Destinos & Hoteles #16 . FEZ

año tres | número dieciséis noviembre | diciembre 2017 distribución gratuita destinosyhoteles.com.ar

FEZ

INTENSA MARRUECOS. ISLAS FIJI

UN MONTÓN DE SOL.

DE YUNGAS Y MONTAÑAS

UN VIAJE A OTRO TIEMPO.

CAPILLA DE BUFFO

Tributo y elogio al amor.

THE MIRRORCUBE

La casa del árbol en un bosque sueco.

FREE MAGAZINE CON REALIDAD AUMENTADA

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La oscuridad de la noche es más espesa en el reparo de este bosque. Pensé que estaba solo. Hay una pira de troncos aún apagada varios metros más allá. Alguien los organizó en forma de cajón, dos ramas gruesas hacen de base = y las dos siguientes se colocan transversales arriba de ellas #. Al cabo de varias secuencias, se forma un túnel de madera que se eleva desde el suelo. El centro hueco es una mecha de leña frágil y hojas secas.

Pensé que estaba solo, pero no. Parado junto a mí está Ricardo Piglia*. El pelo enmarañado le enmarca de blanco un rostro lleno de manchas. Está viejo, pero no tan flaco como en las últimas fotos. No dice nada. Tiene las manos en los bolsillos y no parece sorprenderle la evocación; no hay nada de extraño en estar ahí, al lado mío, en medio de un bosque a mitad de la noche.

plicarse en un crepitar de ramas y hojas de otoño. La construcción de la pira, razonada a través de los siglos, permite que el aire ingrese por debajo y avive el fuego a gran velocidad. En pocos segundos, la llama diminuta crece en toda la estructura de madera que arde completa iluminando el bosque.

Piglia, con la mirada perdida en el fogón, comienza a hacer sus ademanes de siempre, mueve los brazos para formar pequeños círculos, se aclara la garganta, se lleva la mano a la frente; está preparando el silencio antes de irrumpir en él. Por fin me habla: -“Hay que avisarle a estos tipos, que la razón no es la llama”, sentencia. Antes de seguir, Ricardo entiende que está en mi sueño. Apenas saluda. Comienza a internarse en el bosque, se aleja de la luz, se pierde. Despierto. *Ricardo Piglia. Escritor Argentino, 1941 - 2017

Ahora aparece una llama diminuta, la única fuente de luz en todo el paisaje. La seguimos con la mirada.

Cuando llega a la base del fogón comienza a multi-

Here comes the sun (tu ru tu tu), here comes the sun, and I saaay, it’s all right!

Gastón Castagnet deviento

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Mauro Leone deviento

STAFF|Dirección General| Gastón Castagnet|Mauro Leone|Línea Editorial| Diseño gráfico|web|Realidad Aumentada|Coordinación| deviento|Edición|Florencia Vigilante|Guillermina Collins| Redacción| Gastón Castagnet|Guillermina Collins |Mauro Leone|Florencia Vigilante|Administración|Laura Panero|Comercialización| info@destinosyhoteles.com.ar uso de recursos foto/gráficos: www.shutterstock.com + indicado en cada caso|idea original y desarrollo: www.deviento.com

ÍNDICE pág. 8

PRIMERA revista turística con realidad aumentada MIRÁ VOS pág. 10

Nazar Sushi pág. 12

Santiago Calatrava Monumento - OBELISCO pág. 14

Hierro Quina Museo de las Relaciones Rotas pág. 16

A COMER | Alma de Pueblo pág. 18

De Yungas y Montañas pág. 26

HOTEL| The Mirrorcube pág. 28

Palacio de los Vientos pág. 30

FEZ pág. 38

Isla Fiji pág. 44

HOTEL | Hotel Y111 pág. 46

LANDSCAPE | Amazonas pág. 48

Villa Leonor y Capilla Bufo pág. 51

STREET ART | JR pág. 52

COLLAGE | París, Pisos y Piés pág. 54

ME LLEVO | App & Playlist para descargar

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uy bien, y eso qué es..? Ok! Vamos por parte.

La realidad aumentada es uno de los últimos hitos en tecnología. Como sus palabras lo indican, aumenta nuestra realidad, sumando elementos digitales a lo que observamos, en nuestro caso, en el papel.

En las notas, existe material extra digital oculto: galerías de fotos, música, videos, enlaces, descargas, accesos a redes sociales y algunas otras sorpresas a las que podrás acceder mediante tu celular/tablet. Si estás leyendo y aparece un icono indicativo (celular con signo más), sabrás que en la hoja hay información adicional, a la que podés acceder fácilmente.

Una vez que reveles el material con tu móvil, la revista no será la misma; no estarás simplemente leyendo una nota, sino interactuando con ella.

1| Antes que nada, para poder acceder al contenido adicional, instalá la app que te permitirá utilizar realidad aumentada en tu móvil. La herramienta que utilizamos se llama LAYAR y podrás descargarla en los stores de Google o Apple según el dispositivo a utilizar.

2| Ok. Ya está instalada. Ahora abrí la aplicación. Se activará la cámara de tu dispositivo: estás listo para escanear. Como si estuvieras por sacar una foto a la página de la revista, presioná en el centro y esperá unos segundos…

3| VOILÁ! La hoja cobrará vida a través de tu móvil. Ahora no sólo leés la revista, también podés interactuar con ella. Que te diviertas!

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M I R A V O S

cosa curiosa

NAZAR

EL OJO PROTECTOR

Dicen antiguas creencias que los peores sentimientos del ser humano se transmiten a través de la parte más expresiva del cuerpo: los ojos. Ante esta fuerza, turcos y griegos portan un ojo azul. Ya lo utilizaban en sus naves los antiguos marineros, cuando pedían a Poseidón, Zeus y Hermes protección contra el mal clima. Hoy, se lo puede ver en casas, oficinas y vehículos; se los coloca en los bebés recién nacidos; decoran teléfonos celulares; adornan la piel a través de tatuajes; y cuelgan de cuellos, tobillos y muñecas en forma de dijes.

Se lo conoce como ojo turco, ojo griego o nazar, que proviene del termino turco nazar boncuğu (abalorio de mal de ojo). El símbolo se materializa generalmente en forma de una gota plana con la figura de un ojo en blanco y negro, casi siempre rodeado de azul (aunque existen también otros colores, y cambia con estos su significado y su uso). Es muy utilizado como talismán o amuleto contra augurios negativos, malas energías y principalmente el mal de ojo.

Según una leyenda, el ojo turco se sacrifica por su dueño y se rompe cuando absorbe esa energía.

La superstición alrededor del objeto trascendió el Mediterráneo y actualmente es uno de los fetiches más utilizados en el mundo.

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SUSHI

ARTE EN LA COCINA A que no lo sabía: la especialidad gastronómica más conocida de Japón, tiene sus orígenes en China, donde nació como un método de conservación del pescado en arroz cocido. Sin embargo, fue en el país nipón donde evolucionó y tomó forma la versión que consumimos hoy.

Para los japoneses la cocina es un arte, y prueba de ello es la creatividad plasmada en el diseño de este plato. Por eso, no cualquiera puede hacerlo: los itamaes estudian cinco años para convertirse en chefs.

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M I R A V O S

cosa curiosa

SANTIAGO CALATRAVA DE ESPAÑA AL MUNDO

La arquitectura, la ingeniería y las Bellas Artes conviven en equilibrio en el genio de Santiago Calatrava. Este valenciano, que proviene de una familia dedicada al comercio de cítricos –lo que lo nutrió de viajes durante la niñez–, se autodefine como un “dibujante compulsivo”.

Sus trazos se inspiran en formas orgánicas: los rasgos de animales y flores, el movimiento del agua o la propia anatomía humana estimulan la creación de obras a gran escala que resultan innovadoras en el plano estético y tecnológico. Es fácil identificarlas: la mayor parte se destaca en el paisaje gracias al uso de un blanco inmaculado.

Más allá de su formación artística y arquitectónica, sus estudios de ingeniería en Zúrich lo inclinaron a dedicarse a las grandes estructuras como edificios y puentes, y a utilizar el hormigón, el metal y el vidrio para dejar su huella en España y el mundo.

Y es que, más allá de su obra cumbre – la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia–, puede seguirse su rastro en lugares tan disímiles como Lyon (estación de Lyon-SaintExupéry TGV), Buenos Aires (Puente de la Mujer) y próximamente Dubái, donde planea levantar una torre que supere al Burj Khalifa, actualmente el edificio más alto del mundo.

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M I R A V O S

cosa curiosa

HIERRO QUINA

HABLEMOS DE PUBLICIDAD

1) De las muchas que se produjeron para vender esta bebida, la más extraña es la que muestra a un hombre a punto de pelearse con otro en el bar. El matón, ataviado de traje, aparece con los puños cerrados en señal de amenaza. El texto remata: La fuerza viva que todo lo avasalla. El matón tomó Hierro Quina. El otro, no. Gana el matón.

2) Al león que acompañaba las gráficas de la bebida nunca lograron dibujarlo bien.

Sus sucesivas apariciones son una calamidad. No le daban con las proporciones, deforme. Al dibujante no habrán querido echarlo.

Pero, ¿por qué hablar de dibujos cuando la columna va de aperitivo? Lo que sucede, lector, es que cuando busca una bebida pasada de moda, lo que consigue es un combo completo donde el sabor no es siempre lo más importante. Están los testimonios de un pasado de popularidad que llegan a hoy como vestigios. Las publicidades, el estilo gráfico, el color de la botella, son pedacitos de un jarrón de indios que usted, arqueólogo bebedor, se dispone a juntar.

Va otra: -“¿Queréis la salud? Hierro Quina Bisleri. Aperitivo higiénico reconstituyente de la sangre. Cada litro contiene 5 gramos de hierro disuelto, asimilable al cuerpo humano”. Mmmmm, suena delicioso (¿?).

Active realidad aumentada en su teléfono y vea aquí mismo la galería con los avisos de este tónico negro y espeso, con un poco de gusto a clavo, que mezcla raíces y hierbas secretas con hierro y quinina. Con cualquier bebida cola le puede competir al rey branca.

Con tónica, levanta la sobremesa de cualquier asado. Busque, compre, pruebe Hierro Quina y aléjese de los imanes.

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MUSEO DE LAS RELACIONES ROTAS VITRINAS DE RECUERDOS

“Un viaje emocional por el mundo a través de la ruptura de cientos de parejas” es la invitación que hace el Museo de las Relaciones Rotas, situado desde 2010 en Zagreb, Croacia. La idea nace de la experiencia: fueron Olinka Vištica y Dražen Grubišić, una ex pareja, quienes comenzaron la colección recopilando objetos propios y de amigos que simbolizaban momentos significativos de relaciones ya terminadas.

Luego de algunas exhibiciones, los asistentes quisieron colaborar enviando sus propios recuerdos, y hoy se puede caminar por vitrinas que exponen desde vestidos de novia hasta juguetes sexuales, pasando por osos de peluche, un duende de jardín mutilado o rastas; todo acompañado con la historia detrás de cada pieza.

Debido a que la colección se renueva constantemente, este museo es uno de los más colaborativos del mundo. Los visitantes tampoco se quedan afuera: pueden grabar su “confesión” en cabinas o dejarla escrita en un libro abierto.

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A C O M E R

buscando mesas

ALMA DE PUEBLO CORAZÓN CONTENTO

Letra: Gastón Castagnet | Fotos: Gonzalo Viramonte

La buena gastronomía en Córdoba se expande. Los comensales ya no sólo rumbean tras el bon vivir de la conocida zona Tejeda o la incipiente Recta Martinolli.

Traspasan fronteras: “Ok Google: Ir a Río de Janeiro 137, Villa Allende”. Alma de Pueblo.

Los usuarios de las más conocidas redes sociales dicen: “Tiene muy buena carta, platos generosos” / “Variedad de pastas súper sabrosas, empanadas muy ricas, gigantes” / “El menú cambia seguido, y aunque al principio te parece que vas a extrañar ese plato, enseguida te enamoras de uno nuevo”.

El primer obstáculo a sortear es la elección. La vista recorre la carta una y otra vez, y cuando parece que la decisión está por llegar, las papilas acusan otras letras y la indecisión suspira. ¿Empanada de chivito con peperina o mollejas al verdeo? ¿Sorrentinos caseros de hongos o cabutiá relleno de mariscos? ¿Guiso de cordero o panceta laqueada con cremoso de batatas? ¿Volcán de chocolate o… volcán de chocolate?! No hay apuro; haga caso a sus instintos, a la sugerencia del 16

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chef y al relojeo de mesas aledañas. Tranquilo, seguramente volverá.

A la experiencia gastronómica, se le suma la ambientación del lugar. Acogedor y de buen gusto, simula reminiscencias de viejos almacenes de pueblos serranos. Materiales reciclados, algo vintage, colores cálidos e iluminación acorde, y el gran acierto de poder ver a los chefs en acción. No me olvido de la estrella del lugar, su gran horno de barro.

Otro punto a destacar es la atención; la buena actitud de las personas involucradas hace que la experiencia termine de cerrar. No se asombre si uno de sus dueños se acerca para preguntar cómo va todo.

Así es Alma de Pueblo: cocina simple, exquisita, pura esencia. Vuelvo a los reviews de comensales y tomo prestado textual: “Gastronomía con personalidad”.

Dirección: Río de Janeiro 137. Villa Allende.

Reservas: (03543) 154-01904.

Horarios: Todos los días de 7 a 01.

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DE YUNGAS Y MONTAÑAS UN VIAJE A OTRO TIEMPO

Letra: Guillermina Collins | Fotos: Guillermina Collins + shutterstockz|Stefano Ember

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veces salir del confort para conocer otras realidades despierta interés.

Una invitación a volver a sorprendernos, a perdernos en lo desconocido, a disfrutar de lo extraño. Un corte de rutina y una quebrada de emociones.

A este viaje nos subimos esta vez.

Nuestro norte tiene su magia. Un encanto natural lleno de colores, calidez humana, folclore y paisajes imponentes. Ni remotamente imaginaba con lo que iba a encontrarme. Y allá fuimos. Salimos con la idea de un viaje que después fue otro. Terminal capitalina nos aliaba; mucho gusto y comencemos.

San Francisco, vamos a la selva?

Al andar camino me di cuenta: San Francisco, un pequeño pueblo jujeño, es la invitación misma al corazón de la selva. Como nunca antes la había visto y en una intensa presentación; la vegetación va coronando el camino y explota las pupilas.

La variedad de verdes es aún mayor que en los libros de cuentos. Desde fosforescentes hasta ingleses, están todos y hasta superan cualquier muestrario de pinturería.

Nos adentramos en el Parque Nacional Calilegua: el área protegida más grande de nuestro país (76306 hectáreas), dedicado a la conservación de las selvas tropicales de montaña.

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El camino es lento, con curvas pronunciadas y de tonalidad rojiza por momentos. Llegamos a destino: el lugar es como un pueblo dormido en el tiempo, enclavado en medio de la montaña. Imposible describir tanta tranquilidad. El descanso y punto de encuentro siempre fue la vereda del almacén, allí hubo mates, guitarra y largas charlas. Conversar con sus pobladores es una cita obligada; sólo así se podrá dimensionar la historia y hacerse eco de la realidad.

Cuando llegan las ganas de explorar, San Francisco es el punto de partida ideal para aventurarse en el paisaje y realizar excursiones. Caminar y perderse en los verdes de la selva tiene una magia singular; embébase de protector y repelente, lleve mucha agua y disfrute el paseo.

La exuberante vegetación y una simpática fauna lo invitan al asombro permanente. Si lo que busca es un destino, puede rumbear hacia las termas del río Jordán (16 Km. entre ida y vuelta); allí aguardan ojos termales formados por piletas naturales, donde bañarse a una temperatura de 30°C, y aguas turquesas que invitan al relax. También puede hacer cabalgatas por varios días, trekking sobre cerros de 4 mil metros de altura y recorridos en bicicleta.

Visitar la cascada o el ascenso al Alto Calilegua (8hs a caballo o cerca de 10 a pie), son otras opciones.

Sea cual sea el camino que elija, observe y disfrute, y no se asuste si de pronto lo envuelve una niebla fresca que enceguece, es sólo una nube que lo visita desde arriba.

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Iruya, alta en el cielo.

Llegar no es fácil ni cómodo. No queda a mano, y el ripio no es buen compañero. Igual, la sensación de ir entrando en la montaña lo vale y lo olvida. Se asciende hasta los 4000 metros de altura (Abra del Cóndor, parada obligada para la postal), para luego continuar en descenso.

De repente, como en un recodo, colgado de la montaña, aparece Iruya. Un peculiar pueblito salteño, a 2780 metros sobre el nivel del mar, al cual paradójicamente sólo se llega por camino jujeño. (Para ir entrando en escena, un buen film previo al viaje es Río Arriba, del director Ulises de la Orden).

Es un pueblo de extremos. La punta donde se enclava, la quebrada que lo demarca, la paz que lo invade y su silencio nocturno. Todo es intenso y profundo. De pronto hay un almacén de nada; niños jugando en plena calle que en la libertad más grande van copando sonrisas; una telefónica monopolizando la comunicación; un instante entre nubes, verde en abundancia y una hora sagrada, donde la colectividad toda se reúne en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario que data del siglo XVIII (la del campanario con techo celeste que puede verse en el típico folleto turístico). Son solo algunas de sus intimidades.

Qué hacer? Ante todo, contemplar. Cada detalle, cada gesto. Son otros escenarios, terriblemente atractivos para espíritus curiosos. El paisaje que condiciona la rutina; los 22

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sabores de la mañana; comunicación vecinal por radio parlante; un cementerio que habla más de celebración y colores, que de tristeza... todo amerita tiempo de observación. Después, déjese llevar por el camino. Sus calles de piedras empinadas son el escenario ideal para cualquier fotografía. Casas de adobe, piedra y paja, sus siestas invisibles y la intensa tranquilidad de su gente, dan cuenta de la identidad del lugar: un pueblo donde el paso del tiempo se detuvo o, por lo menos, corre más lento.

El movimiento en este escondido poblado gira en torno al almacén, a la llegada de colectivos con –cada vez más- turistas, un par de comedores y algunas coplas que saben decorar la noche. El resto es silencio y paisaje. Los alrededores de Iruya son igualmente atractivos y particulares. Una opción es subir más cerca del cielo, hasta llegar a miradores desde donde contemplar la pintoresca aldea.

También hay senderos que invitan al paseo (siempre antes consulte el estado del camino, ya que a veces no se puede llegar a destino); uno de ellos es ir bordeando el río hasta llegar al, aún más recóndito, pueblo de San Isidro, sea a cabalgata o al cabo de 3hs de caminata. Allí aguardan deliciosos platos típicos, luego de lo cual se puede indagar el arte del telar o caminar un poco más para un atractivo avistaje de cóndores. Al regreso, no se pierda una vez más de seguir disfrutando la paz de Iruya. Es, sin dudas, el mejor capital que traerá de vuelta.

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THE MIRRORCUBE LA CASA DEL ÁRBOL EN UN BOSQUE SUECO

Letra: Destinos & Hoteles | Fotos: www.treehotel.se + Shutterstock

A 60 kilómetros del Círculo Polar Ártico y entre la copa de los árboles del pequeño pueblo de Harads, en la Laponia sueca, se camufla The Mirrorcube, el refugio más simbólico del original Treehotel. The Mirrorcube es una experiencia genuina en la naturaleza, una casa anclada en un árbol, un viaje a la infancia con sabor a libertad.

Un cubo de cuatro metros de aluminio ligero, encastrado en un árbol y revestido de un cristal espejado que refleja el bosque y el cielo, conforma un módulo habitacional innovador y ecológicamente sostenible, pensado para dos personas que quieran internarse en un hábitat comúnmente inalcanzable. El interior está hecho de madera contrachapada con una superficie de abedul, y equipado con cama doble, baño, cocina, salón y terraza, además de seis ventanas que ofrecen panorámicas impresionantes.

La superficie exterior, totalmente espejada, genera un impacto visual único: el bosque sigue su curso a través de las paredes, los límites se pierden y los colores y las som26

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bras se esconden en una habitación que logra transmitir la tranquilidad de la naturaleza. Un detalle: para evitar que los pájaros choquen contra la estructura, se recubrió el cristal exterior con una fina película infrarroja que sólo ellos pueden ver.

En ese entorno se pueden realizar múltiples actividades. En verano y otoño se destacan el senderismo, salidas en bicicletas de montaña, excursiones para conocer la cultura sami, kayaking y recorridos para contemplar el sol de medianoche. En invierno, con temperaturas de hasta -30°C, hay paseos en moto de nieve, trineos tirados por perros, pesca en hielo, construcciones de iglú y esquí tirado por caballos.

Además de The Mirrorcube, el complejo Treehotel cuenta con seis habitaciones más construidas sobre árboles, todas con diferente concepto pero unidas por el valor ecológico, ubicándose así a la vanguardia de la arquitectura de mínimo impacto ambiental.

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PALACIO DE LOS VIENTOS VENTANAS PARA VER Y NO SER VISTO

El Hawa Mahal, más conocido como Palacio de los Vientos, fue construido en 1799 por un maharajá en la ciudad de Jaipur, India. Formaba parte del palacio de la ciudad y se ideó como una extensión de la cámara de las mujeres, destinada a su harén.

La fachada del edificio, con casi mil ventanas rojas y rosas, se comparó con la cola de un pavo real. Pero el 28

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diseño tenía otro objetivo: que las mujeres pudieran contemplar la vida de la ciudad sin ser vistas. Además, estas aberturas posibilitaban el paso del aire, que circulaba y refrigeraba el palacio incluso en verano (de ahí su nombre).

Debido a que está ubicado en una de las calles principales de Jaipur, su terraza ofrece increíbles panorámicas de la ciudad.

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INTENSA MARRUECOS Letra: Florencia Vigilante | Fotos: Florencia Vigilante + Shutterstock

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as hojas de menta flotan en el agua y se dejan ver a través de los vasos de vidrio en muchos de los desayunos de Fez. El té de menta –fuerte y muy dulce– es una carta de presentación de esta y otras ciudades marroquíes: es la bebida que le ofrecerán cuando llegue a algún lugar, sin importar horario ni temperatura ambiente. Tómela, porque aquí el té es la encarnación de la cortesía y hasta una forma de saludar.

En la curtiduría Chouwara, la más grande del país, también verá hojas de menta: es el antídoto que le darán los guías para combatir el mal olor que irradian los cueros durante su tratamiento. Hay que acercárselas a la nariz y tratar de concentrarse para que el aroma de esas ramitas sea más fuerte que el que llega desde los casi 400 piletones que se encuentran a metros de distancia.

En Fez el Jdid, un barrio de la ciudad que concentraba en sus orígenes a la población judía, una mujer con bigotes y mirada perdida tiene hojas de menta enrolladas y metidas en la nariz.

Dicen que Fez es un laberinto. Esto aplica fundamentalmente para Fez el Bali, es decir, la medina: ese barrio antiguo de callecitas angostas, paredes desgastadas, mercados cargados de objetos y mezquitas que impactan en el medio del camino. Caminar por Talaa Kebira, una de las dos calles principales, es un viaje al Marruecos más auténtico. La banda sonora está compuesta por gritos de comer-

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ciantes que insisten en árabe, francés y español en que se les compre algo (lo que sea) y gente que insiste en regatear (porque así tiene que ser), gallos atados a jaulas sobre el camino y llamados a la oración que salen en simultáneo desde los minaretes de todas las mezquitas cinco veces al día. Si escucha ¡balak!, debe hacerse a un lado: es el aviso de que está pasando un burro. ¿A qué huele Fez el Bali? Digamos que, según la zona por la que esté pasando, percibirá un olor que mezcla carne a la intemperie (la que ofrecen en los puestos) con agradables especias, pollos vivos con el aroma de todas las frutas, cuero de bolsos y mochilas con el perfume de la comida agridulce que se prepara de forma casera. ¿Y cómo se ve? En colores. Los de los caftanes y chilabas (esas túnicas que usan mujeres y hombres, respectivamente), los de las babuchas (zapatitos en punta) apiladas para la venta, los de las alfombras que llevan la marca de los imazighen (conocidos como “bereberes”), los de las especias que se asoman de grandes bolsas y, sobre todo, los de la innumerable cantidad de artículos de cerámica que adornan los mercados.

Dicen los que saben que actualmente no se explora más del 10% de ese laberinto, y por eso se están llevando adelante tareas de restauración y rehabilitación de monumentos y sitios históricos que incluyen madrazas (escuelas coránicas), puentes, fondouks (una especie de antiguos hoteles gremiales donde también se almacenaba mercancía) y viviendas.

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Una pausa Recorrer Fez el Bali es tan hermoso como caótico y agotador. Por eso se agradece llegar a Nejjarine, el zoco (mercado) de la madera. Es un refugio en forma de callejón, con puestos a ambos lados y cubierto por un enrejado de madera con viñas, cuyos patrones se reflejan en el suelo a través de luces y sombras. El ritmo y la dinámica de trabajo son diferentes aquí: sale música de una radio vieja, huele a aserrín y los hombres modelan los bloques de madera con martillos y cinceles.

Tablas para bordados, cajas, muebles austeros y mesas labradas son algunos de los artículos que podrá encontrar en este zoco, aunque la pieza más vendida es una que seguramente no podrá llevarse de recuerdo a casa: unos adornados “tronos” que se utilizan en las bodas marroquíes.

En el discurso de carpinteros y ebanistas hay nostalgia pero también esperanza: “Antes la familia quería ver el trabajo del padre; ahora los hijos van a estudiar y después se ve. Pero el oficio sigue teniendo fuerza”, dice uno que lleva 35 años trabajando la madera.

Emblemática Si antes del viaje existe en su cabeza alguna imagen de Fez, es muy probable que sea una de sus curtidurías. En estos lugares donde se tratan las pieles para transformarlas en bolsos, babuchas y camperas, las técnicas y los materiales prácticamente no se modificaron desde la Edad Media.

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Imagínese unas 400 tinas entre paredes destartaladas. Llene algunas con cal y otras con excremento de paloma y tinturas vegetales (como añil, amapolas, azafrán y henna). Ahora piense en los hombres que se sumergen hasta las rodillas en esos líquidos para limpiar y teñir el cuero, en los que con un cuchillo terminan de sacar a mano los restos de pelo, en los que se encargan de vaciar cada 10 días esas tinas para volverlas a llenar, y en los que ponen las pieles a secar al sol. Esa es más o menos la postal que ofrece la curtiduría Chouwara, que entre tratamiento del cuero, producción y venta de mercancías beneficia hoy a unas 800 familias.

Los tours regulares prometen vistas panorámicas desde terrazas, y lo cumplen. Pero la mejor experiencia, también al alcance, es la que se vive al ras del suelo, desde donde el sol, el olor y el trabajo duro se sienten de cerca.

Sólo una aproximación Está claro: queda mucho por ver y vivir en esta ciudad imperial. Hay cementerios judíos con tumbas blancas que miran a la montaña, madrazas que parecen un caleidoscopio a gran escala, platos que mezclan paloma con canela y azúcar, un puesto de peluquería-barbería a cielo abierto, puertas azules monumentales, gente que baila hasta entrar en trance para contactarse con Alá y miradores desde donde Fez es un mar desordenado de casas, antenas y torres de mezquitas.

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ISLA FIJI UN MONTÓN DE SOL

Letra: Gabi Sibilla | Fotos: Gabi Sibilla + Shutterstock

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“Besitos, no sé si vuelvo”, es lo que debería decir cualquier persona que esté pensando en visitar Fiji.

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esitos, no sé si vuelvo”, es lo que debería decir cualquier persona que esté pensando en visitar Fiji. Con un pasado caníbal, este puñado de islas ancladas en la inmensidad del Pacífico Sur se conserva rústico, salvaje y generoso.

Los británicos se adueñaron del territorio por casi 100 años, y en ese tiempo llevaron a centenares de indios a trabajar en los campos de azúcar. Entendí entonces el olor a curry en las calles, el colorido Templo Sri Siva Subramaniya en Nadi y por qué la zona comercial está mayormente dominada por indo-fiyianos. La convivencia poco feliz con los locales generó enfrentamientos violentos que en más de una oportunidad terminaron en golpe de Estado.

Agua clara Pero acá una de cal y otra de arena; real. Haciendo caso al consejo, coloco mi reloj en “Fiji Time” y desempaco algunas pocas cosas en mi pequeña cabaña de bambú. Me entero de que estas playas fueron el set de filmación de La laguna azul y El náufrago. Wilson, ya quiero conocerte.

Y aunque nadie me espera, el saludo no falla. Es simple y cálido como el fiyiano: “¡Bula!”. Esa es mi bienvenida al archipiélago. Hay dos grupos de islas principales: las coralinas Mamanuca y las volcánicas Yasawa. Están hechas a medida, con agua clara, arena que acaricia, peces y un

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montón de sol. Una vez ahí, a mi juego: snorkel, buceo, kayak, paseos y deportes de mar.

Las Mamanuca están a un suspiro de Nadi, son la tentación más frecuente de quienes visitan Fiji y se llega a ellas a través de un corto viaje en ferry. Alojarse no es un problema: hay una cantidad importante de resorts y existen también lugares más modestos. De a poco se está extendiendo el alquiler de casas y departamentos online.

Las Yasawa, más aisladas y tranquilas, no reciben tantos turistas. Los alojamientos pertenecen en su mayoría a lugareños, por lo que con nuestra estadía contribuimos a la economía local –una de las tantas formas de agradecer–.

En estas islas es un clásico el buceo con bull sharks, bichotes de más de tres metros, de los que hay cantidad. Cuando necesite volver a pisar tierra, hay una aldea a veinte minutos de barco, donde se pueden ver casas de madera y paja, una escuela y una iglesia. En una aldea, ¿qué más?

Sobre costumbres y rituales Cuando llega la hora mágica, sigo a la manada. Nos sentamos en círculo, perdiéndonos con el ruido del mar.

Atardece y todo se vuelve rosa; es imponente. Me surge agradecer y respirar, en un intento por conservar todo lo que veo muy adentro. Minutos después, empieza el ritual.

El hombre mayor mezcla el agua con la raíz, la coloca en un paño y estruja. Todo se tiñe de marrón. Un cuenco de coco Sigue en página 42

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sirve para distribuir el líquido; tomamos uno por uno, hasta el fondo. Todo se repite una y otra vez. El narcótico brebaje nos adormece la lengua y tranquiliza. Se llama kava y es la raíz de la planta de pimienta del Pacífico Sur. El ritual ancestral es tabú para las mujeres, aunque las versiones más modernas son aptas para todo público.

Pero no sólo de kava se vive en Fiji; las ocasiones especiales ameritan un lovo. Esta eterna forma de cocinar bajo tierra deja un sabor ahumado delicioso y permite preparar comida simultáneamente para un gran número de personas. He visto un ritual parecido en varios países maoríes.

Hojas de bananos, piedras calientes, pollo, cerdo, pescado y vegetales conviven durante tres o cuatro horas. Tengo la sensación de que el lovo es, más que una forma de cocinar, una excusa de reunión y celebración que comparten los locales con los visitantes.

Y tan generosa ha sido la naturaleza con estas islas que quienes nacen acá bailan para agradecer. A las danzas las llaman meke y las diferencian según lo que representan. Algunas saludan al sol; otras cuentan cómo se originó el mundo, los viajes del pasado.

También hay danzas guerreras, donde puede verlos bailar sobre el fuego. Las mujeres se muestran sensuales y mueven las caderas al ritmo de las olas; los hombres, por su parte, transmiten una fuerza increíble. Es la fuerza con la que defienden su tierra y su gente.

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Había una vez, Nadi Probablemente su primer contacto con Fiji se llame Nadi. El aeropuerto internacional recibe a cientos de viajeros por año. Daría la impresión de que estas islas son las más accesibles de la zona, por su frecuencia de vuelos y sus precios.

Hay un par de cosas curiosas para hacer en esta población. Alquile una motoneta y tome la ruta hacia Los Jardines del Gigante Dormido, un lugar muy prometedor con una colección de orquídeas para marearse. Por esta misma ruta se llega a las termas y piscinas de barro. Esto sí es para no perdérselo. Ni bien llegar, hay que sumergir todo el cuerpo en una pileta honda de barro, incluso el pelo. Debe revolcarse bien y, cuando esté embadurnado, salir a secarse al sol. Unos minutos después, la piel tira, el barro se seca y está listo para pasar a la pileta termal. Divina experiencia terapéutica.

Dormir bajo el mar Cuando supe del Poseidon Undersea Resorts, empecé a “googlearlo”. Las fotos son una pasada: es un hotel súper lujoso con habitaciones enclavadas a más de veinte metros de profundidad en un mar rodeado de arrecifes. Se accede por un ascensor y la presión bajo el agua no difiere de la superficie, por lo que cualquiera puede disfrutar de esta locura. Sin duda, una experiencia que podría encasillarse en lo que algunos llaman once in a lifetime.

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HOTEL Y111

SUPERANDO EXPECTATIVAS EN NUEVA CÓRDOBA Letra: Gastón Castagnet | Fotos: cortesía Hotel Y111

Se conoce como media legua de oro; es el corredor que concentra museos, plazas y palacios de gran valor artístico y arquitectónico en la ciudad de Córdoba. Cerca del bello paseo Buen Pastor, uno de los puntos más visitados de dicho eje cultural, asoma imponente una casona tradicional del 1900, hoy renacida en el nuevo Hotel Y111.

Con la idea de preservar el patrimonio cultural cordobés, Yrigoyen 111 Hotel se arraigó al compromiso -pocas veces visto en nuestra ciudad- de conservación arquitectónica. Especialistas estuvieron al frente en el proceso de restauración de su fachada, la cual se puede apreciar revalorizada, desde una de las avenidas más visitadas por turistas y locales.

Su ambientación luce elegante, moderna y urbana.

Sus 110 habitaciones están distribuidas en dos torres y divididas en diferentes tipologías, siendo las suites gobernador y presidencial las de mayor jerarquía. Cada piso 44

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luce coronado con gigantografías de la ciudad de Córdoba y detalles de diseño que lo dotan de un estilo único.

Piscina, gimnasio, sauna seco, ducha escocesa, hidromasaje y el área de recreación, son algunos de los servicios a los que sus huéspedes pueden acceder. Entre sus ambientes, el 1906 Lounge Bar destaca; un espacio confortable con diferentes opciones de coctelería y cafetería de primer nivel. Ideal para relajarse o coordinar reuniones de negocios. Sus cinco salones de eventos cuentan con todos los servicios, para que las conferencias, banquetes o celebraciones sean un éxito.

Sus 4.5 estrellas en TripAdvisor lo posicionan, dentro del ranking de viajeros, como el segundo mejor hotel en Córdoba. No es un dato menor, ya que nada sería del lugar sin la calidad de atención que demuestra a cada paso. Calidez traducida en buenas experiencias, que satisfacen y superan las expectativas de quienes optan por este exquisito hotel ubicado en Nueva Córdoba.

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AMAZONAS | LANDSCAPE LATINOAMERICANO

VILLA LEONOR Y CAPILLA BUFFO TRIBUTO Y ELOGIO AL AMOR Letra: Rodolfo Leone | Fotos: Fundación Guido Buffo + deviento

Un lugar, una obra o una historia hablan de lo que alguien hizo al dejar atrás, en su camino, los anhelos y sueños realizados. Hoy, valoramos el esfuerzo de los que en su tiempo y con tesón hicieron posibles sus legados terrenales.

Clavado en mí, vaga aún ese niño que observaba absorto tu paso, maestro Buffo, rienda en mano, guiando un carruaje alado que por ese serpenteante camino de las Sierras llegaba a tu refugio. Mis ojos lanzaban anzuelos, buscando desentrañar la estampa misteriosa de ese señor de sombrero de ala ancha. Aún recuerdo el día en el que transpusimos la puerta almendrada de la capilla, tu capullo soñado, de pantalones cortos y con el sombrero en la mano. En ese momento nos envolvió un misterioso silencio y nuestra curiosa mirada recogió, en cada detalle, la majestuosidad de tu legado. Del piso erguía un gran tronco trunco que parecía un altar, mientras giraban tres péndulos y el chirriar de nuestros pasos se oía nítidamente. Con los 48

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hombros encogidos por la timidez, tuvimos la sensación de flotar por el interior de la capilla, que nos sublimaba sin límites. Fue una experiencia de belleza total, algo nuevo e inmaculado que jamás olvidaríamos. Desde aquel día, tu obra tuvo un lugar muy especial en nuestros corazones.

Y es que don Guido pisó tan profundo en su dolor que, en una incipiente primavera, ensimismado en la tristeza por la muerte de su esposa y de su hija, vio florecer dos pimpollos en su jardín. Ese milagro natural encendió nuevamente su llama y lo impulsó a trascender en un homenaje a sus seres perdidos. Así, la capilla griálica se levantó como un tributo y un elogio al amor, en donde convergen las disciplinas majestuosas del arte, la ciencia y el misterio. Mucho más allá de lo tangible, capturó allí los conceptos más profundos de la astrofísica y la sismología, experiencias aún encriptadas esperando la inquietud del hombre para develarlas y continuarlas. En el interior, la belleza se muestra en los frescos que decoran las paredes, en los que la creación y la naturaleza tienen un lugar de privilegio. Todo está a la vista y en el alto nivel de la realización misma: exaltando lo exquisito, Buffo deja ver el dolor extremo y el saber acuSigue en página 50

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mulado en su obra. Quien pueda interpretar su legado, con seguridad estará guiado por este maestro a una evolución personal.

Allí, en la ladera de las sierras de Unquillo, se muestra erguido el mausoleo diseñado por este inmigrante italiano, que vino desde Treviso buscando el mensaje dejado por los templarios. Ya en el remanso de la vida, levantó en ese rincón su tributo al amor, dejando al desnudo las respuestas a las inquietudes de los visitantes que acuden allí ávidos de saber. Su dinámico legado está a disposición: los documentos y la obra en sí nos muestran un rumbo que por muchos años durmió como el mapa de un tesoro escondido, generosamente donado y compartido. Para quienes quieran asomarse más allá de lo establecido, su herencia no tiene límites.

Hoy te recuerdo, señor de tierras lejanas. Quizá perteneciente a una tribu de hombres hacedores, conquistaste el tiempo en aquel cerro distante y, con el ancla de tu obra, marcaste el lugar donde viviste y amaste de forma apasionada. Tu impronta quedó firme en el tiempo, representando en nuestros días un faro del amor que, misterioso y sobre50

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saliente en medio del paisaje verde, vive en lo profundo de nuestro recuerdo. Y es que, aunque cerrase los ojos, las imágenes de tu capilla no desaparecerían.

En la ventana de mi tiempo, tu obra siempre tuvo un lugar. Referente misterioso de historias tan dolidas como cautivantes, en el vuelo de tus sueños trajiste la noche estrellada en la que partió tu amada hija, fijándola como un manto indeleble al piso de tu capullo. Sin ataduras culturales ni láureas demostrables, te asomaste a las ciencias y a las artes sin límites ni prejuicios. “Guido, el conquistador” debieron llamarte, por lograr atrapar los temblores con tus péndulos y los colores en tus muros.

Por Leonor Allende, por Eleonora Buffo Allende, por Guido Buffo y por todos sus seguidores, la Capilla Buffo sigue siendo un legado para ir a visitar en medio de las sierras cordobesas.

Web: www.fundacionguidobuffo.org Face: Fundación Guido Buffo: ciencia, educación y arte Blog: Yo, Guido Buffo: La vida de un hombre, la revelación de un genio. buffoguido.blogspot.com.ar

JR

CARAS EN LA CIUDAD Las favelas de Río de Janeiro, los barrios marginales de Kenia, los territorios palestinos y las calles de París son algunos escenarios de las obras de JR. Este fotógrafo y artista callejero francés, que se define a sí mismo como “artivista”, hace retratos en blanco y negro de vecinos de los suburbios y luego amplifica y pega las fotos en muros, fachadas o puentes de la ciudad. ¿El objetivo? Enfrentar

al transeúnte en donde menos se lo espera.

Algunos de sus proyectos más reconocidos son Face2Face, donde retrató a gente de ambos lados de la pared entre Cisjordania e Israel y mezcló sus imágenes de cada lado del muro, y la “desaparición” temporal de la pirámide del Louvre, gracias a una inmensa foto de una parte del edificio con la que cubrió la estructura de cristal.

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PARÍS | SEBASTIAN ERRAS | PISOS Y PIÉS

BLUES DE CHICAGO PLAYLIST por Florencia Vigilante

Con la Gran Depresión de 1929 como marco, una masa de población negra abandona el sur rural de Estados Unidos, cada vez más marcado por la segregación racial y la pobreza, y mira hacia el norte en búsqueda de mejores condiciones de vida. La mayor parte se termina instalando en Chicago, que se convierte en una especie de “tierra prometida” a la que llegan los trenes y los sueños.

La frustración y el desarraigo quedan plasmados en las letras del blues de esa época, y para los años ‘40 el denominado blues de Chicago ya muestra una identidad propia. La mayor diferencia con respecto al blues rural, está dada por el sonido amplificado de los instrumentos eléctricos; un rasgo que, además, sería luego el principal aporte del blues al rock.

Por la ciudad pasaron representantes del género como David “Honeyboy” Edwards, Elmore James, Big Walter Horton, Buddy Guy, Willie Dixon, Muddy Waters y Koko Taylor, entre otros.

TALKTALKBNB APP por Florencia Vigilante

¿Se imagina viajar por el mundo y alojarse en distintas ciudades a cambio únicamente de enseñar a sus anfitriones a hablar en su idioma?

Esa es la base de TalkTalkBnb, una plataforma colaborativa completamente gratuita relacionada con el habla y los viajes. La startup que nació en Francia a principios de 2016, busca vincular a viajeros que quieran compartir experiencias en su idioma nativo con locales que quieran aprender otra lengua y les provean hospedaje y comida sin cargo.

Como red social, recuerda en algunos rasgos a otras plataformas de alojamiento, pero con la gran diferencia de que aquí no hay dinero de por medio.

Así, brinda a los viajeros la posibilidad de conocer el mundo con bajo presupuesto, ofreciendo un servicio, y ayuda a los anfitriones a perfeccionar su idioma hablando con nativos.

Su fundador y CEO, Hubert Laurent, la definió “como Airbnb, pero en su versión aprendizaje de idiomas”.

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