Club #64 Viaje a lo exótico by Club Magazine Venezuela

titina PENZINI trendllage 18 CARACTER

vicente antonorsi 21

PASARELAl criaturas salvajes

pret-a- PORTER viaje hacia lo exótico

tan lejos tan CERCA

futuro PERFECTO

etiopía por cristian vera alemán

la abstracción de gabriela mora 52

MANIQUI los excéntricos minimalistas

2001 odisea del ESPACIO apartamento de sacha walckhoff

DESTINOS

redescubrir amsterdam

el club de la buena ESTRELLA el hechizo de lo propio

la vida es BELLA

director general GONZALO PEÑA VELOZ directora de comercialización MARIANA BENCOMO DE PEÑA diseño y montaje WILSON DESIGN C.A. editor caracas CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ coordinadoras ejecutivas CARMEN TOVAR fotografía PABLO COSTANZO/ NATALIA BRAND / CARLOS FOUGUET / ARON OSORIO JULIO GAGGIA / JONATHAN FARIA / OSVALDO PONTON / CONRADO VELIZ CRISTIAN VERA ALEMÁN / TINA DEHAL redacción JOSÉ ROBERTO COPPOLA / IGNACIO ALEN / DIEGO ALEJANDRO GARCIA INGRID CONTRERAS ARIAS / NADIA GRADECKY SANTA CRUZ PATRICIA CARMONA VALLENILLA / RAQUEL SEIJAS /GRACIELA MARTIN MELLIOR LUZ MARINA MARTINEZ GUILLÉN / SOLMARY HERNÁNDEZ / HELEN LÓPEZ VÁSQUEZ colaboradores TITINA PENZINI / ANGELA ORÁA / MARVA GRIFFIN WILSHIRE / CARLOS VALEDÓN ANUNZIATA FRAINO / RODOLFO VILLAPLANA / MILAGROS MALDONADO asesoras de ventas CARMEN TOVAR/ KAREN DOMINGUEZ JOHANNA DE JONGH / ANNALISA LEPORE DE PEÑA fotolito DIBARI MAC PC / impresión ALTOLITHO club valencia es un producto de club de editores valencia c.a. nº ISSN: 1317-2816. nº de depósito legal: pp 200002CA855 teléfono: + 58.241.8243114 móviles: +58 414.4382330/ 414.4320868 dirección: Av. Rio Orinoco, Reda Building, Torre B, Piso 3, Oficina 9 Valencia, Venezuela. Rif: J-30653852-6 email redacción: clubmagazine@gmail.com email pautas sociales e institucionales: clubsociales@gmail.com web: www.issuu.com/clubmagazine blog: clubmagazinevenezuela.blogspot.com twitter: @clubmagazine - facebook: club magazine venezuela tumblr: clubmagazine / instagram: @clubmagazine

Una revelación. Una idea caída del cielo. Un nombre que captó nuestra atención. Fue en esa exposición sobre el espíritu explorador y colorista del artista Paul Gauguin, en noviembre de 2012, realizada en ese fabuloso gabinete de curiosidades en el que se ha transformado el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid donde ocurrió ese momento blink que generó el tema o concepto de esta edición: “Paul Gauguin y el Viaje a lo exótico”. La muestra, curada por Paloma Alarco, nos lleva más allá de lo que ya sabíamos acerca de este famoso y atormentado pintor francés, a la esencia de su obra, al espíritu de su búsqueda. Si bien, desde ver por primera vez sus hermosas pinturas y admirar el colorido de esas imágenes hechas durante su vida en la Polinesia, no nos habíamos percatado lo suficientemente de su rol dentro del arte, ese “paso adelante” que dieron sus experimentaciones sobre el color en un paisaje que era absolutamente ajeno al mundo occidental de entonces. Solo un reducido grupo de aventureros o exploradores iba, regresaba y relataba lo visto en esos parajes lejanos, en épocas sin revistas de turismo, televisión o internet. Pero más allá de ser como aquellos pintores viajeros que buscaban plasmar con exactitud la realidad, Gauguin fue un pionero que avanzó, más allá de lo geográfico, en el aspecto abstracto del color en la pintura. Al final, reconfirmamos, de la mano de la curadora Alarco, el papel trascendental de este artista que combinó los estudios del Impresionismo sobre luz y color aplicados a un paraje totalmente desconocido, diferente, extraño. Es así como se logra la evolución, con la experimentación y la base del estudio. Con la salida de las zonas de confort en las que estamos y ver más allá de lo que hemos captado a través de otros ojos y percibido a través de interpretaciones ajenas. Es así como se hacen los pioneros. Y si bien, teníamos esa idea fija en la mente, los paisajes y, en cierta manera, los personajes de Gauguin son absolutamente familiares para alguien que viva en una país caribeño como Venezuela. Nuestra idea de exotismo no es la de aguas turquesas, guacamayas, tucanes, mangos, cambures o palmeras, porque esa es nuestra realidad, nuestro telón de fondo, el entorno en el que hemos crecido. Para nosotros, salir a la calle es, de por si, un desafío de color para la vista. Tal como escribiera mi tía Norah, en sus cartas desde el extranjero, cuando refería que extrañaba “...el verde de mi país que siempre hiere la vista”, porque esa era la imagen que evocaba desde la distancia y la remontaba a sus años de niñez y juventud. ¿Qué es un ejemplo de exotismo en Venezuela para nosotros? La Quinta El Cerrito o Villa Planchart, ese palacete de estilo internacional y líneas rectas proyectado por el genial Gio Ponti en el tope de una colina llena de vegetación exuberante y formas absolutamente orgánicas. En ella se conjugan ese encuentro entre dos corrientes o formas estéticas contrastantes, desconocidas la una para la otra, pero que logran establecer una simbiosis y crear una armonía. Es por esto que quisimos “experimentar” en las próximas páginas y escudriñar diversas visiones o interpretaciones de exotismo. Así comenzamos con Vicente Antonorsi, personaje a quien entrevistamos en “Carácter”, arquitecto, diseñador y artista venezolano que sigue el minimalismo como forma de expresión a través de figuras geométricas con elementos naturales como madera, semillas, hierro, llevados a la total abstracción. Titina Penzini en su #Trendllage nos lleva a los productos más sofisticados y exóticos de la temporada, como también lo hace Graciela Martin con las nuevas fronteras del estampado animal para el Otoño del 2013. En “Pret-a-Porter”, José Roberto Coppola nos descubre el hermoso trabajo de la diseñadora venezolana Carolina Páez y su firma SaltyLulla, quien actualmente reside en la India, desde donde nos envía unas imágenes inolvidables. Inédito y sorprendente es el trabajo del fotógrafo valenciano Cristian Vera Alemán, a quien por fin convencimos revelar algunas fotos que hizo durante su Luna de Miel en el paraje más insospechado para tal ocasión: Etiopia. A través de su lente, en la sección “Tan lejos, tan cerca” y con los textos de Ignacio Alen, penetraremos un mundo absolutamente desconocido para nosotros. En “Futuro Perfecto” veremos el singular trabajo de Daniela Mora, diseñadora de joyas que llevan nuestra identidad a la quintaesencia de la sofisticación del Primer Mundo. En “Maniquí”, el minimalismo define la identidad de tres diseñadores venezolanos que eligen esta corriente visual contemporánea como antídoto a la omnipresencia del trópico. En “2001 Odisea del Espacio” entramos en el apartamento de Sacha Walckhoff, director creativo de la Maison Lacroix, una suerte de gabinete de curiosidades del nuevo milenio. En “El Club de la Buena Estrella”, vemos cuatro interesantes propuestas que plantean llevar nuestra identidad y raíces a otras culturas a través del diseño. En “Destinos”, sección patrocinada por Air Europa, redescubrimos una de las ciudades más exóticas de Europa y con más apertura al mundo: Amsterdam. Como siempre, un baúl de sorpresas plasmadas en papel que les llevarán a través de diferentes historias y experiencias con el interés que siempre nos ha guiado de dar una segunda mirada a lo que ya dábamos por visto y en consecuencia, darnos cuenta, como dice Elisa Abadí, amiga, diseñadora y artista plástica quien plantea como manifiesto estético la ocurrente frase: “En el contraste, está el estilo”. Gonzalo y Mariana

viaje a lo exótico

foto: tina dehal modelo: yolanda mclellan vestuario: saltylulla por carolina páez make up and hair: arlene cabroz

DISTRIBUCIÓN GRATUITA VALENCIA: Guataparo C.C., Country Club de Valencia, Struktura, Centro Italo, Hermandad Gallega, Coffee Market, La Patisserie, Paladar, Rocotto, Palau Café, Fatua Valencia, Kokivi, La Locanda Trattoria, Hotel Hesperia WTC, Gaspard Brasserie, El Armario de Lola, Malva Concept Store, Gova & Friends, Kemya, Xperience y Boulevard Grill. CARACAS: Antigua, Aprile, Aprilis LPG, Atar Creaciones Culinarias, Atelier Alejandro Ramírez, Atelier Liliana Ávila, Atelier Irma Contreras, Atelier Roberi Parra, Calíope, Catar, Come a Casa, Corot, Favola Ristorante, Galería Fernando Zubillaga, Galería G7, Greenella, La Guayaba Verde, Librería Kalathos, Madame Blac, Mansión Clement, Mobel, Mokambo, No Pise La Grama, Oficina No.1, Quincalla Zoco, Rustiaco Las Mercedes, Tres, Tarbay, Tawa y Zona Verde.

PIERRE-ALEXIS DUMAS [1] Los fabulosos Carrés de Hermès editados ahora por el nieto de Robert Dumas, fundador de la lujosa casa de marroquinería francesa y cuya obsesión desde 1937 fuera imprimir los más exóticos motivos sobre la mejor seda del mundo. Es por eso que Dumas, heredero, decidió convertirlos en arte - ediciones limitadas- para lo cual convocó a un trio de artistas contemporáneos -Josef Albers, Daniel Buren e Hiroshi Sugimoto- quienes reinterpretaron ese ícono de la marca y lo llevaron al cénit de la exquisitez. [editeur-en.hermes.com] PURIFICACIÓN GARCIA [19 & 11] La diseñadora española nacida en la región de Orense, de diseño contemporáneo e impecable ya tiene disponibles sus colecciones en Caracas y Margarita. Amé estos lentes de sol redondos de su selección PV 2013 y sus mocasines púrpura para hombres, ideales para el weekend. [www.purificaciongarcia.com] CHANEL SURFIN’ [10] Karl Lagerfeld lanzó su colección de tablas para surf hechas en poliuretano y fibra de vidrio de increíble diseño, listas para el verano 2013... et voila surf the wave! [www.chanel.com] GUCCI [3 & 2] La fiebre pitón invadió la propuesta de Frida Giannini para la Primavera 2013 con carteras en piel auténtica salpicadas de colores ácidos así como piezas de vestir en seda Duquesa con impresión del temido reptil y un gran collar de accesorio. [www.gucci.com] ALEXANDER WANG [8] La reinterpretación de los tradicionales zapatos Mary Jane en amarillo y el tacón grueso por este genial diseñador norteamericano de padres taiwaneses. [www.alexanderwang.com] DOLCE & GABBANNA [4] Siempre con ese maravilloso estilo, inspirado en sus raíces mediterráneas, el dúo de diseñadores italianos evocan las costas de Sicilia con grandes accesorios, foulards en la cabeza y estampados típicos... plus exotique tu meurs! [www.dolcegabbanna.com] PROENZA SCHOULER [5] El überchic dúo compuesto por los diseñadores Jack McCollough y Lázaro Hernández lanzó este traje en diversos tipos de piel mezcladas a manera de patchwork. [www.proenzaschouler.com] FENDI [6] “Peplum People” llamó Karl Lagerfeld, también director creativo de esta casa de moda basada en Roma, su colección para PrimaveraVerano 2013 de donde seleccioné este numerito de inspiración mediterránea y geométrica. [www.fendi.com] OJOS ENIGMÁTICOS [7] El acento especial de la temporada lo lleva la mirada con esa mezcla de Oriente y Occidente que caracteriza al Mar Mediterráneo.

KAHLO BY EPK [14 & 20] La firma de ropa para niños diseñada y conceptualizada en Venezuela con reconocimiento y presencia mundial, se inspiró en la excentricidad y el colorido de la pintora mexicana Frida Kahlo para lanzar una colección cuya imagen fue la animadora Daniela Kossan [www.shopepk.com] D.S. & DURGA [17] Con la consigna de “Proudly Made in Brooklyn”, esta nueva firma de colonias y perfumes hechos con productos estrictamente naturales tiene como inspiración olfativa la herboristería y medicina antigua, así como las leyendas e historias norteamericanas. [www.dsanddurga.com] CECILY BROWN [18 & 13] La pintora nacida en Londres y actualmente radicada en Nueva York, combina lo figurativo y lo abstracto en su obra, inspirada por Goya y De Kooning -a la vez- con una temática recurrente que aborda las leyes de atracción y la sexualidad humana. La representa la reputada Galeria Gagosian y su obra ya es parte de las colecciones más importantes del mundo. [www.gagosian.com] OREJA ENPLUMADA [16] Lo último que muchas marcas han lanzado al mercado son estos zarcillos con forma de pluma y elementos de diversa extracción que abarcan toda la oreja. TENDENCIA TROPICLASSE [15] Otrora considerados de uso exclusivo para las vacaciones veraniegas, los estampados tropicales hicieron un upgrade y trasladaron la fiebre selvática a los sitios top de Paris. La revista Elle francesa definió este fenómeno como Tropiclasse. [www.leonard-paris.fr - www.americanretro.fr www.sanmarina.fr - www.manoush.com] AQUAZZURA BY EDGARDO OSORIO [9] La firma de zapatos de zapatos de lujo lanzada en el 2011 y con sede en Florencia, Italia, está diseñada por Edgardo Osorio, colombiano, egresado de la Central St. Martins School Of Design, con experiencia de trabajo en maestros como Salvatore Ferragamo, Sigerson Morrison y René Caovilla. [www.aquazzura.com]

CARACTER

gonzalo peña veloz [@selektorg] fotos: carlos fouguet [www.carlosfouguet.com]

Vicente Antonorsi

Madera fina La atracción con los materiales fue instantánea. Algo casi genético. Químico. Tan solo era un niño cuando ya tomaba retazos de madera que encontraba y tallaba máscaras para usarlas en sus juegos. Eran tiempos en que los niños debían usar la imaginación para divertirse, para salir de la rutina, sin aparatos electrónicos o artefactos creados por otra persona, sino con el ingenio como único aliado. El descubrimiento del Lego fue casi una revelación, pero en general, no necesitaba mucha cosa, solo su mente y sus habilidosas manos para generar momentos especiales durante su infancia. Nació en esa Caracas floreciente y futurista de mediados del siglo XX, cuando los grandes maestros del diseño desarrollaron proyectos en la capital venezolana, se nota a leguas el orgullo que siente de haber venido al mundo donde vino. No solo porque lo expresa insistentemente, sino por esa forma de actuar tan nuestra que logra amalgamar, sin esfuerzo alguno, un saber ser y estar, una disposición natural hacia el conocimiento, un aptitud nata para la conversación –desde la casual hasta la más profunda-, en fin, ese je ne sais quois tan venezolano, que abre puertas casi impenetrables e se inserta rápidamente en las formas y maneras del universo entero. El transcurrir de los años fueron revelándole que, además de esa destreza manual, tenía un ojo –digamos más bien un sexto sentido- hiperdesarrollado en el área de las líneas, las formas, la armonía, la estética que lo fueron conduciendo a un destino inequívoco que, en un principio, se desarrolló en estudios de Diseño Textil –Facultad de Bellas Artes, Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia-, perfeccionándose aún más cuando se especializó en Diseño Gráfico –carrera técnica estudiada en la Universidad José Tadeo Lozano en Bogotá-, para finalmente ir de lo bidimensional –y micro- a lo tridimensional –y macro- estudiando Arquitectura – también en la Universidad de los Andes- de donde egresa en 1978. Regresa a su Caracas natal, ya como profesional del Diseño y la Arquitectura, y comienza una carrera ascendente, siempre marcada por la pureza de las líneas, la geometría, la simpleza –que no insipidez- y la promesa interna de desarrollar proyectos que no traicionaran esa búsqueda natural de la armo-

nía a través de la no intervención exagerada del espacio. Paralelo a su crecimiento como profesional de las estructuras y edificaciones, comenzó a experimentar con materiales de la naturaleza –semillas secas combinadas con textiles-, como para lograr unas formas de origen natural que evidenciaran la intervención de la mano –no agresiva- del hombre y fue así como se inicia en la creación de objetos de arte. Poco a poco, la vida le trajo a sus manos unas cuantas piezas de madera y se reactivó esa llama que siempre había estado viva en su interior. Allí comienza a hacer sus esculturas y piezas tridimensionales que según el eminente curador de arte Miguel Miguel forman un vocabulario en si mismas. Recientemente fue seleccionado para inaugurar con una muestra de sus más recientes piezas la novedosa y muy contemporánea Galería, Espacio 5 en Valencia –Venezuela-, y tuve la oportunidad de conocerle y constatar esa forma de ser que combina la suavidad de una persona verdaderamente sensible con el equilibrio de un maestro Zen, que tiene en su haber innumerables participaciones en el ámbito nacional e internacional en espacios como la Sala Mendoza, el antiguo Salón Arturo Michelena, Galería La Cuadra, 415 Gallery en San Francisco, Trasnocho Arte Contacto, entre muchos otros. Y es que hay quienes nacen con el don de convertir todo lo que pasa por su vida, desde lo más cotidiano hasta lo más relevante, en algo sublime, hermoso, casi perfecto. Desde lo más natural y exótico como un trozo de madera, una semilla o una plancha de hierro a un objeto de admiración pública. Desde algo tan lúdico e infantil como un Lego a una estructura geométrica de belleza abstracta. Muchos lo logran a través del exceso y otros, como Vicente Antonorsi, lo alcanzan a través del diálogo con el material, de la búsqueda de su esencia, sus rasgos más simples, la depuración absoluta y la encarnación exacta de la famosa cita del arquitecto y diseñador alemán Ludwig Mies van der Rohe: Menos es más. Cuando era pequeño acostumbraba a… pensar en el futuro, especialmente en cómo serían mis hijos y nunca llegue a pensar en los nietos, tener nietos, también es maravilloso.

Cuando cumplí veinte años pensaba que… quería cambiar el mundo. Siempre me ha gustado… trabajar. Mi padre… motivador y honesto el que más. Mi madre… motivadora y humana. Un juego de Lego es… mi esencia de constructor, aún los uso, fue una de las tres herramientas que definieron mi vida profesional, junto con mi telar y mis marcadores. El mundo es… muy grande, variado y lo quiero conocer todo. Para mi el exotismo es… lo extraño, diferente, lo exótico irrumpe en mi y me estimula. Un país es… la casa de uno. Latinoamérica es… mi gran país. Venezuela es… mi casa con ropa cómoda, mi terruño, la seguridad de mi esencia. Caracas es… mi ciudad amada. Tropical y bella. Bogotá es… la ciudad de mis recuerdos queridos, donde estudie. El arte es… no lo se bien, pero creo que es mi sentir sublime. La arquitectura es… uno de mis grandes intereses, es el escenario de nuestras vidas, es un baluarte cultural inmenso y multidisciplinario. 22

El diseño gráfico es… jugar en serio con las líneas y el color, es indisoluble en creación arquitectónica y en mi arte está presente siempre. El minimalismo es… abstracción, pureza, contra pocas emociones, es más intelectual que emotivo y siempre ha existido. Invocar y recordar el minimalismo me es indispensable en mi afán reduccionista. Lo mas simple que puede haber en la vida es… no se, quizás muchas cosas, lo simple es bello, una nube, una sonrisa, una mirada, una superficie blanca. La naturaleza es… lo más grandioso, es la fuerza de mi vida. La primera imagen o pieza de arte que cautivó mi vista fue… las obras de Reverón en el Museo de Bellas Artes explicadas por Miguel Arroyo cuando yo tenía 8 años. La última imagen o pieza de arte que me impactó fue… la serie de papeles iluminados de Valerie Brathwaite. Supe que quería ser artista cuando… cuando conocí a Reina Herrera y me cautivó su personalidad y la sencillez auténtica de su obra, a mis 17 años. Una tela es… muchas cosas, entre otras, es mi necesaria, placentera y sensual segunda piel. La madera es… una constante en mi vida, es mi gran compañera, nos entendemos. Una forma geométrica es… pureza y abstracción. Entre la madera, el hierro y el acrílico prefiero… la madera, la madera... industrial, geométrica y ecológica a la vez. Reconozco a un verdadero coleccionista de arte cuando… veo su colección y la conversamos, hay muy variados coleccionistas. El arte está evolucionando hacia… donde evoluciona el hombre, su pensamiento y su tecnología, acompañado de historia. La vida es… dura y bonita, como la madera. El color es… mi vibración. La creatividad es… infinita, es pensar y hacer cosas nuevas. Me gustaría estudiar más sobre… el pensamiento humano. La fama es… no se que es la fama en si misma, y como no trabajo por alcanzarla, hay algo en ésta que me incomoda. El arte figurativo es… narración. El arte abstracto es… síntesis e inteligencia. La realidad es… excitante. Cuando cumplo años me gusta… estar en la intimidad con m familia. A veces me gustaría volver atrás para… en realidad no quiero volver atrás, solo en recuerdos, quiero el futuro. Me prohibieron… la religión católica me prohibió ser feliz y mi padre me prohibió llorar. La vanidad es… blandita. Un espejo es… un instrumento para ampliar espacios y reflejar imágenes. Me molesta… que me manden. Lo primero que evalúo en una pieza de arte es… la manera como la siento y luego la analizo. El mundo artístico latinoamericano es particular por… su autodeterminación, diversidad y en gran parte por su calidad y aporte al mundo. Me gustaría hacer una serie sobre… figuras circulares elípticas y ovales.

Los artistas que más admiro son… Vincent Van Gogh, Johannes Vermer, Michael Heizer, Donald Judd, Walter de María, Sol Le Witt, Richard Serra. El artista más importante de la historia venezolana es… sin duda, para mi, Jesús Soto. El gran artista de la humanidad es… para mi no sería una persona, sino toda una cultura, la cultura Inca. Me gustaría tener una pieza de arte hecha por… Donald Judd Considero mi mayor logro… ser yo mismo. El dinero es… necesario. La mayor satisfacción que puede tener un artista es… expresarse. Nunca salgo de casa sin llevar… mi cuerpo limpio y mis ojos abiertos. De los cinco sentidos me inclino por… la vista. El sitio que más impacto me ha causado es… Macchu Pichu. Ahorita estoy leyendo... “La cultura bajo acoso” de María Elena Ramos. La película que no olvidaré se llama… “La chica del arete de perla” sobre el pintor Vermeer. Nunca visitaría… reuniones o lugares fundamentalistas. A Venezuela le sobra… gente que no la quiere. A Venezuela le falta… autoestima y héroes actuales. Creo en… que lo que vendrá es mejor. Echaría a la basura… la arquitectura postmodernista. La envidia es… lo maluco. La muerte es… el final. Nunca es tarde para… comenzar algo o seguir lo que estamos haciendo. 24

Cuando enciendo el televisor me gusta… que funcione. Me deprimen… el racismo y la burla malsana. Me emocionan… los niños, los colores, y las cosas bien hechas. Nunca me atrevería a… salir desnudo. Puedo escuchar mil veces… a Caetano Veloso y mucha música brasilera. El tema musical que definiría mi vida es… la canción “O que é oqueé” de Gonzaguinha, y dice así: Vivir y no tener la vergüenza de ser feliz / Cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz / Ay mi Dios / Yo se que la vida debería ser mejor / “Y será” / pero eso no impide que yo repita es bonita, es bonita y es bonita. Nunca vacilaría en… en preferir como arquitecto al japonés Tadao Ando. Me gusta… la cocina peruana en su totalidad y me siento muy cómodo con la comida casera venezolana. Me da miedo... la inseguridad en que vivimos. La cualidad más importante que debe tener una persona es… una buena actitud. Me considero una persona… positiva y moderna. Todos deberíamos aprender… a tolerar, compartir y admirar. Si un genio me concediera tres deseos, serían… que me rinda el tiempo, alegría en paz, un hogar pleno. Si escribiera una autobiografía, llevaría por título… “Me hace falta más tiempo”. Si me defino con una palabra, diría que soy… Auténtico.

PASARELA Nueva York + Londres + Milán + París = Otoño 2013

Criaturas Salvajes

BURBERRY PRORSUM Christopher Bailey le dio un giro irreverente y sensual a los códigos de la casa: reconstruyó el clásico trenchcoat con látex y propuso faldas lápiz transparentes que revelaban ropa interior impresa con corazones. Hizo un guiño al punk utilizando vinilo y tachas, mientras que estampados animales brindaron un carácter salvaje a la muestra. EMILIO PUCCI El estilo sexy y desinhibido sugerido por Peter Dundas se volcó hacia una onda bohemia de finales de los 60 con ruedos muy cortos y botas que cubrían la pierna casi hasta la cadera. El noruego trajo de vuelta el print icónico de la casa (evitado en recientes colecciones) e inyectó un toque salvaje con pieles y rayas de cebra.

GIAMBATTISTA VALLI El couturier italiano combinó elementos masculinos y femeninos en una colección más depurada de lo usual, pero no por ello menos lujosa. La impecable construcción de las piezas estuvo realzada con detalles exquisitos como bordados y decoraciones de piel en cuellos, ruedos y cintura, una reducida paleta de colores y toques de animal print.

graciela martin mellior[@descosido_] fotos: cortesía de las marcas

MANISH ARORA Una vez más el diseñador indio recordó la vasta herencia de su país a través de la super abundancia de colores vivos y excepcionales bordados exóticos. A ello le añadió estampados hipnóticos inspirados en la naturaleza salvaje de Nevada, pieles e innovadores tejidos metálicos que empleó en vestidos, abrigos y piezas separadas. SACAI La indumentaria común de otoño se convirtió en un verdadero objeto de deseo en manos de la japonesa Chitose Abe gracias a su destreza para hibridar prendas y texturas. Un balance perfecto entre lo práctico y lo creativo; no en vano ha sido tildada como “la marca más interesante del momento” por el oráculo de la moda: Karl Lagerfeld.

DKNY DonnaKaran en colaboración con la firma Opening Ceremony reavivó el estilo de los años 90 reeditando las piezas más exitosas de la época. Para ello, la diseñadora americana propuso un estilo deportivo con manchas de leopardo a gran escala, leggins, suéters amplios y elementos evocativos del grunge y el hip hop.

prêt-à- PORTER

josé roberto coppola [@mistercoppola] [www.mistercoppola.blogspot.com]

La Bitácora de Carolina Páez y su SaltyLulla

Viaje a lo exótico

Y la saeta de la brújula ahora, en el revés y en la distancia, apunta el confín de un horizonte que antes era suyo. Las agujas del reloj después de muchos giros a la derecha dan marcas a alboradas y ocasos en la infinitud de ese mapa bendito, de esa extravagante orilla del mundo. En ese reverso de la tierra, la terca humedad, el calor sedicioso y la lluvia impertinente se reparten el almanaque año a año. En Goa, en el estrecho meridional de La India, el más breve suelo sagrado de esa geografía benigna y silvestre, la venezolana Carolina Páez, directora creativa de la firma SaltyLulla lleva vida, familia y trabajo en una latitud salvaje y exótica que nunca es suficiente para el asombro y el embeleso. “Este es un lugar tranquilo, no tan poblado, de majestuosa luz, de tardes llenas de misticismo y según donde estés puedes encontrarte búfalos hermosos, vacas y hasta a algún elefante saludándote”, asoma Páez en el otro lado, en esa frontera mágica y remota. En ese punto cardinal transoceánico, en esa coordenada del otro eje del mundo acaba de lanzar In love with Hopper, su más reciente colección inspirada en las obras del pintor norteamericano Edward Hopper, esas que le quedaron en el corazón y en la memoria de una muestra que vio en un viaje a Madrid. Y desde esa nostalgia hopperiana, la de la mujer siempre frente a la ventana que en su inquieta serenidad, en un instante cotidiano se detiene para mirar al frente lo que ha dejado atrás. Desde esa melancolía latente, desde esas añoranzas jamás pasajeras, como cuando ella busca en el esplendor de la luz de Goa la luz de la Caracas siempre suya, la diseñadora imaginó, poética y romántica, su nueva colección. “Acá a veces sientes la soledad en una inmensidad exótica, pero La India es fascinante. La primera vez que vine me sentí en casa, sentí esa calidez de Venezuela, La India me abrazó desde el primer momento”. De los óleos de Hopper tomó los rosas pálidos, los azules suaves, los verdes

tenues e inspirada en las mujeres que él pintaba Páez armó un nuevo guardarropa. “Para mí SaltyLulla es femineidad, es libertad, es comodidad. Empezó como una marca hippie chic que con el tiempo se ha vuelto más glamorosa”, confiesa. Su afición por la riqueza y pureza de los algodones la llevó a su propio peregrinaje India adentro y así recorrió las calles de Delhi, Ahmedabad, Rajasthan para explorar esos textiles nobles y exquisitos para riberas y linderos de tierras y océanos a la vuelta y que en La India son más que corrientes. Encontró el cambric, el dobby, las popelinas de algodón, el piqué, el voile, el crepé de algodón... “Acá descubrí este mundo de fantasía de infinitos tipos de algodón, aprendí de los puntos, del gramaje, de teñidos naturales. Acá el algodón es bastante común y hasta considerado barato, pero a mí me encanta”. Allí, en esa maravilla silvestre, en la exuberancia rural de la lejana Goa se encandila de fascinación con la hermosa luz antes de monzón, contempla con arrobo las capillas y los templos de los merodeos, se deslumbra en el encanto con el paso de las gitanas de Karnataka. “A mí La India me ha influenciado por el color, por sus combinaciones, los bordados, las técnicas tradicionales de tintura de telas, el uso de algodones orgánicos”, suelta Páez. “Antes La India era un lugar exótico, pero después de tres años acá me he familiarizado con todo lo que me rodea. Para mí lo exótico hoy es todo aquello ajeno a mí, a mi día a día, es una nueva experiencia, es algo desconocido”. Y eso está ahora detrás de la ventana de su casa, más allá de los limoneros, las matas de mango y de níspero, más allá del cacareo de las gallinas vecinas, más allá de los cielos nostálgicos. Lo exótico está en un viaje de vuelta, en eso que ella mira a través de la ventana como otra de las mujeres de las acuarelas de Hopper, está en eso que mira lejos, en eso que dejó atrás, en este lado del mundo.

Fotografía: Tina Dehal [www.tinadehal.com] / Modelo: Yolanda McLellan [yomclellan.blogspot.com] / Vestuario: SaltyLulla por Carolina Páez [www.saltylullaby.com] Make Up and Hair: Arlene Cabroz / Styling: Carolina Páez / Fashion Jewelry: Claudia Von Hansenmann

tan lejos tan CERCA

ignacio alen [@ignacioalen] fotos: cristian vera alemán

Crónica fotográfica por Cristian Vera Alemán

Etiopía: el mismo mundo, otra realidad

El aventurado lente de Cristian Vera Alemán se ha enfocado en varios de los rincones más singulares del mundo, logrando imágenes que capturan la esencia universal de la vida del ser humano y muestran las culturas más contrastantes, coloridas y expresivas. Si todo depende del cristal con que se mire, el lente de este fotógrafo valenciano ha logrado cultivar un cuerpo de trabajo que abre una singular panorámica hacia el mundo, nuestro mundo, en la que se evidencia que a pesar de las diferencias culturales, permanecemos unidos en nuestros orígenes, que no somos tan diferentes a pesar de todo. Los rasgos más autóctonos de Kenia, Senegal, Tailandia, Malasia, la India y Cuba están documentados en el portafolio de Vera, pero ha sido una de sus más recientes aventuras la que tuvo precisamente una marcada impronta primigenia. El valle del río Omo, ubicado en Etiopía, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el sitio donde se han conseguido los fósiles más antiguos conocidos del homo sapiens, “Los hombres de Kibish”, permaneciendo como el territorio donde se explaya una variedad de etnias, como los Surma, los Banna y los Hammer, que conservan sus ricas tradiciones ancestrales casi sin influencia de la civilización. Un extracto de la travesía de este licenciado en fotografía artística y fotoperiodismo (California State University Long Beach, EE.UU.), con maestrías en producción de medios impresos (London College of Communication, Londres, Reino Unido) y en diseño multimedia (Univer36

sidad de Gales, EADE - Málaga, España), se lleva el protagonismo de las siguientes páginas, mostrando una cotidianidad que en este lado del mundo puede parecer exótico, pero sobre todo exuberante, desconcertante y hasta un poco incómodo: discos insertos en los labios de las mujeres como signo de belleza; agresivos rituales de confrontación para demostrar prestigio y masculinidad; poligamia, y sangre fresca para el desayuno. Pero, ¿nos debería parecer tan grotesco?, cuando la cultura occidental reconstruye el cuerpo a su antojo para encajar en lo que se considera atractivo; cuando los gobiernos invierten buena parte de su presupuesto para demostrar que se pueden defender; cuando la estructura de la familia tradicional está en plena negociación. En fin, que para los habitantes del valle del río Omo, y tantas otras culturas, nosotros somos los exóticos. Vera Alemán comenta que “estos son viajes que hago porque me gustan a pesar del riesgo al que te expone en algunas ocasiones, no es un trabajo con el que se pueda conseguir un beneficio comercial, por lo que terminan siendo experiencias que te hacen reflexionar y mejorar como persona. Te das cuenta de todo lo que tienes, mientras ellos, por ejemplo, esperan curarse de alguna enfermedad sin ninguna intervención médica. Y no se trata pobreza, porque para ellos ese es simplemente su estilo de vida”. Y es que detrás de cada una de esas costumbres tan diferentes, hay gente de todo el mundo que ríe y llora; ama, pero también odia; alimenta su cuerpo y lo adorna con encanto inspirador; unos tienen

riquezas, y a otros el poder no les quita el sueño. Procrea. Ríe. Muere. Todo “Bajo un mismo cielo”, frase bajo la que Vera Alemán reunió parte de su trabajo en la primera muestra individual (entre varias colectivas) que realizara en 2006 en el Centro Cultural Eladio Alemán Sucre del diario El Carabobeño, seguida de la exposición “Simple moments” en el Bolivar Hall de la Embajada de Venezuela en Londres, con la que recibió atenciones como la extensión de la muestra y una generosa cobertura de la BBC de Londres. Aquí se le recibió a brazos abiertos como la vuelta a casa de una parte de la tercera generación de emprendedores de la comunicación que está al frente de “El diario del centro”. Nieto por un lado del recordado Don Eladio Alemán Sucre, fundador del rotativo valenciano que este año cumple 80 años, y por el otro del apasionado de la fotografía Carlos Vera, es notable que la pasión por documentar le viene en parte por ADN, y que ha sabido cultivarla para, hoy, ponerla al servicio de su

propia agencia publicitaria Efeonce y de El Carabobeño, cuya directiva conforma con especial atención en la imagen y la edición gráfica, amén de su trabajo como fotógrafo artístico y publicitario, por el que ha ganado reconocimiento internacional como el “Premio al mejor artista joven” en la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo (Grecia, 2003), siendo también seleccionado para participar en la IX Bienal Internacional de Fotografía “AQUEDUCTE.06.” (España, 2006) y en la 65 Bienal Salón Arturo Michelena (Venezuela, 2011). Con la pulsión de “explorar el pluralismo de la humanidad, coincidencias significativas y momentos simples”, su bitácora tiene anotada las profundidades del Amazonas venezolano y Perú como próximas travesías, nuevamente sin preverse hoteles lujosos sino buscando un rincón en los hogares de los lugareños, donde él y su cámara puedan mimetizarse hasta lograr una atmósfera donde la extraña cotidianidad de esos pueblos remotos se revele en sus colores reales y sin retoques.

Web: www.crisvera.com / www.efeonce.com / Email: cvera@efeonce.com Twitter: @crisveraphoto / Facebook: CrisveraPhotography [facebook.com/crisveraphoto]

Niños de la etnia Surma juegan entre árboles y sembradíos.

Se単ora y ni単os de la etnia Surma en la villa Bargoba.

Mujer de la etnia Banna vendiendo su cosecha en el mercado Key Afer.

Ni単as de la etnia mursi cargando carne cruda que se seca al sol parasu posterior consumo.

Mujer Surma con una seña decorativa en la frente.

Guerreros Surma al término del ritual “donga”, en la que jóvenes solteros se enfrentan en una pelea -que no busca la muerte del contrincante, sino su derrota- para aumentar su prestigio y reafirmar su masculinidad.

Un grupo de mujeres de la etnia Hammer reunidas en un baile ritual de casamiento. Sus espaldas muestran laceraciones hechas a voluntad como parte del 茅xtasis de la celebraci贸n.

Mujer de la etnia Hammer antes de una ceremonia de casamiento. La disposici贸n y cantidad de collares indica que es la tercera esposa de un miembro de la tribu.

Convencido de que forma parte de una dieta fortalecedora, el hombre de la etnia Surma con frecuencia toma sorbos de sangre de vaca recién extraída antes del desayuno.

Mujer recién casada de la etnia Hammer, cumpliendo la tradición de pintar todo su cuerpo de rojo mientras vive temporalmente con su suegro antes de mudarse con su esposo.

La civilizaci贸n se ha filtrado a cuenta gotas entre los Hammer. Aqu铆 un grupo de la etnia utiliza este cami贸n como transporte p煤blico.

Mujer embarazada en la tribu Nyangatom de la etnia Bume, a orillas del rĂo Omo.

Mujeres de la etnia Mursi, a quienes con frecuencia se les ve armados para protegerse durante los conflictos entre otras tribus de Etiopía y comunidades fronterizas de Sudán.

Mujer de la etnia Mursi usando un plato o disco labial, uno de los accesorios de belleza más usados entre las féminas de la región.

futuro PERFECTO

josé roberto coppola [@mistercoppola] [www.mistercoppola.blogspot.com]

La abstracción de Gabriela Mora

Exotismo aritmético

Una mujer de esta centuria que lleva la excentricidad como desacato. La rebelde de estos tiempos que se subleva a cualquier edicto. La insurrección como manía. La insumisión como precepto. En su propia liberación, en asumida irreverencia una fémina de esta era que es una moderna irreductible. “A mí lo que me interesa es el minimalismo, el modernismo, la abstracción”, asoma como una premisa Gabriela Mora, la diseñadora de joyas venezolana con base en Madrid. Suya es una joyería de vanguardia que explora las formas con bastante aritmética, esa que desde una geometría primaria reimagina polígonos irregulares. Una propuesta con desenfado en líneas calculadas. Una joyería muy matemática. En su planteamiento la diseñadora traza milímetro a milímetro las simetrías y asimetrías con purismo absoluto. Su obsesión por la exactitud de isósceles y escalenos en cada ángulo no la lleva a equidistancias improbables. Todo es desde dimensiones precisas y rigor numérico. “Mis diseños son súper geométricos. Yo necesito la escala en mis creaciones, necesito saber el tamaño real que va a tener la pieza, por eso hago pequeñas maquetas de los dibujos para ver las medidas y luego es que me voy al metal”, avala su propio proceso 52

Mora, quien es arquitecto de formación. La construcción de sus diseños va de la línea a la forma y de la forma a la dimensión. De esos planos en papel a propio pulso a la arquitectura de sus joyas. “A mí siempre se me van ocurriendo ideas que dibujo a lápiz en mi cuaderno de bocetos. Y cuando me voy al dibujo es porque sé lo que quiero, cuando voy al papel es porque tengo la idea muy clara, porque he estado pensándola por mucho tiempo”, dice en su resolución. Cada raya se estira con pureza y se vuelve volumen en un anillo, unos zarcillos, una pulsera. En un discurso de formas simples, pero categóricas, jamás elementales. De un trazo siempre estricto, pero audaz. “Mi trabajo es muy de líneas rectas, muy depurado. Yo soy bastante austera. Yo cada idea quiero desarrollarla geométricamente”, asoma Mora. Siempre con la premisa de lo lúdico, lo versátil, lo experimental desde la tridimensionalidad. Es su apuesta por una nueva joyería con un discurso avant garde que revisa las formas en un lenguaje siempre abstracto y minimalista. Su última colección examina la altura y la geometría compuesta. “Me interesa la versatilidad. Me gusta generar una pieza y partir de ella, transformarla y crear otras”, da cuentas.

Y se vale además de la plata de materiales no convencionales como el metacrilato y el latón porque la de Gabriela Mora es una joyería contemporánea. “El metacrilato me parece muy dinámico por su transparencia. Es un material muy desenfadado”, suelta su convicción. Y en su última colección se arriesga con el latón en la búsqueda de materiales alternativos. “Es un metal que no es noble y es de un dorado muy bonito que se envejece con el tiempo y marca la pieza”. A esta alianza de cobre y zinc la obliga a técnicas de textura para sacarles opacidad y también las protege con un barniz para hacer el tono del metal perdurable. Su propuesta es una sin quilates ni brillos preciosos. “Lo que me gusta del uso de los materiales alternativos es que demuestras que lo que prevalece es el diseño”, se reta a sí misma como en un fundamento muy bauhausiano. Fuego y segueta en mano Mora corta y solda las piezas con acabados de galpón, también lija con esmero el metal y explora las posibilidades de los calados en pequeñas circunferencias. “Hay piezas que pienso diferentes, pero mi trabajo es muy artesanal y en el proceso a veces el resultado es otro”, admite. Así, los bocetos primigenios a lápiz y papel se reconvierten en el camino con resultados imprevisibles pero que la emocionan. La matemática en el diseño no siempre es de cuentas exactas. “Después de los cortes y las soldaduras me toca ensamblar las piezas y a veces se tiene que hacer de otra manera, muy diferente a la idea principal”, cuenta la diseñadora. Hay ecuaciones que no siempre dan los resultados esperados, sino unos mucho mejores. Desde su excepción la diseñadora plantea una línea de joyas moderna, de osadía, de avanzada, que no sigue disciplinas ni ortodoxias, ni es nada complaciente. Como pensada para una mujer sin convencionalismos, que en su desobediencia mira hacia adelante, que no es una gregaria de las fórmulas repetidas de la moda. En su propio teorema Gabriela Mora apuesta por líneas mesuradas en contraposición a la regla. Y siempre en una paleta cromática severa. “Yo soy muy conceptual. Siempre que tengo una idea me abstraigo demasiado y mis piezas terminan siendo muy conceptuales”, asume la diseñadora de sus creaciones siempre minimalistas, de líneas de mucha simpleza y materiales experimentales. Una propuesta de joyería absolutamente teórica, absolutamente empírica. Joyas: Gabriela Mora [www.gabrielamora.com - Facebook: Gabriela Mora] / Fotografía: Javier Pérez Pichel [www.javierperezpichel.com] Modelo: Esther Pastor [www.litmind.com/259463] / Make Up: Emilia Perdigón / Hair: La Gran Tijera Madrid / Vestuario: Sara García [www.impuribus.com] 54

MANIQUI

josé roberto coppola [@mistercoppola] [www.mistercoppola.blogspot.com]

Carolina López + Roberi Parra + Susana Colina

Los excéntricos minimalistas

La simpleza es también una rebeldía. Un asumido desacato. Como cuando en el papel la línea sigue un trazo puro, con pocas inflexiones, como cuando el abrir y cerrar del filo de la tijera corta un patrón estricto en las formas, como cuando se toman las bastas en costuras depuradas que decantan cualquier exceso. Y entonces la incesante búsqueda de lo esencial se convierte en una excentricidad. Desde esa austeridad como premisa varios diseñadores de moda se han propuesto, puntada a puntada, ir en una vuelta a lo elemental, en un discurso purista en siluetas básicas revisadas de forma genuina. En esa intención mesurada en la tela que se exige respetar con severidad la sencillez. Como militantes de lo prolijo diseñadores venezolanos como Carolina López desde su marca Coma Berenices, Roberi Parra y Susana Colina, que lo hacen desde etiquetas con su nombre, reimaginan siluetas contemporáneas en la que que cada boceto, cada prueba sobre el maniquí, cada pespunte, vaya en la pesquisa de la remisión. Y para ello piensan las formas con obsesión en esa gesta de un lenguaje propio, único, inédito. Un desafío a escala con el que se busca reinterpretar lo simple para idear un nuevo patronaje. La compleja tarea de los minimalistas que, en sus más concentrados esmeros, se proponen bastear con autenticidad las líneas más simples. Son ellos una legión de extraños del dedal y los alfileres. Unos contestatarios que en un país con culto al exceso y a la desmesura, 56

cosen otro camino en la tela, uno más moderno y sobre todo más intemporal. Desde su apuesta Susana Colina, la diseñadora de moda Venezolana con base en Nueva York, se interesa en que sus costuras perduren en el tiempo. “Yo soy muy minimalista. Y en mis diseños uso telas orgánicas, por eso debo estar pendiente de cómo se comportan los textiles, porque lo hacen de una manera muy particular y tengo que pensar en base a eso”, cuenta en su determinación de domesticar las telas naturales en sus creaciones. Desde la precisión de los acabados y el rigor de líneas precisas estos diseñadores ambicionan la pureza honesta de los volúmenes y la dimensión. Con su colección de estreno la firma Coma Berenices, al mando de Carolina López, se decanta por las holguras conceptuales en patrones austeros pero femeninos. “Mi búsqueda es que la ropa quede bien. No quiero ajustar ni oprimir demasiado el cuerpo en mis diseños y voy a intentar que eso sea continuo en mi trabajo”, da cuentas. En una manía en el que muchos minimalistas coinciden, esa de ir hacia el gesto absoluto en el diseño, hacia esa idea sencilla de las líneas. “A mí me gusta revisar mis costuras entre intervalos y desde eso rehago el patrón completo”’ asoma de la depuración de sus formas el diseñador Roberi Parra. Tres nombres en la moda con un antojo por la pureza, por la verdadera simplicidad, por lo esencial como excentricidad. El minimalismo como extravagancia.

Carolina López

Fotografía Lookbook: Juan de los Mares / Modelo: Andrea Lobo Make up: Luigi Chamorro / Agradecimientos: Hans Müller / Facebook: Coma Berenices 58

jose roberto coppola retrato: juan de los mares Y se le volvió una doctrina en los trazos y en las tijeras, y se le convirtió en su propia ortodoxia en las bastas. Una que, pespunte a pespunte, alfiler a alfiler, va tras la simpleza en las líneas y las formas. “Yo siempre he buscado el minimalismo”, suelta en su propio edicto la diseñadora venezolana Carolina López, formada en el Institut Catalá de la Moda, en Barcelona, España. Desde su marca, Coma Berenices, se propone ser honesta con cortes exactos y desde una armonía austera. Es una apuesta sensible basteada con pulso y corazón. Una en la que cada centímetro, cada pinza, cada aguja está calculada en el patrón con reflexión, precisión y sensatez. “Me gustan las líneas rectas, muy puras”, asoma en otra de sus convicciones. En la poética de la simplicidad Coma Berenices imagina piezas con influencias de la sastrería masculina pero hilvanadas desde la pureza femenina de las formas. “Me gusta mucho modelar en el maniquí, pero siempre voy con una idea clara”, da señas la diseñadora. Siempre en la pesquisa de esa silueta que traduce lo que ha rescatado en su mood board -”En él nunca tengo imágenes de ropa”- y en la exploración de las telas a escala para darle dimensión a aquello que empezó en un dibujo. Esos que parecen deconstruídos de siluetas básicas simples y que con mucha tenuidad se resuelven en un patronaje conceptual. “Para mí cada diseño tiene que tener un motivo y una razón. Quiero que mi búsqueda vaya en ese norte”. Su colección de estreno titulada Unrelated events decodifica las fases de un cambio, como ese que la trajo en un regreso imprevisto a Venezuela que no estaba en sus pensamientos inmediatos. Así, en una idea romántica y moderna sus costuras evocan las emociones de cualquier transición involuntaria. “En esta colección quería ser muy sincera con lo que estaba sintiendo en el momento y en ella están las tres claves de un cambio: la resistencia, la apertura y la tranquilidad”, desliza en su confesión. Para ello buscó gabardinas, algodones, gasas, piques, sedas y denim en una gama que no se sale de los límites del blanco, negro, marrón, rosa y marfil para embastar cada una de las piezas. “Mi paleta es bastante estricta y limitada”, confirma su precepto. Desde su obsesión por la sencillez, la diseñadora ideó una propuesta urbana y contemporánea como “los básicos de un guardarropa” de una mujer libre que se mueve en cualquier urbe quizás bajo esa constelación de estrellas que da nombre a su firma. “Quiero que mis diseños sean atemporales, que no tengan que ver con ver con las tendencias fugaces de la moda”, sentencia en una proclama. Una apuesta para una nueva bohemia, una romántica de esta centuria. Una nueva etiqueta hecha en Venezuela que se decide por piezas para una mujer global. Una costura con corazón, que en la lírica del hilo y el hilván da bastas como las puntadas imaginarias que en el cielo cosen las estrellas.

Roberi Parra

Retrato de Roberi Parra: Diana Baldera - Cabello: Marcos Durán Asistente: Israel Rojas / Fotografía Lookbook: Diana Baldera Modelo: Diana Croce / Make up: Marcos Durán TFR Studio / Web: www.roberiparra.com 60

josé roberto coppola retrato: diana baldera Hay obstinaciones en las costuras que se vuelven un hábito, esas que revisan el gesto en el corte, se vuelven inconformes con alguna pinza, descosen pespuntes para pasar la aguja por otro ángulo en la tela. El diseñador de moda Roberi Parra es de esos empedernidos de las puntadas correctas. “Soy muy obsesivo y detallista en mis esfuerzos por crear piezas que tengan un carácter más preciso. Me gusta ver cómo está hecho, cómo es la forma, cómo cae, cómo se mueve. Para mí la satisfacción es un patronaje que está cuidado al milímetro”, suelta en su propio manifiesto. Él es un fastidioso de las costuras propias, esas que examina con rigor hasta la manía, las mismas que lo llevan a repetir el patrón una y otra vez, hacer ajustes al tual, mover alfileres para dar con esa exactitud que andaba buscando. En una apuesta prolija y vanguardista Parra se decide por líneas depuradas pero de cierta complejidad. “Yo lo que estoy buscando es la pureza de las formas”, desliza en su sentencia. En esa simpleza se propone reimaginar los patrones con otras curvas y otras rectas en un despiece de las formas primarias para hacerlas maleables en un pliegue, un corte, una puntada. Una apuesta minimalista pero audaz. En su última colección PRCSS fall 2013 se rebela a las ideas básicas en asimetrías y cortes horizontales de la silueta. Y todo desde textiles que le permiten explorar la figura en la dimensión y el volumen. “Me gustan las telas con tejidos naturales siempre que sea posible, pero necesito que ellas tengan cierta estructura, rigidez y corporeidad”. Detrás de unos de los armarios de su taller el diseñador guarda el inventario de todos sus patrones, todos cuelgan de percheros y llevan el registro de la fecha en que fueron creados. Y siempre vuelve una mirada hacia esos patrones del pasado, para revisar sus propios milímetros, sus propias escalas, sus propios ángulos y reimaginar esas mismas formas en la sencillez de un lenguaje austero, pero moderno. Es como un autoanálisis de sus costuras. “Me gusta revisar mis patrones anteriores, por eso tengo siluetas recurrentes, porque tengo formas que me encantan. Para mí es una manera de volver a reafirmar mi gusto y de volver a trabajar sobre eso, para aprobarlo de nuevo”, reconoce el diseñador. Así replantea sus líneas de siempre en un gesto de modernidad, de evolución. En esos férreos preceptos Parra tiene uno propio. “Que mi trabajo tenga consistencia”. Por eso sus esmeros en formas prolijas, estudiadas, calculadas en cada basta. En un diseño bastante egoísta que lo complace en siluetas monocromas y cada vez más depuradas hasta sus propios extremos. Porque es un censor irreductible de sus costuras. “Después de que condenso la idea de cada colección, cuando está más clara, concreta, redonda, coherente, a partir de allí hago un segundo mood board, luego me divierto y exploro con la tela, estudio en el maniquí, tomo fotos para mi sketch book y luego hago dibujos y vuelvo a la tela, porque para mí el trabajo en maniquí es lo que es verdaderamente bocetear”, da pistas de su trabajo en el taller, ese en el que las noches se hacen largas escudriñando la simplicidad.

Susana Colina

Fotografía Lookbook: Jen Senn / Modelo: Essdea / Make Up: Danielle Rochelle Web: www.susanacolina.com 62

josé roberto coppola retrato: julio gaggia [www.juliogaggia.com] Desde el instinto, desde la intuición, las costuras siguen otro paso del hilo en la tela. Uno mucho más puro, más honesto. En un proceso empírico y experimental. Uno más aventurado, más inesperado. Así, Susana Colina, diseñadora de moda venezolana con base en Nueva York, ha descubierto un tiro de tijera ajeno a los pragmatismos. “Yo no tengo un entrenamiento en construcción y eso me encanta porque mi espacio para experimentar es grande y simplemente coloco líneas y ángulos donde me parecen más interesantes”, sentencia en su convicción Colina quien es diseñador gráfico de formación. La de ella es una búsqueda franca, curiosa y espontánea que le da pistas a nuevas formas. “Es una propuesta minimalista, moderna, que me da paz visual”. Y en esa manía por las rayas en el papel la diseñadora se empecina a pulso en sus propios bocetos. “Dibujo mucho, mucho, mucho. Tengo mi sketch book en el que empiezo a lanzar trazos. Dibujo muchas versiones de lo mismo y el dibujo evoluciona en una página, en muchas páginas”, da señas de su proceso. De esas líneas rigurosas que se repiten y se reconvierten salen las ideas primarias que al final cuelgan en el perchero. “Yo soy muy visual. Mi lenguaje es sencillo, limpio, directo. Mi ojo es muy crítico, yo me edito bastante. Mis colecciones han sido muy de un antojo, de un capricho, de una malcriadez. Los diseños me gustan de esa manera y así quiero compartirlos”, dice resuelta. Una propuesta de patrones austeros y prolijos que se concilian con una femineidad sexy y cosmopolita. En su certeza de una conciencia global Colina se ha decidido por textiles orgánicos elaborados con soya, cáñamo o algodón en la intención de una etiqueta de ropa sensible con el planeta. “Son telas orgánicas teñidas con pigmentos naturales”, asoma la diseñadora, pero sin ningún purismo. Así, en su segunda colección formal, The organic collection fall 2013 , toma el rojo, el blanco y el negro en una severa galería de colores que se fundamenta en los monocromos y creó piezas modernas y atemporales desde formas precisas en sus cortes y estructuras, en la premisa de unos básicos que sean solventes por varias temporadas en el closet. “Con las colecciones yo he querido estar al tiempo, pero a la par del tiempo”, adelanta de esa determinación de no seguir las dictaduras de los calendarios de la moda. Así ha definido una apuesta minimalista que examina minuciosamente la geometría y las asimetrías. “En mi subconsciente siempre hay un nivel gráfico”, admite de los preceptos que quedan patentes en cada uno de sus trazos, en cada uno de su cortes, en cada una de sus costuras. Esos que salen de pensamientos que no se detienen, de esa curiosidad que atajó en una fotografía, una revista o afuera en la calle porque Colina está en el engranaje de un proceso de aprendizaje que nunca termina. “Mi marca tiene un toque edgy y es para una mujer que siempre está al día, que siempre tiene un pie adelante sin irse mucho hacia el otro lado”, avala. Para una mujer moderna, vanguardista, de avanzada.

2001 odisea del ESPACIO

ignacio alen [@ignacioalen] fotos: cortesía www.christian-lacroix.fr

El apartamento de Sacha Walckhoff, Director Creativo de Christian Lacroix

Un gabinete de curiosidades

El enérgico galope de una cebra disecada que parece haberquedado atrapada dentro de la pared,es el desconcertante gesto de bienvenida al apartamento de Sacha Walckhoff, director creativo de la casa Christian Lacroix, maison de moda que lanzó desde el 2010 su linea de mobiliario y accesorios decorativos para la casa bajo la visión muy contemporánea de este diseñador francés criado en Suiza. El equino rayado, que quizá alguna vez retozara en paisajes africanos, fue comprada en el Mercado Paul Bert de Paris, y casi pareciera alguno esos codiciadas y polémicas “esculturas” que han hecho famoso al artista hiperrealista Maurizio Cattelan. Inesperado, gráfico, casi vivo y lleno de energía en su propia inmovilidad, así también es cada rincón de la morada de quien sustituyera al couturier francés en la otrora casa de Alta Costura y Prêt-à-porter femenino la cual, tras declararse en cese de pagos en 2009,hoy se mantiene viva con licencias que le permiten explotar su vasto lenguaje visuala través delíneas de ropa masculina y el reciente lanzamiento de muebles y accesorios decorativos. Además de esto, Walckhoff vuelca todo su exquisito gusto –en representación de la firma- fungiendo de asesores en interiorismo de hoteles boutique, vagones de trenes de lujo y otros encumbrados espacios. También han firmado múltiples convenios, como el que sostiene con Designers Guild para la creación de telas de tapicería y accesorios para el hogar, así como con Marotte para diseñar paneles decorativos y con Libretto para la manufactura de artículos de papelería. Aunque el diseñador Christian Lacroix no realizó colecciones que produjeran ganancias significativas, lo que sí dejó, tras desligarse del atelier que lleva su nombre, fue un archivo importante en el que se conserva el germen de la extravagancia como fuerza generadora de una vastísima pluralidad estética, traducida en trajes de opulentos estampados, colores brillantes y detalles extravagantes, con frecuencia referidos a otros momentos de la historia. El 64

gusto por el mix and matchy la visión contemporánea del lujo fue captada con exactitud por Walckhoff, quien trabajó con Lacroix durante 17 años, aspecto que se evidencia en cada rincón de su apartamento, ubicado en el noveno distrito de París. Quien considera su hogar como “un fiel reflejo de mi ser interior” ha hecho que cada detalle de su residencia hable en voz alta sobre sus múltiples referencias: desde antigüedades, hasta piezas de arte contemporáneo, pasando por artículos con su propia impronta, dispuestos sobre las baldosas del siglo XIX que ya tenía el apartamento, las cuales decidió conservar, por ese respeto y admiración por el pasado que aprendió del maestro. Logrando un balance singular de estética y funcionalidad, el diseñador ha mezclado muebles comprados en los mercados de pulgas Paul Bert y Vanves de la capital francesa, así como en Portobello Road de Londres, con piezas de Capron y Picasso para Madoura de su colección de cerámica; clásicos muebles de Eames, Knoll yArne Jacobsen y piezas más contemporáneas de artistas y diseñadores como Maarten Baas, Marcel Wanders y Daniel Firman, todo bañado por una luz natural que entra generosamente por las ventanas y evitan que sus espacios luzcan atiborrados o anticuados. Tal como el título del último tomo de la famosa obra de Marcel Proust, “El tiempo recobrado”, el hogar de Sacha Walckhoff pareciera querer atesorar dentro de sus paredes una buena representación de estilo y gusto del hombre contemporáneo, con sus objetos del pasado, del presente y el futuro mezclados con esa creatividad propia de los viajeros errantes que en otras épocas guardaban con mucho recelo los llamados Gabinetes de Curiosidades, una suerte de evidencia de una vida explorada, saboreada y bien vivida, con la usual avidez por conocer todo lo nuevo, pero con la inteligencia suficiente para preservar aquellos objetos creados por la naturaleza o el hombre para disfrute de futuras generaciones.

Escritorio vintage de los 70s, alfombra y cortinas “Riviera” y poltrona “Paseo” de la Colección Christian Lacroix Maison para Designers Guild, lámpara de mesa Serge Mouille, espejos del Mercado Paul Bert y escultura “Vanilla” del artista Daniel Firman comprado en Galerie Perrotin.

Arriba: Detalle de habitación con lámpara de mesa de noche diseñada por Boris Lacroix Abajo: Taburete tapizado “Sol y Sombra” de la Colección Christian Lacroix Maison para Designers Guild y cuadernos de Lacroix para Libretto.

Sofá en la sala modelo “Paseo Doble”, cojines “Sol y Sombra”, panel “Forum”, todos de la Colección Christian Lacroix Maison para Designers Guild.

Baño principal con silla vintage

Arriba: Detalle de una pieza de la colección de fotografías de Walckhoff con lupa vintage. Abajo: Escultura de arcilla “Ventilador” de Maarten Baas

El director creativo y diseñador Sacha Walckhoff en el salón de su apartamento donde atesora una vasta colección de dibujos y piezas de diseño, entre las cuales destacan la silla Raphael y la miniescultura sobre la chimenea “Bajo el Domo” de Marcel Wanders. [Foto: Elodie Dupuis]

Habitación principal con alfombra de lunares Edge, cubrecama “Paseo Doble” de la Colección Christian Lacroix Maison para Designers Guild, parabán hecho a la medida en piel de vaca y tachuelas de bronce, mesa de noche Adnet, taburete negro Charlotte Perriand y pieza del artista Daniel Firman adquirido en Galerie Perrotin

DESTINOS

texto y fotos: gonzalo peña veloz

Redescubrir Amsterdam

Una ciudad abierta al mundo

Amsterdam, conocida como la Venecia del norte por su red de canales y construída sobre el río Amstel. Una ciudad vivaz, palpitante y absolutamente exótica por su apertura natural al mundo, se ofrece como el destino ideal para un viaje distinto y atrevido, pues en ella se reúnen idílicas callejuelas, apacibles parques, barrios atrevidos y noches de diversión con ofertas para todos los gustos. La experiencia se inicia con el mismo aterrizaje al llegar a algunas de las pistas del aeropuerto de Schipol, que están construidas de manera que parecieran formar parte de la autopista paralela a ellas, lo que da al pasajero cierto vértigo placentero al tener la sensación de que se aterrizará sobre los autos. Los visitantes tienen la posibilidad de conocer las maravillas de Amsterdam por distintos medios: pueden hacer recorridos en bicicleta empezando por lugares emblemáticos como la Plaza del Dam donde se levantó el dique original del Amstel, que dio nombre a la ciudad y donde se encuentra el National Monument, un obelisco del año 1956 para conmemorar a los caídos de la Segunda Guerra Mundial. En sus alrededores pueden observar la Torre de la Moneda (Munttoren) y el imponente Palacio Real, construcción inspirada en el foro romano. Otra opción es el “Canal Bus” que consiste en barcas que parten de 72

Central Station y navegan por los canales atravesando la ciudad. A lo largo del trayecto el turista puede bajarse en cualquiera de las paradas que deseen para continuar a pie o hacer el circuito completo por el río. Esta urbe es rica en lugares para visitar, ejemplo de ello son los museos. Destacan una sucursal del famoso Museo Hermitage –la sede principal está ubicada en San Petesburgo, Rusia- y donde actualmente se puede ver la más completa colección del famoso pintor Vincent Van Gogh –cuyo museo está actualmente en remodelación- así como otras exhibiciones, con impecable curaduría y museografía como solo los expertos saben hacerlo. El Museo Nacional de Amsterdam o Rijksmuseum, uno de los más visitados de Holanda y que alberga obras del Siglo de Oro holandés, así como una colección de piezas de Asia y Egipto. Sin embargo, existen otros must que sorprenderán al turista aficionado a las buenas exposiciones y le adentrarán en las nuevas tendencias de este amplio mundo, estos son el recién abierto Museo Stedelijk que alberga un importante compendio de arte moderno y contemporáneo y donde curiosamente podrá apreciar una pintura muy particular de nuestro Armando Reverón junto a un impactante Picasso. Igualmente, muy cerca están dos pequeños espacios: “Foam” –patrocinado por una vanguardista revista del mismo nombre- y la Mansión Van Loon –la

casona de la familia de mercaderes más importantes de la ciudad con su mobiliario original- con ingeniosas intervenciones de artistas contemporáneos de vez en cuando. Un poco menos convencionales pero igualmente atractivos para turistas que les guste lo nuevo y distinto son el Museo de la Cerveza, ubicado en la fábrica de la marca Heineken; el Museo del Sexo; el Museo del Hachís, que expone todo lo relacionado con la cultura del cannabis y el Museo de la Tortura Medieval, que exhibe métodos e instrumentos que se empleaban en esa era para el suplicio de los presos. La capital holandesa es una caja de sorpresas que estimula la curiosidad de sus visitantes pues posee lugares que no se pueden encontrar en otras partes del mundo. Amsterdam es una de las ciudades más toleran-

tes y es por ello que los viajeros pueden visitar el famoso Distrito Rojo, ubicado al oeste de la plaza Dam, donde las prostitutas se exhiben en escaparates iluminados con luces de neón roja. Existe un dato curioso de este conjunto de callejuelas dispuestas detrás de la plaza del Dam y es que como parte de un plan de rehabilitación del sector, chefs emergentes que prometen renovar la cocina local han abierto sus restaurantes aquí, en el corazón de estas pecaminosas calles y están dando mucho de que hablar, no por la ubicación sino por la buena comida; es así como están el cotizadísimo “Anna” (www.restaurantanna.nl), “Blauw ann de wal” (blauwaandewal.com) y un poco más afuera, está la suculenta “Brasserie Harkema” (www.braserieharkema.nl). Justo en los alrededores del Dam, están resucitando las antiguas bodegas artesanales

donde se producía la bebida alcohólica Jenever –ancestro de la inglesa Ginebra- y de innumerables variedades y sabores que embriagan al paladar más exigente y le preparan para una noche de marcha luego de una simpática degustación. Tampoco se debe perder la oportunidad de probar la gastronomía de Indonesia, muy abundante en esta ciudad por su vínculo comercial con esta zona oriental del globo, es así como recomendamos ir a ‪”Kantjil & De Tijger” (kantjil.nl) donde podrán probar el famoso plato de degustación indonés rijsttafel. La ciudad tiene muchas alternativas de alojamiento, muchas de estas de la importante cadena española NH Hoteles, familia de nuestro cercano Hesperia WTC Valencia, siendo los más importantes el “NH Krasnapolsky”, ícono histórico cinco estrellas de la ciudad y ubicado enfrente de la Plaza del Dam, junto a éste figuran el “NH Barbizon Palace”, muy cercano a la estación de tren y para quienes estén con ánimos de salidas nocturnas el “NH City Centre” y el “NH Carlton” están cercanos a De Pijp, el barrio bohemio de la ciudad. Otra novedad que hay en esta sección up and coming de Amsterdam es la apertura del “Hotel Andaz” –una filial boutique del grupo Hyatt- que se deslinda de los otrora llamados alojamientos design, percibidos como fríos y poco acogedores, centrándose en la experiencia cultural del cliente y mimetizando la globalidad con lo local, dentro de la llamada tendencia “GloCal”; es así como el diseño interior y concepto de este hermoso establecimiento estuvo a cargo del bastión creativo de la Holanda contemporánea: Marcel Wanders, ícono de la ciudad a través de su firma de mobiliario y accesorios de decoración Moooi y defensor irresoluto de los productos tradicionales hechos en su país. Wanders ha dado visiones reinventadas al mundo entero de la conocida y muy sofisticada cerámica Delft –producida cerca de La Haya- a través de telas estampadas en blanco y azul, alfombras con los motivos típicos, entre otras versiones. La cadena Andaz tiene la particularidad de tener un restaurante que solo usa productos locales, una reinterpretación del concepto Kilómetro Cero, y deleita a los comensales con un “comfort food” a la holandesa. Así se quede en otro sitio, vale la pena darse una vuelta y conocer el lounge donde también sirven el Jenever de diferentes formas, en un ambiente Wandersfull. En la zona central, al igual que en otras partes de la ciudad se hallan –entre susurros y risitas de turistas- gran cantidad de Coffee Shops, “cafés” donde está permitido el consumo de cannabis en pequeñas cantidades y donde, irónicamente, no se permiten 74

fumadores de cigarrillos. Existe una torta muy famosa que venden en estos sitios y que reta a los más arriesgados a probarla. En la noche, la vida se orienta hacia De Pijp –donde no se pueden perder los clubs “Jimmy Woo” y “Sugar Factory”- y el Jordaan, por los alrededores del Museo-Casa de Anna Frank. Cerca de este último sector, estaba la antigua fábrica de carbón y gas conocida como Westergasfabriek (www.westergasfabriek.nl), ahora desactivada y remozada con un parque alrededor para convertirse en un gigantesco centro de cultura y entretenimiento, con restaurantes, bares, bibliotecas, espacios expositivos y un mercado de diseño artesanal impelable porque adentra al turista en la verdadera esencia del pueblo holandés, su natural apertura a otros mundos y la simpatía con que están dispuestos a atender y guiar. Una visita imperdible es conocer el Mercado de las Flores (Bloemenmarkt), el cual fue fundado en 1862 y es el único mercado de flores flotante del mundo, donde todos los locales que venden flores o semillas están a orillas del canal Singel. También, en Amsterdam hay muchos otros mercados de gran atractivo para los turistas, lugares en los que podrán adquirir objetos para decorar su casa o llevar de recuerdo; entre ellos destaca el centenario mercado de la calle Albert Cuypmarkt, donde se ofrecen accesorios para el hogar, antigüedades, artículos de segunda mano, ropa, artesanía y comidas típicas. A 22 kilómetros de Amsterdam se encuentra Aalsmeer, el complejo comercial más grande de Europa y donde se realiza la subasta de flores más importante. Una vez al año, el primer sábado de septiembre, tiene lugar un largo desfile de carrozas decoradas con más de un millón de flores que recorren desde Aalsmeer hasta la plaza del Dam en Amsterdam. Para llegar a la capital de los Países Bajos y disfrutar de su diversidad y belleza, Air Europa brinda a los viajeros sus vuelos Caracas-MadridAmsterdam y la posibilidad de disfrutar de una de las ciudades más animadas de Europa.

Air Europa en Venezuela Teléfono: +58 2129511155 / Web: www.aireuropa.com / Twitter: @AirEuropaVE / Facebook: Air Europa Venezuela

club de la buena ESTRELLA

ignacio alen [@ignacioalen]

JungleChick + Dalila Gebrán + Piaroa + María Esther Barbieri

El hechizo de lo propio

El concepto de exotismo tradicionalmente significa un viaje a un lugar lejano, un sitio extraño de costumbres y pobladores diferentes, que toman distancia de lo que estamos acostumbrados a experimentar. Pero en plena era de la información, donde pistas detalladas sobre los usos de tantas culturas están a un par de clicks de distancia; donde el tráfico internacional es intenso y las ganas de experimentar algo distinto –aunque sea a través de una postal o una imagen de Instagram- puede ser rápidamente satisfecha, ¿qué es realmente lo exótico? Ese histórico deseo de escapar a otra realidad está cada vez más a la mano, y al mismo tiempo colocando más distancia entre nosotros y lo que hace de nuestra cultura algo único. Es entonces cuando lo nuestro pasa a ser lo exótico. Quizás porque en muchas ocasiones la artesanía se da por sentado, poniendo en peligro la continuidad de su legado al no tener el apoyo que garantice su continuidad, sus manifestaciones se desdibujen en la línea histórica hasta que pierden su valor ante los ojos de nuevas generaciones que benefician la cultura de otros polos. Es así como la misión de rescatar esta herencia ha sido la de creativos convencidos del valor la tradición tomándola como principal elemento inspirador de su trabajo para darle una lectura contemporánea que, al no expresarla literalmente pero conservando su esencia, la coloca en sitial de honor dentro del panorama de atención masiva. Y no es algo nuevo que la herencia cultural sirva de referencia 76

principal para el trabajo de creativos contemporáneos. Por nombrar un par, se conoce que el estilo del celebérrimo diseñador industrial Marcel Wanders se refiere a materiales, técnicas y valores del diseño tradicional de su natal Holanda convertidos en piezas que gozan de gran estima en la élite mundial de la decoración, y que el fotógrafo Mario Testino se ha tomado muy en serio su misión de promover la cultura peruana a través de sus trabajos para las revistas de moda más importantes del mundo, colocando el minucioso trabajo de los trajes típicos de la región Cuzco al lado de las delicadísimas creaciones de Alta Costura francesa. Con este espíritu, hemos reunido a un grupo de creativas de diferentes ámbitos, que se han enfocado en estudiar la herencia cultural y artesanal venezolana como fuente infinita de inspiración que les asegura un elemento diferenciador que sólo se da cuando se pone atención a lo que nos hace únicos como personas y como país. Las diseñadores de accesorios Irma Bravo –de la marca JungleCHICk- y Dalila Gebrán, también las promotoras de artesanía venezolana y creativas detrás de la marca de ropa femenina Piaroa -Eliza Pérez y Patricia Li- y la artista plástico María Esther Barbieri, conforman este dossier que explora el fenómeno de reconocernos en el hechizo propio.

ignacio alen [@ignacioalen] foto: carlos fouguet [www.carlosfouguet.com]

Jungle CHICk by Irma Bravo

Habiendo acumulado gruesa experiencia en el campo de la moda pura y dura, al trabajar para firmas como Michael Kors, Jason Wu y Calvin Klein; desde 2008 la diseñadora Irma Bravo ha tendido un puente entre Nueva York y Caracas para ir y venir entre los proyectos que adelanta para casas de diseño de renombre internacional y la firma con la que se plantea una aventura entre puntos neurálgicos de la artesanía venezolana: JungleCHICk. Su intención es “demostrar que es posible complementar con diseño la habilidad del artesano venezolano para generar productos contemporáneos con calidad de exportación”. Es así como esta heroína de la selva tropical viaja por el país en busca de inspiración, gente y materiales valiosos con los que pueda crear sus accesorios, que plasma en una estética urbana y moderna. Pieles, acrílico, metales e hilos sintéticos arman un dialecto de pulseras, collares, anillos y zarcillos denominados simbólicamente con apelativos o “ecos” inspiradas en la cultura y la geografía venezolana. Una buena ilustración de ello es su más reciente colección, que bajo palabras clave como “cascabel”, “trinitaria” o “guacamaya”, reúne líneas de diseño y técnicas de confección expresadas en diferentes complementos, como pulseras de tejidos artesanales elaborados por mujeres de la comunidad wayúu para hacer una referencia a la temida serpiente; ligeros cortes de tejido que dispuestos a

lo largo de unos zarcillos multicolor recuerdan los frondosos veranos del trópico, y piezas figurativas en metales que retratan la flora y la fauna local con todo su encanto y singularidad. Con un cuerpo de trabajo que delata una profunda investigación y compromiso, Bravo apunta que “mi proceso creativo es principalmente intuitivo. Estoy en una búsqueda constante de nuevas ideas, trabajo artesanal y materiales. Si bien, incorporo las tendencias de la moda mundial me apego a esos valores que ya definen la marca. También me gusta retar los procesos de producción existentes en Venezuela, para lo cual hay que ser muy creativo”. No queda duda que la personalidad de la firma hace un llamado directo a consumidoras que buscan detalles diferenciadores, y que a través de esta alternativa consiguen los complementos con justo equilibrio de cosmopolitismo con exotismo de guiño local. El exotismo de Venezuela se traduce en… lo impredecible. Los contrastes. Paisajes multi-cromáticos. La maravilla de diseñar inspirada en nuestra cultura es que… las posibilidades son infinitas. Cada diseño JungleCHICk corrobora mi convicción que los aspectos artesanales de la cultura venezolana son exportables. El reto de tomar referencias locales está en… transformar los diseños en piezas contemporáneas a la par de la moda y tendencias globales.

Web: www.junglechick.com / Twitter: @JungleCHICk_VE / Facebook: JungleChick

Dalila Gebrán

ignacio alen [@ignacio alen] foto: cortesía de leonardo martínez hlawacz [@0800leonardo]

Con su más reciente propuesta, la casa de diseño y confección de joyas Dalila Gebrán tuvo el atino de elegir a la modelo valenciana María de los Ángeles Paz para representar el espíritu de una colección inspirada en la flora y fauna de la selva venezolana. Zarcillos que parecen racimos de frutas tropicales y anillos que envuelven los dedos en metálicas hojas de malanga, entre una variedad de collares y brazaletes aderezados con piedras semipreciosas que reflejan alegría y sofisticación a partes iguales, como si se tratara de las criaturas más bellas de la espesa profundidad del Amazonas venezolano filtrado por los rayos dorados del sol. En las fotos del conocido fotógrafo de moda Aníbal Mestre, la maniquí de rasgos étnicos se yergue elegantísima en un chinchorro “campechana” o con una guacamaya en el hombro con un estilismo impecable que la muestra tan sencilla y correcta que nos hace preguntarnos cómo es que hay quienes dudan que nuestras herencia estética, la propiamente venezolana, no podía resultar en un look pleno de garbo y relevancia contemporánea. “Las referencias venezolanas son ideales para cualquier creador, porque no hay límites ni barreras culturales. A nuestras mujeres les gusta de todo lo que esté bien hecho y con buen gusto”, apunta quien dice que desde que fundase su firma en el año 2000, en su proceso creativo “busca fortalecer y resaltar los atributos natos que conforman la femineidad: cuellos, pecho, manos, muñecas, tobillos, cintura, son estudiados con cuidado para vestirlos de fiesta”. Una fiesta

protagonizada por diferentes piedras semipreciosas engastadas con bronce, cobre y plata, que son fundidos, lijados, pulidos y bañados en oro, una delicadeza contrastada con detalles en cuero y cuerdas dispuestas con atención que terminan de procurar un texturizado dejo rústico. “La joyería es un medio de expresión”, recuerda la economista/diseñadora/ orfebre, asegurando que “mi intención es que quien la porte no necesite articular palabra para transmitir un mensaje”. Y el mensaje parece claro en esta colección: la elegancia está al alcance de la mano de la mujer que se adueñe a brazos abiertos del reino de la selva. El exotismo de Venezuela se traduce en… combinaciones inesperadas de materiales, formas y colores. La maravilla de diseñar inspirada en nuestra cultura es que… la irreverencia de nuestro acervo cultural permite ciertos excesos que otras culturas no permiten. Por eso cuando ves el trabajo de un venezolano en el exterior inmediatamente llama la atención; hay tanta libertad en su expresión creadora que es imposible no tomarlo en cuenta. El reto de tomar referencias locales está en… hacerlo con profundo respeto, conocimiento y profesionalismo. Basta de trabajo mediocre que nos desdice. Somos un pueblo noble, somos una sociedad abierta, somos mujeres espectaculares, ¡y mis joyas así lo demuestran!

Web: www.dalilagebran.com / Twitter: @DalilaGebran / Facebook: Dalila Gebran Joyas 78

María Esther Barbieri

ignacio alen [@ignacioalen] foto: carlos fouguet [www.carlosfouguet.com]

“¿Por qué tan lejos María?, si aquí cerca tienes a tus indígenas con un contenido maravilloso”. La sugerencia que el recordado Valdemar Romero le hiciera a su pupila María Esther Barbieri tras su primera exposición individual, que se refirió a la cultura africana, desveló un mundo de rica inspiración ante los ojos de la ingeniero industrial devenida en artista plástico. “Esas palabras se quedaron grabadas en mí”, relata la actual presidenta de la Asociación Carabobeña de las Artes del Fuego (ACAF), “por lo que inicié mi investigación hacia nuestra cultura indígena y cada vez profundizaba más y más. Al final me di cuenta de que lo que realmente me atraía de todo esto era su simbología, su cosmogonía, que no difiere mucho de la africana, así que me sumergí en ese mundo tan rico de contenidos encontrando la geometría maravillosa que ellos utilizan para su creaciones”. La obra de Barbieri es una mezcla de folklore con lo tribal venezolano, actualizada a través de la manipulación geométrica en blanco y negro –trazado en ocasiones de rojo- con referencias al Op Art, una estética que consigue soporte en piezas de porcelana, arcilla o hierro, y que es tan singular que ha merecido una mención en el libro editado en Estados Unidos, “500 prints on clay” (Lark Crafts, 2013) donde se reseña la pieza “Torre de babel” en la que cestas del cotidiano aborigen, algunas deterioradas y sólo una con trazo rojo, se apilan en una reflexión sobre la situación política venezolana, y “Joropo art”, que “hechiza a los espectadores con su intricado diseño”, según

se describe en la publicación. La importancia de referirse a la herencia local la consigue Barbieri al tomar referencias cercanas. Apunta que “no hay que ir muy lejos, solo al cruzar nuestra frontera hacia Colombia, por ejemplo, y ver la importancia que ellos le otorgan a sus raíces y a todo lo que realizan sus artesanos e indígenas. Muchos de sus tejidos son iguales a los nuestros pero se les valora (…) pienso que quizás a través de mi obra puedo lograr que me muchos volteen sus miradas hacia ellos, nuestros indígenas, nuestro folklore y nuestra verdadera cultura”. Quien ha traslado su estética a objetos utilitarios como pashminas, bolsos y tazones, se muestra comprometida con su misión artística, confiesa que “mi necesidad nace al momento de no poder ser madre, lo que despertó en mí el deseo de desahogar, de contar, de transmitir y encontrar esa paz que solo el acto de crear nos proporciona”. Una capacidad creadora cuyos nuevos frutos se expondrán en noviembre de 2013 en la nueva Galería Espacio 5 de la urbanización La Viña de Valencia. El exotismo de Venezuela se traduce en… la tendencia a asimilar formas y estilos artísticos de un país o cultura distintos de los propios. La maravilla de diseñar inspirada en nuestra cultura es que… la conoces más y sientes el placer de compartirla. El reto de tomar referencias locales está en… reinterpretarlas sin vejarlas, con mucho respeto.

Web: www.barbieriart.com / Email: mariaesther.barbieri@gmail.com

Piaroa

Sensibles a la herencia cultural de su ascendencia y a su gusto por los temas de la estética, Eliza Pérez y Patricia Li cuentan cuatro años como artífices de la marca valenciana Piaroa, a través de la que proyectan un estilo de vida relajado que retoma referencias étnicas venezolanas y mundiales, traducidas en indumentaria y accesorios para la mujer que reclama propuestas para el día a día.Amplias siluetas de estampados orgánicos y tribales, entre tonos sólidos que benefician a la gama terrosa, son intervenidas con aplicaciones y texturas que singularizan sus diseños, cuya gama comprende maxi faldas y vestidos, tops ligeros, segundas capas y demás, mientras comparten espacio con accesorios como los tradicionales bolsos tejidos o “susu” de la etnia wayúu del estado Zulia, accesorios de artesanía panare y sandalias de llamativos tejidos de alpaca peruana. “La etnicidad que promovemos es del mundo, con especial interés por la de Venezuela”, concuerdan en asegurar quienes crecieran influenciadas por la estética wayúu, por parte de Eliza, y china, por Patricia, logrando traducir sus multiculturales referencias en un estilo pensado para “la mujer que quiera sentirse cómoda, estar muy linda y sexy siempre dejando algo a la imaginación. Queremos rescatar a esa mujer natural que no necesita producción sino creatividad, feminidad y, sencillez. Con esto no proponemos una ‘cara lavada’, sino hacer el llamado a no opacar tu cuerpo ni tu cara, cubriéndote de cosas que

ignacio alen [@ignacioalen] foto: carlos fouguet [www.carlofouguet.com]

tapen tu esencia, sino realzarla con pequeños detalles”. Con la reciente inauguración de su primera tienda, Eliza, interiorista, mientras Patricia, arquitecto, han logrado recrear una cálida atmósfera que representa la filosofía detrás de la marca donde la artesanía y la maravilla de la sencillez cobran su justo valor. “Queríamos que la tienda fuese algo diferente porque Valencia necesita propuestas distintas, no necesariamente lujosas. La gente tiene la concepción de que lo bonito es lujo, es caro, y no es así. De hecho tenemos la premisa de no tener una tienda exclusiva. Queremos que sea un producto para las mujeres y que se popularice”. El exotismo de Venezuela se traduce en… una rica herencia étnica que conservan técnicas artesanales únicas, que inspiran muchas posibilidades de diseño. La maravilla de diseñar inspiradas en nuestra cultura es que… podemos darle a los artesanos una voz afuera de su entorno, donde ellos puedan comerciar sus productos a nivel nacional y próximamente global. El reto de tomar referencias locales está en… volver a mostrarle a las mujeres el encanto de la artesanía, porque a veces les gusta un bolso pero no creen que sea hecho acá. En Venezuela se han adoptado muchas culturas de otros países, entonces estos productos pasan un poco inadvertidos. También está la concepción de que algo tejido, indígena, es algo hippie. Eso hay que superarlo.

Centro Comercial Piazza, Nivel Terraza, Local 8, El Parral.,Valencia, Carabobo. / Email: piaroavenezuela@gmail.com / Twitter: @soypiaroa / Facebook: Piaroa Hecho en Vzla

porta RETRATO

fotos: carlos fuguet [www.carlosfouguet.com]

Boda Pulido-Luna

La felicidad infinita

Los novios, Jo sĂŠ

ha Luna , Natasc La novia 82

Pulido y Nata scha

Luna de Pulid o

El cortejo

La familia del novio, Juan Carlos Pulido, Blanca Ojeda, Armando Pulido, Jessica Pulido y Julio Pulido con José y Natascha

Ana Andrea Arcay y Stefania Tortolero

Raúl Martínez, Abby Martinez y Mariliam Mendoza de Martínez

Marianella Tortolero de Luna y Johnny Luna, padres de la novia

Iván Tortolero y María Angélica Rincones de Tortolero

Luis Guillermo Romero y Graciela Luna

Ricardo Stüve, Karom Granados y Guillermo Stüve

Raúl Blonval y Laura Figuera de Blonval

Tirso Ramos y Julie Toledo

Dario Covone e Isabel Lleras

Eliza Pérez y Patricia Li

José Javier Olivo y María Fernanda Rincones de Olivo

Carlos Candelé y Francis Luna de Candelé

Miguel Bello y Catherine Padilla

la dolce VITA

fotos: aron osorio [aronosorio@gmail.com]

Boda Acosta – Arriaga

Para toda la vida

Gustavo Arriaga e Irene Rodríguez de Arriaga, padres de la novia

Daniela Arriaga de Acosta y Rodrigo Acosta, los novios

Rosita de Acosta, Margot de Salama y Sadie de Arriaga, abuelas de los novios 86

María Eugenia Salama de Acosta y Óscar Acosta, padres del novio

Eduardo Herrera, Victoria Bermúdez y Carlos Bello

Luis Felipe Arriaga y Ana María Olavarría de Arriaga

Isabella y Anabella Arriaga Olavarría

Claudia Arriaga y Juan Guillermo Degwitz

Diego Acosta y Rosanna Degwitz

Daniela Pérez, Andrea Montero y Maria Gabriela Piccioni, integrantes del cortejo

Armando Acosta y Daniela Seijas

Irene de Enjolras y Jean-Pierre Enjolras

Catherine Fresneda y Oswaldo Arriaga

días de GLORIA

fotos: aron osorio [aronosorio@gmail.com]

Inauguración de Galería Espacio 5 con muestra “Esculturas” de Vicente Antonorsi

Valencia Contemporánea

Juan Carlos Láncara, Vicente Antonorsi –Artista Invitado-, Miguel Miguel García –Curador de “Esculturas” y Juan Luis Martínez –Director Galería Espacio 5-

William Craig, Rosa Núñez de Craig y Orlando Moreno 88

Henry Rueda –Arquitecto Galería Espacio 5-, Carmen Machado y Luis Miguel La Corte

Alfredo Fermín, Wladimir Zabaleta y Cristina Chazzin de Zabaleta

Eglee Jaimes de Martínez y Alexandra Sardone

Antonietta Ferrara y Rafael Fouguet

Victoria Herrera y Fabrizio de Simone

Verónica Llamazares y Armando Romero

Ana María de Amézqueta y Sebastiana Rodríguez

Vanessa Valdés –Gerente Galería Espacio 5y Mauro Nascimbeni

Oliver De León y Juan Rafael Mesa

Fátima Da Corte de Pernía y Enrique Pernía

las mil y una NOCHES

fotos: cortes铆a de boca pr

Celebraci贸n en Tuscany Pannini & Vini en Valle Arriba Market

Nuevos sabores en Caracas

Alberto Veloz e Ildemaro Orellana, propietario de Tuscany Pannini & Vini

Marina Taylhardat y Vanessa Morado

Jeancarlos Scanga y Geraldine Villasmil

Karina Braun y Ricardo Alonso Ceballos

Gianfranco Berardinelli

Veronika Popic y Gojko Minica

Mariela Celis y Guillaume Bernard

Ram贸n y Mar铆a Carolina Castro

Michelle Dernersissian y Francisco Granados

las mil y una NOCHES

fotos: aron osorio [aronosorio@gmail.com]

#NuitLounge en @GaspardBra con @SelektorG en @NautilusJG

La terraza, la noche y el jardín

Adriana Pérez, Stefano Failoni y Cristina Valiñas

Juan Nates, Anabel Roitz y Antonio Gamundi

Fátima Da Corte de Pernía, Adriana Trujillo y Daniela López de De Jongh

Eugenia Cárdenas, Milagros Pacheco y Erika Camacho

Clarissa Gil, José Facenda y Marioska Méndez de Degwitz

Rafael Ernesto Alvarez, Lulymar Olvino y Manuel Quintana

las mil y una NOCHES

fotos: aron osorio [aronosorio@gmail.com]

Expo Bodas, Quinceaños y Eventos de Hesperia WTC Hotel & Convention Center

Expertos en celebraciones

Francisco Gamboa, Asunción San Martin –Gerente de Mercadeo Hotel Hesperia WTC- y Pedro Pineda

Inauguración del evento por Manuel Freire –Director de Hotel Hesperia WTC- y Alejandro Feo La Cruz –Alcalde de Naguanagua- acompañados de sus esposas, Sandra Carvalho de Freire y Malimay Montoya de Feo La Cruz

Nelson Sarmiento, Carolina Perdomo y Héctor Gómez 94

Esperanza Alardon de Sandoval y Alecia Franco de Ortega

Gerardo Peinado, Josefa Fernández y Manuel González

Alexander Sánchez, Marta Stohlmann y Jonh Jaimes

el secreto de mi EXITO

fotos: arón osorio y archivo

CERÁMICAS CARABOBO RESTAURÓ MURAL DE CRUZ DIEZ EN AEEC

50 AÑOS DEL MODELO CARRERA DE RELOJES TAG HEUER

Cerámicas Carabobo, con la intención de preservar el patrimonio artístico y cultural del país, colaboró para la restauración del mural “Inducción al amarillo” que proyectó el maestro Carlos Cruz Diez para la sede de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo décadas atrás. Quedó así remozada esta importante obra para continuar dando la mejor cara de ambas instituciones y fomentar la participación empresarial en el embellecimiento de la ciudad. En el acto estuvieron Lisandro Rivero, Fernando Azuaje, Mary Mennuto, Tulio Hidalgo –Presidente de Cerámicas Carabobo- y Arquímedes Román. [www.ceramica-carabobo.com y www.aeec.com.ve]

La casa relojera TAG Heuer invito a todos los fanáticos de una de sus líneas más emblemáticas a visitar el evento especial “50 AÑOS DEL CARRERA” que tuvo lugar en el Halle Sécheron de Ginebra, Suiza, el pasado mes de enero. Esta exposición dinámica y orientada al diseño, que explora los orígenes estéticos del Carrera en la arquitectura, diseño industrial, arte y moda de la década de 1960, es parte de una celebración que se extenderá durante todo el año para conmemorar el 50º aniversario de la mítica línea de relojes y cronógrafos inspirados en el automovilismo. [50yearscarrera.tagheuer.com]

LONGINES PREMIA CON RELOJES A GANADORES DEL KENTUCKY DERBY

ENCUENTRO ANUAL DE ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE CARABOBO

Después de su oportuna victoria en el 139 Kentucky Derby, Longines, cronometrador oficial del Kentucky Derby, premió al propietario del caballo Orb, a su entrenador y al jinete con relojes de la colección de Saint-Imier de la marca, en el exclusivo evento del Círculo de Ganadores. La marca relojera suiza ha sido el reloj y cronometrador oficial del evento. El Vicepresidente y Director de Marketing Internacional de Longines, Juan-Carlos Capelli y Jennifer Judkins –Presidente de la marca para EEUU-, flanquean al jinete Joel Rosario, Stuart S. Janney III y al entrenador Claude _Shug_ McGaughey. [www.longines.com]

La Asociación Alzheimer de Carabobo próxima a arribar a 17 años de fundación celebró su cena anual en la Quinta Santa María, entre miembros y colaboradores de la institución, familiares de pacientes y algunos amigos. En la foto vemos a Carmen Irene Rivero, María Carlota Carbonell –Presidenta de la Asociacion de Alzheimer de Caraboboy el doctor Pedro Téllez. (foto: doris díaz).

COFFEE MILK SE EXPANDE A MARACAY Y CRECE EN VALENCIA

INAUGURADO “ESPECIES GASTROBAR” EN REDA BUILDING VALENCIA

Como parte de un amplio plan de expansión a nivel nacional, CoffeeMilk, llegó a la ciudad de Maracay y está ubicado en el nuevo y moderno Centro Comercial Parque Los Aviadores. Además de la otra reciente apertura de sucursal en El Viñedo, Valencia, esta franquicia carabobeña inició operaciones en medio de un grato ambiente con la presencia de personalidades de la región, medios de comunicación y público en general. Al centro vemos a Antonio Torrealba, Andrés Pérez, Raiza Ramírez y Johnnie García. [www.coffeemilk.com.ve]

Una nueva oferta gastronómica abrió sus puertas en la terraza del Centro Empresarial Reda Building de El Parral que combina platos de cocina global y funge como alternativa para los ejecutivos que trabajan en la zona tanto en su sala interior como en el espacio al aire libre que toma vida en las noches. Los anfitriones de la velada fueron Carlos Arnesen, Marie González, Jesús Valladares y Raúl Rodríguez.

la vida es BELLA

foto: julio gaggia [www.juliogaggia.com]

El fotógrafo fashion Julio Gaggia, también hizo una ingeniosa propuesta visual sobre exotismo en una imagen que protagoniza la exuberante modelo Jordan Adero [msamodels.com], con styling de Michael Psomas, vestuario de Sandro Masmanidi New York y zarcillos de Dior Joaillerie [dior.com]. Una provocativa fotografía realizada en un estudio en Manhattan, quizá en medio de un atroz invierno, que nos presenta –agudamente- todos los estereotipos que podríamos tener sobre lo exótico –la piel canela, la playa soleada y el blanco sobreexpuesto-, sin embargo, nos damos cuenta que ese fondo paradisíaco es fabricado, forzado, irreal, como todo lo que soñamos e imaginamos. Así, hemos constatado, a través de las páginas de esta edición, que la idea de lo exótico viene asociada a lo poco explorado, a lo desconocido, a lo no experimentado. A la curiosidad y a la aspiración. Y así es el lujo. Ambos conceptos –exotismo y lujo- tienen en común el hecho de encarnar esa quimera que todos buscamos en sitios, objetos o personas, creando expectativas que no satisfacen del todo y dejando un vacío que solo lo puede llenar la creatividad bien encauzada.