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PRÊT - À -
www.bookmoda.com
PORTER
F A L L WINTER
2015-16
PARIS TOKYO LONDON FASHION WEEK OVER 3000 IMAGES
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BOOK MODA CATWALKS PERIODICO TRIMESTRALE DI MODA E INFORMAZIONE PRÊT-À-PORTER AUTUNNO/INVERNO - FALL/WINTER 2015-16
SOMMARIO CONTENTS MODE À PARIS TOKYO FASHION WEEK LONDON FASHION WEEK DETAILS
Direttore Editoriale MARCO UZZO • marco.uzzo@bookmoda.com
6 185 198 288
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Above, Gareth Pugh Cover, Elie Saab
Autorizzazione del Tribunale di Milano n° 558 del 18.11.2011 - N° Iscrizione ROC 9982
Traduzioni Caroline Sowden
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EDITORIALE
di Giovanna Roveda
Arriva in edicola la seconda uscita annuale di Book Moda Catwalks con la consueta carrellata di immagini dalle passerelle più importanti delle fashion week di Parigi, Londra e Tokyo. 92 gli show segnati nel calendario ufficiale della settimana parigina, a cui si sommano presentazioni ed eventi che animano i nove giorni previsti. Tante le new entry da segnalare: la ancora poco conosciuta Nadège Vanhee-Cybulski è stata nominata a fine luglio direttore creativo di Hermès per la linea femminile, in sostituzione di Christophe Lemaire. Ma il più atteso è senza dubbio John Galliano, arrivato da Maison Margiela lo scorso ottobre e ora al suo debutto nel prêt-à-porter, dopo aver presentato la linea di alta moda Artisanal a Londra. Seguendo la migliore tradizione della casa di moda e del suo fondatore che non si è mai fatto fotografare, anche Galliano, acclamato a suon di “John!, John!, John!”, non è uscito in passerella a fine sfilata. Anche se non ci è chiaro il motivo, dato che la scelta di Renzo Rosso, proprietario della holding Only The Brave a cui fa capo Maison Margiela, caduta su un ben noto personaggio come Galliano non sembra in linea con il marchio celebre per non aver mai dato importanza ai direttori creativi, compreso appunto il suo fondatore, di cui tuttora non si conosce l’identità. Non a caso, alla fine dello show della linea couture nella capitale britannica, lo stilista non si era fatto desiderare uscendo a salutare. 78, invece, gli stilisti che hanno calcato le passerelle della kermesse londinese, tra cui Gareth Pugh che ha scelto con un ritorno in grande stile la fashion week di casa per celebrare i dieci anni della sua label e non è da meno Tokyo con 50 collezioni presentate in cinque giorni. Tra i grandi assenti di queste ultime sfilate ci sono Jean Paul Gaultier e Viktor & Rolf, entrambi hanno preso la decisione di concentrarsi solo sull’haute couture e dire addio al ready-to-wear, e Tom Ford che è volato a Los Angeles in occasione della notte degli Oscar, presentando la sua collezione a poche ore dalla cerimonia per ovvie ragioni mediatiche. Non ci resta che lasciarvi alle pagine che seguono augurandovi una buona lettura. Vi diamo appuntamento in edicola a luglio con il nuovo numero dedicato al menswear e on line dove potrete seguire in tempo reale tutte le sfilate sul nostro sito web bookmoda.com e sulla nostra web tv cmchannel.com con tutti i video degli show e le interviste ai protagonisti.
Our twice yearly number of Book Moda Catwalks is here again with our customary overview of the major shows of the fashion weeks of Paris, London and Tokyo. The official programme for the nine days of the Paris fashion week lists 92 shows as well as presentations and other events. A number of news must be mentioned: at the end of July the as yet little known Nadège Vanhee-Cybulski was named creative director for womenswear at Hermès, taking over from Christophe Lemaire. But the most eagerly awaited was without doubt John Galliano who arrived at Maison Margiela last October and is now debuting in prêt-à-porter, having presented the Artisanal haute couture collection in London. Following in both the house’s and its founder’s tradition, who refused ever to be photographed, despite the cries of “John! John! John!” at the end of the show Galliano did not appear on the catwalk. Even though the reason is not quite clear to us, given that Renzo Rosso, the owner of Only The Brave, which is holding Maison Margiela, chose a person as famous as Galliano. This doesn’t seem to correspond with a label that is well-known for never having given any importance to its creative directors, including, precisely, its founder, whose identity is still not known. And at the end of the couture show in London Galliano didn’t wait to be asked onto the catwalk. 78 fashion designers did appear on the London fashion week catwalks, including Gareth Pugh who chose his home fashion week for a comeback in grand style to celebrate his label’s tenth anniversary and it was the same in Tokyo which presented 50 collections in five days. A number of big names were missing from these shows though including Jean Paul Gaultier and Viktor & Rolf, who have both made the decision to concentrate on haute couture and take their leave of ready-to-wear, and Tom Ford too who flew to Los Angeles to present his collection to coincide with the Oscars ceremony for obvious promotional reasons. So all that is left for us to do is to leave you to enjoy the following pages until our next magazine comes out in July, a new issue devoted to menswear and you can follow all the shows on line in real time on our website bookmoda.com and on our web TV channel cmchannel.com with all the videos of the shows and interviews with their leading exponents.
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Chanel 6
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À E D O M PARIS
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www.chanel.com
CHANEL
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CHEZ GABRIELLE “È la scarpa più moderna e fa belle le gambe”, dice Karl Lagerfeld. “Sono l’ultimo tocco di eleganza”, diceva Coco Chanel. L’iconica calzatura bicolore, beige con punta nera, lanciata da Mademoiselle nel ’57, è oggi rivista e reinterpretata da Lagerfeld per l’autunno/inverno della maison. Le nuove borghesi, chic e cosmopolite, immaginate dallo stilista le portano per tutto il giorno e in ogni occasione, anche per un caffè ne La Brasserie Gabrielle, allestita all’interno del Grand Palais in occasione del fashion show, il luogo per eccellenza della vita parigina rispecchia alla perfezione lo spirito français della collezione. F.I. “This is the most modern of shoes and it makes the legs look beautiful” said Karl Lagerfeld. Coco Chanel used to say “they are the final touch of elegance”. This iconic two toned shoe, beige with a black toe cap, introduced by Mademoiselle in 1957, has today been revisited and reinterpreted by Lagerfeld for the house’s fall/winter collection. The new chic, cosmopolitan bourgeoisie as interpreted by Lagerfeld can wear them all day and for every occasion, including a coffee at La Brasserie Gabrielle, set up inside the Grand Palais for the fashion show, it is the quintessential Parisian location reflecting the very Frenchness of the collection. 48
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DIOR
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ANIMAL ESSENCE “Volevo una collezione che avesse un approccio differente alla natura e alla femminilità, lontana dai giardini e dai fiori, improntata su qualcosa di più libero, di più oscuro, di più carnale”, spiega Raf Simons, direttore creativo della maison. E allora, sfilano pelli esotiche, stampe animalier che virano verso l’astratto e stivali in vinile che fasciano la gamba fin sopra il ginocchio come una seconda pelle e ancora tutine in maglia, abitini in pelliccia e cappotti di tweed. La donna fiore si evolve in quella che si potrebbe definire la donna animale: “Questa idea era già presente nella collezione di haute couture, ma qui si fa strada qualcosa di ancora più selvaggio, di più brutale, di apertamente maschile nell’immagine che la donna ha di sé”, conclude Simons. F.I. “I wanted a collection that took a different approach to nature and femininity, far removed from gardens and flowers and imbued with something more liberated, darker, more sexual” said the house’s creative director Raf Simons. So there were exotic leathers, animal prints verging on the abstract and vinyl, thigh high boots clinging like a second skin. Then knit jump suits, dresses in fur and coats in tweed. Floral woman has evolved into what could be described as animal woman: “This idea was already present in the haute couture collection, but something wilder is coming through here, more brutal, an openly masculine image woman has of herself”, concluded Simons. 60
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GIVENCHY
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GANG VITTORIANE Sulla passerella di Givenchy, l’eleganza e la severità dell’epoca vittoriana, attraverso i suoi costumi, incontrano l’estetica delle Chola Girl, ragazze sudamericane riconoscibili per il loro aspetto aggressivo. Unico comune denominatore? Passione per l’esaltazione della bellezza e per i gioielli che invadono il viso delle modelle: ossessione della gang messicana, sfarzo delle signore vittoriane. “Come è la donna vittoriana di Riccardo Tisci? Deve essere una donna della strada, una donna che arriva dal ghetto, una donna che arriva dalla normalità”, dichiara lo stilista, che da tempo aspirava a dar vita a una silhouette sensuale, ma al contempo pericolosa. V.U.
VICTORIAN GIRL GANGS Through its customs the elegance and severity of the Victorian era met the aesthetics of the Chola Girls, South American girl gangs known for their aggressive image, on the Givenchy catwalk. The one common denominator? Passion about the glorification of beauty and the face jewellery worn by the models; the obsession of those Mexican gangs and ostentation of Victorian ladies. “What is Riccardo Tisci’s Victorian woman like? She must be a woman from the street, from the ghetto, an everyday woman” said the designer, who has, for some time now, wanted to create a sensual but at the same time dangerous silhouette. 78
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LOUIS VUITTON
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A ROCK MOOD A un anno dal debutto di Nicolas Ghesquière come direttore creativo della maison, i capi acquistano volume, dalla pelliccia bianca alla borsa animalier in abbinamento ai tronchetti neri o ai boots più aggressivi. La pelle dona ai look uno stile un po’ rock, sottolineato anche dai rigidi bauletti squadrati e dalle cinture a catena perfette per “rimborsare” i maglioni o come piccole fibbie per chiudere i cappotti. Il pizzo ingentilisce i capi, per una collezione che è un giusto compromesso tra rock ed eleganza, perfetta per una donna determinata e molto chic. F.R.
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A year since Nicolas Ghesquière became this fashion house’s creative director the clothes are acquiring volume, from the white furs to the animalier bag worn with either black leather ankle boots or higher, more aggressive boots. Leather added rock to the looks, emphasised too by rigid, box-shaped “trunk” bags and by chain belts perfect for tying round oversize knits or like small buckles for the coats. Lace softened the clothes in a collection that was the right compromise between rock and elegance; perfect for a determined and very chic woman.
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www.valentino.com
VALENTINO
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RI(E)VOLUZIONE Più che di rivoluzione, si parla di evoluzione per i due designer di Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. La collezione per il prossimo autunno/inverno tocca un nuovo livello e disegna una donna meno romantica e sognatrice, più severa e sensuale. Ma il passaggio è naturale, quello che a prima vista sembra un cambiamento, una virata, seppur leggera, sul proprio cammino, è in realtà la progressiva e inevitabile crescita della maison e dei due stilisti che la guidano verso luoghi sempre più perfetti. F.I.
(R)EVOLUTION Evolution rather than revolution for the two Valentino designers, Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli. Next fall/winter’s collection reached yet another level and offered us a less dreamy, romantic woman, but a more sensual, serious one. What at first seemed perhaps a slight change of direction for this fashion house and the two designers that head it, is, in fact, a natural progression along the pathway towards ever greater perfection. 160
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PORTER
F A L L WINTER
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Hiroko Koshino
MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK TOKYO 185
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HIROKO KOSHINO
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NEL BOSCO… È la natura a ispirare la stilista giapponese fondatrice di una delle label più rappresentative e conosciute del Paese del Sol Levante. Verde bosco, azzurro cielo e poi cerbiatti e renne, gufi e uccelli ricamati, la collezione per il prossimo autunno/inverno è un tripudio di colori e animali, a cui si aggiungono stampe check e inserti in pelliccia. Mentre, la sera domina il nero, intervallato e rifinito dal bianco dei dettagli come colletti e polsini delle camicette. F.I.
DOWN IN THE WOODS… It was nature that inspired the Japanese designer and founder of one of the most representative and best known labels in the country of the rising sun. In verdant greens, sky blues with fawns and deer, embroidered owls and birds, the next fall/winter collection was a triumph of colour and animals, added to which were check prints and fur inserts. Black dominated for evening though, punctuated with and finished in white with details like the collars and cuffs of the shirts. 188
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www.yumakoshino.com
YUMA KOSHINO
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PORTER
F A L L WINTER
2015-16
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N O D N LO N O I H S FA WEEK
Burberry Prorsum 199
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BURBERRY PRORSUM
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LA FORESTA DI SHERWOOD Le modelle sembrano appena uscite dalla celebre foresta nella contea di Nottinghamshire. Cappe e mantelle, frange, scarpe e borse dove l’iconico motivo a quadri viene rivisitato con patchwork, disegni e stampe in diversi materiali e colori. Le stesse tonalità della terra vengono utilizzate dalla consulente artistica del make up di Burberry, Wendy Rowe, per look sofisticati con smokey eyes, pelle opaca e labbra effetto nudo. Mentre, i profili neri che decorano abiti e trench, motivo ricorrente in tutta la collezione, potrebbero trasformarsi nella firma personale del direttore creativo Christopher Bailey. F.R.
SHERWOOD FOREST The models seemed to emerge from this famous Nottinghamshire forest. Capes, fringes, shoes and bags on which that iconic check had been revisited in patchworks and prints in a variety of materials and colours. The same earthy colours were used by the artistic consultant for Burberry make up, Wendy Rowe, for a sophisticated look; smoky eyes, matt complexion and natural effect lips. While the black trims that adorned the dresses and trench coats, a recurring motif throughout the collection, could become the creative director Christopher Bailey’s personal signature. 206
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PAUL SMITH
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TRA MASCHILE E FEMMINILE IL TAILORING TRIONFA La collezione F/W di Paul Smith ruota tutta intorno al concetto di tailoring, in tutte le sue più delicate sfumature, fino al pastello. Ampio spazio alla vestibilità, nei pantaloni così come nei cappotti dalle linee pulite e over. Il legame all’archivio personale di Paul Smith? Le giacche da lavoro vintage, dotate di tasche applicate a contrasto e di bottoni smaltati. Continua a giocare un ruolo da protagonista la contrapposizione tra maschile e femminile. V.U.
MASCULINE/FEMININE: TAILORING TRIUMPHED Paul Smith’s F/W collection revolved around tailoring, in every delicate shade including pastels. There was plenty of space devoted to the very wearable; trousers, cleanlined coats and the over-sized. Links to Paul Smith’s own archives? His vintage “work” jackets with contrasting patch pockets and enamel buttons. The juxtaposition of masculine and feminine played a leading role. 252
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DETAILS Dior 289
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BAGS
Elie Saab 290
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Tsumori Chisato
Roland Mouret
J.W. Anderson
Daks
Giambattista Valli
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SHOES Mugler
Iris van Herpen 294
Dior
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Rochas
Peter Pilotto
Kenzo 295