Estilo Joyero Nº98 - Marzo 2019

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

Aร O XXI Nยบ 98 MARZO 2019

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alfombra roja

Gloden Globes: los looks más impactantes G

Como todos los años, desde enero hasta finales de febrero, las entregas de premios al cine y televisión, nos dejan una gran muestra de nuevas tendencias y una deslumbrante exhibición de joyas de reconocidos diseñadores. Los Golden Globes dan inicio a esta nueva temporada que parece estar caracterizada por un estilo conservador pero con mucho glamour y diamantes de gran valor. Algunas salpicaduras de color aquí y allá, pero pocas joyas de gemas de colores a la vista.

Los diamantes dominaron el estilo sobrio combinados con elegantes vestidos: tal es el caso de Charlize Theron, con un elegante y simple vestido Dior, acompañado de pendientes de diamantes clásicos de Bulgari.

Sin lugar a dudas, la estrella de la alfombra roja fue Lady Gaga con su majestuoso vestido azul Valentino con mangas ondulantes y una cola que se arrastraba metros por detrás de ella.

Los estilistas Sandra Amador y Tom Eerebout colaboraron estrechamente con Tiffany para crear el collar Aurora, un collar hecho a medida con más de 300 diamantes, uno de ellos en forma de pera de 20 quilates en el centro, valuado en más de cinco millones de dólares. Completó el look con aros de diamantes y platino de u$s115.000 y un trío brillante de pulseras.

Amador comenta: “¿Qué podría ser más apropiado que esta exquisita pieza personalizada, que lleva el nombre de la diosa

v nuestra

tapa edición nº98 FOTO DE TAPA VIA LACTEA Conjunto de plata.

Ver aviso en pág. 2 y 3 FOTOGRAFIA Damián Wasser y Constanza Cófreces

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del amanecer y un grupo de estrellas, para marcar el maravilloso trabajo de Lady Gaga en A Star Is Born?” El cabello azul de Lady Gaga agregó el toque final a este conjunto.

Harry Winston obtuvo una doble victoria con Nicole Kidman, una nominada al Globo de Oro a la Mejor Actuación, con los aros de racimo de diamantes Harry Winston Draperie de 17,16 quilates junto con un brazalete de diamantes Secret Cluster de 37,62 quilates y anillos de diamantes River y Pirouette. El segundo éxito del joyero de Nueva York fue de la mano de Isla Fisher, esposa del actor Sacha Baron Cohen, quien llevaba más de u$s5,5 millones en diamantes engarzados en platino, incluyendo un collar de 73,55 quilates, aros de 8,59 quilates y dos anillos: uno de 2,34 quilates y el otro de 6,57 quilates. Esta joyería de Harry Winston fue noticia sólo por su peso en quilates.

Otra gran joyería ganadora fue Chopard, que como era de esperarse, se fue con la mayoría de los créditos de joyería.

Julia Roberts, nominada a Mejor actriz en serie de televisión dramática por su papel en Homecoming, eligió llevar joyas de Chopard. Las joyas forman parte de la colección “Alfombra roja” que la joyería de Ginebra crea cada año, y los aros de Julia cuentan con 26,45 quilates en diamantes de corte pera.

Ella también llevaba varios anillos de diamantes, uno de los cuales está hecho de oro responsable de la “Colección de Alfombras Verdes” con diamantes de talla marquesa. De estilo más conservador, Julianne Moore también eligió diamantes de Chopard para compensar su look Givenchy completamente blanco.

STAFF DIRECTOR / PROPIETARIO Damián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Damián Wasser

ADMINISTRACION Graciela Porto info@estilojoyero.com.ar

ASISTENTE DE REDACCION María Lacal

Impreso en LATINGRAFICA S.R.L. Prohibida la reproducción parcial o total.

Los Oscars redoblaron la apuesta G

La noche de los Premios de la Academia de este año desbordó de impresionantes collares y joyas antiguas pertenecientes a las colecciones históricas de las grandes casas de joyería. Esta 91ª edición de los Oscars, ofreció a los amantes de la joyería un gran motivo para celebrar. Si bien todos esperaban la llegada de Lady Gaga, otras grandes actrices brillaron en la alfombra roja.

Charlize Theron deslumbró con sus collares de diamantes en capas de Bulgari, incluido un Serpenti con doble envoltura sobre su vestido de cuello alto de Dior. Laura Dern optó por la elegancia clásica en el collar River Cascade de Harry Winston con casi 54 quilates de diamantes.

Rachel Weisz usó broches Cartier de 1903 haciendo juego a modo de tiara logrando hacer que algo antiguo pareciera nuevo otra vez. Glenn Close también visitó piezas del archivo Cartier, pero optó por un diseño más reciente con aros de oro amarillo y diamantes de los años ‘90, mientras que Jennifer Hudson impactó por los aros de araña con diamantes de Harry Winston, de 1972.

Cuando Tiffany & Co estaba evaluando cuáles de las nominadas se presentarían para los Oscars 2019, solo había un nombre que la marca vio iluminado en diamantes: Lady Gaga.

Los Premios de la Academia representan la culminación de la transformación de la estrella del pop en actriz. Tiffany & Co ofreció un collar con uno de los diamantes amarillos más grandes del mundo: la piedra exacta que Audrey Hepburn usó en las fotos promocionales de la película “Desayuno en Tiffany”, el legendario diamante de 128,54 quilates.

Alexander McQueen, una casa llena de historia, fue la elección perfecta para combinar con la gema icónica. Gaga se mantuvo alejada del negro durante la temporada de premios.

Las redes sociales se dieron cuenta rápidamente del hecho de que los guantes negros y elegantes de Gaga también parecían emular el aspecto característico de Holly Golightly en la adaptación de Blake Edwards del libro de Truman Capote en 1961. El guiño de la cantante a una estrella de la pantalla tan recordada en la historia de Hollywood es una evolución con respecto a su oda a Judy Garland en los Globos de Oro. Marzo 2019 G Estilo Joyero G 7

actualidad

La reinvención del osmio, y su aplicación en joyería G

El osmio es un elemento poco conocido y al que se ha tenido acceso en los mercados hace escasos años. Sin embargo, según una de las principales fuentes de información de los metales, Kitco News, está destinado a ser el que ofrezca nuevas oportunidades a inversores y también al sector del lujo y la joyería, ofreciendo la fabricación de joyas de alta calidad que hasta ahora eran prácticamente impensables por la falta del metal.

El osmio es increíblemente raro. Es uno de los metales más raros de este planeta”, dice en la entrevista con Kitco News Bodo Albrecht, fundador de Basiq Corporation, una empresa de metales preciosos americana.

Lo cierto es que, hasta la fecha, el osmio no ha sido muy popular ya que, en su forma cruda, es un polvo gris poco espectacular y que reacciona con el aire para formar tetróxido de osmio, una sustancia venenosa. Sin embargo, a partir de 2013 se consiguió cristalizar el metal en un proceso que hace que sea inerte y, por tanto, inofensivo. El resultado: cristales de osmio brillantes que reflejan la luz con un matiz azulado.

El osmio es un subproducto de la extracción del platino y solo hay dos metros cúbicos minables de este metal nuestro planeta y se encuentra principalmente en Sudáfrica, Canada y Rusia.

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Para conseguir una onza de este metal es necesario sacar hasta 10 toneladas de platino. Y eso es lo que lo sitúa entre uno de los metales preciosos más interesantes de esta década. El hecho de compartir mina, además, garantiza el cumplimiento de estrictos estándares éticos y de sostenibilidad.

“Obviamente, se trata de un artículo de joyería, pero también de una inversión, ya que el metal se puede formar en barras redondas de una onza y almacenarse, con una densidad de valor muy alta”, dice el Sr. Albrecht.

El Instituto del Osmio, con sede en Alemania, está comercializando el metal a nivel mundial y trabajando en la búsqueda de socios locales para expandir las posibilidades para los inversores internacionales.

Actualmente, ya tiene socios en más de 20 países de Norteamérica y Europa, aunque actualmente su desarrollo está centrado en Asia y Australia. En breve estos cristales y metal estarán disponibles en las principales joyerías al por mayor, en los minoristas más exclusivos y, sin duda, llegará pronto al mercado a través de los canales habituales.

Tras la llegada de los diamantes cultivados de forma artificial que están copando los mercados, es el momento de encontrar alternativas puras que sirvan para volver a poner en valor los metales. “Es previsible que la rareza del osmio sea la clave para que sea el llamado ‘nuevo carbono’ en los mercados de inversión y joyería. Con el interés que va generando y la escasez de metal del planeta es probable que llegue un momento que los suministros no sean capaces de satisfacer toda su demanda”, explican desde la sede del Instituto en Nerja, España.

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entrevista

Unidos por el amor a la joyería

G Nahuel Otero y Rebeka Mora jamás imaginaron que encontrarían una vocación en la

joyería y, mucho menos, que tras su paso por el Complejo Educativo de Joyería formarían pareja y un proyecto comercial que los llevó de Buenos Aires a Barcelona.

Por Damián Wasser Fotos Gentileza Las joyas de Indra / Damián Wasser.

R

ebeka nació en España y Nahuel en Argentina. Ambos transitaban un punto de inflexión en sus vidas en los que la posibilidad de incursionar en la joyería se les presentó de forma absolutamente casual. Ninguno de los dos soñaba con ser joyero desde pequeño ni venían de una familia de orfebres, pero ambos quedaron deslumbrados por la alquimia de los metales desde que se inscribieron como alumnos en el CEJ. No lo hicieron al mismo tiempo, ni siquiera eran compañeros de clase. Se cruzaron por casualidad en el taller de la escuela y encontraron intereses en común: la búsqueda de un camino de vida, el amor por la filosofía y el estilo de vida oriental, la meditación y el trabajo artesanal.

¿Cómo se interesaron por la joyería y qué les llamó la atención del CEJ para elegir estudiar allí?

Nahuel: Al mundo de la joyería llegué por medio de un amigo que tenía un conocido que había estudiado compostura y se dedicaba a eso. Me insistió tanto que me terminó interesando, aunque en ese momento no 14 G Estilo Joyero G Marzo 2019

supiera bien de qué se trataba. Sabía que siempre había tenido facilidad y disfrutaba de los trabajos manuales.

El muchacho tenía su taller de joyería en La Boca y me quedaba muy a trasmano ir a prender con él, así que hice una búsqueda en internet y así fue como di con el CEJ en 2012.

En esa época trabajaba en el microcentro así que el CEJ me quedaba cerca. Además me gustó que estuviera en la calle Libertad, en pleno centro joyero. Cuando me acerqué a averiguar me atendió Marcela Montaño, que en ese momento era secretaria y actualmente es profesora de la escuela. Me contó con mucha pasión de qué se trataba todo y me dejó tan entusiasmado que pagué la inscripción y cuota, bajé a comprar todas las herramientas de la lista y metal para empezar a trabajar lo antes posible.

Cursé durante tres años la especialidad de Fabricación de Joyas con Conrado Van Haken. Lo recuerdo siempre con mucho cariño. Él me transmitió la precisión de la técnica para lograr la libertad creativa. Al principio es el camino más duro, pero el más enriquecedor.

v Nahuel y Rebeka en una de las primeras

fotos que tienen juntos. v Anillo y dije EK ONG KAR (“Un Creador, una Creación”) del Kundalini Yoga engarzados con un granate, una piedra regeneradora que aporta vitalidad y voluntad, inspira amor y devoción, entre otras cosas.

v Anillo flor de loto con engarce central de amatista.

Me acuerdo que a los seis meses de empezar, quise hacer un anillo cabujón modelo Bulgaria con un ónix negro bajo la cúpula que se asomaba por los laterales.

Estuve seis meses para terminarlo y lo tuve que empezar tres veces hasta que logré hacerlo bien, todo un desafío.

Los recursos que siempre me interesaron y utilicé fueron la biblioteca del CEJ y los apuntes que te brindan.

Hacía todos los ejercicios de los libros y lo volvía loco al profe Conrado con preguntas y cuando él se fue hice lo mismo con Juan Rodríguez. También cursé Gemología con Carlos Leporace, una eminencia en el rubro, y tuve una aproximación al grabado con Fanny Wainstein, disciplina en la que lamentablemente no tuve tiempo de profundizar en ese momento.

Rebeca: Mi llegada al CEJ fue muy diferente. Yo estaba en un momento personal de búsqueda interior y salí de Barcelona a mediados del 2010 en un viaje sabático por América Latina. No tenía bien definido los tiempos ni los destinos de mi recorrido, pero en el camino me fui conociendo con artesanos que viajaban con sus creaciones (desde macramé, crochet, filigrana en alpaca) y fui

aprendiendo de ellos a trabajar con mis manos, volviéndose una pasión para mí. Me sentía muy viva y con una sensación de libertad que se canalizaba a través de mis creaciones.

Fue después de un año y medio de viajar por todo el continente que llegué a Buenos Aires y para ese momento ya tenía muy claro que quería estudiar joyería. Siempre me habían gustado la plata y las piedras preciosas y, después de esta experiencia tan enriquecedora para mí, quería darle forma a través de la técnica y la profesionalidad que encontré en la escuela. Al CEJ lo encontré a través de su sitio web y allí cursé joyería contemporánea, joyería clásica y modelado en cera. También incursioné en gemología con el Prof. Carlos Leporace.

¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Qué coincidencias personales encontraron y qué circunstancias los llevaron a formar pareja?

Nahuel: Con “La Negra” nos conocimos durante el primer año de cursada. Las clases y los horarios de práctica te mantienen en contacto con los compaMarzo 2019 G Estilo Joyero G 15

entrevista

v Prendedores ADI SHAKTI con diez piedras naturales que representan a los diez Gurús y una piedra central. Es la pieza emblema de Las joyas de Indra, la marca de Nahuel y Rebeka. A la derecha la versión con topacio, que promueve la honestidad, la autorealización , el autoconocimiento y la sabiduría. A la izquierda la versión con amatista, una piedra muy poderosa y protectora.

ñeros de todas las especialidades de la escuela, es un espacio donde se respira mucha pasión por la joyería, y aunque teníamos diferentes horarios al principio, tuvimos oportunidad de interactuar a raíz de una pulsera de Mokumé Gane que ella estaba realizando, siguiendo como guía el libro de Carles Codina. Ambos estábamos en un momento bisagra de nuestras vidas, cada uno practicando una disciplina espiritual –ella Kundalini Yoga y yo Aikido– y en una búsqueda personal.

La relación evolucionó naturalmente sin que hubiera una decisión específica al respecto. Nos dejamos llevar por lo que nos estaba pasando, y todavía lo hacemos. Confiamos mucho en el destino y en la confianza de que todo suceda de la mejor manera posible.

Siempre decimos, “solo por hoy”, y ya llevamos casi 7 años juntos, tenemos un hijo maravilloso, Izan, y 3 perros. Nuestro compromiso pasa por estar codo a codo en todos los aspectos de nuestras vidas: en la casa, en la práctica y en el taller. Yo siempre le agradecí a Rebeka su confianza y paciencia. El que ella sea parte del mundo de la joyería me da ventaja porque me entiende y siempre me ayuda a superar los límites; es mi musa, Gurupritam Kaur, su nombre espiritual.

El camino que transitamos desde entonces vincula a la joyería con nuestra manera de enfocarla y realizarla, que es siguiendo el criterio de los joyeros 16 G Estilo Joyero G Marzo 2019

de las antiguas civilizaciones, que realizaban piezas sagradas, símbolos espirituales cargados de poder.

Nahuel, ¿cómo fue que empezaste a dar clases en el CEJ y cómo te marcó esa experiencia?

Nahuel: La propuesta de dar clases me llegó por medio de Carola Rodríguez, profesora de la escuela.

Una eminencia con la maceta y el cincel. Yo creo que fue la mejor manera ya que a Carola, a pesar de tener gran admiración por su trabajo, la siento más cercana, y el respeto que siento por ella me inspiró confianza para aceptar la propuesta. Si ella me lo proponía, tenía que ser. Con Diana Yoffe, la directora del CEJ, hay un cariño y un agradecimiento infinito. Ella me vio crecer, la tengo en un lugar muy elevado. Cuando tuve la entrevista con ella, me acuerdo, para mí representó mucho. Fue como poder devolverle todo lo que el CEJ me había dado.

El rol de profesor te lleva a investigar más profundo en la profesión. Para mí es cómo un descanso del taller, un espacio de disfrute del oficio. Es como estar realizando diez piezas simultáneamente, compartiendo las motivaciones, las frustraciones, los obstáculos y las satisfacciones de los alumnos que se viven como propias. Si bien me dedico a lo que me apasiona, dar clases implica otra faceta. Me llevó a mejorar en el taller y a canalizar toda la energía y entrega de los alumnos.

Es como repetir un mantra. Uno trabaja la base conti-

v Nahuel Otero dictando

clases de joyería en el CEJ.

nuamente. El CEJ representó una etapa fundamental en mi vida por todo lo que allí aprendí y los logros que conseguí, así como también la gente que conocí: tanto los profesores como los compañeros se brindaron por completo.

¿Cómo surgió la idea de emprender un proyecto comercial juntos? ¿Cómo fueron los comienzos, qué limitaciones u obstáculos tuvieron que sortear? ¿Qué objetivos tienen a corto y mediano plazo?

Nahuel: Rebe siempre tuvo una visión comercial más viva. Al principio yo no quería aceptar encargos, no tenía la confianza suficiente y decía que estaba estudiando o solo aceptaba encargos de gente conocida. Ella sin embargo tenía pensados modelos que se enfocaban hacia donde vamos desde entonces. Al principio yo la ayudaba a mejorar sus piezas y juntos comenzamos a crear nuevas. Entonces aprendíamos nuevas técnicas y las aplicábamos constantemente, motivados por la aceptación del público, que a su vez nos encargaban nuevos modelos. Fue y sigue siendo una retroalimentación constante. Vimos un potencial donde la calidad sería valorada. Pasamos por muchas instancias y, hoy por hoy, decidimos trabajar todas las piezas originales, hechas a mano desde la fundición del metal, la realización, el engaste y la terminación fina, siempre provistas de piedras preciosas naturales.

Nosotros estamos en las dos puntas del negocio: la fabricación y la venta directa con el portador de la pieza. Toda la energía que ponemos mientras realizamos cada pieza está en sintonía con nuestros valores y filosofía de vida. Buscamos restablecer la antigua relación que existía entre un joyero y la familia. La manera en que nos relacionamos es mediante nuestra propia disciplina. Las personas buscan símbolos espirituales que representan algo importante para ellos. El hecho de que conozcan nuestro calibre personal por medio de la práctica de las mismas disciplinas pone la relación en otro plano. Entienden nuestros tiempos de fabricación, que muchas veces son prolongados. Siempre decimos que nuestro compromiso es con la pieza y luego la relación será de ellos con la pieza. Pensamos nuestras creaciones como objetos para toda la vida, que algún día quedará para sus hijos. Nuestra misión, con un sentido muy profundo en nuestras vidas, es la realización de símbolos sagrados y joyería espiritual.

La recomendación de nuestros clientes y amigos es muy importante y fundamental en este oficio, y aunque los tiempos cambian, nos vamos adaptando a ellos a través del uso de las redes sociales y nuestro sitio web. Nuestro objetivo es seguir capacitándonos permanentemente en diferentes áreas y seguir creciendo con “Las joyas de Indra”.

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entrevista v Colgantes Flor de Loto en plata 925.

v Colgante calado Flor de la

vida con aguamarina natural y siete diamantes Herkimer en su interior.

¿Entonces en España van a continuar capacitándose y Nahuel seguirá dando clases?

Rebe: El año pasado estuvimos por primera vez en el Festival Europeo de Kundalini Yoga, en Francia, y fue como explorar nuevas tierras. Pudimos hacer una presentación de nuestras piezas a otro público y sentir la aceptación confirmó nuestro viaje a Barcelona. La decisión de radicarnos a principio de este año en España ya la veníamos tomando hace años cuando íbamos proyectando nuestro camino. Se fueron cumpliendo algunos objetivos y luego llegó el momento de ser padres, lo que implica una percepción más intensa de nuestras prioridades. Sabíamos que venir a España era salir de nuestra zona de confort y empezar de nuevo, pero es justo lo que necesitamos en este momento y nos sentimos con toda la energía y la voluntad de hacerlo. Siempre estamos abiertos al fluir de la vida.

Nahuel ya está estudiando grabado árabe en El Taller Escuela Aziz, donde también comenzará a dar clases de fabricación de joyas, y yo comienzo a estudiar engarce de piedras en el taller de Jaime Díaz.

A mitad de año la intención es incorporar técnicas de diseño de joyas por ordenador con Rhino, para lo cual probablemente concurra al JORGC, la escuela del Colegio de joyeros, orfebres, relojeros y gemólogos de Cataluña.

Estando en Argentina nuestras piezas viajaron a todo el interior del país, así como también a Uruguay, Chile, Ecuador y España. Ahora con sede en Barcelona, la idea es expandirnos al resto de Europa, sin dudas un objetivo ambicioso pero que con conducta y paciencia tenemos confianza de poder conseguirlo.

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vDiana Yoffe, directora del CEJ, junto a Nahuel en el día de su despedida.

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gemologĂ­a

Raras, bellas y exclusivas perlas de caracol

G Entre las perlas mĂĄs raras y caras del mundo, las perlas de caracol tie-

nen una vez mĂĄs demanda gracias al resurgimiento en la popularidad de las perlas naturales de todas las variedades y una renovada apreciaciĂłn de su singularidad.

Fuente The Jewellery Editor

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B

onita y en tonos pastel, una perla de caracol es una concreción calcárea producida por el molusco caracol Reina, que es un caracol marino grande y comestible. En la mayoría de los casos, de color rosado y normalmente de forma ovalada, los mejores ejemplos muestran una estructura en forma de onda en su superficie y tienen un aspecto cremoso, similar a la porcelana y un brillo único.

A diferencia de las perlas recolectadas de las ostras, las perlas de caracol, como otras perlas naturales, no son nacaradas, lo que significa que no están hechas de nácar, la sustancia que le da a las perlas tradicionales su brillo iridiscente. Por lo tanto, técnicamente no son una perla y no se consideran “perlas verdaderas”, aunque se les dé ese nombre.

Se cree que una perla de caracol se forma cuando un irritante, a menudo una cáscara rota, entra en la caracola reina, alrededor de la cual se forma una concentración calcárea. Estas capas concéntricas de cristales fibrosos se acumulan alrededor del irritante, de la misma manera que los cálculos renales crecen en los humanos.

A diferencia de las ostras, que se pueden abrir para revelar la ubicación exacta de una perla, nadie sabe con precisión dónde se forman las perlas de caracol debido a la elaborada estructura en espiral. Cultivadas dentro de un saco de perlas en el manto anaranjado de la concha de la Reina, normalmente se encuentran cuando la carne se corta de la cáscara.

Los caracoles Reina viven entre lechos de pastos marinos en las cálidas aguas tropicales del Caribe, desde Yucatán hasta Bermudas, en grandes grupos de hasta 200. Las perlas de caracol son un hermoso subproducto de la industria pesquera en esta región. Capturados principalmente por su carne, los caracoles Reina se comen en todo el Caribe y los Estados Unidos, crudo en ensaladas o cocido en manjares locales.

¿Por qué son tan raras estas perlas?

En un mundo dominado por perlas cultivadas, las perlas naturales, formadas sin intervención humana, vienen con la etiqueta “rara” que las hace infinitamente más deseables. Al igual que las piedras preciosas, que son más valiosas si se venden en su estado natural, sin tratar, la exclusividad de las perlas de caracol se debe en parte al hecho de que están 100% como lo pretende la naturaleza. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen a su rareza.

Las perlas nacaradas tradicionales, como las del Mar del Sur o de Tahití, se forman en moluscos bivalvos, que tienen dos conchas con bisagras en el centro. Una perla de caracol se forma en un molusco gastrópodo, que tiene una única concha construida en espiral que consta de muchas cámaras, por lo que es mucho más difícil para un irritante incrustarse en el interior, y además ha resultado casi imposible cultivarlos.

Con la probabilidad de encontrar una perla de caracol de 1:10.000, y con menos de una de cada diez Marzo 2019 G Estilo Joyero G 23

gemología

v Pulsera Cartier con perlas de caracol y diamantes.

posibilidades de que la perla tenga calidad de gema, las perlas de caracol se consideran muy raras.

Estas perlas se encuentran en una variedad de colores, desde el blanco, el beige, el amarillo y el marrón hasta el dorado y muchos tonos de rosa diferentes, tantos que en el siglo XIX se las denominaba regularmente “perlas rosadas”.

El marrón es el color más observado para una perla de caracol. Sin embargo, debido a que a menudo son descartadas por los pescadores, estas se venden con menos frecuencia, lo que puede dar a los compradores una visión sesgada de su prevalencia.

Las perlas de caracol color chocolate son las más raras, seguidas por las blancas, mientras que las perlas de color marrón amarillento a menudo se denominan doradas. Las perlas de caracol más valiosas son las rosas. Estas van desde rosa muy pálido a rosa salmón e incluso un rosa que es tan intenso que se conoce como rojo. Las más codiciadas de todas son las brillantes y rosadas.

El color de una perla de caracol puede ser determinado por el color de la concha de la caracola reina, que puede cambiar en diferentes etapas de su vida, o según lo que esté comiendo. Por ejemplo, las perlas amarillas se encuentran a menudo en los caracoles jóvenes.

Las perlas de caracol de calidad gema son a menudo ovales, y se prestan perfectamente a la joyería, pero se encuentran en todo tipo de formas, desde barroco hasta redondeadas. Muy raramente son perfectamente esféricas.

En cuanto a su tamaño, es inusual encontrar una 24 G Estilo Joyero G Marzo 2019

perla de caracol que exceda los 2-3 mm, y una que pese más de 10 quilates se considera excepcional.

En 1905, Henry Walters, fundador del Walters Art Museum en Baltimore, compró el collar sautoir, de Tiffany & Co. para su sobrina Laura Delano, cuya pieza central es una gran perla rosada de caracol que pesa 3,64g., uno de los ejemplos más grandes del mundo en ese momento.

Todas las perlas de caracol muestran un fulgor único que bajo la lupa se asemeja a una llama, creando un delicado patrón ondulado de áreas más claras y más oscuras en la superficie de la perla. Este sorprendente efecto similar a la seda se debe a la formación de fibras microcristalinas de calcita en capas concéntricas justo debajo de la superficie de la perla. En las perlas de la más alta calidad, esto es visible a simple vista, y tienen un precio más alto y son las más buscadas.

La combinación de tamaño, forma, color y efecto de llama determina el valor de una perla de caracol. Las de mejor calidad pueden costar hasta u$s15.000 por quilate o más, pero esas son las excepcionalmente raras. Las perlas de primera calidad pueden oscilar de u$s4.000 a u$s 7.000 por quilate; y las bonitas pero no necesariamente perfectas pueden costar de u$s2.000 a u$s3.000”.

Una de las perlas de caracol más grandes conocidas en la historia pesa unos exorbitantes 45 quilates. En forma de pera y de color rosado rojizo, fue engarzada en un collar por el joyero Harry Winston en la década de 1980, para ser vendida luego de que Liz Taylor lo modelara para la portada de la revista Good Housekeeping alrededor de 1990. El collar cambió de manos varias veces

v Collar Tiffany & Co. con perla

de caracol.

en subasta después de eso, pero actualmente su paradero es desconocido.

Un poco de historia Si bien no hay evidencia arqueológica de que las perlas de caracol fueran utilizadas como una forma de adorno en los tiempos antiguos, los caracoles eran simbólicos para los incas y otras civilizaciones primitivas, quienes los consideraban un portavoz de los dioses. Es razonable suponer, entonces, que las perlas de caracol, junto con otras perlas naturales, se usaron en joyería desde una edad muy temprana.

La historia de las perlas de caracol en el diseño de joyas se remonta a siglos atrás. Hay evidencia de que se usaron decorativamente en los años 1850 a 1860, y el Libro Azul de Tiffany de 1894 contenía perlas sueltas, incluidas las perlas rosadas de caracoles de Florida y Las Indias Occidentales.

Su popularidad alcanzó su punto máximo en las últimas épocas victorianas y eduardianas, cuando se las denominaba “perlas rosadas”, lo que se atribuye a la disminución en la disponibilidad de perlas naturales.

Un ejemplo destacado de la época es el broche de perlas Queen Mary Conch, que formó parte de la exposición “El encanto de las perlas” en el Museo Nacional de Historia Natural en el Instituto Smithsoniano de la ciudad de Washington en 2005. Presenta dos perlas de caracol rosa natural que pesan 24,9 y 28,1 quilates respectivamente. El broche probablemente haya sido diseñado por Garrard & Co., el joyero oficial de la familia real en ese momento.

Otro ejemplo de un diseño eduardiano clásico es el colgante Tiffany & Co. Su forma orgánica se adaptaba perfectamente a las joyas naturalistas de estilo Art Nouveau de la época, y se usaban regularmente para representar estambres en diseños florales románticos.

Por último, otra muestra de la importancia de estas perlas, es la impresionante pulsera de diamantes y perlas, diseñada por Cartier a finales de la década de 1920, perteneciente a la colección personal de la reina Victoria Eugenia de España, y que fuera vendida en Sotheby’s Ginebra en 2012.

Antes de la introducción de la perla cultivada en la década de 1920, las perlas naturales eran tan apreciadas como los rubíes, las esmeraldas y los diamantes. Sin embargo, una vez que las variedades cultivadas inundaron el mercado, las perlas perdieron su etiqueta exclusiva. Hoy en día, las perlas se cultivan desde los Emiratos Árabes Unidos hasta la Polinesia Francesa y se venden en todo el mundo. Las perlas de caracol, por otro lado, se forman de manera completamente natural y solo se encuentran en áreas muy específicas en el Caribe.

Pueden carecer de la iridiscencia y agradable simetría de las perlas nacaradas, pero la belleza natural y orgánica de las perlas de caracol no es menos espectacular, y esta es una tendencia que estamos viendo en todo el mundo. Los compradores están buscando lo único e inusual, desde variedades de gemas poco conocidas, piedras de colores inusuales y perlas barrocas en formas extrañas y maravillosas. El deseo de singularidad entre los compradores de joyas nunca ha sido tan fuerte, y las perlas de caracol encajan perfectamente.

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vidriera

Las joyas mรกs lindas

para agasajarlas a ellas

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vEl colgante en forma de orquidea Seducción de medianoche cuenta con una perla natural de abalón de Méjico con un peso de 28,89 quilates.

Este broche único formó parte de la exposición Jardín de la luz, que Crevoshay realizó en el Carnegie Museum.

Paula Crevoshay,

la “Reina del color”

G “Las obras maestras surgen solo de una síntesis e integración de las disciplinas

del arte, la ciencia y el mundo natural”. Esta es una de las premisas con las que la artista y diseñadora de joyas aborda todas sus creaciones únicas. En ellas pone toda su experiencia, conocimientos, sensibilidad y dedicación.

Texto María Lacal Fotos Gentileza Paula Crevoshay

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vEl Pez volador de Mandalay es un broche realizado en oro 18K y engarzado en apatita, diamantes negros, diamantes blancos y de su boca salen cuatro perlas a modo de burbujas.

vColgante realizado en oro que destaca un ópalo central de 22,3 quilates, rodeado por tanzanitas, apatitas, circones azules y diamantes.

C

onocida en la industria de las gemas como la “Reina del color”, Crevoshay, nacida en Louisiana, asistió a la Virginia Commonwealth University, se graduó con honores y consiguió una beca completa antes de ingresar a la escuela de posgrado en la Universidad de Wisconsin. Allí conoció y se casó con su difunto esposo George Crevoshay, quien estaba completando su doctorado en estudios budistas y lingüística. Con fluidez en varios idiomas del este de Asia, recibió una beca Fulbright para estudiar en el extranjero. Cuando se casó, a los 22 años, ella y su marido se embarcaron en un viaje donde se sumergieron en la cultura asiática, vendió algunas de sus primeras pinturas al British Council for the Arts y pasó de la pintura a la joyería de diseño, lanzando su carrera como diseñadora de joyas, después de aprender sobre metales y gemas en Sri Lanka, India, Tíbet y otras áreas del sudeste asiático.

Quince años de vivir y viajar dejaron en la joyera el sello indeleble de las culturas de la región y un profundo aprecio por el exquisito arte de sus lugareños.

“Estudié técnicas de joyería en oro y plata con artesanos locales en India y Nepal”, recuerda, “y aprendí el

comercio de gemas y las antiguas técnicas de metalistería en Tailandia y Sri Lanka”. Esa influencia asiática ha impregnado su trabajo. Pero desde que se instaló en la cima de una montaña de Nuevo México en 1999, Crevoshay también se ha inspirado en la naturaleza y las estaciones. “Mudarme aquí cambió radicalmente mi paladar, mi sentido de la luz y mi sentido de la escala”, exclama.

Crevoshay crea joyas opulentas y muy coloridas. “Hay una especie de influencia en mi trabajo”, dice ella. “Es una especie de cocina fusión. Combino y sintetizo la cultura y los períodos de tiempo, mezclo ciencia y arte, y creo una nueva declaración”.

Desde que fundó su compañía homónima en 1981, Crevoshay se ha convertido en una celebridad en su campo. Sus creaciones ocupan un lugar destacado en las colecciones permanentes del Smithsonian, el Museo Carnegie de Historia Natural y el museo del Instituto Gemológico de América (GIA), así como en los hogares de una camarilla de coleccionistas leales (incluidas celebridades como Carly Simon, Naomi Campbell, Joan Lunden y Paula Zahn) a quienes llama sus “ángeles”. “No estaría donde estoy hoy sin ellos”, Marzo 2019 G Estilo Joyero G 39

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v Esta libélula de Paula Crevoshay es una verdadera obra maestra de la joyería, la cual cuenta con ópalos iridiscentes y una variedad de gemas de colores.

v Anillo grabado realizado en oro amarillo de 18K con engarces de zafiros púrpura y turmalinas rosadas

reconoce agradecida, cuyo trabajo ha sido comparado con joyeros de la talla de Fabergé y Lalique.

Crevoshay usa piedras raras (ella admite una pasión por la turmalina, los ópalos, las piedras lunares y los silicatos de cobre como la smithsonita y la crisocola) combinadas con oro de 18K, utilizando técnicas que requieren mucha mano de obra. “Siempre he sido muy sensible a la forma humana y al lugar donde encajan las piezas”, dice Crevoshay, quien afirma que puede “levantar un pómulo con la inclinación de un pendiente”.

“Me encanta decir que quiero colocar tantas piedras preciosas conocidas por la humanidad como pueda”, afirma la artista. “¡No hay una piedra preciosa que no me guste!”. Hasta la fecha, entre 5.000 y 7.000 piezas de Crevoshay están en manos privadas y públicas, y lo mejor quizás esté por venir. A pesar de tener una trayectoria de 24 años en el rubro, Crevoshay no ha perdido nada de su pasión, su confianza o su sentido de propósito. “Mi trabajo”, dice ella, “está destinado a entendidos, museos y libros de historia”.

Crevoshay se inspira profundamente en su colaboración con artistas lapidadores, incluido su difunto esposo, George Crevoshay, así como maestros tallado40 G Estilo Joyero G Marzo 2019

res de gemas como Lawrence Stoller y Glen Lehrer, con quienes ha trabajado durante décadas. “En todas las almas talentosas hay un destello de perspicacia, talento y genio. Es la abstracción que se encuentra en el tallado de gemas que rompe la atadura de simetría en el corte clásico en una nueva forma de arte: el arte lapidario. Cuando contemplo tal obra de arte, a veces le lleva tiempo revelar lo que está diciendo, lo que quiere ser, lo que quiere de mí, quiere ser liberado, liberarse de su caja para convertirse en una obra maestra fabulosa que inspirará a la próxima generación”.

“Siempre quise ser artista, no diseñadora de joyas comercial. Todas mis piezas son únicas. Cada cliente es único, y la pieza que está destinada a ellos debe ser tan única como lo son ellos”. Con su enfoque claro y su firmeza de propósito, ha podido mantener la pureza de su ideal durante décadas. Ella sirve como una inspiración para otros artistas. “Quiero hacerles saber, ‘Puedes ser un artista. Puedes permanecer fiel a tu propósito’. Quiero ampliar el camino para aquellos que lo siguen. También quiero conservar las antiguas técnicas de fabricación, como la granulación, que he utilizado en mi trabajo desde el principio. Este es mi legado”.

v Colgante de ópalo australiano con aguamarina, piedra de la luna y diamantes, engarzados en una base de oro de 18k.

Muestra en el Museo de Los Ángeles

vPaula Crevoshay es una de esas artistas prodijias que continúan explorando y reinventándose a sí mismas año tras año, llevando su trabajo a niveles superiores y engrandeciendo la cultura en el proceso.

El Museo de Historia Natural de Los Ángeles (NHM) presentó el 8 de noviembre de 2018 una nueva exposición: Arte de la joya: la colección Crevoshay, que podrá visitarse hasta mayo de 2019. Inspirada por la pasión de Crevoshay por el arte, la ciencia y la naturaleza, la Bóveda de minerales de NHM presenta más de 50 piezas de joyería, desde aros hasta broches, que toman la forma de plantas, animales e insectos. “Creo profundamente que toda la vida en la naturaleza es milagrosa”, dijo Crevoshay, “Desde que era bastante pequeña, solía estar fascinada por el mundo que me rodeaba, desde la mariposa, los vientos y las mareas hasta los cielos, y he cargado el asombro y los misterios de la naturaleza en mi trabajo”.

Los aspectos más destacados de la exposición incluyen un broche de mariposa con zafiro de Montana que fue encargado por el Smithsonian y ahora es parte de la colección permanente de gemas del museo; dos de los zafiros más grandes de Montana, prestados por Potentate LLC, una operación minera en Montana. También incluye el Montana Bitterroot (2015), un broche de flores que utiliza cerca de 300 zafiros rosados.

Las muestras de minerales de la colección NHM presentadas en Art of the Jewel incluyen una gran colección de zafiros de Montana, magníficas turmalinas y cuarzos de la mina Himalaya en el sur de California y un gran cristal de oro de Brasil que no se ha exhibido durante muchos años, entre muchos otros. También se podrá ver una pequeña selección de obras talladas a mano por maestros lapidadores.

“Más allá de simplemente ver las obras maestras, los visitantes aprenderán sobre el proceso natural de la creación de minerales, lo que define a una gema y cómo se transforman en la joyería de bellas artes que conocemos y amamos”, señaló Crevoshay y agregó que “esto es lo que hace que esta exposición en particular sea especial”.

La colección de Crevoshay de turmalina de California, zafiro de Montana, piedra de luna, perla, diamante negro y más estará disponible hasta el 12 de mayo.

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Calendario Marzo-Abril 2019 Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483 E-mail: info@institutocej.com.ar Web: www.escueladejoyeria.com.ar HORARIO SECRETARIA: Lunes a Jueves de 10,30 a 20 hs. Sábados hasta las 13,30. Teléfono: 4381-5544/ 4383-4483 COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA (CEJ)

Año lectivo 2019 Horarios para los cursos de Joyería 1° y 2° nivel, Joyería con diseño de joyas y modelado en cera.

Lunes: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.

Martes: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.

Miércoles: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.

Jueves: 14-17hs. / 17-20hs. / 18-21hs.

Viernes: 10,30-13,30hs.

Sábados: 10,30-13,30hs.

Curso de compostura de joyas Reparación de todo tipo de joyas en oro, plata y platino.

Técnicas básicas de preparación de ligas en diferentes metales.

Soldadura con soplete oxi-gas con llama fina. Moldeado y calado de metales. Pulido y terminación de piezas de alta joyería. Cuidados a tener en cuenta por el valor sentimental de las piezas.

Clases de 3hs. prácticas.

Modalidad: 1, 2 o 3 veces por semana.

Los aranceles incluyen las prácticas de taller (hasta 2hs. por día).

Curso Fabricación de Joyas 1° nivel El alumno aprenderá todas las tareas que habitualmente realiza un joyero en su taller, incluyendo fundición (plata u oro), ligas para títulos de metal, laminado y trefilación, soldadura, moldeado y calado de chapas, pre-engarces, pulido y mucho más.

Asistencia regular: 1 vez por semana en clases de 3hs. prácticas, y 2hs. de acceso al taller para prácticas sin cargo todos los días.

Asistencia intensiva: 2 a 3 veces por semana en clases de 3hs. prácticas, y 2hs. de acceso al taller para prácticas sin cargo todos los días.

Material didáctico por medio de apuntes digitalizados.

Herramientas e insumos: El alumno deberá contar con un kit básico de herramientas de mano e insumos. La escuela cuenta con herramientas y maquinarias a disposición de los alumnos.

Todos los ambientes se encuentran climatizados. Además la escuela cuenta con biblioteca y bolsa de trabajo para alumnos avanzados.

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Curso modelado en cera: Realización de diversos modelos en cera, teniendo en cuenta el peso final de las piezas.

Tallado en cera de anillos, aros, colgantes, mini-esculturas, accesorios para muebles, bijouterie, luthería, etc.

Clases de 3hs. prácticas.

Modalidad: 1, 2 o 3 veces por semana.

Abierta la inscripción para los cursos de: Alta Joyería – Dibujo técnico de la joya –Gemología – Engarce fino Fundición a la cera perdida – Joyería contemporánea – Cincelado Bijouterie y accesorios para la moda – Modelado en Cera – Grabado a buril – Compostura de relojes – Platería gauchesca – Filigrana

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