Afrika 1 | De Wildste Reisverhalen | Tanzania - Congo - Zuid Afrika - Botswana by Atelier Africa

TA N Z A N I A

CONGO

ZUID AFRIKA

B O T S WA N A

Op stap met de Masai en proeven

Gorillaâ&#x20AC;&#x2122;s spotten in Virunga, het

Ontdek de meest exclusieve luxe

Per kano verdwalen tussen de

van de Serengeti

oudste park in Afrika.

safari lodges rond het Krugerpark

olifanten diep in de Okavango delta

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

TO: ALL USERS SUBJECT: OUT OF OFFICE

Marie Vanaudenaerde Outdoor-expert A.S.Adventure

Wij gaan alvast tot het uiterste om onze outďŹ ts te testen. Ontdek het volledige aanbod op WWW.ASADVENTURE.COM AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

adventure is everywhere

BESTE REIZIGER, Karibu! Welkom bij AFRIKA, de wildste reisverhalen.

COLOFON UITGEVER Atelier Africa Safaris info@atelier-africa.com www.atelier-africa.com

Atelier Africa Safaris, opgericht in 2012 is met

“AFRIKA, de wildste reisverhalen” wordt

de jaren uitgegroeid tot dé referentie voor

een jaarlijkse inspiratiebron voor alle reizen

pure reizen naar Zuidelijk- en Oost-Afrika.

naar Zuid- en Oost Afrika, ons natuurlijke

Door onze passie voor Afrika en jaren ervaring

habitat die wij al meer dan 15 jaar intensief

in de toerisme-industrie in verschillende

bereizen en waar we nog steeds nieuwe

hoeken van het continent te combineren met

pareltjes ontdekken. In iedere editie van

een persoonlijke, professionele en creatieve

AFRIKA zal u minstens vier lange uitgewerkte

aanpak creëerden we een oplossing op

reisreportages terug vinden. Dit magazine is

maat die beantwoordt aan de noden van de

er niet om u om de oren te slaan met allerlei

hedendaagse meerwaardezoekende reiziger.

promoties. Integendeel, het wil u alleen maar op een aangename manier informeren over de

REDACTIE

En nu lanceren we “AFRIKA, de Wildste

Timothy Denys

Reisverhalen”. Dit magazine is een concept dat

Michele Denys

werd uitgewerkt samen met de verschillende

Dit magazine is er om u te doen dromen, om

Kristof Vanderhoeven

reisjournalisten en fotografen die de voorbij

uw zintuigen te prikkelen met ‘beleving’ als

Arne Deprez

jaren prachtige stukken van Afrika hebben

hèt kernwoord, want genot is niet verboden!

kunnen ontdekken via Atelier Africa. Waarom

Uiteraard zijn alle trips die u in dit magazine

een tijdschrift? Net zoals slowcooking de

vindt naadloos te reserveren bij Atelier Africa

nieuwe keukenfilosofie is, geloven wij meer

Safaris. In dit eerste nummer nemen we u alvast

dan ooit in dit historisch communicatie orgaan.

mee naar het oudste park van Afrika, Virunga in

Omdat we ervan overtuigd zijn dat we een

de Democratische Republiek Congo! We gaan

VORMGEVING

rustpunt moeten inbouwen, terug moeten

ook kort invliegen naar de Okavango Delta, in

Tigerous

grijpen naar gedrukt papier tussen de vingers,

Botswana. In Zuid-Afrika bezoeken we de drie

Glynn Denys

iets dat u kan bewaren en doorgeven aan

meest exclusieve luxe safari lodges rond het

info@tigerous.be

vrienden. Het lijkt ons de mooiste en meest

Kruger Park. En in Tanzania gaan we, na een

passende manier om de wildste reisverhalen,

paar dagen op stap te zijn met de Masai, op

samen met de mooiste foto’s te presenteren

safari in de Ngorongoro Krater en de Serengeti.

EINDREDACTIE Kosmonaut Arne Deprez info@studiokosmonaut.be

reisrijkdom van het prachtige Afrika.

aan u. Wij wensen u alvast veel leesplezier, Michèle & Timo Denys Zaakvoerders Atelier Africa Safaris

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

TANZANIA De meest noordelijke strook van Tanzania, aan de grens met Kenia en met de Kilimanjaro als hoge oppergod, is een schitterend decor voor wie van weidse safari’s met een massa beesten houdt, maar evengoed wil proeven van authentieke culturele

CONGO

ervaringen.

» P 6

Ontdek het uitgestrekte Virunga National Park: tropische regenwouden, vulkanisch gebergte, buffels, nijlpaarden, olifanten, leeuwen en verschillende apen. Maar bovenal gekend als één van de enigste plaatsen waar nog berggorilla’s voorkomen. Ga op expeditie en kom oog in oog te staan met deze fascinerende dieren.

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

» P20

ZUID AFRIKA De helft van de tijd geniet je van een oogstrelende Afro-chic designvilla met privézwembad, bij zonsopgang en zonsondergang cruise je in jouw privé-Land Rover door de jungle, gin and tonic in de hand. Met de driehoekscombinatie Royal Malewane, Singita Sweni en Londolozi beleef je dé ZuidAfrikaanse droomsafari.

» P 38

BOTSWANA Alhoewel gelegen in het midden van de Kalahari woestijn, herbergt de Okavango delta in Botswana dankzij jaarlijkse overstromingen een brede waaier aan diersoorten. Dat maakt dit gebied, in juni 2014 door Unesco tot Werelderfgoed uitgeroepen, één van de uniekste safariplekken van Afrika.

» P 52

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

Atelier Africa is gespecialiseerd in Afrikareizen. En dan meer bepaald Afrikatrips naar Namibië, Zimbabwe, Botswana, Congo, Kenia, Madagaskar, Mozambique, Tanzania, Rwanda, Zambia, Zanzibar en Zuid-Afrika. Waarom Afrika? Omdat geen continent een grotere verscheidenheid aan natuurpracht en reiservaringen te bieden heeft. Op Afrika geraak je nooit uitgekeken.

LIEFDE VOOR AFRIKA

OP MAAT GEMAAKT

Michèle en Timo De Nijs leerden elkaar kennen in Namibië

Afrika heeft zo veel te bieden dat je al snel verloren loopt.

en bereizen het Afrikaanse continent al samen sinds 2010.

Waarom het spoor bijster raken als je je kunt laten bijstaan

Atelier Africa was aanvankelijk de ideale manier om hun

door professionals die de ins & outs van het continent

reisverhalen en safaribelevenissen te delen met anderen.

kennen als hun broekzak? Michèle en Timo zijn zowel contactpersoon als aanspreekpunt en reisleider. Ze werken

Over de jaren heen groeide Atelier Africa uit tot een

samen met de meest magnifieke lodges, de beste gidsen en

professionele touroperator met een voorliefde voor en

de meest betrouwbare chauffeurs. Wil je al jouw voorkeuren

vooral een expertise in Afrikareizen. Atelier Africa wordt

verenigd zien in één enkele safari?

nu gerund vanuit Namibië en België.

PERSOONLIJKE AANPAK

LUXE SAFARI’S

Heb je ergens een foto van een fantastische lodge in Safari betekent reis in het Swahili en heeft zijn bekendheid

Zimbabwe zien passeren? Of wil je het Virunga National

te danken aan niemand minder dan Ernest Hemingway.

Park uit die Netflix documentaire wel eens bezoeken? Laat

Het was pas toen de Amerikaanse schrijver na een drie

het ons weten en wij tekenen de perfecte reis voor je uit.

maanden durende Afrikatrip terugkeerde met de bestsellers

Geen vraag is te moeilijk, geen wens te gek. Daar komt nog

The Green Hills of Africa en The Snows of the Kilimanjaro

bij dat we iedere uitstap, lodge of reiservaring eigenhandig

dat het concept ‘safari’ geboren was.

getest hebben. Alleen zo ben je zeker van optimale kwaliteit en dito betrouwbaarheid. Ons aanbod is dan ook honderd

Atelier Africa biedt maar liefst zes verschillende types aan.

procent veilig en gegarandeerd onvergetelijk.

Van de fly-in safari over de bush & beach en wellness-safari tot de golfsafari, familiesafari en huwelijksreissafari.

KLOP EVEN AAN

Atelier Africa is gespecialiseerd in het creëren van klassieke safari’s waarin het hedendaagse comfort wordt gekoppeld

Weet je niet goed waar te beginnen of vraag je je af of

aan een zo authentieke mogelijke ervaring.

jouw droomreis wel te verwezenlijken valt? Neem contact met ons op via onze website. We staan je graag te woord

Je laven aan het Afrikaanse wildlife en de ongerepte natuur

en nemen je nog veel liever mee naar de wondere wereld

terwijl je van een maximum aan luxe en comfort geniet.

van Afrika.

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

MichĂ¨le & Timo Denys Zaakvoerders Atelier Africa Safaris Foto: Karel Duerinckx

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

TA N Z A N I A W I L D AT H E A R T

De meest noordelijke strook van Tanzania, aan de grens met Kenia en met de Kilimanjaro als hoge oppergod, is een schitterend decor voor wie van weidse safariâ&#x20AC;&#x2122;s met een massa beesten houdt, maar evengoed wil proeven van authentieke culturele ervaringen. Jambo!

TA N Z A N I A

KARIBU, KARIBU! HELLO, SIR. HABARI GANI? HOW ARE YOU? Er zijn gewone dagen, en er zijn Afrikaanse dagen. Gisteren

Het is een dubbel gevoel. Enerzijds voel ik me de blanke

ben ik in complete duisternis geland op Kilimanjaro Airport,

koloniaal die een dorp bezoekt en in voorspelbaar

waar de Airbus van KLM door het temperatuursverschil als

volksvermaak terechtkomt. Anderzijds ben ik er enorm

het ware integraal condenseerde.

nieuwsgierig naar om 24 uur met een stam te kunnen optrekken, het woud in te gaan, het kampvuur te delen, de

Na een paar frisse pinten en een korte nacht in de Moivaro

nacht in een boma (British Officers Mess Area), een ronde,

Lodge naast de luchthaven, zat ik vanochtend al vroeg in

beveiligde eetplek met in het midden een groot kampvuur,

een aftandse Land Cruiser richting de hoogste berg van

door te brengen en ’s morgens samen met de kippen

Afrika: de Kilimanjaro. In het ochtendgrijs toont die zich

oploskoffie te drinken. “Supai molelian, supai molelian”,

nog niet, maar niets is wat het lijkt: als een groot spook

roept Kimani. “Het dorpshoofd heet je van harte welkom”,

loert hij om de hoek. De berg steekt immers ruim vijf

vertaalt de chauffeur. We naderen het middaguur en de zon

kilometer boven zijn omgeving uit en is daarmee ook de

stijgt ontzettend hoog boven de horizon uit. Samen met

hoogste vrijstaande berg ter wereld. Ik ben onderweg naar

de chef – al gebruikt hij dat woord zelf liever niet – neem

Olpopongi, een Masai-dorp aan de voet van de berg, in

ik het programma door.

the middle of nowhere. Het verkeer is hels, zoals overal in Midden-Afrika. Motors, trucks, jeeps, honden, koeien en

Na de lunch trekken we de vlaktes in. Vanavond wordt er

geiten, voor elke centimeter wordt gevochten.

gedanst en na de maaltijd zullen we ons rond het kampvuur

Maar onder het motto dat goede wagens alleen door goede

nestelen: voor verhalen en frisse pilsjes die hier gepast

chauffeurs gereden worden, laat ik de chaos pragmatisch

Kilimanjaro Premium Lager en Serengeti Lager heten. Bier is

over me heen gaan.

trouwens big business in Tanzania; het is veruit dé nationale drank. De standaardfles is dan ook een halve liter.

TA N Z A N I A

LUISTEREN NAAR HET LANDSCHAP Zo gezegd, zo gedaan. We lopen uren door het struikgewas, houden ons bezig met boogschieten en bestuderen de rijke flora. Na de kip op de grill met een portie gebakken rijst en groentenpannenkoekjes wordt me, voor de duisternis valt, de kamer Nyumbu (letterlijk: wildebeest) toegewezen. Luxury aficionados gelieve zich te onthouden! Dit is een door lokale vrouwen gebouwde lemen hut, zonder elektriciteit, water of welke voorzieningen ook. Enkele ingekapselde luchtgaten, een verharde uitgehaalde bodem voor eventueel een vuurtje ’s winters en een houten bed met daarop een armtierige strozak: dat zijn de enige voorzieningen. Vernuftig in z’n eenvoud. Het is dan ook gebouwd door Oma, het 93-jarige dorpshoofd, in een vorig leven ingenieur. Met een laatste premium lager spoel ik de eerste warme en vooral stofferige dag door, ondertussen

GEEN SHOW, WEL EDUCATIE

genietend van de sterrenhemel, het vuur… en dromend van een douche. De universiteit van het leven is geopend. Niets zo heerlijk als ontbijten in de ochtendkilte van de jungle, met hete koffie in hoge kannen en een pas aangestoken kampvuur als kameraad. Ik wissel met dorpshoofd Kimani van gedachten over de dunne lijn tussen eervol cultureel toerisme en plat commercieel geweld. “Onze stam speelde al lang met de idee om onze cultuur wereldkundig te maken”, legt hij uit. “Maar we hebben jaren gediscussieerd over hoe we dat zouden doen. Uiteindelijk werd dit gastendorp met negen hutten het compromis, vooral ook om het toerisme te centraliseren. Want als je het als stam niet zelf organiseert, krijg je veel te veel à la carte bezoeken, op termijn een onhoudbare situatie: soms wordt men goed ontvangen, soms helemaal niet. Nu is er structuur, met dat extraatje dat we de beperkte opbrengsten rechtstreeks naar de gemeenschap doorstorten. Vooral ons schooltje wordt daar beter van. Bovendien hebben we nu een basis geschapen voor het bewaren van in het communiceren over ons rijk cultureel Maasai-erfgoed. Het was een moeilijke evenwichtsoefening, maar we zijn tevreden.”

TA N Z A N I A

DE TOEKOMST IS NU

ALLEMAAL BEESTJES

De Masai (ook wel Maasai of Massai gespeld) is de naam

In Arusha, een metropool van 750.000 inwoners, precies

die wordt gegeven aan een grotendeels nomadisch volk in

halverwege tussen Caïro en Kaapstad, wissel ik van

Oost-Afrika, voornamelijk woonachtig in Kenia en Tanzania.

voertuig. Arusha ligt op het plateau van de Grote Riftvallei, aan de voet van de Meruberg en tussen de Serengetivlakte,

De totale populatie van de Masai wordt geschat op

de Ngorongorokrater, het Manyarameer, de Olduvaikloof

900.000, de helft hiervan leeft in Kenia. Exacte gegevens

en het Kilimanjaro National Park: het is dus de ideale

zijn niet beschikbaar aangezien er geen accurate

uitvalsbasis voor safari’s. Mijn nieuwe chauffeur en gids heet

volkstellingen plaatsvinden, maar vooral: ze kennen geen

Richard, een boomlange vent met een gulle glimlach. We

landsgrenzen. De Maasai slaagden erin om, ondanks de

overlopen het programma voor de komende vijf dagen en

groeiende moderne beschaving, hun eeuwenoude tradities

dat ziet er pico bello uit. “Je wil niet weten wat je allemaal te

te bewaren.

wachten staat”, lacht Richard. “Maar het zal de moeite zijn!” De aftandse terreinwagen is nu ingeruild voor een nieuwe

Om verschillende redenen staat deze traditionele leefwijze

stretched Toyota, inclusief uitklapbaar observatiedak. En

anno 2017 echter sterk onder druk. Zo wil de regering van

ruime captain seats, heerlijk. Maar we zijn nog geen uur

Kenia bijvoorbeeld stukken van hun weidegrond voor vee

onderweg, of het loopt al mis.

afnemen om bij nationale parken als Serengeti en Masai Mara te voegen. Vee is voor de Masai onontbeerlijk. Ze eten het vlees, drinken het bloed en de melk, en gebruiken de huiden voor huizen. En van de botten produceert men werktuigen en kammen. “Bij dit dorp zijn onrechtstreeks enkele honderden Masai betrokken”, legt Kimani uit. “Het stelt ons verleden veilig en geeft ons een eerlijke toekomst. Ashanti! Dank voor jouw bezoek.”

TA N Z A N I A

HAKUNA MATATA ‘GEEN PROBLEEM’

Richard wil enkele obligate stops langs de schreeuwerige souvenirwinkels maken. Als ik hem eerst vriendelijk en – aangezien dat geen gehoor krijgt – al snel kordaat laat

WERELDWONDER AAN DE VOETEN

weten dat dit niet mijn idee van een tocht door Tanzania is, kruipt hij met nijdige trekjes om de mond

In het heelal is het alle dagen carnaval en in Tanzania elke

en een blik die een waar ongenoegen

ochtend verkwikkend fris. Het is dan ook late herfst – de

verraadt steeds dieper achter zijn stuur. Ik besluit het te

ideale periode voor dit soort tochten – maar het heeft er

laten koelen en er hem vanavond rustig over aan te spreken.

evengoed mee te maken dat ik me op 2450 meter hoogte

Vandaag bezoeken we Park Lake Manyara; een opwarmer,

bevind. Vandaag bezoeken we de Ngorongorokrater, een

zeg maar, maar daarom niet minder mooi. Dit is een van de

gebied van mateloze schoonheid. Stel je even voor dat de

kleine parken, vooral bekend om de flamingo’s en de aapjes.

Kilimanjaroberg zou imploderen – wel, dan krijg je dit: een

Beide blijken massaal aanwezig te zijn. Laat in de namiddag

intacte caldera of ingestorte vulkaankegel. Het is trouwens

bereiken we de Bougainvillea Lodge, een verzameling

de grootste ter wereld.

chalets tussen de hibiscusbloemen waar een legertje staff zich de naad uit de broek loopt. Na de rijstmaaltijd spreek ik

Deze is vermoedelijk twee miljoen jaar geleden ontstaan

Richard aan over het shoppingincident. Hij vertelt me eerlijk

uit een vulkaan die zo’n vijf kilometer hoog geweest moet

dat hij voor elke stop een spaarpunt op een klantenkaart

zijn. De krater heeft een doorsnee van twintig kilometer

krijgt. Tien punten leveren hem een geschenk op dat hij

en de kraterbodem een oppervlakte van ca. 260 vierkante

doorschuift naar het lokale dorpsschooltje.

kilometer. De rand van de krater ligt ongeveer zeshonderd

We maken een compromis: hij mag vanaf morgen één

meter boven de kraterbodem. Daardoor ontstaan binnenin

winkeltje per dag doen, ik wil nu ook niet de boeman zijn.

verschillende klimaatzones. In het midden – als ware het

Van het ene op het andere moment klaart hij op. Voor de

een soort podium – ligt een verblindend zoutmeer. Alvorens

eerste keer hoor ik ‘Hakuna matata’ – of: ‘Geen probleem’

met de terreinwagen de afdaling in te zetten, lunchen we

– uit zijn mond. En het zal niet de laatste keer zijn.

stijlvol in de Ngorongoro Crater Lodge, een eclectisch optrekje inclusief kroonluchters, met breed uitzicht op het natuurfenomeen. Ik nestel me even in de tijdelijke luxe van de paradijsvogels en geniet in alle stilte van het moment. “En… er zijn nog uitzonderlijke kenmerken”, vertelt Richard me, terwijl ik van een glas heerlijke Zuid-Afrikaanse sauvignon blanc nip. “De hoge en steile kraterwand schermt het gebied grotendeels af tegen de toevallige migratie van andere dieren. De leeuwenpopulatie vertoont daardoor een sterke inteelt. Omdat ook de Masai tussen deze kraterpopulatie en de andere populatie in zitten, kunnen beide soorten elkaar niet ontmoeten. Trekkende kuddedieren, zoals gnoes, kunnen dat wél. Het resultaat: binnenin leeft ondertussen een afgesloten populatie van naar schatting 25.000 grotere zoogdieren. Daarmee is dit één van de dichtstbevolkte wildgebieden ter wereld.”

TA N Z A N I A

NAAR BENEDEN, SIR We sturen onze Toyota de ruige, onverharde weg naar

twee nachten blijven. Terwijl buiten de zon vuurrood onder

beneden op. Gelijktijdig stijgt de temperatuur, en neemt

de horizon duikt en in het kamp de gaslampen aangestoken

de wind af.

worden, neem ik een douche. Eindelijk. Daarna verbroeder

De Ngorongorokrater was deel van het Serengeti-

ik rond een groot vuur in de boma met de andere gasten,

natuurreservaat sinds zijn ontstaan in 1951, maar werd in

allemaal gelijkgezinden die nog intens nagenieten van het

1959 een zelfstandig natuurgebied. Sinds 1979 staat de

unieke decor.

krater op de Unesco Werelderfgoed-lijst. Enkele uren later heb ik gezien wat Richard me vanmiddag vertelde. Bijna alle grote Afrikaanse dieren komen voor in de krater: zebra’s, gnoes, zwarte neushoorns, olifanten, leeuwen, jachtluipaarden, en massa’s nijlpaarden. Een opvallende afwezige is de giraf: door hun lange nek en lange poten hebben ze de steile afdaling naar de bodem van de krater nooit kunnen maken. “Ook krokodillen, impala’s, lierantilopen en oribi’s komen niet in de krater voor”, verduidelijkt Richard. Net voor zonsondergang bollen we, na een spectaculair mooie rit, de Ndutu Lodge binnen. We zullen hier, aan de rand van Serengeti,

TA N Z A N I A

FOR ME, BEING IN A PA R K I S L I K E B E I N G IN THE EDEN

FLIRTEN MET DE GRENS De volgende twee dagen besteden we aan het ware

Maar de regio is vooral bekend omwille van de migratie

safariwerk. Dat betekent: rondtoeren, veel stoppen,

die elk jaar plaatsvindt rond oktober. Daarbij verplaatsen

observeren. Safari betekent dan ook ‘reis’ in het Swahili.

ongeveer anderhalf miljoen planteneters zich omwille van

Ik schakel mezelf in ‘slow’-modus en probeer te leven op

de droogte vanuit de noordelijke heuvels naar de zuidelijke

het ritme van de jungle. Je niet druk maken over wat je

vlaktes.

nog allemaal zou willen zien, maar gelukkig zijn met wat je

Daarbij moeten ze de rivier de Mara oversteken, en dat

voorgeschoteld krijgt.

levert gegarandeerd spektakel op. Voor de krokodillen is dat een niet te missen jaarlijks feestje. Na de regens rond de

Je nestelen in de stilte. Zoals Karen Blixen – de Deense

maand april gaan de groepen dan terug via een westelijke

auteur van ‘Out of Africa’ die jarenlang in Kenia verbleef en

omweg. Maar omdat ik te laat op het seizoen ben, bewaar

er een plantage runde – ooit schreef: “For me, being in a

ik dat voor een volgende reis. Dus kiezen we de outers,

park is like being in the Eden… De lucht van de Afrikaanse

volgens Richard niet minder interessant.

hooglanden steeg me naar het hoofd als wijn, ik was er

Maar dé stunt krijgen we ’s avonds in de lodge

de hele tijd lichtelijk dronken van, en de vreugde van die

voorgeschoteld. Terwijl we met z’n allen rond het vuur

periode was onbeschrijflijk…” We flirten continu met de

genieten van een gin-tonic, breekt plots de hel los. Vier

grens van de Serengeti, zeer waarschijnlijk het bekendste

buffels, achtervolgd door twee leeuwen, stormen door de

park van Tanzania. De naam is afgeleid van de Masai-taal

tuin van de lodge. Glazen gaan tegen de grond, en onder

(Siringet), en betekent letterlijk “Eindeloze vlaktes”, een

het helse lawaai van het zich voor onze neus afspelende

streek van savannes en boslandschappen verdeeld over

partijtje catch, vluchten we naar binnen. Meteen geldt een

het noorden van Tanzania en het zuiden van Kenia.

uitgaansverbod voor alle gasten. Er worden extra vuren aangestoken en bewakers opgetrommeld. Wie naar z’n

De totale oppervlakte bedraagt 30.000 vierkante kilometer,

kamer wil, krijgt een gewapende escorte. “Ik vertrouw het

waarvan tachtig procent in Tanzania. Er leven ongeveer 1,6

niet”, zegt de Nieuw-Zeelandse eigenares. “We moeten nu

miljoen planteneters en duizenden roofdieren in het gebied.

echt voorzichtig zijn.”

TA N Z A N I A

EEN LEGER OLIFANTEN Ik start de dag met een klein ritueel. Toen de legendarische ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley door het duistere oerwoud van Oost-Congo doolde – belaagd door ziektes, wilde beesten en vijandige stammen – bracht de man elke ochtend de discipline op om zich te scheren. Desnoods met koud water en een bot mes. Hij overleefde de expeditie, tachtig procent van zijn mannen bleef dood achter. We zijn heelhuids – we danken de goden – in alle vroegte vertrokken vanuit Ndutu, en rijden over een vers uitgeregende zandweg – korte regenbuien zijn pure poëzie in Afrika – naar het uren verder gelegen tentenkamp van Moivaro. De Toyota doet z’n 4x4-reputatie alle eer aan. In Moivaro woont de Hadzabecommune; die biedt reizigers de mogelijkheid om samen met hen op jacht te gaan. Ik weet niet echt wat ik ervan moet denken, en de verwarring wordt nog groter wanneer ik de volgende ochtend, na een heerlijke nacht in een wuivende tent aan het Eyasi-meer, bij zonsopgang diep het bos ingereden word en plots oog in oog sta met twee bosjesmannen, letterlijk gekleed in dierenhuiden. Supai, Hello Sir. Keiyaa, How are you? Molelian, Welcome! Richard heeft zich laten vergezellen door een lokale gids die meteen ook alle vertaalwerk op zich neemt. Wanneer vader Bala en zoon Shakwa meteen een vers geschoten konijn beginnen te stropen, word ik helemaal argwanend. Maar nee, dit is geen georganiseerde Flintstones-show, wel het echte werk. “Deze familie leeft als nomaden, en uitsluitend van de jacht”, vertelt Richard. “Alleen de opbrengst van de zelfgemaakte jachtpijlen die ze als souvenir verkopen, genereert wat financiële inkomsten voor hen. Al de rest is authentiek.” En dan zijn we weg. Aan een verrassend hoog tempo trekken vader en zoon blootsvoets en alleen beladen met pijl en boog door de savanne. Met die boog schiet je nog geen koe vanop twee meter, denk ik, zo amateuristisch ziet het eruit. Tot junior plots een schot lost. De afstand is zo groot dat ik de prooi zelfs niet gezien had, maar ’t is wél prijs. Ik kom ootmoedig op m’n eerste indrukken terug. Uit zakflesjes slurpende jagers met hoogtechnologische wapens: eat your heart out! Dit jongetje baart het nodige opzien. Van een cliffhanger gesproken; dit smaakt naar meer. Vier uur later zijn we zes vogels, twee konijnen en één vos rijker. In deze bosjesmannenstam gaat geluk te voet.

TA N Z A N I A

DOOR HEUVEL EN PARK ’s Namiddags bezoeken we nog het kleinere Arusha

met negen kamers dat zich profileert als upscale adres,

National Park, evenals het wondermooie Tarangire Park de

inclusief wellness retreat en een fine dining restaurant. Ik

volgende dag -waar we vergast worden op baobabs en een

heb me opgefrist in een van de mooie kamers en zit met

massa olifanten. Daarvan leven er hier 2.500. Alvorens de

Dirk op het terras te mijmeren over het leven, het onde-

KLM-nachtvlucht terug naar Amsterdam op te springen,

finieerbare Afrika-gevoel en de roep van de jungle. “Je

bezoek ik nog landgenoot Dirk Janssens in Arusha, vennoot

moet niet lang in Afrika wonen om te beseffen in welke

van een charmante b&b, een boetiekhotelletje en een

luxepositie de Belgen vertoeven. Wat bij ons evident is, is

restaurant.

hier in Afrika abnormaal.”, merkt hij op. “Weet je dat, als ik m’n kinderen in Tanzania naar een deftige school wil sturen,

Zijn doel: prijs/kwaliteit leveren in een project waar

me dat jaarlijks een kleine auto kost?

ook de locals beter van worden. Een nobel initiatief. Na

En anderzijds: hier heeft de bevolking weinig of niets, maar

een loopbaan bij bagagefabrikant Samsonite kreeg z’n

men klaagt niet. Men lacht, ook al zit men zonder werk of

echtgenote Inneke plots een job aangeboden bij de UN

sterft de halve familie aan aids. En in België hangt iedereen

– een vacature Internationaal Strafrecht – in Arusha. Dirk

aan de klaagmuur, ook al zijn de voorzieningen hemels.

vroeg tijdskrediet aan en vertrok. In juli 2006 opende hij

Tja…”

Onsea House, een b&b met vijf kamers. Dat bleek al snel een schot in de roos. Onsea House werd in september 2011

De reis eindigt zoals ze begon: “Naomba kili baridi, breng

aangevuld met een buurproject: Machweo, een boetiekhotel

ons nog een koude pils! ” Hakuna matata!

TA N Z A N I A

TA N Z A N I A BEKLIM DE KILIMANJARO SERENGETI TREK

NGORONGORO K R AT E R

P A R E LW I T T E S T R A N D E N VA N ZANZIBAR

L A K E M A N YA R A

PRAKTISCH:

BESTE REISTIJD:

Tanzania – volledige naam: Verenigde Republiek Tanzania

Tanzania kan je theoretisch het gehele jaar bereizen. Maar

– is een onafhankelijk land in Oost-Afrika. Het land grenst

het noorden van Tanzania kent een regentijd van half maart

aan Congo-Kinshasa, Rwanda en Burundi in het westen;

tot eind mei, en deze maanden zijn minder gunstig om

Oeganda en Kenia in het noorden; en Mozambique, Malawi

op safari te gaan. Van juli tot oktober is het droogseizoen,

en Zambia in het zuiden. De hoofdstad is Dodoma, maar de

en dus ideaal om door het noorden te reizen, evenals de

grootste stad is Dar es Salaam. Het is een republiek met een

maanden december tot maart. November kan geplaagd

federale structuur. In 1992 werd een meerpartijenstelsel en

worden door een kort regenseizoen.

een vrijemarkteconomie ingevoerd. De munteenheid is de Tanzaniaanse shilling. Waarnemers noemen Tanzania het land van de stille revolutie. Oost-Afrika boomt, de regio lijkt

REIS BOEKEN:

wel immuun voor de wereldwijde crisis. Interesse om deze reis zelf mee te maken? Atelier Africa Op toeristisch vlak is Tanzania één van dé top-safarilanden.

Safaris verkoopt deze reis al jaren op maat. Elke reis wordt

De parken zijn groot en groots, rijkelijk voorzien van wild.

op jouw wensen samengesteld.

Toerisme speelt een zeer belangrijke rol, hoewel het

Voor meer informatie bezoek onze website:

absolute aantal bezoekers vrij bescheiden is, vier keer

www.atelier-africa.com of mail naar info@atelier-africa.be

minder dan buurland Kenia.

TA N Z A N I A

REIS VERDER NAAR ZANZIBAR Zanzibar behoort zelf tot Tanzania en is daardoor de perfecte optie voor een combinatie. Deze eilandengroep met enorm veel geschiedenis was vroeger de verbinding tussen de Westerse en Arabische wereld. Door de culturele uitwisseling ontstond daar zelfs het prachtige taal Swahili. EĂŠn van de meest interessante bezoeken is Stonetown, de stad waar Freddy Mercury is geboren en waar je perfect de sfeer kunt opsnuiven van de eeuwenoude spice route die door kleine steegjes en langs authentieke winkeltjes loopt. Om te ontspannen zijn de parelwitte stranden die het volledige eiland omringen uitstekend. Atelier Africa kent er de beste bestemmingen van familievriendelijke resorts tot hele kleine camps en privĂŠ eilandjes in de Zanzibar archipel.

TA N Z A N I A

Pure verwennerij en ontspanning aan de Indische Oceaan

WW.MBH.CO.KE

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

CONGO

CONGO R U W M E T PA S S I E

Teksten; Kristof Vanderhoeven. Fotografie; Timothy Denys

CONGO

A AN KO M ST I N RWAN DA Het Virunga National Park moest het hoogtepunt van

Het nu pontificaal aanwezige Marriott hotel stond er acht

deze trip worden. Het oudste nationale park van Afrika –

maanden geleden nog niet eens. Dat wat in België flink wat

in 1925 gesticht door onze eigenste Albert I – heeft een

voeten in de aarde heeft, wordt in Kigali op enkele maanden

naam als een klok en een reputatie waar zelfs de strafste

tijd zomaar neergepoot. En president Kagame heeft nog

Afrikareiziger bij gaat duizelen. Er werd in 2014 zelfs een

meer grootse plannen. Onderweg naar hotel Gloria – waar

heuse Netflix documentaire aan gewijd. En hoe geweldig

we de eerste nacht doorbrengen na een aangename vlucht

het Virunga National Park ook bleek te zijn, toch was

van amper tien uur – valt meteen ook op dat een heleboel

dat lang niet het enige hoogtepunt van deze acht dagen

huisjes een kruisje op de voorgevel hebben. “Dat zijn de

durende trip door Centraal Afrika. Het eerste wat opvalt

mensen die binnen dit en drie jaar onteigend zullen worden,

bij de aankomst in Rwanda is dat hoofdstad Kigali een

in het kader van de heropwaardering van Kigali centrum”,

grootstad in volle expansie is. Een metropool in wording.

geeft gids Kevin mee.

CONGO

CO N G O MA S SAG E Dag 2 staat in het teken van de verplaatsing naar Bukima

Aangekomen aan de grensovergang in Gisenyi wordt

Camp in het Virunga National Park. We verruilen het haast

meteen duidelijk dat het er hier vaak sneller en gestructu-

Westers aandoende Rwanda voor de chaos die Congo

reerder aan toegaat dan in België.

schijnt te typeren. De busrit naar Goma wordt dan weer getypeerd door het spotten van fietsers die aanhangen

Hier en daar duikt er wel eens een acuut geval van

bij vrachtwagens en auto’s in de hoop de vele heuvels

documentaritis op, maar over het algemeen gaat het goed

zo probleemloos over te geraken. Tweede opmerkelijk

vooruit. Gele koorts controle? Check. Paspoortcontrole?

gegeven: ons busje is uitgerust met een blackbox die de

Check. We verruilen ons busje en de comfortabele

chauffeur verhindert om te snel te rijden. Waagt hij zich

asfaltwegen van Rwanda voor een Defender jeep en de

boven de 60 km/u, dan valt de motor simpelweg uit.

zandwegen van Congo. In Goma city gaat het er nog

Gevaarlijk? Een tikkeltje, maar vooral efficiënt. Wie toch

enigszins comfortabel aan toe, maar zodra we het asfalt

gesnapt wordt door de massaal aanwezige politiepatrouilles

verlaten, komen we terecht op iets wat bezwaarlijk een

mag zomaar even 100 dollar neertellen. Als je weet dat de

zandweg genoemd kan worden. De Defenders botsen van

gemiddelde Rwandees daar een maand voor moet werken,

put naar put en worden tot het uiterste getest. De talrijk

begrijp je meteen ook waarom chauffeurs elkaar middels

aanwezige Yamaha’s worden overladen, net zoals de

voor ons Belgen weinig duidelijke handsignalen proberen

gigantische houten driewielers. Mensen zitten met vier op

te waarschuwen voor snelheidscontroles.

één moto, alsof het zo hoort.

CONGO

Tussen al dat onvrijwillig rondspringen in de auto door – nadat je voor de vierde keer met je hoofd tegen het dak bent geknald begint het wel te wennen – kun je je verbazen over de kleurenpracht van die enkele tientallen stenen gebouwen die je in het straatbeeld ziet opduiken. Blijkt dat Congolezen dol zijn op felle kleuren en de grote telecomoperatoren daar handig op inspelen. Zij voorzien de verf en de Congolezen schilderen hun huizen gewillig in de kleuren, logo inbegrepen, van de Vodafones en Oranges van deze wereld. Goedkoper wordt reclame niet. In Bukima Camp geen felle kleuren of geschilderde logo’s. Wel een kamp van legertenten zo groot dat je er een heel scoutsregiment in kwijt kunt. Dat er een volwaardig bed, douche (mét warm water) en toilet in aanwezig is, zorgt ervoor dat het scoutsgevoel al snel naar de achtergrond verdwijnt. Het uitzicht op de ons omringende vulkanen – degene die wij binnen drie dagen zullen bedwingen is de middelste van de drie – is ideaal om even bij weg te dromen. Een avond op adem komen, want morgen trekken we Virunga in om berggorilla’s te gaan spotten.

CONGO

ZI LVER RU GG EN S P OT TEN Na een ochtendlijke briefing – mondmasker aandoen, zeven meter afstand bewaren en je te allen tijde onderdanig opstellen – begint de tocht. Verkenners zijn drie uur voor ons al het park in getrokken om de gorilla’s te lokaliseren en de weg vrij te hakken. Wij laten ons leiden door ranger Pierre die een tocht in een ondoordringbaar regenwoud er als een wandeling in het park laat uitzien. Pierre staat in rechtstreeks (radio)contact met de verkenners en weet zo tot op de minuut wanneer we bij de gorilla’s gaan aankomen. Vlak voor de meest wonderbaarlijke ontmoeting uit je leven overlopen we nog even de basics.

OPGEWONDEN GEBABBEL MAAKT P L A AT S VO O R S T I LT E EN VERWONDERING

En dan is het: mondmasker aan, camera’s in de aanslag en genieten maar. Daar sta je dan, te midden van Virunga National Park, omsingeld door zilverruggen. Opgewonden gebabbel maakt plaats voor stilte en verwondering. Na een tijdje vergeet je zelfs foto’s te nemen, zo mooi zijn ze. Nooit eerder stond je zo dicht bij een dier dat je met één welgemikte mep van het leven kan beroven. De reden dat je dat hier wel kan en durft is omdat alles tot in de puntjes geregeld is, de rangers perfect weten wat ze doen en gorilla’s hoegenaamd geen agressieve dieren zijn. Zelfs de kolossen – een zilverrug meet tot 1m90 en weegt al snel 180 kilogram – van de bende zijn vooral gefocust op de bladeren die ze de hele dag door zitten of liggen te verorberen. Maar liefst 25 kilo per dag. Op de terugweg ben je zo euforisch over de faunapracht die je net hebt mogen aanschouwen dat je vergeet te genieten van de floraschoonheid die je voorbijloopt. Het beste nieuws is evenwel: morgen mogen we nog eens!

CONGO

Nieuwe dag, nieuwe familie berggorilla’s bezoeken. De briefing blijft dezelfde, de tocht duurt een uurtje langer (2u30 ipv 1u30) en de weersomstandigheden zitten dit keer een tikje tegen. De regen zorgt niet alleen voor natte kleren en voeten, maar ook voor hongerige zilverruggen. Zij hebben immers de hele ochtend geschuild voor de regen en hebben dus nog niet genoeg gegeten. Ranger Pierre waarschuwt ons om extra voorzichtig te zijn. Alsof ze het samen afgesproken hebben, chargeert één van de zilverruggen amper drie minuten later. “Om te spelen”, weet Ranger Pierre, want “hij brengt de toeristen graag aan het schrikken”. Maar zelfs dan wierpen de ranger en de verkenners zich voor ons alsof ze hun eigen kinderen moesten beschermen. Veiliger ga je je nooit voelen. En gepriviligieerder al zeker niet. Daar waar je in Oeganda al snel een slordige 900 euro neertelt voor een gorillabezoekje, rekenen ze je in Rwanda 500 euro aan. Congo, het enige andere land waarin je de berggorilla’s kunt vinden, is met 400 euro dan nog veruit het goedkoopst van de drie. Omdat het toerisme er nog het meest van al in de kinderschoenen staat? Zeker. Je kunt er je profijt maar mee doen. Na de tocht halen we onze spullen op in Bukima Camp en rijden we richting Mikeno Lodge.

CONGO

H Y PN OTIS ER EN D E L AVA Een korte tussenstop in het hoofdkwartier van Virunga â&#x20AC;&#x201C; die lodges, je kunt je ogen niet geloven â&#x20AC;&#x201C; is al wat we nodig hebben om de batterijen op te laden. De vervet monkeys en de magistraataapjes luisteren je ontbijt op met een heuse boomchoreografie. Tientallen aapjes slingeren van boom tot boom, terwijl jij je laaft aan een heerlijk boomtomatensap. De rit richting de Nyiragongo vulkaan is er weer eentje die de Congolezen onder de noemer Congo massage scharen. Dat zijn wij intussen natuurlijk al lang gewoon. Het zou ook lang niet de zwaarste beproeving van de dag blijken. Aan de voet van de Nyiragongo-vulkaan worden wandelstokken verkocht. Overbodig, denk je in eerste instantie. Tot een van de rugzakdragers jou een wandelstok in je handen duwt en je mits een knipoog duidelijk maakt dat je hem nodig zult hebben.

CONGO

En effectief, amper twee uur ver en je krijgt een heuse massa

gedaan kan het lavastaren beginnen. Niets werkt hypnotise-

losliggende lavastenen voor de voeten. Op zoâ&#x20AC;&#x2122;n moment ben

render dan staren naar lava. Ook al kijk je vanop 450 meter

je maar wat blij dat je steun kunt zoeken bij je wandelstok.

vogelvlucht. Je voelt de gloed niet, maar het schouwspel

De vier tussenstops zijn welgekomen, want wie 1500

dat zich voor je ogen voltrekt kent zâ&#x20AC;&#x2122;n weerga niet. De enige

hoogtemeters moet zien te overbruggen op zes uur tijd is

reden om uiteindelijk toch in je mini-hutje op de flanken van

op tijd en stond aan een adempauze toe. Het adembenemend

de krater te kruipen is de bijtende koude wind. Dat, en de

mooie uitzicht, helpt natuurlijk ook niet echt. Eens boven

wetenschap dat je de volgende dag om 6u00 gewekt zult

gekomen, na een klauterpartij op handen en voeten om de

worden voor het ontbijt. Na dat ontbijt begint de afdaling en

laatste 750 meter te overbruggen, ben je maar wat blij dat er

daarvoor kun je maar beter alle slaap uit je ogen gewreven

een kampvuur gemaakt is waaraan je je handen kunt warmen.

hebben. Vierenhalf uur later ben je weer veilig aan de voet

Dat er amper een uur na aankomst op de top warm eten

van Nyiragongo en is het alweer tijd om koers te zetten naar

voor je neus staat, is naast een tikje decadent ook vooral heel

Lake Kivu.

erg verbazingwekkend. Eens de duisternis zijn intrede heeft

CONGO

TÉ M OO I Na een registratiemomentje dat meer op de lachspieren

Congo is een lappendeken van al te individuele, maar nobele

werkte dan de laatste zaalshow van Philip Geubels kunnen

initiatieven – het Virunga National Park op kop – die hopelijk

we met de boot richting Tchegera Island voor een dagje

op relatief korte termijn tot een toestand leiden die de lokale

relaxen, al dan niet al kajakkend. De ontvangst was hartelijk,

bevolking ten goede komt.

het eten overheerlijk – nergens beter gegeten dan hier! – en

Feit is dat we ons in geen van beide landen ook maar één

de omgeving majestueus. Een dagje ontspannen te midden

minuut onveilig hebben gevoeld. Alles was prima geregeld.

van het Kivumeer, in de schaduw van het buitenverblijf van

De sfeer was altijd hartelijk. Of er dan geen enkel minpuntje

Kabila himself, we kunnen het iedereen aanraden.

te noteren viel? Zeker wel. Er zit te veel schoonheid in

Een laatste hobbelige jeeprit en iets minder vlotte

deze trip. Na enkele dagen rijd je voorbij aan de mooiste

grensovergang later zien we Kevin terug. Hij voert ons naar

vergezichten zonder dat je ze zelfs nog maar opmerkt. Zo

het Hotel des Mille Collines in Kigali. De perfecte afsluiter van

verzadigd ben je na enkele dagen Congo en Rwanda. De

een reis met meer indrukken en prikkels dan welke andere

natuurpracht, de vele indrukken, de ontmoetingen met

reis ook. Het verschil tussen Congo en Rwanda kan niet

mens en dier, de aanblik van de vulkaan, het desolate van

groter zijn. Rwanda leeft, Congo overleeft. Of doet althans

het eiland. Alles was zo mooi dat het pijn deed. Zowel van

een poging tot. Rwanda kwam de vreselijke genocide in

ontroering als van ontreddering. Als deze reis je niet roert,

1994 te boven en lijkt nu een (min of meer) verenigd land.

dan raakt niets je nog.

CONGO

CONGO RWENZORI M O O N M O U N TA I N S V I R U N G A N AT I O N A L PA R K

LULIMBI

G O R I L L A S E C TO R NYIRAGONGU VULKAAN

PR AK TISC H :

B E STE R EISTIJ D:

K L I M A AT

Dagelijkse en rechtsteekse vluchten met Brussels Airlines

Virunga National Park heeft een aangenaam klimaat

naar Kigali in Rwanda zijn de snelste manier. Vanuit de

doorheen het jaar. Dankzij de hoogte van het park en de

luchthaven is het een vlotte rit tot aan de grens met Congo.

bergen is het nooit zeer heet. Vanaf midden maart tot mei en ook in de maand november is er een regenseizoen, wat voor velen de ideale periode is.

VEILIGHEID

R EIS BO EK EN :

Het Virunga National Park communiceert zeer duidelijke over mogelijke problemen in de regio en zal de touroperator

Deze reportage werd Ă la carte uitgetekend door Atelier

steeds op de hoogte brengen mocht er zich een probreem

Africa Safaris, een Belgische touroperator gebaseerd in

voordoen. De regio is momenteel reeds enkele jaren perfect

Afrika en gespecialiseerd in veeleisende kwaliteitssafariâ&#x20AC;&#x2122;s

veilig voor toeristen en het park doet er ook alles aan om

op maat, in alle prijsklassen. Elke reis en elk programma

het zo te houden.

zijn uniek, de noden van de klant indachtig. www.atelier-africa.com - www.congosafaris.com

CONGO

REIS VERDER NAAR RWANDA Al onze reizen naar Congo beginnen en eindigen altijd

de chimpansee en de gorilla te spotten. Ook in het

in Kigali, daarom is Rwanda de logische toevoeging aan

Volcanoes National Park, waar het wereldberoemde Diane

een reis in Congo. Rwanda is een ongelooflijk modern

Fosey Center is, kan je chimpansees zien en gorillaâ&#x20AC;&#x2122;s

Afrikaans land dat enorm proper is en magnifieke beziens-

tracken. Of misschien heb je geluk en spot je de gouden

waardigheden heeft zoals het genocide museum in Kigali

aap. Afsluiten lijkt ons ideaal in de prachtige Musanze Cave

zelf. De Rwandese regering is momenteel ook volop bezig

in Ruwangeri.

met de heropbouw van hun nationale parken. Er zijn ontelbare natuurparadijzen. Het Akagera National park is een prachtige locatie waar je de Big Five en een grote weelde aan antilopes kunt zien. In Nyungwe forest kan je een canopywalk doen en ondertussen proberen alle 13 verschillende soorten primaten zoals de franjeaap,

CONGO

M E E R W E T E N OV E R V I R U N G A N ATI O N A L PA R K ?

W W W.CO N G OSAFAR I . B E

CONGO

AFRIKA E SSENTIALS DOOR A.S. ADVENTURE Reis je voor het eerst naar Afrika, dan sta je aan het begin

TIP 3: DENK AAN JE REISAPOTHEEK

van een onvergetelijk, exotisch avontuur. Of misschien is

Voor je vertrek heb je bij je huisarts of het Instituut voor

Afrika niet nieuw voor jou, maar nam je nooit eerder deel

Tropische Geneeskunde de nodige inentingen gekregen. In

aan een safaritocht. Niet alleen de reis zelf, maar ook het

Afrika leven echter nog wat vervelende beestjes die je het

pakken van je koffer is een ware uitdaging. Wat neem je

leven zuur kunnen maken. Wil je helemaal safe zijn?

mee op safari? Wij helpen je op weg! I N S E C T E N S P R AY. E e n d o o rd ewe e k s e

TIP 1: BESCHERM JE TEGEN DE TROPENZON

muggenbeet kan vervelend zijn, maar van de

Op de evenaar brandt de zon veel harder dan bij ons, dus

beet van de malariamug kan je gevaarlijk ziek

extra bescherming voor je hoofd en huid is een absolute

worden. Spuit je regelmatig in, draag lange

must.

mouwen, broekspijpen en sokken, en slaap steeds onder een muskietennet. ZONNECRÈME. Gebruik zonnecrème met een zo hoog mogelijke factor en smeer je

MALARIAPILLEN. Check op voorhand of je naar een

elke twee uur opnieuw in (of sneller als je

gebied reist met een hoog malariarisico en bespreek

veel zweet of gaat zwemmen).

met je huisarts welke pillen je best neemt. Zorg voor een voldoende grote voorraad!

UV-WERENDE KLEDIJ. Draag dicht geweven kleding met lange mouwen en pijpen en een hoge UPF-waarde om de

EHBO-KIT. In een warm en vochtig klimaat

schadelijke uv-stralen tegen te houden. Gewoon katoen

kunnen open wondjes snel ontsteken. Geef

volstaat niet in de tropen!

bacteriën geen kans en verzorg ze zo snel mogelijk. Denk ook aan medicatie tegen

ZONNEPET OF ZONNEHOED. Zet

misselijkheid als je spijsvertering even

een hoofddeksel op om de zon uit

moet wennen aan de Afrikaanse keuken.

je gezicht te houden en te vermijden dat je hoofdhuid verbrandt. Zo blijf je

TIP 4: FOCUS OP DE ESSENTIE

hoofd ook koeler, wat het risico op een

Je reis naar Afrika is een avontuurlijke, unieke belevenis die

zonneslag verkleint.

je naar de mooiste, meest ongerepte plaatsen brengt. Hou het dus simpel en laat overbodige zaken thuis.

TIP 2: STOP JE BAGAGE IN EEN DUFFELBAG

» Op binnenvluchten geldt vaak een strenge gewichtsbe-

In een krappe, overvolle bus of dala dala (de Tanzaniaanse

perking voor je bagage. Neem dus niet te veel kleding mee

versie van een publieke taxi) of op een binnenlandse vlucht

en maak gebruik van de wasservice in je lodge.

is er vaak weinig ruimte voor je bagage. Met een reistas

» Met een afritsbare broek heb je een lange broek en een

uit licht, flexibel materiaal kan je beter ‘proppen’ en sneller

short in één. Handig wanneer het ’s ochtends nog wat fris

in- en uitstappen.

is, maar het snel opwarmt zodra de zon doorbreekt.

TI P 5: D R A AG N EUTR ALE TINTEN » Vermijd felle kleuren, want die vallen snel op en jagen de wilde dieren op je

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

pad weg. Met de typische safaritinten zoals kaki, beige,

ACTIECAMERA. Met zijn vingervlugge

bruin en olijfgroen speel je op safe.

bediening heb je met de GoPro HERO5

» Wist je dat… de tseetseevlieg kleuren kan zien? Meer

altijd een handig en robuust cameraatje

specifiek heeft ze een voorkeur voor koningsblauw en

in zakformaat bij de hand om je

zwart.

reisavonturen vast te leggen.

TIP 6: KIES HET JUISTE SCHOEISEL

TIP 8: BRENG HET WILDLIFE DICHTERBIJ

Het Afrikaanse landschap kan genadeloos zijn voor je

VERREKIJKER

voeten. Draag steeds de juiste schoenen voor je activiteiten,

» Ga voor een gasgevulde kijker, die stof- en waterdicht is.

zo ben je beschermd tegen blaren, doorns en stenen.

Zo hou je zandkorrels uit de kijker, vermijd je condensatie aan de binnenkant van de lenzen en krijg je een helderder

TROPENSCHOENEN. Deze canvas schoenen met rubberen

beeld.

zool zijn stevig, maar toch licht en luchtig. Ideaal voor

» Een lichtgewicht model met een breed gezichtsveld

een safari bij hoge temperaturen op een zanderige of

maakt het makkelijker om een weglopende kudde zebra’s

modderige ondergrond.

te volgen. » Laat je niet verleiden door een exemplaar met een grote

WANDELSCHOENEN. Ga je te voet op zoek naar wildlife? Ti j d e n s l a n g e re, i n te n s i eve

vergrotingsfactor: die is moeilijk te hanteren en levert zonder statief een onstabiel beeld op.

wandeltochten over ruw terrein

» Een verrekijker met een grote

zitten je voeten comfortabeler in

lichtopbrengst is interessant om

een stevig paar wandelschoenen

tijdens de ochtend- of avond-

met een goeie grip.

schemering roofdieren te kunnen spotten.

SANDALEN OF FLIPFLOPS. Na een stoffige, warme safaritocht is een dagje op het strand of aan het zwembad

HOOFDLAMP

van je lodge een aangename afwisseling. Ook in de douche

» Ga je in het donker op zoek naar nachtdieren? Gebruik

komen flipflops van pas.

dan een hoofdlamp met kleurenfilters. Zo trek je geen insecten aan en schrik je het wildlife niet af.

TIP 7: VERGEET JE GADGETS NIET

» Met een lamp op je hoofd heb je bovendien je handen vrij

Ook in Afrika kan je vandaag niet meer zonder een

om je fototoestel te bedienen.

minimum aan elektronica tijdens het reizen. REISSTEKKER. Je mag nog zoveel apparaten meesleuren in je bagage, zonder een universele adapter zal je ze niet overal kunnen opladen in Afrika.

VERTREK JE BINNENKORT RICHTING AFRIKA VOOR EEN SAFARI? LOOP DAN ZEKER LANGS BIJ EEN

POWERBANK. Als je enkele dagen

A.S.ADVENTURE STORE IN JE BUURT. WE HELPEN JE

in de brousse doorbrengt tijdens

GRAAG VERDER OP WEG.

je safari, kan je de batterijduur van je smartphone of fototoestel ve r l e n g e n m e t e e n m o b i e l e reisoplader.

Voor een overzicht van onze winkels: www.asadventure.com

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

ZUID AFRIKA LUXUEUS WILD

De helft van de tijd geniet je van een oogstrelende Afro-chic designvilla met privézwembad, bij zonsopgang en zonsondergang cruise je in je privé-Land Rover door de jungle, gin and tonic in de hand. Met de driehoekscombinatie Royal Malewane, Singita Sweni en Londolozi beleef je dé ZuidAfrikaanse droomsafari.

ZUID AFRIKA

LUXU EUS WI LD Een sandwich en een koffie geleden vertoefden we nog in

Maar vooral omdat Royal Malewane zo puur is, de perfecte

de wereldstad Johannesburg, nu staan we met de voeten in

‘Out of Africa’-sfeer ademt – Robert Redford en Meryl

het mulle zand naast een mosgroene Land Rover Defender,

Streep net niet inbegrepen. Nicolas Sarkozy en Carla Bruni

het werkpaard van de Royal Malewane Lodge. Vijf perso-

brachten hier trouwens begin 2008 hun wittebroodswe-

neelsleden staan ons in spierwit uniform zwaaiend op te

ken door. “Wij proberen inderdaad de perfecte safari te

wachten. Ja, dit is echt ‘royal’. Royal Malewane is met amper

creëren”, zegt de Britse hotelmanager Liza.

zeven kamers dan ook niet het eerste het beste kamp.

“En daar gaan we soms ver in. Vorige week wilde een wat malle Australische gast ‘s morgens gaan joggen. Hij

Bono, Elton John: zij en andere wereldsterren kiezen deze

deed dat elke ochtend, hij zou dat ook nu doen. Geen

stek voor hun jaarlijks uitje naar de bush. “De enige plaats

probleem. Maar ik heb wel een jeep met een gewapende

ter wereld waar de CEO van Microsoft z’n smartphone

ranger achter hem aan laten rijden... ” De gastheer stelt ons

uitschakelt”, luidt het verhaal. En niet alleen omdat deze

meteen voor aan de nieuwe vrienden: de potige ranger

ruim tien jaar geleden geopende toplodge de grootste suite

Juan en de stille tracker Wilson. “Thee om halfvier, om vier

in de savanne herbergt, of gemiddeld acht personeelsleden

uur zijn we weg”, zegt Juan op een toon die duidelijk geen

per kamer voorziet.

tegenspraak duldt. “En vergeet de warme kleren niet, het

ZUID AFRIKA

belooft koud te worden na zonsondergang.” Bij aankomst

Een mooie was die Amerikaanse gast die het voorschrift

in de lodge heeft de chef de barbecue aangestoken en

van zijn malariapillen verkeerd geïnterpreteerd had. In

wordt de avond opgefleurd met –zoals ze alles oplossen in

plaats van één tablet per week, slikte hij er één per dag.

Afrika– dans en zang. Het personeel, voor de gelegenheid

Dat leverde hem niet alleen hallucinante beelden van men-

in lokale klederdracht gehuld, treedt in geen tijd uit zichzelf.

senverslindende leeuwen op, maar ook een bijna-dooder-

Er wordt rond de vuurkorven gesprongen, op de grond

varing. En dan die baviaan die een kamer was binnenge-

gestampt en beestig hard gezongen.

drongen en even later op een boom zat te pronken met een reispaspoort in zijn hand én een purperen G-string op zijn hoofd. Ja, ja, safari’s…

BAVIA AN M E T PU R PER EN O N D ER B RO EK De volgende twee dagen vullen we volgens een vast stramien. Opstaan om half zes, vertrekken bij zonsopgang rond zes uur. Koffie om acht uur en toeren tot half tien. Dan ontbijten en luieren. Lunchen. Als de middagduivel toeslaat, een hazenslaapje doen en terug vertrekken omstreeks vier uur, wanneer de hitte razendsnel afneemt. Rijden tot half acht, diner rond acht uur, om tien uur onder de wol. Voor de laatste avond verbroederen gasten en rangers rond een immens kampvuur. “Je mag alles vragen, ook als je blond bent”, grapt een koloniale reiziger die een eigen tv-show net niet gehaald heeft. Het ijs is gebroken. En zoals dat gaat; hoe later op de avond, des te spectaculairder de verhalen.

ZUID AFRIKA

B E WAK EN VAN H E T R E S PEC T VO L TO ER IS M E “Het slechte nieuws is dat er steeds meer lodges de deuren

Vooral dat onthouden, is de boodschap. Bij een fris

openen”, zegt Marlon du Toit, de in perfect safarihemd,

glaasje chenin blanc buigen we ons ’s avonds onder de

shorts en bruine lederen laarzen gestoken hoofdranger

olielamp over de landkaart. Singita Sweni en buurhotel

van Singita Sweni, onze tweede stopplaats. Vanochtend

Singita Lebombo liggen in een privépark van vijftiendui-

heeft een sportvliegtuigje van Federal Air Taxi ons stijlvol

zend hectare, net naast een oostelijke uithoek van het

overgevlogen, vertrokken vanop niet meer dan een streepje

Kruger Park, aan de grens met Mozambique. Het verschil

verharde landweg. Geen gebouw, niets. Alleen een windzak

met Kruger is dat dit park niet door de regering maar

en een rekje met twee brandblussers. Maar wel veel stof,

met privékapitaal geëxploiteerd wordt en bijgevolg alleen

een weidse steppe en een verschroeiende hitte. “Het goede

toegankelijk is voor wie er logeert. Met andere woorden:

nieuws is dat er ter compensatie steeds meer terreinen als

je kan hier uren rondrijden zonder een andere wagen te

‘game reserve’ geklasseerd worden en oude jachtgebieden

ontmoeten, in tegenstelling tot de publieke parken waar

omgevormd worden tot foto-safari-locatie. In principe

ieder dier dat zich in de buurt van een weg ophoudt, quasi

blijft dus alles –relatief– bij het oude”, vervolledigt hij. We

bestormd wordt.

krijgen meteen een uitgebreid antwoord op onze spontane opmerking ‘dat het druk is’. Wij doelden op de situatie dat ons vliegtuigje tweemaal de landing moest inzetten wegens giraffen op de piste bij de eerste nadering. Maar de lieve man interpreteerde het anders. “Ik ga niet te snel rijden”,

LI EFD E S N E ST TUS S EN D E BO M EN

roept Marlon eens gezeten in de Land Rover. “Olifanten steken altijd zonder kijken de rijweg over. Ze leren het nooit…” Onderweg krijgen we met schorre stem en grote

Het prijskaartje voor een safari varieert, net zoals alle

gebaren de hoofdregels van het huis uitgelegd.

andere soorten reizen, van budget tot super-de-luxe. Dus van eenvoudige koloniale tenten tot oogverblindende lodges ontworpen door hippe designers. Singita Sweni

Na zonsondergang (dat is al rond vijf uur ’s middags in de

Lodge behoort zonder fout tot de top. “Toen de architecten

wintermaanden) mag je niet alleen rondwandelen. Wie zich

deze lodges tekenden, hadden ze één opdracht: creëer

dan wil verplaatsen, moet een (gewapende) ranger bellen.

een onovertrefbare plek met een all-inconcept”, vertelt

ZUID AFRIKA

is een antwoord op de nieuwste safaritrend”, vertelt de gastheer ons de volgende ochtend bij de koffie. “Twintig

ZEN IS HET T OV E RWO O R D

jaar geleden telden alleen de dieren. De accommodatie en de maaltijden waren bijzaak. Net als de praktische voorzieningen: als je naar het toilet wilde, moest je gewoon naar de dichtstbijzijnde boom. Dat is veranderd. Wie dit kan en wil betalen, eist een totaalervaring. Knappe kamers en een topkeuken maken daar deel van uit.”

sommelier Henrico van Lill. Singita is zijn walhalla én grote speeltuin. Want beneden, ingegraven in de grond, bevindt zich een spectaculaire wijnkelder met 15.000 flessen van het beste wat de wereld –-en vooral de Kaap– te bieden

G R E ATER K RU G ER AR E A , G ROOT WI LD

heeft. Singita Sweni is een oase met amper zes suites, waar de privacy van de gasten absolute prioriteit geniet. Zen is het toverwoord. Wij kennen alvast weinig hotels die wat

Opnieuw tijd voor actie. Iedere villa beschikt over een

dat betreft zo juist zitten. Ons wordt Suite 6 toegewezen,

eigen Land Rover, een chauffeur-gids en een tracker, een

een centrale woning met uitzicht op de rivier omgeven

sporenzoeker. ‘Land Rover Jockeys’ is hun bijnaam. In ons

door zevenhonderd jaar oude bomen. De architectuur is

geval heten ze Marlon en Glass. Samen hebben ze meer

op z’n minst gezegd verrassend en geraffineerd. En heeft

dan dertig jaar ervaring en vormen ze een hecht team.

niets meer te maken met de veredelde campingtenten die

Marlon bestuurt de open Land Rover met één hand, de

vroeger de dienst uitmaakten in deze contreien. “Dit hotel

blik permanent gericht op de omgeving en de rechterhand

ZUID AFRIKA

van tracker Glass, die via kordate aanwijzingen de richting

De enige die wat moeilijker te vinden is, is de luipaard.

bepaalt. “We hebben hier een netwerk van meer dan

Vooral omdat het een nachtdier is.”

honderd kilometer zandwegen, waarbij ik de meeste met

Onze eerste dag was alvast een schot in de roos, al is ‘schot’

m’n ogen dicht zou kunnen berijden”, zegt Marlon zonder

niet echt het juiste woord in een natuurgebied waar men

ook maar een zweem van pretentie. Op onze stoel liggen

er alles voor doet om de populatie op peil te houden. ’s

een fleece deken en een warmwaterkruik klaar. Glass zit

Middags strijken we neer aan ons zwembadje en genieten

ongeduldig op de tracker seat, muts ver over de oren, met

we van de gedoseerde winterzon.

dikke handschoenen en twee jassen aan. Gaspedaal, een zwarte wolk: we zijn weer weg. Glass werkt volgens het

Een paar uur later staan we weer klaar voor de namiddagrit.

bekende principe; sporen lezen (dikwijls uitwerpselen),

Ook nu zijn de dieren talrijk aanwezig. En dat is redelijk

vorderen, observeren. “Hima, hima (stop)”, wenkt hij. Hij

ongewoon. “De werkelijke bush oppervlakte is veel groter

heeft olifanten en zebra’s gezien in de verte.

dan pakweg twintig jaar geleden, dus moet men langer zoeken. En dat levert hardnekkige geruchten op”, zegt de

De zon is maar net opgekomen, de lucht voelt nog ijskoud

alweer in perfect safarihemd gestoken Marlon. “Maar dat

aan. We zien een grote kudde, alleen olifantenkoeien en

er globaal minder dieren zijn dan in de begindagen is een

hun kalveren. Een klein exemplaar staat nog wankel op de

fabel. Er zijn weliswaar dieren in (groot) gevaar gekomen,

poten.

zoals de rhino (neushoorn), maar voor de rest blijft de populatie constant.”

Zo piepjong hebben we ze nog nooit gezien. “Hoe oud schat je hem?” vraag ik fluisterend. “Nog geen vier weken”,

Bij zonsondergang kiezen we een grote, dikke boom uit en

antwoordt hij. Het kalfje ziet er tekenfilm-mollig uit.

stoppen we voor een gin & tonic. Glass spreidt z’n tafeltje:

Rubberachtig ook. “Olifanten zijn als walvissen, maar dan

wit linnen, kristallen glazen, een olielamp aan de laagste

anders”, treedt Marlon ons bij. “Zachtaardig, krachtig en

tak. We eten wat oude kaas en toast, niemand zegt iets.

intelligent.” We rijden verder en passeren meteen een ganse

We genieten van elkaar, het gouden avondlicht en de stilte

zoo: zebra’s, nijlpaarden, impala’s, apen. “Iedere reiziger

van de weidse savanne. Dit is het pure, wilde Afrika. “Het

wil de Big Five zien: leeuw, neushoorn, buffel, luipaard en

leven is zo mooi in Kruger Park,” mijmert Marlon. “Ik zou

olifant”, zegt Marlon. “En dat is in principe geen probleem.

voor geen geld ergens anders willen leven.”

ZUID AFRIKA

VOO R R AN G VAN OVER AL Op de terugweg –het is ondertussen pikdonker– gebeurt

je aandacht krijgen. Maar pas vooral op voor olifanten die

waar iedereen altijd op hoopt. We stoten op een groep

plots hun oren spreiden; dan is het menens.

jagende leeuwen. Marlon stopt meteen de motor, meldt de confrontatie via de boordradio aan de lodge en dooft de

Maak dan maar dat je weg bent.” Een half uurtje later

lichten. Het is pikdonker en muisstil. We zijn nu alleen met

roept de lodge ons op. “Alles oké, Marlon?” We bevestigen.

de oorsprong van ons bestaan, de ‘circle of life’. Plots ruist

“Right, dan moet de chef niet wachten! Het is barbecue

er iets in het struikgewas. Tien mannetjes en acht vrouwtjes

in de ‘boma’.” Dat staat voor ‘British Officers Mess Area’,

komen langs de Land Rover geslopen. Ze trekken langzaam

een ronde, beveiligde eetplek met in het midden een groot

door het verdroogde hoge gras. “Omdat ze opgegroeid

kampvuur. Op het menu: verse springbok (legaal gejaagd)

zijn met onze wagens, zien ze ons niet als een bedreiging,”

met vers geplukte tomaatjes, limoen en zoete aardappelen.

fluistert Glass, die z’n vooruitgeschoven zitje veiligheids-

Alles overgoten met een flesje Springfield Wild Yeast

halve ruilt voor een plaats in de terreinwagen. “En ook op

chardonnay uit 2006 en Adi Badenhorst z’n gegeerde RWT

flitslicht zullen ze niet reageren. Alleen als je het voertuig

rode blend uit 2005. Beestig baie lekker!

verlaat, zal

ZUID AFRIKA

M I N I MALE I M PAC T VEI LI G STELLEN Tijdens het diner raken we aan de babbel met Mike, een hobbyfotograaf en fanatieke ecologist uit Durban. “Opmerkelijk aan deze lodge is de minimale impact op de natuur”, legt hij ons uit. “De suites zijn riante paalwoningen van hout en staal, maar lijken niettemin alsof ze uit een helikopter op hun plaats gedropt werden. Geen enkele leiding en nutsvoorziening werd ingegraven, alles werd netjes verstopt tussen het struikgewas. Als het bij wijze van spreken zou moeten, kunnen ze hier binnen de 24 uur vertrekken zonder dat iemand nog ziet dat er hier ooit een hotel gestaan heeft: “They touch the earth lightly, you know!” Ranger Marlon vervoegt het gezelschap. En hij heeft een mooi verhaal. Over die dorstige buffel die een slok zwembadwater probeerde te nemen maar met zijn hoofd niet diep genoeg over de rand kon. Hij nam een aanloop, plonsde met zijn zevenhonderd kilo het zwembad in, spetterde alles onder, leste zijn dorst en stapte via de trapjes in het ondiepe deel terug de bush in. Zelfs Glass, die het verhaal misschien al honderd keer gehoord heeft, blijft erom lachen. Voor het slapengaan heeft de barman nog een belangrijke mededeling: “Vergeet jullie thermo-poncho niet, het belooft koud te worden voor de morning drive. En

GIR AF HINDERT OPNIEUW VLI EGTU I G

vergeet ook jullie kamer niet op slot te doen. Vorige week hebben de apen nog een sleutelbos en een portefeuille

“Avuxeni!” zegt Glass: “Goedemorgen!” Het is alweer

gestolen.”

berekoud in de Land Rover en dat zal nog twee uur zo blijven. Pas wanneer de zon boven de horizon klimt, zullen we ons kunnen opwarmen. Dat kwaliteitstoerisme in Zuid-Afrika –met meer dan zeven miljoen bezoekers per jaar– geen holle woorden zijn, bewijzen deze jongens dagelijks. De tracker heeft een leeg pakje sigaretten zien liggen. Daarvoor wordt gestopt, het wordt opgeraapt en meegenomen. Ook buiten de geijkte paden rijden wordt tot het minimum beperkt. Wanneer ze beiden plots, na een ernstig bericht uit de boordradio, in een bulderlach schieten, weten we niet echt waarom. “Een bushpiloot vraagt assistentie omdat er alweer giraffen op de landingspiste staan”, zegt Jenny “We moeten even politieman gaan spelen. Wanneer vliegen jullie naar Londolozi? Morgenochtend? Oké, we zullen het de giraffen meteen zeggen. Dat bespaart ons werk…”

ZUID AFRIKA

E X TR A B E SC H ER M I N G Overdag laat de lodge nog even zien wat echte luxe betekent. In de late voormiddag krijgen we een kleine wine tasting aangeboden, lunchen doen we tête-à-tête op een rots boven de rivier en daarna worden we gemasseerd met lokale oliën in het spa center. Wat een leven… Wanneer de zon weer oranje kleurt, gaan we voor de laatste keer op tocht. Het laatste aperitief drinken we aan de rand van de rivier. Alles is vredig stil. Zo lijkt het toch. “Het gevaarlijkste dier is de hyena”, zegt Glass. “Die staat met stip in de top drie. De leeuw staat op één, maar wat de hyena zo gevaarlijk maakt, is dat hij zo geniepig en stil is.” Onderweg naar de lodge wordt ons een indrukwekkend laatste schouwspel gegund. Een luipaard ligt lui (what’s in a name) op een tak in de diepgrijze schaduw van een lage boom. De vacht is smetteloos, honingkleurig. Zijn neus is roze, zijn buik ivoorkleurig. Deze uit de kluiten gewassen kat voelt zich volkomen op zijn gemak. We rijden iets dichter, stellen allen onze respectievelijke camera’s in en fotograferen. Plots kijken zijn gifgroene ogen ons doordringend aan. Zijn blik lijkt ons te doorboren. Hij geeuwt en rust verder. Loos alarm. Oef. Een soepje van geroosterde rode pepers, gevolgd door haasbiefstuk van impala gegrild boven de smeulende kolen van meidoornhout… Dat is ons afscheidsdiner. We drinken er een dieprode merlot bij en luisteren naar het nijlpaardengebrom in de rivier. We beseffen weer van kop tot teen wat ‘The Call of Africa’ inhoudt.

ZUID AFRIKA

LO N DO LOZI EERT H E T ECO - L AB EL Kwaliteitstoerisme is voor Zuid-Afrika de allerhoogste

bijvoorbeeld, maar acht de lokale safari’s dan toch weer

prioriteit. “De regering doet echt wel enorme inspanningen”,

beter dan die in dat andere grote safariland, Kenia. Dat

zegt de goedlachse ranger Richard op onze derde en laatste

omschrijft hij als ouderwets, vooral dan wat accommodatie

korte stop: Londolozi. Oké, de rhino is op schandalige wijze

betreft. “Maar het moet gezegd: het succes van de Zuid-

in gevaar gekomen en moet super beschermd worden.

Afrikaanse safari’s hebben we vooral te danken aan de

Maar voor de rest blijft de populatie constant, al zitten ze

reiziger zelf”, zegt ranger Richard. “Ja, jullie moeten daar

wel verspreid over een veel grotere oppervlakte dan in de

niet van schrikken: ik bemerk toch wel dat er hoe langer

beginjaren van het georganiseerde toerisme. Men moet dus

hoe respectvoller wordt omgesprongen met de omgeving.

langer zoeken naar dieren en dat levert die hardnekkige

En gelukkig wordt er nu met een camera geschoten en niet

geruchten op.” Londolozi is een familiebedrijf sinds 1926 en

langer met een geweer.”

was steeds de favoriet van wijlen Nelson Mandela. Bij het slapengaan vinden we in onze Tree Camp villa een De cluster van lodges –ze zijn er in vijf verschillende stijlen

mooi kaartje op het hoofdkussen. “Londolozi is always

en evenveel prijsklasses- werpt zich steeds meer op als

looking for a fusion between Ancient African Wisdom,

de perfecte eco-safari. ‘Protector of all living things’ is het

Modern Technology and Nature. In the words of Dave

credo, de letterlijke vertaling van Londolozi.

Varty, “The age of restoration will be born from the age of information.” Dankie.

Om dat kracht bij te zetten wordt er zelfs geëxperimenteerd met elektrische terreinwagens. Tracker Oxide geeft grif toe dat Zuid-Afrika niet die super-wildernis is zoals Tanzania

ZUID AFRIKA

ZUID AFRIKA DRAKENBERG

K R U G E R PA R K

STELLENBOSH

W A LV I S S P O T T E N

PINGUINS GOLFEN

BESTE REISTIJD:

PRAKTISCH: Dat Zuid-Afrika een knappe reisbestemming is, zal niemand

Wie in Zuid-Afrika op safari gaat, heeft twee mogelijkheden.

tegenspreken en het aantal bezoekers is de afgelopen jaren

Ofwel kies je voor de zomer (onze winter) en geniet je van

dan ook spectaculair gegroeid. Sinds de afschaffing van de

hoge temperaturen maar ook vochtigheid en muggen.

apartheid in Zuid-Afrika – dit was voor velen een nieuwe

In de wintermaanden (onze zomer) is het overdag 25

start.

graden maar gaat de zon vroeg onder en zit je met (zeer)

Het liep niet altijd van een leien dakje en rassenproblemen

koude nachten. Je bent dan wel zo goed als verlost van

en armoede blijven dagelijkse kost – groeide het

muggen.

internationale toerisme met zevenhonderd procent. Voor vele reizigers klinkt het Kruger Park als hét safarigebied, maar de minder bekende en rustigere privé-reservaten zijn

REIS BOEKEN:

zeker zo interessant! Deze lodges zijn duurder, maar daar staan vele troeven

Interesse om deze reis zelf mee te maken?

tegenover: all-in, gepersonaliseerd en rustig.

Atelier Africa Safaris verkoopt deze reis al jaren op maat. Elke reis wordt op jouw wensen samengesteld.

Zuid-Afrika, het zuidelijkste land van het Afrikaanse

Voor meer informatie bezoek onze website:

continent, telt 53 miljoen inwoners, is zeventien keer zo

www.atelier-africa.com of mail naar info@atelier-africa.be

groot als Nederland, vlot bereikbaar en een culinaire hemel.

Wij kijken alvast uit naar jouw mail.

ZUID AFRIKA

REIS VERDER NAAR MOZAMBIQUE Aangezien het Kruger park met haar oostelijke kant volledig grenst aan Mozambique is een uitbreiding naar Mozambique de logische keuze. Met een tal van vluchten uit het Kruger Park naar Mozambique zelf maak je de ideale safari/beach combo. Beeld je de rustige oase in van de Baza Rutu archipal waar je omringd wordt door azuurblauw water, parelwitte stranden en smaragdgroene natuur. Mozambique staat gekend voor haar unieke keuken met als toppunt de lokale specialiteit, Peri-peri Chicken. Naast een dagje ontspannen in één van de luxe privé resorts of privé eilanden, kan je ook genieten van een groot aanbod aan watersporten zoals duiken en snorkelen. Achteraf kan je uitrusten met de voeten in het zand en een heerlijke verse gegrilde vis.

ZUID AFRIKA

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

B O T S WA N A

B O T S WA N A OP HET RITME VA N D E R I V I E R

Alhoewel gelegen in het midden van de Kalahari woestijn, herbergt de Okavango delta in Botswana dankzij jaarlijkse overstromingen een brede waaier aan diersoorten. Dat maakt dit gebied, in juni 2014 door Unesco tot Werelderfgoed uitgeroepen, een van de uniekste safariplekken van Afrika.

B O T S WA N A

TO U C H DOWN I N BOTSWANA Ons vertrek vanuit Kasane Airport had iets amateuristisch,

De waarschuwing van onze piloot voor ‘some bumps’ was

of moeten we ‘gemoedelijk’ zeggen? Ook al proberen ze

geen grapje, het speelgoedvliegtuigje bokt en schudt. Twee

internationale standaards te halen, het lukt niet. Misschien

tussenlandingen en negentig minuten later strijken we neer

omdat de stekker van de metaaldetector niet in het

op een onverharde, stofferige piste waar de terminal een

stopcontact stak. Met een vliegtuigje dat om turbulentie

houten schuurtje is. ‘Terminal 5’, heeft een grapjas op het

smeekt, een twaalf-seater Kodiak van de regionale

welkombord geschilderd.

maatschappij Safari Link, bestuurd door een good-looking

Wat verder kijken een paar giraffen onbewogen toe.

bushpiloot in korte broek, vliegen we op vierhonderd

Daarnaast een mosgroene Toyota Land Cruiser, onze

meter hoogte over de savanne. We worden getroffen

transfer naar Okuti Camp, een fijn plekje langs de

door het bruingroene en blauwe kleurenpalet, de enorme

Maunachira-rivier, een van vier lodges van de kleinschalige

uitgestrektheid en de onvoorstelbare leegte; geen wegen,

Ker & Downey-keten. En dat nemen ze hier serieus.

geen nederzettingen.

Maximum tien gasten is het devies.

B O T S WA N A

N O STR E S S B ROTH ER Kampmanager en grapjas van dienst is Bujos, voorzien van de looks van een Afrikaanse Mathias Schoenaerts en een stem die ongewenste wilde dieren op verre afstand houdt, leidt hij de staff met natuurlijk gezag én met een glimlach. “Onze shop is de enige winkel in een straal van 200 kilometer”, legt hij bloedernstig uit. “En de kans dat je de paraplu’s in de kamer nodig hebt, is klein. En wat de alarmhoorn in je kamer betreft, die gebruik je alleen wanneer er een olifant in je kamer staat. Staat hij er voor, dan neem je gewoon een foto.” Okuti werd tien jaar geleden gebouwd en ondertussen reeds gemoderniseerd. De unieke inplanting, de aparte architectuur (mosasa, een soort oversized hut, maar dan met vijf sterren) en de kleinschaligheid maken het een unieke plek. Of zoals exploitant Ker & Downey het graag omschrijft: “Een safari voor connaisseurs.”

B O T S WA N A

Na een voortreffelijke sandwichlunch met Kaapse sauvignon blanc maken we kennis met Mozes en Solly, respectievelijk gids annex sporenzoeker en chauffeur. De Moremi Game

EEN NATU U R LIJ K E SC HATK AM ER

Reserve is de speeltuin van Okuti, en wat een prachtige landschappen bevat het domein. We zien zebra’s, verdachte

In een deel van de wereld dat bekendstaat om zijn grootse

voetafdrukken van nijlpaarden (veruit de gevaarlijkste

landschappen en weidse vergezichten weet de Okavango

dieren in de jungle) en een massa olifanten.

delta er nog een schepje bovenop te doen en iedere reiziger te raken. Met zestienduizend vierkante kilometer

Vlakbij de terreinwagen wagen twee impala’s zich aan

is Okavango ’s werelds grootste binnenlandse delta, een

een imposante krachtmeeting, waarbij ze hun geweien

waterrijk bosgebied met ontelbare kanaaltjes en lintachtige

luid tegen elkaar aan klappen. En aan enkele waterpoelen

vertakkingen. Een extreem ecosysteem dat zijn oorsprong

spotten we giraffen en een leeuwenfamilie. “Botswana is

vindt in de loofwouden van Angola, vanwaar het water

er niet om snel-snel de Big Five te zien”, legt Mozes uit.

vanuit de hooglanden Botswana binnenstroomt en zich

“Dit is geen been there, done that bestemming, maar

gedurende maanden verspreidt en een weg zoekt om finaal

een raadselachtige regio waar je gewoon de natuur laat

in het zand van de Kalahari woestijn te verdampen. Nergens

inwerken.

is het watersysteem met een oceaan verbonden. Het geheel is een weldadige plek van groene en vruchtbare vlaktes,

Dit is het echte Afrika. “ Wanneer de zon bijna verdwijnt,

honderden kilometers lang, een wirwar van riviertjes,

stopt de Land Cruiser in een open vlakte en wordt er een

kristalhelder omdat er veel sediment aan de grond wordt

sundowner gedronken terwijl in de verte een horde impala’s

afgezet. De vorm van de delta wordt vaak vergeleken met

voorbijstormt en de bavianen ons vanuit de hoge bomen

een hand: de handpalm is het permanente moerasgebied

gadeslaan. Alle geluiden die we absorberen lijken kreten

en de vingers vormen waterlopen.

van oergeluk.

B O T S WA N A

Als thuisbasis van meer dan vijfhonderd verschillende

manier is minder toeristen die elk meer betalen.” Dat maakt

vogelsoorten wordt het bekken ook wel de Hof van Eden

Botswana niet de eerste bestemming waar men aan denkt

genoemd. Een understatement, vinden sommige reizigers.

om in Afrika op safari te gaan. Anders dan meer bekende

Dus wordt het ook, omwille van de kanaalstructuur, als het

landen zoals Kenia, Tanzania of Zuid-Afrika, is Botswana dan

‘Venetië van de natuur’ omschreven.

ook ongerepter en niet overspoeld met horden toeristen. Mikken op exclusief en duur klinkt elitair, maar heeft ook een diepere reden. “Deze misschien omstreden keuze maakt

VOO R R EC HT PER S P O RT VLI EGTU I G J E

dat we onze fragiele biotopen niet verkwanselen aan het massatoerisme”, zegt T-man. “Botswana is geen ordinaire dierentuin, maar een kader dat je de kans geeft om op verantwoorde wijze dieren waar te nemen zoals dat anders nooit kan.”

Achtenveertig uur later verplaatsen we ons naar Kanana Camp, ook een optrekje van Ker & Downey, 25 minuten vliegen en dieper gelegen in de zuidwestelijke kant van de delta. Een vrouwelijke pilote, voornaam onbekend en de leeftijd geschat op achttien, doet dat met panache en bravoure. In de VIP-lounge –weer zo’n grapje– staan T-man en Doctor ons op te wachten, onze nieuwe gids en chauffeur voor de komende twee dagen. Na een eerste safari uitstap wordt het meteen duidelijk: in het hart van de Okavango is de natuurbeleving intenser en rijker dan in de marge van de delta. Het is een feit, een moeilijke maar onvermijdelijke keuze voor wie Okavango wil bereizen. Kanana Camp bevindt zich aan een arm van de Xudum rivier. Deze keer logeren we in een soort paalwoningen, afgewerkt met canvas. Luxe optrekjes met somptueus bed, op en top koloniale nostalgie met ventilatoren in plaats van moderne airco, inclusief openluchtdouche tot en met afternoon tea of ijsgekoelde Windhoek pils.

D U U R MA AR O NVERG E TELIJ K “Botswana, dat recent haar vijftig jaar onafhankelijkheid vierde, voert al jaren een beleid gericht op duurzaamheid”, legt T-man ’s avonds bij het bush dinner uit. “Daarbij wordt ingezet op het high cost, low impact principe. Het resultaat is dat we de status van klassevol safariland hebben verworven. Het prijskaartje is er dan ook naar, want de enige

B O T S WA N A

G ERU IS LOOS PER K AN O Geruisloos duwt bootman Doctor met zijn lange stok

Een tocht per mokoro biedt de mogelijkheid de delta vanaf

de mokoro, onze kano, door het spiegelende water.

het waterniveau te bekijken, de aandacht gefocust op het

Ondertussen vergapen we ons aan felblauwe ijsvogels,

kleine leven. Oorspronkelijk werden de mokoro’s uit oude,

witte lepelaars en tientallen andere vogels waarvan we niet

rechte bomen gemaakt. Maar vandaag de dag gebruikt men

eens wisten dat ze bestonden. Jawel, ornithologen kunnen

kano’s van fiberglas, wat beter is voor het milieu. “De dieren

hier dagelijks een lange lijst vogelsoorten afvinken. De

spelen een belangrijke rol in de vorming van het landschap”,

kano slingert tussen hoge papyrusplanten, olifantsgras en

legt Doctor ons onderweg uit. “Nijlpaarden houden met hun

waterlelies. Nu en dan blijkt het waterpeil net dat ietsje te

groot lijf de moerassen toegankelijk. Olifanten zorgen met

laag, en moet Doctor zijn gondelierspositie verlaten om ons

hun schijnbaar desastreuze eetgewoonten –bomen worden

een duwtje te geven. Het geschamper van nijlpaarden in de

met wortel en al naar binnen geschranst– voor een open

verte maakt dat hij op zijn hoede is. Want straks moeten we

landschap dat voedsel en ruimte biedt aan vogels, insecten

weer met de motorboot terug naar het kamp, en dan zijn

en tal van grassoorten. Termieten zorgen dan weer met hun

plots opduikende nijlpaarden het enige obstakel. Thuis zou

heuvels voor de basis van eilandvorming.” Als toetje meren

men het ergerlijk vinden om zo vroeg te moeten opstaan.

we aan onder de bomen waar de pelikanen in paringstijd

Nu is het heerlijk om in de blauwe ochtendschemering in

verblijven. Honderden hangen er rond, lawaai makend,

een halve boomstam de geur van Afrika op te snuiven.

zichzelf opdirkend voor de beoogde partner.

B O T S WA N A

WAC HTEN O P D E R EG EN De laatste avond van onze vierdaagse dineren we op de houten loopbrug onder een rijke sterrenhemel. In de verte klettert een eerste onweer. “Binnen enkele weken komen de regelmatige regens”, zegt T-man ‘en zal het niveau van de kanalen op termijn met bijna een meter stijgen. Tot een tweede roefel, die plots veel dichter lijkt, ons allen opschrikt. In de wildernis is het drama nooit ver weg.

B O T S WA N A

B O T S WA N A V I C TO R I A FA L L S

O K A VA N G O D E LT A

CHOBE

MOREMI KALAHARI

M A KG A D I KG A D I

PRAKTISCH:

BESTE REISTIJD:

Botswana is met haar uniek contrast tussen de

De meeste populaire plaatsen om te bezoeken in Botswana

adembenemende Kalahari Woestijn en de Okavango delta

zijn de Okavango delta, Moremi Park en Chobe Park. Deze

die barst van het leven een topbestemming voor iedereen

worden het best bezocht van mei tot september. Dan is

die zich graag laat verbazen door zalige uitzichten. Het ligt

het winter en het droge seizoen waardoor er meer zachte

in zuidelijk Afrika tussen Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe

temperaturen zijn. Pas op want van juni tot oktober stroomt

en is met haar 2 miljoen inwoners één van de minst dichtst-

de Okavango over.

bevolkte landen ter wereld. Sinds haar onafhankelijkheid heeft Botswana een zodanig groeiend inkomen waardoor het van één van de armste

REIS BOEKEN:

landen ter wereld evolueerde naar een land met een middelmatig inkomen.

Interesse om deze reis zelf mee te maken? Atelier Africa Safaris verkoopt deze reis al jaren op maat.

Door de grootste populatie Afrikaanse olifanten ter wereld,

Elke reis wordt op jouw wensen samengesteld.

een rijk leeuwenbestand en een overvloed aan verschillende

Voor meer informatie bezoek onze website:

dierensoorten is Botswana gewoonweg the place to be.

www.atelier-africa.com of mail naar info@atelier-africa.be

Geen excuses om niet te gaan!

Wij kijken alvast uit naar jouw mail.

B O T S WA N A

REIS VERDER NAAR DE VICTORIA FALLS De Victoria Falls liggen op amper een uurtje rijden van de grens van Botswana. De perfecte kans dus om de grootste watervallen in de wereld die door David Livingstone werden ontdekt te zien. Je kan verblijven in Livingstone in Zambia zelf of in Victoria Falls in Zimbabwe. De watervallen vormen namelijk de grens tussen deze twee landen. Kies je voor het Royal Livingstone hotel, dan maak je een typische high tea mee en kan je â&#x20AC;&#x2DC;s avonds met de boot op de machtige Zambezi rivier gaan sundownen. Voor de daredevils onder ons, kan je gaan bungeejumpen of in de devilpool gaan zwemmen op de afgrond van de waterval. Dit natuurlijk zwembad is volledig omringd door de waterval en biedt een spectaculair uitzicht over de afgrond van de Falls.

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

22° 53’ 30.84”S 1 4 ° 2 6 ’ 7. 4 4 ” E NAMIBIA

T H E L U X U R Y O F S PAC E

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

64 WWW.PELICANPOINTLODGE.COM - +32 475 48 58 58

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S

M EER SAFAR I I N S PI R ATI E W W W. AT E L I E R-A F R I C A .CO M

AT E L I E R A F R I C A S A FA R I S