Estilo Joyero Nº101 - Octubre 2019

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

Aร O XXI Nยบ 101 OCTUBRE 2019

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actualidad

Cara Delevingne es la nueva cara de Dior Joaillerie G

La actriz, modelo y musa británica protagoniza la nueva campaña de Dior Joaillerie para la colección Rose des Vents de Victoire de Castellane.

Cara Delevingne puede haber retrocedido del modelaje hace unos años para concentrarse en su floreciente carrera como actriz, pero sigue siendo una de las caras favoritas de la moda.

Dior ha anunciado que ella será la nueva estrella de Dior Joaillerie, la división de joyería fina de la casa de lujo francesa. Sin embargo no es ajena a Dior, ya que también es embajadora de Dior Beauty. La modelo y actriz ahora lidera la campaña para la última colección de Rose des Vents.

“Mucho más que una musa, es una fuente interminable de inspiración”, dice Dior de Delevingne. “Su forma de coleccionar, combinar y mezclar joyas con espontaneidad ultramoderna refleja su personalidad singular, cultiva su individualidad y afirma su identidad multifacética”. Su mezcla de humor e irreverencia características en conjunto con esas cejas exuberantes son la combinación ideal para la caprichosa línea Rose des Vents del director creativo Victoire de Castellane.

Lanzada por primera vez en 2015, la colección celebra la vida de Christian Dior. Su hogar de la infancia en Granville, Normandía, se llama Les Rhumbs, por la antigua palabra marítima para los 32 bordes de una rosa de los vientos, de ahí el apodo “Rose des Vents”. Y el motivo de estrella de 8 puntas rinde homenaje a la naturaleza supersticiosa del modisto y sus encantos de buena suerte. El diseño de estrella adorna las delicadas pulseras, aros, collares y anillos de la serie, realzados con gemas de colores como el ónix, el lapislázuli, el ópalo y la madreperla.

v nuestra

tapa edición nº101 FOTO DE TAPA El Cielo Platería Conjunto de plata electro.

Ver aviso en pág. 4 y 5 FOTOGRAFIA Damián Wasser y Constanza Cófreces

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STAFF DIRECTOR / PROPIETARIO Damián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Damián Wasser

ADMINISTRACION Graciela Porto info@estilojoyero.com.ar

ASISTENTE DE REDACCION María Lacal

Impreso en LATINGRAFICA S.R.L. Prohibida la reproducción parcial o total.

El lujo estuvo presente en la 71º edición de los Emmy G

El domingo 22 de septiembre se llevó a cabo la 71º entrega de los premios Emmy, el galardón otorgado a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

La ceremonia de los Primetime Emmy es celebrada a finales de septiembre, el domingo antes del comienzo de la temporada televisiva de otoño. La estatuilla, que representa a una mujer, la diseñó el ingeniero Louis McManus, cuyo modelo fue su esposa.

Las alas representan la musa del arte y el átomo representa el “electrón de la ciencia”.

La noche fue un desfile de celebridades luciendo las tendencias en joyería que se han visto a lo largo de este 2019. Sophie Turner, nominada a mejor actriz de reparto en una serie dramática por “Juego de Tronos”, pisó la alfombra roja con un look completo de Louis Vuitton, compuesto por un vestido rosa en satén, diseñado por Nicolas Ghesquière, acompañado con un conjunto de Louis Vuitton High Jewelry: un collar y un anillo en oro blanco con diamantes de talla brillante, llenos de referencias Art Deco, de la colección “Riders of the Knights”. Llamada Armure (Armor), las piezas dan un guiño a la serie Game of Thrones.

Las piezas pertenecen a la colección de alta joyería creada por Francesca Amfitheatrof.

Emilia Clarke, nominada a mejor actriz principal en una serie dramática fue una de las llegadas más esperadas de la noche, y no decepcionó con su vestido azul marino de Valentino.

Pero fueron sus aros David Webb los que llamaron la atención, elaborados con gotas de ópalo cabujón, zafiros estriados, diamantes talla brillante y esmalte verde, todo engastado en oro amarillo de 18 quilates y platino. Clarke usó un anillo a juego también de David Webb.

Julia Louis-Dreyfus brilló como nunca. Ella es 11 veces ganadora del Primetime Emmy. Con su vestido lamé bordado dorado personalizado de Oscar de la Renta, la actriz lució un par de aros únicos de la joyera Irene Neuwirth, con sede en Los Ángeles, elaborados con 10 quilates de ópalos y diamantes con un total de 4,94 quilates, todo engastado en oro amarillo y blanco de 18 quilates. Un anillo con berilo verde y pavé de diamantes también fue una pieza única de Neuwirth.

Viola Davis eligió un collar de diamantes de Forevermark. Y para agregar al escote sofisticado fuera del hombro, la actriz de Black Panther, Angela Bassett, llevó un par de aros colgantes y elegantes de David Webb y un brazalete.

v Julie Dreyfuss enmarcó su cara con unos notorios aros florales.

v Sophie Turner luce una espectacular gargantilla de diamantes.

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actualidad

Fallece Peter Lindbergh, el gran fotógrafo de moda G

Su fallecimiento fue revelado en su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con 1.3 millones de seguidores. La causa de la muerte no fue revelada. “Le sobreviven su esposa Petra, su primera esposa Astrid, sus cuatro hijos Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph y siete nietos”, señaló la publicación.

Conocido por sus memorables retratos cinematográficos y naturalistas de modelos en blanco y negro, Peter Lindbergh es reconocido como uno de los fotógrafos contemporáneos más influyentes. Nacido en Lezno (Polonia) en 1944, pasó su infancia en Duisburg (Renania del Norte-Westfalia). Trabajó como escaparatista de una tienda local y se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Berlín a principios de la década de 1960.

Después de mudarse a Düsseldorf en 1971, centró su atención en la fotografía y trabajó durante dos años ayudando al fotógrafo alemán Hans Lux, antes de abrir su propio estudio en 1973. Se hizo conocido en su país natal y se unió a la familia de la revista Stern junto con las leyendas de la fotografía: Helmut Newton, Guy Bourdin y Hans Feurer, y se mudó a París en 1978 para seguir su carrera.

Considerado un pionero en la fotografía, introdujo una forma de nuevo realismo redefiniendo los estándares de belleza con imágenes atemporales. Su enfoque humanista e idealización de la mujer lo distingue de los otros fotógrafos, ya que privilegia el alma y la personalidad. Cambió drásticamente los estándares de la fotografía de moda en tiempos de retoques excesivos teniendo en cuenta que hay algo más que hace que una persona sea interesante, más allá de su edad.

En 1988, Lindbergh obtuvo el reconocimiento internacional al mostrar una nueva generación de modelos, todas vestidas con camisas blancas, que recientemente habían descubierto y lanzado sus carreras. Un año después, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington y Tatjana Patitz, jóvenes modelos, fueron fotografiadas juntas por primera vez por él para la legendaria portada de enero de 1990 de la británica Vogue.

Su trabajo es parte de las colecciones permanentes de muchos museos de Bellas Artes de todo el mundo y también se ha exhibido en prestigiosos museos y galerías. Entre estos se encuentran el Museo Victoria & Albert (Londres), el Centro Pompidou (París), el Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid), el Museo Metropolitano de Arte (Nueva York).

El joyero David Yurman trabajó con el fotógrafo durante dos décadas. “Era parte de nuestra familia y nuestras vidas. Desde nuestra primera sesión, él nos captó, cómo vivimos, cómo creamos, cómo vemos el mundo, se convirtió en parte de nuestro ADN “, dijeron David, Sybil y Evan Yurman en un comunicado. “Su trabajo era sobre un sentimiento, evocando alegría y luz. Peter siempre pudo capturar la esencia de una persona. Su visión era increíblemente real e increíblemente hermosa. Fue mágico ”, agregaron.

Su increíble trabajo quedará sin duda grabado en nuestra retina para siempre.

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educación

vLa profesora Carola Rodríguez rodeada de sus alumnos en plena clase de joyería.

Tres décadas

formando joyeros

GEl Complejo Educativo de Joyería abrió sus puertas hace 30 años para capacitar a

joyeros de todo el país. En su actual sede ubicada en pleno centro joyero de la Ciudad de Buenos Aires, el CEJ brinda una formación de alto nivel gracias a su selecto plantel docente y a sus instalaciones provistas de todas aquella máquinas y herramientas que pueden encontrarse en los mejores talleres de producción de joyería.

Texto María Lacal

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vPieza realizada por el alumno de joyería Dante Cicco.

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a escuela surgió como una solución frente a la necesidad del sector joyero. Desde sus inicios, fue Diana Yoffe quien con sus conocimientos como docente, se dedicó al diseño curricular, atendiendo especialmente algunos casos que claramente no podían resolverse con la oferta que existía hasta ese momento. “Muchas veces llegaban joyeros comerciantes de otras provincias, queriendo aprender en un curso rápido, compostura o grabado, y eso me llevó a empezar a ofrecer ese tipo de cursos en la escuela.

También realicé visitas a escuelas de joyería de Europa para luego poder volcar todas esas experiencias en nuestra escuela. Fue así que al visitar la escuela en Vicenza decidí que ese era el modelo de escuela que yo quería en Argentina. En otro viaje a Italia, visitando la escuela de Gio Carbone, en Florencia, realizamos un convenio que le dio oportunidad a varios alumnos nuestros de viajar y tomar cursos allí.”

La primera sede comenzó a funcionar en un pequeño departamento en el barrio de Once, donde bajo la dirección de Diana Yoffe, un grupo de docentes comenzó a capacitar a diversos estudiantes que se acercaban a la joyería desde distintas actividades y con diferentes objetivos e intereses.

Dos años más tarde, la escuela, ya en crecimiento, necesitó ampliar sus instalaciones, y se mudó a un piso

en la calle Uriburu. La oferta de especialidades abarcaba los cursos tradicionales de joyería, engarce, grabado y bijouterie; pero conscientes de las necesidades del gremio joyero fueron incorporando otras opciones. Se incluyeron entonces, especialidades más puntuales como ser compostura de joyas, compostura de relojes, compraventa de metales preciosos, fundición a la cera perdida, peritaje de joyas, tasación y valuación de joyas y gemas, capacitación para planteles de empleados de joyerías, galvanoplastía, electroforming, accesorios de moda, etc.

Finalmente, el crecimiento de la concurrencia y la necesidad de seguir mejorando la experiencia de sus alumnos, llevaron a una nueva mudanza. Esta vez, el CEJ eligió como sede, el centro neurálgico de la joyería en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Libertad y J.D. Perón. Esta zona de alto tránsito y fácil acceso, promovió la concurrencia de muchos estudiantes que venían del interior del país.

El Complejo Educativo de Joyería, es la primera escuela privada de joyería de la Argentina. Posee una infraestructura única en el país, con más de 200m2 a disposición de los alumnos, que pueden acceder a la maquinaria y equipamiento necesarios para su desarrollo. La escuela cuenta con un amplio taller de joyería, una sala de engarce y grabado, un laboratorio de gemología y una sala de fundición a la cera perdida. Ofrece de manera Octubre 2019 G Estilo Joyero G 15

educación v La profesora Fanny Wainstein junto a sus alumnos en el taller de grabado y engarce.

v El profesor de Carlos Leporace,

rodeado de piedras e instrumental de medición y detección en el laboratorio gemológico del CEJ.

continua más de quince especialidades, conjuntamente con seminarios y talleres.

“A la escuela se acercan todo tipo de perfiles de estudiantes averiguando por los cursos, desde artistas, médicos, abogados, hijos de familias joyeras, estudiantes del interior del país, etc.”, nos cuenta Cecilia Lazarte, secretaria del CEJ. “Muchas personas se acercan a la joyería por hobbie, buscando una actividad complementaria y terminan dedicándose y viviendo de esto”. La recomendación de Cecilia para cuando alguien se acerca averiguando por los cursos, es que arranquen por el curso de fabricación de joyas, porque es la puerta de ingreso a la joyería, y abre un panorama muy amplio para que después se pueda seguir investigando. Desde sus inicios, el CEJ ha llevado adelante un sistema educativo flexible y personalizado, entendiendo a la institución como una escuela de oficios, que promueve desde el principio la inserción laboral.

Dada su larga trayectoria, el CEJ se ha convertido en uno de los centros de capacitación joyera más importantes de la región, recibiendo estudiantes locales y del interior del país, y del exterior: Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, España, Honduras, etc.

Muchos estudiantes han pasado por la escuela para luego convertirse en exitosos emprendedores, tal 16 G Estilo Joyero G Octubre 2019

es el caso de Damián Tesore, quien llegó a realizar un bastón de mando presidencial; Miriam Testorelli y Silvia Fasanelli, ambas dueñas de reconocidas joyerías; Marcela Montaño Villegas, docente del CEJ y creadora de su propia línea de joyería; Nahuel Otero, radicado ahora en España, para mencionar algunos.

Alfredo Ferreyra arrancó a los 20 años como estudiante del CEJ y actualmente se desempeña como docente de fabricación de joyas. Si bien había arrancado con carpintería, se acercó al CEJ luego de encontrar la información en una revista de Estilo Joyero, buscando desarrollar algo más artístico. Resalta de su experiencia como alumno, lo enriquecedor de compartir experiencias con otros alumnos, muchas veces pidiendo consejos, analizando distintas posibilidades a la hora de elaborar una pieza, etc.

La escuela ha pasado 30 años capacitando al gremio joyero, atendiendo siempre con mucho respeto y calidez las necesidades de cada alumno, brindándole la capacitación que busca, alentando a cada uno para que logre sacar el mayor provecho. El objetivo es y seguirá siendo siempre mejorar cada día la calidad de enseñanza, para poder seguir brindando una valiosa experiencia de aprendizaje del oficio joyero en la Argentina y hacia el resto del mundo.

vLa profesora Marcela Montaño demostrando como soldar con oxígeno.

vAlumno comenzando la fabricación de un anillo.

vEl profesor Nahuel Otero circula por el taller explicando y corrigiendo.

vDiana Yoffe, directora del CEJ en la primera sede de la calle Pasteur.

vAlumnos en clase de joyería.

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EL CIELO Platería

Delicada sobriedad Producción y Fotografía Constanza Cófreces y Damián Wasser Modelo Ernestina Gatti Piezas El Cielo Platería

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emprendedores

Siete de autor

Joyería cooperativa G Siete de Autor es la iniciativa de un grupo de personas apasionadas por el di-

seño y la creación de joyas de autor, desde una mirada contemporánea. Hace poco más de dos años surgió la idea de compartir un espacio común reuniendo sus fuerzas creativas.

Texto Damián Wasser Fotos Damián Wasser

S

e conocieron en la Escuela de Joyería Contemporánea de María Medici, su maestra, quien les brindó un espacio de aprendizaje y libertad creativa que los impulsó a encarar este proyecto. En el 2017, participaron en Puro Diseño como parte del Taller Escuela de María Medici, y a partir de allí comenzaron a conformarse como grupo independiente con organización propia y autogestión.

Después de esa experiencia y ya con varios años de formación, sintieron la necesidad de abandonar ese lugar familiar y cómodo para emprender un nuevo desafío.

Aprovechar la sinergia resultante del trabajo conjunto, potenciando las ideas personales con las grupales, intentando construir un nuevo modelo de trabajo colaborativo. Así fue como comenzaron la búsqueda de un espacio con amplitud suficiente para que todos pudieran trabajar cómodos y que les permita también exponer y vender sus piezas.

Encontraron así, Casa San José, un antiguo convento reciclado en el barrio de Villa Crespo. El estudio, que asoma al pintoresco patio interno, cuenta con un salón de venta y un entrepiso para taller. Es un lugar mágico donde crear y trabajar se vuelve placer.

Comenzaron pensando en las mesas de trabajo, los bancos, las herramientas, los delantales de jean, las cajas para exhibir las piezas, etc. Cada pequeña necesidad fue pensada por varias horas y llevó muchas charlas. Finalmente

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buscaron el nombre, su identidad. Éste tenía que reflejar quienes eran, debía ser su sello identificatorio. Finalmente se pusieron de acuerdo y así surgió Siete de Autor. Comenzaron siendo siete y hoy, a dos años del inicio, son seis.

Carina Altman cuenta: “Desde pequeña, en mi búsqueda de expresión, pasé por diferentes manifestaciones del arte hasta que descubrí la joyería contemporánea y llegué al taller de Maria Medici. Encontré en María una maestra y en la joyería la perfecta fusión que resumía mi necesidad: crear, diseñar, hacer, experimentar, mirar y descubrir aquello que me llamaba la atención y ahora podía plasmar en objetos usables. Me gusta hacer joyas con un lenguaje visual que todo el mundo pueda entender. Hago joyas que puedan amalgamarse con quien las usa para que se completen mutuamente y se perfeccionen en la paridad. Hoy me encuentro siendo parte de “Siete de autor” donde me acompañan afectos que encontré en mis años de aprendizaje y búsqueda y que agregan más amor a mi hacer”.

Para Marina Narbaitz, llegar al taller es entrar en un terreno mágico que le permite descubrir otra parte de su ser.

De adolescente durmió el deseo del diseño de joyas, ya que su vocación era otra, pero hace unos años se reencontró y fue un gran desafío, relajarse y dejar de lado la presión profesional. “ Aprendí a dejar volar la imaginación y descubrí que era posible”. Bibiana Doldan creció en un mundo familiar rodeada de relojes y joyas de la mano su padre re-

lojero. “De pequeña me fascinaba observarlo cuando, con su monóculo y brusela en mano, conseguía, como por arte de magia, que los relojes dieran la hora exacta”. Hace unos años, sintió la necesidad de experimentar en la joyería y se anotó en el taller de Maria Medici. Hoy se siente muy feliz diseñando y creando sus joyas. Además de los metales le gusta trabajar con materiales alternativos como corcho, acrílicos, caucho y piedras. Fatima Agostinucci descubrió la joyería en el camino de una búsqueda personal. Convirtiéndose así en su canal de expresión y comunicación artística. “La naturaleza me cautiva, y desde ese sentir fluyen las piezas de joyería inspiradas en formas, volúmenes y texturas orgánicas. Recreando así pequeños mundos que brotan desde el alma”. Miriam Gimenez se acercó a la joyería contemporánea en el año 2013. Se fue enamorando del proceso creativo y de la construcción de las piezas y encontró una posibilidad de trasmitir ideas, sensaciones, emociones, afectos, y al mismo tiempo disfrutar del pensar y del hacer. Santiago Repetto es arquitecto y joyero de profesión. “Realizar piezas a mano, luego de formarme como joyero en el taller de María Médici abrió en mí una nueva percepción en cuanto al diseño proyectual, distinta a la experimentada en la arquitectura”. Se acercó a la joyería contemporánea para explorar nuevas escalas. Sus piezas se caracterizan por distintas perspectivas al trabajar los materiales, creando piezas donde el recorrido se completa con

la mirada que explora estos pequeños espacios configurados por los metales, la luz y materiales no convencionales.

En el transcurso de estos años, además de trabajar en el taller y vender sus piezas, el grupo Siete de Autor ha participado de distintos eventos. Fueron una de las sedes de la II Bienal de Joyería Contemporánea Latinoamericana, organizada por Joyeros Argentinos entre el 14 de septiembre y el 4 de noviembre de 2018, con una muestra llamada “Transformaciones”. En el marco de dicha Bienal varias piezas presentadas por integrantes de Siete de Autor fueron seleccionadas para el Concurso Internacional de Joyería Contemporánea “Vecinos” y formaron parte de la exposición realizada en el Museo de Arte Popular José Hernández. En junio de 2018 formaron parte de la exposición colectiva del Festival de Arte MIRA, en el Centro Cultural Borges. En ese mismo año, en el mes de octubre, participaron de la exposición colectiva en la IV Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, en el Centro Cultural Borges.

Son también parte del circuito Palermo/Villa Crespo de los Gallery Days que se organiza por diferentes barrios. En estos eventos se realizan visitas guiadas a galerías y espacios de arte de la zona, abiertas al público durante una tarde. En este caso además de visitar el showroom, los visitantes tienen la oportunidad de conocer el taller y asistir a una explicación y demostración de las distintas técnicas de trabajo utilizadas en la joyería contemporánea.

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historia v Máscara de Tutankamon, faraón de la dinastía XVIII.

La joyería

del antiguo Egipto

G La civilización egipcia ha sido una de las más majestuosas de la humanidad.

Han sido grandes arquitectos, pero también han logrado una revolución en materia de joyería, dominando el oro con maestría, pero también las gemas, el vidrio y la fayenza.

Texto María Cecilia Meroño - Profesora nacional de dibujo y pintura. Diseñadora de joyería contemporánea. Integrante de Joyeros Argentinos. Forma parte del colectivo “La Ronda joyería contemporánea”. Docente de historia de joyería en el Museo José Hernández Web: www.ceciliamerono.com – Facebook: Arte y Joyería en la historia – Instagram: @ceciliamerono / @larondajoyeriacontemporanea

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v Pectoral de la Princesa Sithathoryunet, del imperio medio, dinastía XXII.

L

as joyas en Egipto, más allá de tener una intención ornamental, solían estar impregnadas por connotaciones mágicas, religiosas y su misión era proteger contra toda clase de peligros a sus portadores, expresaba los mitos y creencias de esta cultura. Había joyas para la vida y para la muerte, acompañando en la vida eterna.

El oro tenía un valor supremo, creían que los dioses tenían los huesos de oro. Debido al control que había del oro y de las gemas, los talleres de joyería estaban en los templos y en los palacios reales. El oro llegaba en forma de tributo desde Nubia, en forma de anillos que eran los lingotes de esa época. Esto está documentado en las paredes de las tumbas del antiguo Egipto.

Solo el rey podía obsequiar una joya a alguien de la familia real, a algún miembro del gobierno, a algún sacerdote, o a un militar del ejército que hubiera realizado una gran hazaña en las batallas.

La base de toda la joyería antigua es el amuleto. Comienzan siendo objetos de protección y terminan transformándose en piezas complicadísimas y muy bellas. Los amuletos tenían símbolos mágicos de protección y eran utilizados por todas las clases sociales, siendo de los más variados materiales. La forma más usada fue el escarabajo pelotero, que se tallaba en piedra y también se hacía en molde con pasta egipcia. Era el símbolo de la resurrección en la mitología egipcia. En la muerte, quien portara el escarabajo tenía la posibilidad de resucitar y alcanzar la vida eterna.

Las flores de loto que se cierran de noche y se hunden bajo el agua para volver a abrirse al amanecer eran tam-

bién símbolo del renacimiento. Los motivos florales representaban papiros, flores de loto y lirios, también los motivos de animales fueron muy usados.

El antiguo Egipto En el año 3500 a.c., a orillas del río Nilo, florece la civilización de Egipto. Los egipcios, rodeados de desiertos, dependían del río Nilo para subsistir. Cuando el Nilo subía dejaba el limo, que era muy fértil para cosechar. Gracias al Nilo y a la destreza de los pobladores ribereños para construir canales y sistemas de riego lograron hacer que sus cosechas fueran un éxito. El Nilo fue la condición fundamental para el desarrollo de la civilización egipcia, indispensable para la pesca, el comercio y los cultivos.

El faraón Zoser manda a construir la primera pirámide escalonada en Saqqara en el 2670 a.c., bajo la dirección de Imhotep, arquitecto, diseñador y sumo sacerdote de Ptah, que sería luego divinizado en la época ptolemaica. La pirámide expresaba el deseo de llegar a las estrellas.

En la dinastía IV, los faraones Keops, Kefren y Micerino, logran el trio de famosas pirámides. Al pie de la pirámide de Keops se encontró un enterramiento de la madre del faraón, donde se encontraron 14 brazaletes incrustados con piedras de colores en forma de mariposas.

El arte egipcio era religioso y funerario. Creían en la vida después de la muerte. El libro de los muertos pintado en las paredes de las pirámides muestran los sortilegios para pasar a la otra vida. También vemos el panteón de dioses egipcios: Ra, el sol; Osiris, dios de los muertos; Isis, su esposa y diosa de la fertilidad; y Horus, su hijo, quien Octubre 2019 G Estilo Joyero G 37

historia v De las mujeres de Dashur vemos una peluca espectacular hecha de pequeñas flores de oro, incrustado con vidrio y cornalina, también en poder del Metropolitan Museum.

v El Pectoral de la princesa Sithathoryunet era de oro con incrustaciones de turquesa, lapislázuli, cornalina, granate.

vengara la muerte de su padre a manos de su malvado tío Seth, señor del caos.

La escritura con jeroglíficos, las pinturas en los papiros, las pinturas en las paredes de las cámaras internas de las pirámides y en los templos, y las esculturas en piedra y en madera nos cuentan la historia del antiguo Egipto. También nos permite conocer el tipo de joyería y de piedras usadas.

Pertenecientes al Imperio Antiguo veremos cuatro brazaletes que fueron encontrados en el brazo de una momia.

Son las piezas más antiguas halladas con el enhebrado original. Se encontraron en el brazo de la momia de un rey de la dinastía II, se supone, en la cámara funeraria de Djer.

Lo importante es que son brazaletes de amatistas, turquesa, lapislázuli y oro, que estaban hechos con cuentas ubicadas unas al lado de otras formando un brazalete de una hilera.

Las cuentas fueron realizadas a la cera perdida en oro y otras talladas en piedra turquesa y lapislázuli. También había un brazalete con tres hileras de cuentas hechas con hilo de oro enroscado en forma de espiral, intercalando cuentas talladas de turquesa y bolitas hechas de oro, lo que demuestra su maestría usando el hilo de oro y estas cuentitas muy características de esa época. Vemos una pulsera con eslabones representando el halcón Horus y un brazalete con un rosetón de oro, también con cuentas de turquesas.

En el año 2050 a.c., el faraón Sesostris I conquista Nubia y comienza una etapa de abundancia, ya que en Nubia estaban las minas de oro. Allí los esclavos nubios eran prisioneros de guerra y trabajaban en las construcciones y en la joyería, ya que tenían un oficio increíble.

A finales del siglo XIX, se encontraron seis o siete tum38 G Estilo Joyero G Octubre 2019

bas de princesas y esposas de los faraones de la dinastía XII, en una necrópolis muy grande con 5 pirámides que se llama Dashur. Las joyas encontradas pertenecían a la princesa Sithathoryunet, hija del faraón Sesostris II, que gobernó durante el Reino Medio. Su tumba, había sido saqueada en la antigüedad, pero en 1914 se encontraron escondidas cajas llenas de joyas. Hoy son consideradas algunas de las más bellas del antiguo Egipto. Entre los tesoros había un pectoral con halcones enfrentados, una corona y varias pulseras con el nombre de Amenemhet III. El faraón era su hermano. En el pectoral, incrustado con 372 piedras semipreciosas cuidadosamente cortadas y esmaltado con la técnica de closonne, se ve un cartucho con el nombre de Sesostis II. El diseño está repleto de simbologia: el zigzag simboliza el agua; los halcones representan al dios sol, poder supremo sobre todo el universo. También están escritos dos jeroglíficos que significan Ankh (“vida”), suspendidos por dos cobras cuyas colas se enroscan alrededor del disco solar. Las serpientes eran dos diosas que protegían al rey. Las joyas reales que usaban las mujeres en el imperio medio les daban poderes sobrehumanos, apoyando así al rey en su papel de garante del orden divino en la tierra.

La amatista se usó muchísimo desde el principio del predinástico, pero también en la dinastía 12 la mayoría de las piezas que se han encontrado son de amatista. Gran cantidad de tobilleras se usaron en esa época y lo sabemos por las pinturas de las pirámides de Dashur, donde se encontraron los ajuares de mujeres enterradas con las joyas más bonitas de la joyería faraónica, como las tobilleras de oro y amatistas.

v De Amenenhat III, había brazaletes rígidos de oro con una bisagra en el centro que se abren a la mitad y llevaban el cartucho con el nombre del rey.

v De la princesa Sithathoryunet también se halló una faja y brazaletes de concha de cowrie hechos en oro, cornalina, feldespato y aleación de cobre y plata actualmente expuestos en el Museo Metropolitano de Arte.

El imperio nuevo Tutankamon, hijo de Akenaton, perteneció a la dinastía XVIII. Fue criado en Amarna y tuvo que suceder a su padre a muy temprana edad. Su tumba fue hallada prácticamente intacta en el Valle de los Reyes en 1922 por el arqueólogo Howard Carter luego de 30 años de búsqueda, lo que lo convirtió en el faraón más famoso. En su interior se encontraron más de 5.000 objetos, entre los que se encontraban tres sarcófagos, uno dentro de otro, a manera de muñecas rusas, y la momia del faraón estaba en el más pequeño, hecho de oro macizo al igual que su máscara, considerada la más bella obra de arte de Egipto.

Asombran en Tutankamon la perfección de la manufactura de las joyas, el refinamiento, la colocación de esmaltes y engarces de piedras con eficacia sin igual.

El pectoral de buitre con las alas desplegadas estaba en la cámara del tesoro con las otras joyas que había utilizado en vida. Está esmaltada con maestría y en cada una de sus garras sostiene el disco solar, símbolo de la eternidad. Sobre el pecho del rey había un pectoral que representaba el ojo wedjat u ojo de Horus, que simboliza la indestructibilidad del cuerpo y ayuda a renacer.

El pectoral conocido como rebus, tiene gran cantidad de símbolos y significados: mitad escarabajo y mitad halcón, ambos animales simbolizan al dios sol. Está empujando la barcaza celestial que lleva al ojo wedjat y las cobras que lo protegen. Sobre él descansan la luna llena y la medialuna que representan las fases de la trasformación. Aparecen los dioses Ra, Toth, también las flores de loto, los ibis y todo se vuelve una cantidad de símbolos

que nos envuelven en el mundo del antiguo Egipto del que quisiéramos saber más y al que querríamos volver aunque sea en sueños alguna vez.

Materiales Se realizaban muchos collares hechos de cuentas de valvas de moluscos de todo tipo, inclusive se hacían en oro.

Se usó el marfil de los elefantes e hipopótamos del Nilo, también cascaras de huevos, resinas, ámbar, perlas, dientes y huesos de animales, caparazones de tortuga, maderas y piedras sencillas perforadas.

Otro de los materiales más utilizados es la llamada loza vidriada o fayenza, más conocida como pasta egipcia. Es un material que se trabaja como cerámica y va a horno a 950ºC, durante la cocción vitrifica el color en el horno. La pasta lleva el color agregado a la preparación y el más usado fue el azul cobalto y el turquesa. Desde el año 4000 a.c. encontramos objetos de este material y las joyas realizada con pasta egipcia llegaron a alcanzar un nivel de perfección increíble con la fayenza.

Las gargantillas, collares y los cinturones los armaban con numerosos eslabones aislados ubicados en hileras de cuentas enhebradas con una más grande cada tanto y solían terminar la última hilera con forma de gota.

El vidrio fue otro de los materiales usados magistralmente en Egipto. Llegó a ser tan lujoso que hasta se ha hecho la máscara de Tutankamon de oro con vidrio.

El vidrio y la fayenza fueron muy importantes en la joyería faraónica. Se hicieron milefiore, pequeñas cuentas que simulan flores. También hacían cuentas que por dentro Octubre 2019 G Estilo Joyero G 39

historia

vPectoral de gran contenido simbólico encontrado sobre el pecho del

vPez amuleto de la dinastía XXII, que protegía a los niños de ahogarse,

faraón Tutankamon, dentro de su sarcófago.

actualmente expuesto en el Museo nacional de Scotland.

eran de vidrio y estaban cubiertos con finísimas láminas de oro y entonces parecían de oro macizo, tal es así que el vidrio se convirtió en un elemento de lujo.

Las piedras usadas fueron: amatista, cuarzos, jaspe rojo, granate, malaquita, crisocola, feldespato, jaspe de color verde pálido, lapislázuli, turquesas, rubíes, pizarra y turmalina.

El lapislázuli venia de Afganistán y ya se usaba desde el predinástico, se usó mucho en el ajuar de Tutankamon, trabajaron el oro, el cobre, la plata y también hicieron cuentas con hierro de meteoritos martilladas formando tubos, las más antigua encontradas son del año 3200 a.c.

Las minas de oro estaban por todo Egipto pero en el sur en Nubia, se encontraban los yacimientos de oro más importantes por cantidad y por calidad.

Las turquesas estaban a las orillas del mar rojo y en la península del Sinaí se hallaba madre perla y la piedra lunar de color blanco, que eran usadas para simbolizar a Isis, esposa de Osiris y madre de Horus.

Las esmeraldas estaban cerca del mar rojo y se usaron mucho en la época en que Egipto fue manejada por la familia de los Ptolomeos y cuando era una provincia romana.

Los faraones no la usaron en la joyería.

La plata era muy rara en Egipto ya que no había minas cercanas, se cree que llegó de la cuenca del Mediterráneo con los mercaderes fenicios o chipriotas. Se usaba la mezcla de oro y plata que modificaba el color, la plata era mucho más cara que el oro.

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Técnicas Las técnicas usadas fueron: calados, molde de cera perdida, anillos con el dibujo grabado a golpe de martillo, filigrana, cincelados y repujados, muchos moldes están en el Museo del Cairo.

La técnica de granulado que se usaba en las pulseras de novia provenía de Asia y de la India. La realización de hilos de oro usada en cinturones luego pasaría a Grecia y a Roma. El cloisonné es una técnica de decoración de objetos metálicos, donde las celdas o compartimentos realizados con finos alambres o flejes de oro se rellenan con esmalte o con incrustaciones de piedras, y era muy utilizada junto con el enhebrado de piedritas de colores y el cincelado.

Tipología de las Piezas Se diseñaron diademas, cinturones, collares, aros, pectorales, tobilleras y brazaletes. Estos últimos muchas veces eran rígidos, como pulseras martilladas con incrustaciones de piedras, pero también enhebrados de cuentas de piedras puestas una al lado de la otra intercaladas con chapones planos. Les gustaba lo rígido, aunque de la pieza podían colgar cuentas o cadenas largas que le daban cierta movilidad.

También el dibujo geométrico con las cuentas en distintas direcciones daba sensación de movimiento. Las joyas tenían diseños lineales y geométricos. Los anillos de sello contaban con piedras móviles, como en la Mesopotamia, ya que son dos culturas que se influenciaron mutuamente.

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