BOLETÍN DE MODA CANAIVE JUNIO 2018
STELLA MCCARTNEY INSTA A LA INDUSTRIA A CAMBIAR SUS FORMAS DERROCHADORAS
“Se puede hacer. Solo tenemos que querer hacerlo“. Así hacía público el pasado 28 de noviembre Ellen MacArthur, junto al discurso de Stella McCartney, el desafío de la diseñadora británica a la industria de la moda para cambiar sus formas derrochadoras. Lo que empezó en 2001 con una resolución tranquila pero firme de dejar de usar cuero en sus prendas, escaló de forma definitiva la semana pasada en un ultimátum a la moda: “Hacemos un llamamiento a la industria entera, marcas y consumidores, para unirnos y cambiar fundamentalmente el sistema“. Una ambición tan necesaria como escasa en la industria de la moda, que apareció como conclusión al discurso de la diseñadora en el Victoria and Albert Museum de Londres con el motivo de la presentación de un nuevo plan para una economía de textiles circulares –esto es, con capacidad de regeneración propia– sin generación de residuos. Y un nuevo logro, también, para la carrera de McCartney como líder empresarial de las campañas ecológicas.
No podemos esperar más. Ahora, según afirmaba la diseñadora, es el momento de que la industria de la moda –que es el segundo mayor contaminador de nuestro planeta– tome medidas contra la aceleración climática y las costumbres consumistas irresponsables que están acabando con la Tierra: “Estamos en un momento de cambio. Este es el momento de capturar la imaginación de las personas, aportar soluciones y verlo como un positivo. Creo que ahora la gente está dispuesta a escuchar“ McCartney habló sin tapujos, y subrayó uno de los datos más estremecedores en este sentido: en nuestros días, consumimos y nos deshacemos de la ropa a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. “En los pasados 15 años, hemos doblado la cantidad de ropa que producimos“, afirmaba la diseñadora, “y ahora las prendas se llevan una media de tres veces antes de ser desechadas“.
McCartney es la primera diseñadora de la industria del lujo que se suma a esta causa, aunque se necesitan muchos más. Un plan que presentaron la diseñadora británica y MacArthur, la fundadora de la entidad, y que se resume en cuatro simples puntos: la eliminación gradual de las sustancias que contaminan el medio ambiente, el aumento en la utilización de las prendas de vestir, la mejora radical del reciclaje y el uso de recursos renovables con menos procesos perjudiciales para el ecosistema. Cuatro puntos de acción que requieren, a su vez, de un alto grado de financiación y del compromiso de los respectivos gobiernos. Pero las prácticas de los consumidores dejan también mucho que desear. Es necesario dejar de limpiar de forma compulsiva nuestras prendas –la industria, según McCartney, nos ha mentido sobre ello–; alimentar el mercado del intercambio y la segunda mano, para darles a nuestras prendas una segunda oportunidad antes de acabar en el inevitable –según parece– vertedero; e imperativo que empecemos a comprar en compañías basadas en prácticas sostenibles y éticas, exigiendo a las grandes marcas transparencia e importantes cambios legislativos sin los que nada de lo anterior será posible. McCartney, con todo, es la prueba viviente de que se pueden adoptar prácticas conscientes y no dañinas para el medio ambiente y ganar dinero con ello, a condición de que el diseño alimente también ese deseo. Y su marca, de hecho, es la primera y única marca de lujo vegetariana, con unos estándares éticos, además, muy altos. Esperemos que esa motivación sea, entre otras, la que impulse el tan imperioso cambio en la industria de la moda. Y es que si no nos comprometemos nosotros ahora, ¿quién lo hará a tiempo?
5 COSAS QUE PUEDES HACER YA COMO DISEÑADOR PARA QUE TU MARCA SEA MÁS SOSTENIBLE Hemos hablado muchas veces de la importancia de la sostenibilidad en la moda, de las marcas éticas y de las nuevas firmas que están surgiendo últimamente, creando a partir del reciclado de materiales o desechos. ¿Pero cómo puede una marca que justo empieza producir de forma sostenible? Eso es lo que le hemos preguntado a Gema Gómez, consultora, coach y fundadora principal de Slow Fashion Next, plataforma responsable de la coordinación nacional de Fashion Revolution en España que desde 2011 se ha consolidado como un espacio de soporte a estudiantes, diseñadores y empresas del sector. Formado por expertos en moda, sostenibilidad, emprendimiento y negocios, el proyecto ofrece distintos cursos, jornadas y asesorías con las que se ayuda a impulsar las carreras de jóvenes emprendedores. Te rebelamos las cinco claves imprescindibles para hacer tu marca un poco más verde:
El proyecto de moda sostenible Who Made My Clothes nos anima a reflexionar sobre las personas que confeccionan las prendas que llevamos habitualmente. © Fashion Revolution. Gema Gómez nos comenta que la primera regla de oro se basa en crear un modelo de negocio sostenible a nivel ambiental, social y económico. “Necesitamos generar ideas atractivas e innovadoras que nos permitan crear un modelo lo suficientemente competitivo como para estar dentro del mercado, buscando estrategias frescas que ayuden a evolucionar a la marca”. Sin embargo, todas estas ideas deben ir siempre englobadas dentro de unos parámetros coherentes con los principios éticos de cada firma.
“Es imprescindible conocer el lugar donde se fabrican los productos que usamos para nuestros artículos, así como la manera en la que se están fabricando.”
Regeneración de los recursos “En la extracción de materias primas, tenemos el deber de devolver los recursos naturales que hayamos usado en la elaboración del artículo a su lugar de origen. Por ejemplo: si corto un árbol para producir lyocel, tendré que plantar dos más para contrarrestar los efectos y no reducir la cantidad de recursos”, explica Gómez. Todos sabemos que los medios que nos ofrece la naturaleza no son ilimitados. Lo mínimo que podemos hacer es devolver al planeta (en la medida de lo posible) las materias que nos ofrece.
“Los procesos que desarrollemos con nuestra marca deben englobarse en un ciclo de vida circular, que permita a los residuos regenerarse en materia prima..” Saber dónde y cómo se producen nuestras prendas El conocimiento de los métodos de producción de nuestra ropa debe de ser infalible en todo momento. “Es imprescindible conocer el lugar donde se fabrican los productos que usamos, así como la manera en la que se están produciendo. A la vez, debemos introducir alternativas en la fabricación con materiales sostenibles, materias realizadas a partir de subproductos de otras industrias, artículos reciclados o productos orgánicos”. Además, comenta Gómez, es igual de importante ser respetuosos con el medio ambiente, los trabajadoras del sector, sus condiciones laborales y el bienestar de los animales, si es que utilizamos alguna fibra que provenga de éstos. Crear un ciclo de producción circular “Los procesos que desarrollemos con nuestra marca deben englobarse en un ciclo de vida cerrado o circular, que permita a los residuos convertirse en materia prima para que podamos usarlos posteriormente, creando nuevos artículos”, subraya Gómez. Si usamos químicos debemos asegurarnos de que no se vierten al medio ambiente y de que los recursos empleados sean reutilizables.
“Aunque uno de los objetivos principales de toda marca sea vender, debemos transmitir mensajes que hablen de consumo responsable y aprovechar al máximo la vida útil de las prendas.”
Fomentar un consumo responsable
Aunque uno de los objetivos principales de toda marca sea vender, debemos transmitir mensajes que hablen de consumo responsable y aprovechar al máximo la vida útil de las prendas. “Si realmente lo que queremos es fomentar un estilo de vida sostenible, eso se tiene que plasmar en el ADN de nuestra firma”, afirma Gómez a propósito de ello. Asimismo, algo muy favorable sería proporcionar ideas a nuestros clientes sobre cómo cuidar las prendas para alargar su vida útil o cómo generar el mínimo impacto medioambiental; sin realizar lavados compulsivos usando jabones ecológicos o planchando únicamente cuando sea estrictamente necesario.
EL FUTURO DE LOS CONTENIDOS DE MODA ESTÁ EN LAS EMPRESAS
El juego en la comunicación de moda ha cambiado. La pureza de las revistas de moda está siendo descompuesta por la autoridad que imponen los anunciantes. Lejos quedan ya los viejos tiempos de gloria en que ser editora jefe de una de las publicaciones de moda más influyentes del mundo era símbolo de dominio y fuerza. Aún resisten figuras como la mundialmente conocida Anna Wintour, directora de la versión estadounidense de Vogue; o Suzy Menkes, editora internacional del mismo medio. Ellas son dos de las mujeres más imponentes de la industria de la moda, así lo afirma el listado que prepara el portal BoF anualmente, pero las nuevas generaciones de escritores apuestan por un viaje diferente. El romanticismo que rodeaba el universo de los periodistas de moda murió con la aparición de Internet, el monstruo que proporcionó a los usuarios acceso sin límite a todo tipo de contenido. Ya no había porteros en el cielo de la moda porque ya no había puertas que vigilar. Los días de oro eran aquellos en que los comunicadores más prestigiosos poseían, en exclusiva, noticias que les otorgaban supremacía frente a un público deseoso de las últimas novedades de la industria. La información es poder, y ya no sólo está en las manos de las periodistas.
“El romanticismo que rodeaba el universo de los periodistas de moda murió con la aparición de Internet, el monstruo que proporcionó a los usuarios acceso sin límite a todo tipo de contenido.”
La aparición de nuevos portales digitales provocó una democratización en el acceso a contenido de calidad y, por lo tanto, nació una nueva realidad. Éstos medios, como los blogs o los páginas digitales independientes, forjaron nuevas estrellas en el universo y estas modernas figuras ocuparon las primeras filas en los desfiles de París y Nueva York. Los anunciantes las querían a ellas y las escritoras dejaron de ser el eje de la moda. La nueva realidad dio un giro a la configuración del papel de las revistas y, con ello, la relevancia de los periodistas que trabajan en ellas. Las editoras ya no eran los guardianes de la información y tuvieron que adaptarse a la era de la supremacía de las celebridades. O entrabas en el juego o morías en el camino. De este modo, el rol de los anunciantes en los medios de moda tradicionales cambió; la sombra de su poder no tenía límites y el negocio de las revistas se vio salpicado por el interés de los anunciantes. Por lo tanto, la voz de las redactoras dejó de ser libre e independiente. Las publicaciones, sobre todo las versiones impresas, son un comercio y la nitidez pasó a un segundo plano. La buena noticia es que este cambio ha otorgado espacio para portales independientes de pequeña producción e impacto cuyos escritores no sufren la influencia indebida de los adinerados anunciantes, sino que hablan sobre aquello que resulta realmente atractivo y cautivador para los lectores. El gran tráfico de usuarios de contenido relacionado con moda ha estimulado que las grandes revistas convivan con medios independientes y con otras plataformas digitales como, por ejemplo, los blogs. Con la muerte de la fantasía que abrazaba los altos cargos en las redacciones y la perversión de los contenidos de los medios tradicionales, muchos periodistas han mudado sus pieles de los medios a las propias empresas anunciantes para lograr adaptar su mensaje a la transparencia que los propios negocios exhiben.
La potestad de la palabra que dejó de tener relevancia e independencia en las publicaciones ahora la hallan en las propias marcas; el paradigma perfecto para demostrar que el futuro de los contenidos de moda está en las compañías. Y no, no es una teoría inventada o una idea sin fundamento. Hay casos que constatan como algunas de las figuras más relevantes de prestigiosas revistas están emigrando a firmas del sector para guiar sus estrategias de comunicación. Uno de los casos más recientes ha sido el anuncio de la dimisión de Marie Suter como directora creativa de Teen Vogue para viajar hasta las tierras de la casa Glossier. Pero no es el único ejemplo de esta conducta. El pasado 13 de marzo de 2017 Isabella Burley, en aquél momento ECI de Dazed & Confused y una de las caras más perseguidas en cualquier desfile, proclamó que abandonaría la redacción de Dazed para convertirse en la primera editora de la marca Helmut Lang con el objetivo de restablecer la comunidad de la firma.
Aunque poco duró su reinado en Helmut Lang, ya que este 2018 abrió sus puertas con una nueva noticia: Alix Browne, fundadora de V Magazine y ex directora de W Magazine, sucedería Isabella Burley en el puesto. Dos ocasiones más en las que se demuestra cómo las redactoras están dejando atrás sus cargos en importantes publicaciones para conducir la comunicación de las empresas.
“Muchas periodistas han mudado sus pieles de los medios a las propias empresas anunciantes para lograr adaptar su mensaje a la transparencia que los propios negocios exhiben. La potestad de la palabra, que dejó de tener relevancia e independencia en las publicaciones, ahora la hallan en las propias marcas.” Aunque los ejemplos mencionados sean de actualidad, no es un éxodo que comienza. En este caso, nos trasladamos al año 2012 con uno de los paradigmas que rompió las reglas: Lucy Yeomans, ECI de Harper’s Bazaar, renunció a sus funciones en la glorificada publicación para mudarse a Net-A-Porter, el portal de moda online de venta de prendas y accesorios de lujo. Yeomans lo tuvo claro, su odisea en Harper’s Bazaar finalizó cuando sus palabras se vieron desintegradas por las manos de los anunciantes. El último suceso del que vamos a hablar tuvo lugar durante las primeras horas del año 2013; Ellen Carpenter dijo adiós a Nylon para fichar por Aritzia. Blanco y en botella, una comunicadora más que abandonaba su alto cargo en una industria que perdía su credibilidad, pureza y magia. El dinero ha corrompido el encanto que envolvía lo que un día fue un sueño para muchas: convertirse en la voz principal de una obra llena de fantasía llamada revista de moda. ¿Seguirán mudando sus pieles las editoras de moda de las aclamadas publicaciones a las empresas? ¿Las redacciones de moda clásicas harán un ejercicio de saneamiento y apostaran por volver a la transparencia en sus contenidos? El tiempo y la conciencia de los altos cargos de dichos medios son los únicos que tienen el veredicto de la problemática en sus manos.
¿QUÉ INFLUENCIA A LA GENERACIÓN Z?
La generación Z, esa que abarca a todas las personas nacidas entre los años 1994 y 2010, se ha considerado durante los últimos años como una generación perdida, formada por individuos que carecen de falta de atención y concentración. Y aunque quizás estas afirmaciones pueden representar algunas personas en particular, no son el reflejo de una generación entera. Ahora, para poner en evidencia estas acusaciones, Irregular Labs ha lanzado el proyecto The Irregular Report con el objetivo de derribar falsos tópicos construidos sobre la Gen Z. Para desarrollar el proyecto se realizaron encuestas y entrevistas durante un año a 500 jóvenes de Estados Unidos de edades comprendidas entre los 13 y los 24 años. Gracias a los resultados pudo recopilarse información de primera mano sobre este grupo demográfico, con la intención de obtener resultados reales y poder contrarrestar ideas erróneas establecidas sobre la Gen Z.
“Molly Logan: Estábamos cansados de ver artículos, informes e investigaciones sobre Gen Z que consideraban este grupo como personas pasivas. Decidimos que era hora de crear una mirada sin filtros, sin censura y sin complejos sobre la Gen Z hecha por y para la generación Z.” Con más de 400 páginas, muchos datos y varias noticias, el informe incluye también listas, ensayos, vídeos y distintos estudios con los que se exploran los aspectos que influencian a esta generación, de qué manera lo hacen y por qué. El informe está dividido en cinco bloques; y empieza contextualizando este grupo a la vez que va desmintiendo mitos como la obsesión que tienen por lo digital o la poca atención que prestan a temas importantes. Posteriormente encontramos una lista de las principales influencias que predominan en esta generación. Destacan elementos como las redes sociales– Instagram, Youtube, Tinder o Grindr–, celebrities como Beyoncé, Solange, Bruno Mars o Cardi B o marcas como Adidas, Lush Cosmetics, Gucci, Urban Outfitters, Nike y Sephora, entre muchas otras. También se hace especial hincapié entre las principales diferencias entre millenials y Zs, y a la vez reclaman su posición de poder en el escenario contemporáneo actual, con el que exigen a las marcas que sean coherentes con los valores que quieran transmitir.
Molly Logan, cofundadora de Irregular Labs, comentaba: “Estábamos cansados de ver artículos, informes e investigaciones sobre Gen Z que consideraban a este grupo como un conjunto de personas pasivas. Decidimos que era hora de crear una mirada sin filtros, sin censura y sin complejos sobre la Gen Z hecha por y para la generación Z. Creemos firmemente que el progreso sustancial y la innovación solo ocurrirán si los adultos comienzan a escuchar y defender las opiniones e ideas de esta generación extraordinaria. Es hora de ayudar al futuro a construir el futuro”. Entre los colaboradores del informe encontramos a personajes tan reconocidos como la cantautora y poeta nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, la activista y fundadora del movimiento #MeToo Tarana Burke, Ivy Ross de Google X, la activista medioambiental Glacier Girl, la modelo Barbie Ferreira, la artista Priyanka Paul o la activista juvenil trans y modelo Hunter Schafer. El informe, además, también incluye una lista de las 75 personas, marcas, experiencias, sistemas de influencia y columnas de opinión más relevantes para la generación Z.
“Un 67% de los jóvenes afirma que las personas o marcas que actúan acorde sus valores y creencias son más cool que las que no lo hacen.” Otro de los aspectos que predominan en los Zs es la búsqueda de la autenticidad. Les interesan las marcas, los productos, las campañas o las personas que apuestan por promover conceptos reales con los que puedan sentirse identificados, y rechazan cualquier marca que se aproveche del hype de un movimiento –como podría ser el feminismo– para hacer más dinero. De hecho, un 67% de los jóvenes afirmaba que las personas o marcas que actúan acorde sus valores y creencias son más cool que las que no lo hacen. El informe nos muestra ejemplos de famosas como Rihanna, Lana del Rey o Ilana Glazer, que han conseguido demostrar que no hay nada más poderoso para alcanzar el éxito que ser ellas mismas. De hecho, uno de los objetivos de Irregular Labs es fomentar la manera en la que las mujeres se valoran a si mismas además de promover y proteger su independencia económica. Con el nuevo proyecto The Irregular Report, sus creadoras se acercan un poco más a su objetivo y, a la vez, nos ayudan a entender un poco más a esta joven generación tan diversa, fruto de los complejos tiempos en que vivimos.
¿Quienes somos? Somos especialistas en investigación, análisis e interpretación de tendencias de moda y diseño globales. Creemos en la moda como consecuencia del diseño, en el diseño como resultado de un proceso, en el proceso del diseño fundamentado en la investigación, y la investigación basada en las necesidades del mercado. VEMOG lo guía y apoya para la implementación de estrategias que hagan del diseño un proceso formal, permanente y rentable al interior de su empresa
“MARGIELA PARTICIPARÁ EN UN NUEVO DOCUMENTAL SOBRE SU VIDA”
No cabe duda de que estamos ante el gran momento de los documentales de moda: en unos meses podremos ver en la gran pantalla la vida de Alexander McQueen y hace poco se estrenaba la controvertida película del icono punk Vivienne Westwood. Está claro que esta forma de conocer todo lo que hay detrás de las firmas es la manera que más nos llama la atención y las productoras cinematográficas lo tienen bastante claro. Por ello, la compañía inglesa Dogwoof ha anunciado que lanzará el próximo año una película (otra más) sobre el misterioso Martin Margiela. Estará dirigida por Reiner Holzemer y lo más interesante de ella es que el propio diseñador colaborará en el filme. No es, sin embargo, el primer proyecto cinematográfico que gira alrededor de esta casa; hace unos meses ya os hablábamos de We Margiela –dirigido por Menna Laura Meijer– y tres años atrás pudimos disfrutar del corto de 12 minutos The Artist Is Abstent, bajo la mirada atenta de la directora Alison Chernick.
A pesar de que el diseñador siempre se ha mantenido al margen de aparecer en fotografías y la prensa, el mundo de la moda siempre ha querido acercarse a su universo vanguardista y reservado. Sin ir más lejos, la capital francesa recoge actualmente en el Palais Galliera (y hasta el 15 de julio) una exposición sobre la historia de la maison donde se exhiben algunos de sus diseños. Después de la noticia sobre el documental y teniendo en cuenta lo poco que sabemos todavía sobre él, nos surgen una infinidad de preguntas acerca de lo que esconde esta nueva historia. ¿Aparecerá en él el creador belga? ¿Se manifestará John Galliano como director creativo? ¿Seguirá presente Jenny Meirens? En definitiva, ¿con qué nos sorprenderán esta vez? La parte mala de todo esto es que vamos a tener que esperar un año para resolver nuestras dudas y, hasta entonces, nos quedarán sus diseños para mantener la paciencia.
SELFRIDGES RECLUTA A LOUIS VUITTON, LOEWE Y BYREDO EN UNA INAUDITA EXPOSICIÓN GRATUITA
La mítica maison Louis Vuitton llega hasta Los Ángeles con The Flipside, una experiencia única que nos invita a explorar el mundo de la moda de lujo y la alta costura. La exposición gratuita será presentada y organizada por la cadena inglesa Selfridges y analizará el concepto del lujo desde el punto de vista de grandes marcas como Louis Vuitton, Loewe o Byredo, animando al público a interactuar con la exhibición gracias a sus dinámicas instalaciones. Esta gran colección nos sumerge en un viaje compuesto por una gran variedad de artículos expuestos de manera original como, por ejemplo, productos de Louis Vuitton colocados en pequeñas islas que cuelgan del techo. Aunque no todo quedará ahí: Gareth Pugh nos adentrará en su mundo a través de una habitación llena de arena negra con pequeñas proyecciones, Loewe nos enseñará que el lujo puede tener sus raíces en la naturaleza y la casa Byredo intentará concienciar a los asistentes sobre la problemática medioambiental con una instalación de botellas de agua fluorescentes, en representación de todos países del mundo.
Los Ángeles es el gran punto de partida de muchas firmas de lujo dentro de Estados Unidos y por ello ha sido la ciudad elegida para arropar esta gran exposición. Aunque no debemos olvidar que la maison Louis Vuitton ya ha llegado a más ciudades –como Berlín, Dubái, Singapur, Melbourne o Madrid– con su proyecto Time Capsule, que realiza un recorrido visual a través de su historia recordando sus orígenes. Sin embargo, su paso por Los Ángeles será más completo gracias a la participación del resto de firmas y al cortometraje que aportará Selfridges, filmado por Norbert Schoemer, sobre su propia interpretación del lujo. Esta gran experiencia que nos acerca al mundo de la moda abrirá sus puertas del próximo 18 de mayo hasta el 10 de junio en The Old Selfridges Hotel. Será, sin duda, una oportunidad imperdible para conocer la haute couture desde otra perspectiva. No faltaremos.
ASÍ ES LA FUTURA PALETA DE COLORES A/W 2019-2020
COLOR TREND 2019 - 2020
A/W
The Color Community presentaba recientemente la previsión de tendencias e inspiraciones cromático-matéricas que pisarán con fuerza durante la futura temporada A/W 2019-2020. Tomó por nombre Movimiento/Motion/Movement, con la finalidad de hablar de la ralentización y la aceleración controlada, con decisión creativa. Su relación es con el tema invernal pero también con temáticas sociales relacionadas con una caída palpable de valores y un dramático descenso conceptual que podría acabar por llevarnos a lo que la entidad misma ha denominado en tal que accidente moral. Su objetivo es, asimismo, fomentar pulsos sociales que lleven añadido el hábito de la construcción humana, dando ritmo a movimientos que agudicen una creación de circulo cerrado (esto es, basada en una economía circular). Éste, a su vez, deberá definir un objetivo sostenible, democráticamente generoso y cíclicamente eficiente con los recursos planetarios y locales disponibles. A continuación, una síntesis de los conceptos que necesitas absorber. Apunta.
Esta paleta de colores, como su propio nombre indica, es la fusión entre la belleza de lo trágico y aquella que nos destruye con su exceso. El desplazamiento constante entre la artificialidad y la naturaleza desde sus diversos ángulos: amables, perversos e incluso pervertidos –positivamente– por el diseño contemporáneo y futuro; lo artificial le es esencial para lograr plasmar su identidad positiva, pero resulta también un grave peligro. Abandonar lo natural es imposible. Acercarse a ello también. Beauty Attack es la muestra viva de ello, una selección de color que se caracteriza por la amabilidad de su utilización y sus tonos, con una facilidad única para ser combinada. Por lo que se refiere al textil, representa una calidez extra de luz de verano en invierno; marcadamente trans-seasonal para un clima que resulta cada vez más impredecible. El azul es indispensable y vuelve con fuerza, después de algunas temporadas con el verde como protagonista. Junto al naranja y el fresa, buscan confort. Llegan también armonías con colores complementarios y contrastes frío-caliente. Colores inspirados en una atmosfera monocromática. Una utilización del color, en definitiva, que será valiente y atractiva; y vendrá acompañada de tejidos cálidos aparentemente inesperados en invierno por su ligereza: texturas de bosques, relieves rústicos, tejedurías estructuradas, sintéticos, lanas nobles, pelo arrasado, cuadros alargados, pieles falsas libres de crueldad animal, brillos con micro glitter, patchwork…
Team-Set Esta gama cromática es el paradigma de la movilidad expresado con sofisticación pausada, con rotundidad cromática de asociación sin velocidad ni prisa. Propone decisiones fuertes o incluso impopulares, pero estables y poco volubles a nivel cromático. Sus diseños, según la entidad, no serán autocomplacientes ni se mirarán en espejos para contemplarse a ellos mismos. Su seguridad no necesitará ser aprobada ni validada. Es, en definitiva la aproximación extrema al negro absoluto; especialmente pensada para un público que valora el detalle en extremo pero tiene que estar educado para percibirlo. Su ojo tiene que conversar con su cerebro para distinguir matices, clasificarlos y valorarlos. Los oscuros de invierno hacen referencia a la belleza de la elegancia sin concesiones, a la densidad y la calma. Son ideales para materiales nobles, maderas, metales plateados y ecos de un nuevo Art Nouveau sobrio, sereno y sin estridencias formales. Por lo que se refiere al textil, el colorido es denso pero sorprendente, de una oscuridad poética que embellece y hace referencia al primor de los clásicos. Los tonos de esta gama son sensuales y misteriosos, propios de la elegancia sin concesiones, y demandan materiales nobles para tejidos sobrios, serenos y sin estridencias; robustos solo en apariencia. Texturas extrañas y valientes, lustrosas pero mates. Terciopelos y sedas densas pero suaves al tacto, satén ultra opaco, jacquards trabajados. En esencia, una paleta perfecta para una
Esta gama nos abraza suavemente para delimitar nuestro espacio y proporcionar seguridad sin encapsular, manteniendo la amplitud espacial. Defiende los valores de lo auténtico y lo liviano, la coexistencia del pasado y el presente como lugares con contenido útil que se mezcla para el diseño. Propone una tecnología ascendente, sin miedo a las caídas gracias a la inteligencia y de una belleza auténtica, literal. Falling Up reconcilia el diseño con la tradición y sugiere grandes dosis de dulzura y aparente simpleza a favor del minimalismo y las actitudes moderadas. Es masculinidad y feminidad bien entendida en su mezcla, libre de etiquetas tópicas y sin problemas de convivencia. A nivel creativo, una bruma que goza de la indefinición formal. Los objetos cotidianos se impregnarán de esta elegancia mate e inusual dentro del ámbito doméstico, sin jerarquías cromáticas entre lo lujoso y los artículos de primera necesidad. Sus colores denotan inocencias falsas llenas de materiales sintéticos, texturas cremosas, minerales sin pulir y metalizados satinados coexistiendo sin conflicto alguno. A nivel textil, una paleta de colores que nos proporciona seguridad y tranquilidad. Elegancia de dentro hacia fuera y matices ligeros para una belleza simple; colores tranquilos pero fuertes con dosis de cierta rebeldía. Una gama que flirtea, asimismo, con el dorado mate. Indispensable para materiales sintéticos y con matices muy personales que pueden servir para crear nuevas estrategias de venta. En textura, acabados hechos para ser tocados y disfrutados al tacto. Reflejos y brillos que enriquecen los aspectos textiles. Volúmenes de múltiples capas, texturas planas y lisos interesantes. También perforados, pliegues, plásticos sólidos, satén contracolado, gasas plásticas, formas redondas… Todo envuelto por una fuerte consistencia ecológica.
La última propuesta cromática de la organización, Vibes, nos conduce a valorar esos micro-movimientos ocultos que nos llevan a relacionarnos con más o menos empatía, a la sincronización emocional, a la conexión humana. Es positiva y alegre, con una curiosidad sin timideces que nos libera para decidir ser en cada momento algo distinto. En esta gama, The Color Community propone desajustes cromáticos que se utilizan sin vacilar; productos valientes que expresan el color con brillos hipnóticos o técnicas suntuosas. Una mezcla, en esencia, de materiales y ornamentos contemporáneos y dinámicos que extreman su expresividad hasta límites que rozan la demencia, o por lo menos escapan de la simple lógica funcional. Exhibicionismo adulto sin vergüenzas. Sensualidad. Plásticos coloridos y caramelos rojizos, fantasía e intencionado espíritu rebelde, plenamente sostenible pero sin someterse a las reglas estéticas aburridas a menudo asociadas con la sostenibilidad y el concepto de ecología. Espíritu veraniego, en pocas palabras, en pleno invierno. En textil, una paleta de color dinámica y exhibicionista pero con estilo y singularidad. Armonías cromáticas en contraste, que usan el color sin vacilar y por el simple disfrute del juego: rojos brillantes con fucsia, ladrillos caramelizados, turquesas de invierno y amarillo para desajustes maravillosos. Son colores perfectos para los accesorios y un armario inteligente y flexible a partes iguales. En tejidos, fantasías extravagantes y mezclas de diferentes técnicas que fusionan lo manual con lo industrial. Tactos aterciopelados y nobuk. Mallas y red. Contrastes radicales. Charol, lacas, vinilos, espejos, metálicos, sintéticos, barnices cerámica, patch, pailletes, pieles y cuero falso de levaduras genéticamente modificadas, gráfica 3D… Una multiplicidad de códigos, materias y referencias donde todo, en el fondo, está permitido.n estas diferentes disciplinas: arte, industria, fotografía, diseño y marketing.
“ACNE STUDIOS HOMENAJEA LA DIVERSIDAD FAMILIAR”
Para la entrada del próximo otoño-invierno 2017, Acne Studios rinde homenaje a la diversidad familiar actual. Face Motif es el nombre sobre el cual se articula una colección fundamentada en el espíritu de inclusión, donde la familia homoparental de Kordale Lewis y Kaleb Anthony cobran protagonismo. Procedentes de Atlanta, los dos papás y sus cuatro hijos (Desmiray, Maliyah, Kaleb Jr. y Kordale Jr.) se han dado a conocer en Instagram como Kordale N Kaleb. En la red social comparten con gran sentido del humor su vida familiar, contando desde 2014, con más de 180.000 seguidores. En la campaña, la familia posa en una habitación de hotel de Nueva York, vestidos con ropa idéntica. Acne Studios ha querido reflejar con ello, la magia existente detrás de una firma, la suya, que ya consideran como un colectivo familiar. Jonny Johansson, director creativo de la marca, homenajea a todas las familias de hoy en día sin ninguna clase de distinción.
La campaña Face Motif, capturada bajo el objetivo de los fotógrafos Inez and Vinnodh, se desarrolla en torno a dos motivos principales: la uniformidad y las rayas en camisas, camisetas, pantalones y otras piezas similares tanto para hombre, mujer y niño. La colección, que será lanzada en Nueva York, Hong Kong, París, Milán, San Francisco, Berlín y Hamburgo, ofrece piezas básicas, caracterizadas por un parche en el cual se expone la expresión neutra de un emoticono. Todas las piezas de la colección estarán disponibles en las boutiques Acne Studios y en su tienda virtual.
DISEÑAR A PARTIR DE ALGODÓN RECICLADO ES POSIBLE, COS ES LA VIVA MUESTRA DE ELLO ¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de recursos que se emplean durante la fabricación de una prenda de algodón? Se calcula que aproximadamente 10.000 litros de agua son necesarios para producir 1 kilo de materia, el equivalente a lo que vendría a ser un par de jeans. Multiplica esa cifra por el número de tejanos que tienes en el armario y por las personas en el planeta Tierra que tienen un par de jeans; lo sabemos, las cifras ascienden a cantidades desorbitadas. Así pues, el algodón reciclado podría convertirse en uno de los mejores aliados en los próximos años para el futuro sostenible de la industria de la moda convencional. Sensibilizados con la causa desde hace un tiempo, el equipo directivo de la la marca sueca COS –una de las hijas del H&M Group– ha llevado a la acción la máxima de crear piezas de calidad en diseño y moda, siempre respetando el medio ambiente con su última colección creada 100% a partir de algodón reciclado
La idea de crear una colección de estas características surgió cuándo desde la firma se plantearon la siguiente cuestión: ¿Que pasaría si pudiéramos reciclar el exceso de tela en un nuevo diseño? La respuesta la veíamos materializada hace unos días en su nueva colección. Durante el proceso de fabricación, el equipo pudo trabajar mano a mano con un antiguo proveedor de la firma en Turquía. Durante el desarrollo de la producción pudieron aprovechar 1,5 toneladas de fibras 100% algodón que posteriormente se triturarían y quedarían compactadas. A partir de allí se peinaría la fibra, proceso que nos proporcionaría un nuevo hilado disponible para crear un nuevo tejido, ser teñido o crear un nuevo estilo. La colección está disponible para mujer, hombre y niño/a en las tiendas de la marca en Europa y América del norte. Y la paleta cromática, para acabar de rematarlo, se mueve en una escala de deliciosos amarillos pastel. Maravilla.
CAMPER X ETHICAL FASHION INITIATIVE Camper acaba de presentar Camper x Ethical Fashion Initiative, su nuevo proyecto con contenido social y, naturalmente viniendo de esta firma de calzado mallorquín, una gran dosis de diseño. Se trata de una colección cápsula en colaboración con el Ethical Fashion Initiative, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es construir una industria de la moda más responsable conectando grandes firmas y pequeños artesanos.
En concreto la colaboración de Camper ha sido con una comunidad de artesanos –principalmente mujeres- de Etiopia, con quienes ha trabajado codo con codo para transmitirse conocimientos mutuos y de esta manera acabar creando dos modelos de calzado (una bota de cuero vegetal y una sandalia) presentados en psicodélicos colores. Ambas piezas están producidas íntegramente en Etiopía y con los recursos locales. “A través de colaboraciones creativas a largo plazo como ésta facilitamos que artesanos que viven en situación de pobreza cambien sus vidas”, afirman desde la marca de zapatos. Por su parte, para Simone Cipriani, director de Ethical Fashion Initiative, la clave es que “más allá de desarrollo de la colección y la disponibilidad de trabajo para zapateros de Etiopía, Camper ha proporcionado orientación en el desarrollo de las capacidades de los artesanos”.
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