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PRÊT - À -

www.bookmoda.com

PORTER

SPRING SUMMER

2015

PARIS TOKYO LONDON FASHION WEEK OVER 3000 IMAGES

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BOOK MODA CATWALKS PERIODICO TRIMESTRALE DI MODA E INFORMAZIONE PRÊT-À-PORTER PRIMAVERA/ESTATE - SPRING/SUMMER 2015

SOMMARIO CONTENTS MODE À PARIS TOKYO FASHION WEEK LONDON FASHION WEEK DETAILS

Direttore Editoriale MARCO UZZO • marco.uzzo@bookmoda.com

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Direttore Responsabile GIOVANNA ROVEDA • giovanna.roveda@bookmoda.com Hanno collaborato Barbara Bolelli, Flavia Impallomeni, Federica Ronchi Antonella Scorta, Valentina Uzzo Grafica Giuseppe Grippa • produzione@bookmoda.com Gioele Floro • gioele.floro@bookmoda.com Fotografi imaxtree.com Segreteria di Direzione Cecilia Scolari • cecilia.scolari@bookmoda.com Segreteria di Redazione Gabriella Valle • gabriella.valle@bookmoda.com

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Above, Dries Van Noten Cover, Jean Paul Gaultier

Autorizzazione del Tribunale di Milano n° 558 del 18.11.2011 - N° Iscrizione ROC 9982

Traduzioni Caroline Sowden

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EDITORIALE

di Giovanna Roveda

rriva in edicola il nuovo numero di Book Moda Catwalks dedicato alle sfilate per la primavera/estate 2015 di Parigi, Londra e Tokyo.

Ora più che mai, a far parlare di sé, oltre alle collezioni, sono le scenografie realizzate per mandarle in scena.

Se Londra mostra una completezza e una qualità crescenti non identificandosi più solamente come una piattaforma per giovani talenti, la Ville Lumière, questa volta, stupisce enormemente. Da Dries Van Noten a Kenzo, da Dior a Saint Laurent, i “fashion show” si trasformano sempre più in veri e propri “show”.Vi basti pensare alla manifestazione femminista che ha marciato sul boulevard Chanel, pensato da Karl Lagerfeld per la maison francese, con tanto di slogan lanciati all’altoparlante da Gisele Bündchen e Cara Delevingne. E poi come non ricordare la sfilataevento al Grand Rex, uno spettacolo teatrale curato fin nei minimi dettagli da Jean Paul Gaultier per il suo arrivederci al ready-to-wear: “Senza nessuna nostalgia chiudo un lungo capitolo, ma se ne apriranno molti altri. Mi dedicherò alla haute couture e a varie capsule collection”, saluta l’enfant terrible della moda.

Infine, così come per la scorsa uscita e visto il grande successo riscontrato, troverete a conclusione e sintesi delle passerelle la nuova sezione Details: bellissime immagini inedite dai backstage, con focus su borse, scarpe, occhiali, gioielli e molto altro, per soddisfare, ma anche stuzzicare, la curiosità di fashion addict e non e scoprire i trend del mondo accessori per la prossima stagione. Dunque, non ci resta che lasciarvi assaporare, pagina dopo pagina, le nuove tendenze, le collezioni più cool e naturalmente… il piacere di eleggere il must have dell’estate 2015.

A

S

o here is the latest issue of Book Moda Catwalks devoted entirely to the Paris, London and Tokyo spring/summer 2015 collections. Today more than ever before the sets for the shows are becoming as much a talking point as the collections themselves.

Whereas London showed all-round completeness and quality and is no longer just a platform for emerging talent, the Ville Lumière this time, was a real surprise.

From Dries Van Noten to Kenzo, Dior and Saint Laurent the shows were increasingly theatrical spectaculars. Just think of the women demonstrators marching along the boulevard Chanel catwalk devised

by Karl Lagerfeld for that French fashion house, with Gisele Bündchen and Cara Delevingne shouting slogans from loudspeakers. And then the show/event at the Grand Rex, another theatrical spectacular, devised down to the very last detail by Jean Paul Gaultier for his au revoir to ready-to-wear: “Without any nostalgia I am closing a long chapter, but many others will open. I will concentrate on haute couture and a variety of capsule collections”, announced this enfant terrible of fashion. Lastly, as in our last issue and in response to its popularity, you will find the new section Details at the end of the magazine: beautiful and exclusive backstage photographs, focusing on bags, shoes, eye wear, jewellery and much, much more. Accessories that will not only delight you but will also arouse your curiosity, whether fashion addict or not, and lead you to discover the trends in the world of accessories for next season. So, there is nothing left for us but to leave you to enjoy this issue, the new trends, the coolest collections and, of course... the pleasure of choosing next summer’s must-haves.

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SPRING SUMMER

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À E D O M PARIS

Jean Paul Gaultier 5

www.alexandermcqueen.com

ALEXANDER MCQUEEN

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THE ETYMOLOGY OF DESIRE All’apparenza fragili e delicate, in realtà realizzate in solido bronzo e poi dipinte di bianco: le enormi orchidee dell’artista britannico Marc Quinn Etymology of Desire e Prehistory of Desire, 2010, dominano il set della P/E 2015 di Alexander McQueen e insieme ne definiscono gli attributi. Sandali con tacco perspex e fiori di ciliegio, petali ricamati e maschere di metallo, morbida seta e lacci in pelle: il gioco è sul contrasto, tutto ispirato al Giappone, tra la geisha e il samurai, tra una femminilità eterea e seducente e una terribile guerriera. Intima, personale, forte delle sue stesse contrapposizioni, la collezione di Sarah Burton accosta a cinghie e guaine le forme ampie del kimono, agli intarsi in cuoio i fiori freschi, ai paramenti da guerra volant e chiffon, alla preistoria il desiderio.

B.B. What appeared to be fragile and delicate was in reality made from solid bronze and then painted white: enormous orchids by the British artist Marc Quinn, Etymology of Desire and Prehistory of Desire, 2010, dominated the setting for the Alexander McQueen S/S 2015 collection and together they defined its attributes. Sandals with perspex heels, cherry blossom, embroidered petals and metal masks, soft silks and leather laces: the focus was on contrast and all inspired by Japan, from Geishas to samurai, an ethereal, sensuous femininity and frightening female warriors. Sarah Burton’s collection was intimate and personal, making its strengths out of contrasts; belts, straps and girdles, corsets and sheaths were combined with the ampleness of the kimono, inserts in leather with fresh flowers, paraments of war with flounces and chiffon and prehistory with desire.

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www.chanel.com

CHANEL

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UP WITH FASHION! Avanzano sicure sul boulevard Chanel - il set voluto da Karl Lagerfeld per la P/E 2015 e allestito al Grand Palais - manifestando contro la guerra e gridando slogan come “Féministe mais Féminine” le modelle, moderne sessantottine, in tailleur di tweed e cravatta. È una collezione ricca di capi, colori e tessuti, ottimista e audace, ma soprattutto è una collezione in cui il lusso si porta con humor e ironia.

F.I. The models marched confidently along boulevard Chanel - Karl Lagerfeld’s setting at the Grand Palais for S/S 2015 - demonstrating against the war and shouting slogans like “Féministe mais Féminine”, modern versions of the students of 1968 in tweed suits and ties. It was a collection rich in colour, fabrics and outfits, it was optimistic and bold and above all a luxury collection worn with humour and irony.

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www.dior.com

CHRISTIAN DIOR

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A NEW STORY Guardare indietro per andare avanti, la collezione P/E 2015 di Dior è un’esplorazione del passato che porta in passerella capi di settecentesca memoria, arricchendoli di elementi contemporanei, se non addirittura futuristici, dai bermuda urban street da skater alla tuta da astronauta. “Nella mia ultima sfilata di haute couture mi sono concentrato sul processo di creazione che fa nascere un’idea moderna da una base decisamente storica - spiega Raf Simons - Per questa collezione, volevo proseguire il viaggio intrapreso, volevo che il prêt-à-porter sembrasse più moderno, più dinamico, più vero, volevo renderlo accessibile a un pubblico più vasto”.

F.I. Looking back in order to look ahead, the Dior S/S collection for 2015 was an exploration of the past with outfits reminiscent of the 18th century seen on the catwalk, enriched with contemporary if not futuristic details, from skaters’ urban street bermudas to space suits. “For my last haute couture show I concentrated on the creative process that produces a modern idea from a decidedly historical point of departure - explained Raf Simons - For this collection I wanted to continue that journey, I wanted the prêt-à-porter to look more modern, more dynamic, more real, I wanted it to be accessible to a wider public”.

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www.jeanpaulgaultier.com

JEAN PAUL GAULTIER

LA FINE È IL MIO INIZIO

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“Merci aux rédactrices et aux fidèles qui m’ont soutenu pendant toutes ces années”.

Bastava dare un’occhiata alla press release posta sopra ogni poltroncina de Le Grand Rex, per capire che la P/E 2015 sarebbe stata l’ultima collezione di Jean Paul Gaultier a sfilare nel prêt-à-porter. E se come location lo stilista ha scelto il palco del più grande cinema-teatro d’Europa, non resta che aspettarsi uno show di altrettanta entità. E così è stato: tra parodie e finti concorsi di bellezza, è andato in scena uno spettacolo teatrale senza precedenti, ironico e autoironico, divertente ed esplosivo, con un’effervescente Rossy de Palma, sua musa di lunga data, e un ricco parterre che ha visto, tra i tanti, un emozionato Boy George togliersi con un gentil gesto il cappello e una Catherine Deneuve piangere di gioia, nonostante lo stilista abbia tenuto a precisare: “Senza nessuna nostalgia chiudo un lungo capitolo, ma se ne apriranno molti altri. Da ora in poi mi dedicherò alla haute couture e a capsule con brand meno cari, poiché sono sempre stato affascinato dalla cultura popolare”.

A sfilare, infatti, è una collezione divisa in due: un segmento dedicato alla sartorialità couturiana e l’altro allo streetwear.

In attesa di stupire con la prossima collezione di alta moda, Jean Paul, in un tripudio di emozioni e di festa, non dice addio, ma un glorioso arrivederci.

V.U.

THE END IS MY BEGINNING “Merci aux rédactrices et aux fidèles qui m’ont soutenu pendant toutes ces années”. It was enough to make note of the press release displayed on every seat in Le Grand Rex cinema to realise that the S/S 2015 collection would be Jean Paul Gaultier’s last, at least as far as prêt-à-porter is concerned.

And as the designer had chosen the theatre with the largest stage in Europe, one could expect nothing less than a show to match.

And it certainly was: it was a theatrical spectacular without precedence, there were parodies, a mock beauty contest, humour and self-mockery. It was amusing and explosive with an effervescent Rossy de Palma, his long-time muse, and a star audience including an emotional Boy George who gracefully doffed his hat and a Catherine Deneuve who wept for joy despite the fact that the designer had insisted: “Without any nostalgia I am closing a long chapter, but many others will be opening. From now on I am dedicating myself to haute couture and capsule collections for less expensive brands, because I have always been fascinated by popular culture”. In fact what we saw was a collection in two parts: one part dedicated to couture tailoring and the other to street wear. Pending a stupendous couture collection to come, Jean Paul, in a triumph of emotion and festivities, was not saying goodbye but a glorious au revoir.

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www.louisvuitton.com

LOUIS VUITTON

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IL VIAGGIO PARTE DA QUI Nella zona ovest di Parigi, tra il parco Bois de Boulogne e il Jardin d’Acclimatation, si trova la Fondation Louis Vuitton che, aperta da pochissimo, ha ospitato lo show per la P/E 2015 della maison francese. Progettata dal famoso architetto canadese Frank Gehry, questa imponente costruzione dal design inimitabile è realizzata con 3.600 pannelli di vetro e 15mila tonnellate di acciaio e ricorda una nave bianca che solca i boschi circostanti. Qui sfilano le creazioni di Nicolas Ghesquière tra mille fasci di luci e mega schermi.

F.R.

THE JOURNEY STARTS HERE

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The newly opened the Fondation Louis Vuitton situated to the west of Paris, between the Bois de Boulogne and the Jardin d’Acclimatation, hosted this fashion house’s S/S 2015 show. Designed by the famous Canadian architect Frank Gehry, this imposing and unique building was constructed using 3,600 glass panels and 15,000 tons of steel and appears like a white ship slicing through the surrounding trees. This is where Nicolas Ghesquière showed his creations, among bursts of a thousand bands of lights and huge screens.

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www.ysl.com

SAINT LAURENT

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SABLE STARR “Solid gold, easy action”, direbbe Marc Bolan. Dalla Swinging London - vedi il mood anni Sessanta della scorsa collezione - a una L.A. glam rock fatta di zeppe e stelline luccicanti il passo è tutt’altro che breve. Anzi, si muove su tacchi vertiginosi, plateau dorati e calze a rete. Quella di Slimane è una vera “queen of the groupie scene” che, tra fibbie rotonde, piume di pavone, pinocchietti in pelle, turbanti e abitini monospalla, trae ispirazione direttamente dalla Sunset Strip. Come Sable Starr, Bebe Buell o Lori Maddox.

B.B. “Solid gold, easy action”, as Marc Bolan would say, from Swinging London - see the sixties mood of the last collection - to an L.A. glam rock consisting of wedge shoes and glittering stars the pace was anything but fast. On the contrary, Slimane’s woman moved on vertiginous heels, gilt platforms and fish net stockings. A true “queen of the groupie scene” who, with circular buckles, peacock feathers, leather shorts, turbans and mono-shoulder little dresses, drew inspiration directly from Sunset Strip. Like Sable Starr, Bebe Buell or Lori Maddox.

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www.valentino.com

VALENTINO

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GRAND TOUR “Il vero viaggio è la riflessione attraverso le proprie memorie, per vedere con i propri occhi e dare un’interpretazione personale di quello che è già noto”, afferma Pierpaolo Piccioli, al timone creativo di Valentino insieme a Maria Grazia Chiuri. E non a caso per la P/E 2015 il duo stilistico si è ispirato proprio al Grand Tour. “Senza memoria non puoi costruire un buon presente e un fantastico futuro - aggiunge Maria Grazia Chiuri - Noi siamo portati a guardare al passato, perché fa parte della nostra cultura personale e perché una casa di moda come Valentino ha una radice storica che non può essere trascurata”.

F.I. “The real journey is a reflection of one’s own memories, to see with one’s own eyes and give a personal interpretation of what is already known”, according to Pierpaolo Piccioli creative head of Valentino, together with Maria Grazia Chiuri. And good reason why for S/S 2015 the inspiration was the Grand Tour. “Without memory you can’t construct a good present and a fantastic future - added Maria Grazia Chiuri - Our strength is looking to the past because it is part of our personal culture and because a fashion house like Valentino has historical roots that cannot be ignored”.

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VALENTINO

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SPRING SUMMER

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Hiroko Koshino

MERCEDES-BENZ

FASHION WEEK TOKYO 203

www.hirokokoshino.com

HIROKO KOSHINO

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PREZIOSI DETTAGLI Bianco perlaceo, riflessi luminescenti e un’infinità di dettagli, dalle borse ai bracciali, a completare il look per i primi outfit che sfilano sulla passerella di Hiroko Koshino. Non manca però il colore, nelle geometrie optical anni ’60 o nelle stampe e nei ricami che riproducono i visi tipici dell’arte minoica. Infine, per la sera i fregi e decori dei vasi dell’Antica Grecia impreziosiscono gli abiti, tutti rigorosamente in nero, mentre le calze sono come calzature alla schiava. Un gran lavoro di ricerca per una collezione raffinata, ma che, allo stesso tempo, risulta essere estremamente portabile.

F. I .

FINE DETAILS Pearly white, luminescent reflections and an infinity of details, from bags to bracelets, which complete the look for the first outfits shown on the catwalk by Hiroko Koshino. No lack of colour though, whether in the 60s optical geometries or in the prints and embroideries reproducing figures typical of the art of the Minoan period. And lastly, for the evening, patterns inspired by ancient Greek vases embellish rigorously black dresses, while the hosiery recalls ancient lace-up sandals. A highly researched elegant collection, but which was, at the same time, extremely wearable.

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www.yumakoshino.com

YUMA KOSHINO

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KALEIDOSCOPIC Divertente, colorata e soprattutto innovativa. La figlia di Hiroko Koshino non smette mai di stupire e manda in passerella una collezione molto ricca: tagli e silhouette interessanti, texture variopinte e vivaci in variabili e varianti infinite, dalla camicetta azzurra traforata alla mantellina tartan, dal parka di tela color pesca al top scultoreo.

F.I. Fun, colourful and above all innovative. Hiroko Koshino’s daughter never ceases to surprise and present a lavish collection on the catwalk: interesting cuts and silhouettes, infinitely varied and vivacious textures and colours, from a light blue perforated blouse to a tartan cape, a peach coloured parka and a sculpted top.

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N O D N LO N O I H S FA WEEK

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it.burberry.com

BURBERRY PRORSUM

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THE BIRDS AND THE BEES Disegni ispirati alle copertine dei libri, maxi stampe di farfalle e api, colori come il rosso papavero, il blu libellula, il verde coleottero e pisello chiaro; la sfilata della maison inglese non poteva che essere organizzata ai Kensington Gardens di Londra. I disegni, riprodotti anche sulla passerella dipinta a mano e sulla copertura trasparente della struttura, immergono lo spettatore in un mondo floreale e magico che anticipa quelle sensazioni, prettamente estive, di sedersi su una panchina in un tipico giardino privato tra le vie londinesi.

A fare da colonna sonora alla sfilata, il musicista e cantautore britannico James Bay con alcune delle sue canzoni, come When We Were on Fire, che recita: “Let’s cut all the ropes and get lost in the moment” F.R. Patterns taking inspiration from book covers, giant prints of butterflies and bees, colours such as poppy red, dragonfly blue, pale and deep greens: this British brand could only have chosen Kensington Gardens in London to show its collection. The patterns, which were also hand-painted onto the catwalk and on the transparent structure that covered the event, immersed the spectator in a magical floral world that anticipated those typically summer sensations of sitting on a park bench in a typical London square. The soundtrack for the show was by the British musician and singer/song writer James Bay with some of his songs such as When We Were on Fire which includes the words: “Let’s cut all the ropes and get lost in the moment”.

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www.paulsmith.co.uk

PAUL SMITH

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SARTORIALITÀ VERSATILE Il tailoring è decostruito, sono introdotti, come da tradizione, dettagli mannish e al contempo la leggerezza di una palette cromatica dai toni delicati e naturali: la collezione P/E 2015 di Paul Smith celebra la facilità del vestirsi, pensata per donne già in possesso di stile, ma soprattutto di self-confidence. Immancabili le iconiche strisce colorate, i patchwork realizzati con combinazioni di lino grezzo e raso liscio oppure twill di cotone e seta pura, ma anche i tessuti sartoriali tecnici, che scandiscono l’intera collezione. L’attenzione è tutta incentrata sul nuovo arrivato: un gusto resort chic che dà vita a completi versatili, ideali per la sera e per il giorno. Il risultato è un minimalismo sartoriale, definito come di consueto da citazioni maschili e femminili, inconfondibilmente Paul Smith.

V.U.

VERSATILE SARTORIALITY Deconstructed tailoring, as ever the introduction of masculine details but at the same time the lightness of a palette of delicate and natural colours: Paul Smith’s S/S 2015 collection celebrates easy dressing for women of style but above all with self-confidence. Yet again his iconic bands of colour, patchworks mixing raw linen with satin or cotton twill and pure silk. Plus sartorial techno fabrics appeared throughout the show. Attention centred on the latest innovation: a resort/chic which produced versatile outfits, ideal both for day and evening. The result was sartorial minimalism, defined as usual by Paul Smith’s unmistakable masculine and feminine references.

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www.tomford.com

TOM FORD

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BACK TO THE 90S È un inno agli anni ’90 la collezione P/E 2015 di Tom Ford. O meglio, dagli anni ’60 fino alla fine degli anni ’90, con citazioni sexy & rock’n’roll, testimoniati da evening dress dalle trasparenze osé con tanto di autoreggenti e dai completi giacca-pantalone a zampa di elefante, total black o paillettati. Eroine rock riconoscibili perfino nel make-up volutamente sbavato e nell’acconciatura “sconvolta”. Un po’ trasgressiva, un po’ provocante, ma sempre in modo elegante.

V.U. Tom Ford’s S/S collection for 2015 was a hymn to the 90s.

Or, rather, to the 60s right through to the 90s, with both sexy and rock’n’roll references, apparent in the daring transparencies of the evening dresses, the numerous stocking tops in evidence and the black or sequined flared trouser suits. These rock heroines were recognisable too by the blurry make-up and teased hair. Somewhat transgressive, somewhat provocative, but always elegant.

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VIVIENNE WESTWOOD RED LABEL

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DETAILS Valentino 321

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BAGS

Giambattista Valli

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Dries Van Noten

ChloĂŠ

Christian Dior

Elie Saab

Vivienne Westwood Red Label

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Kenzo

Mugler

SHOES

Giambattista Valli

Antonio Berardi

Dries Van Noten

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Burberry Prorsum

Chanel

ChloĂŠ 331

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Jean Paul Gaultier

Chanel

...AND MORE

Vivienne Westwood Gold Label 332

Christian Dior

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Elie Saab

Dries Van Noten

Alexander McQueen

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