Lo que vimos y pensamos en la India y Nepal

LO QUE VIMOS, Y PENSAMOS EN NUESTRA

VISITA A LA

INDIA

Y

NEPAL

1.- Son las 17,15 de la super-calurosísima tarde…¡ Estamos en Nueva Delhi!, Hotel Park Hotel, ya estamos instalados luchando a brazo partido entre el inmenso calor de la calle y el duro aire acondicionado interior, ya mal que mal, prefiero “rustirme” que congelarme. Mientras espero a mi “Chatica” para ir solos a dar un paseo por los alrededores, aprovecho para anotar, lo más escuetamente posible lo que de momento pasa por delante de nuestros ojos, ya que después disfrutaremos durante unos días de un coche de turismo, con chofer incluido (vaya fardada).

Nos recoge al cabo de un poco rato y empezamos las visitas a esta grandiosa ciudad:

EL FUERTE ROJO: “LAL QILA”, es una fortaleza enorme, más impresionante todavía por el color rojo de la piedra con la que está construido, de ahí su nombre, Shah Jaham lo hizo construir en 1.640.; LA MEZQUITA “JAMA MASJID” ésta la mayor de la India, fue edificada en el año 1.650 en pleno centro del viejo Delhi, no muy lejos del Fuerte Rojo.

La mezquita “Jama Masjid

Está compuesta por un amplio patio rodeado de galerías. La sala de oraciones culmina con tres cúpulas del mármol blanco con estrías negras que destacan violentamente sobre el gres rojo del resto del edificio. Solamente se puede entrar fuera de las horas de oración. Para visitarla preferentemente por la noche a la luz de las lámparas, que acentúan su aspecto mágico; El “QUTB MINAR”, este extraordinario minarete con una altura de 72 metros y un diámetro en la base de 14m. (2,50 m. en el extremo superior), fue construido en 1.199 a unos 20 kilómetros al Sur de Nueva Delhi. Se ven reproducciones de versículos del Corán en cada uno de los tres primeros pisos, totalmente construidos con gres rojo. Los dos pisos siguientes son de mármol y con gres rojo los anillos. A consecuencia de un accidente que hubo en la escalera de su interior murieron ¡40 personas en 1.981!, y a partir de entonces no se permite subir hasta lo alto del minarete.

Continuando con la casi agotadora visita debido al calor reinante, visitamos el lugar donde fue incinerado M. Gandhi (sus cenizas se esparcieron por todos los ríos de la India), y también estuvimos en el lugar donde fue asesinado por un fanático, a las órdenes de ¿?????, que no faltan en ninguna parte. En este hermoso jardín han erigido dentro de un pequeño cuadrado un pequeño monolito (de 1,5 mts. aprox,) y que según el guía muy pocos turistas visitan éste lugar (“Birla House”

no lo entiendo, Ascen no aguanta más, se quemaba los pies ya que en éste lugar para acceder tienes que descalzarte y me quedo sólo pensando en aquel fatal momento y lo que debía pasar inmediatamente después. Muy emotivo…me acordé de mi padre que siempre me comentaba la “Birla House”, el lugar del terrible asesinato… gran admiración que sentía por éste GRAN HOMBRE, quizás, lo más seguro, irrepetible. Me permito escribir seguidamente una pequeña biografía en su honor: MOHANDAS GANDHI: (Pòrbandar, 1.869 – Nueva Delhi, 1.948) Político y pensador indio, artífice de la Independencia de la India, nacido en el seno Lugar donde incineraron al Gran Hombre de una familia tradicionalista, contrajo matrimonio a los 14 años con Kastrubai Makanji. Desde 1.888 estudió Derecho en Oxford. Al regresar a la India (1.891) entró en contacto con los medios tradicionalistas, pero aceptó un empleo y se trasladó a Natal (Sudáfrica) en 1.893, donde se dedicó a la defensa de los indios emigrados.

Influido por la doctrina jaimista de la no violencia y por el pacifismo anarquizante de Tolstoi, con el que tuvo correspondencia, inició su movimiento de reforma. Estableció varias granjas cooperativas (ashrams), organizó un partido político, fundó el semanario “Indian Opinion”, en el que predicó a sus hermanos de raza oprimidos la “satyàgraha (fuerza de la verdad), o fidelidad absoluta a los ideales de la propia conciencia civil dentro de los límites de la NO VIOLENCIA (ahimsà) Detenido y encarcelado varias veces en Sudáfrica, regresó a su país en 1.914. Ante la miseria y la opresión política de su pueblo, su doctrina se confirmó en el sentido de rechazar el modernismo y la civilización material de Occidente, para volver a las

costumbres tradicionales e incluso abandonar los trajes británicos por el vestido del hombre más humilde. Cuando los británicos reafirmaron después de la Iª Guerra Mundial su propósito de mantener el dominio sobre la India, Gandhi, que no era exactamente un político, hizo suyas las aspiraciones del partido nacionalista y lanzó su primera campaña de desobediencia civil (hartàl) en 1.919. Se trataba de una actitud de no cooperación en la vida pública, de negativa a pagar los impuestos, de boicot a los productos británicos, sin recurrir a la violencia.

La represión británica surgió tan pronto como algunos nacionalistas exaltados provocaron las primeras manifestaciones violentas, y Gandhi se vio forzado en su autoridad moral y en su esfuerzo por resistir a los europeos con hechos como la matanza de Amrístar, donde 379 indios fueron ejecutados….Encarcelado repetidas veces, llegó a Londres en 1.931 para participar en la Conferencia de la Mesa Redonda, que terminó con un fracaso, y cuando regresó a Nueva Delhi volvió a ser detenido y comenzó sus ayunos épicos de seis días para protestar por el tratamiento político que se infligía a los “intocables” (parias) En 1.942 Londres envió a sir Stafford Cripps a N. Delhi para que negociara con los nacionalistas y tras considerar insuficientes las propuestas inglesas Gandhi dirigió la campaña de desobediencia final. Fue encarcelado junto con su esposa y realizó un ayuno de 21 días. Su esposa murió en prisión en 1.943 y él fue puesto en libertad al año siguiente. Al terminar la Guerra, se opuso tenazmente a la partición del subcontinente en dos estados (India y Pakistan), y llevó a cabo varias campañas contra la violencia entre hindúes y musulmanes, pero el Partido del Congreso y los futuros dirigentes del Paquistán aceptaron las propuestas británicas, que condujeron a la partición e independencia en agosto de 1.947. Gandhi inició su último ayuno el 12 de enero de 1.948, con el propósito de detener los nuevos disturbios. El día 30 del mismo mes fue ASESINADO por un fanático indio en el jardín de la Birla House de N. Delhi, cuando se dirigía a hacer su oración diaria. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al Ganges y a muchos ríos más de su patria, INDEPENDIENTE de sus colonizadores ingleses que le llegaron a llamar a éste País La Joya de la Corona, de una forma única, sin precedentes…de una forma maravillosa. El recuerdo, respeto, admiración por su forma de actuar, tienen o tendrían que perdurar “in sécula seculorum”, éste hombre y su paso por ésta Tierra es merecedor

de un punto y aparte…Suyas unas afirmaciones: “Estoy dispuesto a morir, pero bajo ninguna razón estoy dispuesto a matar”…”La naturaleza humana es la misma en todas partes, sin importar la tierra que se pisa o el cielo que se contempla”…”Mi libertad acaba cuando empieza la de los demás”…”La verdad tiene el poder de convencer a la gente”.

Las calles están repletas de gente, nos comentan que aquí en la única y bellísima India cada segundo nace un niño/a, se ve, se palpa…mucha, muchísima miseria…miradas tristes, derrotadas, de la gente joven, y los mayores no digamos.

Tengo ganas de llorar, el cuerpo se me deprime y al final me saltan las lágrimas…nos lo habían avisado: ¡preparaos!...pero como casi todo en la vida lo tienes que pasar tú para, entonces, darte verdadera cuenta de lo que es y la gran injusticia que es lo que tenemos la osadía de llamar humanidad. Espero que nos acostumbremos poco a poco, como a todo el mundo que la visita le pasa, porque si no….

2.- N. DELHI – MANDAWA Salimos de N. Delhi a las 7.30 a.m. y llegamos a Mandawa a las 13.30 ¡seis horas para recorrer 257 kilómetros!...ha sido como una película, nos ha pasado el tiempo volando, hemos parado solamente una vez para tomar algo e ir al lavabo, aunque aquí no se tiene pipí, tal es el calor reinante que sudas constantemente y así parece que eliminas los líquidos “sobrantes”…Ascen ¡no va al lavabo!...¡esto sí que es noticia!. Una botella de “mineral wather” de un litro desaparece en poquísimos minutos…no sabemos la temperatura reinante, pero supongo pasaremos, de largo, de los 40ºc. Nuestro chófer se llama Sing, es muy formal y muy serio, aunque muy diligente, tiene 25 años, está casado y tiene dos hijos, la parejita, el hijo mayor tiene 8 años y Sing se casó a los 18 años…no nos “salen las cuentas”. Conduce muy bien, por la izquierda en éste país, aunque ¡por la carretera no te duermes!: el tráfico y la conducción ¡alucinantes!: autocares cochambrosos cargados hasta lo imposible, techo incluido, de personas, bultos, animales…”ricksaws” (“tuc-tucs”) en los que de 8 a 10 personas se “acomodan” dentro, pero por fuera “racimos” de viajeros abarrotando éste transporte, materialmente pegados ,con las dos manos cogiéndose donde pueden y cubriendo totalmente el vehículo por detrás dando la impresión de que se van a descolgar de un momento a otro…esto pasa circulando por una carretera llena de baches y con los laterales donde el asfalto desapareció hace muchísimo tiempo. Para postre yo les saludo con la mano al adelantarles y ellos me corresponden con una sonrisa soltándose una mano para corresponder…no lo voy a hacer más pues algún simpático equilibrista sea lo último que haga en su vida. Pocos coches de turismo y bastantes camiones, camellos “tirando” de carros cargados con una super- voluminosa carga, aunque no parece pesada, envuelta en unas grandes

lonas conteniendo una especie de paja o forraje para los búfalos que laboran en la agricultura y son muy estimados por su gran eficacia.

“Racimos humanos” La carretera, de doble vía al salir de Delhi, después una vía única muy ancha para irse estrechando a medida que nos alejamos de la capital del país hasta solamente poder pasar un vehículo en cada dirección: Alucinas cuando se acerca uno de frente, parece imposible el no chocar…pero “no passa res”. Al llegar a Mandawa pasamos por la “avenida” principal al dirigirnos al hotel-fortaleza…polvo y suciedad extremas, donde las “sagradas” vacas blancas y negras campan a sus anchas acompañadas por cabras que se pasan el día disputándose la comida que está esparcida, pisada y a veces incluso podrida por el suelo incluidos papeles, cartones y bolsas de plástico!!!, todo lo que pueden alcanzar, dejando sus defecaciones a lo ancho y lo largo de la calle para así “compensar sus travesuras”. El hotel es un antiguo castillo de un marajá (majarajá) que parece ser venido a menos que al verlo, el hotel, y también la habitación nos hemos quedado con la boca abierta…para comentar largamente…Son las diez de la noche y no podemos salir de la habitación (AC.+ventiladores) por el SUPER CALOR que hace. Hemos ido por la tarde a pasear por la “Diagonal” de aquí, pero nos han perseguido sin desmayo mayores y niños para vendernos sus “cosas” o pedir simplemente caridad…al final nos hemos refugiado en casa…ya nos acostumbraremos…mañana será otro día.

3.-

MANDAWA

–

NAWALGART

–

MANDAWA Después de un buen desayuno nos viene a recoger “nuestro” chofer en “nuestro” coche (¡que fardada!), acompañado del guía de turno que es muy avispado, y nos dirigimos a Nawalgarh a visitar especialmente los “javelis”, éstas son mansiones de personas generalmente oriundas de ésta localidad que se han ido a las grandes ciudades del país en busca de fortuna, y al conseguirla se han hecho construir estos pequeños palacios, que además de ser extraordinarios, aunque muchos están deteriorados, destacan enormemente del resto de la población. Un paralelismo con las personas de nuestro país que en su día se marcharon a América a hacer fortuna y los que la consiguieron a su regreso se hicieron edificar ricas mansiones, y les llamaron “indianos”. Estas “javelis” están decoradas por su interior y exterior con pinturas al fresco de diferentes motivos, especialmente religiosos y también de los grandes acontecimientos que han sobresalido de la vida cotidiana, grandes desfiles, fiestas señaladas, la llegada del ferrocarril a estos lugares, los principios de la aviación, la vida cortesana de los grandes gobernantes, pero sobre todo los dioses hindús en sus diferentes y espectaculares “roles” en sus vidas. Uno de los “javelis” tiene 150 ventanas, dato demostrativo de su magnificencia, y se están actualmente restaurando bastantes para que recobren su antiguo esplendor y lograr así un buen reclamo turístico para esta zona. Estas construcciones solamente se encuentran en ésta comarca llamada Shekhavati, en un área aproximada de unos 50 kilómetros en toda la India. Aunque lo más impresionante de estos edificios es el trabajo a cincel labrado en grandes extensiones de su fachada y paredes y que da la impresión y recuerdo de un encaje de “bolillos”. Uno al estar por estos lugares no puede perderse el visitarlos y quedar extasiado por su grandiosidad y belleza.

Una “modesta” javeli.

De Nawalgarh nos dirigimos a Dunlod y visitamos el mismo tipo de construcciones además de un fuerte, al final compramos fruta en un mercadillo muy típico y popular en todas partes y nos la vamos a comer a un gran hotel que está temporalmente cerrado al público pero que a nosotros, a través del guía, nos atienden sentados en unas hermosas butacas de mimbre debajo de un gran árbol, calor, mucho calor. Nos sirven té y platos con cubiertos para nuestro picnic “frutal” improvisado; son muy amables y nos cobran la friolera de 1,5 euros por el servicio…toda una ruina. Al regresar a Mandawa, visita a la ciudad: havelis y más havelis, éstas aún más grandes…y más “tronadas”. Aunque en una de ellas, muy bien conservada, vivió una hermosísima “señora” que fue muy “amable” con todos los riquísimos terratenientes de la ciudad y su entorno. El “pueblo” muy indignado y de paso muy envidioso la ponía “verde” cuando pasaba acusándola por su licenciosa vida; así pasaban los años y mientras tanto su fortuna se agrandaba más y más. Hasta tal punto llegó que se hizo construir una hermosa vivienda (haveli, por supuesto) que sus aposentos superiores cubrían la calle principal de la ciudad…según cuentan dijo: “me vituperan y me detestan, pero ahora todo el pueblo tiene que pasar por debajo de mi persona”, así se vengó de sus desprecios…¿no está mal, no? . Finalizamos el día con una cena en nuestro hotel-castillo-fortaleza: impresión y sorpresa mayúsculas…parece el jardín del Edén (aunque éste no lo hemos visto nunca), en una gran alfombra de césped, casi de una extensión de un campo de fútbol, unas mesitas con una vela introducida en un farol, música india, comida estupenda, noche fresquita…una gozada y un gran recuerdo para explicar con más detalle a nuestros nietos.

4.- MANDAWA – KIMSTAR El día ha tenido poca historia: salida a las 7.30 y llegada a las 11.30, ¡7 horas!

Para recorrer 275 kilómetros, calor, calor = agua + agua…creo que nos bebemos unos seis litros diariamente…el paisaje monótono, llano, llanísimo; tráfico de especialmente camiones, la carretera escandalosamente “comida” por los lados con un desnivel cortado igual o más que una acera.

Una madre y sus hijos abrevando unas vacas Averías en los camiones, uno de cada tres (no es de extrañar) y aún que nuestro chófer es bueno, con la manera de conducir que aquí tienen, nos acordamos de Katy, una íntima amiga, muchas veces, que tiene verdadero pavor en las carreteras, seguro que aquí tendría infartos a “go-go”…Llegamos por fin a nuestro destino: Khimsar Fort, una fortaleza que data del año 1.500 aproximadamente, restaurado en la mayor parte y habilitado para hotel, no sé si aún en su totalidad; espléndido, la habitación de unos 45 metros, además de un cuarto de baño para poder bailar “sardanas”…¡Ah!, pero también sin bidet.

Nos sirven una buena cena en una especie de minarete que culmina el fuerte.

Solitos, con un camarero expectante que, como todo el mundo, es muy humilde y atento servidor. Desde éste privilegiado lugar divisamos en sus 360º todo el paisaje, una llanura hasta el infinito, creando la sensación de ver el mar en su horizonte. Baño en una preciosa piscina, el agua calentita como a mí me gusta, y para mí solo por estar en la temporada más baja turísticamente del año. Amenaza lluvia y con Ascen hemos salido a pasear hasta un pueblo cercano, pero viendo el tiempo como se “ponía” hemos optado en regresar. Han caído unas gotas, muchos truenos, pero al final nada de nada, esperábamos con ilusión una lluvia torrencial para que refrescase el ambiente, pero por otro lado, temíamos que ésta convirtiese el estado de las carreteras en un inmenso cenagal…en la habitación esperando al día siguiente escribiendo el diario “diario”…hasta mañana.

5.- KIMSHAR – JAISALMER Salida, 7.30 a.m., la carretera estrechísima, solamente permite el paso de un coche. Esta noche pasada ha llovido, aún caen algunas gotas y el ambiente es maravilloso, la temperatura ha descendido notablemente y el aire “viene” cargado de intensos perfumes…¡qué bien!. Ha caído sobre la carretera un cable de alta tensión…Sing se lo piensa, pero al final decide pasar por encima, ¡suspense!...al final no pasa nada, todo está encharcado, hacía mucho tiempo que no llovía, la tierra, las plantas, los animales están contentos…y nosotros también. Llegamos a Jaisalmer a las 13.30, hoy solamente seis horas de ruta.

El hotel, esta vez muy “justito”, tiene AC y ventiladores pero todo muy sencillo, ¡estábamos tan bien acostumbrados!, tenemos un pequeño desengaño. Después de descansar un buen rato en la habitación y así librarnos del agotador calor, hemos salido a dar un paseo hasta un lago que está cerca de la población. Para llegar (+/- 1.5 km.) hemos ido por una calle/carretera que pasa por delante del hotel viendo la vida cotidiana de sus habitantes que están trabajando, muchos picapedreros y en el transporte, básicamente de materiales para la construcción, en carros grandes “tirados” por camellos…hace gracia, son unos animales muy altos y elegantes.

Transporte “ecológico” Lo que no hace ninguna gracia son las dichosas cloacas abiertas “a cielo abierto” a ambos lados de la calle que a veces no “siguen” su camino, se desbordan e invaden todo el espacio donde pululan, esta vez, cerdos, que son muy “cerdos”, hurgando entre las tremendas cantidades de basura, acompañados, como no, por las inefables vacas sagradas, comiendo TODO lo que tienen a su alcance…un “merdé” total acompañado del perfume correspondiente. Ascen, de regreso al hotel se ha mareado, no me extraña en absoluto, y hemos tenido que sentarnos bajo la sombra de un árbol hasta que pasado un buen rato, poquito a poco, hemos llegado a “casa”. Hemos comido alguna cosa y así hemos repuesto nuestras menguadas fuerzas. Como es natural ya no hemos vuelto a salir más y tumbados en la cama, evitando el intenso calor reinante, hemos pasado un buen rato, después un té, una

partidita de cartas para, hacia las 11 a dormir amenizándonos la velada unos programas por la “tele” peores que la de Tele 5…¡Qué ya es decir!...Resumiendo, un día no muy afortunado…mañana, (¿?)

Un poco de su historia: JAISALMER: apodada como la “Ciudad Dorada” es una ciudad en el estado indio del Rajastán. Durante un tiempo existió el Estado de Jaisalmer. La ciudad está situada en la cresta de una roca arenosa de color amarillento y está coronada por un fuerte que con 99 bastiones corona la colina de Trikuta (Tres Picos) de 80 metros de altitud. En el interior de dicho fuerte se encuentra el palacio del Marajá Mahal, siete templos jainístas y dos induístas. Muchos de los templos y edificios están esculpidos con gran riqueza.

La ciudad está situada en el desierto de Thar (ver seguidamente) y tiene una población de alrededor de 78.000 habitantes. Jaisalmer recibe su nombre a partir de su fundación, “Rao Jaisal”, Jaisalmer significa “El fuerte en la colina de Jaisal”; además lo de “La Ciudad Dorada” se debe éste apodo a el color dorado que le confiere la arena amarilla, tanto en la Ciudad como en sus alrededores. Fue en su tiempo una ciudad muy codiciada por su situación estratégica al ser un lugar de paso por la ruta tradicional de comercio atravesada por caravanas de camellos de mercaderes indios o asiáticos, al poseer además importantes acuíferos. La ruta unía ya en su fundación (s. XII) Asia Central, Egipto, Arabia, Persia, África y el Oeste.

DESIERTO DE THAR: Situado al NO. De la India y al Este de Pakistán, y situado principalmente en el Estado de Rajastán, tiene una longitud de alrededor de 800 kilómetros y una anchura de 480 aproximadamente. Las temperaturas ascienden hasta los 53ºc. en julio. Desde la segunda mitad del S. XX se han recuperado áreas del desierto para uso agrícola, especialmente merced al canal artificial de riego llamado “Indira Gandhi”. La principal actividad de su escasa población es el pastoreo. En éste desierto se encuentran una de las últimas poblaciones del león asiático en estado silvestre. Por el NO. El desierto de Thar es continuado, ya íntegramente, dentro del territorio paquistaní por el desierto de Cholistán.

6.- JAISALMER ¡¡¡ Jaisalmer !!!, esta mañana nos recoge Sing acompañado por un guía local y vamos a visitar la Ciudadela que está, naturalmente, dominando TODO el paisaje. Dentro de ella viven unas 4.000 personas y el resto, hasta 50.000 viven en la “ciudad baja”… una preciosidad, ya era hora que viéramos algo muy importante. Esta construida toda en piedra y tiene cuatro puertas que se van encontrando a medida que te adentras en éste maravilloso lugar. Muchas paraditas de, especialmente, cubrecamas y ropas de vestir con unos colores brillantes y chillones, el estilo del lugar, pero lo más interesante y llamativo

son las callejuelas donde hacen la vida normal sus habitantes, como en un pueblecito pero de la Edad Media; es un fabuloso paseo por un dédalo de estrechísimas calles por donde discurre la cloaca vecinal, también a cielo abierto para variar, pero ésta muy bien construida aunque inevitablemente “perfumada”; vacas, cabras, perros…excrementos por doquier, que después son aprovechados para la construcción y también como preciado combustible. Afortunadamente de éstos usos uno sale ganando ya que en las calles “duran” poco tiempo. Es lo más bonito y lo más pintoresco que hemos visto hasta ahora.

Uno de los patios interiores de la fortaleza de Jaisalmer.

Desde lo alto de la Ciudadela se divisa a nuestros pies la “Ciudad Baja”, casas de uno o dos pisos con tejados planos que usan como terrazas y supongo que también como dormitorio cuando el calor “aprieta” como ahora. Me olvidaba de lo más impresionante de “aquí arriba”…los templos jainístas. Hemos visitado uno y es para mí difícil el describirlo ya que en ningún lugar habíamos visto cosa igual: trabajadas en piedra miles de figuras de personas, deidades, animales, vegetación y más y más, bajo unas bóvedas y columnas que parecen hechas de encaje de bolillos, y todas diferentes…te quedas con la boca abierta…hay que estar mucho más bien dotado para poder describir lo que estábamos viendo. Como anécdota comento que durante la visita por la Ciudad Vieja (la de arriba), a Ascensión una vaca la ha “atacado” dándole un golpe por detrás haciéndole perder el equilibrio…no ha pasado nada más que un susto ya que la atacante iba “armada” con unos grandísimos cuernos, cosa rara ya que éstos animales conviven con el vecindario pacíficamente y creo que también “ella” se asustó…nos reímos después y le recuerdo que

como que no hacía muchos días había sido San Fermín…, compramos fruta, Sing se encarga, 8 mangos, 6 plátanos y peritas (90 Rsi.) y nos vamos al hotel…buena ducha, buena comida (only fruta) y a descansar…no encontramos el primer carrete de fotografías hechas…DISGUSTO…la vida sigue, intentaremos dar con él, desde el hotel llamarán por teléfono a Mandawa para localizarlo…ya veremos qué pasa.

Sing nos recoge a las cinco de la tarde y nos lleva de excursión (no programada en el contrato pero se ve que está tan contento con nosotros que nos quiere obsequiar con éste detalle) y nos vamos a ver los CENOTAFIOS: El cenotafio es una tumba vacía o monumento funerario erigido en honor de una persona o grupo de personas para los que se desea guardar un recuerdo. Se trata de una edificación simbólica. La palabra deriva del griego kenos cuyo significado es “vacio” y taphos que significa “tumba”. El término que denota al cenotafio en la India es “chattris” que significa “vasija mortuoria” y pueden consistir en una estructura simple con una cúpula y un habitáculo con diferentes habitaciones, en algunos casos sin existir paredes que distingan las habitaciones puede verse como la cúpula se soporta en un conjunto de columnas que dan estructura al interior. Provienen éstos del Islam y en la India forman parte del elemento básico de la arquitectura indú. A unos 6 kilómetros de la Ciudad, interesantes, pasando un buen rato rodeados de militares, aquí hay muchos porque estamos solamente a unos 150 kilómetros de Pakistán y como “buenos vecinos” están a menudo “a la que salta”. Van muy bien vestidos (tremendo contraste con los paisanos), muy tranquilos pero tienen una “pinta” de chulos…a unos niños les di unos bolígrafos y al vernos se acercó un militar y enseguida Sing me dijo muy serio que le diese tres!, lo hice pero después me dio una rabia…espero que se les descarguen dentro de su guerrera. Al regresar nos detenemos en el “Sunset Point”, a unos 2 kilómetros de Jaisalmer; es una colina, también con cenotafios desde aquí se divisa a la perfección la Ciudadela y cuando se pone el Sol, va cambiando de color y nos comentan que es todo un espectáculo…hoy está nublado…

Regresamos a la Ciudad, los tres nos vamos a cenar a un restaurante que domina una calle/plaza muy céntrica y desde nuestra mesa, situada en una terraza del primer piso, divisamos toda “la movida”. Además parece ser que están celebrando una boda!!!(aquí dura unos dos o tres días la celebración) y disparan una “traca”, que con la música tan estridente añadida se hacen notar. La cena estuvo muy bien, Sing nos distrajo y acompañó muy contento, es buen chico y muy prudente: “chiken” para Ascen, “dahí”(yogour) para mí y para Sing un soberano plato indio???, después nos sorprende con un eruto MUY fuerte????....se ve que aquí es normal, así lo agradecen y también demuestran que la comida estaba muy buena.

7 .- JAISALMER

¡Aleluya!, nos dan esta mañana la noticia: el carrete perdido lo han localizado en Mandawa y lo envían a N. Delhi para que lo recojamos al final del viaje…veremos como acaba el “affaire”, pero esto hoy es una “good news”. Después de desayunar vamos a visitar un templo hindú en las afueras (+/-) 5 klms., es muy sencillo y pobre, está en lo alto de una desértica colina y es muy famoso y venerado, se nos aparece un monje y nos dice que NO, no sabemos a qué se refiere pero otra vez NO…regresamos a Jaisalmer y nos vamos un par de horas por nuestra cuenta a recorrer la ciudad vieja, que es una pasada, y que ayer nos supo a muy poco. Nos acordamos mucho de nuestro hijo al recorrerla cuando nos explicaba sus azañas por el Yemen, supongo que aquí no es tan pintoresco pero no te cansas de recorrer éstas calles y ver la cotidiana vida de sus habitantes, “cacas” y cloacas aparte. Las viviendas, en general son casitas muy modestas, apareciendo de pronto fantásticos edificios/palacios que alucinas…ésta Ciudad es una maravilla, de un color amarillento como todo el terreno de alrededor y que no “rompe” su armonía confundiéndose con él. A comprar la riquísima fruta, una buena ducha, una buena comida y otra vez una buena siesta hasta casi las cinco de la tarde en que Sing nos viene a buscar para dar un paseo “extra” hasta las Dunas de Sun, localizadas en el desierto de Thar (ver la información anterior) y que se encuentran a unos 45 kilómetros de ésta Ciudad: poquísima vegetación, camellos en completa libertad, de una inconfundible belleza plástica, vacas (que no falten), cabras, burros (donquis)…

Al llegar a Sun, conjunto de chozas de paja y…nada más, y detener el coche se nos abalanzan, en el mejor sentido de la palabra, un montón de camelleros y con un griterío enorme ofreciendo su “safari”, paseo en camello por las dunas, empujándose los unos a los otros como, con perdón, animales feroces. Nos dan un susto mayúsculo, y al conseguir salir del coche aún más…vemos a Sing bastante tranquilo, pero Ascen y yo estamos casi al borde del pánico, tal es la presión (compresión) que recibíamos. Veo a mi “chatica” cogida de la mano de Sing para defenderse de ésta tremenda algarabía y yo, al otro lado del coche me veo zarandeado, empujado, agarrado y con las, en principio terribles caras enjutas de los camelleros a dos dedos de la mía, la mayoría de ellos con sus camellos cogidos por las bridas y también su inmensa cabeza pegada a nosotros, haciéndome sentar encima de éstos animales que previamente los habían “sentado” pegaditos a mí para que cayese encima de sus grupas y así “ganar” al cliente…finalmente aparece Sing con Ascen aún cogida de su mano y nos “acomodan” los dos en un camello que él contrató (era de dos plazas), y entonces ¡MILAGRO!, pasó lo que nunca hubiésemos pensado: como por ensalmo se hace un silencio, todo queda en calma y tranquilamente nos alejamos de allá…se había concretado el “trato” y…aquí no ha

pasado nada…¡si lo hubiésemos sabido antes!...Un poco más adelante ocupamos un camello cada uno y damos un paseo de aproximadamente un kilómetro y medio por las dunas; ¡Aquí sí que estamos en el desierto y en las dunas que vemos en las películas!...Ascen al principio del “viaje” estaba un poco asustada y temía caerse de tal altura, pero después de un ratito ya era una jinete “camellera” de primera.

Para el recuerdo, que será eterno, me quedo con las duras, durísimas caras de los camelleros, super curtidas, su barba parece de alambres y sus facciones cambian como por ensalmo cuando sonríen, su cuerpo enjuto parece muy resistente…un espectáculo el ver estas personas en su entorno…también los escarabajos, trajinando sus perfectas bolas de excremento, empujando con todas sus fuerzas en las empinadas cuestas de las dunas y corriendo desesperadamente después de haberlas “coronado” al ver que se les “escapan” vertiginosamente por las pronunciadísimas pendientes para no perderlas…toda una aventura para unos humildes mortales…Regreso y parada en “Sunset Point”

“Sunset Point”, los cenotafios y la Ciudad al fondo.

un paseíto por allí y después a cenar los tres en el restaurant de ayer (“Trio”) que nos gustó mucho. Yo no tenía mucho apetito, pero ver comer a Sing te anima a comerte hasta el plato…da gusto, y como propina “suelta” unos erutos que se oyen hasta en Girona…se ve que aquí es costumbre para demostrar que la comida la encuentras muy buena???

8.- JAISALMER – JODHPUR Salida a las 8,30 y llegada a Jodhpur a las 12,15; hoy poca historia que contar, 325 kilómetros transcurridos plácidamente por una carretera de las buenas …de aquí. El hotel es espléndido, Ascen descansando, lavando ropa, descansando…yo en la piscina solito con unas ardillas curiosas que me hacen compañía, el agua como a mí me gusta, calentita y muy limpia; un buen paseo hasta la hora de cenar y regreso en “tuc-tuc”…20 Rsi!, regateando como está escrito, en la TV vemos un canal exclusivo de la “National Geographic”…los deberes de cada día y …a dormir..bona nit Mat.!

Jodhpur: en el Rajastán, es también conocida como la “Ciudad Sol: a Rao Jodha, el jefe del clan Rathore, se le atribuye el origen de ésta Ciudad. La fundó en el año 1.459. Es la segunda ciudad del estado de Rajastán, tiene una población de 850.000 habitantes (2.001). También se la conoce como la “Ciudad Azul” por el color con que se pintan sus casas porque se decía que auyentaba el calor y también a los mosquitos Su Fortaleza fue edificada en el siglo XV como un auténtico nido de águilas. Sólo Aurangzeb consiguió conquistarla en el siglo XVIII. Los patios interiores dejan al descubierto unas soberbias fachadas esculpidas que anuncian los delirios cincelados y calados de Jaisalmer.- El Umaid Bhawan Palace: en lo alto de una colina en el exterior de la Ciudad. El marajá construyó éste increíble pastel para acabar con el paro y el hambre que reinaban en la Ciudad durante los años treinta. El arquitecto inglés se despachó a gusto en su delirio de enormidad y abigarramiento. Una escalinata se pierde en el subsuelo como si llevara a un panteón: por allí se llega a la piscina subterránea. Hoy habilitado, en parte como hotel, muy caro…la puesta de Sol sobre la Ciudad y los jardines resulta maravillosa…

El Umaid Bhawan Palace.

9 .- JODHPUR Desayuno, guía (gai) + chofer (qué fardada). Primera visita a su imponente Fuerte (Mehrangart), nos ha gustado mucho, a la salida llamamos a nuestro hijo (son las 7,30 en Bcn.) y le damos una agradable sorpresa, todo va bien por casa, igual que aquí..”no problem”. Proseguimos visitando el mausoleo de “Jaswant Thada” en lo alto de una colina desde donde vemos bastante de cerca la Muralla que rodea la Ciudad Vieja en unos diez kilómetros.

Desde el Fuerte habíamos filmado una vista general de la antigua Ciudad donde, efectivamente, aún casi todas las viviendas están pintadas de azul y blanco, es para…”Clock Tower” (la Torre del Reloj), una gran plaza que parece ser el centro neurálgico de la Ciudad, donde en y alrededor están instalados los mercados de fruta, ropa, zapatomás al interior ,en un dédalo de callejuelas, mercados de granos, sedas, oficios distintos, en fin un mundo fascinante, abigarrado, multicolor, con motos, bicis, vacas, ricksaws, barberos que ejercen su oficio sentados en el “limpio” suelo, como también sus clientes, y lo que más nos ha llamado la atención (si esto es posible) son los dentistas: tienen puestas en una ropa/mantel en el puro suelo una caja llena de dentaduras postizas a la vista para colocar inmediatamente a quien las necesite y también expuestas las Una elegante vendedora… herramientas que usan al lado, que parecen artilugios de la más pura Edad Media.

Nos dirigimos finalmente, con el guía de turno, al grandioso Umaid Bhawan Palace (ver arriba) que, en realidad no tiene mucha gracia, pero hay que visitarlo para ver lo increíblemente grande que es, y, si es posible, a la puesta de Sol que dicen es puro deleite. El guía es un joven (con bigote, para variar) culto y con mucha clase, estuvo

tres meses en Londres y también visitó Australia, nos despedimos con un fuerte abrazo…very nice…

Hotel …comida: fruta, pastas+wather could, siesta, baño en la piscina y hacia las seis de la tarde salimos por nuestra cuenta: tuc-tuc (regateo obligado) y a la plaza del reloj, ¡los dos solitos!, pero ¡Ay! solitos tres metros, porque enseguida se nos “pega” un chico que con mucha delicadeza y buenas manera nos comenta que es un estudiante, que nos acompañará ya que tiene tiempo…que NO MONEY…le damos “el piro” pero él erre que erre hasta que al final, con resignación cristiana lo aceptamos.

Hemos tenido suerte, ha resultado muy simpático…y guapo, repitiendo constantemente NO MONEY, NO MONEY…nos ha conducido por los mercados “interiores”, escondidos, por unas estrechísimas calles llenas de todo lo imaginable, principalmente de VIDA, hasta llegar a un punto que nos comenta “a partir de aquí es el barrio de las prostitutas, incluso nos da precios: 100 Rsi una hora las jóvenes y 30 Rsi las “veteranas”…él NUNCA va a visitarlas, pero…lo sabe. Se nos añade a nuestro grupito otro chico muy pequeño, siete u ocho años, el mayor, nuestro guía tiene doce. Resulta que el pequeño es sobrino del mayor y el mayor es sobrino del guía de esta mañana…cualquiera lo sabe…pero ha resultado y después de prometerles 10 Rsi nos acompañan al restaurante más famoso?? de la Ciudad, el Kalinga, que por la mañana ya nos lo había recomendado el guía , (el tío), vaya rollo!!...Durante el camino nos dice que pronto va a llover mucho, señalando al cielo que estaba un poco cubierto de nubes, y después de caminar bastante rato se “levanta” un viento huracanado que nos cubre todo el cuerpo de arena cuando, por fin, llegamos afortunadamente al restaurant.

El establecimiento es “muy guapo”, casi de lujo, la cena muy buena y copiosa…además barata (300 Rsi, unos 7 euros). Durante la cena se apagan varias veces las luces (es normal en éste País, hasta hoy), velas para arriba, velas para abajo…al salir ya a la calle: SORPRESA MAYÚSCULA!!! TODO ESTÁ LLENO DE AGUA!, una pequeña inundación!...tuc-tuc, regateo y “a casa”, pero durante el viaje la aventura del día: delante del restaurante había unos dos palmos de agua, pero después durante el trayecto ¡la de Troya! más de tres, quizás cuatro!!!, un “merdé” impresionante, motos averiadas, camiones, bicis, tuc-tucs, claxons a go-gó…y todo ello en la más absoluta oscuridad!, en todas las calles solamente las luces que nos iluminaban los cacharros ruidosos que nos rodeaban. Pasamos por algunos tramos, , que parecía que íbamos en una barca y si algún tuc-tuc suicida nos adelantaba nos obsequiaba con una buena ducha, ¡y el hotel estaba a unos seis kilómetros!; Ascen un poco acoglionada, yo un poco serio pero bastante tranquilo porque veía que la gente se movía con normalidad, sin muestras de alarma, aunque no las tenía todas conmigo porque si nuestro vehículo se para tendríamos que bajar, con el agua hasta nuestras rodillas a empujarlo…nuestro “chofer” inmutable, enciende un cigarrillo mientras “navega”…mientras nosotros desde el interior no veíamos “ni jota”, todo

oscuro y el resplandor de los vehículos que se nos cruzaban nos cegaban totalmente.

Al final cerramos los ojos y “que pase lo que pase”, mientras el conductor nos decía no problem, no problem…se ganó una buena propina y unos cigarrillos “rubios”.

10.- JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR Jodhpur-Udaipur, 290 kilómetros, salida a las 8 am. y llegada a las 5 pm.!!! nueve horas!! y poco que contar excepto la excepcional visita al templo de Ranakpur.

Menos mal que anoche llovió y la temperatura es más agradable. Tomamos una buena carretera, para ser de la India, y Sing nos comenta que el mucho tráfico que encontramos es debido a que ésta es muy importante, que viene de no se donde y llega hasta Bombay. Después la “cosa” cambia y vamos por una de segunda división al tomar un desvío que nos llevará a Ranakpur. Al llegar a Ranakpur no vemos ninguna población?, solamente un pequeño monasterio y a su lado la maravilla de las maravillas!!!: el templo jainista de Adinath. El que visitamos en Jaisalmer era una preciosidad, pero sus dimensiones al compararlos, son modestas,¡ éste es como el Camp del Barça!, con sus más de 1.100 columnas de mármol todas talladas y con diferentes motivos y con unas bóvedas casi inimaginables, también talladas pareciendo un monumental encaje de bolillos de los que tan bien hacía mi mamá…HAY QUE VERLO PARA CREERLO, decenas de capillas, todo al aire libre, pájaros revoloteando, altares con los dioses y demás parentela de su religión, parecen mongólicos (con perdón)…

Decoración “Made in India” Hemos salido anonadados!, y también “coloreados”(una mancha redonda entre las cejas de color ocre/amarillo que un monje, o como se le llame, lo “fabricaba” allí mismo con unas piedras machacando su “materia prima” o mejor dicho frotándola en una ancestral piedra, con una piedra también en sus manos como si amasara. Al monje (brahmán?) que nos ha “untado” lo hemos “untado” también nosotros, porque nos ha pedido, con muy buenas maneras eso sí, un donativo. Ascen le ha dado 5 Rsi, temiendo sus quejas por tan pírrica donación, pero se ha ido tan conforme…también hemos visto algunos monjes? y monjas? con la boca tapada

como si estuvieran en un quirófano??, es para no tener un “accidente” y, sin querer una mosca, mosquito o cualquier animalito se les “colara” y muriera…ésta manera de proceder forma parte de su religión…(me acordé de una persona que murió por la picadura de una avispa en su lengua…si hubiese ido con la boca tapada…)

Para visitar éste templo jainísta, como todos lo de su misma religión, no puedes llevar prenda alguna de cuero, cinturón, bolso, etc., si las llevas tienes que dejarlas fuera del templo, incluso los zapatos. Me he “liado” un poquito con unos feligreses que estaban orando delante del Dios más “jefe”; le habían llevado incienso (que bien olía), flores y frutas poniéndoselas a sus pies. Al ver una “svástica” por allí ( hay pintadas por todas partes) les pregunto por su significado y en un papel me la dibujan, me dicen que éste dibujo corresponde a los primeros pueblos pobladores, los arios, es antiquísima y les da muy buena suerte. Por tanto me explicaron

Ingreso al templo de Adinath el porqué Hitler perdió la Guerra: porque la dibujó al revés!!! (menos mal!!!), éste indio después se fue tan pancho…para finalizar este “rollo” patatero y dormidero, me comentan que al visitar cualquier templo de la India (de su religión) hay que hacerlo andando a su alrededor en el sentido de las agujas de un reloj, para así, tener a los dioses siempre a tu derecha, nunca, nunca jamás en el otro sentido…en todas partes cuecen habas…

El templo de Adinath Éste es el templo jainista más importante de la India. Fue construido en el s. XV por cuenta de un rico mercader, ministro de Kumbala. En la misma medida en que el templo parece pesado desde el exterior, resulta impresionante en el interior, por la elegancia y riqueza de su decoración. La planta interior expresa la cosmología jainísta (verdaderamente complicada).

En un plano cuadrado, hay una sucesión de varias decenas de capillas y

mandapas en distintos niveles y, sobretodo, centenares de pilares tallados con motivos diferentes unos de otros, se dice que contiene 1.114 pilares!!!.

El conjunto resulta PRODIGIOSO. Incluso en las épocas más calurosas, cuando la luz en el cénit “aplasta” los contornos y las formas de los objetos, el ambiente en el interior se mantiene fresco, y la atmósfera, en el fantástico juego de sombras y luces, es suave, dorada, alegre e íntima.

Hemos salido anonadados y también pintados (una mancha redonda encima de los ojos, entre las cejas, de color ocre/amarillo) que un monje, o como se les llame lo “fabricaba” allí mismo con unas piedras y agua machacándolas, o más bien frotándolas en una ancestral piedra, con una piedra también en la mano, como si amasara. El monje que nos ha “untado” lo hemos “untado” también nosotros porque nos ha pedido, con muy buenas maneras, un donativo; Ascen le ha dado 5 Rsi, esperando sus quejas por tan pírrica donación, pero se ha ido tan conforme. También hemos visto algunos monjes y monjas con la boca tapada como si estuvieran en un quirófano…es para evitar que no tener ningún “accidente” y matar sin querer alguna mosca, mosquito o cualquier animalito que se les “colara”. Esto, según nos explicaron forma parte de su religión…me viene a la memoria aquel pobre hombre que murió asfixiado por la picadura de una avispa en su lengua en Vilafranca…Para visitar éste templo jainista como todos los de su misma religión, no puedes llevar prenda alguna de cuero, cinturón, bolso, etc., si lo llevas puesto tienes que dejarlo fuera del recinto, como también el calzado.

Nos hemos “liado” un ratito con unos feligreses que estaban orando delante del Dios más importante: le habían llevado incienso (que bien se olía), flores, frutas, colocándoselo a sus pies i al ver una cruz esvástica, por allí hay pintadas por todas partes, le pregunto su significado y nos la dibujan en un papel comentándonos que proviene de éste País, concretamente es aria, uno de los primeros pueblos pobladores, y es antiquísima. Al comentarle que Hitler la usó como enseña me comentó que efectivamente así lo hizo…pero mal ya que ésta da buena suerte y como la “dibujó” al revés por eso perdió la guerra!!! Y se quedaron tan “panchos”…para finalizar este rollito dormidero nos enteramos que al visitar cualquier templo en la India se tiene que ir andando en su interior en el sentido de las agujas de un reloj, para así tener a los dioses siempre a tu derecha, nunca, nunca jamás en el otro sentido…en todas partes cuecen habas…

Hemos comido en un restaurante en pleno campo, aquí hay mucha vegetación, amenizados por los cantos de muchos pájaros, éstos saben de las normas de esta religión y aquí se encuentran como en el paraíso…¡no saben nada!. Proseguimos el agotador viaje pero esta vez con una grata novedad, montañas, no muy altas pero un denso bosque. La carretera, una lengua de asfalto muy deteriorada, el resto se había ido y era de pura tierra pedregosa, tan estrecha que solamente podía pasar un

vehículo a duras penas, menos mal que el tráfico era casi inexistente. Fue ascendiendo, ascendiendo y entre sus muchas curvas ¡sorpresa! Una familia bastante numerosa de monos la había invadido. Nos detuvimos inmediatamente e inmediatamente huyeron hacia unos árboles vecinos; Ascen se quedó con el recuerdo de una mamá con su hijito a cuestas arrullándolo, con un visible estado temeroso, el resto dando unos impresionante saltos de árbol en árbol, como vemos en la televisión, se escondieron menos uno que era el más grande y debía ser el jefe “plantándonos” cara desde un árbol más cercano y poco a poco se retiraba, como dándonos a entender que no le dábamos miedo. Lo filmamos…veremos cómo saldrá.

El resto del viaje (+/- 80 kilómetros) ha transcurrido entre unos prados donde trabajaban bastantes personas: caña de azúcar, maíz, mangos, búfalos, vacas, burros…todo, todo verde, nos ha gustado mucho este paisaje después de que desde el principio del viaje la vegetación brillaba por su ausencia…pero llevamos tanta carretera…Udaipur!, por fin, el hotel psé, psé…esperemos a mañana…bnM.

11 . - UDAIPUR Esta Ciudad,, junto a las orillas del lago Pichola, creado artificialmente en el siglo XIV, el príncipe rajputa Udai Sing fundó Udaipur en el año 1.568, y la convirtió en su nueva capital: La fortaleza, con sus torres octogonales coronadas por cúpulas, es el mayor palacio del Rajastán.

A las 9 nos recoge Sing acompañado por el guía local y empezamos la visita a la Ciudad. Ésta con sus 500.000 habitantes tiene unos síntomas más alegres, no se ve la pobreza en las gentes como hasta ahora hemos visto, es un poco como Siria y Jordania, pero con vacas…La primera visita es a un templo hindú muy antiguo y está situado en la Ciudad Vieja, entramos, antes descalzarnos, y nos mezclamos con los feligreses que están rezando, están sentados en el suelo, no hay bancos ni sillas en ningún templo que hemos visitado, vemos unas mujeres ya mayorcitas con su “sari” multicolor alrededor de un hombre que está orando en voz alta teniendo a sus pies flores y otro tipo de ofrendas: son viudas, nos comenta el guía, que solamente se dedican a la oración y recogimiento , en sus casas ya no hacen ningún trabajo porque el trabajo doméstico lo hacen sus hijas o nueras y parece que ahora ya están apartadas de la vida mundana.

Mientras el guía nos explica detalladamente (vaya “palo”) como es su religión hindú, sus dioses, esposas, hijos, reencarnaciones, etc., etc., sigue y sigue….al final le comento que esta religión es MUY complicada: la diosa se vuelve dios, que a su vez es su hijo, otro dios toma la forma de un elefante, en fin que no nos “aclaramos” , con todos los respetos…a lo que nos contesta que “la vuestra” si que es complicada: resulta que una mujer pare un hijo y es virgen, después éste al ser asesinado vuelve a

la vida y se eleva hasta los cielos, el “asunto” de la Santísima Trinidad….etc., etc,….parece que nuestra observación sobre su religión no le “cayo” muy bien…pero “no problem”.

Estábamos en el patio de la entrada y mientras “conversábamos” se nos acercó una vaca, hemos visto como la gente las acaricia y se llevan la mano a la frente en señal de respeto, como también a las piedras o losas del templo. El sagrado animal se quedó junto a nosotros, tan cerca que su cabeza estaba pegada materialmente en medio de los tres (debía seguir nuestra conversación religiosa), le acaricio la cabeza y el guía me dice que le acaricie debajo, en el cuello, que les gusta mucho, se muestra muy contenta y se pone tan pesada que la tenemos que apartar “cariñosamente”.Seguimos y la segunda visita es al Palacio (City Palace), es la principal “atracción” de la Ciudad; es inmenso, 450 metros de largo, y una parte la han dedicado a museo y el resto es para la vivienda de su propietario, el marajá (maharaná) personaje de un antiquísimo linaje, aquí comentan que es pertenece a la segunda familia, después de un japonesa, más antigua del mundo. Lo empezaron a construir en el siglo XVI (1.537), y lo han ido agrandando a medida que reinaron los sucesivos marajás. Ahora, después de la independencia de la India el 15 de agosto de 1.947, solamente conservan el Insólito andamio de bambú! título pero no el poder que habían ostentado hasta esa fecha y se afirma que su estirpe proviene del Sol, por eso figura en la puerta principal un gran sol dorado…El actual marajá casi se arruinó cuando el país se independizó de Inglaterra, pero “aún” posee tres Rolls Royce, 150 sirvientes, un elefante, etc., etc.: ¡viva la ruina!.

También visitamos los cuatro lagos artificiales que tiene la Ciudad y el guía finalmente nos acerca a un taller de “artistas” de la pintura en miniatura; nos reciben muy bien, como siempre, café, té, refrescos…nos “olemos” que nos preparan para vendernos sus productos, pero eso sí, sin presión alguna. Vemos a cuatro artistas de la miniatura trabajando sentados en el puro suelo apoyados en la pared, da la impresión que son mendigos, pero nos quedamos con la boca abierta viendo cómo trabajan en esas preciosísimas miniaturas. Después un señor de la casa, parece que es el jefe y habla castellano, nos lleva a ver en otra sala una gran exposición donde tienen para su venta figuras de madera normal, de sándalo, de cobre, de marfil y,

por fin, las pinturas en miniatura, nos proporciona una lupa para apreciar mejor los innumerables detalles que a la vista casi no se pueden observar y quedamos extasiados por su belleza y colorido (aplican finísimas láminas de oro) además de su excepcional pulcritud. Nos comentan que alguna de ellas llegan a emplear casi UN AÑO en tenerlas listas, pero el promedio normal es de tres a cinco meses. Cuando, al fin, hablamos de “money” vemos que los precios son muy respetables, una de las miniaturas expuestas que nos gustaba más (todas son preciosas) tenía el precio de 270 euros…da la impresión que en realidad el precio puede ser correcto pero un poco “apartado” de nuestro presupuesto…intuyendo que siempre nos quedaremos con las ganas. De todas maneras nos queda un grato recuerdo y si volvemos algún día no la dejaremos escapar. Hacía mucho tiempo que me gustaría tener una figura en madera de sándalo y aquí también tenían como comenté; me enamoré de una. El Dios/Diosa Ganesh, que es el/la que da suerte y protección; después de un larguísimo regateo la compramos: de 50 dólares llegamos a 35, pero ¡ni uno menos!. El vendedor nos dijo que nos la dejaba a ese precio porque era la primera venta del día y esto siempre le daría suerte…¡eran las cuatro de la tarde!...Ah, se me olvidaba un detalle que nos hizo mucha gracia: al primer “tanteo” en la operación le ofrecí un precio sensiblemente inferior a su oferta y no llegamos a un acuerdo, le dije que no vendiese aquella figura ya que íbamos a comer y después o al día siguiente podría ser que volviésemos a tratarlo. Inmediatamente apartó esa figura y la colocó aparte en una pequeña estantería con una reverencia al colocarla. Después de comer volvimos ya decididos y cuando llegamos al “acuerdo definitivo” el hombre, muy contento, fue a donde la había guardado y antes de cogerla juntó las manos y le dio las gracias a este Dios/a por la suerte que le había “otorgado” y así llegar a buen término en la operación…es una tontería, pero yo “también” creo en la suerte cuando voy a vender…Poca historia en el resto del día, destacar la alucinante carrera en tuc-tuc por el casco antiguo cuando por la tarde salimos a dar un largo paseo, lamentando no haberlo filmado junto con el chofer porque fue una auténtica gozada.

12 . - UDAIPUR - JAIPUR ¡Sant Jaume!, Festa Major de Moja!...Ayer después del recorrido con el guía visitando la Ciudad, nos acompañó al taller de miniaturas y después de esta jugadita en la espera de que comprásemos (malas lenguas dicen que tienen un 35% de comisión en las compras de los turistas), después nos presentó un chofer con su tuctuc diciéndonos que por 10 Rsi nos llevaría al hotel. Le dijimos que primero teníamos que comer, al lado había un restaurant y nos quedamos allí. Cual sería nuestra sorpresa al salir de nuevo a la calle después de una buena comida al encontrárnoslo allí…esperándonos aún. Ésta anécdota es una pequeña tontería, solamente lo relato

para dar cuenta de que en éste precioso y desdichado País lo que tiene que hacer por 10 Rsi. Hoy, día muy tranquilo, hemos ido en tuc-tuc a dar un paseo hasta el lago Pichola, que es el más grande, donde en sus aguas, se encuentra ubicado el maravilloso Lake Palace, hotel de ensueño, gestionado por la famosa cadena Taj, e instalado en el antíguo palacio donde los maharanas recibían a sus huéspedes extranjeros.

El hotel Lake Palace.

Algunos viejos empleados todavía comentan con nostalgia en la que, para la cena, los oficiales británicos se ponían esmoking y las damas sus mejores joyas y sus vestidos largos de noche…Cerquita está ubicado el Zoo, muy “cutre” pero como en todas partes hay una vegetación casi lujuriosa…hotel comida, un paseíto esperando el ir al aeropuerto…estamos ya en la sala de embarque “to Jaipur”…llegamos a la capital del estado del Rajastán sin novedad (35´) y nos reciben y atienden muy bien, vamos al hotel de turno…es de los buenos, muy grande super-moderno…fins demà….b.n.M.

13 . - JAIPUR

Jaipur, fundada en 1.728 por el marajá Sawai Jai Sing II gobernante de la “vecina” Amber, y gran aficionado a la astronomía, también conocida como “la Ciudad Rosa”, es la capital del estado del Rajastán y su población se acerca a los tres millones de habitantes. Ésta Ciudad fue construida en estuco rosado para imitar la arenisca. Para dar la bienvenida en 1.905 al príncipe de Gales, se decidió el pintar de nuevo los edificios de la Ciudad de color rosa ¿?????. Desde entonces se considera éste color como un símbolo de la hospitalidad de la Ciudad.

A las 9, y después de un buen desayuno, un guía que habla castellano y Sing nos llevan a visitar el Fort Amber, antes , al pasar por delante Ascensión ha filmado el maravilloso Palacio de los Vientos, situado en pleno centro de la Ciudad. Ya en el Fort Amber, que está a unos 10 kilómetros de la capital del Rajastán, nos “transportan” montados en un elefante ricamente “ataviado”

¡ Y sin cinturones de seguridad! desde el valle hasta ésta espectacular fortaleza, que como todas, está situada en un lugar elevado; allí nos espera nuestro guía y las fotografías son obligadas, recorriendo después las estancias, patios interiores, viviendas de las concubinas (éstas separadas unas de las otras de tal manera que el marajá de “turno” las fuera a “visitar” y el resto de “novias” no lo pudiesen ver, dado que eran muy, muy celosas!).

Lo hemos pasado muy bien, especialmente en una gran y espectacular salón que hacía de vestíbulo en su tiempo llenos de unos raros y espectaculares espejos

coloreados (una pasada digna de nuestro Gaudí), unas colecciones de pinturas en miniatura y lo que aún no habíamos visto nunca: unos cuadritos conteniendo unos preciosos papeles recortados, supongo que a tijera, con una precisión y detalles extraordinarios.

El Fuerte Amber es un complejo palaciego localizado en Amber, a 11 kilómetros de Jaipur. Fue inicialmente construido por los “meenas”, quienes consagraron la Ciudad/palacio a Ambâ, la Diosa Madre. Construido sobre los restos de una estructura anterior, el complejo palaciego que permanece en la actualidad fue comenzado durante el reinado del rajá Man Sing en 1.592. Construido a base de piedra arenisca roja y mármol blanco, con vistas al lago Mahota, tiene la reputación de haber sido el tesoro de los dirigentes Kacchwaha. La visita más espléndida de todas es el “vestíbulo de los espejos”: cuando la realeza vivía en éste lugar, por la noche, cuando necesitaban pasar a través de esa estancia tomaban una sola vela y, gracias al intrincado diseño de los pequeños espejos, toda la habitación se iluminaba.

Regresamos a la Ciudad y nos detenemos a admirar la “Joya de la Corona” el Palacio de los Vientos, el Hawa Mahal

El Palacio de los Vientos, para mirar sin ser vistos es el monumento más famoso de Jaipur. Fue construido de manera que el viento pueda circular para refrescar el aire. No es más que una fachada, construida en 1.779, y destinada a que la gente de palacio, (sobre todo las mujeres del harén), pudieran ver la calle en completa “libertad” sin ser vistas. Se encuentra este singular edificio en pleno centro de la Ciudad y el mejor momento para la visita es por la mañana, cuando la iluminación es óptima.

Posteriormente y para finalizar las visitas con el guía visitamos el palacio de la Ciudad, “City Palace” (Chandra Mahal), larga visita donde una parte está dedicada a un museo y en el extensísimo resto vive el marajá de turno.

El “City Palace”, imponente!

Está muy bien, pero entre el calor húmedo (37ºc.) y tantos palacios, museos, fuertes, monumentos, que ya llevamos a nuestras espaldas ya estamos bastante insensibles y no “puedes” valorar estas obras por más que te esfuerces; el recorrido que estamos efectuando está muy bien pero para poder asimilar tantas y tantas maravillas tendríamos que disponer de meses enteros y esto, de momento, no podemos hacerlo. Tendremos que rellenar boletos de la “Primitiva”….Regresamos al hotel que se encuentra a unos 16 kilómetros de la Ciudad, tomamos un buen baño y alrededor de las 4 de la tarde vamos, ya solos con Sing, a comer otra vez a la Ciudad….calor, calor y más calor = a agua + agua + agua…comemos muy bien, esta vez un poquito caro, pero es solamente una anécdota y Sing, nuestro entrañable “compañero” de viaje nos obsequia con la visita a un novísimo y precioso templo hindú donde , desde el exterior lo filmamos detenidamente, pasamos al interior donde nos encontramos con muchísima gente; nos sentamos en el suelo (siguen en los templos sin haber ni sillas ni bancos), viendo como los feligreses van y vienen con sus rezos y plegarias.

Unos niños que van acompañados de sus familiares, todos muy bien vestidos, especialmente las mujeres que en este país alucinas con sus coloridos y estampados tan preciosos, nos piden que les hagamos unas fotografías; dentro es imposible, se van, pero como nosotros también salíamos del templo, en su gran escalinata coincidimos y todos juntos con Ascensión de “artista invitada”, con un bebé prestado

los filmo y fotografío detenidamente con la alegría general. Ascen tiene que devolver el bebé, ella que ya se sentía abuelita, porque como van las cosas en casa me parece que lo tendrá que esperar…mucho tiempo, a lo mejor algún día….

Regresando a “casa” compramos fruta y agua por el camino, durante el trayecto Sing nos comenta al preguntarle si le pagaban dietas durante nuestro viaje nos dice que SÍ, que tiene una dieta para el desayuno, comida, cena y pernoctar de…50 Rsi = 1,3 euros!!!!, quedamos de una pieza y pensamos, si es que era verdad, cómo podía arreglárselas con tan ridícula cantidad….estamos en la India….no coment…

Observatorio de Jai Singh, Jaipur El Observatorio astronómico de Jai Singh fue para su época un modelo de precisión; su construcción fue ordenada en 1.716 por Jai Singh II, maharajá y sabio que había mandado construir otro observatorio en Delhi; el propio maharajá diseñó los inmensos aparatos que en él se encuentran. No se trata de un edificio sino de un gran patio lleno de extrañas construcciones, los diferentes instrumentos astronómicos o los soportes que servían para sostenerlos: enormes relojes de sol; gigantescos astrolabios de más de dos metros de diámetro suspendidos entre gruesas columnas; dos áreas semiesféricas de mármol blanco con la posición de las estrellas, de varios metros de diámetro y dispuestas sobre un gran hueco excavado en el suelo; otras dos áreas semiesféricas de menor tamaño; unas construcciones simétricas, una para cada signo del zodiaco, con un plano inclinado orientado para ver la constelación correspondiente en la época adecuada; columnas dispuestas formando círculos con una escalera para acceder a su parte superior, planos inclinados provistos de escaleras, y varias construcciones más. También hay una escalera estrecha, larga y empinada por la que se asciende a una elevada terraza, en otros tiempos utilizada para la observación de los astros, que actualmente ofrece una hermosa vista de la Ciudad: abajo, en primer término, una visión del conjunto del observatorio; más al fondo, hacia el lado sur, primero unas edificaciones bajas alrededor de grandes patios que fueron en otros tiempos las cuadras reales, más lejos la parte posterior del Palacio de los Vientos con sus caprichosas formas en la parte alta, más lejos aún las colinas que flanquean Jaipur; hacia el noroeste, el Palacio del Maharajá, dominando la Ciudad y, aún más lejos, una fortaleza situada sobre una rocosa colina.

En nuestra visita a éste extraordinario, aunque elemental edificación debido a su antigüedad, Observatorio Astronómico, nos comentaron los guías que se encuentran allí de la utilidad de los diversos “aparatos” donde destaca un cuadrante solar que aún hoy es el más exacto del mundo ¿????¿;

El Observatorio, observado. la visita se alarga más de lo acostumbrado ya que nos interesaba mucho, de paso recomiendo encarecidamente que no se “olvide” de visitarlo: una Gozada!!, ya que no esperábamos ver por éstos lares. Por hoy y después de soportar casi estoicamente el gran calor….a la camita!

14 . - JAIPUR – FATEHPUR SIKRI- AGRA Salida de “Pink City” (la Ciudad Rosa) a las 8 a.m., carretera buena, de las de aquí, y sin novedad destacable llegamos a Fatehpur Sikri, una Ciudad abandonada que data del siglo XVI. Construida ésta Ciudad por el emperador Akbar en 1.572, se parece mucho al Fuerte Rojo de Nueva Delhi, pero se distingue de éste por su arquitectura más barroca. Ésta extraña fantasía arquitectónica hace pensar en estilos muy variados: a la vez mongol, hindú y, a veces, incluso europeo. Ésta Capital fue abandonada en ¡apenas diez años después de su construcción!, cuando se comprobó que su capa freática no era lo suficiente caudalosa para soportar las necesidades de la población. Las viviendas corrientes pronto se quedaron en ruinas, solamente los palacios han resistido el paso del tiempo. Ya, las viviendas en ruinas o desaparecidas, solamente resta en pié el Palacio

junto con sus edificios auxiliares, estando en perfecto estado de conservación, todo en piedra, arenisca roja, que ya hemos visto ésta en otros muchos lugares. Una visita que no debe perderse ya que es muy interesante pero…Ay, !!!!...los vendedores!!!, peores que mosquitos furiosos, tienes que apartarlos casi a patadas!!, pero ellos, jóvenes, mayores y niños, siguen imperturbables volviendo siempre “a la carga”. Me han recordado una manada de lobos, por ejemplo, sitiando a su gran presa y atacándola por todas partes. Ya nos lo había comentado el guía antes de “aparecer en escena”…llegó un momento en que me puse a gritar después de perder un poco los nervios. Nunca habíamos pasado una experiencia F. Sikri, La impresionante Puerta de la Victoria tan “dura”, va en serio. Vi al subir al coche que nos esperaba a un hombre que se dedicaba a dar masajes relajantes en un rinconcito….¡no nos extrañó nada en absoluto!, pensé, éste buen hombre nunca estará en el paro.

Llegamos a Agra: comprar fruta y dos litros de agua, total 100 Rsi, en el super-hotel donde estamos una botella 70 Rsi, en la calle de 10 a 13!!!. AGRA : es una Ciudad situada a orillas del río Yamuna, en el Estado de Uttar Pradesh (popularmente llamado Yupi). Fue capital del Imperio Mogol entre 1.556 y 1.658. La Ciudad fue fundada entre 1.501 y 1.504 por Sikandar Lodi, sultán de Delhi que la convirtió en su capital…entre mediados del siglo XVI y mediados del XVII, durante el reinado de Akbar y sus sucesores, la Ciudad tuvo su máximo apogeo y esplendor. Sha Jahan un descendiente de Akbar ordenó construir el Taj Mahal en 1.631. Más adelante la capital del Imperio se trasladó a Delhi. En la actualidad la Ciudad recibe millones de visitantes cada año para visitar el mausoleo de Taj Mahal. Agra cuya población ronda el millón y medio de habitantes, sufre una intensa contaminación que está poniendo en serio peligro la conservación del patrimonio de la Ciudad.

Super baño y a comer a un restaurante cercano, pero al llegar a la calle después de un largo y precioso camino que te conduce desde el hotel…ricksaws al acecho

esperando la presa!!; al decirles que vamos al restaurante Río (a 100 metros) se calman y nos “dejan” pasar. Aparece un hombre, igualito que Gandhi, con su ricksaw, pero a pedal, en bici, y nos la pone delante diciéndonos que nos llevará por 2 Rsi; es casi ridículo, estamos casi al lado del restaurante, pero él erre que erre, nos da lástima y aceptamos, al buscar 2 Rsi en el bolso de Ascensión (que es la que lleva el “money”), solamente encuentra una y “Gandhi” nos dice que es igual, que ya está bien. La novedad de ir montados en ese artilugio y la lástima que nos da el vernos encima y este pobre anciano pedaleando…llegamos en 30 segundos y nos dice que nos dará una vuelta por la Ciudad por 5 Rsi, ida y vuelta!, le decimos que primero vamos a comer y después…ya veremos “no problem” nos contesta, se quedará esperándonos hasta que terminemos de comer…nos da vergüenza y le decimos que no, pero él, con una paciencia y una terquedad “india” increíble hace que nos “rindamos” y tengamos que aceptar. Comemos tranquilamente: una sopa buenísima, dos raciones de pollo rustido, dos “chapatis” patatas fritas, agua mineral y café; precio MUY módico.

Nuestro fiel “Gandhi” Al salir lo vemos sentado en su “vehículo” tranquilamente esperándonos…chino, chano nos traslada al centro , entre la algarabía que es el tráfico en cualquier ciudad de éste País, y se detiene frente a una TIENDA…mármol, (sabe que queremos comprar una figura de éste mineral como recuerdo del Taj Mahal), otra tienda, una joyería, otra…de mármol…al final compramos un “Taj” de mármol y un conjunto de anillo, pendientes y un colgante que es de una piedra muy famosa aquí: “star de Agra”, para la “chatica”…mientras tanto, Él que nos ha acompañado se queda esperándonos en la calle. Regresamos con nuestros recuerdos al hotel, han pasado no menos de dos horas y media desde nuestra “subida”….la cuenta, 5 Rsi…le damos 10, claro…pero mañana por la tarde, que estaremos “libres”, nos esperará a las 4, las

5 o las 6, para dar otra vueltecita por 5Rsi…vivir y viajar para ver…bona nit Mataronet.

15.- AGRA – VARANASI (BENARÉS) AGRA, hoy escribo el diario, diario, a las 3.30 de la tarde, en la habitación del hotel porque está lloviendo a mares (el puntual monzón) y nos permiten quedarnos hasta las seis, a las 8.30 nos vienen a recoger para ir a la estación ya que el tren parte a las 11 de la noche hacia el último destino de nuestra ruta en la India: Varanasi, la antigua Benarés, la ciudad sagrada por antonomasia. Por la “tele” vemos el canal 33 de Catalunya y nos hace mucha gracia… menos mal que ésta mañana hemos visitado las tres “perlas” de ésta Ciudad, la única nota negativa es que estando en el Taj Mahal se nos ha bloqueado la filmadora y no hemos podido filmar, solamente fotografiar. Qué casualidad!, en todas nuestras visitas ni una gota de agua y hoy, precisamente HOY, delante del monumento más emblemático de la India se nos “escoña” el invento…pero Ascen ha encontrado el carrete perdido, estaba dentro de una zapatilla!, esto les ocurre solamente a las “vedettes” por llevar muchísimo vestuario para sus “apariciones” en público…también ahora la filmadora funciona y esto nos ocurre por llevar consigo a Ganesh el Dios/a de la buena suerte…a lo mejor éste/a hace mejorar el tiempo y podríamos volver al Taj a filmarlo, veremos…

El Fuerte Rojo de Agra: magnífico y grandioso, todo en arenisca roja (como es natural), muy limpio, fuerte, fue la primera construcción importante que se realizó en Agra. Lo hemos visitado pasito a pasito a través de palacios, patios interiores grandiosos, etc. y desde allí se disfruta de una magnífica vista del Taj Mahal, donde en este fuerte el hijo menor del maharajá que hizo construir el mausoleo, lo tuvo encerrado, eso sí, en unos magníficos aposentos, hasta que murió ocho años después consolándose con la misma visión de la que ahora estamos disfrutando. ¡Cómo debían de vivir aquellos maharajás! es casi inimaginable hoy día ya que tenían de TODO y MÁS: mujeres, cientos de mujeres, cientos, miles de todo y MÁS, hasta parce ser que el infinito…estando aquí y con las explicaciones del guía nos hacemos una ligerísima idea, viendo estos suntuosos palacios, de los que no quedan nada más que las paredes ya que hasta las miles y miles de piedras semipreciosas, jade, lapislázuli, malaquita, etc., que estaban incrustadas en las paredes han desaparecido a través del tiempo…y de los ingleses, dicen aquí.

Un “rinconcito” del Fuerte Rojo....

EL FUERTE ROJO , Es el palacio de los emperadores mogoles y está mucho mejor conservado que el que está en Nueva Delhi. Esta enorme fortaleza construida a lo largo del río Yamuna (extraordinaria vista del Taj Mahal), tiene en su interior una serie de asombrosos palacios de mármol y suntuosos jardines y mezquitas.

Sorprenden las poderosas murallas de gres rojo que protegían la Ciudad Imperial a lo largo de 2,4 kilómetros. Este Fuerte nos da una idea del poder que había conseguido alcanzar este Imperio que dominó toda la India, y que acumuló un sinfín de riquezas gracias a los recursos humanos y naturales del País. Con Agbar, fundador de ésta impresionante fortaleza nació el Estilo Imperial. Antes de establecer la dinastía de los Grande Mogoles en Delhi, Aurangzeb decidió encarcelar aquí a su padre, en 1.658, durante ocho años, hasta su muerte el anciano pudo contemplar, a través de una ventana, el admirable Taj Mahal donde reposaba su adorada esposa. Los pilares son incrustaciones de piedras semipreciosas y los mosaicos de mármol multicolor dan a ésta prisión el aspecto de un palacio.

Seguimos: el Taj Mahal…lo hemos visto en fotografías mil o diez mil veces, pero cuando estás delante se te pone la piel “de gallina”, al menos así nos pasó y supongo que a muchas personas les pasará lo mismo.

Es difícil para “este humilde mortal”, mejor dicho, imposible, poder describir su intensa belleza, armonía, equilibrio, serenidad, que irradia esta obra colosal: es muy grande, muy pequeño, alegre, melancólico…¡está vivo!, es un “pura sangre”, es lo que he sentido al estar JUNTO a ÉL, no me lo esperaba…creo que con razón es una de

las siete maravillas del mundo, a propósito, estoy intrigado por saber cuáles son las otras seis…ya me enteraré…

EL TAJ MAHAL : uno de los monumentos más famosos del mundo; es verdaderamente prodigioso. El arquitecto que lo concibió supo, además de escenificarlo, ocultando el mausoleo tras un parque y unos muros, de manera que aparece de repente, en una perspectiva ideal. ¡ ¿cómo no quedar fascinados por este monumento, construido en un jardín mogol fabuloso, en el que cada hora del día produce una variación de sutiles colores en el mármol? !

El Taj recibiendo los primeros rayos del Sol El Taj Mahal fue construido por el emperador Sha Jahan, entre 1.631 y 1.653 en homenaje a su difunta esposa Arjumand. Ningún arquitecto del reino era capaz de imaginar un proyecto a la altura del dolor del rey. Por ello, dicen que el rey llamó al más famoso arquitecto persa y mató a su novia. Cuando el arquitecto comprendió por fin el terrible sufrimiento del rey, fue capaz de concebir el Taj....

El edificio principal está decorado con versículos del Corán en las paredes, lo que recuerda el origen mogol de la dinastía…cosa extraña, el edificio es totalmente simétrico en relación a la tumba de la reina, pero hay una excepción: la tumba del Shah Jahan.. En efecto su hijo Aurangzeb no tenía muchos deseos de asumir los gastos del mausoleo cuya construcción había iniciado su padre al otro lado del Yamuna, enfrente del Taj Mahal, por lo que decidió instalar el cenotafio del Sha Jahan al lado de su amada esposa.

Las dos piedras sepulcrales están vacías. Desde el porche principal sale una escalera muy oscura que conduce hasta la cripta en la que se pueden ver las auténticas tumbas de Muntaz Mahal y se Shah Jahan, es decir, las que guardan sus restos.

En el interior, se pueden admirar las esculturas de mármol con incrustaciones de piedras semipreciosas (sobre todo rubíes, jade y ágatas). Sobre la tumba de “Lady Taj”, una pizarra, símbolo de la mujer; muy cerca de la tumba del esposo, el emperador ShaH con un plumero, símbolo de la virilidad.

Ha dejado de llover y salimos a ver qué pasa, pasa que nuestro particular chófer de bici-ricksaw está en la puerta esperándonos, pero al ver cómo está el tiempo desiste en llevarnos, pero…nos acomoda en un ricksaw-motor ¡que es de su hijo!...todo queda en casa. Después de llamar a casa y ver que todo está en orden, nos vamos “pitando” otra vez a visitar el Su “corazón” por fin reposa a su lado “Taj” (30 Rsi los dos) más 25 por derecho a filmarlo, pero solamente desde la entrada, más adelante está prohibido; llevo un paquete de cigarrillos y los empleados/guardias no me lo dejan pasar y tengo que dejarlo en la consigna!,

En la noche, aún más sublime!! cuando de regreso lo voy a recoger: money, money!!, por “vigilarlo” 15 minutos (2 Rsi). Ascen, la filmadora oficial entre otras muchas cosas, se despacha a gusto, con educación, y volvemos al hotel con el hijo de “nuestro” Gandhi que se quedó

esperándonos y nos cobró finalmente 30 Rsi (0,70 euros)…al pagar estos servicios uno se avergüenza un poco…La próxima visita, para finalizar lo que teníamos planeado, ha sido el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah situado en la otra orilla del río Yamuna (gran afluente del mítico Ganges) que se llega atravesando un interesante puente metálico construido por los ingleses. Éste Mausoleo es una verdadera “cucada”, precioso y pequeño en comparación con el Taj Mahal pero imprescindible el visitarlo, por lo que nos alegramos mucho de haberlo hecho ya que no lo teníamos previsto en principio.

ITIMAD – UD - DAULAH : éste mausoleo, construido en 1.628, es el predecesor del Taj Mahal. Está igualmente decorado con piedras semipreciosas incrustadas pero es mucho más pequeño y, tal vez por ello, sea aún más atractivo.

Bajo ningún pretexto se debe dejar de visitarlo…sorprendente y exquisita ornamentación de marquetería con mármol polícromo, mientras que en el Taj se utilizó solamente el blanco. Las claraboyas de mármol que tamizan la luz armonizan delicadamente con las pinturas del techo.

Todo ha salido bien y ahora nos encontramos en el hotel esperando que nos vengan a recoger y nos “coloquen” en un tren “to Varanasi” que llegaremos mañana, o sea que dormiremos en cama-litera mientras viajamos por la India…¡qué ilusión!, aunque me temo que durante esta noche “no pegaremos ojo”. Nos despedimos de Sing, un poco emocionados,

Nuestro querido Sing creo que por ambas partes, dándole las gracias por sus atenciones para con nosotros y su buen trabajo; Ascen y yo también le hemos tomado cariño…le deseamos que tenga una buena vida junto a su familia y sean muy felices…aunque me temo que no comerán muchas perdices…Muchas veces me pasa, y cada vez más, cuando me

despido de alguna persona que hemos conocido en los viajes pienso que lo más seguro es que no lo veré nunca más y me queda una extraña sensación…por si acaso…bona nit Mataronet!

Esta vez sigo…. 16…. VARANASI – BENARÉS …Nos vienen a recoger a las 20,30h. para tomar el tren a las 23?, qué raro?, cuanta antelación!...ya lo hacen bien…nuestra estación está a 32 kilómetros, que para recorrerlos tardamos ¡una hora y cuarto!...el trayecto es fantasmagórico ya que transcurre a través de una oscuridad casi total, solamente iluminan las luces de los vehículos que transitan por el lugar y vemos a ambos lados de la “calzada” unas escenas que nos ponen los pelos de punta al ver cómo vive la mayoría de este pueblo, especialmente en los suburbios de la ciudad, sin, sin…casi nada..,AL LÍMITE!!! Y para acabarlo de arreglar está lloviendo sin parar y hay unos charcos de agua que son verdaderos lagos, parece una inundación…en el negro barrizal cerdos, perros (muchos), búfalos, las inevitables y omnipresentes vacas sagradas (Kao)…esto sí que es un kaos!!, una pesadilla..viviendo aquí en Barcelona es muy normal que lo veamos así, además el comentario surge espontáneo: “En la India la gente, o mucha, se muere de hambre y consiente que las vacas campen a sus anchas y todo el mundo las respete, que tontos …y porqué no se las comen?...visto desde nuestra perspectiva, es natural éste comentario, pero una vez aquí, en la India, la cosa cambia; en su cultura y religión la VACA como el Ganges es LA MADRE…y a partir de ésta premisa, no hay nadie en el mundo que se atreva a comerse a su madre en “filetes”… Por fin llegamos a la estación y allí en el andén, el postre: mucha gente vestida con harapos y tendidas en el simple y sucio suelo durmiendo o intentándolo: jóvenes, viejos, ¡niños!, mujeres, a nuestros pies…al cabo de un ratito hemos podido sentarnos en un banco y vemos los trenes, mejor dicho los vagones, donde los viajeros esperan pacientemente su partida: Tienen estos trenes unas ventanas no muy grandes atravesadas por unas barras de hierro horizontalmente que impiden salir y/o entrar por ellas, como en una cárcel, Ascen me comenta que le da la impresión que son iguales a las que los nazis utilizaban para con los judíos que ha visto en tantas películas y a mí me da la misma impresión.

Una hora y media de retraso…como en Suiza!!!, pero a las 7,30 llegamos a nuestro destino (578 kilómetros), no está nada mal…pero las camas ¡AY LAS CAMAS….ESTANTERÍAS… de estrechas que son…Nos habíamos hecho la romántica idea de que tendríamos una habitación particular con unas blancas sabanitas…en un vagón con pasillo central y ambos lados literas (arriba y abajo), que para postre las nuestras eran las estrechas, en el otro lado estaban las más anchas, de plástico y un empleado nos entrega una sábana, una almohada y una manta (como en la “mili”) y con una cortina que cubría, a duras penas, nuestra “suite”…nos cayó el mundo encima!..nuestro gozo en un pozo, además temiendo que nos robasen nuestros pertrechos, ya que habíamos leído que se daban bastantes casos que a los pasajeros mientas dormían los dejaban “limpios”: Ascen con su bolso de mano encima, cruzando los tirantes por el pecho y yo con la filmadora y la cámara fotográfica debajo como almohada y con la mano derecha asida a los bolsos grandes situados debajo de la litera…y como final el WC si se le puede decir así…¡qué nochecita!...si alguien soporta este tostón, tendrá especial cuidado al viajar por éste País en tren en revisar su plaza anteriormente…aunque ¡qué bonito es viajar!. ¿Y la llegada?...no

sabemos el nombre de la estación en que debemos bajar, tememos pasarnos de largo …nos avisó el empleados de la ropa de la “cama” para que nos preparásemos…”faltan diez minutos!” y acto seguido se lleva su ropa prontamente…La estación de “marras” se llama MUGAL SARAI..¡cualquiera se acuerda de ese nombrecito!, menos mal que nos lo dio escrito el guía de Sita y enseñando el papel antes de bajar nos confirmaron que era “allí”.

Benarés :

Sánscrito = IAST: Vârânásï, es una ciudad situada a orillas

del río Ganges en el estado de Uttar Pradesh. Se trata de una de las siete ciudades sagradas del hinduismo, así como para el jainismo y el budismo. En 2.005 contaba con unos dos millones de habitantes. En su historia veremos, suscintamente, que de acuerdo con la leyenda, la Ciudad fue fundada por el dios Shivá, entre los ríos Varanâ y Asî a principios de la era de Kali (c.3.100 a.C.). Los arqueólogos creen que tiene más de 3.000 años de antigüedad, y que fue un centro religioso dedicado a Suriá, el dios del Sol .Durante la época de Buda (s. VI a.C.), Varanasi era la capital del reino de Kashi.

Muchas escrituras sagradas, incluso el Rig vedá, el Skandá purana, el Ramaiana y el Majábharata, describen la Ciudad. El célebre viajero chino Xuanzang, fue testigo de que la Ciudad era un centro religioso, educativo y artístico, y que se extendía 5 klm. A lo largo de la ribera del Ganges. Fue un centro comercial e industrial, famoso por sus telas de seda y muslin, perfumes, trabajos en marfil y esculturas. En el año 1.300, la Ciudad sufrió un importante saqueo por parte de tropas provenientes de Afganistán. Posteriormente, en el siglo XVII, Benarés sufrió el ataque del emperador mogol Aurangzeb, que pretendía acabar con el hinduismo. La Ciudad sobrevivió ambos ataques, aunque la mayoría de los templos y edificios fueron destruidos.

Típico mendigo “turístico”

17 . – VARANASI … (BENARÉS) La estación: el andén y el edificio son muy grandes, es una de las cuatro que existen en Varanasi. Si daba pena, lástima y todo lo que se quiera, ver la gente en Agra esto que vemos es aún peor!, no quiero ni tengo fuerzas para describirlo, piensas enseguida cómo vivimos, según encuestas una cuarta parte de la población mundial, con desahogo, y las tres terceras partes restantes de una manera infrahumana…es así de cruel, de ilógico, de…espero ansiosamente que algún día a los que “dirigen” o mandan este Planeta se den cuenta de éstas cosas…aunque ya lo saben, por supuesto, y pongan paulatinamente fin a ésta pesadilla…perdonar por

ésta paliza, pero…Estamos a 18 kilómetros de la Ciudad más santa de la India, nos recogen en un turismo que recuerda mucho a los taxis ingleses por su forma (hay muchos aquí de ésta clase, vamos a la Ciudad de los Muertos, ¡alegría, alegría, cómo lo llevamos y como nos quedará el cuerpo!, (recomiendo ver el comentario y especialmente el vídeo realizado por Javier Gómez titulado “Varanasi y sus Ghats” localizable en Wikipedia)…el atasco mayor sufrido nunca en un impresionante barrizal: tuc-tucs, turismos y sobretodo camiones, muchísimos camiones luchando por un palmo de terreno y así ir lentísimamente avanzando; nosotros bien acomodados vemos con ojos como naranjas como sigue el ritmo impertérrito de los habitantes….: 18 kilómetros en una hora y veinte minutos!!!! Viendo, ya, la misma película, hasta por fin, llegar al hotel…aquí todo cambia: cuando entras en el hotel, casi siempre por un espléndido camino lleno de exuberante vegetación, farolas y farolitos, etc. llegas a otro mundo: súper hotel, súper desayuno, súper baño, súper…todo. Y pensar que solamente a unos pocos metros está…lo que está…si estos pobres habitantes viniesen a Barcelona, solamente con lo que tiramos a los contenedores vivirían MIL veces mejor…es inevitable el que uno piense en la suerte que hemos tenido en ésta vida viendo ésta lastimosa existencia (¡qué pesado estoy!!), pero es solamente la primera visita después…también.

Son las dos de la tarde, hemos hecho una buena siesta después de desayunar ya que estábamos muy, muy cansados, esperamos que nos venga a recoger el guía local para hacer un “City Tour). Veremos cómo se nos queda el cuerpo ya que hoy vamos bastante “tocados”, llevamos muchos días de viaje y aunque tenemos la precaución de descansar mucho, a nuestros años aixó és una mica massa. Ésta impresionante Ciudad tiene dos barrios muy diferentes, en el que estamos alojados se llama Cantonement, tiene las calles muy anchas, sin aceras, y todo es muy llano y frondoso; era el barrio de los ingleses y como es natural está muy bien pero no tiene ninguna “personalidad” podría estar en cualquier lugar, en cambio “el otro” el CHOWK…Visita en primer lugar al Bharatmata-Temple, es un santuario y fue inaugurado por Mahatma Gandhi en persona; en su interior se encuentra un gigantesco mapa en relieve de mármol de la India y países limítrofes, que con una caña de bambú nuestro guía nos iba indicando lugares, poblaciones, la Ruta de la Seda, etc., ocupando un cuadrado que se halla situado en un nivel más bajo para poderlo contemplar cómodamente apoyado en una barandilla que lo circunda de unos doce metros aproximadamente de lado.

Lo hemos pasado en grande viendo detalladamente las grandes montañas de la cordillera del Himalaya, además de otras grandes cordilleras…hemos visto, no tocado, las montañas más grandes del mundo!!, aunque sea a escala, porque creo que aunque desde lejos en esta estación de los monzones que nos encontramos sería muy difícil divisar alguna y el cielo casi permanentemente “allá” permanece cubierto.

Un templo más, en piedra roja, me parece que es muy importante (yo ya me “pierdo”) y la Universidad: en un inmenso parque súper frondoso donde aquí y allá están ubicadas las distintas facultades; data del 1.600 y también acoge un gran templo hindú que visitamos detenidamente.

Vamos después a una hermosa y bien surtida librería para comprar un buen mapa del País; los empleados, muy bien vestidos y se respira un “aire muy intelectual”, nos muestran diligente-mente varios, compramos uno precioso, 30 Rsi ,0,80 euros!!! y me ruegan que firme en un libro que tienen al efecto. Lo hago muy a gusto con una dedicatoria para esta hermosa tienda y un recuerdo a Catalunya, lugar que les comento su situación, etc. etc. (no les digo nada del Barça)…les pedimos una bolsita de plástico para no llevar el bonito mapa en la mano y nos regalan una bolsa de ropa con tirantes preciosa, que nos dejan “Kao”(como las vacas sagradas); fruta, agua y al “sobre”, mañana nos El impresionante mapa en relieve recogen a las cinco a.m. en el lobby del hotel para ver la salida del SOL navegando por el Ganges!!!

18 . – VARANASI (BENARÉS) ¡Diana!, son las 4,30 de la madrugada, a las 5 salimos con “Marlon Brando” el guía que muy orgulloso nos comentó que todo el mundo le decía que era igual que el gran artista de cine…¡y es verdad!, y el chófer a ver una de las cosas que te quedan grabadas en la memoria aunque vivas 10.000 años…El Ganges, aquí unos 800 metros de ancho, color chocolate con leche, 40 metros de profundidad en el centro, remolinos, que se “comen” a varios peregrinos al año, plantas a la deriva y nos montamos a una barca recorriendo primero contra corriente y después a su favor,

viendo bastante gente en las escaleras que dan al río (GHATS), que penetran en el mismo hasta unos 40 escalones, hoy sumergidos. Cuando nos dirigíamos hacia el Rio sagrado por el barrio antiguo de la Ciudad (el Chowk) nos vino un olor a carne rustida, no habíamos desayunado y este olorcillo nos resultó MÁS que agradable!!....río arriba y río abajo, siempre muy cerca de la orilla y cruzándonos con otras embarcaciones, vemos con emoción las abluciones de los peregrinos, personas de todas edades y sexos metidas en el agua hasta la cintura, también cómo vierten el agua contenida en una jarra redonda, muy popular en la India, al río en dirección al Sol naciente; gestos reverenciales, abluciones, etc. Los palacios edificados aquí, al lado del río pertenecen básicamente a maharajás de otras ciudades que así cuando les “llegue su hora” estarán a su lado. Llegamos a la ¡En el Ganges! A la salida del Sol. altura de un crematorio… se nos ponen los pelos de punta, no nos dejan fotografiar ni filmar, está rigurosamente prohibido!!!, de todas maneras nuestra filmadora hace de nuevo de las suyas y no funciona. Se cuenta que ha habido hasta linchamientos por parte de la familia del difunto que están incinerando por haber fotografiado ésta “ceremonia”. Una hora de paseo en la barca, ya llegó a su fin, descendemos un poco “acollonidos” por el espectáculo tan escalofriante, para nosotros foráneos y tan normal para sus habitantes. Nos internamos por un oscuro dédalo de callejuelas estrechísimas, dos o tres pasos de anchura como máximo, llenísimas de gente, ya a esas horas tan matinales, VACAS = a excrementos monumentales a miles, que no te permiten “ver” casi nada por estar evitando caer en un enorme pastel, que no de postre, tal es su tamaño que a duras penas “dejan” espacio para divisar los oscuros y húmedos adoquines. Son aproximadamente las 6,30 y con el guía por delante nuestro vamos mirando con unos ojos como platos el tarannà de éste barrio, casi macabro, al menos para los foráneos. Topamos con un cortejo siniestro, mientras mucha, muchísima gente durmiendo en cualquier pequeño resquicio…puede ser que duerman o estén muertos…cientos de pequeños templos, hay que son cuadrados y que tienen no más de 60 cm. de lado…hay más de 2.000 en ésta Ciudad, con “santones” orando, cantando, meditando (no creo que esto último aquí sea posible) y vemos que nuestro guía soslaya la pira principal de los crematorios que hay aquí, le decimos que queremos ver más de cerca las cremaciones y con un poco de desgana nos lleva hasta cinco pasos de un”fiambre” que lo están incinerando, mientras dos cadáveres más (a nuestros pies) están esperando su “turno”…¡¡¡QUE IMPRESIÓN!!!, ….menos mal que venimos “preparados” porque si no…Unos datos del “mercado”…

Una cremación con leña, 3.000 Rsi, eléctrica, 300 Rsi., la primera es una cantidad

muy importante para sus habitantes. La leña, a 5 Rsi el Kg., se apresuran a recuperarla al máximo después de la “faenita”. También observamos que, un poquito más abajo, en el rio, equipados con un cedazo buscan oro entre los restos del difunto: dientes, anillos, joyas…como en el Oeste Americano, pero esta vez ya fundido, lo comento en tono bromista, pero con TODOS los respetos para esta longeva y a la vez práctica. Un cuerpo tarda unas tres horas en quemarse porque primero lo introducen en el sagrado río y después, al estar empapados cuesta mucho más tiempo, aunque vimos que a los dos difuntos que esperaban su turno los rociaban con un espray y supusimos que era para acelerar su cremación…toda una experiencia….

LAS CREMACIONES!!!! …Se llega a través de unas callejuelas sombrías y estrechas, abarrotadas de VACAS soñolientas (cuidado con las súper boñigas). La familia del difunto va cantando salmos mientras sigue el cortejo por entre las calles, también abarrotadas de personas, éste va transportado a hombros por profesionales. La llegada al crematorio resulta indescriptible, (para el profano), mucho más por la noche. En una gran plataforma con tres de sus lados bañados por el Ganges, arden unas diez hogueras…En presencia de los miembros de la familia del difunto, (aunque las mujeres quedan normalmente retiradas al margen de los varones). El hijo mayor del difunto enciende la hoguera, dando cinco vueltas alrededor de la pira. El espectáculo resulta impresionante: los cadáveres, con un velo rojo para las mujeres y blanco para los hombres, se consumen lentamente emanando un olor a carne asada que recuerda de alguna manera al del pollo a la brasa, con todos los respetos. Las viudas también llevan un velo blanco. Una fila de macabeos espera que se quede la hoguera disponible…”se atiza el fuego con unas largas cañas de bambú, que sirven tanto para aplastar los miembros humeantes como para apartar a los perros que se disputan los mejores bocados”…a continuación, se tiran las cenizas a las aguas sagradas del Ganges. Solamente los brahamanes, los niños, los leprosos y las vacas, por estar considerados puros, quedan dispensados de ésta purificación por el fuego; entonces arrojan al Ganges el cadáver medio consumido y, allí, los cuervos y los buitres terminan el trabajo.

Por la tarde, ya “libres”, contratamos un tuc tuc para que nos lleve nuevamente al Río y allí alquilamos una barquita para poder filmar desde el agua (la filmadora ya está “buena” de nuevo), pero a la hora que llegamos apenas quedan algunos “clientes”; es especialmente por la mañana y a la caída de la tarde cuando está el “sarao” en su máxima expresión.

Un “ghat” al mediodía

Vamos a comer a un restaurante que nos han recomendado, bueno y barato, como en todas partes. Me encuentro mal, apenas como y regresamos a casa” a través de una circulación sofocante, en ningún otro lugar hemos sufrido tantos ruidos, cláxons, timbres y, sobretodo una polución tan grande que tuvimos que ponernos un pañuelo en la boca…estamos casi asfixiados a punto de “reventar”(los años…) cama, cama, al menos aquí se puede respirar: Ascen me pone el termómetro, estoy casi a 39º c.; tenemos miedo, mucho miedo que no podamos proseguir el viaje inmediatamente, con los problemas que esto reportaría: mañana a primera hora “toca” tomar el avión “to” Kathmandú…la tarde/noche ha sido muy larga y preñada de tristes augurios….aunque considero de todas formas que la visita a ésta Ciudad, Varanasi/Benarés, es totalmente imprescindible. “.

Jóvenes y viejos todos “en remojo”

LAS ABLUCIONES Éstas empiezan a la salida del Sol, haga frio o calor, en los” Ghats”, escaleras que se adentran en el Río. Los peregrinos han de bañarse, o sumergirse, en cinco lugares distintos. El buen hindú ha de cumplir el rito cada mañana: pronunciar el mantra sagrado, sumergirse totalmente tres veces seguidas y beber un sorbo de agua del Ganges con la mano. A partir de aquí, pueden, si lo desean, lavarse los dientes, enjabonarse…una de las cosas más interesantes que se ven en estos momentos es la cohorte de turistas que, desde las barcas, van fotografiando el gigantesco cuarto de baño comunitario.

Durante el “Puja”, poco antes de caer la noche, podremos observar la ceremonia del culto al Ganges con los cantos sagrados y las ofrendas de luz al río

Pero, al alba, cuando tiene lugar el baño de la mañana, la animación en los ghats es mucho mayor. A veces los ritos son complejos. La gente se aglutina alrededor de los astrólogos y los gurúes para interpretar durante horas, los textos sagrados. A lo mejor se puede ver algún “sabio” haciendo sus ejercicios de yoga y, más difícilmente, algún otro manifestándose sobre un solo pié, como lo hizo “Shiva”, que pasó un largo período de su vida en esa posición.

19 .

–VARANASI KATHMANDÚ

–

A las 7,30 vamos a desayunar, me ha bajado la fiebre y ahora no llega a 37,5º c..

Deseamos fervientemente que no caiga enfermo…Aeropuerto: en un papel muy .

Momentos íntimos grande y sencillo toman a mano uno por uno el nombre del viajero, el país de procedencia, el dinero que llevas…por esta causa tenemos que llegar con dos horas de antelación (aquí el tiempo no cuenta). Revisan mi mochila y el policía de turno coge una cajita de cerillas que había en el interior y me dice que no la puedo llevar conmigo y acto seguido le pone una goma elástica y una etiqueta para que la “recoja” en Kathmandú…le digo que si me la puede facturar hasta Barcelona…y nos ponemos a reír los dos “las normas son las normas…” Muy buen vuelo, una hora, y al ir a tomar tierra vemos que éste País, o al menos lo que hemos visto durante el vuelo, es una monada, todo verde y ¡limpio!. Le digo a Ascensión, recordando una frase de mi amigo Melchor: “ Aquí vamos a ser muy felices”, después de las …. pasadas esto que vemos es un jardín como Suiza…veremos más adelante….

UN POQUITO DEL NEPAL : Su extensión, 140.797 Km., y sus 28 millones de habitantes(2.007), cuya capital es Kathmandú comprende la parte más elevada de la cordillera del Himalaya, con unas grandísimas alturas, las + de la Tierra: Everest, 8.848 mts.; Gangchhen – dsönga, 8.585 mts.; Dhaulâgiri, 8.158 mts.; Annapurna, 8.078 mts. etc.. Bajo una población mitad mongola, mitad aria se fueron creando reinos bajo la influencia de la India. Una ciudad nepalesa, Lumbini, fue el lugar donde nació Gautama Buda, hacia el año 560 a. C., hecho que convirtió al Nepal en el centro budista asiático.

KATHMANDÚ : Es la capital y ciudad más grande de Nepal con una población de 1.442.000 habitantes (2.006), situada en el valle del mismo nombre en Nepal central, en las cercanías del rio Vishnumati a una altura de 1.317 msnm. La Ciudad antigua se caracteriza por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos del siglo XVII. Muchos de estos monumentos han sido dañados por terremotos y por la polución.

Kathmandú a “vista de pájaro” En el Valle de Kathmandú se encuentran siete lugares clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A raíz del movimiento “hippie”, desde los años sesenta Kathmandú se convirtió en una destinación muy visitada por turistas.

El hotel es el más grande de los que hemos estado, la habitación compuesta de tres estancias, sala de estar, dormitorio inmenso y llegamos al baño que no te pierdes, pero casi, como remate. Estamos contentos como unos chiquillos dado que “aquí” pasaremos, por fin, CINCO noches seguidas!, la he medido, tiene 70 m2. Salimos a dar un paseo por una calle muy comercial que está situada al lado mismo del hotel y vemos que casi todos los comercios están cerrados por estar en sábado, la fiesta semanal local. Vamos a comer a un restaurante que el guía nos ha recomendado y efectivamente comemos muy bien, en una terraza situados al aire libre (9 euros, ambos), y frente a nosotros al otro lado de la avenida destaca un gigantesco y luminoso letrero que anuncia una cerveza…la cerveza ¡“San Miguel”!, hasta aquí hemos llegado!!!...Parece que la fiebre ha remitido bastante (¿será por el cambio de país?) y a base de pastillas esperemos que finalmente desaparezca. Han sido unas horas angustiosas, hasta llegar aquí, tan lejos de casa y temiendo no poder tomar el vuelo programado…pensando si se irían al traste nuestro viaje que hasta ahora habíamos ido saliendo adelante…un “suspense” que parece desvelado. Ascen está bastante “tocada”…lleva dos noches sin apenas dormir….pero como es navarrica….

20 . - KATHMANDÚ Muy buen desayuno y el guía nos recoge en una furgoneta-taxi muy mona para llevarnos a visitar la “ciudad vieja”, o sea donde en casi todas las ciudades está lo “bueno”, Palacio Viejo: en una gran plaza rectangular llena de vendedores que exponen sus mercancías en el suelo, puñales, caretas, antigüedades (falsas), etc.,y al lado otra plaza que es la antigua, preciosa, llena de templos, en su centro y alrededor: Visnú, su mujer, sus encarnaciones, su madre Kali. Ganesh, que era hijo e hija de…se casó con…tiene OCHO encarnaciones, que si patatín, que si patatán…i después decimos que nuestra religión es un poco complicada: el padre, la madre, el espíritu santo, la paloma, la “virgen” y madre¿?...ésto, según un guía “anterior” también les resulta un lío…Templo de la Diosa Viviente: una niña de ocho a diez años que ha sido previamente seleccionada por familias nobles o de mucha “pasta” del lugar. En el mes de octubre celebran una gran fiesta y en el templo de ¿? Sacrifican muchos búfalos, 25..50…les cortan las cabezas y las ponen todas juntas en una habitación y la futura Diosa Viviente tiene que sentarse encima de ellas, totalmente a oscuras, durante tres o cuatro horas; si la “niña” (aún no es diosa), soporta esta “prueba” dará buena impresión al jurado y la elegirán para este mandato, hasta que sea mujer , o sea que ya tenga la menstruación.

Templo-Palacio de la Diosa Viviente La Diosa Viviente vive en “su” templo sola, acompañada solamente por unos monjes que la cuidan con esmero y durante el día también sus padres pueden estar con Ella haciéndole compañía…”la pela es la pela”: cuando llegamos vimos por una de las ventanas interiores que dan al patio interior, un hombre, el padre de la criatura, que asomado observaba “cómo está el patio”…al ver que habían bastantes personas esperando verla, avisó a su hijita y ésta, al cabo de un ratito hizo su aparición: una

monada, vestida de rojo con muchos adornos espectaculares, pelo negrísimo súper peinado y su cara, igual que la de una muñeca de porcelana, pintada y bellísima.

Toda esta visión en no más de cinco segundos, retirándose inmediatamente.

Prohibido tomarla en vídeo o hacerle fotografías (las venden a la salida), aunque después te “invitan” a que dejes una ofrenda…mejor en metálico!, aunque no exigen ninguna cantidad… Otro templo, entre pequeños y grandes me parece que hay tantos como viviendas: éste muy antiguo, siglo XVI; flores, incienso, ofrendas…mientras lo visitamos, recorriéndolo siempre en el sentido de las agujas de un reloj, viene por detrás nuestro muy deprisa y haciendo sonar una campana, un monje, le digo a Ascensión que acelere y así vamos rodeando el templo por un pasillo La Diosa Viviente “posando” semi-exterior, octogonal, casi redondo, y parece que estemos en San Fermín pero en vez de correr delante de los toros corremos delante del monje. Cuando podemos, por fin, salir del “circuito”, vemos que pasa pitando y campaneando a tope el susodicho, que es un joven atlético que de tanto en tanto tiene que hacer este recorrido ya que forma parte de sus obligaciones religiosas…lo que nos deja pasmados es al ver su indumentaria: lleva una especie de faldón-pantalón con un gran pliegue por delante y para el torso una camiseta negra con un indio americano y su gran penacho de plumas a todo color en un gran círculo blanco, o sea una camiseta de “suvenir” súper-hortera americana…si los religiosos “nuestros” se pusieran estas cosas irían vestidos un poco más alegremente!

Salimos de Kathmandú a visitar una STOPA (templo budista), uno de los más famosos y visitados del País, (el de las postales). Me hace mucha ilusión porque me envió una Josep Oller, un buen amigo escalador cuando vino con la expedición del Penedès a escalar el Makalú. Está construida encima de una colina y desde allá tenemos a nuestros pies una completa visión de la capital Kathmandú, que dista unos tres kilómetros y el Valle del mismo nombre. La Stopa de Swayambhunat, éste templo, aunque el segundo más sagrado para los budistas nepalíes, solamente superado por la mítica y grandiosa estupa esférica de Bodnath, es un poco “durillo” de acceder; hay dos opciones, una subir los 365 escalones pronunciadísimos y nada aptos para cardíacos, que los penitentes y peregrinos acceden por ellos, o la segunda más fácil y Un Templo en la Plaza Durbar (Kath.) agradable, la que los turistas usamos aunque “amenizada” por un sinfín de tiendecitas de artesanía local.

Fruta, agua y finaliza la impresionante visita programada hasta el mediodía.

Nos despedimos hasta el día siguiente: esta tarde “free”. Después de comer y una buena siesta, la dedicaremos a pasear y filmar “todo” en ésta alucinante Ciudad, especialmente como siempre, por la parte de la Ciudad vieja. Como todo está “en un pañuelo” más que andar nos quedamos observando el trajín ininterrumpido de los ciudadanos: porteadores de cualquier cosa, vendedores callejeros, “puestos” de comidas, y un sinfín de cosas que además de las tiendecitas “fijas” hacen que nos pasen las horas sin darnos cuenta.

La Stopa de Swayambhunat, siempre vigilante…

Se pone a llover, no muy intensamente: ha llegado la hora de ir a “nuestro” restaurante (el del anuncio de la cerveza San Miguel enfrente), que estamos allá muy a gusto y a un tiro de piedra de nuestro hotel. El día lo hemos pasado muy bien, sin grandes caminatas, relajados y rodeados por un entorno de “otro mundo”…molt, molt bé, a dormir!!

21 . KATHMANDÚ A las nueve salimos “de casa” acompañados por el guía y el chófer a Visitar PATAN, una Ciudad “separada de Kathmandú por el río Bagmati, también conocida como Lalitpur, que constituye una verdadera joya de la arquitectura nepalí.

Entre sus atractivos turísticos, su Plaza Durbar declarada.

Patrimonio de la Humanidad resulta un gran centro Paseando por la Ciudad para el turismo cultural rodeada de magníficos monumentos para conocerlos durante un buen paseo por la ciudad. Cada uno de los templos y esculturas tienen sus leyendas mágicas que refuerzan su misticismo. El conjunto arquitectónico que aquí se encuentra exhibe esculturas talladas en piedra, soberbios dinteles, puertas de bronce, monasterios….recreando un fascinante paseo visual (no virtual!). Fue durante la dinastía Malla que los más famosos talladores y canteros recibieron la orden de engalanar el lugar. Patan resulta entonces muy antigua, y fue consolidándose como centro básicamente budista. Su gran cantidad de templos y monasterios hace muy difícil el detallarlos y además son famosas sus fuentes públicas y los patios ornamentados. En Patan o Lalitpur conjugan varios tipos de templos, entre ellos el que está dedicado a la Diosa Real Taleju Bhavani, con una estupenda corona dorada que juega con la luz del Sol resaltando el trabajo artesanal. El estilo artístico incorporado desde la India resulta notable en la shikara dedicada a Krishna Mandir, esculpido en piedra. Por su parte, el templo dedicado a Ganesh, el Dios con la cabeza de elefante que brinda fortuna (si la tienes), luce una excelente muestra de esculturas eróticas!...(éste es un buen dios!).

Entre las pagodas, (aquí originales, para después “copiarlas” los chinos), se encuentra el Templo Dorado del Monasterio Nagi, con puertas y ventanas talladas y tejados recubiertos de dorado (una pasada!). El Templo de los Mil Budas resulta muy curioso, con una imagen de Buda en cada uno de los ladrillos que integran el edificio...éste, como decimos aquí es un trabajo de “chinos”, no de nepalíes…y más, y más….” Vimos, efectivamente, durante la visita bastantes baños públicos, a cielo abierto, y en plena calle, datan del siglo VIII, donde sus habitantes se lavan con

mucho esmero y recogen agua (que parece purísima) para usarla en sus casas ya que no disponen de agua corriente. Repito, muy agradable e interesante visita, estoy ya muy cansado para extenderme en detalles, quizás otro día, más adelante lo haga.

Curiosos símbolos sagrados que corresponden a los sexos del hombre y de la mujer Compramos en un taller del Estado donde artistas artesanos, de pura casta, crean objetos típicos del lugar (¡ y qué objetos!)…nos enamoramos de todos!, al final unas ventanas talladas a mano, aquí muy populares, mientras nos esperábamos que las acabasen de tallar….como el que espera que “salga” el pan…Estamos muy, muy contentos de la elección (regateo incluido), con la esperanza que al Mataronet también le entusiasme y lo pueda lucir en su ático, como recuerdo de sus padres que son, al menos un poco, también aventureros.

La tarde plácida…visita a otros barrios de la ciudad, pero no tienen el “pedigree” del antiguo…. ya solitos hasta el día de nuestro regreso, vamos a cenar a nuestro restaurant, hemos ido cada noche, y a casita a descansar.

Llamamos a casa (la de verdad) y todo va OK., a nosotros se nos ha estropeado la máquina de fotografiar…pero todo va como la seda…buenas noches.

22 . - KATHMANDÚ Hemos alquilado un taxi para dos días (1.500 Rsi, regateo incluido) y a las nueve de la mañanita salimos “de caza” hacia la población de Pashupatinat. Es uno de los lugares sagrados del Nepal de los hinduistas. A orillas del río sagrado Bagmati, como el Ganges en la India, donde de todo el país vienen a incinerar a sus muertos. Lo primero que Una auténtica filigrana en madera vemos al llegar es precisamente una cremación y pedimos permiso para filmarla, NO PROBLEM me contestan unos vecinos que están allí charlando tranquilamente como si nada.

Preparando una incineración Esta vez no nos causa la terrible impresión que tuvimos en Varanasi y que nos dejó “tocados” especialmente durante algunas noches después antes de conciliar el sueño (las veíamos y las “olíamos”

Polvo somos y en cenizas nos convertimos.

Ascen se despacha a gusto filmando durante mucho tiempo con todo lujo de detalles. Observรกndola, se aprecia de todas maneras, que estรก visiblemente alterada.

Un impresionante primer plano.

Escaleras y más escaleras hasta llegar a la cima donde el templo de SHIVA domina la colina que está repleta de pequeños templos; tanto éstos como todos los que hemos visto están llenos de mugre que empañan notablemente su belleza; tiene su explicación, cuando los fieles peregrinos llegan a un templo, siempre tañen una campana que está situada en la entrada del mismo, acto seguido acarician y besan cualquier parte del edificio, las paredes, las columnas, el suelo, etc., etc., y así “manita a manita” dejan el lugar hecho un asquito: velas, ofrendas, comida, flores….todo lo que quieran entregar es bien recibido por unos monjes que lo recogen, pero éstos no son capaces de “hermosear” su “negoci” cada día un poquito al menos, quizás para que la “pátina” que lo rodea le dé más credibilidad???

En Patan el guía nos explicó una anécdota curiosa: Había un monje/jefe de un templo que recogía el dinero que los fieles le aportaban para restaurar el templo y éste en vez de usarlo para este fin se lo “apartaba” y así se hizo construir varias casas para él, en recónditos lugares, hasta que un día…se descubrió el “pastel” y al preguntarle al guía sobre la reacción de los fieles, como por ejemplo darle un buen remojón en el río sagrado y enviarlo a… éstos siguieron con sus ofrendas…pero ahora solamente en “especies”, nunca más en metálico….en todas partes cuecen…

Las devotas siguen acudiendo pero…un poco mosqueadas Seguimos nuestra visita/paseo y bajamos las dichosas escaleras por otra vertiente, ésta llena de monos no muy “monos” por lo pesados y ladrones (más que en las Ramblas, que ya es decir) y Ascen se despacha a gusto con la filmadora. Abajo, en el pueblo, las calles están repletas de gente del país, tiendecitas y puestos de objetos modestos para vender a los turistas que parece que bastantes lo visita (supongo que vendrán a ver y a filmar la cremaciones ya que aquí es “free”. También destacan en la oferta unos grandes cajones repletos de polvos de vivos colores para engalanarse en las ceremonias, no menos conté de veinticinco diferentes. “Puerta de Oro”, extraordinario pero…por fuera; a los que no son de su religión la entrada la tenemos prohibida, alguno “cuela” pero sin zapatos, éste solo mirar…aunque ya estamos totalmente saturados de tanta religiosidad. Lo que ahora nos gusta ya solamente es ver las calles, la gente, los preciosos niños (unos verdaderos muñequitos)….la vida a nuestro alrededor.

Para finalizar la mañana visitamos BOUDHANATH. Básicamente esta población esta edificada alrededor de su gran stupa: La gran estupa de Boudhanath es uno de los

templos budistas más sagrados del Nepal, y para algunos el equivalente de La Meca en el Budismo en el Mundo. Ubicado a unos 10 kms. del centro de Kathmandú, Boudhanath atrajo principalmente a muchos monjes tibetanos que escaparon de China tras la revolución de Mao, y cuyas túnicas carmesí destacan en un vecindario surrealista, repleto de monasterios, tiendas, banderolas multicolores, muchedumbres y cánticos, fragancias de incienso y alguna que otra vaca sagrada. Éste crisol cultural, histórico y religioso es Patrimonio Cultural de la UNESCO desde 1.979. Esta stupa presenta la configuración de una estupa tradicional. Como es común en las mandalas tibetanas, Boudhanath presenta cuatro Budas en los puntos cardinales, además de un quinto ubicado en el centro. Esto es también representativo de los 5 elementos. En la base cúbica que sostiene a esta torre piramidal se halla la omnipresente figura de un padre de ojos azules que miran con severidad o

placidez?, y que se repiten en las cuatro caras de la caja. Entre ellos, en vez de nariz, y con la forma de una oreja o un signo de interrogación, se encuentra el carácter que en nepalí significa “ 1 “ y que representa la unidad.

LAS ESTUPAS: Una estupa o stupa es un monumento budista que proviene de un montículo de tierra, forma que tenían las antiguas tumbas en Asia. Y es que en las primeras estupas se guardaban las reliquias de Buda, y hoy se siguen guardando de manera simbólica. Las primeras estupas se construyeron en el siglo III antes de Cristo por el rey indio Ashoka, y de allí se expandieron poe el Asia. Una estupa está compuesta por cinco elementos, cada uno de los cuales representa uno de los elementos cósmicos: una base cuadrada (tierra) , una cúpula semiesférica (agua), una cónica (fuego), una Luna creciente (aire) y unos discos concéntricos o chakras HISTORIA DE Boudhanath: La más grande stupa de Nepal tiene un origen incierto, pero la mayoría la datan del reinado del rey Manadeva (464-505) o Sivadeva (590-604). Cuenta la leyenda que una pobre mujer se acercó al rey para pedirle un terreno para construir una estupa. El rey le dijo que le daría el terreno que cupiese en una piel de búfalo. Entonces, la mujer, cortó la piel de un búfalo en delgadas tiras y con ellas circundó una gran área donde ahora se asienta Boudhanath.

Este templo, verdaderamente impresionante, lo recorremos por su alrededor y también por su cúpula siendo un recuerdo imperecedero. Los ojos de sus cuatro caras son muy vivos.

La extraordinaria estupa de Boudanath, sus ojos…

También posee una especie de rodillos verticales muy grandes, los mayores que hasta ahora hemos visto, que sirven para al hacerlos rodar “enviar” las oraciones que están grabadas al gran Buda que nos contempla. Es una manera de orar más práctica

ya que no tienes que hacerlo y así ahorrar tiempo… Por la tarde, después de una buena siesta (que no falte), vamos a pasear y curiosear por el centro antiguo de Kathmandú. Nos “perdemos” por un dédalo de estrechísimas calles llenísimas de comercios para los nativos pasándolo muy bien viendo cómo transcurre su cotidiana vida como si fuésemos unos ciudadanos normales; nos llama mucho la atención el pequeño, a veces pequeñísimo espacio que ocupan los comercios que parece que están situados por especialidades: ropas, utensilios de cocina, zapaterías, etc., con la mayoría de sus dependientes descalzos esperando dentro a los compradores, algunos vimos incluso sentados en el mostrador con las piernas “plegadas” tan típicamente aquí y que a nosotros casi nos es imposible el colocarnos de esa manera.

Minúscula tienda de gramíneas Visitamos un gran comercio, tipo El Corte Inglés (sólo tipo), tiene tres plantas y es en esos momentos un verdadero hormiguero humano, pero lo que más me extrañó es que en el gran pórtico de su entrada figura el nombre del almacén y debajo la fecha de su inauguración…¡2.023¡, pensé “vaya despiste!” pero después me comentaron que en “su” calendario, debe ser el mismo que el chino, estaban en esos momentos en el año 2.056…todo tiene su explicación “hasta lo de la Virgen” que decía uno…a través de la sugerencia de un gran amigo y gran conocedor del país en la que nos recomendaba que, al menos una vez, en Kathmandú fuésemos al gran hotel YAK & YETI, quizás el más lujoso de la espléndida Ciudad a cenar. Pues bien como somos muy obedientes nos presentamos por la tarde para reservar una mesa y vimos que, efectivamente el hotel (5 estrellas lujo) es inmenso, cuidado hasta el más mínimo detalle, con un personal llevando un vestuario impresionante, especialmente las mujeres. Mientras cenábamos, los camareros vistiendo trajes de gala y guantes blancos, vemos un espectáculo: en un escenario en el fondo del gran salón restaurant, ricamente decorado, actúan cuatro bailarines dos mujeres y dos hombres

ataviados con trajes típicos del Nepal acompañados por tres músicos que usan instrumentos también del lugar, e interpretando danzas ancestrales, básicamente campestres, durante casi una hora; lo pasamos “en un sueño” encontrándolo muy interesante y guardamos un muy grato recuerdo, tan es así que algunas veces por internet me paso un buen rato “visitándolo” y recordando un dulce sueño…

23 – KATHMANDÚ A las ocho en punto, después de un buen breakfast nos recoge “nuestro” taxi y vamos de excursión (para variar). Hoy el recorrido ha sido más largo y variado: primero visitamos Nagarkot, un pequeñísimo pueblo que no tiene más interés que el paisaje que lo rodea y el que se disfruta hasta llegar. La carretera va ascendiendo desde el bellísimo Valle de Kathmandú hasta una altura respetable, es muy estrecha y cuando nos cruzamos con algún vehículo algunas veces tenemos que detenernos; es una gozada, primero en el Valle campos de arroz, después, a medida que ascendemos aparecen los campos de maíz, rodeados de una vegetación que si no tropical, es muy espesa y con una variación cromática sobre el color verde que hasta parece mentira. Damos un paseíto por una vertiente montañosa y nos “sorprende” agradablemente una nieva muy espesa que a una velocidad impensable nos deja atónitos, no vemos nada a unos veinticinco metros!, es muy curioso, al menos para nosotros, nos da la impresión que estamos en un avión y de pronto atravesamos una barrera de nubes…da la misma impresión. Ya de regreso y a unos quince kilómetros de la Capital nos “espera” la visita más importante del día Bhaktapur : Ciudad situada en el Valle de Kathmandú a 1.400. metros de altitud, con una población de 72.500 habitantes (2.001). El nombre proviene del sánscrito “bhakta” (devoto) y “pura” (ciudad). Bhaktapur fue fundad en el siglo XII por el rey Ananda Deva Malla bajo el nombre de Khwopa, para convertirla en capital de los rajás Malla. La Ciudad estaría edificad en forma de triángulo formado por los tres templos del Dios Ganesh a las afueras de la Ciudad que protegen la misma. Hasta el siglo XVI la ciudad dominó política y económicamente todo el Nepal. A partir de la conquista Gorhka en 1.769 la Ciudad se encerró en sí misma manteniendo una autarquía e independencia tanto económicas como políticas.

Buena parte de sus habitantes, especialmente los más ancianos, no hablan nepalí, sino newarí. La organización de la Ciudad corresponde al arte de planificación newarí, estando dividida la Ciudad en diferentes barrios (toles) articulados en torno a una plaza con un pozo o una fuente pública y un altar religioso permanente. En el pasado, la Ciudad adquirió su hegemonía por su situación privilegiada en la ruta India-Tïbet. Los impuestos y peajes cobrados a los comerciantes la reportaron gran riqueza. Cada otoño, los comerciantes traían ganado ovino desde el Tíbet coincidiendo con la festividad nepalí de Dasain (en hindí Dussehra) en la que sacrificaban animales macho a la Diosa Durga. En su viaje de vuelta, los comerciantes llevaban grano, azúcar o inscripciones budistas. Esta prosperidad animó la vida cultural. Los constructores de templos desarrollaron su propio estilo de pagoda que fue después extendido desde Tíbet a Japón. Tal y como el significado de su nombre delata (“Ciudad de los devotos) Bhaktapur no ha perdido tampoco en

ningún momento su importancia como centro religioso. A finales del siglo XX y gracias a un proyecto alemán, la Ciudad fue en gran medida saneada y restaurada, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de Nepal.

A la entrada de la Ciudad nos cobran 300 Rsn a cada uno alegando que ésta Ciudad es “un museo al aire libre” ¿?, ¡pues tienen toda la razón!, es toda una “gozada medieval”, vas paseando por sus enladrilladas calles y parece un decorado teatral, hasta que llegas a los lugares principales:

El Palacio de las 55 ventanas siempre te encuentras con una plaza rectangular (al menos en todas las poblaciones que hemos visitado en éste País), el palacio real en el centro, y en los lados templos de todas religiones que practican aquí, después por una calle muy bonita llegas a otra plaza en la que además de otros templos se encuentra “la joya de la corona”, el famoso NYATAPOLA, o Pagoda de los Cinco pisos/Tejados, el más alto de todo el Nepal; además está situado en casi el centro de la plaza, no en un lateral, lo que realza aún más si cabe su esplendida estampa.

Más templos: Vishnú y toda su parentela, otro, otro más… hay uno que dicen que se construyó en su totalidad con la madera de un solo árbol…parecía que a estas alturas del viaje que íbamos a quedarnos ya insensibles a cualquier maravilla, pero aún aquí se nos despertó de nuevo la admiración y el entusiasmo afortunadamente otra vez…UNA GOZADA!!!...La tarde, de paseo, de compras, cena y a las ocho al hotel porque mañana empezará nuestro último “calvario” hasta llegar a casa, y esta vez ya NO tenemos la tristeza que a uno le embarga al llegar al final de un viaje…la verdad que éste ha sido para nosotros (ya bastante “pasaditos”) un esfuerzo, una pequeña paliza, aunque , por supuesto, NO NOS ARREPENTIMOS NI UN El templo de Nyatapola el más… ÁPICE, porque cuando recuperemos fuerzas perdidas nos quedará UN GRAN RECUERDO de éste País tan maravilloso

Una romántica escena: hilando la madre, la hija y la nieta más adelante, mientras, escampando el preciado arroz en medio de la calle…… si no fos per…(si no fuese por…), bnM.

24.- KATHMANDÚ – N. DELHI the last day!.... Ya en la capital del País, nos lo hemos tomado con mucha calma.

Después del desayuno salimos de paseo y de compras. El barrio antiguo que tiene mucho gancho volvemos a “repasarlo” y primero vamos a visitar de nuevo el Templo de la Diosa Viviente, esta vez de “espectadores”: nos hace mucha gracia el ver que la “niña” está en sus aposentos mientras el papá vigila atentamente “como está el patio” de “guiris” desde una ventana próxima. Cuando aparece un guía con un buen grupito de turistas, el papá solícito invita a la “diosa” para que asome por la ventana su naricita y la puedan ver, sólo ver…siempre que después dejen un dinerito para que se pueda comprar una muñeca…así se lo “montan”, recuerdo una canción que dice: “si a tu ventana llega una paloma…” aparece y de un modo ausente (por qué es una diosa), deja que la vean unos segunditos y, hasta la próxima “remesa”. Es una monada, pero parece ser que le espera una vida nada agradable ya que cuando sea “mujer” acabará inmediatamente su reinado y según comentan no se podrá casar porque el que lo haga con ella morirá muy joven…¿tradición?, ¿superstición?...pero por si acaso parece ser que nadie le hará ésta proposición…vaya vida que le espera…

Monzón = mucha agua, después el tiempo se calma y aprovechamos para ir a comer y despedirnos de “nuestro” querido restaurante. Acabando de preparar el equipaje tranquilamente llega la hora de partir, las 4 p.m. al aeropuerto…formalidades y a las seis en punto abandonamos éste precioso e inolvidable País, donde nos hemos

rehecho, en parte, de nuestro ya precario estado físico. El Nepal, o lo que hemos visto, es precioso…verde…insólito…más y más, muy recomendable el que si se viaja a la India no deje de visitarlo, aunque NO tenga tiempo. Una hora y media de vuelo y ya estamos en Nueva Delhi, macro-ciudad que ¡ha doblado su población en una década!. Nos recogen a la llegada un empleado de SITA, estupenda compañía turística que nos ha atendido desde nuestra llegada a éstos dos países. Nos acomodan en un gran salón de un super-hotel para regresar al aeropuerto a las 23,30 y así hacer la espera más llevadera, aunque el vuelo Delhi-Frankfurt parte a las 2,25 de la madrugada.

24.- N. DELHI – FRANKFURT-BARCELONA El aeropuerto es deprimente, “cutre”, los marcadores electrónicos no funcionan, avisan a voz en grito anunciando el vuelo que va a partir, la compañía aérea a que corresponde…por ejemplo, el vuelo anterior al nuestro un empleado en camisa y pantalón de uniforme pero en “chancletas”, eso sí, azules, gritaba:¡¡Moska, Moska…Aeroflot, Aeroflot!!. Partimos en punto, el vuelo se nos hace largo…largo…y más largo…pero, ¡al fin llegamos!...a Frankfurt…¡Alemania!, el gran aeropuerto de enlace a todo el Globo…¡que limpio!, parece un quirófano, las personas vestidas estupendamente…bueno, parece que estemos en otro mundo…¡y lo estamos!, cuando, esta vez SÍ llegamos a Barcelona. La sensación es la misma…el suelo (me quedó muy grabado), las paredes, las tiendas… la diferencia es brutal…venimos de un país tercermundista pero creo que siempre lo tendremos presente, con sus miserias, sus palacios, sus pobrezas, sus riquezas, a veces se nos hará un nudo en la garganta recordando “pasajes” y otras una gozada recordando tanta belleza…

Ya estamos en casa…, en la nuestra, nuestro hijo (Mataronet), como siempre puntual, alegre y un poco, creo, admirado porque sus papás a la edad que tienen han superado la “prueba” ellos solitos, con su inglés macarrónico, con sus insomnios, con…con…este largo viaje “durillo”, y por nuestra parte MUY satisfechos de haberlo realizado, ya que estas vivencias no se pueden dejar escapar…..Namasté…bdM!

CURIOSIDADES??????

Cultura multicolor

Los camellos cargados con forraje muy voluminoso tirando de un carro tienen un ritmo que parece una danza y desde lejos parece el conjunto un barquito velero surcando las aguas.

Al transitar por las carreteras vemos muchos niños nos hacen señales llevándose repetidamente sus manos a la boca para indicar que les demos comida…dan mucha lástima…

Curioso vendedor, sus artículos expuestos dentro de un paraguas=tienda portátil y por si llueve.

Ves a la India que al volver serás más bueno”.

Muestra de una extraordinaria miniatura india

Una visión pintoresca y casi cómica es el ver como un hombre se levanta un lado de su blanco vestido dejando al descubierto sus delgadísimas piernas …y algo más, para orinar en cualquier lugar sin ningún tipo de reparo, con toda sencillez y parsimonia del mundo.Aqui en nuestro País solo les está permitido a los perros…aunque no son sagrados como las vacas pero a este paso todo llegará

En los pueblos y también en muchas pequeñas ciudades la cloaca transcurre a cielo abierto por un pequeño canal, de no más de 25 centímetros.Al estar “libre” casi no molesta al olfato…

Se ven muchas aves, especialmente cuervos, nadie les molesta en absoluto. Creo que son los “encargados” de comerse las carroñas en los campos, hemos visto al lado de la carretera un gran grupo “merendándose” un camello fiambre

¡Y no es de plástico!

Aún no hemos visto ningún caballo, sí burros, búfalos y camellos.

En las carreteras cuando un vehículo tiene una avería lo “señaliza” rodeándolo con piedras…cuando éste está arreglado se van dejándolas “abandonadas” sin ningún reparo…

Vacas por todas partes…lo increíble es no encontrar por las carreteras ninguna muerta, ya que éstas las atraviesan con una parsimonia“índia” y los vehículos tienen que sortearlas o incluso detenerse , mientras ellas ni se inmutan ignorando todo lo que

pasa a su alrededor..también lo hemos visto con los pequeños rebaños de cabras

La hora de la oración.

No hemos visto ninguna serpiente, Sing nos comenta que con el gran calor que hace están” refugiándas” bajo tierra…saben más que nosotros…vamos en el coche con las ventanas abiertas,¡ importante!, mucho mejor que ir con el aire acondicionado ya que al apearse seguro que “pillas” un constipado. El aire, purísimo, es como el de un gigantesco secador, nunca hemos pasado tanto calor…¿será por la edad?

Los camellos aparte de ser muy parsimoniosos y elegantes nunca ríen…

Por las carreteras no nos encontramos ningún policía de tráfico, solamente vemos algunos a la entrada de alguna población en unos pequeños habitáculos de madera y paja.

La “táctica” al cruzarnos con un camión es la siguiente: ir directamente hacia él y cuando estas a punto de chocar apartarnos súbitamente. Seguro que no te duermes durante el viaje, ésta es su costumbre aunque nunca tienen los conductores una mala palabra ni un mal gesto para con el “contrario”, nuestro Sing tiene muchísimo cuidado de no atropellar a ningún pájaro, por pequeño que sea, les avisa con el claxon e incluso frena, es la costumbre …respetar a todo ser viviente.

Precios traducidos a euros: un litro de leche, 60 cts.; un periódico 70 cts.; un burro, 24; un camello, de 75 a 125; un litro de gasolina 80 cts.; un litro de gasoil, 40 cts.; una comida (de camionero) 1, etc….

Si alguien matase a un pavo real, cosa del todo improblable, le castigarían con una multa de 500Rsi. y además seis meses de cárcel

”El hombre orquesta”

Por lo que hemos visto hasta ahora la población come carne: pollo y cordero y muy poco pescado, pero todo está muy picante.

La mayoría de hombres visten camisas con manga larga, a 40ºc, pensamos ¿y en invierno, que se pondrán?

Ram, ram NAMASTÉ es el saludo tradicional juntando las dos manos a la altura del pecho como si estuviesen orando.

El café normalmente es en polvo, Pepsi-Cola en todas partes, Coca- Cola en muy pocas. Su majestad la vaca = KAO. Las parejas jóvenes hoy en día acostumbran a tener de uno a tres hijos, antes de cuatro en adelante

Tres generaciones

En los pasos a nivel del ferrocarril hay un guarda siempre cuando pasamos. Vemos, también, una gran pancarta de color rojo encima de la vía, como una barrera. Suponemos que debe ser una señal de stop para el tren, sustitutivo de nuestras señales luminosas.

Arreglo de un pinchazo 15 Rsi.=0,40 E. Acostumbrados a nuestro ritmo de vida al estar por aquí nos parece que el reloj se ha detenido…no “corre” Kao y el Ganges representan la madre de todos. El Rajastán, comentan aquí, que es “the best of India”; Delhi hace siete años tenía cinco millones de habitantes, hoy tiene diez…el día de mañana tendrá ??

Estos grandes recipientes los llenan de agua y se los llevan a sus viviendas puestos ¡en sus cabezas!

Los vestidos (“SARI”) de las mujeres y su colorido son maravillosos en la ciudad y más en el campo que invitan a coger una paleta y un pincel. En los hombres destacan sus turbantes, espléndidos y de muchas formas diferentes…debajo, su gran bigote que adorna sus hermosas facciones.

Un aparato de TV cuesta 3.000 Rsi. en blanco y negro, 10.000 en color. La mayoría de la población tiene el de blanco y negro.

Las personas que trabajan ganan desde 200 dólares USA, 500 el oficinista y 1.000 los mejor pagados, médicos, etc, al mes.

Cuando tengas el estómago un poco “removido” el “Dahí” y el “Chapati” las dos mejores “soluciones”

Aireando la cosecha, su majestad el arroz.

Finalmente (supongo que ya era hora, aunque me dejo muchas muchas cosas en el “tintero”)la palabra más apropiada para definir el estilo de vida que hemos visto en éste inolvidable viaje es “AL LÍMITE” especialmente en la India.

Muchas, muchísimas gracias por vuestra paciencia, mi ferviente deseo es el que lo hayan “soportado” bastante bien y mi intención es la de haberles podido servir, aunque sea un poquito para conocer estos dos maravillosos países, La India y el Nepal.

Afectuosamente, Lluís de Vilafranca.