BOLETÍN DE MODA CANAIVE ABRIL 2018
KERING Y EL LONDON COLLEGE OF FASHION LANZAN EL PRIMER CURSO DIGITAL GRATUITO EN MODA DE LUJO SOSTENIBLE.
Sí, habéis leído bien. Son tiempos de cambio para el mundo de la moda, y la industria lo sabe. Por eso, el grupo Kering (propietario de Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander Moqueen, Balenciaga y Stella McCartney, entre muchas otras grandes marcas) y el prestigioso London College of Fashion lanzan ahora el primer curso masivo, y abierto en línea, dedicado íntegramente a la sostenibilidad y la moda de lujo. Y lo han hecho, como no podía ser de otra forma, de la mano de un evento organizado por el British Fashion Council durante la pasada edición de la semana de la moda de Londres. Con el nombre “Fashion & Sustainability: Understanding Luxury Fashion in a Changing World”, el curso tiene como principal objetivo fortalecer la educación en sostenibilidad en los ámbitos de la moda y el lujo, con la esperanza de promover prácticas de carácter más sostenible entre los talentos emergentes que se convertirán en el futuro de la industria.
Desarrollado uniendo las fuerzas del London College of Fashion y expertos en sostenibilidad del grupo Kering, el curso es gratuito y está basado en seis módulos clave que incluyen: “¿Por qué la sostenibilidad en la moda?”, “Contextualizando la sostenibilidad para un mundo cambiante”, “Dimensiones del material: abastecerse para la moda de lujo”, “Toma de decisiones informada: herramientas y métodos”, “Posibilidades creativas” y “Realización creativa”. El curso, además, se impartirá en periodos acordados de seis semanas múltiples veces al año, y durante cada edición los usuarios dispondrán de una semana para completar libremente y a su propio ritmo cada uno de dichos módulos, de tres horas de duración.
“François-Henri Pinault: El cambio hacia la sostenibilidad y la innovación en la moda de lujo no es solo un imperativo, en nuestro mundo de recursos finitos, pero también una mina de oro de oportunidades.” A propósito de ello, el CEO del grupo Kering François-Henri Pinault afirmó durante la inauguración del curso: “En Kering creemos que el cambio hacia la sostenibilidad y la innovación en la moda de lujo no es solo un imperativo, en nuestro mundo de recursos finitos, pero también una mina de oro de oportunidades. Trabajamos activamente con nuestras casas para diseñar el lujo del mañana a través de nuestra estrategia de sostenibilidad 2025, pero también deseamos contribuir a la evolución de la moda de lujo en su conjunto, compartiendo nuestra experiencia con contrapartes de la industria y educando a las generaciones futuras. Hoy estoy orgulloso de que la asociación de Kering con el London College of Fashion dé un nuevo paso, haciendo que la educación sea accesible fuera del aula con este primer curso digital de acceso abierto sobre moda de lujo sostenible”. El curso se realizará a través de una serie de películas, podcasts, actividades y debates, y abarcará tanto los aspectos más teóricos de la sostenibilidad como los casos comerciales reales a los que se enfrentan las grandes marcas de moda de lujo actuales al intentar integrar en su proceso de producción la sostenibilidad. La primera edición de seis semanas del curso, que abarcará un total de 18 horas lectivas, dará comienzo el día 9 de abril, y los estudiantes podrán realizar el curso con toda libertad a través de una plataforma apta para todo tipo de dispositivos móviles y tabletas. Está, asimismo, disponible de forma abierta a todos aquellos que deseen participar y a todos los futuros talentos, diseñadores y profesionales del mundo de la moda que quieran seguir expandiendo sus conocimientos sobre sostenibilidad y educarse en la moda sostenible y el lujo, así como para simples amantes de la moda.
UGLY MODELS, LA AGENCIA DE MODELOS QUE ROMPE EL MOLDE EN LAS PASARELAS Es oficial, la tiranía en las pasarelas se cae a pedazos. Y no lo decimos nosotros, sino algunos de los nuevos rostros que desfilarán este año en la London Fashion Week, los rostros de Ugly Models. El sector de la moda comienza a estar cansado de las piernas largas, las caras apáticas y los cuerpos supuestamente perfectos. Hoy, las pasarelas y las campañas publicitarias necesitan cuerpos, caras y actitudes diferentes, que representen a todo el mundo y, sobre todo, que sean realistas. Y aquí es donde entra en juego Ugly Models, la agencia de modelos dispuesta a romper el molde de la industria tal y como hasta ahora la conocíamos.
La agencia londinense comenzó su viaje en 1969, cuando publicaron un cartel con un único mensaje: se buscan rostros interesantes. Pero que no os engañe su nombre. El término “ugly” no implica un desprecio al aspecto físico de sus modelos, sino todo lo contrario. Son la antítesis del modelo tradicional, de lo común, del canon impuesto, pero no por ello son menos bellos. Su dueño, Marc French, declaró a la agencia AFP que su objetivo es “celebrar la diversidad y las imperfecciones”. Una forma de refrescar el sector de la moda con rostros atípicos y con carácter. Y nos hacía falta.
El físico, el tabú de la moda Su lema, imperfection is beauty, madness is genious, abre la puerta al mundo de la naturalidad. “No queremos que la gente cambie su aspecto. Si alguien acude a nosotros con una determinada figura, jamás le diremos que debería ser más delgada”, afirma French. Y es que la presión por alcanzar el ideal de belleza impuesto por la sociedad ha convertido el físico y, en particular la delgadez, en un problema incómodo que ha perseguido a la industria durante años. En 2016, sin ir más allá, Victoria Beckham fue duramente criticada tras la presentación de su colección Espíritu libre en la Semana de la Moda de Nueva York. ¿El motivo? La extrema delgadez de sus modelos, que acabó eclipsando la temática del desfile (un homenaje a los 15 años del atentado de las torres gemelas) e indignó, una vez más, a la opinión pública, recibiendo comentarios como el de la columnista del Daily Mail, Sarah Vine, quien afirmó que parecían “demacradas y muertas de hambre”. Pero no es el único caso. En 2013 H&M fue el blanco de las críticas tras presentar en su última colección una foto de la modelo francesa Aymeline Valade enfundada en un traje de falda y chaqueta de lunares de la firma italiana Marni. El problema y las criticas vinieron a raíz del físico de la modelo: su excesiva delgadez ofrecía un aspecto escuálido y enfermizo.
Estos y muchos otros casos han hecho dudar del estado de salud de las modelos de pasarela de forma continuada. Y es que lo que sucede en la pasarela no se queda solo en la pasarela, se extrapola al resto de la sociedad y crea modelos de conducta, en muchos casos, poco saludables. Las críticas han hecho siempre hincapié en la presión que esta imagen ejerce sobre las mujeres, convenciéndolas de que su aspiración pasa por encajar dentro de un molde que crea piezas iguales. Iguales y muy delgadas. Es por eso que agencias como Ugly Models son sumamente necesarias y ellos lo tienen claro: “Un buen ugly model es aquel que se siente a gusto en su propia piel”. Su trabajo consiste en explotar las peculiaridades de sus modelos, sin exigencias previas ni retoques posteriores. Solo podemos culparles de exigir a sus modelos un requisito: no tener un aspecto corriente ni aburrido o, al menos, no perseguirlo.
LAS PREDICCIONES DE LAS EXPERTAS EN MODA SOSTENIBLE El año 2017 fue el año de la moda verde. Lo dice Pantone y lo decimos nosotros. Y también ellas, las expertas en moda sostenible, que han hecho sus predicciones para el año 2019. Todas coinciden en una cosa: el optimismo. 1. Livia Firth, fundadora y directora creativa de Eco-age y co-fundadora de “Green Carpet Challenge”
Livia Firth cree que este será el año en que la el mundo de la moda debería valerse de su fama para hacer llegar el mensaje de la moda sostenible: Facebook, Snapchat, Instagram, todo vale para hacer dar a conocer el impacto que la moda tiene en el mundo. Propone un eslogan: “las redes sociales con los cambios sociales”.
2. Sònia Flotats, fundadora del blog Sogoodsocute
“Positiva como soy, quiero pensar que para 2019 será el año en que la moda sostenible se consolidará como tendencia y, más allá de ello, como la forma más inteligente y más sexy de vivir con estilo. La alimentación y la cosmética ecológica ya son algo totalmente normalizado, y ahora le toca a la moda slow. Y en realidad ya estamos viendo importantes cambios en este sentido: cada vez son más las celebrities nacionales e internacionales que apuestan por un estilo de vida saludable, y esto también concierne a la moda; los estudios sobre moda concuerda que el consumidor cada vez tiene más en cuenta este aspecto a la hora de vestir; las grandes firmas están tomando nota de ello y lanzando sus colecciones sostenibles y, por si fuera poco, el color del año según Pantone es el Greenery (el verde), y estoy segura que no es una mera coincidencia… Creo que 2019 será el año en que vestir sostenible pasará a ser algo imprescindible si se quiere vestir realmente a la moda. “
3. Lucie Siegle, periodista y autora del libro “To die for”
Hacer real nuestro compromiso con la moda sostenible. Lucie Siegle espera que en el año 2019 más marcas se sumen al reto verde, que más gente se cuestione el modelo de moda actual. Y eso pasa por dar a conocer el mecanismo comercial e interno de la industria.
4. Orsola de Castro, diseñadora y co-fundadora de Fashion Revolution
La diseñadora cree que este nuevo año será el momento en que se empezará a hablar alto y claro sobre qué esconde la moda. Como Siegle, cree vital la difusión del problema. “Hace años que hemos tratado de esquivar los verdaderos problemas, intentado hacer que la sostenibilidad suene sexy y olvidándonos de la terminología real, ignorando las palabras que tienen un sentido. Prepárense para conocerlo todo sobre la negociación colectiva, los subcontratos no autorizados, el incumplimiento y las relaciones industriales”, decía en Ecouterre.
5. Christina Dean, fundadora de Redress
“Normalmente soy optimista, aunque ahora estoy luchando por mantener esta predicción para el próximo año”, dice. Para ella, este 2019 tiene que servir para poner el grito en el cielo y exigir soluciones reales a los gobiernos, que llevan demasiados años construyendo castillos en el aire. Dice estar viviendo en un estado de “resaca” que sigue a la desilusión por las promesas incumplidas de instituciones y gobiernos. Por ello pide a las marcas mensajes más agresivos y directos y un cuestionamiento más profundo que el que se hizo en el 2017.
LACOSTE SE SOLIDARIZA CON LOS ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Lacoste ha decidido reemplazar su mítico cocodrilo por primera vez desde 1933. La marca francesa ha decidido solidarizarse con los animales más amenazados del planeta, lanzando una edición limitada de polos blancos con el nombre Save Our Species. La colección, creada junto con la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UIC), consta de 1775 polos blancos en los que el mítico cocodrilo es reemplazado por el logotipo de otras diez especies de animales en grave peligro de extinción. Y el número de polos fabricados no es aleatorio, es exactamente el mismo que el número de ejemplares que aún están vivos. Para la tortuga marina se fabricaron 40 ejemplares y para el cóndor 450, aunque entre los animales que podremos encontrar en los polos hay también la marsopa del Golfo de California, la tortuga Batagur de Birmania, el lepilemur del Norte, el rinoceronte de la sonda, el gibón de Cao-vit, el loro Kakapo, el cóndor de California, el saola, el tigre de Sumatra y el ciclón de la isla de Anegada.
Los polos, que prácticamente se agotaron después de salir a la venta, se pueden encontrar online por un precio de 150 €, y los beneficios se destinarán a la preservación de los ejemplares en cuestión. A propósito de ello, el director creativo de la marca Felipe Oliveira Baptista comentaba a AFP que esta colección se inspiró en el fundador de la marca René Lacoste y en su mujer Simone Thion, que sensibilizados con el medio ambiente plantaron un bosque de 50.000 árboles al sur de Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. En la imagen, el packaging de la colección Save Our Species con uno de los polos de la edición limitada. © Lacoste.
”Creo que es algo grandioso de hacer, y me siento muy satisfecho si podemos hacer algo por estos animales”, comentaba Baptista sobre la colección. Sin duda ha lla-
mado la atención, y es que no todas las marcas se atreven a despojarse de algo tan reconocible y único como su logotipo, y mucho menos por una acción solidaria. Esperemos que la acción de la casa francesa sea un ejemplo para otras empresas del mundo de la moda que decidan sensibilizarse con algo tan importante como nuestro planeta.
ZARA SE LANZA A LA LOGOMANÍA
Zara, hijo pródigo de Inditex, ha decidido sumarse a la logomanía con su última colección cápsula S/S 2018. Caracterizada por seguir siempre las últimas tendencias, la marca ha lanzado una colección en la que el logo de la firma se convierte en el máximo protagonista. Un conjunto de cinco prendas son las que forman la colección. Encontramos un bolso maxi con el nombre de la firma, una camiseta básica blanca en la que podemos leer Zara Woman S/S 2018, un vestido largo con el logotipo estampado a modo de mosaico, un body con el mismo print y otra camiseta con las letras ZA por toda la prenda. Podemos conseguir los artículos por un precio que oscila entre los 9 y los 23 euros, y algunos ya se han agotado. La exclusividad de la colección en si reside en el hecho de que es la primera de Zara en la que el nombre de la marca es el protagonista indiscutible, y de allí su éxito.
EL ADIÓS DEFINITIVO AL MAESTRO
Ayer, al mediodía, saltaba a la luz una triste noticia: había muerto Hubert de Givenchy, el pasado sábado, a la edad de 91 años. Miles de personas aprovechaban la ocasión para homenajearlo. A él, que se convirtió en icono de moda donde los haya. A él, que más allá de hacer moda supo convertir la moda en arte. Al que tantas veces vistió y se inspiró en Audrey Hepburn, y sin quien Desayuno con diamantes no sería lo que es. Al que impregnó Hollywood de elegancia e instauró en él la idea del auténtico glamour. A aquel que ha muerto y nos ha dejado un legado que no morirá jamás. Hoy va por ti, Hubert. Estas son cinco de las razones que lo han hecho inolvidable.
1. Porque se convirtió en diseñador contra todo pronóstico Aunque pueda parecernos chocante, todos los dedos (al menos los de su aristócrata familia) apuntaban a que el diseñador acabaría convirtiéndose en abogado. No obstante, y contra todo pronóstico, él siempre quiso dedicarse al mundo de la moda y, aunque fuera una profesión mal vista por aquel entonces, al acabar la guerra se independizaría de su familia y se trasladaría a París, donde acabaría asistiendo a la École des Beaux-Arts y se iniciaría en el mundo de la moda en las casas de Lucien Lelong, Robert Piguet, Jacques Fath, Elsa Schiaparelli… Hasta que decidiera abrir su propia maison en el año 1952. Se retiraría en 1995 de sus funciones de diseñador, y John Galliano recogería las riendas de su extraordinario legado de 43 años. Riccardo Tisci, el que fuera hasta hace poco director creativo de la maison, afirmaría: “Me pareció la persona más maja del mundo. Vio que era sincero y que quería lo mejor para la casa, que no había venido a destruirla, sino a intentar que tuviera éxito (…) me dijo: “Te voy a decir una cosa. No importa lo que hagas, pero sé tú mismo””.
2. Porque vistió a una generación entera de iconos En la década de los cincuenta realizó múltiples trajes para Audrey Hepburn, su amiga y musa por excelencia, que influenciaron profundamente la moda del momento y siguen inspirando a más de un diseñador en la actualidad. Ésta, de hecho, le dedicó uno de los mejores piropos que puedan hacerse a un diseñador de moda: “Su ropa es la única con la que me siento yo misma. Es más que un diseñador; es un creador de personalidad”. Vistió también a Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, la Duquesa de Windsor… La lista es interminable. Con Jackie, de hecho, tuvieron que hacer los primeros fittings en secreto: el pueblo americano prefería que la primera dama vistiera diseños de un couturier nacional. Sin embargo, tras su visita a Versailles, Jackie acabaría mandándole al diseñador una postal para contarle el cumplido que le habría hecho por aquel entonces el General de Gaulle: “Señora, esta noche parece una parisina”.
3. Porque se ganó el apoyo de Balenciaga y fue su más fiel admirador Se conocieron tres o cuatro años después de que el diseñador abriera su propio taller, y Cristóbal Balenciaga lo apoyaría desde sus inicios, convirtiéndose en uno de sus más grandes amigos y en una gran fuente de inspiración. De él heredaría su forma de entender la alta costura, y la admiración de Givenchy por Balenciaga acabaría impulsando el proyecto de construcción de un museo dedicado a la obra de éste y su fundación correspondiente. Sí, lo habéis adivinado, se trata del Museo Balenciaga de Guetaria (ni más ni menos). Hubert fue, de hecho, su presidente fundador, y su dedicación y compromiso con la herencia del modisto vasco le serían reconocidos con la Orden de las Artes y las Letras del gobierno español, entre otros galardones.
4. Porque fue un ejemplo de humildad En una rueda de prensa pasada confesaría: “Soy feliz porque tengo el trabajo con el que soñaba de niño”. Y por esa pasión, siempre acompañada de una gran amabilidad y una elegancia discreta, lo acabaría adorando todo el mundo: desde las personas que trabajaban a diario en su taller hasta la última de sus clientas. Eloy Martínez de la Pera, uno de sus amigos personales y comisario de la primera retrospectiva de la obra del maestro en el Museo Thyssen de Madrid, en 2014, afirmaría a Vogue España: “Era la humildad personificada. De hecho, cuando expusimos en el Thyssen, él no paraba de decir que la única figura que realmente merecía estar en un museo era Balenciaga y no él”.
5. Y, por supuesto… Porque siempre fue un innovador Martínez de la Pera, a su vez, lo apuntaría: más allá de su legado clásico, Givenchy “fue una figura innovadora para la moda. Siempre creyó, por ejemplo, que todas las mujeres tenían los mismos derechos y usó modelos de color desde el principio. Su moda, su técnica, también fue innovadora”. Tisci lo ratificaría en una entrevista para Vogue: “La moda de Givenchy, también la mía, siempre se ha basado en la mujer que defendía Hubert, en los códigos que él creó para la casa: rigor, juego entre lo masculino y lo femenino, austeridad y carácter romántico”. Para el maestro, el vestido debía seguir el cuerpo de la mujer, y no al revés. Y todo lo que una mujer necesitaba para tener estilo eran una gabardina, dos trajes, un par de pantalones y un jersey de cashmere. En su día, además, afirmaría: “La moda es un arte apasionante porque va cambiando”. Aunque es sabido que el arte de verdad, contra todo infortunio, permanece. Adieu, maître (o en cristiano, hasta siempre).
LA NUEVA COLECCIÓN DE THE NORTH FACE NOS PROTEGERÁ CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y LA RADIACIÓN
Es un hecho. El cambio climático es una realidad cada vez más preocupante y las marcas de moda no son inmunes a él. Adaptarse o morir, que decía Darwin. The North Face lo sabe bien, y es por eso que esta temporada la marca californiana ha lanzado una colección cápsula con la línea Black Series para la temporada S/S 2018. Con el nombre Tyvek Aluminium Collection, la firma ha llevado el mantra de la supervivencia al siguiente nivel con una colección diseñada para resistir hasta las peores condiciones medioambientales, equiparables casi con el fin del mundo. La atención de la colección se ha centrado en cuatro piezas clave que han sido creadas a partir del Tyvek, un material sintético que destaca por ser muy ligero y duradero y a la vez por tener propiedades que nos protegen de la radiación y la contaminación, sumándose así a la lista de nuevos materiales que están apareciendo en los últimos años.
North Face comenta que la protección contra las partículas contamnantes de las piezas está integrada en la misma tela, de modo que no hay láminas que se puedan desgastar. A la vez, el Tyvek es un material muy resistente a la rotura, el agua, el viento y a pequeñas partículas nocivas para la salud. Entre las piezas de la colección encontramos algunas como el chubasquero M Shelter Mountain que lleva una capucha ajustable y hasta una mascarilla respiratoria extraible, combinando la función de protegerse de la polución sin dejar de ir cool, o la chaqueta M Shelter Coach WS, que viene con una capa impermeable de emergencia, incorporada en la parte posterior de la prenda. Todas ellas van recubiertas de aluminio, por su funcionalidad y por el acabado llamativo que les otorga. Y aunque muy ingeniosa, la propuesta de The North Face no deja de tener un mensaje crítico y alarmante, que nos recuerda el imparable cambio climático que a diario amenaza la salud de nuestro planeta, las especies que viven en él y la calidad de vida de todos los que lo habitamos. Prácticamente desde sus inicios, la marca se ha responsabilizado con la sostenibilidad utilizando energías renovables, impulsando programas de reciclaje de prendas y con otras iniciativas que ayuden a tomar conciencia sobre el calentamiento global. Hasta que llegue el día en el que no tengamos que preocuparnos por los desastres medioambientales que están acechando nuestro planeta, siempre nos quedarán sus prendas.
FAST FASHION 1.0 ¿EL PRINCIPIO DEL FIN DE UN MODELO? Esta semana la prensa nacional se hacía eco de los resultados de 2017 que Inditex ha hecho públicos en una reciente rueda de prensa. Los titulares se enfocaban en los datos, que a priori son vistosos: una facturación que crece un 8,7% más y que implica un volumen de ventas por valor de 25.335 millones de euros y unos beneficios netos de 3.368 millones de euros. Pero si se hacen comparativas, parece que los datos hablan de una situación complicada: en 2016 la empresa creció un 11,7% y en 2017 un 15,5%. Pilar Riaño, responsable de la revista especializada modaes.es, interpreta los datos: “Los resultados que han dado no son ni mucho menos lo que se esperaba. Si los comparas con Inditex no son buenos, porque frenan, si lo comparas con otros grupos son buenos. ¿Cuál es la clave? Han dado más datos que nunca”, explica recién llegada de Arteixo.
“Si se hacen comparativas, parece que los datos hablan de una situación complicada: en 2016 la empresa creció un 11,7% y en 2017 un 15,5%.” Por primera vez la empresa revelaba el volumen del negocio online, que ha crecido un 41% hasta alcanzar el 10% de las ventas del grupo. Este dato que se añade a la cuenta de resultados de una de las empresas textiles con más músculo de la industria, no se desvela porque sí. Su objetivo parece claro: tranquilizar a los accionistas, nerviosos por las continuas bajadas de valor que las acciones del grupo han experimentado en los últimos meses. La primera alarma sonó a mediados de noviembre, cuando Inditex caía en bolsa un 1,65% con un total de pérdidas acumuladas que se elevaban a 7,9% y que situaban, según concluía expansión.com, a la empresa textil “entre los cinco valores más bajistas del Íbex en 2017”. A finales de febrero y después de presentar los resultados del último trimestre fiscal, de nuevo las acciones, que se estaban cotizando en septiembre pasado alrededor de los 37 euros por participación, llegaron a bajar hasta 25 euros, en una caída de algo más del 7% en una sola sesión.
“Este dato que se añade a la cuenta de resultados de una de las empresas textiles con más músculo de la industria, no se desvela porque sí. Su objetivo es claro: tranquilizar a los accionistas, nerviosos por las continuas bajadas de valor que las acciones del grupo han experimentado en los últimos meses.”
Aunque algunos analistas buscaban respuesta en cuestiones técnicas e internas del grupo, resulta evidente que los problemas en bolsa no están siendo algo particular de Inditex. El gigante sueco H&M, el segundo en el podio, experimentaba también caídas hasta llegar a sus mínimos de los últimos seis años. Y las dos empresas creen que detrás de este descenso están algunos analistas y entidades que han rebajado la recomendación de inversión hacia este tipo de negocio. Ya en noviembre, la firma alemana Berenberg hacía una rebaja drástica de previsiones y prescribía “vender” las acciones de Inditex. Alegaba que dudaba sobre la capacidad de la empresa textil de mantener “su excepcional crecimiento de ventas” debido a la competencia online de empresas como Zalando o ASOS. Según los expertos, el mayor peso de las ventas online elevaría la presión sobre los márgenes: “debido a los costes de envío, las ventas online continúan siendo menos rentables que las de las tiendas”, reportaba Expansión.
Algunos bancos señalan que por primera vez la empresa estaría experimentando problemas para vender su stock, algo que ya reconoció H&M, según explica eleconomista. Los suecos anunciaron a finales de enero el mayor cierre de tiendas en más de una década después de la caída de las ventas y la reducción de clientes debido al crecimiento imparable de la venta online y los nuevos hábitos de compra de los consumidores. Dispuestos a acallar todos estos rumores, en la rueda de prensa Inditex anunciaba que hace cinco años que trabaja en un plan para no perder pista en las nuevas velocidades que demanda la industria: “Hoy sí que han dicho que están haciendo un plan de reestructuración y con ello se han adelantado de nuevo a la competencia” explicaba Riaño, que añade: “A pesar de que el modelo se pueda estar acabando en tiendas físicas, que haga cinco años que estén trabajando en ello demuestra que están siendo capaces de evolucionar, ya que lo han hecho antes que toda su competencia. A nivel de producto, por ejemplo, están acelerando la introducción de colecciones, que entran antes online que incluso en tienda. También están haciendo colecciones cápsula sólo para internet. El modelo no se agota sino que se transforma y evoluciona hacia el ultra fast fashion“. Está por ver si con todos estos cambios serán capaces de sobrevivir a una industria que experimenta un profundo cambio. “What Comes After Zara?” se preguntaba la periodista Lauren Sherman en un interesante artículo. En él daba voz a nuevas empresas de venta directa al consumidor, que si bien han adoptado partes del modelo de moda rápida que ha hecho mundialmente famoso a Amancio Ortega, no tienen la carga económica y de gestión de las tiendas físicas. De hecho, con ese margen pueden ofrecer precios muy competitivos o compensarlo con valores añadidos e intangibles: diseño, tejidos de más calidad, confección local… Jessica Lee, responsable de la firma Modern Citizen, afirmaba: “La relación precio-valor será la clave de diferenciación para los jóvenes que intentan competir en este mercado tan fragmentado: es la forma en la que presentamos el producto, una experiencia más trabajada”, y añadía dando en el clavo: “Zara entrega un producto que es increíble, pero no es emocional, es muy utilitario”. John S. Thorbeck de la firma Chainge Capital, añadía en el mismo artículo: “El futuro pertenece a los que son pocos y nuevos: aquellos que pueden transformarse y ofrecer nuevas propuestas que llenen el vacío millennial”, añadiendo que es precisamente ésta una muy buena oportunidad para las marcas nicho.
John S. Thorbeck: “El futuro pertenece a los que son pocos y nuevos: aquellos que pueden transformarse y ofrecer nuevas propuestas que llenen el vacío millennial.” Probablemente uno de los casos que mejor ilustra este cambio de paradigma sea el de Reformation, la marca fundada por Yael Aflalo. Esta firma, que se define como sostenible y ética, no renunció al modelo de moda rápida, pero lo mejoró. Podríamos decir que estamos hablando de un modelo de moda rápida 2.0. La marca, que ha incluido la sostenibilidad en su ADN, ofrece colecciones cápsula de stock limitado elaboradas en Estados Unidos que se van renovando en periodos cortos de tiempo. “El futuro de la moda es rápido. Nadie quiere esperar. Yo pido lo que quiero y lo puedo tener en una hora. Así funciona”, reflexionaba en una entrevista y añadía en otra alrededor de esta reformulación del fast fashion: “La moda rápida no tiene porque ser mala para el medio ambiente. Los únicos ejemplos que tenemos de moda rápida son compañías baratas que hacen prendas de materiales muy malos, de manera que relacionamos moda rápida con algo malo para el entorno o de mala calidad”. Y concluía en una tercera reflexión: “No produzcas más de lo que puedas vender y sé rápido. Abrir mi propia fábrica con Reformation fue la mejor decisión porque acabé con el inventario sobrante, de manera que si hay demanda por algo, podemos rectificar y volver a tenerlo en dos semanas. La velocidad en el mercado es importante”. Parece que más allá de la rapidez, Inditex y sus colegas tienen unos años de trabajo duro por delante. ¿Serán capaces de sobrevivir al desafío?
LOS HÉROES ANÓNIMOS DE LAS GRANDES MARCAS DE LA MODA Lo sabemos, no todos los héroes llevan capa. Cuando pensamos en moda, nos vienen a la mente los nombres de grandes marcas como Louis Vuitton, Gucci o Prada. Solemos reconocer una cara visible de cada una: el gran diseñador o diseñadora, quien lidera la marca, firma y presenta las nuevas colecciones en las pasarelas. Pero lo cierto es que no está solo. Detrás de cada gran diseñador hay todo un equipo de diseñadores anónimos que interpretan y reproducen la visión de la marca en todas y cada una de sus colecciones. Algunos han logrado hacerse un hueco en la industria liderando sus propias firmas, otros, han sabido crear y definir su sello bajo las órdenes de los más grandes. Hoy os traemos algunos de los nombres más influyentes que hay tras la alta costura. Pocas personas conocen Louis Vuitton como él. Darren Spaziani es desde hace cinco años el director creativo de accesorios de la marca francesa. Delphine Arnault, videpresidenta ejecutiva de Vuitton lo describe como “uno de los diseñadores con más talento de su generación”. Después de graduarse con tan solo 21 años en el London College of Fashion, entró a formar parte del equipo de grandes marcas como Calvin Klein o Ralph Lauren. Su amor por la moda no iba tan encaminado hacia el diseño de ropa, sino más bien hacia la creación de accesorios. En 2004 entró a trabajar por primera vez en Louis Vuitton, siendo ayudante de Marc Jacobs en el diseño de piezas textiles y accesorios para hombre.Esto, sin embargo, solo duró dos años y, posteriormente, pasó a trabajar bajo las órdenes de grandes gurús de la moda como Balenciaga o Proenza Schouler. Pero, tras un largo viaje siempre queremos volver a casa, y Spazianin hizo lo propio volviendo en el año 2013 a Louis Vuitton: esta vez, como director creativo de accesorios, centrado en el diseño de artículos de piel para mujer.
La masculinidad de Martine Rose Desde los inicios de su carrera, la inspiración para Martine Rose ha emanado siempre de la moda masculina. “Hice colecciones de mujer, pero eran mujeres vestidas con ropa de hombre, así que ha sido siempre ropa masculina en realidad”, afirmó para The Guardian. Sus diseños han perseguido siempre la innovación de los emblemas de la masculinidad –los uniformes, el futbol, la cultura–, intentando comprender la esencia y el estilo de los jóvenes. Así la describe el directot creativo de Topman Gordon Richardson: “Nunca le ha dado miedo cruzar los límites. Lo que Martin diseña será lo que todo el mundo llevará en un futuro no muy lejano”. Un año después de graduarse fundó su primera marca de ropa, LMNOP, con su compañera Tamara Rothstein, quien es su actual estilista. Sin embargo, no fue hasta que su carrera se cruzó con la del diseñador Balenciaga, para quien trabaja como consultora en moda masculina, que su nombre se consolidó en la industria. Lo cierto es que Rose ni si quiera sabía que Balenciaga tenía una colección para hombres, pero fue su trampolín hacia el panorama internacional.
La mujer detrás de Chanel En 1987 Virgine Viard entró a formar parte del equipo de Chanel, cuatro años después de que lo hiciera su actual diseñador Karl Lagerfeld. Desde entonces, su relación tanto profesional como personal fue estrechándose cada vez más y, después de 30 años juntos, él la llama “su mano derecha femenina”. Incluso cuando Lagerfeld abandonó Chanel para diseñar en Chloé, ella le siguió y trabajó con él cinco años en la firma, antes de que ambos decidieran volver tras el sello de Chanel. Viard es la responsable de interpretar la visión y objetivos de Lagerfeld en cada una de sus colecciones. “No me gusta trabajar bajo presión, desarrollar nuevas colecciones ya es estresante en sí mismo. Karl está lleno de sentido del humor, es de trato fácil. Siempre intentamos hacer todo lo posible por hacerle feliz”, afirmó la directora creativa a la revista Crash. ¿Su inspiración? Los libros y la música, pero siempre con el espíritu de Coco Chanel muy presente.
Alessandro Michele y Gucci Si hay algo de lo que Alessandro Michele tiene gran parte de culpa es de haber dado más prestigio a Gucci. Su viaje con la lujosa marca comenzó en 2002 cuando el propio Tom Ford –en aquel momento responsable de la firma– llamó a su puerta. Tras años trabajando para el gigante de la moda, su momento llegó en 2015, cuando Frida Giannini dejó su puesto como directora creativa y Michele cogió su relevo. Una de sus decisiones más polémicas como director creativo fue no rebajar los productos al final de cada temporada. ¿Por qué un abrigo debe valer menos cinco meses después de su presentación? Con esta apuesta arriesgada Michele ha tenido partidarios y detractores pero, sin duda, persigue una revalorización de Gucci como marca de lujo.
ESTAS SON LAS TENDENCIAS QUE MARCARÁN LA PRÓXIMA TEMPORADA A/W 2018
Los amantes incondicionales del invierno, aquellos que se encuentren más a gusto con las temporadas más frías, están de suerte. Las intensas semanas de la moda de París, Nueva York, Milán y Londres nos han dejado en pasarela algunas de las tendencias más relevantes para la próxima temporada Otoño/Invierno 2018 de las que no querrás desprenderte. Coge papel y lápiz porque te hacemos un resumen clave con las cinco tendencias que se apoderarán de tu armario el año que viene. Atentos.
1. Futurismo La atención en la industria de la moda siempre está puesta en el futuro, y esta temporada lo hemos visto más que nunca. La tendencia futurista se impone en la pasarela como una de las principales corrientes invernales. Con colores y texturas metalizadas como protagonistas, la encontramos en todas sus variables: en looks más casual, pasando por el streetwear y hasta en versión de fiesta como la versión que nos propone el diseñador Paco Rabanne.
2. Larga vida a los 80′s Aquello de que la moda es cíclica es algo que todo el mundo sabe. Esta vez los diseñadores han decidido volver al pasado y rescatar la tendencia de los eighties al más puro estilo Studio 54 con una versión actualizada donde las grandes hombreras, las prendas ceñidas a la cintura y los abrigos oversize captan toda la atención.
3. El futuro es genderless
La tendencia genderless o género neutro ha ido cogiendo protagonismo poco a poco en las colecciones de las últimas temporadas. La necesidad de las marcas por crear prendas que no se ajusten a un estilo masculino/femenino concreto es cada vez mayor y parece que el consumidor también está cada vez más interesado. Lo vimos con las colecciones de los finalistas del premio LVMH donde el genderless se convirtió en una de las corrientes más destacadas. ¿Se convertirá el estilo neutro en una tendencia pasajera o representará el cambio cultural definitivo?
4. La cabeza, a cubierto
No sabemos si el show de Alessandro Michele con sus cabezas decapitadas era un indicador de que esta temporada todo lo relacionado con la cabeza se convertiría en un must have. De lo que no hay duda es que para la próxima temporada, cualquier tipo de complemento que sirva para adornar esta parte del cuerpo se convertirá en objeto de deseo. En los últimos desfiles, el acto de cubrir y proteger el rostro de las miradas más curiosas se ha convertido en algo prácticamente indispensable para los diseñadores, que han convertido este accesorio en su prenda estrella. El pasamontañas ha sido el que ha adquirido más protagonismo, y prueba de ello son las múltiples veces que lo hemos visto en las pasarelas de París o Nueva York. Respecto al estilo hay para todos los gustos: encontramos algunos más discretos como el gorro convencional de toda la vida hasta propuestas más divertidas como las que nos propone Junko Shimada.
5. Cuántas más capas, mejor
Si el próximo invierno se presenta igual de frío que el que acabamos de pasar, la tendencia multicapa se convertirá en nuestra mejor aliada, perfecta para soportar los días más helados. La multicapa toma todo protagonismo con superposiciones de dos, tres, e incluso cuatro prendas en un mismo look. Se trata de una tendencia en la que el gusto y el estilo personal toman las riendas y éste se va modificando según la temperatura. En las pasarelas de Balenciaga y Calvin Klein vemos como la multicapa se superpone a tres capas, incluso combinando distintos abrigos. En el desfile de Gucci, en cambio, la combinación de capas se centra en las faldas con la camisa.
VEMOG TE ORIENTA EN EL DESARROLLO DE TUS COLECCIONES. DESCUBE NUESTROS SERVICIOS: *CURSOS DE CAPACITACIÓN. *ASESORIA EN DISEÑO DE COLECCIONES POR TEMPORADA. *SERVICIO DE PATRONAJE DIGITAL, ESCALADO DE TALLAS Y TENDIDO. CONTACTANOS: diseno@cnivgto.org & capacitacion@cnivgto.org
¿Quienes somos? Somos especialistas en investigación, análisis e interpretación de tendencias de moda y diseño globales. Creemos en la moda como consecuencia del diseño, en el diseño como resultado de un proceso, en el proceso del diseño fundamentado en la investigación, y la investigación basada en las necesidades del mercado. VEMOG lo guía y apoya para la implementación de estrategias que hagan del diseño un proceso formal, permanente y rentable al interior de su empresa