Культура питья - Литература by DeadLineStudio

Л итература <

[культура питья] интересно о достойных напитках

Интервью..

Виктор Мартино

вич

Абсент..

фея, демон, муза ×

Вкус

Нобелевской пр ×

емии

Алкогольная аутентика

Беларуси в наци ональной литературе

18+

И З Д А Н И Е

РАС П Р О С Т РА Н Я Е Т С Я И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О П Р О Д А Ж И А Л К О Г О Л Ь Н Ы Х Н А П И Т К О В

М Е С ТА Х

СООО «БелИммобилье», УНП 190737945

WOOD & FIRE LOUNGE — ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ АТМОСФЕРНЫХ ВСТРЕЧ Будь то деловые переговоры или вечер в кругу друзей — здесь есть все, чтобы провести время с комфортом. Единственный в Беларуси шкаф-хьюмидор, изысканное меню ресторана Wood & Fire, премиальные напитки — здесь создают особую культуру неспешного отдыха в уютной атмосфере лаунж-комнаты. Стиль с английским акцентом, тёплая атмосфера, спокойная музыка и изысканная респектабельность. Привилегированный отдых в Wood & Fire Lounge.

ул. Франциска Скорины, 1 (2 этаж) +375 29 6188455 /wood_fire_lounge

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН АКСЕССУАРОВ «ПОСТУЛАТ»

ул. Немига, 5 (1 этаж) +375 29 3859899 www.postulat.by /postulatby

ОФИС ПРОДАЖ:

г. Минск, ул. Леонида Беды, дом 45, офис 569

ООО «ТЕНКИНВЕСТ», УНП 191116618

+375 44 782 07 07 +375 29 782 07 07

4SEZONA.BY

содержание Рекламное издание

«КУЛ ЬТ У РА П И Т Ь Я. Л И Т Е РАТ У РА»

Директор издательства «РенессансПаблишинг»: Владимир Пилат Руководитель проекта: Валерия Крючкова Редактор: Ирина Жукова

РОАЛЬД ДАЛЬ И ЕГО « ДЕГУСТАТОР »: Надежда Басалаева объясняет рассказ с точки зрения энологии.

Н Е П О РА Л И В Б РА З И Л И Ю? ИССЛЕДУЕМ К А Ш А С У.

Дизайн, верстка: Владимир Ждан Фотографы: Александр Задорин, Максим Коростелев

— стр. 70

— стр. 96 Личный выбор: что пьет редакция « Кул ьт у р ы питья»? — стр. 100

Wine Searcher для тех, кто вырос из Vivino.

что происходит в сфере виноделия в Украине?

ООО «РенессансПаблишинг» УНП 192461994 Подписано в печать 06.09.2021 Формат 220х300 мм Бумага мелованная матовая 90 г/м. Обложка 200 г/м. Печать офсетная.

Отпечатано в типографии ООО «ТМ АРГО - ГРАФИКС». УНП 100375618 220131, г. Минск, ул. Гало, д. 148 Лицензия №02330/10 от 14 апреля 2014 г. Заказ № , тираж 10.000 экз.

M U S TH AV E

— стр. 26

— стр. 124

— стр. 106

«Культура питья» является зарегистрированным товарным знаком в Республике Беларусь и охраняется в соответствии с Законом.

Сказочные Азоры и их фантастическое виноделие в фокусе внимания Ники Бусел.

ЧТИВО

— стр. 28

— стр. 88 «Культура питья» в соцсетях:

Facebook

Размещение рекламы: Тел.: +375 17 272 57 42 +375 17 357 58 01 +375 29 375 20 30

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий №1/488 от 18.02.2016 г.

ИНФОТЕХ:

ПРИСМАТРИВАЕМСЯ К ЮЖНОМУ СОСЕДУ:

Авторы, эксперты: Алесь Белый, Надежда Басалаева, Любовь Богуш, Ника Бусел, Дэнис Вальдес, Алена Величко, Кирилл Дубовский, Ирина Жукова, Татевик Кахкецян, Ксения Колесникова, Валерия Крючкова, Антон Рутковский, Александра Тылец

Instagram

Маркетинговые и информационные активности по рынку спиртных напитков в теле- и радиопередачах, печатных и интернет-изданиях с использованием в названии словосочетания «Культура питья» просим согласовывать с правообладателем товарного знака – ООО «РенессансПаблишинг». ООО «РенессансПаблишинг», 2021 г. Издатель не несет ответственности за содержание рекламных материалов и достоверность рекламной информации, а также за изменение дат и цен, указанных в рекламных макетах и статьях. Цены на товары и услуги, указанные в издании, действительны на момент сдачи номера в печать. Рекламное издание «Культура питья. Литература» распространяется исключительно в местах продажи алкогольных напитков. Размещение в каталоге информации о физических, химических и иных потребительских свойствах алкогольных напитков и их цене с изображением алкогольных напитков и их потребительской тары (упаковки), наименованием видов указанных напитков и изделий возможно в соответствии с Законом «О рекламе» и дополнительно согласовано письмом от Министерства торговли Республики Беларусь от 10.01.2011 за No10-68-5/54/1. Издание предназначено для лиц старше 18 лет.

культура питья

содержание

ОГОНЬ, ИДИ ЗА МНОЙ: Александра Тылец — о вулканических винах.

Любимые коктейли Папы Хэма: за барной стойкой — Дэнис Вальдес

— стр. 84

— стр. 40

Она, нелепая и очаровательная жительница Лондона, искала настоящую романтическую любовь и пила шардоне. Как героиня книг и фильмов Бриджит Джонс повлияла на продажи этого сорта в Великобритании?

— стр. 78 МАСТЕР - К ЛАСС: готовим company drink на кофе, вспоминая Олимпийские игры и Шекспира.

ФИЛИПП И ЕГО « МУТОН »

— стр. 44

— стр. 102

Безотходное производство уже в индустрии напитков, или к чему приведет тренд на discarded drinks?

КРИТИКУЕШЬ — ПРЕД ЛАГАЙ: проблемы винной критики.

— стр. 52

АЛЕНА ВЕЛИЧКО — О ЧАЙНЫХ ВЕДАХ. — стр. 120

— стр. 73 5

культура питья

вместо колонки редактора

Тишина в библиотеке Сложно предоставить себе более таинственное и наполненное смыслами и фантазией место, чем библиотека, — скажет тот, кто любит читать. Энофил обязательно возразит ему: позвольте, а как же винотека — уж там историй хватает! Мы же, зная алхимический секрет смешивания всех уровней вдохновения, предлагаем вам объединить эти две локации и погрузиться в страницы «Культура питья. Литература», где вас ждут остроумные и глубокие беседы об алкоголе с Виктором Мартиновичем, приглашение на банкет по случаю вручения

Нобелевской премии, зыбкие фантасмагории об абсенте, шекспировский коктейль, Чарльз Буковски и Эрнест Хемингуэй, Роальд Даль и Владимир Короткевич , Омар Хайам и Алистер Кроули. Целый сонм гениальных писателей и поэтов всех мастей, всех эпох, всех жанров, их грезы и драмы, их книги и пристрастия — добро пожаловать. Библиотеки, как и вино, говорят, любят тишину — сентябрь как раз то время, когда стоит погрузиться в молчание, ведя наполненный озарениями внутренний диалог с бокалом вина и любимыми строками.

культура питья

новости

BALLANTINE'S: КОГДА СКОТЧ ВСТРЕЧАЕТСЯ С БУРБОНОМ В Беларуси стартовали продажи скотча Ballantine's Bourbon Finish 7 Years Old. Это особенный релиз, и его индивидуальность заключается в том, что новый Ballantine's 7 выдерживается семь лет, последние полгода из которых — в дубовых бочках из-под американского виски, благодаря чему он приобретает новые и нехарактерные для скотчей кремово-карамельные ноты. В аромате вы услышите ноты яблок, меда и цветов, во вкусе откроются яблоки, груша и карамель, а послевкусие будет длительным и сладким. Двойственный характер Ballantine's 7 придется по вкусу искушенным ценителям скотча, готовым к экспериментам, обогащающим вкус напитка, и любителям бурбона, находящимся на пороге открытия мира шотландских виски.

ПОЖАРЫ В ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ: У Ц Е Л Е Е Т Л И У Р ОЖ А Й-2021? Не успел винодельческий мир прийти в себя после шоковых событий в весенней Бургундии, винтаж-2021 снова оказывается в драматических обстоятельствах. По югу Европы прокатилась волна пожаров, вызванных высокой температурой. Уже пострадали Франция, Турция, Греция, Италия. Пока что в Греции виноградники не подверглись риску, но выгорели огромные территории в Олимпии и Аркадии,

а виноделы находятся в состоянии боевой готовности, ожидая, что ветер может сменить направление и пожары перекинутся на винодельческие районы. В любом случае, дым уже повредил часть урожая, сделав его непригодным для изготовления вин. Что касается Франции, то предварительные прогнозы говорят: в 2021 году будет снят самый маленький урожай за как минимум последние полвека.

Ф РА Н Ц И Я: С Е Н Т- Э М И Л Ь О Н Л И Ш И Т С Я C H E VA L B L A N C И A U S O N E? Нет, речь не о продаже или закрытии двух уважаемых Домов. Вероятно, через некторое время оба Дома перестанут классифицироваться как St-Emilion Premier Grand Cru Classé A. Внутренняя классификация апелласьона предполагает обновления и пересмотр раз в 10 лет — следующая назначена на 2022 год, и руководства Cheval Blanc и Ausone высказали сомнение в критериях оценки. В Cheval Blanc объяснили свое намерение так: «В 2012 году (последний пересмотр классификации) мы заметили глубокие изменения в философии классификации, особенно в новых критериях, которые составляют «маркетинговый дрейф», — таких, как важность размещения продукта, частота появления в СМИ, включая PR и социальные сети, а также инфраструктура винного туризма». По мнению представителей Дома, в критериях оценки вина терруару и виноградарству достается лишь 15% окончательной оценки самого Дома, что крайне мало. Такая система, считают они, лишает идентичности и ставит саму многовековую культуру вина в слабую позицию. В винном же совете Сент-Эмильона говорят, что, поскольку этот апелласьон — настоящая мозаика разных терруаров, выстроить иерархию представляется затруднительным.

культура питья

СП «Перно Рикар Минск» ООО, УНП 101237988

культура питья

новости

СЕНТЯБРЬ, В КОТОРЫЙ РОДИЛСЯ ДЖЕК NFT: НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОКЕНЫ УЖЕ В БОРДО Август 2021 года отметился бумом в секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT). 30 августа показатель роста месячного объема торгов на главном NFT-маркетплейсе OpenSea превысил 3 млрд USD, по данным Dune Analytics, что почти в десять раз больше по сравнению с июлем (325 млн USD). Не остаются в стороне от

нового диджитал-тренда и виноделы. Château Angélus выпустили невзаимозаменяемый токен, привязанный к бочке Château Angélus 2020 (3000 бутылок) и цифровому изображению знаменитых золотых колоколов поместья в Сент-Эмильоне. Этот токен был приобретен за 110 тыс. USD неизвестным покупателем.

США: ПИВО БУДУЩЕГО Американская крафтовая компания New Belgium Brewing в попытке обратить внимание индустрии напитков на фатальные изменения климата, выпустила специальный пивной релиз, описываемый ими как «изменение климата в одной банке». Для изготовления пива Torched Earth Ale использовались такие ингредиенты, как одуванчики, экстракт хмеля и загрязненная дымом вода — вместо традиционно очищенных ингредиентов. По задумке крафтовиков, именно таким станет все пиво мира, если не снижать выбросы углерода. «Технически это пиво, но оно не хорошее», — пишут создатели в своем Инстаграм-аккаунте.

культура питья

Каждый сентябрь мировой бренд Jack Daniel's отмечает день рождения своего создателя Джаспера «Джека» Ньютона Дэниэла. Jack Lives Here — это целая праздничная кампания, которая подарит нам следующие возможности. Первое — это особая коктейльная карта на Jack Daniel's в главных тусовочных заведениях общим числом более 50 по стране: весь сентябрь их стандартное предложение будет дополнено тремя миксами на базе культового виски — Lynchburg Lemonade, Jack Daniel's Tennessee Berry Mule и Jack Passion Sour. Второе: в некоторых заведениях будет возможность продегустировать всю линейку виски из Теннесси по очень комфортной цене — не более 30 BYN. Третье — вечера Jack Daniel's. В Минске такие будут проходить по пятницам и субботам в течение всего сентября в Clever Rock Pub, Honky Tonk, «Банках-Бутылках»: здесь будут и кавер-группы, и тематический торт, и коктейли с дегустационным сетом. И, наконец, вишенка на праздничном торте для Джека — Jack Lives Here Party. Это большое событие, которое пройдет 1 октября c 18:00 до 00:00 в корпусе М11 («Песочница»). Вас ждут зоны активностей, конкурсы, выступления групп и диджеев, бесплатные напитки. Следите за подробностями на www.jackliveshere.by.

новости

культура питья

новинки

Tomatin Legacy КРЕПОСТЬ: 43% Выдержанный в бочках из-под бурбона и бочках из древесины виргинского дуба, виски Tomatin Legacy — симфония вкусов, обрамленных сладостью ванили, маршмеллоу, ананаса, приправленная легким намеком лимона. На нёбе виски нежно раскрывается конфетными нотками и лимонным шербетом, а послевкусие напоминает о пышности бисквитов.

Tomatin 18 YO

Tomatin 30 YO

КРЕПОСТЬ: 46%

КРЕПОСТЬ: 46% 30 лет, проведенных в хогсхедах* и бочках из-под бурбона, — возраст серьезный, и признаки его в случае этого виски — нежные ароматы фруктов, меда и белого шоколада. На нёбе он ошеломляет взрывом тропических фруктов, присыпанных ванилью с ее деликатными сливочными нотками и душистыми специями. Редкий образец в футлярах из дуба, с пронумерованными сертификатами подлинности.

*Хогсхед — б очонки объемом около 60 галлонов

(227 л), что немного больше, чем стандартные бочки объемом 53 галлона (200 л). Их больший объем позволяет снизить влияние древесины на виски и замедляет созревание напитка, что свидетельствует о более деликатном подходе к производству.

Tomatin 12 YO

Tomatin 14 YO

КРЕПОСТЬ: 43%

КРЕПОСТЬ: 46%

Этот сингл-молт виски 12-летней выдержки мягкий и деликатный, как шелк. Выдерживался в бочках из-под бурбона, бочках изпод хереса и в бочках повторного использования (34%, 34% и 32% соответственно). В результате в бокале сладость яблочного и грушевого сада сменяется намеками на ореховую рощу, пока не уступает место длительному и обволакивающему маслянистому послевкусию.

Этот 14-тилетний Tomatin после выдержки в бочках из-под бурбона провел еще два года в 50-летних бочках изпод портвейна тони и не подвергался холодной фильтрации. Получился роскошный вкус, сотканный из ароматов красных ягод, меда и ирисок, сменяющийся тонкими нюансами орехов и белых фруктов.

Еще один великолепный представитель линейки от Tomatin созревал в традиционных дубовых бочках, после чего продолжил приобретать свой удивительный характер в бочках из-под хереса олоросо. Не подвергался холодной фильтрации. Окутывает ароматами дуба и меда, во вкусе дарит изящные намеки на горький шоколад, присыпанный несколькими крошками лимонной цедры, и обладает длительным послевкусием, напоминающим о сухости и строгости олоросо. Комплексный и полный секретов виски.

СООО «БЕЛВИНГРУПП», УНП 800009596

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

ООО «РенессансПаблишинг», УНП 192461994

Бесплатная доставка издания по Минску, скидка 15% от цены, указанной на промосайте. (ссылка по QR-коду)

культура питья

+ 375 29 662 444 3

новинки

Односолодовый шотландский виски Glen Turner производят на винокурне Glen Moray, расположенной рядом с рекой Лосси в Элджине, исторической столице Спейсайда. Винокурня была основана в 1897 году и имеет более чем 120-летний опыт традиционного мастерства, благодаря которому мастер-дистиллер создает богатый и сложный напиток, по достоинству оцененный во всем мире.

Glen Turner Malt Legend

Glen Turner Heritage

Изготовленный и терпеливо выдержанный более 12 лет в самом сердце легендарного виски-региона Спейсайд под наблюдением мастера-дистиллера,

Крепость: 40% Этот виски подвергается двойному процессу созревания. После выдержки в дубовых бочках от 4 до 5 лет виски выдерживается не менее 12 месяцев в бочках из-под портвейна. Этот процесс, называемый Double Cask, позволяет производить шотландский виски, обладающий как крепким характером дуба, так и глубиной и пряными гурманскими ароматами портвейна. Он встречает осенними оттенками рыжего с отблесками опавших каштанов. Его сладковатый аромат, сложенный из оттенков специй, сухофруктов, изюма, ванили, орехов и экзотических фруктов, переходит в наслаждение вкусом апельсина

и тропических фруктов, оттененным горьковатыми нюансами древесины и грецкого ореха, среди которых угадываются нежные кондитерские нотки карамели и ванили.

Glen Turner Malt Legend отличается удивительной органолептической тонкостью. В результате долгой выдержки в бочках из-под бурбона этот односолодовый виски приобретает идеальный баланс и нежные цветочные и фруктовые ароматы. В бокале он демонстрирует интенсивный золотисто-коричневый цвет. Глубокий аромат виски окутывает теплыми оттенками ванили, меда, карамели и пряностей. При добавлении небольшого количества воды в нем проявляются дополнительные ноты сливы, специй и солодки. У Glen Turner Malt Legend сложный, согревающий, округлый и мягкий вкус с тонами фруктов, ванили, дуба и меда. Послевкусие завершается роскошными дымными и шоколадными нюансами.

ОАО «Брестская областная база «Бакалея». УНП 200014118. Лиц № 14010/5844 выдана Брестским ГИК 13.11.2006 г. № 1803 до 12.11.2021 г.

Крепость: 40%

ОАО «Брестская областная база «Бакалея». УНП 200014118. Лиц № 14010/5844 выдана Брестским ГИК 13.11.2006 г. № 1803 до 12.11.2021 г.

Сеть специализированных магазинов МИНСК, ул. Восточная, 131 МИНСК, ул. Тимирязева, 129 (ООО «Ждановичи», корпус 1) МИНСК,пр-т Независимости, 185 (пом. 313/А)

БЕРЕЗА, ул. Советская, 33 БОБРУЙСК, ул. Пролетарская, 17 БРЕСТ, ул. Ленина, 16 КОБРИН, ул. Интернациональная, 83/1

ОАО «Брестская областная база «Бакалея» — официальный дистрибьютор в Республике Беларусь. Телефоны: (017) 542-58-02, 542-58-06, (0162) 35-53-04 www.brestbakaleya.com

новинки

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ В ЛИНЕЙКЕ «АРАРАТ» ОТ ЕРЕВАНСКОГО КОНЬЯЧНОГО ЗАВОДА. НА ЗАВОДЕ В ЕРЕВАНЕ СОЕДИНЯЮТСЯ ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗНАКОВОГО НАПИТКА: ВИНОГРАД, ВЫРАЩЕННЫЙ В АРМЕНИИ; ДРЕВЕСИНА КАВКАЗСКОГО ДУБА, ИЗ КОТОРОЙ ДЕЛАЮТ БОЧКИ ДЛЯ ВЫДЕРЖКИ СПИРТА; РОДНИКОВАЯ ВОДА ИСТОЧНИКА КАТНАХПЮР И ТАЛАНТ МАСТЕРОВ, ХРАНЯЩИХ БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОИЗВОДСТВА АРМЯНСКИХ КОНЬЯКОВ «АРАРАТ».

Арарат 3* КРЕПОСТЬ: 40% Трехлетний армянский коньяк «АРАРАТ» — живой и пряный напиток с особым характером и насыщенным вкусом. Он создан из коньячных дистиллятов, выдержанных минимум три года, что придало яркость и характер его вкусу, сохранив при этом оттенки свежего, наполненного солнцем винограда в аромате. ЦВЕТ: светло-янтарный с солнечными переливами, которые неизменно притягивают взгляд. АРОМАТ: в бокале буквально расцветают плодовые деревья. Их оттеняют ноты сливочного масла и дуба. ВКУС: интенсивный, при этом гармоничный, сладковатый и с легкой терпкостью в конце.

СП «Перно Рикар Минск» ООО, УНП 101237988

Арарат 5* КРЕПОСТЬ: 40% Армянский коньяк «АРАРАТ» пятилетней выдержки – классический представитель гаммы «АРАРАТ». Для этого купажа используются особые коньячные дистилляты, которые придали ему яркий характер и полноту вкуса. Мастера купажа на заводе используют спирты, созданные на основе винограда из Армении. Он отдает свои лучшие вкусовые качества легендарному напитку. ЦВЕТ: янтарный с благородным золотистым отливом, в котором словно заключены лучи солнца. АРОМАТ: яркий с карамельными тонами, нотками ириса и свежей домашней выпечки. ВКУС: сладкие персики и сливы, дополненные оттенками ванили и корицы.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

время

Чтение за барной стойкой У МИКСОЛОГИИ — СВОИ ФИКСАТОРЫ РЕАЛЬНОСТИ: ВОССТАНАВЛИВАЕМ ХРОНОЛОГИЮ ТОГО, КАК КОКТЕЙЛИ ПОЯВИЛИСЬ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ МИРЕ, КАКИЕ КНИГИ И АВТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕХАМИ В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ВЫСОКОГО КОКТЕЙЛЬНОГО ИСКУССТВА И ИЗ КАКИХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ.

1862 год — 1803 год —

историк миксологии Дэйв Уондрич считает, что именно к этому году относится первое печатное упоминание о коктейле в его более-менее современном виде — в издании Farmer’s Cabinet.

1827 год —

некто Ричард Кук издает книгу Oxford’s Night Cap, в которой описаны смешанные напитки, любимые студенческим братством самого, пожалуй, знаменитого университета Старого Света. Изначально написанный как сатирический пафмлет, сборник, тем не менее, выдержал несколько переизданий.

1930 год —

увидела свет Savoy Cocktail Book авторства Гарри Лоусона Крэддока — англичанина, работавшего в Америке и после принятия Сухого закона вернувшегося в Лондон, где стал известен своим «американским стилем» в смешивании и даже удостоился увековечивания в музее мадам Тюссо. Savoy в названии сборника — это отель в Лондоне, в бар которого стекались, чтобы выпить пару-тройку миксов от Крэддока.

1934 год —

в книге «Что мы будем пить» Магнус Бреденбек обращает внимание на коктейли с включением вина.

издана первая в США именная книга с рецептами коктейлей, написанная как руководство для барменов. Автором ее стал легендарный, овеянный славой бартендер Джерри «Профессор» Томас. У книги было длинное и цветастое название: «Гид бармена. Как смешивать напитки, или Спутник бонвивана». «Профессор» стал настоящей иконой в мире бартендеров, «Юпитером на барном Олимпе», изобретателем коктейля Blue Blazer и отцом флэйринга.

1882 год —

Гарри Джонсон издает «Руководство для бартендера, или Как смешивать напитки в современном стиле (новое и улучшенное)». Считается, именно там появились первые письменные рецепты «Мартини» и «Маргариты». Помимо того, в этой книге бартендеры впервые получили практические советы по открытию и руководству баром.

1946 год —

в мир миксологии врывается первая книга, посвященная стилю тики: «Книга еды и напитков Вика Трейдера» — бартендера, благодаря которому и возник этот экзотический жанр в смешивании — так же, как и классический коктейль «Май Тай».

культура питья

бренд

JACK DANIEL’S:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КАК НАСЧЕТ НЕБОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО США? НАС Ж ДЕТ ДОРОГА С СЕВЕРА НА ЮГ, В ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ ДВУХ АМЕРИКАНСКИХ К ЛАССИКОВ И БОКАЛА JACK DANIEL’S. ЗВУЧИТ КАК МЕЧТА.

в честь создателя культового виски можно хоть весь месяц подряд. Путешествуя по страницам Пинчона, мы встретим не только этот микс — в том же романе читаем: «На пороге «Параноики» оставили бутылку «Джека Дэниелса», как некоторые оставляют молоко, дабы умилостивить лепреконов» — ироничное, совершенно в духе автора, сравнение. А главная героиня Эдипа Масс то и дело получает бутылку классического Jack Daniel’s по почте — и, казалось бы, незначительный штрих говорит о том, что этот бренд виски стал значимой частью американской жизни и быта, проникнув даже в непростую

Whiskey Sour ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ПОРЦИЮ КАНОНИЧЕСКОГО WHISKEY SOUR, НАМ ПОНАДОБИТСЯ: • • • • • •

Jack Daniel’s — 40 мл Лимонный сок — 20 мл Сахарный сироп — 10 мл Яичный белок — 10 мл Лед (кубики) Вишня и слайс апельсина для гарнира

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: в шейкер поместить лед. Влить все ингредиенты и энергично взбивать в течение 20 минут, чтобы хорошенько смешать и охладить микс. Процедить через стрейнер в стакан old fashioned, наполненный льдом, украсить вишней и апельсиновой долькой. С первым же глотком сравнить утонченность и изысканность сочетания виски с лимонным соком и белком с сочной и тонизирующей прозой Пинчона.

СООО «БЕЛВИНГРУПП», УНП 800009596

Что мы знаем о Томасе Пинчоне? Представитель американского высокого постмодернизма — певец хаоса и энтропии был родом из Нью-Йорка — штата янки, служил на флоте, работал на компанию «Боинг», составляя техническую документацию, ярко дебютировал как писатель, вел затворнический образ жизни (совсем как Пелевин, о существовании или несуществовании обоих писателей любят порассуждать журналисты и литературные критики) и выпустил несколько удивительных романов. А еще мы знаем, что героем этих романов частенько становился виски. Что мы знаем о Jack Daniel’s? Мы знаем, что это классика американского виски из Теннесси, один из самых узнаваемых брендов в мире и настоящий мастодонт в своем «жанре». Мы знаем, что он обладает уникальным вкусовым профилем, ярким и узнаваемым. Мы знаем, что это не просто виски, а один из немногих, имеющих статус защищенного географического наименования. И еще мы знаем, что Jack Daniel’s вдохновляет — и американские писатели не были исключением, поддаваясь магии родом из Теннесси. Проза Пинчона сложна, загадочна, изощренна и блестяща. Он изломан и нетривиален, это пьянящий и сложный коктейль. Зато классический Whiskey Sour, который Пинчон упоминает в романе «Выкрикивается лот 49», готовить очень просто — а удовольствие от него

ничуть не менее изысканное, чем от пинчоновского слога. Забавно, что в русском переводе романа переводчик оставил нам обезличенное «коктейль», но в оригинале звучит именно классический американский микс. Итак, листая роман и наслаждаясь великолепным словесным кружевом, готовим основу основ миксологии на классике американского виски Jack Daniel’s. Тем более, что есть повод поднять коктейль-другой за старого доброго «Джека»: его автор Джаспер Ньютон Дэниэл родился в сентябре 1850 года. И, раз из-за пожара, уничтожившего архивы, мы не знаем точной даты его рождения, устраивать вечеринки

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

бренд интеллектуальную литературу. На страницах пинчоновских романов встречается множество самых разных напитков, включая и такую экзотику, как кумыс, и даже великие вина Франции, но только некоторые из них удостаиваются упоминания конкретного бренда; «Джек» как раз из этих немногих.

американского классика, и это не просто гипотеза. Дело в том, что почитатели фолкнеровского таланта устраивают паломничества к его могиле, чтобы почтить память и выпить с классиком. Заодно и оставляют бутылки как подношение, и Jack Daniel’s — одна из самых частых. Фолкнер говорил: «Мне нужно немного: тишина, одиночество и толика удовольствия, и все это по скромной цене. Еще нужны бумага, табак, еда и немного виски». А любимым его миксом на основе виски был классический мятный джулеп,

В этом году бренд Jack Daniel’s отмечает свое

155-летие. Любопытно, что его история и развитие шли рука об руку с формированием аутентичной и такой разной американской литературы. И, конечно, будучи настоящей легендой своей страны, «Джек» не мог не оставить свой след в строках, ставших золотым фондом национальной литературы США.

Какие еще американские авторы писали, передавая послевкусие традиционного американского напитка? Уильям Фолкнер — в первых рядах. Нобелевский лауреат и основоположник жанра южной готики не мог обойтись в своих романах без того, что составляло весомую часть жизни американского Юга. Jack Daniel’s был одним из любимых брендов

бывший излюбленным летним напитком южных джентльменов. В романе «Шум и ярость» Фолкнер сентиментально пишет: «...и дед Джеральда всегда сам нарвет тебе мяты до завтрака, пока на ней еще роса. Даже своему старому Уилки не разрешал — помнишь, Джеральд? — всегда сам нарвет, и сам приготовит себе джулеп. Был педантичен в этом, как

Минск, пр-т Партизанский, д.150А, торговый зал Гиппо Минск, пр-т Рокоссовского, д.2, торговый зал Гиппо Минск, ул.Горецкого, д.2, торговый зал Гиппо Минск, ул.П.Мстиславца, д.11, Dana Mall, 2 этаж Минск, пр-т Победителей, 135 Минск, ул.Богдановича, д.108 Минск, Игуменский тракт, 14 Минск, ул.К.Маркса, д.21 Минск, ул.Притыцкого, д.87 Минск, ул.Якуба Коласа, 39 Минск, ул.Короля, д.47

старая дева, отвешивал и отмеривал дозу по особому рецепту. Помнил этот рецепт наизусть, и только с одним человеком поделился им...» В заключение скажем, что долгая история, где Jack Daniel’s является главным героем, учит нас: все равно, север это или юг, запад или восток, «Джек» — везде свой, везде — желанный гость и везде — источник вдохновения.

Mint Julep СЕГОДНЯ ЭТО ВОВСЕ НЕ СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ, И МЫ ПРИГОТОВИМ ЕГО НА ОСНОВЕ JACK DANIEL’S. ИТАК, MINT JULEP, ВОПЛОЩЕНИЕ НЕСПЕШНОСТИ И МАГИИ АМЕРИКАНСКОГО ЮГА. ИНГРЕДИЕНТЫ: • • • • •

Jack Daniel’s — 65 мл Листочки мяты — 10 шт Сахарный сироп — 12 мл Лед (краш и кубики) Веточка мяты для декора

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: в шейкер поместить кубики льда, виски, листья мяты, сахарный сироп, взбить. Влить напиток в хайбол, наполненный краш-льдом, деликатно перемешать барной ложкой. Украсить мятой, проникнуться очарованием и величием фолкнеровской атмосферы.

Гомель, пр-т Победы, 5 Новая Боровая, ул. Леонардо да Винчи, 2-464 Могилев, ул.Минское шоссе, д.31, ТЦ Парк Сити Могилев, ул.Пионерская, д.12 Солигорск, ул.Ленина, д.35 Бобруйск, ул.Социалистическая, 123 Борисов, пр-т Революции, 24/1 Гродно, ул.Калючинская, 23 Брест, ул.Махновича, 13 Витебск, ул.Ленина, 46

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

бренд

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ВКУСА КОНЬЯК И КОФЕ — ДУЭТ, СОЗДАННЫЙ НА НЕБЕСАХ. РАСШИРЯЯ ЛИНЕЙКУ АРМЯНСКИХ КОНЬЯКОВ, ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ОБРАТИЛСЯ К ТРАДИЦИОННОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ РИТ УАЛУ — КОФЕ ПО -АРМЯНСКИ. В Армении никогда не выращивали кофе, но здешние купцы сделали многое для его популяризации, распространив напиток по огромной территории от Оттоманской империи до стран Европы. Армянский кофе далек от изнеженности: сваренный в джезве, он крепкий и пробуждающий, в него не добавляют молока. А вот капелька коньяка — это отличительная характеристика того, что в Армении называют «сурч». Из соединения двух любимых в стране напитков и родился ARARAT Coffee («АРАРАТ со вкусом кофе»). И это не только дань традиции, но и современный тренд, набирающий обороты: кофе и алкоголь в самых причудливых сочетаниях все чаще становятся объектом интереса и бартендеров, и бариста.

Глубокий цвет темного янтаря, поджаренные кофейные зерна, черный шоколад и карамельно-ванильные тона во влюб ляющем в себя тонком аромате и нежный кофейно-карамельный, с деликатным намеком свежих сливок вкус — таким предстает ARARAT Coffee. В этом напитке сплелись классический вкусоароматический профиль легендарного армянского коньяка ARARAT, ставшего настоящим национальным брендом, и неповторимый обволакивающий и чарующий вкус кофе. Так рождается современная кофейно-коньячная классика с богатым ароматом, где звучит симфония, сотканная из нот коньяка и поджаренных кофейных зерен, дополненная полным, бархатистым вкусом и согревающим кофейным послевкусием.

В ARARAT Coffee играют совершенно новые грани вкуса, но аутентика и индивидуальность ARARAT остались неизменными. Более 130 лет ARARAT оттачивает мастерство создания коньячных купажей, но не останавливается на достигнутом, создавая все новые и новые композиции.

A R A R AT C O F F E E – Н О В О Е ПРОЧТЕНИЕ ДРЕВНЕЙ И ТЕПЛОЙ Т РА Д И Ц И И А Р М Я Н С К О Г О КОФЕПИТИЯ, ЗНАКОМЫЙ ВКУСОВОЙ Д У Э Т В О Б Н О В Л Е Н Н О М Ф О Р М АТ Е . ЕГО МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ ТОЛЬКО В ЧИСТОМ ВИДЕ, НО И ОХЛАЖДЕННЫМ, И В РА З Л И Ч Н Ы Х К О К Т Е Й Л Я Х , РАС К Р Ы В А Ю Щ И Х Н О В Ы Е Г РА Н И Е Г О В К У С А .

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ СП «Перно Рикар Минск» ООО, УНП 101237988

СП «Перно Рикар Минск» ООО, УНП 101237988

бренд

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН MARTINI

Чтобы приготовить этот микс со вкусом горьковато-сладких апельсинов, нужно всего ничего: лишь хорошее настроение, и — на одну порцию — 75 мл Martini Fiero, 75 мл тоника, лед в кубиках и немного кожуры красного апельсина, чтобы «приправить» эту огненную композицию. Итак, наполняем бокал (предпочтительнее всего шарообразной формы) льдом, вливаем тоник и вермут Martini Fiero в пропорции 1:1, аккуратно перемешиваем и украшаем апельсиновой кожурой. Вуаля! Минимум временных затрат — и идеальный аперитив для встречи гостей готов. Эта изысканная лаконичность и минимализм — то, за что вы его полюбите как оптимальный welcome drink, который можно

приготовить самостоятельно, где бы вы ни были, в оборудованной барными принадлежностями кухне своей городской квартиры или на скромной даче, на пикнике за городом или на романтическом свидании на крыше. Хининные нотки тоника тонкой хрустальной изморозью обволакивают апельсиновое закатное солнце Martini Fiero — и в сентябре, с каждым глотком Martini Fiero & Tonic, мы представляем красную листву, подернутую

первым хрупким кружевом льда. Меланхолично и красиво! С чем сочетать этот лонг-дринк? Его сладковатые ноты удачно подчеркиваются солоноватыми нотками закусок — по принципу контраста. Поэтому смешайте на доске для подачи черные и зеленые оливки, фаршированные мини-перчики, вяленое мясо и пикантный пармезан. И это будет невероятно аппетитная и, в то же время, элегантная встреча друзей.

Пополнивший семейство Martini вермут Martini Fiero (что с итальянского переводится как гордый) —

новый шаг в освоении вселенной вкусов, и предназначен он, как и другие представители семейства, для того, чтобы экспериментировать с миксами. Сердце его композиции — сочащийся летними воспоминаниями яркий и взрывной красный апельсин. Насыщенность вкуса объясняется кропотливостью процесса производства: кожура каждого фрукта надрезается вручную, высушивается на солнце — затем на ней, сохранившей душистые эфирные масла, настаивается базовый вермут.

СООО «БЕЛВИНГРУПП», УНП 800009596

РЫЖИЙ, КАК САМА ОСЕНЬ, ИЗЯЩНЫЙ, КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ЭСТЕТИКИ МИНИМАЛИЗМА, В БАРНОЕ МЕНЮ ОСЕННИХ ВЕЧЕРИНОК ВРЫВАЕТСЯ MARTINI FIERO & TONIC!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

СООО «БЕЛВИНГРУПП», УНП 800009596

бренд

СОЗВЕЗДИЕ METAXA реческий шелк» — именно так называют Metaxa, ставший одним из самых знаменитых напитков страны с древнейшими традициями виноделия. Уникальный в своем роде, он представляет собой выверенный микс вина, выдержанных дистиллятов и средиземноморских трав. Часто Metaxa ошибочно относят то к коньякам, то к бренди, но, на деле, благодаря своей уникальной рецептуре, он не является ни тем, ни другим. Правильнее так и называть — Metaxa, единственный в своем роде. Как же появляется на свет самый знаменитый греческий алкоголь? Вино, которое станет основой будущей Metaxa, производят из трех сортов заизюмленннго винограда и выдерживают в течение года. Вино дистиллируют дважды для получения спиртов крепостью 70%. Получившиеся винные спирты переливают в бочки емкостью 300 и 500 л, сделанные из лимузенского дуба, добавляют настои средиземноморских трав, рецепт которых держится в строгом секрете, и выдерживают положенное время — не менее трех лет. В созвездии Metaxa каждый напиток достоен похвалы, но особенно выделяется на этом

небосводе семизвездочный. Янтарный, с медными отблесками, в аромате он поет сладостные песни, сотканные из медовых персиков, чернослива и сухих цветов. На нёбе он раскрывается спелыми фруктами, вызревшими на щед ром южном солнце, ирисками, специями. Благодаря многогранному букету, Metaxa 7* стал одним из самых популярных продуктов всей линейки. Его благородный профиль великолепен соло, но и миксологам может предложить многое, от смеси с сухим игристым до более сложных композиций. Пробуйте, и этот «греческий шелк» сможет раскрыться удивительными вкусами.

«Г

Amber Peach Spritzer ИНГРЕДИЕНТЫ: • Metaxa 7* — 40 мл • Просекко — 40 мл • Тоник — 20 мл • Персиковый сок — 20 мл • Персик для украшения • Лед Приготовление: Наполните винный бокал льдом, добавьте все ингредиенты и украсьте долькой персика.

БРЕНД METAXA БЫЛ ОСНОВАН В 1888 ГОДУ. ЗА ВСЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ « ГРЕЧЕСКОГО ШЕЛКА » ОТВЕЧАЛИ ВСЕГО ПЯТЬ МАСТЕРОВ -ДИСТИЛЛЕРОВ. СЕГОДНЯ ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ КОНСТАНТИНОС РАПТИС — ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ СООО «БЕЛВИНГРУПП», УНП 800009596

СООО «БЕЛВИНГРУПП», УНП 800009596

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

инфотех

Wine-searcher: интересует только вино, его стоимость, где купить

риложение с функцио налом одноименного сайта wine-searcher.com. В основном, им пользуются люди, которые в вине уже не совсем новички. Но если подойти с умом, то полезным оно может оказаться каждому, пусть и возможности бесплатной версии ограничены. Как и Vivino, приложение умеет искать вино в базе по его названию или скану этикетки и выдавать полезную информацию, и главное в ней — цена в магазинах других стран, причем как на оффлайн-, так и на онлайн-площадках. Как нетрудно догадаться, это может пригодиться при определении реальной ценовой категории вина в магазине и понимания, не переплачиваешь ли. Вопрос о том, насколько сильно должны различаться цены у нас и за границей, — дискуссионный. Лично мне нравится, когда на нашей полке вино стоит меньше или хотя бы столько же, сколько и за рубежом. Разница в 50% от стоимости уже заставляет насторожиться. А если

Текст: Кирилл Дубовский (писатель, винный блогер, ведущий телеграм-канала «Клуб до 27р»)

у нас вино в два и более раз дороже (мы не рассматриваем самые дешевые европейские вина до 5 евро), тогда и вовсе стоит задуматься, выгодная ли это сделка и не поискать ли что-нибудь с более приятным соотношением цена/качество. Понятно, что в результатах поиска более релевантной окажется цена на вино в магазине страны-производителя, а не где-нибудь на другом конце света или в дорогой стране вроде Великобритании. Также стоит обращать внимание на то, включены ли в цену налоги (inc. taxes или exc. taxes). Если не включены, то к ориентировочной цене в приложении стоит накинуть еще процентов 20. При поиске не следует забывать выбирать корректный винтаж вина, потому что цены на разные миллезимы могут существенно различаться. Помимо цен в магазинах, есть раздел с профилем вина, где можно найти информацию о стране, регионе, сорте винограда, стиле вина, сочетаниях с едой. Все ссылки в разделах кликабельны, это значит, что со всем вышеперечисленным можно ознакомиться в кратком энциклопедическом формате. Помимо

wine-searcher.com Основатель: Wine-Searcher Языки: английский Доступно: Android 6.0 и выше Установки: б олее 500 тыс. в Play Market

культура питья

инфотех этого, для каждого вина собраны в среднюю оценки всех критиков, что может быть удобно при выборе миллезима для покупки или просто для оценки уровня вина. Для каждой страны, региона, сорта, производителя можно получить статистику по самому популярному вину, лучшему вину, вину с лучшей стоимостью, са-

белых и десертных wine-searcher использует свой перечень стилей), винтажам и даже оценкам конкретных критиков (ведь нельзя всем из них доверять одинаково). Помимо вина, приложением можно пользоваться и для поиска крепких напитков — рома, бренди, джина, водки и т.д.

В БАЗЕ П Р И Л ОЖ Е Н И Я ПОЧТИ 10 М Л Н В И Н ОТ ПОЧТИ 10 Т Ы С. Р Е Т Е Й Л Е Р О В.

Мало кто знает, но сейчас winesearcher — это в каком-то смысле и СМИ. Винные новости, статьи (в том числе и технические), колонки, обзоры, рейтинги — это все доступно как в приложении, так и на сайте. Одним словом, wine-searcher может стать удобным помощником при покупке алкоголя, особенно вина. Ведь, в отличие от Vivino, приложение опирается только на голые факты, статистику и оценки профессионалов, а не на усредненное мнение случайных людей. При этом лучше всего при выборе вина комбинировать возможности этих двух приложений, потому что Vivino хранит как ваши личные оценки, так и оценки ваших друзей, что может также оказаться очень полезным. Но при этом часто ошибается с отображением цены на вино. Информационные и обучающие возможности wine-searcher тоже не стоит сбрасывать со счетов.

мому дешевому или самому дорогому. Если порыться, можно найти даже графики цен на конкретное вино за то время, что оно находится в продаже. Правда, для более давней истории придется купить версию PRO. Также приложение удобно при покупке вин за границей (белорусские магазины к нему не подключены). Можно искать по локации, типу вина, сорту винограда, стране, региону, сочетанию с едой и даже по ключевым словам. Также можно делать выборки по стилям вин (для красных,

культура питья

DRINKING_ CULTURE_ BY

чтиво

СИЦИЛИЯ. СЛАДКИЙ МЕД, ГОРЬКИЕ ЛИМОНЫ Мэтью Форт В нише винной беллетристики — еще одно дорожное описание, литературное путешествие на «Веспе», путевые заметки (к слову, один из старейших литературных жанров). Мэтью Форт со страстью настоящего путешественника и не без писательского таланта, наблюдательности и чувства юмора исследует вулканический темперамент, жизнелюбие, кухню и вина острова. Его попытка — изучить Сицилию желудком, ибо ничто на тарелке и в бокале не оказывается случайно, являясь результатом исторических и социальных перемен. Книга, полная цвета и аромата, умело переданных нужными словами. Книга, полная отсылок к литературе прошлого — хоть к Эдварду Лиру, хоть к Эсхилу, хоть

ВИННОЕ ЗАКУЛИСЬЕ ПРОВАНСА Лидия Третьякова В полку книг по винным регионам прибыло: вперед, навстречу мистралю, сквозь душистые гарриги автор ведет нас к винным погребам юга Франции, к романтическому зефирному Провансу и пьянящей, пряной, пыльной и жаркой долине Роны. Что известно об авторе? Рассказывая о себе, она упоминает, что работала в айти-бизнесе и в одночасье

к Гете. Книга, в которой автор представляет себя Одиссеем. «Воздействие, оказываемое Сицилией на воображение иностранцев, нельзя объяснить ни ее масштабами, ни политической значимостью, ни очевидным культурным влиянием. Великие и не очень великие писатели — Ги де Мопассан, Дэвид Герберт Лоуренс, Гэвин Максвелл, Лоренс Даррелл, Норман Льюис, Питер Робб — приезжали на остров, жили здесь, размышляли об этом и отступались, сбитые с толку его сложностью, загадочностью и парадоксальностью. Сдается мне, что даже сицилийским писателям не удается раскрыть загадку своего родного места, похожую на некую интеллектуальную омерту».

решила все изменить и переехать. В Марселе она построила небольшой турбизнес, в ходе которого окунулась в пучины исследования французских вин, результатом чего и стала эта книга. Знакомство начинается с положенного представления типичных сортов региона и его апелласьонов. Но, чтобы не уходить в перечисление уже известных фактов, Третьякова дает их кратко, гораздо больше внимания уделяя людям, виноградники и винодельни которых она исколесила. Это не только их вина, но и их семейные истории, делающие профиль региона объемным, показывающие его многомерность и заставляющие осознать: Прованс — это далеко не только розе.

«…мир меняется, и мы с вами проследим за некоторыми удивительными историями виноделов «новой волны» от самых первопроходцев, как Петер Фишер (Château Revelette), до его учеников и единомышленников, что стали один за другим появляться здесь в последние буквально десять-пятнадцать лет. Это Пьер Мишлан (La Realtière), Мирко Тепус, Жюльен Мюс (Domaine de la Graveirette) и другие, что, рискуя быть малопризнанными, впрягаются в нелегкий путь выхода из стандартов и следуют природе, чтобы рассказать своим вином иные истории. Земля Прованса не жирна, но щедра, она рождает множество интересных вкусов, и разумный винодел не будет убивать эту уникальность ради стандартизации вина. Вот таким виноделам мы аплодируем. Они возвращают аутентичный винный профиль целых территорий».

культура питья

ОАО «Брестская областная база «Бакалея». УНП 200014118. Лиц № 14010/5844 выдана Брестским ГИК 13.11.2006 г. № 1803 до 12.11.2021 г.

Сеть специализированных магазинов МИНСК, ул. Восточная, 131 МИНСК, ул. Тимирязева, 129 (ООО «Ждановичи», корпус 1) МИНСК, пр-т Независимости, 185 (пом. 313/А)

БЕРЕЗА, ул. Советская, 33 БОБРУЙСК, ул. Пролетарская, 17 БРЕСТ, ул. Ленина, 16 КОБРИН, ул. Интернациональная, 83/1

кино-вино рутинно. Он проживает разлад в семье, его не хотят печатать, от него ждут бравурных од нефтяникам; кажется, его главная задача — найти в Ленинграде немецкую куклу в подарок дочери. И вдобавок французский коньяк — как пропуск в заветный Союз писателей. Немыслимый мир, который однажды существовал. Его друзья — такие же лишние в системе, как и он. Разговоры сводятся к отрывистым «я вчера опять унижался в редакции», «мне предложили написать про электрификацию» —

Довлатов ильм, посвященный автору «Зоны», «Чемодана» и других разобранных на цитаты произведений, кинокритиками был встречен лояльно, премьерный показ на «Берлинале» привел европейскую публику в восторг, зато русскоязычный зритель, судя по многочисленным отзывам в Сети, принять его не захотел. И не принял напрасно — хоть и объяснимо: уж слишком тяжелой, свинцовой кажется эпоха советского застоя, слишком давящей — колористика фильма, слишком минорными и бесцветными, как заглушаемые радиоволны, — сами интонации и диалоги актеров. Но это именно та медлительная и тягучая, как солидол, атмосфера, которая становится ключом к пониманию времени и личностей, обреченных это время на себе вынести.

«Я ВСТРЕТИЛ НЕМЫСЛИМУЮ Ж Е Н Щ И Н У. О Н А У Т В Е Р Ж Д А Е Т, ЧТО ДЖОЙС — И Н О С Т РА Н Н Ы Й Н А П И Т О К ».

антоним реальности. Это абсурдные сны, где Довлатов встречает Брежнева и ведет с ним беседы о геополитике, вспоминая экзотические острова, на которых все пьют волшебную пина коладу. «Пойду и напьюсь. Начну алкогольный протест, прикую себя к бутылке», — манифестирует Довлатов, и слова эти звучат в общей атмосфере застоя так буднично, так обыденно, так

«Довлатов» Dovlatov Режиссер: Алексей Герман мл. В ролях: Милан Марич, Данила Козловский, Хелена Суецка, Ева Герр, Артур Бесчастный, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Елена Лядова и др. Премьера: 17 февраля 2018 года Рейтинг IMDb: 6.4/10

«М Н Е С Е Й Ч АС С Н И Л С Я БРЕЖНЕВ. ОН БЫЛ ОЧЕНЬ РАС П О Л О Ж Е Н . М Ы С Н И М Ш У Т И Л И , К АТА Л И С Ь . Д А , К С ТАТ И , О Н Л Ю Б И Т П И Н А К О Л А Д У ».

Журналист заводской газеты «Морской путь» Сергей Довлатов живет в двух пространствах — в пространстве стылого и серого Ленинграда ноября 1971 года, где небо нависает над рукописями, выброшенными во двор (так литература иронично и в рифму становится макулатурой), и где писатели и художники пьют дешевое крепленое; второе пространство — яркий

культура питья

и это безвоздушное пространство они заполняют вечеринками и бесконечными разговорами об искусстве. Советский эскапизм из мира, где талант является дефектом личности, но не будь тот мир полным несвободы, Довлатов был бы совсем иным — как и его слова.

NEGRONI WEEK – НЕДЕЛЯ НЕГРОНИ. IMBIBE – НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА. ООО «ТАДЕУМ», УНП 191438677

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

бренд

9 ЛЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ CAMPARI & IMBIBE * NEGRONI WEEK 2021 13-19 сентября 2021 года в лучших барах мира состоится #NEGRONIWEEK — Неделя коктейля «Негрони». В этом году примут участие и бары Минска с высоким уровнем коктейльной культуры. Легендарный итальянский аперитив Campari и журнал Imbibe уже девять лет проводят Negroni Week — совместный проект, посвященный миксу Campari, джина и красного вермута. В течение семи дней тысячи бартендеров и ценителей коктейлей соберутся в любимых барах, чтобы отпраздновать Неделю Негрони, не забывая о тех, кому нужна помощь. После долгого периода ограничений в лучших барах страны можно будет попробовать классический рецепт легендарного коктейля и авторские твисты.

* Negroni Week — в переводе с англ. Неделя Негрони

Campari олицетворяет Red Passion** — наше желание реализовать свои творческие стремления. Campari верит, что бартендеры — настоящие мастера креатива. В каждом их творении чувствуется страсть, стремление создать что-то особенное. Компания Campari пригласила семь известных барменов, чтобы они создали собственные твисты Negroni. Эрик Лоринц (Великобритания), Фабио Ла Пьетра (Бразилия), Джакомо Джанотти (Испания), Люк Уирти (Австралия), Бенни Канг (Тайвань), Тиффани Барриер (США) и Томмасо Чекка (Италия) создали инновационные миксы, которые можно повторить в любой части мира.

Марко КАВАНЬЕРА, международный директор по маркетингу Campari: «Мы очень рады возможности полноценно отпраздновать Неделю Негрони в этом году, чтобы бармены проявили свою Red Passion и подарили уникальный опыт ценителям аперитива Campari и Negroni». Карен ФОЛИ, редактор журнала Imbibe: «Мы в восторге от того, что будем праздновать Неделю Негрони в девятый раз вместе с нашим постоянным партнером — Campari! Мы будем рады участию каждого бартендера и энтузиаста, которые встретятся в своих любимых барах, чтобы принять участие в благотворительных инициативах».

** Red Passion — в переводе с англ. красная страсть.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

бренд

CAMPARI, КРАСНОЕ СЕРДЦЕ КАЖДОГО NEGRONI Официальный рецепт от Международной ассоциации барменов включает Campari как предпочтительный ингредиент, делая его красным сердцем каждого Negroni. Легендарный коктейль уже седьмой год подряд признается вторым самым продаваемым коктейлем в мире, согласно рейтингу Drinks International***.

ЧТО ТАКОЕ CAMPARI Campari — это харизматичный аперитив, созданный в итальянском городе Новара. Его секретный рецепт остаётся неизменным с 1860 года и включает настой трав, ароматических растений и фруктов. Обладая притягательным красным цветом, интенсивным ароматом и особенным вкусом, Campari является неотъемлемой частью многих классических коктейлей.

О КОКТЕЙЛЕ NEGRONI Оригинальный рецепт, состоящий из одинаковых частей биттера Campari, красного вермута и джина, используется уже более 100 лет.

Ингредиенты: • Campari — 30 мл • Красный сладкий вермут — 30 мл (Campari и Imbibe рекомендуют 1757 Vermouth di Torino) • джин London Dry — 30 мл (Campari и Imbibe рекомендуют Bulldog Gin) Приготовление: • наполнить стакан льдом, добавить все ингредиенты в стакан, • слегка перемешать, • украсить слайсом апельсина.

В 1919 году в одном из баров Флоренции граф Камилло Негрони хотел заказать свой обычный Americano — коктейль, состоящий из Campari, красного вермута и содовой воды. Но потом он решил, что настало время что-то поменять. Вспоминая о Лондоне, он попросил вместо содовой воды добавить джина. Бармен был рад выполнить просьбу графа, а кроме того, вместо обычного для Americano лимона украсил коктейль долькой апельсина. Так появился новый микс, который во Флоренции называли «Американо графа Негрони». Больше информации вы найдете на сайте www.campari.com

О CAMPARI GROUP Campari Group — это один из лидеров глобальной индустрии алкогольных напитков, который развивает более 50 премиальных и суперпремиальных брендов. Глобальными приоритетами компании являются такие бренды как биттер Campari, ром Appleton Estate, водка из США Skyy, бурбон Wild Turkey и ликёр на основе коньячного спирта Grand Marnier. Campari Group была создана в 1860 году и сегодня занимает шестое место по обороту среди глобальных игроков мирового рынка алкоголя. Продукция представлена в 190 странах. Штаб-квартира Campari Group расположена в Милане, а производственные предприятия находятся в 22 странах. Около 4000 сотрудников задействованы в работе компании. С 2001 года акции основной компании холдинга — Davide Campari-Milano N.V. котируются на бирже Италии. Больше информации — на сайте camparigroup.com

О ЖУРНАЛЕ IMBIBE

ООО «ТАДЕУМ», УНП 191438677

Imbibe — один из самых авторитетных гидов в мире напитков. В каждом выпуске этого титулованного журнала и на сайте imbibemagazine.com вы найдете рецепты, идеи для путешествий в мир напитков, увлекательные истории – самое интересное о людях, местах и вкусах. Imbibe также публикует книги о коктейлях и организует мероприятия, включая Negroni Week. Больше информации можно получить на сайте imbibemagazine.com или в социальных сетях по хэштегу #imbibe.

Дополнительную информацию о Неделе Негрони во всем мире в 2021 году вы можете найти на сайте www.negroniweek.com, а также по следующим хэштегам в социальных сетях:

*** https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/9319/The_World_92s_ Best-Selling_Classic_Cocktails_2021.html

#NegroniWeek #Negroni #Campari @camparibelarus @Campariofficial #Imbibe

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

коктейли

волосы собаки*

Beetroot Rise окальный и сезонный — два главных маркера этого похмельного (и довольно крепкого) коктейля. Свекла — источник невероятного количества антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ, так что похмельная миксология не могла не использовать ее преимущества. Самое главное для утреннего коктейля то, что свекольный сок улучшает пищеварение, кровоток и обмен веществ, а еще содержит так много серотонина, что вы сможете зарядиться им не только на одно хмурое утро, но и на всю предстоящую осень.

Ингредиенты: • Водка — 45 мл • Свежевыжатый свекольный сок — 45 мл • Сельдереевый биттер — 10 мл • Кубики льда • Стебель сельдерея

Приготовление: Коктейль готовится методом билд. В хайбол примерно до середины всыпать кубики льда, влить водку, свекольный сок, биттер, размешать барной ложкой и украсить полоской сельдерея (опционально).

* в олосы собаки (от англ. Hair of the Dog) английская идиома, означающая небольшую порцию алкоголя наутро после чрезмерного количества употребленного алкоголя вечером. «Получить волосы собаки» — аналог русского выражения «опохмелиться».

культура питья

винная критика

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» — одно из крупнейших и старейшее предприятиепроизводитель алкогольной продукции в Республике Беларусь. Завод имеет богатую историю и основан в 1858 году.

При производстве водок ТМ «ALPHA LINE» специалисты нашего предприятия возродили технологию с использованием спирта класса «БЕЛАЛЬФА» с добавлением солода, благодаря чему водка приобретает натуральный аромат, «пшеничный» вкус и характерное хлебное послевкусие.

ООО «Климовичский ЛВЗ», УНП 700103211

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ 35

культура питья

бренд

TM «ТUMANY» — ТОЧКА ОТСЧЕТА В КОНЦЕ ИЮЛЯ В МИНСКОМ РЕСТОРАНЕ « ЛУГАНО » СОСТОЯЛОСЬ БОЛЬШОЕ И ДОЛГОЖ ДАННОЕ Д ЛЯ ОАО « МИНСК КРИСТАЛЛ » И ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ « МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД » СОБЫТИЕ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ НАПИТКОВ ТМ « ТUMANY ». НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НА НЕЙ, О ЧЕМ НЕ МОЖЕМ НЕ РАССКАЗАТЬ. От первой до последней минуты вся вечеринка была посвящена этому невероятному явлению природы — туманам. И, конечно, напиткам, носящим такое название. Выход на рынок обозначили с размахом — что ж, хороший задел на будущее. Великолепное крио-шоу с жидким азотом и коктейлями на

ТМ «Тumany» и зажигательное, взгляд не отвести, выступление от чемпиона Беларуси по флейрингу Геннадия Никанчика. Бодиарт-модели в фирменных цветах новой линейки и удивительная космическая дива, играющая на лазерной арфе. И, конечно, тематические подарки для гостей.

Это был грандиозный праздник, но главное было в том, что ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» выпуском линейки «Тumany» вновь доказал: предприятие не останавливается лишь на традиционных брендах, завоевавших признание потребителя за долгие десятилетия. Коллектив готов к креативным шагам, демонстрируя виртуозный синтез традиций, связанных с качеством и технологиями, и взгляда в будущее, в котором, без сомнений, появится еще не один напиток, способный поразить не только своим выверенным вкусом, но и креативным дизайном и продвижением.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

бренд Линейка ТМ «Тumany», уверены, станет предметом гордости для ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»: только-только появившись, она уже принесла награды. Так, в крупнейшем международном профессиональном конкурсе «The Best Vodka» «Tumany.Red» взяли золото в номинации «Открытие года», «Tumany.Blue» получили свою золотую медаль в номинации «Водки особые». Той же награды удостоились «Tumany.Platinum» — в номинации «Премиальный сегмент», а «Tumany.Absentum» — в номинации «Настойки». И это лишь начало: будут и множество других наград с международных конкурсов, и любовь потребителей и бартендеров Беларуси и других стран.

Бренд ТМ «Тumany» команда ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» увидела как олицетворение единения человека со стихией. Что там, за туманной пеленой? Полное умиротворение и спокойствие, а может, бушующая стихия тайного и неизведанного — что тебя ждет?

И дегустировать ее нужно так же — внимательно и вдумчиво, словно любуясь подернутым дымкой ландшафтом. Результатом стараний большой команды ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» стали четыре напитка «Тumany» с яркой индивидуальностью, которые удивят не только мягкостью и сбалансированностью вкуса при употреблении соло, но и своей универсальностью и «дружелюбием» в сочетании с другими ингредиентами. А это делает их идеальными для миксологии! «Тumany» не просто глоток крепкого напитка, но и новые любимые вкусы бартендеров, которые помогут изобрести не одну красивую композицию на основе четырех аутентичных новинок.

ВСЕ КАК В Т УМАНЕ? Пока об этих новых напитках потребителю известно не так много. Воспользовавшись приглашением, мы и распробовали, и узнали — делимся некоторыми подробностями. Линейка ТМ «Тumany»— продукт кропотливого и вдумчивого труда, ее создавали два года, тщательно разрабатывая рецептуры и внешний вид, вдохновляясь удивительным явлением природы — символизмом туманов с их мистичностью, зыбкостью, медитативностью и поэзией.

Так что перспективы у линейки совсем не туманны — напротив, мягкость вкуса, свидетельствующая о самых качественных ингредиентах, с любовью и фантазией составленные вкусовые профили гарантируют успех. Всмотримся сквозь «Тumany» пристальнее? Первым делом нужно отметить, что в линейке — три разноплановых водки и один крепкий спиртной напиток. Все они изготовлены на основе спирта «Альфа», известного своим высочайшим

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

бренд качеством. Начнем с бесспорной классики — «Тumany.Platinum»: это традиционная водка, чей мягкий и округлый вкус свидетельствует о выверенной технологии, о самой тщательной степени очистки и, конечно, об ингредиентах безупречного качества. Следом — черед особой водки «Тumany.Blue»; ее главная особенность — сочные, сладкие с легкой кислинкой ягоды голубики, играющие красивую симфонию летнего вкуса. Каждый глоток — словно воспоминание из Блока: «сквозь лазоревые туманы». Во вкусовом плане водка ароматизированная «Тumany.Red» характеризуется сочным привкусом красных ягод вкупе с экзотической жгучестью и богатым ароматом имбиря — такой пикантный профиль будет хорош для создания самых необычных миксов. Не стоит опасаться излишне выраженной имбирной остроты — здесь она умеренна и аккуратно проявляется в сбалансированном послевкусии.

О С О Б О Е В Н И М А Н И Е П Р И РА З РА Б О Т К Е Л И Н Е Й К И T M «Т U M A N Y» ОАО «М И Н С К К Р И С ТА Л Л » У Д Е Л И Л И И Д И З А Й Н У — А К В А Р Е Л Ь Н Ы Е В И З УА Л Ы , П О Л Н Ы Е М А Г И И И ТА Й Н Ы , В Ы З Ы В А Ю Щ И Е Ж Г У Ч Е Е Л Ю Б О П Ы Т С Т В О У З Н АТ Ь , Ч Т О Ж Е ТА М , З А Т У М А Н Н О Й Д Ы М К О Й . В «Absentum» от ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» нет ничего подобного, зато напиток щедро отдает ароматы эфирных масел аниса, фенхеля и иссопа, звучат в нем для внимательных и тончайшие нотки дягиля и лакрицы, подлеска и хвои. TM «Тumany» — это очень чувственная симфония, которую можно смаковать как аперитив, а можно сочинять самые удивительные вкусовые композиции. Как это сделала Школа барменов BarPortal, разработавшая оригинальные рецептуры на основе

и бузины — воплощенная чувственность и роскошь в стиле «Великого Гэтсби». Экспериментируйте вместе с TM «Тumany», открывайте то новое и неизведанное, что таится за легкой дымкой… В заключение хотим поделиться двумя рецептами, которые помогут вам начать знакомство с новой линейкой — пробуйте.

КОКТЕЙЛЬ

«Великий Гэтсби» Ингредиенты: • Водка «Тumany.Platinum» — 40 мл • Сироп бузины — 15 мл • Яблочный сок — 20 мл • Игристое сухое вино — 50 мл Украшение: веточка бузины Приготовление: водку, сироп и яблочный сок влить в шейкер, взбить. Влить получившийся микс в бокал флют или шале, дополнить игристым. Украсить веточкой бузины (опционально).

КОКТЕЙЛЬ

««Джеймс Бонд» И, наконец, опьяняющее зеленое облако вкусов и ароматов — «Тumany. Absentum» (напиток спиртной крепкий), самый яркий и необычный во всей линейке. Это не абсент, но свободная фантазия на тему того, как легендарный, овеянный славой в искусстве анисовый дистиллят на основе полыни мог бы звучать без полыни с ее токсичным веществом — туйоном.

четырех виновников торжества — эти новые миксы и подавали на вечеринке. Коктейли этой школы — всегда особый подход в миксологии, а в сочетании с возможностями TM «Тumany» проявились они как никогда ярко. Все четыре коктейля были великолепны, но особенно запомнился тот, что был на основе «Тumany. Platinum»

Ингредиенты: • Листья базилика — 5-10 г • Напиток спиртной крепкий «Тumany.Absentum» — 30 мл • Водка «Тumany.Platinum» — 30 мл • Сок половинки лимона • Сахарный премикс — 20 мл Украшение: базилик, сахарная пудра, кромка из специй Приготовление: мадлером размять в шейкере базилик, влить все ингредиенты в шейкер, взбить. Влить в бокал для подачи (Nick & Nora, шале или коктейльная рюмка). Украсить базиликом.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Торговое унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», УНП 192554532

Открой неизведанное!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

культура питья

миксология

Старина Хэм: между строк и бокалов еликий писатель, покровитель всех бартендеров, душа компании, знаток тысячи историй и просто интересный человек — все эти характеристики относятся к человеку по имени Эрнест Хемингуэй. Вы спросите, что он делает в журнале об алкоголе? Отвечаю: на самом деле, этот человек сделал очень и очень много для культуры питья, для популяризации визитов в бары и отразил это в своем творчестве. Взять, например, самые известные бары Гаваны — El Floridita и Bodeguita Del Medio, которые до сих пор ежедневно собирают сотни гостей города, потому что именно в них мистер Хемингуэй любил пить свой мохито или дайкири. «Не тратьте время на церкви, правительственные здания и площади. Если вы хотите понять другую культуру, проведите ночь в местных барах». К совету человека, объездившего полмира, участвовавшего в двух войнах и выпившего в процессе бесчисленное количество алкоголя, стоит прислушаться. Более того, из каждого путешествия

PAPA DOBLE, ИЛИ HEMINGWAY DAIQUIRI

Текст: Дэнис Вальдес (бренд-амбассадор Pernod Ricard Rouss, совладелец бара Uno Mas)

писатель привозил новую культуру питья и новые напитки и устраивал концептуальные вечеринки. А ведь это и есть проявление той самой культуры и ее распространение. Сегодня я хочу рассказать вам о нескольких напитках и вспомнить истории, которые связаны с писателем и которые помогут чуть лучше понять его стиль. Также мне хотелось бы развеять несколько мифов, которые с ним связаны.

В 1932 году заехавший на Кубу Эрнест Хемингуэй зашел в бар «Флоридита» и впервые попробовал дайкири. Когда бартендер Константо подал Хемингуэю замороженный дайкири «Флоридита», писатель сказал: «Очень хорошо, но я предпочитаю без сахара и с двойным ромом». Так появился коктейль Papa Doble. С того момента Эрнест стал завсегдатаем этого бара, часто назначал в нем встречи и, конечно, обожал пить свой фирменный напиток. Сахар заменили для вкуса ликером мараскино из вишни сорта мараска, ну а сам Эрнест стал для бартендеров любимым гостем и «Папой».

В баре по сей день стоит ростовая скульптура писателя, перед которой всегда можно найти свежеприготовленный El Floridita Daiquiri или Hemingway Special (это облегченная версия напитка для любителей выпить как Хэм, но остаться на ногах). В напиток добавляют немного сахара, а порция алкоголя одинарная.

культура питья

миксология

«Моя латынь совсем никуда, — сказал Томас Хадсон. — Так же, как и мой греческий, и мой английский, и моя голова, и мое сердце. Я сейчас могу говорить только на замороженном дайкири. Tu hablas frozen daiquiri tu?» — цитата из романа «Острова в океане». Читаем там же: «Вот этот замороженный дайкири, так хорошо взбитый, похож на волну, когда нос парохода, делающего по тридцать узлов, вспарывает ее и она разваливается на две стороны. А что, если б замороженный дайкири еще и фосфоресцировал?» Всего в романе 19 упоминаний этого коктейля.

Но… не все так просто. Филип Грин, сооснователь Музея американского коктейля и исследователь Хемингуэя, в своей книге «To Have and Have Another —A Hemingway Cocktail Companion», посвященной питейным привычкам великого писателя, утверждает, что фраза эта и надпись, висящая в La Bodeguita, — это миф и фейк, придуманный владельцами бара, четой Мартинес, и их другом (и другом Хемингуэя) журналистом Фернандо Кампоамором, чтобы продвинуть заведение. Последний признавался: «Мы думали, как

МОХИТО Мохито — это коктейль на основе белого рома и листьев мяты, в переводе с испанского означает «слегка влажный». Именно с мохито и предпочитал начинать свой день Хемингуэй. Он пил мохито по утрам, как другие пьют минералку или сок, поскольку верил, что напиток отлично тонизирует и настраивает на работу. Дальше до конца рабочего дня коктейлей не было. Любимым же местом для утреннего ритуала был бар Bodeguita Del Medio, который находился буквально в паре десятков метров от места, где писатель снимал жилье в Гаване. «My mojito en La Bodegita, my daiquiri en El Floridita» («Мой мохито в «Бодегите», мой дайкири во «Флоридите»), — любил говаривать Хэм. Вы знаете, удивительно, но эта фраза сработала настолько эффективно в качестве рекламного слогана, что два вышеперечисленных бара готовят примерно по 700-1000 коктейлей в день до сих пор. Неплохой инфлюенсер, не правда ли?

помочь бизнесу, когда кто-то из нас произнес: «Mi mojito en La Bodeguita, mi daiquiri en El Floridita». Это было шуткой, не более… Дома у меня были какие-то образцы почерка Папы, так что они наняли художника, который сымитировал почерк. Это была маленькая шутка в компании друзей. Но маленькая шутка обернулась большой ложью». Какая из этих версий вам ближе? Поразмышляйте об этой истории над бокалом мохито.

В ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ХЕМИНГУЭЙ ОПИСЫВАЛ, КАК ДЕЛАЕТ ЛЕД ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ — ЗАМОРАЖИВАЕТ ЕГО В УПАКОВКАХ ОТ ТЕННИСНЫХ МЯЧЕЙ, ТАК ПОЛУЧАЮТСЯ ДЛИННЫЕ И ШИРОКИЕ ТРУБКИ ЛЬДА. ЗАМОРАЖИВАЛ ОН И КОКТЕЙЛЬНЫЕ ЛУКОВИЧКИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ГРЕЛИ ЕГО НАПИТКИ.

культура питья

миксология

СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Помните бессмертное

«Пиши пьяным, редактируй трезвым»? На самом деле, писал Хемингуэй в кристально чистом состоянии сознания. «Господи Иисусе! Вы когда-нибудь слышали о ком-то, кто пьет во время работы? Вы, должно быть, думаете о Фолк нере. Он иногда так делает — и я могу определить с точностью до страницы, когда он выпил первую порцию», — говорил писатель в одном из интервью.

СУХОЙ МАРТИНИ Напиток из джина и вермута Martini. Именно холодный сухой мартини становится тем, что возвращает к жизни и цивилизации Фредерика Генри (протагонист наполовину автобиографического романа «Прощай, оружие!»). С этим напитком (считается, что любимым) у писателя тоже связана история. Дело в том, что он действительно предпочитал очень сухую, экстремально сухую версию этого коктейля. И вместо пропорции 1:1 или 2:1, выбирал 9:1 и даже 15:1 (такая пропорция упоминается в романе «За рекой в тени деревьев»). И большая часть была точно не вермутом. При этом, по неписаному писательскому канону, напиток должен был быть настолько холодным, чтобы пальцы примораживались, прилипали к коктейльному бокалу. Если хотите вызвать у бармена- историка улыбку, закажите у него «Монтгомери мартини» — и увидите, как он вспорхнет от удовольствия.

культура питья

Это не только название произведения Хемингуэя, но и одноименный коктейль. Его истоки ведут к парижской страничке его жизни, ну а по мнению писателя, «в Париже живут самые интересные люди этого мира». Дело в том, что напиток готовится из смеси шампанского и абсента, а именно последний стал фирменным стилем автора. Даже автор книги об абсенте Фил Бейкер говорил о том, что Хемингуэй «убедительней всех американских писателей и с самой большой ностальгией писал о достоинствах абсента». Там же мы находим занятную цитату из письма Хэма: «Напился вчера абсента и делал трюки с ножом. Получилось очень хорошо, когда бросал его из-под руки в рояль». Абсент фигурирует и в «Смерти после полудня», и в «По ком звонит колокол», и писатель находит для этого напитка удивительные метафоры: «жидкая алхимия» и «нежная анестезия». Итак, хотите попробовать изобретение старины Хэма? Нет ничего проще, вот авторская инструкция:

миксология

ХЕМИНГУЭЙ ТРЕПЕТНО ОТНОСИЛСЯ К ВИНУ: ЕМУ ПРИНАДЛЕЖАТ СЛОВА О ТОМ, ЧТО ВИНО ПОМОГАЕТ ЗАБЫТЬ ВСЕ ПЛОХОЕ. САМ ПИСАТЕЛЬ ПРЕДПОЧИТАЛ КЬЯНТИ – СУХОЕ КРАСНОЕ ВИНО ИЗ ТОСКАНЫ И ПИЛ ЕГО ОБЫЧНО ЗА ОБЕДОМ.

9 9 BYN

его в законодателя мод. Ежегодно на конкурсе двойников Хемингуэя, проходящем в Ки-Уэсте, более сотни бородачей в белых свитерах сражаются за право быть самой точной, самой лучшей копией писателя. Не это ли настоящее влияние? На быт людей, на их привычки, на их сознание. И, конечно же, на культуру питья. Пейте талантливо, дорогие читатели, ведь именно в этом — вся магия изысканных алкогольных напитков.

СЗАО «АСБИС», УНП 100079992

«Залейте один стаканчик абсента в бокал шампанского. Добавляйте ледяное шампанское, пока он не достигнет надлежащего помутнения. Медленно выпейте 3-5 таких». Определенно, очевиден тот факт, что Эрнест Хемингуэй был талантливым человеком, и талант его, как и масштаб его личности, простирался значительно дальше страниц книг. Его открытость, дружелюбие, умение рассказывать истории и талантливо выпивать воистину превращали

культура питья

мастер-класс

no war

NO WAR Фото: Александр Задорин

Авторский коктейль Станислава Чепловодского (Dictator Bar) посвящен Олимпийским играм, во время которых в античности прекращались все войны и междоусобицы. По задумке автора, пять компонентов микса символизируют пять континентов, пять олимпийских колец. Metaxa из Евразии, кофейный ликер Kahlua из Северной Америки, сироп из ягод ацерола из Южной Америки. И, наконец, эспрессо из эфиопской арабики — это Африка, а орех макадамия — Австралия. Но у этого company drink есть и альтернативное прочтение, напоминающее нам о шекспировском театре «Глобус», на сцене которого разгорались нешуточные страсти, о Макбете и Тите Андронике, Гамлете и короле Лире. Читаем между строк и выпиваем за мир во всем мире.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

культура питья

• Metaxa, настоянная на орехе макадамии (можно заменить на бренди), — 80 мл • Кофейный ликер — 30 мл • Эспрессо — 2 порции • Сироп ацеролы — 20 мл • Лед кубиками

no war

Наполнить шейкер льдом.

В шейкер, наполненный кубиками льда, влить бренди, ликер, кофе и сироп ацеролы.

Взбить содержимое в шейкере.

Благодарим за помощь в проведении и съемке мастер-класса бар Dictator

Аккуратно, придерживая лед стрейнером, перелить содержимое шейкера в бокал для подачи — в нашем случае это колба в виде глобуса. Чтобы не пролить микс, можете использовать воронку.

Коктейль готов — осталось только разлить его на пять порций.

культура питья

и школу BarPor tal.

кофе

Размер имеет значение? Как генетическая аномалия обратилась в деликатес

рабика и Робуста знакомы всем, однако не все любители взбодриться чашкой ароматного кофе знают подробности о таких редких разновидностях, как Марагоджип и Пиберри. Мы побывали в гостях у компании Coffee Everyday, где нам рассказали, чем эти сорта отличаются от прочих. Оказывается, у зерен Марагоджип и Пиберри особенный не только вкус, но и внешний вид. Давайте разбираться!

Пиберри — деликатес, который высоко ценят гурманы. Четкого мнения о его вкусе нет: одним нравится, другим нет. Однако все согласны, что он отличается от других сортов: напиток получается более яркий и насы щенный. Вернемся к главному вопросу: имеет ли размер значение? В кофе, как и в жизни, важно умение применять правильные навыки: обжарка, грамотная техника приготов-

Марагоджип – особый сорт Арабики, который также известен как «слоновье зерно». Почему «слоновье»? Все дело в размере: зерно Марагоджип больше обычного в 3,5 раза. Родина сорта — Бразилия. Именно там, в городе Марагоджип, впервые выросло кофейное дерево с необычными плодами. Произошло это в те времена, когда кофе в Бразилии еще не выращивали. В надежде культивировать кофе у себя на родине, плантаторы высаживали все известные сорта и виды кофейных деревьев в одном месте. В результате такого хаоса, больше половины деревьев погибли, а остальные переопылились естественным образом, в результате чего и был получен такой гибрид. Вкус кофе Марагоджип имеет вяжущую горчинку, гармонично соединенную с букетом ярко выраженных фруктовых и цветочных ноток,

тонкими винными оттенками и легкой кислотностью. Однако вкус кофе будет меняться в зависимости от места произрастания, климата, обжарки и даже времени сбора урожая. В каждой кофейной ягоде — два зерна, они имеют форму вытянутой полу сферы. Но иногда случается так, что внутри ягоды развивается только одно зерно. Оно принимает округлую форму, и его называют Пиберри. Такая особенность встречается абсолютно в любом кофе. В среднем Пиберри составляет около 4–5% от всего объема кофе.

ления и др. Из зерен Пиберри и Марагоджип получается особенный, уникальный напиток, который следует попробовать всем ценителям кофе. Данные сорта считаются эксклюзивными и есть далеко не у каждого обжарщика.

В КО М П А Н И И C O F F E E E V E RY DAY, П О М И М О Э Т И Х С О Р Т О В, П Р Е Д С ТА В Л Е Н О Б О Л Е Е 50 Д РУ Г И Х, В К Л Ю Ч А Я Э КС П Е Р И М Е Н ТА Л Ь Н У Ю Ф Е Р М Е Н ТА Ц И Ю, Г Е Й Ш У, М УС С О Н Н Ы Й М А Л А Б А Р, Р О З О В Ы Й И Ж Е Л Т Ы Й Б У Р Б О Н.

Coffee Everyday — команда профессионалов, которая уже 20 лет занимается поставкой зеленых зерен с более 60 плантаций и последующей обжаркой, а также регулярно проводит online и offline каппинги (дегустации), на которых можно бесплатно попробовать разнообразие 100% Арабики со всего мира. Отслеживать даты ближайших дегустаций можно прямо в Instagram @coffee.everyydayy.

4 46 6 | | к ку лу ль т ь ту р у ра ап пи итть яь я

ул. Л. Карастояновой, 2А coffee.everyydayy everydaycoffee.by

Общество с ограниченной ответственностью «Бинокор». УНП 690665640.

история

Taittinger Brut Millésimé 2008 и вина Château Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape Rouge 2010 и Castei Recioto della Valpolicella Classico 2008.

Гастросага длиной в 120 лет Первый банкет в честь нобелевских лауреатов состоялся в 1901 году, в самом начале столетия — и, благодаря скрупулезно зафиксированным меню, по истории этого мероприятия можно изучать не только эволюцию науки, гуманизма, литературы, но и историю гастрономии. Начали ХХ век с камбалы по-нормандски, говяжьей вырезки, жареных куропаток и парфе в сопровождении безымянного хереса, вина Niersteiner 1897 (в архивах сохранилось именно так, только название знаменитых виноградников на холмах Рейнхессена), Château Abbé Gorsse 1881 (красное вино из

Вкус «нобелевки»: чем чествуют лауреатов?

акие они — нектар и амброзия литературного Олимпа? С 1901 года проводится торжественная церемония вручения Нобелевских премий, а заодно — такие же торжественные банкеты в честь достопочтенных лауреатов. С некоторых пор Беларусь тоже может похвастаться собственным нобелиатом в сфере литературы — тем любопытнее проследить, как проходит ужин в честь лучших умов планеты.

А в банкетном меню стокгольмской Ратуши — палтус и морской гребешок с водорослями и уклейкой; телятина, запеченная в углях, с грибами, сельдереем, яблоком и с картофельным питивьером в исполнении шеф-повара Саяна Исакссона. В винной карте — шампанское

Текст: Ирина Жукова

A la biélorusse В 2015 году мир чествовал Светлану Алексиевич за ее многослойную и многоголосую прозу — документалистику реальных человеческих трагедий. В прессе — всплеск интереса к удушающей и полной страха атмосфере позднего СССР, Чернобылю, Афганистану, поствоенным травмам далекой Второй мировой.

культура питья

Медока) и шампанского Crème de Bouzy Doux и Extra Dry. Да, в первую декаду XX столетия меню составляли по приблизительно одному паттерну: сначала легкие закуски, затем консоме, за которым следовало основное блюдо — как правило, из белого или красного мяса.

история

На десерт чаще всего подавали мороженое с фруктами. А вот в следующем десятилетии о закусках забыли, в качестве стартера стали подавать черепаховый суп; стало два основных блюда — мясо и рыба. В 1920-х меню пришлось сделать чуть скромнее — отзвук Первой мировой (кстати, в ее годы банкеты, конечно, не проводились, а деньги, предназначенные для них, перечислялись Красному Кресту — то же самое происходило и в время Второй мировой). И хоть пришлось немного урезать издержки, черепаховый суп так и остался традиционным стартером, очень дорогим, мало кому доступным, а оттого и престижным, придающим банкету определенный лоск и изысканность, — это продолжилось и в следующую декаду. В 1920-е самым частым напитком на банкете была мадера, а в 1930-х ее место занял херес. Сороковые, потрясшие весь мир, ввели моду на демократичность много в каких сферах, и меню Нобелевского банкета не осталось в стороне: первый же банкет, проведенный после войны, удивил гостей тем, что в качестве стартера

нобелевской кухни: в качестве закусок стали подавать морепродукты (чего не было за все полвека банкетов), а в винную карту вошли коньяки и ликеры. А в 1980-х впервые стали замечать легкое дуновение скандинавских ветров: влияние местной кухни было неизбежным. Мусс из лосося с соусом из раков, филе оленя или филе лося с соусом

Цифры банкета

210 5 сомелье 20 поваров,

официантов

не считая шеф-повара

1300

пунктов в списке закупок

23 000 6730 предметов

цветов для декора

Хотите приблизиться к кулинарным восторгам, доступным лучшим умам человечества? Есть и книга рецептов.

из фарфора,

Как разрабатывают меню банкета в честь нобелиатов? В сен-

тябре каждого года трое предварительно выбранных комитетом шеф-поваров (с международной известностью и безупречной репутацией, конечно) представляют свои варианты для дегустации. Выбранный сет хранится в строжайшем секрете до самого дня нобелевского банкета.

5 384 бокала и 9422 столовых прибора.

подавали… сэндвичи. Так комитет сигнализировал о том, что он умеет считывать общемировые тенденции, а лауреаты — не обитатели башен из слоновой кости. Самыми популярными напитками оставались херес и мадера; в меню 1948 года указано некое Margaux, но не зафиксировано ни года, ни названия хозяйства. Но и это лучше, чем то, что осталось в памяти комитета от 1947-го; а осталось от него ни о чем не говорящее Vin Rouge. 1950-е стали маленькой революцией в обособленном мире

культура питья

история

из сморчков с картофелем в качестве основного блюда, брусничный соус и жульен из корнеплодов — вот над чем колдовали шеф-повара в те годы. Эта тенденция заметна и сейчас: в последнее десятилетие (исключая 2020 год, когда банкет был отменен вследствие коронавируса) в определяющих меню трендах — легкий флер Скандинавии… и обязательно шампанское Taittinger. К слову, о шампанском. Монополия Taittinger — недавняя «фишка»: на протяжении всей истории банкета в меню отметились чуть ли не все значимые и весомые дома Шампани: Pommery (царствовал в 1950-х и 1960-х), Krug (отнял у Pommery первую половину 1970-х), Mumm со своим знаменитым Cordon Rouge, Moët et Chandon, Dom Perignon, Jacquart. Что до тихих вин, то выбор тоже консервативен и осторожен, без каких-либо экспериментов (в отличие от попыток Комитета присуждать премии в сфере литературы как раз-таки за экспери ментальные жанры): Бордо, Мозель, реже — Австрия, Вальполичелла и Токай; и никогда — Новый Свет. Точнее, практически никогда: в 2005 году в винную карту таки пробрался австралийский Penfolds винтажа 2001 года (но тут нужно учитывать действительно весомую репутацию винодельни), в 2 010-м — калифорнийский

West Cabernet Sauvignon Reserve, в 2011-м — пино нуар от Gary Farrell из Рашн Ривер Вэлли, в 2017-м — Viña Errázuriz Late Harvest Sauvignon Blanc 2016. На этом знакомство с Новым Светом пока осторожно ограничивается.

Нобелевский банкет, 1958 год.

Немного перчинки в сюжете В истории премии есть интересный момент. В 1953 году Нобелевскую премию по литературе получил сэр Уинстон Черчилль — «за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие

НА ПЕРВОМ БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ НОБЕЛЕВСКИХ Л АУ Р Е АТ О В ПРИСУТСТВОВАЛИ 113 Г О СТ Е Й, СЕГОДНЯ ИХ ЧИСЛО ВЫРОСЛО Д О 1300, В К Л Ю Ч А Я ШВЕДСКУЮ КОРОЛЕВСКУЮ С Е М Ь Ю. 49

культура питья

ценности». Примечательно, что в тот год выбор комитета был сложным: на одной чаше весов — великий политик и выпивоха Черчилль, на другой — великий писатель и выпивоха Хемингуэй. Решилось все так. В 1953 году рекой лилось шампанское Deutz Brut, бордоское Château Kirwan из числа troisièmes crus по классификации 1855 года и коньяк Frapin V.S.O.P. в честь Черчилля (виски, как ни странно, в карту не внесли). А годом позже, в 1954, премию получил и Эрнест Хемингуэй — «за повествовательное мастерство, в очередной раз продемонстрированное в «Старике и море». Чествовали его тоже вполне солидно: Heidsieck Brut Dry Monopole, мозельским Ockfener Bocksteiner 1952, Château Gruaud Larose 1950 года из Сен-Жульена и коньяком Hine V.O.

интервью

KITCHEN COFFEE ROASTERS:

кофе

Текст: Любовь Богуш | Фото: Александр Задорин

культура Specialty кофе

— Михаил, почему кофе? — Много лет назад в Питерском институте кофе и чая мой тогда еще напарник впервые попробовал свежеобжаренный кофе. Приехал в Минск и поделился этим прекрасным продуктом со мной. Это было удивительно и не имело ничего общего с тем напитком, который я пил раньше. Мне захотелось поделиться этим открытием со всем миром! Так появились кофейня и производство. Дальше — больше. За более чем пять лет я прошел обучение SCA в Копенгагене, Москве, Варшаве, много путешествовал с одной целью — больше и больше узнавать о кофе как о фермерском продукте и продукте, который требует тщательного органолептического анализа. Кофейные симпозиумы и мировые чемпионаты бариста в Дублине и Мельбурне помогли составить впечатление, каким же все-таки должен быть кофе. Так компания Kitchen Coffee Roasters выросла до того уровня, который мы имеем сейчас: мы импортируем

КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ KITCHEN COFFEE ROASTERS ДАВНО НА СЛУХУ. ЭТО ИМПОРТЕР, РЕТЕЙЛЕР, ПРОИЗВОДСТВО, ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР, КОФЕЙНЯ. ЗДЕСЬ ПОПУЛЯРИЗИРУЮТ КУЛЬТ УРУ SPECIALTY КОФЕ, ПРОВОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЗНАКОМЯТ С НЕВЕРОЯТНО РАЗНОО БРАЗНЫМ И ЯРКИМ МИРОМ КОФЕ. А У ИСТОКОВ ВСЕГО ЭТОГО СТОИТ МИХАИЛ, КОТОРЫЙ ПО - НАСТОЯ ЩЕМУ ГОРИТ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ И С РАДОСТЬЮ ДЕЛИТСЯ ЧАСТИЧКОЙ СВОЕЙ ИСТОРИИ С ЧИТАТЕЛЯМИ « КУЛЬТ УРЫ ПИТЬЯ ». 50

культура питья

зеленое кофейное зерно со всего мира, занимаемся обжаркой, импортируем высококачественные чаи, работаем с HoReCa, предлагаем всем желающим (и любителям, и профессионалам) больше узнавать о мире кофе, на курсах учим готовить, анализировать органолептические свойства напитка, проводим дегустации. — С зерна какой страны лучше всего начинать знакомство с миром кофе? — Я бы порекомендовал попробовать кофе из Эфиопии, в нем будет много ярких оттенков, цветочные и цитрусовые ноты, приятное легкое тело, а главное — естественная сладость. — А если создать упрощенный гид по вкусам и материкам? — Южная Америка — это сбалансированность и сладость. Африка — яркость, приятная кислотность и богатство букета. Азия — выразительные оттенки специй, ноты табака. Но нужно понимать, что

кофе не только терруар закладывает вкус. А еще климат, почва, биологическая разновидность кофейного дерева, способ обработки. Например, колумбийский кофе может быть абсолютно разным — от сочного с банановыми нотами до нот розы и ежевики в букете. И это все в пределах одной страны. — Как обжарка влияет на вкус напитка? — Обжарка помогает раскрыть вкусовые качества кофе, помогает передать все, что заложено в зерне природой, и добавить ноты процесса карамелизации. Наша задача заключается в том, чтобы создать продукт, подходящий способу его конечного приготовления.

МНЕ ВСЕГДА БЫЛ ИНТЕРЕСЕН О Р ГА Н ОЛ Е П Т И Ч Е С К И Й АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ. И КОФЕ — ЭТО КАК РА З Т О Т П Р О Д У К Т, В КОТОРОМ НЕТ ВКУСОВЫХ Г РА Н И Ц. — Как происходит обжарка? — Контролируя температуру и скорость вращения барабана в ростере, время прохождения зерном той или иной стадии обжарки, мы добиваемся необходимой нам чистоты аромата

География кофе, с которым мы работаем, велика: Руанда, Бразилия, Колумбия, Эфиопия, Бурунди, Гондурас, Мексика, Сальвадор, Индонезия… Каждая страна — это свой букет, сочетание вкусов и ароматов.

и букета, яркой и сочной кислотности, приятной сладости, отсутствия вязкости и ощущения сухости. — Чем отличается дешевый кофе от категории Specialty? — Specialty — это своего рода высший сорт, самый качественный, отборный кофе, который успешно прошел все

ООО "Китчен Кофе", УНП 192820405

Мы предлагаем четыре степени обжарки: для приготовления в эспрессо-машинах, фильтр-способом (это кемекс, аэропресс, капельная кофеварка, чашка), в джезве или турке и в автоматической кофемашине. В зависимости от способа приготовления и, соответственно, времени экстракции вкус зерна раскрывается по-разному. Наши обжарщики создают такие рецептуры, которые позволяют «выжать» из зерна максимум сладости и сочности.

этапы, от правильно выбранного типа почвы, сбора зерна и сушки до смалывания и приготовления. Такой кофе мягкий, сочный, сладкий. Часто ассоциируется с фруктами, шоколадом, специями. Остывая, он приобретает приятное после вкусие. В дешевом кофе значительное количество дефектных зерен. Такой напиток характеризуется пыльностью, отсутвием сладости и неприятными шершавыми тактильными ощущениями. — Почему свежеобжаренный кофе? — Кислород — главный враг кофейного зерна. С каждым днем, подвергаясь процессу окисления, кофе теряет ценнейшие энзимные ноты, масла, сложные сахара и кислоты. Поэтому максимальный срок для употребления свежеобжаренного кофе — 2 месяца. Хотя ГОСТ разрешает хранить кофе 18 месяцев: да, он не нанесет вреда организму, но комплексного и яркого букета в напитке вы не найдете. — Как лучше готовить кофе дома? Самый простой способ заваривания — в чашке: 6 грамм свежемолотого кофе на 100 мл воды. Нагреваете воду до 93 градусов, наливаете в чашку так, чтобы смочить все зерно и оставляете на 4 минуты. Снимаете «шапку», которая образовалась сверху, и наслаждаетесь напитком. Кстати, если «шапки» нет, то это признак либо старого, либо очень светлообжаренного кофе. Такая обжарка не позволяет кофе раскрыться в полной мере. В его букете, как правило, — трава и сено, а кислотность очень интенсивная и не подкреплена сладостью. — В вашем магазине kcr.by можно приобрести все необходимые аксессуары для кофе? — Конечно. У нас есть все. На сайте вы можете выбрать необходимую степень обжарки кофе, любимую страну и букет вкусов. Подобрать необходимые аксессуары и приспособления для приготовления напитка — начиная от фильтров и весов, заканчивая чайниками и кофемолками. В магазине работает доставка и есть возможность оставить заказ в любое время суток. А еще можно заглянуть в нашу кофейню на Октябрьской, 16/3, получить консультацию бариста, продегустировать напиток и приобрести понравившийся кофе.

+375 29 189 78 79 www.kcr.by

культура питья

тенденции

«МУСОРНЫЙ» ТРЕНД или шаг в будущее? Текст: Антон Рутковский

«The Age of Disposability is over!» — именно таким можно представить слоган XXI века. Вторичная переработка, раздельный сбор отходов, биологически чистые материалы, электрокары, атомные электростанции (не ждали? самый экологический чистый способ получения энергии, между прочим) и прочая забота о матери-природе. Добрался сей тренд и до производства алкоголя. Начинает формироваться направление, называемое за океаном «discarded spirits», что можно перевести как «алкоголь из переработанных продуктов». Формально, из вторсырья. Ну или скорее из отходов фруктов и ягод либо же отработанных продуктов производства алкоголя. Звучит, быть может, неприятно, но практические результаты говорят об обратном. Существует организация, называемая The Drinkaware, что имеет в себе дочернее подразделе-

ние Discarded Spirits Co. Как можно понять из названия, оно и занимается исследованием, производством и продвижением напитков из вторсырья. И здесь, в этом концепте sustainable, уже можно как раз привести несколько примеров. Первым в линейке предстает вермут на основе каскары. Каскара – это высушенные кожура и мякоть кофейной ягоды (на испанском слово cascara и означает «шелуха»). В большинстве стран Европы она сама по себе не проходит прове-

культура питья

рок на безопасность употребления в пищу, в силу чего и считается отходами. Тем не менее, в Боливии ее называют «кофе для бедных» или «армейским кофе» и используют как некий эрзац — то ли кофе, то ли чая; а его вкусовой профиль описывают как сладкий, с заметными вишневыми нотами. Постепенно на эти отходы начинают обращать внимание в индустрии напитков. Даже если учесть, что каскара не проходит контроля безопасности, важно следующее: если подверг нуть даже не прошедший контроль продукт процессу дистилляции, то итоговый напиток окажется безопасным. Мало что может пережить процесс дистилляции. Полученный дистиллят смешивается с крепленой

ФИЛОСОФИЯ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ РА З РА Б О Т КО Й, ПРОИЗВОДСТВОМ И ПРОДВИЖЕНИЕМ DISCARDEDНАПИТКОВ, ТА К О В А: Т О, Ч Т О Б Ы Л О В Ч Е РА ОТХОДАМИ, СЕГОДНЯ С ТА Н О В И Т С Я СОКРОВИЩЕМ. КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ, ИЗ КАКОГО С О РА...

тенденции винной основой и дополнительными присадками вроде экстракта полыни, что и образует собой вермут на каскаре. Производители представляют следующий вкусоароматический профиль. Аромат: яркие вишневые ноты, какао, жареный кофе и мерло, засахаренный инжир и корица. Вкус: фруктовый джем и вишня, с глубокими нотами темного шоколада и жареного кофе, уступающими место сухому красному вину и острому пряному послевкусию. Следующий за вермутом — ром. Но не простой, а на основе дистиллята банановой кожуры. Есть такая практика: ром выдерживается в бочках, чтобы придать древесине определенный аромат для подготовки к последним этапам созревания солодового виски, и после первоначального использования этот спирт часто продается или даже утилизируется. Неоткрытое сокровище, которое теперь перепрофилировано, чтобы сформировать основу нового напитка. Дополнительный ароматный профиль происходит из необычного источника — кожуры банана. В качестве экстракта она обеспечивает свежую ноту ириски с фруктовым нюансом, который дополняет ром. Производится же такой ром по сути таким же смешиванием бананового дистиллята и ромовой основы. Производители приводят такой профиль. Аромат: теплый банановый хлеб и патока с нотами сухофруктов, поджаренной корицы и насыщенного ириса. Вкус липкого пудинга из ириски, с глубокими фруктовыми нотками изюма из молочного шоколада и послевкусием имбиря. И замыкает эту триумфальную процессию во славу ресайклинга водка на основе виноградной кожицы (в деле — сорт шардоне). Основа ее состоит из дистилляции всех частей винодельческого процесса, которые обычно выбрасываются: кожуры, гребней, косточек etc., также известных как мезга. Обычно это продается или, в большинстве случаев, уничтожается. Стремясь бороться с этими ненужными отходами, эти выжимки перерабатывают в основу для водки из виноградной кожицы. Второй ингредиент водки столь же уникален. Одним из побочных продуктов, образующихся при деалкоголизации вина, является то, что можно назвать «винным спиртом», который, на самом деле, сохраняет

сана. Вкус: с фруктовыми нотками груши, гуавы и карамболы, красивым послевкусием розового перца. Экологически полезные продукты часто воспринимаются двояко. Одних волнуют проблемы окружающей среды, других – удобство и некий статус. Одни считают электрокары шагом в будущее, а кто-то продолжает улучшать двигатель внутреннего сгорания. Кто-то может посчитать ром на банановой кожуре кощунством и неуважением, а кому-то будет все-таки интересно. И когда-нибудь производители, примкнувшие к тренду discarded drinks, смогут занять свою нишу — по крайней

большую часть аромата оригинального винограда. Вместо этого можно подчеркнуть изысканную сущность этого «винного спирта», смешав его с водкой из виноградных отходов, и тем самым создать что-то совершенно новое и экологичное. Характеризуют ее так: чистый аромат с нотами свежего зеленого яблока, которые переходят в более глубокие ноты миндального круас-

Отходы отходами, но на каскару об-

ратили внимание даже в Starbucks, представляя в сезонных меню «каскара латте» и «каскара физз». Присмотрелось к каскаре и австралийское подразделение Nestle, запустив безалкогольный напиток Nescafé Nativ Cascara. И, конечно, куда без пивоваров-крафтовиков-затейников: Young Master, пивоварня из Гонконга, и сингапурский бар Native создали пиво из каскары и шелухи какао, утверждая, что этот напиток удивительным образом проявляет терруар.

мере, среди бартендеров кое-где уже популярны подобные эксперименты. И в условиях грядущей нехватки продовольствия это может стать не просто модной и прогрессивной тенденцией и экзотикой, но привычными реалиями.

культура питья

вино

ретейл

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ НАСЛАЖДЕНИЯ Уютный итальянский неро д’авола

Темпераментный испанский темпранильо Классика испанского виноделия. Этот сорт назван так (от испанского temprano — ранний), потому что виноград созревает на несколько недель раньше других сортов. У него плотная кожица, в которой много антоцианов (красящих пигментов), потому и цвет у вина из темпранильо всегда яркий, насыщенный. В зависимости от региона произрастания лозы меняется и букет напитка. Пожалуй, самый безошибочный и проверенный вариант — Риоха

и Наварра: в этих винах ноты перца, красной вишни, корицы, сушеной ежевики и инжира, кедра и табака. Они будут яркими, с хорошими танинами и кислотностью. Рибера дель Дуэро, Торо, Сигалес: в этих винах еще более глубокий вкус, их букет с большим количеством фруктовых оттенков ежевики и интенсивными, яркими танинами. Ла Манча и Рибера дель Гвадиана — сбалансированный и гармоничный темпранильо, экспрессивный и насыщенный. Темпранильо хорош и молодым (здесь будет больше ягод и трав), прекрасен и выдержанным (в букете проявятся специи, сушеные ягоды, кедр). С этим вином чудесно сочетаются стейки из телятины и говядины, ароматный сыр, традиционные испанские закуски тапас.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СЕТИ « ТРИ ЛОСЯ »: • Paton-Clemente La Mancha Reserva, • Finca La Estacada Ocho y Medio, • Paton Clemente La Mancha DO Rose, • Torre Oria TO Tempranillo.

культура питья

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СЕТИ « ТРИ ЛОСЯ »: • Borgo SanLeo Nero d’Avola Sicilia DOC, • Mare Magnum Crudo Nero d'Avola-Cabernet Sauvignon Sicilia DOC, • Il Poggio dei Vigneti Nero d’Avola Sicilia DOC.

Изысканный французский пино нуар Его родина — Франция, но свои интерпретации этого сорта предлагают и многие производители вин Нового Света. Название сорт получил по форме гроздей, напоминающих сосновую шишку (pinot) и благодаря черному цвету ягод (noir).

ЧТУП«ЗападХимТорг». УНП 590828925

ля виноделов осень — самая жаркая пора, когда идет сбор урожая, после чего наступает не менее трудоемкий и очень важный процесс — превращение его в вино. А для нас, любителей этого удивительного напитка, осень — время наслаждения насыщенными тихими винами. Да-да, желание тепла и уюта, неспешных бесед у камина под звуки дождя приводит нас к винным полкам… с красным. Вместе с сетью магазинов «Три лося» мы сделали подборку самых гармоничных и подходящих осеннему настроению сортов и напитков.

Самый распространенный сорт винограда на Сицилии. Название свое получил от названия города Авола и дословно переводится как «черный из Аволы». Почему черный? Потому что виноград обладает яркой темной кожицей, и долгое время его использовали в купажах для придания тела и цвета легким винам материковой Италии. Сегодня неро д’авола — любимое многими полнотелое сортовое вино, в котором много фруктовых нот, очень гладкие, мягкие танины и сбалансированная средняя кислотность. Если хочется тепла, уюта, солнца, не сомневайтесь в своем выборе — это вино вас точно порадует, а возможно, станет открытием. К слову, к выбору гастропары напиток очень неприхотлив: овощные салаты с мясом, блюда на гриле и барбекю будут гармоничны с этим напитком.

вино В зависимости от терруара и мастерства винодела пино нуар может быть очень разным в бокале — от кислотного и водянистого до одного из самых ароматных и глубоких вин на планете. Эти вина действительно многогранны: для более молодых и легких характерны ноты свежей малины, черешни и вишни, для более зрелых и глубоких — ноты засахаренных ягод, подлеска, кожи, фиалки. Самые известные регионы — Бургундия, регион Кот д’Ор, и Луара, регион Сансер (они, к слову, более фруктовые). Выбирая блюда к этому вину, важно помнить, что это комплексный и очень ароматный напиток, потому приготовьте мясо, дичь, птицу или тунца, неплохим дополнением станет паста.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СЕТИ « ТРИ ЛОСЯ »: • San Telmo Malbec, • Hereford Tempranillo Malbec.

• Vin de Bourgogne Francois Martenot Pinot Noir, • Chemin des Lions Pinot Noir-Merlot Pays d'Oc.

Рожденный во Франции, он стал визитной карточкой Аргентины. Вина из этого сорта винограда мощные, яркие, шелковистые, умеренно танинные и кислотные, богатые нотами спелой

ретейл

вишни и сливы, ягодного джема, ванили, сухофруктов, цветов и даже табака. Фруктово-ягодный букет этого сорта винограда оттеняет выдержка в дубовой бочке, которая привносит нотки шоколада, ванили и пряностей. Обратите внимание на этикетку: более легкий и ягодный — Basic Malbec, выдержанный с нотами шоколада и тонкими нюансами дыма — Reserva Malbec. Аргентинский мальбек хорош сам по себе, он гармоничен и многогранен. В поисках гастрономических сочетаний вас приятно порадует пара с говядиной или ягненком, выдержанными сырами, насыщенными супами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СЕТИ « ТРИ ЛОСЯ »:

Мощный темнорубиновый мальбек из Аргентины

Глубокий и насыщенный австралийский шираз Еще один «француз», прекрасно проявивший себя в Новом Свете. Букет этого напитка — невероятно яркий, чем и пленяет: ягоды ежевики, малины, черники, смородины, ноты специй. Вкус — сбалансированный, бархатный, мягкий, с фруктово-ягодной сладостью во вкусе, нотами трав, лакричных конфет, продолжительным и насыщенным послевкусием. Букет вин из этого сорта может различаться в зависимости от региона и терруара, потому дегустации шираза будут полны открытий и ярких впечатлений. Выбирая гастропару к этому вину, смело экспериментируйте. Здесь возможны сочетания и с блюдами, приготовленными на гриле, насыщенными сырами и даже ягодными пирогами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СЕТИ « ТРИ ЛОСЯ »: • Berton Vineyards The Black Shiraz, • Grant Burge Barossa Miamba Shiraz.

культура питья

Солнечный калифорнийский зинфандель У этого сорта хорватские корни, а еще он ближайший родственник итальянского примитиво. Правда, откуда появилось название, никто толком не знает: возможно, от Zingarello, названия разновидности примитиво, возможно, от австрийского Zierfandler (сорт попал в США именно из Австрии). Тем не менее зинфандель знают и любят на всей планете благодаря его ягодности, сочности, крепости, мягким танинам и долгому богатому послевкусию. Вкус насыщенный и понятный — ноты черных и красных ягод, джема, ванили, пряностей. В аромате вместе с фруктовыми, ягодными оттенками могут присутствовать цветочные, шоколадные и древесные тона. Этот напиток хорош в сочетании практически с любым блюдом — от бургера и стейка до острых и пряных вариаций паназиатской кухни.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СЕТИ « ТРИ ЛОСЯ »: • Cocoon Zinfandel California, • 770 Miles California Zinfandel.

абсент

БИБЛИОГРАФИЯ АБСЕНТА ПОЛЫННЫЙ ДИСТИЛЛЯТ С АРОМАТАМИ АНИСА, ФЕНХЕЛЯ И ЛАКРИЦЫ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ИСТОРИКОВ, В 1792 ГОДУ, В ШВЕЙЦАРИИ, В ПРЯНИЧНО -ЛАКРИЧНОМ ГОРОДКЕ КУВЕ. И СЕГОДНЯ ДОЛИНА ВАЛЬ -ДЕ -ТРАВЕР В КАНТОНЕ НЕВШАТЕЛЬ ПОЛНИТСЯ ТЯЖЕЛЫМ И НЕМНОГО ПОТ УСТОРОННИМ ЗАПАХОМ ПОЛЫНИ. ДОЛИНА ОКРУЖЕНА ЛЕДНИКАМИ — ИМЕННО ПОТОМУ МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ ПОЭТ- СИМВОЛИСТ АРТЮР РЕМБО ОКРЕСТИЛ НАПИТОК « ЛЕДНИКОВОЙ ПОЛЫНЬЮ ». Абсент стал чернилами, которыми были написаны вдохновенные строки. Зеленой феей, живущей под старинными обложками. Ядом в мутном опаловом свечении. Смертельно прекрасным декадентским ритуалом. Наверное, сложно представить себе напиток, который оставил такой существенный след в искусстве, в том числе — в литературе. В переводе на язык миллениалов, предпочитающих выхолощенные легкие напитки, абсент был лидером мнений в артистических кругах Belle Époque — Прекрасной эпохи. Его демонизировали и ему поклонялись, в его огне ковались бессмертные слова и сгорали писательские жизни.

Текст: Ирина Жукова

Золя, Ги де Мопассан, Оскар Уайлд и Альфред Жарри — внушительная армия бренд-амбассадоров. Радикальный исследователь человеческих пороков Бодлер увлеченно экспериментировал с опиумом, пил вино, но абсент он превозносил до небес: «И все ж сильней всего отрава глаз зеленых / Твоих отрава глаз / Где, странно искажен, мой дух дрожал не раз / Стремился к ним в мечтах бессонных / И в горькой глубине изнемогал и гас». Это строки из стихотворного сборника «Цветы зла», ставшего самым известным opus magnus поэта, и под «зелеными глазами»

Еще один французский поэт — друг Артюра Рембо и Поля Верлена — Рауль Поншон написал более

УЖ СКОЛЬКО ИХ УПАЛО В ЭТ У БЕЗДНУ

150 000 стихотворений, из них около 7000 были посвящены еде и напиткам, включая абсент (например, откровенное «Абсент, я люблю тебя!»). Однажды в литературном ревю Les Hommes d’Aujourd’hui была опубликована карикатура на Поншона — его лицо в бокале абсента; и, кажется, подобный портрет можно было присвоить каждому французскому литератору того времени.

«Зеленый час» вместо 5 o’clock стал общим местом в парижских кафе XIX века, и его богемные посетители видели в абсенте не просто напиток, сентиментально и в то же время почтительно называя его «зеленой феей», приносящей пугающие и вдохновляющие галлюцинации, — но и топливо для творчества. И пили они все. Шарль Бодлер, уже упомянутый Рембо, Эмиль

культура питья

Алистер Кроули

он понимает вовсе не взгляд возлюбленной — а свое зеленоглазое такси в ад. Великий денди и эстет британской литературы Оскар Уайлд описывал эффект от абсента так, будто после выхода из бара «его ног касаются тюльпаны», и задавался вопросом, какова разница между бокалом абсента и закатом.

абсент

Отметился в ранней истории самбуки и архитектор итальянской государственности, лидер Ресорджименто, благодаря которому раздробленные лоскутки объединились в изящный Итальянский сапог, национальный герой и прочая, прочая, прочая «наше все» Джузеппе Гарибальди. История гласит, что 19 июня 1864 года Гарибальди, мучившийся от артрита, прибыл в Порто-д'Искья, где его принял доктор Манци. Доктор посоветовал сеньору Гарибальди термы и немного анисового ликера — кажется, национальное сокровище воспрял духом, и с тех пор доктор стал поставщиком Гарибальди и его окружения, частенько даже не требуя оплаты и работая таким образом на общее дело. Кто знает, что стало бы с Италией, если бы не изобретение доктора Манци?

Великий Зверь, оккультист и небесталанный писатель Алистер Кроули в 1918 году написал целое эссе, посвященное излюбленному напитку: «Я потягиваю всего лишь второй бокал этого самого «завораживающего, но утонченного напитка, чьи разрушительные действия сжирают человеческое сердце и мозг», из всего, что я когда-либо пробовал в своей жизни. И так как я не из тех американцев, что

стремятся к быстрому действию, то я не удивлен и не разочарован тем, что не падаю замертво, не сойдя с места. Но я способен вкушать души без помощи абсента, и потом, в этом волшебство абсента! Дух дома вошел в него, он эликсир, шедевр старого алхимика, а не банальное вино». В бокале Кроули все становится сакральным и вызывает мистерию Духа, и абсент здесь, конечно, не исключение.

« Н О М Ы Н Е М ОЖ Е М О Ц Е Н И В АТ Ь У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Б С Е Н ТА, РА З М Ы Ш Л Я Я О К РУ Ш Е Н И И, КО Т О Р О Е Н Е С Е Т Е Г О З Л ОУ П О Т Р Е Б Л Е Н И Е. М Ы Н Е П РО К Л И Н А Е М О К Е А Н И З-З А П Е Р И ОД И Ч Е С К И Х Б Е Д С Т В И Й Н А Ш И Х М О Р Я КО В, И Л И О Т К А З Ы В А Е М В Т О П О РА Х Н А Ш И М Л Е С О РУ Б А М И З С О Ч У В С Т В И Я К А РЛ У П Е Р В О М У И Л И Л Ю Д О В И К У Ш Е С Т Н А Д Ц АТ О М У. К А К С В О Й С Т В Е Н Н Ы А Б С Е Н Т У П О Р О К И И О П АС Н О С Т И, ТА К Е М У Ж Е С В О Й С Т В Е Н Н Ы М И Л О С Т И И Д О Б Р О Д Е Т Е Л И, Н Е У К РА Ш А Ю Щ И Е Н И О Д И Н Д РУ Г О Й С П И Р Т Н О Й Н А П И Т О К » . — э ссе «Зеленая богиня», Алистер Кроули

культура питья

Гравюра Ренуара «Профессора абсента», 1907 год. Поль Верлен справа.

К сожалению, эти полные поэзии строки стали и надгробной эпитафией Зеленой фее, по крайней мере, тому ее воплощению, которое в предыдущем веке вызывало у мастеров слова творческий экстаз.

абсент

ЛИТЕРАТ УРНАЯ СТРОКА КАК РЕЦЕПТ Век XX стал для абсента веком упадка, и единственный мостик, протянувшийся от блистательного прошлого к мутному будущему, ищите в строках Эрнеста Хемин гуэя — старина любил выпить, так почему же не абсент? Писатель-авантюрист упоминает его в «Смерти после полудня», где абсент «разжигал смелость, несколько притупляя рефлексы» матадора, и в «По ком звенит колокол». Чудесным образом Хэм оживлял все, что придумывал, и главным результатом его взаимодействия с абсентом стало то, что писатель придумал коктейль «Смерть после полудня». По крайней мере, так общепризнанно считается — да и почему нет: раз уж философы полагают, что, если абстрактная обезьяна, ударяя наобум по клавишам пишущей машинки, рано или поздно напечатает «Илиаду», то почему одаренный писатель, любивший выпить, не мог случайным образом смешать несколько приличных миксов за все свои бесконечные вечеринки? Классический рецепт, изданный в 1935 году, гласил: «Налейте джиггер абсента в бокал для шампанского. Добавляйте ледяное шампанское, пока оно не достигнет

Поль Верлен, 1896 год. Некоторые коллекционеры абсента и инструментария, связанного с культурой его потребления, называют такой большой бокал «верленовским», ссылаясь на эту историческую фотографию.

надлежащего опалово-молочного оттенка. Медленно выпейте от трех до пяти таких бокалов». После Хемингуэя такого внимания абсенту не уделял никто: в моду вошли самые разные коктейли — на водке, вермуте, текиле, и только абсент оказался не у дел. Причиной была волна запретов в ряде стран, так что примерно с 1930-х по 1980-е годы абсент занял какую-то полулегальную, гибридную нишу: его не изготовляли промышленно, некоторые обходились неким эрзацем — водкой, настоянной на различных травах, включая полынь. От былой славы не осталось даже звездной пыли.

ФЕЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ ИЗГНАНИЯ

Впервые хемин гуэевский рецепт появился в книге-сбор-

нике, где под одной обложкой разместились рецепты коктейлей от известных литераторов, режиссеров и других представителей артистических кругов. Назывался он «Такой красный нос, или Вдох после полудня»: там же засветились и такие американские классики, как Эдгар Райс Берроуз, Ирвинг Стоун и Теодор Драйзер. Каждый рецепт сопровождался карикатурой — так изобразили Хемингуэя.

культура питья

Этот бравурный аккорд — зеленый глаз феи в звездах шампанского, воплощенный в рецепте Хэма, — был последним ярким проявлением абсента в литературе. Сегодня он более-менее рандомно появляется в литературных произведениях, но без былого блеска, священного трепета и ужаса, вызываемого у обывателя. Абсент выродился до «обезжиренного» состояния без туйона — и тем пуще стараются авторы хоррор-новелл наподобие Поппи Зэд Брайт, своим гротеском ужаса пытаясь компенсировать прилизанность и богобоязненность

абсент

нынешней Зеленой феи. Рассказ «Вкус полыни» — образец пугающей готической прозы: двое друзей, пресыщенных наркотиками, музыкой, чувственными удовольствиями, виски, который приелся и стал слишком слабым, находят новую страсть в разграблении могил. И абсент, что они пьют на протяжении всего рассказа, обладает запахом мяты, лакрицы и гниения. Сегодня абсент далек от той популярности, которая гремела по всей Европе на стыке XIX и XX веков, но по явилось кое-что поважнее, чем безудержное и деструктивное им увлечение. Его репутация и состав стали чище; в то же время он до сих пор мифологизирован, будоражит сознание мистичностью, и это дает маркетологам богатое поле для придумывания рекламных сюжетов, основанных на творчестве его знаменитых ценителей:

от лавкрафтианских бездн до черных котов Эдгара По, от кроулианских мистерий до священного ясеня Иггдрасиль из скандинавских саг. В 1990-х к производству абсента стали потихоньку возвращаться, совершенствуя технологии и рецепты. Более того, к этому напитку обратились не только дистиллерии из стран его происхождения — Франции,

История, предшествовавшая запрету абсента в Швейцарии, произошла в 1905 году и была похожа на трагический литературный сюжет: фермер по фамилии Ланфре застрелил свою беременную жену и двух маленьких дочерей, будучи пьяным. Справедливости ради, пил в тот день он не только абсент, но его состояние беспамятства и безумия связали именно с потреблением полынного напитка, вызывающего галлюцинации. Три гроба, в них четыре смерти, над которыми рыдает безутешный отец-убийца, — страшный сюжет вполне в духе Эдгара Аллана По.

Швейцарии и Чехии — но и из США, где мастера-дистиллеры экспериментируют с выдержками и крепостью. Более того, главный современный адвокат и апологет абсента Тед Бро, химик, микробиолог, абсентье и «крестный отец современного абсента», живет в Новом Орлеане: он собирает старинные образцы и считает, что причиной запрета во многом было не

культура питья

только иногда низкое качество от недобропорядочных производителей, но и винное лобби, которое сыграло фатальную для абсента роль. Как бы то ни было, нам остается удовольствие с длительным послевкусием — находить в этом все больше и больше отсылок к удивительным историям, из которых сплетается двухвековая сага под названием «Абсент».

интервью

люди текста

ВИКТОР МАРТИНОВИЧ: как я пил ворону

РАЗГОВОР С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ ВИКТОРОМ МАРТИНОВИЧЕМ ПОХОЖ НА МНОГОСОСТАВНОЙ ХМЕЛЬНОЙ МИКС: ГОВОРЯ О СВЯЗИ ЛИТЕРАТ УРЫ И НАПИТКОВ, МЫ СЛОЙ ЗА СЛОЕМ ИССЛЕДУЕМ ЭТО БЕСКОНЕЧНОЕ СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ. ПОЧЕМУ ПИСАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ НЕ ПИТЬ И ПОЧЕМУ ОН НЕ МОЖЕТ ПИТЬ МНОГО? ПОЧЕМУ ЗАВСЕГДАТАИ ЗЫБИЦКОЙ НИКОГДА НЕ СТАНУТ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЙ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ВИНЕ — ДОХ ЛАЯ ВОРОНА? МНОГО ВОПРОСОВ — И МНОГО ГЛУБОКИХ ОТВЕТОВ.

Текст: Ирина Жукова | Фото: Максим Коростелев

очему в сообществе литераторов любой эпохи и любого государства так много тех, чьи тексты были тесно связаны с алкогольным опытом? Есть ли какая-то глубинная связь между творчеством и напитками? — Если ты сообщаешь мысли, очевидные всем, твой текст никому не интересен. В этом смысле алкоголь приоткрывает двери в подсознательное/бессознательное, растормаживает, снимает блоки. Если не знаешь, как достичь полета фантазии без алкоголя, он становится хорошим способом оседлать вдохновение. С одной стороны, есть расхожее выражение «Пиши пьяным, редактируй трезвым», но, с другой, литератор, начиная со времен Пушкина, когда литература начала приносить доходы, все-таки зачас тую ассоциировался с персоной неудачника, а неудачник и алкоголь, в общем-то, — золотая связка. И, в-третьих и главных, начиная с Бодлера в литературе и Гогена и Ван Гога в искусстве, любое творчество стало ассоциироваться с богемным образом жизни. Вести богемный образ жизни и быть аскетом, который не пьет и постится? Невозможно, нужно поддерживать имидж. Ввиду этого Хемингуэй пил, Лондон пил, причем Джек Лондон пил так, что даже написал «Джон Ячменное Зерно» о вреде алкоголя и о том, что его нужно запрещать на государственном уровне. Сочетание этих нескольких факторов и привело к тому, что сегодня быть непьющим литератором довольно странно.

—П

культура питья

— Любопытный тезис. — Понимаете, ведь алкоголь ко всему прочему — идеальная социальная смазка, а литератор почти всегда если не мизантроп, то интроверт. Ничего более сложного для меня, например, чем общение с людьми, нет. Но с людьми общаться необходимо, иначе как еще ты найдешь сюжеты? Именно поэтому Хемингуэй сидел в рыбацких тавернах, пил с рыбаками и слушал их истории. Собственно, без его пристрастия к алкоголю не было бы «Старика и моря», никаких его великих повестей. — Вы говорите, что вы интроверт и не любитель выходить на публику: не чувствуете ли вы иногда, что это мешает вам услышать множество занятных историй в барах и найти там неожиданный материал? — Культура пития в белорусских барах очень специфическая. От тех, кто выходит на Зыбицкую или Октябрьскую потусоваться, невозможно услышать что-то настоящее. Они блестяще овладели искусством small talk и они не открываются. Поэтому, чтобы услышать что-то стоящее, нужно употреблять в небольшой компании, желательно не в баре, где человек чувствует себя словно на подиуме или на сцене Comedy Club: ему надо рассказать за три минуты что-то смешное, чтобы блеснуть перед собравшимися. Так что обделенным я себя из-за этого не чувствую.

люди текста

культура питья

интервью

люди текста

— Когда мы говорим о белорусских литераторах и их отношениях с алкоголем, то непременно вспоминаются драматичные истории Хадеева, Короткевича, Сыса. Их можно перечислять долго, но почему, несмотря на эту фатальную связь, у нас не появилось своего Буковски? — Дело, наверное, в том, что Буковски — дитя другой эпохи. Он жил в то же время, что и Короткевич, но не в СССР, а в США. Одно дело — битники, другое дело — человек масштаба Короткевича, который фактически был лицом официальной культуры. У Короткевича, как и у каждого сильно пьющего человека, было несколько этапов. Скажем, на уровне его текстов я могу с легкостью вспомнить этапы, когда Короткевич был сопоставим с Буковски на уровне некоего разнузданного упивания тем, что он пьет. Помимо того, он ведь работал в несвободной стране, в несвободных условиях. Помимо всего этого, была и главная причина, связанная с его несчастной любовью к Нине Молевой. Когда ты не можешь быть с любовью всей жизни и живешь с другой женщиной, а вместе с тем все твое творчество пропитывают эти чувства — не до веселого пития. Тут есть некий надрыв, которого нет у Буковски: второй был, по моим ощущениям, циником и очень самовлюбленным человеком. Этакий Эдик Лимонов, который любит самого себя, в то время как Короткевич — человек с большим сердцем. — О Буковски: как вы относитесь к его личности и его текстам? Совсем недавно я увидела его стихи, да еще и в переводе на белорусский, в одном из минских гипермаркетов, и меня поразило это странное появление. Как случилось так, что из маргинала он потихоньку, на наших глазах, становится мэйнстримным? — Это то же, что случилось, например, с Ван Гогом. Он ведь тоже вел совершенно неприемлемый образ жизни: сожительствовал с проституткой, выпивал по литровой бутылке вина в день и писал брату, что ему этого не хватает, — а потом стал иконой. Богатым и успешным людям очень важно время от времени заглянуть в подвалы, где Бодлер упивается абсентом. Это закон жизни: ты всегда сначала маргинал,

потом — мэйнстрим. То же самое и с Буковски. С другой стороны, никто не пил так стильно, как он — могу припомнить только Хантера С. Томпсона в плане стильности его пропаганды измененных состояний сознания. У Буковски блестящие верлибры, я люблю почитать их на английском, и они всегда пропитаны какой-то грустью. Для меня они о мужчине, который сидит на балконе, смотрит на большой город, цедит виски — он один, но не хочет быть один. Блестяще схваченное настроение: мне кажется, каждый горожанин себя так порой ощущает, и именно ввиду этого его стихи можно продавать в гипермаркетах. Но дело в том, что и Короткевича можно продавать там же, как и других известных белорусских алкоголиков… Тот же Купала:

культура питья

я прекрасно знаю, как он пил в Вильнюсе, про это до сих пор ходят легенды. Были случаи, когда этого стильно одетого паренька выносили на руках из одного из любимых белорусами питейных заведений Вильнюса. Казалось бы: Купала никак не ассоциируется с запойным пьянством, но он любил прибухнуть, особенно это касается его вильнюсского периода. Это было время, когда Беларусь только зарождалась как сообщество, как культурная среда, и у всех было какое-то триумфальное ощущение, поэтому вечеринки там бывали разгромные, дым коромыслом. — Почему читателям так нравится наблюдать за этой теневой сторо ной писателей (и других людей искусства)? Порой кажется, что на

люди текста

несчастье писателей, когда они становятся людьми алкогольного экстремума, строится читательское удовольствие. — Да, именно так. Теневая сторона есть у каждого, и литераторы, художники, актеры являются проводниками на ту сторону. Люди, как правило, стараются избегать тени, все хотят прожить идеальную жизнь, но, когда появляется возможность заглянуть в чужое дно, это очень приятно. Если ты сильно квасишь, тебе приятно знать, что кто-то пьет больше — например, как Эдик Лимонов в свой американский период. Приятно погружаться в это и думать о себе лучше.

выхода романа «Сцюдзёны вырай», написанного на белорусском языке, — меня вдруг пригласили выпить, и местом этого возлияния было совершенно чудовищное кафе на втором этаже минского вокзала. Не хочу очернять это заведение, но в тот момент это был какой-то ад из девяностых. Там собрались люди, которых я безгранично уважаю, но в плане культуры питья было так: пили «Отвертку» и «Кровавую Мери», закусывая беляшами. Шок, конечно, но за всем этим разговоры велись такого характера, что я до сих пор по ним скучаю. Чудовищно по форме, но восхитительно по содержанию.

— Но есть и оборотная сторона, поэтизация: например, когда Бодлер пишет об абсенте, называя его ядом, но как красиво он это делает! Или когда говорят, что вино — это поэзия в бутылке. — Театр как явление возник из поклонения Дионису, богу вина. В этом смысле первые театральные постановки выросли из вакхических мистерий, связанных с возлияниями. Этой культуре, начиная еще с древнего Египта, столько же лет, сколько и другим проявлениям цивилизации; столько же лет, сколько письменному слову. Было бы странно, если бы это было только плохо, так что, безусловно, это можно и нужно воспевать. — Можете ли вспомнить знакомые питейные места белорусской литературной тусовки? — Литературная тусовка — это же люди, которым постоянно не хватало денег. Для меня был очень важный момент, когда меня, наконец, в нее приняли. Случилось это после

Из разряда фантастических находок, которые я всем рекомендую: в Мьянме чашку свежего кофе с утра всегда сопровождают выжатой четвертинкой лайма. Это очень ароматный напиток, который невероятно бодрит, и, главное, это вкусно. Но больше двух чашек в день не стоит — через месяц слезет зубная эмаль.

У литераторов, которые посещали «Центральный», был инструментальный подход к алкоголю — быстрый способ снять барьеры интроверта. И, наконец, третья, уже полностью перевернутая, но золотая страница, это бар возле книжного «Логвінаў», когда он находился на площади Победы.

Вторым классическим местом был бар в универсаме «Центральный», там пили все, и там по-прежнему можно встретить лауреатов крупных литературных премий.

«М Н Е О Ч Е Н Ь Н РА В И ТС Я ШОТЛАНДСКАЯ И ОСОБЕННО И РЛ А Н Д С К А Я К УЛ ЬТ У РА ВИСКИКУРЕНИЯ. ДЛЯ ИРЛАНДИИ ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ИДЕНТИЧНОСТИ, И ВМЕСТЕ С ТЕМ Я ЧУВСТВУЮ ОГРОМНУЮ БЛИЗОСТЬ ИРЛАНДСКОЙ И СТО Р И И И ЭТ Н О Г РАФ И И С Б Е Л А РУС Ь Ю».

культура питья

— О ваших алкопредпочтениях: эволюционировали ли они со временем и как? — У меня был продолжительный этап, когда я вел образ жизни бодхисатвы, не курил, не употреблял спиртное, не допускал дрянные мысли. Период этот закончился лет пять назад: нельзя сказать, что я люблю выпить, но я люблю красное вино — хороший социальный бальзам для общения; больше всего люблю итальянские. Самый любимый напиток — хороший односолодовый виски, пью я его редко, в том числе ввиду того, что его сложно купить. Когда выезжаю за границу, то стараюсь привезти какой-нибудь ранее не известный мне образец, ирландский либо шотландский. Это приятное удовольствие. При этом надо понимать, что, когда я сажусь писать, с алкоголем приходится распрощаться на несколько месяцев: с писательством он несовместим. — Самый экзотический напиток, что вам доводилось пробовать в ваших путешествиях? — Был жаркий день в Сайгоне, когда я решил попробовать вьетнамское рисовое вино. Обычно в тропиках я воздерживаюсь от любого алкоголя, потому что он плохо

интервью

переносится, но в баре, куда я зашел, была любопытная атмосфера. Вокруг были какие-то мафиози в татуировках с драконами, в кожаных куртках, рядом припаркованы большие автомобили, хотя во Вьетнаме никто не ездит на авто; один из парней начал уговаривать меня: «Ты должен это выпить». Я подошел к стойке, бармен наклонил над стаканом огромную бутыль, налил в этот стакан на 250 мл какой-то чачи… и со всего бара ко мне стали стекаться люди. Я делаю глоток, второй — и чувствую, что это не слишком крепкое традиционное рисовое вино, но в нем есть что-то еще. В этот момент мой взгляд фокусируется на бутыли, и я вижу, что со дна плавно поднимается какая-то черная масса. Делаю еще глоток и вижу, что эта черная муть, всплывающая со дна, это… дохлая ворона. Мне стало нехорошо, но усилием воли и из уважения к собравшимся джентль менам я не побежал в туалет, отставил стакан и спросил: «What the f**k?» И тогда мне объяснили, что вьетнамцы немного язычники и потому считают, что, если пить вино, настоянное на кобре, то приобретаешь силу змеи, а если пить вино на вороне, то получаешь ее мудрость. И надо быть дураком, чтобы ее не допить, — но я допивать не стал. — Самая позитивная книга об алкоголе, на ваш взгляд? И самая безысходная? — Возможно, прозвучит кощунственно, но это «Три товарища» Ремарка: эти три товарища ходят по кабачкам, выпивают там по пятьдесят шнапса и вспоминают прошлое. Вещь антивоенная, но она в то же время про ощущение дружбы и дружеских возлияний — ни у кого другого я такого теплого чувства сплоченности за выпивкой не припоминаю. Ремарк был денди, знавшим толк в хороших напитках. Что касается трагических произведений, то для меня это уже упомянутое «Джон Ячменное Зерно» Джека Лондона, апофеоз человека, находящегося в шаге от смерти, вызванной пристрастием к алкоголю. Он очень подробно и болезненно рассказывает, как в нем развивалась эта страсть. Человек этот находится на вершине славы, его книгами зачитываются

люди текста

Старый и Новый Свет, у него все есть — а он рассказывает о том, как дошел до состояния тяжелой болезни. Он хрипит о том, что алкоголь надо запретить. Конечно, когда читаешь Веничку Ерофеева, ты понимаешь, что парень злоупотребляет, но у Ерофеева это зло употребление — разговор с Богом, с ангелами. А вот у Лондона все максимально рационализировано, больно и страшно.

в его текстах. Самый трагический период в жизни Булгакова, когда он питался хлебом и селедкой до того, как «Дни Турбиных» стали приносить ему доход, — это самые грандиозные описания банкетов, и ранние черновики «Мастера и Маргариты» тому подтверждение. Гоголь, который бросает алкоголь и ударяется в религию, заставляет всех своих героев нещадно пить. И какие это сочные возлияния, с каким удовольствием он погружает их в эти сцены! Но, если мы говорим о прилагательном «вкусный» в отношении хороших литературных текстов, это китч, на мой взгляд. — В литературе любят расставлять все по жанровым полочкам, давайте попробуем и мы. Вот история китайского классического поэта Ли Бо: по легенде, он утонул, когда в состоянии опьянения пытался обнять отражение луны в реке Янцзы. Какой это жанр? — Наверное, романтическая комедия. — Какая книга по настроению будет идеальным сопровождением для коньяка? — «Бог тревоги» Антона Секисова — роман о Петербурге. Одно из моих личных открытий, о нем пока что мало говорят, но это новый Сорокин, очень изящный автор.

«МЫ ВСЕ СЛУЖИМ ДИОНИСУ: ДИОНИС И АПОЛЛОН — ДВА ЛИЦА ОДНОГО Б О ГА». — Как вы относитесь к слову «вкусно» по отношению к художественному произведению? — Когда говорят, что текст вкусен как литературное высказывание, мне немного неприятно. Мне кажется, что это редукция смысла. С другой стороны, я люблю, когда в тексте присутствует «вкусность» в описаниях кулинарных изысков. Кстати, чем беднее был автор, тем более роскошные застолья мы встречаем

культура питья

— Под пиво? — Наверное, «Госпиталь» Михаила Елизарова. Пиво для меня очень брутальный и страшный напиток, ты сначала не пьянеешь, а потом пьянеешь как-то смрадно, и Елизаров тоже пахнет чем-то первобытным. — Под вино? — Хорошее сухое вино на уровне чтения у меня ассоциируется с прозой Пушкина. Можно почитать «Капитанскую дочку», тем более что вино, правда, игристое, было главным напитком русской интеллигенции первой половины XIX века. А еще вино — «Имя розы» Умберто Эко, потому что это монастырский роман, а в монастырях делали и пили вино, к тому же, сам Эко любил и разбирался в винах. — Вы когда-нибудь ощущали опьянение от слога, от сюжета, от книги? — Да, его я ощущаю даже чаще, чем классическое опьянение от алкоголя. Для меня ощущение опьянения

люди текста

от литературы более ценно: захмелеть от жидкости может любой человек в любой момент, а вот найти автора, который заставит твою голову кружиться, так же сложно, как найти любимую мелодию. В этом смысле недавним моим открытием был крайне слабо замеченный последний роман Сорокина «Доктор Гарин» — совершенно фантастический на всех уровнях. — Венедикт Ерофеев вспоминал слова публициста Писарева: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!». Прошли десятилетия, и Оксимирон читает: «У нас алкоголь дешевле, чем учебник». Почему, на ваш взгляд, если говорить о постсоветском пространстве, литературные формы эволюционируют, а привычки потребления — нет? — Культура питья на постсоветском пространстве выросла из понятия монопольки и того, что место, где люди собираются, чтобы выпить, — это совсем не «третье место», как у Хабермаса. Пространство пития во Франции времен импрессионистов и пространство пития в Российской империи времен Тургенева — два разных пространства. Во втором случае государство просто заколачивало деньги, и в этом не было свободы и полета фантазии. Это один из уровней, а их, на самом деле, больше. Чтобы не усложнять, я напомню, что, когда в Европе было Возрождение, в России царствовал Иван Грозный. Когда Франциск Скорина печатал Библию, в России книги жгли. Эти отличия и привели к тому, что культура питья не могла эволюционировать. — Хемингуэю приписывают знаменитое «Пиши пьяным, редактируй трезвым», но, по свидетельствам близких друзей, он не писал под алкоголем и даже высмеивал за это Фолкнера. Как и зачем появляется подобное мифотворчество? — Точно так же, как в случае со многими белорусскими литераторами, о которых говорили, что они были очень пьющими. Человек полгода

сидит за книгой в состоянии схимы, а потом издает ее, получает гонорар, за который в СССР можно было купить «Волгу», и закатывает вечеринку для всего Союза писателей, на которой все напиваются, и он в том числе. Из таких редких моментов и возникают фантастические истории; а с другой стороны, такие мифы появляются из желания окружить публичного человека какими-то анекдотами. Быть сильно пьющим человеком и писать при этом невозможно. — «Можешь не писать — не пиши». Писательство — тоже зависимость? — Да, это сильная, пожалуй, даже самая сильная из зависимостей.

культура питья

— «Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих». Согласны с Во ландом? — Золотые слова: я сам был человеком, долгое время избегающим вина и всего остального, и могу сказать, что это скорее проявление гордыни и самолюбования, которое надо из себя вытравливать. Так что с Булгаковым согласен. Кроме того, алкоголь — одна из вечных, еще со времен Древнего Египта, радостей, доступных человеку, поэтому полный отказ, равно как и злоупотребление ею, это тупик.

в деталях

Чарльз Буковски, скетч, 1993 год

культура питья

в деталях

Мало кто знает, но помимо многочисленных изданных и еще не изданных литературных произведений Буковски оставил около тысячи картин и скетчей, все они были подписаны сокращенным BUK. Его нервная, грязная и брутальная техника отсылает к детским рисункам — Буковски говорил, что испытывает радость от процесса рисования. Большинство работ были выполнены на бумаге формата 6х9 дюймов толстыми слоями акрила или масла, пастелью, обычными ручками — в ход шло все, что оказывалось доступным в моменте. Некоторые из рисунков были использованы на обложках его книг.

Наивные в технике исполнения скетчи Буковски впервые появились в его фанзине под названием Sure в 1991 году, незадолго до смерти писателя. Эти фанзины стали дополнительным источником информации о писателе: так, в этом выпуске содержатся 9 скетчей, 2 письма, 2 редкие фотографии — большая ценность для биографов и почитателей бунтаря.

Чарльз Буковски (1920-1994) — американский поэт и прозаик, знаменитый тем, что освободил американскую литературу от рамок академизма и стал представителем жанра, который впоследствии назвали «грязным реализмом». Буковски —

уникальный пример писателя, который одновременно является культом в андеграунд-литературе и классиком в мэйн стриме. Сарказм, сексизм, маскулинность и алкоголь вкупе с предельной, отчаянной честностью стали основой его произведений.

культура питья

Алкоголь — одна из ключевых тем, в которой буквально тонут строки Буковски; и никто лучше него об этом не расскажет. «Нет ничего хуже дешевого красного вина, разве что дешевое белое, если оно еще успеет согреться». «Когда ты пьян, мир по-прежнему где-то рядом, но он хотя бы не держит тебя за горло». «Ты можешь взять мою женщину, но никогда не бери мой виски». «Я просто алкоголик, ставший писателем только затем, чтоб иметь возможность валяться в постели до полудня». «Алкоголь, возможно, одна из величайших вещей на земле, и мы неплохо ладим. Он разрушителен для большинства людей, но не для меня. Все то, что я создаю, я делаю пока пьян. Даже с женщинами. Понимаешь, я всегда был сдержан во время секса, а алкоголь сделал меня более свободным, сексуально свободным. Это облегчение, потому что я, в общем-то, довольно робок и замкнут, а алкоголь позволяет мне быть этаким героем, широко шагающим сквозь время и пространство, совершая все эти геройские поступки... Так что я люблю его... да!» «Я никогда не страдал от необходимости пойти куда-нибудь вечером. Я прятался в барах, потому что не хотел прятаться на фабриках. Вот и все. Приношу извинения миллионам, но я никогда не был одинок. Я люблю себя. Я — самое лучшее развлечение из того, что у меня есть. Давайте пить больше вина!»

ООО «Альма-Дент», УНП 191764142

*По результатам ежегодной премии «Номер один», 2020 год.

культура питья

вино и литература

«ДЕГУСТАТОР»: читаем между строк

РОАЛЬД ДАЛЬ ИЗВЕСТЕН, ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО, СВОЕЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ СКАЗКОЙ « ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА », НО В ЭНОМИРЕ ЕГО ПОЧИТАЮТ ЗА ЗНАТОКА ВИН: ОН ДАВАЛ СВОИМ ГЕРОЯМ ИМЕНА В ЧЕСТЬ БОРДОСКИХ ШАТО, И В ЕГО МОГИЛУ СОГЛАСНО ЗАВЕЩАНИЮ ПОЛОЖИЛИ НЕСКОЛЬКО БУТЫЛОК ВИНА. В 1945 ГОДУ ОН ОПУБЛИКОВАЛ НЕБОЛЬШОЙ РАССКАЗ « ДЕГ УСТАТОР » — ИСТОРИЮ О ВИННОМ СНОБЕ И СУДЬБОНОСНОМ ПАРИ, И В НЕЙ ДАЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕДСТАЕТ КАК ЧЕЛОВЕК, ХОРОШО ПОНИМАЮЩИЙ ВСЕ ТОНКОСТИ И ПРЕМУДРОСТИ ВИНА. ВМЕСТЕ С НАДЕЖ ДОЙ БАСАЛАЕВОЙ МЫ ПЕРЕЧИТАЛИ ЭТУ НОВЕЛЛУ И РАЗЪЯСНИЛИ ВСТРЕЧЕННЫЕ ВИННЫЕ НЮАНСЫ.

«Обед начался со снетков, поджаренных в масле до хруста, а к ним подали мозельвейн. Майк поднялся и сам разлил вино, а когда снова сел, я увидел, что он наблюдает за Ричардом Праттом. Бутылку он поставил передо мной, чтобы я мог видеть этикетку. На ней было написано: «Гайерслей Олигсберг, 1945». Он наклонился ко мне и прошептал, что Гайерслей — крошечная деревушка в Мозеле, почти неизвестная за пределами Германии». Вина, произведенные из винограда, произрастающего в отдельной деревне, отличаются высоким качеством. Существует общее правило (я называю его «принципом матрешки»), согласно которому чем меньше

Текст: Надежда Басалаева (ведущий специалист по вину компании «Прайм-резерв», WSET 3 in wines)

местность, где произрастает виноград, используемый для производства вина, тем выше качество продукта. Так, например, для производства Vin de France можно использовать виноград, произрастающий в любой части страны; для производства вин с указанием на этикетке Bordeaux AOP — виноград по регламенту региона Бордо; вина с указанием меньшего по площади Margaux AOP производятся по более

строгим требованиям и, как правило, выше качеством ввиду идентичного почвенного состава и схожих характеристик климата (французское понятие «терруар»). Вершиной пирамиды будут вина, чей виноград произрастает в отдельном шато, и все производственные процессы идут там же. На этикетке таких вин будет указано «Mis en bouteille au chateau», что дословно означает, что вино бутилировано в шато. Этот принцип работает во всех винодельческих регионах мира, но как известно, в любом правиле есть исключения. Виноделы Германии любят подчеркнуть уникальность своего вина указанием деревни (виноградника), в которой произрастал виноград и произведено вино. Разумеется, это не любая деревня, которая придет в голову, а лишь та, указание которой разрешено регулирующим органом. Что является залогом самого высокого качества винограда и, как следствие, производимого напитка. «Чем отличается мозельвейн, — продолжал он, повысив голос, — так это тем, что он очень хорош перед кларетом. Многие пьют перед кларетом рейнвейн, но это потому, что не знают ничего лучше. Рейнвейн убивает тонкий аромат кларета, вам это известно? Это просто варварство — пить рейнвейн перед кларетом. А вот мозельвейн именно то, что надо». Стоит начать с того, что такое кларет. Согласно широкой трактовке кларетом принято называть любое красное вино из Бордо. Но изначально

культура питья

вино и литература

«Итак, прежде всего, из какого района Бордо это вино? Это нетрудно угадать. Оно слишком легкое, чтобы быть из Сент-Эмильона или из Грава. Это явно Медок. Здесь сомнения нет».

французское слово clairet дословно означало «прозрачный», «светлый»; этим термином обозначали некоторые красные вина из Бордо, которые по своим характеристикам были ближе к розовому. Их производили из красных сортов винограда каберне совиньон, каберне фран, мальбек и мерло, используя короткую мацерацию сусла (непродолжительный контакт кожицы с суслом), за счет чего вино имело менее насыщенную окраску, меньшие танинность и плотность, чем красные аналоги. Производили эти вина во французском Bordeaux Clairet. Примечательно, что использование термина «кларет» имеет британский след. История насчитывает более 800 лет, когда в середине XII века Генрих II взял в жены Алиенору Аквитанскую, после их свадьбы регион Бордо перешел под юрисдикцию Англии. Неудивительно, что продажи местных виноделов возросли в разы и вино из Бордо стало основным на столах английской знати. В XII веке клареты изготавливали в основном на экспорт, они пользовались большой популярностью и были в дефиците. Со временем кларетом стали называть все красные вина из Бордо. Можно предположить, что рейнвейном было принято называть вино из немецкого региона Рейнхессен, расположенного на западном берегу реки Рейн. В Рейнхессене в целом намного теплее, нежели в Мозеле, чем можно объяснить разницу в стилях вин. Прохладный климат Мозеля

и расположение виноградников на крутых склонах дают высокую кислотность и относительно невысокий алкоголь в винах по сравнению с более плотными винами из теплого Рейнхессена. Основным сортом винограда в Мозеле является рислинг, в Рейнхессене как рислинг, так и мюллер тургау, а также красный шпетбургундер (пино нуар). Логично, что более легкий стиль предпочтительнее в качестве аперитива.

культура питья

Сент-Эмильон расположен на правом берегу Жиронды. Основной красный сорт винограда – мерло, нередки и моносепажные вина на его основе. Вина Сент-Эмильона характеризуются средними и зачастую высокими танинами по сравнению с более структурированными винами левого берега, у них мягкое и богатое послевкусие с тонами красных ягод и слив, по мере взросления вина — кедрово- табачные оттенки. Медок же, напротив, расположен на левом берегу Жиронды, в его северной части. В целом, левобережные апелласьоны принято считать царством каберне совиньона как доминирующего сорта. В аромате — ноты черной смородины и оттенки кедра благодаря выдержке в дубовой бочке. В Медоке же, напротив, преобладает мерло в купажах с каберне совиньоном и каберне франом; вина Медока, в целом, быстро развиваются и не имеют длительного потенциала к хранению, их принято пить молодыми. Если в Медоке и Сент-Эмильоне производят красные вина, то в Граве наравне с красными можно встретить и высококачественные белые образцы. Грав расположен намного южнее Медока и Сент- Эмильона, в купажах также зачастую преобладает мерло, они менее концентрированные и комплексные, чем вина из северных апелласьонов левого берега.

вино и литература

«Вино из Пойяка имеет почти навязчивый вкус. И потом: по мне, Пойяк обладает какой-то энергией, неким суховатым энергетическим привкусом, которые виноград берет из почвы этого района». Пойак – один из пяти звездных апелласьонов левого берега Бордо наравне с О-Медоком, Сент-Эстефом, Сент-Жульеном и Марго. Большая часть классифицированных шато сосредоточена в этой области. Основой купажей выступает тельный каберне совиньон, он же диктует свои условия и дарит тона черной смородины, джема, сигарной коробки, переходящие в животные оттенки по

мере взросления вина. Вина региона имеют длительный потенциал к выдержке и характеризуются комплексным ароматом.

сырье хорошего качества идет для производства «вторых» вин. Обычно это более молодая лоза либо та часть виноградника, где виноград не достиг оптимальной зрелости. Основное вино лучше передает терруарные особенности хозяйства, его идентичность и характер конкретного года. Второе вино менее концентрированное, но при этом отражает общий стиль Дома. Эти вина быстрее вызревают, и их цена, в среднем, на 30-40% ниже цены на первые вина хозяйства. По аналогии у некоторых хозяйств Бордо появились и третьи вина. На этикетке первого вина указывается слово «Chateau» и название замка. Например, Chateau Dauzac. В названиях вторых и третьих вин нет слова «Сhateau», при этом присутствует название самого замка. Так, Aurore de Dauzac является вторым вином замка, а Labastide Dauzac — третьим.

«Вино явно не первого урожая, даже не второго. Оно не из самых лучших. Ему недостает качества, так называемой лучистости, энергии. Но вот третий урожай — очень может быть». Здесь, скорее всего, идет речь и первом, втором и третьем винах хозяйства. Так, первым вином принято называть самое лучшее и знаковое вино хозяйства. Для производства используется самый отборный виноград. Оставшееся

P.S.: П О Н РА В И Л С Я РАС С К А З? П Р О Ч Т И Т Е « Д В О Р Е Ц К И Й »: В Н Е М Р ОА Л Ь Д Д А Л Ь РАС С К А З Ы В А Е Т П ОУ Ч И Т Е Л Ь Н У Ю И С Т О Р И Ю О Н У В О Р И Ш Е, У В Л Е К Ш И М С Я В И Н О М, И Е Г О Б АТЛ Е Р Е. У КАЖДОГО ИЗ НИХ РА З Н Ы Е В О З М ОЖ Н О С Т И ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ Д О Р О Г И Х В И Н, Н О И В К УС Ы У Н И Х Н А РА З Н Ы Х П О Л Ю С А Х. НЕВЕЖЕСТВО ПРИ Д Е Н Ь ГА Х И З Н А Н И Я П Р И КО В А Р С Т В Е — Ч Т О С И Л Ь Н Е Е?

культура питья

винная критика

ВИННАЯ КРИТИКА — СТРАННЫЙ ПРЕДМЕТ

«... НЕ ВЕРЬТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВИННЫХ КРИТИКОВ: ОНИ ДОЛЖНЫ КАЗАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМИ, ИНАЧЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ! ПОЭТОМУ ОНИ ПРИДУМЫВАЮТ ТЕНДЕНЦИИ И ПОЛУЧАЮТ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПОДТОЛКНУТЬ ВАС К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИНАМ. ... ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, — ЭТО ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ », — НАПИСАЛИ КАК НАПУТСТВИЕ МАРКЕТОЛОГИ ИЗ БРИТАНСКОЙ ВИННОЙ КОМПАНИИ NAKED WINES, СПРОВОЦИРОВАВ СКАНДАЛ И ВОЛНУ РАЗМЫШЛЕНИЙ О ТОМ, КУДА ДВИЖЕТСЯ — И ДВИЖЕТСЯ ЛИ ВООБЩЕ — СОВРЕМЕННАЯ ВИННАЯ КРИТИКА.

Текст: Ирина Жукова

Порой кажется, что критика как институциональное занятие в любой сфере — явление амбивалентное. Одни считают, что рецензии на книги, музыку или вино от маститых профи (как, например, Галина Юзефович в литературном поле или Василий Расков — в винном ландшафте букв) — это отличный опорный пункт, тот самый порт, из которого так удобно отправляться в плавание по новым страницам или бокалам. Другие считают, что мысль изреченная есть ложь, а мысль о мысли — ложь вдвойне, и вся критика, и винная в том числе, — всего лишь демонстрация собственного вкуса. Имеет ли человек, будь он даже самым выдающимся профессионалом, право транслировать свои вкусы,

влияя на выбор аудитории? Существуют ли объективные точки, используя которые критик становится не просто выразителем вкусовщины, но объективно препарирует предмет?

информация необходима, но без переливающегося витража впечатлений она становится крошечной и мутной линзой, не позволяющей увидеть всю драгоценную суть вина.

Винная критика, описывающая уходящие в бесконечность миллионы винных бутылок, должна эволюционировать до винной журналистики. Не имеет смысла говорить о вине, не поговорив с его создателем, не прочувствовав вайбы той земли, где родился напиток. Мы бесконечно повторяем, что вино — это многослойный сторителлинг, но до сих пор опираемся на скупые числа баллов, и доказательство тому — все еще многочисленные «охотники за баллами», которые выбирают вино, сверяясь со списками Паркера. Безусловно, это говорит о его масштабном влиянии на умы и должно нравиться некоторым — привилегированным — производителям, но это редуцирует профессию винного критика/писателя до робота, механически поднимающего таблички с баллами. Если вино — это поэзия в бутылке, то и подхода оно требует такого же, с душой.

ОХОТНИКИ ЗА БАЛЛАМИ, ОХОТНИКИ ЗА ИСТОРИЯМИ

В анализе вина они, конечно, есть, и они общеизвестны: цвет, осадок или его отсутствие, кислотность, танины, градус, баланс, разнообразная ароматика и др. К ним добавляется информация от производителя: где и как росли лозы, как и когда собирали ягоды, каким образом происходили винификация и выдержка. Но если опираться лишь на эти параметры, то винная критика становится справочной информацией. Очевидно, что техническая

Карикатуры на Роберта Паркера на обложках сатирических комиксов «Семь головокружительных грехов».

культура питья

винная критика

ВИНА БЕЗ ЛИЦА

вино неизбежно теряет часть своей магии. Люди — вот центр интереса сегодняшнего читателя, люди любят читать о других людях, сравнивать жизни и, быть может, примерять на себя другие персоны. И, когда читатель понимает, что он немного хотел бы побыть виноделом из иссушенного Приората или бархатной Новой Зеландии, он уже подсознательно принимает решение, что купит то самое вино, чтобы на секунду приблизить далекий образ, разбудивший его фантазию.

«Цифровизация», которую привнес в винную критику Роберт Паркер, сегодня драматически устарела, и совсем в духе нового метамодернизма мы предпочитаем рассказы, полные метафор, аллюзий, личных воспоминаний — что обрисовывает образ вина куда эффектнее и эффективнее, чем две цифры. Винный критик (или, как следующий этап, писатель) должен делать вино ближе потребителю, который и так зачастую озадачен килотоннами информации, обрушивающимися на его неподготовленное сознание. Эрик Азимов в своей колонке в The New York Times

И если винная тусовка сама по себе не так уж многочисленна, то винные критики — и вовсе субкультура в субкультуре. Значит ли это, что попытки описать личный чувственный опыт, который дарит тебе вино, неактуальны и не могут быть полезны другим? Профессия винного критика кажется апофеозом везения: попивай вино и пиши о нем; но так ли безоблачно все устроено на самом деле?

писал: «Одной из главных целей любого хорошего винного писателя должно быть стремление дать потребителю инструменты, с помощью которых он может себя образовывать. Почти каждый согласен с тем, что вино пугает и обескураживает людей. Делая его менее загадочным, мы делаем так, что потребители будут более подготовлены к тому, чтобы принять вино как удовольствие, а не как тяжелую ношу. Верю, что самое ценное, что писатели могут сделать, это помочь потребителям развить уверенность в себе, чтобы думать самостоятельно. Но разве ревью бутылок помогают достичь этого? Я бы сказал, что нет. По сути, они делают прямо противоположное».

Совершенно очевидно, что критик сегодня должен стать писателем, чтобы достучаться до винных сердец. Совершенно очевидно, что обзор вина по системе WSET не может называться винной критикой и винным писательством, и без рассказа о руках, его создававших,

ПРОФЕССИО НАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ И СМЕЛОСТЬ О Т С ТА И В АТ Ь И Н Т Е Р Е С Ы И ПРЕСТИЖ СВОЕЙ ПРОФ Е СС И И — ТО, ЧТО НЕ ДАЕТ РА Б ОТ Е ВИННОГО А В ТО РА Б Ы Т Ь П Р И РА В Н Е Н Н О Й К НИЗКОПРОБНОМУ РЕКЛАМЩ И К У.

Роберт Паркер

культура питья

Джейми Гуд

КРИТИКИ НЕ НУЖНЫ? Еще одна важная проблема, которую часто поднимает винный писатель Джейми Гуд, это возрастающая ангажированность авторов, пишущих о вине, не

винная критика

желающих негативными отзывами портить отношения с винными компаниями и опасающихся советовать читателю что-то по-настоящему интересное, если его не найдешь в ближайшем сетевом супермаркете. Этот мнимый кокон безопасности привел, по словам Джейми, к тому, что «правда о винной журналистике в том, что в последние годы она потеряла себя. Немногочисленные винные авторы говорят — или им позволено говорить — то, что они действительно думают». Грандиозная задача — нащупать, лавируя, этот сложный баланс между интересами

Тим Аткин

храбрость, опыт, открытость, интеллигентность, любопытство. Залог успеха в писательстве, направленном на обслуживание интересов

ВИННАЯ КРИТИКА, ОПИСЫВАЮЩАЯ УХОДЯЩИЕ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ МИЛЛИОНЫ ВИННЫХ БУТЫЛОК, ДОЛЖНА ЭВОЛЮЦИО Н И Р О В АТ Ь ДО ВИННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ.

Профессия винного критика ли, писателя ли очень молода, и внутри нее существует ряд проблем. Взять, к примеру, терминологический инстру-

ментарий — до сих пор нет однозначно принятого мнения относительно правомерности термина «минеральность», который начали использовать совсем недавно. То же касается и терруарности вина — далеко не все, кто пишет о вине, поддерживают эту идею. Эти брожения в рядах винных критиков сбивают новичка с толку — но более подготовленного читателя они мотивируют анализировать, сопоставлять и складывать собственное мнение.

других и собственным мнением. Когда компания Naked Wines декларировала «критики не нужны», британский винный автор Нил Мартин, специализирующийся на Бургундии, Бордо, Новой Зеландии и ЮАР, заявил, что его ноги отныне не будет на южноафриканский винодельне Bruwer Raats, аффилированной к Naked Wines. Профессиональная гордость и смелость отстаивать интересы и престиж своей профессии — то, что не дает работе винного автора быть приравненной к низкопробному рекламщику. Перечисляя качества, которых люди ожидают от винных критиков, Джейми Гуд чеканит: честность, способность хорошо чувствовать вино, хорошее нёбо,

Нил Мартин

людей, вовсе не в личном самовыражении, хотя без яркой индивидуальности, образности мышления и богатого словарного запаса не выйдет ничего. Здесь не обойтись без интеграционного подхода, который объединяет поэтичность напитка и научный базис, связанный с богатой историей, особенностями производственного процесса и органолептики этого напитка. Исповедовать один

Эрик Азимов

подход, отрицая другой, — путь в никуда. Исповедовать оба подхода, параллельно очень мягко и деликатно обучая читателя доверять своему нёбу, своим ощущениям, своему вкусу, — кажется, именно в этом секрет по-настоящему дружественного и, как следствие, успешного и востребованного винного писателя, делающего мир вина понятнее и привлекательнее, декантирующего его от неаппетитных примесей элитарности и снобизма.

культура питья

л ве иг н енд ыы й бл ии зк нб ее сз а

ПЕРВЫЙ КЛАСС: список литературы для винных неофитов

В МИРЕ ЛИТЕРАТ УРЫ ЕСТЬ ОДНА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ЛОВУШКА: КОГДА НАТЫКАЕШЬСЯ НА КНИГУ, КОТОРУЮ ЧИТАЕШЬ ВЗАХ ЛЕБ, НЕВОЛЬНО ХОЧЕТСЯ ВТОРОЙ СЕРИИ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ... ТЕ ЖЕ ОЩУЩЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ У ВИННЫХ НЕО ФИТОВ -ЭНТ УЗИАСТОВ, КОТОРЫЕ, РАСПОЗНАВ АЗЫ И НЕМНОГО ПОЗНАКОМИВШИСЬ С МИРОМ ВИНА, ПЫТАЮТСЯ ВСЕ ГЛУБЖЕ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ПРЕДМЕТОМ. Познание новой сферы — это всегда интересно. И здесь мы часто сталкиваемся с тем, что каждый из заинтересованных просит совета о том, какую книжку прочитать, какие ресурсы рассматривать, какие вина пробовать. На все это есть свои ответы. Но важно помнить, что любая практика дополняет теорию, и наоборот. Голые знания без дегустационного опыта не принесут пользы, так же и хаотичный дегустационный опыт без книг вряд ли сам по себе упорядочится в сознании. Поэтому — пьем и читаем. К сожалению, на русском языке нет столь большого выбора литературы на винную тематику, как на английском. Но все же есть маленький проверенный базовый список, которым смело можете воспользоваться, потихоньку углубляясь в изучение винного мира.

плюс — структурированность и подача информации в виде инфографики: так гораздо проще запоминать основные характеристики самых известных сортов, ведь здесь к процессу запоминания подключается и наша визуальная память. Помимо книжки, есть также сайт www.winefolly.com, где можно

Текст: Татевик Кахкецян, преподаватель школы Vino & Vino Expert, член Российской ассоциации сомелье

и Джастин Хэммек). Достаточно глубоко и при этом четко, без лишней воды, описываются сорта винограда, ароматический и вкусовой профили. Огромный ее

найти карты винодельческих регионов и наглядные картинки в стиле минимализм, где выделено только самое основное, что нужно знать в первую очередь. Лучшее, что можно предпринять в качестве первого шага в долгом винном путешествии.

№1.

№2.

Первое, что я посоветую, — книга, которая позволит натренировать профессиональный сленг винного мира. Это Wine Folly, которая переведена с английского на русский язык (авторы — Мадлен Пакетт

Изучая историю игристого напитка, советую начать с истории зарождения его — в первую очередь, тем, кто называет шампанским игристое. Я рекомендую обратить внимание

культура питья

винный ликбез

№4.

на книжку «Вдова Клико. История винной империи и ее императрицы» автора Тилар Маццео. Легко и быстро читаемый текст, непринужденный экскурс в историю тех времен, когда зарождалась и формировалась винная Шампань и в то, какую неоценимую роль сыграла в технологиях и маркетинге шампанского легендарная Барб-Николь Понсарден. Отношение к игристым винам меняется, в особенности, к шампанскому. Уверена, что вы начнете понимать, почему именно шампанское имеет столь широкую популярность во всем мире, поймете, почему, будучи таким дорогим напитком, оно не сдает свои позиции и остается самым популярным напитком среди аналогов.

Недавно переведенный на русский язык, увесистый фолиант «Ларусс. Вино. Энциклопедия» рассказывает не только об основных сортах винограда и их характеристиках, но и о том, как правильно читать этикетку (что обычно вызывает легкий невроз у начинающих), как правильно дегустировать и подбирать к вину правильные блюда и закуски, рассказывает о том, что такое справедливая цена по отношению к качеству вина, говорит о терруарных особенностях, методах и этапах производства благородного напитка и, конечно, отправляет в путешествие по значимым винным регионам. Текст сопровождается множеством карт, фотографий, обзором самых значимых винных производителей мира и даже таблицами винтажей. Приобретение фундаментальное и весомое — во всех смыслах слова (весит это собрание винной информации почти 3 кг). Цена не слишком приятная — пока не осо знаешь, что это инвестиция в развитие винного сознания. Конечно, если вы уже решите, что тема вина вас окрыляет не только на любительском уровне и на практике, а хотите также получить более структурированные знания, возможные перспективы, возможную смену профессии в стране или за рубежом, то углубляться, выстраивая грамотную пирамиду роста в сфере вина и сервиса, можно бесконечно. А если вы еще и знаете языки, помимо родного, то возможностей больше, чем кажется: все же, учитывая, что в наших широтах культура потребления и понимания вина только-только приобретает хоть сколько-нибудь осязаемые формы, русскоязычные издательства не уделяют нашей любимой теме того внимания, которое уделяют их англоязычные и др. коллеги. Но пока суть да дело, изучить азы, чтобы чувствовать в себе уверенность к следующим шагам, можно на предложенных четырех экземп лярах — они того стоят.

№3.

Книги, выпускаемые компанией Simple совместно с крупным российским издательством «Эксмо», в особенности выпуски «Просто о лучших винах», «Вино и еда», «Игристые вина», «Вина Нового Света», «Франция» и «Пьемонт». Вы столкнетесь с лучшими статьями, собранными под одной обложкой, которые были опубликованы в ежемесячных выпусках журналов Simple Wine News, — это свое образные экспертные альманахи, составленные из crème de la creme русскоязычной винной журналистики. Великолепное оформление, красочные фотографии и, как результат, недешевые издания, но, без сомнения, они стоят того.

культура питья

маркетинг

ШАРДОНЕ: НА ГРАНИ РАЗУМНОГО

БРИДЖИТ ДЖОНС? ТА САМАЯ, ЧТО ВСЕ ВРЕМЯ ПИЛА ВИНО И ПОПАДАЛА В ГЛУПЫЕ СИТ УАЦИИ? КАКОЕ, БОГА РАДИ, ОТНОШЕНИЕ ОНА МОЖЕТ ИМЕТЬ К ЦИФРАМ ПРОДАЖ? РОВНО ТАКОЕ ЖЕ, КАК КОГДА-ТО К ПОВЫШЕНИЮ СПРОСА НА ПИНО НУАР ИМЕЛ ФИЛЬМ « НА ОБОЧИНЕ » — ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ С КНИГОЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЭКРАНИЗАЦИЕЙ ЭТО КОСНУЛОСЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ШАРДОНЕ. И СОВСЕМ В ДРУГОМ, НЕ ТАКОМ ПОЗИТИВНОМ К ЛЮЧЕ.

обаятельной, винный рынок в Великобритании тоже испытал некоторые странные и непредвиденные флуктуации. И все благодаря Бриджит и ее подругам, проводящим время в барах — преимущественно за вином. И автор — то ли специально, чтобы подчеркнуть несложное устройство своей героини, ее мэйнстримность и похожесть на

Хелен Филдинг опубликовала первый роман о незадачливой «девчонке из соседнего подъезда» Бриджит Джонс в 1996 году, и книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Нет, никакими особенными литературными достоинствами сюжет не обладал; слог тоже был далек от того, чтобы им восхищаться, но незатейливый характер и безалаберный образ жизни главной героини Бриджит в 1990-х пришлись ко двору. Но помимо того, что с тех пор в жанр чик-лита вошел образ соседской девчонки, неидеальной и тем

культура питья

всех в мире девушек одновременно, выбирает ее любимым напитком чилийский шардоне, несложный, питкий, нередкий и недорогой. Считывается в этом и указание на полное отсутствие какого-либо снобизма у главной героини — и здесь выбор любимого вина становится полноценным и выразительным штришком к ее портрету.

маркетинг Героиню, к слову, за эти качества, а еще за самоиронию и феноменальную способность попадать в дурацкие ситуации британцы полюбили безумно: так, в 1998 году первая книга из цикла получила премию «Лучшая книга года» в Великобритании, а спустя еще пять лет заняла 75 строку в списке «200 лучших книг по версии BBC» — в нем мелькали такие фамилии, как Бронте, Маркес, Оруэлл, Толкиен, Диккенс и Зюскинд. Но народное признание вдруг сделало Бриджит ролевой антимоделью… в выборе вина.

«Д О Б Р И Д Ж И Т Д ЖО Н С Ш А РД О Н Е Б Ы Л О С Е КС И. ПОСЛЕ НЕЕ ЛЮДИ С ТА Л И Г О В О Р И Т Ь: « Б ОЖ Е, Т О Л Ь КО Н Е В М О Е М Б А Р Е» — Оз Кларк

Первым об этом написал Оз Кларк, не мудрствуя лукаво назвав происходящее «эффектом Бриджит Джонс». В начале нулевых интерес британцев стал смещаться от шардоне к пино гриджо и совиньон блану. Знаменитый писатель считал, что, помимо проблем с посадками шардоне в Австралии (в те годы наблюдался ряд значительных засух), снижение спроса на этот сорт было связано и с тем, что Бриджит, топившая свои горести в бокале вина, сделала шардоне непривлекательным для потребителя. «Шардоне было секси. До Бриджит

Джонс», — писал он. Чтобы понимать, насколько этот сорт был любим в Британии, достаточно упомянуть, что некоторые называли именем Chardonnay своих дочерей. Бриджит удалось вызвать у британцев не только сочувствие к своему персонажу, но и нелюбовь к ранее любимому вину, считали некоторые критики. Но производители, особенно из Нового Света, утверждали, что падение продаж было связано с тем, что им уже давно стоило задуматься о стиле своего новосветского шардоне — сделать его более элегантным и изящным, не злоупотреблять выдержкой в дубе. Растущий в нулевых интерес к свежести новозеландского совиньон блана говорил о том, что у нации, вместе с любимой героиней, наступила стойкая интоксикация от фруктового и дубового. В 2008 году ретейлинговое аналитическое агентство TNS шокировало данными: количество покупателей шардоне снизилось на 200 000 человек. В 2009 совиньон блан был самым популярным сортом в стране, а в 2011 пика достиг интерес к пино гриджо, легкому и очень субтильному, как английские акварели: агентство Nielsen указывало цифру в 20% годового роста продаж этого нежного «итальянца». Но как только некоторые стилевые трансформации для шардоне произошли (производители стали выбирать более прохладные участки для виноградников этого сорта, перестали злоупотреблять тостовыми нотами, более скептически взглянули на малолактику, снизили количество алкоголя и поработали над балансом), британские покупатели снова — уже в 2010-х годах — стали выказывать новую заинтересованность, выраженную цифрами. Так, в 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, продажи в Великобритании выросли на 18%.

культура питья

Так связана ли с этим наивная и немного нелепая Бриджит? Может ли слово одного критика, пусть даже самого уважаемого, стать причиной коммерческих неудач? Здесь, скорее, сработал синергетический эффект: потребители, которые на протяжении всех 1990-е пили шардоне в неимоверных количествах, устали от его характера — а книга и экранизация эту усталость подсветили. Так что репутация сорта может стать действительно непредсказуемым поворотом в сюжете его жизненного цикла — нам же остается только следить за этими перипетиями.

С 2011 по 2016 некоторые калифорнийские винодельни, производящие шардоне и обеспокоенные текущей ситуацией, были объединены в организацию In Pursuit of Balance (IPOB), которая работала над метаморфозами стилевого профиля сорта. Любопытно, что, избавившись от фруктовости, виноделы поняли: без этой сортовой характеристики шардоне — совсем не интересная книга, и стали встраивать фрукты более аккуратно и осмысленно.

мнение

Сочинение на тему ДРУЗЬЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА БЕСПРЕСТАННО ОТ ТАЧИВАЮТ МАСТЕРСТВО, ЗАК ЛЮЧЕННОЕ В БЕСКОНЕЧНОЙ ВИННОЙ САГЕ, А МЫ, ЗАКОНОМЕРНО ПОДОЗРЕВАЯ В НИХ МНОГИЕ ТАЛАНТЫ, ПОПРОСИЛИ ИХ ДОСТАТЬ ДВОЙНЫЕ ЛИСТОЧКИ И… НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ. КАКОЙ НАПИТОК МОГ БЫ ПИТЬ ЛЮБИМЫЙ ЛИТЕРАТ УРНЫЙ ГЕРОЙ ИЛИ ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ АВТОР? ПОЛУЧЕННЫЕ РУКОПИСИ УДИВИЛИ НЕ ТОЛЬКО ТОНКИМ ПОНИМАНИЕМ ВИНА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ХАРАКТЕРОВ, НО И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СТИЛЕМ И ДАЖЕ НОВАТОРСКОЙ ПУНКТ УАЦИЕЙ. ВСЕМ — ПО ВЫСШЕЙ ОЦЕНКЕ.

Мария Супрон, сомелье группы ресторанов ButterBro Когда я прочла вопрос, то безумно обрадовалась и воодушевилась. Но за первой волной эмоций пришла вторая: какого персонажа выбрать? Хаотично перебирая Тима Талера, Ретта Батлера и Жан-Жака в версии Фейхтвангера, я окончательно запуталась. Сложно. Хотелось бы посадить их всех за один стол, понаблюдать, как каждый делает выбор, подносит бокал к губам, как безобразно хмелеет один или становится очаровательно болтлив другой. В конце концов, выбор пал на героя, который отчаянно нуждается в особенном напитке – это Йозеф К. (Ф. Кафка «Процесс»). Одинокий, потерянный, окончательно утративший связь с социумом и с самим собой, не понимающий, в чем он виноват, он сталкивается с высшим судом, правила и законы которого остаются для него загадкой. В герое находит отражение и сам автор, в нем может узнать себя каждый из нас – растерянность, страх и вопрос, набатом стучащий в голове: «Что я могу сделать?».

Йозефу нужен был напиток, который дарит надежду, нечто светлое и бессмертное. Окажись в его руках бутылка красиво стареющего Les Clos Chablis Grand Cru с ароматом меда, редьки, персикового джема и валокордина, он бы хватался за любую возможность попробовать его еще хоть раз в жизни. Напиток, способный менять жизни, а иногда и спасать их.

культура питья

Однако жизнь распорядилась иначе. Я вижу мистера К. с бокалом теплого хереса, потому что он слишком долго крутил его в своих ладонях, оставляя липкие следы на стекле, вдыхал ароматы тины и лекарств, хмурился после каждого глотка, вглядываясь в стены, разглядывая трещинки на потолке. Думал-думал – но никогда не мечтал.

мнение

Алексей Беликов, ведущий специалист по импорту компании «Бульбашъ», шеф-кавист Prowine «Что не спросясь приводит нас сюда и не спросясь уводит нас куда? Чтоб память об обиде этой смыть, вино, друзья, пусть льется как вода!» Именно эти строки Омара Хайама цитировал один из любимейших персонажей последнего романтика Запада капитан Вольф Ларсен. Роман, написанный тем еще выпивохой Джеком Лондоном, явил нам образ ницшеанского человека: лицо капитана производит впечатление «ужасной, сокрушающей умственной или духовной силы». Он не идет на уступки и не терпит полумер. Волк Ларсен исповедует своеобразную философию жизненной закваски (англ. yeast) — природного начала, которое объединяет человека и животное, выживающее

Надежда Басалаева, сомелье компании «Прайм резерв», WSET 3 level in wines Хочу познакомить вас с моим любимым литературным персонажем — Робертом Лэнгдоном, героем романов Дэна Брауна «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Инферно», «Утраченный символ». В новом романе «Происхождение» Роберт, профессор религиозной символики из Гарварда, попадает в музей современного искусства Гуггенхайма в испанском Бильбао. Лэнгдон приглашен для участия в крупном мероприятии, которое окутано флером секретности. Его организатором выступает ученик профессора Эдмонд Кирш – футуролог, изобретатель и миллионер. Два главных вопроса, которыми задается человечество на протяжении всей истории: «Откуда мы пришли?» и «Куда мы идем?» — станут главной темой вечера и пройдут красной

нитью через все произведение. Ответ даст открытие, совершенное Киршем и призванное положить конец эпохе религии и окончательно вступить в эру науки. Криминальная завязка, путешествия по самым живописным местам, которыми так славятся все произведения Дэна Брауна, сплетение культуры, религии и мистики, архитектуры и истории делают роман «иллюстрированной энциклопедией» искусства. Роберту, чтящему сочетание традиций и современности, утонченности и символизма, придется по вкусу вино Termes от легендарной бодеги Numanthia. Рожденное в самом сердце Торо — самом засушливом регионе Испании, не покоренном филлоксерой, из шестидесятилетних лоз тинто де торо (темпранильо) и выдержанное во французском дубе, оно не спешит раскрывать свои секреты, как и книги Дэна Брауна, постепенно открываясь новыми пикантными нюансами в виде лесной земляники, кедра, табака и щедрыми тонами специй.

культура питья

в недружелюбном мире. Чем больше в человеке закваски, тем активнее он борется за место под солнцем и добивается большего. Что же, на мой взгляд, могло плескаться в этом звере? Только такой же монстр, как и он сам, а на меньшее он и не согласен. Это мог бы быть шираз из долины Баросса от Peter Lehmann, например, Stonewell. Мощный, монументальный и непоколебимый, умный и дерзкий, как главный герой романа. Если говорить о виски, это мог бы быть Peats Beast, свежий и острый, лимонная цедра и химия. Горящая резина, перегретый пластик, пригоршня сажи из деревенской печной трубы. А ведь, в конце-то концов, наслаждение – единственная наша награда в жизни. Не будь наслаждения, не стоило бы и жить. Взять на себя труд жить и ничего от жизни не получать – да это же хуже, чем быть трупом. Кто больше наслаждается, тот и живет полнее.

мнение

Александр Мозоляко, основатель Enoterra, глава Ассоциации сомелье и кавистов Беларуси

— «Добрый вечер, заказывали столик?» — «Ас-саламу алейкум, сестра, да, на имя Омар» — «Отлично, есть ваша бронь, желаете присесть на нашей отрытой террасе? Могу вам предложить с видом на Красный Костел. Он прекрасен в эти золотые часы летнего заката» — «Спасибо. А вот в эту сторону что за белая крепость с башенками?» — «Это Пищаловский замок, здание с длинной грустной историей в 200 лет, но с недавних пор там очень интересный отель и офисы иностранных компаний. Предложу вам бокал вина?» — «Благодарю, сестра» — «К этому вечеру отлично подойдет белое Ribellante 2020 от Pakravan Papi, Тоскана, Италия» — «Пакраван?» — восточного вида гость удивленно приподнял густые брови. — «Это слово не звучит, как итальянское» — «Да, это фамилия владелицы винодельни, Амине Пакраван, сейчас живет в Тоскане, Рипарбелла, это соседняя комунна с Болгери, и делает вино с мужем-итальянцем, Энцо Папи» — «Амине Пакраван?» — «Да, она из Ирана, бежала оттуда в конце 60-х прошлого века. Это длинная история, связанная с ее отцом, Хассаном Пакраваном, он был известным политиком и генералом иранской армии. После победы исламской революции аятолла Рухолла Хомейни арестовал его и вскоре расстрелял. Семья бежала из страны» — «Ох, сестра, я сам когда-то бежал в Самарканд из Нишапура. Пришли тюрки, и пришла с ними великая тьма. Сам Аллах говорил, что,

Мария Железняк, винный эксперт Выбрать одного любимого литературного героя — все равно что выбрать одно любимое вино. И все же есть книги, как и вина, которые западают, бередят душу, и к ним ищешь возможность вернуться. Одна из таких книг для меня — «Один день Ивана Денисовича». Неважно, тебе еще 17 или за 40: она отзывается, как ничто другое, в разные периоды времени. Я бы хотела, чтобы у Шухова в бараке вдруг оказался самогон. Зерновой, чистый, деревенский, с прищуром и для себя выгнанный. И он бы согрелся.

культура питья

когда хочет сильно наказать провинившихся, то посылает на них тюрков. Но потом я вернулся в Исфахан, преуспел в науках, мне очень помогали султан и визирь» — «Кстати, название вина Ribellante тоже неспроста выбрано. Это в переводе с итальянского значит «мятежный». Амине использовала в этом вине сорта, не согласованные Консорциумом для использования в классификации DOC в этом апелласьоне, потому для нее было важным пойти против общего мнения о том, что в Тоскане не сделать великих белых вин. Бленд мальвазии тоскана, рислинга и шардоне, небольшая выдержка в стали. Взгляните, как она решила эту задачу: мощное и нежное вино, пикантное, но свежее, с оттенками грейпфрута, мирабелей и цветов акации, с элегантной минеральностью» — «Божественное вино» — «С божественным оно тоже имеет кое-что общее. Данте в «Божественной комедии» объяснил, почему поэта Вергилия не пустили в рай его же словами: «Perch’io fui ribellante alla sua legge», «Потому что я восстал против его закона». Муж Амине Энцо читал ей «Божественную комедию», когда они познакомились. Так он совершенствовал ее итальянский» — «Все в этом мире взаимосвязано» — «Отвечу Вам Вашим же рубаи: «Ах, сколько, сколько раз, вставая ото сна, я обещал, что впредь не буду пить вина, но нынче, господи, я не даю зарока: могу ли я не пить, когда пришла весна?» Хорошего вечера, Омар ибн Ибрахим Хайам».

рейтинги и минский ретейл

Топ-100 value-вин 2020 года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PETER LEHMANN RIESLING EDEN VALLEY WIGAN 2015 (Австралия, Южная Австралия) EL ENEMIGO CHARDONNAY MENDOZA 2018 (Аргентина, Мендоса) PEWSEY VALE RIESLING EDEN VALLEY 2020 (Австралия, Южная Австралия) SCHIOPETTO PINOT GRIGIO COLLIO 2019 (Италия, Фриули-Венеция-Джулия) VAGLIO MALBEC VALLE DE UCO GUALTALLARY AGGIE 2018 (Аргентина, Мендоса) MARCELO PELLERITI MALBEC VALLE DE UCO SIGNATURE 2018 (Аргентина, Мендоса) LAPOSTOLLE SYRAH VALLE DE APALTA CUVÉE ALEXANDRE 2018 (Чили, Апальта) UNDURRAGA SYRAH VALLE DE LEYDA TERROIR HUNTER 2017 (Чили, Центральная долина) SONS OF EDEN RIESLING EDEN VALLEY FREYA 2020 (Австралия, Южная Австралия) ZUCCARDI MALBEC VALLE DE UCO SAN PABLO POLIGONOS VINOS DE MONTAÑA 2018 (Аргентина, Мендоса) COMANDO G VINOS DE MADRID LA BRUJA DE ROZAS 2018 (Испания, Мадрид) MARCELO PELLERITI CABERNET FRANC VALLE DE UCO SIGNATURE 2018 (Аргентина, Мендоса) CLOS DE LOS SIETE VALLE DE UCO 2017 (аргентина, Мендоса) TAPIZ CABERNET SAUVIGNON VALLE DE UCO SAN PABLO ALTA COLLECTION 2018 (Аргентина, Мендоса) PIETRO CACIORGNA ETNA ROSSO GUARDOILVENTO 2017 (Италия, Сицилия) BERINGER CHARDONNAY NAPA VALLEY PRIVATE RESERVE 2018 (США, Калифорния, долина Напа) FRANKLAND ESTATE RIESLING FRANKLAND RIVER ISOLATION RIDGE 2019 (Австралия, Западная Австралия) BENMARCO MALBEC VALLE DE UCO GUALTALLARY SIN LÍMITES 2019 (Аргентина, Мендоса) STAGÅRD RIESLING KREMSTAL RIED STEINER HUND 2019 (Австрия, Дунай) COMANDO G SIERRA DE GREDOS MATABOR RICOS 2018 (Испания, Кастилия и Леон) HEWITSON RIESLING EDEN VALLEY GUN METAL 2020 (Австралия, Южная Австралия) WAGNER-STEMPEL RIESLING RHEINHESSEN SIEFERSHEIM PORPHYR TROCKEN 2019 (Германия, Рейнгессен) FORADORI MANZONI BIANCO VIGNETI DELLE DOLOMITI FONTANASANTA 2019 (Италия) BRÜNDLMAYER RIESLING KAMPTAL TERRASSEN 2019 (Австрия, Дунай) BODEGA NORTON MENDOZA PRIVADA 2017 (Аргентина, Мендоса) BODEGA MENDEL CABERNET SAUVIGNON MENDOZA 2018 (Аргентина, Мендоса) MASCOTA VINEYARDS MENDOZA UNÁNIME GRAN VINO TINTO 2017 (Аргентина, Мендоса) LAPOSTOLLE CABERNET SAUVIGNON VALLE DE APALTA CUVÉE ALEXANDRE 2018 (Чили, Апальта) CONO SUR SYRAH VALLE DE SAN ANTONIO LA PALMA BLOCK 25 SINGLE VINEYARD 2018 (Чили, Аконкагуа) ENVÍNATE RIBEIRA SACRA LOUSAS VIÑAS DE ALDEA VINOS ATLÁNTICOS 2018 (Испания, Галисия) LÓPEZ DE HEREDIA RIOJA RESERVA VIÑA BOSCONIA 2009 (Испания, Риоха)

по версии Джеймса Саклинга

98 баллов 97 баллов 96 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 96 баллов 96 баллов 96 баллов 96 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 97 баллов 97 баллов 97 баллов 97 баллов 97 баллов 96 баллов 96 баллов 96 баллов 96 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 96 баллов 96 баллов

SUAU SAUTERNES 2017 32 CHÂTEAU (Франция, Бордо)

96 баллов

EARLY MOUNTAIN CHARDONNAY 33 VIRGINIA QUAKER RUN VINEYARD 2017 (США, Вирджиния)

96 баллов

RIOJA ALTA RIOJA VIÑA ARANA GRAN RESERVA 34 LA 2014 (Испания, Риоха) BODEGAS PALACIO RIOJA COSME PALACIO 35 VENDIMIA SELECCIONADA 2018 (Испания, Риоха) DROP SHIRAZ BAROSSA MOTHER'S MILK 36 FIRST 2019 (Австралия, Южная Австралия) DOMAINE BOUSQUET MALBEC GUALTALLARY 37 TUPUNGATO VALLE DE UCO GRAN MALBEC 2018 (Аргентина, Мендоса) 38 IZADI RIOJA RESERVA 2016 (Испания, Риоха) CONCHA Y TORO PINOT NOIR VALLE DE LIMARÍ 39 MARQUES DE CASA CONCHA COSTAL VINEYARD 2018 (Чили, Лимари) BODEGA CUARTO DOMINIO MALBEC MENDOZA 40 CHENTO VINEYARD SELECTION 2019 (Аргентина, Мендоса) GREYWACKE SAUVIGNON BLANC 41 MARLBOROUGH 2020 (Новая Зеландия, Мальборо) DI MONSANTO CHIANTI CLASSICO 42 CASTELLO RISERVA 2017 (Италия, Тоскана) CHIANTI CLASSICO SER LAPO RISERVA 43 MAZZEI 2017 (Италия, Тоскана) SOAVE CLASSICO MONTE CARBONARE 44 SUAVIA 2018 (Италия, Венето) RIOJA FINCA VALDEPOLEO 2017 45 PUJANZA (Испания, Риоха) MARGREID PINOT BIANCO ALTO ADIGE 46 NALS SIRMIAN 2019 (Италия) BODEGA PIEDRA NEGRA FRIULANO VALLE DE 47 UCO LOS CHACAYES GRAN LURTON CORTE FRIULANO 2019 (Аргентина, Мендоса) TESCH RIESLING NAHE REMIGIUSBERG 48 TROCKEN (ORANGE LABEL) 2019 (Германия, Наэ) DE MURRIETA RIOJA RESERVA 2017 49 MARQUÉS (Испания, Риоха) VALLE DE COLCHAGUA COYAM 2018 50 EMILIANA (Чили, Центральная долина) SYRAH VALLE DE COLCHAGUA 51 POLKURA MARCHIGUE 2018 (Чили, Колчагуа) GRANJA DE NUESTRA SEÑORA DE REMELLURI 52 RIOJA LINDES DE REMELLURI VIÑEDOS DE SAN VICENTE DE LA SRRA 2016 (Испания, Риоха) NUMANTHIA TINTA DE TORO TORO 53 TERMES 2017 (Испания, Кастилия и Леон) — Biblioteka Spirits — 108,24 BYN COMPAÑIA DE VINOS TELMO RODRIGUEZ VALDEORRAS GABA DO XIL 2018 54 MENCIA (Испания, Галисия) — бутик «Энотерра» — 37,50 BYN CHARDONNAY ACONCAGUA COSTA 55 ARBOLEDA 2019 (Чили, Аконкагуа) FONTALPINO CHIANTI CLASSICO 56 CARPINETA DOFANA 2018 (Италия, Тоскана) SAUVIGNON BLANC ACONCAGUA 57 ERRAZURIZ COSTA 2019 (Чили, Аконкагуа) MENDEL SEMILLÓN MENDOZA 2019 58 BODEGA (Аргентина, Мендоса) INAMA SOAVE CLASSICO VIGNETI 59 DI FOSCARINO 2018 (Италия, Венето) — Biblioteka Spirits — 63,84 BYN DELLE TERRE NERE ETNA ROSSO 2019 60 TENUTA (Италия, Сицилия) MAREMMA TOSCANA 61 QUERCIABELLA MONGRANA 2018 (Италия, Тоскана) RIOJA RESERVA 2017 (Испания, Риоха) — 62 MUGA Avvinare — 62 BYN ESTECO TORRONTÉS VALLE DE CAFAYATE 63 EL OLD VINES 1945 2019 (Аргентина, Сальта) RIESLING ALSACE CLOS SAINT LANDELIN 64 MURÉ 2018 (Франция, Эльзас)

96 баллов 95 баллов 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 94 балла

94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла — 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 96 баллов

культура питья

MALBEC MENDOZA OCTAVA 65 ABREMUNDOS BASSA 2017 (Аргентина, Мендоса) OLIMPIA 1898 BOLGHERI 2017 66 DONNA (Италия, Тоскана) PEDRO VALLE DE CACHAPOAL SIDERAL 67 SAN 2018 (Чили, Центральная долина) RIESLING KAMPTAL RIED HEILIGENSTEIN 68 EHN EL 2019 (Австрия, Дунай) RIPPON RIESLING CENTRAL OTAGO 69 RIPPON MATURE VINE 2019 (Новая Зеландия, Сентрал Отаго) LANZAGA RIOJA LANZAGA 2015 70 BODEGA (Испания, Риоха) DE PINGUS RIBERA DEL DUERO PSI 71 DOMINIO 2018 (Испания, Кастилия и Леон) — VALLE DE UCO GUALTALLARY 72 BENMARCO EXPRESIVO 2018 (Аргентина, Мендоса) CHARDONNAY WASHINGTON STATE 73 SIXTO UNCOVERED 2017 (США, Вашингтон) HAAG RIESLING MOSEL BRAUNEBERGER 74 FRITZ TROCKEN 2019 (Германия, Мозель) SYRAH VALLE DE MAULE RESERVA 75 AROMO PRIVADA 2019 (Чили, Центральная долина) RITA SYRAH VALLE DE LIMARÍ MEDALLA 76 SANTA REAL GRAN RESERVA 2018 (Чили, Лимари) SYRAH VALLE DE SAN ANTONIO 77 MATETIC CORRALILLO 2016 (Чили, Аконкагуа) SPÄTBURGUNDER RHEINHESSEN 78 THÖRLE SAULHEIM KALKSTEIN 2018 (Германия, Рейнгессен) BODEGAS CARO MALBEC CABERNET SAUVIGNON 79 MENDOZA AMANCAYA RESERVA 2018 (Аргентина, Мендоса) TOSCANA AL PASSO 2017 80 TOLAINI (Италия, Тоскана) Y VIÑEDOS PONCE BOBAL MANCHUELA 81 BODEGAS P.F 2018 (Испания, Кастилья-Ла-Манча) CHARDONNAY TOSCANA I SISTRI 2018 82 FELSINA (Италия, Тоскана) LOOSEN RIESLING MOSEL ERDENER 83 DR. TREPPCHEN KABINETT 2019 (Германия, Мозель) RIBERA DEL DUERO CRIANZA 2017 84 PORTIA (Испания, Кастилия и Леон) PALACIOS PRIORAT CAMINS DEL 85 ALVARO PRIORAT 2019 (Испания, Каталония) SYRAH VALLE DE UCO LABORDE DOUBLE 86 LUCA SELECT 2018 (Аргентина, Мендоса) 87 PLANETA ETNA ROSSO 2019 (Италия, Сицилия) CHIANTI CLASSICO RISERVA 2016 88 VITICCIO (Италия, Тоскана) LAPALU BEAUJOLAIS-VILLAGES 89 JEAN-CLAUDE TENTATION 2019 (Франция, Божоле) SAUVIGNON BLANC PEMBERTON 90 CHERUBINO 2019 (Австралия, Западная Австралия) GARZÓN TANNAT GARZÓN SINGLE 91 BODEGA VINEYARD 2018 (Уругвай, Мальдонадо) RIOJA MONOPOLE CLASÍCO 2018 92 CUNE (Испания, Риоха) CHIANTI CLASSICO GHERARDINO 93 VIGNAMAGGIO RISERVA 2016 (Италия, Тоскана) VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2017 94 DEI (Италия, Тоскана) MAREMMA TOSCANA AD ASTRA 2018 95 NITTARDI (Италия, Тоскана) ZENATO VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE 96 RIPASSA 2016 (Италия, Венето) — бутик Prowine — 67,29 BYN VIE DI ROMANS CHARDONNAY FRIULI ISONZO 97 VIE DI ROMANS 2018 (Италия, ФриулиВенеция-Джулия) RIVER CHARDONNAY KUMEU ESTATE 98 KUMEU 2019 (Новая Зеландия, Кумеу) DE CÁCERES RIOJA GRAN RESERVA 99 MARQUÉS 2012 (Испания, Риоха) THIVIN CÔTE-DE-BROUILLY CUVÉE 100 CHÂTEAU LA CHAPELLE 2019 (Франция, Божоле)

95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 95 баллов 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла 94 балла

вино

терруары

Я УЖЕ ВЕСЬ ГОРЮ: вулканические вина и где они обитают

О, Этна! Бледный карриканте солон, Течет нерелло маскалезе с уст, Когда вулкан наполовину полон – Или наполовину пуст… Вина с вулканических терруаров из тренда превратились в классику. Этна, кажется, уже есть в картах даже придорожных кафе, штирийские совиньоны вытесняют новозеландские, а Кайзерштуль, ухмыляясь, обходит Бургундию — по крайней мере, в соотношении «цена-восхищение». Почему так? Винные эксперты и любители утверждают, что вулканические вина имеют специфическую текстуру и ароматику: иногда это пепельность, иногда острота — а порой и то, что эксперт по терруарам Педро Парра называет эмоциональностью. В чем же секрет и где искать те самые вулканические вина?

Текст: Александра Тылец (винный блогер @baroccobroccoli, сомелье энотеки Symposium и ресторана «Кино» в Батуми)

МАЛ ТЕРРУАР, ДА ДОРОГ

Почвы вулканического происхождения бывают двух видов. Интрузивные рождаются без выхода магмы на поверхность земли: таковыми являются, например, габбро и гранит. Экструзивные образуются после извержения лавы: это риолит,

культура питья

пемза, туф, вулканический пепел, базальт. Когда речь заходит о вулканических терруарах, как правило, говорят именно об экструзивных почвах. Вулканические породы составляют всего 1% от общей поверхности планеты. Однако эти почвы имеют определенные особенности, влияющие на стиль и качество получаемого вина. • Как правило, на почвах вулканического происхождения не было филлоксеры. Поэтому лозы в этих зонах часто растут на собственных корнях и могут похвастаться более чем столетним возрастом.

терруары

• Урожайность со старых лоз крайне низкая, следовательно, концентрация вин – высокая. • Вулканические почвы обладают хорошим дренажем, что гарантирует лозе оптимальное количество влаги. • В «огненных зонах» часто преобладают автохтонные сорта, что делает вина особенно привлекательными для знакомства и изу чения. «Что меня больше всего удивило, так это количество местных сортов винограда — настоящих региональных специалитетов, — которые сохранились на вулканических терруарах», — говорит мастер-сомелье Джон Сабо, главный вулканист винного бизнеса, после десятка лет исследований выпустивший книгу «Volcanic Wine: Salt, Grit and Power». • В винах, рожденных на вулканических почвах, всегда есть оголенный нерв минеральности и надрывная жажда жизни. С каждым вращением вина в стекле нос улавливает пепел, порох, дым, а язык ловит упругость и остроту, соль и цитрус. Разные сорта, оказавшись на вулканической почве, становятся слишком похожи друг на друга, чтобы отрицать их связь, – но при этом слишком отличаются от вин с «классических» земель.

с выраженными танинами и бесконечным потенциалом. Вина Gemme DOCG стилистически более мягкие, фруктовые и нежные. Рядом — апелласьон Bramaterra DOC, по легкости своих вин приближающийся к Вальтеллине.

Венето

Небольшие вкрапления вулканических почв в Soave DOC и Soave Classico DOC оказываются лучшим холстом для выражения красоты сорта гарганега. Древние вулканы Кальварина и Крочетта — причина пудрово-пепельной минеральности, которую любопытный нос теперь может уловить в бокале соаве. Но не стоить забывать и о холмах DOC Breganze, где растет веспайола — сорт, похожий на совиньон блан, фурминт и рислинг одновременно.

Кампания

Родные пенаты вулкана Везувия щедры на интересные нам апелласьоны. В Fiano Di Avellino DOCG получаются разухабистые, пышные медово-минеральные белые вина из сорта фиано. Липовый цвет, мягкие мускатные ноты и легкая солоноватость — кажется, к бокалу должны слетаться осы. Не отстают и минерально-цветочные вина из сорта фалангина: вулканические почвы найдутся в районе Кампи Флегреи на западе от Неаполя и в верхней Казерте на границе с Лацио. Ищите в Кампании и «бароло Юга» — альянико Taurasi DOCG. Высокие танины и кислотность, землисто-бальзамические ноты и предельная ягодность объединены здесь мощной структурой и глубиной.

Пришло время поговорить о самых популярных апелласьонах в контексте нашей темы.

ИТАЛИЯ

Вот уж где вина поистине имеют взрывной характер! При движении с севера на юг вулканические терруары попадаются с завидной для других винодельческих стран регулярностью.

Пьемонт

В Верхнем Пьемонте сорт неббиоло называют спанна. Gattinara DOCG — это нервно-йодистые, минерально-пепельные вина

Умбрия/Лацио

Вулкан, сформировавший озеро Больсена, «наследил» и в будущем Orvieto DOC. Здесь за пронзительную минеральность отвечают вина из сортов грекетто и треббьяно тоскано (он же проканико).

культура питья

Тельные (или даже телесные) белые вина с ароматами косточковых фруктов и рождественских пряностей, высокой кислотностью и умением красиво стареть — это про Greco Di Tufo DOCG. Сорт греко бьянко (ди Туфо) в Кампании

вино

терруары

мистически глубоки, наэлектризованы, опасно манящи: есть риск начать пить только их.

• Франция: Эльзас

Есть шутка, что в Эльзасе можно найти любой тип почв. И вот анекдот: небольшой кусочек вулканических почв таки нашелся здесь на самом южном винограднике гран крю Rangen de Thann. Тут к тому же самые высокие виноградники региона – 350-400 метров. Этна, Сицилия

называют красным, который маскируется под белое.

Базиликата

И снова альянико, на этот раз — в Aglianico del Vulture DOCG. Вообще, альянико – сорт, который может давать мастер-классы по концентрации. Гуашевая плотность, кожа, лакрица и вишни, утонувшие в заварке, – не знаешь, за что хвататься, потому что сложно объять необъятное. Дополнить все это придется бодрящим дижестивом: молотый кофе пополам с пеплом, и воды, знаете, не надо.

Сицилия

Вулканический хит — Etna DOC во всех трех винных цветах. Красная Этна рождается из нерелло маскалезе (иногда с нерелло капуччо) и являет миру легковесную, но не легкомысленную бруснично-пепельную историю. Розовая Этна не похожа на привычные розе: больше пепла, меньше карамелек;

кажется, традиционная аудитория розе выросла и научилась пускать дым кольцами, прикуривая от действующего вулкана. Белая Этна и вовсе торгуется за звание «нового Шабли»: соль, лимон, пряные травы, зашкаливающая минеральность. Рядом — остров Pantelleria, где на вулканических почвах процветает дзибиббо, он же мускат александрийский. Инфернальная минеральность, возведенная в абсолют, здесь скрывается в ангельском десертном вине. Влияние вулканических почв делает его свеже-медовым, будто флердоранж распахнул свои бутоны и поделился нектаром не только с пчелами, но и с нами.

• Австрия: Южная Штирия

Vulkanland Steiermark DAC — новые обстоятельства для расцвета сорта совиньон блан, который здесь обладает повышенной чувствительностью. Восторженную минеральность покажут также вайсбургундер, шардоне (тут — мориллон), гербер мускателлер и даже цвайгельт.

• Германия: Кайзерштуль

Самая горячая точка Бадена. Ну как точка: в Бадене из 4500 га 15% почв вулканического происхождения — то есть почти 700 га. Шпетбургундеры из Кайзерштуля

Остров Пантеллерия

• Венгрия: Токай

Когда-то на этих территориях было порядка 400 вулканов. Теперь сухие фурминт и харшлевелю будоражат умы и рецепторы всех, кто любит в вине изящную кислотность и пепельную дымность.

• Канарские острова: Тенерифе, Лансароте

Листан бланко (он же паломино) и листан негро растут здесь на собственных корнях и выглядят любопытным экспериментом местных виноделов. От сильного ветра лозы приходится укрывать специальными каменными стенами.

культура питья

терруары

В контексте новосветского виноделия о вулканических почвах говорят значительно реже. То ли там действительно их нет, то ли геология участков недостаточно изучена, то ли отсутствие акцента на терруаре отбрасывает значимость почв на третий план. Однако кое-что вулканическое здесь тоже найдется.

• США:

в Напе Stags Leap District AVA, Atlas Peak AVA, Diamond Mountain District AVA, в Сономе – Russian River Valley AVA и Sonoma Coast AVA. В штате Вашингтон: Columbia Valley AVA, Yakima Valley, Rattlesnake Hills, Red Mountain и Walla Walla Valley AVA (поделен между Вашингтоном и Орегоном), в Орегоне Dundee Hills.

• Аргентина:

долина Мендоса, долина Уко.

• Северный остров Новой Зеландии: Hawke’s Bay.

• Португалия: Азорские острова

D.O. Biscoitos, вулканические почвы и сорт вердельо. В итоге в бокале пританцовывают азорские жители в цветах туберозы и табака, они приветствуют гостей дынями, лаймовым сорбетом и пломбиром из манго. Классик стиля — «король алваринью» Анселмо Мендеш. Подробнее — на стр. 88.

• Греция: Санторини

Греческий автохтон ассиртико, сбежавший от всех на остров, в апелласьон Santorini PDO. Микс из цитрусовых цукатов, полевых цветов, пороха и специй — и много соли из ничего.

• Израиль: Голанские высоты

Говорят, что это плато вулканического происхождения климатически схоже с долиной Напа. Как бы то ни было, для местных виноградников были импортированы лучшие лозы сортов каберне совиньон, мерло, совиньон блан, шардоне, пино нуар, рислинг, вионье, санджовезе и гевюрцтраминер.

• Грузия: Квемо-Картли

Здесь в Болниси привлекает внимание саперави, обладающий особым дымным характером и большим потенциалом к выдержке.

культура питья

• Чили:

предгорья в долине Кольчагуа.

Можно верить или нет в минеральность, однако вулканические вина – это всегда привлекательный риск, подъем на новую высоту, оглушительное знакомство с миром с новой точки. А кто откажется от сеанса экстремального туризма в бокале?

вино

азоры

АЗОРЫ: РОМАН С КАМНЕМ Текст: Ника Бусел (MSc Wine Management, Université de Bordeaux, Universitat Rovira i Virgili, Universidad do Porto, WSET 3)

2020 году в минской винной тусовке заговорили о винах с Азорских островов, благодаря экспериментам португальского мэтра Анселмо Мендеша. Винные профессионалы рынка стали внимательно изучать особенности и характеристики нетипичного направления.

АЗОРЫ: ВИННАЯ ИСТОРИЯ

«Сертифицированы самой природой», — гласит официальный сайт Comissão Vitivinícola Regional dos Açores (www.cvracores.pt). Действительно, в винах с Азорских островов есть цельная культурная и природная сердцевина, продиктованная уникальностью самого места — архипелага из девяти островов вулканического происхождения, затерянного посреди Атлантического океана на широте от 37 до 39,5 градусов. Острова роскошны: здесь разнообразие ландшафтов — это гейзеры, действующие и спящие вулканы, озера вулканического происхождения, обилие дикой растительности; уникальны они традициями и культурой.

Дикие Азорские острова более 500 лет назад были колонизированы Португалией. Из-за исторической значимости винной индустрии для страны выращивание виноградных лоз на архипелаге началось с самого начала освоения в XV столетии. К началу XIX века азорские вина производились на всех девяти островах (около 13,5 млн литров в год, с общей площадью виноградников более 2000 га), но особой популярностью пользовались вина, произведенные на острове Пику. Вина экспортировались по всей Северной Европе, в Бразилию, США, Анголу и даже в Россию. Широко известным фактом является то, что после большевистской революции, в 1917 году, в частной коллекции Романовых в винном погребе Зимнего дворца были найдены бесчисленные ящики ценных азорских вин из региона Пику.

Огромный успех отрасли закончился в 1870 году с началом эпидемии Phylloxera vastatrix. Уже к концу XIX столетия индустрия была практически разгромлена. Это была огромная трагедия не только для винной индустрии: пострадал весь сельскохозяйственный сектор, который имел первостепенное значение для экономики Азор. Местные массово эмигрировали в поисках лучшей жизни, как правило, в США. При описании событий тех дней в голосе местного винодела в посещенной мной маленькой винодельне Quinta da Jardinete все еще звучит боль и надрыв. Ведь производство вина на Азорских островах, искусство, которое передавалось на семейных виноградниках веками, пришлось восстанавливать практически с нуля. Сегодня, после почти полуторавекового периода забвения, винная индустрия Азорских островов возрождается, привлекая не только романтиков и мечтателей, но и предпринимателей и инвесторов. Нынешние проекты позволяют рекультивировать и возвращать к жизни уникальный терруар для выращивания аутентичных сортов винограда.

СРЕДИ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ ВИННЫХ РЕГИОНОВ МИРА, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО, ПОРТУГАЛИИ ДОСТАЛОСЬ СРАЗУ ДВЕ П О З И Ц И И: Д О Р У (С 2001) И П И К У (C 2004), ПОСЛЕДНИЙ КАК РАЗ НАХОДИТСЯ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ.

культура питья

азоры

ВИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Условно девять островов архипелага делят на три зоны: восточные (São Miguel и Santa Maria), центральные (Pico, Graciosa, Terceira, Faial и São Jorge) и западные острова (Corvo и Flores). Самыми благоприятными условиями для выращивания винограда и создания вина обладают центральные Азоры, с тремя основных регионами производства, наиболее известными в винном мире: Терсейра (конкретно регион Бишкойтуш, всего около 20 га), Грасьоза (более 55 га) и Пику (более 800 га). С 1994 года только эти три острова имеют свои апелласьоны, собственные наименования мест происхождения IPR. Indicacao de Proveniencia Regulamentada — обозначение вин с регулируемым указанием происхождения, которые хотя и обладают определенными стандартами, должны будут соответствовать всем правилам, установленным для производства высококачественных вин в течение как минимум пяти лет, чтобы затем быть классифицированными как DOC. Не каждый IPR равно DOC, но все три острова делают вина с обозначением DOC. Эти области позволяют продвигать и защищать наиболее важные традиционные сорта, чтобы повысить качество вин под аббревиатурой VQPRD (Vinho De Qualidade Produzido Em Região Demarcada/качественное вино, произведенное в обозначенном регионе). Но вина производят и вне этих трех островов-форвардов, при этом речь, как правило, идет о небольших экспериментальных производствах. Жители конкретного острова часто поддерживают своих производителей, местные вина есть в картах каждого ресторана или винного бара.

ПИКУ: ОСОБЕННОСТИ ВИТИКУЛЬТУРЫ И ПРОИЗВОДСТВА ВИНА

Виноделие Азорских островов может гордиться давними традициями и имеет множество особенностей, начиная с выращивания винограда. Жемчужиной Азор и главным винным островом Атлантического океана является Пику. Он впечатляет ландшафтом своих виноградников, к тому же, там развернулось самое масштабное винное производство. Похожие практики, хоть и со своими нюансами, существуют и на других островах архипелага. Вулканический остров Пику, второй крупнейший остров архипелага, обязан своим названием спящему стратовулкану Монтанья ду Пику (Montanha do Pico), доминирующему над ландшафтом острова с высотой 2351 м над уровнем океана. Интересный факт: на самом деле, он является одной из самых высоких гор в мире, поскольку только видимая его часть составляет 2351 м., но большая часть скрыта под водами Атлантического океана. И если бы эта часть была над водой, Монтанья ду Пику входил бы в топ самых высоких гор в мире с высотой более 8450 метров и стоял бы в одном ряду с такими гигантами, как Эверест. Именно здесь, в таком необычном месте, создаются лучшие вина Азорских островов. Пейзаж виноградников острова Пику представляет собой аккуратно расчерченный геометрический узор из тысяч и тысяч прилегающих друг к другу прямоугольных участков. Эти небольшие обнесенные камнем

Девять островов,

составляющих Азорский архипелаг, являются автономным регионом Португалии, вина которого называются Açores VR (Vinho Regional), — португальский эквивалент IGP или PGI. Категория региональных вин Азорских островов была создана в 2004 году.

культура питья

зоны (стены из темного камня работают почти как теплица: они нагреваются под лучами солнца, накапливают тепло в течение дня и медленно рассеивают его ночью) — «курраиш» (currais), простирающиеся от береговой линии и уходящие вглубь острова. Currais исторически возводили вручную из черного вулканического пористого камня — базальта, и их основная функция — защита виноградных лоз от резкого ветра и соленого воздуха. Это каменные стены, выложенные методом сухой кладки по периметру каждого микровиноградника, на котором высаживается всего от одной до шести лоз. Такой метод витикультуристы практиковали здесь долгие века. Необычайно красивый рукотворный ландшафт — лучшее, что осталось от некогда гораздо более распространенной практики. Неслучайно этот необыкновенный остров-терруар в 987 га, почти полностью засаженный виноградниками, с 2004 года считается культурным наследием ЮНЕСКО.

ПОЧВЫ

Почва Азорских островов отличается от почв Португалии; основной состав — базальтовые породы, глинистые образования с добавлением вулканического пепла, известного как bagacinho.

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ЗА П О С Л Е Д Н И Е 10 Л Е Т ПРОИЗВОДСТВО УВЕЛИЧИЛОСЬ СО 190 Г А (2012 Г О Д) Д О О К О Л О 1000 Г А (2020 Г О Д).

КЛИМАТ

Архипелаг расположен в субтропических широтах и имеет морской климат. Это выражается в умеренных температурах в течение всего года с небольшим температурным диапазоном (средний январский максимум

вино

азоры do Pico яркие, смолянистые, плотные, минеральные, с хрустящей кислотностью и ароматами тропических цветов. (Внимание! Не путать с Terrantez Portugal Continental, Terrantez Madeira, Terrantez da Terceira). • Boal иFernão Pires, бленды описанных белых сортов, также широко распространены на островах.

16°C повышается лишь незначительно до 25°C в августе), высокой относительной влажностью (75%-80%), обильным количеством осадков, частыми густыми туманами и постоянными ветрами. Таким образом, виноградные лозы необходимо высаживать в местах, где они естественным образом защищены от неблагоприятных факторов. Но на Азорах, несмотря на это, традиционно выращивание виноградных лоз, в основном, занимало районы, близкие к океану.

СОРТА ВИНОГРАДА

Сегодня азорские производители, как и производители на континенте, сделали своей стратегией возрождение местных аутентичных сортов. Вулканический терруар Азор особенно благоприятствует белым винам из сортов, ставшими символами архипелага, и наиболее благородными из них считаются: • Arinto dos Açores (до 2012 года сорт назывался Terrantez da Terceira) – самый распространенный сорт, выращиваемый исключительно на Азорских островах. Важно отметить, что этот сорт не имеет ничего общего с Arinto, выращиваемым на континенте. Используется как для создания молодых, свежих и минеральных, с тем самым солоноватым привкусом волны, вин, так и для насыщенных вин с длительной выдержкой. Вина этого сорта часто сравнивают с рислингами из-за схожей высокой кислотности, цитрусовых и солоноватых минеральных нот. • Verdelho – первые упоминания об этом сорте на Азорских островах

относятся к XVI веку. Этот же сорт выращивают и на Мадейре* (Внимание! Не путать с вердехо и с вердиккьо). Условно вина из вердельо можно разделить на два стиля: от свежего, высококислотного, минерального, солоноватого, с оттенком влажного камня до выдержанных образцов, которые развивают ноты спелых косточковых фруктов и имеют прекрасный потенциал к выдержке.

На Азорах производят многообразие вин различных стилей: красные, белые, розовые, игристые, крепленые. К слову, здесь существует историческая традиция производить крепленые вина, что связано с необходимостью продлевать жизнь вина в длительных атлантических перевозках; также азорский климат не всегда позволял винограду достичь полной зрелости с сохранением кислотности и свежести.

• Terrantez do Pico— уникальный сорт, культивируемый только на Азорских островах начиная с XV столетия. Прихотлив, наименее распространен из трех, нами перечисляемых, ранее был под угрозой исчезновения, но с 2010 года местные виноделы стараются вдохнуть в него новую жизнь и сделать сортом-символом островов. Моносортовые вина из Terrantez

ВОЗРОЖДЕНИЕ АЗОРСКИХ ВИН

Азорские вина пользуются очень высоким спросом у потребителей в национальном и международном масштабах. На данный момент производство едва ли превышает спрос, что нередко создает дефицит и, как следствие, различные манипуляции производителей, и это тема для отдельной статьи.

Девять островов рхипелага по умолчанию имеют а неблагоприятные условия для посадки виноградных лоз, но, несмотря на особенности климата и суровость вулканической местности, человек научился управлять этим, сформировав уникальные традиции в регионе.

культура питья

*Азорские острова были открыты португальцами чуть позже архипелага Мадейры, культивация виноградных лоз в этих двух винных регионах и сегодня имеет много общих характеристик.

азоры Однако цены на вина региона тоже высоки, и большинство производителей работают в сегменте премиум. Это связано не столько с брендом самих островов, уникальностью продукта, благородными и капризными сортами винограда, сколько с нюансами производства винограда для этих вин. Особенности выращивания и сбора, а именно невероятная борьба со стихией, солеными ветрами, частым туманом, благоприятным для развития грибковых заболеваний, как следствие — необходимость специального опрыскивания и возведения вручную заборов и теплиц, невозможность механизировать процесс ни по обработке, ни по сбору урожая — все это трудо- и времязатратно, как и столетия назад. Урожайность крайне низкая, от 700 до 1500 кг с гектара, тогда как на континенте норма в десять раз больше. Как следствие — небольшое производство. Более того, цена на кг винограда самая высокая во всей Португалии. Азорские острова сегодня являются регионом с самым дорогим виноградом в стране, с ценами около 5 евро за килограмм, в то время как в престижном Монсан-и-Мелгасу стоимость около 1 евро, а в Доуру доходит до 40 центов. Многие вина продаются в среднем в 5 раз дороже, чем в целом по стране!

ВСЕГО НА ОСТРОВЕ ОД О Б Р Е Н Ы 33 С О Р Т А: 18 Б Е Л Ы Х, 15 К Р А С Н Ы Х.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Помимо яркого и знакового проекта Анселмо Мендеша в Бишкойтуше с его Magma и Muros de Magma, и на острове Терсейра, так же как и на острове Грасиоза, двумя крупнейшими игроками

все еще являются кооперативы Adega Cooperativa dos Biscoitos и Adega Cooperativa. Три самых влиятельных производителя острова Пику, где сосредоточена большая часть винного производства Азор: «Азорская винная компания» (Azorian Wine Company), Cooperativa Vitivinícola do Pico и Czar Wines. Вместе они производят более 80% сертифицированного вина на Азорских островах и заключают контракты с подавляющим большинством из более чем 300 виноделов острова. Отдельные из них работают в рамках собственных (небольших, но часто подающих большие надежды) проектов, как например, проект Entre Pedras. Особое внимание советую обратить на «Азорскую винную компанию» во главе с Антонио Масанито, объявившим начало новой эры азорского вина и развивающим множество интересных

культура питья

и экспериментальных проектов, в том числе с тем самым террантез-ду-Пику, уникальным сортом, находящимся на грани исчезновения. Местное руководство активно развивает программы по поддержке и восстановлению уникальных виноградников и виноделия на Азорских островах, и именно на Антонио и его команду была возложена эта почетная миссия. И пусть цены на азорскую экзотику высоки, но и спрос остается высоким: многим винолюбам по всему миру пришлись по вкусу эти яркие, свежие терруарные вина. Именно это заставляет производителей и местное правительство искать возможности возрождать этот некогда величественный, а сегодня и перспективный винный регион.

факты

СТРАСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЗЕЛЬЕМ. ЛИТЕРАТУРА, КОНЕЧНО, С ВИНОМ. Текст: Ксения Колесникова

ная винная коллекция — это три бутылки вина объемом 375 мл, украшенные этикетками-книгами. В каждой — по новелле от трех современных писателей. Объем словно намекает: короткую новеллу можно прочесть за двумя бокалами вина.

Что гнет судьбы? Ведь это всем дано. Не плачь о том, что вихрем сметено. Ты радостно живи, с открытым сердцем Жизнь не губи напрасно, пей вино! Омар Хайам «Литературное» вино – событие редкое, местами даже невозможное. Вызов совершить невозможное – величайший источник вдохновения, а размышления – его враг. Рэй Брэдбери рекомендовал: «Не думайте, просто делайте». Так и поступили отдельные виноделы. Вдохновившись биографиями мировых авторов и их произведениями, основали целые бренды, выпускающие «литературные» вина. «Культура питья» поделится самыми яркими историями этих релизов.

Сразу два удовольствия в одном: итальянский винодел

Маттео Корреджиа совместно с рекламным агентством Reverse Innovation реализовал проект, совмещающий две самых эстетичных страсти в чувственном мире. Лимитирован-

Domaine Marc Kreyden weiss — до определенного

момента скромная семейная винодельня в Эльзасе: изначально она была создана Марком Крайденвайсом, который затем передал бразды правления своему сыну Антуану, а ему помогали жена Шарлотта и дочери Зои, Лилу и Леони. Однако эпоха «скромности» вина этого производителя заканчивается, когда на бутылке Tokay Pinot Gris 1989 года появляется этикетка с изображением бегущей голой женщины. Автором этой смелой

культура питья

иллюстрации является Томи Унгерер, который к середине 60-х годов уже завоевал себе популярность. Французский писатель и по совместительству художник-иллюстратор долгое время писал книги для детей, а позже его творчество стало охватывать темы для взрослых, выдавая все за политическую и эротическую сатиру. Так, одна из его книг об эротических фантазиях американцев попала под запрет, а позже выпуск вина с голой женщиной на этикетке также запретили.

факты Marufuji Winery —

винодельня в японском городе Кофу — с особым трепетом относится к своему производству издавна. Так, однажды предприятие посетил представитель министерства внутренних дел Японии вместе со знаменитым поэтом Коносуке Хинацу. Владелец производства Тадао Омура обратил внимание, насколько тщательно почетные гости наслаждаются вином «без имени» и попросил Хинацу придумать название в надежде, что это поможет расширить продажи вина. Свой вариант позже поэт отправит на предприятие в виде письма: «Уважа-

Cru Lermont — коллекция премиальных вин, которые с 2007 года производятся на винодельческом предприятии «Фанагория» — одном из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства: здесь производят саженцы, выращивают и перерабатывают виноград, выпускают несколько видов алкогольных напитков. А названа коллекция в честь поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который побывал в Фанагорийской крепости во время своей поездки на Тамань. Коллекция создана из классических европейских и автохтонных сортов винограда, от шардоне до саперави — всего в ней 13 образцов, все — защищенного наименования места происхождения.

Lost Poet – эпическое произведение искусства сразу двух создателей: литератора Аттикуса и виноделов Winc. Загадочный, мистический молодой поэт Аттикус (Atticus) появляется на публике исключительно в маске. Слава пришла к нему вместе с учетной записью в Instagram. Сейчас там почти миллион подписчиков, что доказывает: поэзия жива, но она изменила свою форму и не боится экспериментов и кричащей чувственности. Винодельня

Winc расположилась в Санта-Барбаре (штат Калифорния), однако виноград для производства вина привозят из абсолютно разных по климату стран. Вино Lost Poet представляет собой сочную смесь из 70% каберне совиньон, 20% мерло и 10% сира и имеет четыре дизайна: три разных стихотворения и пустую этикетку для вашего собственного самовыражения. Как сказал Аттикус: «Вино — это поэзия, так же, как и жизнь. Так что пейте. И живите дальше. И сочиняйте свое».

культура питья

емый господин Омура! Я надеюсь, что это письмо поможет Вам. Мое предложение – для интеллектуалов. «Рубайят» — так называется поэма, объединившая в себе 101 четверостишие, автором которых является один из лучших поэтов в мире, выдающийся философ Омар Хайам. Поэт родился там, где рос виноград, и всю свою жизнь очень любил вино. Он посвятил многие строки вину и его производству. Если Вы назовете свое вино «Рубайат», оно обрадует его потребителей!». Надо ли говорить о том, каким было решение господина Омуры?

бренд

Hofbräu

и его Октоберфест без границ

Не все мегаполисы одинаковы. Мюнхен — самый необычный и веселый в мире: ежегодно в октябре он превращается в главную сцену пивной индустрии и сюда стекаются толпы ценителей пива. Октоберфест! Главный праздник всей Баварии (а то и Германии) впервые состоялся 12 октября 1810 года в честь бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Начавшись с торжеств по случаю династической свадьбы, он стал самым демократичным праздником, которого ожидают миллионы и где всем рады. Но порой любителям пивного драйва приходится лишь вспоминать

об этой невообразимой веселой атмосфере: более 20 раз фест отменялся по причине войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 1 920-х в Германии. То же мы наблюдаем и сейчас: увы, но

HOFBRÄU OKTOBERFESTBIER С ЕГО ВОСХИТИТЕЛЬНО ГОРЬКИМ ВКУСОМ И СОДЕРЖАНИЕМ А Л К О Г О Л Я 6,3% Я В Л Я Е Т С Я ТА К И М ЖЕ ОСОБЕННЫМ, КАК И САМ ФЕСТИВАЛЬ ПИВА. 94

культура питья

в 2021 году люди снова не смогут насладиться празднованием из-за пандемии. Но есть и хорошие новости: в минских магазинах, барах и ресторанах появился специальный релиз, напоминание об Октоберфесте — светлый лагер Hofbräu Oktoberfestbier. Каждый год в преддверии фестиваля Hofbräu варит насыщенное крепкое пиво, которое идеально сочетается с традиционной баварской кухней. В отличие от оригинального флагманского пива компании, эта разновидность более плотная. Пена в Hofbräu Oktoberfestbier напоминает взбитые сливки, а в выраженном хмелевом вкусе ощущается приятная бархатистая горчинка, переходящая в чуть сладкое послевкусие. Пивоварня Hofbräu München («Хофброй Мюнхен»), основанная в 1589 году герцогом Баварии Вильгельмом V, прошла долгий путь более чем в 400 лет и сегодня является международным амбассадором искусства мюнхенской пивоваренной культуры. «Хофброй Мюнхен» гордится своей историей и бережно хранит традиции пивоварения, сложившиеся за долгие годы. Непреложное правило: только высококачественное сырье, проходящее строгий контроль. Как и несколько столетий назад, пивоварня выращивает дрожжевые штаммы на собственном оборудовании, а воду добывает из принадлежащего заводу артезианского колодца глубиной около 150 метров.

e b r o fest • t k O •

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ 95

культура питья

дистилляты

кашаса

Кашаса и ее бразильские страсти Текст: Антон Рутковский

культура питья

кашаса

Мексике есть текила. В Шотландии – скотч. В России – водка. В Америке – бурбон. Точно так же множество стран и регионов имеют свои характерные, национальные или традиционные, разновидности алкогольных напитков. Но обратим же свой взор в сторону Латинской Америки. Что мы о ней знаем? Весело, жарко, танцуют капоэйру и в футбол хорошо играют. И тоже ведь с чем-то отмечают. Так добавим же еще один пункт в ассоциативный ряд. Объект исследования – Бразилия. Предмет – кашаса. Одна из любимых книг нашего редактора — «Дона Флор и два ее мужа» Жоржи Амаду — начинается с того, что главная героиня, перечисляя в своей кулинарной школе список того, «что и когда следует подавать во время бдения у гроба покойника», упоминает: «Может не быть чего угодно, даже кофе, только не кашасы. Бдение без кашасы свидетельствует о неуважении к покойнику, о равнодушии и нелюбви к нему». Так что это за экзотика, без которой бразильцы не мыслят свой жизненный уклад?

кашаса, соприкасаясь с деревом, приобрела как цвет, так и при вкус и аромат древесины. Говорят, что именно по этой причине Минас-Жерайс стал самым важным регионом в Бразилии, где кашасы хранятся в деревянных бочках. Сегодня мы можем наблюдать, что в некоторых муниципалитетах, таких как Парати, преобладают белые кашасы, тогда как в Минас-Жерайсе производители почти всегда предпочитают выдерживать лучшую часть своих дистиллятов в бочках, чтобы они приобрели новые ольфакторные характеристики, такие как аромат леса.

ПРЕЛЮДИЯ К КАШАСЕ Существует много противоречивых и туманных историй о происхождении кашасы. В определенном смысле мы можем считать, что португальцы положили начало истории напитка на архипелаге Мадейра, когда начали перегонять сок сахарного тростника. Одна из версий гласит, что дистиллят был создан в провинции Пернамбуку, когда раб оставил «cagaça» — пену, образовавшуюся на верхней части открытого чана с соком сахарного тростника. Жидкость начала ферментироваться естественным путем и, из-за естественных колебаний температуры, испаря-

Кашаса пронизывает историю Бразилии с самого ее начала, проходя через рас-

пространение сахарного тростника в стране, затем экспансию внутри территориальных границ Бразилии и, наконец, этап урбанизации страны. Первоначально кашаса предназначалась для рабов, но постепенно стала популярной, превратившись в важный компонент национальной культуры и экономики.

Историк и этнограф

лась и конденсировалась, образуя маленькие капли («пинго») на крыше фермерского дома. Так в народном воображении возник термин «пинга». Другая версия, представленная историком Луишем да Камара Каскудо в его книге «Прелюдия к кашасе», говорит о том, что первая кашаса была дистиллирована в 1532 году в бразильском Сан-Висенти, где были основаны первые плантации сахарного тростника. В этой версии Каскудо именно португальцы, изучив методы дистилляции арабов, произвели первые литры спирта. Позже, в XVI-XVII веках, когда наблюдалось распространение аламбиков на фермах Сан-Паулу и Пернамбуку, кашаса стала популярной и в Рио-де-Жанейро, и Минас-Жерайсе после открытия месторождений золота и драгоценных камней. В XVII веке сахарная экономика пришла в упадок, и ее заменила добыча золота в Минас-Жерайсе. Легенда гласит, что во время иммиграции в Минас-Жерайс бранкиньи (белые кашасы) помещали в бочки для транспортировки. Во время путешествия

культура питья

Луиш де Камара Каскудо

дистилляты

кашаса

МЛАДШАЯ СЕСТРА РОМА? Вплоть до 2013 года в Соединенных Штатах кашасу иногда называли «бразильским ромом», вызывая у потребителей путаницу с ромом из стран Карибского бассейна как отдельной категорией. Но два года назад соглашение между правительствами США и Бразилии установило, что любой бразильский спиртной напиток из сахарного тростника, поступающий в США, должен называться «кашаса». Кашасу, конечно, так и хочется назвать «бразильским ромом», и, когда она был впервые импортирована в США, для удобства ее маркировали именно так. Однако она, скорее всего, была создана до рома и многими историками считается первым дистиллированным напитком в Латинской Америке. Более уместно рассматривать кашасу как отдельную категорию спиртных напитков, родственных рому, потому что они содержат дистиллят на основе сахара. Основное отличие состоит в том, что кашаса производится из свежеотжатого сока сахарного тростника. Ром, с другой стороны, чаще всего перегоняется из побочных продуктов производства сахара, таких как патока/меласса (и только агрикольный ром изготавливается непосредственно из сока сахарного тростника). Это формальность, но важная, потому что кашаса, как правило, имеет сырой, растительный, фруктовый вкус с более тонкой сладостью. Кроме того, ром часто выдерживают в использованных бочках из-под бурбона или хереса, в то время как выдержанная кашаса может храниться в местной древесине, что придает уникальный ароматический профиль.

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ Деревянные бочки широко используются в производстве алкогольных напитков для усиления аромата и вкуса спиртных напитков, а также для их смягчения. Около 60% аромата выдержанного напитка исходит от древесины, в которой он находился — чаще всего это французский или американский дуб. И, конечно, он тоже является флагманским для выдержки традиционного бразильского алкоголя (по некоторым данным, это

В Бразилии насчитывается олее 4000 микропроизводств кустарного б

типа со своими секретами и нюансами. Но кустарная кашаса, как и все нишевое, выпускается небольшими партиями, которые расходятся по местным магазинам и барам, и до нас она по понятным причинам не дойдет.

45% всех бочек, предназначенных для кашасы). Но (и это важный нюанс, придающий аутентики и новых ольфакторных впечатлений) кашаса — один из немногих спиритов в мире, который можно выдерживать в местной древесине, и эта древесина совсем недавно стала предметом изучения. Сегодня можно говорить об использовании и влиянии на конечный продукт следующих локальных пород: • АРАУВА придает кашасе слегка желтоватый цвет и тонкий цветочный аромат. Отличительная черта дерева — вязкость и маслянистость, передающиеся и напитку. • АМБУРАНА, очень популярное дерево в сфере бразильской лесозаготовки, снижает кислотность кашасы и выравнивает уровень алкоголя, оставляя мягкое послевкусие со сладкой ванилью.

кашаса • МИРОКСИЛОН (бальзамовое дерево) придает интенсивный древесный аромат вместе с ароматами ванили, гвоздики и аниса. • БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ: его твердая и плотная древесина, очень ароматная, отдает напитку фруктовые ноты, подчеркнутые ванилью, темно-желтый оттенок и интенсивный древесный аромат. • АРАХИС снижает кислотность и придает кашасе очень мягкий желтый цвет, почти незаметный. Среди основных ароматов — сахарный тростник и белые цветы. • ЖЕКЕТИБА устраняет слабый привкус выжимок сахарного тростника, не изменяя цвет напитка. Древесина также снижает кислотность спирта, создавая более мягкий вкус.

(белый). То же самое и с кашасой, которая созревает в древесине, не наделяющей ее каким-либо цветом (например, арахис, жекитиба и фрейхо). Белую кашасу также иногда называют clássica (классический), tradicional (традиционный) или prata (серебряный).

Бразильским законодательством установлено: кашаса — алкогольный напиток крепо-

стью 38-54%. Ферментация должна происходить не менее 24 часов. Производители имеют право добавлять сахар (до 6 г на литр), в случае большего количества кашасу маркируют как cachaça dulce.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ Итак, как же производится этот экзотический напиток? Выделяют два типа производства — кустарное (фазендное) и промышленное (фабричное). В кустарном производстве для ферментации сахарного тростника используют кукурузную муку, а перегонка происходит в медном аламбике. После дистилляции, как это бывает и с другими спиритами, в полученном напитке различают «голову» (характеризуется легкими сивушными примесями), «сердце» (чистая кашаса) и «хвост» (тяжелые примеси). Считается, что человек с хорошим вкусом пьет только вторую фракцию — кашасу «сердца» (от нее сердце поет, как поэтично подмечают темпераментные бразильцы). Фабричная кашаса производится, в основном, в штатах Сан-Паулу и Сеара. Здесь процесс брожения ускоряется за счет добавки пищевых химических веществ, а вместо медных кубов используются перегонные колонны. Полученный продукт хранится в стальных чанах и, как правило, в бочках не выдерживается. То есть процесс упрощен до предела и вряд ли может вызвать горячий интерес знатока дистиллятов. Считается, что такие «индустриальные» напитки — выбор жителей фавел. Кашаса классифицируется по способу хранения перед розливом в бутылки. Cachaça, которая не хранится в древесине после дистилляции или просто стоит в контейнерах из нержавеющей стали перед розливом в бутылки, обозначается как Branca

Кубики льда Кашаса 60 мл Тростниковый сахар

1/2 лайма

Амарела, или желтая кашаса, хранится или выдерживается в древесине, которая вызывает существенное изменение ее цвета. Производители могут называть их ouro (золото) или envelhecida (выдержанные). Также стоит отметить разницу между хранением и выдержкой кашасы. Хранится кашаса в деревянных бочках любого размера в течение неопределенного периода времени. Между тем, выдержанная кашаса должна содержать более 50% спиртов возрастом не менее одного года, хранящихся в бочках объемом до 700 литров. Выдержанная кашаса затем подразделяется на «Премиум» (срок выдержки не менее одного года) и «Экстра-премиум» (срок не менее трех лет).

КАК ПИТЬ? В современном мире кашасу пьют из 50 мл стопкок, однако традиционно был принят и другой способ — из скорлупок грецких орехов. Пить стоит медленно и растягивая удвольствие, осознавая все оттенки вкуса и аромата, но не возбраняется и одним глотком — из короткого и узкого стакана martelinho («маленький молоток»). Закусить — кусочком коричневого тростникового сахара. Но если под рукой нет всего этого бразильского антуража — ни скорлупок грецкого ореха, ни специального стакана, ни даже тростникового сахара, то не стоит с печалью в глазах отставлять бутылку в сторону. Кашасу можно пить как угодно. Кашасы высшего класса лучше всего подходят для того, чтобы подаваться чистыми или со льдом. Некоторые предпочитают в виде шотов. Это также неплохая основа для коктейлей, и более всего она ценится в национальном миксе страны — кайпиринье. Это для кашасы то же, что и «Олд Фэшн» для бурбона, и готовят его примерно таким же образом — только с лаймом и сахаром.

Если вам нужен повод для «молоточ-

ка»-другого кашасы, то существуют профильные праздники:

Классический рецепт кайпириньи от connectbrazil.com

культура питья

13 сентября — Национальный день кашасы. 12 июня объявлен Международным днем кашасы. 21 мая отмечается региональный праздник кашасы в бразильском штате Минас-Жерайс.

личный выбор

Редколлегия: заметки на полях

В КАЖ ДОМ ВЫПУСКЕ РЕДАКЦИЯ « КУЛЬТ УРЫ ПИТЬЯ » БУДЕТ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ: ТЕМИ ВИНАМИ - ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ НАМ ДОЛГОЕ И ПАМЯТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ. ЗДЕСЬ БУДУТ ВИНА ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ ЭНОМИРА, СДЕЛАННЫЕ ПО РАЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, С РАЗНЫМИ ВКУСОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ И ИСТОРИЯМИ. ЕДИНСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ, КОТОРЫЙ ИХ ОБЪЕДИНИТ, — ДОСТ УПНОСТЬ НА МИНСКИХ ВИННЫХ ПОЛКАХ. ВКУСОВЩИНА? НЕТ, НАШ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР, КОТОРЫМ МЫ ХОТИМ ДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, БУДЕМ РАДЫ УЗНАТЬ, КАКИЕ ВИНА ПОРАЗИЛИ ВАС — ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ ВАШИ ЗАМЕТКИ В ДИРЕКТ НАШЕГО ИНСТАГРАМА ИЛИ ФЕЙСБУКА ( СМ. КЮАР - КОДЫ НА СТР. 4) И, ВОЗМОЖНО, ВЫ ТОЖЕ СТАНЕТЕ ГЕРОЯМИ ЭТОЙ РУБРИКИ.

Валерия Крючкова, руководитель проекта «Культура питья» Bolla Prosecco Rose. Люблю просекко, и розе тоже очень люблю, поэтому, когда увидела новость о розовом просекко Bolla, сразу было решено — надо. пробовать.срочно! В нем есть все, что ассоциируется с летом: здесь и спелая малина, только сорванная с куста, и сочная клубника, и сливочное мороженое, без которого в жару никак, и свежие нотки цитруса, и намек на обволакивающий аромат пионов в дачном саду, и отголоски хлебной корки. Просекко будто намекает: бери меня с собой, захвати мягкий плед, поехали смотреть закат и наслаждаться сентябрем. Не грусти, что лето закончилось, накапливай моменты и сохраняй их в бокале, чтобы в любое время я стало твоим персональным телепортом в эти теплые деньки.

Vespaiolo Maculan. Редкий недооцененный сорт из Венето, с вулканических холмов DOC Breganze. Как сказал один мой друг, веспайола похожа на замес совблана и фурминта с каплей рислинга. Тут и правда вначале ощущаешь брошенную в океан зеленую дыню с крыжовником, но потом аромат теплеет: появляются мед, липовый цвет, сливки и восточные сладости. И неизменно прекрасная кислотность, а в послевкусии — айва, лайм и внезапно зеленые ткемали.

Александра Тылец, винный блогер, автор «Культуры питья»

100

культура питья

Sauvignon Winkl Cantina Terlano. На кварцево-порфировых почвах лоза испытывает микростресс, из-за чего вырабатывает особые полифенолы, в вине трансформирующиеся в отчаянную минеральность. А разреженная атмосфера позволяет винограду получать больше ультрафиолета. В итоге альпийский совиньон пьешь так, как по-набоковски читаешь любимые книги – «вздрагивая и замирая от восторга». В бокале — ревень, шалфей, засахаренные лимоны, зеленый крыжовник со сливками и пахучий лист смородины... Как, вы еще не на кассе с ящиком Winkl?

личный выбор

Ирина Жукова, шеф-редактор «Культуры питья» Casa de Vila Nova Loureiro. Пронзительно и со слезами прощаемся с летом: бережно прячем шепот луговой травы и хрустящую антоновку в пустую бутылку и отправляем по морям-океанам, чтобы через год снова найти их на других берегах. При себе оставляем последние в сезоне персики, ломтик дыни и дольку лимона с дрожащей слезинкой цветочного меда.

Кирилл Дубовский, винный блогер, автор «Культуры питья»

Любовь Богуш, автор «Культуры питья»

Weingut Weninger Ponzichter. Необычный проект биодинамиста и натуральщика Франца Венингера — бленд пино нуара и цвайгельта с виноградников Австрии и Венгрии. Название вина «Понцихтер», или «Бобовод», отсылает к насмешливой кличке немецкоязычных виноделов, работавших в Венгрии и заслуживших ее своей привычкой высаживать бобы между рядами виноградных лоз. Помимо интересного названия и этикетки, в бутылке тонкое- звонкое фруктовое вино.

Pasqua Desire Lush & Zin Primitivo Puglia. Три месяца в дубовых бочках, а затем — в бутылках в погребах винодельни, делают свое дело. Щедрый, яркий, насыщенный аромат с нотами красных ягод и спелой вишни, оттен ками специй окутывают теплотой и красотой Италии. Мягкий вкус и долгое после вкусие дарят наслаждение от каждого глотка.

Muga Reserva Rioja. Органическая семейная винодельня из Риохи Альты. Типичный риоханский бленд: 70% темпранильо, 20% гарначи, 5% масуэло и 5% грасиано. Несмотря на долгий срок выдержки в барриках (24 месяца), вино получилось очень свежим, ягодным, глубоким.

101

Mud House Sauvignon Blanc. Ну и пусть лето закончилось, солнышко еще приятно греет и играет в бокале на летней террасе любимого ресторана. В аромате — новозеландское лето, наполненное цитрусами. Во вкусе — свежесть зелени и тропических фруктов. Закрываешь глаза — и, кажется, где-то там шумит море.

культура питья

легенды бизнеса

ФИЛИПП РОТШИЛЬД: СО ЩИТОМ Текст: Ирина Жукова

« РОТ ШИЛЬД » — « У КРАСНОГО ЩИТА » Фамилия Ротшильд была образована от словосочетания «у красной вывески», которую в 1585 году получил обычный еврейский лавочник Исаак Эльханан — прадед будущих финансистов. Дело в том, что в еврейском гетто во Франкфурте-на-Майне, где обосновались предки Ротшильдов, не было нумерации домов, а в качестве опознавательного знака вешали таблички разных цветов. Так и появилась знаменитая фамилия Ротшильд. Подробнее о династии читайте в книге «Легенды бизнеса».

Вряд ли на свете существует фамилия, вызывающая в массах такую сложную гамму чувств, как Ротшильды. Для кого-то она — символ крупной финансовой династии, начавшейся еще в первой половине XVIII века, а для кого-то — воплощение тайного правительства, масонского заговора и ZOG. Среди Ротшильдов невероятное количество имен, заслуживающих внимания, но особняком в этой плеяде, на наш взгляд, держится Филипп Ротшильд, чья жизнь стала настоящим приключением и благодаря которому винный мир сегодня во многом такой, какой он есть.

Филипп Жорж де Ротшильд родился в Париже 13 апреля 1902 года. Он был вторым сыном Анри де Ротшильда, потомка Натаниэля Ротшильда, а это значит, относился к английской ветви знаменитой династии. Отец его предпочел фамильному занятию (банковскому делу) не слишком благодарный писательский труд и вынужден был издаваться под псевдонимами — Андре Паскаль, П.-Л. Наво, Шарль де Фонтен. Кроме того, он изучал медицину — в частности, педиатрию, и был автором множества трудов, посвященных нутрициологии. В парижском отделении ротшильдовского банка он играл незначительную роль, но занимал должность директора Северной железной дороги и, к тому же, был в восторге от гоночных автомобилей и яхт. Многое из этого, видимо, повлияло и на Филиппа, ставшего не просто преуспевающим бизнесменом, утонувшим в колонках цифр, но настоящим художником своего дела. Первая мировая война гремела над Европой, когда Филипп был еще совсем подростком. Чтобы уберечь сына, Анри Ротшильд отправил его в Медок — в поместье Mouton, которое в уже далеком 1853 году купил дед Анри — барон Натаниэль. В то время поместье было почти заброшенным: в семье

Партнер рубрики — книга «Легенды бизнеса»

102

культура питья

легенды бизнеса им попросту не интересовались. Филипп вспоминал, что там не было воды и электричества, не говоря уже о телефоне, а по погребам шныряли какие-то зверьки, но мальчишка был очарован, и отныне Mouton стал его огромной любовью на всю жизнь. В ревущие 1920-х жизнь молодого наследника богатейшей династии не могла не быть блестящей. В 1922 году Филипп взял на себя управление поместьем в Медоке, но кое-что отвлекало его от лоз и прессов. Старший брат Филиппа дружил с гонщиком Робером Бенуа, бывшим сослуживцем во время Первой мировой, и эта связь, вкупе с увлечением отца, сделала молодого человека страстным гонщиком. Он участвовал в Grand prix анонимно, под псевдонимом Жорж Филипп, успехи были средними — например, в гонке 1929 года он пришел четвертым на своей Bugatti T35C. Гонки не продлились долго, уступив место чему-то более фундаментальному в жизни молодого Ротшильда: в 1930 году он бросил это занятие, полностью сконцентрировавшись на поместье Mouton и его вине. Как известно, принятая в 1885 году классификация поместий Бордо включала всего четыре premier cru: Haut-Brion, Lafite, Margaux и Latour. Начиная работать в Mouton, Филипп, с присущим ему честолюбием и желанием быть первым, поклялся себе в том, что однажды его поместье войдет в этот список. Обещание он сдержал

Исключением в ряду художественных этикеток стал винтаж 1953 года, который Филипп посвятил прадеду — барону Натаниелю де Ротшильду,

спустя десятилетия, вложив в Mouton сказочные суммы, всю свою энергию и безграничную фантазию. Что особенного было в Филиппе и что смогло сделать семейное поместье таким же особенным на фоне других? Предпринимательская жилка и хорошее воображение, умение идти непроторенными путями. В 1924 году Филипп был первым, кто решил, что вино, произведенное в его шато, должно здесь же и бутилироваться — так в Бордо впервые отказались от давным-давно сложившейся практики продажи готового вина в бочках негоциантам. Филипп не хотел быть безымянным, не хотел такой же участи и вину, которое родилось в его шато. Он хорошо чувствовал ценность того, что после назовут брендом.

ровно сто лет назад купившему поместье, деду — барону Джеймсу де Ротшильду, отцу — барону Анри де Ротшильду.

103

культура питья

До 1973 года — года обретения заветного статуса premier cru — слоганом винного Дома была горделивая фраза «Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis» (я не могу быть первым, вторым не соизволю, я — Mouton). С внесением в список небожителей Филипп Ротшильд перефразировал его: «Я первый, был вторым, но Mouton никогда не меняется». Примечательно, что декрет, согласно которому Château Mouton Rothschild стал частью элиты элит, подписал Жак Ширак, в то время министр сельского хозяйства.

легенды бизнеса

Филипп Ротшильд и его дочь Филиппина Ротшильд

В жизни Филиппа Ротшильда было и еще одно увлечение, о котором в винном мире говорят, к сожалению, не так много. Страсть к литературе была, похоже, еще одной фамильной чертой, унаследованной от отца. Он переводил Кристофера Марло, поэта и драматурга елизаветинской эпохи, и своего современника — видного британского драматурга Кристофера Фрая. Также издал несколько стихотворных сборников и писал театральные сценарии. В одном из стихотворений Филипп де Ротшильд утверждает: «Рождаться — значит рождаться с выбором, выбор одаривает или предает». Выбором французского барона и винодела был вдохновенный труд и любовь к земле, дающей великолепное вино.

Это была настоящая революция в устоявшейся системе, однако на этом молодой Ротшильд не остановился. В том же году появилась первая винная этикетка в ряду тех, что после начнут коллекционировать, гоняясь за каждым образцом. Будучи горячим ценителем прекрасного, Ротшильд пригласил художника Жана Карлу, которого сегодня почитают за мастера плакатного искусства, отрисовать этикетку для нового винтажа. А с 1945 года — особого года и для Бордо, и для всего мира — этикетки стали меняться ежегодно, и по россыпи приглашенных имен можно изучать эволюцию искусства в XX и XXI веке. Здесь отметились, кажется, все: Жан Кокто, Жорж Брак, Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Люсьен Фрейд, Марк Шагал — лишь часть знаковых

104

культура питья

художников, оставивших свой след в «бутылочной галерее» Mouton. Еще один новаторский шаг в винном маркетинге барон предпринял в 1930 году. Год для Бордо был не слишком удачным: прохладная и влажная погода мешала винограду вызреть в должной степени, винам не хватало тельности и кислотности; Ротшильд не хотел, чтобы этот винтаж ассоциировался с привычными винами его шато, где качество и вкус были непреходящей ценностью. Выпуск такого вина на рынок ставил престиж Château Mouton Rothschild под большой вопрос — было принято решение присвоить винтажу другое имя Mouton Cadet (cadet с французского — младший сын, каковым Филипп и являлся). Причем качество этого вина нельзя было

легенды бизнеса

назвать провальным, и новая марка внезапно получила признание у публики. Чтобы повторить этот успех, в последующие годы поместье стало закупать виноград у соседей — сначала в Пойяке, затем охват вырос до близлежащих коммун Сент-Эстефа и О-Медока. В 1947 году марку стали выпускать под Bordeaux AOC. Безусловно, Вторая мировая война стала для Ротшильдов тяжелым периодом, в основном, из-за их еврейского происхождения. Винодельня была захвачена (там разместили зенитный гарнизон), в парижском особняке расположилось оккупационное командование, а самого Филиппа арестовало правительство Виши. Однако под стражей он пробыл недолго, и 20 апреля 1941 года сбежал в Великобританию, где примкнул к движению «Свободная Франция» под началом де Голля. По возвращению на родину, после исторической высадки в Нормандии, его ждало трагическое известие: его жена Элизабет умерла в концентрационном лагере Равенсбрюк — за месяц до освобождения узников. Но все же это был Великий год, жизнь продолжалась, виноградники требовали его внимания, и Филипп вернулся

Сборник стихов Филиппа Ротшильда «Потерянный винный пресс» с автографом

к работе. Отступающие оккупанты основательно разрушили шато, и на восстановление понадобилось несколько лет — в 1950 году вина Château Mouton Rothschild снова покоряли самых взыскательных винных знатоков. В 1954 году он женился во второй раз: его жена Паулина Фэрфэкс-Поттер была дизайнером, и ее таланты пригодились в винодельческом бизнесе — она помогла перестроить шато так, что там больше ничто не напоминало о тяжелых военных годах.

Но не Францией единой: в 1980 году, после Парижского суда, в котором вина Ротшильда проиграли, как и другие «французы» «американским выскочкам», видя рост интереса к американскому виноделию, Филипп объявил о коллабрации с Робертом Мондави, в результате чего мир увидел великолепное Opus One — первое французско-американское вино высокого класса, созданное в классической бордоской традиции. В 1984 году увидела свет автобиография Филиппа в соавторстве с его давней подругой Джоан Литтвуд, и это увлекательное чтиво, которое совсем иначе раскрывает жизнь экстраординарного человека. Возвращает к нелегким временам Второй мировой: когда оккупационные войска не нашли барона в поместье, они расстреливали его портрет. Когда барон вернулся домой, он привлекал к работам по восстановлению шато пленных фашистов. Это сборник фантастических историй о фантастической жизни автогонщика без автомобильных прав и винодела без специального образования — притча о человеке, ведомом интуицией и страстью. Барон Филипп де Ротшильд, революционер Бордо, автогонщик, поэт и меценат, умер в 1988 году. Его прах хранится в мавзолее шато Mouton — месте, ставшем его настоящей родиной и самой большой любовью.

105

культура питья

ПРАВИЛА ЖИЗНИ И БИЗНЕСА

«Превосходное вино генерирует энтузиазм. А все, что вы делаете с энтузиазмом, приводит к успеху».

«Единственный мир, который я мог найти, – это Мутон, окруженный виноградными лозами».

регионы

украина

УКРАИНСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ: Текст: Ирина Жукова

ще не вМерло

Сомелье Павел Манцевич переехал из Минска во Львов несколько лет назад. В белорусской винной тусовке его знали по бару «Винное собрание» и игре «Винное казино» — развлекательному формату, который нравился и тем, кто кое-что понимает в предмете, и тем, кто только-только начинает знакомство с винным универсумом. Оказавшись во Львове и намереваясь хотя бы поверхностно узнать что-то об украинском виноделии, мы решили, что дегустация в игровом формате — способ куда более захватывающий, чем бездумный осмотр винных полок и незнакомых этикеток: благо, Павел продолжил эту деятельность и в новом городе — причем на новом, локальном материале. камерных, нишевых — таких, как семейная винодельня Rakovets Vinery, где полузабытую родовую традицию виноделия возрождают, буквально по кустику и в экспериментальном формате, супруги Микола и Ольга. Или образцы от патриарха украинского малого виноделия Богдана Павлия — нечто совершенно аутентичное и порой озадачивающее. На сеанс винного казино трое последних привезли свои образцы самостоятельно, и, после разминочной дегустации игристых, в винном зале львовского грандиозно-пятиэтажного ресторана Mad Bars House началась игра, которая, по ощущениям, напоминала белорусским гостям избиение совсем уж не-винных младенцев. Итак, напомним, в игре — только украинские вина. Разумеется, вслепую. Избиение — ровно потому что, например, шардоне

СТАВКИ НА КРАСНОЕ, СТАВКИ НА БЕЛОЕ Его новое игровое полотно — это сорта винограда, характерные для Украины, а новый дегустационный материал он берет у местных производителей — от таких крупных, как Shabo, до совсем

106

культура питья

от Bohdan’s Winery может коварно прикидываться чем угодно, только не выдавать свои сортовые характеристики, как это сделает приличная товарка из Франции. Потому что черсеги фюсереш, тельти курук, бастардо, одесский черный — какими должны быть эти автохтоны вообще? О каких терруарах говорят за игровым столом? Давайте разбираться.

В ЧЕМ ФИШКА Сегодня в Украине в винодельческой сфере происходит что-то любопытное. Что именно — об этом пока пишут крайне мало. «Неограненный потенциал. Вот фраза, которая как нельзя лучше описывает имидж здешних вин. 2021 год превратился в трамплин для прыжка в безграничный потенциал украинского виноделия,

украина

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ

и по всем признакам это только начало! Слепая дегустация способна быстро раскрыть глаза на локальные вина намного быстрее слов», — говорит Павел. Украина, как и соседняя Молдова, имеет давние традиции виноделия, но во времена плановой экономики они подверглись корректировкам, которые вряд ли улучшили качество продукта. Не обошлось и без влияния горбачевской антиалкогольной кампании. После обретения независимости Украина, в отличие от Молдовы обладающая куда большими ресурсами, ставку на виноделие не делала. Основными винодельческими регионами сегодня являются украинская Бессарабия (административно — Одесская область), Закарпатье и северное Причерноморье (Херсонская и Николаевская области). Климат и почвы, как и винодельческие

традиции, в них разнятся. Так, к примеру, в Закарпатье, ранее входившем в состав Австро-Венгерской империи, до сих пор сильны импульсы хозяйствования, складывавшиеся веками: лозы завозились из стран Европы, а техники приходили с другой стороны Карпат. От Токая до Ужгорода, столицы и центра винодельческого Закарпатья, — каких-то 5-6 часов езды, от Токая до Берегово, еще одного важного виноцентра, — и того меньше, чуть более трех. И если сегодня в Закарпатье появляется все больше и больше виноделов, которые стремятся сгладить различия между европейскими винными стилями и украинским (на деле — постсоветским) и у них это получается, то в законодательной части пропасть между двумя во многом родственными регионами остается впечатляющей.

Это и есть сегодня одна из главных проблем украинского виноделия — для государства оно находится в зоне невидимости, и это вряд ли справедливо по отношению к отрасли, которая может наполнить живыми деньгами торговлю и туризм. О таких дотациях, как, к примеру, в Испании, речи не идет. Винный эксперт, блогер и амбассадор украинского вина Богдан Янчук-Зухер, описывая трудности, с которыми сталкивается нишевое, крафтовое виноделие Украины, способное развить энотуризм, отмечает:

ЗАПОМИНАЕМ АВТОХТОНЫ УКРАИНЫ: Тельте курук — белый сорт винограда, характерный для Одесской и Херсонской областей, любит песчаные почвы и жаркий климат. Название переводится с турецкого как лисий хвост, что отсылает к характерной форме его грозди. Сухолиманский белый — кросс сортов шардоне и молдавского автохтона плавай, созданный в институте имени Таирова, Украина. Черсеги фюсереш — белый сорт, гибрид иршаи оливер и розового траминера. Фурминт — белый сорт родом из Токая; относим его к автохтонным на основании исторической близости с Венгрией. Одесский черный — еще один кросс из института имени Таирова: аликант буше и каберне совиньон.

107

культура питья

регионы

украина

завоевывают золотые медали на престижных дегустационных конкурсах (например, золото на Decanter World Wine Awards), о них хорошо отзываются мировые критики винной индустрии (Дженсис Робинсон). Замечу, спасение утопающих — дело рук самих утопающих в положительном смысле. Только объединившись, найдя лоббистов и поклонников украинского вина в законодательной сфере, можно достигнуть результата. И, конечно, продукт должен быть отличного качества, невзирая на ценовой сегмент вина. Например, массовое, супермаркетное вино по 3 евро за 0,75 л. должно быть просто хорошим вином, без дефектов, как минимум. Иначе потребитель и далее будет хотеть импортного вина, которое в путешествиях за границей он покупает за эту цену». питания — как в Грузии, Молдове, а не алкоголем, как у нас сейчас. Еще один сдерживающий фактор: по закону можно делать вино только из своего, а не покупного винограда, нельзя разливать вино в альтернативные емкости (аллюминевую банку, пластик и т.д.). Сейчас на рассмотрение депутатов поступили законопроекты, где описаны моменты, которые должны упростить жизнь украинским виноделам». Но, по словам Богдана, «государство начинает понимать, что есть винодельческая отрасль, и она жива, украинские вина

«В правовом поле есть важный момент — наличие или отсутствие лицензии. Если ее нет, винодел может угощать своим вином друзей, принимать участие в фестивалях, дегустациях, но, если хочет наклеить этикетку и продавать вино в магазинах и ресторанах, лицензия нужна, и без нее никак. Одним из сдерживающих факторов развития крафтовых виноделен является акцизная марка. По словам виноделов, затраты на ее изготовление превышают доход от продаж. Крафтовики выступают за то, чтобы вино было продуктом

108

культура питья

украина

КТО ИГРАЕТ ПО - КРУПНОМУ? В Закарпатье сегодня главное крупное винодельческое предприятие — это Chateau Chizay из Берегово, задача которых — делать не просто качественные вина, но вина уникальные, способные рассказать винным любителям по всему миру о том, что существуют еще терруары — «белые пятна». В их портфеле — моносорт черсеги фюсереш,

получивший серебро на London Wine Competition 2021, вина-коллаборации с Олегом Скрипкой из «Воплей Видоплясова», фурминт, айсвайн из рислинга (и это не говоря уже о каберне совиньон, мерло, пино нуар и блендах). Одесская область — это, конечно, Shabo, который в Беларуси более-менее на слуху. С недавних пор его знают и те, кто следит за конкурсом Berliner Wine Trophy: там шабские образцы взяли пять золотых медалей. В его обширной коллекции игристых, тихих вин и бренди энофил непременно заинтересуется автохтоном тельти курук, для которого специалисты предприятия разработали специальную программу по его сохранению и посадки которого сегодня составляют 40 га — не так уж и много, но совсем неплохо для

сорта, который мог попросту исчезнуть. У этой компании довольно широкий экспорт, но, тем не менее, его все еще недостаточно для того, чтобы представить миру украинскую винную аутентику. И винное казино, в которое мы играем во львовском ресторане, дегустируя локальные образцы, становится самой яркой и четкой метафорой для Нового Старого Света в целом: пока ничего не понятно, но, поверьте, уже очень интересно.

Н А Ч Т О О Б РАТ И Т Ь ВНИМАНИЕ, ОКАЗАВШИСЬ В ВИНОТЕКЕ С У К РА И Н С К И М И ВИНАМИ? ДЛЯ С ТА Р Т О В О Г О ЗНАКОМСТВА ИЩИТЕ В И Н А О Т « К О Л О Н И С Т », C H AT E A U C H I Z AY, S H A B O, « Б Е Й К У Ш », «В И Н ОД Е Л ЬЧ Е С КО Е ХОЗЯЙСТВО КНЯЗЯ Т Р У Б Е Ц К О Г О », « В И Н Х О Л О К С А М И Т Н Е », 46 PA R A L L E L W I N E , C O T N A R W I N E RY И A R T W I N E R Y.

109

культура питья

За игрой мы спрашиваем, какой имидж у украинского виноделия сформировался внутри самой страны. Богдан Янчук-Зухер объясняет: «Основным барьером в росте продаж украинского вина является неверие самих украинцев в свое же вино. Десятки лет производства «шмурядка» в эпоху СССР сделали свое дело. Поэтому большую роль в создании позитивного имиджа украинского вина играют лидеры мнений, блогеры и так далее. Кроме того, ничтожно мало украинское вино представлено в торговых сетях, но все меняется в лучшую сторону. Пока украинцы не начнут пить свое же вино, интересоваться им, ездить на наши винодельни, поддерживать своего производителя, подняться на мировой уровень будет очень тяжело. Все в наших руках».

бренд

ОФИЦИАЛЬНО: «Хутор Ёдишки» — органическая продукция

августа в Беларуси произошло значимое событие. Его главным действующим лицом стала семья Абрамовых и бренд «Хутор Ёдишки». Впервые в нашей стране физическое лицо получило сертификаты соответствия на органическую продукцию, и впервые подобные сертификаты получены именно на продукцию животноводства. «Культура питья» побывала на торжественном мероприятии, где правообладатели торгового знака «Хутор Ёдишки», производители органической продукции, владельцы личного подсобного хозяйства Андрей и Татьяна Абрамовы рассказали о развитии своего хозяйства, производстве органической продукции и органическом земледелии как будущем белорусской деревни.

Продукты под брендом «Хутор Ёдишки» — самые здоровые, чистые, натуральные. Это официально подтверждено тремя сертификатами соответствия на органическую продукцию. Что это означает? Выращиваемые на семейной ферме «Хутор Ёдишки» животные (овцы и козы, КРС), производимые здесь мясные полуфабрикаты из говядины (телятины), баранины, козлятины соответствуют всем требованиям стандартов, предъявляемых к органической продукции и производственным процессам.

В самом начале своего пути по созданию культурного, цивилизованного и понятного рынка продуктов питания Андрей Абрамов дал определение Деревенским Натуральным продуктам. Это продукты, произведенные сельским жителем в замкнутом цикле без применения вспомогательных

W W W.E D I S H K I.BY

веществ для повышения всхожести, урожайности, плодовитости и т. д. промышленного характера. Это и есть органические продукты, теперь официально сертифицированные органами Госстандарта. Сегодня купить органическую продукцию под брендом «Хутор Ёдишки» можно только на ферме или заказать на онлайн-рынке FarmCraftMarket.by. Но для того, чтобы как можно больше людей могли знакомиться со вкусом настоящих Деревенских Натуральных продуктов, а сельские жители могли эффективно работать и зарабатывать, участвуя в экономике страны, вот уже 14 лет семья Абрамовых создает

МИССИЯ – оздоровление нации. ЦЕЛЬ – развитие жизни на селе. ЗАДАЧА – создание рынка деревенских натуральных продуктов. ЦЕННОСТИ – здоровый образ жизни. ФИЛОСОФИЯ – делай все, что можешь, чтобы жизнь других стала хоть чуточку лучше. УНИКАЛЬНОСТЬ – селекционно-племенная работа в сфере животноводства.

110

культура питья

бренд

условия для развития белорусской деревни и органического земледелия. Сегодня начался новый этап — органического производства, когда каждый должен понимать, что фермерский продукт — это всего лишь продукт, произведенный на ферме. И никаких «био», «эко», «натур», вводящих покупателя в заблуждение, и точка. Какими технологиями, способами пользовался производитель, потребитель может только догадываться или довериться его рассказам. С появлением закона в Республике Беларусь «О производстве и обращении органической продукции» вступившим в силу 19 ноября 2019 года, каждый производитель, будь то фермер или физическое лицо, если он претендует на натуральность, экологичность и тому подобное имеет возможность получить сертификат на свою продукцию и процессы ее производства. Это поможет избавиться от контрафакта, с одной стороны, и даст уверенность потребителю в качестве продукта, с другой.

Деревенские Натуральные продукты с органическим сертификатом представлены на FarmCraftMarket. by — онлайн-рынке и сервисе доставки, который соединяет производителей и потребителей этой продукции. Виртуальные прилавки FarmCraftMarket.by открыты для всех желающих, но, чтобы

МЫ ДЕЛАЕМ И С Т О Р И Ю. МЫ ДЕЛАЕМ РЫНОК ПРОДУКТОВ П И ТА Н И Я К У Л ЬТ У Р Н Ы М , ЦИВИЛИЗОВАННЫМ И ПОНЯТНЫМ.

участников сообщества, которые создают условия для развития белорусской деревни, а его правообладателем является Андрей Абрамов. Первые десять лет вместе со своей семьей Андрей отрабатывал модель хозяйствования. Следующие десять лет, и сейчас Абрамовы в середине этого пути, занимаются информированием общества о существовании модели и привлечении участников. Третье десятилетие планируют посвятить отработке взаимодействия хозяйствующих по данной модели субъектов, которые будут работать под единым торговым знаком «Хутор Ёдишки».

присоединиться к сервису, необходимо пройти аттестацию соответствия стандартам и, конечно же, разделять общие видение и цели в развитии. Андрей Абрамов создал франшизу «Хутор Ёдишки», приобрести ее может каждый желающий, развивать свой фермерский и агроэкотуристический бизнес на основе отработанной модели. Для того, чтобы жить и эффективно работать в деревне, есть все. Только задумайтесь: в мясном производстве есть 5 степеней переработки и есть логистика, которая зачастую «съедает» значительную прибыль бизнеса. Но если все 5 степеней переработки сконцентрировать в одном хозяйстве, то и логистика останется в нем. Именно поэтому «Хутор Ёдишки» ведет ассортиментную политику и активно участвует в развитии АГРОЭКОТУРИЗМА. В хозяйстве более 150 наименований продукции, которая удовлетворит запросы любого городского жителя. Результат — высокая рентабельность и эффективная экономика. И это доступно каждому, кто готов прилагать труд, навыки, умения для развития собственного бизнеса в Деревне XXI века. Торговый знак «Хутор Ёдишки» объединяет модель ведения хозяйства,

111

культура питья

Спрос на органические продукты, интерес к деревне XXI века и ее развитию растет с каждым днем, и это свидетельствует о том, что ценность торгового знака «Хутор Ёдишки» повышается.

УЧАСТНИКИ СООБЩЕСТВА « ХУТОР ЁДИШКИ »:

онлайн-рынок и сервис доставки Деревенских Натуральных Продуктов FarmCraftMarket.by, производитель садовой и автотракторной техники Catmann, ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг».

наши дистилляты

СТО ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ: дистилляты возвращаются

езадолго до вспышки глобальной пандемии Covid-19, в самом конце 2019 года, мне удалось побывать в только что открывшемся в Варшаве Музее польской водки, оборудованном по последнему слову мультимедийных технологий в помещении бывшей Fabryki Wódek Koneser. Экскурсионный тур завершался небольшой дегустацией лучших образцов современных польских водок, с подробным объяснением их сравнительных характеристик. Все они были на основе ректифицированных спиртов, зерновых или картофельных. «А на основе дистиллятов у вас ничего нет?» — вежливо поинтересовался я. Получив отрицательный ответ, я осознал, что в этом аспекте Беларуси есть чем гордиться, и ощутил что-то вроде приступа национальной гордости… Хотя в большинстве случаев польские маркетологи оставили Беларусь далеко позади в умении работать на современном глобальном рынке алкоголя,

польский потребитель, как и производитель, остается равнодушным к дистиллятам. Эту ситуацию следует отнести к общему для нас «тяжелому наследию царского режима», а точнее говоря, введенной по инициативе министра финансов Российской империи С.Ю. Витте в 1893-1897 гг. государственной винной монополии, сделавшей зерновые дистилляты практически нелегальными на всем пространстве бывшей империи на долгие 120 лет. Большинство частных помещичьих винокурен, исчислявшихся до этого сотнями, не пережили новых условий хозяйствования, как и некоторые из выпускавшихся на них продуктов — в первую очередь, знаменитая старка. Новейшая история белорусских зерновых дистиллятов почти синхронна с историей самого государства. Первым получил право, в виде исключения, на выпуск кустарного дистиллята, гордо именуемого «самогон», музейный комплекс старинных народных ремесел

Текст: Алесь Белый (историк белорусской кухни, доктор гуманитарных наук)

и технологий «Дудутки», открывшийся в 1994 году. Его пример стал заразительным, и вскоре Совмин завалили ходатайствами разрешить выпуск самогона, также в виде исключения, ввиду исключительной культурной важности очередного проекта — «в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций». Но давали такие исключения медленно и неохотно, в основном, этнографическим скансенам при национальных парках. Еще в 2009 году таких площадок легального (почти) самогоноварения было всего четыре: кроме Дудуток, Национальный парк «Беловежская пуща», культурно-развлекательный комплекс

Музей самогоноварения в этнокультурном комплексе «Наносы Отдых»

112

культура питья

facebook.com/Kuhmistr Адзiн з самых славутых рэстаранаў беларускай кухнi ў свеце

ООО «ВЕРИС АРТ», УНП 191436010

@kuchmistr

Домашний уют в духе XIX века, аутентичная визуальная и звуковая атмосфера, дегустационные сеты национальной кухни и напитков — всё это гарантирует увлекательное путешествие во времени и пространстве по Беларуси и Великому княжеству Литовскому: от шляхетского фольварка к крестьянской хате, от походной татарской юрты к еврейской корчме. Вкусно поесть. Послушать настоящую белорусскую музыку. Узнать много интересного о стране и её культуре. Купить сувениры. Конечно, в «Кухмістрe»!

г. Минск, ул. К. Маркса, 40

113

+375 29 119 49 00 | www.kuhmistr.by культура питья

наши дистилляты малотиражная «Старка» Сулы и гораздо более массовый продукт винокурни «Нарочь» — настоящие зерновые дистилляты, и даже с некоторой выдержкой. Дальнейшее развитие в этом сегменте зависит не так от доброй воли производителя, как от образованности и искушенности отечественного потребителя. Будет реальный спрос на настоящий отечественный выдержанный дистиллят — будет и адекватное предложение.

«Белорусская деревня XIX века» под Могилевом и горнолыжный спортивный комплекс «Логойск». В Техническом регламенте Таможенного союза 2010 года «О безопасности алкогольной продукции» даже была введена категория «оригинальные алкогольные напитки», с пояснением, что таковые производятся «с применением народных рецептов в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объ-

В О З М О Ж Н О, Б Е Л О Р У С С К О Е С Л О В О « ГА Р Э Л К А » С Т О И Л О Б Ы З А Р Е З Е Р В И Р О В АТ Ь И М Е Н Н О З А Д И С Т И Л Л Я ТА М И — Н А С Л Е Д Н И К А М И « Г О Р Е Л О Г О В И Н А », И З В Е С Т Н О Г О В Б Е Л А Р У С И К А К М И Н И М У М С 1 4 9 8 Г. , А Т Е Р М И Н « В О Д К А » О С ТА В И Т Ь З А П Р О Д У К ТА М И И З Р Е К Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н О Г О С П И Р ТА , В Д У Х Е Р Е Ф О Р М Ы Г РАФА В И Т Т Е .

ектах Республики Беларусь». В 20102015 гг. произошел резкий скачок численности объектов, получивших «лицензию на самогоноварение», их стало почти два десятка. И все же все они действовали «в виде исключения», с особым режимом налогообложения и без права продавать свои оригинальные напитки за пределами соответствующего объекта. Да, в принципе, и без явного права отпускать эти напитки посетителям в таре на вывоз. Вероятно, и на разработку нового Технического регламента Евразийского союза, принятого в 2015 году, белорусский опыт и белорусские чаяния имели немалое влияние. Некоторые предприятия готовились к принятию нового регламента заранее, а пионером выпуска «промышленного самогона» в 2015 году стал Слонимский винзавод, давно искавший возможность

вырваться из незавидной «плодово-выгодной» ниши. Вскоре его примеру последовали все основные отечественные производители крепкого алкоголя, и сегодня палитра выпускаемых ими зерновых дистиллятов выглядит достаточно внушительно. Впору говорить о настоящем феномене белорусских дистиллятов, которыми мы выделяемся, пожалуй, среди всех стран-соседей. Пусть и не Шотландия, и даже не Беларусь до реформы графа Витте, но все же... На этой волне произошло и возрождение концепта основательно забытой старки — выдержанного зернового дистиллята, хотя, в основном, под этим названием выступают все же горькие настойки различной рецептуры, не всегда строго следующие историческим традициям. Но, по крайней мере,

Бровар в Лошице

114

культура питья

Пожалуй, следует сказать несколько слов и о явлении родственном и тесно связанном с ренессансом зерновых дистиллятов — о появлении в рамках Технического регламента, начиная с 2015 г., целого нового класса белорусских напитков — кальвадосов. Честно говоря, изначально я скептически относился к этому явлению, но несколько изменил мнение о нем. Ведь если сидры — органичные артефакты нашей истории XIX века, то почему бы не быть и продукту их дистилляции? Можно спорить о легальности использования французского названия для этого класса напитков. Лично я бы ратовал за разработку оригинального названия для наших «яблочников», за создание ассоциации их производителей и выработку определенной хартии качества. Пожалуй, только дистилляты способны сохранить сложный вкусовой букет и аромат исходного продукта, а значит — и подлинную символическую связь с землей, которая их породила, неискаженный аромат ее и ее плодов. Может быть, мы когда-нибудь дорастем и до настоящих дегустационных туров по Беларуси, до максимально локализованных историй и названий конкретных местных продуктов, до достойного музея истории белорусских дистиллятов. Динамика развития этого сегмента белорусского алкоголя за последнюю четверть века позволяет на это надеяться.

Один из самых заметных и популярных туристических комплексов Беларуси — Дукорский маёнтак — воссоздает славные традиции шляхты и ее золотого века. Но это не только музейная экспозиция с костюмами, оружием и ремеслами прошлого, но и полноценная площадка для отдыха всей семьи. Здесь есть веревочный городок, средневековый тир, мини-гольф, страйкбол, зоосад,

лодки и катамараны, прогулки на лошадях, а также бани, дома и беседки для семейного отдыха. Гордостью Дукоры является необычный дом-перевертыш — настоящее приключение для детей и взрослых, понравится малышам и дом на дереве, а романтики оценят древний дуб, исполняющий желания. Совсем недавно список интересных локаций Дукоры пополнился старинным городищем.

Особой гордостью Дукорского маёнтка является аутентичный дистиллят двойной перегонки, выгнанный здесь же, на реконструированной в соответствии с исторической правдой винокурне. Здесь достоверно воспроизводят старинный процесс самогоноварения, его технологии и подход к сырью. Именно поэтому используют в производстве местной хлеб

ной «Дуки» собственноручно пророщенный и приготовленный солод. Плюс ко всему, никакой современной нержавейки в линиях перегона и очистки самогона: огненная вода соприкасается только с благородной медью и дубовой древесиной, как и сотни лет назад. В результате — мягкий и сбалансированный напиток со вкусом и ароматом свежего хлеба, эти же нотки остаются и в послевкусии.

КОНТАКТЫ Минская область, Пуховичский р-н, а/г Дукора, ул. Школьная, 15 +375 (44) 707 77 64 +375 (33) 357 77 64

www.dukora.by

КООРДИНАТЫ 53.675199, 27.965602 Расстояние от Минска: 30 км

национальное достояние

БЕЛОРУССКИЙ КНИГОСБОР:

что и как пили в нашей литературе? Текст: Алесь Белый (историк белорусской кухни, доктор гуманитарных наук) Винцент ДунинМарцинкевич

Я много лет занимаюсь историей белорусских алкогольных напитков, и о многих из них наиболее ценную информацию, или, по крайней мере, самую эмоционально и образно насыщенную, самую важную для понимания самой их сути, я почерпнул не из сборников рецептов, не из инвентарей имений и не из коммерческих ведомостей, а именно из художественной литературы. Вот, например, крупник — национальный ликер Литвы, Польши и Беларуси — вернувшийся в нашу страну в 2018 году после столетнего отсутствия. Одно из первых его упоминаний в литературе принадлежит перу классика национальной драматургии Винцента Дунина-Марцинкевича — в его знаменитой комедии «Пинская шляхта». Из соответствующей сценки, кстати, отлично видна примиряющая, сглаживающая почти неразрешимые противоречия роль крупника, которая прослеживается в его истории и из других источников. К р у ч к о ў . Вы думаеце, што мне міла паняверыць кроў шляхецкую? Я ж сам шляхціч, вам родны, але што ж рабіць? Служба – не дружба. Законы, міленькія, законы! Годзячы вас, бяду на сябе бяру; толькі пад такою кандыдацыяй, каб Ціхон з Ліпскім навек з сабою памірыліся ды каб я з-за вас не ўлез у нерат. Канечна трэбую, каб тут жа, пры мне, дзетак сваіх заручылі, а там і павянчалі. (Тут Куліна і Марыся ўносяць дзве міскі гарачага крупніку ды ставяць на стол з кубкамі.) Ну, што, Ціхон, – аддасі за Грышку сваю Марысю? К у л і н а (ставячы міску). Гарачая, ой, гарачая, найяснейшая карона! К р у ч к о ў . Адкуль жа ты ведаеш? К у л і н а . Дык я ж сама яе зладзіла... К р у ч к о ў . Што?

116

К у л і н а . Да гарэлку. Толькі што перагарэла, шафрану і розных прыпраў насуліла многа, меду ж цэлы кадобчык укінула. Самое поэтичное описание настоящей, исходной старки, которую когда-то производили кустарным способом в имении Пышно под Лепелем, оставил нам талантливый прозаик-мемуарист Михал Криспин Павликовский — уроженец Минщины, до войны автор блестящих охотничьих очерков, после войны — эмигрант. Вот цитата из его автобиографической повести «Детство и юность Тадеуша Иртеньского», почти совершенно неизвестной в сегодняшней Беларуси:

культура питья

национальное достояние

Михал Криспин Павликовский (справа)

«Рэцэпт сапраўднай старкі вельмі просты. Бярэцца новая дубовая бочка, напаўняецца [натуральным жытневым] нерэктыфікаваным спіртам і пакідаецца ў спакоі, прыкладна, на адно пакаленне. Час плыве, і ў бочцы адбываюцца дзіўныя рэчы. Сівушныя алеі – атрутныя рэчывы з непрыемным пахам, вельмі шкодныя для галавы – ўзаемадзейнічаюць з дубільнымі рэчывамі дубовай драўніны і ўтвараюць, пасля шматгадовай вытрымкі, спецыфічны «букет»... Цяжка апісаць букет старкі таму, чый нюх ніколі з ім не сутыкаўся. Есць у ім нешта такое… нібы пах цвілога чорнага хлеба з водрубамі, або сырых грыбоў, а можа, нібы пах пажоўклых фаліянтаў у біблятэцы, якую ніколі не праветрывалі. Пах старыны. Можа быць, толькі ірландскае жытневае віскі дае слабое – вельмі слабое! – уяўленне пра букет літоўскай «старой сівухі».

«Пятрок гнаў гарэлку. Ен выбраў для таго самы прыдатны закутак, які можна было знайсці ў рове, — разложысты мелкаваты раўчук за барсуковай нарой, густа зарослы маладым ельнікам, у якім было зацішна і схоўна. На невялічкай прагаліне між ялін уладкаваў няхітрае самагоннае начынне: казан з брагай, дзежку, налітую сьцюдзенай, з ручая, вадой; доўга корпаўся, покуль прыладзіў да месца медны змеявік-трубку, і ўрэшце расклаў цяпельца. Ад ашчадна падпаленай адною запалкай бяросты легка загарэлася сухая растопка, а зь ей — і бярозавыя паленцы, бярэмак якіх ен не паленаваўся прынесьці з хутара; куслівыя языкі полымя пачалі порстка лізаць стары закапцелы казан. Ад сухіх дроў дыму было ня шмат, і Пятрок упершыню за ранак задаволена паглядзеў угору, у хмарнае ветраное неба над хваевым вяршальлем, думаючы, што здалеку яго не павінен хто- небудзь заўважыць, хіба налезе знянацку. Дровы хутка разгараліся, Пятрок, стоячы на каленях перад казаном, рупна пасоўваў галавешкі, каб больш грэла знізу. Ен і сам грэўся, бо хоць і было зацішна, аднак ад зямлі паднімалася лесавая сырасць, ад якой стылі плечы і рукі. Ля агню ж было добра. Зноў жа трэба было сачыць, каб у час збавіць агонь, інакш прыгарыць брага і спляжыць увесь выган. Пятрок, канешне, ня першы раз у жыцьці браўся за такое дзела, меў ужо нейкі вопыт. Але вопыт гэты прыпадаў на даўнія ўжо, дакалгасныя гады. Апошнім жа часам перад вайной самагон гналі рэдка, хіба зь нейкай пільнай нагоды, бо не было з чаго гнаць ды і піць ня дужа было ахвотнікаў. Але, мусіць, казан грэўся марудна на вогнішчы ў рове — ня тое што ў асеці або істопцы, дзе, ведама ж, было зручней. Але там хіба цяпер выганіш?»

Cамогон. Довольно пространное описание «будней самогонщика» оставил народный писатель Беларуси Василь Быков в своей печально-безнадежной повести с красноречивым названием «Знак беды». Впрочем, самогонщиком герой повести Пятрок становится поневоле: в военном лихолетье этот народный дистиллят играет роль жидкой валюты, более надежной, чем советские или оккупационные дензнаки.

Василь Быков

117

культура питья

национальное достояние

Адам Гонорий Киркор

Самая проникновенная ода дубняку — питному меду, многие годы выдержанному в дубовой бочке, теперь уже почти неизвестному напитку — принадлежит перу Адама Гонория Киркора, белорусского историка, писателя и издателя, вероятно, самого известного отечественного литератора третьей четверти XIX века. Вот цитата из его повести «Из воспоминаний странника Собарри», посвященной трагическому моменту в истории национально-освободительного движения в Литве и Беларуси, когда в 1838 году в Вильне был схвачен и казнен руководитель подпольной революционной организации Шимон Конарский. «Панна Ганна зірнула на Насцю, тая выбегла і ў імг ненне вока вярнулася з іншым падносам, на якім былі срэбныя кілішкі і 3 бутэльчыны, нейкія старыя, брудныя, нязграбныя, пакрытыя пылам і цвіллю. Дарагі наш кароль (так участники подпольного ужина как раз называют Конарского — прим. авт.), — прамовіла панна Ганна, — я Вам не дам заморскага віна, але пачастую Вас дубнячком літоўскім, а далібог стары! Сама хадзіла да Кацэнеленбогена, гэта добры чалавек, і знаемыя мы не ад сення — ну то даў мне гэтую бутэльчыну 28-гадовую, бо пастаўленая калі ен ажаніўся, а вось гэтыя трохі старэйшыя, бо іх яшчэ бацька ягоны паставіў, калі ен нарадзіўся, а стары кажа, што мае зараз пад пяцьдзясят, але дзе там! Ілжэ, мае болей. Дубняк сапраўды быў дасканалы, густы як аліва, а такі мяккі, так весяліў і разаграваў, пакідаючы галаву легкай, адно што ногі трохі запляталіся. Па якой гадзіне ежы заставалася яшчэ шмат, а дубнячку ані кроплі».

118

Помимо реальных национальных напитков, белорусские литераторы и деятели культуры порой обращались в своем творчестве к напиткам других народов, желая включить их, без фактических на то оснований, в национальный «пантеон». Начало этой тенденции положил в поздние советские годы неисправимый национал-романтик Владимир Короткевич, которому так приглянулся легендарный литовский ликер «999» (Trejos devynerios – три девятки), что он решил «отобрать» его у наших северных соседей и последовательно проводил эту линию на восстановление ложно понятой «исторической справедливости» едва ли не во всех своих ключевых произведениях. Например, в самом известном произведении классика, «Дикой охоте короля Стаха», обаятельный злодей Дубатовк вот так уговаривает главного героя Андрея Белорецкого попробовать этот напиток:

«Давялося выпіць. Вадкасць апаліла ўсе мае вантробы, вогненныя кругі захадзілі ў галаве, але я стрымаўся, не скрывіўся. — Мужчына! — пахваліў Дубатоўк. — Што гэта? — праглынуўшы добры кавалак шынкі, спытаў я. — Го! Старку польскую ведаеш, гарэлку ведаеш, хахлацкі спатыкач таксама, а нашага «трыс дзівінірыс» не ведаеш. Гэта, браце, па-літоўску «тройчы дзевяць», гарэлка на дваццаці сямі травах. Мы яе сакрэт у літоўцаў выведалі стагоддзі таму. Зараз яе і самі літоўцы забылі, а мы яшчэ памятаем. Пі на здароўечка, пасля я цябе стаўным медам пачастую». А вот короткая цитата из повести «Цыганский король»: «Пачалі піць і закусваць. Падавалі піва чорнае і белае, настойку «тройчы дзевяць», кюмель і мед. Госці, што сядзелі ля Знамяроўскага, елі мядзведжыя шынкі, хрыбтавіну асятровую, смажанага лебедзя і іншыя далікатэсы. Загонавая шляхта – боршч з сасіскамі, разварную ялавічыну, палаткі, гарох са свінінай».

культура питья

национальное достояние

А вот знаменитое эссе «Зямля пад белымі крыламі», название которой стало одним из самых популярных брендов Беларуси. Перечисляя традиционные белорусские напитки, Короткевич отметил: «Заліваюць наліўкі. Папулярнасцю карыстаецца крупнік, звараны з медам, вострымі прыправамі, травамі і карэннямі, а таксама «тройчы дзевяць», лячэбная настойка на дваццаці сямі травах». И это еще вовсе не полный перечень цитат о «трижды девятке» из Короткевича. Преданные его поклонники, не сомневающиеся в правоте ни одного из его утверждений или идей, принимают за чистую монету и якобы белорусскую родословную этого напитка. На самом деле, «троянка литовская», как любил ее называть другой известный литератор, поляк Мельхиор Ванькович, напиток чисто литовский. Традиционный рецепт, в своей основе, разработал один дотошный аптекарь из Паланги 200 лет назад, а название и мифология основаны на литовском фольклоре. В литовском, как, впрочем, и в белорусском народном травничестве число

девять — мистическое, чудодейственное, число божественности и полноты. Считается, любая болезнь вылечивается правильно подобранным сочетанием девяти трав или кореньев. Ну а если таких сочетаний в сборе аж три — то, конечно, не устоит ни одна болезнь. Только в Литве напиток реально имеет двухвековую историю и массово производится в нескольких вариантах, а в Беларуси романтические претензии Короткевича подкрепить нечем. Еще один пример, когда неуемный национал-романтизм точно так же заявляет претензии на чужие культурные реалии, рассчитывая расширить символический национальный пантеон — пресловутая крамбамбуля. Это, на самом деле, напиток с чисто немецкой, отчасти польской, генеалогией (поскольку немецкий по языку и культуре Гданьск, он же Данциг, настоящая родина крамбамбули, долго находился под властью польской Короны). Изначально этот напиток был местным аналогом джина (поскольку основу его аромата составлял можжевельник). Затем его полюбило студенчество немецкоязычных стран, изменив его рецептуру в сторону почти полной произвольности и сделав слово «крамбамбуля» неким аналогом более понятных нам слов «бырло» или «выпивон», то есть доступного спиртного вообще. В такой роли он вошел и в быт общеевропейского студенчества, включая и российское. И если говорить об исторических правах разных стран на этот напиток на основании именно литературного наследия, то даже за Россией их признать было бы более справедливо, чем за Беларусью. Ведь и друг Пушкина, поэт Николай Языков, перевел на русский язык с немецкого «бесконечную», из многих десятков куплетов, студенческую песню Krambambuli. В пьесе Островского «Волки и овцы» упоминается крепкий «крамбамбуль» из водки и пива – по сути, банальный «ерш». А вот в белорусской литературе как раз никаких упоминаний о крамбамбуле не встречается. Как и вообще неизвестны никакие случаи изготовления либо употребления крамбамбули на территории Беларуси вплоть до середины 2000-х годов, когда под влиянием популярной песни Лявона Вольского белорусы вдруг массово уверовали в якобы «национальность» и «историчность» на нашей почве старинного немецкого ликера, хотя ни исторические, ни литературные источники этого подтвердить не могут — в отличие от по-настоящему аутентичных белорусских старки или крупника.

Владимир Короткевич

119

культура питья

чайный мастер

МАМА ИНДИЯ, СВАРИ МНЕ МАСАЛУ! ндия стойко, прочно и нежно ассоциируется с черным чаем, слонами и духовностью. В отличие от Китая, Японии и Кореи духовность там никак не связана с чаем, так как он пришел в страну не по доброй воле и относительно недавно. Бренд «Со слоном» был не таким уж и индийским чаем, а купажом с грузинским, и все, кто пытается найти его в Индии, вряд ли найдут. Но вот факт про то, что самый популярный чай в Индии — черный, почти что верен, с той лишь маленькой поправкой, что по чайной классификации правильнее его называть красным, по цвету чайного настоя, и в данном материале я и буду придерживаться этой классификации, хотя мне по привычке очень, очень хочется писать «черный индийский чай»!

TEA VS CHAJ

Текст, фото: Алена Величко (международный судья Чайного чемпионата, организатор Национального чайного чемпионата, автор и руководитель чайной студии и школы www.teastudia.by)

Про индийский чай мы слышим часто, но знаний про него немного, поэтому очередной материал про эту чайную страну может оказаться вдохновляющим. Я очень люблю Индию, много раз путешествовала в ее чайные регионы, побывав в трех основных, училась на ти-тестера в Бангалоре — про Индию могу рассказывать долго, но постараюсь остановиться на главном.

120

культура питья

Если в Индии вы попросите tea, продемонстрировав свое знание английского, то вариантов развития ситуации скорее всего два. Либо вам принесут простой индийский черный чай без молока, либо (что более вероятно) вам предложат chaj (да, звучит как наш «чай») — ароматный масала-чай со специями, молоком и сахаром. На юге Индии может быть просто чай, сахар и молоко. «Масала» переводится как «смесь специй», и это может быть смесь специй для мяса, риса, рыбы, овощей и так далее. Масала для чая особенная, в ней обычно есть кардамон, корица, имбирь, черный перец, гвоздика, бадьян, мускатный орех (рецепт мы уже писали в одном из прошлых номеров). Пропорции у каждой хозяйки свои, так же, как и состав, и даже сама процедура приготовления. Но чай для масалы всегда берется красный гранулированный, потому что именно гранула дает плотный крепкий настой, вкус которого смягчается, но не «убивается» молоком и специями.

чайный мастер

Масала-чай варят в кастрюлях, в больших алюминиевых чайниках, его весело разливают мальчишки на улицах, сверкая белыми зубами, крича: «Чай! Чай!» Его вам предложат в лавочках, в гостях, на переговорах. Его любят и нищий, и богач, он объединяет всех: ароматный, сытный, сладкий. Масала-чай насыщает, снимает чувство голода, но, если вы не любитель сладкого, возможно, вам все же придется настоять, чтобы вам

принесли tea. И если вы один раз попробовали масала-чай и он вам не понравился, не отчаивайтесь, рецепты везде разные, ищите тот, от которого не сможете оторваться, — и такой обязательно найдется! Но давайте вернемся к нашему обычному индийскому tea и разберемся в его особенностях, которые связаны с регионами и, как ни странно, историей развития этого самого tea.

его не забудешь. Я помню свои ощущения от первого знакомства с ним во время обучения ти-тестингу, после которого длинная поездка в московском метро была наполнена его послевкусием, и я сказала себе, что этот чай точно войдет в список моих любимых. Потом я узнала, что Дарджилинг бывает разным, но тот первый раз не забуду никогда. Классический Дарджилинг, эта узнаваемая визитная чайная карточка региона, готовится по технологии красного чая, но при этом имеет свои особенности. Например, начальная стадия завяливания у него гораздо дольше, чем требует красный чай, что приводит к меньшим потерям чайного сока при последующем скручивании на роллерах. При этом из-за значительной потери влаги ломается лист. Длительное завяливание с последующим традиционным для красного чая окислением листа дает чайному листу неравномерный окрас, в результате чего ломаные листья выглядят, словно смешали черный и зеленый чай вместе, но это не так.

ЭТО РАСКАТИСТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ « ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ », или Три индийских чайных региона, которые стоит знать Наш преподаватель в институте плантационного менеджмента любил повторять: «Запомните, чай Ассам может вырасти только в Ассаме, чай Дарджилинг только в Дарджилинге, а чай Нилгири только в горах Нилгири. Важно то место, где чай растет». Индийские чаи носят свои названия по регионам, где их выращивают. Иногда компании добавляют название плантации, если чай собран с одной плантации. Три вышеупомянутых чайных региона считаются самыми известны-

ми в Индии, и каждая из них дает продукту свои органолептические характеристики. В регионе Дарджилинг производят, в основном, чай, если можно так сказать, для эстетов и преимущественно на экспорт. Вы скорее купите отличный Дарджилинг в каком-нибудь из чайных бутиков Европы, чем в Индии. В готовый классический Дарджилинг не добавляют молоко, по цвету он светлый, по вкусу мускатный, пряный. Если попробовал качественный Дарджилинг,

121

культура питья

Сборщицы чая в Дарджилинге

чайный мастер

Нилгири, Голубые горы, удивительное по красоте место в горах, где мягко расположились тысячи гектаров чайных плантаций. Говорят, что во времена Советского Союза именно отсюда поставлялось много чая для купажей, и в таких больших количествах, что качество его упало. В том числе и за счет того, что стали собирать машинами; и до сих пор очень сложно перейти на ручной сбор, что, конечно же, не может не влиять на качество. Нилгири часто идет в купажи различных брендов, он не настолько утонченный как Дарджилинг, и не такой яркий и насыщенный,

В Дарджилинге могут делать также зеленые, белые, красные чаи, которые будут отличаться от классического Дарджилинга, но иметь свою характерную для этого терруара ноту во вкусе. Плюс она может (и будет) различаться от плантации к плантации при более дотошном углублении во вкус и аромат. В Ассаме производят около 80% всего индийского чая, а Индия — второй после Китая мировой производитель чая. Уникальность чая в этом регионе и его отличительная черта – он растет не в горах, а исключительно на равнинных плантациях, да еще и ниже уровня моря. История индийского чая вообще бы не возникла, если бы не Ассам. Когда в начале XIX века англичане стали вырубать джунгли и разбивать чайные плантации, высаживая китайские контрабандные семена, они мало где приживались. И все было бы совсем плохо, если бы по счастливой случайности англичанин Роберт Брюс не открыл индийскую разновидность чайной камелии, которую назвали ассамика в честь штата Ассам, где ее нашли. Да, да, многие удивляются, что в Индии до XIX века о чае и не знали, за исключением пары племен на севере страны, где сохранились древние чайные деревья. И именно благодаря настойчивости и упорству британцев, мечтающих о том, чтобы у них был свой доступный и недорогой чай, вложивших целые состояния в развитие чайной промышленности, Индия стала чайной страной. А не прошло даже и 200 лет! Эта индийская разновидность чайного дерева отличается и по составу, и по вкусу от своей китайской родственницы, а в сочетании с почвой и климатом дает тот самый незабываемый вкус индийского чая. В Ассаме изготавливают только красный чай, преимущественно гранулированный, который отлично подходит для того, чтобы сварить масала-чай. Есть малые фермеры, которые

пытаются делать спешелти чай, собирая и обрабатывая листья вручную. Вкус и аромат сбивают с ног яркостью и неповторимостью. Этот чай скупается почти весь американцами и канадцами, они же и помогают развивать мелкое чайное фермерство, помогая им с оборудованием, обучением и технологиями. Если говорить о вкусовых характеристиках красного чая из Ассама, то он может обладать дымными, мускусными, землистыми нотами, также в нем могут проявляться шоколад, солодовость и пряность. В гранулированном чае ярче выражены некоторые ноты и терпкость.

Типсы (от англ. tips — кончики) — листовые почки чайного куста, которые еще не раскрылись или только начали раскрываться.

122

культура питья

как Ассам. Именно в этом регионе я встретила много чайных фабрик, которые экспериментируют с изготовлением белых, зеленых чаев и даже улунов, встречались там и типсовые* красные чаи. Но, как и везде в Индии, чтобы найти такие чаи, надо потрудиться, так как спешелти чай интересует, в основном, зарубежных покупателей, да и цена на него высока.

чайный мастер

иссохшие за зиму плантации начинают выпускать после весенних дождей свежие яркие листья, в Ассаме и Дарджилинге на поля высыпают собирать чай женщины и девушки в широкополых шляпах или платках и ярких нарядах. А в конце недели выстраиваются в очереди, чтобы получить свою небольшую зарплату, которая зависит от количества собранных чайных листьев. Мартовский и апрельский сбор, так называемые первая и вторая флешь (от англ. flush — новые побеги) ценятся

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ОБ ИНДИЙСКОЙ ЧАЙНОЙ ОТРАСЛИ На мой взгляд, в Индии достаточно перспективно развивается, хотя и маленькими шагами, направление спешелти чая, прежде всего как продукта на экспорт, потому что его готовы покупать в Америке, Европе, Канаде, даже России как что-то особенное, изысканное и с терруара, который до этого был знаком только по ординарным чаям. То, что я пробовала, мне казалось интересным, однако не всегда высокая цена соответствовала высокому качеству, но органолептика однозначно любопытна и заставляет возвращаться к ним снова и снова. Есть вопросы по технологиям изготовления, например, улунов. В Индии получается, что улуны делают не по другой, отличающейся от красного чая,

Алена Величко и ее «Чайная студия» всегда готовы познакомить с культурами разных чайных стран. Подробнее на сайте teastudia.by.

технологии, а просто сокращая время окисления чайного листа. Кстати, именно в Индии, в Ассаме, я встретила достаточно нетипичный подход к изготовлению зеленого чая – опускание свежих листьев в кипяток, чтобы остановить ферментацию, вместо обычного пропаривания или прожаривания. Потом листья отжимаются в центрифуге, далее идет стандартная процедура обработки листа для получения зеленого чая. Вкус получившегося продукта очень пришелся мне по душе. В Индии большой вопрос с оборудованием, есть образцы, которые стоят еще со времен англичан: нас, помню, очень впечатлило оборудование, которому было чуть ли не сто лет. Если плантации больших исторических регионов уже почти все поделены между иностранцами, с удовольствием готовыми потреблять большие объемы любимого ими чая, то небольшие чайные регионы, не такие крупные, как перечисленные три, ждут своих исследователей и открывателей, а их в Индии несколько десятков.

СЕЗОННОСТЬ И ВКУС ЧАЯ Если в южной Индии чай собирают целый год, то в северной кустам дают отдохнуть с октября по март. И в марте, как только

123

культура питья

больше, особенно в Дарджилинге. Летний менее востребован из всех, так как частые дожди заставляют листья активно выпускать побеги, и они не успевают набрать достаточно нужных веществ. А начиная с августа чайные листья опять набирают силу, например, в Дарджилинге проявляется больше медовости и мускатности. С таким Дарджилингом отлично провожать лето, когда вечера уже не такие томные, с вплетенными в них нотами свежести, и августовская медовость постепенно уравновешивается горчинкой осени. Возможно, мой чайный опыт отличается от вашего, так как мы были в разных уголках Индии и общались с разными людьми, но пусть даже в этом фрагментарном и любящем взгляде на эту страну вы узнаете для себя что-то новое.

вещи

аксессуары

M U S T- H AV E В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ПОДБОРКЕ, КАК ОБЫЧНО, АКСЕССУАРЫ, БЕЗ КОТОРЫХ СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ НИ ОДНОМУ ЗНАТОКУ ХОРОШИХ НАПИТКОВ И ЦЕНИТЕЛЮ ТЕПЛОЙ ЗАСТОЛЬНОЙ БЕСЕДЫ.

Почитателям классической английской литературы в лице Джейн Остин посвящается. Гравировка — строки из первой главы романа «Гордость и предубеждение», так что вечерняя порция виски может стать куда увлекательнее. Цена: по запросу. www.amazon.com/Greenline-Goods-Whiskey-Glasses-Literature

Вот так выглядел дом Эрнеста Хемингуэя в Ки-Уэсте, так он выглядит и сейчас. И если у вас нет возможностей посетить этот дом-музей, где Хэм писал, как одержимый, пил и гладил кошек, то стоппер для бутылочки, скажем, кьянти, может разбудить фантазию и хоть на секунду и в мечтах перенести в эту полную южной неги атмосферу. Цена: 21 USD.

Идеальное совпадение — это когда даже свечи на романтическом свидании напоминают о хорошем шампанском. Роскошное сочетание черного и золотого, ручная работа, три фитиля и самое главное — пьянящий аромат игристого, ванили и дубовой бочки. Цена: 60 USD. www.redsquareflowers.com

www.walmart.com

124

культура питья

Because создает идеальные фартуки для любой профессии. Большой выбор материала, любая форма и количество карманов, отделка и обработка деталей, различные виды креплений — реализуйте любую комбинацию с мастерской Because. www.because.by /because.by

аксессуары

Закладка для настоящей бумажной книги — уже что-то экзотическое, но такая стильная вещица ручной работы выдаст ваши два главных увлечения (литература и вино, конечно) и добавит баллов в социальном рейтинге. Цена: 16 GBP. www.judigloverart.com

Чтобы прокачивать в себе навыки винного писателя, нужно не только вино, но и система в обработке информации. Полезная, особенно для начинающих этот долгий путь, вещица — блокнот дегустатора Winology на 250 страниц. Ключевые параметры вина уже указаны, вам останется только отмечать. Цена: 1500 RUB. www.winology.ru/notebook

А вот то, что непременно должно быть в хозяйстве каждого уважающего себя энофила — пятновыводитель, и не какой-нибудь из ближайшего супермаркета, а специально созданный, чтобы уничтожать винные следы на накрахмаленных скатертях и батистовых платочках. Цена: 790 RUB. www.winegadgets.ru

Фляжка с классической иллюстрацией Джона Тенниела к кэрроловской «Алисе в Стране чудес» так и шепчет «Выпей меня»: остается надеяться, что напитки, внутрь нее помещенные, не вызывают не ожиданных изменений во внешности. Цена: 21 USD.

Открывалка для любителей пива, Уильяма нашего всего Шекспира и заморочных слоганов с игрой слов и желательно, на языке эйвонского барда. Цена: 4 GBP.

www.shop.osoandbean.com

www.personalisedgiftsrus.com

125

культура питья

событие

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИКНИК НА БЕРЕГУ МИНСКОГО МОРЯ Вечеринки Martini Time уже не первый год объединяют людей по всему миру, и Беларусь не исключение. Каждый год организаторы удивляют новым подходом, теплым приемом и приглашенными музыкантами. Август начался красиво – с бокалов Martini Fiero&Tonic, улыбок гостей, курортного настроения, танцев под DJ-сеты и живое выступление группы Intelligency. Более 800 ярких, позитивных и красивых людей пришли в кафе «Лето», чтобы разделить атмосферу Средиземноморья и зарядиться эмоциями до следующего лета. Этот вечер был действительно незабываемым: бар с Martini Fiero&Tonic, душевные разговоры и посиделки в chill-зоне, музыкальный драйв и танцы до самой ночи. Martini Fiero олицетворяет собой лето: это красное солнце в бокале, пахнущее апельсинами, розовым грейпфрутом, травами и сладостью ванили. А в миксе с тоником создает летний коктейль с настроением отдыха и беззаботности. Именно с таким настроением и с подарками от Martini гости покидали шумный и веселый вечер, который стал приятным воспоминанием о прошедшем лете.

126

культура питья

событие

METAXA QUEST CHALLENGE 2021 Для участников конкурса Metaxa Quest Challenge 2021 сентябрь начался с барной стойки. В течение августа бартендеры из разных городов Беларуси фантазировали и смешивали авторские коктейли с греческим напитком, чтобы попасть в полуфинал состязания. Всего прошли десять участников: первую пятерку выбрали организаторы конкурса, а вторую определили подписчики по результатам голосования в Instagram. Полуфинал проходил в минских барах – дегустационное жюри оценивало вкус, цвет, аромат напитка и общее впечатление, которое произвел конкурсант. А техническое

127

жюри отвечало за соблюдение времени, аккуратность, подбор ингредиентов и другие моменты. Так родилось десять уникальных историй, пропитанных греческими легендами, солнцем, морским настроением и, конечно, самобытным напитком Metaxa. По результатам выступлений в финал вышли Денис Островский («Рок-н-рольщик»), Юрий Романчик (Gin&it), Павел Бебко («Чайный Пьяница»), Алексей Михальченко (Gin&it) и Алексей Горбацевич (More Less). О том, кто же вы играл конкурс и получил главный приз, вы узнаете в следующем выпуске «Культуры питья».

культура питья

путеводитель

МАГАЗИНЫ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ШТОПОР Минск, пр-т Независимости, 168/1 +375 44 779 06 34 Минск, ул. Красная, 11 +375 44 779 02 34 Минск, ул. Голодеда, 31 +375 44 779 03 94 Минск, ул. Лобанка, 14 +375 44 779 05 96 Минск, Логойский тракт, 15/4 (ул. Олешева, 1) +375 44 779 06 46 Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-233В +375 17 322 03 65 Брест, ул. Гоголя, 56 +375 44 779 02 71 Витебск, пр-т Строителей, 15В +375 44 779 05 64 Гродно, ул. Ленина, 22 +375 44 779 03 42 Гомель, пр-т Победы, 5 +375 44 779 13 71 Могилев, ул. Первомайская, 12/2 +375 222 63 40 57, +375 44 779 03 49 OLD BAKU Торговый дом Азербайджана Минск, ул. Франциска Скорины, 2 +375 17 322 21 11 WINE & SPIRITS Минск, ул. Короля, 47 +375 44 514 15 51 Минск, ул. К. Маркса, 21 +375 44 778 77 83 Минск, ул. М. Богдановича, 108 +375 44 778 77 84 Минск, Притыцкого, 87 +375 44 778 05 80 Минск, ул. Петра Мстиславца, 11 +375 44 778 08 45 Минск, ул. Леонардо да Винчи, 2 (Новая Боровая) +375 44 778 77 21 Минск, ул. Якуба Коласа, 39 +375 44 778 77 15 Минск, пр-т Победителей, 135 +375 44 778 78 33 Минск, ул. Игуменский тракт, 14 +375 44 778 03 12 Минск, пр-т Партизанский, 150А (ТЦ «Момо», торговый зал «Гиппо») +375 44 778 77 85 Минск, пр-т Рокоссовского, 2 (торговый зал «Гиппо») +375 44 778 77 86 Минск, ул. Горецкого, 2 (торговый зал «Гиппо») +375 44 778 77 89 Ратомка, ул. Морской риф, 1/4 (ЖК «Пирс») +375 44 778 76 22 Брест, пр-т Республики, 1/2 +375 44 778 77 30 Брест, ул. Махновича, 13 +375 44 778 57 44 Витебск, Ленина, 46 +375 44 778 67 54 Гомель, пр.Победы, 5 +375 44 778 70 99 Гродно, ул. Калючинская, 23 +375 44 778 77 16 Могилев, ул. Минское шоссе, 31 (ТЦ «Парк Сити») +375 29 340 49 09 Могилев, ул. Пионерская, 12 +375 44 778 77 12 Бобруйск, ул. Социалистическая, 123 +375 44 778 70 50 Солигорск, ул. Ленина, 35 +375 44 778 02 31 ВИНАРЬ Магазины алкогольной продукции Минск, ул. Тимирязева, 129

(ООО «Ждановичи», корп. 1) +375 17 259 63 94 Минск, ул. Восточная, 131 +375 17 373 64 94 Минск, пр-т Независимости, 185 (пом. 313/А) +375 17 221 07 32 Береза, ул. Советская, 33 (пом. 3) +375 1643 3 08 42 Бобруйск, ул. Пролетарская, 17 +375 225 71 50 69 Брест, ул. Ленина, 16 +375 162 43 25 27 Кобрин, ул. Интернациональная, 83/1 +375 1642 4 29 51

БЛВЗ «Белалко» Минск, ул. Сухаревская, 62 + 375 17 258-14-45 Минск, ул. Уманская, 54/1 +375 17 328 17 59 Минск, ул. Казинца, 120 +375 17 395 82 86 БУЛЬБАШЪ Фирменный магазин Prowine Минск, пр-т Победителей, 106-18 +375 17 232 00 89, +375 44 749 22 26 Минск, ул. Шаранговича, 48 +375 17 221 82 40 ГАЛЕРЕЯ ВИН Салон-магазин Минск, пр-т Победителей, 23/1 +375 29 689 09 08

BEERCAP BARSHOP Магазин с дегустационным залом Минск, ул. Герцена, 10 +375 29 630 02 10 VINO & VINO Магазин премиум-алкоголя Минск, ул. Сурганова, 57Б (ТЦ Европа) + 375 44 539 10 04 Минск, ул. Интернациональная, 36/1 (БЦ Velcom) +375 29 642 22 81 Минск, Логойский тракт, 37 (ТД Норд Сити) + 375 29 145 49 95 Минск, ул. Глебки, 5 (ТЦ Скала) +375 29 189 95 79 Минск, ул. Руссиянова, 4 +375 29 641 15 77 Минск, Партизанский пр-т, 150А (ТЦ МОМО) +375 29 641 15 61 Минск, ул. Притыцкого, 156 (ТЦ Green Сity) +375 29 640 49 63 Минск, пр-т Победителей, 135 (ЖК D3) +375 29 188 31 30 Минск, пр-т Победителей, 9 (отель Double Tree by Hilton, 7 этаж) + 375 29 363 90 06 Минск, ул. Немига, 5 (ТЦ Метрополь) +375 29 668 36 00 Минский р-н, Валерьяново, ул. Логойская, 5А (фермерский рынок), + 375 29 145 45 49 Минск, ул. Петра Мстиславца, 8 + 375 29 187 90 99 Минск, ул. Толбухина 2-8 (БЦ Тайм) +375 29 355 66 03 Минск, ул. В.Хоружей, 8 (Комаровский рынок, левый ряд от главного входа) +375 29 130 90 99 Минск, ул. Макаенка, 12Б (ЖК Vogue) +375 29 168 90 99 Копище, ул. Авиационная, 8 (Новая Боровая) +375 29 150 11 30 Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ OldCity) +375 29 641 15 59 Гродно, пр-т Я.Купалы, 87 (ТРК Тринити) +375 29 655 59 31 Могилев, ул. Островского, 5 (ТЦ Планета Green) +375 29 640 49 73 АРАРАТ БУТИК Минск, пр-т Машерова, 78 +375 44 743 60 02 АРМЯНСКИЕ КОНЬЯКИ Минск, ул. Октябрьская, 19А +375 44 743 60 10 БЕРЕСТЬЕ Фирменный магазин

128

КРИСТАЛЛ «МИНСК КРИСТАЛЛ» Минск, ул Октябрьская, 15а, +375 17 327 14 05 «Два буслы» Минск, ул. Октябрьская, 15 +375 17 327 56 69 «МИНСК КРИСТАЛЛ» Минск, ул. Я. Коласа, д. 48 пом. 43 +375 17 360 20 79 «МИНСК КРИСТАЛЛ» Минск, ул. Мирошниченко, 1/1-1 +375 17 392 41 74 «МИНСК КРИСТАЛЛ» Минск, пр-т Независимости, 179 (ТЦ «Спектр») + 375 17 323 78 51 «МИНСК КРИСТАЛЛ» Минск, пр-т Независимости, 3-2 (ТЦ «Столица») +375 17 289 12 64 ВИНО Минск, пр-т Партизанский, 19 +375 44 789 46 00 Минск, ул. Червякова, 62 +375 29 360 89 81 Минск, ул. Петра Мстиславца, 20 +375 44 597 70 34 Минск, ул. Репина, 4 +375 44 531 17 43 Минск, ул. Стариновская, 2 +375 44 798 46 00 Минск, ул. Лобанка, 4 +375 29 180 15 49 Минск, ул. Левкова, 30 + 375 29 183 66 29 Минск, пр-т Машерова, 54 +375 44 786 08 00 Минск, ул. Нарочанская, 4 +375 29 680 01 49 Минск, пр-т Дзержинского, 129 +375 29 173 86 11 Минск, пр-т Дзержинского, 9 +375 29 183 66 17 Минск, ул. Ратомская, 7 +375 29 180 16 39 Минск, ул. Корш-Саблина, 3 +375 29 180 84 80 Витебск, ул. Чапаева, 9 +375 29 618 60 51 Брест, ул. Буденного, 49 +375 44 547 51 49 Могилев, ул. Первомайская, 29 +375 29 131 57 84 « ТРИ ЛОСЯ » Напитки. Закуски. Борисов, ул. Дзержинского д.87А Брест, ул. Московская д.332 Витебск, ул. Ленина д.26 Витебск, пл. Смоленская д.5 (Смоленский рынок) Гомель, ул. Карповича д.18 Гомель, ул. Мазурова д.25 Гомель, пр-т Речицкий, д.5В ТЦ «Мандарин» Гомель, ул. Барыкина д.86 Гродно, ул. Великая Ольшанка, д.7А, (ТЦ «Микс») Гродно, ул. Захарова, д.26

культура питья

Гродно, ул. Курчатова д.22 Гродно, ул. Щорса д.11Б (ТЦ «Kazzarma Mall») Кобрин, ул. Ленина д.13 Минск, ул. Жилуновича д.2Д (ст. м. Партизанская) Минск, пр-т Дзержинского д.22 Минск, пр-т Дзержинского д.94 Минск, ул. Гинтовта, д.30 Минск, ул. Петра Мстиславца, д.24 Минск, ул. Руссиянова, д.4 Минск, ул. Сергея Есенина д.6 Минск, ул. Судмалиса д.1В Минск, ул. Сурганова д.36 Минск, ул. В.Хоружей д.31 Могилев, пр-т Пушкинский д. 24 Могилев, ул. Ленинская д. 91 Мозырь, ул. Притыцкого д. 1 Молодечно, ул. Волынца 12 Молодечно, ул. В.Гостинец д.143Б ТЦ «Модуль» Орша, ул. Текстильщиков д.11 Пинск, ул. Брестская д.99 Столбцы, ул. Центральная д.14

ГАСТРОНОМИЯ

ШЕДЕВРЫ ВКУСА Минск, ул. Чкалова, 20 +375 44 511 33 11 Минск, пр. Газеты Правда, 9А +375 44 511 44 99 Минск, пр. Победителей, 133 +375 44 511 44 77 Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, дер. Валерьяново, ул. Логойская, 5А, ТК «Валерьяново» +375 44 511 88 00 ГРАНД МАРШЕ ГУРМЭ Минск, ул. Хмаринская, 4

МАГАЗИНЫ ЭКОПРОДУКТОВ

VЁSКА Минск, пр-т Победителей, 129

РЕСТОРАНЫ

BELLA ROSA Гастрономический ресторан Минск, ул. Гикало, 3 +375 44 797 52 09 BERGAMO Минск, ул. Кульман, 37 + 375 29 334 45 56 CAFÉ DE PARIS Минск, ул. К. Маркса, 8 +375 29 129 11 11 CHARLIE Минск, ул. Коммунистическая, 4 +375 29 175 17 51 DA CLAUDIO Ресторан итальянской кухни Минск, ул. К. Маркса 25 +375 29 667 99 56 DOM Минск, ул. Революционная, 26 + 375 29 384 11 33 EMBER VII HEAVEN Минск, пр-т

путеводитель

Победителей, 9 (7 этаж) +375 44 507 17 29 FALCONE Итальянская, авторская и средиземноморская кухня Минск, ул. Короля, 9 +375 29 377 77 76

ул. Звездная, 19А +375 29 395 26 26 КУХМИСТР Ресторан белорусской кухни Минск, ул. К. Маркса, 40 +375 29 119 49 00

LE GOSSE Минск, пл. Свободы, 13 +375 29 618 06 18

ЛИТВИНЫ Ресторан авторской национальной кухни Минск, пр-т Победителей, 119 +375 44 557 11 11 Минск, ул. Притыцкого, 156 (ТЦ Greencity) +375 44 519 11 11 Гродно, пр-то Я. Купалы, 87 +375 29 300 33 44

L’ANGOLO ITALIANO Минск, ул. Раковская, 36 +375 44 702 00 11

МАДАМ КОКО Минск, ул. К. Маркса, 17 +375 29 677 89 89

LA SCALA TRATTORIA IGNAZIO Минск, ул. Немига, 36 +375 29 311 99 99

КАФЕ. БАРЫ

MASLOW6 Минск, ул. Интернациональная, 25а +375 44 577 11 22

BUTTERBRO Минск, ул. Сурганова, 43 +375 29 144 11 66 Минск, ул. Жасминовая, 36 +375 29 188 11 44

LA SCALA Ресторан итальянской кухни Минск, ул. Немига, 36 +375 29 311 99 99

MELOGRANO Минск, ул. Кальварийская, 4 +375 29 111 14 39 PERFETTO Итальянская кухня Минск, ул. Романовская Слобода, 1 +375 17 200 24 10 PEAKY BLINDERS Минск, ул. Гурского, 56 +375 29 344 44 11 PINKY BANDINSKY Минск, ул. Комсомольская, 13а +375 29 630 33 95 SFB MINSK Минск, ул. Революционная, 17 +375 29 187 70 70 SEA Минск, ул. Комсомольская, 17 +375 44 742 08 38 РЕСТОРАН 1 Современная белорусская кухня Минск, Свердлова, 2 +375 29 185 50 50 TERRA PIZZA Минск, пр-т Победителей, 119 +375 44 526 11 11 Минск, ул. Бурдейного, 13 +375 29 151 11 11 Минск, ул. Жилуновича, 15 +375 29 195 95 95 Минск, ул. Мележа, 1 +375 44 547 11 11 Минск, Независимости, 83 +375 44 504 33 33 Минск, пр-т Независимости,186 +375 29 126 11 11 WOOD & FIRE Гриль-меню, авторская и европейская кухня Минск, ул. Ф. Скорины, 1 +375 29 618 83 55

CAFÉ DE FLEUR Минск, пл. Свободы, 5 +375 29 604 02 02 DICTATOR BAR Минск, ул. Октябрьская, 16 +375 29 145 44 54 HONKY TONK Piano Bar Минск, ул. Интернациональная, 25а. +375 29 195 40 95.

БЕССОННИЦА Минск, ул. Интернациональная, 25А +375 29 144 11 55 БЕРЁЗКА Минск, пр-т Независимости, 40 +375 29 140 43 43 ПОЛУГАР Минск, ул. Интернациональная, 25а +375 29 144 41 42

ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ

ARTPORT Минск, ул. Кирова, 18 +375 29 133 30 95 АРТХАОС Минск, ул. П. Мстиславца, 11,

ЗАГОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КРОНОН ПАРК ОТЕЛЬ Гродно, урочище Пышки + 375 152 73 98 00, +375 29 360 00 50

ROBINSON CLUB Загородный клуб. Минский р-н. +375 44 502 12 22

BRASLAV LAKES HOTEL Браслав, ул. Ленинская, 53. +375 21 536 00 00, +375 44 711 66 77.

ДРУЗЬЯ Ресторан-пивоварня Минск, ул. Кульман, 40 +375 29 396 58 58

TOOK Минск, ул. Московская, 7 Минск, пр-т Дзержинского, 80 +375 29 651 36 98

ЗАСЛОНАЎ Ресторация с европейской авторской кухней Минский р-н, а/г Ждановичи,

БАНКИ-БУТЫЛКИ Минск, ул. Интернациональная, 25А +375 29 322 35 35

SMOK TRAVEL Минск, пр-т Независимости, 40 +375 17 250 05 00

ГОСТИНИЦЫ. ОТЕЛИ

MANEKI Минск, ул. Октябрьская, 21 +375 33 396 98 88

КАФЕ 5 И пицца, и игристое Минск, ул. Октябрьская, 23а +375291850088

CORAL TRAVEL Минск, пр-т Дзержинского, 104, пом. 113А (ТЦ «Спортхит») +375 17 336 77 33

TEZ TOUR Минск, ул. Кульман, 9 офис 30 +375 17 237 76 44

HERMITAGE HOTEL Брест, ул. Чкалова 7. +375 29 327 40 00, +375 162 27 60 00.

КАФЕ 4 Современная европейская кухня Минск, ул. Октябрьская, 23А +375 29 178 00 88

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

ГАЛЕРЕЯ ДК Минск, ул. Герцена, 2А 8 017 236 55 88

LIDBEER BAR ЦЁМНЫ Минск, пр-т Независимости, 58 +375 29 103 34 34

UNO MAS Минск, ул. Герцена, 12 +375 29 999 09 39

ШАНГРИ ЛА Минск, ул. Кирова, 8/3 +375 17 321 20 22

SUNNY TRAVEL Минск, пр-т Независимости, 36 +375 29 175 75 36

LEONE Минск, ул. Герцена, 14 +375 29 171 19 71

КАФЕ 1 Стейки. Бургеры. Вино. Минск, Октябрьская, 23 +375 29 177 00 88

XO CASINO CLUB Минск, пр-т Независимости, 56 +375 17 331 47 77

пом. 187 +375 33 353 85 77

ЗАМКОВЫЙ ПАРК-ОТЕЛЬ Гомель, ул. Гагарина, 6. +375 232 750 460, +375 232 750 450.

MILANO CAFÉ Минск, ул. Володарского, 19 +375 44 762 11 11

OPERA CASINO Минск, ул. Красноармейская, 36 +375 17 238 20 20

ОТЕЛЬ PALACE Несвиж, дворцовопарковый ансамбль +375 17 70 5 96 75, +375 44 778 66 04. ЕВРОПА 5* Минск, ул. Интернациональная, 28 +375 17 229 83 33, +375 17 229 83 30 ПЕКИН 5* Минск, ул. Красноармейская, 36 +375 17 329 77 77

КАЗИНО

ШИШКИ Минская обл., Узденский р-н, д. Загорщина. +375 29 186 55 55 CHALET GREENWOOD Брестская обл., пос. Белое озеро. +375 165 51 06 99, +375 44 501 01 71 ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО Витебская обл., Миорский р-н, дер. Орцы. +375 29 655 51 26 НАНОСЫНОВОСЕЛЬЕ Минская обл., Мядельский р-н, д. Наносы. +375 17 972 28 29, +375 29 620 52 56 SPORTING CLUB Минск, пр-т Независимости, 193 +375 29 354 00 00 DROZDY CLUB Минский р-н, а/г Ждановичи +375 44 740 04 04 СЯБРЫ Минский р-н, а/г Семково, ул. Садовая, 95 +375 17 503 14 55

B-CLUB Минск, ул. Мясникова, 7 +375 29 250 05 00

ПРОКАТ АВТО

VICTORIA CHERRY Минск, пр-т Победителей, 59 +375 29 305 58 58

FORDRENT +375 29 344 97 37 +375 29 855 45 54

Стать участником программы Premium Card — значит получить доступ к большому количеству потенциальных клиентов. Владельцы карт Premium Card — особо ценные клиенты компаний-участников, которые имеют право на получение скидок и привилегий в партнерской сети программы Premium Card.

последняя страница

Иллюстрация Ральфа Стедмана, близкого друга Хантера С. Томпсона.

НЕ ИСПЫТЫВАЯ Н И С Т РА Х А , Н И О Т В РА Щ Е Н И Я Среди безумцев и отверженных, среди меланхоличных алкоголиков и шумных гуляк, которых всегда хватало в литературной тусовке какого угодно времени и какой угодно страны, настоящей легендой остался гонзо-папа Хантер Стоктон Томпсон, собственным примером самоотверженно доказывавший ницшеанскую максиму «Что нас не убивает, делает нас сильнее». Если верить данным, приведенным биографом Жаном Кэрролом,

130

день главный контркультурщик всея США начинал с газет и порции Chivas (15.05), следующая порция не заставляла себя ждать — 15.50. За ланчем, который случался у писателя в 19.05, он выпивал две «Маргариты», два Heineken и порцию колотого льда, залитого несколькими джиггерами Chivas. В 23.00 приходила очередь Chartreuse — и к полуночи Томпсон был в состоянии сесть за работу. Отличный писатель, но отвратительный объект для подражания.

культура питья

От

167 000 BYN

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ

ИП Туманова Ольга Владимировна УНП 692141452

ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ

Долгожданная Tesla Model Y Long Range спортивная динамика (5,0 сек. до 100 км/ч) | полный привод значительный запас хода (507 км по WLTP) | большой задний багажник кроссоверная посадка | зарядка на ультрабыстрых станциях за 30 минут (от 0 до 80%) заряд трехфазным током | европейская навигация

Не упустите выгоду! Льгота по отмене уплаты таможенной пошлины действует до 31.12.2021 г. Вместе с временной отменой НДС это весьма значительные выгоды. Не упустите возможность приобрести автомобиль, в цену которого включен только сам автомобиль! *Цена приведена на 03.09.2021 г. Предложение не является публичной офертой.

TESLA-CARS.BY

СООО «ГРАВИТЕХ», УНП 190565763

Безупречный результат в одно касание — новая коллекция интуитивной техники Electrolux Intuit.

Фирменный салон-шоурум ELECTROLUX Минск, пр-т Независимости, 154Д ТЦ «Корона DOM» , пав. №40 10:00-21:00 — без выходных +375 17 270 11 69 +375 29 637 38 88 +375 29 279 89 69 zakaz@electrolux-market.by www.electrolux-market.by