Astúrias
Férias para todos os gostos.
Percival Milani Braçadas Vitais.
Fiji
Paraíso no Pacífico.
Novas matérias a cada semana!
Índice Dicas: Quanto custa dar a Volta ao Mundo? .................................................04 Conexão Xangai: Culinária Chinesa ..........08 Conexão Espanha: Astúrias - O Principado da Aventura ........14 Conexão Argentina: Pelo caminho do Vinho Argentino ...................................58 Photo Profile Mario De Leo Winkler ...............................68 Livro: No Amor e na Guerra - O diário perdido de Agnes Von Kurowsky .........................84 Route 66 de moto Born to be Wild .........................................86 Madagascar: Viagem pelo Elo perdido ..........................118 Música ......................................................142 Ilhas Fiji ....................................................144 Filme - No Amor e na Guerra...................164 170 km no velho Chico ............................166
A melhor maneira de viajar é sentir.
S
ó quem viaja sabe como é. Pode-se teorizar sobre o ato e pode-se até viajar mais ou menos sem que nunca se saia do lugar. Hermético demais? Talvez, mas nem por isto menos verdadeiro. Há viagens de enorme deslocamento sem que na verdade se tenha andado mais que algumas léguas. Pode-se facilmente por aí ouvir relatos de viagens para locais magníficos sem que se sinta uma única ponta de sentimento ou aprendizado. Tem gente que prefere colecionar países em vez de experiências, milhas aéreas em lugar de aventuras e medo no lugar de experimentar a maravilha que é a descoberta, inclusive sobre si mesmo. Muito mais que vencer grandes distâncias, viajar é um ato que proporciona a chance de travar contato com conhecimentos inestimáveis e experiências impossíveis de serem acessadas de outra maneira que não o ato de perder-se por aí, na sua jornada, na sua viagem pela vida. Portanto, nada mais coerente que finalizar este editorial do que com as palavras do poeta lusitano Fernando Pessoa.
Viajar! Perder países! Ser outro constantemente, Por a alma não ter raízes De viver de ver somente! Não pertencer nem a mim! Ir em frente, ir a seguir A ausência de ter um fim, E a ânsia de o conseguir! Viajar assim é viagem. Mas faço-o sem ter de meu Mais que o sonho da passagem. O resto é só terra e céu.* Apertem os cintos pois a viagem acaba de começar. *Poema “viajar! perder países!”, do poeta portugiuês Fernando Pessoa.
Rodrigo Oliveira Editor
“Descanse em paz garotão, foi um prazer tê-lo conosco todo esse tempo.” Akai - amigo e companheiro.
Quanto custa dar a volta ao mundo? Por Bruno Casaes Teixeira (Direto de sua Volta ao Mundo) Acompanhe a viagem de Bruno pelo blog: http://naestradaparaomundo.blogspot.com
O
meu primeiro vislumbre do custo de uma
viagem de volta ao mundo veio com um japonês que conheci no Brasil. Ele disse que saiu do Japão com o equivalente a 30 mil dólares. Fiquei com esse valor na cabeça e quando consegui juntar essa grana, saí para viajar. Na estrada, conheci outras pessoas que tinham o mesmo orçamento, mas claro, todos eles viajavam com um budget apertado, sem grandes extravagâncias. Os maiores gastos são, sem dúvidas, os relacionados a transporte. Em especial as travessias oceânicas que são apenas duas: a do Atlântico e a do Pacífico. Quando viajamos, muitas vezes é difícil resistir a alguns gastos extras como museus, side trips e festas. Porém, quando falamos de uma volta ao mundo, cada gasto pode significar menos dias de viagem lá na frente. Ou seja, é uma escolha entre viajar mais países ou um maior aprofundamento cultural, é uma escolha bastante pessoal que, no meu caso, acabou pendendo a visitar mais países.
“Quanto menos visitado por turistas for um restaurante, mais barato ele tende a ser e mais próximo da real culinária local você estará.” “Em minha viagem, consegui um bilhete promocional São Paulo - Barcelona por U$ 550, o que foi um alívio.”
Durante minha viagem, até o momento, foram três meses na Europa, um mês no Marrocos e dois meses nos Bálcãs e Oriente médio, num total de seis meses e os gastos até o momento somam R$ 18.000,00, pouco mais do que o valor que consegui ao vender o meu Celta 2002. É importante ressaltar que quando iniciei a viagem, ainda tinha muito que aprender sobre como economizar em viagens, e após conhecer muitos bons professores, posso dizer que estou muito mais eficiente em economizar. Uso
muito
mais
o
CouchSurfing
(couchsurfing.org) que além de proporcionar estadia do
gratuita
mundo,
em
possibilita
diversas uma
cidades incrível
experiência da cultura local e ajuda a fazer muitas, muitas amizades. O mesmo acontece com caronas, quando iniciei a viagem, essa possibilidade sequer passava pela cabeça, hoje em dia, só pego ônibus como segunda opção. Desta forma, é possível reduzir os dois principais gastos de viagem de forma considerável, economizando em estadia e em transporte. Mas existe ainda um terceiro ponto de vazão para as nossas
economias: alimentação. Bem, comer é uma necessidade básica. Além disso, os custos costumam ser diretamente proporcionais à qualidade daquilo que consumimos. Assim, não dá pra economizar na comida, certo? Errado! Pode-se comer muito bem (e barato) se você estiver disposto a cozinhar. Caso as habilidades culinárias não sejam seu forte, ainda é possível fazer compras nos supermercados e ter refeições bastante saudáveis a um custo bastante reduzido. Se esse tipo de comida não o atrai, vale a pena buscar por restaurantes locais. Fique longe daqueles cheios de turistas ou que possuem cardápio em inglês, quanto menos visitado por turistas for um restaurante, mais barato ele tende a ser e mais próximo da real culinária local você estará. Uma volta ao mundo é muito mais barata do que o senso comum nos fala. Considerando o custo de vida da cidade de São Paulo, por exemplo, posso afirmar que, na maioria das cidades do mundo, custa menos viajar do que ficar em casa.
Conexão:
CHINA
Culinária Chinesa V
ocê deixaria de visitar a China por ter medo de ter
que comer algo que jamais passou pela sua cabeça? Pois é, eu pensei. Antes de vir para cá, ouvi inúmeras histórias que falavam de iguarias estranhas, como sangue de cobra, miolo de galinha, enguias, carne de cachorro, patas de galinhas, cabeça de animais, insetos de todos os tipos e sortes, alguns desses ainda vivos. A minha grande surpresa ao chegar por aqui foi descobrir que é bem difícil encontrar estas “coisas esquisitas” para comer, ao menos nos lugares ditos “normais”. Para entender as coisas um pouco melhor, temos de voltar ao passado. A China passou por todos os tipos de guerras e disputas possíveis com os seus vizinhos e até mesmo entre as etnias que hoje habitam o país. O povo, durante as épocas de conflito, acostumado com as secas e falta generalizada de
Pato de Pequim
Conexão:
CHINA
Pato de Pequim
comida, teve que buscar outras fontes de alimento. Esta realidade aconteceu até há pouco tempo e explica porque grande parte da culinária chinesa é baseada em vegetais, cereais, massas, com relativamente menos proteína do que estamos habituados no ocidente. Até o modo de preparo é diferente: os chineses gostam dos alimentos, inclusive os vegetais, cozidos ou fritos, geralmente nas suas grandes panelas, tipo wok. Em algumas regiões do país são admiradas, majoritariamente, a comida apimentada.
Esta preferência, além de trazer sabores mais destacados para as refeições - que sempre tem o arroz presente, diga-se de passagem – garantia que a comida estaria livre de doenças (pelo cozimento e pelo “apimentamento”). Neste mesmo sentido, até hoje, nos restaurantes que servem frutos do mar, a garantia de que a comida é boa e fresca reside na possibilidade de escolha do pescado diretamente do aquário ou em bacias expostas em frente aos restaurantes. É possível encontrar tratamento similar em restaurantes chiques da China quando, ao escolher um peixe, o mesmo será entregue ao cliente numa bacia, ainda vivo, para ele atestar que o pescado está realmente fresco e do tamanho desejado.
Conexão:
CHINA
“Tive a felicidade de nunca encontrar a carne de cachorro.” Bicho da Seda
escorpião
gafanhoto
Se você realmente desejar provar uma das iguarias “mais estranhas”, é possível encontrá-las mais facilmente em cidades menores, nas feiras livres. Nestes locais é possível deparar-se com grandes frigideiras wok recheadas com os animais ainda vivos, sendo oferecidos para degustação. Escorpiões, larvas de bicho da seda, grilos e outros pequenos insetos podem ser refogados com alho e outros temperos, ao gosto do freguês. Nas cidades grandes, até mesmo nos supermercados internacionais como Carrefour e Wal Mart, encontram-se grandes aquários oferecendo peixes, moluscos, enguias, cobras e sapos – vale o passeio! Contudo, para os assustados com toda esta “diversidade”, aí vai uma boa notícia: as cidades grandes, como Xangai e Beijing, oferecem tudo do melhor em cozinha internacional e local, sem necessariamente passar pelas bizarrices gastronômicas. Há duas semanas, por exemplo, tive o prazer de degustar uma coxinha acompanhada de uma caipirinha num restaurante brasileiro. Pode vir sem medo, aqui você só come o que quiser. O traveller autor Carlos Meinert mora em Shanghai e está numa jornada profissional de três anos pela China. Como ele mesmo diz, é difícil explicar todas as atrações da China em um só texto. Por essa razão, Carlos vai estar com a gente em vários momentos dessa jornada em volta ao mundo, explicando um pouco mais do que acontece lá do outro lado do planeta.
Astúrias, aventura para todos os gostos. Texto: Rodrigo Oliveira Fotos: Cedric Paes de Barros
O Principado das Astúrias Parte integrante da Espanha, o Principado das Astúrias possui uma diversidade enorme de locais históricos, paisagens naturais, gastronomia e cultura capazes de encantar a qualquer tipo de viajante. Desde o mais aventureiro, que prefere as montanhas e praias até os mais urbanos, que preferem ficar nas cidades. Seja qual for o seu tipo de viagem predileto, nas Astúrias você não tem como errar.
Localização O Principado de Astúrias (castelhano Principado de Asturias e asturiano Principáu d’Asturies) é uma comunidade autônoma e uma província da Espanha. Príncipe de Astúrias é o título atribuído ao herdeiro do trono da Espanha. É apelidada de “Paraíso Natural”. Situa-se junto ao Mar Cantábrico, na vertente norte da cordilheira Cantábrica. É limitada a Oeste pela Galícia, a Sul por Castela e Leão, a Leste pela Cantábria e a Norte pelo Mar Cantábrico.
Sua costa é muito escarpada e recortada, formando praias e cabos. Os rios são pouco extensos, mas de águas rápidas. A área mais elevada da região é a do parque natural dos Picos da Europa, que atinge 2600 metros de altitude. As suas principais cidades são Oviedo, capital da província, Gijón, Avilés, Langreo e Mieres onde se concentra a maior parte da população, contrastando com as áreas de “vazio humano” que correspondem às regiões montanhosas.
Un poco de História Ocupada por grupos humanos desde o Paleolítico Inferior, durante o Superior, o Principado caracterizou-se pelas pinturas rupestres do oriente da Comunidade. No mesolítico desenvolveu-se uma cultura original, o Asturiense; a seguir introduziu-se a Idade de Bronze, caracterizada pelos megalitos e túmulos. Na Idade de Ferro, o território esteve submetido à influência cultural celta. O povo celta dos ástures compreendia tribos como os lugones, pésicos, etc., que povoaram todo o território ástur de castros, antigo povoado celta. A influência celta perdura até hoje, com os toponimios de rios e montanhas,
como nomes de populações. A conquista romana entre 29 e 19 d.C. fez que as Astúrias entrassem na História. Durante os séculos medievais, o isolamento propiciado pela cordilheira cantábrica fez com que as referências históricas fossem escassas. Depois da rebelião do filho de Enrique II de Trastámara, estabelece-se o Principado de Astúrias. Houve várias tentativas de independência, as mais conhecidas foram comandadas pelo conde Gonzalu Pelaiz e pela rainha Urraca (a asturiana), que ainda conseguindo importantes vitórias, ao final, foram derrotados pelas tropas castelhanas. Além disso, durante o século VIII, os árabes dominaram toda a Península Ibérica,
a não ser as Astúrias. Esse fato foi fatal para os muçulmanos, uma vez que a Cruzada da Reconquista foi feita por cristãos da região. No século XVI o território atingiu pela primeira vez os cem mil habitantes, número que se duplicou com a chegada do milho americano no século seguinte. A 8 de Maio de 1808, a Junta Geral do Principado das Astúrias declara a guerra a França e proclamase
soberana,
criando
exército
próprio e enviando embaixadores ao estrangeiro, sendo o primeiro organismo oficial da Espanha em dar esse passo. A 1 de Janeiro de 1820, o oficial Rafael de Riego subleva-se em Cádiz proclamando a Constituição de 1812.
Catedral de Oviedo ou de S. Salvador
A Guerra Civil produziu a divisão das Astúrias em dois
bandos, ao somar-se Oviedo ao levantamento, a 18 de Julho. A 25 de Agosto de 1937 proclama-se em Gijón o Conselho Soberano de Astúrias e León presidido pelo dirigente sindical e socialista Belarmino Tomás, terminando o conflito o 20 de outubro de 1937. Depois de vinte anos de estagnação económica, produziuse a definitiva industrialização de Astúrias.
Catedral de Oviedo foto: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Catedral_de_Oviedo_2010.JPG
Hablando nas Astúrias O idioma oficial é o castelhano. Mas o asturiano (asturianu ou bable)
também é bastante empregado fora das grandes
cidades, nas zonas rurais. É uma língua que deriva diretamente do latim. O primeiro texto que se conhece em asturiano é o Fueru d’Avilés, de 1085. O asturiano tem algumas variantes dentro do Principado. Após a queda do regime franquista, surgiu a necessidade de reavivar a língua asturiana. Em 1981 criou-se a Academia da Língua Asturiana (Academia de la Llingua Asturiana em asturiano) com vista ao estudo, defesa, conservação e divulgação do idioma. No ocidente do principado, em 18 munícipios, fala-se o galego na sua variedade oriental, chamada de galego asturiano.
Gastronomia O prato mais conhecido é a fabada asturiana,
parecida
com
a
feijoada
portuguesa. É um potente guisado feito com fabas de granja, uma variedade de feijão branco idêntica à feijoca, acompanhadas por chouriço, morcela, lacão e toucinho. As carnes são servidas à parte e conhecidas com o nome de compango. Sem esquecer também a fabada com javali ou com amêijoas (esta última conhecida como fabes con amasueles), cebolas recheadas (cebolles rellenes) e o pote asturiano, com alguns pontos em comum com o Cozido à Portuguesa. Além disso, destaca-se a variedade de pescados frescos, mariscos do Mar Cantábrico e a qualidade de sua carne de novilho, a Xata Roja. Existem mais de cem variedades diferentes de queijos artesanais, dos quais o de Cabrales é o mais popular. Se se preferir uma sobremesa ou doces, o mais tradicional é o arroz con leche, similar ao arroz doce português, as casadielles (um tipo de empadas de massa folhada, recheadas de uma pasta de frutos secos como noz,
amêndoa ou avelã, previamente triturados, misturados com açúcar e regado por anis) fritas, os carajitos de Grado ou os frixuelos, um tipo de crepe doce.
foto: http://www.conmuchagula.com/2010/11/03/autentica-fabada-asturianapara-tomar-llevar-o-cocinar/
Belezas Asturianas Mar e montanha, dois elementos que não são simples cenário no Principado das Astúrias. O viajante mais atento, ou de coração aberto aos murmúrios da terra, poderá descobrir nos menores gestos ritualizados no cotidiano a presença dessas duas referências essenciais da identidade de uma das mais belas regiões da Espanha e descobrir que a extraordinária beleza da região toma forma muito antes - ou para além - de uma paisagem de suaves colinas verdejantes, de respeitáveis montanhas que guardam marcas de velhos glaciares, de um litoral inconstante e harmonioso ao mesmo tempo.
Uma viagem às Astúrias e à Cantábria é, todavia, bem mais do que uma imersão num inestimável patrimônio natural, representado fundamentalmente pela cordilheira dos Picos da Europa, pelo recém criado Parque Natural de Somiedo ou pela surpreendente linha litorânea que vai de Llanes a Luarca, salpicada de encantadores portos pesqueiros e de algumas praias de areia fina como a de Rodiles, com mais de um quilômetro de extensão. O território revela-nos a cada passo uma história e uma cultura cheias de ditosos matizes. Oviedo, a capital, Gijón e Avilés formam uma espécie de triângulo dourado para o visitante. Com um pormenor não desprezível: os percursos de montanha, os prazeres do litoral e a vida urbana podem ser usufruídos sem o inconveniente da distância. Neste recanto da
Península reina, enfim, uma irmandade geográfica propícia a facilitar a vida do viajante. Cangas de Onís e Covadonga, portas de entrada do Parque Nacional de Covadonga distam uns trinta quilômetros do litoral, tal como Oviedo, e da capital asturiana aos Picos da Europa medeia uma hora, ou menos, de viagem. Para leste, Potes é um dos melhores pontos de partida para explorar o maciço central dos Picos. Muito aconselhável é o percurso pela Comarca de Liébana até Fuente Dé, onde se
situa o teleférico que deixa os viajantes quase mil metros acima, numa paisagem de fragas abruptas cobertas de neve, e de onde se goza uma vista soberba sobre os vales vizinhos. Outro ponto de passagem obrigatória dos Picos da Europa é Pousada de Valdeón. Aí começa a Rota do Cares, um trilho que acompanha a garganta do Rio Cares durante cerca de dez quilómetros até a povoação de Caín. É um dos mais populares caminhos pedestres do Parque Nacional dos Picos da Europa.
Nava, a capital da maçã Entre Nava e Villaviciosa, um povoado numa zona de costa recortada, com inúmeros pomares que tomam no Outono as cores amarela e vermelha. Os pomares asturianos ocupam uma área superior a sete mil hectares e os lagares industriais têm capacidade para cerca de quarenta milhões de litros de sidra, quantidade que pode ser atingida nos melhores anos de produção.
Numa terra de clima nada propício ao cultivo da vinha, a sidra é a bebida de referência para convívios e festejos, sobretudo, em Oviedo, onde as noites de copas não dispensam o velho ritual de escanciar. Com a garrafa bem acima da cabeça, o braço esticado, e o copo tão baixo quanto se possa, a sidra “voa” um bom metro antes de se precipitar no copo.
Diz-se que este processo permite ao líquido um mais prolongado contacto com o ar e, consequentemente, a libertação de impurezas. A quantidade de sidra servida chama-se culín e as festas tradicionais que lhe são consagradas são conhecidas por espicha. Este tipo de festividades tinha normalmente a função de degustar coletivamente a nova colheita. Em Nava, uma espécie de capital da sidra, uma vez por ano, em Julho, a povoação organiza uma grande festa sem outro pretexto que o de homenagear a bebida e repetir até a exaustão o ritual teatralizado que acompanha o seu consumo.
De Covadonga a Los Beyos, nos picos da Europa. Continuando em direção a leste, chegamos a Cangas de Onís. A partir desta cidade, começamos a subir para os Picos da Europa e para o Parque Nacional de Covadonga. A basílica neo-românica de Covadonga, concluída em 1901 e concebida pelo arquiteto Federico Aparici como uma imitação das grandes catedrais germânicas medievais, não apresenta grande interesse a não ser por via da sua localização. Neste capítulo, poderá o viajante guardar a curiosidade para os muitos exemplos de arquitetura pré-românica dispersos pelo território asturiano e, sobretudo, para o mosteiro românico de Santo Toribio de Liébana e para a igreja moçárabe de Santa Maria de Lebeña, perto de Potes.
Junto da basílica de Covadonga existe uma gruta que é centro de peregrinação religiosa desde o séc. VIII. Há que notar que em dias de festa ou fins de semana pode ser um verdadeiro suplício percorrer o serpenteante caminho de acesso ao santuário desde Cangas de Onís, ou até mesmo a sua sequência para o coração do parque. O ideal será escolher épocas não festivas ou dias de semana - em todo o caso, a pressão turística diminui bastante no Outono.
Continuando a subir, a prĂłxima etapa leva-nos atĂŠ aos famosos lagos de Covadonga, vencendo um desnĂvel de mais de mil metros. Pelo caminho passamos pelo Mirador de La Reina, um fantĂĄstico mirante virado a norte. No percurso, os alcantilados rochosos de impressionante recorte alternam com
vales e encostas onde se pode observar florestas de faias, tílias e azevinho. A pouco mais de mil metros de altitude surge o Lago Enol e logo seguir o Lago Ercina, de origem glaciar. Imprescindível também, no domínio do patrimônio natural, é um périplo pelo desfiladeiro de Los Beyos, uma espetacular garganta fluvial que acompanha o curso do rio Sella, ao longo de 14 km, a sul de Cangas de Onís. O trajeto pode ser enriquecido com visitas a algumas das aldeias do vale, Caño, Tornín, La Veja e Sames, quase sempre enquadradas por cenários dramáticos de cumes calcários. Em Los Grazos, perto de Tornín, há uma velha ponte romana.
Oviedo - Andanças urbanas e arquitetura romântica. A atmosfera descontraída de Oviedo pode transformar-se num oásis depois de umas quantas incursões às montanhas. A cidade possui uma área notável de espaços peatonais e jardins. Caminhar no centro é um dos grandes atrativo da que é, sem dúvida alguma, uma das cidades mais agradáveis da Espanha. Capital comercial e cultural das Astúrias, Oviedo conserva um núcleo urbano de traçado medieval à volta da Praça Alfonso II. A imponente catedral, edificada em estilo gótico flamejante, constitui uma visita indeclinável. No seu interior conserva-se um admirável acervo histórico do século XVI, além dos túmulos de seis monarcas asturianos. No entanto, o tesouro mais precioso é a Câmara Santa, uma capela do séc. IX, um relicário da melhor arte sacra. Gijón, eterna rival de Oviedo, vale também pela dimensão de cidade de província, não obstante o forte desenvolvimento industrial da zona. A beira mar e a grande e formosa praia de San Lorenzo são imagens referenciais da cidade, mas é preciso mergulhar nas ruelas da zona mais antiga, o histórico bairro de Cimadevilla, onde também há muitas sidrerías, para experimentar uma vez mais a atmosfera descontraída que é uma constante no reino asturiano.
Finalmente Avilés, a porta de entrada nas Astúrias para quem chega de avião. É um pequena cidade cujos arredores estão marcados pelo desenvolvimento industrial. Mas a parte medieval do burgo, bem conservada, surpreende o viajante. Na Rua Galiana, assim como noutras ruelas vizinhas, sobrevivem velhas casas com varandas em madeira assentes em colunas de pedra. Também neste povoado, que conserva algumas tradições marinheiras, se poderá insistir com pertinência na nota da arquitetura religiosa e recomendar visitas às igrejas de San Nicolás, Santa María Magdalena de Corros e de San Francisco.
Uma terra de história vasta que possui uma cultura milenar vibrante e um povo hospitaleiro e orgulhoso, agraciado com uma paisagens de recortes sensacionais, que vai do mar à montanha em um piscar de olhos. Se você procura uma viagem inesquecível, cheia de nuances variadas e muitos roteiros, o Principado das Astúrias é o seu próximo destino.
Conexão:
ARGENTINA
Pelo caminho do Vinho Argentino E
u sempre achei que uma taça de um bom vinho e um
livro já é um passeio maravilhoso para a mente. Encontrar os dois em uma vinícola que te hospeda, e com vista a cordilheira dos Andes era estar no paraíso. Assim foi meu passeio pelas vinícolas da Argentina, cada momento um pouquinho de magia capaz de mexer com todos os sentidos.
Conexão:
ARGENTINA
Começamos pela vinícola que mais me apaixonou: Achaval Ferrer. Uma vinícola mais artesanal que as mais comuns e com um vinho de altíssima qualidade. A maneira como se é tratado é para se sentir em casa, cada cuidado, cada ponto da visita. Tudo pequeno e charmoso. Até o tempo ajudou nossa visita, no meio do inverno um dia bem quente, o que nos permitiu fazer a degustação no jardim. E o vinho? Incrível, fantástico! Aprecie um sabor fora do comum. Um vinho que sem dúvida nenhuma mexe com todos os seus sentidos.
Ainda nessa região, mudamos do artesanal e incomum para um dos mais respeitados vinhos da Argentina. Falo claramente de Catena Zapata, outra vinícola que para os amantes do vinho não deve ser esquecida. Completamente oposto a Achaval Ferrer, aqui tudo é majestoso e maravilhoso. Do tamanho da fazenda a arquitetura da adega, baseada numa pirâmide Maia.
Conexão:
ARGENTINA
Mudando de região, tudo na província de Mendoza, partimos agora para o Vale do Uco, bem mais próximo da cordilheira, onde as vinhas de altitude transferem todos os sabores da montanha para o vinho.
Seguindo a linha tradicional, Salentein deve ser visitada. Se você está em uma jornada como a minha, aproveite a oportunidade e hospede-se na pousada da Própria vinícola. Se realmente amar vinho, não deve deixar de conhecer a “Clos de los 7” São sete fazendas, cinco vinícolas diferentes, com diferentes vinhos. Em comum apenas a qualidade e o nome.
Conexão:
ARGENTINA
Além disso, existe as adegas com restaurantes com menu provido de degustação de vinho. Aconselho conhecer a adega Melipal, na região de Mendoza e desaconselho totalmente a adega O Fornier, comida sonsa e um vinho não tão interessante para ser aproveitado, além de um tratamento que deixa a desejar pelo preço que se paga, apesar da vista e arquitetura fantástica que se tem nessa adega.
Conexão:
ARGENTINA
Os pontos mais altos, mágicos e encantadores do meu tour foi sem dúvida a hospedagem na Casa Antucura e um pequeno restaurante chamado La Cocina, na pequena cidade de La Consulta. O primeiro, apesar de caro é o sonho de um amante de vinhos, livros, linda vista e atendimento diferenciado. Sinta-se acompanhado e até mimado pelos responsáveis por esse local com poucos quartos e que te brindam ao acolhimento. O trato de cada um dos funcionários e do Chef Martin deixa qualquer um sentindo-se no paraíso. Já o restaurante La Cocina, brinda todo o charme da alta cozinha num lugar pequeno e encantador. O Chef Sebastian e sua sócia Carolina te agraciam com simpatia e bom atendimento. Passando pela região considere parada obrigatória e mandem
um abraço dos dois Cristianos (viajei com um amigo com o mesmo nome que o meu) que ali passaram. Um pequeno lugar inesquecível, capaz de confirmar que magia e encanto estão em todas as partes, basta conseguir encontrá-las. Eu posso dizer que achei muito em Mendoza.
O traveller autor O brasileiro Cristiano Garcia é consultor de sistemas que atua na América Latina. Por causa do trabalho, já morou na Venezuela, Colômbia e Holanda. Atuou também em Equador, Peru, Chile, Espanha e EUA. Adora a cultura latina, viajar, mergulhar e comer um ótimo doce. Escrever é uma grande paixão e cozinhar outra. Sendo assim, encontrar a história perfeita acompanhada de um ótimo jantar e um bom vinho é o maior sonho.
Photo Profile
Mario De Leo Winkler
BONITA VENEZA Uma visรฃo da Piazza San Marco para a ilha de LaGiudecca, Veneza, Itรกlia.
C omecei na fotografia não faz muito tempo, em uma
viagem de trabalho para França. Eu não conhecia ninguém, e das poucas coisas prazerosas que pude fazer foi vaguear por Toulouse, visitando cidades de cair o queixo, igrejas góticas, cidades, etc. Minha fiel companheira: uma câmera CanonPowershot muito simples (point-and-shoot). No entanto, a “fotografia de registro” não foi suficiente, pois os detalhes sempre capturam minha atenção, por ser onde a essência dos objetos reside.
PONTE EM TOULOUSE Retornando de uma viagem para Carcassonne, a tarde em Toulouse foi pastel com cores do outono.
CASTELO EM CARCASSONNE Um dos fossos na entrada para Carcassonne, castelo medieval que 茅 Patrim贸nio Mundial da UNESCO.
CASTELO EM FOIX Foix, localizado na França, muito perto da Espanha era um tesouro a ser descoberto. Detém uma ontop castelo fantástico de uma colina rochosa com vista para toda a cidade. As cores do outono couldonly realçar a beleza do vale em que a cidade reside.
PALﾃ，IO DE BELAS ARTES Iniciado em 1932 e terminou em 1934, reservado para os melhores artistas do Mﾃｩxico.
Yagul Em Yagul, no Vale do Oaxaca, México, além das pirâmides, existem cavernas adornadas com pinturas rupestres ligadas aos mais antigos habitantes da América.
MITLA Património Mundial da UNESCO no estado de Oaxaca, no México, construído pelos antigos zapotecas.
Comecei um blog descrevendo minhas aventuras na França e a postar as fotos no Flickr. Logo consegui um grupo de seguidores leais e comecei a sentir a necessidade de mostrar novas imagens periodicamente. Experimentos em preto e branco, cor, longas exposições entre outras técnicas, me fez desenvolver uma relação íntima com a câmera.
DIVINDADE Dentro da Catedral de Santa María del Mar, Barcelona, encontram-se incríveis vitrais. A maioria deles são novos, devido a tumultos em 1936 que destruiu a maioria das obras de arte da igreja.
DOCK O lago de Como, na Itália, banhado pelas gélidas águas que descem dos Alpes suíços e rodeado por casas extravagantes e ‘Villas’ jardins knownas.
UXMAL A UNESCO Património Mundial da Humanidade em Yucatán, México. Esta cidade, construída pelos maias, é cheia de surpresas arquitetônicas.
GOTHIC MILAN A catedral de Milão (Duomo de Milano) é a maior da Itália e a quarta do mundo.
ARCOS DE MUDÉJAR O Alcázar de Sevilha é um Patrimônio Mundial Heritage Site, premiado por sua arquitetura moura.
GOLDEN GATE MÉXICO A beleza está em toda parte, especialmente em detalhes. A entrada de uma garagem feita de alumínio dourada faz uma oportunidade para uma fantastica foto.
Eu não tenho viajado muito, alguns países da Europa, da América Central e os Estados Unidos são tudo o que tenho visto. No entanto, se você prestar atenção aos detalhes em qualquer um dos seus destinos, vibrantes como são, você vai encontrar uma riqueza fotográfica nova e um intrincado universo dentro de cada posição na Terra.
Livros
No amor e na guerra: O diário perdido de Agnes Von Kurowsky Por Rodrigo Oliveira
E
scolhido pelo NY Times como um dos melhores livros de 1989, No Amor e na Guerra, os diários secretos de Agnes Von Kurowsky retrata a história do romance entre Agnes Von Kurowsky e Ernest Hemingway, na época um jovem soldado, servindo durante a Primeira Guerra Mundial. Pouco tempo após o fim da I Guerra Mundial, Agnes, recebeu de Hemingway uma carta comunicando que estava escrevendo um romance sobre o namoro que tiveram num hospital em Milão. Ernest Hemingway foi motorista de ambulância da Cruz Vermelha na Itália, levando café e chocolate para os soldados em batalha. Ele recebeu centenas de estilhaços de morteiro nas pernas, foi atingido por balas de metralhadora e mesmo assim carregou um soldado italiano ferido nas costas para ser socorrido. O jovem Hemingway retornou como herói e iniciou uma carreira como um dos mais importantes escritores da literatura universal. No amor e na guerra é, sem dúvida, uma leitura interessante sobre a complexidade dos sentimentos humanos num momento histórico de profundas modificações no status quo, além de ser um relato honesto sobre as perdas e os desencontros nas relações entre as pessoas.
Ernest Hemingway
Sobre os autores: Henry S. Villard era aluno de Harvard em 1917 quando se inscreveu para servir no corpo de ambulâncias da Cruz Vermelha na Itália. Em 1928, depois de trabalhar como pós-graduado em Oxford, ele entrou para o American Foreign Office, tendo chegado a embaixador. Faleceu em fevereiro de 1996 aos 96 anos. James Nagel é professor de Literatura Americana na Universidade da Geórgia. Publicou 17 livros sobre ficção americana. É o coordenador executivo da American Literature Association e ex-presidente da Ernest Hemingway Society
Um sonho chamado Route 66 Relatado por Daniel Ricardi, da viagem realizada entre 28/09 e 10/10/2011. Organização: ADJ Viagens e Turismo Ltda. Operadora utilizada: Eaglerider Por Monark Tur.
A ORIGEM E m meados de fevereiro
deste ano (2011), dei início a pesquisa da melhor forma de como poderíamos realizar essa viagem. Pesquisei diversos sites, Fórums e Blogs destinados ao assunto e acabei contatando uma operadora especializada, da qual hoje me tornei parceiro: A Eaglerider Norte Americana. Optamos por um Tour que ia de Los Angeles a Las Vegas, fazendo os 2778 Km em 6 dias. Meu tio, de 77 anos e seu filho se interessaram e juntos, formamos os WANDALO’S: Wanderlei (pai e filho), eu (Daniel) e Lobo!!! Para que nada desse errado, seguimos dois planos: O primeiro de viabilização da viagem: pacote, documentação, passagem, visto; e o outro de treino: afinal, apesar de habilitado eu não tinha nenhuma experiência. Quanto maior a prática, maior a segurança e maior o preparo ao enfrentar situações inesperadas. Ao pilotar com segurança, a diversão vem no embalo. No segmento que adotei como meu hobbie (motos custom), a diversão está em curtir o caminho e não em chegar mais rápido.
28/09/11 – Dia do embarque
“Senhoras e senhores, apertem os cintos: Primeiro trecho: Guarulhos/ Dallas !”
29/09/11 – Chegando na terra do Tio San
Após seguir de Dallas para Los Angeles, aterrissamos no aeroporto com todo o gás. Um voo de ida para qualquer lugar é sempre o melhor: A empolgação ameniza parte do cansaço e até se consegue dormir, numa boa. Funcionários de Cias aéreas, da Imigração, do controle do aeroporto: What is WanDaLo`s? - Viramos celebridades!
30/09/11 – City Tour
Cruzando os 4 cantos de Los Angeles aproveitamos para visitar alguns pontos turísticos: Madame Tussauds, Kodak Theatre, Beverly Hills, Chinese Theatre…
01/10/11 – Los Angeles , CA - Palm Springs, CA = 190miles/306Km. Café da manhã tomado e lá vamos nós para a sede da operadora. Senha retirada, era hora de aguardar a chamada para pegar a documentação, assinar os papéis e ir buscar a moto. Cerca de 20 milhas adiante, saímos da Freeway sentido ORTEGA. Seguimos por mais 50 milhas pela Winding Mountain Road, uma estrada vicinal cheia de curvas e com tráfego quase inexistente.
A parada foi no restaurante: Hell’s Kitchen. Um lugar
famoso no meio motociclístico. Após o almoço retomamos o caminho e de brinde, um pouco de chuva passageira. A paisagem era tão sensacional através da Reserva Nacional de San Bernardino que a tensão passou rapidamente.
02/10/11 – Palm Springs, CA – Laughlin, NV = 232 miles/374Km Enfrentaríamos um dos climas mais quentes e secos. A recomendação é de se beber água a todo o momento. Nessa primeira parada ficamos tempo apenas para reabastecimento e partimos para o Parque nacional Joshua Tree. De lá, entraríamos na Mother Road: Route 66.
O Sol já estava se pondo quando chegamos ao nosso hotel em Laughlin, no estado de Nevada.
03/10/11 – Laughlin, NV – Grand Canyon, AZ = 245 miles/394Km Pilotamos por algumas milhas, numa falsa impressão de que teríamos o Sol que nos acompanhara nos dias anteriores. Um sol de rachar estava começando a marcar presença enquanto nos afastávamos de Laughlin em direção a Pitoresca Oatman, literalmente saída dos filmes de Faroeste. Mas o mais chamativo do local é o bar do Hotel Oatman, onde costumeiramente os seus visitantes acabam deixando notas de um dólar grudadas nas paredes e teto, assinadas. Hoje existem aproximadamente cerca de setenta mil dólares americanos grudados. Lá ficamos cerca de 20 minutos. Depois fomos informados que deveríamos seguir adiante até uma próxima parada ideal
para fotos, chamada Cool Springs. O caminho ate lá foi sem dúvida nenhuma o pior conservado que vimos ao longo de todo o tour. A distância a percorrer era pequena, mas como a via era estreita e bem sinuosa, cada um deveria fazer na sua velocidade. Este foi um dos trechos mais legais da viagem e um cenário perfeito para fotos clássicas. Hora de retomar a estrada em direção a Seligman, um dos maiores trechos ainda conservados da Route 66 e depois, rumo ao Grand Canyon.
Hora de encarar a tormenta A chuva durou cerca de 30 minutos. Os últimos 10 foram realmente intensos: Pista alagada, Raios, Vento. Era impossível enxergar além de 50 mts. A velocidade média caiu para cerca de 25Mph. Até que de repente a pista literalmente alagou. Por sorte já estávamos no ponto previsto para a parada e o almoço. Antes uma vã tentativa de se secar um pouco em uma garagem. Até o próprio restaurante ficou uns minutos sem luz, mas isso não foi motivo para perdermos o bom humor e muito menos a fome.
04/10/11 – Grand Canyon, AZ – Monument Valley, UT = 170Miles/274Km Às sete da manhã já estávamos de pé e prontos para o Grand Canyon. O dia estava sensacional, mas a região é famosa por ter o clima imprevisível. Levamos apenas 5 minutos para chegarmos à entrada do Parque. Terminamos de cruzar o parque e seguimos em direção a Monument Valley. Cerca de 60 milhas e o tempo estava começando a fechar. Finalmente chegamos ao ponto de parada, no meio do Arizona. A intenção era chegar ao entardecer em Monument Valley, pois faríamos um tour em veículos 4x4 e jantaríamos no meio
das montanhas. Mas a chuva não permitiu. Após cerca de uma hora e meia pilotando debaixo de chuva chegamos ao hotel em Monument Valley. Estávamos em Kayenta, uma comunidade indígena onde a comercialização de álcool era proibida. Lobo e Véio, que haviam optado pelo suposto “vinho”, não ficaram muito satisfeitos.
5/10/11 – Monument Valley, AZ – Bryce Canyon, UT = 340Miles/547Km A temperatura girava em torno dos 15ºC. Estávamos prestes a ver o cenário de muitos dos filmes de faroeste americano, do famoso Thelma & Louise e das propagandas do cigarro Marlboro. Saímos de Kayenta e pilotamos por 25 milhas. O cenário já prometia.
Na entrada de Monument valley, onde fica o View Hotel, deixamos as motos e embarcamos em caminhões 4x4. A cada depressão que passávamos o guia/motorista ia nos explicando o formato dos “montes”. Imagens que pareciam esculpidas. O vento gelado castigava bastante e tivemos que usar todo “arsenal” de máscaras e óculos para tentar apaziguar o vento que era só um aperitivo do frio que sentiríamos nesse dia. Chegamos ao ponto de parada principal. No meio do vale existe um ponto de apoio. Após os índios cantarem uma de suas entoações aos espíritos, o café foi servido. Pilotamos de volta a Kayenta e enfim seguímos para Bryce Canyon. Almoçamos e voltamos para a estrada já preparados para a chuva, a mais chata da viagem: Quando começou, não parou mais.
Estávamos nos aproximando de Bryce Canyon. Paramos num posto para o reabastecimento. A idéia era seguirmos direto ao hotel, porém 30 minutos não foram suficientes para nos secarmos. Bryce Canyon fica a 2775 metros de altura. Em 60 milhas, estaríamos no hotel. Geralmente não dávamos tanta importância para o quanto faltava. Estávamos lá para pilotar, mas dessa vez foi diferente: A cada milha, mais chuva, mais vento e uma temperatura que caia mais e mais. A cerca de 30 milhas do hotel, os dentes começaram a bater involuntariamente. As mãos passaram a apresentar sinais de congelamento. Elas literalmente travavam sobre as manoplas. Qualquer movimento simples com a mão, precisava de um esforço gigantesco.
As mãos passavam a doer de frio. Neste momento a temperatura era cerca de 10ºC, porém a sensação térmica pelo vento, chuva e roupa molhada, jogavam a temperatura para quase zero. Chegamos ao Best Western Ruby’s Inn. Os dedos estavam entre roxos e pretos. O frio era intenso e a dor se espalhara pelas mãos e pés. Entramos correndo no quarto, acionei a banheira e entrei de roupa, meia e ainda capacete. Fiquei por cerca de 10 minutos, até que as mãos e pés parassem de doer. Lobo se dedicou a usar o secador de cabelos. Estávamos a cerca de 50m da sede onde estava o restaurante. Previsão do tempo para o dia seguinte: 90% de chance de neve e chuva: Mínima de -5ºC e máxima de 10ºC.
06/10/11 – Bryce Canyon, UT – Las Vegas, NV = 250 Miles/403 Km O nosso último dia de jornada com as motos chegou. Às cinco da manhã o telefone do quarto: “Olhe pela janela!” – Era o Jr. A previsão do dia anterior se confirmou. As motos estavam cobertas por neve. Se aguardássemos o tempo firmar, ainda estaríamos lá. Cerca de 20 minutos antes do horário previsto para sair (11horas), pegamos a estrada. Andaríamos cerca de 60 milhas até o posto onde abastecemos na tarde anterior. Nesse percurso tivemos algumas das imagens mais sensacionais da viagem.
Cerca de umas 10 milhas antes do posto, a neve já não fazia mais parte do cenário, porém para deixar literalmente a viagem completa, recebemos a “benção” de uma carga de granizo. Pode-se dizer que estávamos fechando o dia com chave de ouro. Passada a pancada do granizo, Agora era só o vento frio. Como a saída havia sido atrasada, precisávamos compensar para chegarmos a VEGAS. Entramos no parque nacional de Bryce Canyon. Depois, para podermos desenvolver uma maior velocidade pegamos as rodovias principais. De uma temperatura abaixo de zero (pela manhã), para o Sol. Tínhamos a certeza de que aquele era um dia abençoado. Las Vegas estava limpando seu céu para nos recepcionar. O Sol agora constante e a temperatura de cerca de 25ºC nos davam a nítida impressão de verão. Poucos minutos após devolvermos as máquinas chegamos ao Excalibur hotel. Hora do merecido “brinde”.
07/10/11 – Vegas, Here we are!
Vegas a cada minuto prova ser qualquer coisa, exceto uma cidade normal. Para ir ao café da manhã, já se imerge no mundo da jogatina. A agitação em Vegas é literalmente 24 horas non stop. Após o café da manha Lobo, Véio e Jr. foram ao Outlet South de Las Vegas e eu precisava ir atrás das encomendas específicas. Mais uma vez fomos abençoados com um dia espetacular.
09/10/11 – De volta a realidade.
De Las Vegas voamos 5 horas até Miami. Conexão tranqüila e rápida para nosso vôo destino a Guarulhos. Até a próxima!
Viagem ao Elo Perdido A ilha de Madagascar está situada a leste do continente
Africano, e possui um total de 587.041 Km² de extensão, a quarta maior ilha do mundo . A ilha foi invadida por diversos povos, como os Portugueses, Ingleses e Holandeses, mas foi a França que realmente exerceu influência na cultura e controle do país, forçando o governo Malagasy a assinar um tratado, tornando-se um protetorado francês.
Há 88 milhões de anos, a ilha separou-se do que hoje é a Índia, permitindo que animais e plantas se desenvolvessem completamente isolados. O resultado foi o desenvolvimento de uma biodiversidade singular que fez 80% das suas espécies endêmicas, não sendo encontradas em nenhum outro lugar do planeta.
Em terras africanas Chegamos à capital, Antananarivo, no princípio da madrugada. O aeroporto pequeno e mal ventilado configura-se uma prova de resistência. Depois de uma viagem de 11 horas, é preciso muita paciência para assistir um sistema de distribuição de vistos tão mau organizado. Todo turista precisa comprar o visto para entrar no país, mas o sistema é tão desorganizado que durou três intermináveis horas para conseguirmos.
Passamos um dia na capital e depois voamos na manhã seguinte ao nosso primeiro destino: Morondava. À primeira vista, Morondava é um típico vilarejo africano. Contudo, é só a primeira impressão. Madagascar, ao contrário de outros países africanos, é relativamente segura para estrangeiros e seu povo é conhecido por sua simpatia e hospitalidade.
Recepção Calorosa Fomos recebidos por três nativos sorridentes que nos aguardavam na entrada do pequeno aeroporto e que nos levaram direto para o hotel. Ficamos no Chez Maggie, onde numa de suas viagens, hospedou-se Sir David Attenborough, o mais famoso naturalista da atualidade. O Chez Maggie fica de frente para o mar onde pudemos, nos fins de tarde, apreciar o pôr do sol e a negritude do céu, coalhado de estrelas.
Reserva Florestal de Kirindy Quatro horas de viagem de 4x4 em estrada de terra e à Avenida dos Baobás. As milenares árvores se mostram tão poderosas que é impossivel passar ileso. Cada uma tem um formato diferente e por isso os nativos nomeia cada uma delas com seu próprio nome.
A Reserva Florestal de Kirindy é uma importante área ecológica, que abriga seis espécies de lêmures, entre eles, a menor espécie conhecida: o lêmure-rato. Além dos lêmures, a reserva tambem hospeda uma imensa quantidade de animais: lagartos, camaleões, cobras, pássaros e até crocodilos. Muitos dos animais são noturnos, por isso optamos por três caminhadas: uma visita no final da tarde, uma durante a noite e uma cedo pela manha. Lá também vive um dos mais elusivos e perigosos animais da ilha: o fossa.
Trilhas no “Elo Perdido” A primeira caminhada durou duas horas e vimos muitas espécies de lêmures, inclusive o raro Sifaka e o pequeno lemur-rato, muitos lagartos e diversas espécies de pássaros. Chegamos bem perto de todos eles. Foi incrível ver a intocada natureza selvagem do local.
De volta ao acampamento, cerca de meia hora após a chegada, o guia disse que um fossa estava no acampamento. Um animal negro, do tamanho de um puma e com uma longa cauda. O seguimos, junto ao guia e mantendo uma distância “segura” do animal por cerca de meia hora, enquanto ele investigava os mais diversos cantos do acampamento. Na manhã seguinte, ele fez mais uma aparição, para alegria dos outros três hospedes (a reserva recebe muito mais pesquisadores que visitantes).
Parque Nacional Tsingy de Bemahara Fomos com o mesmo veículo e motorista, o simpático Daniel. Ele não fala inglês, então nos comunicávamos em Francês. A jornada de 9 horas em péssimas estradas foi dura. Atravessamos um dos maiores rios da região num “ferry” improvisado: 2 pequenos barcos ligados por algumas tábuas, almoçamos numa pequena vila no meio do nada em um restaurante francês que não deixa nada a dever a qualquer outro na França, oMad Zebu, paramos em minúsculas vilas no meio do caminho, onde fomos a atração principal. Um minuto e já estávamos cercados de nativos, principalmente crianças.
Selva de Pedra Chegamos a Bekopaka, a aldeia próxima ao parque, divide-se em Petit Tsingy e Grand Tsingy. O nome Tsingy vem do labirinto formado por rochas pontiagudas, semelhantes ao granito, que tomaram essa forma devido a ação da erosão. No Petit Tsingy, o acesso se dá através de pequenas escaladas e algumas pontes e mirantes entalhados na rocha. Já no Grand Tsingy, cuja altura de algumas torres chega a algumas centenas de metros, é necessário usar equipamento de escalada.
Foi nesta floresta de pedra que os primeiros habitantes de Madagascar, o povo Vazimba viveram. As visitas aos tsingy devem ser feitas com guias da região, pois o lugar é um gigantesco labirinto nas alturas. Cada visitante escolhe qual circuito deseja fazer, de acordo com o tempo disponível e com o nível de condicionamento fisico. Ao se atingir os mirantes, a vista é única. No Petit Tsingy o cenário já é bem impressionante, mas o Grand Tsingy é sem dúvida nenhuma, a estrela do Parque. A dimensão e formacão das rochas são de tirar o folego e a vista do topo é magnífica. Posso dizer que essa foi uma das férias mais inesqueciveis que já tive. Com certeza, vamos retornar e explorar outra parte dessa terra cheia de misterios.
A traveller autora Rina trabalha em Marketing e há cinco anos e meio mora em Londres, onde iniciou novo capítulo na sua vida. Apaixonada por viagens, ela está sempre com o pé na estrada. Mesmo que seja só a trabalho.
Música
JOE COOL’S BLUES Wynton & Ellis Marsalis Por Rodrigo Oliveira
C
om toda a certeza, todo mundo já ouviu falar do cãozinho Snoopy, do seu dono atrapalhado, Charlie Brown e do passarinho Woodstock. Aqueles com mais de 30, devem se lembrar dos desenhos animados que passavam à tarde, na televisão e dos quadrinhos, ainda publicados e vendidos nas melhores livrarias, nos anos 90. Fora o enredo das tirinhas, escrito com rara sensibilidade por Charles M. Schulz, seu criador – ele escreveu todas as tirinhas, até sua morte, em 13 de fevereiro de 2000 – as histórias mostravam a vida do ponto de vista do melancólico e introspectivo garoto careca e de cabeça redonda. Em sua versão para televisão possuíam, assim como alguns desenhos animados da época, como Tom & Jerry, por exemplo, uma trilha sonora jazzy sensacional. Em 1994, saiu o disco Joe Cool’s Blues, um projeto capitaneado por Ellis e Wynton Marsalis (do famoso clã jazzístico americano) convidados a compor a nova trilha sonora original para a versão do Peanuts para a TV. Com exceção da música tema do desenho animado, todas as demais foram compostas por eles e executas pelo septeto de músicos.
Se a música original, composta pelo mestre Vince Guaraldi, já era de excelente bom gosto, a nova versão não deixou por menos. Ellis Marsalis (que conhecia Guaraldi) e Wynton, seu filho, que assistia aos desenhos animados do “Peanuts”, resolveram juntos construir novas peças musicais, mantendo a sensação que as músicas originais transmitiam. O resultado é um ótimo disco, fresco como uma tarde ao ar livre e cool, assim como o original, adicionadas às devidas porções, a excelência musical dos Marsalis e banda e a qualidade ímpar das músicas. “Linus e Lucy”, a canção original inicia a jornada para o mundo de Charlie e sua turma, a alucinada e alegre “Buggy Ride” acelera as coisas, como num pequeno turbilhão “Oh, Peanuts Playground” é estranha e classuda ao mesmo tempo em que quase invoca o próprio Charlie Brown a aparecer bem em frente ao ouvinte. A bolachinha fecha com a música que dá nome ao álbum, “Joe Cool’s Blues (Snoopy’s Return)” fecha com um jazz clássico, com a pegada típica de New Orleans. Se você gosta de jazz de primeira, é um discão. Se você gosta de jazz de primeira e ainda curte a turma do Charlie e do Snoopy, então este disco é mais que imperdível. Abra um vinho e som na caixa.
foto: http://www.thejazzman.com. au/Page/PagePrint.asp?Page_Id=107
Ilhas Fiji Paraíso no Pacífico. F iji foi minha sexta parada após iniciar minha Volta ao Mundo. Após passar pela Ilha de Páscoa, Tahiti, ilhas Cook, Nova Zelândia e Austrália chegou a vez da paradisíaca Fiji. Ela não estava em meu roteiro inicial, mas após conversar com vários viajantes na Austrália decidi conhecer este famoso e divertido arquipélago que consiste em 322 ilhas, das quais um terço, desabitadas.
As duas ilhas mais importantes são Viti Levu e Vanua Levu. Na primeira, está situada a capital, Suva, onde vivem quase três quartos da população. As ilhas são montanhosas, com picos que se erguem aos 1.324 m no Monte Vitória - ou Tomanici na língua fijiana. Já na área central de Viti Levu, as florestas tropicais cobrem predominantemente os espaços. Outras cidades importantes são: Labasa, Lautoka, Nadi e Savusavu.
Uma forma econômica de viajar por este arquipélago é contratar a Yasawa Adventures Fiji (http://www.awesomefiji.com/). Eles cobrem as Ilhas Yasawas conforme o mapa abaixo.
Paz, mergulho e privacidade total Você pode adquirir um passe por número de dias ou escolher onde, quanto tempo e que tipo de acomodação deseja, pois cada ilha possui um programa de atividades e acomodações distintas. Passei cinco dias por lá e escolhi ficar em Manta Ray e Octopuss, principalmente por saber que são dois bons locais de mergulho. Tanto em Manta Ray quanto Octopuss têm apenas um hotel por Ilha.
A Yasawa tem um barco grande que funciona como o principal meio de transporte. Ele para de ilha em ilha e as pessoas embarcam e desembarcam conforme sua escolha. Vale lembrar que o barco raramente atraca na ilha. Ele ancora em um local próximo e um pequeno barco, do hotel, transporta os passageiros.
Em ambas as ilhas visitadas, fui recebida com o staff do hotel cantando e dançando músicas típicas locais. Parece um pouco com os filmes havaianos antigos, onde os funcionários vestem roupas coloridas e têm flores tropicais em suas orelhas. Todos dizem “bula” (olá) e são muito simpáticos.
Um chalé em Mantaray. Na Ilha Mantaray, optei por ficar em um chalé, mas conhecido como “Bure” em Fiji. O Bure tinha basicamente a cama decorada com flores de boas vindas. Nesta ilha o banheiro fica no prédio central independente do tipo de acomodação. Como não existe sistema de esgoto, todos os dejetos são recolhidos em tanques químicos, de tempos em tempos.Nesta ilha fiz passeios de barco e atividades de artesanato, além de relaxar nas redes e dar mergulhos nesta praia paradisíaca.
Octopuss, kava e tradiçþes culturais. Em Octopuss, fui recebida da mesma maneira, todavia como o alojamento estava lotado, acabei acomodada em um Bure VIP, com uma cama de casal e uma de solteiro, este com banheiro privativo e bastante agradåvel.
Todas as noites eram preenchidas com atividades como: Lual na praia, cinema, jantares festivos, etc. No primeiro dia, participei da cerimônia de boas vindas, onde os recém chegados tomam “kava”, bebida feita da raíz de uma planta que tem propriedades sedativas. O gosto é um tanto diferente, posso dizer que não é muito bom e tem aparência de água com terra e após beber, sua língua fica adormecida como se tivesse tomado uma anestesia numa ida ao dentista. Mesmo assim, a experiência da cerimônia é fantástica. Foi em Octopuss que visitei a vila e
fui a um culto na igreja local. Todos os funcionários do hotel vivem nesta vila, onde procuram manter suas tradições. O culto é composto por músicas e é uma cerimônia bem alegre. Crianças vão com suas melhores roupas e procuram se comportar durante o discurso do pastor. A dica é se misturar um pouco e aproveitar a chance de observar a riqueza da particular milenar cultura local.
Alerta de Furacão Minha estadia teve que ser reduzida, pois o furacão Thomas chegou a Ilha acabando com a alegria. Tive que retornar à Ilha principal para não correr o risco de acabar presa na ilha por causa do mau tempo. A preparação do local para enfrentar furacões consiste em lacrar com madeiras e pregos as janelas, tirando todos os móveis expostos, enfim, dá um frio na barriga mas como todos já estão acostumados, passam uma tranquilidade grande aos hóspedes. Por sorte, o furacão não foi tão forte nos locais onde estive limitando-se a chuvas com ventos um pouco mais fortes que o normal, mesma sorte não
sendo compartilhada por outras pequenas ilhas no norte do arquipélago. Vale a pena passar o mês todo neste arquipélago, e visitar várias ilhas. Em cada uma delas as experiências são diferentes. Existem as ilhas para quem prefere cair na balada, ilhas para relaxar e contemplar, Ilhas para família, para prática de esportes radicais e ecoturismo, enfim, opções para todos os gostos e necessidades. Ao chegar em Fiji, manda um “bula” por mim!
Filme
No amor e na guerra: Por Rodrigo Oliveira
E
ste drama romântico é baseado nos diários de Agnes Von Kurowsky, que viveu uma história de amor, durante a Primeira Guerra Mundial, com um jovem que viria a se tornar um dos maiores escritores século XX, Ernest Hemmingway. Durante o ano de 1918, Ernest (Chris O’Donnell) se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial. O Jovem rapidamente descobriu seus horrores e em um ataque é ferido na perna. Gravemente ferido e desesperado com o risco de ter sua perna amputada, Ernest encontra a ajuda da enfermeira austríaca Agnes (Sandra Bullock), que promete convencer os médicos a tentar outro tratamento. Ela se compromete a cuidar dele durante o
processo de tratamento e a evitar a qualquer custo a amputação de sua perna. Durante o tempo que passam juntos no hospital floresce entre eles um romance arrebatador. Mas Agnes, que acha o rapaz jovem demais para casar, o magoa profundamente ao casar-se com um médico italiano importante, acabando com as esperança e a felicidade do jovem Hemingway. Prepare a pipoca e boa diversão.
Cena do filme: No amor e na Guerra, com Sandra Bullock e Chris O’Donnell.
170 km no Velho Chico Texto: Percival Milani Entrevista: Rodrigo Oliveira Fotos: Arquivo pessoal e Rodrigo F. de Oliveira
“Um desafio não é uma atividade extenuante que o desgasta fisicamente a ponto de comprometer sua segurança ou colocar sua vida em risco – isto é uma aventura irresponsável.”
V
ocê sabe a diferença entre um projeto de vida e uma simples aventura? Como engenheiro que sou, busco distinguir claramente um do outro. Pois foi assim que uma ideia embrionária começou a tomar corpo quando fui convidado por um colega de maratonas aquáticas, o Foschini, a fazer parte de uma equipe de nadadores que se preparavam para uma façanha nunca antes realizada: nadar os 170 quilômetros que separam as cidades alagoanas de Piranhas e Penedo, nas águas do Rio São Francisco. foto de Rodrigo F. de Oliveira
Como paulistano, pouco conhecia da região que se apresentava à nossa frente e dos desafios que se apresentariam. Nadar 170 quilômetros não é algo que se faz assim rotineiramente – logo, as preocupações com todos os aspectos emergiram e começamos a tratá-las com a devida atenção, maximizando prioritariamente o quesito segurança. Nenhum dos nadadores ali envolvidos eram iniciantes: todos apresentavam experiências natatórias de certo calibre, que os habilitavam a empreender a travessia.
A primeira regra estabelecida foi: todos nadam o percurso inteiro – não se trata de revezamento, onde cada nadador faz apenas uma parte do trajeto. Mesmo sabendo que a correnteza do rio sempre ajuda a descer, 170 quilômetros são 170 quilômetros. Mas aí mora o segredo da coisa: um projeto tem que ser desafiador. A segunda regra era: o trajeto é nadado em quatro dias com pontos de parada nas cinco cidades alagoanas que definem o percurso: Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu, Porto Real do Colégio e finalmente, Penedo. Isto representava esforços diferentes a cada dia: 45 quilômetros no primeiro dia, 57 no segundo (esse foi realmente extenuante), 33 no terceiro e 35 quilômetros no último dia. A terceira regra era do conhecimento de todos, mas foi apenas parcialmente cumprida, por falta de tempo e de recursos: conheça exatamente todas as condições da travessia. Em nosso período de preparação, fizemos – eu
e o Foschini – uma viagem de reconhecimento à região quase dois meses antes da data programada. Entramos no São Francisco na cidade de Piranhas e lá nos deparamos com um rio profundo e perigoso, devido à presença de frequentes redemoinhos. Se você já nadou dentro de um liquidificador, entende do que estou falando. Não foi fácil, mas aprendemos a superá-los. Também avaliei a temperatura da água – algo próximo dos 23 graus – bastante adequada para uma travessia. Do seu lado, o magérrimo Foschini sentiu a água bastante fria para exposições prolongadas de oito a doze horas por dia.
No entanto, não pudemos avaliar o restante do trajeto e novas surpresas nos aguardavam que quase comprometeram o sucesso de nosso projeto. O desconhecido é sempre aquilo que pode acabar com suas pretensões – ele deve, portanto, ser combatido a qualquer custo.
Começando pelo princípio, como começou esse lance de natação, travessias? Nadei em minha juventude, mas por pouco tempo, mais especificamente dos 11 aos 15 anos. Logo tive que estudar e trabalhar e, por isso, interrompi minha carreira de atleta. Por volta de meus 39 anos eu era Diretor de Operações em uma empresa multinacional e os sinais do estresse corporativo começaram a se mostrar. Voltei a nadar – sem compromisso – apenas para relaxar. Tive a grata oportunidade de treinar com grandes nomes, como Mirco Cevales e Flávio Lopes – passei a participar de
provas de piscina e em águas abertas. Mesmo sem grandes resultados, iniciei modestamente em ambas as modalidades nos fins de semana. Representávamos a cidade de São Caetano do Sul, minha cidade natal, que tinha uma equipe muito forte de jovens e vencia todas as etapas do Campeonato Paulista de Águas Abertas – na época, o melhor laboratório para minhas participações como iniciante. Com o incentivo de amigos, consegui melhorar meu preparo e fui conquistando distâncias maiores. Comecei com provas de 3 Km, em seguida de 5 e 10 Km; encarei os 24 Km da Travessia 14 Bis (por dez vezes, desde 2001), depois os 36 Km nas gélidas águas do Canal da Mancha em 2003 (considerado o Everest da natação) e finalmente, os 170 Km no Rio São Francisco em 2011.
Sobre suas travessias de grande monta, como você define onde e quando vai nadar? Cada travessia tem sua própria história. A decisão pelo Canal da Mancha foi motivada pelo desafio de que seria possível conciliar metas pessoais com metas profissionais. Foi tomada num clima de grande maturidade pessoal, pois se trata de uma prova com riscos – e obviamente custos – consideravelmente altos. Já a travessia no Rio São Francisco teve sua origem na discussão entre um grupo de nadadores onde um dos atletas conhecia minimamente as belezas naturais, as dificuldades da região e a proposta apresentava-se como um desafio muito grande, mas factível.
Numa travessia como a do Canal da Mancha, você sente medo? De quê? Não há espaço para o medo, pois tudo foi pensado e testado antes. Só mesmo a ansiedade do momento é que pode te desviar de seus objetivos. Eu sentia um peso grande em meus ombros antes da travessia, mas era ansiedade e não medo. Isso não quer dizer que não haja perigos no Canal da
Mancha, mas sim, que eles estão mapeados e você sabe como reagir em cada situação: se as águas-vivas te pegarem, você passa vinagre e espera que resolva – se não resolver, desista e volte outro ano; se um navio de cinco mil toneladas quiser passar por cima de você, você tenta desviar com o aviso de seu piloto – se não houver tempo, desista, suba no barco e volte outro ano; se você não suportar o frio, desista, suba no barco e volte outro ano; se não conseguir chegar devido às correntezas, idem – e assim por diante.
Voltando aos 170 Km no Velho Chico, quais os principais desafios e dificuldades que se encontra neste tipo de empreendimento? Tivemos certas dificuldades para angariar o apoio das autoridades locais – em especial, as prefeituras. Em todas, fomos bem recebidos, mas não sabíamos ao certo o quanto as prefeituras iriam, de fato, cumprir com suas tarefas para o sucesso de nossa empreitada. Por vezes os barcos de acompanhamento eram muito grandes, alguns passavam de 18 metros, e não eram ideais para nos apoiar na prova. O fornecimento da alimentação e água ficava prejudicado e não era possível manter-se próximo ao atleta sob os ventos fortes, que sopraram nos quatro dias de nossa empreitada. Durante os quatro dias de prova, a convivência de todo o grupo – atletas, bombeiros, oficiais da Marinha, etc. transformou o ambiente num grande Big Brother. Com mais tempo, poderíamos trabalhar melhor os patrocínios, os treinos em conjunto, o conhecimento das dificuldades e principalmente, o sentimento de equipe
E o pós dia, como era? Logo ao chegarmos a Piranhas, fui pessoalmente fazer um segundo reconhecimento das duas regiões mais perigosas de nosso primeiro dia: os pontos onde os redemoinhos eram muito fortes, chamados pela população local de Caçamba e Mateus. Busquei o “Carlinhos”, e ele me acompanhou em seu barco – uma voadeira de 5 metros de comprimento – e me orientou sobre o rio e suas características. Eu costumo dizer que a população local sempre disponibiliza um “anjo da guarda” para nos orientar. Eles são essenciais para o sucesso dos projetos. Sem mencionar os anjos da CHESF – a Companhia Hidrelétrica do São Francisco – que liderados pela Sra. Sonáli, montou uma equipe de apoio, nos explicou os ciclos do rio e discutiu algumas das estratégias que usamos durante a prova. Em cada cidade onde parávamos, as homenagens foram inesquecíveis. Aprendemos muito da cultura local e pudemos perceber o quanto o Velho Chico é importante para aquela região.
foto de Rodrigo F. de Oliveira
Qual o momento mais difícil? Sem dúvida alguma foi o segundo dia da travessia, entre as cidades de Pão de Açúcar e Traipu. A distância total era de 57 quilômetros. Nossas dificuldades começaram já no dia anterior. Ao chegar à pousada, o Foschini propôs que largássemos às três e meia da manhã para evitarmos o excesso de ventos no trajeto. Os ventos começam calmos e após as 9 horas da manhã vão aumentando até formar ondas rápidas, contrárias ao nadador e de mais de meio metro de altura chamadas de “maretões”. Por segurança, os bombeiros estavam claramente opostos à iniciativa, mas não houve espaço para discutir o tema – ficou pelo “vamos ver o que vai dar pra fazer lá na
hora” – metodologia que busco evitar a todo custo. No dia seguinte, lá estávamos nós à beira do São Francisco às três e meia da manhã, mas o barco da prefeitura só chegou às cinco e só conseguimos largar às seis. Hoje, só tenho a agradecer aos bombeiros, pois ouvimos relatos de moradores da região de que a fauna aquática noturna é bastante diferente da diurna – e muito menos previsível. Com uma hora de prova, o Foschini subiu no barco, devido à água fria e não entrou mais. Após umas três horas de prova aproximadamente, o vento começou a soprar e começamos a apanhar feio das ondas – tímidas e inofensivas no começo e fortes e arrasadoras no final. Foram os piores momentos da travessia.
foto de Rodrigo F. de Oliveira
Após nove horas de prova, os demais colegas também pararam - só restava eu na água. Cheguei a pensar, pela primeira vez em minha vida, em desistir. Apanhava demais das ondas, engoli muita água e aquilo acabou com o meu moral. Só não desisti por que naquele exato momento de fraqueza, o barco estava longe e me esperando numa curva do rio para contornar uma croa e, ao me reaproximar dele esta ideia perversa já havia abandonado a minha mente. Estava exausto, mas o barco dos bombeiros passou a me escoltar e a exatidão de suas informações – eles dispunham de um GPS que dizia as distâncias com precisão – me deu novo ânimo e me permitiu terminar a etapa daquele dia em pouco menos de doze horas.
O que é fundamental neste tipo de atividade? Disciplina e força de vontade. Os dias mais difíceis são aqueles ANTES da grande travessia: os dias gélidos de inverno em que você sai de casa antes das cinco da manhã para treinar; os dias em que você não está a fim de treinar, mas vai assim mesmo e se esforça para não deixar passar um dia sem o devido empenho; os dias em que você abre mão de suas preferências pessoais em função de seu objetivo; os dias em que você conhece seus limites, etc.
O que você aprendeu com todas estas experiências? Conseguir uma vitória para demonstrar que você é capaz de se superar é um feito grandioso, que te eleva às alturas e aumenta a auto-estima de forma irreversível. No entanto, fazer isso tudo e ainda trabalhar por uma causa social – nosso projeto apoiava a sustentabilidade do Rio São Francisco – onde uma população desprovida de tudo possa ter algum proveito ou alguma alegria, é bom demais!
Nadar estas distâncias é apenas físico ou existe um fator mental envolvido? Pode parecer inverídico, mas a vitória em provas de grande envergadura como esta acontece antes mesmo de a prova começar. É a cabeça que te faz persistir nos momentos mais difíceis. É a cabeça que te faz acreditar em seu planejamento prévio, não se deixando levar por falsas opiniões.
Qual o próximo objetivo? Assim como surgiu este último desafio, estamos sempre discutindo com os amigos algumas oportunidades de projetos natatórios aqui e acolá. Mas existe um abismo entre uma boa ideia e sua materialização num projeto seguro e realizável. São as barreiras que têm que ser vencidas para se chegar lá. Por essa razão, é prematuro anunciar algo neste momento.
Para quem, por ventura deseje seguir os seus passos (ou braçadas), o que você sugere? Em primeiro lugar, não se arrisque à toa. Tenha experiências anteriores sólidas que lhe darão a confiança necessária para conseguir superar as barreiras que desafiará. A segurança deve estar em primeiro lugar. Faça um planejamento firme e siga-o à risca. Faça parte de um projeto e não de uma aventura. Evite os imprevistos – um pequeno detalhe não observado pode prejudicar um grande projeto.
Onde é possível conhecer em mais detalhes os seus projetos? Eu mantenho o site www.canaldamancha.com, que tem a essência dos eventos de minha gratificante passagem pelo Canal da Mancha. Também publiquei um livro a respeito – encontrado no site - que conta a história da dicotomia vivida pelo executivo brasileiro que conquistou a mais cobiçada prova da história mundial. Vale a pena conhecer – é uma história para atletas e não-atletas. Está à venda nas principais lojas da Internet – Saraiva, Americanas, etc. O blog http://170kmnovelhochico.blogspot.com conta algumas histórias sobre o desafio no Velho Chico em textos, fotos e vídeos. Um grande abraço e boa sorte na sua próxima aventura!
EDIÇÃO #5 fevereiro 2012 EXPEDIENTE Diretores Executivos: Rosana Sun e Johnny Wang editor: Rodrigo Ferreira de Oliveira Diretor de Arte: Richard Porcel Colunistas: Carlos Meinert, Cristiano Garcia, Bruno Casaes Teixeira, Daniel Ricardi, Percival Milani, Rina Gioia, Roberto Endo, Rosana Sun.
Fotógrafos: Carlos Meinert, Cedric Paes de Barros, Cristiano Garcia, Daniel Ricardi, Mario de Leo Winkler, Percival Milani, Rina Gioia, Rodrigo F. de Oliveira, Rosana Sun. Participe da Revista Volta ao Mundo com seus comentários, críticas, sugestões e elogios. Escreva e nos envie um email: contato@revistavoltaaomundo.com Para você leitor que gosta de viajar, escrever e dividir experiências, seja nosso correspondente. Se você é brasileiro(a) que mora fora do Brasil e gostaria de dividir suas experiências com os outros leitores viajantes, entre em contato conosco através do email: correspondente@revistavoltaaomundo.com E se você for nativo de algum país fora do Brasil e quiser ser nosso correspondente também poderá entrar em contato conosco através do email: correspondente@revistavoltaaomundo.com Obrigado e boa leitura! copyright 2012 revista volta ao mundo | todos os direitos reservados.