Estilo Joyero Nº99 - Mayo 2019

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

Aร O XXI Nยบ 99 MAYO 2019

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actualidad

Toda la excentricidad de la moda en la MET Gala 2019 G

El pasado 23 de abril se celebró la Met Gala 2019, los llamados Oscars de la moda. Presidida desde 1995 por la editora en jefe de Vogue USA, Anna Wintour, la Met Gala se ha convertido en una celebración anual de la moda con algunas de las estrellas más grandes del mundo. ¿De qué se trata esta gala? Es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Los fondos recaudados en la gala constituyen todo el presupuesto anual del Instituto del Vestido. De hecho, la exhibición de 2018 fue la más visitada del Instituto de Vestuario, y una de las tres exhibiciones más visitadas en la historia del Museo Metropolitano de Arte. El evento aumenta constantemente sus cifras de recaudación. La edición de 2017 rompió el récord de los 13,5 millones de dólares.

Con el fin de celebrar la exposición de primavera del Instituto del Vestido todos los invitados a la velada se visten de acuerdo al tema del año. La Gala del Met es uno de los eventos sociales más importantes en la agenda de Manhattan y allí se citan celebridades, empresarios, realeza, modelos, diseñadores y socialités de todo el mundo. Este año la temática ‘Camp, fashion notes’ ha presentado looks de lo más espectaculares.

La palabra ‘camp’ no tiene traducción al español pero hace

v nuestra

tapa edición nº99 FOTO DE TAPA Chrosis Conjunto de plata.

Ver aviso en pág. 9 FOTOGRAFIA Damián Wasser y Constanza Cófreces

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referencia a un movimiento dentro de la moda que aboga por lo excéntrico, exagerado y alterado.

Los anfitriones de este año han sido Lady Gaga, Harry Styles, Serena Williams y el director creativo de Gucci, Alessandro Michele. Ellos han sido los grandes protagonistas de la gala en esta edición. “El camp está viviendo uno de sus mejores momentos, y nos pareció muy importante para la conversación cultural hacer homenaje a una estética que, en ocasiones, se cataloga como una frivolidad vacía, pero que en realidad puede ser una herramienta política muy poderosa y sofisticada, especialmente para las culturas marginadas”, ha afirmado el comisario del Costume Institute Andrew Bolton al New York Times.

La exposición contó con aproximadamente 175 objetos, incluyendo moda, esculturas y pinturas, que datan desde el siglo XVII hasta el presente. Abarcando Versalles y las cortes reales de Luis XIV y Luis XV a la figura del dandy y las extrañas subculturas de Europa y América a finales del siglo XIX y principios del XX. Se presentaron piezas de los diseñadores: Cristóbal Balenciaga, Thom Browne, Jean-Charles de Castelbajac, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Guccio Gucci, Demna Gvasalia, Marc Jacobs, Stephen Jones, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Alessandro Michele, Franco Moschino, Thierry Mugler Norman Norell, Marjan Pejoski, Paul Poiret, Miuccia Prada, Richard Quinn, Christian Francis Roth, Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli, Jeremy Scott, Viktor & Rolf, Anna Sui, Philip Treacy, Versace, Vivienne Westwood y Charles Frederick Worth.

STAFF DIRECTOR / PROPIETARIO Damián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Damián Wasser

ADMINISTRACION Graciela Porto info@estilojoyero.com.ar

ASISTENTE DE REDACCION María Lacal

Impreso en LATINGRAFICA S.R.L. Prohibida la reproducción parcial o total.

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actualidad

Exposición conjunta de Cartier y el Museo de Pekín G

Cartier regresará al Museo del Palacio de Pekín el próximo mes con “Más allá de los límites: Cartier y el Museo del Palacio”, una exposición que destaca la relación entre las instituciones que comenzó hace casi 30 años.

El espectáculo se desarrollará del 1º de junio al 31 de julio y fue planeado, según el ex director del museo Shan Jixiang quien trabajó en la exposición hasta su retiro a principios de abril, para llevar al público “a través del tiempo y el espacio” en términos de inspiraciones compartidas y savoir-faire.

Unas 830 piezas de los archivos de la compañía francesa y el museo, así como los artículos prestados por otras instituciones y colecciones privadas, se exhibirán en casi 1.000 metros cuadrados de la recién renovada Puerta Meridiana del museo. En 2009, Cartier celebró su exposición “Cartier Treasures” en el mismo edificio.

El espectáculo tiene tres temas. “Inspiraciones chinas” que presentará obras creadas con materiales chinos favoritos (como laca y jade) y símbolos (como dragones o fénix) y mostrará cómo esas piezas han influido en Cartier. “Symbols of Power” exhibirá unas 30 tiaras Cartier creadas para la realeza en Inglaterra, Bélgica, Rusia e India, incluida una tiara de rollo estilo garland de 1902 hecha para Adele Capell, condesa de Essex. Y “Time Memories” destacará una colaboración reciente: desde 2014 hasta 2017, el museo y la fábrica de relojes Cartier en La Chaux de Fonds, Suiza, restauraron relojes de los siglos XVIII y XIX de la colección Ciudad Prohibida. Se mostrarán junto con otros relojes Cartier y algunas de las tenencias del museo, como un reloj de gravedad que mide el tiempo a través de un cilindro que hace rodar una base inclinada durante ocho días.

Y lo más destacado será el collar de 1934 de 27 cuentas de jadeíta imperial, que una vez fue propiedad de la heredera de Woolworth, Barbara Hutton. (Imperial es un término usado para la jadeíta verde esmeralda, la variedad más preciada de la gema). Se desconoce el origen del collar, pero Cartier creó su broche de rubí y diamante a padido de la Sra. Hutton.

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tendencias

Joyería canábica:

una moda que se impone G La legalización del consumo recreacional de esta planta en Canadá y varios estados

de los Estados Unidos está derribando barreras culturales, motivo por el cual las marcas más tradicionales de la moda se animan a visibilizar este fenómeno y aprovecharlo comercialmente, marcando territorio en un mercado que estima mover miles de millones de dólares al año.

Por María Lacal

L

ucía Silvestri, la directora creativa de Bulgari, asistió a finales de enero a los Premios de Joyería Town & Country 2019 en Nueva York con un collar de u$s 320.000 cuyo diseño contaba con hojas de cannabis doradas engarzadas con diamantes y rubíes. Una semana más tarde, en Los Ángeles, se puso un collar gemelo de oro amarillo adornado con medallones de diamantes con figuras de la misma hoja distintiva.

A primera vista, la silueta puntiaguda de los collares Happy Leaves de la Sra. Silvestri, parte de la colección Wild Pop de 2018 de Bulgari, reconocida como colección del año por Town & Country, podría parecer una referencia inocente a la Madre Naturaleza. Pero para cualquiera que tenga una familiaridad con la marihuana, no había ningún error en su mensaje.

“Nos gusta correr riesgos”, dijo Silvestri en una entrevista telefónica desde su oficina en Roma. “Pensé, ¿por qué no hacer algo nuevo de forma contemporánea con estas hojas que son tan hermosas, ahora que es más legal y podemos hablar de esto sin ningún escándalo?”.

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Para una joyería europea de gran tradición en el mundo del lujo, el movimiento fue audaz y oportunista.

Ahora que la marihuana es legal para los adultos en Canadá, así como en 10 estados y en el Distrito de Columbia en los Estados Unidos, y con todos los estados, excepto Idaho, que han aprobado algún tipo de ley de legalización de la marihuana, era sólo cuestión de tiempo para que se convirtiera en moda.

“La marihuana está en camino de convertirse en una industria de mil millones de dólares”, dijo Stellene Volandes, editora en jefe de Town & Country, que presentó la versión de malaquita y diamante del collar Bulgari como parte de “una guía de etiqueta para la alta élite” en su edición de febrero. “Que la joyería no refleje eso es casi imposible”.

La tendencia tiene sus raíces, naturalmente, en el sur de California. Mucho antes de que el estado legalizara la marihuana recreativa en 2018, la joyera Jacquie Aiche, con sede en Beverly Hills, introdujo el símbolo del cannabis en toda su colección de accesorios bohemios Sweet Leaf; además de las joyas, la línea incluye

v Collar y broche con motivo de hojas de marihuana pertenecientes a la colección Happy Leaves de Bulgari realizados en oro blanco, esmeraldas y diamantes.

camisas de jean, carteras de cuero y pequeños tubos de piel de serpiente para sostener los cigarrillos de marihuana.

“El nacimiento de la colección Sweet Leaf comenzó en el año 2010”, dijo Aiche. “El cannabis era tan provocativo en ese momento. Quería crear algo especial para la niña mala que amaba la libertad, la felicidad y la buena vida “.

La misma sensibilidad provocó que Sapphire, el único diseñador detrás de Sapphire Collective en Los Ángeles, creara en 2015 un anillo de zafiro verde que se asemejaba a un brote de marihuana, salpicado de pequeños diamantes blancos para el THC, el químico responsable de la mayor parte del efecto de la marihuana, y oro rosa para los pistilos. Una segunda versión de esta pieza utiliza zafiros morados para evocar el tono de una variedad de marihuana llamada Indica.

A éste le siguió el colgante Lit, imitación de un cigarrillo de oro de 18 kilates con acabado satinado y 1,3 quilates de zafiros naranjas y plateados que salpican su extremo quemado.

“Justo después de que terminé mis primeras cinco piezas, publiqué algunas fotos en Instagram”, recordó Sapphire. “Obtuve un ‘Me gusta’ y una nueva publicación de Carine Roitfeld, la ex editora de French Vogue”.

En 2017, Just One Eye, una boutique de moda ultrachic ubicada en la antigua sede Art Deco de Howard Hughes en Hollywood, adquirió la colección Staped Immaculate de Sapphire. Teniendo en cuenta las preferencias de la clientela, no es la única pieza. En otra de sus vitrinas, se encuentra un colgante de barra de vape, único en su tipo, de u$s 48.000, de Daniela Villegas, la diseñadora nacida en México; la turmalina verde y los escarabajos engarzados en prehnita decoran el delgado tubo, que está rematado por un cabujón en forma de bala de 10 quilates de topacio marrón.

Al igual que sus colegas joyeros del sur de California, Nikki Erwin, de la marca Established, con sede en Los Ángeles, sintió que era el momento adecuado para diseñar algunas joyas inspiradas en el cannabis.

En 2016, ella creó un par de aros de diamantes y un brazalete haciendo juego con una serie de hojas de canMayo 2019 G Estilo Joyero G 13

tendencias

vLa modelo Bella Hadid ostentó este espectacular collar de la línea Happy Leaves de Bulgari a fin de 2018 en una gala en Milán.

nabis que las “dulces y ancianas damas” confunden con las estrellas, dijo.

Sin embargo, la lista de joyeros profesionales se extiende más allá del área de Los Ángeles. Incluye a Holly Dyment, la diseñadora con base en Toronto que pintó a mano hojas de esmalte verde en aros, anillos y colgantes de oro de 18 kilates en 2016 (“en anticipación a la legalización”, dijo), y Lauren Harwell Godfrey, con sede en San Francisco , cuya línea Harwell Godfrey presenta un medallón con un bálsamo labial con infusión de cannabis fabricado por la marca Vertly del norte de California. La Sra. Godfrey admite que es muy probable que el colgante de oro de 18 kilates de 8.500 dólares, hecho de malaquita y esmalte con incrustaciones y en un cordón de cuentas de malaquita no sea su última pieza inspirada en el cannabis.

Brent Winston, el fundador de Brent Neale, una marca de exuberantes joyas con gemas explícitamente diseñadas para animar a la gente, incorporó el símbolo de la hierba en su colección del verano pasado después de hacer un par de pendientes personalizados de hojas de cannabis para un cliente. En el otoño, la Sra. Winston, que reside en la ciudad de Nueva York, lució un broche tallado a mano, basado en un jarrón de flores con hojas de marihuana.

“Pensé que era divertido”, dijo la Sra. Winston, una madre de tres hijos que no se considera una gran fuma14 G Estilo Joyero G Mayo 2019

dora. “Es un fenómeno cultural. Muy pronto, será como el alcohol”.

Las felices joyas de la Sra. Winston estarán disponibles en breve en The High End, un local conceptual de lujo y bienestar que acaba de abrirse en la tienda Beverly Hills de Barneys New York, en colaboración con el proveedor de cannabis de lujo Beboe. Equipado con accesorios exclusivos para los fanáticos del estilo de vida del cannabis: papeles de oro de Shine, encendedores de Lorenzi Milano y tubos de vidrio soplado a medida de Caleb Siemon. La tienda también cuenta con un medallón de oro de 18 kilates con incrustaciones de ónix y diamantes. “En la cadena hay un broche, y si lo desenganchas, podrías ponerlo en tu dedo y usarlo para fumar un porro”, dijo Nicole Carosella, cofundadora de la compañía. “Básicamente es un clip con incrustaciones de diamantes muy elegante”.

Marion Fasel, fundadora y directora editorial de The Adventurine, un sitio web dedicado a todo lo relacionado con las joyas, ha ido más allá de las interpretaciones estéticas de la hoja de marihuana para hacer joyas funcionales destinadas a ayudar a sus clientes a disfrutar de sus beneficios. “Es como en la década de 1920, cuando fumar cigarrillos era un gran problema para las mujeres y, de repente, Cartier estaba haciendo cigarrillos que eran preciosos, como piezas de joyería”, dijo Fasel. “Se trata de una experiencia en elegancia”.

v Escarabajos engarzados en prehnita adornan

el vape colgante de Daniela Villegas

v Aros colgantes con corazones, hojas de cannabis y arcoiris de piedras corte baguette de Brent Neale.

v Aros medianos de hojas de cannabis realizados en oro amarillo con malaquita y brillantes por Brent Neale.

vModelo luciendo los aros de cannabis de Brent Neale.

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tendencias

vDe izq. a der: Modelo luciendo vestido de Alexander Wang, Miley Cirus en un atuendo con hojas de marihuana, vestido de Viktor & Rolf desfilado en París.

ALTA COSTURA: ¿LA MODA DE CANNABIS LLEGA A LA ALFOMBRA ROJA? Desde Miley Cyrus a Vanessa Hudgens ya lucieron joyas y ropa con simbolismo de marihuana, pero ahora más marcas de lujo se están metiendo en el mundo de las hierbas.

Durante los últimos años, marcas como Bulgari o Viktor & Rolf ahora están implementando motivos de marihuana en sus diseños y el director creativo de Moschino, Jeremy Scott, incluso repartió chocolates con cannabis en la primera fila de su New York Fashion Week Show. Entonces, ¿pronto lo veremos en la alfombra roja?

El mes pasado, los diseñadores holandeses Viktor & Rolf debutaron con un vestido de tul verde lima que decía “Amsterdam” en el pecho de la modelo con un gráfico de hoja de cannabis gigante, como parte de su espectáculo de alta costura de primavera 2019 en París.

Y Bulgari entró en el juego con su collar inspirado en los años 80, presentado como parte de la colección Wild Pop High. Su sitio web dice: “inspirado en el uso recreativo del cannabis, el collar es una pieza de joyería con una alta tasa de adicción”.

“El collar no convencional es una forma irónica y elegante de representar los efectos mágicos que encantaron a la generación de los ‘80 con los sueños de escapismo”, continúa el comentario en el sitio. Las joyas más sobrias de Bulgari se han visto recientemente en Lupita Nyong’o, Charlize Theron y KiKi Layne en los Golden Globes.

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En septiembre, la modelo Bella Hadid lució otro collar Bulgari “Happy Leaves” con rubíes en una cena ofrecida por la joyería (una versión en esmeralda está disponible para comprar).

En 2019, también hay una variedad más amplia de ropa con temática de marihuana que está aprobada por la alfombra roja, incluidas las joyas de Brent Neale y Jacquie Aiche, usadas por Vanessa Hudgens y Rihanna.

“La hoja de marihuana es una belleza botánica. Veo el cannabis más como un símbolo de felicidad y libertad que cualquier otra cosa, y muchas personas también están empezando a verlo de esta manera”, dice Aiche a The Hollywood Reporter. “Cuando se usa en la alfombra roja, el glamour de Hollywood le da una energía completamente nueva. Emite este encanto rebelde que es irresistible”.

Aunque es poco probable que la reina indiscutida de la alfombra roja, Lady Gaga, que fuma marihuana en su documental Five Foot Two, vaya tan lejos como para llevar la gran bata de Viktor y Rolf, este año, es posible que la alta costura de cannabis esté llegando a la alfombra roja.

En cuanto a los padres preocupados que se preguntan si las estrellas de Hollywood que promueven la marihuana enviarán el mensaje correcto, un nuevo estudio en la revista Psychology of Popular Media Culture de la American Psychological Association informa que las encuestas no encontraron conexiones claras entre los actores que fuman en la pantalla y los adolescentes que también lo hacen.

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diseñadores

Cora Sheibani,

joyería fina casi en secreto

G La diseñadora de joyas Cora Sheibani, creadora de piezas únicas y de alta calidad,

pequeñas obras de arte portátiles, es difícil de encontrar. Sheibani es conocida por un grupo relativamente pequeño de exigentes coleccionistas de joyas que entienden el diseño y la mano de obra. No tiene una tienda, no vende a través de su sitio web, sin embargo, ha aparecido en muchas publicaciones de moda y diseño de alto nivel durante años. Su hogar en el barrio londinense de Kensington, no muy lejos de las verdes extensiones de Holland Park, funciona como un espacio de trabajo y un área de recepción para sus clientes, solo con cita previa.

Texto María Lacal Fotos Gentileza Cora Sheibani

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S

heibani creció rodeada de obras de arte y objetos (su padre es el venerado comerciante de arte Bruno Bischofberger), un hogar lleno de colecciones de todo tipo, desde antiguas hachas de piedra hasta vidrio, cerámica y muebles del siglo XX. Sus visitantes solían ser personalidades de la altura de Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat. “Era un hogar donde todo era valorado como diseño”, dijo Sheibani, ahora de 37 años y diseñadora de joyas.

Cuando cumplió 8 años, a la Sra. Sheibani se le permitió elegir un mueble del almacén de su padre para su habitación, hasta entonces una típica mezclilla para niños de Ikea. Ella eligió una silla de exuberante colorido del Grupo Memphis, el colectivo de diseño posmoderno con sede en Milán fundado en 1981 por Ettore Sottsass, un amigo de la familia. “Era un mueble ridículo, pero era realmente cómodo”, dijo riendo.

“Siempre me encantó el diseño, y crecí en una casa donde se apreciaba, se evaluaba y se juzgaba todo, desde armarios hasta grifos”, dice Sheibani. “Cuando era niña, hice joyas. Pensé que esto era normal hasta que tuve mi propia hija que nunca hacía collares y brazaletes con cuentas y cordones. La primera vez que gané dinero, cuando era adolescente, la gasté en un anillo de bronce romano, todo oxidado y verde”.

Después de estudiar historia del arte en Florencia y Nueva York, se mudó a Londres en 2001 cuando se casó con Kaveh Sheibani, que es administrador de fondos de inversión. Abandonando una ambición anterior de con-

vertirse en diseñadora de packaging, se inscribió en el Instituto Gemológico de América en Londres.

Percibió que la joyería fina carecía de diseño contemporáneo, por lo que estableció su negocio un año más tarde, mientras tenía cinco meses de embarazo con el primero de sus tres hijos. “Fui muy ingenua pensando que podía hacer joyas a tiempo parcial desde mi casa”, confesó.

Si bien continúa trabajando desde casa, reconoce el desafío de equilibrar la maternidad con la gestión de un negocio internacional, con la complicación adicional de que los artesanos que hacen sus diseños están en Suiza y París, por lo que la comunicación no siempre es sencilla.

La última colección de Sheibani, “Eyes”, es una serie de joyas con piedras redondas y ovaladas como los lirios, con elementos de oro en forma de almendra o pera. Todos son ojos estilizados, y la forma y el color son los factores determinantes de la colección.

“Mis colecciones se han inspirado en objetos con formas interesantes e infundidas con mi amor por el color”, dice la diseñadora. “Me encantan las formas de los moldes de cobre, las nubes de cactus y los ojos. Mi colección favorita siempre es la última que diseñé”.

Sheibani se describe a sí misma como una diseñadora pequeña y discreta con sede en Londres, que trabaja desde su casa. “Soy más difícil de encontrar de lo que a algunos les gustaría, pero esto significa que puedo hacer un trabajo de calidad en lugar de dirigir una gran Mayo 2019 G Estilo Joyero G 19

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tienda”, dice Sheibani. “Las personas orientadas al diseño que aman la calidad y las piezas únicas disfrutan comprando en mi estudio. Mis clientes son mujeres que saben de joyería pero tienen una estética discreta. No se trata de un valor obvio, como tanta otra joyería”.

La mayor parte del trabajo se realiza en Suiza, el resto en París, Alemania y el Reino Unido. La piezas suelen ser de oro de 18K, con el uso ocasional de plata o platino.

“Vendo casi exclusivamente de forma privada directamente a los clientes”, dice Sheibani. “Prefiero pagar más a mis orfebres y vendedores de gemas, y ofrecerles a mis clientes una gran pieza de joyería, en lugar de darle el dinero a un intermediario. Las tiendas tienen grandes márgenes que realmente inhiben la creatividad adecuada. La única excepción actualmente es que vendo una pequeña selección de piezas a través de la Galería Louisa Guinness, que trabaja exclusivamente con joyas de artista”.

“A diferencia de la mayoría de los joyeros en mi rango de precios, me gusta jactarme de que mi trabajo se fabrica con los estándares de calidad más altos posibles”, continúa Sheibani. “Esto es lo que me distingue de la mayoría de mi competencia contemporánea. Por supuesto, los joyeros independientes más grandes a veces están tan obsesionados con la calidad como yo, pero para mantener un negocio así tienen que usar piedras más 20 G Estilo Joyero G Mayo 2019

costosas y, en general, las piezas resultan más caras.”

La diseñadora ha establecido fuertes relaciones con sus clientes, algunos de los cuales se han convertido en buenos amigos. También utiliza las redes sociales para compartir sus últimas piezas y sus influencias.

“He ganado numerosos clientes nuevos a través de Instagram”, dice la diseñadora. “He decidido como persona creativa no solo mostrar mi trabajo, sino también mi mundo, mi vida, mis inspiraciones. Soy una diseñadora, no sólo una empresaria. A mis clientes les encanta esto, ya que están agobiados de las marcas de lujo.

La gente prefiere conocer artistas, no corporaciones”.

Sheibani realizará una exposición de una semana en la Galería Louisa Guinness en Mayfair (Londres) en junio, luego de haber participado de la feria de gemas GemGeneve del 10 al 13 de mayo en Ginebra.

En cuanto sus planes a futuro, ella está trabajando en hacer un número selecto de piezas que sean de mucho mayor valor, utilizando gemas muy preciosas y únicas.

“Quiero expandir lo que tengo para mostrarle a la gente”, dice Sheibani. “Me encanta hacer trabajos a pedido, y me gustaría hacer aun más. La gente actualmente no piensa en mí cuando quiere comprar una gema costosa, pero me gustaría cambiar eso. Estudié gemología y tengo una clara pasión por las piedras, ya sean baratas o caras.

Toda piedra tiene su lugar en mis colecciones”.

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Joyas que brillan en la oscuridad Cora Sheibani está atrayendo la atención con una nueva colección de joyas con gemas que se vuelven fluorescentes bajo la luz ultravioleta. Con Glow, su última colección, la diseñadora de joyas destaca esta mágica pero rara vez celebrada cualidad de ciertas gemas naturales con capacidad de cambiar su color bajo la luz ultravioleta. La colección incluye rubíes y espinelos que lucen un rojo intenso, una turmalina malva que irradia un azul lavanda, y diamantes marrones que reflejan un blanco deslumbrante.

La estrella del espectáculo es el anillo “Disco”, que cuenta con un magnífico diamante blanco talla marquise que irradia un brillante azul neón digno de las luces de la pista de baile en el Studio 54. Está rodeado por espinelos Jedi birmanos, llamados así por su brillo único “que no tienen lado oscuro”. Quizás no sea una coincidencia que también destellen una luz roja comparable a la de los sables de Starwars.

Sheibani ha tenido una pasión por la fluorescencia desde una edad temprana. “Cuando era niña me gustaba ir siempre a las salas de minerales en el museo y ver las exhibiciones brillar bajo la luz ultravioleta”, declara. Sin embargo, recientemente se sintió sorprendida por la contradicción en la forma en que los gemólogos y joyeros consideran la calidad en diferentes gemas.

“Los diamantes se consideran menos puros si son fluorescentes, mientras que el valor de los rubíes birmanos aumenta cuanto más lo hacen”, dice ella. “Es extraño y emocionante al mismo tiempo”. Tras acumular un tesoro de piedras brillantes, comenzó a crear una colección que incluye nuevos diseños, así como versiones fluorescentes de sus grandes éxitos, como un anillo de pastelitos con espinelas rosadas que brilla y un broche de nubes de diamantes blancos fluorescentes.

Ella dijo que la clave era asegurarse de que cada piedra preciosa se viera tan hermosa con la luz natural como con la luz ultravioleta: “Solo quería hacer que las cosas se vieran increíbles, ya sea que las gemas fueran fluorescentes o no”.

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gemología v El diamante “Okavango Blue”, de 20,46 quilates fue hallado este año en una mina de Botswana y era parte de una gema en bruto de 41,11 quilates.

Un nuevo

gran diamante azul G Botswana presenta el hallazgo de diamantes azules más grande del

país. El diamante azul más puro de su tamaño jamás encontrado se ha exhibido por primera vez en Gaborone en abril de este año.

Texto Damián Wasser

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v Aquí se puede observar el verdadero tamaño de la piedra, la cual es evidentemente enorme.

E

l diamante azul de forma ovalada tiene la calificación de claridad más alta del mundo, y con 20,46 quilates, también es el diamante azul más grande descubierto en Botswana.

En los últimos tiempos, una gran cantidad de diamantes grandes se han recuperado en la región. El diamante tiene una calificación de claridad “VVS2” del Instituto Gemológico de América. Esto significa que sus imperfecciones solo pueden ser vistas por un calificado gemólogo utilizando un aumento de 10x. También significa que es el diamante azul de mayor claridad que se haya descubierto, informó Netwerk24.

El diamante, llamado “Okavango Blue”, se origina en la mina Orapa, la mina de diamantes más grande del mundo por su área. La mina, controlada por el gobierno de Debswana, se encuentra en el centro de Botswana, a unos 240 kilómetros al oeste de Francistown.

El diamante fue originalmente parte de una gran piedra en bruto de 41,11 quilates. El diamante azul se utilizará como parte de una campaña de marketing dirigida por el gobierno para la industria de diamantes de Botswana y luego se venderá a finales de este año. Un comunicado de la compañía dice que “es uno de los hallazgos históricos de diamantes azules mas importantes de todos los tiempos”. El color azul brillante se atribuye al mineral boro, que estaba presente en las rocas de los océanos cuando el diamante se formó hace entre 1 y 3 mil millones de años. El director gerente de la compañía, Marcus ter Haar, dice que solo unas pocas de esas pie-

dras azules han llegado al mercado en la última década.

Recientemente, un par de diamantes enormes fueron descubiertos en el sur de África. A principios de este mes, Business Insider SA informó sobre un diamante amarillo de 72 quilates recuperado de la mina Liqhobong en las montañas Maluti en Lesotho. Recientemente se encontraron otros tres diamantes grandes en la mina, luego de una monstruosa piedra de 910 quilates proveniente de otra mina en Lesotho el año pasado. En abril de este año, se descubrió un diamante de 425 quilates en una mina en Cullinan en Sudáfrica.

Los precios de los diamantes han estado bajo presión a medida que más compañías (incluido el gigante de diamantes De Beers) producen diamantes sintéticos.

Los mineros también reportan una demanda débil, especialmente para piedras pequeñas.

EL GRAN DIAMANTE HOPE Si de diamantes azules hablamos, no deberiamos olvidar al gran diamante Hope. La histórica gema es un diamante azul de talla antigua de 45,52 quilates. A veces descrito como el diamante más famoso del mundo, se cree que el diamante Hope tuvo su origen en la India. Su primer propietario conocido, un comerciante de gemas francés, Jean-Baptiste Tavernier, comentó que provenía de la mina Kollur ubicada en el distrito Guntur de Andhra Pradesh, durante el siglo XVII. Mayo 2019 G Estilo Joyero G 35

gemología

vAquí el rediseño de la montura del Hope, realizado por la empresa Harry Winston para conmemorar los 50 años de estadía de la impresionante gema en el museo Smithsoniano. vAquí se ve al Hope, de 45,52 quilates en su engarce original. Es el diamante azul profundo más grande y famoso del mundo.

EL VALOR DEL DIAMANTE Según el Instituto Smithsonian, el Hope Diamond no tiene precio porque es insustituible. A partir de 2009, se informó que estaba asegurado por $250 millones.

UN POCO DE HISTORIA Los registros históricos sugieren que Tavernier no fue el primer propietario del Hope Diamond. Se cree que lo compró o se lo robó a su dueño anterior en algún momento a mediados del siglo XVII, antes de traerlo a París como una piedra en bruto y sin cortar. Su primera forma fue triangular, y se estima que pesaba entre 112 y 115 quilates antes de ser lapidada. Esta impresionante piedra pronto ganó fama como el diamante Tavernier Blue.

En algún momento alrededor de 1669, el diamante azul se vendió al rey Luis XIV de Francia. En 1678, Luis XIV encargó a su joyero de la corte, Sieur Pitau, que remodelara el diamante. El resultado fue una piedra de 67,125 quilates que luego fue incluida en el inventario 36 G Estilo Joyero G Mayo 2019

real como el Diamante Azul de la Corona de Francia.

Después de que Luis XV murió, el diamante se convirtió en propiedad del rey Luis XVI, pero rara vez se usó.

En 1792, durante las primeras etapas de la Revolución Francesa, los ladrones irrumpieron en el Royal Storehouse y saquearon la mayoría de las joyas de la corona.

En septiembre de 1812, el diamante resurgió en el Reino Unido. El banquero de Londres, Thomas Hope, adquirió la piedra. Henry Philip Hope murió en 1839, después de lo cual se dividió su colección de gemas. Su sobrino más viejo, Henry Thomas Hope, adquirió ocho de sus gemas más valiosas, incluido el diamante Hope. El diamante permaneció en la familia Hope hasta 1902, cuando fue vendido a un comerciante de joyas de Londres.

El hermoso diamante azul se dirigió a Nueva York, y entre 1902 y 1907, fue propiedad de Simon Frankel quien luego se lo vendió a un coleccionista de diamantes turco en 1908, pero al año siguiente se vendió en una subasta en París. En 1949, el diamante Hope fue vendido al comerciante de diamantes de Nueva York Harry Winston. En 1958, Harry Winston donó el diamante Hope al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto

v El “Oppenheimer Blue” es uno de los diamantes azules más grandes del mundo y fue subastando en $57,5 millones en la sucursal genovesa de Christie’s el 18 de mayo de 2016, alcanzando el récord del diamante más caro vendido en subasta hasta esa fecha.

v Esta foto pertenece al ‘De Beers Millennium Jewel 4’, de 10,10 quilates. Una gema oval y sin fallas internas (IF) de color azul.

Smithsoniano, donde ha permanecido desde entonces.

Su exhibición y configuración han cambiado algunas veces a lo largo de los años, pero sigue siendo la pieza más popular del museo.

LA MALDICIÓN DEL DIAMANTE HOPE La desgracia atribuida al diamante es digna de la imaginación de los escritores de telenovelas: los propietarios se suicidaron, fueron asesinados y se quedaron sin dinero a través de malas inversiones. Aquellos que entraron en contacto con el diamante sufrieron matrimonios fallidos, hijos muertos, adicción a las drogas y locura.

Resulta que la maldición del diamante no fue más que una historia sensacional inventada por los periodistas a fines del siglo XIX para vender periódicos. Si bien se sabe que algunos de los propietarios han sufrido muertes sangrientas (la decapitación de María Antonieta por guillotina es un buen ejemplo), muchas de las otras tragedias atribuidas a la piedra nunca han sido confirmadas y son poco más que rumores.

v ‘Winston Blue’, el diamante de 13.22ct. adquirido por Harry Winston en 2013 a un precio de 23.8M

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personajes

Jorge Leonidas Escudero el poeta buscador de oro

G En 1920 nacía en la provincia de San Juan uno de los mayores poetas argentinos

de todos los tiempos, Jorge Leonidas Escudero. Pasó buena parte de su vida buscando oro y piedras preciosas en la Cordillera de Los Andes. En su tierra se lo apodaba “Chiquito”, debido a su baja estatura. Falleció en suelo propio en 2016, con 96 años, convertido en un gigantesco poeta nacional.

Texto Javier Cófreces Fotos Archivo Ediciones en Danza

A

l margen de todos méritos, logros y distinciones, la vida de Jorge Leonidas Escudero estuvo signada, hasta ya entrada su madurez, por una actividad particular que lo convirtió en un personaje pintoresco, llamativo y excéntrico: fue buscador de oro y piedras preciosas en las montañas sanjuaninas. Su pasión pirquinera (extracción artesanal de minerales) comenzó alrededor de sus 25 años, tras abandonar los estudios de agronomía en la provincia de Mendoza.

Como respondiendo a un llamado proveniente de las alturas, un determinado día comenzaron sus incursiones en las cumbres cordilleranas en busca de oro y piedras preciosas. Lo hizo durante muchos años, de la forma más rudimentaria y precaria, montando, o a pie, y provisto de herramientas sencillas y primitivas, pico, pala, martillo y zaranda. En ocasiones lo hacía sólo, sin más compañía que la de su burro (hasta que lo perdió en una apuesta) o la de una mula que le prestaban. Otras veces, ascendía junto a viejos amigos, compañeros de aventuras en la montaña. La mayoría de aquellas expediciones quedaron reflejadas en uno de los libros memorables que publicó en 2004 y reeditado en 2015, Andanzas mineras. Se trata de una obra que reúne alrededor de 100 poemas que narran las desventuras de intrépidos pirquineros que desafiaban las alturas, entre tormentas, derrumbes y avalanchas. Como condimento luminoso, en los textos poéticos del genial Escudero, siempre atrapantes, suelen aparecer los grandes mitos de la región, con seres fabulosos, producto de relatos ancestrales.

Pasados los años y las décadas, los resultados de 38 G Estilo Joyero G Mayo 2019

las incursiones andinas del escritor fueron magros y decepcionantes. Nunca encontró lo que buscaba. Lo más preciado que rescató fue una colección de piedras que instaló en una vitrina de su casa sanjuanina, y que en vida exhibía con orgullo a cuanto invitado llegara a su escritorio. Recortes de amatista, ónix, azurita, aragonita, jade, y al lado de cada pieza del lapidario, la inscripción manuscrita del poeta con los nombres pertinentes, composición mineral y fecha de extracción.

Comenzó a publicar recién a los 50 años y desde entonces produjo una obra literaria extraordinaria.

Editó 20 libros de poesía, además de antologías con sus poemas en la Argentina y en el extranjero. En 2011 fue publicado por Ediciones en Danza un volumen de 800 páginas, Poesía completa, que reúne casi la totalidad de su producción.

Escudero fue el autor de las letras de buena parte del cancionero folclórico de la región cuyana. Fue protagonista de tres documentales que retratan su vida, Oro nestas piedras, dirigido por Cristian Costantini, Leandro Listorti y Claudia Prado, Las partes del todo, de Manuel Saiz y Hojas quemadas, de Manuel Lara. En 2011 recibió la Primera Mención del Premio Nacional de Poesía y en 2015 el Segundo Premio en dicho certamen. Entre otras distinciones, fue proclamado Ciudadano Ilustre en varias ciudades de Cuyo y declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Juan.

En el plano literario, fundó una poética personalísima, basada en el hablar cotidiano de la región de Cuyo.

Su escritura está compuesta por versos y construcciones lingüísticas muy particulares, en las cuales pueden faltar

o sobrar letras y aparecer palabras cortadas o alargadas.

También recurre a expresiones desconocidas, modismos desusados y términos sorprendentes. En definitiva, inventó una sintaxis y una gramática poética a su gusto, no se privó de nada en el aspecto poético. Eso posibilitó que construyera una lírica inimitable y que conquistara fervorosos lectores que disfrutan su obra a lo largo y ancho de todo el país.

Mientras llevaba adelante la infructuosa búsqueda, el poeta construía su fecunda obra literaria y no cesaba de publicar libros, varios de ellos con títulos referidos a la minería: Piedra sensible, La raíz en la roca, Basamento cristalino, Senderear y el ya citado Andanzas mineras. Según el propio Jorge Leonidas Escudero explicara en una entrevista: “Hay una cierta analogía entre la búsqueda del oro y la búsqueda de la poesía. El origen debe ser el mismo: buscar algo desconocido que lo venga a completar a uno. El oro puede transformar el estado actual de una persona y llevarlo a la felicidad -aunque sea mentira- y cuando uno busca la palabra única en la poesía, también lo lleva a completar un deseo, el de manifestarse en forma total”.

Por cierto, Jorge Leonidas Escudero jamás encontró el tesoro mineral que buscó durante buena parte de su vida. Más favorecidos resultamos miles de lectores, que valoramos como auténticos diamantes los poemas del genial autor. Como dato celebratorio, vale apuntar que en 2014 el Ministerio de Educación de la Nación Argentina dispuso que la Poesía completa del poeta sanjuanino ingresara en todas las escuelas secundarias del país.

Cateo Sur de la provincia San Juan esto al oeste endilgamos las mulas hasta un cerro ceniza, y en vista de que andábamos buscando minerales los datos se aglomeraron y dieron unos carbonatos pobres de cobre.

Entonces dije Rafael vení, estos asuntos son para otros, para nosotros el oro o náa; ahora escalemos otras alturas y seguro habremos bonanza.

Estábamos en la cordillera del Tigre y en vista de que se negó lo que buscábamos fuimos a Barreal a tomar unos vinos y entonces se burló Rafael: ¿No era que íbamos a recoger el oro a paladas?

Le contesté callate, Has visto paisajes bonitos allá arriba así que ahora estás en ganancia.

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personajes

Aprontes del expedicionario

Sobre la ruta del oro

No, no quiero café, tampoco vino; solamente admito sobre la mesa el croquis de un tesoro; tráigame, aunque sea en fotos al cordillera de Colangüil.

Es que estaba ordenando los papeles que uno guarda prolijo y pospone hasta ocasión propicia mientras sueña días de gloria.

El tiempo cabe triunfo voy salirme de este oscuro pozo, debo ir donde mirar hasta los confines abanicos geológicos. Créame mozo, para que anden los sueños bastan sólo salame y pan, los vicios, el pico minero y cuanti menos mejor.

Debo ahora dejar estos lugares porque aquí desfallezco, me atristo, las manos se me van de la mesa buscando vivir.

Debo ensillar la mula parda grande (así tenga que armar su esqueleto botado) para salir al fin de estos aprietos, tan muerto como ando en el cuello de la camisa.

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Encontré la su carta que escrita por Aniceto Paredes me invitaba si quería compartir sus minerías viajara a Valle Fértil.

Pero años pasaron hasta que voy finalmente a ver el amigo. Sale un criollo comedido diciéndome descanse, el hombre que usted busca hace a montones oro en el infierno.

Y agrega: Fue puro cuenterío ese Aniceto, y no pudiendo aliviar su pobreza pasó a difunto donde más mentiras ya no puede.

Emprendido el regreso, pronto en casa mi mujer grita: - ¿Y? ¿Estamos como siempre?

- Silencio –le contesto–, hemos tenido años de esperanza

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Calendario Mayo-Junio 2019 Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483 E-mail: info@institutocej.com.ar Web: www.escueladejoyeria.com.ar HORARIO SECRETARIA: Lunes a Jueves de 10,30 a 20 hs. Sábados hasta las 13,30. Teléfono: 4381-5544/ 4383-4483 COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA (CEJ)

Seminario Galvanoplastía y electroforming

Curso de Moldes de goma e inyectado de ceras para reproducción de piezas Curso destinado a mini-escultores, artesanos, fabricantes de joyería, bijouterie, de accesorios para marroquinería y orfebres.

Temario: Preparación del modelo metálico (espesor, canal de colada), preparación del molde de goma, características de las variedades de gomas del mercado, cortes de goma para armado de los moldes, corte del canal de colada para ingreso de cera, la vulcanización y sus tiempos, técnicas de apertura de los moldes de goma, inyectado de cera dentro del molde de goma, características de las diferentes ceras del mercado, retiración de las ceras del interior del molde, peso de las ceras en relación al peso específico de los metales, entrega de las ceras a un taller de fundición a la cera perdida para su reproducción en metal, terminacion de las piezas recibidas de fundición (pulido, retoques, etc.)

Curso Expertizaje y Peritaje de Joyas y Alhajas Antiguas Módulo: Identificación de marcas y punzones Destinado a anticuarios, coleccionistas, inversores, alumnos de joyería y a todas aquellas personas que se interesan en ingresar en el fascinante mundo de las alhajas, joyas y relojes, y de las obras de arte de orfebrería.

Reconocimiento y analisis de piezas en todas las clases.

Prof.: Jorge Telles. Ex jefe de tasadores del Bco. Ciudad y profesor de la Cátedra de Expertizaje en Orfebrería y Joyería de la Universidad del Museo Social Argentino.

Frecuencia: 1 vez por semana.

Duración: 4 meses 42 G Estilo Joyero G Mayo 2019

La galvanoplastía es la aplicación de un recubrimiento metálico por medio de un proceso electrolítico.

Electroforming es el proceso de galvanoplastia a través del cual se deposita metal sobre variados objetos y materiales, logrando un vaciado de material y produciendo que las piezas queden huecas y muy livianas. Dirigido a operarios de planta, técnicos, estudiantes de joyería, artesanos o personas relacionadas al rubro de la joyería, fabricación de bijouterie y mecánicos dentales.

Seminario a cargo de la empresa MEC-INGENIERIA Horario: a convenir con los profesores Material teórico-práctico: a cargo de la empresa.

Duración: 5 Clases de 2 horas cada una.

Curso Bijouterie y accesorios para la moda Aprendizaje de técnicas de armado de bijouterie fina aplicada a la joyeria o como accesorios para la moda, en estilos clásicos, modernos y contemporáneos.

Profesora: Miriam Pérez, diseñadora de accesorios para la moda Horarios: jueves de 15 a 17hs. o de 17 a 19 hs., sábados de 10,30 a 12,30 hs.

Duración inicial: 4 meses

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