo a la platina, en el 7087 lo hacen en vertical. Una solución que transforma de manera más eficaz la radiación sonora. La aplicación de un amortiguador semiactivo que evite un segundo golpe del martillo, y alterar así la vibración del timbre, es otra de las novedades del calibre 565DR que casan a la perfección con el espíritu innovador del siguiente clásico nacido de la rebeldía creativa. A. MORENO

MARTILLOS VERTICALES La activación de los martillos y los timbres es completamente distinta a la de la repetición de minutos ‘normal’.

PARTES TITÁNICAS Los componentes en titanio logran una composición mecánica y poética en el fondo del Tradition 7087.

TITANIO Y MAGNETISMO Aquí hay soluciones ya vistas en Breguet. Como la membrana en el fondo, utilizada en La Musicale, 7800 para crear un cavidad que magnifica el sonido, o el gobernador magnético en la sonería. Ahora los puentes y la platina son de titanio. Los expertos reconocen que este metal es el que mejor propaga el sonido. Su uso se suele restringir a la caja pero raramente en el calibre.

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IMPRESCINDIBLES

FRÉDÉRIQUE CONSTANT

VIAJE POR PLACER Nueva edición de un clásico contemporáneo que destaca por sus funciones de fácil manipulación y lectura.

a genialidad del Classic Manufacture Worldtimer reside en la facilidad con la que se puede acceder a todas sus funciones. Desde las básicas de horas, minutos y segundos, a la fecha extra grande a las 6 horas pasando por supuesto por el disco de 24 horas con indicador día/noche en el realce, que proporciona simultáneamente la hora en 24 de las principales ciudades del mundo, todas ellas se accionan por medio de una única corona. Y es que todo son ventajas en esta pieza funcional de baja complejidad en el manejo y de relación calidad precio altamente razonable si se valora que lleva un movimiento manufactura de cuerda automática. La nueva versión, Worldtimer Navy Blue, destaca por su elegante esfera de color azul marino y su mapamundi gris antracita increíblemente detallado. Las agujas de horas y minutos son plateadas con un toque de blanco luminoso. En cuanto a la construcción de la caja, ésta ha sido realizada en tres partes en acero pulido dentro de un mesurado diámetro de 42 mm. J. CARRILLO

EL MUNDO EN LA CORONA Automático | Cal. manufactura FC-718 | Horas mundo y fecha | Decoración perlado y Côtes de Genève | Reserva 42 horas | Acero | 42 mm | Esfera y correa de cocodrilo azul navy | 50 m. La función Worldtimer se utiliza seleccionando la ciudad deseada y colocándola a las 12h en la esfera. Una vez sincronizados los discos internos, se visualiza la hora de las principales ciudades del mundo.

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CUERVO Y SOBRINOS

VUELO LENTO

En una elipsis entre pasado y presente, la firma de La Habana rememora el diálogo artístico de los años 40 con un inédito Historiador Vuelo de pronunciada estética Vintage.

on ese halo Vintage que tan bien le sienta a los relojes recreados en La Habana de los años 40, las colecciones más emblemáticas de Cuervo y Sobrinos se suceden con una estética contenida y fiel al original sin renunciar a una novedosa configuración de las pequeñas –y útiles– complicaciones clásicas. Bajo esta impronta, el nuevo modelo Historiador Vuelo asume las funciones de horas, minutos, segundos, cronógrafo, GMT sobre 24 horas, fecha y taquímetro, todo ello bajo

una configuración sencilla pero ingeniosa alojada en el interior de una caja construida en tres niveles. Una caja que está provista de astas inéditas, realizadas por separado y perfectamente ajustadas en la prolongación de los pulsadores del cronógrafo. En cuanto a la esfera, combina el color marfil de base con detalles rojos (en la aguja de la función GMT, en los contadores y en los números árabes) con el azul de las agujas horarias. Su fondo transparente permite admirar el calibre automático realizado en la más pura tradición helvética. M. CARRILLO

IMPRESCINDIBLES

EL NUEVO CALIBRE 9622 MC ESQUELETO ZAFIRO SE INSCRIBE –JUNTO CON EL 9616 MC– EN LA LÍNEA DE LAS CREACIONES HISTÓRICAS DE CARTIER

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CARTIER

ARQUITECTURA DIÁFANA

La construcción del calibre 9622 MC Esqueleto Zafiro abre un nuevo horizonte de posibilidades creativas basadas en la transparencia. Tal honor le corresponde al modelo Tank Louis Cartier.

sta pieza, cuyo origen se encuentra en 1917, sintetiza la excelencia de la Maison en el dominio de las formas y el fascinante mundo del esqueletado. No obstante, la arquitectura del nuevo calibre 9622 MC Esqueleto Zafiro abre todo un mundo de posibilidades creativas a través de la innovación de un movimiento cuya platina –sobre la cual se ha depositado una patente por su composición a base de dos materiales– es completamente transparente y está realizada en cristal de zafiro. Comúnmente utilizado para el cristal de las cajas de reloj, este material ha sido ‘sustraído’ de su destino habitual para formar un conjunto monobloque con una pieza central de soporte opaco. El nuevo calibre 9622 MC Esqueleto Zafiro se inscribe –junto con el 9616 MC– en la línea de las creaciones históricas de Cartier, quien ya fabricó sus primeros péndulos misteriosos en 1912 y los movimientos esqueletados en la década de los años 30. El nuevo Tank Louis Cartier Esqueleto Zafiro supone, pues, una reinterpretación de la transparencia al tiempo que se ha inspirado en una de las dos complicaciones altamente apreciadas por la Maison: los relojes esqueletados. Como ya se ha indicado, la Maison Cartier tiene un glorioso pasado a sus espaldas como creador de formas. Sus must se han articulado en torno a cajas cuya arquitectura marcaron un hito en su época y ahora forman parte de la iconografía relojera de nuestro siglo. Es así como el cuadrado se materializó en el modelo Santos de 1904, el rectángulo en el Tank de 1917 o la originalidad en los relojes de forma en, entre otros, el modelo Crash, originario del año 1967 y ahora

rescatado de los archivos y actualizado. En el nuevo Tank Louis Cartier Esqueleto Zafiro se condensa toda la esencia estética de un clasicismo que goza de plena actualidad. Desde la nobleza del material base de este modelo –el oro rosa que se prodiga tanto en la caja, la corona y el cierre desplegable, así como en el acabado del propio movimiento–, a la firma indiscutible de la casa: su corona de zafiro en cabujón, hasta las armoniosas dimensiones de la caja. Finalmente, las agujas tipo espada en acero azulado apuntan a las horas y minutos y a un pequeño segundero descentrado a la altura de las 8 horas. El conjunto formal se fusiona con la belleza del esqueletado del calibre manufactura 9622 MC que con apenas 159 piezas –incluidos los 21 rubíes– y una magnífica reserva de marcha de tres días hacen de este modelo un nuevo icono de la elegancia, que se ver ratificada con la piel de aligátor de la pulsera. M. CASTILLO

ESTÉTICA MAISON Manual | Calibre 9622 MC | Esqueletado zafiro acabado oro rosa | 159 piezas | Caja oro rosa | 28.800 alt/h | Reserva de marcha de 3 días Combina a la perfección unos atributos estéticos que comienzan en la caja de oro rosa de 30 mm x 39,2 mm, continúan en la corona perlada en oro rosa 18 quilates y adornada con un zafiro en cabujón, y se rematan con las agujas tipo espada en acero

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IMPRESCINDIBLES

CONCEPT EXTREMO

Su herencia revolucionaria sigue viva en una generación sport llamada FreakLab. Ahora con nuevo dispositivo antichoques y fecha.

IMPULSO INTEGRADO El órgano regulador es, a su vez, el centro de la manecilla de minutos con el tren incluido.

DEBUT DE FECHA Otra novedad en un Freak es la indicación de la fecha en el margen de la pieza.

esde su aparición en 2001, el Freak ha tenido el papel de una especie de plataforma de las maravillas mecánicas adelantadas a su tiempo. El reto no es pequeño: subvertir las reglas de la alta relojería sin perjudicar el corazón de la disciplina o, lo que es lo mismo: apurar la cronometría de las piezas al máximo sin recurrir a la electrónica. Ulysse Nardin es conocida entre los entendidos exclusivamente por este aspecto de vanguardia suprema y por sus antiguos cronómetros marinos muy apreciados a finales del siglo XIX y principios del XX. Obviamente, la herencia de Rolf Schnyder, el refundador de la marca en los años 80, vino marcada por estos desarrollos con esa fecha simbólica en 2001. El silicio, por primera vez usado en ese reloj, aparecía como alternativa antimagnética a los materiales tradicionales. La nueva materia, además, mejoraba la estabilidad del órgano regulador y

apuraba la precisión del guardatiempo. Todo el mundo se creyó la neo-religión del silicio cuando empezó a ser adoptada poco a poco por todas las marcas, quizás con la fecha simbólica de 2006-2007 en que la mismísima Patek Philippe se adaptó al nuevo credo. Ahora bien, este año la adición a la leyenda de FreakLab se centra en UlyChoc, un sistema antichoques que simplifica al máximo la arquitectura de los dispositivos de absorción para progresar hasta el blindaje del centro de gravedad de la regulación. Por lo demás, la pieza se muestra con el dibujo de dos ‘muelles’ (así lo dicta la firma en su dossier de prensa) concéntricos. Uno para las horas que se engarza en la parte baja de la esfera; otro para los minutos con la forma de una manecilla que acoge el tren del reloj y que se sitúa en la parte alta de la esfera. Con esto nada queda fuera del ombligo del modelo que es, evidentemente, el calibre del que parte todo el conjunto. MP

TRES EN UNO El UlyChoc es un dispositivo antichoques replanteado que reordena el clásico sistema hecho de 5 micro-elementos (bloque, armado, rubí, contrapivote y espiral). Une tres de ellos con un componente sencillo en silicio, que evita más la fricción, reposicionando el centro del balance.

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ULYSSE NARDIN

MANUAL CAL. UN-210 28,800 ALT/H | 7 DÍAS ESCAPE DE SILICIO ULYCHOC ANTICHOQUES TOURBILLON 1 HORA FECHA | ORO BLANCO 45 MM

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A FONDO

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A. LANGE & SÖHNE

SIME TRIA DECI MAL Sajonia sigue guardando las distancias. La simetría del Zeitwerk estrena una nueva dimensión de sonería más racional. Una repetición de minutos decimal que toca lo que expresan sus dígitos.

TEXTO CARLOS ALONSO | FOTOS A. LANGE & SÖHNE

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S A FONDO

i el tiempo decimal de la Revolución francesa hubiera prevalecido (días de 10 horas, horas de 100 minutos y minutos de 100 segundos), este Zeitwerk Minute Repeater sería un inquietante –por sus dígitos– clásico de la sonería. Pero el racionalismo matemático por una vez no triunfó y A. Lange & Söhne quiere ajustar cuentas con las incongruencias de la historia. Parece incomprensible que hoy la disciplina más escurridiza del arte relojero, la sonería, siga encomendada a una adivinanza mental que obliga al creyente aficionado a un cálculo de unidades después de intervalos de cuartos de hora en el codiciado repetición de minutos. Desde su renacer en 1994, a Lange le ha llevado 21 años y 51 calibres proclamar que la 7:52 h debe ser simplemente siete sonidos graves, cinco mixtos y dos agudos. Ni más ni menos que una traducción literal en sonido de lo que expresan sus dígitos.

El inglés Matthew Stogden fue el primero en idear una arquitectura relojera perdurable para un reloj con repetición a cuartos en una fecha indefinida entre 1712 y 1728. Eran los inicios del tiempo acústico y sus soluciones sirvieron después de base a John Ellicott (1747), Thomas Mudge (1766), John Arnold (1768) y Abraham-Louis Breguet (1787) en sus evoluciones con la sonería. Es muy probable que Stogden sea el culpable de que en la hora de oído hayan regido los intervalos de 15 minutos en lugar de otra cosa. John Arnold ya se cuestionó el dogma de los cuartos al plantear una repetición de minutos decimal en un reloj creado para el rey George III, y Breguet, que modernizó mucho de lo aprendido del maestro inglés, presentó cinco años antes de la Revolución francesa un repetición también decimal pero que no daba los minutos. La abolición de la métrica revolucionaria en París al poco tiempo de ser establecida debió influir en el ánimo de Breguet para volver a los viejos patrones. Entre los iluminados del siglo XVIII y el XXI sólo contados relojes de Audemars Piguet, el Decimal Minute Repeater de Karin Voutilainen (2005) y el repetición de minutos Credor de Seiko se han atrevido de nuevo con el tiempo sonoro interpretado en horas, decenas y minutos.

LO ADMIRABLE DE ESTE RELOJ ES QUE EN EL DISEÑO PERFECTO DEL ZEITWERK DEBUTA LA MÁS LÓGICA DE LAS SONERÍAS. PERO CON SOLUCIONES DIVERGENTES

El Zeitwerk Minute Repeater, además de ser un manifiesto de sensatez (el modelo sin sonería es una de las más logradas creaciones de relojería contemporánea) aporta múltiples soluciones inéditas como cada vez que la firma de Glashütte enfrenta un nuevo desafío. A diferencia del Grand Complication de 2013, el primer reloj de pulso con sonería de Lange, o el Zeitwerk Striking Time, que marca los cuartos al pasar, el nuevo calibre L043.5 incorpora seis patentes para disipar cualquier anacronismo técnico. Las congruencias empiezan por aprovechar el principio básico de las cifras saltantes con un disco de horas y dos de minutos, que se muestran en sus dos grandes ventanas, trasladados a tres niveles acústicos asociados al mecanismo de la indicación. Sus dos timbres simé-

DISCO DE DECENAS DE MINUTOS

DISCO DE UNIDADES DE MINUTOS DISCO DE HORAS

LO QUE VES ES LO QUE ESCUCHAS La dificultad empieza en crear un desarrollo integrado entre el mecanismo de la sonería y la hora digital instantánea. La ventaja de la sonería decimal de este Zeitwerk es que suena lo que se ve en los dígitos sin traducciones de minutos como una suma de cuartos de hora más un remanente de minutos de la repeticiones de minutos tradicionales. Tiempo lógico e inexplorado.

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7 x Horas

5 x Intervalos de 10 minutos

2 x Minutos

A. LANGE & SÖHNE

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A FONDO

UNA SONERÍA SMART Todo ha sido replanteado con lógica sajona. La interacción de los elementos mejora el sonido.

GONGS

BARRILETE PRINCIPAL

CARACOL DECENAS DE MIN.

DISCO DE HORAS

CARACOL DE MINUTOS

MARTILLO DE HORAS

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MARTILLO DE MINUTOS

A. LANGE & SÖHNE

FUNCIÓN Y SONIDO Los dos gongs vas superpuestos fijados de una forma patentada al mecanismo para hacer más eficiente la calidad del sonido.

LO COMPLEJO ES LA AFINACIÓN

LÍMITES DE EFICACIA Un punto rojo de seguridad en la reserva de marcha impide activar la sonería por debajo de ese límite.

La silueta caprichosa de los gongs se hace a mano, al calor. Éstos se ensamblan, se desensamblan, se modifican y vueltos a ensamblar. Como afinar un instrumento donde el oído es el único juez para un resultado laboriosamente perfecto.

REPETICIÓN ACTIVADA:

CORONA EXTRAÍDA:

MENOS DE 12 H DE MARCHA:

• •

•

Bloqueo de la corona Retraso de la activación del salto de las cifras. Desacople de la rueda de trinquete del tren de carga.

tricos visibles al frente, que delinean los contornos del rostro del reloj, son golpeados por los martillos de fuera a dentro a diferencia de lo habitual (de dentro a fuera), y van adaptados al movimiento de una forma patentada para transmitir el sonido al exterior en contacto con su caja de platino. Según sus creadores, la belleza de un sonido, que únicamente se puede afinar al oído con procesos manuales, no depende tanto de los materiales que interviene (el platino obligado en el debut de las

Bloqueo del pulsador de repetición.

grandes complicaciones de Lange no es el metal más idóneo para transmitir el sonido) sino de los innumerables procesos de afinamiento en la interacción de los componentes que intervienen en la sonería. Entre las muchas soluciones inteligentes de este reloj está el uso de un pulsador externo a las 10 h en lugar de la habitual pestaña deslizante para lograr una hermeticidad más eficaz (30 m). El sistema incorpora un dispositivo técnico de seguridad que impide el

Bloqueo de repetición de minutos.

ajuste de la hora con la corona mientras la sonería está en funcionamiento para no dañar el mecanismo. Gracias a este desacoplamiento se impide también que durante el proceso de repetición se provoque un conflicto con el sonido al perder energía si la cuerda es cargada al mismo tiempo desde la corona. Para no poner nunca en riesgo la intensidad del sonido, un sistema bloquea la activación de la sonería cuando el indicador de la reserva de marcha entra en zona crítica, indicado con VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 85

A FONDO

ADN SAJÓN El calibre L043.5 es un sistema inédito de 771 componentes repleto de 'soluciones Lange'.

Ruedas de transmisión de carga

Barrilete principal

Puente del mecanismo de remontoir Bandas de Glashütte

Puente del volante decorado

Sistema de seguridad de carga

Balance con espiral propia

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Puente de rueda de escape

Regulador de sonería decimal

A. LANGE & SÖHNE

una marca roja por debajo de las 12 horas de carga, cuando la tensión del muelle principal es insuficiente para impulsar los martillos con eficacia o la carga succionada por la sonería puede impedir que no quede energía suficiente para el impulso de los discos de la hora y los minutos. Pero el gesto más admirable de este desarrollo es que las cifras saltantes del reloj detienen su avance mientras la sonería está activada sin perder su precisión. Por ejemplo, si el sonido es activado a las 12:59 (y 59 segundos) las cifras esperan los 20 segundos aproximados que tarda en sonar la secuencia

lógica de los doce dongs, cinco dongsdings y nueve dings antes de saltar, instantáneamente, recuperando el tiempo perdido en espera antes del siguiente salto de minutos. Esta solución smart ha sido posible gracias a un calibre que integra el dispositivo de la sonería con el resto del movimiento con un único muelle principal. En los desarrollos convencionales el módulo de repetición es adicional al movimiento base con su propio barrilete, tren de transmisión y escape. Una paso más de A. Lange & Söhne hacia la perfección, más que admirable cuando viene enmarcada en la bella divergencia del Zeitwerk.

CAJA DE PLATINO DE 44,2 MM, ESFERA DE PLATA MACIZA, PUENTE FRONTAL DE ALPACA NEGRA, AGUJAS DE ORO. Y LA LUZ DE TODOS LOS RELOJES LANGE

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ACTUALIDAD

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OMEGA

TODO POR SNOOPY

El reloj de la Luna fue protagonista también en los momentos críticos, como los que vivió la tripulación del Apollo XIII, aunque todo quedará en un gran susto. Omega recuerda en una edición especial el premio recibido por su contribución.

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ACTUALIDAD SIN LÍMITES

antas veces escuchado, el mensaje corto pero directo de “Houston, tenemos un problema” sigue trasladándonos a las misiones espaciales Apollo y en concreto a su número 13, la cual pudo acabar en tragedia pero tuvo un final feliz con el amerizaje en el océano Pacífico del módulo de mando de la aeronave. Era el 17 de abril de 1970 y habían pasado 4 días desde la puesta en órbita de los tres tripulantes en la que era la séptima misión tripulada emprendida desde la NASA. Un fallo en uno de los tanques del módulo de servicio hizo que explotara y dejara a la nave en serios problemas para regresar a la Tierra. Pero hubo 14 segundos que resultaron vitales para lograrlo, para conseguir la corrección de rumbo necesaria para entrar de nuevo en la órbita terrestre. Y ahí es donde entró en escena el Omega Speedmaster, convertido en el cronógrafo auxiliar de a bordo, y en el único reloj que ha sido reconocido por la NASA. Recordando aquel momento, y el posterior reconocimiento que tuvo la compañía relojera suiza por su contribución a todo el programa Apollo, que se tradujo en la entrega ese mismo año del Silver Snoopy, ha creado una versión muy especial del Speedmaster. Recibe el nombre de Apollo 13 Silver Snoopy Award y es un homenaje a la misión de hace 45 años. Una celebración en la que se habla de labor de equipo, de rapidez mental, del ingenio y el coraje del que hicieron gala tanto en Houston como en la tripulación para que Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise pudieran contar su aventura de tintes cinematográficos –de hecho en los años 90 la

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historia se llevó al cine– en primera persona. Este nuevo Speedmaster cuenta con una serie de elementos distintivos, en los que el gran protagonista es Snoopy, el perro ‘filósofo’ de la historieta Peanuts y mascota de la NASA. Está presente tanto en la decoración de la esfera como el fondo de caja, y es también el reconocimiento de Omega a la figura que está presente en el galardón recibido. La esfera, en color blanco, y con índices y agujas en negro, es justo lo inverso al reloj original, el Moonwatch que desde su primer ‘vuelo’ pasó a convertirse en pieza de culto. Las agujas negras de esta nueva creación, de hecho, tienen el mismo diseño. Lo mismo que el bisel negro, en este caso cerámico, que reproduce la escala taquimétrica, solo que ahora lo hace con tratamiento SuperLumiNova que ofrece

CALIBRE DE MOONWATCH Para esta pieza se ha elegido el calibre 1861, el mismo cronógrafo de carga manual que incorporó el legendario Moonwatch. En el reverso de la caja se ha colocado un medallón en plata 925, similar a la insignia de solapa que acompañaba el Silver Snoopy Award concedido a la compañía relojera en 1970.

OMEGA

TRATAMIENTO SUPERLUMINOVA Uno de los detalles que destacan de esta nueva creación alrededor del Speedmaster es su tratamiento luminiscente, que llega a alcanzar al bisel taquimétrico.

ESTA EDICIÓN LIMITADA DEL SPEEDMASTER APOLLO 13 SILVER SNOOPY AWARD CUENTA CON DOS AÑOS DE GARANTÍA DE REPARACIÓN Y ES HERMÉTICO HASTA 50 METROS DE PROFUNDIDAD

una extraordinaria visibilidad en condiciones de poca visibilidad. Creado en edición limitada a 1.970 unidades, los detalles exclusivos de esta pieza se encuentran ambos en esa misma esfera, donde hay dos diferente frases. La primera está escrita siguiendo los catorce pequeños recuadros situados entre los segundos cero y catorce, que se unen a modo de tira de cómic, con las palabras: “What could you do in 14 seconds?” (¿Qué se puede hacer en

14 segundos?), y se refiere al tiempo que fue necesario para modificar el rumbo que les devolvió a la tierra. La segunda ocupa el centro de la carátula y dice “Failure is not an option” (El fracaso no es una opción). A su lado, Snoopy aparece en una de sus posturas preferidas, tumbado, aunque en cualquier momento podría dejar uno de sus célebres pensamientos: “Sigue mirando hacia arriba... ese es el secreto de la vida”. R. BALBONTÍN VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 91

ESPECIALIDADES

PARADIGMA DE BELLEZA FUNCIONAL La presencia de los cronógrafos rattrapante es una constante en la historia de Patek Philippe. Un bagaje que se traduce en un calibre manufactura de notable porvenir. TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS PATEK PHILIPPE

H PERSONALIDAD PATEK PHILIPPE Las señas de identidad son inequívocas, Desde la proporción de la caja de platino y 41 mm de diámetro a su pulsera de piel de cocodrilo. 92 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

ay en el ‘diccionario’ relojero de Patek Philippe suficientes entradas para estar días completos repasando una a una las secuencias creativas que lo han hecho grande y singular dentro del mercado. No hay especialidad que en sus manos no adquiera una dimensión superior, y en algunas de ellas, de excepción. Ese es el caso de los cronógrafos rattrapante, donde acumula tanta experiencia que se ha convertido en uno de los relojes más deseados por los conocedores de la marca. No en vano, el primer cronógrafo de pulsera creado por la manufactura ginebrina en los años 20, llevaba añadido el mecanismo que permite medir tiempos intermedios sin necesidad de interrumpir el cronometraje.

En la historia reciente, después de presentar en sociedad el calibre cronógrafo CH 29-535 PS (2009), Patek Philippe había creado tres años después un calibre rattrapante con calendario perpetuo, que está presente en la REF 5204. Bien, ahora le toca el turno a una versión en la que el calendario perpetuo desaparece, y queda solo el cronógrafo con su función rattrapante. Como en los anteriores, se trata de un movimiento de cuerda manual con rueda de pilares (en este caso dos) y embrague horizontal (de ruedas). Hasta aquí, se puede hablar de evolución y de lógica, aplicada además sobre los principios tradicionales en la construcción de un cronógrafo rattrapante clásico. Sin embargo, aparecen en el escenario mecánico una serie de innovaciones que hay que

PATEK PHILIPPE

LA REF. 5370 MONTA UN CALIBRE DE CUERDA MANUAL CON RUEDA DE PILARES (EN ESTE CASO DOS) Y EMBRAGUE HORIZONTAL

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ESPECIALIDADES EL MUNDO DE LOS DETALLES El modelaje de la caja de platino 950 merece ser destacado; a pesar de la construcción compleja de bisel , transmite ligereza y elegancia, una máxima de cumplimiento obligado en las creaciones de la manufactura ginebrina.

1923 EN PULSERA

1902

Primer rattrapante de pulsera y también primer cronógrafo para la muñeca. Entre la 1 y las 2 h. estaba el pulsador split-seconds.

PATENTE Patek obtuvo la patente del cronógrafo doble (rattrapante) en esta fecha, siendo el primero en conseguir su desarrollo.

1856 EL PRIMERO Este reloj de bolsillo fue el primer cronógrafo (1/4 de segundo) fabricado en Patek Philippe. En oro y con dos contadores centrales.

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1926-27 DE FORMA Además de su llamativa caja, este split-seconds estaba destinado a ser utilizado por un zurdo. Los pulsadores, la izquierda.

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LA ESFERA NEGRA ESMALTADA EVOCA A LOS RELOJES DE BOLSILLO CREADOS EN LOS PRIMEROS AÑOS Y TAMBIÉN A LOS ORÍGENES DE LA FAMILIA STERN

analizar y que aportan una dimensión diferente a la pieza creada en Ginebra y que responde a la REF. 5370. Este rattrapante presenta para empezar dos innovaciones dentro de esta función de medición intermedia, y tienen que ver con la palanca del movimiento. Por un lado, un nuevo aislador en ésta separa los móviles de rattrapante y cronógrafo cuando la aguja se detiene para mostrar un tiempo intermedio. La consecuencia inmediata es que se evita el rozamiento no deseado y que además esto afecte a la amplitud del volante cuando la función rattrapante se ha parado. Por otro, la palanca cuenta con un rodillo entre las dos superficies planas que permite bloquear de forma eficaz y sin saltos las agujas de cronógrafo y rattrapante cuando ambas se superponen. En un contexto más general del cronógrafo, hay que señalar otros detalles que perfeccionan antiguos calibres e innovaciones que tendrán su correspondiente patente. Por ejemplo, las ruedas del embrague con perfiles de diente patentados mejoran en este nuevo calibre la transmisión de la ener-

gía, al tiempo que reducen el desgaste. Otra de los desarrollos tiene que ver con el ajuste de la penetración entre las ruedas. Antes se realizaba situando una rueda excéntrica al lado de la báscula del embrague; ahora, es mucho más preciso pues se coloca un gran sombrerete excéntrico en la rueda de pilares, justo en el extremo donde está la báscula. La eficacia se demuestra también con los martillos de vuelta a cero autorregulables, que pivotan ‘entre piedras’, que han reducido las tareas de mantenimiento. A eso hay que sumarle que el bloqueador, encargado de la parada del móvil del cronógrafo, está sincronizado de forma directa con la báscula de embrague. Cierra este apartado de mejoras la leva del contador de minutos, en la que llevado a cabo un dibujo calado para amortiguar el impacto que provoca la vuelta a cero cuando se bloquean de forma brusca las dos agujas. La REF 5370 se incorpora a la colección de cronógrafos de dos tiempos de la manufactura, es decir que cuenta con dos pulsadores para las funciones

1943 REF. 1563 Fue vendido a Duke Ellington en 1948. Además de cronógrafo rattrapante su caja era resistente al agua.

1937 REF. 130 Este cronógrafo splitsecond de 1/5 de segundo se montaba en una caja de oro amarillo y su esfera plateada contaba con contador de 30 minutos.

1965 REF 858 Un gran complicación que además de rattrapante contaba con repetición de minutos y calendario perpetuo. VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 95

ESPECIALIDADES cronográficas de puesta en marcha, parada y vuelta a cero (a las 2 y 4 horas) mientras un pulsador adicional integrado en la corona es el que permite la puesta en marcha y parada del rattrapante. La técnica domina el interior, y la funcionalidad está por encima de otros postulados. Pero nadie dice que para crear un producto técnico sea necesario tener que renunciar al componente estético. Eso, en el caso de Patek Philippe queda fuera de discusión pues a lo largo de la historia ha demostrado y acuñado el término de belleza funcional, y esta nueva referencia, es un excelente ejemplo de ello. Legible, esencial en su información, con tratamiento luminiscente; todo ha sido dise-

1995 REF. 5004 El movimiento Lemania creado para la firma estuvo presente en sus relojes 16 años, hasta la llegada del nuevo calibre en 2011.

2010 REF. 5951 La caja coussin en platino se inspira en la del modelo de los años 20. Cronógrafo rattrapante y calendario perpetuo.

2005 REF. 5959 Primer calibre totalmente creado y producido in house, establecía un récord como el más fino rattrapante de Patek Philippe.

PATEK PHILIPPE CUERDA MANUAL Con un diámetro de 29,6 mm y un total de 312 componentes, dispone de una autonomía de marcha de un mínimo de 55 horas y un máximo de 65. Tiene un frecuencia de 28.800 alternancias a la hora (4Hz) y cuenta con volante Giromax.

EL CALIBRE CHR 29-535 PS SE PRESENTA CON UNA CONSTRUCCIÓN CLÁSICA, PERO ATESORA VARIAS INNOVACIONES

ñado para una perfecta y fácil lectura horaria, por un lado, con aguja tipo hoja y cifras tipo Breguet, y por otro, con unas agujas muy finas para la medición de los tiempos cortos. Contraste en las formas para no interferir visualmente unas y otras sobre la esfera negra realizada en esmalte y que no solo evoca a los relojes de bolsillo que se fabricaron en los primeros años de la casa, sino también a los orígenes de la familia Stern, que antes de ser propietarios de la manufactura gozaban de reconocida fama como empresa de esferas (Cadrans Stern Frères). El resultado final es que la pieza desprende elegancia con su esmalte de intenso color negro, logrado en el horno a 850 º C y que ofrece una consistencia similar a la del vidrio. Y por supuesto, con la caja de platino que lo protege, obra de Sandrine Stern, esposa del presidente de la manufactura y directora de un departamento creativo siempre pendiente de hallar el mejor vehículo para los excepcionales calibres gesta-

dos a la casa. La caja presenta un sutil juego de líneas curvas y redondeadas, acompañadas por los pulsadores de forma ovalada y una nueva corona ‘turbante’ que integra al pulsador del rattrapante. Un último detalle, como todos los relojes de platino de la marca, un diamante Top Wesselton Pur está engastado entre las asas, a las 6 horas. En el universo de los detalles que es la relojería, nadie puede dar lecciones a Patek Philippe. Sin perder nunca de vista el horizonte instrumental de piezas como esta REF 5370, su forma de entender la creatividad y el trabajo relojero seguirá sorprendiendo a todo el mundo, incluso a aquellos que creen conocer en profundidad su estilo y capacidad. De lo que no hay duda, es que con este nuevo rattrapante en su ideario relojero, por supuesto ‘bendecido’ con el Sello Patek Philippe, completa una argumento alrededor del control de los tiempos parciales y lo hace con un producto de largo recorrido y todavía más brillante porvenir.

2011 REF. 7059 ‘Ladies First’ montaba el calibre con rattrapante y rueda de pilares más plano del mundo. De cuerda manual

2010 REF. 5950 El primer cronógrafo rattrapante creado por Patek Philippe con caja de acero. Sumergible hasta 30 metros.

2012 REF. 5204 La unión de cronógrafo rattrapante y calendario perpetuo. Este es el último creado y de manufactura: CHR 29-535 PS Q. VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 97

MARCAS

TECNOLOGÍA ESPACIAL El avance creativo de Bell & Ross no conoce límites en la expresión estética pero tampoco en la investigación de otras fórmulas compositivas de su diseño. Entre en escena el Carbono Forgé. TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS BELL & ROSS

urante los diez años en los que Bell & Ross ha ido configurando el universo creativo de su BR01 y consiguientes formatos, han ido surgiendo declinaciones donde se incorporaban nuevos materiales, el lado femenino, las complicaciones, los diseños singulares que reproducían elementos del cockpit del avión militar, y en 2014, los responsables de la marca decidieron dar un nuevo giro en su creatividad e incorporar una visión más extrema del concepto. Nacía BR-X1, un cronógrafo de alta tecnología y aspecto robusto que aumentaba todavía más la imagen transgresora de sus orígenes. Bell & Ross ha demostrado a lo largo de estos años su carácter dinámico, su forma de entender el negocio relojero como continua progresión, y además con la obligación de hacerlo de forma rápida y contundente. Casi sin tiempo para recrearse en esta primera incursión extrema llega una nueva puesta en escena que convierte al reloj de a bordo en un ligero y ultra resistente instrumento horario. El mérito es del Carbone Forgé, un material que se

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CONTADOR DE MINUTOS La aguja ha sido sustituida por un disco de aluminio que lleva pintada un indicador de color rojo que marca los minutos cronometrados.

obtiene a partir de un proceso de conversión patentado por el que se comprimen las fibras de carbono dentro de un molde de acero, a alta temperatura, y en combinación con una resina que se endurece con la aplicación de calor. Empleado, como no podía ser de otra forma, en la industria aeronáutica y espacial –en ambos está pensado para piezas estructurales del fuselaje de las aeronaves–, su traslación a los relojes ha requerido de un trabajo añadido de adaptación tanto sobre las fibras de carbono como la resina. El resultado es una caja de alta hermeticidad, no porosa, monobloque y de aristas totalmente limpias y en color negro, siguiendo la estela que marca

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SI YA SU NOMBRE ERA INDICATIVO -LA NASA DESARROLLA SUS PROYECTOS BAJO EL CÓDIGO X–, LA UTILIZACIÓN DEL CARBONO FORGÉ LO ASOCIA DE FORMA DEFINITIVA CON SU INSPIRACIÓN: EL UNIVERSO AERONÁUTICO.

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MARCAS la combinación de las fibras de carbono. Como este es un proceso individualizado, cada una de las cajas resultantes es también una pieza de carácter único –no habrá nunca dos ‘dibujos’ idénticos–. Lo que sí es uniforme es que el acabado final es en tono mate para conseguir que los reflejos de la luz puedan perjudicar la legibilidad horaria. Uno de los elementos que aportan personalidad al BR-X1 es el cinturón de cerámica y caucho que rodea a la caja. No solo hay estética, también una forma de proteger a la caja monobloque de los impactos. Ambos elementos están presentes también en los pulsadores del cronógrafo. Pero en esta composición hay que hablar de otro material añadido en el que la casa ya cuenta también con suficiente experiencia: el titanio Grado 5 –al que se le añade un tratamiento de PVD negro–. Este ocupa el fondo de la caja, donde se ha practicado una pequeña abertura circular para poder contemplar el movi-

ARQUITECTURA IMPONENTE El BR-X1 ha abierto una nueva línea de expresión de marca. Contundente, poderosa y con una visión tecnológica en su composición que lo eleva a una dimensión arquitectónica muy particular.

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CARBONO FORGÉ, CERÁMICA, CAUCHO, TITANIO GRADO 5, ALUMINIO, DISTINTOS TRATAMIENTOS... BELL & ROSS HA HECHO DE ESTA CREACIÓN UN MEMORÁNDUM DE MATERIA

miento del volante. Si así es el fondo del reloj, cuando se admira su esfera de cristal de zafiro se puede descubrir todo el esqueletizado del movimiento así como el puente superior en forma de X, el que argumenta a la perfección el nombre de la pieza, además de ser el código para los proyectos experimentales de la NASA, y que es endurecido con un tratamiento de DLC (Diamond Like Carbon) de color negro. Una suma de materiales que acompañan a la mecánica de un cronógrafo de notable rendimiento cronométrico, con un contador de minutos sin aguja realizado en aluminio y emplazado a las 9 horas, aguja central para medir los segundos y con una precisión de 1/4 de segundo y un pequeño segundero a las 3 horas. La información se completa en una ventana a las 6 horas destinada a la fecha y la escala taquimétrica impresa sobre el realce. Este cronógrafo esqueleto en Carbone Forgé se producirá en edición limitada a 250 unidades.

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CAJA PROTEGIDA La cerámica y el caucho se encargan de crear un verdadero cinturón de seguridad alrededor de la caja. Un protector de impactos que además no se raya. Además, le aporta una estética muy singular.

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MARCAS

TIEMPO PARA EL ARTISTA En Blancpain la relojería tiene un trasfondo artístico, de obra que sublima los sentidos. Ahora adquiere una nuevo dimensión. La del Shakudo.

a manifestación artística en relojería no surge de forma casual sino que es patrimonio de aquellos que a lo largo de su trayectoria, lo han asumido como un elemento más de su expresión relojera; no como una excepción. En Blancpain se cumple a rajatabla esta máxima, pues por sus talleres han pasado excelentes grabadores y miniaturistas que han dejado su impronta en forma de creaciones tan singulares como bellas, en ocasiones acompañando a otra especialidad que casi es patrimonio ya de la casa, la realización de figuras autómatas de contenido erótico. El resultado es que en la oferta de la firma de Le Brassus siempre existe alguna pieza o colección en la que se ve plasmada esa vena artística, que ahora interpreta una técnica, la del shakudo. En realidad, bajo este nombre se esconde una aleación donde cobre y oro se combinan para conseguir una textura muy peculiar que se refuerza con una pátina de color oscuro, que va desde la entonación marrón al negro, pasando por el azul. Para lograr este ‘velo’, es necesario realizar un proceso de pasivación, que traducido significa que se aplica sobre el shakudo una solución compuesta por acetato de cobre (con un color verde gris) que recibe el nombre de rokusho y que se produce casi

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BLANCPAIN DE DIOSES Y NATURALEZA Si esta pieza está dedicada a una deidad hindú, Ganesha, reconocible por su cabeza de elefante, las otras piezas tienen también sugerentes propuestas: Koi Fish, Tree of Life y Griffin.

ACETATO DE COBRE Para conseguir la pátina definitiva, el shakudo se sumerge en una solución de color verde gris en la que dependiendo de las inmersiones realizadas adquiere una entonación más oscura, con mayor cantidad de negro.

ORNAMENTACIÓN HINDÚ Para esta pieza, además de la figura central de Ganesha, ésta se halla circundada por un grabado en el que se reproducen distintos motivos tradicionales hindús, grabados todos ellos a mano.

EN ORO ROJO La caja de 45 mm de diámetro opta por el acabado double pomme, la forma en la que se expresan los modelos con la firma Villeret –la localidad de origen de la marca–, y por el oro rojo para ensalzarla. VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 103

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exclusivamente en Japón. Según el número de inmersiones que se realizarán del shakudo en esta solución, el negro resultante se torna más intenso. En Blancpain decidieron llevar esta técnica empleada básicamente en las guarniciones de los sables y en joyas u otros objetos decorativos, con la que se ‘aumentaba’ el efecto del grabado, a un reloj. Y lo ha hecho con cuatro diferentes modelos en los que se combinan shakudo, grabado y damasquinado,

otro de los elementos de la tradición metiers d’art en la que la casa sobresale por encima del resto. Se trata de piezas únicas en la práctica, pues el resultado final depende del grabador y su modo de utilizar la técnica ancestral japonesa. Lo único que está claro es que cada una de ellas tendrá un matiz y profundidad diferentes. Para esta pieza en concreto, los artistas de Le Brassus han recurrido a uno de los dioses más venerados de la tradi-

MOTIVO A LA CARTA Los autómatas eróticos de Blancpain ocupan la parte trasera del reloj y están ‘enmarcados’ por la caja. El comprador de la pieza tiene la posibilidad de elegir la composición final.

ción religiosa hindú, Ganesha. Con su cabeza de elefante, representa como deidad la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Además es el patrono de las escuelas , las ciencias y la artes. Realizado en oro y grabada totalmente a mano, la figura está rodeada de una serie de motivos provenientes de la tradición hindú. Una ornamentación en la que se sigue la técnica del damasquinado, que consiste en vaciar la superficie y una vez realizado este proceso martillear hilos de metal blando –en esta pieza, de oro– para que se incrusten en las cavidades previamente realizadas. Después se procede a su decoración y grabado. Todo un ejercicio artístico que se contiene en una caja ‘double pomme’ de 45

ESTAS PIEZAS ÚNICAS DE SHAKUDO SE COMPLEMENTAN CON EL DAMASQUINADO, OTRO DE LOS VALORES AÑADIDOS EN LOS QUE BLANCPAIN ATESORA EXPERIENCIAS CON EL MEJOR SONIDO La fusión con la repetición de minutos elevó todavía más el valor de estos autómatas. En este caso, además, se introduce otro elemento recuperado por Blancpain: el carrousel.

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BLANCPAIN

LÍNEAS DE EXPRESIÓN

CUATRO MOTIVOS Son los que Blancpain ofrece en esta incursión creativa del Shakudo, todas ellas de gran belleza estética. Como la que muestra este Villeret dedicado al dios hindú Ganesha.

mm de diámetro y que ratifican la capacidad de la compañía para atender una forma diferente de mostrar el paso de las horas. Arte en el exterior, y también en su interior mecánico, que apuesta por un calibre mecánico de cuerda manual, el 15B, un calibre de tan solo 2,20 mm de espesor y que ofrece una autonomía de marcha de 40 horas. Tiene un

total de 117 componentes y muestra tan solo las horas y los minutos. Suficientes para animar a esta pieza única que sin dejar de ser un reloj mecánico, se centra en ahondar en un arte milenario para mostrar que tiempo y creación son lo mismo. O más bien que uno y otro, caminan de la mano. En este caso de Blancpain. R. BALBONTÍN

La fuente de inspiración es la tradición, y Blancpain la ha seguido a lo largo del tiempo con estricta complacencia, seguro de que es un territorio que domina. Lo hace en el tratamiento del esmalte al fuego, en la miniaturización de pinturas que siguen el mismo método. Lo realiza por supuesto con la madreperla y también con el carbono. Pero donde brilla casi en solitario es en una técnica del siglo XVII que decidió rescatar en 1993 y que hoy es fuente de creaciones únicas creadas a la carta: los autómatas con repetición de minutos. Dos complicaciones unidas en la esfera de un reloj de pulsera (el motivo autómata ocupa tradicionalmente el reverso del movimiento) que marcaron un nuevo registro en la época con la introducción del calibre 332, donde se fusionaban ambas y que han dado pie a sucesivas manifestaciones de un arte con el que muy pocos se atreven. Hoy sigue vigente en la casa y forma, por derecho propio, parte del patrimonio de Blancpain.

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REPORTAJE

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SMARTWATCHES

Un fantasma recorre el globo: el espectro del smartwatch. Lo sagrado parece disolverse en el aire pero las apariencias engañan. ¿Cuál es el papel del lujo en la dictadura digital? TEXTO M. PALOS

parentemente el debate se centra en una elección, una dicotomía: estatus frente a funcionalidad, emoción versus aplicación... La entrada en escena del reloj inteligente se venía tramando desde hacía unos años pero fue, evidentemente, el lanzamiento del Apple Watch lo que marcó la nueva era. Los expertos y ejecutivos de la industria relojera suiza, gente en absoluto desinformada, parecían que esperaban conocer la jugada del adversario para construir la contraofensiva. Samsung o Sony (sobre todo la primera) ya habían posicionado sus propios smartwatches antes de la llegada del nuevo gadget de Cupertino. Pero las promesas de Tim Cook, el CEO de Apple, de asaltar el cielo con su primera invención hecha desde cero tras el fallecimiento de Steve Jobs, se hicieron realidad. Además, al ritmo del último disco de U2, comercializado gratis (parece una contradicción pero no lo es) a través de iTunes. Cook presentaba un reloj lleno de aplicaciones y con un precio variable en un rango desde los 350 hasta los 10,000 dólares. Por si fuera poco, el diseño corría a cargo de un genio como Marc Newson y la filosofía de VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 107

REPORTAJE ventas y marketing quedaba bajo la responsabilidad del ex directivo de TAG Heuer, Patrick Pruniaux, y la ex CEO de Burberry, Angela Ahrendts. Pero entonces, ¿de qué trataba el juego exactamente? Con estos datos, la dualidad entre emoción y funcionalidad no es realmente el quid de la cuestión. El Apple Watch es funcionalidad pero también diseño, ventas dirigidas a un amplio espectro de cliente y variedad de rango. Más bien, el asunto se centra en un cambio de época. Desde este enfoque muchos otros datos sí encajan. Curiosamente casi todos los smartwaches proceden de la

Propuestas desde Suiza Hasta ahora varias han sido las apuestas hechas desde la industria relojera suiza para abordar el fenómeno ‘smart’. Hay de todo: desde relojes smart con tecnología asociable a los últimos modelos inteligentes, hasta aplicaciones adaptadas para aportar más información y utilidades en la pieza de apariencia clásica, o ‘normal’, pasando por modelos que adoptan tecnología vía satélite fusionando el saber mecánico con el eléctrico-digital. Curiosamente en muchos casos el término wearable es más indicado para hablar del tema. Véase IWC y Montblanc.

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Costa Oeste de Estados Unidos o directamente de Asia. Tienen una fiel tropa de seguidores, sobre todo entre las nuevas generaciones, ávidas de cualquier producto Apple. Además, su producto presenta el problema (o virtud) de la obsolescencia programada. Por decirlo así, es menos contradictorio respecto a las reglas del mercado que necesita recambios constantes para mantener los beneficios al alza. La relojería mecánica suiza, por el contrario, posee una oferta muy limitada de funcionalidad, tiene su base en industrias tradicionales europeas y desempeña un problemático juego

FRÉDÉRIQUE CONSTANT SWISS HOROLOGICAL ‘Un puente entre la tecnología de Silicon Valley y Suiza’, dice en su nota de prensa en la firma helvética. Esta pieza está directamente conectada al smartphone e informa de múltiples aspectos.

PROMESAS DEL OESTE En la pasada Baselworld, TAG Heuer anunció su próximo smartwatch. El CEO de la firma, Jean-Claude Biver, lo presentó junto a directivos de Google, Intel y el director de I+D de la marca, Guy Semon.

IWC CONNECT ‘Para controlar varios dispositivos conectados al internet de las cosas.’ Es la divisa de la última propuesta de Schaffhausen que deriva a la correa un artefacto con el que se puede ‘conversar’ a través del smartphone del propietario.

MONTBLANC URBAN SPEED E-STRAP Un sistema parecido al de IWC , aunque, todo sea dicho, lanzado en primer lugar y pionero de esta forma de integración de la tecnología smart en la relojería más clásica. En la correa, la e-Strap puede informar al usuario de su pulso o el número y el horario del vuelo. Se conecta vía Bluetooth y con él se puede controlar el móvil.

SMARTWATCHES

EL RELOJ INTELIGENTE SE GUÍA POR LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA. PERO EL APPLE WATCH TAMBIÉN ES DISEÑO. TODOS LOS INGREDIENTES ESTÁN EN LA SALSA

entre la singularidad y permanencia del producto con el requerimiento de la empresa de lanzar nuevos relojes cada año. Lo podemos resumir en una frase: ¿Es más fácil vender innovación continua en un smartwatch que en un reloj de cuerda? La respuesta es obvia. Además, la oferta smart está integrada, mientras la diferencia entre un reloj de cuerda barato y un Patek Philippe es abismal. Uno es un producto de consumo y el otro a veces se le puede considerar como una obra de arte. Pero sólo el sector relojero puede darse el lujo (qué ironía) de comportarse así. El arte es escaso. “Si no tenemos

BREITLING B55 CONNECTED Aquí, a la inversa del caso de Montblanc e IWC , es el smartphone el que controla y complementa la pieza, totalmente conectada. Las funciones así se multiplican y hacen de este reloj uno de los más profesionales de la oferta de relojes de alta gama.

BULGARI DIAGONO MAGNESIUM En la marca romana-helvética un conector en el corazón de la pieza utiliza la tecnología NFC para transmitir información del usuario a una aplicación del smartphone de elección. Una opción que usa además el magnesio.

NEW GENT DE SWATCH Muchos esperan este lanzamiento ya anunciado. Swatch contestará el efecto Apple Watch con un smartwatch con NFC con un precio rondando los 70 dólares. Sobre el diseño en sí, no hay pistas aún. Abajo, un Swatch Touch Zero One, un smart digital creado para el vóley-playa.

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REPORTAJE

Antes de que hubiera Apple En el universo relojero suizo ya había intentos de fusiones electromecánicas o las más diversas pericias mezcladas con el tradicionalismo relojero alrededor de Suiza y la Vallée de Joux antes del lanzamiento del Apple Watch y los primeros guardatiempos de Samsung o Peeble. Pongamos que la digitalización y la adopción de la tecnología del cuarzo tuvieron sus primeros pasos en el país europeo, incluso antes de que Japón animara el cuarzo industrial. Tras la primera crisis, Swatch lideraría la respuesta suiza al cambio. ¿Se repetirán las tornas como en los 80?

AVANZADILLA T-TOUCH

REINVENCIONES DE CASIO

EL PRIMER RELOJ DIGITAL: COBRA

Tissot, una de las marcas con más ventas de Swatch Group, lanzaba su T-Touch en 1999 y desde entonces esta forma de aumentar la realidad smart de sus relojes ha ido evolucionando. Lo último ha sido fusionarla con la energía solar.

¿Quién no ha vestido un Casio con alarma y calculadora en la niñez o adolescencia? El poderío digital de Casio llega hasta hoy con su Edifice, un modelo analógico conectado al smartphone y con GPS horario.

Su creador, Louis Cottier, lo patentó en 1959 y se convirtió en el primer modelo digital mecánico. El calibre fue reproducido en 2012 por Urwerk pero Cottier lo engendró para Patek Philippe. Se puede ver en el museo de la firma.

“PUEDE SER ÚTIL PERO NO TANTO COMO GUSTARÍA. ADEMÁS UN SMARTWATCH ES UN OBJETO INDUSTRIAL QUE NO DICE NADA DE TÍ” (BRUNO BELAMICH, BELL & ROSS) cuidado la industria de los relojes de lujo será difícil de sostener”, declaraba Manuel Emch, CEO de RJ-Romain Jerome al diario The Observer el pasado noviembre. “La gente joven no lleva relojes por una serie de razones y temo que no haga la transición entre el dispositivo técnico y el objeto artesanal”, añadía. Para el presidente de Vacheron Constantin, Juan Carlos Torres, “el reloj inteligente no es un problema. Un smartwatch cambiará mucho gracias a su tecnología y creo que muchos clientes tendrán uno de estos relojes, pero también poseerán un reloj de alta gama. ¿Por qué no vestir un calendario perpetuo en la muñeca izquierda y un smartwatch en la derecha?”, declaraba para el 110 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

reportaje de The Observer. “Volvemos a la racionalidad del uso con los smartwatches. Construimos nuestra marca a través de relojes útiles pero la mayoría de nuestros clientes compran Bell & Ross por su universo, el espíritu de la aviación, etcétera”, señalaba Bruno Belamich, co-fundador de Bell & Ross. “Como observador veo varios problemas con los smarwatches: la esfera es muy pequeña para un uso como teléfono. Así que el dispositivo es útil pero no tanto como nos gustaría. De hecho no creo que le quite mucho negocio a la industria del lujo. Un smartwatch es un objeto industrial que no dice nada de ti. Por ahora no es una amenaza pero cuando haya alguna conexión entre lujo y smar-

twatch sí será un problema.” En la respuesta desde la utilidad del nuevo dispositivo wearable, Swatch será de las primeras compañías suizas con un modelo globalizador que conteste el desafío de Apple. Es el New Gent del que sólo sabemos su nombre y que costará alrededor de los 70 dólares con muchas funciones y el reto de desbancar en ventas al Apple Watch. Como aquellos Samsung con software Android, el nuevo reloj de Swatch operará con un sistema operativo NFC y también podrá generar pagos, una función en la que todo el mundo sitúa la gran revolución de los wearables. Mientras, la misma Samsung se mantiene en primera posición en el ranking de ventas de relojes inteli-

SMARTWATCHES UN PIONERO ELÉCTRICO Era el calibre 505 y contenía una batería que alimentaba el corazón del reloj. Se hizo antes de que se desarrollara la tecnología basada en cuarzo. Hamilton fue el primero con su Electric, mucho antes de Bulova o el poder japonés de Seiko.

No tan smart Las nuevas tecnologías no siempre se han llevado bien con el éxito en el universo de la relojería de lujo. Casi siempre que ha aparecido una innovación alguna marca exclusiva la ha adoptado de alguna forma como un modo para ganar cuota de mercado. Aquí algunos ejemplos en los que la ‘novedad’ técnica no trascendió.

EL RELOJ QUE ABRE PUERTAS Jaeger-LeCoultre usó en su Amvox una tecnología que permitía abrir las puertas del Aston Martin al que se dedicaba la pieza. Los emergentes smartphones podrían tener esta funcionalidad pero pocos la consideran hoy competitiva.

CHIP IDENTIFICATIVO Fue en 2010. En ese año, Hublot presentó que se aliaba con la compañía Wisekey para colocar un chip a cada reloj de la firma que hiciera imposible falsificar los modelos. No prosperó como una solución definitiva en el sector.

CUSTOMIZACIÓN ONLINE Vacheron Constantin presentaba en 2008 una colección customizable (Quai de l´Ile) según los gustos del cliente y una lista de recursos facilitados por un software. No despertó el entusiasmo esperado. VC dice que se adelantó a su tiempo.

AUTODESTRUCCIÓN APPLE

gentes, según la consultora Smartwatch Group. Según se anunció a bombo y platillo desde la pasada edición de Baselworld, TAG Heuer también se sumará a la carrera en breve con un reloj inteligente a la venta por unos 1.400 dólares. Jean-Claude Biver, el jefe de la división de relojería de LVMH, y ejecutivos de Google e Intel, cantaron al unísono la llegada del smartwatch suizo exclusivo definitivo con genes de Silicon Valley. Por ahora ésta es la historia. Y tal y como la nueva era digital transformó la comunicación (que se lo pregunten a periodistas, diseñadores y comunicólogos en general) la emergente religión ‘digitalista’ cambiará la forma de ser de la relojería. Habrá lucha.

Apple como un Saturno devorando a sus hijos. Eso ocurrió con su iPod cuando el iPhone se lanzó haciéndolo obsoleto con las mismas funciones pero con teléfono. Algo parecido ocurre ahora con las iPads y los smartphones de gran tamaño.

PHONES PARA SUPERMILLONARIOS Su mercado es tan minúsculo dado el precio y la competencia smart de Apple, Samsung o Nokia que las alternativas post de telefonía móvil están llamadas a la extravagancia y al pacto con los grandes si quieren mejorar su software.

MISCELÁNEA DIGITAL Antes de que lo digital se pusiera de moda o lo smart explotara, muchas marcas se iniciaron en los relojes futuristas con poco éxito. Es el caso de Omega con su TC1 (en la imagen) o el X33 que hoy es objeto de colección. En su época pasó desapercibido.

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ESTILO

VIAJE HACIA EL LUJO SOSTENIBLE

El programa para promover un cambio hacia el desarrollo sostenible en la joyería y la relojería lleva por nombre ‘The Journey’, y va firmado por Chopard.

LA ALQUIMIA DEL ORO Desde la parte superior derecha, y en el sentido de las agujas del reloj, imágenes del proceso de enfriamiento del lingote de oro; limpieza de la pieza tras el enfriado; lingote listo para ser trabajado; y el resultado final: oro Fairmined. 112 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

TEXTO RTR | FOTOS CHOPARD

esde 2014, el excepcional resplandor de la Palma de Oro –emblema del séptimo arte elaborado por Chopard desde 1998– se debe al uso de oro certificado ‘Fairmined’. Una innovación que se corresponde con la iniciativa introducida por la firma en 2013, durante el 66 Festival de Cine de Cannes, y destinada a la promoción del desarrollo sostenible en el sector del lujo. Una iniciativa totalmente inédita en el mundo del lujo, ya que no se compromete únicamente a desestimar piedras preciosas “conflictivas” sino que se basa en un ambicioso programa plurianual en apoyo y ayuda de las comunidades mineras de oro para obtener la certificación Fairmined, proporcionándoles además formación, beneficios sociales y apoyo al medio ambiente. La primera fase de dicha iniciativa fue la creación de la colección de Alta Joyería Green Carpet en colaboración con Livia Firth, Directora Artística y fundadora de la asociación sin ánimo de lucro Eco-Age, y la ONG Alianza por la Minería Responsable. Éste fue el primer destino del Viaje hacia el Lujo Sostenible, conocido familiarmente como ‘The Journey’. La segunda etapa recaló en los Globos de Oro en Los Ángeles (enero de 2014). Es en este evento donde Chopard desvela otra novedad de la Colección Green Carpet cuando Cate Blanchett recibe el Globo de Oro a la Mejor Actriz, luciendo unos pendientes fabricados a mano con oro

CHOPARD

ESTA EDICIÓN LIMITADA A 250 PIEZAS EN ORO FAIRMINED REPRESENTA LA CRECIENTE UTILIZACIÓN DEL ORO “ÉTICO”

L.U.C XPS FAIRMINED Automático | 28.800 alt/h Certificado COSC | Marcha 65 h | Tecnología Twin | 39,5 mm | Oro rosa Fairmined | 250 piezas La tapa posterior, la carrura y el bisel han sido fabricados con oro Fairmined. Este certificado garantiza que el oro ha sido obtenido de manera responsable y que los mineros han percibido por su trabajo un salario justo y una prima adicional. VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 113

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CERTIFICACIÓN FAIRMINED Esta certificación asegura que las pequeñas explotaciones mineras extraen el oro de manera responsable y que sus trabajadores y el medio ambiente reciben un trato justo. Además del precio que reciben por el oro, también obtienen una prima para que la reinviertan en beneficio de sus comunidades. 114 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

Fairmined y engastados con diamantes procedentes de minas con el certificado de adhesión al código de prácticas del Consejo para la Joyería Responsable. En marzo de 2014, se lleva a cabo la tercera etapa cuyo destino fue Baselworld, el evento elegido por Chopard para lanzar una nueva primicia mundial: el primer reloj del mundo manufacturado en oro ‘Fairmined’ procedente de América del Sur, el modelo L.U.C Tourbillon QF Fairmined, un elegante tourbillon de cuerda manual con nueve días de reserva de marcha con doble certificación –COSC y Qualité Fleurier–, limitado a 25 ejemplares. Al combinar el Oro “Fairmined” Gold con el mundo del cine, Chopard introduce el lujo sostenible en la escena internacional, destacando la importancia del savoir-faire artesanal desde las propias minas de la cadena de suministro. Es en esta cuarta etapa cuando Chopard presenta la primera Palma de Oro realizada con oro Fairmined. En la alfombra roja de la ceremonia inaugural, la modelo Karlie Kloss lucía unos pendientes de la Colección Green Carpet. El mismo año, el recorrido del viaje adquiere reconocimiento internacional. Así, en Nueva York, Caroline Scheufele, Directora Artística y co-Presidenta de Chopard, recibe de la Primera Dama de Colombia el Premio Fashion 4 Development en reconocimiento a su papel en el lanzamiento, en asociación con Eco-Age, de El Viaje hacia el Lujo Sostenible. Posteriormente, en Miami, Caroline Scheufele recibe

CHOPARD

otro premio: Environmentalist of the Year. La última etapa por el momento de este increíble viaje ha tenido lugar nuevamente en Baselworld, en la edición de 2015. Chopard profundiza en su compromiso mediante el apoyo a una nueva mina en Bolivia, la Cooperativa 15 de Agosto, una de las mayores organizaciones independientes de aquel país, que cuenta con 198 miembros y está situada en la cordillera de los Andes, a más de 4.000 m de altura. Se han presentado nuevas piezas para la Colección de Alta Joyería Green Carpet y el reloj L.U.C XPS Fairmined (edición limitada a 250 piezas) que representa el continuo compromiso de Chopard con The Journey y la creciente utilización de oro de origen “ético” en la fabricación de sus piezas. Chopard sigue trabajando en el control de la cadena de suministros de materias primas, incrementando la eficiencia operativa y manteniendo su estatus como miembro del Consejo para la Joyería Responsable, que le ha otorgado el certificado de conformidad al Código de Prácticas del RJC. Pero lo más importante es el compromiso social, ya que, como declara Karl-Friedrich Scheufele, co-Presidente de Chopard, “la inversión en estas minas es crucial para poder ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas que hacen posible nuestro negocio (...) vamos a poder ampliar dicho compromiso para poder ayudar a muchas más personas.

L.U.C TOURBILLON FAIRMINED En el primer reloj producido con oro Fairmined el fondo de la caja de cristal de zafiro permite admirar el calibre L.U.C 02.01L. Hermético hasta 50 m, esta serie limitada de 25 ejemplares se presenta con correa de cocodrilo.

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TUDOR Es la última incorporación de la casa y lo hace luciendo calibre automático manufactura. North Flag se presenta con caja de acero de 40 mm, bisel interior cerámico y correa pespunteada en color amarillo (3.070 euros).

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BAUME ET MERCIER En este Classima automático, el juego de color llega en la pulsera de piel de cocodrilo de color rojo. Caja de acero. CPV

EL COLOR, A ESCENA

Para gustos se hicieron los colores. La máxima se aplica en la relojería en toda su extensión, no solo cuando llega la época estival. Y sin perder virtudes mecánicas.

ESTILISMO MARIETA YANGUAS FOTOGRAFÍA STILLIS ATREZZO IRENE CARRO VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 117

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“TODAS LAS COSAS NOS SON AJENAS; SÓLO EL TIEMPO ES NUESTRO” SÉNECA

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AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Diver en cerámica blanca y correa de caucho. Cuenta con una reserva de marcha de 60 horas y es resistente al agua hasta 300 metros de profundidad (23.700 euros).

IN-STYLE

CT SCUDERIA Modelo Saturno cronógrafo con esfera esmaltada en color y amarillo con SuperLumiNova blanca. Caja de acero y correa nato de naylon con línea central en amarillo (985 euros). BELL & ROSS El BR03-51 GMT Carbon Orange es con cronógrafo bi-compax estanco a 100 metros, que llama la atención por su correa de lona sintética naranja. La caja es de acero con tratamiento PVD negro. Edición limitada a 500 piezas (3.900 euros).

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ESTILO

SUBTITULO

CLERC Hysdroscaph H1. Este cronómetro automático de caja de DLC negra, luce una esfera también en negro. Son el contrapunto para el rojo de la correa de caucho (6.845 euros).

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“CUIDA LOS MINUTOS Y LAS HORAS SE CUIDARÁN DE SI MISMAS” LORD CHESTERFIELD

TAG HEUER Aquaracer Calibre 5 de carga automática y estanco hasta 300 metros de profundidad. El aro del bisel es de aluminio pulido, a juego con la esfera azul (2.100 euros).

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CALIBRE

CRONOMETRÍA SUPERLATIVA Rolex mejora la cronometría de sus relojes presentes y futuros con la llegada del calibre 3255, compendio de precisión, autonomía, antimagnetismo... Refrendados por 14 patentes. REPLANTEAR LA PRECISIÓN Han sido necesarios varios años de trabajo, pero la espera ha merecido la pena. Las soluciones aportadas en todos lo niveles del movimiento, la mejora de su eficacia, manejo y rendimiento cronométrico, permiten hablar de un calibre de futuro en el presente.

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ROLEX

ara que algo cambie, primero hay que saber qué es necesario modificar. No es una incitación a la prudencia sino al conocimiento. Ese que esgrime Rolex cada vez que hay un cambio en su ‘vida’. Y este es de peso, porque su nuevo calibre 3255 es eso, una novedad que incide en elementos clave de la exigencia actual relojera: precisión, autonomía, resistencia a los impactos y al efecto del magnetismo. Todo un elenco de objetivos conseguidos que se traduce en 14 patentes y en un añadido, en más cómodo en su ajuste, pues su cuerda automática es más rápida y la corrección del calendario más sencilla. Las soluciones que Rolex implementa en su calibre son de calado técnico y también de diseño del movimiento, pues el 90% de los elementos que lo integran han sido rediseñados para un mejor rendimiento. Una de las consecuencias más palpables y llamativas, que su precisión cronométrica es dos veces superior a la de un cronómetro con certificado COSC. No hay paso mecánico que no se haya mejorado. Así, para llegar a las 70 horas de autonomía, es decir un día completo de reserva de marcha añadido respecto del anterior calibre, se ha replanteado la arquitectura del espacio interior del barrilete, reduciendo el grosor de sus paredes en un 50%. Pero quizás donde está el elemento más llamativo es en el nuevo escape patentado que responde al nombre de Chronergy, y que lo que hace es mejorar el rendimiento del tradicional escape de áncora. Su nueva geometría permite que haya un 15% de mejora. Para lograrlo, invirtieron las relaciones de longitud entre los dientes de la rueda de escape y las paletas del áncora. Estas últimas se reducen a la mitad al tiempo que la superficie de contacto de los dientes se duplica. Por otro lado se rompe con la alineación tradicional y hay más distancia entre áncora y volante. Para su construcción, en la que se ha aplicado tecnología LiGA, se ha empleado una aleación de níquel-fósforo,

EL PRIMERO DAY-DATE 40 Para albergar la nueva ‘criatura’ mecánica, el elegido ha sido el Oyster Perpetua Day-Sate, que también presenta novedades como su caja de 40 mm. Está disponible en platino 950, oro amarillo, blanco o Everose. Luce ya el calificativo de Superlative Chronometer.

insensible a la acción de los campos magnéticos, lo mismo que ocurre con el oscilador con su espiral Parachrom, fabricado en niobio y zirconio, y que también ha sido optimizado en su diseño y rendimiento. Con un tren de engranajes más eficaz y con nuevos lubricantes de alto rendimiento, este calibre 3255 puede permitirse una serie de pruebas cronométricas añadidas a las que facilita el COSC, incluso con el reloj completamente montado y que instaura un nuevo escenario el del Superlative Chronometer. Eso no supone un abandono del certificado oficial emitido por el organismo de control de cronometría, sino un complemento necesario para ratificar el valor del nuevo calibre. Rolex sigue siendo diferente. R. BALBONTÍN

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DESTINOS

VERANO EN NUEVA YORK La ciudad que nunca duerme tampoco lo hace en la época estival, un momento ideal para disfrutar en familia de una oferta tan amplia como intensa que va desde la música a la gastronomía, pasando por unas buenas dosis de cultura. Y para hacerlo, nada como dejarse ‘acompañar’ por NYC & Company y Viajes El Corte Inglés.

ueva York se adapta a cada época del año. En verano se suceden conciertos al aire libre, iniciativas gastronómicas, refrescantes espectáculos, citas culturales únicas... La ciudad que nunca duerme tampoco lo hace en verano. Aprovechemos la ocasión

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que nos brindan las vacaciones estivales para cambiar el paisaje disfrutando a la sombra de los rascacielos y nada mejor que hacerlo de la mano de NYC & Company y Viajes El Corte Inglés. Si van con la idea de contemplar la ciudad desde las alturas, desde hace unos días ya pueden disfrutar de unas vistas panorámicas únicas en

el One World Observatory, situado entre los pisos 100 y 102 del edificio One World Trade Center, enclavado en el lugar donde estaban las antiguas Torres Gemelas. Una experiencia única a la vez que emocionante. Nueva York se puede sentir dando largos paseos por los distintos barrios, de tiendas por el SoHo en Manhattan, paseando por el

PUNTO DE ENCUENTRO Times Square es uno de los espacios imprescindibles para vivir el auténtico Nueva York. En verano, acompañados del buen tiempo.

distrito hipster de Williamsburg en Brooklyn, montando en bici por el Bronx o visitando Queens y Staten Island. Durante el verano, la ciudad ofrece numerosos conciertos gratuitos para disfrutar de buena música al aire libre en el famoso Central Park y otros parques de Brooklyn, Bronx y Queens. Lo mejor es consultar antes de su llegada los

HAY TIEMPO PARA LA GASTRONOMÍA, EL ESPECTÁCULO, EL ARTE O RECORRER SUS AVENIDAS

DESTINOS

programas New York Philharmonic Concerts in the parks, Met Opera in The park, Summerstage y Washington Square Music Festival. Y si le gusta la música clásica, el Mostly Mozart Festival tiene lugar cada verano en el Lincoln Center; este verano con conciertos de Mozart, Haydn, Brahms, Schumann y Beethoven, entre otros. Miren la agenda de conciertos, tan viva y variada como la ciudad, porque su viaje puede coincidir con su estrella favorita: Lady Gaga y Tony Benett, Taylor Swift, U2, etc. Y cómo no, piensen en disfrutar de un musical en Broadway, con clásicos como “Cabaret” o títulos más familiares como “Aladdin” o “Wicked”. En cualquier caso, la magia está garantizada sobre el escenario. Y hablando de actividades familiares, una muy divertida para los más pequeños es visitar los zoológicos de Central Park o el del Bronx. Los amantes del deporte estarán de enhorabuena ya que en el mes 126 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

DESDE LO MÁS ALTO Imponente con sus rascacielos, desde ahora se podrá contemplar una panorámica sorprendente desde el nuevo observatorio del One World Trade Center.

ESCENAS NEOYORQUINAS El puente de Brooklyn, un imprescindible de Nueva York, también en verano.

de julio comienza la temporada de Béisbol y tiene como principales equipos de la ciudad a los Yankees, con sede en el Bronx, y a los Mets, en Queens. Disfrutar de una deliciosa hamburguesa o un rico plato internacional puede salirnos más barato gracias a la iniciativa ‘Nueva York Restaurant Week’. Durante el verano, los restaurantes de Nueva York ofrecen menús a un precio más reducido de lo habitual. La oferta gastronómica se renueva con lugares como “Root & Bone”, restaurante sureño ubicado en East Village, pensado para

los amantes de la cocina típica de la América Rural. Una vista al High Line puede terminar en Chelsea Market o en el nuevo y parecido Gansevoort Market, en Meatpacking, que es uno de esos sitios ‘Made in NY’, con mucho más encanto y lleno de puestos de comida de calidad excepcional. Los domingos toca disfrutar de un brunch, y aprovechamos para ‘practicarlo’ en el renacido Harlem. “Red Rooster Harlem” es un lugar especial, donde nos puede sorprender alguna voz privilegiada cantando góspel mientras probamos platos

NUEVA YORK, EN VERANO, OFRECE UNA SUGERENTE CARTA DE ACTIVIDADES

diseñados por el chef sueco-etíope Marcus Samuelsson. Y si nos gusta vivir la noche, acabamos el domingo disfrutando de jazz en directo en otro local del mismo sello “Ginny’s Supper Club”, de estilo art déco, con una original y cosmopolita carta de cócteles. Si queremos un plan más ortodoxo para disfrutar del brunch deberemos ir al popular “Sarabeth’s”, en el Upper East Side, muy apropiado si queremos darnos un baño de arte dada su proximidad al Guggenheim Museum y el Metropolitan Museum of Art. Concretamente este último, el Met ofrece hasta el 16 de agosto la oportunidad única de ver la muestra “Lirios y Rosas”, de Vincent van Gogh (1853-1890), en la que se pueden contemplar por primera vez juntos los cuatro cuadros que el artista pintó con esta temática. Otra visita cultural obligada es la que nos lleva al MoMA, que fomenta la comprensión del arte más moderno, o al nuevo Whitney Museum of Modern

PULMÓN DE LA CIUDAD Central Park es una visita obligada para el turista y punto de encuentro de los neoyorquinos.

Art, en el distrito de Meatpacking, diseñado por el arquitecto Renzo Piano. Si hay una ciudad que nos ofrece millones de combinaciones para disfrutarla, ya sea a través del arte, la gastronomía, el espectáculo o las compras, esa es Nueva York. De allí nos iremos siempre con ganas de volver. Nueva York, la ciudad siempre distinta, le está esperando de la mano la mano de NYC & Company y Viajes El Corte Inglés.

NUEVA YORK 5 días Vuelo + Hotel desde 890Ð persona Incluye: vuelos desde Madrid, tasas aéreas y 3 noches en hotel turista. Pago en 10 meses sin intereses. 10% de descuento ya aplicado en precio. Consulte condiciones y precios para salidas desde otras ciudades.

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DESTINOS

COLECCIÓN DE LUJO

El placer de navegar Cruceros muy exclusivos para los viajeros más exigentes. Son los que Viajes El Corte Inglés incluye en su catálogo ‘Colección de Lujo’. Las principales compañías navieras ofrecen una selección de barcos e itinerarios en los que navegar es un auténtico placer. ¡Bienvenido a bordo!

ruceros marítimos o fluviales diseñados para vivir increíbles experiencias, barcos con menos de cien pasajeros o casi tres mil, de cinco días de duración o navegando durante varios meses, llegando a puertos principales o a destinos recónditos a los que muchos buques no pueden llegar. La experiencia está servida, usted elige cómo vivirla. Desde el Mediterráneo a la Antártida, del Caribe a la Polinesia, de Nueva York a San Petersburgo, del Danubio al Rhin, etc. Experimente 128 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

el placer de navegar deleitándose con un gran abanico de posibilidades para vivir a bordo en espacios donde lujo y elegancia se combinan con el único objetivo de alcanzar su bienestar y confort. Relax, diversión y espectáculos, cocina selecta de autor, servicios premium... Muchas experiencias en un solo viaje y cada día un paisaje distinto. Las cabinas y suites de los cruceros de lujo están diseñadas con materiales nobles cuidando al máximo cada detalle para disfrutar de un descanso confortable y placentero. Baños en mármol, cristal de Bohemia, toallas y albornoces de algo-

dón egipcio, sábanas de hilo, carta de almohadas, productos de baño de prestigiosas firmas, etc. Imagine disfrutar de un masaje en cubierta, deleitarse con caviar acompañado de champán en la playa, disponer de Room Service 24 ras, de un mayordomo a su servicio o incluso asistir a clases de pintura o cocina. Y hablando de cocina, el lujo también se sienta a la mesa. La gastronomía es un punto fuerte en los cruceros ‘Colección de Lujo’, ya que ofrecen una cocina de autor internacional, rica y variada, elaborada por prestigiosos chefs y siempre maridada con los mejores

vinos. Sin turnos de comidas, podrá comer o cenar en el restaurante que quiera, a la hora que elija y con quien usted desee. Y si decide cenar a la carta en su suite, también podrá hacerlo. En la ‘Colección de Lujo’ de Viajes El Corte Inglés hay cruceros para todos los gustos. Para sorprender a su pareja, para una luna de miel muy dulce o para celebrar un aniversario. Si decide viajar en familia también está garantizada la diversión con infinidad de actividades. En cuanto a destinos, siempre hay una naviera que ofrece el crucero de sus sueños, visitando

los lugares más deseados. Le llevará hasta ellos adentrándose en la inmensidad del océano mientras disfruta de una vida placentera a bordo. Sea cual sea su preferencia, la encontrará en esa magnífica selección de cruceros realizada para usted por Viajes El Corte Inglés en su ‘Colección de Lujo’. Un catálogo que recoge la experiencia de una marca especialista en cruceros que ofrece todas las garantías a la hora de viajar y la ilusión de ofrecer experiencias únicas para hacer feliz a quienes les eligen a la hora de vivir el crucero de sus sueños. Navegue, explore, sueñe, descubra...

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EL PRIMER DIGITAL

INSTANTES

12’O1”-O6/O5/197O Hamilton crea el primer reloj electrónico con pantalla LED para medir el tiempo del futuro.

n primate sale de su cueva y se le aparece un contundente monolito negro, un bloque ortoédrico iluminado por el primer rayo de sol. Los demás primates van saliendo de la cueva y lo contemplan entre el miedo y la fascinación. Acaban por acariciarlo, y en ésas descubren que un hueso es una herramienta. A la mañana siguiente toman el control de la charca de la manada vecina, matando con el hueso a su líder. Exultante, el primate vencedor lanza el hueso al aire provocando una enorme elipsis: el hueso asciende y se convierte en una nave espacial que surca el espacio entre la Tierra y la Luna. Es el inicio de ‘2001: Odisea del Espacio’. La elipsis más larga de la historia del cine: cuatro millones de años. Kubrick pidió a la casa Hamilton que diseñara el reloj de los astronautas: un prototipo de pulsera y otro de mesa. Y la elipsis no se detuvo en 1968: dos años después, pensando en esa odisea, Hamilton midió por primera vez el tiempo en un reloj digital LED. Fue en un laboratorio y empezó a las 12:01:00 del 6 de mayo de 1970, hora de Nueva York. Tras un primer intento de diseño a manos del escultor Ernest Trova, el 130 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

Pulsar se lanzó en 1972. El diseño final era obra del relojero y alpinista Jean Wuischpard. Una auténtica estación orbital: en lugar de agujas, tenía una pantalla que, al presionar el botón, encendía puntos LED de color rubí que dibujaban la hora. El brillo se podía ajustar para que los números se vieran de día y de noche. El precio también era cósmico: 12.200 dólares, más que un Ford Pinto. “El tiempo. El río sin fin”, decía una voz grave en el comercial de estreno. “Transportando a algunos. Envolviendo a otros. Una corriente donde la información explota, las comunicaciones se multiplican, la tecnología se acelera para convertirse en una nueva vida”. Pronto aparecerían los japoneses con relojes que reventarían precios, con cronógrafos, calculadora y mil cosas más. Ninguno alcanzó la poesía y ciencia ficción del Pulsar. Ninguno convirtió la muñeca en una elipsis tan cósmica. Plàcid García-Planas UN RÍO SIN FIN En el comercial de presentación del Pulsar, una voz grave dice “El tiempo, un río sin fin” mientras se escucha un tic-tac de fondo. Arriba, el Pulsar original de oro estrenado en 1972 con un precio de 12.200 dólares.

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Ciudad de Guatemala, Tikal, Río Dulce, Copán (Honduras), Chichicastenango, Lago Atitlán y Antigua

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