Galileus 09/2015 - primavera 2015 by Galileus Emozioni e Orologi

â&#x201A;¬ 3,50 Trimestrale - Passioni, tecnica, storia e tendenze dei segnatempo

2015

anno III

HUBLOT BIG BANG FERRARI BLACK CERAMIC

a tavola sapori nostrani

di Luca Fontana

L’Ora del Gourmet La Présef c/o La Fiorida

n questo periodo invernale la Valtellina, • Costina a lenta cottura e crema di Topinambur. L’ale le Alpi più in generale, diventano una levamento dei maiali avviene all’interno de La meta estremamente battuta, e per noi Fiorida, dove, come ci spiega lo chef, vengono gourmet può diventare difficoltoso ritro- nutriti con i prelibati scarti di lavorazione del vare tavole stimolanti in zone a turismo caseificio, oltre che con mangimi completamente naturali. Il risultato è straordinario, la carne stagionale e di cultura rustica. A La Présef, ristorante gourmet dell’agriturismo è tenera e soprattutto dolcissima. L’incontro col La Fiorida, Gianni Tarabini si pone come obiet- Topinambur richiama al territorio ed alla stagiotivo quello di portare al tavolo grandi emozioni ne. Il piatto della serata. culinarie basandosi sulle tradizioni e sulle maQuadranti •unici finemente ricamati a dimano Crema di latte di fieno e frutti bosco. Un omaggio terie prime locali, con un pizzico di creatività. dalla Maison Lesage aprono le mucche porte al al grande alimento delle ed al fienile, adTarabini ci racconta la sua cucina di spirito autarmondo di Gabrielle Chanel. Perle fini, estremamente dolcito dal miele. Un pre-dessert tico: all’interno de La Fiorida si trovano un ca-intimo paillette d’oro e fili di seta ricoperti d’oro ispirato. seificio, oltre che il macello coi suoi allevamenti. Lo chef cerca di utilizzare più possibile uniscono le mate- l’eccellenza dei Métiers d’Art alla percorso unico, coraggioso rie prime prodotte nell’azienda seguendoraffinatezza il ciclo Un della Haute Couture. Cassa in oronel ricercare il massimo legame con il 1territorio, delle stagioni ed una filiera ultra-corta. giallo 18 carati con 60 diamanti (~ carato). le stagioni e con la tradizione, che, nonostante l’ampio utilizzo di materie prime impegnative, ci lascia sazi Della cucina appreziamo in particolare: ma non eccessivamente appesantiti. • Raviolo cuor di Pomodoro. Adagiati sulla cagliata di Pura Bruna, con fiori eduli e polvere di cappe- La cucina di Tarabini non è semplice artigianaro. I ravioli, di impasto piuttosto rustico, conten- to, ovvero una perfetta esecuzione del mestiere gono una dolce-acida passata di pomodoro dat- e riproposizione delle tradizioni locali. Qui lo terino. Tre piccole esplosioni di gusto, che, grazie sguardo è rivolto al futuro, e le radici profonde, all’appagante cagliata, lasciano un lunghissimo, di cui si avvale l’arte dello chef, danno credibilità alla sua ricerca. ed estremamente piacevole, finale in bocca.

110 GALILEUS

La Présef c/o La Fiorida Via Lungo Adda 23016 Mantello (SO) www.lapresef.com

Chef: Gianni Tarabini Menù a mano libera: 75 euro bevande escluse

GALILEUS 111

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La Linea di CHANEL - Numero con addebito ripartito 840.000.210 (0,08â&#x201A;¬ al minuto).

editoriale di Paolo Gobbi ppgobbi@gmail.com

L’ordine delle cose

Un tale, consegnò al suo angelo custode la propria coscienza. Era intatta, senza il più piccolo rimorso. «Senza il più piccolo rimorso? - commentò l’angelo, che quel giorno era di buonumore - che mancanza di immaginazione» Autobiografia del Blu di Prussia Ennio Flaiano

Quando si è aperto il 25esimo salone di Ginevra, ormai nel lontano gennaio di quest’anno, in tanti hanno ostentato una grande preoccupazione per le (dis)avventure della valuta svizzera che, slegata dal vincolo con il febbricitante Euro, sembrava dover portare al naufragio l’intera economia biancocrociata. I titoli dei due colossi Richemont e Swatch Group erano scesi, mentre i listini dell’orologeria sembravano dovessero salire una china fin troppo perigliosa per le tasche del popolo affamato di meccanica d’oltralpe. Eppure, già da allora, anche il commentatore meno avveduto si sarebbe dovuto meravigliare che una nazione così poco incline all’incertezza e all’alea avesse scelto di compromettere uno dei suoi asset più importanti, le esportazioni (di orologi sì, ma anche di prodotti farmaceutici, alimentari, chimici...) a favore solamente della protezione delle sue finanze. La realtà è ben diversa e ci è stata immediatamente raccontata nei giorni successivi al Sihh stesso. Come prima cosa, aver slegato il franco dall’Euro è stata una necessità, vista la politica monetaria intrapresa da Mario Draghi neanche una settimana dopo il fattaccio dell’abbandono del cambio fisso. La Svizzera non avrebbe potuto

comportarsi in maniera diversa. Certo, nelle zone elvetiche di confine qualcuno ne soffrirà, ma non dobbiamo dimenticare, che fino a qualche mese addietro, erano i commercianti italiani di confine a soffrire. Per quanto riguarda i titoli di borsa, la discesa non è stata così fatale: in definitiva si è tornati alle quotazioni del 2013, che erano comunque altissime. Ma non solo. Nel giro di poche settimane la tendenza si è invertita e il valore di Richemont e Swatch Group è tornato (ovviamente) a salire. I prezzi? La riflessione è semplice e oggettiva. Basta, infatti, ricordare quello che accade, all’inizio dell’anno, da qualche lustro a questa parte: i listini, mediamente, vengono sempre tutti ritoccati verso l’alto. Una volta perché l’oro si alza (ma quando si abbassa nessuno ritocca mai verso il basso, che si siano consultati con i petrolieri?), una volta per qualche crisi internazionale a oriente, un’altra a occidente e poi l’influenza... Sarà così anche quest’anno. Ci sarà un aumento, probabilmente un poco maggiore nei mercati Euro, minore o nullo in quelli con altre valute. Un 6-8% che era comunque programmato. Tutto qui. Come dire: si è ristabilito l’ordine delle cose. Adesso torniamo a parlare di orologi.

GALILEUS 3

sommario

24 26

Puntiamo l’obiettivo su quello che più ci piace

complicati 10

molto piu' che orologi

gekko 12

windows economy

ARCHITETTURA 14

la forma del tempo

wakeup 16

il risveglio del tempo

4 GALILEUS

invito alla lettura Mostra e Libro d'Arte

La favola dei tassi it.saxobank.com

la forma organica

La forma architettonica il parallelo con la bella orologeria

COSA c’è di nuovo Nel mondo delle lancette

Focus 28

come nasce un'idea

focus 31

spirito vintage

Focus 32

l'anno dei simboli

(e fa rigorosamente tic-tac) Tempo prezioso

saloni e oltre

Pisa Orologeria

TAG Heuer

Bulgari

Sono le 9 di mattina si accende il "computer" si guarda con apprensione l’agenda e il telefono è l’ora migliore per scegliere un orologio nuovo

GALILEUS 5

sommario

Contano piĂš le emozioni o contano piĂš gli orologi? Oppure sono le emozioni, quelle vere, che riescono ancora a farci sognare? Per fortuna non abbiamo la risposta e per maggiore fortuna ognuno ha la sua...

6 GALILEUS

focus 34

classico moderno

focus 35

il regolatore

focus 36

Toponi? detto fatto

focus 38

mister golf

focus 39

anima marina

saloni e oltre

Saloni e oltre

saloni e oltre

coverstory 40

Cuervo Y Sobrinos

Chopard

Terra Cielo Mare

Waltham - Intervista a Costantino Rocca

Frank Muller

UN ANNO rampante

la SFIDA DEL 2015 Hublot - Intervista a Jean-Claude Biver

emozioni 48

full color

passione per la meccanica Chanel

GALILEUS 7

sommario

104

108 emozioni 52

PAssione per il volo I modelli più interessanti e coinvolgenti del Salone di Ginevra.

SIHH 58

Cinema 104

2015

8 GALILEUS

eventi

ruote veloci 108

sul palcoscenico

Air rescue Hamilton

a ginevra vince la qualitÀ il tempo al cinema È sempre piÙ donna jurassic world Mercedes

a tavola 110

l'ora del gourmet

al polso 112

le prove di janvier

sapori La Présef - La Fiorida

ultimo minuto ROLEX - Oyster Perpetual Sea-Dweller

Montblanc Star Classique and Hugh Jackman Crafted for New Heights Prodotto in Svizzera, lo Star Classique Automatic, con la sottile cassa in oro rosso 18K di 8,9 mm e il fondello ergonomico, Ă¨ il perfetto complemento di un look elegante. Per informazioni e acquisti visiti Montblanc.com

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COMPLICATI molto più che orologi

La Conquista del Tempo Mostra e Libro d’Arte, due eventi in Italia La Biblioteca Ambrosiana di Milano è senz’altro la location più consona ad accogliere la mostra “La Conquista del Tempo”. All’interno di questo celebre edificio dell’inizio del XVII secolo, che porta il nome del Santo Patrono della capitale lombarda, è custodito il Codex Atlanticus di Leonardo da Vinci, una raccolta di circa mille disegni scientifici e tecnici del Maestro italiano. La mostra curata dalla Fondation de la Haute Horlogerie si inserisce perfettamente in questo contesto. Non dobbiamo forse al celebre genio del Rinascimento il concetto di fuso-catena che garantisce una forza costante alla trasmissione dell’energia? Ancora oggi, le Maison di orologeria più prestigiose ricorrono a questa tecnica risalente al 1490 per risolvere l’annoso problema dell’energia negli orologi meccanici. L’idea della mostra nasce dall’omonimo libro di Dominique Fléchon, storico della Fondation de la Haute Horlogerie. Pubblicata inizialmente nel 2011 in versione francese, l’opera è stata successivamente tradotta in inglese e in cinese. Il volume, completato e aggiornato, è presentato oggi nella lingua di Leonardo da Vinci, in concomitanza con la mostra che si terrà alla Biblioteca Ambrosiana e che proprio da quest’opera ha tratto ispirazione. “La Conquista del tempo” è composto da sei capitoli che ritracciano i progressi realizzati dalle prime unità di misura immaginate dai Babilonesi agli esemplari di Alta Orologeria tecnica e preziosa dei giorni nostri; sei capitoli che si ritrovano anche nella mostra milanese. “La Conquista del Tempo” - Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Sala Federiciana piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano Dal 15 aprile al 14 giugno 2015. Dalle 10.00 alle 18.00 tutti i giorni escluso il lunedì

Numero 09 - Primavera 2015 Registrazione al Tribunale di Roma nr. 280/2012 del 19/10/2012 Direttore responsabile

Paolo Gobbi

Hanno collaborato

Valeria Altobelli, Romolo Bali, Gian Paolo Bazzani, Andrea Bono, Vasco Bretone, Daniela Fagnola, Luca Fontana, Roberto Quaglia, Francesca Vilone Art Director

Gianpiero Bertea Editore

GALILEUS Srl C.so Vittorio Emanuele II, 287 - Roma Presidente

Uberto Selvatico Estense Amministratore delegato

Fabrizio Verdolin

Concessionaria per la pubblicità

Via Melzi D’Eril, 29 - 20154 Milano Tel. 02 76318838 - Fax. 02 33601695 info@emotionalsrl.com Responsabile di testata

Aldo Rosina Back office

“La Conquista del Tempo” La storia dell’orologeria dalle origini ai nostri giorni: scoperte-invenzioniprogresso di Dominique Fléchon Introduzione di Franco Cologni Edito da La Fondation de la Haute Horlogerie in coedizione con Marsilio Editori 300 illustrazioni a colori, 456 pagine Prezzo: 75 euro

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Selene Merati Distribuzione Per L’italia

SO.DI.P.”Angelo Patuzzi” Spa Via Bettola, 18 20092 Cinesello - Balsamo (MI) Tel 02.660301 Telefax 02.66030320 Stampa

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gekko it.SaxoBank.com

di Gian Paolo Bazzani

LA FAVOLA DEI TASSI

G Il prossimo inverno, lo shopping natalizio a New York, nonostante le sue mille luci, rischia di essere assai più oneroso di quanto non sia stato nel 2014

in collaborazione con

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li Stati Uniti rialzano i tassi, anzi no. La Federal Reserve sembra rimanere l’unica banca centrale dei paesi più sviluppati, leggi fatina buona, che tutt’ora consideri l’ipotesi di rialzo dei tassi d’interesse nel corso dell’anno. Rialzo dei tassi americani vorrebbe dire rialzo dei prezzi in Europa e Asia e quindi una manna per quei continenti che tentano invece di combattere scenari deflazionistici. Il FOMC, l’organismo della FED incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti, ha appena comunicato l’intenzione però di mantenere un atteggiamento paziente (“patient”) sul rialzo dei tassi, che rimangono quindi nel range 0/0,25% come dal dicembre 2008. La banca centrale continuerà a monitorare la situazione economica globale per valutare le tempistiche di un aumento dei tassi. Come dire: stante lo stato di salute dell’economia statunitense e il dollaro che ha guadagnato il 9% negli ultimi tre mesi, di rialzare i tassi USA non c’è oggi una gran voglia. Anzi, come scrive un’autorevole analista, il differenziale di crescita economica tra gli USA ed il resto del mondo e le divergenti politiche monetarie indicano che il dollaro potrebbe migliorare ulteriormente non solo contro euro ma nel suo indice pesato contro tutte le valute. Ed è questo secondo elemento che la FED tiene a monitorare. Mentre è accettabile una rivalutazione sull’euro, anche per sostenere l’economia del Vecchio Continente, un miglioramento del dollaro di dieci punti percentuali sul paniere delle valute principali avrebbe un impatto negativo sulla crescita stimato in circa mezzo punto percentuale. E questo già al netto del contributo positivo legato al drastico, forse troppo drastico, calo del prezzo del petrolio. I tassi USA difficilmente cresceranno nel 2015.

Consigli per chi viaggia. Ritengo tuttavia che viste le decisioni della BCE sulla politica di QE, decisa lo scorso meeting, i dati economici interni alla zona euro assumono poco rilievo, in quanto ormai le decisioni di agire sul fronte della politica monetaria sono state prese. Tuttavia, nei prossimi mesi, sarà interessante verificare se le decisioni della BCE consentiranno alla crescita di migliorare, soprattutto attraverso il canale export, e le economie che potrebbero maggiormente subire un effetto negativo sono quella inglese e quella svedese, con buona pace dell’Ikea. Dal punto di vista operativo, continuo a restare favorevole quindi al ridimensionamento dell’euro sia contro la sterlina inglese che contro dollaro americano nel medio lungo termine. Il prossimo inverno, lo shopping natalizio a New York, nonostante le sue mille luci, rischia di essere assai più oneroso di quanto non sia stato nel 2014. E questo per colpa del dollaro americano che sarà molto vicino alla parità contro euro e, non lo escludo, contro franco svizzero.

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ARCHITETTura la forma nel tempo

di Roberto Quaglia

forma ORGANICA C OT1 - Organic Time 1 di Dietrich. Cassa in acciaio con finitura microsabbiata, movimento automatico completamente personalizzato. Costa 1.250 euro.

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osa vogliamo dire con questo titolo? In sostanza, come in altri casi già citati e raccontati su queste pagine, vogliamo creare un parallelismo a volte più a volte meno forte tra il mondo dell’architettura e quello dei segna tempo. Forse perché, come spesso afferma il nostro direttore, a noi piace ammirare e raccontare l’orologio e non semplicemente guardare che ore sono: cerchiamo quindi di capire l’anima di questo semplice strumento. Oggi ci vogliamo occupare del Bosco Verticale dello Studio Boeri e degli orologi Dietrich; non ce ne voglgiamo i padri fondatori dell’architettura organica, ma percependo le anime di questi progetti siamo in grado di affermare che hanno molte qualità in comune. Il Bosco Verticale, vincitore del premio International Highrise Award è inserito in uno dei contesti urbani storici di Milano e rappresenta nel migliore dei modi la riqualificazione dell’intero quartiere di Porta Nuova. Porta Nuova, zona fusion di storicità e futuro, è racchiusa dall’Isola, quartiere storico che affonda le sue radici nei traffici commerciali tra la Brianza e la città di Milano. E’ stato sempre un crocevia di relazioni umane ed economiche che tra fine ottocento e inizio novecento ha iniziato a crescere come sede di attività industriali e artigianali e come luogo di residenza di operai e ceti medi, per effetto della vicinanza delle ferrovie e dei treni merci. Oggi non ha più uno scalo merci attivo nelle vicinanze ma ospita dentro la sua pancia una stazione passeggeri come Garibaldi che separa il quartiere dal centro della città. Dall’al-

Bosco Verticale è il nome di due torri residenziali di 111 metri e 78 metri disegnate da Boeri Studio, facenti parte del Progetto Porta Nuova inserito nel centro Direzionale di Milano.

tra parte la zona Ex Varesine, zona che per anni ha visto la permanenza delle storiche giostre di Milano. Su questa area oggi sorgono i palazzi delle residenze Porta Nuova, il Diamante e la nuovissima Piazza Aulenti, a rappresentare una Milano che vuole scalare il cielo e creare un nuovo canale di inserzione verso il centro. Bosco Verticale incarna queste due anime quasi a voler fondere in sè la storicità del quartiere che manteneva comunque sempre un contatto con la natura e il commercio. Da Wright a Sullivan fino ad A. Alto, la storia ci ha insegnato che la struttura architettonica doveva inserire nel tessuto naturale che la circondava; creandosi una pelle che le permettesse di mimetizzarsi e fondersi con gli organismi prossimi. Il Bosco Verticale è una celebrazione di questa teoria, e vuole essere un omaggio alle 50 specie arboree dell’area del milanese con una piantumazione di 900 arbusti per le due torri tra i 3 e 6 metri di altezza. Questo omaggio vuole anche essere un monito alla città stessa, un richiamo al verde che sempre più, anche in questa area, soccombe a discapito delle volumetrie di cemento e vetro: gli alberi contribuiranno alla ossigenazione dell’aria intrappolando più particelle volatili possibili. Parallelamente al Bosco Verticale, in cui il rapporto tra essere umano e natura si amplifica e le organicità si approssimano, Dietrich si presenta Organic Time. Il claim della campagna riassume molto dell’anima del creatore e del prodotto. L’inspirazione alla natura, la creazione di un micro paesaggio all’interno di una cassa che rappresenta un essere vivente. L’orologio per Dietrich deve essere estensione del proprio corpo, deve parlarne la stessa lingua e deve essere proiezione verso la natura che lo circonda. OT1,2 e 3 sono la realizzazione del desiderio di equilibrio tra emozione, forma, sensazione e piacere; espressa dalla schelatratura che pare essere l’ossatura e il sostegno di un organismo vivente composto da singoli elementi che lavorano in armonia.

URBAN METROPOLITAN LINE A BLEND OF CONTEMPORARY ELEGANCE AND URBAN TEMPERAMENT. WWW.WENGER.CH

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wakeup il risveglio del tempo

Oltre le convenzioni I

l design del crono Bolt68 di Bomberg si caratterizza per la cassa dalle linee ergonomiche, che rendono facilmente indossabile un segnatempo dalle dimensioni decisamente importanti. Vigoroso, elegante, inaspettato e assolutamente non convenzionale, si propone di reinterpretare i codici dell’orologeria tradizionale per dar vita ad una collezione inusuale, una nuova voce fuori dal coro nel rispetto della qualità Swiss Made. Nella versione “total black” esprime tutto il suo carattere maschile e irriverente, con la sua cassa d’acciaio di 45 mm, con trattamento nero PVD. Sul quadrante si nota la lancetta dei secondi con il logo con doppia B e la scala tachimetrica sul rehaut. Come se tutto questo non bastasse, il Bolt68 si trasforma con un semplice gesto in un modello da tasca grazie alla dotazione del medaglione con catena: diventa così un accessorio distintivo di grande carattere.

cronografo Bolt68 di Bomberg. innovativa la posizione della corona e dei pulsanti a ore 12, una scelta estetica e al contempo un accorgimento funzionale che permette l’utilizzo agevole dell’orologio Bolt68 sia per chi è destro, sia per chi è mancino.

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Baselworld

Dal 19 al 26 Marzo 2015 / From 19th to 26th March 2015

new stand!

Halle 2.2 • Stand C43

Vi faremo vedere “Il Sorci Verdi”. Discover “Il Sorci Verdi”.

+39 0331 073727 | info@terracielomare.it | www.terracielomare.it

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wakeup il risveglio del tempo

Look metropolitano

totalmente nuova la collezione urban metropolitan di wenger. cassa in acciaio da 41 mm, quadrante ad alta leggibilità e movimento al quarzo.

ra decisamente atteso il processo di rinnovamento annunciato da Wenger per il 2015 e questo salone di Basilea, già dai primi modelli presentati in anteprima, si presenta all’altezza delle aspettative. L’attesa era per dei modelli qualitativamente interessanti e dotati di una reale personalità. Il primo risultato tangibile e perfettamente in linea con queste caratteristiche è la collezione Urban Metropolitan. A caratterizzarla è il design minimalista, con la cassa nera da 41 mm in acciaio a finitura PVD e il cinturino con un piacevole effetto vissuto. Particolarmente riuscito il quadrante, giocato anc’esso sui contrasti cromatici e soprattutto perfettamente leggibile.

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wakeup il risveglio del tempo

Solo per lei I

l Festina per Baselworld 2015 ha scelto di parlare al femminile, scegliendo di puntare i riflettori su una collezione che lascia spazio all’animo gentile del marchio. Si tratta della Mademoiselle, dal design che gioca sul movimento creato tra il metallo colorato e gli zirconi incastonati. Tra i tanti modelli che verranno proposti, spicca quello (fotografato in questa pagina) con cassa e bracciale in acciaio a finitura IP nella tonalità dell’oro giallo, sfumatura che ritrova un’eco nel colore del quadrante, delle lancette e dei grandi numeri romani che disegnano le ore intervallati da zirconi incastonati. Le dimensioni sono decisamente femminile, la cassa che misura 36,50 millimetri di diametro. In definitiva un segnatempo decisamente “donna” che si propone di vestire armoniosamente il polso creando un effetto prezioso. Mademoiselle di Festina. Cassa in acciaio Ø 36,50 mm con finitura IP. Zirconi incastonati sulla lunetta e sul quadrante. Costa 129 Euro.

La storia del crono I

cronografi tascabili possedevano un solo pulsante, inserito nella corona, che assicurava in successione le funzioni di avvio, arresto e azzeramento. Nel 1915 Breitling – specialista degli orologi tecnici – è una delle primissime marche a proporre un cronografo da polso. Per festeggiare questa grande data della sua storia, e della storia dell’orologeria, Breitling ha creato il modello che ha chiamato Transocean Chronograph 1915. Anziché accontentarsi di una semplice riedizione del modello originale, la marca ha deciso di reinterpretarlo sotto l’aspetto tecnico ed estetico. Sulla cassa d’acciaio, concepita secondo lo stile sobrio ed essenziale della collezione Transocean, spicca il famoso pulsante all’altezza delle 2h ma in una forma ridisegnata, allungata e incorporata, in modo da renderlo ancora più funzionale Un secolo fa Breitling creava il primo pulsante cronografico indipendente. Per festeggiare questa innovazione, propone una serie limitata del Transocean, dotato di un nuovo calibro manifattura.

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wakeup il risveglio del tempo

Fusion futuristica Swatch presenta l’ultima, leggerissima collezione della linea Irony, realizzata in due materiali: una combinazione vincente per dodici nuovi orologi dal design divertente e intenso. in foto il chrono ENDLESS ENERGY. costa 140 euro.

opo un rapido viaggio in un futuro ricco di materiali fantascientifici e moda fusion, Swatch ha presentato in questi giorni la nuova collezione XLite, sportiva, raffinata ma soprattutto leggerissima. Si tratta di modelli che, combinando l’alluminio levigato con plastiche dai colori vivaci, creano uno stile ultraleggero, divertente e di tendenza. XLite è un robot col senso dell’umorismo: autoironizza con grande leggerezza sul suo ruolo di testimonial, riuscendo a umanizzare l’intera collezione. Non è un caso se gli XLite uniscono un design moderno a colori divertenti e vivaci. Il loro stile elegante si rivela estremamente funzionale, oltre che dinamico e accattivante. I cronografi di questa collezione catturano l’attenzione grazie alla loro avanguardistica eleganza, rappresentando una novità assoluta nella serie Irony. Con l’esuberanza tipica di Swatch, sono pronti per un futuro pieno di azione e avventura.

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wakeup il risveglio del tempo

Misura la velocità G

énie 03 di Breva è il primissimo orologio da polso al mondo dotato di indicatore di precisione della velocità istantanea, realizzato con un meccanismo brevettato di estrusione specifico, che gli conferisce un look unico. Se attivato, si solleva fieramente per 6 mm dall’orologio. All’interno del meccanismo di estrusione in titanio G5, formato da 45 componenti, vi sono delle coppe emisferiche Robinson brevettate, anch’esse in titanio, che agiscono da anemometro. Questo classico dispositivo per misurare la velocità del vento è stato adattato al Génie 03 per poter indicare la velocità da 20 a 200 km o da 10 a 125 miglia orarie. Al polso di un ciclista o motociclista, di chi guida un motoscafo o un’automobile, il Génie 03 mostra la velocità istantanea all’interno di un quadrante dedicato, posizionato sulla lunetta dell’orologio, tramite un indicatore rosso e indici di velocità incisi su una corona laccata. La lettura è istantanea e non richiede calcoli da parte dell’utilizzatore, né di determinare una distanza precisa. il Génie 03 di breva è un originale e straordinariamente riuscito orologio dotato di un misuratore di velocità meccanico. perfettamente funzionale e funzionante, è anche bello da vedere e da indossare.

Tempo protetto S

arà presentato a Basilea 2015 il nuovo modulo 21RT XXL di Scatola del Tempo. Sua caratteristica è quella di essere equipaggiato con 21 sedi rotanti per la ricarica di orologi da polso automatici, anche di grandi dimensioni. Ogni gruppo rotante è composto da tre alloggiamenti ed è completamente indipendente dagli altri, in quanto programmato da una scheda elettronica molto sofisticata. Nel primo cassetto in alto sotto i rotori trovano posto il selettore dei tempi per la programmazione degli stessi, mentre negli altri è possibile riporre orologi e gioielli. Ai lati dei gruppi rotanti due strisce led con dispositivo a sfioramento illuminano gli orologi. Per attivare tale dispositivo basta sfiorare con il dito la scritta “Touch me” posta all’estremità alta della striscia led di sinistra. Il modulo può essere rivestito in pelle, tessuto, pannelli di legno pregiato o metallo a seconda delle esigenze del cliente. Inoltre, in base allo spazio disponibile il modulo per essere personalizzato in varie dimensioni con un maggior/minor numero di rotori e cassetti. Il modulo 21RT XXL di Scatola del Tempo è stato pensato per riporre e proteggere i propri orologi e gioielli all’interno di casseforti, locali blindati o armadi.

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wakeup il risveglio del tempo

ilda Precious White di Eberhard & Co. ha una cassa ellittica in acciaio, dalle linee morbide e armoniose che avvolgono un quadrante bianco in madreperla, su cui spiccano i numeri arabi immersi in un delicato motivo ondulato ottenuto attraverso una particolare incisione e impreziosito da un’ellissi di 50 brillanti. In questa nuova versione la lunetta è ricoperta da un doppio giro di brillanti che incorniciano il quadrante, per un totale di 129 pietre preziose. Preziosa anche la corona, avvolta da 14 brillanti. Il risultato è uno splendido equilibrio di gusto e stile Animato da movimento al quarzo, protetto da vetro zaffiro bombato sferico brevettato con trattamento antiriflesso, Gilda ripropone il ramage floreale inciso sul fondo, serrato da 4 viti celate. Abbinato a un cinturino in alligatore bianco con fibbia ellittica personalizzata “E”, è disponibile anche con bracciale Chèri in acciaio dal carattere deciso e moderno che accompagna dolcemente la linea del polso in un sapiente gioco di estetica e design e in armonioso connubio di modernità e tradizione.

Precious White

Precious White perché il bianco è il leitmotiv del nuovo Gilda di Eberhard & Co., una preziosa cascata di diamanti che abbraccia il polso femminile.

Professione militare C

on l’unico obiettivo di far sì che l’essenziale non lasci mai spazio al superfluo, gli ingegneri di Bell & Ross hanno progettato un orologio utilitario perfettamente adatto ad un uso professionale. In omaggio ai militari che furono i primi professionisti ad utilizzare l’orologio da polso come strumento al servizio delle loro missioni, Bell & Ross propone una declinazione del BR 03 Ceramic in una versione autenticamente militare: il BR 03 Military Type. Fedele alle specifiche tecniche del capitolato militare, il quadrante kaki è perfettamente leggibile sia di giorno che di notte, il vetro zaffiro è antigraffio e il movimento è ad alta precisione. Richiamo agli autentici orologi militari, il simbolo rosso serigrafato sul quadrante (da qui la sigla MT per Military Type) indica l’impiego di un rivestimento fotoluminescente che facilita la lettura al buio. Realizzato integralmente in ceramica, il BR 03 Military Type è uno strumento performante, leggero, antigraffio e di un colore inalterabile. costa 3.400 euro.

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wakeup il risveglio del tempo

Arte e tecnologia U

n orologio importante, aggressivo, professionale, ma anche originale come nessun altro. Il Piranha avvolge il polso e si trasforma in un perfetto compagno durante le immersioni anche a grande profondità. Sicuramente i professionisti apprezzeranno sia la valvola automatica per l’elio, segno distintivo di tutti i modelli più elitari, sia il vetro zaffiro antiriflesso di elevato spessore. Ma è nel quadrante che il Piranha regala le maggiori emozioni. Nella nuova versione Piranha Squelette troviamo due grandi motivi di interesse: il quadrante interamente scheletrato e rifinito a mano, con un lavoro paziente che rende ogni modello impercettibilmente differente dall’altro e quindi unico; il movimento svizzero automatico anch’esso scheletrato, che dona all’orologio un’inattesa tridimensionalità, rendendolo unico e piacevole da indossare al polso. subacqueo professionale assolutamente non convenzionale il piranha squelette di zannetti. unico il quadrante scheletrato a mano che lascia intravvedere un movimento svizzero automatico anch’esso scheletrato.

Alchimista del tempo B

isogna avere il coraggio di guardare lo Skull negli occhi par coglierne l’essenza. Si tratta, infatti, della prima creazione orologiera dove non siamo noi a guardare il tempo ma è il tempo a guardare noi. I suoi occhi sono vivi: quello destro si fa più scuro man mano che scorrono le 65 ore della riserva di carica mentre l’occhio sinistro cela un disco dei secondi in rotazione continua. Lo Skull, l’orologio di rottura per eccellenza, si libera dei minuti per dare tutta la loro importanza alle ore fluidiche, una firma di HYT. Del resto, non è stato semplice dare al tubo capillare, all’interno del quale scorre il liquido orario, la forma di un teschio. È stato necessario ripensarne la forza per superare gli angoli vivi, senza scendere a compromessi con la precisione sulle dodici ore. Inoltre i due soffietti verticali sono in azione costantemente: è la loro impercettibile compressione e decompressione, infatti, che permette al fluido di scorrere e di rendere il teschio ancor più vivo.

Come per tutti gli hyt, anche nello Skull Green Eye il segno di distinzione è dato dal quadrante destrutturato con indicazione dell’ora per mezzo di un fluido verde.

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wakeup il risveglio del tempo

Abissi di colore Q

uasi 30 anni per la collezione più iconografica di Paul Picot, la Plongeur. Un anniversario che la Casa svizzera celebra con una serie di modelli commemorativi, contraddistinti da diverse varianti di cassa e colore: acciaio, acciaio e oro, titanio. Serie limitate e molti testimonial d’eccezione, questa in sintesi la forza di un disegno puro e netto: la linea retta ed il cerchio, spigoli vivi senza compromessi! Piace o non piace, ma resta uguale e immutabile nel tempo. Quest’anno il Plongeur si veste di nero, come uno “smoking sportivo” con profili in contrasto su cassa e cinturino: blue o orange. PLONGEUR FULL BLACK di paul picot, nelle versioni BLEU AND ORANGE. realizzato In versione solo tempo o Chrono ha il movimento automatico e il vetro zaffiro. Impermeabile fino a 300 metri.

Solo per lei C

on il suo mood sport-luxury è diventato un’assoluta icona di stile. L’F-80, linea best-seller firmata Salvatore Ferragamo, è la proposta che coniuga attitudine esclusiva e design sportivo di alta gamma. La nuova versione al femminile presenta una cassa in acciaio o IP gold, ridimensionata a 33 mm di diametro, perfetta anche sui polsi più sottili. Elementi distintivi della collezione, la lunetta ornata da 6 viti décor ed il quadrante declinato in raffinate nuance. Dall’elegante essenzialità del silver, del black e del nude, all’originalità del pink e del brown, fino al tocco lussuoso del gold: sono le proposte per il quadrante impreziosito da una speciale lavorazione guilloché che si ritrova sul cinturino in caucciù coordinato.

F-80 Lady di salvatore ferragamo, cassa Ø 33 mm, IP gold con finitura a contrasto lucida e satinata e 6 viti décor sulla lunetta.

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wakeup il risveglio del tempo

Passione vintage U

na collezione ispirata all’atmosfera del 1946, anno in cui apparve la prima pubblicità Mondia nel dopoguerra, prodotta secondo standard di altissima qualità con modelli caratterizzati da uno stile riconoscibile e senza tempo, specchio di un’epoca dal fascino innegabile. Linee pulite ed essenziali abbinate a dettagli retrò per creazioni dall’intramontabile fascino. Il nuovo Vintage Crono 1946 ha la cassa da 42 mm in acciaio 316L con trattamento PVD in oro rosa. Ed è proprio il colore rosè ad illuminare il nuovo orologio; rosè sono infatti i due contatori, gli indici a bastone che segnano le ore, la lunetta interna con scala tachimetrica e le anse che collegano il cinturino alla cassa.

Vintage Crono 1946 di MONDIA ITALY , cassa in acciaio con trattamento PVD oro rosa. movimento al quarzo. costa 349 euro.

Immersioni con stile N

el 2013, Gucci Timepieces & Jewelry ha presentato Gucci Dive, un vero orologio sportivo subacqueo con meccanica ad alte prestazioni. Oggi questa collezione si arricchisce con sette nuovi modelli al quarzo, in una varietà di materiali e colori. Tutti mostrano la tradizionale estetica degli orologi subacquei, caratterizzata dalla lunetta girevole unidirezionale e sono realizzati in acciaio, impermeabili fino a 200 metri. Le dimensioni variano: due sono proposti in versione 32 mm, tre in una variante più grande da 40 mm e altri due in misura extra large da 45 mm. Tutti esibiscono il logo Gucci alle ore 12 con il datario e il timbro ‘Swiss Made’ alle ore 6. Come sigillo finale di qualità e autenticità, questi nuovi orologi recano inciso sul fondello lo storico stemma Gucci.

la COLLEZIONE GUCCI DIVE si arricchisce di nuovi, interessanti modelli. movimento al quarzo, cassa in acciaio disponibile in tre misure.

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8880 B S6 SQT 7042 S6 SQT Movimento meccanico manuale Calibro di manifattura FM 1700 7 giorni riserva di carica Indicazione ore minuti piccoli secondi Disponibile in acciaio e oro rosa 5N Cinturino coccodrillo cucito a mano Fibbia ardiglione

Importatore e Distributore per lâ&#x20AC;&#x2122;Italia: MDL Montres de Luxe Srl - Via della Spiga, 19 - Milano Tel. 02 76267000 Fax 02 76267015 - info@mdl.it www.franckmuller.com GALILEUS 27

focus tempo prezioso

Anni dopo, quel labirinto così lontano nel tempo e nello spazio servirà d’ispirazione alla famiglia Pisa per la creazione del proprio logo...

come nasce un’idea E ra uno di quegli inverni rigidi che travolgevano sovente l’Europa nella prima metà degli anni ‘30. A Milano, nel centro, un vento freddo soffiava tra i vicoli delle strade costringendo i passanti a stringersi con forza nei propri cappotti e a camminare velocemente verso la propria meta: la propria casa, i caffè del centro e le boutique. Ugo Pisa, un ventenne amante delle arti e della tecnica, lasciava la città spinto da quell’ardente curiosità che l’avrebbe condotto a Parigi. La Ville Lumiere in quegli anni era il cuore d’Europa: un grande centro culturale di cui si sentiva molto parlare e che molti avrebbero voluto scoprire. Il suo taccuino si era riempito di appunti, riflessioni ed aspettative su ciò che avrebbe visitato a Parigi e durante il viaggio gli schizzi sui paesaggi e gli appunti documentavano il suo percorso.

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A quel tempo, la tratta Milano-Parigi era un vero e proprio viaggio che poteva durare anche alcuni giorni: la neve poteva fermare il treno sulle ripide alpi, le mancate coincidenze potevano bloccare per giorni in città svizzere e per raggiungere Lione e poi la Ville Lumiere potevano essere necessari numerosi cambi. Questo è proprio quello che accadde ad Ugo: quando ad Annecy la coincidenza verso Lione subì ritardi a causa di un guasto, il giovane fu costretto a prendere un treno verso Nantes per poi dirigersi verso nord. Il percorso lo portò a Tours, poi ancora a nord a Le Mans e poi ancora più su verso Chartres e Parigi. Sebbene la passione per gli orologi gli avesse insegnato la perfezione, a Ugo piaceva l’avventura e questi ritardi gli diedero la possibilità di scoprire città e luoghi inaspettati: così accadde quando si fermò a Chartres. Parigi era vicina; glielo disse il ferroviere

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mentre stava scendendo dal treno, in attesa del cambio che l’avrebbe condotto alla sua tanto desiderata meta. Appena alzò lo sguardo venne subito attratto da due torri gotiche così alte che svettavano fin sopra i tetti delle case. Erano così diverse da quelle del Duomo di Milano che era solito ammirare, ma ugualmente affascinanti. Rimase subito colpito da quell’asimmetria che provocava lo sguardo. Il tempo a disposizione a Chartres prima della partenza per Parigi e la forza della curiosità gli diedero la possibilità di scoprire ed indagare di persona la cattedrale gotica e i suoi dintorni. Sebbene il suo francese non fosse perfetto, grazie all’incontro con un passante del luogo Ugo poté conoscere alcuni dettagli sulla costruzione. La Cattedrale di Chartres, costruita sotto l’impulso del teologo Fulberto di Chartres nel XI secolo era, ed è tuttora, uno degli edifici religiosi più

importanti del mondo ed uno dei più perfetti edifici gotici. Alcuni abitanti del posto credevano, ancora dopo molti secoli, che la cattedrale fosse stata realizzata dai templari che utilizzarono studi e tecniche esoteriche. Effettivamente, la costruzione, ricca di particolari e pervasa da richiami matematico-geometrici, che rimandavano a culture lontane, alchemiche ed iniziatiche, dava all’edificio un non so che di misterioso e cupo. All’interno, Ugo riconobbe un ambiente simile a quello del Duomo di Milano. Sul suo taccuino scriverà in seguito, ricordandosi di quel luogo e della sua atmosfera: “Dominavano lì, silenzio, tenebra e colori”. Il freddo, le candele dei lampadari ed il canto di voci baritonali maschili che provavano la messa rendevano l’atmosfera ancor più solenne e maestosa. Gli occhi ammaliati del giovane rimasero colpiti da un dettaglio della pavimentazione; così egli si fermò ad analizzarlo

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Milano, 1930, la città natale di Ugo Pisa.

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con più attenzione: una sorta di cerchio percorribile all’interno con un’entrata che, date le grandi dimensioni del disegno, non si capiva bene dove conducesse. Fece così il primo passo... Il percorso sembrava infinito: era un continuo svoltare verso l’esterno e poi verso l’interno, ma non si usciva mai dal cerchio. Ci sarebbe stata una fine oppure avrebbe continuato a girare? Poi tutt’ad un tratto, quel vagare che sembrava eterno, lo condusse al centro. Si trovava al centro di un labirinto: un labirinto immenso. Ugo rimase affascinato da quel disegno, così semplice eppure così ipnotico, capace di catturare l’attenzione, di far perdere la via per poi farla ritrovare. Ripensando a quelle geometrie il giovane intuì il legame con la molla, una di quelle parti fondamentali che

costituiscono gli orologi, la sua grande passione da sempre. La molla all’interno di un orologio accumula energia per poi rilasciarla gradualmente permettendo il funzionamento del segnatempo così come il percorso di ricerca dell’uomo nel labirinto produce un moto dell’animo umano verso la perfezione e la conoscenza. C‘è un ingresso, l’inizio, e l’obiettivo di ognuno è arrivare al centro del labirinto che rappresenta la propria meta. Dopo aver scrutato con grande interesse l’interno di tutta la Cattedrale ed esser rimasto colpito dalle rappresentazioni della Creazione, l’inizio del tempo, e del Giudizio Universale, la fine del tempo, Ugo decise di fare sul suo taccuino un disegno di quel labirinto che lo aveva così tanto colpito e che sarà oggetto di sue continue riflessioni e studi successivi.

focus SALONI E OLTRE

TAG Heuer presenta due nuovi segnatempo Carrera, sportivi dal cuore vintage, con l’iconico logo HEUER.

SPIRITO VINTAGE Q

uando Jack Heuer cominciò a pensare ad un cronografo per piloti e appassionati di motori nel 1963, conosceva esattamente le caratteristiche necessarie: un quadrante ampio, di facile lettura, con una cassa resistente agli urti e impermeabile, ideale da indossare alla guida anche sui circuiti più difficili. L’anno dopo, l’uomo che ha fatto dell’amore per i motori la passione di una vita ha presentato il risultato della sua ricerca: un cronografo meccanico a carica manuale chiamato Carrera. Per il nome, si ispira agli anni ‘50, alla Carrera Panamericana, mitica corsa di endurance che attraversa il Messico in cinque giorni, per un percorso totale di ben 3.300 chilometri. La più ambita, avvincente - e pericolosa - sfida di quei tempi, la Carrera, in spagnolo ‘gara ad altissimo livello’, è ancora oggi sinonimo di emozione, brivido, adrenalina, performance eroiche.

TAG HEUER CARRERA (39mm) Calibre 6, Certificato COSC

Nuovo solotempo argento e blu con un tocco di rosso dall’appeal Sixty sul logo HEUER e sulla lancetta dei secondi, è un tributo all’originale look del primo Carrera del 1963.Il contatore blu dei piccoli secondi riprende il cinturino vintage in pelle traforata. Il logo HEUER sulla chiusura, insieme al blu, argento e rosso dei colori, conferisce al nuovo orologio Carrera un look retrò decisamente elegante.

TAG HEUER CARRERA (39mm) Calibre 18 – Automatic Chronograph

Nuovo cronografo nero e argento dal look di chiaro stampo vintage, su modello dell’originale Carrera creato da Jack Heuer negli anni ‘60. Ispirato ad una delle primissime interpretazioni della collezione con i due contatori neri su fondo argento, modello di culto per i collezionisti, ha contatore cronografico a ore 9 e dei secondi a ore 3. Riporta sul réhaut la scala telemetrica.

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BULGARI BULGARI-BULGARI Cassa in acciaio da 41mm, bracciale in acciaio o in alligatore blu, quadrante blu zaffiro; Calibro Solotempo, movimento automatico di manifattura, indicazione di ora, minuti e secondi, finestrella della data al 3.

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focus SALONI E OLTRE

la fonte creativa, che ha caratterizzato Roma e l’Italia intera fin dai tempi dell’antichità, non cessa di ispirare le creazioni di bulgari.

l’anno dei simboli

el 2015 la collezione Bulgari Bulgari festeggia i suoi primi 40 anni, quattro decenni vissuti senza portare il segno di una minima ruga. Apparentemente semplice, ma in realtà un concentrato di modernità. Dall’architettura classica, fortemente ispirata, alle colonne del Pantheon, ma pur sempre così attuale. Recando incisi sulla lunetta gli attributi essenziali (il patronimico familiare e le sue radici nella Città eterna) Bulgari Bulgari ha attraversato gli anni senza perdere nulla della sua purezza originale, né della sua elegante sobrietà. Più che di una collezione, si tratta di un’istituzione che reca in sé valori emblematici e inamovibili. Modello innovativo all’epoca del suo debutto, è rimasto negli anni fedele alle sue origini, facendo delle sue linee nette un punto fermo. Il modello originale si è raffinato sempre più, conservando le caratteristiche originarie e riuscendo a rimanere sempre contemporaneo. Con il suo quadrante blu zaffiro abbinato a un bracciale in acciaio o in alligatore dalle nuance blu, Bulgari Bulgari 41mm è ancora oggi simbolo di una modernità assoluta, mentre le nuove declinazioni al femminile giocano sull’unione tra acciaio e diamanti su due diversi diametri (26mm e 33mm). Ispirata direttamente dai motivi geometrici ottagonali che ornano le volte interne della Basilica di Massenzio, la famiglia Octo affonda le radici nello stesso terreno. A partire dal suo lancio nel 2012, e dopo aver imposto un nuovo standard l’anno scorso con l’Octo

Finissimo (caratterizzato dal movimento tourbillon più sottile mai realizzato) questo modello continua ad evolversi sia nelle dimensioni che nelle varianti, mantenendo la propria cifra stilistica distintiva. Tra le nuove versioni della linea, l’Octo 38mm si fa notare per il quadrante blu zaffiro, che, anticipa una tendenza futura e sotto il quale si cela il Calibro Solotempo, movimento automatico realizzato in manifattura. Il nuovo volto dell’Octo viene proposto su un bracciale in acciaio o in alligatore dello stesso colore blu zaffiro.

Tanti emblemi diversi per Bulgari, tutti uniti da un denominatore comune: la cultura dei simboli e dei motivi iconici, radicati nel cuore di un patrimonio storico unico, ispirato da 2500 anni di storia ricca di un forte retaggio culturale, architettonico, scientifico e artistico.

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Con la famiglia Historiador Cronógrafo, Cuervo y Sobrinos rinnova uno dei modelli storici più caratteristici.

classico moderno E Cuervo y Sobrinos Historiador Cronógrafo Landeron Si tratta di una riedizione limitata di 50 esemplari di un antico modello Cuervo y Sobrinos degli anni ‘50. Per evidenziare l’importanza di questo orologio e trasformare ogni modello in un pezzo unico e di grande valore è stato utilizzato un movimento esclusivo vintage creato in quegli stessi anni. I movimenti sono stati completamente e attentamente restaurati e decorati pezzo per pezzo da Cuervo y Sobrinos. Il risultato è un capolavoro, un classico diventato l’orgoglio della casa, una delizia per quei pochi che potranno godere della sua bellezza. Edizione limitata di 50 pezzi.

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ra Ispirato a un modello originale Cuervo y Sobrinos degli anni ‘50, Historiador Cronógrafo ha uno stile classico senza tempo e un design distintivo, sottolineato dalle caratteristiche anse. Un cronografo elegante, dedicato a un pubblico raffinato ed esigente, alla ricerca di creazioni di lusso che resistano alle mutevoli mode del momento. I cronografi Cuervo y Sobrinos sono caratterizzati da un tocco vintage sottolineato dal diametro della cassa (41 mm), dal design grafico tipico dei quadranti anni ‘50 e dal vetro zaffiro bombato (in passato questi cristalli erano realizzati in esalite). Historiador Cronógrafo Landeron in oro rosa 18 ct ha due quadranti classici con scala tachimetrica e un quadrante bianco smaltato. Il movimento è a carica manuale vintage Landeron con funzione cronografo 45 minuti e secondi centrali.

focus SALONI E OLTRE

una nuova versione che abbina l’eleganza della nuova cassa L.U.C e il prestigio orologiero del movimento “regolatore” Chopard.

CHOPARD L.U.C Regulator Il movimento L.U.C 98.02-L ha superato con successo i test del Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri. Inoltre, la cassa e il movimento hanno superato i test di controllo del Punzone di Ginevra. Questo sigillo certifica la perfetta fattura tecnica ed estetica dell’orologio nel suo insieme. Oltre a questi attestati di qualità, il L.U.C Regulator vanta una straordinaria riserva di carica di ben 216 ore, ossia 9 giorni, una prestazione che è diventata la firma dei movimenti L.U.C che adottano la tecnologia Quattro. Il calibro L.U.C 98.02-L, di soli 4,90 mm di spessore, riesce ad accogliere i quattro bariletti all’origine di questa autonomia e permette così una cassa di spessore altrettanto ridotto.

IL REGOLATORE I l “regolatore”, che indica sia un orologio di grande precisione sia il principio di indicazione delle informazioni decentrato, è un classico dell’orologeria che Chopard rivede in un’ottica di grande modernismo. Completamente ripensato a livello della leggibilità e dell’eleganza formale, questo modello è l’emblema dei principi fondatori delle collezioni L.U.C. Dopo un primo modello presentato nel 2006, Chopard si distingue nuovamente, miniaturizzando un meccanismo regolatore, nel quale la lancetta dell’ora non è fissata al centro del quadrante, per poterlo inserire in un orologio da polso. La cassa in acciaio è sostituita da un’intramontabile cassa in oro rosa. Il movimento Regulator Chopard è unico per via della dislocazione delle sue indicazioni: l’indicazione dell’ora è posta a ore 3, e non alle 12 come tutti i concorrenti. Così facendo, Chopard ha reso l’ora leggibile in qualsiasi circostanza. Ma l’unicità del L.U.C Regulator risiede anche nelle altre indicazioni atipiche disposte sul quadrante: a mezzogiorno, l’indicatore della riserva di carica fornisce l’autonomia residua del calibro L.U.C 98.02-L; alle 6 i piccoli secondi. Per chiudere il cerchio, la quarta indicazione è dedicata al secondo fuso orario e si trova a ore 9. La funzione GMT è comandata da un pulsante correttore, discretamente integrato nel fianco del L.U.C Regulator. La data, visibile all’interno di una finestrella a ora 4 e 30, spezza la simmetria riuscendo così a valorizzare la rigorosa composizione del quadrante satinato soleil.

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Un modello dai tanti richiami alla tradizione, ma anche la prova della maturità raggiunta da tcm.

TOPONI? detto fatto V

i avremmo potuto raccontare qualche eroica vicenda legata ad uno storico combattente, oppure la missione leggendaria di una nave oppure di un aereo. Nulla di tutto ciò. Il nuovo Toponi di Terra Cielo Mare non è legato a persone o cose, semplicemente si ispira al primo TCM, di circa dieci anni addietro, con il quadrante personalizzato con il logo della 205ª Squadriglia da Bombardamento della Regia Aeronautica. Per i pochissimi che ancora non lo sapessero, il suo stemma vede raffigurati i mitici “Sorci Verdi”, tre

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grandi topi che divennero così famosi negli anni ’30, da far diventare di uso comune la locuzione “ti faccio vedere i sorci verdi”. Ma allora perché Toponi? Semplice, perché i venditori, gli acquirenti, i collezionisti, non appena videro quell’orologio con i tre “sorci” impressi sul quadrante, iniziarono a chiamarlo familiarmente “il toponi”. Da allora quasi più nessuno si è sentito esentato dall’usare quel soprannome, tanto da trasformarlo, oggi, nel suo nome ufficiale: Toponi. L’edizione 2015, presentata ufficialmente a Baselworld, è un tradizionale Officier che rende omaggio

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TERRA CIELO MARE Toponi Movimento meccanico a carica manuale Unitas calibro 6498 interamente rifinito a mano. Cassa Officer bicolore in acciaio 316L lucido e bronzo marino fosforoso  satinato, rifinita a mano. Fondello tipo couvette a pressione. Impermeabilità 5 atmosfere. Diametro 43 mm. Vetro frontale zaffiro bombato, antigraffio e antiriflesso. Vetro del fondello zaffiro fumé.  Cinturino in cuoio lavorato artigianalmente in Italia. Edizione numerata   Costa 3.500 euro

agli Ufficiali dell’esercito che avevano in dotazione orologi con couvette, un fondello apribile che consentiva di celare al suo interno fotografie e dediche. Nel Toponi Officier il quadrante è disassato, con il dodici a ore due, per rendere più agevole la lettura dell’ora durante il volo (oppure alla guida di un’auto), senza dover staccare le mani dalla cloche così come la corona, posizionata a ore 12, rispetto al quadrante. Al suo interno un tradizionale calibro Unitas a carica manuale, in una versione particolarmente rifinita, mentre la cassa è in acciaio e bronzo marino.

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focus SALONI E OLTRE

il tourbillon, da sempre la complicazione preferita di franck muller, si trasforma oggi in uno spettacolo da indossare al polso.

VANGUARD GRAVITY

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franck muller VANGUARD V45T GRAVITY CS Cassa in titanio, oro giallo o bianco, misure (LAP) 44mm x 53.70mm x 15.10mm, impermeabile fino a 3 atmosfere. Movimento calibro CS-03 a carica manuale, dimensioni 38.4 x 39.6mm, spessore 8,70 mm, 5 giorni di riserva di carica, 211 componenti, 25 rubini, 18.800 alternanze ora,

opo il successo della collezione Vanguard, Franck Muller ne continua l’esperienza positiva con il nuovo Vanguard Gravity: un vero e proprio simbolo di avanguardia tecnologica, alla quale si unisce un approccio decisamente sportivo, per un modello totalmente nuovo e al di fuori del comune. A rompere con la tradizione imperante è la gabbia del tourbillon, realizzata con una struttura in alluminio di forma ellissoidale. Dalle dimensioni di 21,20 mm per 7,70 mm, occupa idealmente l’intera parte inferiore del quadrante. Straordinario il suo effetto ottico, che regala una tridimensionalità impressionante, unica nel suo genere. Il merito è anche del bilanciere da 14 mm, che si muove all’interno dell’inusuale cassa, enfatizzato dall’apertura visibile anche posteriormente. Di nuova concezione anche la cassa, composta da due gusci in oro giallo o bianco, con la parte interna in titanio. Composto da due materiali anche il cinturino, che presenta una parte in gomma ricoperta in pelle.

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waltham dedica la sua nuova collezione sportiva agli uomini straordinari. per questo, abbiamo incontrato il celebre golfista italiano costantino rocca.

mister golF è Un’importante partnership di Costantino Rocca è quella con “Arte&Golf”. Il rapporto tra Sport e Arte, sia pure in modalità diverse e legami più o meno stretti in funzione di differenti momenti storici, ricorre in tutto l’arco di sviluppo della cultura occidentale. Artisti Italiani, con le loro installazioni, faranno da cornice al connubio di questi due mondi che hanno sempre vissuto in parallelo. Il 28 Marzo ci sarà la prima tappa presso il Golf Club Franciacorta nella quale si illustrerà il Circuito e soprattutto l’iniziativa benefica rivolta proprio ai bambini del Centro Bresciano Down che i Rocca e Arte&Golf hanno molto a cuore

il golfista italiano più amato e più conosciuto al mondo. Vanta ben cinque vittorie sul circuito maggiore dello European Tour, ottenute tra il 1993 ed il 1999, tra le quali il trionfo nel Volvo PGA Championship del 1996. Storico il suo 2° posto al British Open del 1995, in cui fu sconfitto al play-off da John Daly sull’Old Course di St. Andrews. Lo abbiamo incontrato nel Golf Club Bergamo l’Albenza. “Bisogna pensare che una gara può durare anche quattro ore, con dei lunghi tempi morti. E’ necessario quindi impiegarlo anche guardando i paesaggi, oppure studiando il colpo da fare o, comunque, gioire dei momenti che si passano in un campo da golf”. E il rapporto con il pubblico? “Probabilmente il golf è l’unico sport nel quale, anche nelle competizioni di alto livello, il pubblico segue la competizione da vicino, per tutte le 18 buche. E’ un bell’ambiente, sano, dove c’è ancora passione.” Com’è iniziata la tua storia nel golf? “A 7 anni mio fratello mi ha portato a fare il caddy”. Poi è andata meglio? “A 25 anni la svolta: ho iniziato all’Albenza come caddy master e poi mi hanno dato la possibilità di fare il maestro. Mentre ero a scuola a Roma, l’allora direttore, l’australiano Tom Linskey, mi disse: perché non vai a giocare sul Tour?”. Il golf, specie in Italia, è sempre stato visto come uno sport

WALTHAM XA PUR Meccanico automatico

in titanio G5, derivato dal leggendario modello Waltham XA Type 37 voluto da Charles A. Lindbergh sul suo Spirit of St. Louis e, ora come allora, presenta il quadrante dei piccoli secondi a ore 12.

molto elitario. E’ ancora oggi così? “Noi italiani non siamo sportivi, siamo tifosi. Vogliamo sempre il meglio ma non creiamo le basi per realizzarlo. Il nostro sport è importante anche a livello culturale ed economico”. L’orologio si usa in gara? “Il mio swing non mi permette di indossarlo durante tutte le competizioni, in quanto corro il rischio di infiammare il tendine. E’ però un compagno indispensabile nella vita di tutti i giorni”. Waltham, l’orologio che indossa, ha nella sua filosofia quello di essere destinato agli uomini straordinari. Si sente tale? “(sorride) Sono un giocatore di golf e questo basta. Con Waltham però abbiamo in comune il fatto che ci piace guardare le cose da angolature differenti diverse, per questo lo indosso”. Certo, se guardiamo indietro, è impossibile non ricordare quando, nel ‘97 a Valderrama, la sorte vide Rocca opposto come ultimo match al campione Tiger Woods, con il quale aveva giocato due anni prima nel Master di Augusta. Costantino esibì un gioco grintoso e solido, con colpi di memorabile bellezza, mandando letteralmente in tilt il campione americano che si rassegnò mestamente alla storica vittoria del bergamasco alla buca 16. La stampa scriveva di Costantino come l’uomo che trascinò in trionfo l’Europa, la roccia italiana che schiacciò la Tigre americana. Un uomo, sicuramente, straordinario.

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coverstory la sfida del 2015 di Paolo Gobbi

un anno RAMPANTE

uesto 2015 appena iniziato si preannuncia come un anno realmente importante per Hublot. Tanti i progetti in campo ne stanno facendo uno dei competitor più importanti nel mondo dei segnatempo di alta qualità. Per capire meglio la filosofia di questo marchio abbiamo incontrato Jean-Claude Biver, Presidente Hublot e LVMH Watches.

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A sinistra, Sebastian Vettel a bordo della Ferrari SF15-T, che parteciperà al mondiale 2015 di Formula 1, durante i test sul circuito di Jerez. Sotto, a destra Jean-Claude Biver, Presidente LVMH Watches e Hublot, con Piero Ferrari, Vice Presidente di Ferrari.

Il 2015 di hublot raccontato dal suo storico presidente, jean-claude biver

l’orologio HUBLOT BIG BANG FERRARI BLACK CERAMIC

La cassa da 45 mm è in ceramica nera. Il quadrante riprende il disegno della griglia Ferrari -una rete nera intrecciata- che mostra la platina e i ponti del movimento, il calibro di manifattura Unico. Sempre sul quadrante troviamo applicato il cavallo rampante a ore 9, mentre il sommatore dei minuti e la data sono nei colori Ferrari. Il rotore di carica, visibile attraverso il vetro zaffiro del fondello, richiama i cerchioni a cinque raggi. Da notare anche i pulsanti in titanio e caucciù, mentre il cinturino in pelle è caratterizzato da una livrea rossa che ricorda le “strisce” delle auto da competizione. Disponibile anche la versione Grey Ceramic. La produzione è limitata a 250 pezzi.

coverstory la sfida del 2015

l’orologio HUBLOT CLASSIC FUSION AEROMOON

Movimento Meccanico automatico, cal. HUB1131, fasi lunari e data al 6. Finestrelle giorno e mese al 12. Riserva di 42 ore. 134 componenti, 25 rubini. Cassa “Classic Fusion” Ø 45 mm, in titanio o King Gold 18 carati. Stessi materiali per la lunetta chiusa con 6 viti in titanio a forma di H lucidate a specchio inserite a filo. Disco anse in resina composita nera. VETRO Zaffiro con trattamento antiriflesso FONDELLO Aperto, con vetro zaffiro con trattamento antiriflesso interno Quadrante Zaffiro, con indici a bastone lucidi placcati oro o rodiati Lancette lucide, placcate oro o rodiate. Cinturino Alligatore nero cucito su caucciù nero con cuciture nere tono su tono. Fibbia deployante.

coverstory la sfida del 2015

“Con questa Ferrari è tutta un’altra storia” Kimi Raikkonen dopo i test della nuova SF15-T

Hublot vive in tanti mondi diversi, dalla Formula 1 al calcio, dal golf alla boxe, dal poker al cricket, fino alle tante charity... viene da chiedersi: cos’è oggi Hublot? Semplice, Hublot sta cercando solamente di “seguire” i suoi clienti. Questi sono oggi attivi in tante discipline e mondi diversi, e non solo in uno o due come accadeva nelle passate generazioni. Quindi vogliamo essere parte del loro stile di vita, seguirli nelle loro attività preferite. Non è mai facile materializzare delle idee in un prodotto. Riesce sempre a mettere d’accordo marketing, creatività e progettazione finale? Quando si riesce a comprendere prima di tutto il messaggio della marca, il suo prodotto e le idee che devono essere concretizzate, allora non è così difficile creare il prodotto giusto. Si deve sempre fare attenzione a rimanere coerenti sia con l’idea che con il prodotto, ma ancora più importante è preservare sempre il DNA della marca.

Qual è l’orologio della vostra produzione che la emoziona di più? L’orologio che mi è piaciuto di più, e che amo molto ancora oggi, è il Bigger Bang All Black. Amo la ceramica come materiale, amo la finitura nero opaco e soprattutto mi piace la combinazione di tourbillon e cronografo. Queste sono alcune delle ragioni per cui ho sempre indossato questo modello. Che rapporto c’è tra comunicazione e produzione? Comunicazione, produzione, servizio post vendita e tutti gli altri dipartimenti devono seguire e rimanere in linea con il messaggio del marchio e la sua filosofia. Tutti questi reparti devono essere sempre assolutamente interdipendenti tra di loro e coerenti con il messaggio del marchio. Come descriverebbe l’acquirente dei vostri orologi? Età media dai 35 ai 45 anni, “connesso” al

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coverstory la sfida del 2015

Sono passati tre anni dalla presentazione, da parte di Hublot, dell’oramai famoso e brevettato Magic Gold, il solo e ancora oggi unico oro inscalfibile. Garantito al titolo di 18 carati dall’Ufficio di Controllo dei Materiali Preziosi, creato con la collaborazione della prestigiosa EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), è oggi entrato regolarmente in produzione all’interno della manifattura.

futuro, imprenditore, leader e di successo. Lei ama essere presente in prima persona quando vengono vissuti dei momenti importanti per Hublot. Un vezzo oppure una necessità? Mi sento sempre interessato a ciò che Hublot sta facendo e sono sempre pronto a sostenere in prima persona la mia gestione. Se le persone che vivono un evento vogliono che io sia presente, allora sarò presente. Ma di sicuro non potrò mai imporre la mia presenza. Il mio ruolo di Presidente è quello di trasferire le conoscenze, l’esperienza e dare assistenza in caso di necessità. Lei si descriverebbe come un grande vecchio dell’orologeria o come un ragazzo che non ha mai voluto crescere? Ho una passione profonda e autentica per tutta l’arte orologiera. Questo vuol dire che i segnatempo non sono solamente il mio lavo-

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ro, ma anche la mia passione. Non è un caso che mi capiti spesso di acquistare dei modelli sia moderni che vintage per la mia collezione privata. Da quante decine di anni, con grande perseveranza, affronta la fatica del Salone di Basilea? Ho vissuto per la prima volta il Salone nel 1976 quindi, se tutto va bene, l’anno prossimo celebrerò i 40 anni di presenza a Basilea. La cosa più sorprendente è che mi diverto ancora oggi come la prima volta… sarebbe una cosa realmente triste perdere uno di questi appuntamenti. Non le viene mai da dire “adesso smetto e mi ritiro a vivere su di un’isola deserta”? Come si può fermare una passione? La passione non deve mai essere fermata e quindi perché dovrei andare a vivere in un’isola deserta? Sarebbe come andare in pensione… anzi meglio, per me sarebbe una vera e propria punizione.

coverstory la sfida del 2015

lâ&#x20AC;&#x2122;orologio HUBLOT BIG BANG UNICO MAGIC GOLD

Movimento Meccanico automatico, cal. HUB 1242 Unico PVD nero sviluppato e prodotto da Hublot. Cronografo a carica automatica flyback con ruota a colonne e doppio accoppiamento visibile lato quadrante. Cassa Diametro 45,5 mm in ceramica nera micropallinata con lati lucidi. Lunetta in Magic Gold lucido, 6 viti in titanio PVD nero a forma di H lucidate a specchio inserite a filo. VETRO Zaffiro con trattamento antiriflesso interno/esterno e logo Hublot dorato. FONDELLO Aperto, con vetro zaffiro con trattamento antiriflesso interno. Titanio PVD nero micropallinato Quadrante Scheletrato vernice nero opaco Minuteria dipinta di rosso. Cinturino CaucciĂš nero, strutturato e rivestito. Sistema intercambiabile. Fibbia deployante in titanio PVD nero con inserti in ceramica nera.

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l’orologio

coverstory la sfida del 2015

HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG “ALL BLACK”

Movimento Meccanico automatico, cal. HUB4700, cronografo automatico scheletrato, interamente “hublotizzato” su base Zenith El Primero. 278 componenti, 31 rubini, 5 Hz (36.000 altern./ora), riserva di carica di circa 50 ore. Corona e pulsanti in titanio PVD nero micropallinato con inserti in caucciù nero Cassa Di forma tonneau. Design “Spirit of Big Bang” Dimensioni 51 mm X 45 mm Ceramica nera micropallinata. Lunetta in ceramica nera micropallinata con 6 viti in titanio PVD nero a forma di H. Edizione limitata di 500 esemplari numerati. VETRO Zaffiro con trattamento antiriflesso interno/esterno e logo Hublot. FONDELLO Ceramica nera micropallinata con vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. Impermeabilità 10 atm. o circa 100 metri. Quadrante Zaffiro, contatore dei secondi alle ore 9, contatore dei minuti alle ore 3. Piccolo contatore delle ore alle ore 6, indici rodiati opachi, SuperLuminova nero. Lancette laccate nere satinate, SuperLuminova nero. Cinturino Caucciù rivestito nero con fibbia deployante in titanio PVD nero e inserto in ceramica nera.

Le novità del 2015 Approfittiamo dell’incontro con Biver per andare alla scoperta di alcuni dei temi dominanti per il 2015 di Hublot. Come anche evidenziato dalla copertina di questo numero di Galileus, la collaborazione con Ferrari proseguirà sia a livello comunicativo che di produzione e i nuovi cronografi ne sono la più concreta conferma. Ancora una volta la loro caratterizzazione si baserà sull’equilibrio tra le prestazioni del movimento crono di manifattura, l’innovazione nei materiali della cassa e il design, sempre fortemente caratterizzato. In primo piano nel 2015 sarà, oggi più che mai, l’oro di Hublot: il Magic Gold. Si tratta dell’oro di gran lunga più duro al mondo, solo il diamante lo può realmente lavorare. La sua durezza è pari a quasi 1.000 Vickers: questo elimina il tradizionale punto debole dell’oro e delle leghe, che si graffiano con facilità. Ricordiamo che l’oro 18 carati “standard” raggiunge solo i 400 Vickers e la maggior parte degli acciai tem-

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perati circa 600 Vickers. Da mettere in evidenza che dal novembre 2011, data di presentazione del Magic Gold alla stampa di tutto il mondo, Hublot si è dotata dei mezzi che consentono di produrre il materiale totalmente all’interno, grazie a una fonderia high-tech nella Manifattura a Nyon, che integra procedimenti come sinterizzazione delle ceramiche e colata dei metalli ad alta pressione. L’elaborazione dei componenti realizzati in questo materiale segue un processo complesso: il carburo di boro in polvere viene messo in forma in stampi simili alla forma finale dei pezzi, come la lunetta dell’orologio. Le preforme vengono quindi indurite ad altissima temperatura, creando una struttura rigida e porosa. Dopo questa operazione, nell’oro 24 carati legato al 3% liquido in fusione viene immesso ad altissima pressione del gas inerte a temperatura elevata affinché il metallo riempia i pori della ceramica, realizzando la fusione dei due elementi per creare il Magic Gold.

emozioni passione per la meccanica

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emozioni passione per la meccanica

full color per la prima volta dalla sua creazione, il j12 bianco sfida il colore

S J12

Ceramica high-tech bianca. Lunetta girevole unidirezionale. Corona avvitata. Movimento meccanico a carica automatica. Impermeabilità: 200 metri. Diametro: 38mm. Disponibile anche 33 mm. 4.250 euro.

econdo fonti attendibili, a Baselworld Chanel presenterà un’inedita collezione di orologi – ma nulla si sa d’altro: i dettagli restano ancora avvolti nel più assoluto mistero. Per ora ci si deve quindi “accontentare” di quanto la Maison ha svelato, come di consueto, in anteprima. E comunque non è poco: le nuove referenze non solo vanno ad ampliare le linee già in catalogo, ma comprendono anche novità di rilievo dal punto di vista tecnico. Per averne conferma, basta concentrarsi sulle preview del modello più iconico: il J12. Che festeggia in grande stile 15 anni di vita nella sua prima versione squelette, senza perdere niente della connotazione contemporanea tipica di tutta la collezione. Il J12 Tourbillon Volante Scheletrato mostra infatti, attraverso una grande apertura sul quadrante, il movimento “ridotto all’osso” da uno squelettage lineare e modernissimo, la cui estetica essenziale è enfatizzata dalle superfici nere della maggior parte dei suoi 186 componenti. Frutto dell’ormai

tre nuove sfumature sulla sua lunetta: azzurro, rosa, e verde chiaro. Tre colori pastello in edizione limitata da 1.200 pezzi ciascuno.

più che collaudata collaborazione con Renaud & Papi (il team di progettisti “firma” le geniali complicazioni della Maison dal 2010), il calibro a carica manuale è montato su 18 rubini, ha una frequenza di 21.600 A/h e può contare su un’autonomia di 40 ore. Fulcro dell’intera costruzione è il tourbillon volante personalizzato (ha anche un nome: Comète), che cattura gli sguardi con la sua rotazione a un minuto: formato da 77 componenti e ovviamente privo del ponte superiore, ha un grande bilanciere a inerzia variabile su cui spicca una stella d’oro bianco, completamente tempestata di diamanti taglio brillante (per chi non lo sapesse: la stella è un motivo amato da Mademoiselle Coco, che la utilizzò fin dalla sua prima collezione di gioielli, datata 1932, e da allora è un tema ricorrente nelle creazioni della Maison Chanel). Altri diamanti taglio brillante si trovano incastonati sul profilo attorno alla gabbia del tourbillon, lungo tutto il réhaut, sulla corona e perfino sulle lancette in oro bianco (145 pietre in totale, pari a XX carati). In oro bianco è anche la lunetta, mentre il fondello è in titanio; la cassa di 38 mm di diametro e il bracciale con

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l’orologio CHANEL J12 Tourbillon Volante Scheletrato Un tourbillon stilizzato con una cometa preziosa, una stella che ruota in leggerezza. La quintessenza di una complicazione di alta qualità, questo tourbillon è senza il ponte superiore ed è il risultato della stretta collaborazione tra Chanel e i maestri svizzeri Renaud & Papi (APRP SA). Cassa: in ceramica high-tech nera mat. Lunetta in oro bianco. Corona in oro bianco con un diamante taglio brillante. Fondello in titanio. Funzioni: ore e minuti, secondi. Quadrante: nero scheletrato e réhaut impreziosito da 74 diamanti. Cabochon del Tourbillon in oro bianco con 19 diamanti. Tourbillon "Comète" impreziosito da 30 diamanti. Lancette in oro bianco con 21 diamanti. Movimento: meccanico a carica automatica. Autonomia di funzionamento: 40 ore. Bracciale: in ceramica hightech nera mat. Tripla chiusura pieghevole in titanio. Edizione limitata a 20 pezzi.

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J12-G.10 CHROMATIC

Cassa in acciaio e ceramica di titanio high-tech. Lunetta girevole unidirezionale. Quadrante grigio. Cinturino in alligatore Mississippiensis grigio o nylon con passanti in acciaio. Movimento meccanico a carica automatica. Impermeabilità: 200 metri. Diametro: 38mm.

tripla fibbia pieghevole sono come al solito in ceramica high-tech, nera e satinata. Mix di alta orologeria e alta gioielleria, il J12 Tourbillon Volante Scheletrato è realizzato in un’esclusiva tiratura limitata di 20 esemplari. Sempre in edizione limitata, però di 1200 pezzi ciascuna, sono poi le nuove versioni del J12 in ceramica bianca lucida. Dal look immacolato ma inconsueto, l’orologio sfoggia per la prima volta lievi tocchi di colore sulla lunetta: azzurro chiaro, rosa cipria e verde pallido. Sfumature pastello che rivelano la totale padronanza dei processi di fabbricazione della ceramica, raggiunta negli atelier Châtelain a La Chaux-deFonds (acquisiti dalla Maison Chanel nel 1993), in grado di produrre esattamente la tonalità desiderata e di ottenere un risultato finale perfettamente uniforme dal punto di vista cromatico. Ogni J12 con lunetta colorata è disponibile in due varianti: con la cassa di 38 mm di diametro e il movimento meccanico a carica automatica, oppure con la cassa di 33 mm e il movimento al quarzo Swiss made. Un’ultima estensione di linea riguarda infine

J12-G.10 CHROMATIC BLU

Cassa in acciaio e ceramica di titanio high-tech. Lunetta girevole unidirezionale. Quadrante blu. Cinturino in alligatore Mississippiensis blu o nylon con passanti in acciaio. Movimento meccanico a carica automatica. Impermeabilità: 200 metri. Diametro: 38mm.

Come un codice segreto, il J12-G.10 sceglie una nuova identità prendendo in prestito il nome della referenza del cinturino presente nel modulo d’ordine delle forze armate britanniche. il J12-G.10: uscito lo scorso anno in ceramica high-tech bianca, ora adotta invece la ceramica di titanio – un materiale più leggero e resistente della “normale” ceramica, ugualmente anallergico e sontuoso al tatto, ma dotato anche di riflessi cromatici cangianti, che riflettono la luce dell’ambiente circostante. Il nuovo J12-G.10 Chromatic è declinato in due versioni, entrambe con la cassa di 38 mm di diametro e il movimento automatico, però diverse per la scelta del colore: total look blu per una, nero per l’altra. Immutato rimane il cinturino NATO di ascendenza militare, ma trasformato nell’essenza da una morbida pelle di alligatore, che lo rende più femminile e molto, molto più chic.

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AIR RESCUE

HAMILTON E AIR ZERMATT, una storia condivisa fatta di passione e tecnologia

acciamo un passo indietro nel tempo, un lungo passo indietro nel tempo, e torniamo al 1976. Nel giugno di quell’anno, più precisamente l’otto giugno, l’indimenticato Mike Bongiorno si fece calare da un elicottero sulla cima del Cervino, a 4.478 metri di quota, per girare uno degli spot più famosi della storia della pubblicità italiana. Chi ha dimenticato l’inossidabile “Sempre più in alto”, riferito alla grappa Bocchino, tormentone nell’immaginario popolare dell’epoca, che segnò, dal punto di vista degli spot televisivi l’inizio dell’era post-Carosello? Lo stesso Mike raccontò un particolare curioso di quella che si rivelò, inaspettatamente, una piccola e pericolosa avventura. Come abbiamo detto, per girare lo spot fu fatto scendere con un verricello da un elicottero. Il problema nacque all’atto del suo recupero quando, cambiate le situazioni climatiche come spesso avviene in montagna (specie se ci si avvicina ai 5.000 metri), l’elicottero non riuscì ad eseguire la manovra di recupero. “Pensavo di non farcela – raccontò il celebre Mike – poi, per fortuna, salì un altro elicottero, questa volta da Zermatt e riuscirono a riportarmi al campo base”.

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Ogni fondello del Khaki Takeoff Auto Chrono Air Zermatt Limited Edition è numerato e inciso con il nome e l’altezza di una delle vette alpine superiori a 4000 metri, visibili dal Cervino.

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Il Khaki Takeoff Air Zermatt Limited Edition scrive un nuovo capitolo della lunga storia aeronautica di Hamilton

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l’orologio HAMILTON Khaki Takeoff Air Zermatt Limited Edition Ispirandosi fedelmente alla strumentazione di bordo, dispone di un réhaut girevole bidirezionale, azionato dalla lunetta, in grado di registrare un conto alla rovescia. In assenza dell'elica, il tema della rotazione si ritrova nel movimento necessario per sbloccare la cassa e rimuoverla dall'alloggiamento all'interno dell'orologio. Il particolare quadrante presenta un cronografo funzionale dotato di un contatore 30 minuti e 12 ore. Il Takeoff AC Air Zermatt Edition ospita un contaore invece del datario, per misurare il tempo trascorso in voli che durano più di un'ora. Cassa: in acciaio inossidabile con trattamento PVD nero. Diametro 46,3 mm. Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso Quadrante: Nero con dettagli rossi e indici delle ore rivestiti in Super-LumiNova. Movimento: crono meccanico a carica automatica, calibro H-31 con 60 ore di riserva di carica. Impermeabilità: 50 metri. Cinturino: in pelle nera con fibbia ad ardiglione scheletrata in PVD nero

Un recupero come tanti altri? Sarebbe meglio dire un’operazione di salvataggio come altre decine di migliaia che la Air Zermatt ha compiuto dal 1968 ad oggi. L’idea di creare la nuova società di elitrasporto nella famosa località di Zermatt nacque principalmente dal fatto che le sue montagne, sempre molto frequentate da sciatori provenienti da ogni parte del mondo, escursionisti e naturalmente alpinisti, erano sovente anche teatro di gravi infortuni che richiedevano l’immediato intervento dei mezzi aerei di soccorso. A rendere la situazione critica, contribuiva il fatto che i mezzi di soccorsi nelle vicinanze erano realmente po-

chi e i collegamenti con l’aeroporto di riferimento, quello di Sion, spesso erano particolarmente difficili o impossibili, a causa delle condizioni meteo altamente mutevoli (…avventura di Mike docet!). Queste motivazioni spinsero un gruppo di persone a cercare i fondi necessari all’acquisto di un elicottero che avrebbe avuto come base operativa la stessa Zermatt. In volo Air Zermatt è un vero pioniere del soccorso e trasporto moderno in elicottero. Effettua tutti giorni con successo un’ampia varietà di voli per il trasporto di passeggeri e panoramici, così come

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per missioni di salvataggio. La Air Zermatt non si è però accontentata di utilizzare i suoi apparecchi, ma ha sviluppato molti equipaggiamenti per estenderne l’uso come per esempio le prime benne per il trasporto dell’acqua in caso d’incendi boschivi o le piattaforme per portare soccorso alle persone bloccate su teleferiche, seggiovie, ecc. Grazie ai suoi spettacolari interventi di soccorso in alta montagna la società vallesana si è costruita una solida reputazione che ha ormai da tempo oltrepassato i confini nazionali. Anche le tecniche di elisoccorso sono state perfezionate grazie all’esperienza accumulata durante migliaia di interventi. Molti di questi sono stati effettuati in alta quota con condizioni me-

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teo estremamente difficili. Inoltre, la rapidità e l’affidabilità dell’azienda superano i confini della Svizzera; recentemente, infatti, un pilota e un soccorritore di montagna della società hanno ricevuto il premio Heroism Award per avere soccorso con grande coraggio tre alpinisti sulle cime del Nepal. È stata la più alta missione di salvataggio con elicottero mai effettuata, e questa è la terza volta che un team di soccorso di Air Zermatt riceve la prestigiosa onorificenza dalle alte cariche di Washington, D.C. La società attualmente impiega oltre 50 collaboratori tra piloti, meccanici, assistenti di volo, paramedici e personale amministrativo.

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personaggi

Nicolas Ivanoff Hamilton e Nicolas Ivanoff condividono una profonda passione per il volo. Nicolas prese la sua prima lezione di volo quando aveva vent’anni – e il marchio Hamilton aveva appena vent’anni quando, nel 1919, i pionieri dell’aeronautica cominciarono ad usare i suoi orologi e strumenti di navigazione. Ad avvicinare Hamilton e Nicolas Ivanoff ancora di più, ai giorni nostri, è l’impegno reciproco di raggiungere nuove vette in fatto di competenza, stile ed eleganza.

Al polso Con il Khaki Takeoff Auto Chrono Air Zermatt Limited Edition, Hamilton imprime un nuovo slancio alla stretta collaborazione con Air Zermatt. Questo orologio è prodotto in soli 60 esemplari che commemorano il 150° anniversario della prima scalata del Cervino. Situato a Zermatt in Svizzera e conosciuto dagli abitanti del posto come “Z’Horu”, il Cervino è una delle montagne più famose del mondo. I 60 fondelli della collezione Air Zermatt saranno numerati e incisi con il nome e l’altezza di una delle vette alpine superiori a 4000 metri, visibili dal Cervino. Il Khaki

Takeoff AC Air Zermatt Limited Edition, che svolge simultaneamente le funzioni di orologio da polso, orologio da cabina di pilotaggio e orologio da tavolo, è stato creato in collaborazione con Air Zermatt per essere utilizzato sui cruscotti delle attuali e future flotte di elicotteri, per misurare l’ora esatta durante le missioni di soccorso. In linea con la forte tradizione aeronautica di Hamilton, risalente al 1919, questo orologio high-tech reinterpreta in chiave moderna l’orologio prodotto dal marchio durante la seconda guerra mondiale per la misurazione del tempo trascorso e considerato in seguito il più complicato tra gli orologi per aerei.

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SIHH 2015

A GINEVRA VINCE LA QUALITà “No panic”, questo è stato il mood del Sihh 2015, il Salone dell’alta Orologeria di Ginevra svoltosi a gennaio e che ha visto un’affluenza di un pubblico vasto ed eterogeneo. Naturalmente l’esortazione a non cadere nel panico si riferisce a quanto successo la settimana prima dell’apertura della manifestazione quando, in maniera del tutto inaspettata, la Banca Centrale elvetica ha deciso di abbandonare il tetto minimo al cambio del franco svizzero, creando una situazione di momentanea difficoltà nelle esportazione dal paese biancocrociato: un franco forte, infatti, porta inevitabilmente ad un aumento del prezzo dei prodotti svizzeri, specie quelli di alto livello, come gli orologi. La realtà che andiamo a raccontare, proprio dopo aver sentito direttamente le considerazioni dei produttori durante il Salone, è ben diversa: per il momento non sono attesi aumenti sostanziali nei listini, se non quelli già in programma e in ogni caso tutti o quasi i marchi sono pronti ad abbassare i propri margini pur di mantenere i loro segnatempo in linea con le aspettative, anche e soprattutto economiche, dei potenziali acquirenti. Detto questo, impossibile non notare come questa edizione giubilare del Sihh, segni un importante punto di arrivo nella storia del Salone. Sono passati ben 25 anni da quando, nel lontano 1991, cinque marchi, guidati dalla triade Cartier, Baume & Mercier, Piaget,

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si staccavano dal Salone di Basilea per organizzare una propria esposizione indipendente, allora localizzata su di una superficie di 4.500 mq. Oggi, su di una superficie di 40 mila mq troviamo 16 espositori: A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Greubel Forsey, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget. Ralph Lauren Watch & Jewelry, Richard Mille, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels. Il focus di questo Sihh 2015 è stato certamente quello della massima attenzione alla qualità sia stilistica che produttiva, evidenziando la maturità di un settore che, dopo i forti guadagni degli scorsi anni - grazie all’esplosione in positivo dei mercati asiatici – ha saggiamente scelto oggi di investire tempo e denaro per rendere le sue proposte sempre più convincenti stilisticamente e qualitativamente. Importante a questo riguardo l’evoluzione nel design dei modelli sportivi, che abbandonano le dimensioni gigantesche e gli esasperati contrasti cromatici degli anni scorsi. Grande anche l’attenzione per le realizzazioni “artistiche” in grado di trasformare un segnatempo in un pezzo realmente unico, mentre la prima metà dello scorso secolo continua ad essere fonte di ispirazione funzionale e stilistica per tanti nuovi pezzi dall’innegabile sapore vintage.

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SIHH 2015

il grigio entra nell’alta orologeria con un modello realmente da brivido

A. Lange & Söhne Dal 2006 il suo nome è sinonimo del geniale abbinamento del cronografo flyback e del calendario perpetuo.oggi il suo colore regala pure emozioni.

Lo scrittore francese e premio Nobel André Gide considerava il grigio il colore della verità, per l’effetto equilibrato del colore e il fascino della tonalità. Combinando la cassa in oro bianco e il quadrante in grigio, il nuovo Datograph Perpetuo unisce entrambi gli aspetti. Grazie alla combinazione di tre meccanismi estremamente impegnativi, assicura cronometraggi brevi precisi: la ruota a colonne provvede alla regolazione di tutte le funzioni del cronografo, il contatore dei minuti «saltante esattamente» indica sempre in modo univoco il tempo, il meccanismo flyback consente misurazioni del tempo in rapida successione.

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DESIGN Il colore grigio scuro del quadrante fa risaltare in modo chiaro le indicazioni e valorizza il disco della luna dal blu intenso con le sue stelle dorate rendendolo particolarmente luminoso. Gli indici a bastone, nonché le lancette di ore e minuti in oro rodiato evidenziano il contrasto già presente nella versione in oro rosa del 2010. La lancetta centrale del cronografo può rilevare i tempi con una precisione al quinto di secondo ed è realizzata in acciaio brunito.

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Il nuovo suono del tempo: il primo orologio Lange con ripetizione minuti decimale

A. Lange & Söhne Nell’esclusiva categoria degli orologi da polso dotati di suoneria, ZEITWERK RIPETIZIONE MINUTI rappresenta un capolavoro di tecnologia:

LA TECNICA

Nello sviluppo della suoneria di ZEITWERK RIPETIZIONE MINUTI, i costruttori si sono avvalsi del principio del meccanismo delle cifre “saltanti esattamente”. Il tempo non viene indicato tramite lancette, ma tramite un anello delle ore e due dischi delle unità dei minuti. In tal modo il tempo da indicare acusticamente viene scansionato tramite tre scalini abbinati al meccanismo di indicazione, separatamente per le ore, gli intervalli di dieci minuti e i minuti.

Con Zeitwerk Ripetizione Minuti, A. Lange & Söhne presenta per la prima volta un modello dotato di suoneria digitale che annuncia ore, intervalli di dieci minuti e minuti. Il suono acustico corrisponde sempre esattamente all’indicazione digitale – se la suoneria è stata attivata tramite pulsante. Un tono basso al compimento di ogni ora, un tono doppio al compimento di ogni dieci minuti e un tono alto al compimento di ogni minuto indicano l’ora visualizzata.

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presentato il nuovo Tourbillon Cronografo Automatico con l’innovativo calibro 2897

AUDEMARS PIGUET Prodotto in una serie limitata a 50 esemplari, il Royal Oak Offshore Tourbillon Cronografo Automatico coniuga ad arte il savoir-faire orologiero tradizionale e la filosofia high-tech.

Il tourbillon custodito all’interno del Royal Oak Offshore Tourbillon Cronografo Automatico porta questo storico dispositivo nel XXI secolo mediante un ponte di titanio brunito. Un maestro orologiaio impiega quasi tre giorni per assemblare la gabbia del tourbillon, un elemento che nonostante gli 85 componenti pesa solo 0,45 grammi.

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MECCANICA Composto da 335 elementi, il calibro 2897 è un vero e proprio capolavoro di micromeccanica, dotato di un sistema di carica automatica alimentato da una massa oscillante in platino 950 satinato. Il movimento è stato completamente realizzato all’interno dell’azienda, coniugando le più moderne tecnologie con il savoir-faire classico di una tradizione orologiera secolare.

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I suoi elementi costitutivi sono la forza e la sfida, la determinazione e l’eleganza,

BAUME & MERCIER

La nuova collezione Classima, celebra i futuri talenti. un invito rivolto alle giovani generazioni ad accogliere nuove sfide.

Conquistatori nello spirito, i modelli Classima da uomo, disponibili nelle versioni in acciaio o bicolore, sfoggiano una nuova cassa di 40 mm di diametro dallo stile deciso e un fondello in vetro zaffiro tipico degli automatici. La collezione Classima si rivolge però anche alle donne che vogliono vivere il loro futuro con fascino ed eleganza, dedicando loro nuovi modelli automatici e al quarzo del diametro di 36,5 mm, finemente decorati con motivo guilloché soleil. Modelli che non smettono mai di stupire proponendo quadranti impreziositi da diamanti come inno alla femminilità.

LA VERSIONE DA DONNA Il Classima nella versione da donna è dotato di una sottilissima cassa in acciaio da 36,5 mm di diametro. Dal quadrante bianco, soleil emerge l’elegante datario a ore 3, mentre il movimento è un calibro al quarzo di fattura svizzera. Grazie alla possibilità di incidere in messaggio personale sul fondo cassa, questo segnatempo - sublime ed elegante - è la creazione ideale per ricordare i momenti importanti della vita. Costa 1.550 euro.

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LA TECNICA Ispirato alla ricca tradizione orologiera Baume & Mercier, è animato da un calibro meccanico a carica automatica, che permette di visualizzare l’ora sul quadrante argentato con finitura soleil e la gran data su una finestrella posta a ore 12. E’ inoltre dotato di un indicatore di riserva di carica a ore 6. Il movimento automatico, abbinato a un modulo aggiuntivo, permette di visualizzare la data in grande formato grazie a due dischi che indicano rispettivamente le decine e le unità.

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Clifton Automatico Gran Data e Riserva di Carica

BAUME & MERCIER

Sobrio e curato in ogni dettaglio, presenta Un grande datario e un indicatore di riserva di carica

Fedele al motto “non lasciare nulla al caso, fabbricare soltanto orologi della più alta qualità”, Baume & Mercier ha deciso, con questo nuovo segnatempo della collezione Clifton, di puntare alla pura essenza delle funzionalità. Le linee del quadrante permettono una visualizzazione facile e immediata dell’ora, con un elegante tocco di originalità dato dalla visualizzazione della gran data attraverso una finestrella posta a ore 12. Sobrio e curato in ogni dettaglio, presenta inoltre un indicatore di riserva di carica a ore 6, che permette, a chi lo indossa, di sapere se l’orologio è stato caricato a sufficienza.

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Un calendario perpetuo, una ripetizione minuti e un tourbillon volante: tutto in uno stesso modello

CARTIER Un vero capolavoro di meccanica: L’OROLOGIO ROTONDE DE CARTIER GRANDE COMPLICAZIONE CALIBRO 9406 MC

Combinare fra loro i meccanismi di una ripetizione minuti, di un calendario perpetuo e di un tourbillon volante è un’operazione che richiede un savoir-faire unico e che comprende più mestieri. Gli artigiani orologieri della Manifattura hanno infatti lavorato con passione e dedizione per creare una suoneria ricca e pura, per analizzare la misurazione completa del tempo e per ricercare una cronometria perfetta.

LA TECNICA

L’orologio Rotonde de Cartier Grande Complicazione è un’autentica prodezza orologiera: 578 componenti, 5 anni di sviluppo, 15 settimane di fabbricazione presso la Manifattura, 10 settimane di decorazione e di finitura, 5 settimane di assemblaggio. Il risultato si misura in millimetri: 5,49 mm di spessore per un movimento a carica automatica che riunisce tre delle più prestigiose complicazioni dell’Alta Orologeria.

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READY FOR CAPODANNO Nella notte di San Silvestro, chi possiede un orologio IWC con calendario perpetuo digitale data e mese puĂ˛ mettere alla prova la complessa meccanica del proprio segnatempo azionando anche il cronografo poco prima della mezzanotte. Per salutare lâ&#x20AC;&#x2122;anno nuovo, per un attimo lâ&#x20AC;&#x2122;intero quadrante si mette in movimento: sei lancette continuano la propria corsa mentre due finestrelle grandi e una piccola scattano con un irresistibile clic (purtroppo impossibile da udire nel frastuono di Capodanno).

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una Edition «75th Anniversary», disponibile in serie limitata

IWC Schaffhausen la grande indicazione digitale di data e mese conquista anche la famiglia di orologi Portugieser

Il calendario perpetuo digitale rientra tra le invenzioni tecniche più straordinarie della manifattura di Schaffhausen. Con il nuovo Portugieser Calendario Perpetuo Digitale Data e Mese Edition «75th Anniversary» (ref. 3972), anche la famiglia di orologi Portugieser dispone ora di un modello dotato della grande indicazione digitale di data e mese. All’interno di una cassa di 45 millimetri di diametro, questo esclusivo segnatempo racchiude tutta la competenza manifatturiera di IWC: calendario perpetuo, grande datario digitale, indicazione dell’anno bisestile, cronografo con indicazione innovativa e funzione flyback nonché il calibro di manifattura IWC 89801 dotato di sistema di «avanzamento saltante» ed efficiente sistema di carica automatica a doppio cricchetto.

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TECNICA MANIFATTURIERA ALL’AVANGUARDIA PER UN’AUTENTICA ICONA

IWC Schaffhausen Il Portugieser Automatic è indubbiamente uno degli orologi made in Schaffhausen più conosciuti e apprezzati. per lui piccole novità

Dal punto di vista tecnico, fin dal suo lancio nel 2000 il Portugieser Automatic è equipaggiato con una delle cariche automatiche più grandi ed efficienti di cui oggi può disporre un orologio meccanico di classe premium. Tuttavia oggi i progettisti di Schaffhausen sono riusciti a ottimizzare ulteriormente la famiglia di calibri 50000, realizzando la nuova eccellente famiglia 52000. La differenza fondamentale: grazie agli elementi in ceramica, IWC propone una carica automatica praticamente priva di usura.

LA TECNICA

Nel movimento di manifattura 52010 del Portugieser Automatic, la riserva di carica di sette giorni è ora garantita non da uno ma da due bariletti, alloggiati nella cassa da 42,3 millimetri. Il leggendario sistema di ricarica bidirezionale Pellaton sfoggia delle ulteriori migliorie: i cricchetti, la ruota automatica e il supporto del rotore sono ora in ceramica. L’adozione di questo materiale rappresenta un esclusivo elemento di differenziazione nella moderna tecnica orologiera.

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Omaggio alla scienza e alla precisione orologiera.

JAEGER-LeCOULTRE il Geophysic 1958 rende omaggio all’omonimo segnatempo leggendario

Ispirato al modello originale della fine degli anni ‘50, il design del Geophysic 1958 migliora ulteriormente l’estrema leggibilità e l’unicità di questo storico strumento. I tre modelli presentati al SIHH 2015 hanno un diametro di 38,5 mm, leggermente più grande del modello originale, per soddisfare le odierne esigenze di comfort. Fedeli allo spirito del calibro 478BWSbr, utilizzato per le ricerche durante l’Anno Geofisico Internazionale (nel quale vari organi internazionali decisero di unire le loro forze per scoprire le ultime regioni inesplorate del nostro pianeta), questi orologi sono dotati del calibro Jaeger-LeCoultre 898/1, considerato uno dei movimenti di manifattura a carica automatica attualmente più precisi e affidabili.

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LA STORIA l cronometro Geophysic, fra i modelli più importanti del patrimonio di Jaeger-LeCoultre, ha una storia tutta speciale. Creato nel 1958, anno geofisico internazionale, simboleggia la precisione e la resistenza pur conservando un’indiscutibile purezza estetica. Dotato del calibro 478BWSbr, questo movimento, proveniente dagli orologi militari, integra il meglio della tecnica orologiera dell’epoca: una funzione “stop secondi” per una regolazione precisa dell’ora, un bilanciere in glucydur per una maggiore resistenza alle variazioni di temperatura, un bilanciere con paraurti che garantisce resistenza agli urti, un indice a collo di cigno per una precisione micrometrica, e per finire l’indispensabile cassa interna in ferro dolce che protegge questo straordinario meccanismo dagli effetti negativi del magnetismo.

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Un calendario venuto direttamente dallo spazio

JAEGER-LeCOULTRE Il nuovo Master Calendar ha il volto e le virtù dell’astronomia

In questo nuovo modello, il materiale utilizzato per il quadrante sconvolge i codici estetici tradizionalmente puri del Master Calendar: il suo quadrante, formato da un unico blocco di meteorite individuato e raccolto in Svezia, deriva da una pietra proveniente dalla cintura asteroidale situata fra Marte e Giove. La cassa, dal diametro di 39 mm e dello spessore di 10,6 millimetri, è stata progettata per adattarsi a qualunque polso, sempre alla ricerca di un equilibrio perfetto fra savoirfaire orologiero, estetica e comfort.

LA MATERIA

La meteorite è un materiale difficile da lavorare per via dell’alto contenuto di ferro. Per ottenere un quadrante esteticamente perfetto, un blocco di meteorite viene tagliato con molte precauzioni in più lastre sottili. Sempre allo stato grezzo, la meteorite deve essere poi sottoposta a varie fasi di lavorazione prima di rivelare la struttura della sua pietra, che ad ogni taglio offre un aspetto unico.

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Un segnatempo eccezionale, conferma la maestria meccanica della casa orologiera

MONTBLANC Heritage Chronométrie ExoTourbillon Chronograph Vasco da Gama, l’alta orologeria in serie limitata

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Quale orologio di punta della collezione Heritage Chronométrie di Montblanc, l’ExoTourbillon Chronograph è naturalmente associato alla nave ammiraglia di Vasco da Gama, la São Gabriel. Sulla finestra in vetro zaffiro nel fondello sono raffigurate un’immagine stilizzata dello storico vascello e la firma dell’esploratore. La serie è limitata a 60 esemplari in riferimento ai 60 uomini di equipaggio della São Gabriel.

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IL QUADRANTE Il sofisticato quadrante a più livelli rispecchia le due complicazioni dell’orologio. Nella parte superiore, una lastra di avventurina in tinta blu scuro, richiama il cielo notturno stellato, in riferimento al cielo dell’emisfero australe che guidava Vasco da Gama nel suo viaggio. A ore 12 è incastonato un diamante con il classico taglio brevettato a forma di emblema Montblanc.

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un riuscito compromesso tra tecnologia indossabile e alta orologeria svizzera

MONTBLANC perfetto complemento del TimeWalker Urban Speed, l’e-Strap è un cinturino intercambiabile in cui è integrata una tecnologia con funzioni di activity tracker.

Montblanc al Sihh 2015 ha ufficialmente presentato il TimeWalker Urban Speed e-Strap, un connubio tra i segnatempo della collezione TimeWalker e il cinturino intercambiabile e-Strap, nel quale è integrata una tecnologia con funzioni di activity tracker, visualizzazione di notifiche provenienti dallo smartphone, controllo remoto e ricerca. In pratica per la prima volta sarà possibile indossare un orologio meccanico con funzionalità digitali.

LA TECNICA

Nel dispositivo e-Strap è integrato un touch screen, leggibile alla luce del giorno, per visualizzare le informazioni e navigare tra le varie funzionalità. Il dispositivo tecnico è incapsulato in una cassa di acciaio pregiato con protezione in caucciù e si inserisce facilmente nell’apposito cinturino. A seconda dell’uso, deve essere ricaricato ogni 5 giorni mediante un cavo micro-USB standard. E’compatibile con Samsung Galaxy S4, S5, Note 3 e 4, con diversi dispositivi Android a partire dalla versione 4.3 nonché con i dispositivi Apple iPhone a partire dal 4S.

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LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 CARBOTECH 3 DAYS AUTOMATIC – 47mm

PANERAI OGNI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 CARBOTECHTM È UNICO E DIVERSO DA TUTTI GLI ALTRI GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE DEL CARBOTECH

L’ultimo Luminor Submersible di Panerai si caratterizza per la cassa realizzata in carbotech, un materiale composito a base di fibre di carbonio, inedito nel mondo dell’alta orologeria. Per formare le lastre di carbotech da cui sono ricavati i componenti, fogli sottilissimi di fibre di carbonio vengono pressati a temperatura controllata e pressione elevata insieme con un polimero, il PEEK (Polyether Ether Ketone), che lega il materiale composito rendendolo ancora più resistente e affidabile.

IL CINTURINO Identificato dalla referenza PAM00616, il Luminor Submersible 1950 Carbotech di Panerai è corredato da un cinturino in caucciù nero, personalizzato mediante intarsio del logo OP in blu Panerai. Il movimento è meccanico a carica automatica, calibro P.9000, interamente realizzato in manifattura. Costa 15.700 euro

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nuovo design per il Tourbillon 24 Secondes in edizione Vision

Greubel Forsey . Le linee sono state affinate allo scopo di ridurne lo spessore e Il tourbillon è posto in una cupola in vetro zaffiro.

L’iniziale volontà di Robert Greubel e Stephen Forsey risponde al desiderio di presentare la loro terza invenzione (il Tourbillon 24 secondes) in una cassa dalle proporzioni affinate al massimo, malgrado l’ingombro dovuto dall’inclinazione della gabbia del tourbillon. Modellando una cupola nel vetro zaffiro sul lato fondello del segnatempo, hanno creato un volume supplementare che consente di integrare l’eccedenza della gabbia del tourbillon rispetto alla superficie di riferimento dei ponti sul retro.

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LA FILOSOFIA DELLA SEPLICITA’ Questa nuova creazione si distingue inoltre per l’elegante sobrietà d’ispirazione neoclassica. L’estetica globale, caratterizzata da linee essenziali, rende omaggio alla cura del dettaglio e alla raffinatezza di ciascun componente. Concepito per una lettura immediata e precisa delle indicazioni orarie, il design delle lancette in acciaio azzurrato rifinite a mano è stato oggetto di un’attenzione particolare. Le proporzioni alleggerite al massimo e la forma a lancia orientano lo sguardo verso le indicazioni incise e smaltate grand feu sull’oro massiccio del quadrante.

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il romanticismo e la bellezza della natura, racchiusi in un segnatempo assolutamente riuscito

Ralph Lauren Nel 1984, il celebre stilista presenta la sua prima collezione Safari: una fusione rivoluzionaria tra lo spirito di avventura che accompagna ogni viaggio e un’eleganza naturale

Il Cronometro RL67 Safari con quadrante mimetico è una strabiliante nuova edizione aggiunta alla collezione di segnatempo Safari. Il motivo mimetico con disegno circolare presente sul quadrante è un’estensione della rinomata capacità di Ralph Lauren di esprimere l’eleganza e lo stile racchiusi in elementi di design funzionali.

LA TECNICA

Così come tutti i modelli di Cronometro RL67 Safari, anche la versione con quadrante mimetico presenta una cassa inossidabile da 45 mm con una finitura annerita a effetto “anticato” che esprime la dignità di uno strumento realizzato ad arte. Originale anche il cinturino in alligatore verde oliva scuro. All’interno della cassa è racchiuso il calibro a carica automatica RL300-1, un movimento cronometrico certificato C.O.S.C.

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una spontanea alleanza tra industria e alta artigianalità

PARMIGIANI FLEURIER Per celebrare i dieci anni di collaborazione, Parmigiani Fleurier presenta nel 2014 tre edizioni limitate dell’orologio Bugatti, partendo dal modello iconico del Bugatti 370 con il suo movimento tubolare trasversale.

Il Bugatti Mythe (fotografato su queste pagine) incarna nella sua estetica il sodalizio tra la tradizione industriale e quella artigianale nel mondo automobilistico. Ne rappresenta la forza simbolica attraverso l’armonia bicolore delle due diverse superfici della carrure. La prima, di colore grigio antracite, è picchiettata e rappresenta con il suo look “grezzo” il lato industriale del mondo automobilistico; la seconda, patinata e dorata, tradisce un tocco artigianale raffinato che conferisce unicità all’insieme.

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IL DESIGN In omaggio alla storia, il Bugatti Mythe basa la sua estetica su un elemento iconico di Bugatti: la calandra tipo 57. Presente sulle prime vetture Bugatti, questa calandra presenta una struttura fatta di linee e non di alveoli, a differenza delle calandre classiche successive. Queste linee sono riprese sul quadrante dell’orologio che si prolunga verso il basso, sporgendo dal perimetro ovale tipico degli orologi Bugatti. Il quadrante rivela il tocco art deco delle prime creazioni di Bugatti e trasforma l’orologio in un omaggio alle auto leggendarie dalla scuderia di Molsheim.

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una ricerca della bellezza senza compromessi e un’assoluta attenzione ai dettagli

PARMIGIANI FLEURIER l’edizione “squelette” del Tonda 1950, mette a nudo le caratteristiche e il meccanismo incredibilmente raffinato

Ogni ponte e ogni platina del movimento calibro PF705 sono stati scheletrati e decorati con grande raffinatezza. Ben 127 angoli rientranti ornano la platina e i ponti: una decorazione che richiede 40 ore al pezzo. Si tratta di un lavoro rigorosamente manuale, simbolo di un’artigianalità di altissimo livello e di un’attenzione maniacale per i dettagli, valori che appartengono a pieno titolo alla filosofia di Parmigiani Fleurier. Svelato in tutta la sua bellezza, il movimento scheletrato del Tonda 1950 sottolinea ulteriormente la purezza del modello ultrapiatto e sancisce la sua appartenenza a un’orologeria in cui la semplicità è alla base della bellezza senza tempo delle sue creazioni.

IL QUADRANTE Contro ogni aspettativa, il Tonda 1950 Squelette possiede un quadrante, ma è in zaffiro, quindi perfettamente invisibile. Solo il bordo è metallizzato e nasconde con eleganza i punti di attacco tra il movimento e la cassa. Consente altresì di includere il logo a décalque di Parmigiani Fleurier, situato alla sommità del bordo e non rappresentato nel solito monogramma che avrebbe rotto l’armonia di questo affresco. Il quadrante ha poi una funzione molto interessante che distingue il modello maschile da quello femminile. Perfettamente lucido e trasparente nella versione da uomo, è invece satinato o leggermente opaco nel modello femminile, come a creare un effetto traslucido.

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UNA PASSIONE PER LA LAVORAZIONE DELL’ORO E PER L’AUDACIA CREATIVA

PIAGET Forme atipiche, colori intensi e materiali rari: negli anni ‘60 e ‘70 la Maison mostrò una grande audacia creativa attraverso interpretazioni proprie dello spirito libero ed anticonformista di quel periodo

Quando questo orologio coussin fece la sua prima apparizione, l’atipico design della cassa fu una vera e propria sorpresa: contrariamente alle norme, non era rotonda o quadrata e neppure rettangolare – era piuttosto le tre cose in una. Per creare gli angoli arrotondati della cassa, Piaget fece leva su raffinate tecniche orafe come la sovrapposizione di superfici opache e lucide per creare un effetto di profondità.

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LA TECNICA Senza modificare l’immagine unica e le dimensioni eccezionali del modello originale, la nuova versione dell’orologio Black Tie presenta un profilo più snello grazie all’utilizzo del movimento automatico di Manifattura Piaget 534P. L’oro giallo è stato sostituito dall’oro bianco per creare un forte contrasto con il nero intenso dell’onice ed accentuare il look contemporaneo finemente creato dagli artigiani della Manifattura. L’orologio è curato meticolosamente in ogni dettaglio ed è caratterizzato dal fondello satinato, impreziosito dal blasone Piaget, e dalle linee della cassa immediatamente riconoscibili.

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IL BRACCIALE La flessibilità del bracciale assicura grande comodità e le sue forme aggraziate riescono ad estendere le linee armoniose e minimal del quadrante. L’ergonomia, la morbidezza delle linee e la fibbia integrata sono ulteriori caratteristiche della natura raffinata del bracciale. Le versioni in oro bianco hanno una lunetta con gemme incastonate mentre la variante in oro rosa ha anche una più sobria lunetta lucida.

Altiplano Gold Bracelet, Una contemporanea icona di eleganza

PIAGET Per la prima volta nella storia di questa collezione, viene montato un bracciale al posto del cinturino

Con la linea Altiplano, Piaget ha creato un’icona dalla forte identità: linee pure, un quadrante minimal arricchito da indici a bastone doppi o singoli estremamente sottili. Oggi vengono propostie, per la prima volta, sei versioni che montano il bracciale in oro. Al loro interno il celebre movimento meccanico automatico di Manifattura Piaget 534P con funzioni ore e minuti ed una riserva di carica di 42 ore. Come in tutti i movimenti della Manufacture de Haute Horlogerie Piaget, le finiture sono in linea con le migliori tradizioni orologiere e presentano un decoro Côtes de Genève circolare, platina perlata e ponti smussati.

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felipe massa il campione, la sua sfida con il tempo, i suo orologio richard mille Felipe Massa è un campione vero, che è riuscito a regalarci emozioni e positività in ogni cosa che ha fatto e per ogni risultato raggiunto. La sua amicizia con Richard Mille risale a oltre due lustri addietro e i modelli che portano il suo nome sono tra i più ricercati da parte dei collezionisti. Lo abbiamo incontrato a Ginevra, proprio nello spazio espositivo della Casa svizzera. Il tempo è una variabile importante nella vita di un pilota di Formula 1? La mia vita è scandita da un’agenda assolutamente precisa e ogni cosa viene programmata e rispettata al 100%. Il tempo è fondamentale per chi fa il nostro lavoro, come penso lo sia per tutti. Quando sei in gara, riesci a capire se stai facen-

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do un buon tempo , senza il bisogno di uno strumento che te lo confermi? Sì. Anche se non vedo il tempo, prima di finire il giro capisco immediatamente se sto facendo o meno una buona prestazione. Ad esempio, durante il giro di qualifica, riesci anche a capire se sei un decimo sopra o sotto quello stabilito? Il tempo sul giro è dato da quello che fai. Lo capisci immediatamente se la macchina sta andando come deve oppure se hai perso dei centesimi in qualche passaggio Quindi non ti servono riferimenti cronometrici, oppure il confronto con chi ti segue o ti precede? No. Lo sai da solo se hai fatto un buon giro.

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Quando corri indossi l’orologio? Sì, sempre. Non ti dà fastidio nei movimenti? No. E’ stata addirittura una mia idea, quando abbiamo iniziato la collaborazione con Richard (n.d.r. Richard Mille), quella di indossare l’orologio anche durante i gran premi. Di solito nessuno lo indossa in gara. No. Ma per noi è importante farlo. Sapere che un modello così costoso e sofisticato, sopporta senza nessun problema gli stress di una gara, dal calore alle fortissime vibrazioni, è un grande valore aggiunto. Usi sempre lo stesso modello? No. Cambio spesso, l’unico tratto in comune che hanno è quello della leggerezza. Uso solamente modelli che non mi siano di impaccio al polso. Inoltre il peso, anche per un oggetto così piccolo come un orologio da polso, è una variabile importante per un’auto di Formula 1. Domanda scontata: ovviamente non guardi mai l’ora in gara. No. Non ne ho bisogno! Diversi modelli di Richard Mille portano il tuo nome. Come realizzate in concreto questa collaborazione? Ci confrontiamo assieme e io gli do, ogni volta, le mie priorità. Mi interessa moltissimo il peso e di conseguenza l’utilizzo di materiali particolarmente evoluti da un punto di vista tecnologico. E’ poi fondamentale l’affidabilità e la precisione. Sembra quasi tu stia parlando di un’auto. Il discorso è simile, forse uguale. Con le auto, come con gli orologi, mi piace portare avanti un progetto, sviluppare, migliorare, mettere a punto sempre nuovi particolari. Non metti solamente la tua firma? Assolutamente no! Lo dimostrano i dieci anni di collaborazione assieme. Non sono u testimonial, sto realizzando con Richard un progetto. E’ una cosa diversa.

Risultati? Non solo per merito mio, naturalmente, ma Richard Mille è diventato uno dei brand più conosciuti e desiderati al mondo. Torniamo al mestiere di pilota. Passi tutta la vita a prepararti per il momento della gara? E’ uno sport di alto livello, come tanti altri. Nel calcio ci si allena tutti i giorni, lo stesso accade per noi. Solamente che, a causa dei nuovi regolamenti, non possiamo più provare la macchina come facevamo un tempo. Le sessioni sono pochissime: tre settimane di prova solamente, con una sola auto per due piloti.

RM011 Felipe Massa Flyback Cronograph (secondo richard mille a portare il nome del celebre pilota) è stato presentato nel 2011. Cassa in titanio, movimento crono monoplsante fly-back, ha il calendario annuale. costa circa 118.500 euro

Non è un grosso problema? Sì, ma sono regole e alla fine ci siamo abituate. Io passo molto del mio tempo in fabbrica, con il simulatore. C’è una maniera nuova e diversa per prepararci, che non prevede più la pista. Tu hai iniziato giovanissimo? Sì, adesso sono vecchio! (ride) Ho iniziato a correre in Formula 1 a vent’anni. Non senti di aver perso una parte della tua vita? Si, ho tralasciato tante cose per stare dietro ala mia passione, le auto e le gare. Ci sono molte cose che non ho fatto. Però sono riuscito a realizzare un mio sogno e, tirando le somme, ho ottenuto molto di più di quello che ho perso. Cosa vedi nel tuo futuro? Avrò mille cose da fare. Per ora penso a correre. Un piccola cosa ancora. Un campione come te, non sente anche una responsabilità per come si comporta dentro e fuori dalla pista? Ci sono tanti ragazzi che sono pronti ad imitare il tuo esempio. Sì. Sento molto questa responsabilità. La gente ti guarda in tutto quello che fai. Io semplicemente provo ad essere me stesso, tentando di non sbagliare mai, né in pista né fuori.

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un piccolo capolavoro che prende il nome di RM 19-02 TOURBILLON FLEUR

RICHARD MILLE A Ginevra ha lasciato tutti a bocca aperta questo straordinario complicato dedicato al pubblico femminile.

Il nuovo RM 19-02 reinterpreta le migliori tradizioni orologiere, per offrirne una vivace espressione contemporanea, fedele alla visione dell’orologeria moderna di Richard Mille. La scelta della magnolia per la creazione di questo modello è da ricercarsi nella singolarità di questo fiore, comparso sulla terra milioni di anni fa, ancor prima delle api. La sua fioritura illustra il ciclo eterno di nascita e rigenerazione, mentre il suo aspetto delicato contrasta con la sua solida struttura organica e con la sua capacità di adattamento agli ambienti ostili. Posizionato a ore 7, il fiore abbraccia il tourbillon volante con i suoi 5 petali realizzati e dipinti a mano. La magnolia si apre e si chiude al ritmo cadenzato di una delicata danza cinetica, in base ai minuti o su richiesta, utilizzando il pulsante a ore 9.

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LA STORIA Occorre un’osservazione ravvicinata per rendersi conto del livello di raffinatezza raggiunto da Richard Mille nella sua imitazione della natura. Insieme a quella della magnolia, l’apertura totale del tourbillon volante e del suo «stame incastonato» è accompagnata da un innalzamento di 1 mm, che richiama con fedeltà millimetrica lo sbocciare di un fiore, per ottimizzare le proprie possibilità di impollinazione. Questo meccanismo complesso, inserito nel cuore del movimento tourbillon in titanio grado 5, combina 5 leve disposte attorno alle superfici celate dei petali e un sistema strutturato con un lungo pignone, impiegato per sollevare il tourbillon volante e lo stame nella circonferenza del fiore. Il fiore di magnolia, messo in risalto dalla piastra del quadrante in oro, è interamente scolpito a mano da Olivier Vaucher, nome di spicco nell’arte dell’incisione. La realizzazione del disegno e la sua trasposizione hanno richiesto svariate ore, necessarie per perfezionare questo giardino d’oro e di micro-lacca.

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esclusività, origine, maestria, elevate prestazioni e durabilità

Roger Dubuis l’unica Manifattura ad aver messo in pratica il principio della certificazione 100% Poinçon de Genève, ha trovato nella scheletratura la vetrina perfetta per esprimere il suo savoir-faire

Con i suoi modelli Scheletrati Tecnici, battezzati Excalibur Spider, la Manifattura Roger Dubuis si spinge oltre scheletrando anche la cassa, nonché le lancette e il rehaut di questi segnatempo. Ma perchè “spider - ragno”? «Perchè ci ispiriamo alla natura paziente, meticolosa e inventiva di questo ingegnoso aracnide - ha detto Gregory Bruttin, Direttore Orologeria e Ricerca e Sviluppo - che tesse ogni giorno la sua tela formando motivi sempre nuovi e più intricati,reinventando il suo modo di creare e adattandolo costantemente alle nuove situazioni».

TECNICA & DESIGN

Una serie di elementi di alluminio color rosso fuoco sulla lunetta interna, la corona e la carrure - a contrasto con la cassa da 47 mm di titanio con rivestimento in DLC nero – sottolineano l’impatto forte e sportivo del segnatempo, ulteriormente accentuato dall’ampia gamma di cinturini colorati. Lo straordinario movimento RD01SQ che anima questo modello in edizione limitata a soli 188 esemplari risalta fortemente all’interno di questa costruzione multistrato composta da cassa, rehaut e movimento. L’effetto in 3D che ne risulta ricorda i paesaggi urbani contemporanei

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LA NUOVA COLLEZIONE “HARMONY” UN’AUTENTICA SCULTURA OROLOGIERA

VACHERON CONSTANTIN In occasione del 260° anniversario della sua fondazione, la Manifattura presenta i primi sette modelli di questa sua nuova collezione in serie limitata

Interpretazione contemporanea di un cronografo Vacheron Constantin del 1928, il nuovo cronografo della collezione Harmony mostra i suoi legami con il modello originale a cui rende omaggio. La cassa coussin in oro rosa, di dimensioni generose, reinterpreta l’arte delle forme al servizio della tecnica; la sua architettura tridimensionale ospita, infatti, il nuovo calibro 3300 a carica manuale sviluppato da Vacheron Constantin. Per questa edizione dedicata all’anniversario, il modello è proposto in una serie limitata di 260 esemplari numerati individualmente.

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INNOVAZIONE Tra le principali evoluzioni di cui beneficia il nuovo movimento cronografo, con un originale contatore dei 45 minuti a visualizzazione continua invece dei tradizionali 30 minuti, gli ingegneri di Vacheron Constantin hanno realizzato un sistema di innesco dinamico del cronografo. Nelle costruzioni tradizionali, infatti, può accadere che il meccanismo si inneschi senza avviarsi, per esempio se la pressione del pulsante non è sufficientemente decisa. Con questo sistema “tutto o niente”, gli ingranaggi e le camme non possono mettersi in marcia senza avviarsi e ciò ottimizza notevolmente la durata di vita e l’affidabilità del movimento.

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nasce nel 1935 il Cadenas, un gioiello che segna l’ora

Van Cleef & Arpels Simbolo di un legame sentimentale, raffigurato dal suo fermaglio, l’orologio sarebbe stato ispirato, come la collana Zip, dalla Duchessa di Windsor.

Tesoro della Maison, l’orologio Cadenas si riconosce immediatamente per il suo design. Femminile, lo si porta come un bracciale. Nelle sue versioni gioielliere, scintilla come un diamante. Con la sua firma distintiva, ostenta un’audacia contemporanea. L’edizione 2015 di questo emblema segna l’avvento di alcuni cambiamenti del quadrante, dell’incastonatura e del fermaglio. Inizialmente destinata a essere letta furtivamente, segno di distinzione per l’epoca, l’ora è oggi valorizzata, grazie a una migliore visibilità del quadrante più ampio e all’indicazione delle dodici ore. L’orologio offre così un miglior comfort di lettura, conservando al contempo la sua versione originale con quadrante inclinato.

IL BRACCIALE

Il suo nuovo fermaglio garantisce una maggiore sicurezza, grazie a due piccole sfere di ceramica inserite al suo interno che assicurano una migliore resistenza della chiusura. Un meccanismo discreto che rafforza la stabilità del bracciale e l’estetica del segnatempo. Il lato nascosto e levigato del fermaglio si presta a un’incisione personalizzata e discreta.

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CINEMA EVENTI di Romolo Bali

L’attrice americana Jessica Chastain è la nuova ambasciatrice del marchio Piaget.

SEMPRE PIÙ DONNA IL TEMPO AL CINEMA 104 GALILEUS

IL MONDO DELLE LANCETTE STRIZZA L’OCCHIO AL GRANDE SCHERMO. DAI FESTIVAL INTERNAZIONALI AI PREMI DI MAGGIOR PREGIO, E SONO LE ATTRICI LE PROTAGONISTE ASSOLUTE

CINEMA EVENTI

Cara Delevingne, super modella e attrice, è la nuova testimonial del marchio TAG Heuer.

Il primo “colpo” del 2015 l’ha segnato Piaget, nominando nuova ambasciatrice del marchio la sensuale attrice americana Jessica Chastain: “Jessica è la rappresentazione dei valori di Piaget – ha spiegato Philippe Léopold-Metzger, CEO del marchio – grazie alle sue audaci scelte nella carriera di attrice e alla sua passione per la perfezione. È bella, elegante, carismatica e piena di gioia”. Dal canto suo la Chastain ha per l’occasione affermato che “Piaget ha un approccio innovativo e coraggioso, con creazioni che sono al contempo moderne e rispettose della sua ricca tradizione”. Grazie anche alla sua forte determinazione, la 37enne attrice statunitense ha saputo gradualmente affermarsi nel mondo della cinematografia, al punto che due anni fa la rivista Time l’ha inclusa nella lista delle “100 persone più influenti del mondo”. Nel 2015 potremmo

ammirarla nel nuovo horror di Guillermo Del Toro Crimson Peak e in The Martian di Ridley Scott, dove lavorerà accanto a Matt Damon. Altro “segno” di questo crescente connubio tra cinema al femminile e segnatempo l’ha dato, cogliendo tutti un po’ di sorpresa, TAG Heuer, che ha scelto Cara Delevingne, top model e attrice come nuova ambasciatrice femminile. Scelta che è stata celebrata a Patici, all’Ecole des Beaux Arts, nel cuore della settimana della moda, con un evento di cui Cara è diventata subito assoluta protagonista con totale naturalezza e l’energia dirompente che la rende speciale anche in passerella e sul grande schermo. Felina, indomabile, giovane, determinata, intensa, spontanea e unconventional. TAG Heuer l’ha scelta per questo. “Avevamo bisogno di un personaggio irriverente, di rottura, ma allo

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CINEMA EVENTI

Emily Blunt, testimonial IWC, al Party organizzato dalla Maison oer celebrare il 75mo anniversario dell’orologio Portoghese (a sinistra) lo scorso 20 gennaio durante il SIHH a Ginevra.

La locandina del film The Better Angels con Diane Kruger. A destra, Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Art Deco.

stesso tempo elegante”, ha commentato JeanClaude Biver, CEO di TAG Heuer e Presidente di LVMH Watches. Dopo averla ammirata in Anna Karenina e in The Face of an Angel, nel 2015 dal punto di vista cinematografico sarà protagonista di Pan (dove interpreta una sirena) e del film britannico Kids in Love, che segnerà l’esordio alla regia di Chris Foggin. Ci sono voluti anni per convincere la Disney a realizzare Into the Woods. Senza il successo ottenuto da Les Miserables mai e poi mai Marshall avrebbe ottenuto il via libera alla produzione, clamorosamente rimasta sotto i 60 milioni di dollari di budget persino dinanzi ad un cast tanto sontuoso. In cui spiccano la splendida e camaleontica Emily Blunt (qui protagonista an-

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che di una prova di canto di grande talento) e la solita straordinaria Meryl Streep. Proprio Emily Blunt che continua ad indossare con eleganza i panni della testimonial di IWC, come ha confermato con la sua eleganza raffinata lo scorso 20 gennaio al party organizzato dalla Maison durante il SIHH per celebrare il 75° anniversario dell’orologio Portoghese. Grande attesa anche per i film in uscita che vedono protagonista Diane Kruger, da diversi anni ormai musa di Jaeger-LeCoultre, come si è potuto apprezzare anche alla recente cerimonia di consegna del Golden Globe Awards 2015 dove indossava il modello Joaillerie 101 Art Deco della Manifattura elvetica. La vedremo, in un’insolita ma suggestiva pellicola in bianco e nero, nel film The Better Angels, film che narra l’infan-

CINEMA EVENTI

Anche la bravvisima attrice italiana Paola Cortellesi era presente alla 60ma edizione del Taormina Film Festival, rassegna patrocinata dal marchio svizzero Baume & Mercier.

Colin and Livia Firth indossano Chopard alla 72ma edizione dei Golden-Globes Awards, tenutasi a Los Angeles lo scorso 11 gennaio.

Julianne Moore indossa gioielli Chopard alla 72ma edizione dei Golden Globe Awards.

zia di Abramo Lincoln, il futuro presidente degli Stati Uniti e dove l’attrice tedesca conferma tutte il suo talento e la sua naturale bellezza. I recenti Golden Globe Awards hanno inoltre confermato la vicinanza sempre più stretta con il mondo del grande schermo di un altro prestigioso brand: Chopard è stato infatti uno dei protagonisti assoluti, con i suoi gioielli e orologi, del red carpet della serata. Dall’affascinante Julianne Moore a Elen Mirren fino a Colin e Livia Firth, erano davvero numerose le attrici e gli attori “vestiti” dall’inconfondibile brand. D’altra parte la cosa non dovrebbe stupire: Chopard e il cinema sono ormai un binomio indissolubile, con la presenza ormai irrinunciabile al Festival di Cannes e in numerose altre ma-

nifestazioni, dove la Maison rappresenta quello spirito glamour che l’ha resa apprezzata in tutto il mondo. Il segreto di questo connubio? Caroline Scheufele, Co-Presidente e Direttore Artistico della Casa, l’ha confessato più volte: è innamorata del cinema da sempre… Chiudiamo questa rassegna tutta (o quasi) al femminile, con il marchio svizzero Baume & Mercier, che lo scorso giugno ha “accompagnato” con le sue creazioni la 60ma edizione del Taormina Film Festival. Per l’occasione, due eventi particolari: la presentazione della nuova collezione Promesse e la consegna del “Promesse Taormina Award”. Quest’ultimo riconoscimento è andato a due star femminili, Melanie Griffith e la “nostra” bravissima Paola Cortellesi.

Promesse di Baume & Mercier.

Melanie Griffith alla 60ma edizione del Taormina Film Festival, sponsorizzato da Baume & Mercier.

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RUOTEVELOCI SUL PALCOSCENICO

Jurassic World

S Il primo prototipo della nuova GLE Coupé è stato realizzato appositamente per le riprese e farà bella mostra di sé nel film, giusto in tempo per il lancio sul mercato previsto a metà 2015.

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ono tante le vetture Mercedes-Benz che fanno il loro ritorno nel mondo giurassico. A 22 anni dall’uscita del film originale, Steven Spielberg è di nuovo produttore esecutivo dell’attesissimo quarto capitolo della saga di Jurassic Park, intitolato Jurassic World. Nel corso delle loro avventure nella giungla di Jurassic World, i protagonisti interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard si affidano alle capacità fuoristrada di varie gamme Mercedes Benz, prima fra tutte della nuova GLE Coupé, al debutto proprio nel lungometraggio. Dirige questa nuova epica avventura Colin Trevorrow basandosi su una sceneggiatura scritta a quattro mani con Derek Connolly, con la produzione affidata, tra gli altri, a Frank Marshall e

A 22 anni dall’uscita del film originale, mercedes e Steven Spielberg di nuovo protagonisti Patrick Crowley. Jurassic World sarà distribuito dalla Universal Pictures e sbarcherà nei cinema in versione in 3D il 12 giugno 2015. Con questo episodio della saga prosegue il fortunato sodalizio tra la Universal e la Casa di Stoccarda, avviato nel 1997 con “Il mondo perduto - Jurassic Park”, in cui la Stella ha lanciato la Classe M. “Sapere di aver dato il nostro contributo a questa epica ed avventurosa storia con i nostri veicoli è per noi motivo di grande soddisfazione -sottolinea Jens Thiemer, Resonsabile Marketing Communications di Mercedes-Benz CarsLa nostra gamma SUV si adatta perfettamente alle atmosfere di Jurassic World ed abbiamo deciso di affidarci nello specifico alla nuova trendsetter, ovvero GLE Coupé”. È quindi soprattutto la nuova GLE Coupé a

RUOTEVELOCI SUL PALCOSCENICO

dare il meglio di sé. Il primo prototipo di questo nuovo SUV è stato realizzato appositamente per le riprese e farà bella mostra di sé nel film, giusto in tempo per il lancio sul mercato previsto a metà 2015. GLE 450 AMG Sport è risultata perfetta per le scene off-road ricche di suspense girate nell’ambiente tropicale di Jurassic World. Con le riprese iniziate ad un anno e mezzo dal debutto della vettura, le misure di sicurezza sul set sono state davvero imponenti. Anche se il lungometraggio è stato girato sulle lontane isole di Oahu e Kaua’i (Hawaii) e nelle aree protette della NASA a New Orleans, è sta-

to infatti necessario proteggere il modello dagli obiettivi dei fotografi a caccia di scoop. “La scelta di far debuttare la nuova GLE Coupé in Jurassic World è stata naturale, a conferma del nostro fortunato sodalizio con Mercedes”, dichiara il produttore Frank Marshall. “Il pubblico potrà riconoscere che i veicoli scelti per la realizzazione del film risultano semplicemente perfetti come mezzi di trasporto all’interno del parco internazionale a tema di Jurassic World”. Oltre ai veicoli utilizzati nel lungometraggio, è prevista un’intensa attività di co-promozione per il debutto nei cinema.

Ventidue anni dopo gli eventi di Jurassic Park, Isla Nublar ora dispone di un parco a tema didinosauri completamente funzionante e calamita di milioni di turisti, il Jurassic World, proprio come il sogno originale dell’ormai deceduto magnate John Hammond. Questo nuovo parco non è gestito più dalla InGen, ma dalla Masrani Corporation. Nella foto Bryce Dallas Howard nel ruolo di Claire, la scienziata del Parco.

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a tavola sapori nostrani

di Luca Fontana

L’Ora del Gourmet La Présef c/o La Fiorida

n questo periodo invernale la Valtellina, e le Alpi più in generale, diventano una meta estremamente battuta, e per noi gourmet può diventare difficoltoso ritrovare tavole stimolanti in zone a turismo stagionale e di cultura rustica. A La Présef, ristorante gourmet dell’agriturismo La Fiorida, Gianni Tarabini si pone come obiettivo quello di portare al tavolo grandi emozioni culinarie basandosi sulle tradizioni e sulle materie prime locali, con un pizzico di creatività. Tarabini ci racconta la sua cucina di spirito autartico: all’interno de La Fiorida si trovano un caseificio, oltre che il macello coi suoi allevamenti. Lo chef cerca di utilizzare più possibile le materie prime prodotte nell’azienda seguendo il ciclo delle stagioni ed una filiera ultra-corta. Della cucina appreziamo in particolare: • Raviolo cuor di Pomodoro. Adagiati sulla cagliata di Pura Bruna, con fiori eduli e polvere di cappero. I ravioli, di impasto piuttosto rustico, contengono una dolce-acida passata di pomodoro datterino. Tre piccole esplosioni di gusto, che, grazie all’appagante cagliata, lasciano un lunghissimo, ed estremamente piacevole, finale in bocca.

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• Costina a lenta cottura e crema di Topinambur. L’allevamento dei maiali avviene all’interno de La Fiorida, dove, come ci spiega lo chef, vengono nutriti con i prelibati scarti di lavorazione del caseificio, oltre che con mangimi completamente naturali. Il risultato è straordinario, la carne è tenera e soprattutto dolcissima. L’incontro col Topinambur richiama al territorio ed alla stagione. Il piatto della serata.

La Présef c/o La Fiorida Via Lungo Adda 23016 Mantello (SO) www.lapresef.com

• Crema di latte di fieno e frutti di bosco. Un omaggio al grande alimento delle mucche ed al fienile, addolcito dal miele. Un pre-dessert estremamente ispirato. Un percorso unico, coraggioso nel ricercare il massimo legame con il territorio, le stagioni e con la tradizione, che, nonostante l’ampio utilizzo di materie prime impegnative, ci lascia sazi ma non eccessivamente appesantiti. La cucina di Tarabini non è semplice artigianato, ovvero una perfetta esecuzione del mestiere e riproposizione delle tradizioni locali. Qui lo sguardo è rivolto al futuro, e le radici profonde, di cui si avvale l’arte dello chef, danno credibilità alla sua ricerca.

Chef: Gianni Tarabini Menù a mano libera: 75 euro bevande escluse

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al polso ultimo minuto

in collaborazione con signoridegliorologi.tgcom24.it

Le prove di Janvier ROLEX Oyster Perpetual Sea-Dweller 4000 ref.116600 - bracciale ref. 97400 CASSA Oyster 40 mm Superlega di acciaio inossidabile 904L. Valvola per l’elio. Fondello serrato a vite. Lunetta girevole unidirezionale con disco Cerachrom nero in ceramica, numeri e graduazioni incisi e deposito di platino mediante polverizzazione catodica magnetron (PVD). Corona a vite Triplock. Vetro zaffiro antigraffio e antiriflesso. Impermeabile fino a 1.220 metri MOVIMENTO Calibro 3135 di manifattura Rolex, meccanico a carica automatica con rotore Perpetual. Cronometro svizzero certificato COSC. Frequenza: 28.800 alt./ora (4 Hz). Spirale Parachrom blu paramagnetica. Bilanciere di grandi dimensioni a inerzia variabile, con 4 dadi Microstella in oro. Ponte del bilanciere passante. 31 rubini. Riserva di carica di circa 48 ore QUADRANTE Nero, finitura satinata. Indici ad alta leggibilità Chromalight in oro bianco. Lancette Chromalight in oro bianco. BRACCIALE Oyster (3 file), maglie massicce realizzate in superlega di acciaio inossidabile 904L, finitura satinata, lucida sui lati.

ROLEX - OYSter Perpetual Sea-Dweller

o avuto la possibilità di provare il nuovo subacqueo professionale di Rolex: l’Oyster Perpetual SeaDweller. Creato nel 1967 e originariamente impermeabile fino a 610 metri, dal 1978 resiste ad una profondità di 1.220 metri. Appena indossato al polso, mi ha colpito per la robustezza sia della cassa, sia del bracciale (così attuale nonostante sia stato introdotto da Rolex negli anni Trenta!); ma attenzione: robustezza non va confusa con pesantezza. Infatti, l’orologio, del diametro di 40mm, l’ho trovato portabilissimo, dimenticandomi spesso di averlo al polso. Inoltre, una delle lamentele che spesso muovo agli orologi braccialati, cioè l’impossibilità di poter intervenire velocemente sull’allungamento del bracciale (si lo so, sono un tipo esigente!), viene meno col Sea-Dweller grazie al sistema di allungamento del bracciale Glidelock che mi permette di quando in quando di allargarlo o stringerlo in funzione di polso e/o umore (quanti di voi non amano giocare col proprio cinturino o bracciale?). Altra caratteristica che ho trovato utile anche senza immergermi sott’acqua (la stagione lo sconsiglia…) è l’eccezionale leggibilità anche al buio: gli indici e le lancette, infatti, sono rivestite di una sostanza luminescente di colore blu. È un orologio secondo me portabilissimo in qualsiasi situazione: al lavoro, come al mare, come in montagna o in moto, anche grazie alla spirale Parachrom blu insensibile ai campi magnetici, agli sbalzi di temperatura e agli urti accidentali. Me lo sono goduto per ogni istante che è stato in mio possesso, apprezzando anche il suo essere (almeno secondo me) più “sobrio” di altri Rolex.

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Sarò tutto ciò che desidero essere

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