Blue eye 8 abril 2016

BLUE EYE8 PHOTOMAGAZINE

FASHION

DISEÑADORES . PEQUEÑO TOCON . MILÁN . RICHARD AVEDON . ANTONI BERNAD

Foto: Antoni Bernad

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CONTENIDOS

Abril 2016

Diseñadores de moda

Modelos masculinos Richard Avedon Milán

Antoni Bernad

Pequeño Tocón

Colección Antoni de Montpalau

Studio Harcourt

Oliviero Toscani

Pérez de Rozas Crónica gráfica de Barcelona 1931-1954 Bookshop

Foto: Breyner Andía

LA EDITORIAL

A lo largo de mi vida he conocido gente muy importante, absolutamente humildes, y gente que no era nadie pero que, por los aires que se daban, nadie lo diría. En el mundo de la fotografía pasa exactamente lo mismo: hay grandes fotógrafos que a pesar de su edad y de su larga experiencia siguen siendo unos apasionados de su trabajo, porque además es su hobbie y su pasión. Que no dudan en hablar con los que están comenzando, explicarles sus “secretos” y se muestran abiertos a la innovaciones y a aprender con cada persona que conocen. Por otro lado hay las que yo he denominado “petardas del photoshop” que sin un ordenador a mano no sabrían hacer una buena foto, porque no han aprendido nada de iluminación, ni de composición, ni mucho menos de los métodos tradicionales de la fotografía (con lo apasionante que era jugar con los líquidos del revelado y crear imágenes absolutamente artísticas e impredecibles). Son esa nueva clase de fotógrafos que solo saben llenar las imágenes de efectos, aparentemente grandilocuentes, que convierten una fotografía mediocre en una falla, saturada hasta la náusea. Una vez escuché o leí que lo mejor de los mitos es no conocerlos personalmente porque dejarían de ser mitos. En mi caso, por suerte, he tenido la suerte de conocer profesionales que para mí eran mitos (en el sentido de haber hecho algo importante, no por el mero hecho del famoseo) y he descubierto grandes personas. Con sus defectos, por supuesto, pero eso les ha hecho más humanos.

En esta revista y en las próximas os mostraré algunos de estos “mitos” que amablemente han cedido su tiempo y sus conocimientos para que, yo el primero, aprendamos un poco más de la fotografía, ya que no solo se trata de conocer el último modelo informático de retoque, sino todas esas anécdotas que hicieron que llegásemos donde ahora estamos.

DIRECTOR: Guillem Medina

THE SERIE

DISEÑADORES DE MODA Texto y Fotos: Guillem Medina

Antoni Mir贸

A lo largo de mi trayectoria profesional como fotógrafo he tenido la suerte de poder conocer numerosos diseñadores de moda, algunos cuando estaban en sus inicios, otros (aunque yo en aquel momento no lo sabía) cuando les faltaba poco para acabar su carrera. Algunos, como siempre pasa, humildes aunque estuviesen en lo más alto de su carrera y otros, totalmente autosuficientes y pagados de sí mismos cuando realmente eran unos principiantes. Es lo que tiene el haber hecho cuatro desfiles y que la prensa te muestre un poco de atención. Personalmente siempre me ha gustado ·”descubrir” nuevos diseñadores y desde el dominical de AVUI tuve la oportunidad de poder entrevistarlos y fotografiarlos: en aquella primera aproximación conocí Cristóbal Vidal (diseñador gallego que ha sido uno de los principales impulsores de la falda para hombres); Txell Miras (que, al margen de su colección colaboraba con el diseñador británico Neil Barrett); Gustavo Adolfo Tarí (que se ha decantado por la creación de vestuario para el showbusiness vistiendo a celebrities como Shakira o el actor Oscar Isaac); y otras como Esther Montoya, Gloria Rodríguez Figueroa, Higinio Mateu, Mari Ángeles Botella o Nekane Le Freak cada uno con un estilo muy personal que intentaban abrirse camino en este complejo mundillo. Mi siguiente reportaje estaba centrado en la moda masculina, para ello conté con la colaboración de pesos pesados en la moda como Antoni Miró ( del cual conservo algunas prendas que por mucho que pasen los años siguen teniendo la misma calidad que el primer dia);

Juste de Nin, cabeza visible de la empresa Armand Basi; el “rockero” Conrad Mur al que fotografié montado en su motocicleta; el dúo Spastor (formado por los diseñadores Sergio Pastor Salcedo e Ismael Alcaina Guerrero); Lola Blanquer y Josep Abril (al cual fotografié en un fantástico sofá de diseño que posteriormente le ha sacado mucho provecho).

Y es que hubo un momento que en Barcelona, los desfiles del Gaudí reunían lo bueno y mejor del diseño catalán y parte del extranjero. Allí debutaron firmas como Llamazares y de Delgado (de los cuales hice la campaña de prensa durante varias temporadas), el dúo Zazo y Brull (formado por Xavier Zazo y Clara Brull), Kate Jacob, Lucía Blanco, Mireya Ruiz, Daniela Yavitch, Rakel Cardona o el siempre sorprendente Gori de Palma. Gracias a un reportaje sobre ropa de baño pude conocer a Núria Sardà que en aquel momento llevaba la batuta de la firma que había creado su padre; o Guillermina Baeza que también empezaba a delegar en su hija Belén Larruy. Y si antes hablaba de grandes de la costura no puedo olvidar a Joaquim Verdú, el mago del punto que recientemente amplió su radio de acción a los vestidos de novia y los complementos; y el chileno Peter Aedo (que recién me entero que se jubiló pero que en su momento se encargó de vestir de fiesta a las primeras damas de Catalunya y parte del extranjero). Y otros tantos que se quedan en el tintero pero que ya habrá ocasión de mostrarlos y todos aquellos que he tenido ganas de conocer y que seguro llegará un momento.

LluĂ­s Juste de Nin

Konrad Muhr

Sita Murt

Spastor

Crist贸bal Vidal

Asier Tapia

Zazo & Brull

Llamazares y de Delgado

Cecilia Sorensen

Higinio Mateu

Joaquim VerdĂş

Peter Aedo

Txell Miras

Gustavo Adolfo TarĂ­

Guillermina Baeza

Oscar Le贸n

ﾃ］geles Botella

Nekane LeFrik

Josep Abril

Gori de Palma

Mireya Ruiz

Gloria RodrĂ­guez

Esther Montoya

Lola Blanquer

LA REVISTA DE MO

ODA EN ESPAÑA

LOOK THE BOOK

MODELOS MASCULINOS Fotos: Guillem Medina

PHOTO CLASSIC

RICHARD AVEDON La revoluci贸n en la fotograf铆a de moda y el retrato

Reputado fotógrafo de modas y gran retratista, comenzó su carrera profesional en los años 1950 realizando espléndidos trabajos de moda para la revista Harper’s Bazaar, donde acabó convirtiéndose en Jefe de Fotografía. Posteriormente, habría de colaborar igualmente con otras revistas como Vogue, Life y Look. Sin duda alguna, fue el gran fotógrafo de la moda durante los años 1960 y 70. Nacido el 15 de mayo de 1923 en Nueva York, se enamoró de las primeras fotos de moda en la tienda de ropa de su padre en la Quinta Avenida, donde recortaba las mejores imágenes de Vanity Fair y Vogue. Empezó Filosofía en la Universidad de Columbia, pero lo dejó por la verdadera pasión que encontró con su primer y nada sofisticado trabajo, en 1942: tomar imágenes de identificación de la tripulación de barcos de la marina mercante durante la II Guerra Mundial. Se apuntó a un curso impartido por Alexey Brodovitch, de quien siempre reconoció su fuerte influencia. Cursó estudios de Fotografía en la New School, una universidad alternativa donde lo descubrió el director de arte de Harper's Bazaar, entonces la revista de moda por excelencia.

En 1946, abrió su propio estudio y se dedicó a vender imágenes para los grandes magazines de la época, con Vogue y Life a la cabeza, hasta que Harper's se lo quedó en exclusiva como director de fotografía. En Vogue, donde trabajó fijo desde 1966, seguía con sus imágenes de moda tan peculiares, pero a la vez comenzó a interesarse por sujetos más periodísticos, fueran enfermos mentales, manifestantes contra la Guerra de Vietnam o negros víctimas de la discriminación. Trabajó junto a Truman Capote para documentar los personajes más

influyentes del siglo XX, con retratos de Pablo Picasso, Buster Keaton, Mae West o Frank Lloyd Wright. Realizó series sobre el movimiento pacifista de los setenta, y la In the american West, un extenso trabajo realizado entre 1979 y 1984 en el que retrató a 752 personas de 17 Estados de la Unión y que le valió algunas críticas por lo que algunos definieron como retratos crueles. En 1978 se organizaron exposiciones retrospectivas de su obra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y en 1995 en el National Portrait Gallery de Londres. En 1992, se convirtió en el primer fotógrafo en plantilla del New Yorker (que publica pocas y seleccionadas imágenes y prefiere, en general, dibujos y viñetas), donde retrató desde entonces a políticos y artistas.

En el año 1993 aparece el libro Una autobiografía, retrospectiva del fotógrafo que contiene algunos retratos de Marilyn Monroe, Charles Chaplin y una sección enteramente dedicada a sus fotografías de moda en los años '50.

Entre sus últimos premios, recibió el de Maestro de la Fotografía de 1993, el Premio a la Excelencia de Periodismo de la Universidad de Columbia en 2000 y la medalla de la Sociedad Real de Fotografía. Sus fotos han sido expuestas en las pinacotecas del mundo, entre otras en el Museo Metropolitan de Nueva York y en el Whitney, que tituló una retrospectiva con cinco décadas de fotografía como Richard Avedon: Evidencia. Se casó y se divorció dos veces y fue padre de un hijo. Richard Avedon falleció en San Antonio, Texas, el 1 de octubre de 2004, mientras trabajaba en el proyecto «On democracy», enfocado en el proceso electoral de aquel año en los Estados Unidos, con retratos de candidatos, delegados de las convenciones nacionales....

"Todos actuamos. Es lo que hacemos continuamente, de una manera no intencional ni deliberada... Cuando posas para un fotรณgrafo, lo haces detrรกs de una sonrisa que no es tuya. Pero tienes rabia y hambre y estรกs vivo... Lo que yo valoro es esa intensidad. Quiero hacer retratos tan intensos como las personas."

THE BOOKS

TRAVELLING

MILANO

Mucho mรกs que la capital de la moda

Que visitar en MILÁN...

Catedral de Milán (Duomo di Milano) La Catedral de Milán es una estructura de carácter gótico que simboliza a esta ciudad de Italia. Es una iglesia de grandes dimensiones, detrás de la basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, de la catedral de San Pablo en Londres y de la Catedral de Sevilla.(Piazza del Duomo, 18)

Santa Maria delle Grazie Estructura situada en la plaza del mismo nombre y creada en el año 1469. Reconocida mundialmente, muy aparte por su estructura, por poseer en su interior la mundialmente conocida “Última Cena“, la famosa obra artística realizada por el pintor Leonardo da Vinci.(Piazza Santa Maria delle Grazie, 2)

Galería Vittorio Emanuele II Uno de los lugares de mayor afluencia por parte de los visitantes a la ciudad de Milán; la cual se caracteriza en esta ciudad por encontrar en ella las mejores tiendas de ropa, librerías, tiendas de lujo y bares exquisitos. (Piazza del Duomo )

Palacio Real de Milán El Palacio Real antiguamente sede o casa de gobierno de esta ciudad fue protagonista de diversos sucesos históricos y hasta los últimos años convertido en un centro cultural, sede de muestras y exposiciones artísticas. (Piazza del Duomo, 12)

Pinacoteca de Brera La Pinacoteca de Brera es considerada como uno de los museos de mayor importancia en el continente europeo y en el mundo. La cantidad de obras que posee es inigualable y se encuentran ordenadas de acuerdo a sus lugares de procedencia y las épocas de su creación. (Via Brera, 28)

Museo Poldi Pezzoli En el Museo Poldi Pezzoli desde 1881 se exponen obras de arte del siglo XIV, piezas de artesanía en oro, cristal de Murano, cerámica y tejidos junto a tapices, relojes y armas antiguas, colección privada de Gian Giacomo Poldi-Pezzoli. (Via Bigli, 19)

Museo Nacional de la Ciencia y Tecnologia Leonardo da Vinci Este es el museo dedicado al reconocido artista, Leonardo da Vinci, en donde alerga en su interior grandes demostraciones de la inteligencia de este personaje. (Via San Vittore, 21)

Fotos: Guillem Medina

GUEST ARTIST

ANTONI BERNAD El fot贸grafo que amaba las mujeres

Foto: Guillem Medina

Formado como dibujante y grafista, el interés de Antoni Bernad (Barcelona, 1944) por mejorar las imágenes que se hacian en las agencias de publicidad le llevó a aprender fotografia de forma autodidacta en su juventud. "Recuerdo perfectamente mi primera sesión de moda», cuenta Toni Bernad «fue para Telva en el año 66. Tenía 22 años, el pelo a lo afro y acababa de llegar de pasar un año en París vendiendo mis fotografías a la revista Elle, donde, por cierto fui tremendamente desgraciado: pasé mucha hambre y mucha soledad.

Un día visité la redacción y Covadonga O'Shea, la subdirectora de entonces, vio mi trabajo y me hizo tres encargos, entre ellos un especial de Pertegaz».

Pionero en muchos aspectos, en sus inicios ejercia diversas tareas: fotógrafo, estilista, peluquero... fue además uno de los primeros en trabajar con modelos profesionales y lo hizo de una manera innovadora, llevándolas a adoptar poses llenas de vitalidad, alejadas de la expresión hierática de épocas anteriores. Ha trabajado para publicaciones como Vogue (en todas sus ediciones internacionales),Vanity Fair, Marie Claire, Town and Country, Woman o AD. “Trabajar en cualquier medio en los Estados Unidos era todo un lujo, trataban al fotógrafo como a un rey, mientras que en España la situación era mucho más modesta”.

Blahnik. Obsesionado por reproducir la elegancia y en buen gusto en todo tipo de encargos, sus imágnes siempre tienen una distinción innata. Bernad bsca dignificar las telas, crear belleza, y si no la hay, iluminar de forma favorecedora y recrear ambientes inspiradores. Todos estos ingredientes son indisolubles de sus elegantes imágenes de moda.

En 1984 publicó el libro CATALANS, Retrats donde mostraba una selección de retratos de las más destacadas personalidades catalanas en el ámbito, cultural, deportivo, político, literario... Este libro se reeditaría y ampliaria posteriormente en 2015 , y entre los numerosos personajes que ha retratado habían escritores como Mercé Rodoreda, Josep Pla, Lola Anglada, cantantes como Raimon, actores como Juanjo Puigcorbé, Sergi Mateu (portada de esta reedición), Núria Espert, Vicky Peña, cantantes líricos como Montserrat Caballé, Victòria del Angels, Josep Carreras o pintores como Joan Miró. Aunque de todos las celebridades a las que ha retratado, se queda con Dalí. "Inteligente, simpático, maravilloso amigo…" del que se puede ver una imágen en las siguientes páginas a modo de Pietà recostándose en sus rodillas un efebo desnudo. Admirador de numerosos fotógrafos clásicos, prefiere el blanco y negro y a poder ser la película con grano que las modernas técnicas Bernad ha trabajado con numeroso diseñadores de digitales “ la que todos son colores estridente”. Por nuestro país entre los que se encuentran Antonio eso se confiesa un rendido admirador de la obra de Miro, para el que realizó algunas de las imágenes Irving Penn, “Una carrera como la suya es un milamas especiales de su carrera, así como David Valls, gro. Moderno hasta la muerte, y con una intensidad Margarita Nuez o Elio Berhanyer.... En el ámbito in- inalterable en sus cincuenta años de ternacional se muestra satisfecho sobretodo de sus oficio». Tan actual como sigue siendo la obra de colaboraciones con Carolina Herrrera y Manolo Bernad.

Salvador DalĂ­

David Hockney

Manolo Blahnik

Loquillo

Carolina Herrera

Antoni Llena y Àngel Jové

Oriol Bohigas

«Josep Pla es quizás el que más me impresionó. Nos recibió con un pijama lleno de agujeros –fumaba muchísimo y se quemaba todo el rato la ropa–, y me pareció un hombre de una sabiduría impresionante. Me sentí hasta ridículo con la cámara haciendo fotos mientras él hablaba de cosas tan extraordinarias».

Josep Pla

El Triciple

Sergi Mateu

Paloma Picasso

Pep Guardiola

Guillem Medina

“Mis fotografías de moda buscan ser un homenaje a la mujer. Porque no las quiero estereotipadas: me horroriza encumbrarlas como a diosas. Soy el fotógrafo que amaba a las mujeres”

"Intento ser muy bueno con las modelos, gastarles bromas. Y no dudar durante la sesi贸n, porque eso les crea inseguridad. Las trato con amor y paciencia"

PRESS MAGAZINE

PEQUEÑO TOCÓN Bebés a la última moda

Pequeño Tocón es el original nombre de la marca de ropa de bebé creada por Alicia Villar en 2007 con un estilo muy personal y definido “Yo diría que tengo un estilo muy personal, cuando ves una prenda de Pequeño Tocón se identifica fácilmente.

Creo que son prendas de corte muy limpio y depurado pero dulce a la vez. Prendas contemporáneas con el cariño de toda la vida” y eso se nota en la atención que pone a la hora de elegir los tejidos, los tonos en los que se teñirán las prendas o los patronajes. Lejos de las estridencias de otras marcas o de las tonalidades muy cursis, esta marca intenta diferenciarse sin necesidad de grandes efectismos “Creo que nuestra diferencia con otras marcas es la versatilidad, podemos encajar tanto en la familia más moderna como en la más clásica con las mismas prendas”. Y aunque muchas de sus prendas ya se han convertido en clásicos que repiten todas las temporadas, porqué así se lo piden sus clientas, a veces se permite alguna innovación extraordinaria que le sirve para romper un poco la monotonía, “Igualmente creo que las prendas que han tenido más éxito son las de clínica, yo creo que hay un vacío en este tipo de prendas que necesitaba ser cubierto”. Peleles, camisetas, vestidos vaporosos, patucos, gorritos e incluso canastillas confeccionadas con las mismas telas y técnicas de la ropa de bebé, para que vayan a conjunto...su línea poco a poco se va expandiendo como su lista de clientas.

Anualmente asiste un par de veces a la feria Playtime de París donde se muestra de tu a tu con firmas consagradas como Dolce&Gabbana, Armani o Ralph Lauren que también tienen su vertiente infantil. Consciente de que la imagen es importante, cada año muestra una efectiva campaña publicitaria que, posteriormente se puede ver en su web y en la revista francesa MILK, algo así como la Biblia del sector donde solo aparecen los más grandes, y Pequeño Tocón ya es uno de ellos.

Fotos: Guillem Medina

THE EXHIBITION

COLECCIÓN ANTONI DE MONTPALAU De Balenciaga a Jean Paul Gaultier

Romeo Gigli donaci贸n Miki Bosch

Nacida en Sabadell, a finales del año 2004, con el objetivo de recopilar y dar a conocer el textil modernista y art déco, la La Col•lecció Antoni de Montpalau (Col AdM) pronto amplió su espectro al campo de la moda, dado el gran vacío que había en el discurso de instituciones y museos. La colección creció rápido por medio de donaciones y gracias al entusiasmo que fue generando a partir del momento en que empezó a darse a conocer públicamente con publicaciones como Dotze teixits modernistes ( Abadia de Montserrat, 2008) y el libro Barcelona alta costura (Col•lecció tèxtil Antoni de Montpalau/Triangle Postals, 2009), además de exposiciones que han batido récords de audiencia como: Teixint glamour (Casa Arimon, Sabadell, 2008), La edad de oro de la alta costura (20092013, Museo del Traje, Madrid; Banco Herrero, Oviedo; Museo de Teruel; Sala d’Exposicions de la CAM, Alicante), Barcelona alta costura (Palau Robert, 2009-2010), Balenciaga y la alta costura en Barcelona (Cristóbal Balenciaga Museoa, Getaria, 2013-2014), Barcelona prêt-à-porter (Palau Robert, 2013-2014), Catalunya és moda (Espai Catalunya Europa, Bruselas, 2014) o la más reciente De Balenciaga a Jean Paul Gaultier (Fundación Rocamora, Barcelona, 2015-1016). Además de sendos homenajes a Balenciaga (2014) y Pertegaz (2015) organizados en el Círculo del Liceo barcelonés. En la actualidad, la Col AdM se ha constituido en fundación y cuenta con más de 4.000 vestidos de alta costura, prêt-à-porter y modistería, además de sombreros, zapatos y complementos.

Entre otras iniciativas, la Col AdM también ha colaborado activamente en los documentales: Balenciaga en Barcelona, una huella oculta (Òliva/ Cristóbal Balenciaga Museoa, 2013), Barcelona prêt-à-porter, el triomf del carrer (TVE/La Chula Productions, 2013) y Pertegaz, el hombre que vistió a los cisnes (TVE, 2014). También ha sido objeto de reportajes en revistas como Marie Claire, Spen In, El Temps, L’Avenç, Serra d’Or y El País Semanal, y periódicos como La Vanguardia, Avui, Ara, El Periódico, El Mundo, entre muchos otros de todo el Estado español, así como en medios audiovisuales: TVE, TV3, 3/24 o BTV. Entre los diversos fotógrafos que han colaborado con la Col. AdM, destaca Manuel Outumuro con dos amplios reportajes con las top model Judit Mascó, Martina Klein, Davinia Pelegrí, Marta Español, Carla Crombie, Verónica Blume o Mònica Boada. La Col. AdM ha colaborado además con otras instituciones como el 080 Barcelona Fashion y en las diferentes exposiciones retrospectivas organizadas por Santa Eulalia, en Barcelona, o las que ha montado Lorenzo Caprile, en Madrid, y también con La Pedrera, el MNAC o el Museu d’Història de Catalunya. El año 2010, la Col AdM fue distinguida con el Premi Nits de la Cultura del Ayuntamiento de Sabadell y el Premi ACCA de la Associació Catalana de Crítics d’Art a la mejor iniciativa patrimonial.

Josep Casamartina i Parassols Director de la Fundació Antoni de Montpalau

Josep Casamartina Foto: Guillem Medina

Manuel Pertegaz donaci贸n Monserrat Audouard

Issey Miyake Celia Torres donaci贸 Miki Bosch

Jean Paul Gaultier Celia Torres donaci贸 Miki Bosch

Santaeulalia donación Mercedes Albert

Joan Antoni Fàbregas donación Joan Antoni Fàbregas

Jos茅 Bad铆a donaci贸n Carmen Mech贸

Miguel Elola donaci贸n Miguel Elola

Isabel de Pedro donaci贸n Isabel de Pedro / Cat & CO

Pedro Rovira donaci贸n an贸nima

Thierry Mugler donaci贸n C猫lia Torres donaci贸 Niki Bosch

Carmen Mir donaci贸n Elisa Lacambra

Pedro Rodr铆guez donaci贸n familiars d'Ana L贸pez

Rosser donación Manuel M. Bosch para Maria Lluïsa Rabell

Popy Moreni donación Família Caparròs Sanahuja

Antònia Muntané donación Pepita Selvas de Casas

Fotos: Guillem Medina

THE CLASSIC

STUDIO HARCOURT El auténtico glamour francés

Laetitia Casta

El estudio Harcourt es un prestigioso estudio de fotografía, fundada en París en 1934 por Cosette Harcourt y los hermanos Lacroix. En la actualidad se encuentra en el 10 Rue Jean-Goujon en el distrito 8º de París. Siempre activo, se distinguió sobre todo por sus retratos en blanco y negro de las estrellas de cine y personalidades.

taba en la bancarrota. Así, bajo el liderazgo de Jack Lang, el Ministerio de Cultura compra los fondos fotográficos del estudio, que constaba de 5 millones de negativos y que representban haber realizado retratos a más de 500 000 personas y unos 1500 famosos. Actualmente dicho fondo está administrado por la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine y se deposita en el Fort Saint-Cyr El estudio de fotografía Harcourt es el resultado de (Montigny-le-Bretonneux). la combinación de Jacques y Jean Lacroix, periodistas, Robert Ricci (hijo de Nina Ricci costurera) y La empresa fue comprada a principios de 1993 por Germaine Hirschfeld alias Cosette Harcourt, una fo- un ex fotógrafo, Pierre-Anthony Allard, por 421.000 tógrafa que había trabajado en el estudio de los her- francos. El 11 de abril de 2002, éste se asocia con manos Manuel. Inicialmente, este denominado Anne-Marie de Montcalm, y se convierte en el "taller de retratos de arte" crea imágenes para la dueño de marca, siendo Allard el director artístico prensa, en un momento en que estudios de fotogra- de la empresa. En 2007 Francis Dagnan compró la fía de prestigio como Nadar cerraban. Para prospe- compañía contando con la dirección general de Carar, el estudio se especializaría, gracias a la agenda talina Renard. En junio de 2010, la gestión del esde Cosette, en la fotografías de personalidades del tudio decidió ceder parte de sus fondos (el cine y la cultura franceses, realizando retratos en realizado a partir de 1991) a la Wikimedia Comblanco y negro de 24 × 30 cm en su reconocible mons libre de derechos. Unos meses después, la estilo que debe mucho al fotógrafo de cine Ray- compañía decidió instalar fotomatones públicos en mond Voinquel. Durante la Segunda Guerra Mun- diversos espacios culturales en Francia para que la dial, Cosette, que era judía, se casó con uno de los gente pudiese hacerse fotos con el “toque” Harhermanos Lacroix. Juntos crean la revista Vedettes court. Desde su creación, el estudio ha realizado donde publicarian numerosas fotos que habían más de 600.000 fotografías de personalidades. Achecho en el estudio. Durante la ocupación, los fun- tualmente cuenta con 27 empleados que ralizan un cionarios y personalidades del régimen de Vichy promedio de 2.000 retratos por año. El estudio se alemanes frecuentaban los estudios, así como los ha diversificado no solo con la apertura al público americanos en cuanto se produjo la liberación. En en general, sino también realizando fotos de artícula década de 1950, el estudio Harcourt recupera su los de uso diario. El estilo Harcourt se caracteriza actividad normal volviendo a retratar a las estrellas por realizar retratos, siempre buscando el mejor ánde cine y teatro. El local histórico en el número 49 gulo del modelo, iluminado por una luz de proyecde la Avenue d’Iéna, se vendió en el 1960 trasla- tores de cine o un halo generalmente lateral para dándose el estudio a una nueva ubicación en la Rue crear un claroscuro siempre en un fondo gris-negro, Jean-Goujon. Pero a finales de 1990 el estudio es- buscando la imagen más glamurosa posible.

Jean Dujardin

Gad Elmaleh

John Malkovich

Josephine Baker

Ingrid Bergman

Marion Cotillard

Sophie Marceau

Brigitte Bardot

Alain Delon

Marlene Dietrich

Jean Reno

Jean Paul Gaultier

Carole Bouquet

Karl Lagerfeld

John Galliano

Monica Bellucci

THE CLASSIC

OLIVIERO TOSCANI

... y con él llegó el escándalo

En la década de los Ochenta y Noventa las campañas publicitarias diseñadas para la marca de ropa Benetton provocaban controversia y dabán mucho de qué hablar. Y detrás de toda esta publicidad estaba el fotógrafo Oliviero Toscani (Milán, 1942).

Después de estudiar fotografía en Zúrich, entre 1961 y 1965, Oliviero entraría a trabajar para Benetton a partir de 1982 hasta el año 2000, contribuyendo al crecimiento de la marca United Colors of Benetton hasta ser una de las más reconocidas mundialmente.

Aunque al principio la marca se especializó en la mezcla de modelos de múltiples razas, poco a poco fue ideando campañas en las que poco o nada se mostraban las prendas de vestir, y solo pretendían llamar la atención del cliente. Así, el fotógrafo tenía carta blanca paa mostrar lo que quisiera, desde un preso blanco unido a uno negro con unas esposas, un cura y una monja besándose, unos condones formando una bandera olímpica, etc...Una de sus campañas más famosas incluía una fotografía de un enfermo de sida agonizando en una cama de hospital, rodeado de familiares dolientes. Bajo el lema "una revista sobre el resto del mundo", la empresa decide publicar Colors que explotaba el multiculturalismo prevalente en la época, así como a las campañas publicitarias de Benetton. La línea editorial era independiente de la marca de ropa. En 1993, Toscani creó Fabrica, un centro de investigación sobre el arte en la comunicación; y encargó el diseño al arquitecto japonés Tadao Ando. En 2007 el fotógrafo vuelve a causar controversia con unas fotografías para una campaña de la firma Nolita, en las cuales aparecía la modelo francesa Isabelle Caro, conocida por padecer anorexia. Las imágenes mostraban a Isabelle extremadamente delgada, desnuda, con los huesos de su cara y columna vertebral muy notorios bajo su piel y todo su cuerpo en general bastante afectado por este trastorno alimentario. Además de trabajar con Benetton, Toscani ha sido el diseñador de campañas publicitarias para Esprit, Valentino, Chanel y Fiorucci. Las campañas de Toscani han ganado cuatro veces el premio Lion d'Or en el Festival de Cannes.

Personalmente, Toscani ha recibido, entre otros premios, el UNESCO Grand Prix, y dos veces el premio Grand Prix d'Affichage. Ha tenido exposiciones individuales, en las ciudades de Venecia, Sao Paulo, Milan, México, Helsinki, Roma....

THE EXHIBITION

PÉREZ DE ROZAS Crónica gráfica de Barcelona 1931-1954

La exposición “Pérez de Rozas. Crónica gráfica de Barcelona 1931-1954″ muestra 123 fotografías tomadas por el que fue el fotoperiodista más prolífico de la historia de Barcelona. Son instantáneas elegidas para ilustrar el trabajo que Pérez de Rozas realizó en periodos convulsos como el de la Segunda República, la Guerra Civil Española o la posguerra.

Carlos Pérez de Rozas es el primero de una larga saga de fotoperiodistas. Nacido en Madrid en el seno de una familia acomodada, se trasladó a Barcelona en 1903, donde desarrolló su trayectoria profesional hasta que murió de un ataque al corazón en 1954, cuando regresaba de tomar unas fotografías desde Montjuïc de la llegada de repatriados de la Unión Soviética a bordo del barco Semíramis. Curiosamente, su primer trabajo la consiguió gracias a otra fotografía de un barco, en este caso una nave de guerra que, posteriormente, fue hundida en el Mediterráneo.

Pérez de Rozas vendió una copia de esta al diario ABC, que se convirtió en portada. Esto le permitió llegar a ser fotógrafo del diario Las Noticias, en el que había empezado trabajando como maquetador. A lo largo de su trayectoria profesional trabajó para diferentes periódicos e instituciones. Fue funcionario del Ayuntamiento de Barcelona y, en 1932, comenzó el proyecto Crónica Gráfica con el objetivo de crear un fondo fotográfico sistematizado de la vida pública barcelonesa.

La tarea de Carlos Pérez de Rozas con el proyecto de la Crónica Gráfica fue la semilla del gran legado que el fotógrafo dejó a la memoria gráfica de Barcelona, ya que lo convirtió en un testigo, a pie de calle, de los grandes acontecimientos de la ciudad. En 1999 la familia de Pérez de Rozas —con algunos de sus hijos que también fueron fotoperiodistas y trabajaron con su padre—, efectuó una donación al Archivo Fotográfico de Barcelona de más de 800.000 fotografías, algunas de las cuales eran en negativo, en placa de vidrio o en papel. Las 123 fotografías mostradas en la exposición son una selección de este fondo documental tan extenso y narran la prolífica labor del fotoperiodista. La exposición también ofrece un soporte digital a través del cual los ciudadanos pueden consultar las fotografías telemáticamente y aportar la información que puedan tener sobre las personas o los acontecimientos que aparecen en ellas. Una manera de contribuir, entre todos, a mejorar la memoria gráfica de la ciudad.

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