Boletín mensual de moda CANAIVE mayo

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BOLETÍN DE MODA CANAIVE MAYO 2018


COMME DES GARÇONS SE LANZA A POR UNA NUEVA MARCA ONLINE

Los mayores fans de Comme Des Garçons no se podrán quejar. Primero fue la gala del MET, celebrada el pasado mes de mayo con una retrospectiva al trabajo de Rei Kawakubo como una de las diseñadoras más influyentes de los últimos 40 años, según Andrew Bolton, comisario de la exposición. Ahora, con la celebración de los cincuenta años de la empresa, se anuncia el nacimiento de una nueva marca. Lo comentaba Adrian Joffe, cónyuge de la creativa japonesa, CEO de Comme Des Garçons y director internacional de Dover Street Market, durante la apertura del primer Dover Street Market en China hace apenas unos días. ”Nadie lo sabe aún, pero sí puedo decir que va a estar basada en Internet” afirmaba Joffe a la publicación WWD. De momento se sabe que la marca será para hombre y mujer, se lanzará en julio y la misma Kawakubo participará activamente en el diseño creativo de la web, incluyendo la estrategia e-commerce.


De esta manera, la futura marca se consolidará como la decimoctava incorporación a la compañía, junto con muchas de las otras entre las que podemos encontrar algunas como Noir, Homme, Plus, Shirt o Play. Tras el lanzamiento se prevé también la apertura de seis tiendas físicas por todo el mundo. De momento se desconoce el nombre que tendrá, pero desde la compañía han dejado claro que se va a tratar de una estrategia directa con el consumidor, con una distribución exclusivamente online. Y es que podríamos decir que la empresa está viviendo uno de sus mejores momentos. Las ganancias para DSM y CDG han aumentado más de un 30 por ciento en el último año, y sólo en la tienda de Nueva York las ventas de Comme Des Garçons aumentaron un 50 por ciento, probablemente incentivadas por la retrospectiva del MET en la que Kawakubo se convertía en la segunda diseñadora viva en ser homenajeada, después de Yves Saint Laurent. Está claro que por el momento, al imperio japonés de Kawakubo le queda una larga vida por delante.


RICHARD QUINN Y EPSON NOS ENSEÑAN LAS EMOCIONANTES POSIBILIDADES DE LA MODA

En muchas ocasiones la tecnología y la artesanía se conciben como mundos separados e impermeables. Pero diseñadores como Richard Quinn nos enseñan que precisamente el futuro radica en la yuxtaposición de los últimos avances con las técnicas manuales más ancestrales. Su colección “collage” llena de estampados florales que se hizo viral el pasado otoño gracias a tener a la Reina de Inglaterra sentada en primera fila, ya nos había llamado la atención en 2016 cuando la presentó en su desfile de graduación. Ahora, poco más de dos años después, Quinn, se ha convertido en uno de los talentos que más fuerte suenan dentro de ese “London Uprising” que dibujaban en su libro Sarah Mower y Tina Fares. Con el dinero que se embolsó gracias a hacerse con el HM Design Award de 2017, Quinn decidió invertir en una impresora EPON de última generación para estampar sus colecciones y montar un estudio con precios asequibles para colegas y estudiantes de la ciudad.


“Ser independiente es importante para mí, y una impresora como ésta te permite reaccionar muy bien a los pedidos.” Invitados por EPSON, viajábamos a Londres para conocer las prestaciones de la impresora Epson SureColor SC-F9200 con la que el diseñador crea e imprime en su estudio todo lo que vende en tiendas independientes. Una ponencia y una visita a su estudio en Packhman nos permitían entender el impacto que una tecnología como esta puede tener en una firma de diseño independiente como la de Quinn. Por una parte, el hecho de no depender de otro proveedor para la estampación de sus tejidos le permite crear localmente al mismo tiempo que le ofrece mucha más agilidad en los procesos de prototipado y creación: “Ser independiente es importante para mí, y una impresora como ésta te permite reaccionar muy bien a los pedidos de las tiendas”. Puso como ejemplo el vestuario que realizó para uno de los espectáculo de Lady Gaga: “en tres semanas pudimos responder al proyecto desde nuestro estudio” o la cápsula de Matches, que tras colgar el “sold out” se ha podido reponer en un tiempo récord.


Otro de los aspectos que proponen una disrupción en el modus operandi habitual de la industria es las altas posibilidades de personalización que permite una impresora de estas características en el estudio: “Para tiendas online como Matches o Net-à-Porter es importante poder ofrecerles diferentes colores para que no haya competencia entre ellas”. Finalmente, la liberación de trabajar fuera de la dinámica de los stocks agrega la nota sostenible a la propuesta: “Este es el verdadero poder de la impresión digital: dispongo de total flexibilidad para personalizar los diseños y puedo producir la cantidad exacta, sin prendas que sobren. No hay límites con lo que podemos hacer”, explicó Quinn. Para el diseñador, trabajar de forma local pero a las velocidades que demanda una dinámica de mercado cada vez más acelerada es clave: “Nos permite hacer un producto de moda en Londres de forma rápida”.


“Este es el verdadero poder de la impresión digital: dispongo de total flexibilidad para personalizar los diseños y puedo producir la cantidad exacta, sin prendas que sobren.” La elección de Richard Quinn como embajador de Epson tiene que ver con la apuesta de la marca por las ventaja que sus impresoras pueden ofrecer a la producción local para una industria de la moda sostenible. Teniendo en cuenta que “automatizando Asia no es posible acortar los tiempos”, Epson creen que el futuro pasa la producción personalizada y a medida hecha desde casa. Si una empresa deslocalizada necesita alrededor de 12 semanas para completar el ciclo, una cadena de montaje local y automatizada permitiría hacer lo mismo en tan sólo de 1 a 3 días. Por otra parte, es también importante entender la gran aportación que tecnologías como la impresión digital y la impresión 3D ofrecen en la fase de prototipados. Si bien la tecnología de la impresora de sublimación de Epson ofrece flexibilidad y agilidad, Quinn aprecia que el proceso implique un esfuerzo manual: “Es bonito ver todo el proceso en un sólo sitio, imprimir, cortar, hacer las pruebas de vestuario…”. Tras imprimir el estampado en la impresora, este tiene que transferirse luego en el tejido en otra máquina: “Responde mejor algo que viene de la mano. Por esto está tan bien tener esta tecnología, porque no pierdes el control”. Y aunque prácticamente todo son ventajas, el hecho de que tejidos sintéticos como el poliéster sean los que mejor se lleven con las tintas de impresión es sin lugar a dudas un aspecto a mejorar. Por suerte, la introducción del poliéster reciclado, ya un 7% en la industria, ofrece esperanza y la posibilidad de hacer de todo este sistema una opción no sólo sostenible en el ahorro de agua que supone, sino también en el uso de tejidos amables con el medio ambiente y que contribuyan a la economía circular


BEATRIZ FUREST, PASIÓN POR LA ARTESANÍA

Los accesorios de Beatriz Furest nacen de una pasión por la artesanía y todas aquellas cosas que se hacen despacio, pero se hacen bien. En 1898 sus familiares abrieron la primera tienda en la Plaza Real de Barcelona, empezando lo que ahora es un sello que continua prosperando años más tarde. El amor de su familia por la moda, el arte y el diseño dejaron una huella profunda en la joven Beatriz, y no fue mucho más tarde cuando empezó a soñar con crear su propia marca. Viendo que era muy difícil comprar accesorios de piel de alta calidad inspirados en un estilo más casual, pensó en llenar ese nicho de mercado aparentemente ignorado. Hablamos hoy con la diseñadora para que nos cuente un poco más sobre su pasión.“


¿Cómo y dónde nació la firma Beatriz Furest? Nació en Barcelona, en una ciudad cosmopolita, auténtica y con muchísimo futuro por delante… ¿Cómo? En una familia rodeada de moda y empresarios, con pocos estudios. En casa se decía o estudias o trabajas, nos educaron con el valor del esfuerzo, sin valorar tu inteligencia por los estudios sino por lo que eras capaz de hacer. El trabajo es la realidad.


Vienes de una familia que ha vestido durante más de un siglo a los hombres españoles. ¿Cómo se han trasladado esta herencia de la sastrería clásica y este amor por la moda en tu firma? Los valores son importantes, la estética en nuestra familia también lo es, es como un valor más, y quise imponer de alguna manera lo que a mí me gustaba, creía que tenía algo que aportar. Desde pequeña me gustan las cosas buenas, las cosas bien hechas aunque sean más caras. El poco dinero que tenía lo invertía en algo que me pudiese


¿Por qué decidiste dedicarte a la confección de accesorios de piel de alta calidad inspirados en un estilo más casual? Porque en ese momento no existían, el bolso era algo que te perdurara en el tiempo y podías llevar a diario, que le cogías cariño, que no tenía tallas. Para su confección necesitaba material noble: la piel. ¿Cuál es, en pocas palabras, la esencia de la marca? ¡El sport clásico!


¿Y el encanto del cuero? Que se transforma, que está vivo, que perdura… ¿Qué consejo le darías a aquellos jóvenes que sueñen con diseñar accesorios? Que conozcan bien el mercado y que apunten bien.


¿Cómo crees que evolucionará la industria del cuero en los próximos diez años? La industria del cuero depende de muchos factores fuera del alacance de la moda. Yo creo que como otros mercados de materia prima, no variará mucho. El cuero no es tan efímero como la moda. ¿Qué puedes contarnos del producto elegido para el giveaway, el bolso Boliche? Boliche es un bolso práctico, pequeño, con un toque artesanal. Tiene un punto colonial y un poco retro, y la piel está doblemente tratada.


JOHN GALLIANO, ¿EL ULTIMÁTUM DEFINITIVO A LA PIEL? Parece que el universo de la alta costura por fin podría estar abriendo los ojos y dando el portazo definitivo a la crueldad animal. La piel ya no es sinónimo de lujo y ha dejado de ser, definitivamente, algo que guarde relación alguna con la modernidad. Lo ratificaba Marco Bizzarri, presidente de la marca del momento (sí, estamos hablando de Gucci), en unas declaraciones recientes a BoF: “Está un poco anticuada”. El movimiento anti-pieles ha alcanzado ya unas dimensiones que superan hasta las mayores expectativas de los activistas de PETA, y la lista de diseñadores que no dudan en abandonar el sagrado material no deja de crecer: desde Gucci hasta Armani, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, Jimmy Choo, Tom Ford o, más recientemente, Versace. Su último integrante, John Galliano, se hacía público hace apenas unos días. Y visto eso, el mundo de la moda podía creer –de forma absolutamente justificada– que ya lo había visto todo.


El director creativo de Maison Margiela ha decidido, en un giro del destino absolutamente inesperado, dar también un paso atrás en el uso de la piel animal en sus diseños. La razón, se lo explicaba a Elle France, residiría en un encuentro con el vicepresidente senior de PETA mientras se daba un chapuzón en las playas de Saint Tropez junto a Penélope Cruz: “Hoy no queremos un producto, queremos ética, una firma que defienda los valores que admiramos”. Palabras mayores para el que defendió de forma tan contundente, en su día, radicalmente lo contrario. Y es que, durante su paso por Christian Dior, Galliano no dudó en apostar de forma continuada por el material. Hasta tuvo que vérselas con una activista de PETA intentando cargarse su desfile A/W 2003, que fue velozmente apartada de la pasarela para ver cómo ésta daba paso, irónicamente, a otra modelo vistiendo un enorme abrigo lila de piel.


Otro motivo tras su repentina iluminación, al igual que Tom Ford, residiría en su reciente conversión a un estilo de vida vegetariano, y el diseñador no ha dudado en afirmar que su vida es ahora “más equilibrada”. Con todo, son días de optimismo para los que llevan años luchando contra el uso de la piel y parece que la victoria, al menos en la industria de la alta costura, podría estar ahora a tan solo un tiro de piedra. Tómese como ejemplo, sino, la capa con los colores de la bandera del orgullo LGBT de piel falsa que exhibió con satisfacción Cara Delevigne al cerrar el último desfile de Christopher Bailey para Burberry, o aquellos de Clare Waight Keller, inspirados en la influencia del cine negro, como directora artística de Givenchy. O yendo aún más allá: la prohibición de vender productos de piel que recientemente ha impuesto en sus límites, siempre progresiva, la ciudad de San Francisco. ¿Estará cerca el fin de la complicidad del mundo de la moda con la crueldad animal? Parece que esta vez podría ser así aunque, de nuevo, solo el tiempo lo dirá.


THOMAS MEYER TIENE UN PLAN: #ANEWDESIGUAL

Desde que en 2014 los números empezaron a no cuadrar, Thomas Meyer, el propietario y fundador de Desigual puso en marcha un profundo plan de reestructuración que tres años después empieza a tomar forma. Bajo el hashtag #aNewDesigual, la firma fundada en 1984 se renueva después de un ejercicio de introspección para recuperar la autenticidad que en su día la hizo famosa. La reedición de la icónica chaqueta elaborada con viejos tejanos, un producto que luce absolutamente actual, parece indicar el camino a seguir. Ideada por el propio Mayer en 1984 reutilizando stocks de vaqueros usados, fue el origen de la celebración de lo “Desigual”. Unisex y con patrón oversize, las chaquetas elaboradas por la misma costurera que las hizo en su momento, se venderán en una edición muy limitada que podrá adquirirse sólo en algunas tiendas (Plaça Catalunya y Passeig de Gràcia) y online.


El lanzamiento de la chaqueta se celebró la semana pasada en la renovada tienda de Passeig de Gràcia de la firma con un directo de la compositora, productora e intérprete Brisa Fenoy como embajadora. Comprometida, acaba de lanzar nuevo single: “Jericó” dedicada a los inmigrantes, Fenoy se ha convertido en todo un fenómeno viral después de que su canción “Lo Malo” fuera una de las finalistas para viajar a Eurovisión. La acompañaron en la celebración del nuevo Desigual, la ilustradora Anastasia Bengochea a los platos, la bailarina Candela Capitán y un selecto grupo de invitados procedentes del mundo del arte, la cultura y el diseño.


La nueva tienda, concebida por el famoso interiorista Lázaro Rosa Violán, busca “ofrecer una experiencia de compra totalmente orientada al cliente”, y proporciona mayor protagonismo a las prendas. Más luminosa, más espaciosa y con la introducción de elementos mediterráneos y handcraft, Desigual busca elevar su producto y crear un espacio que trascienda a la compra. A nivel tecnológico, este nuevo espacio incorpora la tecnología RFID, que permite que los clientes, a través de pantallas interactivas en los probadores, puedan solicitar otros colores, tallas o reservar una prenda que en ese momento no esté disponible. En las paredes cuelgan las optimistas imágenes del nuevo consejero artístico de la marca, Jean-Paul Goude, que presentó su nuevo universo encima de la pasarela el pasado mes de septiembre en Nueva York. El polifacético artista francés, amante de la música y el movimiento, ha creado una campaña que celebra la diversidad, la mezcla y la originalidad, valores ligados con la marca desde sus inicios.


¿Quienes somos? Somos especialistas en investigación, análisis e interpretación de tendencias de moda y diseño globales. Creemos en la moda como consecuencia del diseño, en el diseño como resultado de un proceso, en el proceso del diseño fundamentado en la investigación, y la investigación basada en las necesidades del mercado. VEMOG lo guía y apoya para la implementación de estrategias que hagan del diseño un proceso formal, permanente y rentable al interior de su empresa


ALAN ECKSTEIN, O CÓMO HACER MODA INCREÍBLE CON DESECHOS

Crear moda a partir de desperdicios es una tendencia cada vez más en auge. Hace apenas unas semanas os presentábamos una selección de tres marcas que están consiguiendo lo que hace un tiempo habría resultado inimaginable: diseñar a partir de desechos de una forma totalmente innovadora y original. Una de las últimas incorporaciones a éstos creativos ha sido la del estadounidense establecido en Brooklyn Alan Eckstein, que con el proyecto Everyone Wins ha creado una nueva línea de moda sostenible a partir de tejidos ya existentes, creando nuevas piezas con técnicas como el upcycling, cada una única en su estilo, algo bastante difícil de encontrar a día de hoy. A la vez, éstas prendas representan una declaración en toda regla contra los desperdicios y el exceso de existencias, uno de los principales problemas del fast fashion. Gran parte de la inspiración del diseñador se encuentra en el streetstyle, las ciudades de músicos de jazz y los Sapeurs, una subcultura centro africana caracterizada por encarnar la elegancia y el estilo de los dandis predecesores coloniales.


Más allá de su nuevo proyecto, el diseñador es el cofundador y director de diseño de la marca Timo Weiland, creada en 2009 junto a Tim Weiland y Donna Kang. Desde sus inicios, la firma se ha caracterizado por actualizar la ropa deportiva americana con una versión más fresca y moderna, y a día de hoy podemos encontrar sus prendas en establecimientos tan reconocidos como Barney’s, Saks o Bloomingdale’s. Junto con el equipo de Weiland, Eckstein ha participado en más de 20 desfiles durante las semanas de la moda en Nueva York y en 2014 Forbes lo incluyó en la lista top 30 under 30 por ser uno de los diseñadores más creativos en la categoría de arte y estilo. Ése mismo año la marca se hizo con el premio Ecco Domani Fashion Foundation en la categoría masculina, y en 2015 fue nominada al premio internacional de Woolmarkt. Se necesitan más marcas como Everyone Wins para que el cambio en la industria sea real, sostenible y mucho más verde.


CEO AGENDA 2018: LA GUÍA DEFINITIVA PARA EL FUTURO SOSTENIBLE DE TU EMPRESA

Hace unos meses os hablábamos sobre el compromiso, adquirido por sesenta y cuatro de las mayores compañías del mundo de la moda, de incrementar la producción de diseños sostenibles y el uso de materiales textiles reciclados en sus prendas, así como la recolección de piezas de vestir de segunda mano para su reutilización, para el año 2020. Compañías de la talla de Kering, Inditex, Adidas, ASOS o H&M trabajaban entonces bajo la exigencia de presentar un informe de progreso como parte del objetivo de la Global Fashion Agenda –la organización detrás del Copenhagen Fashion Summit– para estimular la economía circular en la moda, y ahora por fin hemos podido conocer el resultado de dicho trabajo. La complejidad del concepto de sostenibilidad, en definitiva, ha llevado a ejecutivos de la industria global de la moda a hacer una llamada abierta a la necesidad de una guía. Eso es ahora, precisamente, la CEO Agenda 2018: una respuesta a esa petición, y una guía práctica de todo aquello que necesitan los CEO de la industria de la moda para asegurar el futuro de su empresa. La sostenibilidad, para la Global Fashion Agenda, “ya no es solo una tendencia, es un imperativo comercial”. Y no podríamos estar más de acuerdo.


“El informe ofrece una guía clara sobre dónde deberán enfocar los esfuerzos de sostenibilidad las compañías de la industria este año, la primera vez en la historia en que tales actores se aúnan para discutir y acordar aquello que deberá priorizarse en un futuro inmediato para mejorar la huella ambiental y social de la industria.” El informe, que es el primero lanzado por la Global Fashion Agenda de forma específica para los CEO de la industria de la moda, explica detalladamente las siete prioridades cruciales en 2018 para los directores ejecutivos de la moda en relación con la sostenibilidad. En él, como apuntábamos con anterioridad, han participado empresas del tamaño de Kering, H&M, Target, BESTSELLER, Li & Fung y la Sustainable Apparel Coalition. Sobre la base del informe precedente Pulse of the Fashion Industry 2017, que apuntaba a que las marcas de la industria de la moda verían una importante disminución en sus márgenes si no tomaban acciones inmediatas, esta primera edición de la agenda ofrece una guía clara sobre dónde deberán enfocar los esfuerzos de sostenibilidad las compañías de la industria este año. Y constituye, al mismo tiempo, la primera vez en la historia en que tales actores se aúnan para discutir y acordar aquello que deberá priorizarse en un futuro inmediato para mejorar la huella ambiental y social de la industria. Una propuesta de enfoque común sin precedentes para solventar el ingente problema de contaminación de la moda, y en especial de la moda rápida o fast fashion, que evitará que se limiten las perspectivas futuras de crecimiento y rentabilidad de este tipo de empresas y que pierdan, a su vez, una nueva oportunidad de participación del cliente y de innovación empresarial.


¿Y cuáles son las directrices? Por un lado, existen tres prioridades centrales para la implementación inmediata: la trazabilidad de la cadena de suministro; la eficiencia del uso del agua, la energía y los productos químicos; y la garantía de un entorno de trabajo respetuoso y seguro para los trabajadores de la industria. Por otro lado, quedarían por implementar cuatro prioridades de transformación para un cambio fundamental en la industria: el desarrollo de nuevas fibras sostenibles, junto a la reducción de los efectos negativos de aquellas ya existentes; el diseño de productos y sistemas de reciclaje que permitan la reutilización de textiles a gran escala y favorezcan un sistema de economía circular; la promoción de mejores sistemas salariales; y el abrazo a las oportunidades de la digitalización y la colaboración con otras marcas, manufacturas y gobiernos para iniciar por fin una cuarta revolución industrial.


LA NUEVA LÍNEA DE ROPA INTERIOR DE EVERLANE QUE REAFIRMA EL MOVIMIENTO BODY POSITIVE

Sin volantes. Sin lazos. Sin tonterías. Así es como el equipo de Everlane definía a través de un manifesto publicado en Instagram la nueva línea de ropa interior lanzada el pasado mes de marzo. La marca, que ya se había popularizado antes con prendas como sus pantalones básicos para ir a trabajar, ha apostado siempre por la sencillez, la comodidad y la calidad, sin dejar de lado el valor humano en sus prendas. Estos principios los podemos ver reflejados en la nueva colección, con piezas funcionales, minimalistas y sostenibles, confeccionadas a partir de algodón Supima de cultivo orgánico, con una producción ética y un precio que no supera los 30 dólares. ¿La única mala noticia? La lista de espera, que a día de hoy alcanza las 30.000 personas. Así que si tienes la intención de adquirir alguna de sus prendas, más vale que te armes de paciencia. En la colección encontramos seis modelos distintos: un top, un body y cuatro braguitas distintas: bikini, hipster, talle alto y tanga. Todos ellos disponibles en blanco, negro, gris y rosa palo, desde la talla XXS hasta la XL.


El equipo de Everlane decidió que no iba a retocar ninguna de las fotografías de la campaña, así pues podemos ver cuerpos con celulitits o estrías, alejados de los cánones de belleza convencionales. Encontramos rostros familiares como el de la actriz y activista Jemima Kirke (más conocida por ser una de las protagonistas de Girls) y la modelo Chloé Véro empoderando el movimiento body positive. “Durante mucho tiempo, la industria de la ropa interior ha proyectado esta imagen que para ser sexy, no puedes sentirte cómoda. Queremos mostrar que no tiene por que ser así con las modelos que hemos escogido, mujeres hermosas, naturales y seguras de si mismas, cómodas en su propia piel”, afirmaba Alexandra Spunt, jefa del equipo creativo de Everlane. Está claro que algo dentro de la industria está cambiando, el consumidor empieza a cansarse de la publicidad dominante hasta ahora, forzada y falsa. Según Angeline Close, profesora de publicidad en la universidad de Tejas, es más fácil prestar atención a un anuncio con el que te puedas sentir identificado. Prueba de ello es el éxito de la nueva campaña de Everlane, que poco a poco va ganando la batalla al fenómeno de los ángeles de Victoria Secret.



#INSIDETHESTUDIO: DAVID MÉNDEZ, ODA AL COLOR

Entusiasta del color en su versión más llamativa y defensor de la moda en tal que arte, el diseñador detrás de Outsiders Division y artista gallego David Méndez nos descubre su visión sobre el mundo en que está triunfando. Con una amplia perspectiva de futuro por delante, el joven talento del panorama artístico español ya cuenta con colaboraciones junto a marcas de la talla de Adidas, Pepe Jeans o Moritz. Nos colamos en su estudio para conocerlo un poco más. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la moda? Siempre he estado en contacto con la moda, es un interés presente desde que soy pequeño. No ha habido ningún punto de inflexión ni momento concreto.


¿Desde cuándo estás creando en Outsiders Division? Desde 2012, cuando comenzó como una marca de accesorios y gorras. Digamos que actualmente diseñamos colecciones más grandes que incluyen circular, camisería, tricot, pantalones y un amplio abanico de accesorios. ¿Qué esperas de tu carrera como diseñador? Poder desarrollar las colecciones que tengo en mi mente, seguir diseñando productos de alta calidad y ampliando mi imaginario. Formar parte de una marca de ropa me permite poder colaborar con artistas de diferentes disciplinas y sobre todo salir de la zona de confort. Me siento muy agradecido de ver que el mensaje de Outsiders Division llega a mucha gente y que conseguimos conectar con un tipo de público muy diferente al habitual. ¿Definirías tu moda como arte? Definiría casi cualquier actividad creativa como arte. A veces la moda está muy ligada al producto, y el concepto que puede tener una pieza artística pasa a un segundo plano. Creo que la moda conecta muy bien estas diferentes disciplinas: arte, industria, fotografía, diseño y marketing.


“Me siento muy cómodo usando tanto color y es algo que me tiene muy enganchado, me ayuda a entenderme a mí mismo.” También eres artista. Tanto en tu faceta de diseñador como de pintor, ¿por qué este uso constante de colores tan vivos y explosivos? El color es parte de mí, funciona como una herramienta más con la que trabajar. El color me aporta tranquilidad, me ayuda a componer imágenes y a estar conforme con los resultados finales. Me siento muy cómodo usando tanto color y es algo que me tiene muy enganchado, me ayuda a entenderme a mí mismo. ¿Cómo defines tu arte? ¿Lo vincularías al estilo pop o a algún otro artista o movimiento en concreto? Lo defino como un castillo de plástico amarillo enorme. Lo vincularía al pop totalmente, no sólo por el uso de referencias cotidianas y populares. Supongo que comparto los mismos puntos de partida: algo muy universal y entendible por todos que puede expresar conceptos muy profundos. Me interesa la capacidad de conectar y de verbalizar ideas que tiene el arte popular. ¿Qué te inspira? La autenticidad en todas sus formas. Me inspira el arte fauvista, el brutalismo, la arquitectura de los años 80, el color amarillo, las películas de Gus Van Sant y la paleta de colores de Toni Miralda. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más satisfecho? Diría que la primera colección que presenté en pasarela, Fantasy Forever. No sé si es la más elaborada, pero marcó un punto de inflexión en mi trabajo y la manera de entenderme a mí mismo.


Y para acabar, ¿qué artista nos recomiendas? Estoy obsesionado con Gus Van Sant como comenté antes, sobretodo con su cine sensible que nos permite conectarnos con lo más profundo de las emociones. Últimamente sigo mucho el trabajo de Muller Van Severen, que son dos diseñadores y arquitectos con un gusto especial por la mezcla de materiales.


REFASHIONED, EL LIBRO CLAVE PARA ENTENDER LA MODA RECICLADA

Si hace unos días os presentábamos el libro que nos abría los ojos ante el impacto medioambiental de la moda, hoy os traemos otro título, especializado en alternativas a la masificada industria textil. Movimientos como el reciclaje y el upcycling están cada vez más en auge a causa de los desechos generados a partir del fast fashion. Muchos diseñadores han empezado a crear sus prendas mediante estas técnicas, en las que se aprovechan materiales reciclables con la intención de crear productos de mayor valor al original, dándoles una segunda vida a estos residuos. ReFashioned: Moda Vanguardista Con Materiales Reutilizados es un libro de referencia en el sector de la moda ética escrito por Sass Brown que nos presenta a 46 diseñadores internacionales expertos en trabajar a partir de materiales reciclados y desechos de prendas ya existentes. El resultado con el que nos encontramos es el de ropa bonita y atractiva, haciendo una declaración de guerra en toda regla a las prácticas de despilfarro, explotación e insostenibilidad dominantes en la industria hasta ahora.


La necesidad de crear a partir del slow design se hace cada vez más evidente. Ya hay muchas marcas que están creando a partir de desperdicios, reivindicando el upcycling de la manera más cool. A la vez que sostenibles y éticos, los artículos generados están pensados individualmente, con una producción más artesanal y cuidada, cada uno a su propio estilo. Brown, la autora del libro y experta en moda ética, ya ha escrito con anterioridad títulos como USA- 1000 o Eco Fashion, éste último relacionado también con la ecología y la moda circular. Sin duda, el libro se convierte en un imprescindible para todos los profesionales del sector interesados en crear un diseño sostenible y respetuoso con el medio ambiente y también (por qué no) para un público no especificado, curioso por conocer alternativas más éticas a los procesos de producción habituales.


BALENCIAGA PRESENTA SU LOOKBOOK MÁS PSICODÉLICO

De la mano de la fotógrafa francesa Sophie Delaporte, la firma Balenciaga lanzaba en su cuenta oficial de Instagram hace apenas unas semanas el lookbook de la temporada Spring Summer 2018. En ésta podemos ver como las imágenes se presentan de una forma surrealista, estirando y deformando sus proporciones con la intención de crear un efecto visual atractivo y nada convencional. Llegan después de la presentación de su última campaña, en la que las calles de París se convertían en el escenario principal mientras los modelos intentaban esconderse de los cansinos y continuos flash de los paparazzi. Por las imágenes que hemos podido ver hasta ahora, los artículos protagonistas de la campaña han sido zapatos, bolsos, chaquetas y camisas, todos ellos hechos a partir de una variedad de materiales como el cuero y el denim, y de colores estampados.


Delaporte comenzó su carrera a principios de los 2000, con una serie de publicaciones para la revista británica i-D. Desde entonces, la francesa ha trabajado para reconocidas revistas de moda y ha expuesto su trabajo en galerías de todo el mundo. La unión entre ésta y la casa española, dirigida actualmente por el georgiano Demna Gvasalia (probablemente uno de los mejores fichajes del grupo Kering), representa una combinación perfecta ya que la emblemática casa de modas está buscando estrategias de comunicación que sorprendan y llamen la atención. Con las últimas campañas presentadas, la marca se está acercando de una manera muy inteligente a la generación millenial, que a día de hoy representa un 65% de los consumidores de Balenciaga y es responsable de la mitad de sus ventas. A la vez, en 2017 se convirtió en una de las firmas más codiciadas a nivel mundial, según un ranking formulado a través del uso de datos de búsqueda de Google y Lyst, estadísticas de engagement, tasas de conversión y ventas, del que ya os hablábamos hace unos meses. Y aunque el objetivo principal de toda campaña sea vender, imágenes como éstas también nos permiten crear fantasías e imaginar nuevos mundos. Por el momento, soñar, aún es gratis.




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Nuestro Manifesto. Creemos en la moda como consecuencia del diseño, en el diseño como resultado de un proceso, en el proceso del diseño fundamentado en la investigación, y la investigación basada en las necesidades del mercado. VEMOG lo guía y apoya para la implementación de estrategias que hagan del diseño un proceso formal, permanente y rentable al interior de su empresa.


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