deTour Ciudad de México 35 | Noviembre 2012

EJEMPLAR GRATUITO • NOT FOR SALE • BILINGUAL EDITION

Año 3 • No. 35 • NOVIEMBRE 2012

El espíritu de PASEO DE LA REFORMA La Merced: ver para creer Tacubaya: también es Barrio Mágico Ida y vuelta: Tras las huellas de Zapata

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editorial

www.detourmexico.com/revista

d

eTour Ciudad de México es un proyecto editorial planeado e iniciado con una visión de largo plazo y mejora continua. El objetivo ha sido claro: proporcionar valores agregados a nuestros lectores y anunciantes.

Con las ediciones de los meses de septiembre y octubre pasados, dimos un paso trascendente: iniciar la edición digital y, de esta forma, multiplicar exponencialmente la cobertura y penetración de nuestra revista.

Ahora, desde tu computadora o cualquier dispositivo móvil, deTour Ciudad de México está a tu alcance. La edición digital amplía el rango de información a la que puedes acceder de manera directa. Los anuncios cuentan con ligas para conectarte en línea con los portales de los anunciantes; así, por ejemplo, puedes consultar la cartelera completa del Instituto Nacional de Bellas Artes. A la interactividad, se agrega un mayor impacto sensorial de los contenidos editoriales y anuncios, gracias a los componentes de audio y video incorporados en ellos.

Este es el primer paso dado en el desarrollo de un robusto proyecto digital que habremos de concluir en fecha próxima. De esta forma, con el inicio del próximo año, estaremos ofreciendo más valor agregado a nuestros lectores y anunciantes.

GILBERTO HERNÁNDEZ SANTOS

Director 3

contenido / contents

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CARTELERA / Contents

Centro Histórico 12 La Merced. Ver para creer.

La Merced. Seeing is believing. Olvidada y en el abandono, eran contados sus visitantes.

Esto está cambiando. La Merced es un microuniverso donde todo cabe: joyas coloniales, comercios centenarios e, incluso, restaurantes de lujo/Rundown and derelict until a short time ago, this district had few visitors. That is changing. La Merced is a world in itself with a little of everything: colonial gems, century-old shops, even deluxe restaurants.

Corredor Poniente/West Side 22 Tacubaya. También es Barrio Mágico. Tacubaya: Something for everyone. Este barrio ofrece edificaciones de

los siglos XVI y XVIII, una muestra maravillosa de la arquitectura art déco, un parque con dos museos y excelente gastronomía / Tacubaya offers so much more than a UNESCO World Heritage Site: 16th to 18th century buildings, a fine array of art deco architecture, a park with two more museums and excellent restaurants.

Paseo de la Reforma 32 Paseo de la Reforma. Cada día más bella / Paseo de la Reforma: grand avenue. Esta avenida es la más her-

mosa de la ciudad. Hoy conserva lo que la embellece, y se renueva como ninguna otra. Recorrerla permite ir al encuentro de su historia y sus muchas novedades / Unquestionably Mexico City’s finest avenue, preserving all that embellishes it but reinventing itself like no other. Touring the length of it on foot or by bicycle will unfold its history and many innovations.

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www.detourmexico.com/revista

deTour Ciudad de México

@detourmexico

Entrevista / Interview 42 Carmen Cuenca: ayer y hoy en La ciudad. Carmen Cuenca: rediscovering this city. Es Directora del

recién reinaugurado Museo Tamayo. Nació en la Ciudad de México y vivió más de 20 años fuera de ella. Hoy la redescubre y la entreteje con sus recuerdos/ The director of the recently reinaugurated Museo Tamayo was born in Mexico City but lived more than 20 years away from the capital. Now, she rediscovering it entwined with her memories.

Ida y vuelta / One day trip 50 Tras las huellas de Zapata.

In Zapata’s footsteps. Noviembre conme-

mora el aniversario del inicio de la Revolución. Este hecho histórico resultó un buen pretexto para realizar un paseo por el corazón del trópico morelense donde Zapata sigue vivo / In November we commemorate the anniversary of the onset of the Mexican Revolution. This historic fact presented a good excuse to take an excursion into the tropical heartland of the state of Morelos where Zapata lives on.

Director: Gilberto Hernández Santos / ghernandez@detourmexico.com • Director Asociado: Javier Hernández Santos / jhernandez@detourmexico.com • Dirección Creativa: Adolfo Arenas Lerma / aarenas@ detourmexico.com • Fotografía: a&s photo/graphics, AXON, Adolfo Arenas Lerma e Ignacio Urquiza • Colaboradores: Gonzalo Herralde, Rubén García Fernández, Elisa Martineau, Vicente Ochoa Leyzaola y Alonso Solís • Traducción: Carole Bullard • Teléfonos: 5211-7939, 5211-5927 y 5553-1641 • Asesor comercial: Sergio Loyo Salto / sergio@detourmexico.com • Relaciones Públicas: Tere Guerrero Medina / tguerrero@ detourmexico.com • Impresión: Impresora Múltiple • Portada: Paseo de la Reforma / AXON. deTour Ciudad de México es una publicación mensual de Noósphera Comunicación S. de R.L de C.V., Amsterdam 101, 1er piso, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, CP 06170, México DF / Año 3, Número 35, Noviembre de 2012 / Editor responsable: Gilberto Hernández Santos / Nº de reserva al título en Derechos de Autor: 04-2010-012917045600-102. Certificado de licitud de título y contenido: 14778 / Tiraje certificado por Lloyd International. Nº de Referencia: 10287. Emitidos por la Comisión Calificadora de Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. Impreso por Impresora Múltiple. Saratoga 909, Col. Portales, México, DF, www.impresoramultiple.com / Distribución gratuita / El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores. Todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial o total, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético con fines comerciales. Editada e impresa en México.

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cartelera / events

EXPOSICIONES

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1 OFRENDA Y ALTAR DE MUERTOS. EL TREN 31 de octubre al 15 de enero de 2013 Miércoles a domingo, 11:00 a 17:30 hrs La Magna Ofrenda es un homenaje a la vida y obra de Diego Rivera. Es también una práctica realizada por más de medio siglo que materializa el amor del maestro por el pueblo de México.

Museo Diego Rivera Anahuacalli Museo 150, San Pablo Tepetlapa Admisión: $35

3 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y EL ESPÍRITU DE LA ABSTRACCIÓN. PINTURA Hasta enero de 2013 Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs La muestra comprende una serie de piezas de la última producción plástica del maestro, en la que puede reconocerse su filiación hacia la neoabstracción pictórica Museo de Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado, Moneda 4 Centro Histórico Entrada libre

2 PEDRO DIEGO ALVARADO. FORMA Y METÁFORA. UNA SELECCIÓN DE OBRA, 1983-2012 Noviembre 16 - Marzo 10 de 2013 Martes, 10:00 a 19:30 horas Miércoles a domingo, 10:00 a 17:30 hrs Exposición integrada por sesenta obras realizadas entre 1983 y 2011. La muestra nos invita a transitar por el imaginario a través del color y la textura que ofrecen sus frutas, flores, agaves y paisajes.

Antiguo Colegio de San Ildefonso Justo Sierra 16, Centro Histórico Admisión: $45

4 DALITA NAVARRO. DUALIDAD CERÁMICA Hasta febrero de 2013 Muestra en la que se reúne un total de 20 obras de la reciente producción de la artista; cerámica modelada a mano y decorada con engobes y formas que nos remontan a un pasado americano y a la cosmovisión de la prehispanidad para fusionar el mito y la naturaleza.

Museo de Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado Moneda 4, Centro Histórico Entrada libre

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MÚSICA 5 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL Viernes 9, 20:00 horas Es la agrupación musical más relevante de nuestro país. Ha obtenido diversos reconocimientos, como la nominación al Grammy Latino 2002 al Mejor Álbum Clásico, y el premio Lunas del Auditorio en 2004 como mejor espectáculo clásico.

Auditorio Blas Galindo Centro Nacional de las Artes Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan Col. Country Club Entrada libre 6 TROVA CON MANUEL SANTAMARÍA, UNA VERSIÓN CERCANA AL ROCK Domingo 11, 16:00 horas Su estilo es el resultado de sus múltiples experiencias e intereses, que además del rock y la trova, incluyen el bolero clásico y la poesía hispanoamericana.

Museo de Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado Moneda 4, Centro Histórico Entrada libre 8

7 FESTIVAL PUENTES III ENCUENTRO HISPANO MEXICANO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA Del 21 al 23, 20:00 horas Por tercera ocasión las compositoras mexicanas Marcela Rodríguez y Georgina Derbez organizan el Festival Puentes: III Encuentro Hispano Mexicano.

Auditorio Blas Galindo Centro Nacional de las Artes Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan Col. Country Club Entrada libre 8 ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL CARLOS CHÁVEZ TEMPORADA DE CONCIERTOS 2012 Sábado 10, 17 y 24, 13:30 horas Domingo 11, 18 y 25, 18:00 horas Esta agrupación está conformada por jóvenes de 15 a 32 años quienes se encuentran en proceso de formación musical Auditorio Blas Galindo Centro Nacional de las Artes Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan Entrada libre

DANZA 9 GRUPO KOÓX ICH OO´K OT “VAMOS A BAILAR” Domingo 25, 17:00 horas Surge este grupo de nombre maya como una necesidad a las inquietudes artísticas y sociales de un grupo de jóvenes artistas interesados en la investigación, desarrollo y difusión de la cultura folclórica mexicana.

Museo de Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado Moneda 4, Centro Histórico Entrada libre

10 VIENTO DE LORCA Del 8 al 18 noviembre Jueves, viernes, sábado y domingo 17:00 horas A través de tres actos la obra ofrece un mosaico con elementos representativos de España: motivos y vestimenta taurinos, militares y de flamencos.

Plaza de la Danza Centro Nacional de las Artes Río Churubusco 79, esq, Calzada de Tlalpan Col. Country Club Entrada libre

11 QUE NO DESCUBRAN TU NOMBRE Del 8 al 18 de noviembre Jueves y viernes, 20:00 horas Sábados y domingos, 18:00 horas Cuento corto en dos actos, que propone una extraña visión de Romeo y Julieta, donde se entrelazan las ganas, los miedos y las posibilidades. Cómo escapar del amor y sus arrebatos a ojos cerrados.

Foro Experimental Black Box Centro Nacional de las Artes Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan Col. Country Club Admisión: $100

12 LA CASA DE BETTY Del 23 de noviembre al 2 de diciembre Jueves y viernes, 20:00 horas Sábado y domingo, 18:00 horas Dirección: Eugene Duane Cochran Bradley.

Con fragmentos de textos literarios de diferentes autores, como El arte poético, de Jorge Luis Borges; Enfrascados, de Nuria Gómez, y Memorias de una geisha, de Arthur Goleen.

Teatro Raúl Flores Canelo, Centro Nacional de las Artes, Churubusco 79, Country Club Admisión: $100 9

TEATRO 13 LAS TRES HERMANAS, DE ANTON CHÉJOV Del 23 de noviembre al 14 de diciembre 18:00 horas La obra de Chéjov, después de la de Shakespeare, es el pico más alto de la dramaturgia universal.

Escalinata de la Plaza de las Artes Centro Nacional de las Artes Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan Col. Country Club Entrada libre

14 CONCIERTO ESCÉNICO “MÉXICO EN MI CORAZÓN” Domingo 4 18:00 horas Un homenaje al México porfiriano al estilo del teatro de revista en el que la música, los títeres y el canto se combinan para recordarnos nuestras ricas tradiciones al ritmo de una romántica y divertida historia de amor.

Museo de Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado Moneda 4 Centro Histórico Entrada libre 10

15 ¿CÓMO TE QUEDO EL OJO LUCIFER? Del 22 de noviembre al 16 de diciembre Jueves y viernes, 20:00 horas Sábado, 19:00 horas, Domingo, 18:00 hrs La pastorela está viva, aquí y ahora; enriquecida por el ímpetu creativo y en el devenir de muchos años y entrega de las personas del ámbito teatral.

Teatro Salvador Novo Centro Nacional de las Artes Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan Col. Country Club Admisión: $100

VARIOS 16 LEO, LUEGO EXISTO… Miércoles 28, 19:00 horas María Rebeca, actriz Luis Gerardo Méndez, actor Este ciclo de lecturas en voz alta pretende fomentar el gusto y la costumbre por la lectura teniendo como lectores principales a diversos personajes del medio artístico y cultural.

Museo de Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado Moneda 4, Centro Histórico Entrada libre

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a&s photo/graphics

centro histórico

La Merced Ver para creer

La Merced es una zona de paradojas y contradicciones, agridulce, pero también poseedora de la extraña capacidad de provocar una confusión seductora Texto/Text: Gonzalo Herralde Fotografía/Photography: a&s photo/graphics y AXON

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Plaza de la Aguilita

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Calle Emiliano Zapata

E

n el cuadrángulo que se extiende en el Centro Histórico desde la Calle de Correo Mayor hasta Circunvalación y desde la calle de Moneda y su prolongación, Emiliano Zapata, hasta José María Izazaga, han coexistido recintos culturales, prostitutas, monumentos arquitectónicos, indigentes, inmigrantes, comercios de tradición centenaria, una masa de vendedores ambulantes que parecía incontenible, la avalancha diaria de compradores de todo lo imaginable y, recientemente, uno que otro turista que cualquiera juzgaría en extravío.

Hasta hace poco, no existieron condiciones que hicieran compatible la vocación comercial de la zona y el lucimiento de su riqueza arquitectónica. Esto está cambiando. Las calles han sido despejadas de vendedores ambulantes; construcciones y plazas se están rehabilitando; los monumentos se volvieron visibles; y la que fuera tierra de nadie, hoy está rigurosamente vigilada.

del zócalo a la santísima: mucha historia en pocas cuadras

Desde el punto donde el Zócalo y la calle de Moneda se tocan, miro hacia el oriente las alturas de la iglesia de La Santísima [1]. Son apenas cuatro cuadras las que me separan de ese sitio. Allí iniciaré el recorrido que me llevará hacia el sur, hasta la Plaza de la Aguilita [2].

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Iglesia de la SantĂ­sima 15

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centro histórico

Calle Emiliano Zapata

Ex convento de La Merced

Mientras transito por Moneda y miro las edificaciones alzadas en ambas aceras, caigo en cuenta que al observarlas estoy reviviendo fragmentos de nuestra historia.

Veo al Presidente Madero comunicarse con los espíritus en Palacio Nacional. Imagino a los alumnos y catedráticos de la primera universidad instalada en el mismo edificio donde, siglos después, la cantina El Nivel presumiría la primera licencia expedida en la ciudad para este tipo de establecimientos. Escucho a Juan Pablos echar andar, en abril de 1540, la primera imprenta de América en el edificio localizado en la esquina con la calle Primo de Verdad. Y en el otro extremo de la misma calle, en el Palacio de la Autonomía, percibo la voz poeta de la joven Sor Juana Inés de la Cruz.

Me pregunto sobre las cargas simbólicas que los siglos depositaron en el centro cultural Ex Teresa Arte Actual, en el Antiguo Palacio del

Arzobispado, el Museo Nacional de las Culturas, la Academia de San Carlos y el Museo José Luis Cuevas.

Hoy no me detengo en estos sitios. Camino con la mirada puesta en los volúmenes verticales de La Santísima. Una cuadra antes, en medio de la calle, me topo con una imagen de San Judas Tadeo, parece darme la bienvenida. Algunos transeúntes se persignan al cruzar frente al santo. Su popularidad y la de San Charbel son las mayores en el barrio. En cambio, la devoción que parece haber pasado al olvido es la de la Santa Muerte, antes muy visible en calles y comercios.

Barroco flamígero, así ha sido descrita la portada de la iglesia de La Santísima Trinidad.

La exhuberancia de las tallas en cantera y el contraste creado con la sobriedad rojiza de los muros de tezontle, ejemplifican con intensidad el mestizaje estético producido por la Colonia.

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centro histórico

Puente de Roldán

palpando el corazón de la merced

Cambio el rumbo; me dirijo al sur por la calle de Alhóndiga. Llego a la esquina con Corregidora donde se ubican la Plaza de la Alhóndiga [3] y el Puente de Roldán. Aquí estuvo el puerto interior más importante de la ciudad lacustre. Por los canales de La Viga y Santa Anita navegaban las canoas trayendo de Xochimilco los productos que desde este puerto se distribuían a todos los mercados de la capital azteca.

Aquí mismo, en 1573, se construyó la Casa del Diezmo o Alhóndiga, destinada a regular el precio de los granos. Su fachada y entorno fueron restaurados en diferentes ocasiones, incorporando una réplica de las acequias de antaño y de los puentes que las cruzaban.

Continúo por la misma calle hasta llegar a la Plaza Alonso García Bravo [4]. Veo el caos de comerciantes ahí instalados. Los puestos

Capilla del Señor de la Humildad

invisibilizan el muro que, a su vez, oculta una de las maravillas que el Virreinato heredó al barrio: el exconvento de La Merced [5], del que apenas sobrevivió el patio, considerado, junto con el del antiguo Convento de San Agustín en Querétaro, los dos más hermosos jamás construidos en América.

Se atribuye al Dr. Atl el mérito de haber evitado la destrucción total. Con este fin, se instaló en el ruinoso convento en compañía de la célebremente hermosa Carmen Mondragón, a la que él bautizó como Nahui Ollin.

Célebres resultaron también las tertulias con los amigos, las borracheras y las caminatas con las que Nahui paseaba por el patio su desnudez. Como sea, la destrucción de lo que quedaba del claustro se detuvo. Actualmente es objeto de una rehabilitación total.

Otras construcciones religiosas de interés en la zona son la minúscula capilla del Señor 17

centro histórico

de la Humildad [6], el templo y convento de Jesús María [7] y el convento y templo de Balvanera [8], cuyo origen data de 1572. Fue creado como alojamiento para las mujeres dedicadas a la prostitución. Mediante el castigo de la carne, la oración y el ayuno expiarían sus pecados. La cúpula y el campanario, gracias a su recubrimiento con mosaicos multicolores, destacan por su belleza.

El centro de cultura más importante en La Merced es Casa Talavera [9], llamada de este modo porque en ella funcionó la primera fábrica de talavera de la Nueva España. Es uno de los edificios coloniales recién rescatado del abandono y el olvido.

Adelante de Casa Talavera y siguiendo hacia el sur, se localiza la Plaza Juan José Baz, mejor conocida como Plaza de la Aguilita. En el centro se levanta la columna coronada por un águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente. Conmemora el hecho de que, según se dice, fue en este sitio donde los migrantes mexicas encontraron la señal dada por Huitzilopochtli para fundar la Gran Tenochtitlan.

Concluyo aquí el recorrido. Es la hora en la que el sol declina suave y dorado sobre el viejo barrio. Clavo la mirada en los profundos claroscuros del paisaje y encuentro en ellos el retrato exacto del espíritu de La Merced.

REP. DE GU

ATEMALA

ZAPATA

JESÚS MA

RÍA

ACADEMIA

TEMPLO DE LA SANTÍSIMA

LA SOLED

AD

ALHÓNDIG

A

7 IGLESIA DE JESÚS MARÍA

E.CASTELL

ANOS

PUENTE DE ROLDÁN

CORREGIDOR

ZA

3 PLAZA ALHÓNDIGA

CONVENTO 5 EX DE LA MERCED REP. URUG UAY

SALVADO

RAMÓN CORONA

2

ÁS

R ROLDÁN

REP. DE EL

9 CASA TALAVERA

SANTO TOM

AL TEMPLO DE BALVANERA

MANZANARES

CIRCUNVA

CAPILLA DEL SR. DE LA HUMILDAD 6

V. CARRAN

TALAVERA

LAS CRUCES

P. YUCATÁ

N

S

TABAQUERO

PINO SUÁR EZ

20 DE NO VIEMBRE

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PLAZA ALONSO 4 GARCÍA BRAVO

LACIÓN

A

ALHÓNDIGA

AV. ANILL O DE

Iglesia de laDESantísima PLAZA LA CONSTITUCIÓN Santísima 12,(ZÓCALO) esq. Emiliano Zapata Plaza de la Aguilita Mesones s/n, esq. JuanZÓCALO José Baz Casa de la Alhóndiga Alhóndiga 10 Puente de Roldán Venustiano Carranza y Roldán Plaza Alonso García Bravo Manzanares, entre Jesús María y Talavera Ex Convento de La Merced República de Uruguay 170 (En remodelación) Capilla del Señor de la Humildad Manzanares 32, esq. Anillo de Circunvalación MESONES Templo de Balvanera República de Uruguay 13 Templo de Jesús María Jesús María y Corregidora Casa Talavera Talavera 20, esq. República de El Salvador PINO SUÁREZ T. 5542-9963 y 7834

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ACADEMIA DE SAN CARLOS

SAN MARCOS

MONEDA

ZÓCALO

CORREO MA YOR

LA GUÍA / LA MERCED

PLAZA LA AGUILITA MISIONEROS

SAN PA

BLO MERCED

AXON

Casa Talavera

La Merced seeing is believing La Merced is an area of contradictions and bittersweet complexities, yet with an uncanny ability to be both beguiling and puzzling

T

he quadrangular section of the Centro Histórico that in one direction runs between the streets Correo Mayor and Circunvalación, and, in the other, from Moneda (and its prolongation Emiliano Zapata) to José María Izazaga, is home to cultural venues, architectural monuments and century-old shops; but at the same time to prostitutes, immigrants, the homeless, a daily avalanche of shoppers buying every-

thing imaginable, and perhaps the occasional tourist who anyone would swear must be lost.

Until recently there were no conditions that would support the commercial vocation of the area while showcasing its architectural bounty.

This is changing. The streets have been cleared of street vendors; the buildings and plazas are being revamped; the monuments are once again visible; and what was formerly no man’s land is today rigurously controlled.

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from the zócalo to la santísima: lots of history in a few short blocks

Looking east from the point where the Zócalo, Mexico City’s central square, meets the street Moneda, I can see the top of the La Santísima church [1]. It’s only four blocks away.

That is where I will begin the tour recommended to me and which will take me south to the Plaza de la Aguilita [2].

As I walk along Moneda Street and look at the buildings on either side, I realize I’m re-living fragments of our history.

In my mind’s eye I see President Madero communicate with the spirits in the Government Building. I visualize the students and teachers of the first university, centuries later, the El Nivel bar would obtain the first liquor license issued in the city. I hear the sound of the first printing press in América started by Juan Pablos in April 1540 in the building at the corner of the street Primo de Verdad. And at the other end of that same street, in the Palacio de la Autonomía building, I can even hear the poetic voice of the young nun Juana Inés de la Cruz. I ponder on the symbolic weight deposited by the centuries on the ExTeresa Arte Actual cultural center, the old Archbishopric, the National Cultures Museum, San Carlos Academy and the José Luis Cuevas Museum.

Today I’m not stopping at those places. I walk resolutely toward the soaring facade of La Santísima. One block before, in the middle of the street, I notice a statue of San Judas Tadeo seemingly welcoming me. Many pedestrians cross themselves as they pass by the saint. He and San Charbel are the most popular saints in this district, whereas devotion to the Santa Muerte, or Holy Death, formerly noticeable in shops and along the streets, appears to have faded into oblivion.

Flamboyant baroque is how the facade of the La Santísima Trinidad church has been described. The profusion of stone carvings in contrast with the subdued reddish lava rock walls highlights the aesthetic miscegenation produced by colonization.

Restored building

Balvanera church La Merced convent restoration

Changing course, I head south towards the street called Alhóndiga. At the corner of Alhóndiga and Corregidora is the Plaza de la Alhóndiga [3] and the Roldán Bridge [4] where the largest inland port of the old lacustrian city used to be. Canoes used to sail along the La Viga and Santa Anita 20 20

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feeling out the heart of la merced

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Jesús María church

a&s photo/graphics

La Aguilita Plaza

canals bringing products from Xochimilco to this port for distribution to all the markets in the Aztec capital. Also here, the Alhóndiga, or Tithing House [5], was built in 1573 to regulate the price of grains. Its facade and surroundings have been restored at different times, incorporating a replica of the old canals and bridges that crossed them.

I continue along the same street until I reach the Alonso García Bravo square [6], where I am greeted by the chaotic scene of the vendors set up there. Their stalls block any view of the wall behind them, which in turn hides one of the wonders the Spanish colonizers left to the locals: the old La Merced convent [7]. Only its courtyard has survived. It and the one in the old San Agustín Convent of Querétaro are rated as the two most beautiful ever built in América.

The artist Dr. Atl is credited with having prevented its total destruction. To this end, he set himself up in the dilapidated convent in the company of the famously beautiful Carmen Mondragón, whom he called Nahui Ollin. Equally famous were the get-togethers with friends, drunken revelry and Nahui’s flaunting her nakedness around the courtyard.

In any event, destruction of what remained of the cloister was halted. Today it is the object of full restoration.

Other religious structures in the area are the tiny Señor de la Humildad chapel [8], the Jesús María church and convent [9], and the Balvanera church and convent [10] dating from 1572. The latter was built as a lodging for prostitutes. Through chastisement of the flesh, prayer and fasting, they expiated their sins. The multicolored tiled cupola and belfry are impressive.

The most notable cultural center in La Merced is Casa Talavera [11], thus named because it housed the first pottery factory of New Spain. This is one of the colonial buildings recently salvaged from abandonment and dereliction.

Continuing south after the Casa Talavera, I come to the Plaza Juan José Baz, better known as La Aguilita. In the center stands a column topped with an eagle perched on a prickly-pear tree devouring a snake, commemorating the fact that, as the saying goes, it was at this site that the migrant Mexicas found the sign given by the god Huitzilopochtli to found the Great Tenochtitlan.

And here I conclude my tour. It is that time of day when a golden sun sets on the old neighborhood. I stare into the shadows of the scenery and glimpse a true picture of the spirit of La Merced.

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corredor poniente/west side

sabor y tradición

del barrio de

tacubaya Lugar de boxeadores, artistas,

militares y clérigos, Tacubaya es un barrio que, de tanta tradición, se llenó de nostalgia, de color urbano con recuerdos de provincia y de sabores mezclados con la arquitectura

A. Arenas

Texto/Text: Vicente Ochoa Leyzaola Fotografía/Photography: AXON, Ignacio Guevara, Adolfo Arenas y cortesía de Casa Merlos

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Ex Capilla de Guadalupe

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corredor poniente

ás de cinco siglos de historia

Durante la época colonial y todavía hasta el siglo XIX, Tacubaya era lugar de descanso para las clases pudientes de la Ciudad de México debido a su buen clima y posición un poco elevada sobre el nivel del lago, lo cual la ponía a salvo de las inundaciones.

Antes de la llegada de los españoles, fue uno de los asentamientos de los mexicanos que venían en busca del lugar anunciado por los dioses para establecer la Gran Tenochtitlan. Terminó siendo el lugar donde se fundieron las campanas de la Catedral Metropolitana a finales del siglo XVIII y, durante el XIX, el escenario de aquel ridículo acontecimiento de la panadería de Monsieur Remaintel, quien demandó al país porque unos soldados se habían comido todos sus pasteles. El resultado lo conocemos bien.

Y es que Tacubaya, sin hacer tanto ruido, ha estado siempre ligada a hechos o personajes importantes. Así por ejemplo, Hernán Cortés reclamó esta zona para que formara parte de su Marquesado del Valle de Oaxaca debido a que ahí no faltaba el agua y era un sitio ideal para el cultivo de naranjos, olivos y ciruelos. El virrey y obispo Juan de Palafox y Mendoza vivió ahí, en una casa que hoy es conocida como el Ex Arzobispado y alberga el Observatorio Astronómico Nacional, una de las obras de mayor valor histórico en la zona, junto con el Convento de la Candelaria [1]. Además, Tacubaya era muy frecuentada por Antonio López de Santa Anna, Ignacio Comonfort, el Conde de la Cortina y otros personajes, como Doña Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, mejor conocida como La Güera Rodríguez, quien fuera cortejada por el Barón de Humboldt, Simón Bolívar, Agustín de Iturbide y Manuel Tolsá.

arquitectura, gastronomía, arte y cultura

Caminando por estos rumbos nos encontramos con el Edificio Ermita [2], ejemplo de art déco al inicio de la Avenida Revolución, y el Edificio Isabel [3] proyecto del arquitecto Juan Segura. Para contrastar con otros estilos y épocas, también se puede visitar La Casa de la Bola [4], edificada como casa de campo en el siglo XVI. Otros dos lugares interesantes, ambos del siglo XX, son la Residencia Oficial de Los Pinos, la casa que ha albergado a los presidentes y sus familias, desde la época del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. La otra es la Casa Estudio Luis Barragán [5], considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay que hacer cita para visitarla.

Seguimos caminando y, para olvidarnos de que esta zona también fue, en los años 80, territorio de la banda conocida como Los Panchitos y, por tanto, uno de los sitios más peligrosos de la ciudad, buscamos un lugar para comer y entonces comienza la indecisión, 24

corredor poniente

Ignacio Urquiza

Ignacio Urquiza

Museo Casa Estudio Luis Barragรกn

Museo Casa de la Bola 25

corredor poniente

Museo de la CartografĂ­a

A. Arenas

A. Arenas

Edificio Ermita

A. Arenas

Parque Lira

26

corredor poniente

CONSTITUYENTES MUSEO 5 CASA LUIS BARRAGÁN

TORROELLA

JOSÉ MORÁN

O

ES R

TEN

SÓS

CHA

M. REYES

11

PARQUE LIRA

AV. OBSERVATORIO

DIEZ DE

EDIFICIO 3 ISABEL

TOSCANO

MANUEL DUBLÁN

RUFINA TORDO

TACUBAYA

LIS CO

ARQ. C. LAZO

A

BONILL

8 CASA 4 MUSEO DE LA BOLA KOWLOON

AV . JA

GAVIOTA

PERIFÉRICO

A CASA MERLOS

2

7 LA POBLANITA S EL PUERTO COVARRUBIA DE VERACRUZ

IRA

MUSEO DEL 12 ESCRITOR MUSEO DE LA CARTOGRAFÍA

10

L. VIEYRA

EL

CAPILLA DE GUADALUPE 13

EDIFICIO ERMITA

VICENTE EGUÍA

REVOLUCIÓN

GRAL. RAMÍREZ

JOSÉ CEBALLOS

QU PAR AV.

J. MARTÍ

PARROQUIA DE LA CANDELARIA 1

VIADUCTO

PASSERINA 6

A. Arenas

Parque Lira

Cortesía Casa Merlos

ya que unos nos recomiendan un lugar mientras que otros nos animan a ir en otra dirección. Al final, terminamos haciendo una pequeña lista de lugares que no tienen pierde, pues en este barrio cinematográfico, que va desde “Los Olvidados” (1950) hasta “Amores Perros” (2000), sí que se come bien.

Sobre Revolución encontramos tres de los lugares recomendados: el Restaurante Passerina [6], de cocina internacional. El Puerto de Veracruz [7] con, sí, adivinó usted, pescados y mariscos; y Kowloon [8], que destaca entre los varios restaurantes chinos de la zona.

En la calle Victoriano Cepeda, atrás de la Prepa 4 de la UNAM, se encuentra Casa Merlos [9], un lugar de culto para los amantes de la cocina casera mexicana y que ha realizado un rescate delicioso de la gastronomía poblana del siglo XVIII. Por lo mismo, se pueden pedir unas chalupitas fritas en manteca con piloncillo y un manchamanteles antes de llegar al postre obligado: la natilla de piñón.

Otro restaurante de tradición, también especializado en cocina mexicana, es La Poblanita [10], que se precia de ofrecer los mejores moles de la ciudad y muy buenos tacos de guisados como cochinita pibil, hongos, tinga y chicharrón. Se localiza a unos pasos de avenida Jalisco, sobre la calle de Luis G. Vieyra.

Mientras estábamos disfrutando un rico mole verde nos vino a la mente la imagen de Daniel Zaragoza y de Ricardo “Finito” López, dos de los boxeadores que ha dado el barrio de Tacubaya y que conquistaron campeonatos mundiales. Pero también pensamos en otros personajes que han nacido o vivido en estas calles, como por ejemplo Luis Barragán, el cantante Javier Solís, el escritor Germán Dehesa, el novelista Rodolfo Martínez (autor de “El Tigre de Tacubaya”), el legendario cantante y actor Emilio Tuero y el torero Jesús Solórzano.

Por último, vale la pena visitar el Parque Lira [11], uno de los más hermosos e ignorados de la ciudad. La exhuberancia de la vegetación

Casa Merlos 27

A. Arenas A. Arenas

Parque Lira

envuelve algunas sorpresas: la ya mencionada Casa de la Bola, el Museo del Escritor [12] y la ex Capilla de Guadalupe [13]. La primera es un museo de artes decorativas que recrean el estilo de vida de la gente de abolengo de fines del siglo XIX y principios del XX; adicionalmente, ofrece un variado programa de actividades artísticas y culturales con entrada libre. El segundo es un lugar íntimo como el oficio del escritor. Exhibe libros y objetos de personalidades como los Premios Nobel de Literatura Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, entre otros. La ex Capilla de Guadalupe funcionó como bodega, caballeriza, orfanato y biblioteca hasta que fue convertido en un centro cultural con una sala para exposiciones y conciertos abierta al público en general.

El barrio de Tacubaya nos deja buen sabor de boca y nos invita a regresar el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando la población le canta las mañanitas a la Virgen y luego celebra una gran fiesta con miles de flores y figuras del Niño Dios vestidas con atuendos diferentes. No faltan los antojitos, los juegos mecánicos, ni los fuegos artificiales.

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Edificio Isabel. Patio

LA GUÍA / TACUBAYA Museo Casa de la Bola Parque Lira 136 / T. 5515-5582 Abierto sólo los domingos Casa Estudio Luis Barragán General Francisco Ramírez 12-14 T. 5515-4908 y 5272-4945 www.casaluisbarragan.org Restaurante Passerina Av. Revolución 333 T. 5723-2955 y 5627-0220 El Puerto de Veracruz Revolución 10 / T. 5516-0305 Restaurante Kowloon Revolución 107 / T. 5554 7890 www.cafekowloon.com.mx Restaurante Casa Merlos Victoriano Zepeda 80, Observatorio T. 5277-4360 / www.casamerlos.com Restaurante La Poblanita Luis G. Vieyra 12 / T. 2614 4707 www.poblanita.com Ex Capilla de Guadalupe Parque Lira 94 / T. 5276-7700

A. Arenas

Casa Amarilla

tacubaya SOMETHING FOR EVERYONE Habitat of boxers, artists, the military and the clergy, Tacubaya is a colorful traditional barrio nostalgically reminiscent A. Arenas

of the provinces, with good restaurants and interesting architecture 29

five centuries of history

D

uring the colonial era and as recently as the 19th century Tacubaya was a resort area for Mexico City’s wealthy classes, given its good climate and slight elevation above the level of the then lake which made it safe from floods.

But before the Spaniards arrived, Tacubaya had started out as a settlement of the Mexicas who came in search of the site their gods had chosen for the building of the Great Tenochtitlan. Much later, in the late 18th century, Tacubaya was where the bells for the Metropolitan Cathedral were cast and, during the 19th, the scenario of that ridiculous affair of Monsieur Remaintel’s bakery. He sued the country because some soldiers had eaten all his pastries. And we all know how that panned out.

The fact is that Tacubaya, without blowing its own trumpet, has always been linked to attention-grabbing events and people. For example, conquistador Hernán Cortés claimed the area to annex it to his Marquisate of the Valley of Oaxaca because there was no shortage of water and it was an ideal spot for growing oranges, olives and plums. The viceroy and bishop Juan de Palafox y Mendoza lived here, in a house that today is known as the old Archbishopric and houses the National Observatory of Astronomy, one of the area’s most historically valuable buildings, together with the La Candelaria Convent [1]. Tacubaya was also a hangout for former president Antonio López de Santa Anna; another former president, Ignacio Comonfort; Count De la Cortina and other celebrities like Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, better known as La Güera Rodríguez (Blondie Rodríguez) who was wooed by Prussian naturalist and explorer Baron Alexander von Humboldt, revolutionary leader Simón Bolívar, Spanish army general and politician Agustín de Iturbide, and sculptor and architect Manuel Tolsá.

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architecture and gastronomy

A stroll around the area will bring you to the art decó Ermita Building [2] at the beginning of Avenida Revolución, and the Isabel Building [3], a project of Juan Segura. You can compare that with other styles and eras if you visit the Casa de la Bola [4] built as a country home in the 16th century and which today is a museum of decorative arts from the 19th century.

Another couple of interesting sites, both 20th century, are the Official Government Residence Los Pinos, home to presidents and their families since the time of Lázaro Cárdenas del Río’s administration, and the Studio Home of architect Luis Barragán [5], now a UNESCO World Heritage Site.

You might want to overlook the fact that in the 1980s this area was the stomping ground of the gang Los Panchitos, and was one of the more dangerous places in the city at the time.

In search of a place to eat? It’s hard to reach a decision when some people recommend one spot, while others want to send you in another direction. But given that this neighborhood has also served as a moviemaking location—Los Olvidados (1950) and Amores Perros (2000)—, it seems people here know all about the pleasure of good eating. We have a list of restaurants where you can’t go wrong.

Three of the recommended places are on Avenida Revolución: the Restaurante Passerina [6] for international food; El Puerto de Veracruz [7] that serves, as you can guess, fish and seafood; and Kowloon [8], one of the best Chinese restaurants in the area.

At number 80 on Victoriano Cepeda street is Casa Merlos [9], a revered eatery for Mexican home cooking that has revived the 18th century Puebla-style cuisine. Consequently, you can order chalupitas fried in lard with brown sugar, squash-flower cream soup, manchamanteles (meat in a mole chile sauce) or a delicious pipián verde (meat in a green chile

A. Arenas

sauce) and top everything off with a pine-nut cream custard dessert.

At Patriotismo No. 87, corner of José Martí Street, is La Poblanita [10] which prides itself in offering the best mole sauce dishes in the city and excellent tacos filled with cochinita pibil (spicy pork) or with mushrooms, or creamed poblano chiles, or stewed meat and pork rind.

As you enjoy a delicious green mole sauce dish you might be reminded of Daniel Zaragoza and Ricardo “Finito” López, two boxers from the Tacubaya barrio who won many world titles. You might also recall other outstanding people of different trades or professions who were either born or lived in these streets. For example, the singer Javier Solís, writer Germán Dehesa, novelist Rodolfo Martínez (author of El Tigre de Tacubaya), sculptor Antonio Nava, legendary singer and actor Emilio Tuero and bullfighter Jesús Solórzano.

Finally, it is worth visiting the Lira Park [11], one of the most beautiful and foes of the city.

The exuberance of the vegetation surrounding some surprises: the aforementioned House of

AXON

Casa Merlos

Courtesy Casa Merlos

Gral. Cano Street

Ermita Building

the Ball, the Writer's Museum [12] and the former Chapel of Guadalupe [13]. The first is a decorative arts museum that recreates the lifestyle of the people of ancestry in the late 19th and early 20th centuries, in addition, offers a varied program of arts and cultural activities with free admission. The second is an intimate venue like the writer's craft. It displays books and objects of personalities such as Nobel Prize Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez and Mario Vargas Llosa, among others. Former Guadalupe Chapel worked as a warehouse, barn, orphanage and library until it was converted into a cultural center with a hall for exhibitions and concerts open to the public.

Tacubaya will leave you with a pleasant aftertaste and invites you to return on February 2, Candlemas Day, when its residents sing a happy birthday song to the Virgin Mary, followed by a festival with thousands of fragrant-smelling flowers and figures of the Baby Jesus dressed in different outfits. There are plenty of Mexican snacks, mechanical rides for the kiddies and, it goes without saying, lots of fireworks.

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paseo de la reforma

Texto/Text: Rubén García Fernández Fotografía/Photography: a&s photo/graphics, AXON y Adolfo Arenas

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paseo de la

Reforma

AXON

la avenida mรกs bonita

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La historia, la arquitectura y la gente se han encargado de moldear al Paseo de la Reforma, hasta convertirlo en referente obligado de la Ciudad de México

S

e dice que desde los ventanales del alcázar del Castillo de Chapultepec, la emperatriz Carlota veía cuando Maximiliano I de México venía en camino desde Palacio Nacional. Eran tiempos del Segundo Imperio. Esta ruta, de aproximadamente 3 kilómetros de longitud, fue encomendada, según unas fuentes, al ingeniero Luis Bolland Kümhackl y, según otras, al ingeniero y militar austriaco Fernando de Rozensweig.

La encomienda incluyó la indicación de que compitiera en belleza con la avenida parisina Champs Élysées.

El espíritu de Reforma: de la Puerta de los Leones a la avenida Juárez Los domingos se convierte en la ciclopista más hermosa del mundo. Es galería de arte. Las edificaciones ofrecen un recorrido por la historia de la arquitectura en la ciudad, desde el porfiriato hasta nuestros días. Es una calzada con camellones sembrados de palmeras que nadie supone sean salvajes, aunque a todos recuerdan el trópico. En uno y otro costado se suceden estatuas de héroes de la Guerra de Reforma (1858-1861), cuyos nombres nadie conoce.

Impávidos, sus ojos contemplan todo tipo de protestas, festejos y desfiles de soldados, drag queens o alebrijes.

Aunque el Paseo de la Reforma es una avenida que atraviesa la ciudad, desde la carrete34

ra a Toluca hasta las cercanías de la Basílica de Guadalupe, es el tramo que va de Chapultepec hasta la avenida Juárez, el que centra la atención de las guías turísticas.

Por cierto, en varios puntos a lo largo de los camellones hay estaciones que brindan préstamo gratuito de bicicletas, una buena opción para pasear por las ciclopistas que corren por los carriles laterales.

La Puerta de los Leones es la entrada principal al Bosque de Chapultepec y el acceso al Monumento a los Niños Héroes. Desde aquí iniciaremos este recorrido por el originalmente llamado Paseo de la Emperatriz.

El primer destello visual lo ofrece la Estela de Luz [1], el monumento destinado a conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.

A partir de su inauguración, poco a poco ha ido cobrando vida. Sus instalaciones incluyen una sala de exposiciones y un anfiteatro al aire libre donde los fines de semana, por la tarde noche, se celebran conciertos gratuitos de diversos géneros musicales.

Frente a la Estela se levantan los 30 mil m2 de cristal de la fachada de la Torre Mayor [2].

Es uno de los rascacielos inteligentes más altos de Latinoamérica y está considerada una de las estructuras más seguras del mundo, gracias a que sus especificaciones antisísmicas le permiten afrontar un terremoto de hasta 9 grados en la escala de Richter.

a&s photo/graphics

A. Arenas

Torre Mayor y Estela de Luz

Instalaci贸n en camell贸n

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Bolsa Mexicana de Valores

Oficinas centrales del IMSS

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A. Arenas

Un domingo sobre Reforma

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paseo de la reforma

Monumento a CuauhtĂŠmoc 36

Caminar por las banquetas o camellones, permite descubrir uno a uno sus atractivos arquitectónicos. Es el caso del edificio de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social [3], una de las obras relevantes del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, uno de los arquitectos mexicanos más relevantes del siglo XX; en el vestíbulo principal alberga un mural del maestro Jorge González Camarena.

Poco más adelante, se ubica la glorieta de la Diana Cazadora [4], escultura cuyo verdadero nombre es la “Flechadora de la Estrella del Norte”. Se dice que en la Ciudad de México hasta los monumentos se mueven. Éste es un ejemplo: se ha movido tres veces de sitio. Pero también ha cambiado de vestimenta: en 1942, las “buenas conciencias” lograron que las autoridades le colocaran un taparrabos; después, en 1969, le fue quitado para que sin falsos pudores luciera a plenitud su desnudez.

Hacia el oriente resplandece en lo alto un ser alado. Es el Ángel de la Independencia [5],

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Senado de la República

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Glorieta de Colón

monumento inaugurado en 1910 para conmemorar los 100 años de vida independiente de México. En 1957, un movimiento telúrico lo bajó de su columna de más de 90 metros de altura. Recuperado de tal desastre, se transformó en el emblema de la Ciudad de México. La glorieta en la que se localiza está rodeada de notables ejemplos de la arquitectura moderna y contemporánea. Un uso nuevo que se le ha dado, es el de set fotográfico para quinceañeras. Limosinas kilométricas esperan alrededor a que las jovencitas, ataviadas con largos vestidos, terminen de fotografiarse en compañía de su séquito de chambelanes bien trajeados.

Al sur y entre las calles de Florencia y Génova, se localiza la Zona Rosa [6]. Durante los años 60 y 70 fue el núcleo cosmopolita de esta ciudad y centro de reunión de personalidades de la cultura y la alta sociedad. En las décadas subsecuentes atravesó por una etapa de abandono del que empieza a recuperarse. Como sea, sigue atrayendo turistas y visitantes.

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paseo de la reforma

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PASEO DE LA REFORMA

ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

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Al cruzar la calle de Génova, donde se encuentra la glorieta presidida por una solitaria palmera, se accede al moderno complejo Reforma 222 [7], obra del arquitecto Teodoro González de León. Alberga un hotel, oficinas, lujosos departamentos y una plaza comercial que da cabida a elegantes restaurantes y conocidas marcas internacionales.

Una cuadra adelante, marcado por el Monumento a Cuauhtémoc [8], el último de los tlatoanis aztecas, está el cruce con la Avenida de los Insurgentes, la más extensa de la Ciudad de México. Del lado izquierdo se ubica el Parque Luis Pasteur y, aledaña a éste, la nueva sede del Senado de la República [9]. Casi enfrente funciona una tienda FONART; las artesanías que allí se venden expresan bien el concepto arte-objeto y el talento creativo de los artesanos de todo el país.

La siguiente glorieta es la de Colón [10]. Fue la primera, en 1833, que embelleció este Paseo.

Esta flanqueada por edificios que reflejan distintos estilos arquitectónicos presentes desde principios del siglo XX hasta nuestros días.

El último tramo de este recorrido desemboca en una glorieta en la que confluyen varias avenidas; donde comienza avenida Juárez se mira una escultura de Manuel Felguérez; y en el ángulo formado por Reforma y la avenida Guerrero se levanta amarilla y monumental la escultura de El Caballito [11], obra de Sebastián. Aquí también la diversidad arquitectónica se hace presente con ejemplos de los estilos art déco, modernista y postmodernista.

Desde este punto, detrás de dos líneas de palmeras se mira el Monumento a la Revolución [12]. El mirador, el museo y la explanada con fuentes danzarinas que allí funcionan, han convertido a este sitio en ejemplo de recuperación de los espacios públicos.

Quien recorre el Paseo de la Reforma, ya sea a pié, en bicicleta o en el Turibús, descubre que al menos una parte de su espíritu conecta con el de esta hermosa avenida.

1 ESTELA DE LUZ

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paseo de la

Reforma

grand avenue a&s photo/graphics

History, architecture and people are what have shaped Paseo de la Reforma into the Mexico City landmark it is today 39

Alebrije parade

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A. Arenas

Meliá Hotel

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rom the windows of Chapultepec Castle Empress Carlota is said to have been able to catch sight of her husband Maximilian I of México on his carriage ride home from the Government Building. That was during the Second Empire. Some sources claim that engineer Luis Bolland Kümhackl was commissioned to build the approximately three-km route, while others say it was Austrian military engineer Fernando de Rozensweig. Job specifications stipulated that the route should rival the beautiful Parisian avenue Champs Élysées in appearance.

The spirit of Reforma: From Puerta de los Leones to Avenida Juárez On Sundays the Avenue becomes a deluxe cycling track flanked by what you might call a historical art gallery because the buildings themselves offer a tour through the history of architecture in the city, from the Porfirio Díaz era to the present day. The median strip is planted with palms for a touch of the tropics. Lining both sides of the avenue, statues of heroes of the Reform War (1858-1861) stand to attention as, undaunted, they contemplate all kinds of protests, festivals and parades either of soldiers, drag queens or alebrijes. Although Paseo de la Reforma crosses the entire city, it is the section between Chapultepec Park and Avenida Juárez that tourist guides focus on.

At several points along the median strips there are free bike-rental stations and cycle paths running beside the lateral lanes. The Puerta de los Leones (Lions’ Gate) is the main entrance to Chapultepec Park and access to the Monument to the Boy Heroes. From here we shall begin our tour along this thoroughfare originally called Paseo de la Emperatriz.

First to catch our eye is the Estela de Luz [1] (Stele of Light), the monument commemorating the Independence Bicentenary and Centenary of the Mexican Revolution. Since its inauguration it has slowly been gaining acceptance. Its facilities include an exhibition hall and outdoor amphitheater for free weekend afternoon/evening concerts of different types of music.

Opposite the Estela de Luz the soaring Torre Mayor [2] skyscraper’s 30-thousand-square meters of glass capture our attention. This is one of the tallest smart buildings in Latin America and one of the safest structures in the world because its anti-sismic specs allow it to withstand an earthquake of up to 40

9 degrees on the Richter scale. A walk along the sidewalks or median strips allows us to contemplate, one by one, interesting buildings like the Mexican Social Security Institute [3] headquarters designed by architect Carlos Obregón Santacilia, considered an outstanding Mexican architect of the 20th century. The main lobby displays a mural by artist Jorge González Camarena.

Further ahead we come to the Diana Cazadora [4] (Diana the Huntress) traffic circle. Her statue, titled Flechadora de la Estrella del Norte (Archer of the Northern Star), graces the center. People claim that in Mexico City even the monuments move. This is one example: she has moved from one site to another three times. But she’s also changed clothes: in 1942, moralizers persuaded the authorities to cover her with some panties; later, in the swinging sixties (1969) they were removed along with false modesty for her to flaunt her nakedness once more.

To the east the Angel of Independence [5], a victorious winged lady shines from the top of her monument inaugurated in 1910 to commemorate 100 years of Mexican Independence.

In 1957 an earthquake toppled her from her 90meter column. Repaired and restored after the disaster, she has become the emblem of Mexico City. The traffic circle around the monument is surrounded by outstanding examples of modern and contemporary architecture and has acquired the new reputation of photo-shoot set for teenage girls. Limos wait while young ladies, attired in long dresses, are photographed in the company of their smartly-attired chamberlains.

To the south, the quadrant enclosed by the streets Florencia and Niza in one direction and Londrés and Reforma in the other is known as the Zona Rosa [6], or Pink Zone, famous during the 1960s and 70s for being the cosmopolitan quarter of the city and a meeting place for cultural celebrities and high society. Over the decades that followed the area fell into a state of decline from which it is only now beginning to recover. Even so, it continues to attract tourists and visitors.

At Avenida Reforma 222 [7], alongside the Pink Zone, is a structure designed by architect Teodoro González de León that houses a hotel, offices, luxury apartments and a mall full of elegant restaurants and top international brandname shops.

One block further along the Avenue stands the Monument to Cuauhtémoc [8], the last of the Aztec kings, or tlatoani, at the intersection with Avenida de los Insurgentes, longest road in the city. On the lefthand side is the Luis Pasteur Park and, next to it, the new Senate building [9]. Across from there is a FONART (National Fund for the Arts) store that sells objets d’art showcasing the creative talent of artisans from all around the country.

The next traffic circle we come to is that of Christopher Columbus [10]. Dating from 1833, it was the first to embellish this avenue and is flanked by buildings of different architectural styles from 20th century to contemporary.

The last leg of our tour brings us to another roundabout where various roads converge. The combination of urban art and architecture here emphasizes perfectly the spirit of Paseo de la Reforma. The roundabout is graced with a statue by painter-sculptor Manuel Felguérez; and in the angle formed by Reforma with Avenida Guerrero stands the monumental yellow sculpture called El Caballito [11] (Little Horse), by sculptor Sebastián. Here again, architectural diversity is manifest in the post-modern Hotel Meliá, the art déco National Lottery Building, (called too El Moro) the Torre Prisma (Prism Tower) and, across the street, another tower of triangular design.

At this point, the Monumento a la Revolución [12] (Monument to the Mexican Revolution) is visible behind two rows of palm trees.

The mirador, museum and esplanade with dancing fountains showcase this site as an example of how public spaces in decline can be recovered. Whether you tour Paseo de la Reforma on foot, bicycle or on the Turibús you will definitely enjoy this beautiful avenue.

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entrevista/interview

carmen cuenca AL RENCUENTRO DE LA CIUDAD Entrevista/Interview: Gilberto Hernández Fotografía/Photography: a&s photo/graphics y AXON

E

n San Pedro de Los Pinos, en la calle 27, transcurrió su primera infancia. Vivió en cuatro casas diferentes en la misma calle. Desde entonces, la historia de su vida ha sido moverse. Se movió lejos de la Ciudad de México, a Tijuana y San Diego, y después de 23 años hace apenas uno que regresó. “Me gusta el movimiento, el estar empacando para mudarme y descubrir lugares diferentes. La historia de mi vida ha sido moverme”.

Así comenzó nuestra charla en la discreta oficina que Carmen Cuenca ocupa en el Museo Tamayo, del que es Directora.

Los ventanales comunican visualmente con una terraza que parece prolongarse hasta las copas de los árboles que rodean el recinto. Sus ojos claros, de color indefinido, las miran y me miran indistintamente. Los cierra un instante, y al abrirlos brotan los recuerdos.

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entrevista

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GalerĂ­a abierta. Paseo de la Reforma

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San Pedro de los Pinos

Museo de San Carlos 44

Altar principal. Iglesia de San Pedro de los Pinos

entrevista

Los espacios de la infancia

Movimiento y cambios

Gracias a sus recuerdos, se rencuentra en San Pedro de los Pinos con las dos abuelas: “la Cuenca y la Carrara, así las llamaba yo”. Se acerca con la memoria a una y otra, cuando cada cual por su lado la llevaba al mercado. Parece percibir los olores de frutas y verduras. Siente que camina por el parque de enfrente, “ese cuadrante que entonces me parecía gigantesco y que ahora lo veo pequeñito”. No ha olvidado las clases de catecismo ni las misas en la iglesia; tampoco las sesiones con la señora Carmelita, la cuentacuentos. En la vida cotidiana es donde están arraigados sus recuerdos del barrio.

El interés que desde niña tuvo por el arte la llevó a tomar clases con un pintor cuyo estudio estaba en la calle de General Prim, a unas cuadras de la oficina de su papá localizada cerca del monumento a Cristobal Colón, en el Paseo de la Reforma. “Las caminatas por esa avenida son uno de mis grandes recuerdos infantiles de la ciudad. Iba de la oficina de mi papá a la casa del maestro”.

Además de banquero, el papá de Carmen fue frontenista y llegó a ser campeón mundial. Comenzó practicando en los frontones públicos localizados en Mixcoac y después lo hizo en el Deportivo Chapultepec. De esa época data su familiaridad con la zona del Bosque de Chapultepec.

Después de aquellas cuatro casas en San Pedro de los Pinos, la familia Cuenca se mudó por los rumbos de Barranca del Muerto y luego al Club de Golf México. El Periférico se volvió entonces un recorrido cotidiano. “Pasando San Jerónimo, a partir del punto donde hasta hace unos meses estuvo la escultura en blanco y negro de Ángela Gurría, el tráfico se esfumaba; hasta caballos cruzaban por ahí.

Fue como vivir fuera de la ciudad. Después que me recogían de la escuela Queen Mary, en la colonia Cuauhtémoc, y llegaba a mi casa, ya no volvía a salir. Perdí aquel sentido de pertenencia del barrio”.

Su interés de siempre por la pintura, llevó a Carmen Cuenca a estudiar Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Fue entonces que se amplió su libertad y movilidad, lo que la hizo descubrir la diversidad física y social de la Ciudad de México.

Estudiando en la Ibero, no sólo estuvo en contacto con sus compañeros, cuyo perfil social le era familiar, sino también con gente de las comunidades marginadas donde realizó prácticas profesionales. “Mis recorridos a esos lugares conllevaban descubrimientos territoriales y sociales. De esta forma se amplió mi visión de la realidad, lo cual después ha sido algo fundamental en mi vida. Cuando fui agregada cultural en el Consulado de México en San Diego, entendí el valor más profundo de estas experiencias”.

Para entonces ya repartía su tiempo de estudiante. Por la mañana asitía a la Ibero, en la colonia Campestre Churubusco, y por la noche a la Academia de San Carlos, en el Centro Histórico, donde, no sabe cómo, de pronto ya estaba impartiendo clases a alumnos que en muchos casos eran mayores que ella. Sus vínculos emocionales con el Centro se profundizaron cuando, al concluir la carrera, entró a trabajar al Museo de San Carlos, en la calle de Puente de Alvarado. Ahí trabajaba cuando sucedió el terremoto del 85. Presenció la terrible destrucción de los edificios del rumbo. Y recordó la destrucción de la Ibero, seis años atrás, consecuencia de otro sismo.

Poco después, en 1988, quemó las naves y emigró a Tijuana. No era la tierra prometida del arte y la cultura, pero alli permaneció 23 años.

Fue Directora de la Casa de Cultura, promotora del proyecto binacional InSite y agregada cultural en el Consulado mexicano en San Diego. “No fui una chilanga que viviera añorando la Ciudad de México, la comida, las calles, incluso las amigas. Supe que tenía que dejar de mirar atrás para poder mirar plenamente hacia delante”.

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entrevista

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Plaza de la República

De nuevo en la ciudad De la misma manera, hoy no añora esos años de vida en Tijuana y San Diego. “Fue el primer paso para rencontrarme con ésta mi nueva ciudad. Estoy reconociendo San Pedro de los Pinos y toda la urbe que desfila a lo largo de cada trayecto que realizo”. Regresó a la zona de Chapultepec y Reforma que tanto le significó cuando niña. Recuerda que en la primera semana de su regreso, iba caminando por esta avenida y sintió “como si hubiera llegado a oler la ciudad, a oler Chapultepec, a sentirlo en la piel”.

Volvió a recorrer “ese mapa de la historia que es el Centro”. Revaloró la arquitectura de los 50 en Jardínes del Pedregal, donde también vivió; repasó el campus original de Ciudad Universitaria, declarado Patrimonio de la Humanidad, y paseó por el Jardín Botánico.

Recordó el desastre que era la Plaza de la República y al ver su recuperación la valoró no sólo por su dimensión urbanística, sino por lo que 46

ejemplifica en términos de la humanización posible de la ciudad.

La recuperación de los espacios públicos le resultó una sorpresa mayúscula. Ver cómo los domingos la gente inunda Reforma para pasear con sus mascotas, patinar, correr o andar en bicicleta, le parece “algo esperanzador para el futuro de la ciudad”. Palpar la decisión y el gusto de la gente para vivir la ciudad de noche, en rumbos como la colonia Roma o la Condesa, le resulta estimulante como forma de recuperar el sentido de pertenencia y de identidad de barrio que parecía condenado a su extinción.

“Todos tenemos mucho que descubrir en la ciudad. En la medida en la que lo hagamos valoraremos nuestro patrimonio y seremos parte de su protección y conservación”.

Por su parte, Carmen Cuenca nos invitará pronto a recorrer la Ruta de Tamayo para que, a través de la obra del pintor y de la arquitectura que la alberga, tengamos una perspeciva enriquecida de la Ciudad de México.

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carmen cuenca REDISCOVERING THE CITY

C

alle 27 in the San Pedro de Los Pinos neighborhood was where she spent her earliest childhood, living in four different houses on the same street.

And it seems she has been on the move ever since. Now, after spending the last 23 years far north of Mexico City, in Tijuana and San Diego, she returned to the capital just one year ago. “I love being on the move, packing my bags and discovering different places. My life history has been rather nomadic.”

That is how our chat begins in Carmen Cuenca’s quiet, inconspicuous office at the Museo Tamayo where she is the director.

The picture windows overlook a terrace that appears to extend to the tops of the trees around the building. Her eyes, of a light yet undefined color, gaze out at them, then at me, in somewhat of a daydream. Closing them for a second, when she reopens them the memories start flooding back.

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Childhood haunts She finds herself again in San Pedro de los Pinos with her two grandmothers: “the Cuenca and the Carrara, that’s how I used to call them.”

She remembers first one, then the other, when each separately would take her to the market.

She seems to perceive the smell of fruits and vegetables. She feels she is walking through the park across the street; “that quadrant that then appeared to be gigantic, that I now see as tiny.”

She has not forgotten the catechism lessons, nor Mass in the church, nor the sessions with Mrs. Carmelita the storyteller. In day-to-day living is where her memories of the neighborhood lie.

Her interest in art from a very early age led her to take classes from a painter whose studio was on General Prim street, a few blocks from her father’s office near the Christopher Columbus monument on Paseo de la Reforma. “Walks along that big avenue are one of my most indelible recollections of the city. They were from my dad’s office to my teacher’s house.”

Her father, a banker, also played jai alai and became world champion. He first began practicing in the public pelota courts in Mixcoac, later in the Chapultepec Sports Club. Carmen’s familiarity with Chapultepec Park dates back to that time.

From those four houses in San Pedro de los Pinos, the Cuenca family moved to the Barranca del Muerto district, then to the Club de Golf México. “So the Periférico bypass became my daily commute. South of San Jeronímo, at the point where until a few months ago stood the black and white sculpture of Ángela Gurría, the traffic completely thinned out in those days, and horses were even a common sight. It was like living outside of the city. After being picked up at the Queen Mary School in the Cuauhtémoc area, I used to come home and stay indoors. I had lost that feeling of belonging to a neighborhood.”

dad Iberoamericana. In so doing, she acquired greater freedom and more mobility, at the same time discovering the physical and social diversity of Mexico City.

Studying at the Ibero she was not only in contact with her peers, whose social profile was familiar, but also with people of marginalized communities where her professional studies were put to practical use. “My visits to those places entailed exposure to a different territory and social status. I acquired a broader vision of reality, which has ultimately been a fundamental part of my life. When I later became cultural attaché in the Mexican Consulate in San Diego, I understood the true value of those experiences.”

As a student she divided up her time. Mornings she attended the Ibero in the Campestre Churubusco district; evenings she spent at the San Carlos Academy in the downtown Centro Histórico where, she doesn’t know how, she was soon giving classes to students often older than herself. Her emotional ties to the downtown section of the city grew deeper when, upon graduation, she started working at the San Carlos Museum on Puente de Alvarado Street. She was working there when the l985 earthquake struck.

She witnessed the terrible destruction of the buildings in the area, and remembered the damage to the Ibero, six years earlier, the result of a previous earthquake.

Shortly after, in 1988, she cut all ties and emigrated to Tijuana. It was not exactly the promised land of art and culture but she remained there for 23 years as director of the Casa de Cultura, developer of the bilateral InSite project and cultural attaché in the Mexican Consulate in San Diego.

“I wasn’t your typical Mexico City-ite who spent her time pining for the capital, its food, streets, or even friends. I knew I had to stop looking over my shoulder and focus full-time on the future.”

Motion and change

Back in the city again

Her constant interest in painting induced Carmen Cuenca to study History of Art at the Universi-

Similarly, today she does not miss those years in Tijuana and San Diego. “It was a passage in life

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Mexican National Autonomous University

AXON

Cristopher Columbus Monument

before finding myself once more in this my new city. I am re-recognizing San Pedro de los Pinos and different parts of the whole city as I pass through them.” She has returned to the Chapultepec and Reforma area that meant so much to her as a child. She recalls walking along this avenue during the first week of her return and feeling “as if I had come to smell the city, smell Chapultepec, feel it in my skin.”

She again explored “that historicallyrich map that is downtown Mexico City.”

She reappraised the 1950s-style architecture in the Jardínes de Pedregal suburb where she had also lived. She toured the original Mexican National Autonomous University campus, declared a World Heritage Site, and strolled through the Botanical Garden.

Recalling the disastrous state of Plaza de la República and seeing its recovery, she values it not only for its urban dimension but for what it denotes in terms of possible humanization of the city.

The recovery of public spaces has turned out to be a major surprise for her. She sees the fact that people monopolize Reforma on Sundays to walk their dogs, skate, jog or cycle as “a hopeful sign for the future of the city.” She is stimulated by people’s decision to enjoy the city by night in places like the Roma or Condesa districts as a way to recover their sense of belonging and identity in an area that seemed condemned to extinction.

“We all have so much to explore in the city. To the extent that we do, we shall value our heritage and will help protect and preserve it.”

Carmen Cuenca will soon be inviting us to explore the Tamayo Route so that, through the oeuvre of the painter and the architecture that houses it, we can have an even greater enriched perspective of Mexico City.

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Zapata y los condenados de la tierra. www.thefierymind.wordpress.com

de ida y vuelta / one day trip

Tras las huellas de

Zapata Texto/Text: Elisa Martineau FotografĂ­a/Photography: a&s photo/graphics y AXON

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Plaza de la Revoluci贸n del Sur. Cuautla 51

de ida y vuelta

Vengo a cantarles, señores, una nueva novedad: y es que Zapata está vivo, pero vivo de verdad Corrido de Zapata Niño / José Muñoz Cota

C

orre el año de 1910. Es el segundo viernes de Cuaresma.

En la ciudad de Cuautla y, más precisamente, en la cantina “Lluvia de Estrellas”, están reunidos Pablo Torres Burgos, Rafael Merino y Emiliano Zapata. Se ponen de acuerdo para levantarse en armas. Al día siguiente, en la cercana población de Villa de Ayala, darán inicio a la Revolución del Sur. En el mapa del estado de Morelos de ese mismo año, se mira al sur de Cuautla una mancha en forma de lagartija. Es el punto donde colindan tres haciendas —Cuahuixtla, Tenextepango y del Hospital— y donde se localizan las pequeñas poblaciones de Anenecuilco y, la ya mencionada, Villa de Ayala. En el mismo mapa, pero ya de 1921, se ve que la lagartija sigue sin moverse, pero las tierras de las tres haciendas aparecen divididas en numerosos ejidos.

Entre ambas fechas se desarrolló el movimiento armado que Zapata y sus amigos acordaron en aquella cantina. Motivada, en buena medida, por las disputas por la tierra entre Anenecuilco y la Hacienda del Hospital, la lucha zapatista tuvo entre sus principales objetivos, que la tierra pasara a manos de quien la trabaja.

Al recorrer el corazón del estado de Morelos, resulta evidente el carácter omnipresente de la figura del Caudillo del Sur. En cada poblado hay mercados, avenidas, escuelas y plazas con su nombre.

En todos hay esculturas que honran su memoria. Cada uno guarda un episodio de su vida y su lucha. En alguno peleó una batalla, en otro se reunió con sus hombres en una cantina, en muchos reclutó combatientes. Pero las poblaciones que conservan las huellas más profundas dejadas por Zapata, son Cuautla [1], Anenecuilco [2], Chinameca [3] y Tlaltizapán [4].

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Anenecuilco

Ex Convento de San Diego. Cuautla

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Chinameca

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Museo de las Luchas Agraristas

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Ex cuartel general. Tlaltizapán

La Negra

Cuautla, su morada final En esta ciudad, en mayo de 1911, Emiliano Zapata peleó una de sus batallas más trascendentes. Aquí, en el extremo derecho del Palacio Municipal, los días 11 y 12 de abril de 1919, fue exhibido su cuerpo después de haber sido asesinado en Chinameca. Y aquí, en la Plazuela de la Revolución del Sur, yacen sus restos.

Cuautla ostenta los títulos de Heróica e Histórica por las gestas que en ella tuvieron lugar durante la guerra de Independencia y la Revolución. Los sitios de interés turístico están ligados a ellas.

En el exconvento de San Diego, construcción del siglo XVI, bajo el cobertizo de la antigua estación de ferrocarril, permanece la locomotora número 279, mejor conocida como “La Negra”; su romántica imagen quedó recogida en los billetes de 100 pesos. Un domingo al mes, es puesta en marcha para realizar un recorrido de 800 metros y rememorar viejas glorias revolucionarias.

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Dos cuadras al sur se localiza la plaza central. En uno de sus costados está flanqueada por el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XVI. En el centro se levanta un pequeño quiosco rodeado de árboles cuyas frondas resguardan a los paseantes de las inclemencias solares. A sus espaldas se miran los portales y el ya mencionado Palacio Municipal, incendiado por las fuerzas zapatistas en mayo de 1911.

A unos pasos, sobre el Callejón del Castigo, se puede visitar la casa del siglo XVIII habitada por el generalísimo José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla, entre febrero y mayo de 1812. Hoy es un museo cuya temática gira en torno a las figuras del propio Morelos y de Zapata.

Dos cuadras al sur, frente a la iglesia del Señor del Pueblo está la Plazuela de la Revolución del Sur, donde se alza una enorme estatua de Emiliano Zapata. Al pie de ésta están depositados los restos del héroe revolucionario.

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Anenecuilco

Anenecuilco, la tierra donde nació Al sur de Cuautla, está el poblado que viera nacer al Caudillo del Sur. Los poco menos de 11,000 habitantes no son suficientes para que las calles salgan de su adormecimiento.

En el número 21 de la avenida Emiliano Zapata, está la casa donde creció. Tres piezas de adobe y piso de tierra pulimentado con agua; el tlecuil o fogón, el tazcal para guardar las tortillas; una tinaja grande para agua, el metate y un garabato de madera donde siempre había carne seca, eran parte del equipamiento doméstico. No podían faltar las horquetas sobre las cuales Miliano guardaba sus sillas de montar y, en un clavo sobre la pared, las reatas, el freno para el caballo y las espuelas.

Hoy no queda más que unos ruinosos muros de adobe, junto a los cuales funciona el Museo Emiliano Zapata. Las salas exhiben piezas prehispánicas encontradas en la zona, así como materiales diversos que ilustran la historia de

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Ciudad Ayala

la región y las luchas por el agua y la tierra que enfrentaron a los pueblos con las haciendas. En una última sala se muestran diversos artículos que forman parte del discurso del periodo revolucionario y, más específicamente, de la forma de vida de quien a los 30 años fue electo por la comunidad de Anenecuilco presidente de la Junta de Defensa de la Tierra.

Chinameca, la traición Después de cruzar Ciudad Ayala, una angosta carretera se adentra en el trópico morelense.

La ruta transcurre flanqueada por campos donde la caña de azúcar mece su elegante penacho para ahuyentar los calores.

En unos cuantos minutos aparece la esbelta figura de ladrillo rojo de una chimenea que se levanta hacia las alturas. Es el anuncio de que la exhacienda de Chinameca aparecerá en cualquier instante. Con motivo de las fiestas del Bicentenario se rehabilitó y se instaló allí el Museo de las Luchas Agraristas.

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de ida y vuelta

Las salas ofrecen un breve recorrido a través de fragmentos de la historia, la estructura social y la vida económica de la región que, a fin de cuentas, constituyen el marco de referencia de la lucha emprendida por el hijo predilecto de Morelos, misma que lo llevó a la muerte en este lugar.

En los vestigios de los muros que enmarcan el que fue portón de la hacienda, se aprecian numerosos impactos de bala. Son el testimonio de la metralla con la que cerca de mil hombres, dirigidos por el traidor Guajardo, asesinaron al General Emiliano Zapata y sus escoltas.

Bajo el arco del portón, el mártir revolucionario y su brioso caballo se alzan en eterno desafío a la muerte que, en la escultura dorada que forman, nunca los alcanzará.

Tlaltizapán Por su ubicación estratégica, fue escogido por Zapata para establecer su cuartel general en una construcción donde había funcionado un molino de arroz. Allí nacieron dos hijos suyos, y es muy probable que hubiera planeado que allí pasaría el resto de sus días. Fue quizás por ello que mandó construir en el atrio de la iglesia de San Miguel Arcángel, fundada por los dominicos en el año de 1548, un mausoleo destinado a ser su tumba y la de sus generales.

El antiguo cuartel, hoy alberga al Museo de la Revolución del Sur. Al recorrer las salas, uno hace lo mismo con la biografía, el ideario y la lucha de quien, para muchos, es la figura más íntegra y carismática de la Revolución Mexicana.

Tlaltizapán OAXTEPEC COCOYOC

YAUTEPEC

1:40 hrs.

120 kms

CIUDAD AYALA

TENEXTEPANGO

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MOYOTEPEC

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Town Hall. Cuautla

In Zapata’s footsteps I sing to you, sirs, / of fresh tidings: that Zapata is alive, / but well and truly alive Corrido, or Mexican folk ballad entitled Zapata Niño / José Muñoz Cota

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t is the year 1910. Second Friday of Lent. In the city of Cuautla and, more precisely, in the Lluvia de Estrellas tavern, Pablo Torres Burgos, Rafael Merino and Emiliano Zapata huddle together. They agree to take up arms. The next day, in the nearby village of Villa de Ayala, they will embark on the Revolution of the South.

A map of the state of Morelos of that same year shows a lizard-like shape south of Cuautla, marking the location of three adjacent haciendas—Cuahuixtla, Tenextepango and Del Hospital—and that of the tiny communities of Anenecuilco and the forementioned Villa de Ayala. On the same map, but now in 1921, the lizard-like shape remains the same but the lands of all three haciendas appear divided up into numerous communal farmlands.

Between those two dates Zapata and his friends developed the armed movement they had agreed on in that tavern. Largely motivated by land disputes between Anenecuilco and Hacienda del Hospital, one 57

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of the main objectives of the Zapatista movement was to have the land pass into the hands of the people who worked it.

Traveling through the heart of the state of Morelos, the ubiquitous nature of the figure of Zapata (often referred to as the Caudillo del Sur, leader of the south) is quite obvious. There are markets, avenues, schools and plazas bearing his name in every town. And every town has statues and sculptures honoring his memory, each referring to an episode of his life and struggle. In one he may have fought a battle, in another met with his men in a tavern, in others recruited combatants. But the towns through which Zapata left his deepest footprints are Cuautla [1], Anenecuilco [2], Chinameca [3] and Tlaltizapán [4].

Cuautla, his final abode

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Museum of Agrarian Struggle Tlaltizapán

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In this town Emiliano Zapata fought one of his most significant battles in May, 1911. And it was also here that his body was displayed at the far right end of the Town Hall on April 11 and 12, 1919, after he had been assassinated in Chinameca. Here, too, lie his remains in the Plazuela de la Revolución del Sur. As the scenario of bold feats during the war of Independence and the Revolution, Cuautla holds the honorary titles of Heroic and Historic. Places of interest for tourists are linked to them both.

In the old 16th century San Diego convent, under the roof of the old railway station, stands locomotive number 279, better known as “La Negra,” and whose nostalgic image was printed onto Mexican 100-peso bills. One Sunday a month its engine is fired up to make a short run of 800 meters and re-live old revolutionary glories.

Two blocks south is the main square, flanked by the 16th century former Santo Domingo de Guzmán convent. In the middle of the square a small kiosk encircled by leafy trees shades passers-by from the hot midday sun. Behind it are the porticoes of the fore-mentioned Town Hall which was set on fire by Zapatista forces in May 1911.

A few yards away, on Callejón del Castigo street, the 18th century house occupied by General José María Morelos y Pavón during the February-to-May 1812 siege of Cuautla is open to visitors. Today the building is a museum whose theme revolves around Morelos and Zapata.

Two more blocks south, opposite the Señor del Pueblo Church is the small Revolución del Sur square with an enormous gilded statue of Emiliano Zapata, at the foot of which his remains are deposited.

Anenecuilco, his birthplace Close by, south of Cuautla, is the village where the Leader of the South was born. The population of slightly under 11,000 is not enough to wake the sleepy village up.

At number 21 on Avenida Emiliano Zapata is the house where he grew up. It consisted of three adobe-brick rooms and a dirt floor “polished” with water. A tlecuil or stove, a tazcal in which to store tortillas, a large tub for water, a metate (grinding bowl) and a wooden hook for holding jerky were part of the household equipment. Other items include the forked props on which Emiliano hung his riding saddles and, on a nail in the wall, his lassos, horse harness and spurs.

Today remain only the crumbling adobe walls beside which stands the Emiliano Zapata Museum. It exhibits pre-Hispanic pieces found in the area, along with diverse materials that illustrate the history of the region and the disputes over water and land between the townsfolk and the haciendas. The last room displays various articles from the revolutionary period and, more specifically, that explain the lifestyle of he who at the age of 30 was elected president of the Land Defense Board by the community of Anenecuilco.

Chinameca, the betrayal After passing through Ciudad Ayala, a narrow road plunges into the Morelian tropics, winding through fields of sugar cane swaying in the heat. In no time at all a slender red brick chimney looms before you, as if to announce that the old Chinameca hacienda will appear at any moment. For México’s bicentenary celebrations the place was restored to accommodate the Museum of the Agrarian Struggle.

The exhibition rooms take you on a brief tour through historical fragments, the social structure and economic life of the region which, in the final analysis, constitute a frame of reference for the struggle undertaken by Morelos’ favorite son, who met his death in this place.

In the remains of the walls around what was once the gate to the hacienda numerous bullet holes are visible. They are testimony of the shrapnel that about one thousand men, led by traitor Colonel Jesús Guajardo, unleashed when they murdered General Emiliano Zapata and his bodyguards.

Under the arch of the gateway, a gilded statue of the revolutionary martyr and his spirited horse stand in eternal defiance of death.

Tlaltizapán For its strategic location this village was chosen by Zapata to set up his general barracks in a building that had functioned as a rice mill. Two of his childen were born there and he probably would have planned to spend the rest of his days there. Perhaps that was why he had a mausoleum—destined to be his tomb and that of his generals—built in the San Miguel Arcángel churchyard, founded by the Dominicans in 1548.

The old barracks today houses the Museo de la Revolución del Sur. The exhibition rooms take you through the biography, ideology and struggle of the one who in many people’s eyes was the integral leader of the Mexican Revolution.

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Monday to Friday from 5:00 to 24:00 hs.

Saturday from 6:00 to 24:00 hs Sunday and holidays from 7:00 to 24:00 Information: 5627-4741 and 5627-5051 61

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