L'OFFICIEL No. 36 April 2018 DE by L'Officiel Schweiz/Suisse

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TOIT, SIMON EMMET T, ERICK FAULKNER, DOUGLAS MANDRY, JULIEN ROUX, JOEL STANS

ST Y L ING JOEL A NTE TOM A SO, DON ATELL A MU S CO, DEBOR A H R E Y NER SEBAG M A K E-UP / H A IR LUK E C H A MBER L A IN , FEDER IC O GHE Z Z I, B R A DY L E A , Y I N L E E , C É L I N E M A R T I N , H O L LY S I L L I U S , A N A Ï S L U C A S S U M N E R , N A N C Y SEBAGH IL LUST R AT ION A NN A H A A S , L AUR E WATER S

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70 ENTRÉE 10

Editorial

Contributors

158

INHALT

STYLE

Adressen

PRÉLUDE 16

News

«B.zero1», ein Lebensgefühl

Tendance Bijoux – Diamanten Fieber

Tendance Montres –

Mit offenem Herzen

Anatomie eines Schmuckstückes –

«Frivole» von Van Cleef & Arpels

Tendance Bijoux – Rund um den Hals

«Zeit ist Geld» - Im Interview mit

Karolina Kurkova 30

In Bewegung

Kolumne – Victoria Beckham

vs. Victoria's Secret

Durchsichtige Taktik

Die It-Bag ist wieder da

Jennifer Lawrence – Ein Stern erwacht

Le choix de ... Coltrane

«Peekaboo» von Fendi

Bewusste Mode

Moda Operandi

BEAUTY 54

Beauty News

«Platinum Rare Cellular Cream»

von La Prairie

Veganes für die Haut

Rebell-Art

Ist Aktivkohle das neue Schwarz

INHALT

MODE 70

Coverstory – Erin Wasson

Minimal

Rotkäppchen

100

Hautnah

112

Diverses

120

Diamond Ball

MAGAZINE 126

Die Vielfalt der Chanel Taschen

130

Serge Ruffieux im Interview

136

Die Nacht passiert anderswo

TRAVEL 140

Travel News

142

Die unentdeckte Toscana

148

Inselfieber

152

Volvo XC40

LA NUIT 156

Bulgari X L’OFFICIEL Schweiz

130

LAST LOOK 160

Was das Herz begehrt AUF DEM COVER: ERIN WASSON in Anthony Vaccarello für Saint Laurent

FOTOS ZVG

Fotografie Simon Emmett. Styling Lorna McGee. Einen herzlichen Dank an das Beverly Hills Hotel sowie das Millenium Billtmore Hotel.

EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Die folgenden Seiten stehen ganz im Zeichen von Accessoires als Stars unserer AprilAusgabe. Oversize-Taschen, Retro-Brillen, Haute Joaillerie, Kapuzen und Hüte verwandeln unser Aussehen, ganz egal, für welche Kleider wir uns entschieden haben. Accessoires geben einem Kleidungsstück eine Bedeutung und sind oft das Mittel, mit dem wir unsere Persönlichkeit unterstreichen. Man beachte Gucci und die Strategie von dessen Kreativdirektor Alessandro Michele, der die Modewelt mit kontinuierlich steigenden Verkaufszahlen in Atem hält. Allein die Handtaschen machten bei dem italienischen Label 2017 die Hälfte des Absatzes aus. Doch die Sparte kennt Höhen und Tiefen. Was ist beispielsweise mit der It-Bag? Ist der Begriff selbst überhaupt noch relevant? Blättern Sie auf Seite 42 und finden Sie es heraus. Die alte Weisheit, dass das Accessoire sich nach dem Outfit richtet, ist eine anerkannte Regel – aber in diesem Fall sagen wir: Rebellieren Sie! Rebellion ist das Thema des Monats, und wir sind sehr stolz, die wunderbare Erin Wasson auf dem Cover zu haben. Die Mode ist immer auf der Suche nach Frauen mit einer unbekümmerten Attitüde, und davon bringt Erin Wasson mehr als genug mit. Ein tolles Model zu sein, ist mehr als nur das Aussehen. Natürlich ist die Persönlichkeit entscheidend, aber ebenso die Fähigkeit, diese Persönlichkeit auf Bilder und den Laufsteg zu übertragen, ohne je ein Wort zu sagen. Diese schwer greifbare, coole Art ist oft das, was das It-Girl vom Normalo-Girl unterscheidet. Auf Seite 70 können Sie es selbst nachlesen und werden sehen, wieso Wasson mehr denn je eine Ikone ist. Wir dürfen auch mit Freude sagen, dass wir in dieser Ausgabe viele inspirierende Persönlichkeiten haben. Wir sind nach Stockholm geflogen, um Ann-Sofie Johansson von H&M zu treffen, die mit der 7. Ausgabe der «Conscious Exclusive»-Kollektion beachtliche Fortschritte im Umweltschutz macht (S. 50). Die Hollywood-Gigantin Jennifer Lawrence setzte sich zu einem Gespräch mit uns hin (S. 44), und wir trafen das Supermodel Karolina Kurkova, als sie vor Kurzem die Uhrenmesse SIHH (S. 28) besuchte. Ausserdem kam das Schweizer Model Ronja Furrer nach Zürich, um an einem Event teilzunehmen, den wir zusammen mit Bulgari zur Lancierung ihrer «B.zero1»-Kollektion ausrichteten. Die Bilder sind auf S. 156 zu sehen. Dem möchte ich nur hinzufügen, dass das Heft dieses Monats für L’OFFICIEL Schweiz einen wichtigen Meilenstein darstellt. Inklusive der Hommes-, Kunst- und ReiseAusgaben ist dies unsere 50. Veröffentlichung. Seit unserem ersten Heft im März 2014 hat sich die Zeitschrift oft gewandelt, und ich bin so stolz darauf, wo wir heute stehen. Ich hoffe ganz fest, Sie haben so viel Freude an unserer April-Ausgabe wie wir, als wir sie gemacht haben.

VIEL SPASS!

MEIN ROCK. MEIN STATEMENT. icimaintenant.ch

ANNA HAAS

BETINA DU TOIT

Der Schweizer Fotograf und Künstler wurde 1989 in Genf geboren und pendelt seither zwischen Zürich und Paris. Nach einem Abschluss an der ECAL in Kunst und Design hat Douglas Mandry angefangen, sich Bildern mit skulpturalem Hintergrund und der Still-Life-Fotografie zu widmen. Seine Arbeiten wurden bereits in Europa und den USA ausgestellt und er wurde vom Swiss Council of Culture mit einem Preis ausgezeichnet. In dieser Ausgabe treffen Sie immer wieder auf Arbeiten des talentierten Schweizer Fotografen – lassen Sie sich überraschen.

Anna Haas ist visuelle Gestalterin und führt seit 2011 ihr eigenes Studio in Zürich. Sie studierte Illustration an der HSLU in Luzern und Grafik am Werkplaats Typografie in Arnhem (NL). Ihr multidisziplinäres Studio befasst sich mit Aufträgen im Bereich von Buchgestaltung, Plakatdesign, Webauftritten, visuellen Identitäten, Ausstellungsdesign und Illustrationen für diverse Magazine im In- und Ausland. Sie ist stets auf der Suche nach neuen Formen und visuellen Lösungen. Dabei liegt das Interesse in der Frage, wie Bilder gelesen und verstanden werden und wie die grafische Gestaltung auf den Inhalt und dessen Wahrnehmung Einfluss nimmt. Für L’OFFICIEL Schweiz illustrierte Anna Haas unsere Kolumnen auf S. 34.

Die Fotografin, die sich von Kindesbeinen an von der «Magie der schönen Bilder» angezogen fühlte (sie erinnert sich noch an ihre erste Einweg-Kodak), liess sich in Südafrika zunächst einmal zur Journalistin ausbilden. Danach verbrachte Betina Du Toit einige Jahre in der schreibenden Zunft, bevor sie zu ihrer ersten Liebe zurückkehrte: der Fotografie. Seither schweift das «dritte Auge» der Wahlpariserin durch die Seiten der internationalen Modepresse. Ihr Stil ist bestimmt von Licht und Bewegung, ein «Gegenpol zu Künstlichkeit und Übertreibung», und inspiriert von der Vielfalt der Landschaften, die ihre Kindheit in Afrika begleitet haben. Sehen Sie die ganze Story «Hautnah» auf S. 100.

FOTOS ZVG, Peter Hauser

CONTRIBUTORS 14

DOUGLAS MANDRY

PR Ã&#x2030;LUDE

Das Fendi-Logo ist zurück! Diese und mehr Neuigkeiten ab der nächsten Seite.

NEWS

NET-A-PORTER × FENDI CAPSULE COLLECTION «Fun Fur». Dies war die Idee von Karl Lagerfeld bei der Kreation des Fendi-Logos. Seit dessen Entstehung im Jahr 1965 hat es nicht nur in der Bedeutung, sondern auch in der Form einige Wandlungen durchgemacht. Mittlerweilen hat es sich zum Teil der DNA des italienischen Modehauses entwickelt und ist nicht mehr aus den Kollektionen wegzudenken. Dieses Frühjahr präsentiert Fendi eine Capsule Collection, in der das doppelte F, in Anlehnung an das blockige Logo der 80er-Jahre, erneut ins Rampenlicht tritt. Das charakteristische Zeichen triff t auf moderne Streetwear wie Parkas und Hoodies. Die Kollektion ist neben der klassischen Farbkombination Tabak/Schwarz auch in überraschendem Schwarz/Weiss erhältlich. Nachdem der Launch der Capsule Collection am 12. April in London gefeiert wurde, ist die Kollektion ab 13. April für einen Monat exklusiv auf Net-A-Porter erhältlich. Danach, ab 14. Mai, wird sie in ausgewählten Fendi-Stores sowie über die offi zielle Website erhältlich sein. www.net-a-porter.com

IE R E L A G E C PA F N E G IN Die zeitgenössische Kunstgalerie Pace repräsentiert weltweit bedeutende internationale Künstler und Kulturgut des 20. und 21. Jahrhunderts. Seit mehr als fünf Jahrzehnten folgt Pace der Vision, Werke von einflussreichen und innovativen Künstlern mit Leuten aus aller Welt zu teilen. Nach Standorten in New York, London, Palo Alto, Peking und Hongkong wurde am 20. März die achte Pace-Galerie in Genf eröff net. Die erste Ausstellung widmet sich den Kunstwerken von Sol LeWitt, Louise Nevelson und Adam Pendleton. Noch bis zum 4. Mai wird die Exposition in den Räumlichkeiten am Quai des Bergues 15–17 zu sehen sein. Kunstinteressierten ist deswegen ein Ausflug nach Genf in nächster Zeit wärmstens zu empfehlen. Pace Geneva, Quai des Bergues 15–17, Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. w ww.pacegallery.com

www.fendi.com

NEWS

PANTHÈREGLÄSER Cartier präsentiert die neue Brillenkollektion Frühjahr/ Sommer 2018, verziert mit dem ikonischen Symbol des Hauses: dem Panthère-Kopf. Die vielfältigen Damenmodelle in Gold-, Platin- oder Ruthenium-Finish sowie Kombinationen aus Metall und Acetat besitzen alle einen diskret angebrachten handgefertigte Panthère-Kopf, der die Cartier-Tradition verkörpert und für höchste Handwerkskunst steht. Die Kombination aus zeitlosem Design und unverkennbaren Gestaltungsmerkmalen ergibt eine elegante Balance, die man gerne auf der Nase trägt. Mit diesem stilsicheren Accessoire steigt die Vorfreude auf die Sonnen-Sommertage umso mehr. www.cartier.ch

WENN SIE NUR DREI KINO-ABENDE HÄTTEN…

FOTOS ZVG; Greg Favre Paris; Rayan Ayash; Merie Wallace/A24; Sony Pictures Releasing GmbH 2017; Guy Ferrandis/Macassar Productions 2017/Europacorp/Arte France Cinéma/ NJJ Entertainment/Scope Pictures; Giulia Mensitieri; Pierre Rigal; Valérie Frossard

LADY GRETA Die Königin des Arthouse-Films, Greta Gerwig, macht sich jetzt als Regietalent einen Namen. Mit «Lady Bird» (1) hat sie eine erfrischende, autobiografische Initiationsgeschichte gemacht, die der Liebling der amerikanischen Kritiker ist und für fünf Oscars nominiert war. Der Jungstar Saoirse Ronan erhielt den Golden Globe als beste Darstellerin in einer Komödie. «Lady Bird» von Greta Gerwig, mit Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lois Smith u.a. Jetzt im Kino.

EIN FEST DER SINNE Sommer 1983, in einer verträumten italienischen Villa: «Call Me by Your Name» (2) erzählt vom erwachenden Verlangen eines hochbegabten Teenagers (eine Entdeckung: Timothée Chalamet) für den schönen Mitarbeiter seines Vaters (Armie Hammer). Mit einem Drehbuch von James Ivory (für das er einen Oscar gewann) nach dem Roman von André Aciman gelingt es Luca Guadagnino, der auch bei «Amore» Regie führte, die Zuschauer zu verzaubern. «Call Me by Your Name» von Luca Guadagnino, mit Armie Hammer, Timothée Chalamet, Amira Casar, Michael Stuhlbarg u.a. Jetzt in den Kinos.

TRÜBE GEWÄSSER Nach Joseph Losey 1962 nimmt sich jetzt der sehr produktive Benoît Jacquot eine Adaption des Romans «Eva» von James Hadley Chase vor, in der seine Schauspiel-Muse Isabelle Huppert die einstige Rolle von Jeanne Moreau übernimmt. Gaspard Ulliel spielt einen Schriftsteller, der in die Fänge der geheimnisvollen, schillernden Eva (3) gerät. Das überzeugt uns von vornherein.

NEWS

ITALIENISCHER CHARME FÜR LANCÔME Chiara Ferragni, eine der erfolgreichsten Modebloggerinnen unserer Zeit, ist die neue Muse von Lancôme. Mit ihrem Lifestyle-Blog «The Blonde Salad», den sie seit 2003 betreibt, hat sie sich innert kürzester Zeit den Ruf als Online-Anlaufstelle für Fashionistas aus aller Welt geschaffen. Heute hat die internationale Influencerin mehr als elf Millionen Follower, die ihren Style-Tipps, Fashion-Trends und dem unterdessen eigenen Mode-Label grossen Wert beimessen. Letztes Jahr wurde sie zum CEO ihres eigenen Unternehmens und von der US-amerikanischen Zeitschrift «Forbes» zum einflussreichsten Fashion Influencer ernannt. Mit ihrer ausdauernden Willenskraft und ihrem modernen Stil ist Ferragni wie geschaffen für die Repräsentation von Lancôme. Hinzu kommt ihre natürliche Fröhlichkeit, die für Françoise Lehmann, Hauptgeschäftsführerin von Lancôme International, ein ausschlaggebendes Argument ist: «Wir sind stolz, mit dieser inspirierenden, strahlenden und einflussreichen Frau zusammenzuarbeiten. Sie vereint Chic und Cleverness, womit sie bestätigt, dass Fröhlichkeit die beste Form von Schönheit ist.» In diesem Jahr können wir uns also auf viele gemeinsame (noch geheime) Projekte freuen. www.lancome.ch

Made by Sarenza schliesst sich für eine Kapselkollektion mit der französischen Designerin Valentine Gauthier zusammen. Die dabei entstandenen Modelle strahlen leichte sommerliche Eleganz mit einem Hauch 90er-Jahre aus. Ob Blau oder Rot, Weiss oder Creme, Cord oder Moiré, die gesamte Mini-Kollektion an vier Paaren ist aus Samt angefertigt. Neben der variierenden Gestaltung kommen die Modelle auch in unterschiedlicher Form daher – man kann zwischen Mokassins, Boots, Slingback-Pumps und Absatzsandalen auswählen. Gauthier schafft es, mit ihrer Designer-DNA jedem Schuhpaar einen eigenen Charakter zu verpassen, der sich durch ein passendes Outfit verstärkt in Szene setzen lässt. So kann der Sommer kommen! www.sarenza.ch

SAMTIGE NOSTALGIE

NEWS

SCHÖNER BADEN GEHEN

THE BRUTAL PLAY

Marie-Ange Casta ist nicht aufzuhalten. Zurzeit ist sie am Set von «Point d’infini» von Laurent Laffargue anzutreffen, doch daneben beschäftigt sich die als Schauspielerin, Fotografin und Model tätige 27-Jährige mit Designs für die korsische Bademodenmarke Calarena. Ein Wunsch? Dass jede Frau in meiner Kollektion einen Badeanzug findet, der zu ihrer Körperform passt, mit dem sie genauso gut schwimmen wie laufen kann – und in dem sie sich schön fühlt. Eine Inspiration? Die Mode der Neunziger. Auch der Bereich Männermode. Ich trage selbst oft Männerkleider… Eine Lieblingsfarbe? Ich hänge sehr an den Klassikern. Nichts hat mehr Chic als ein schwarzer Badeanzug. Ein Lieblingsort? In Korsika an einem Fluss. Eine Vision? In einer Welt, in der alles vergänglich ist, war es mir wichtig, dass meine Badeanzüge diesen Sommer getragen werden können und auch jeden Sommer danach. Ich glaube an eine bleibende Mode, nicht an eine, die hektisch konsumiert wird. www.calarena.com

Valentin Carron, «Speed and Aluminum and Trembling», 2017.

In einer ehemaligen Art-déco-Lagerhalle in der Nähe der Weiher von Ixelles, einem charmanten, idyllischen Stadtteil von Brüssel, hat Hubert Bonnet einen fantastischen Ausstellungsraum eingerichtet. Der grosse Sammler hat 2012 die Fondation CAB ins Leben gerufen, um die minimalistische Kunst, der sein Herz gehört, verstärkt ins Programm zu nehmen, seien es nun belgische oder internationale Werke. Zu sehen sind die Arbeiten junger zeitgenössischer Künstler oder solcher, die sich bereits einen Ruf erworben haben, entweder in Einzelausstellungen oder in der Gruppe, wie diejenige, die am 16. März eröffnet hat. «The Brutal Play» ist eine Hommage an die Architektur des Brutalismus, die an der Verwendung von Sichtbeton, ihrer Modulbauweise und schlichten, geometrischen Körpern zu erkennen ist. Die Ausstellung bringt zehn Künstler zusammen, die die Merkmale der brutalistischen Architektur entweder ahnen lassen oder wiederentdecken. Neben Donald Judd, Robert Morris und Carl Andre sind mehrere junge Schweizer

Künstler zu sehen. Im Ganzen sind es zehn Kreative, deren Werke die 800 m2 der Fondation und ihrer Gärten einnehmen und die Bedeutung des Raums unterstreichen, von dem eine Installation umgeben ist. So stehen die ikonischen «Square Tubes» von Charlotte Posenenske in einer «Maison démontable» von Jean Prouvé aus der permanenten Ausstellung. Die Arbeiten der zeitgenössischen Künstler Killian Rüthemann und Ramon Feller sind hingegen direkt im Freien zu sehen. Die beiden Schweizer wollten Werke in Bewegung schaffen, die nach und nach durch den Einfluss des Wetters oder eines ausgeklügelten Mechanismus Schaden nehmen. Valentin Carron und Emilie Ding, ebenfalls aus der Schweiz, präsentieren grosse, schlichte Arbeiten, deren Minimalismus gleichfalls die Ästhetik des Ortes einbezieht und schmückende Elemente ablehnt. Fondation CAB. Bis 26. Mai Valentin Carron, «Speed and Aluminum and Trembling», 2017. www.fondationcab.com

NEWS

DER GLOW ZUM KAUFEN Sie haben genug von Flüssig-Make-up, das immer zu sehr auffällt? Nars bringt die Produktrevolution, mit seiner neuen «Natural Radiant Longwear Foundation», die in 33 Nuancen erhältlich ist. Die Formel ist gut deckend, verschmilzt mit der Haut und verleiht ein subtiles Strahlen wie mit einem Instagram-Filter. Das Geheimnis? In Mikro-Aminosäuren eingehüllte Pigmente, die sich der Haut angleichen und bis zu sechzehn Stunden Halt versprechen. Rekordverdächtig. «Natural Radiant Longwear Foundation», von Nars, CHF 45.

KUNST IN MINIATUR Ihre Leidenschaft für Schmuck war entfacht, als ihr Mann, der Bildhauer Bernar Venet, ihr als Liebeserklärung ein schlichtes Silberband schenkte, das sich um zwei Finger schlingt. Daraufhin begann Diane Venet, von Künstlern designten Schmuck zu sammeln, mal Vintage, mal im Tausch und manchmal speziell für sie angefertigt. Max Ernst, Pablo Picasso, Alexander Calder, César, Niki de Saint Phalle, Louise Bourgeois und Jeff Koons: ein Abriss der Kunstgeschichte anhand von 230 Raritäten, die mit Unterstützung des Hauses Pomellato im MAD (so der neue Name des Musée des Arts décoratifs) in Paris gezeigt werden. Marguerite Baux «De Calder à Koons, bijoux d’artistes. La collection idéale de Diane Venet», vom 7. März bis zum 8. Juli im MAD.

Wenn der klassische Regenmantel von Mackintosh mit dem «Lab Coat» der Maison Margiela flirtet, hat das Aprilwetter endlich eine Berechtigung. John Galliano interpretiert den beigen Klassiker neu und wagt sich sogar an eine klinisch weisse Version.

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WANTED!

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EIN LEITFADEN FÜR KULTUR IN PARIS

Die Stadt der Liebe strotzt nur so von kulturellen Orten, die man als Tourist besuchen kann, aber wer hat hier eigentlich noch den Durchblick? Mit dem Buch «Guide des Grands Parisiens» findet man genau diese Orte für kulturell Interessierte. Mit über 1 200 Orten und mehr als 300 Museen, 200 Festivals sowie Bars und Restaurants gehen die Ideen nie aus. Ein Blick in die angefügten Karten, die einen Überblick über die acht Quartiere aufzeigen, lohnt sich allemal. www.grandsparisiens.com

3 FRAGEN AN... CHRISTELLE KOCHÉ Die vergangenen Dezember in New York präsentierte Fortsetzung der Kollaboration Koché x PSG verwischt die Grenzen zwischen Sportswear und Couture. Was ist Ihre erste Erinnerung, die mit Fussball zu tun hat? Fotos von meinem Vater beim Fussballspielen. Er ist mit Arsène Wenger, dem derzeitigen Trainer von Arsenal, in Duttlenheim im Elsass aufgewachsen. Beschreiben Sie Ihre Kollektion in ein paar Worten. Für die Modenschau von Koché im Frühjahr/ Sommer 2018 in der Kirche Saint-Merri hatte ich mich auf das Fussballtrikot als solches konzentriert: ein Hightech-Kleidungsstück, das ich mit Stickereien und Patchwork versehen habe. Dieses Mal habe ich es mehr unter dem Gesichtspunkt Lifestyle betrachtet und dabei diese sehr relaxte Haltung einbezogen, die die Spieler abseits des Platzes haben. Wieso haben Sie sich für Paris Saint-Germain entschieden? Mein Label ist in Paris entstanden, ich selbst lebe in Paris. Aber für mich zählte vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit einer Mannschaft, die einen Sinn für Kunst hat und der neuen Künstlergeneration offen gegenübersteht. Ich hatte immer schon Lust, mit den ästhetischen Codes des Fussballsports zu arbeiten, der verschiedene Generationen und soziale Klassen überspannt. Fussball vermittelt positive Werte. Kollektion Koché x PSG, erhältlich im Bon Marché Rive Gauche in Paris. www.koche.fr

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«B.ZERO1», EIN LEBENSGEFÜHL Vom Römischen Reich inspiriert und vom italienischen Lebensgefühl begeistert, designte Bulgari eine Neuinterpretation seiner legendären Schmucklinie «B.zero1». Diese überrascht mit einer unverkennbaren Referenz an eines der grössten Wahrzeichen der Hauptstadt Italiens.

FOTOS ZVG, Bulgari

Von L AUR A GANSNER

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or knapp zwanzig Jahren wurde die erste «B.zero1»-Kollektion kreiert. Mit ihrer unkonventionellen Gestalt hob sich diese von Anfang an vom klassischen Schmuckdesign ab. Über die Jahre leisteten verschiedene moderne Künstler ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der ursprünglichen Form. Zuletzt war dies Zaha Hadid. Die irakisch-britische Architektin, die 2004 als erste Frau den Pritzker-Architekturpreis gewann, war für den natürlichen Fluss in ihren Gebäuden bekannt. Von «The Guardian» wurde sie deshalb als auch «Königin der Kurve» bezeichnet. Ihr charakteristischer Bogen brachte sie auch in das Design ihrer «B.zero1»-Kollektion mit ein und verlieh den Schmuckstücken damit ein Gefühl der Bewegung. Bei der aktuellen Neuinterpretation schwingt noch ein weiteres Gefühl mit: jenes des italienischen Lebensstils. Der Blick auf das Schöne. Der Genuss des Lebens. Die Beachtung der kleinen Freuden. La bella vita eben. Sich diesen Alltäglichkeiten hinzugeben und mit dem Fluss der Dinge zu gehen, prägt die Kultur des mediterranen Landes. Die Verschmelzung des guten Lebens und der fliessenden Bewegung findet sich in den neu kreierten Schmuckstücken. Zudem lehnen sich die neuen Modelle an die Erhabenheit des ehemaligen Imperium Romanum an. Die gewundenen Gravuren erinnern an die majestätische Konstruktion des Kolosseums, die antike architektonische Machtdeklaration des Kaisers Vaspian.

Bella Hadid trägt die neue «B.zero1»-Kollektion.

So geben auch die neuen Modelle der «B.zero1»-Kollektion ein kraftvolles Statement ab. Die Schmuckstücke sollen das starke Wesen der Frau unterstreichen. Dazu gehört ein Ring, der in anmutigen Windungen Rosé- und Weissgold vereint. Dabei nimmt er die Konstruktion des weltweit berühmten Amphitheaters auf und hebt die Stärke der Weiblichkeit hervor. Dieser Ring ist auch mit Pavé-Diamanten besetzt erhältlich. Hinzukommen zwei Halsketten-Anhänger, die nach der gleichen Idee gestaltet sind, sowie zwei Armbänder mit jeweils einem Anhänger aus wahlweise schwarzer oder weisser Keramik und Kreolen, die durch die klassische Spirale aus Roségold gekennzeichnet sind. «‹B.zero1› repräsentiert meine kraftvolle Seite, jene, die den Unterschied in der Konformität fordert», sagt Bella Hadid, das Gesicht der neuen Kampagne, über die Schmucklinie. Mit ihrer unkonventionellen Art und ihrer Attitüde, ihr Leben nach den eigenen Regeln zu leben, verleiht sie der Kollektion eine weitere Facette: «B.zero1» steht für den individuellen Weg jeder einzelnen Frau. Zusammen mit der femininen Stärke und der Freude am Leben repräsentiert Bulgari mit diesen Schmuckstücken eine Philosophie, von der wir uns begeistern lassen können. Und die man gern zur Schau trägt.

Erhältlich ist die «B.zero1»-Kollektion schweizweit in Bulgari-Geschäften. www.bulgari.com

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DIAMANTENFIEBER Jahr für Jahr werden für die Award Season in Hollywood die schönsten Roben und Schmuckstücke herausgesucht. Wir präsentieren Ihnen unsere Red-Carpet-Lieblinge. Von MANOU STEIGER

GRAFF Angelina Jolie an den BAFTA Awards mit einem Paar Ohrringe aus Diamanten.

CARTIER Amy Adams an der Vantity Fair Oscars After Party in Ohrringen und einem Ring der «Panthère de Cartier»Kollektion aus Weissgold, Diamanten und Onyx.

FOTOS ZVG; Getty Images. Harry Winston

HARRY WINSTON Salma Hayek an den Oscars mit Ohrringen aus der «Mrs. Winston»-Kollektion aus Diamanten mit 27,5 Karat eingesetzt.

MIT OFFENEM HERZEN Die aussergewöhnlichen Modelle zeigen die Perfektion ihrer Uhrwerke mit wunderbarer Virtuosität und werden nur in limitierter Stückzahl hergestellt.

Von EMILY MINCHELL A

1. RICHARD MILLE Uhr «RM 51-02 Diamond Twister» aus Weissgold mit Diamanten und Saphiren. 2. LOUIS VUITTON Uhr «Tambour Moon tourbillon volant poinçon de Genève pavée» aus Platin. 3. AUDEMARS PIGUET Uhr «Royal Oak tourbillon extra-plat squelette» aus Stahl.

4. BLANCPAIN Uhr «Villeret tourbillon volant une minute 12 jours» aus Platin. 5. JAEGER-LECOULTRE Uhr «Master Ultra Thin Squelette» aus Graugold mit 72 Diamanten.

6. BULGARI Uhr «Octo finissimo squelette» aus sandgestrahltem Platin. 7. BREGUET Uhr «Classique tourbillon extra-plat» aus Platin. 8. CHOPARD Uhr «L.U.C XP Skeletec» aus Roségold, vernickeltes Zifferblatt.

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«FRIVOLE» VON

DER RING VAN CLEEF & ARPELS

Um den Schmuck-Frühling glanzvoll einzuläuten, erweitert das berühmte französische Juweliershaus seine florale Auslese mit einer Kollektion, die ein ganz neues Motiv in den Mittelpunkt rückt. Von HERVÉ DEWINTRE Fotografie JULIEN ROUX

DER ANLASS Der Frühling ist mit Sicherheit die liebste Jahreszeit von Van Cleef & Arpels. Zumindest ist er wohl die grösste Inspiration der Designer, die sich unter dem Eindruck stetiger Erneuerung von der zerbrechlichen Anmut der flüchtigen Blüte verzaubern lassen. Diese Leidenschaft ist den Kreationen des Hauses seit 1920 anzusehen. DER MYTHOS Von Clips in der Form von Blumensträussen aus den Dreissigern bis zu den Gänseblümchen-Ringen aus den Fünfzigern dienten florale Motive den Kunsthandwerkern von der Place Vendôme als Spielwiese der Ausdrucksmöglichkeiten, aus denen sich zarte, beschwingte Kreationen entfalteten. Die fröhliche neue Kollektion «Frivole» erweitert den kostbaren Garten, indem sie grosszügig dimensionierte grafi sche Blüten in Szene setzt.

Ring, kleines Modell aus Gelbgold und Diamanten, Kollektion «Frivole», Van Cleef & Arpels. www.vancleefarpels.com

FOTOS ZVG

DAS SAVOIR-FAIRE Die Kollektion «Frivole» ist gekennzeichnet vom Glanz ihrer Spiegelpolitur. Er lässt die goldenen Blüten, die sich spielend leicht zu fast zufälligen Bouquets zusammenfügen, hell erstrahlen. Besonders schön sind die Modelle mit Diamanten. Deren Brillanz wird mit einer neuartigen Fassung verstärkt, die mehr Licht an den Edelstein gelangen lässt.

BIJOUX 1

FOTOS ZVG; Die Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.

1. HRH Joaillerie Anhänger «Tiara Aura» aus Weissgold und mit Diamanten, CHF 2 050. 2. Repossi Anhänger «Antifer» aus Roségold, CHF 2 220.

RUND UM DEN HALS Aus Weiss- oder Roségold, mit oder ohne Diamanten – diese Schmuckanhänger verzaubern das Dekolleté derjeniger, die Tag und Nacht strahlen wollen. Von EMILY MINCHELL A

3. De Beers Anhänger «Enchanted Lotus» aus Weissgold, graues Perlmutt und Diamanten, CHF 3 130. 4. Messika Paris Collier aus Roségold und mit Diamanten Kollektion «Messika by Gigi Hadid», CHF 2 910.

5. Pomellato Anhänger «Iconica» aus Roségold, CHF 2 110. 6. Djula Anhänger aus Weissgold und mit Diamanten, Kollektion «Alphabet», CHF 900.

«ZEIT IST GELD»

FOTOS ZVG; ZVG Marco Grob

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Zeit. Das wohl wertvollste Gut für jeden. So auch für das tschechische Supermodel Karolina Kurkova, die wir anlässlich der SIHH in Genf trafen und feststellen mussten, dass auch für sie die Zeit nicht stillsteht.

Erinnerungen und Geschichten mit meiner Uhrensammlung. Wenn ich ein neues Stück kaufe, stelle ich mir immer die Frage, ob meine Söhne sie eines Tages auch tragen möchten und ob sie über die Geschichte dahinter nachdenken werden.

Von MANOU STEIGER

Was bedeutet Zeit Ihnen persönlich? Zeit ist Geld, und deshalb ist sie mir viel wert. Das sage ich auch meinen Kindern andauernd (lacht). Die Zeit erinnert daran, mit dem Kopf bei der Sache zu sein, und weil sie für uns alle einmal zu Ende geht, ist es wichtig, mit der Zeit, die einem gegeben ist, weise umzugehen. Sich dessen bewusst zu sein, was man im Leben erreichen will, und nicht vergessen, nebenher ein wenig Spass zu haben.

L’OFFICIEL Schweiz: Sie sind als Botschafterin von IWC Stammgast an der Genfer SIHH. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Schweiz? Karolina Kurkova: Ich liebe die Schweiz! Ich war schon ein paarmal in St. Moritz zum Skifahren und Wandern. Weil ich gern draussen bin, schätze ich die Schweiz wegen der ganzen Möglichkeiten, die sie bietet. Alles ist sauber, organisiert und strukturiert. Ich arbeite auch gern mit Leuten aus der Schweiz zusammen. Sie sind extrem professionell und achten auf die Details. Das ist mir sehr wichtig. Dann sollten Sie hierherziehen! Das haben wir uns tatsächlich überlegt! Zürich wäre für uns eine interessante Stadt. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber es wäre ein toller Standort in Europa, weil es so nah an den anderen grossen Hauptstädten liegt wie Paris, Rom und so weiter.

Wie hat Ihre Beziehung mit IWC begonnen? Das war vor sechs Jahren in New York. Damals wusste ich nicht viel über die Marke, aber ich erinnere mich an ein Treffen mit Georges Kern, dem vorherigen CEO von IWC. Ich habe mich wirklich in das verliebt, wofür die Marke steht. Angefangen bei ihrer Aufmerksamkeit für das Detail und ihrer Geschichte und Tradition. Jede Kollektion war so vielseitig, und jede hatte eine Geschichte zu erzählen. Das ist für mich als Model ein wichtiger Aspekt, denn ich erzähle durch meine Bilder oder Filme ebenfalls Geschichten. Ich schätze Marken, die beides haben: Produkte von hoher Qualität und eine Geschichte dahinter.

Keine Uhr ist wie die andere. Weil das alles Eigenschaften sind, die ich wertvoll finde, habe ich meine Zusammenarbeit mit IWC als sehr natürlich und organisch empfunden. In einem früheren Interview mit Kollegen aus Singapur haben Sie erwähnt, dass Sie sich sehr für Uhren und zeitlose Stücke interessieren. Was für Eigenschaften suchen Sie sonst noch in einer Uhr? Qualität, Ästhetik, Design und etwas, was klassisch und zeitlos, aber nicht langweilig ist. Die Uhr, die man kauft, sollte etwas sein, was man mit seinem Ehemann teilen, aber auch eines Tages seinen Kindern weitergeben kann. Tragen Sie immer eine Uhr? Nicht immer. Wenn ich Sport mache, trage ich keine. Aber in meiner Freizeit habe ich gern eine an. Ich suche immer etwas, was zu jedem Outfit passt und meine Persönlichkeit reflektiert. Weil ich nicht immer Zeit habe, das richtige Schmuckstück auszusuchen, finde ich eine Uhr eine tolle Möglichkeit, seinen Stil auszudrücken, und sie passt zu allem, was man anhat. In welchen Situationen legen Sie die Uhr ab, um den gegenwärtigen Moment zu geniessen? Seien wir ehrlich, wir benutzen unsere Uhren nicht nur, um die Zeit abzulesen (lacht). Ich glaube, bei Frauen dient sie dazu, ihre Einstellung oder Laune auszudrücken, während sie für Männer einen vielleicht praktischeren Zweck erfüllt. Es kann auch ein Erbstück sein, das ein Familienmitglied einem hinterlassen hat. Ich persönlich erschaffe solche

Würden Sie sagen, dass Sie die Zeit anders wahrnehmen, seit Sie Mutter sind? Unbedingt! Wenn man Kinder hat, gewinnt Zeit eine ganz neue Bedeutung. Man ist CEO der eigenen Familie und muss sich organisieren. Man muss dafür sorgen, dass die Kinder auf die Zeit achten, und ihnen den Wert der Pünktlichkeit vermitteln. Zum Beispiel haben wir für zu Hause Sanduhren für meinen Sohn gekauft, damit er die Zeit als Konzept besser versteht. Als Model haben Sie es immer eilig und müssen pünktlich bei Shootings und anderen Terminen erscheinen. Gibt es einen Trick dafür, pünktlich zu sein? Man muss sich nur organisieren und Pünktlichkeit an die erste Stelle setzen. Ich finde das so wichtig, weil es anderen zeigt, wie professionell man ist und dass man Rücksicht auf die Zeit der anderen nimmt. Haben Sie Tipps für unsere Leserinnen, wie man seine Zeit besser einteilt? Halte dir immer vor Augen, was du erreichen möchtest! Was ist dein Ziel, mit welcher Strategie kommst du dort hin? Lass dich nicht ablenken. Suche dir einen ruhigen Ort und arbeite, bis alles erledigt ist! Ich persönlich benutze Kalender und schreibe alles auf, was passiert, und plane im Voraus – was für jemanden in meiner Branche schwierig ist, weil sich alles ständig ändert. Ich muss die ganze Zeit über flexibel sein. Zum Glück bin ich von Natur aus sehr organisiert. Eine Sache, ohne die ich nicht leben könnte, ist ein Etikettiergerät (lacht). Damit bleibt alles gut organisiert und man behält den Überblick. w w w.iwc.com

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IN BEWEGUNG Wandlungsfähige Schmuckstücke, unerwartete kinetische Effekte, gewagte Metamorphosen – die grossen Juweliershäuser verbinden in ihren neuen Kollektionen Tradition und Kühnheit. Alles dreht sich um Leichtigkeit, Unabhängigkeit und sogar um Feminismus! Von HERVE DEWINTRE

KÜHNHEIT, FRECHHEIT! An eine Sache sei hier jedoch erinnert. Die Traditionen zu respektieren und bewahren, bedeutet nicht, dass auf Kühnheit oder sogar Frechheit verzichtet werden müsste. Ganz im Gegenteil. Die schmückenden Kostbarkeiten der grossen Juweliere sind eine Ausdrucksform, die zwar den ehrwürdigen Kanon beibehalten, dabei aber auch überraschen sollte. Diese kühnen, überraschenden Elemente sind subtil. Sie verstecken sich in den Details der Konstruktion und im Tragegefühl. Darin liegt der grosse Unterschied zwischen den aufwendigen Juwelen von einst und dem alltagsbegleitenden Schmuck von heute. Der erste Termin: Chanel Joaillerie. Die Haute-Joaillerie-Kollektion ist dem Löwen gewidmet, einem Wahrzeichen des Traditionshauses: das Sternzeichen Gabrielle Chanels, aber auch der ewige Leitstern, frei und unantastbar, unter

FOTOS ZVG; Brigitte Niedermair

ie Place Vendôme Ende Januar. Dieser Anlass steht ganz oben in der Agenda der Redaktorinnen und Redaktoren: In den letzten paar Jahren hat sich die Woche der Haute-Couture-Schauen zur «precious week» gewandelt. Die grossen Schmuckhäuser nutzen dieses Highlight im Pariser Kalender, um ihre Neuheiten vorzustellen, insbesondere die Ausnahmestücke unter den Preziosen. Die Affinität zwischen Haute Couture und Haute Joaillerie scheint auf der Hand zu liegen. Beide dienen dazu, seltene und schwierige, oft sogar vergessene und für die Gelegenheit wiederentdeckte Kunstfertigkeiten in Szene zu setzen. Kurz gesagt, um den «goldenen Händen» des Kunsthandwerks ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Virtuosität entfalten können. «Echter Luxus», schrieb Christian Dior in seinen 1957 verfassten Memoiren, «erfordert echtes Material und echte handwerkliche Arbeit. Luxus hat nur Sinn, wenn seine Wurzeln tief in ein mit Traditionen gesättigtes Gestein reichen.» Eine bessere Definition der Haute Joaillerie gibt es wohl nicht.

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Halskette «Vanité émeraude» aus Gelb- und Weissgold, Diamanten, Smaragd und Granat mit changierender Farbe, Kollektion «Dior à Versailles, pièces secrètes», Dior Joaillerie.

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WUNDERSCHÖNE GLANZSTÜCKE Einen Steinwurf von Chanel entfernt, liegt das renommierte Haus Chaumet, das in seiner neuen Kollektion «Promenades impériales», einer Hommage an das Land von Doktor Schiwago, ebenfalls auf Wandlungsfähigkeit setzt. Unter der Ägide von Claire Dévé-Rakoff meistern die Ateliers des grossen, 1780 gegründeten Juweliershauses eindeutig die Kunst, den besonders spektakulären Juwelen eine Seele und Lebensfreude einzuhauchen, die die Pariser Haute Joaillerie davor bewahrt, nur noch Museumsstücke hervorzubringen. Hier kann sich ein vollendetes Collier auf zehn verschiedene Arten verwandeln. Diese Leistung ist umso erstaunlicher, weil der Präzision des Entwurfs und der Ausführung kein Abbruch getan wird. Man gewinnt wirklich den Eindruck, dass die endlose Weite der schneebedeckten Steppen sich in den allerkleinsten Flocken wiederholt. Als Beweis für die wachsende Attraktivität der Haute Joaillerie lassen sich neue Häuser rund um die Place Vendôme nieder. Unter den Neuankömmlingen überrascht das Haus Goralska Joaillerie in der Rue de la Paix mit Stücken, die stolz auf ihre Originalität sein dürfen, wie der Ring «Pensée» aus schwarzem Gold mit einem Schälchen aus Roségold, in dem eine frei bewegliche Tahiti-Perle kullert. BEGLEITER IM ALLTAG Bei Dior Joaillerie weiss man, was Mut bedeutet. Schliesslich hat Victoire de Castellane mehr als irgendjemand sonst dazu beigetragen, dass der Schmuck aus den Tresoren geholt wird. Anstatt weggesperrt auf die Gelegenheit zu warten, an einer prunkvollen offiziellen Zeremonie getragen zu werden, wird er nun ein enger Begleiter im Alltag. Protz ist hier nicht angesagt. Die sechsunddreissig Stücke der Haute-Joaillerie-Kollektion «Dior à Versailles, pièces secrètes» sind zwar mit glanzvollen, raren Edelsteinen besetzt, doch das Ganze ist weder gekünstelt noch steif, sondern verbreitet einen zarten Hauch der Sinnlichkeit, des Gefühls und der Beschwingtheit. Dazu trägt ein Feuerwerk verspielter, unerwarteter Überraschungen bei: drehbare Deckel, ausziehbare Fächer, verschiebbare Steine, die eine exquisite Vielfalt romantischer Motive verbergen. Der Juwelier Boucheron lädt nicht ins eigene Haus ein, denn der

Laden an der Place Vendôme wird gerade renoviert, sondern in die Monnaie in Paris. Es ist nicht nur eine Präsentation, sondern tatsächlich eine Ausstellung vor einem bestens gelaunten, grossen Publikum. Und dazu noch interaktiv. Dank einer schlauen App erklärt uns Wladimir, Gérard Boucherons Kater, in spielerischer Weise alles Wissenswerte. Zum einen macht es Freude, bestimmte Designs aus den Archiven wiederzusehen und mehr über die verschiedenen Metiers zu erfahren, denen die Pariser Haute Joaillerie ihr Prestige verdankt. Vor allem aber macht es Spass, den Kontext zu sehen, der die Kreation bestimmter legendärer Stücke motivierte. So erfährt man, dass das berühmte Collier «Point d’interrogation», das 1879 skizziert und seither mehrfach neu interpretiert wurde, das erste Halsband ohne Verschluss war. In einer Zeit, in der man sich nie ohne die Hilfe mehrerer Zofen ankleidete, konnten die Damen, die von Konventionen genug hatten, somit ganz ohne fremde Hilfe ihr Dekolleté schmücken. Innovation im Dienste der Emanzipation, sozusagen. EINE ODE AN DIE UNABHÄNGIGE FRAU Auch in der italienischen Botschaft drehte sich in dieser Woche in Paris, die ganz den Kostbarkeiten gewidmet ist, alles um die Frau. Pomellato präsentierte seine neue Markenbotschafterin, Chiara Ferragni. Vor allem aber war es für Sabina Belli, CEO des Mailänder Schmuckhauses, die Gelegenheit für spürbar kritische Anmerkungen. «Die Zahl der Frauen an der Spitze von Unternehmen wächst, bleibt aber niedrig. Weniger als 5% der grossen internationalen Konzerne werden von einer Frau geführt. Da ich selbst CEO bin, macht mich dieser Prozentsatz betroffen und wirft Zweifel auf. Für mich stellt sich die Frage, wie ein Unternehmen geführt werden soll und welche Botschaften es vermitteln kann. Pomellato wurde 1967 in einer entscheidenden Phase in der Geschichte des Feminismus gegründet. Die kreative Szene in Mailand, elektrisiert von einer neuen, optimistischen Welle, stand kopf: Pino Rabolini, der Gründer von Pomellato, hatte seit den Anfängen des Hauses den Wunsch, die Frauen von konventionellem, feierlichem Schmuck zu befreien. Diese Essenz des Unkonventionellen, diese Ode an die selbstbestimmte, unabhängige Frau wollte ich mit der Kampagne Pomellato for Women fortsetzen.» Diese Kampagne setzt keine stereotypen Schönheiten in Szene, sondern gestandene Persönlichkeiten: die Redaktorin Esther Kremer, die Schwestern Anna und Chiara Enrico, die italienische Design-Päpstin Rossana Orlandi, die Kunstsammlerin Audrey Bossuyt und andere. In den Worten Sabina Bellis «echte Frauen». Chiara Ferragni reiht sich also in die prestigereiche Liste dieser Botschafterinnen ein. Diese an und für sich unerwartete Wahl wird von Sabina Belli mit Überzeugung vertreten. «Chiara steht für eine neue Frauengeneration. Mit 30 Jahren leitet sie als Chefin ein florierendes Unternehmen. Jeden Tag gelingt es ihr, Botschaften zu vermitteln, die zwölf Millionen Menschen erreichen.» Es geht der Chefin von Pomellato also weniger um die Influencerin Ferragni oder deren Aussehen, sondern ihre Rolle als unabhängige, entschlossene Unternehmerin. Es muss nicht betont werden, dass diese semantische Verschiebung völlig im Einklang mit den gesellschaftlichen Umbrüchen ist, die durch die Affäre Weinstein angestossen wurden. Das beweist, dass eine Frau sich nicht länger nach dem Kriterium auszeichnet, dass sie jung und hübsch ist, sondern dass sie ihr Schicksal ihren eigenen Träumen gemäss in die Hand nimmt.

FOTOS ZVG; Brigitte Niedermair

den die Modeschöpferin ihr Schicksal stellte. Eines der Stücke ist nicht länger in seinem Präsentierkoffer. Das ist kein Missgeschick, sondern im Gegenteil ein sehr gutes Zeichen. Es bedeutet, dass das Stück «herausgegeben» ist und gerade einer Kundin gezeigt wird. Im Gegensatz zur Couture, die sich recht oft auf das reine Ausüben einer bravourösen Kunst beschränkt, um das Image des Hauses aufzuwerten, ist die Haute Joaillerie ein kommerzieller Zweig. Sie verkauft sich, und das während der letzten Jahre sogar immer besser. Wie könnte es auch anders sein? Die langen, mehrreihigen Halsketten und offenen Armbänder sind äusserst anziehend und von einer augenfälligen Modernität. Auf Instagram herrscht prickelnde Begeisterung, ein Post über die schimmernden Gliederarmbänder jagt den anderen. Man muss sagen, dass die Schmuckstücke in Gelbund Weissgold, mit Saphiren, Beryllen und Imperial-Topasen eindeutig auf die Frau von heute zugeschnitten sind, die ihren Look und ihre Agenda selbst bestimmt. Sie wandeln sich nach Belieben und folgen völlig neuen, originellen und wunderbar intuitiven Stilgesetzen – ein Collier aus üppigen Ketten verwandelt sich so in einen Gürtel! Am ersten Tag der Präsentation haben bereits alle Stücke neue Besitzer gefunden.

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Von links oben: Detail der Halskette «Timeless» vor der Fassung der Diamanten, Arbeit an den Stücken aus der Haute-Joaillerie-

Kollektion «L’esprit du lion» im Atelier von Chanel an der Place Vendôme 18 in Paris. Ring «Pensée» aus Roségold und

schwarzem 18-Karat-Gold, Tahiti-Perle, Goralska Joaillerie. Kreationen von Pomellato, 1971 fotografiert von Gian Paolo

Barbieri (aus dem Buch «Pomellato since 1967», Hg. Rizzoli).

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VICTORIA BECKHAM VS. VICTORIA'S SECRET: 1-0

An den Modeschauen für Herbst/Winter 2018 war eine Vielfalt weiblicher Körpertypen vertreten: von unwiderstehlichem Achtziger-Sex-Appeal bis hin zu strengen Kuttenkleidern und Alitalia-Uniformen. Inwiefern passen diese Bilder zu den feministischen Forderungen der Post-Weinstein-Ära? Wie können Kleider und Modeindustrie zur Emanzipation der Frau beitragen und die Klischees verändern, die damit einhergehen? Strumpfhalter gegen feinen Zwirn – der Match ist eröffnet.

Von VALÉRIE FROMONT Illustration ANNA HA AS

wei Victorias, zwei Entwicklungsverläufe. Erstere, Victoria Beckham, zeigte in ihrer Herbst/Winter-Kollektion 2018 strenge Silhouetten – die Frauen waren in wollenes Tuch gehüllt, das als einzige Hautpartie den zarten Ansatz der Fussknöchel freigab. Die zweite Marke, Victoria’s Secret, stellt jede Saison aufs Neue eine gigantomanische Karnevalsaufführung auf die Beine: eine Flut von Federn, Pobacken, Fransen, Konfetti, sternchenverzierten Brustwarzen, Bändern, Schmetterlingsflügeln und Einhörnern aller Art. Und dennoch vereinte die beiden Victorias in den Neunzigern ihre ausgesprochene Vorliebe für Balconnet-BHs, Korsetts, caramelbraunen Lipliner und wasserstoffblonde Strähnchen im Streifen-Look. Der einen ist es gelungen, das Konzept der Weiblichkeit auf den Weg ihrer persönlichen und sozialen Weiterentwicklung mitzunehmen, während die andere quasi zu einem «Maxim»-Cover von 1999 erstarrt ist. Während ich diese Zeilen schreibe, gehen die Herbst/Winter-Schauen 2018 zu Ende. Auf den Laufstegen folgte ein Frauenideal dem nächsten, so kaleidoskopartig, dass es unmöglich ist, aus ihnen Kraftlinien oder einen eindeutigen Trend herauszulesen. Die uneingeschränkte Diversität der Geschlechter- und Stildarstellungen hat die Trendbarometer abgelöst, und alles, von ethnischen Symbolen bis hin zu ideologischen Auseinandersetzungen, wird assimiliert und in einer Art postmodernem Urknall der Identität und Ästhetik neu gemischt. An den Modeschauen waren Sikh-Turbane, Disco-Divas aus dem Studio 54, Hippies geradewegs aus Woodstock, Cyber-Geschöpfe, T-Shirts mit feministischer Botschaft, Achtziger-Dominas, Pullis mit dem Symbol des Welternährungsprogramms und sogar Pilotenuniformen der Alitalia (!) zu sehen. Was wird einst als Look der jetzigen Zeit gelten? Es ist interessant zu beobachten, welche Reaktionen die Designer auf die Wendungen im Nachrichtengeschehen zu bieten haben. Ich war also gespannt, inwiefern die Designer nach der Weinstein-Affäre, der #MeToo-Bewegung, der offenen Diskussion über Machtverhältnisse und Gewalt an Frauen und nach der Debatte über die Verführung «à la française» sich am Zeitgeschehen beteiligen würden. Welche Frauenbilder würden sie den kollektiven Wunschvorstellungen und dem Markt präsentieren? Schliesslich haben sich von Paul Poiret über Yves Saint Laurent bis André Courrèges bereits so viele Modeschöpfer gerühmt, die Frau «befreit» zu haben. Vom Korsett, vom Rock, von den lähmenden Bildern ihrer eigenen Biografie – die ein Teil ihres Körpers wurden, Teil der Spuren, die sie auf der Welt oder in ihren eigenen Repräsentationen des Weiblichen hinterliessen.

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In jedem Zeitalter hat die Kleidung dem Körper Anhaltspunkte geliefert, wie er sich im öffentlichen Raum zurechtfinden soll. Mit hohen Absätzen, mit grossen Schritten, am besten auf der Place de la Concorde! Gemäss der willkürlichen Epocheneinteilung in Jahrzehnte war in den Sechzigern alles kurz und strukturiert, in den Siebzigern unscharf und vernebelt, in den Achtzigern eroberungslustig und paillettenbesetzt, und die Neunziger wollten die Gleichberechtigung im mausgrauen Kostüm durchsetzen. Aber jede Dekade forderte auf ihre Weise die Emanzipation der Frau. Heutzutage dominiert vor allem die Pluralität der Modelle. Zunächst einmal, weil die Modebranche einen solchen Umfang erreicht hat, dass sie den Markt quasi in Planquadrate aufteilt, die für jedes Segment, für jeden potenziellen Marktanteil etwas im Angebot haben. Aber auch, etwas weniger zynisch, weil die Designer ein etwas weniger eindeutiges Bild von der Frau im Kopf haben. Da wird behauptet, man könne «an ein und demselben Tag in der Arbeit Chefin eines Teams sein und Freude daran haben, das Objekt eines Mannes zu sein», wie es ein offener Brief von hundert Frauen (darunter die sehr medienwirksame Catherine Deneuve) es in der französischen Tageszeitung «Le Monde» formulierte – worauf zu Recht ein weltweites Echo der Polemik folgte, das auf das unveräusserliche Recht der Frau erinnerte, nicht von einem Mann belästigt zu werden. Andererseits wird gefordert, wie es die Autorin Leïla Slimani in der «Libération» (einer anderen französischen Tageszeitung) tat, «abends die Metro nehmen zu können. Einen Minirock, einen tiefen Ausschnitt und hohe Absätze zu tragen. Allein mitten auf der Tanzfläche zu tanzen. Bis zur Unkenntlichkeit angemalt zu sein wie ein gestohlener Lastwagen. Ein Taxi zu nehmen, wenn ich schon einen Schwips habe. (…) In solchen alltäglichen Momenten poche ich auf mein Recht, nicht belästigt zu werden.» Sind die unglaublich verführerischen, emanzipierten, dominanten Frauen, wie sie Tom Ford, Marc Jacobs oder auch Jeremy Scott auf den Laufsteg schicken, mehr oder weniger emanzipiert als die Amazonen à la Phoebe Philo, Stella McCartney, den Olsen-Zwillingen für The Row oder Victoria Beckham, die in flachen Schuhen auf den Runway kommen und denen an Sex-Appeal weniger liegt als an Bequemlichkeit? (Nebenbei der Hinweis auf die geschlechtsspezifische Trennung in dieser Aufzählung). Machen sie sich zu Komplizinnen des Patriarchats, indem sie die Fantasie von der Frau als Objekt untermauern? Oder setzen sie sich im Gegenteil über solche Konflikte hinweg, indem sie davon ausgehen, dass ihr Äusseres mit all den abgedroschenen Klischees über die Macht der Verführung ihre bedingungslose, unveräusserliche Entscheidungsfreiheit nicht beeinträchtigen kann und darf? Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass diese Frage nicht von aussen beantwortet werden darf, denn sie hat vor allem mit der Berücksichtigung der eigenen Wünsche zu tun. Also auch, nicht den Wünschen der Männer zu entsprechen, sondern unserer eigenen Wahrnehmung der Identität und unseres Selbstbildes – das, wenn ich den Modeschauen und vor allem den Frauen in meiner Umgebung Glauben schenken darf, zunehmend wandelbar ist. Was sich geändert hat, ist die Erkenntnis, dass Mode vor allem Raum für Spiel und Verwandlung ist und eigentlich kein schulmeisterliches Abbild einer tiefen, transzendenten, hochheiligen Identität, so wie das Standbild des Komturs aus Molières «Don Juan», das im Himmel der platonischen Ideen schwebt. Jeder Diskurs, jeder Standpunkt kommt auf einzigartige Weise zustande und

schlägt sich hier und jetzt in der Betrachtungsweise des Körpers nieder. Und ebenso wie seine Gemütszustände ist dieser Körper wandelbar, geschmeidig, fliessend, unvorhersehbar. Was sich ebenfalls geändert hat oder bald ändern wird, ist die Richtung des weiblichen Blicks. Kein übergeordneter Blick, der mittels verschiedener gesellschaftlicher Zwänge unsere Identitätsfindung von aussen beeinflusst, sondern ein autonomer Blick auf das Ich und das eigene Aussehen. Ausreichend reflektiert, frei und selbstbewusst, um diese ganzen ideologischen Schichten abzubauen, die das Ich-Bewusstsein und die Weltsicht eines jeden, vor allem aber der Frauen mitformen. John Berger hat 1972 in «Ways of Seeing» bereits sehr gut beschrieben, wie Frauen sich selbst ständig von aussen wahrnehmen. Wie in einem Spiegelpalast, als wäre die Welt ein in tausend Stücke zersprungener Spiegel, dessen Scherben ständig ein fragmentiertes Bild ihrer selbst zurückwerfen. Sie beobachten sich oder fühlen sich beobachtet, und mit diesem Selbstbild zurechtzukommen, ist eine so schwere Last, dass sie weder die Zeit noch das nötige Selbstvertrauen aufbringen, sich selbst zu verstehen und gleichberechtigt am grösseren Weltgeschehen teilzunehmen (diese These wird unter anderem auch von Simone de Beauvoir in «Das zweite Geschlecht» vertreten). Diese Umkehr der Blickrichtung ist vielleicht der tatsächliche Wendepunkt, der ontologische Bewusstseinswandel vom Status des Objekts hin zum Subjekt. Ein autonomer, nach aussen gerichteter Blick, nicht umgekehrt. Die Machtübernahme und die Emanzipation vom patriarchalischen Erbe sind mit dieser Bewusstwerdung verknüpft, ob mit oder ohne Highheels. Was hat das mit Mode zu tun? Fast nichts oder fast alles. Der französische Anthropologe Marcel Mauss bemerkt nach einem Spitalaufenthalt in New York, dass die Frauen in Paris einen ähnlichen Gang hatten wie die New Yorker Krankenschwestern. Und dass dieser neue Gang auf beiden Seiten des Atlantiks vom Kino inspiriert war. Daher, wie es den Körper und die Vorstellungskraft formt. Die Nachahmung des Vorbilds, der Art, wie die Gesamtgesellschaft dargestellt wird. Diese Darstellungen faszinieren uns, manchmal aus Begehren und oft ohne unser Wissen. Aus diesem Grund ist die Mode mit ihren ganzen Laufsteg-Defilees, Werbekampagnen, den Titelbildern der «Vogue» oder «Sports Illustrated», mit ihrem unerschöpflichen Reservoir an Wunschbildern, aus denen die Popkultur besteht und denen das Auge (un)freiwillig ausgesetzt ist – ist all dies ein essentieller Bestandteil des Körpers in der Post-#MeToo-Ära. Weil die Auseinandersetzung vor allem in der Erziehung und im juristischen und wirtschaftlichen Bereich stattfindet – wie viele Mittel den Organisationen zur Verfügung stehen, die gegen Sexismus vorgehen, und welche Hilfe die Opfer erhalten –, aber auch, wie in jeder Auseinandersetzung, auf dem Gebiet des Symbolischen. Da das, was in den Filmkulissen fabriziert wird, heute im medialen und digitalen Bewusstsein ankommt, ist die Möglichkeit, den fiktiven Repräsentationen einen Wert mit Symbolcharakter mitzugeben, von grundlegender Bedeutung, weil diese wiederum erlauben, das zu revidieren, was aus den Filmkulissen stammt. Ebenso verhält es sich, wenn das Lebensgefühl der Strasse in Laufsteg-Looks einfliesst und ihnen einen sozialen Kontext zuweist und diese Bilder vom Catwalk sich dann ihrerseits auf die Leute von der Strasse übertragen, ihre Fantasie anregen und wiederum ein Repertoire an Verhaltensweisen in Gang setzen. Körper und Geist erfinden sich selbst. Und sind dabei immer emanzipierter. Nicht nur emanzipiert vom Korsett oder

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den Trippelschritten, die ein langer, enger Rock diktiert, sondern weil eine Pluralität der Identitäten möglich ist – von rebellisch bis unauffällig –und ein Ich-Bewusstsein, das dem Empfinden mehr Wert beimisst als dem nach aussen projizierten Bild. Der Historiker Georges Vigarello hat einmal eine faszinierende Geschichte des «aufrechten Körpers» geschrieben, die erklärt, wie die Figur, eingeengt von einem Korsett oder gnadenloser, vorgeschriebener Leibesertüchtigung, sich hin zum Körper von heute entwickelte, geleitet von Kundalini-Yoga, seiner Selbstverwirklichung und der Art, wie er sich fühlt. Auch hier gibt es einen Blick und eine Energie, die langsam zu einer Umkehrung der Perspektive führen. Die Projektion von aussen nach innen verkehrt sich in die entgegengesetzte Richtung. In der Debatte, in der sich die hundert Unterzeichnerinnen des offenen Briefs in «Le Monde» und die Schar ihrer entschiedenen Gegnerinnen gegenüberstanden, ging es um die Freiheit, zu belästigen, und die Freiheit, nicht belästigt zu werden. Das Schreckgespenst des Puritanismus wurde ins Feld geführt, die Drohung, dass Vorschriften und Verträge das Spiel der Verführung und Galanterie erschweren würden. Das Spiel als grundlegender Bestandteil der Beziehung, nicht nur der Liebesbeziehung übrigens, eröffnet die Möglichkeit, in einem absolut sicheren Bereich zu agieren, der gleichberechtigt, aber nicht notwendigerweise symmetrisch ist. Ebenfalls nicht zu leugnen ist ein Zusammenhang zwischen dem Bereich des Begehrens und allem Impliziten, Riskanten, Unerwarteten und Spannenden, das es auslöst. Aber die Codes, gemäss derer diese Erotisierung der Beziehungen sich (so einfallsreich wie nur irgend möglich) abspielt und sublimiert, setzen voraus, dass die beteiligten Parteien dem gleichen Code gehorchen und in der Lage sind, damit zu spielen oder mit diesem Spiel aufzuhören, wenn ihnen der Sinn danach steht. Was, leider, leider, ein seltenes Privileg ist. Keinen Nutzen davon haben diejenigen, die in den Strassen von Kairo, Delhi, Mossul, Zürich oder Paris dem Joch der männlichen Gewalt unterworfen sind, die sich auch bei Weitem nicht nur an Frauen entlädt. Diejenigen, die wie Catherine Deneuve Anspruch auf ihr Recht erheben, belästigt zu werden, befinden sich nicht in der Position des Objekts. Sie spielen allerhöchstens die Rolle des Objekts: Sie sind aktive Teilnehmerinnen in einem frivolen Wettkampf, weil sie der Überzeugung sind, dass sie die Grenzen vorgeben und kehrtmachen können, wenn sie genug haben. Und dieses Szenario als Beispiel dafür zu nehmen, wie die Beziehung von Männern und Frauen auszulegen ist, leugnet die Gewalt, die Frauen tagtäglich angetan wird, und vergisst den historischen Kontext, in dem sich die Debatte abspielt – nach Jahrhunderten der Ungleichheit. In welcher Hinsicht spielen Victoria Beckham und Victoria’s Secret hier eine Rolle? Weil sie einen Raum für die Darstellung des weiblichen Körpers zur Verfügung stellen, der sich hier und jetzt mit dieser und auch vielen anderen Herausforderungen auseinandersetzen muss. Sie zeigen in symbolischer Weise die Lage der Frau in all ihren didaktischen, fantasiegeleiteten und avantgardistischen Aspekten. Sie geben die Schrittlänge vor, mit der die Frau durch die Gegenwart und über die Place de la Concorde schreitet. Dass sich Gucci als engagiertes Label positioniert, indem es 500 000 Dollar für die Schüler-Demonstration gegen Feuerwaffen spendet, die nach dem Amoklauf vom 14. Februar 2018 mit 17 Toten an der Parkland Highschool stattfand, dass Miu Miu in der Frühjahr/Sommer-Kampagne fahnenschwingende Plus-Size-Modelle neben die «normalen» stellt, das kann man bestenfalls für belanglos, schlimmstenfalls für opportunistisch halten. Sicher ist es etwas von beidem, und dennoch ist diese Bewegung unverzichtbar. Weil die Mode einen Raum für das Spiel und die Verführung eröffnet, in dem die Frau nicht mehr nur ein verfügbares Objekt ist, von dem erwartet wird, dass es am Ende seine Zustimmung gibt, sondern ein Subjekt mit der Freiheit, anzubieten, zu bestimmen, zurückzuweisen und am grösseren Weltgeschehen teilzunehmen. Weil die Frau für sich beansprucht, über ihren Körper und ihre Umwelt zu bestimmen, und weil es zwischen der Heiligen und der Hure Platz für unendlich viele Spielarten des Weiblichen gibt – darunter die Jägerin, Sammlerin oder Spielerin, aber niemals unter Zwang. Natürlich sind diese Bilder für die Mehrheit noch in weiter Ferne, und deswegen haben die Modedesigner die Pflicht, sich der Symbolkraft dieser Repräsentationen bewusst zu werden. Die Frau Victoria Beckham weiss, dass sie einen Strumpfhalter unter ihrem Kuttenkleid aus Wollstoff tragen kann, wenn ihr der Sinn danach steht. Aber weiss die Frau von Victoria’s Secret, dass sie eingehüllt in ihren Oversize-Wollmantel immer noch ein Spiel spielen kann und dass die Enthüllung dadurch umso reizvoller ist? Sie sollte es langsam lernen. Die Korsetts, die unter diesem Label verkauft werden, sind eher symbolhaft als real, zwängen Körper und Geist in einen trostlosen Käfig und erschweren den Fortschritt der feministischen Bewegung. Victoria Beckham – Victoria’s Secret: 1 – 0

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DURCHSICHTIGE

TAKTIK

Diese Frühlingsaccessoires machen eine glasklare Ansage. Fotografie JOEL STANS Styling JULIAN ANTETOMASO

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Linke Seite: Circle Bag aus Lackleder, Dolce & Gabbana, CHF 2 170, Diese Seite: LV Archlight Sneaker, Louis Vuitton, Preis auf Anfrage.

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Wedge-Booties aus geflochtenem Leder, Salvatore Ferragamo, Preis auf Anfrage,.

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Hutschachtel «Mica» aus Leder und Ponyfell, Anthony Vaccarello für Saint Laurent, CHF 1 750.

Realisation Molly Findlay Produktion Michelle Zollo Fotoassistenz Skyler Smith, Zach Ramey Stylistassistenz Ryan Schaefer Location Vandervoort Studio

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IT-BAG

DIE IST WIEDER DA

Jede Maison hat ihre eigene. Jedes Label hat ein selbsterklärtes Must-have… Ist die Glanzzeit des It-Accessoires nach der Phase der Übersättigung nun abgelaufen? Nein, natürlich nicht. Aber die Latte liegt höher: Um heute Aufsehen zu erregen, muss eine Tasche schon exklusiv sein.

«Twist», Louis Vuitton.

Von JESSICA MICHAULT

er Begriff It-Bag war der Eckpfeiler im Modevokabular der 90er-Jahre. Der Minimalismus wurde damals langsam abgelöst und machte einer extravaganteren Darstellung von Reichtum Platz. Dieser Trend entwickelte sich kontinuierlich weiter und breitete sich bis zum Jahr 2008 exponentiell aus. Dann sorgte die Weltwirtschaftskrise dafür, dass sich alle, oder fast alle, gezwungen sahen, ihre unnötigen Ausgaben einzuschränken. Und die Wohlhabenderen wollten da zumindest den Anschein erwecken, als würden sie mitmachen. Doch während der rauschhaften Jahre vor 2008 entstand eine Unzahl von Taschen mit herausragendem Design. Die «Baguette» von Fendi, die modernisierte Version der «2.55» von Chanel, die «Lady Dior», die «Murakami» von Louis Vuitton, die «Le Dix» von Balenciaga, die «Paddington» von Chloé… An diesen Accessoires führte kein Weg vorbei, und sie eroberten sich einen Platz neben den zeitlosen Modellen wie der Kelly- oder Birkin-Bag von Hermès und der «Bambou» von Gucci. Taschen sind für ihre Labels zu solchen Gelddruckmaschinen geworden, dass alle Modehäuser der Welt schon versucht haben, ihr eigenes Must-have zu etablieren. Manchmal indem sie sich schlicht auf die Erklärung beschränkten, dass ihre Kreation eine It-Bag sei, und hofften, es würde schon eine werden, wenn sie so genannt wird. Ausserdem konnten in jenen Jahren immer mehr Menschen auf den sozialen Aufstieg hoffen – sie waren zwar noch nicht reich genug für das Luxusleben, aber eine It-Bag konnten sie sich leisten – und so wurden sie zu einem Faktor, dem man Rechnung tragen musste. Dadurch wurde das eigentliche Konzept der It-Bag verwässert. Das Angebot deckte alle Preiskategorien ab und schwächte die Grundidee, bis diese fast verloren ging. Fflur Roberts, Leiterin für Forschung in der Abteilung Luxusartikel bei Euromonitor International, sagt dazu: «Die

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Tasche «Micro Peekaboo» und Schulterträger «Strap You», Fendi.

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It-Bag hat sich gewandelt. Es gibt sie noch, aber derzeit sind so viele It-Bags auf dem Markt… Es ist nicht mehr so wie damals, als das Phänomen aufkam: Da war der Besitz einer Tasche, die ein Statement macht, ein relativ neues Konzept, mit dem man sich auf dem Markt des Massenkonsums abheben konnte. Dann haben plötzlich alle Marken ihre eigene Must-have-Tasche lanciert, und seither hat sich der Markt nochmals enorm entwickelt. Im Lauf des letzten Jahrzehnts war auf dem Markt des erschwinglichen Luxus ein echtes Wachstum zu beobachten, was auch die Dynamik verändert hat. Jetzt haben wir es mit einer Vielzahl von Preiskategorien zu tun.» Auch das Internet hatte einen enormen Einfluss auf die It-Bag. Wie die Journalistin Plum Sykes schreibt: «Eine It-Bag ist es erst, wenn kaum die Chance besteht, sie zu besitzen.» Mit dem digitalen Zeitalter entstand die Möglichkeit, sich eine Tasche zu kaufen, egal wo auf der Welt sie angeboten wird, ohne dafür eine Reise in Kauf nehmen zu müssen. PERSONALISIERUNG UND VERKNAPPUNG «Gerade ist eine Phase der Abkühlung auf dem Markt für It-Bags zu Ende gegangen», meint Gabriele Corto Moltedo, Gründer der gleichnamigen unabhängigen Marke für Luxus-Handtaschen. «Es gab eine Zeit der allgemeinen Übersättigung, die Kundinnen hatten viel zu viele Handtaschen, also verlagerte sich das Interesse auf Schuhe, wie es oft der Fall ist, wenn es einen Saturationseffekt gibt. Derzeit zeichnet sich ein Revival ab.» Die Rückkehr der Logos auf den Taschen könnte ein Zeichen sein, dass Moltedo das richtige Näschen hat. Im Verlauf der jüngsten Saisons brachte Fendi sein berühmtes FF-Logo geballt zurück, sowohl auf Taschen wie auch auf Kleidern. Auch das Monogramm von Louis Vuitton ist wieder stärker sichtbar. Doch im Design der Metallteile ist eine Update-Version des Logos zu sehen, etwa am eleganten LV-Verschluss der «Twist» von Louis Vuitton oder im Wortspiel «J’adior», mit dem Maria Grazia Chiuri die Schnallen ihrer Dior-Taschen verschönert. Diese neue Begeisterung für das Branding der It-Bag fi ndet sich bei Fendi, Dior und Louis Vuitton, die ein leichtes Upselling anstreben: dank austauschbarer Riemen oder zusätzlicher Anhänger, die der It-Bag zu einer zweiten Jugend verhelfen. Personalisierung und Verknappung gehören zum Basisvokabular der neuen It-Bags. Die dekorativen Limited Editions der «Dionysus» von Gucci sind extrem begehrt, ebenso wie Luxustaschen in seltenen Farben oder Materialien.

Die ie «Luggage» von Céline mit ihrem klassischen Design hat dieses Konzept von Anfang an geschickt eingebaut und steht ebenso wie die «Peekaboo» von Fendi für ein etwas diskreteres Revival der It-Bag in der Modeszene. Seit Jahrzehnten ist auch das Haus Hermès Meister der Kunst, aus seinen Taschen Objekte des Begehrens zu machen, schlicht durch die Tatsache, dass diese schwer zu bekommen sind. VIELE SIND BERUFEN, WENIGE AUSERWÄHLT Eine interessante Beobachtung ist, dass die Millennials eine andere Einstellung zu Luxus-Accessoires haben, wie Fflur Roberts betont. Sie haben weniger Interesse an Luxusartikeln als frühere Generationen: «Sie sind eher geneigt, das Geld, das sie für eine It-Bag ausgegeben hätten, in eine Luxus-Safari oder ein Yoga-Retreat zu investieren. Das ist vielleicht teurer als eine Luxustasche, hat für sie aber eine wichtigere Bedeutung. Sie suchen die Erfahrung von Luxus, nicht so sehr das Luxus-Accessoire.» Auch das ist wohl dem Internet und den Social Media zuzuschreiben. Die Luxuskonsumenten, die mit der Kommunikation im digitalen Zeitalter vertraut sind, werden eine Reise mit exotischen Locations und atemberaubenden Bildern für die gewinnträchtigere Investition halten – aufgrund der Klicks, die sie generiert. Die User verlängern den Glamour ihres Ferienaufenthalts durch viele Posts, die sie auf mehrere Monate verteilen können, während Posts über den Kauf einer It-Bag nur in beschränkter Anzahl möglich und visuell weniger attraktiv sind. Roberts zufolge – und das ist interessant – gibt es im Absatz von Luxus-Accessoires in letzter Zeit einen leichten, aber spürbaren Anstieg, wobei Chanel der grosse Gewinner ist. Tina Craig, Gründerin und CEO von Bag Snob, einem der ersten einflussreichen Online-Modeblogs, ist davon nicht überrascht: «Ich glaube, zur Stunde kommen und gehen die It-Bags in einem solchen Tempo, dass die Frauen buchstäblich Angst haben, eine zu kaufen, weil durch Bilder und soziale Medien so viele Informationen zur Verfügung stehen. Momentan ist die ultimative It-Bag eine klassische, zeitlose Handtasche, die ‹2.55›von Chanel oder die ‹Mini Kelly› von Hermès.» Craig erinnert auch daran, dass Prada soeben eine Tasche lanciert hat, die die Rückkehr des berühmten dreieckigen Logos einläutet, eben jenes von den schwarzen Nylon-Bags, die Ende der Achtziger der Renner waren. «Für Prada ist sie zu einer Art It-Bag geworden, aber sie funktioniert deswegen, weil sie eine Rückkehr zu ihren Klassikern darstellt. Die Kunden wollen in Taschen investieren, und zwar

Prada.

«Dionysus», Gucci.

«2.55», Chanel.

auf intelligente Weise. Also ist die kluge Wahl ein Design, das sich bewährt hat.» Moltedo stimmt dem zu: «Es dauert ein Leben lang, bevor eine It-Bag zu einer ikonischen Handtasche wird. Oder zumindest eine Generation, nach der sie neu interpretiert wird.» Und obwohl er seine Maison 2004 gegründet hat, bietet Moltedo zwei zeitlose Taschenmodelle an, die «Priscilla» und die «Susan», die er für die treuen Kundinnen, die seine Stücke sammeln, ständig auf den neuesten Stand bringt. Wie absichtlich heisst die neueste Moltedo-Kollektion «We have more than enough» (Wir haben mehr als genug) und richtet sich an eine jüngere Klientel. Das Design ist minimalistischer, trägt aber sein Logo mit Stolz. «Ich glaube, das ist etwas, was vielen jungen Menschen heute gefällt. Sie möchten über das, was sie tragen, eine Botschaft vermitteln.» Dieser Gedanke ist so alt wie die Mode selbst. Aber bei der It-Bag hat sich die Botschaft nun verändert. Es geht nicht mehr um sofortige Wunschbefriedigung oder darum, anderen zu beweisen, dass man die Must-have-Tasche der Saison besitzt. Vielmehr erweisen sich gerade Stücke mit zeitlosem Design als die echten neuen Gewinner in der Konkurrenz der Luxustaschen.

LA VIE

Eine Begegnung mit Jennifer Lawrence in Los Angeles: derzeit bestbezahlte Schauspielerin der Welt, Dior-Botschafterin, Symbol des neuen Feminismus in Hollywood. Und jetzt auch noch Balletttänzerin und toughe russische Spionin im Thriller «Red Sparrow». Von JULIETTE MICHAUD

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EIN STERN ERWACHT

LA VIE

L’OFFICIEL: Wie startet ein 27-jähriger Superstar, der so energiegeladen ist wie Sie, in den Tag? Jennifer Lawrence: Der Morgen ist bei mir eher das Ergebnis oder die Fortsetzung des vorherigen Abends. Wenn ich den ganzen Abend auf der Couch gelegen, Pizza gegessen und trashige Sendungen angeschaut habe, gibt es zum Frühstück die Reste. Wenn ich mich körperlich auf eine Rolle vorbereiten muss und mir dafür – nett ausgedrückt – eine andere mentale Einstellung als meine eigene zulege, bin ich ultradiszipliniert. In den Anweisungen vom Coach ist kaum von Croissants und Kaffee die Rede! (lacht) Und wenn Sie nicht gerade arbeiten? In dem Fall ist der Morgen die Zeit, in der ich lese, vor allem die Nachrichten. Ich informiere mich. Aber es kommt auch vor, dass ich eine Stunde lang Erdnüsse für die Eichhörnchen im Garten verteile, was vor allem Kojoten anlockt – schliesslich ist hier Los Angeles – und dadurch wird der Spaziergang mit meinem Hund Pippy gefährlich. Dann muss ich jede einzelne Erdnuss wieder einsammeln… Mein Leben ist kompliziert! «Red Sparrow» ist ein Film mit viel Gewalt, Sie sind darin nackt zu sehen. Hatten Sie das Bedürfnis, mit Ihrem Image als Teenie-Idol zu brechen? Der Film wird das Publikum verunsichern, das steht fest. Ich hatte das Bedürfnis, mit dieser Rolle aus meiner Komfortzone herauszukommen, aber ich bereue ihn nicht. Damit diese Verfilmung des Romans von Jason Matthews, der ein echter Agent war, aus der Masse heraussticht und realistisch wirkt, mussten wir an unsere Grenzen gehen. Ich war bei dem Gedanken, mich vor aller Welt auszuziehen, sehr nervös, aber die Tatsache, dass Francis Lawrence hinter der Kamera stand, mit dem ich drei Filme der «Hunger Games» gedreht habe, und ausserdem ein grosser Teil der damaligen Crew, hat alles viel einfacher gemacht. Ich bin aus diesen Szenen mit dem Gefühl herausgegangen, dass ich endlich Kontrolle über mein eigenes Leben habe. Im Film werden Sie von Charlotte Rampling ausgebildet. Charlotte Rampling ist eine Legende, sie ist unglaublich. Ich bin mit riesigem Lampenfieber ans Set gekommen, und sie war völlig normal, einfach wie eine Schauspielerin, die zur Arbeit geht. Das bewundere ich. Und dann hat sie angefangen, mit einem absolut perfekten russischen Akzent zu sprechen. Nachdem ich wochenlang an meinem gefeilt hatte, bekam ich das Gefühl, dass ich mir einen anderen Beruf suchen sollte. Sie engagieren sich in Hollywood im Kampf um gerechte Bezahlung und in der Bewegung Time’s Up. Time’s Up hat einen Fonds, der den Opfern sexueller Belästigung zugutekommt. Es gibt jetzt eine Hotline, die allen zur Verfügung steht. Vor allem gilt es nicht mehr als guter Ton, Frauen herabzusetzen. Es gibt so viele tragische Dinge in der Welt, bei denen ich mir eine Veränderung wünschen würde, Korruption etwa…

«Red Sparrow» von Francis Lawrence, mit Jennifer Lawrence, Charlotte Rampling, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons u.a. Filmstart am 4. April.

Was bedeutet Dior für Sie? Für ein Mädchen aus Kentucky ist es immer noch der Traum! Kampagnen für Dior zu machen, dem absoluten Inbild der Eleganz, ist eine Ehre sondergleichen, ein Privileg, dem ich gerecht werden möchte und das mich gleichzeitig in dem Gedanken bestärkt, authentisch zu bleiben.

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Lesen Sie das Interview mit Amihan Zemp, Gründerin und Creative Director von Coltrane. Ein Schweizer Label, das man sich merken sollte.

Was sind deine Lieblingsorte in Zürich? Der Friedhof Sihlfeld. Er ist eine grüne Oase mit alten Bäumen mitten in der Stadt.

Von LENA STÄHELI

LE CHOIX DE…

COLTRANE Beschreibe deinen Stil… Am wichtigsten ist mir ein gutes Körpergefühl. Meine Kleider sind bequem und unaufgeregt, was die natürlichen Materialien stärker in den Fokus rückt. Mir gefallen zudem Looks, die die Grenzen zwischen männlichen und weiblichen Stereotypen verwischen.

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Lieblingsschuhe? «Essén» hat für die letzte Coltrane-Kollektion ihren Trademark-Loafer in Ecru kreiert.

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Was ist dein Lieblingsstück aus der aktuellen Coltrane-Kollektion? Das «Cosmo»-Shirt aus biologischer Ahimsa-Seide: Das Material kommt aus einem buddhistischen Dorf im Himalaya. Die Seide wird gewonnen, ohne die Seidenraupen zu verletzen. Sie ist handgewoben, was ihr eine einzigartige Struktur verleiht.

Wo können wir Coltrane kaufen? Auf www.coltraneworks.com. Ich produziere in der Schweiz, verkaufe aber vorwiegend in den USA und Asien.

Deine Entwürfe erinnern oft an Kunst – welches ist dein Lieblingskünstler/Lieblingskunstwerk? Ich suche in der Kunst eine Dringlichkeit und Authentizität, die mich direkt im Innern treffen. Ich bewundere den Mut, den man dafür aufbringen muss. Diese Eigenschaft finde ich besonders in Art brut, aber auch in anderen Kunstformen, z.B. bei Charlotte Salomon, Kenzaburo Oe oder John Coltrane.

Welches Kleidungsstück sollte jede Frau in ihrem Kleiderschrank haben? Ein Stück, das sich bei jedem Tragen gut anfühlt. Für mich ist das zum Beispiel ein weicher Oversized-Strick pullover oder ein klassischer, hochwertiger Mantel.

Was inspiriert deine Mode? Der weibliche Körper. Ein Schmuckstück, das du jeden Tag trägst? Ich trage fast nie Schmuck. Aber gemeinsam mit Lea Good haben wir für die letztjährige Winterkollektion ein vergoldetes Ear Cuff und eine Brosche kreiert. Wir haben uns an den Skulpturen von Jean Arp orientiert.

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«PEEKABOO» VON

FENDI

Der Klassiker des römischen Hauses lüftet weiterhin mit jeder Neuinterpretation Saison für Saison seine Geheimnisse. Eine nähere Betrachtung einer ikonischen Tasche, die genauso elegant ist wie begehrenswert. Von MAUD GABRIELSON Fotografie DOUGL AS MANDRY

HÜTERIN VON GEHEIMNISSEN Die Idee für die an der Modeschau Frühjahr/Sommer 2009 erstmals gezeigte Tasche «Peekaboo» entstand aus einer Kindheitserinnerung von Silvia Fendi: Sie verdankt ihren Namen dem unter kleinen Blondschöpfen bekannten Versteckspiel. Die innen wie aussen luxuriös ausgestattete Tasche birgt einige Geheimnisse: Beim hier vorgestellten Modell ist das Logo des italienischen Hauses aus weichem, wertvollem Samt gestickt. DEZENTE ELEGANZ Die It-Bag «Peekaboo» ist kein Stück für Angeberinnen. Die Eleganz lässt sich eher erahnen, als dass sie einem ins Gesicht schreit, und ist nie protzig. Die aus den erlesensten Materialien hergestellte Tasche – strukturiertes oder Nappaleder, mit Perlen, Nieten und handgefertigten Stickereien verziert – erobert im Handumdrehen die Herzen der Frauen, die ein diskretes Luxusaccessoire suchen.

Tasche «Peekaboo» aus Schlangenleder mit Tartanprint, innen mit Samt-Stickerei, Fendi, CHF 7 450. www.fendi.com

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NEUE ZEITLOSIGKEIT Wie die unumgängliche Tasche «Baguette» gehört die «Peekaboo» heute zum Erbe des Hauses Fendi. Obwohl sie von Saison zu Saison das Kleid wechselt, ist sie zeitlos und wird von einer Generation an die nächste weitergereicht. In drei Formaten – Micro, Mini und Large – verführt sie mit jeder Neuinterpretation und Umgestaltung die Fans von Chic made in Italy.

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BEWUSSTE

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MODE

H&M macht Mode für alle, und bestimmt hat jede Frau ein Teil des schwedischen Modeherstellers im Schrank. Doch das reicht noch nicht, denn H&M war es schon immer wichtig, vielseitig zu sein: ob eine Zusammenarbeit mit grossen Designern wie Karl Lagerfeld, Maison Margiela, zuletzt Erdem oder in diesem Falle mit der siebten «Conscious Exclusive» Collection, die in Stockholm präsentiert wurde. Von LENA STÄHELI

Christy Turlington in der neuen «Conscious Exclusive» Collection

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ür die diesjährige «Conscious Exclusive» Collection liess sich das Designteam vom schwedischen Künstlerehepaar Larsson inspirieren. Karin Larsson war Malerin und kreierte eigene Wandteppiche in Grün, Schiefergrau oder Weiss und Schwarz – genau diese Palette findet sich auch in der «Conscious Exclusive» Collection wieder. Ob es nun ein Statement-Kleid wie das eine Hochzeitskleid der Kollektion oder ein Seidenkleid in Grün ist – es zieht sich ein cooler und hochwertiger Materialmix durch die Kollektion. Da fällt es einem schwer, an altes Silber oder Fischernetze zu denken, aber genau aus diesen Materialien bestehen die schönen und nachhaltig produzierten Kleider.

Nachhaltige Mode ist einer stetigen Entwicklung unterworfen. Mittlerweile stellt H&M neben TENCEL™, Recycling-Polyester und Bioleinen auch ECONYL® her, eine Nylonfaser aus 100% Fischernetzen und Nylonabfällen. Natürlich muss man auch betonen, dass diese kleine und nur einmal jährlich erscheinende Kollektion noch nicht reicht – aber es ist zumindest ein Anfang. Das Ziel, ist bis 2030 alle Stoffe nachhaltig zu produzieren.

ERKLÄRUNGEN VON ANN-SOFIE JOHANSSON, CREATIVE ADVISOR VON H&M Wie beginnt der Designprozess? Es geschieht immer sehr organisch, aber natürlich fängt alles mit der Recherche an – es kann ein Stoff oder eine Farbe oder auch einmal ein Bild sein. Es muss einfach etwas auslösen. Aber dieses Mal hat es vor allem mit Gesprächen angefangen und mit Frauen, die richtig gute Handwerkskunst produzieren. In Gesprächen kam dann Karin Larsson auf und wir fanden es eine brillante Idee, dass eine schwedische Künstlerin als Inspirationsquelle dient, denn über die Wurzeln von H&M sprechen wir eigentlich zu selten. Das Zuhause der Larssons war natürlich existenziell, denn da fanden wir so unglaublich viel Inspiration. Wie funktioniert die Produktion? Die Recherche passiert in Schweden. Wir produzieren aber in China. Der Silberschmuck wurde in Vietnam gefertigt und wir arbeiten mit unseren Lieferanten, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten und die ebenfalls sehr engagiert sind. Das Designteam aus Stockholm reist dann nach China, wo die ganze Entwicklung und Zusammenarbeit stattfinden. Prints Unsere Printdesigner waren bei Karin Larsson daheim, um sich von diesem vielseitigen Zuhause inspirieren zu lassen. Natürlich braucht es Zeit, um aus Wandteppichen, die interessanterweise schon sehr modern waren, einen Print für eine coole und moderne Frau zu erstellen. Das ist dann aber ein ganz normaler kreativer Prozess. Nachhaltigkeit Wichtig ist, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt: Brauche ich dieses Teil? Habe ich schon ein ähnliches Stück zuhause, das ich möglicherweise durch das Styling modernisieren kann? Als Konsument sollte man auch den Wert der Stücke schätzen.

Die «Conscious Exclusive» Collection ist ab dem 19. April 2018 in ausgewählten H&M-Läden weltweit und online auf erhältlich. ww w.hm.com

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Kampagne Die schönste Frau der Welt, Christy Turlington, ist das Gesicht der Kampagne. Diese Kampagne zeigt wunderbar, dass Nachhaltigkeit nicht nur beige und öko sein muss.

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Hochgeschlossenes Hochzeitskleid aus nachhaltig produzierter Spitze.

Model Aamito Lagum.

Spitz zulaufende drapierte Mules aus schwarzem recyceltem Polyester mit flachem Absatz. CHF 119.

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MODA

OPERANDI Lauren Santo Domingo ist Mitgründerin und Pionierin des Luxus-E-CommerceShop «Moda Operandi» — neuerdings mit Haute Couture. Von CÉLESTINE FANGUIN Fotografie JACQUES BURGA

PITCH Moda Operandi wurde 2010 von Lauren Santo Domingo (Bild) und der Isländerin Aslaug Magnusdottir, einer Geschäftsfrau der Gilt Group, gegründet. Die einflussreiche und berühmte New Yorkerin hatte die Idee, eine Auswahl an Kleidern und Accessoires im Internet anzubieten. Und unser Vorteil? Jedes Stück erscheint dort, sechs Monate bevor es in den Boutiquen erhältlich ist. CASTING Von Burberry über Bottega Veneta, Gabriela Hearst, Monse bis hin zu Palmer//Harding: Moda Operandi zeichnet sich durch ein umfassendes und vielseitiges Panel von Partnermarken aus, die über die Laufstege der vier Mode-Hauptstäde defilieren. Wenige Minuten nach dem Catwalk erscheinen die Kollektionen auf der Website. Man braucht nur noch etwas Geduld bis zum Erhalt des frisch «gebuchten» Objekts der Begierde. EXKLUSIVITÄT Nebst Kundenbetreuung nach Mass für die Braut bietet Moda Operandi von nun an Haute Couture mit zwei Partnern, den Modehäusern Schiaparelli und Giambattista Valli, an. Ausserdem wird die Exklusivität des gewählten Modells mit einem persönlichen Follow-up durch Experten im Moda-Operandi-Stil begleitet, und es besteht die Möglichkeit, einen privaten Termin in New Yorker und Londoner Showrooms auf der Website zu vereinbaren. www.modaoperandi.com

BEAUTY NEWS

SOS-TREATMENT Die Schweizer Kosmetikfirma Cellcosmet ist spezialisiert auf Zellular-Kosmetik und das mit Tradition. Die Frischzellenkur wurde von Prof. Paul Niehans 1931 in der Schweiz erfunden. Sein Schüler Dr. Alfred Pfister entwickelte 1955 daraus einen Konservierungsstoff, genannt Cellvital-Methode. 1982 gründete sein Sohn Roland C. Pfister die Cellap Laboratoires und setzte damit neue Impulse in der Kosmetik. Neustes Beispiel ist die «CellBrigthening Mask» aus Biozellulose. Sie kann einmal pro Woche oder als Intensivbehandlung zweimal pro Woche angewendet werden. Neben dem Zellular-Komplex straffen Hyaluronsäure, Grünalge, Gelée Royale, Vitamin B3 und C, Gletscherwasser, Alpenkräuter und ein Haferextrakt die Haut. «Cellcosmet Swiss BioTech CellBrightening Mask», 5 Stück, Cellap, CHF 285. w w w.cellap.ch

REBELL-LOOKS

Schluss mit Nude-Look und Understatement: Der Frühling wird mit Rebell-Looks provokant und bunt.

Punk ist zurück, zumindest wenn man die Fashion Weeks beobachtete, z.B. bei Rochas. Ob, Linien oder Muster: Die grafischen Kunstwerke zeichnet man am besten mit einem wasserfesten Kajal oder Eyeliner.

«Stylo Yeux Waterproof Nero Vulcanico», Chanel, CHF 35. www.chanel.com

Mutige tragen knallbunten Lidschatten grossflächig auf das ganze bewegliche Lid auf – wie ein Pinselstrich. Besonders beliebt sind blaue Töne, die an die 70er-Jahre erinnern – gesehen bei House of Holland. Aber auch Gelb, Grün und Orange konnte man auf den Laufstegen entdecken. Tipp: eignet sich besser für ein Abend-Make-up.

Was bei Cindy Crawfords Tochter an der Fendi-Show nur Extensions waren, ist bei Fashionistas in den Modemetropolen der letzte Schrei: bunte Haare oder Strähnen in allen Farben des Regenbogens. Für ein gutes Resultat sollte man unbedingt den Profi ranlassen.

«Diorshow Mono», Dior, CHF 50.

«Colorful Hair», L’Oréal Professionnel, 8 Farben, gibts nur beim Coiffeur.

www.dior.com

www.lorealprofessionnel.ch

BEAUTY NEWS

LUXUS FÜR DIE HAARE Seit vierzig Jahren ist Sisley bekannt für Luxus-Hautpflege auf der Basis von Pflanzenkraft. Nach dem Motto: «Haarpflege ist die neue Hautpflege» lanciert die französische Phyto-Marke jetzt ihre erste Haircare. Das umfassende Konzept Hair Rituel besteht aus zwei Shampoos, Conditoner, Maske, Serum und Öl. Alle Produkte enthalten eine sehr hohe Konzentration an pflanzlichen Extrakten, ätherischen Ölen, Mineralien, Vitaminen und Proteinen und pflegen Haare und Kopfhaut gleichermassen. Für einen einzigartigen Duft sorgen zitrische Noten aus Verbena, Zitrone, Pfirsichblüte und Ambra sowie ätherische Öle von der Hinoki-Scheinzypresse, Mimosen-Absolue und westindischem Lorbeer. «Hair Rituel», Sisley, ab CHF 70. w w w.sisley-paris.com

IN THE MOOD FOR… REBELLION

FOTOS ZVG; Getty Image

Byredo «Blanche», 100 ml, CHF 200.

Am ersten echten Frühlingstag rebelliert mein Körper und Geist, und ich würde am liebsten Wollmantel, Mütze und Stiefel verbrennen, in einem luftigen Seidenkleid ausgelassen ums Freudenfeuer herumtanzen und «Nie wieder Winter!» schreien. Zu diesem rebellischen Lebensgefühl gehört aber nicht nur ein neues Outfit, sondern vor allem ein rebellischer Duft, der mich unsichtbar einkleidet. Als Scentaholic ist meine Nase über die Jahre immer anspruchsvoller geworden und sucht das Besondere. Immer fündig werde ich, wenn ich Werner Abt vom Spitzenhaus in Zürich besuche. Er ist ein wandelndes Duftlexikon und immer auf der Suche nach Nischenmarken, die gegen den Strom schwimmen. Der Erste, der den Parfümmarkt im Jahr 2000 von Grund auf revolutionierte, war Frédéric Malle. Bis heute kämpft er zusammen mit den bedeutendsten Parfümeuren gegen den olfaktorischen Einheitsbrei. Zu den jungen Wilden gehört auch Ben Gorham von Byredo. Der ehemalige Profi-Basketballer aus Schweden verkörpert den Rebellen nicht nur wegen seiner Tattoos perfekt, sondern auch wegen seiner erfrischenden Herangehensweise. Obwohl mir der Bestseller «Gypsy Water» gefällt,

ist mein persönlicher Favorit «Blanche», das mit Aldehyde, weisser Rose, Neroli, Pfi ngstrose, Veilchen und Moschus an frische Bettwäsche erinnert. Eine persönliche Neuentdeckung sind die Düfte von A Lab on Fire, die es neu im Jelmoli Zürich gibt. Seit 2011 schart das New Yorker Parfümhaus die bedeutendsten Parfümeure um sich. Der kreative und rebellische Kopf dahinter ist Carlos Kusubayashi, der seine Düfte frei von Dogmas kreiert. Neustes Beispiel ist «Hallucinogenic Pearl» von Emilie Coppermann mit Bisam-Samen, Bergamotte, rosa Pfeffer, Veilchen, Iris, Wildleder und Moschus. Sicher zu den exzentrischsten Nasen gehört der Italiener Alessandro Gualtieri. Mit seinen Labels Nasomatto und Orto Parisi begeistert «The Nose» Duft-Aficionados immer wieder aufs Neue. Mit «Narcotic V.» hat er versucht, die süchtig machende sexuelle weibliche Kraft einzufangen. Das ist ihm mit Tuberose, Jasmin, Lilie und einer Mischung aus Gewürzen bestens gelungen. Mit diesen Düften kann der Frühling kommen. Und wenn ich gerade selbst meine rebellische Phase habe, greife ich einfach zum Duft meines Liebsten – zurzeit «For Him Bleu Noir» von Narciso Rodriguez.

w w w.byredo.com

Nasomatto «Narcotic V.», 30 ml, CHF 165. w w w.nasomatto.com

A Lab on Fire «Hallucinogenic Pearl», 60 ml, CHF 140. w w w.alabonfire.com

BEAUTY NEWS

FABRICE PENOT VON LE LABO Nachgefragt bei Fabrice Penot, Co-Gründer von Le Labo. Seit 2006 ist Le Labo Kult. Der Clou: Die puristischen Düfte werden frisch für die Kunden gemischt. L'OFFICIEL Schweiz: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Parfümeur zu werden? Fabrice Penot: Ich wollte Schriftsteller werden und bin bei L’Oréal in Paris in der Werbung gelandet. Nach einem Seminar bei Jean-Claude Ellena in Grasse war mir klar, dass Düfte meine Sprache waren. Es folgte eine Ausbildung in Versailles und eine Stage bei Firmenich in der Schweiz. Danach arbeitete ich für L’Oréal an Armani-Düften. Nach ein paar Jahren merkte ich, dass ich nicht mehr weiterkomme, und ging nach New York. Ich wollte ohne Kompromisse arbeiten. «Rose 31» von 2006 ist Ihr Bestseller. Was ist so besonders daran? Die Idee war, einen subtilen und mehrdeutigen Rosenduft zu kreieren, der von Frauen und Männern getragen werden kann. Das Parfüm ist sinnlich, aber Kümmel, Vetiver, Zedern-, Guajak- und Agarhölzer, Olibanum, Labdanum und Moschus verhindern, dass es mädchenhaft wird, und sorgen dafür, dass es eine starke

Ausstrahlung hat. Gibt es einen Duftstoff, den Sie besonders mögen? Mein Freund Eddie Roschi und ich sind beide grosse Fans von Hölzern und Moschus. Um einen guten Duft zu kreieren, braucht es aber eine ganze Duftpalette. Wir arbeiten mit circa 200 verschiedenen Düften. Die Entwicklung eines neuen Parfüms kann Jahre dauern. Einige unserer Düfte haben wir über 400-mal modifiziert, bei anderen waren nur 50 Versuche nötig. Man weiss vorher nie, wann die Magie geschieht. Was hat sich seit der Übernahme von Estée Lauder 2010 verändert? Nicht viel – ausser dass wir talentiertere Mitarbeiter anstellen können und in neuen Märkten unterstützt werden. So können wir uns mehr auf die Düfte konzentrieren. Was inspiriert Sie? Eine Frau, ein Mann, eine Landschaft, eine Träne, ein Blatt, ein Blick, Ruhe… alles, immer und überall. Le Labo Parfums gibts exlusiv bei Globus Bellevue, 50 ml, ab CHF 140. www.lelabofragrances.com

Seit 2013 steht The Chedi in Andermatt für Luxus der Extraklasse. Der Bau aus Holz und Naturstein von Architekt Jean-Michel Gathy passt sich aussen perfekt in die Landschaft ein und schafft ein stilvolles Ambiente im Innern. Jetzt bietet das 5-Sterne-Hotel zwischen dem 27. Mai und dem 10. Juni 2018 neu einzigartige Detox oder Slimming Retreats an. In Zusammenarbeit mit Les Thermes de Brides-les-Bains, Frankreichs führendem und preisgekröntem Anbieter für Thermalkuren, geniesst man im Urserntal Medical Wellness auf höchstem Niveau. Ob sieben oder vierzehn Tage abnehmen oder fünf Tage entgiften: Neben einem speziellen Ernährungsplan, einem Kochkurs mit Sébastien Roux und sportlichen Aktivitäten lässt man sich im Spa täglich mit diversen Massagen und Algenpackungen verwöhnen und geniesst das alpin-asiatische Ambiente der Luxusklasse. Slimming Retreat, ab CHF 5 050. Detox Retreat, ab CHF 3 510. w w w.thechediandermatt.com

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DETOX DELUXE

BEAUTY NEWS

«PLATINUM RARE CELLULAR CREAM» VON

LA PRAIRIE

Vielleicht wird die Zukunft der Haut ja über Nacht entschieden. Mit seiner neuen Luxuspflege erforscht das Schweizer Labor die unbegrenzten Möglichkeiten auf dem Gebiet der Zellerneuerung. Von MÉL ANIE MENDELEWITSCH Fotografie DOUGL AS MANDRY

DER AUFTRITT Ein wunderschöner, kostbarer Flakon in Zylinderform, dessen Entwurf nicht weniger als drei Jahre in Anspruch nahm. Der schmückende Behälter für die Pflege ist ein transparentes Objekt, das an einen Amethyst und dessen Spiel mit dem Licht erinnert. Raffiniert bis ins kleinste Detail verfügt er über einen Magnetverschluss und eine verchromte Pipette, die exakt die richtige Dosis des Produkts abgibt. DAS VERSPRECHEN Die bis dato intensivste regenerierende Pflege, die La Prairie jemals entwickelt hat, nicht mehr und nicht weniger. Das hypereffiziente Elixier wirkt über Nacht zeitgleich auf die vier wichtigsten Funktionen der Haut ein: Hydrierung, Entgiftung, Versorgung mit Sauerstoff und Stärkung der Abwehr. Durch die beiden Star-Wirkstoffe des Hauses – den exklusiven Cellular Complex und den Advanced Platinum Complex – boostet das Wunderserum die hauteigene Fähigkeit zur Zellregenerierung mit nur einem Tropfen der Formel (lieber nichts verschwenden bei diesem Preis). DAS ABENDRITUAL Das Produkt wird abends auf die sorgfältig gereinigte Haut aufgetragen, am besten in Kombination mit «Platinum Rare Cellular Eye Essence». Wer einen Schritt weiter gehen möchte, begibt sich in die fähigen Hände der Therapeutinnen in der Clinique La Prairie in Montreux. Dort kann man diese wohltuenden Luxus-Technologien bei einer tiefenentspannenden Gesichtsbehandlung geniessen.

Crème cellulaire «Platinum Rare» von La Prairie, 50 ml, CHF 1 350. www.laprairieswitzerland.ch

BEAUTY

VEGANES FÜR DIE HAUT Sie sind bisher noch nicht auf tierfreundliche Beauty umgestiegen? Wenn Sie bereits darauf achten, dass Ihre Produkte keine Parabene enthalten und mit dem Label Cosmos Organic bestens vertraut sind, dann sind Kosmetika ohne tierische Inhaltsstoffe für Sie das nächste Level der verantwortungsvollen Pflege! Von AURÉLIA HERMANGE-HODIN Fotografie ASH REYNOLDS

ie Zeichen der Zeit sind deutlich. In den Restaurants stehen immer mehr vegane Menüs zur Auswahl, Naturalia hat im letzten Jahr drei ausschliesslich vegane Läden eröffnet und in Frankreich ist der Konsum von Fleischwaren beständig am Sinken. Die Schockbilder aus den Videos der Organisation L214 haben diese Entwicklung unbestritten vorangetrieben, ebenso wie die Tatsache, dass das Leiden der Tiere immer mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt. Als dann die Tätowiererin, Make-up-Expertin und militante Veganerin Kat Von D unter grossem Wirbel ihre so leistungsfähige wie tierfreundliche Kosmetiklinie bei Sephora vorstellte, war das der Auslöser für zahlreiche Beauty-Fans, den Schritt zu wagen und den Veganismus auch in ihrem Badezimmer einzuführen. Das ist ethisch, gut für die Natur und respektiert die Tierwelt – wirft aber dennoch Fragen auf. IM ETIKETTEN-DSCHUNGEL «Vegan zu leben heisst, keinerlei Produkte tierischen Ursprungs für die Ernährung, Kleidung, Pflege oder die Kosmetik zu verwenden», erklärt Pascal Le Clech, Mitbegründer der Website Veganie.com, die auf vegane Kosmetik spezialisiert ist. Also weg mit Milchprodukten, Eiern, Seide, Wolle und Leder. Schluss mit der kosmetischen Verwendung von Bienenwachs, das durch pflanzliche Wachsmischungen ersetzt werden kann, Schluss mit Lanolin, einem tierischen Fett, das wegen seiner stark glättenden Wirkung eingesetzt wird. Bei The Body Shop oder Lush, die ohnehin nicht mehr an Tieren testen lassen – nach den EU-Richtlinien sind solche Versuche seit 2013 untersagt, aber da gibt es Ausreisser –, werden nun auch Schminkpinsel nach und nach von tierischen Bestandteilen befreit. Manchmal ist es nicht so leicht, Ersatz zu finden, wie Hilary Jones, Verantwortliche für Ethikfragen bei Lush, erklärt: «Nicht alle unsere Produkte sind vegan», räumt sie ein. «Wir verwenden aufgrund der Konsistenz und Textur noch

Honig, Eier und Lanolin in einigen Produkten, aber wir suchen weiterhin nach Ersatzlösungen, die ebenso wirksam sind. Da wir weder auf die Erdölindustrie noch auf Tierversuche zurückgreifen möchten, ist unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ständig im Einsatz!» Das erklärt, wieso das Angebot an Wimperntusche eher mager ist, wenn kein Bienenwachs enthalten sein soll, und nur wenige intensive Rottöne zu finden sind. Da diese nicht aus Eisenoxyden gewonnen werden können, stammen sie in der klassischen Kosmetik vom Farbstoff E120, oder Karminrot, der aus zerquetschten Cochenille-Schildläusen gemacht wird. Auch in der Nahrungsmittelindustrie ist die Farbe sehr gebräuchlich. Und damit ist bei Weitem nicht alles geklärt: Um die Bezeichnung «vegan» zu erhalten, darf die Pflege nicht an Tieren getestet sein, weder die Inhaltsstoffe noch das fertige Produkt. Das macht die Wahl für die Verbraucherinnen noch komplizierter, zumal es einen verwirrenden Etiketten-Dschungel gibt, wo zusätzlich zwischen den Bezeichnungen «vegan» und «cruelty-free» zu unterscheiden ist. Ersteres ist ein Produkt aus rein pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen und völlig frei von Substanzen tierischen Ursprungs. Ein Produkt kann hingegen «cruelty-free» und dabei nicht vegan sein. Das Label garantiert zwar, dass das Produkt nicht an Tieren getestet wurde, es kann aber Komponenten wie Quallenkollagen, Bienen- oder Milchprodukte enthalten. Sie zweifeln? Entscheiden Sie sich für das Label Cruelty-Free and Vegan von Peta, der amerikanischen Organisation für den ethischen Umgang mit Tieren. Die so gekennzeichneten Marken schliessen Tierversuche und Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs in ihren Produkten aus. MORGEN HABEN ES ALLE? Dieser Bewegung kann sich kaum eine Marke entziehen. Laut einer britischen Studie, die der «Guardian» 2016 durchführte, sind 42 % der Vegetarier unter 35. Um die Millennials und die Generation Z anzusprechen, die besonders sensibel für Ethik- und Umweltfragen sind und deren Identitätsfindung auf ganzheitlichem Wege stattfindet, darf man die Trendwende auf keinen Fall verpassen. Doch die Mühe zahlt sich aus, wie am Erfolg der jüngsten veganen

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Models: Neelam Gill und Leila Zandonai @ Next Make-up: Barrie Griffith mit Produkten von L’Oreal Haare: Kristopher Smith mit Produkten von Bumble & Bumble Blumen von Cheryl Pierce

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Marketing-Kampagnen der Kosmetikmarken Urban Decay und Too Faced zu sehen ist. Nachdem sie einige ihrer veganen Produkte beworben hatten, stieg ihr Absatz, weil es sich vor allem auf den sozialen Netzwerken herumsprach. Nicht nur Urban Decay, das bereits seit über zwanzig Jahren auf dem Markt ist, erweitert ständig seine garantiert vegane Palette ohne Tierleid. Auch andere Marken wie Anastasia Beverly Hills, Zoeva und Eyes Lips Face scheinen begriffen zu haben, dass sich diese Neuausrichtung lohnt, um weiterhin eine aufmerksame, informierte Käuferschaft anzusprechen. Diese Strategie trägt zur positiven Imagebildung bei: «Die Generation Y und Z hat die Welt in direkter Reichweite», sagt Hilary Jones. «Sie hat Zugang zu Informationen, die früheren Generationen unbekannt waren. Heute geht es nicht mehr darum, für eine Handvoll engagierter Verbraucher attraktiv zu sein, sondern darum, eine neue Generation anzusprechen, die anspruchsvoll ist, die gegenüber den Konzernen und der Art, wie deren Handeln die Menschheit und die Erde beeinflusst, kritisch eingestellt ist.» Für den Kosmetiksektor besteht die Herausforderung auch darin, zu verhindern, dass immer mehr Kundinnen abwandern. Solche, die zwar nicht vegan leben, aber sensibilisiert sind, die bereits Parabene, Sulfate und Silikone ablehnen, Konservierungsmittel verbannt haben, nach dem Motto «You are what you eat» essen (was den Konsum von Superfoods wie Spirulina, Goji-Beeren, Kale und Co. stark ansteigen liess) und die sich jetzt Gedanken darüber machen, was sie an ihre Haut lassen. Und bei solchen, die der klassischen Kosmetik zugunsten der veganen abgeschworen haben, kommt eine Rückkehr in vielerlei Hinsicht natürlich nicht infrage. WACHSAM BLEIBEN Auch wenn der technologische Fortschritt heute Inhaltsstoffe verfügbar macht, die Tieren Leid ersparen, sind die Konsumentinnen nicht bereit, die Wirksamkeit zugunsten ethischer Prinzipien zu opfern. Diese Tatsache schreckt die Verfechter der veganen Kosmetik nicht ab: «Es ist ein riesiger Luxus, die Wahl zu haben», lautet die Analyse von Kat Von D, Make-up Artist und Gründerin der nach ihr benannten Marke. «Ich bin nicht für das Moralisieren, aber als Veganerin und grosser Make-up-Fan wollte ich Kosmetika produzieren, die meinen Lebensstil haargenau widerspiegeln. Ich war bereits Vegetarierin, als ich beschloss, vegan zu werden, und in der Woche, als ich Milchprodukte aufgab, merkte ich, dass meine Haut mehr strahlte, sogar mehr als nachdem ich das Rauchen aufgegeben hatte! Ich war weniger müde und ausgeglichener. Das war für mich der Anstoss, die Formel aller Produkte zu ändern, die noch nicht vegan waren. Es hat Zeit, Geld und Mühe gekostet, aber wir haben alle Ersatzstoffe gefunden.» Trotzdem sei daran erinnert, dass vegan nicht automatisch bio bedeutet. Ein Produkt kann als «vegan» bezeichnet sein, ohne dass es das Label Cosmos Organic trägt. Da finden sich dann durchaus noch chemische Substanzen, die natürlich nicht von Tieren stammen, aber potenziell problematisch sind – Mineralöle, Parabene, synthetische Konservierungsstoffe und so weiter. Die Entscheidung, auf vegane Kosmetik umzusteigen, hat vor allem persönliche Beweggründe, was nicht heisst, dass man die Zusammensetzung ausser Acht lassen kann. Sie hätten da noch Fragen? Laden Sie die App Clean Beauty herunter, mit der Sie die Zusammensetzung von Beauty- und Hygiene-Produkten analysieren können. Dazu genügt ein Foto der aufgelisteten Inhaltsstoffe von der Verpackung.

1. Bio-Seife No 6 mit Haferflocken, Savon Stories, CHF 10. 2. BB Cream, LilyLolo, CHF 20. 3. Pinsel, The Body Shop, zwischen CHF 10 und CHF 15. 4. Wrinkle Fighting Serum, Gisèle Delorme, CHF 75. 5. Ocean Salt Gesichts- und Körperpeeling, Lush, CHF 15. 6. Kukui & Jojoba Bead Skin Brightening Exfoliator, Pai Skincare, CHF 40. 7. Cocoa Contour Chiseled to Perfection, Too Faced, CHF 45. 8. Lippenstift Vice Lipstick, Urban Decay, CHF 25.

DIE AUGEN OFFEN HALTEN Viele Stoffe, die in der veganen Kosmetik verboten sind, kann man leicht erkennen. Aber wie ist es mit solchen, die sich mit unverständlichen Namen tarnen? Am besten lernt man, die Etiketten zu entziffern, um so die entsprechenden Stoffe zu vermeiden. CI 75470 oder Karminsäure: der tiefrote Farbstoff, der aus zerdrückten Cochenille-Läusen gewonnen wird. Der sehr häufig in Lippenstiften und Rouges eingesetzte Stoff sorgt heutzutage für Kontroversen, weil für dessen Herstellung das Insekt sterben muss. Kollagen: gewonnen aus gekochten Knorpeln. Es stammt aus den Gerippen von Schlachtvieh – oder Fischhaut, falls es sich um marines Kollagen handelt – und wird als Filmbildner zum Hautschutz und gegen Feuchtigkeitsverlust verwendet.

CI 75170 oder Guanin: Dieser Molekularkomplex stammt aus chemisch behandelten Fischschuppen und wird Produkten zugesetzt, bei denen ein Perlmutt-Effekt erwünscht ist. Er ist als Zusatz in bestimmten Lacken, irisierendem Lidschatten, Rouge und Shampoo zu finden. Keratin: ein natürlicher Bestandteil von Haar, Federn, Hörnern und der Haut von Tieren. Es wird als weich machender Wirkstoff in Haarpflegeprodukten eingesetzt. Squalan: Dieser Inhaltsstoff macht geschmeidig und hydratiert. Er stammt aus der Leber von Haien. Zu finden ist er in Feuchtigkeits- und Anti-AgingCremes, wird heute aber oft durch ein pflanzliches Äquivalent auf Basis von Oliven ersetzt.

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Buddhistisches aus Hollywood Auf dem Rücken von Angelina Jolie prangen traditionelle buddhistische Tattoos für Liebe, Frieden und ein erfülltes Leben vom Künstler Ajarn Noo Kanpai.

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REBELL-ART

Tattoo-Cover Den Körper unseres Cover-Stars Erin Wasson zieren etliche Tattoos, unter anderem «Ima Loa» auf der Innenseite ihres Oberarms und «Shelter» auf dem Rücken.

Tattoos haben sich vom Totem übers Stigma zur anerkannten Körperkunst gemausert. Ob als Ausdruck von Freiheit, Individualismus oder Rebellion – Hauptsache, der Fehlerteufel bleibt der permanenten Tintenkunst fern.

U Von URSUL A BORER

nser Cover-Star Erin Wasson hat sechzehn Tattoos – darunter die Nummer 2091905, ein indianisches Symbol, den Satz «this heart will start a riot in me» und eine Feder. Damit ist sie unter der Crème de la Crème der Models nicht allein. Was früher ein No-Go war auf dem Laufsteg, gehört jetzt fast schon zum guten Ton, denn heute sind erfolgreiche Models aussergewöhnliche Typen – und Rebellen, Underdogs und Individualisten zieren grosse Werbekampagnen. Auch auf den roten Teppichen in Hollywood sieht man überall Tätowierungen, von Angelina Jolie über Selena Gomez bis hin zu Victoria Beckham und ihrem Göttergatten. Aber aufgepasst: Als er sich ihren Namen auf Hindi tätowieren liess, kam dabei Vihctoria heraus. Doch damit ist er nicht allein. Sitcoms wie «How I Met Your Mother» oder Doku-Soaps wie «Horror Tattoos» dokumentieren diese Fauxpas mit Humor. Autsch, denn es ist nicht nur kostenintensiv und zeitaufwendig, sondern auch schmerzhaft, die gestochenen Kunstwerke mittels Picto-Laser wieder entfernen zu lassen. Je nach Grösse und Farbe dauert es zwei bis zwanzig Sitzungen. Bereits das Tätowieren mit einer Tätowiermaschine ist mit Leiden verbunden. Schliesslich sticht die Tattoo-Nadel präzise bis zu 150-mal pro Sekunde in die Haut – und damit Tätowierungen permanent bleiben, müssen die Farbpigmente durch die Epidermis bis in die Lederhaut gestochen werden. Das Grundmodell einer solchen Maschine geht auf den amerikanischen Erfi nder Thomas Alva Edison (1877) zurück, der das Gerät eigentlich zum Gravieren von Gegenständen entwickelt hatte. Samuel O’Reilly baute es um und liess sich seine Tattoo-Gun 1891 patentieren. Davor musste man wortwörtlich Hand

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anlegen, und so waren auch die Techniken eher brachial. Bereits 12 000 v. Chr. wurden Zeichen in die Haut geritzt und Asche in die Wunden gestreut. Die Inuit verwendeten russige Fäden, was eine narbenähnliche Markierung hinterliess. Auf Samoa verwendete man eine kammähnliche Hacke aus Menschenknochen, während auf Tahiti spitze Knochen oder Haifischzähne benutzt wurden. Die Maya und Azteken behalfen sich mit Dornen oder Kakteenstacheln, und die Maori in Neuseeland verwenden bis heute ein meisselähnliches Holzinstrument. Eine Besonderheit sind auch die japanischen Tattoos, die Irezumi. Traditionell wurden sie mit der Tebori-Technik mit einem Bambusstock tätowiert. Diese Technik erfährt im Kultfi lm «The Pillow Book» ( 1996 ) übrigens eine spezielle Würdigung. Tattoos spielen seit jeher und in vielen Kulturen rund um den ganzen Globus eine wichtige Rolle in Bezug auf kultische Rituale und Zugehörigkeiten. Sie sollen wie ein Totem vor Leiden oder Krankheiten schützen oder innerhalb von Stammesritualen eine Clan-Zugehörigkeit symbolisieren. Das älteste bis heute erhaltene Tattoo stammt von «Ötzi», dem Steinzeitmenschen. Den circa 5 500 Jahre alten Körper zieren fünfzig Tätowierungen entlang der Akkupunkturlinien. Tattoos waren auch bei den Ägyptern und den Kelten der Eisenzeit eine beliebte Körperkunst. Doch bereits für die Griechen und Römer galten sie als barbarisch und waren eine Schandmarkierung für Sklaven und Ausgestossene. Im christlichen Mittelalter waren sie als Zeichen heidnischer Praxis sogar verboten. Erst, als sich die grossen Entdecker aufmachten, die Welt zu erobern, tauchten Tätowierungen im

Bewusstsein der Europäer wieder auf. Der britische Seefahrer James Cook beschrieb 1771 die Körperbemalungen der Eingeborenen von seinen Reisen nach Polynesien und soll das Wort «tattoo» in die englische Sprache eingeführt haben. Ab dann wurden Tattoos von Seeleuten, Soldaten, fahrenden Händlern und Abenteurern getragen und als anrüchig angesehen. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts führten die Sub- und Jugendkulturen der Rocker, Hippies und Rebellen einen gesellschaftlichen Wertewandel herbei, der Tattoos vom Stigma zum Freiheitssymbol umdeutete. Die Motive und Stile unterliegen diversen Trends und Vorlieben. Tränen am Augenrand oder Spinnen am Hals waren sehr beliebt bei Sträfl ingen. In den 90er-Jahren dominierten Tribals oder Ibans. Ab dem Jahr 2000 erlebten Old-SchoolMotive wie Stern, Herz, Anker und Kreuz ein Revival. Auch Ganzkörpertattoos (Stichwort Zombie-Man) erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Mittlerweile greift selbst die Kosmetikindustrie den Trend auf und bietet etwa (abwaschbare) Lippentattoos an. Immer mehr Menschen tragen Tattoos. Eine Studie der Uni Leipzig bestätigt, dass der Trend nicht versiegt, und schätzt, dass jeder fünfte Deutsche tätowiert ist. Tätowierstudios fi ndet man fast in jedem Dorf. Und obwohl Tätowierungen schon länger zum Mainstream gehören, schwingt der Mythos des Rebellen wie Morgennebel über der Ink-Art. Geht der Trend weiter, sind bald die Untätowierten in der Minderheit – und vielleicht die echten Rebellen.

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Traditionelles Ritual Vor der Erfindung der Tätowierungsmaschine wurden Tatoos von Hand gestochen.

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Maori-Kultur Weil der böhmische Salonmaler Gottfried Lindauer (1839-1926) keine Arbeit fand, wanderte er nach Neuseeland aus und portraitierte MaoriPersönlichkeiten.

Von Neuseeland nach Europa Nach den Reisen von Thomas Cook nach Polynesien wurden Tatoos bei Seefahrern populär. Bis heute sind Maori-Tatoos Inspiration für Künstler auf der ganzen Welt.

Aus dem Land der untergehenden Sonne Japanische Irezumi-Tatoos werden erstmals im 3. Jahrhunderts beschrieben und finden bis heute viele Fans.

Nomen est Omen Die «Pikten» tätowierten sich im 3. Jahrhundert mit Färberbwaid auf dem ganzen Körper. Ihr Name bedeutet «Bild-Menschen». Angeblich sollen die kriegerischen Ganzkörper-Tatoos der keltischen Ureinwohner Schottlands die Römer so sehr schockiert haben, dass sie die Flucht ergriffen.

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IST AKTIV-

Haben Sie die Regenbogen-Bagels und EinhornLattes langsam satt? Schliessen Sie sich der Kohlerevolution an und essen Sie schwarz. Aktivkohle verändert nicht nur das Aussehen von Lebensmitteln, sondern ist auch sehr effektiv gegen Giftstoffe. Sie ist auch bekannt als medizinische Kohle oder Pflanzenkohle und kommt häufig im Spital zum Einsatz, um zu verhindern, dass Drogen oder Gifte vom Körper absorbiert werden. Nun wird sie auch für weniger ernste Zwecke verwendet. Aktivkohle ist nicht nur wegen ihrer angeblich magischen Eigenschaften beliebt, sondern auch wegen ihrer Optik und ihres Umami-Räucheraromas. Von ALI ALT

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KOHLE

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DAS NEUE

SCHWARZ?

KOHLE-PFANNKUCHEN MIT VANILLEJOGHURT

Noch besser als Pfannkuchen sind eigentlich nur schwarze Pfannkuchen. Am besten lässt man sie sich nach dem Glas zu viel vom Vorabend schmecken. Frei von Milchprodukten, Gluten und raffiniertem Zucker

ZUTATEN Für die Pfannkuchen 1,5 Tassen glutenfreies Mehl 2 TL Backpulver 2 EL Kokosblütenzucker 2 EL Kokosöl, geschmolzen (plus etwas mehr zum Ausbacken) 2 TL Aktivkohle 1 Tasse Mandelmilch (oder eine andere Milch Ihrer Wahl) 2 EL Kokosjoghurt (oder griechisches Joghurt) 2–3 EL Ahornsirup 1 TL Vanille-Extrakt (oder Vanillebohnenpaste) 3 Eigelb 3 Eiweiss 1 Prise Meersalz Für das Joghurt 4 EL Kokosjoghurt (oder griechisches Joghurt) 1 TL Vanille-Extrakt (oder Vanillebohnenpaste) 1 TL Ahornsirup Als Abrundung Ahornsirup

ZUBEREITUNG 1. Mit dem Kokosöl beginnen. Das Kokosöl in einer kleinen Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen. Beiseitestellen. 2. Jetzt zum Teig. Das Mehl und Backpulver in eine grosse Rührschüssel sieben, eine Prise Salz hinzugeben. 3. Eigelb, Milch und Joghurt hinzufügen und verrühren, bis die Mischung glatt ist. 4. Anschliessend das geschmolzene Kokosöl, Vanille, Ahornsirup und Aktivkohle beifügen. Alle Zutaten untermengen und den Teig rühren, bis er glatt und dickflüssig ist (etwas mehr Milch dazugiessen, falls er zu zäh ist zum Rühren). 5. Danach die Eiweisse in einer separaten Schüssel schaumig schlagen, bis sich Spitzen bilden. Den Eischnee unter den Kohleteig heben.

6. Eine kleine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und einen TL Kokosöl hinzufügen. Sobald es geschmolzen ist, eine Kelle Teig hineingiessen. Wenn er dick aussieht, ist er genau richtig. Warten, bis die Oberseite Blasen schlägt, dann umdrehen und weiterbacken, bis beide Seiten gebräunt sind und der Pfannkuchen aufgegangen ist. 7. Wiederholen, bis der ganze Teig aufgebraucht ist. Die Pfannkuchen können im Ofen auf niedriger Stufe warmgehalten werden, aber am besten schmecken sie frisch aus der Pfanne. 8. Während die Pfannkuchen backen, das Vanillejoghurt zubereiten. Dafür alle genannten Zutaten verrühren. 9. Zum Servieren Vanillejoghurt auf die Pfannkuchen löffeln und etwas Ahornsirup darübergiessen.

Ganz schĂśn rebellisch: Erin Wasson in Prada, fotografiert von Simon Emmett. Die ganze Story ab der nĂ¤chsten Seite.

MODE

Ärmelloses Shirt aus Baumwolle, Sonnenbrille aus Azetat, beides Prada. Seidenunterwäsche Privatbesitz der Stylistin.

Ungezwungen und sexy. Erin Wasson ist das Enfant Terrible der Modelbranche. Doch ihre coolness und nonchalance begeistert Fans wie auch Modeschöpfer gleichermasen.

WILD ERIN FOTOGRAFIE SIMON EMMETT STYLING LORNA MCGEE

STYLE

Hochgeschlossenes Oberteil aus CrashSamt, Ellery. Katzenaugen-Sonnenbrille aus Azetat, Linda Farrow Ăźber mytheresa.com. Schmuck auf allen Bildern, Wasson Ăźber wearwasson.com.

Geripptes Crop-Top aus Baumwolle, geripptes, hoch geschnittenes Höschen aus Baumwolle, Ledergürtel, alles Versace. High Heels zum Schnüren aus Leder, Manolo Blahnik.

Grosser Strohhut, Giorgio Armani. Schwarzer Blazer mit Pailletten-Blättern auf zweilagigem SabléCrêpe, Michael Kors Collection. Handschuhe aus Polyester, Marc Jacobs. Armband mit weissen Diamanten, Graff. Strumpfhose, Wolford.

Paillettenverzierte Schlaghose mit hohem Bund, Halpern über brownsfashion.com

MODE

REBELLISCH Ob in Kampagnen, Videoclips oder auf dem Laufsteg – Erin Wasson ist die Rebellin unter den Models. Ihr Köper zieren mehrerer kleine Tattoos und ihre Katzen augen haben einen Wiedererkennungswert – der in der Dämmerung von L.A. sexy zur Geltung kommt.

L’Officiel Schweiz: Was machst du momentan so ausser dem Modeln? Erin Wasson: Ich kümmere mich um Wasson Jewelery und das Consulting und die kreative Leitung einer Traditionsmarke für Stiefel in Texas mit Namen Lucchese und einer schwedischen Cord-Marke namens The Cords & Co. Wo lebst du momentan? In Malibu, Kalifornien. Wie bist du zur Mode gekommen? Mein Dad hat mich mit 15 zu einem Model-Wettbewerb angemeldet. Was ist das Beste am Model-Dasein? An tolle Orte zu reisen und die Welt zu sehen – auf unterschiedliche Kulturen zu treffen. Das Schlimmste? Der Mangel an Struktur und Terminänderungen in letzter Sekunde. Was hältst du jetzt vom Modeln, verglichen mit deinen Anfangszeiten? Es ist wie eine andere Sprache – jetzt gibt es viel mehr Plattformen für das Selbstmarketing, und es ist viel weniger eine «Geheimgesellschaft» als früher. Gibt es einen kommenden Star im Modelgeschäft, den du bewunderst? Ich habe gesehen, wie Grace Elizabeth sich in der Branche nach oben arbeitet. Weil sie auch ein Model aus einer amerikanischen Kleinstadt ist, wird mir da warm ums Herz. Sie ist eine atemberaubende klassische Schönheit. Denkst du, die Branche ändert sich durch die ganzen neuen Frauenrechtsbewegungen, die es momentan gibt? Ich glaube, noch hat sich nicht viel verändert, aber ich freue mich, dass die Diskussion sich ausweitet. Wer inspiriert dich? Mein engster Freundeskreis und all die starken Frauen um mich herum – meine Mutter und meine Schwester stehen ganz oben auf der Liste. Worauf bist du am meisten stolz? Dass ich mein eigenes Geschäft besitze und aus meinen Fehlern lerne. Wie würdest du deinen persönlichen Stil beschreiben? Relaxt. Monochrom mit ein wenig Streetwear und maskulinen Schnitten. Was ist deine Uniform für alle Fälle? Schwarze Jeans, schwarzer Pulli und Cowboystiefel.

Paillettenkleid, CĂŠline.

MODE

Schulterfreies Kleid aus schwarzer Seide und Pailletten, Anthony Vaccarello für Saint Laurent.

Model: Erin Wasson Haare: Luke Chamberlain Make-up: Holly Silius @ Lowe & Co Worldwide mit Vapour Organic Beauty Maniküre: Marisa Carmichael Fotoassistenz: Sam Ford Stylingassistenz: Yamine Daaboul Produktion: Flower Avenue

MODE

MINI MAL

STYLE MODE

Hochgeschlossenes Tüllkleid, vergoldete Ohrringe, beides Jil Sander. Sandalen «Rigora» aus Leder, Manolo Blahnik.

Weniger ist mehr. Mit klaren Schnitten und akkurat gesetzten Accessoires bestätigt sich dieser Ausdruck in den Trends für das Frühjahr 2018. FOTOGRAFIE GEORGIA DEVEY SMITH STYLING LORNA MCGEE

Vorne geknotetes Wolloberteil, gerüschte Baumwollhose, beides Jacquemus über matchesfashion.com. Silberne Kreolen, Inger Studio. Rechte Seite: Baumwollshirt mit Puffärmeln, Seidenrock mit Bindegürtel, beides Beaufille. Wildleder-Mules «Maysale», Manolo Blahnik. Silberne Kreolen, Inger Studio.

Seidenbluse mit grossem Kragen, Hose aus CrĂŞpe in Seidengemisch, beides CĂŠline. Silberne Kreolen, Inger Studio. Asymmetrisches, gedrehtes Strick-Top, Michael Kors Collection. Metall-Ohrring, Sportmax.

MODE

Models: Naomi Van Kampen @ Milk Management Haare: Brady Lea @ Stella Creatives mit Produkten von Colorproof Make-up: Nancy Sumner @ Eighteen Management Digitalassistenz: Chris Greenaway Stylingassistenz: Yamine Daaboul Set Design: Clarissa Livstoasck Casting: Hollie Cundy ManikĂźre: Jessica Thompson @ Eighteen Management 90

LangĂ¤rmliges Seidenoberteil, Wollrock, beides Max Mara. Langer goldener Perlohrring (im Ohr rechts), Sophie Bille Brahe.

ROT-

KÄPPCHEN

Auf den trüben Winter folgt der farbenfrohe Frühling. Diesen begrüssen wir mit märchenhaften Trends in knalligem Rot.

FOTOGRAFIE RAPHAEL BLISS STYLING CHRISTOPHER MAUL

Links: goldener Ohrring, Dinosaur Designs. Kleid, Mantel und Schuhe, Marni. Mitte: verfärbter roter Mid-Century-Übermantel aus Leder und halbhohe verfärbte Mules in rotem und schwarzem Kalbsleder, Calvin Klein 205W39NYC. Rechts: Brille, General Eyewear. Krawatte, Baumwollhose, Daks. Rotes Hemd «Reba» mit Tiger-Print, Ashley Williams. Mantel aus leichter, knisternder Seide, Bottega Veneta. Ledergürtel, Boss. Gummistiefel, Hunter Boots.

Popeline-Hemd, Denim-Kleid und Strickpulli aus Wolle, Prada.

Links: weiss gestreiftes Hemd, Mantel aus glattem, braunem Leder und weinrot gestreifte Wollhose, Marni. Gummistiefel, Hunter Boots. Rechts: Brille, General Eyewear. Goldene Halskette, Cornelia Webb. Helles stonewashed Baumwoll-Sweatshirt mit Rundhals und rot-schwarzer langärmeliger Cardigan aus feiner Wolle mit Poloausschnitt und Print hinten, Gucci. Schwarze Ledertasche mit goldenem Medusa-Detail, Versace. Kleid mit Falten und Kimono-Ärmeln, weiss-roter Lanvin-Print auf Seidensatin, Lanvin. Goldenes Armband, Dinosaur Designs. Strumpfhose, Sockshop. Nudefarbene Cowboy-Stiefel aus Décortiqué-Leder, Maison Margiela.

Links: Brille, General Eyewear. Lederhandschuhe, Cornelia James. Jacke aus rotem Lackleder, Kaimin. Schwarz-gelbe Jacke aus bedruckter Viskose und schwarz-gelb bedruckte Leggins aus Lycra, Versace. Satinpumps, Minna Parikka. Mitte: Brille, General Eyewear. Medusa-Gürtel in Goldmetallic (als Halskette getragen), Versace. Trench aus gewaschenem Leinen, Michael Kors Collection. Leuchtend purpurnes Kleid mit Streifen aus weichem Jacquard, Kenzo. Goldfarbene breite Feder-Armbänder, Dinosaur Designs. Lederhandschuhe, Stocker. Gürtel aus Kalbsleder, Miu Miu. Karierte Pumps, Burberry. Rechts: roter Lackmantel, Boss. Karierte Hose, Paul Smith.

Kapuze aus transparentem PVC, Chanel.

Links: Jacke Privatbesitz des Stylisten. Rot geblümtes Hemd, Paul Smith. Hose aus feinem Wollgabardine, Bottega Veneta. Gummistiefel, Hunter Boots. Rechts: Brille, General Eyewear. Kleid aus rotem und schwarzem Crêpe, Seidenpatchwork hinten und ledernem Schösschen, Céline. Grosse sandfarbene Acryl-Creolen und breites, goldfarbenes Feder-Armband, grosser roter Armreif aus Acryl (rechts), Dinosaur Designs. Ring, Cornelia Webb. Roségoldenes Armband «Plaquette», Marc-Antoine Barrois.

Links: grosse sandfarbene Acryl-Kreolen, Dinosaur Designs. Schwarz-gelbes bedrucktes Oberteil ohne Ärmel und schwarz-gelbe Mules aus Baumwolle und Nappaleder mit Muschel in Goldmetallic, Versace. Gemusterte Lederjacke, Giorgio Armani. Strumpfhose, Sockshop. Weisser Glockenrock mit Cut-out, Toga. Rechts: goldener Ohrring in Übergrösse, Pebble London. Geraffte kurze Bluse aus Jacquard-Charmeuse und Kleid aus Viskose und Azetat, Carven. Handschuhe Privatbesitz des Stylisten. Goldfarbenes Armband, Dinosaur Designs. Gummistiefel, Hunter Boots.

MODE

Model: Marelise Bots @ IMG London Make-up: Yin Lee mit Sisley Skincare & Cosmetics Haare: Federico Ghezzi @ Saint Luke Modeassistenz: Jamie Russel, Ze Chen, Rico Gu Links: rot-weinrot gestreifter Pullunder aus Baumwoll-Strick mit Argyle-Zopfmuster und schmaler, rot-weinrot gestreifter Jersey-Schal mit ArgyleZopfmuster, Dior Homme. Weiss gestreiftes Hemd, Marni. Ledergürtel, Boss. Baumwollhose, Daks. Weisse Schuhe, Z Zegna. Rechts: rotes Barett aus Wolle mit Kanten in Leder-Optik, ASOS. Schwarz-rot gepunktetes Hemd aus Crêpe Georgette, Dior. Goldfarbene Halskette mit Feder-Design, Dinosaur Designs. Wildleder-Trench, Michael Kors Collection. Gürtel aus Kalbsleder, Miu Miu. Ring (links), TBC. Goldring (rechts), Pebble London. Strumpfhose, Sockshop. Ankle Boots «Madame» aus schwarzem Kalbsleder und schwarzem Gros-Grain-Stretch, Céline.

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Cap Privatbesitz des Stylisten. Weisse Ohrringe, Dinosaur Designs. Bedruckter Seidenschal, Rixo. Leichte beige Jacke mit Falten, Gürtel und kontrastierendem schwarzem Kragen aus gewachster Baumwolle, Maison Margiela. Gürtel aus Kalbsleder, Miu Miu. Lederhandschuh, Dents. Ringe, Pebble London. Dunkelblau-roter Minirock aus Crêpe de Chine mit Tiger-Graffiti und Godet aus Baumwolle, Givenchy. Rote Cowboystiefel aus Lackleder, Art School X Roker.

MODE

HAUT

NAH Zart, leise und filigran. Wir heissen den Modefrühling willkommen. FOTOGRAFIE BETINA DU TOIT STYLING DONATELLA MUSCO 102

Jacke aus Wollgabardine, Plisseerock aus Wollgabardine, CĂŠline. Tasche aus Leder und Canvas, Gucci.

Links: Hemd aus drapierter Seide, Bally. BH aus BaumwollJersey, Höschen aus Baumwoll-Jersey, N° 21. Rechts: BaumwollT-Shirt, Maje. Hoch geschnittenes Höschen aus Strick, Dior.

Spitzenbluse, Anthony Vaccarello fĂźr Saint Laurent.

FOTOS ZVG

Pulloverkleid aus Nylon, Esteban Cortázar. Höschen Privatbesitz des Models. Kreolen mit Zuchtperlen, Strass und Messing, Goldund Silber-Finish, Céline. Tasche aus bedrucktem SaffianoLeder, Prada. Boots aus Kalbsleder, Calvin Klein Jeans.

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Links: KaschmirCardigan,Kujten. Rechts: Cardigan aus Baumwollgemisch, American Vintage. StrĂźmpfe aus Nylon, Miu Miu.

BH aus Mikrofaser und TĂźll, Intimissimi. GĂźrteltasche aus Canvas mit LogoPrint und Leder, Louis Vuitton. Nylonstrumpfhose, Calzedonia.

Bedrucktes Baumwollhemd, Burberry. Ohrringe aus Messing mit GoldFinish, CĂŠline.

Links: Top aus Viskose und Wolle, Jacquemus. Tasche aus bedrucktem Canvas, Leder und PVC, Chanel. Rechts: TĂźllkleid, Valentino.

Links: Seidenkleid, Mes Demoiselles. Bluse aus besticktem Seidenorganza und Spitze, Shiatzy Chen. Tasche aus geprägtem Kalbsleder, Fendi. Rechts: Mantel aus Leder mit CraqueléEffekt, Chloé. Tasche aus geprägtem Kalbsleder, Fendi.

Models: Alya @ IMG, Emma @ Supreme, Lea @ Next, Niko @ Qui, Vera @ Next Haare: Anaïs Lucas Sebagh Make-up: Céline Martin Fotoassistenz: Wouter Du Toit Stylingassistenz: Daisy Oldfield

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MODE

DIVERSES

Strass, ArmreifTaschen, Federn, Ethno-Details, Kitten Heels und imposante Ohrringe erfreuen uns diesen Frühling... Fotografie DOUGL AS MANDRY Styling DEBOR AH REYNER SEBAG

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Angezogen: T-Shirt aus Baumwolle, Escada, CHF 115; Denim-Jeans, Raey auf w w w.matchesfashion.com, CHF 195. An den Füssen Sandalen aus Leder und Strass, Isabel Marant, CHF 900. In der linken Hand Sandalen aus Leder mit Perlenherz, Aperlai, CHF 450. In der rechten Hand eine Minaudière aus Strass und Metall, Chanel, Preis auf Anfrage. Am Boden im Vordergrund: Sandalen aus Wildleder und Swarovski-Kristallen, Jimmy Choo, CHF 685. Rechts Pantoffeln aus Nappaleder mit Kristallbroschen, Stuart Weitzman, CHF 625.

Angezogen: Jumpsuit aus Baumwolle, Ralph Lauren Collection, CHF 2 250; Ledergürtel, Miu Miu, CHF 565; Stiefel aus Samt und Federn, Anthony Vaccarello für Saint Laurent, Preis auf Anfrage. In der linken Hand: Sandalen aus Marabu-Federn, Erika Cavallini, CHF 460. Am Boden: Sandalen aus Satin und Federn, Gianvito Rossi, CHF 1 035; Tasche aus transparentem Plastik mit Innentasche aus bedruckter Baumwolle, Burberry, CHF 1 325.

Angezogen: Baumwollhemd, Vanessa Seward, CHF 405; Denim-Jeans, American Vintage, CHF 135. Als Gürtel: Schulterriemen aus Kalbs- und Wildleder, Fendi, CHF 2 075; Tasche mit Holzperlen, Maje, CHF 435. Schuhe mit 3-D-Spitzen, AGL , CHF 480. Auf dem Tisch: Plateauschuhe aus Leder, Gabriela Hearst, CHF 1 845. Auf dem Stuhl: Tasche aus Jungbullenleder in Kroko-Optik, Longchamp, CHF 495. Am Boden: Stiefel mit Spitze aus Python, Givenchy, CHF 1 595.

Von oben nach unten: Samtsocken, Wolford, CHF 20; Wildlederschuhe, Bottega Veneta, CHF 1 130; Seidensocken, Fendi, CHF 105; Kalbslederschuhe, Proenza Schouler, CHF 560; Socken aus Baumwollmix und Ledersandalen, Gucci, CHF 105 und CHF 1 130; NetzkniestrĂźmpfe aus Polyamid und Elasthan, Wolford, CHF 20; Pantoffel mit Ferse aus Satin, Rochas, CHF 455; Nylonsocken und Schuhe aus Satin mit Kristallen bestickt, Miu Miu, CHF 175 und CHF 1 095.

Angezogen: Top aus Seidenmix, Sonia Rykiel, CHF 450; Ohrringe aus Harz und vergoldetem Messing, Cornelia Webb, Preis auf Anfrage; Armband aus Gold und Koralle, Joelle Jewellery, CHF 3 710. Auf dem Tisch von links nach rechts: Ohrringe aus vergoldetem Metall und Perle aus Perlmutt, Sonia Rykiel, CHF 335; Ohrringe, vergoldet und versilbert, Ellery, CHF 470; Ohrringe, versilbert, Jennifer Fisher, CHF 415; Ohrringe aus Gelbgold mit schwarzen Diamanten, gelben und zitronengelben Saphiren, Delfina Delettrez, CHF 3 690; Ohrringe «Leaf» aus vergoldetem Messing, Mulberry, CHF 455; Ohrring «Maxi Endless» aus Silbergold und Silber, Charlotte Chesnais, CHF 390 pro Stück; Kreolen aus Palladium, Salvatore Ferragamo, CHF 370.

MODE

Models: Yulia V @ M Management, Beauty: Cécile Bobet Dekor: Marine Girando Stylingassistenz: Daisy Oldfield

Angezogen: Kaschmir-Pullover, Eric Bompard, CHF 240; Pareo-Rock aus Leinen und Wolle, Brunello Cucinelli, CHF 1 025. In der linken Hand: Tasche aus Kalbsleder mit einem Griff aus vergoldetem Messing, D’Estrëe, CHF 1 440. In der rechten Hand: Minaudière aus Kalbsleder, Farbe «Lemonade», Chloé, CHF 1 260. Aufgehängt von links nach rechts: Tasche aus plissiertem, schwarzem Leder, Zadig & Voltaire, CHF 285; Tasche aus weissem, plissiertem Leder, Kenzo, CHF 485; Tasche aus rotem Kalbsleder, Salvatore Ferragamo, CHF 1 490.

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DIAMOND BALL

Sie versprechen die Ewigkeit. Ihre Schönheit widersetzt sich unserer Vorstellung von Zeit. Wie Liebe auf den ersten Blick. Fotografie JULIEN ROUX Realisation EMILY MINCHELL A

Brosche «Bird» aus Platin mit Diamanten im Brillant- und Marquiseschliff, Harry Winston. Rechte Seite: Halskette «Marisa» aus Weissgold mit runden Diamanten im Baguetteschliff und einem Diamanten im Rosenschliff, Van Cleef & Arpels.

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Armband aus Weissgold und Platin mit weissen Diamanten im Baguetteschliff, Graff. Rechte Seite: High-Jewellery-Halskette aus Weissgold mit Diamanten im Brillantschliff, Bulgari.

M AGA Z INE

Die Evolution der Chanel-Taschen. Lesen Sie mehr dazu ab der nĂ¤chsten Seite.

LA VIE

DIE

VIELFALT DER

CHANELTASCHEN

abrielle Chanel, auch Coco genannt – dieser Kosename kommt anscheinend aus der kurzen Zeit, in der sie als Sängerin ihr Geld verdiente –, steht noch heute für französische Luxusmode. Die zierliche Gabrielle Chanel liebte schlichte Outfits wie Streifenshirts und Männerhosen, aber auf keinen Fall eine Korsage, wie das zu jener Zeit gang und gäbe war. Für Chanel war das alles zu unbequem und nicht cool genug. Mit ihrem eigenen Stil erschuf sie eine neue Mode und setzte sich über Konventionen und Kleidungsvorschriften gekonnt hinweg.

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Dass dieser Erfolg bis heute standhält und sich stetig weiterentwickelt, verdanken wir ganz klar dem Modezar Karl Lagerfeld, der heute bereits seit 35 Jahren für das Modehaus Chanel verantwortlich zeichnet. Jede Saison lässt er sich neue und teils skurrile Themen einfallen und präsentiert mehrmals pro Jahr imposante Modeschauen, an denen die Zuschauer in eine eigene und märchenhafte Welt eintauchen können. Klassiker wie Tweedkostüme oder die «2.55» werden von Saison zu Saison neu erfunden und in ein modernes Kleid gehüllt. Eine Tasche von Chanel ist ein Taschentraum und lässt sich zu eleganten Outfits sowie einer Jeans perfekt kombinieren. Ein Liebhaberstück von Chanel ist auch heute noch weltweit bekannt und berühmt für Luxus und Stilsicherheit.

FOTOS ZVG; COLLECTION CHANEL.

Von LENA STÄHELI

1. «When Mademoiselle Chanel sketches her own frivolities», Skizze in der «Harper’s Bazaar»-Ausgabe von Juni 1938.

Gabrielle Chanel kreierte ein Modeimperium. Ihre Ideen waren unkonventionell und brillant zugleich. Sie liess sich von der Männermode des 19. Jahrhunderts, dem Kleidungsstil der Jäger sowie der Garderobe der Reiter inspirieren. Eine starke und beeindruckende Frau, die einen Taschen-Klassiker kreierte: die «2.55». Heute wird die Tasche, auch «Flap Bag» genannt, mit Kunstobjekten gleichgestellt und hat in den vergangenen Jahren eine exponentielle Wertsteigerung erfahren.

LA VIE

2.55

Eine pinke «2.55», aus der Paris Cosmopolite 2016/17 Metiers D’Art Kollektion.

Im Februar 1955 kreierte Gabrielle Chanel ihre erste Tasche – die «2.55» oder auch «Flap Bag» genannt. Das übergeordnete Ziel war eine funktionale Tasche für die moderne Frau – und diese moderne Frau war keine andere als Gabrielle selbst. Entgegen den dazumal omnipräsenten Handtaschen wollte Gabrielle Chanel eine praktische Tasche für sich selbst herstellen, eine Tasche, die man an der Schulter tragen konnte, um die Hände zu befreien. So entwickelte sie die lange Kette, die als Schulterriemen dient und die man in zwei verschiedenen Längen tragen kann. Für die Ordnung in der Tasche sorgen sieben separate Innenfächer in verschiedenen Grössen – ob für Lippenstift, Portemonnaie oder Dokumente. Heute gilt die «2.55» als die Luxustasche schlechthin.

Catherine Deneuve und Johnny Hallyday während der Premiere des Filmes Les «Parisiennes», 1962

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GABRIELLE BAG Für den Frühjahr/Sommer-Laufsteg 2017 kreierte Karl Lagerfeld die «Gabrielle Bag», die durch einen futuristischen Charakter ebenfalls an Männermode erinnert. Dieses Mal liess sich Lagerfeld von den futuristischen Augmented-Reality-Brillen inspirieren. Die Form der Tasche allerdings ist von Fernglastaschen, die Männer früher auf der Pferderennbahn lässig über die Schulter trugen, geprägt. Für die Kampagne fotografierte Karl Lagerfeld persönlich vier Gesichter: Schauspielerin Kristen Stewart, It-Girl Caroline de Maigret, Model Cara Delevingne und Musiker Pharrell Williams. Ein stabiler Boden gibt der geschmeidigen Tasche die Form und lässt einem mit dem verstellbaren Schulterriemen die freie Wahl, wie man die «Gabrielle Bag» tragen möchte.

«Fashion becomes unfashionable, style never.» Gabrielle Chanel

Close Up, der Cruise Kollektion 2017/2018

Karl Lagerfeld entwickelte die «11.12» in Erinnerung an die «2.55». Der Verschluss, das berühmte doppelte C, diente hier ebenfalls als Inspiration und wurde übernommen.

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Spring/Summer 2018 Kollektion

FOTOS ZVG; COLLECTION CHANEL

11.12

LA VIE

BOY BAG

Gesteppte Leder «Boy Bag»

Benannt nach der grossen Liebe von Gabrielle Chanel – Arthur Boy Capel, der unglücklicherweise bei einem Autounfall ums Leben kam – wurde die «Boy Bag» von Karl Lagerfeld für die Ready-to-WearKollektion Herbst/Winter 2011/2012 designt: eine Tasche, die für Luxus und Stilsicherheit steht. Sie ist in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich. Die lange Kette kann über die Schulter oder auch «cross-body» getragen werden – auch hier sieht man die Einflüsse von Gabrielle Chanel, die immer wieder mit männlichen Einflüssen in ihrer Mode spielte. Für die Kampagne wählte Karl Lagerfeld damals die rebellische Alice Dellal, die Gabrielle Chanels Freigeist wunderbar repräsentierte.

Brigitte Bardot, mit ihrer «2.55», während eines Besuches in London, 1963.

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LA VIE

«ICH MANÖVRIERE ZWISCHEN DEN

GEGENSÄTZEN»

Als wir die Nachricht hörten, war es eine riesige Freude. Zunächst einmal für ihn, dann für uns selbst. Serge Ruffieux ist zum neuen Chefdesigner des Labels Carven berufen worden. Eine Begegnung mit dem Schweizer Couturier, der sich als ausgesprochen feinfühlig entpuppt.

Von ADRIENNE RIBES-TIPHAINE Fotografie ERICK FAULKNER

arie-Louise Carven, mit echtem Namen Carmen de Tommaso, gründet 1945 das Modehaus, das für einen befreiten Pariser Chic steht. In den Nullerjahren sollte der Modeschöpfer Guillaume Henry das Haus aus dem zwischenzeitlichen Dornröschenschlaf wecken. Er macht den Namen wieder attraktiv und elegant. Darauf folgt das Duo Alexis Martial und Adrien Caillaudaud. Das jüngste Kapitel beginnt mit der Ankunft von Serge Ruffieux 2017. Der gebürtige Waadtländer mit Ausbildung an der Genfer HEAD (die berühmte Modeschule hiess damals noch anders) ist in der Branche bekannt, vor allem, weil er im Team mit Lucie Meier bei Dior den Übergang zwischen dem Abschied von Raf Simons und der Ankunft von Maria Grazia Chiuri hervorragend gemeistert hat. Das breite Publikum hingegen kennt ihn nach wie vor kaum. Das Treffen findet in der Nähe der Kirche Saint-Germain-des-Prés in der Rue de l’Abbaye statt, in einem Gebäude, das auch in einem Disney-Film über Paris vorkommen könnte. Uns sind noch die Frühjahr/Sommer-Looks in Erinnerung, die letzten Oktober gezeigt wurden. Beim Anblick dieser Garderobe stellt sich das Gefühl eines bedeutsamen Moments ein. Aussagekräftige, ausgewogene Assoziationen zwischen tradierter, etwas bourgeoiser Ästhetik und eher sportlichen Streetwear-Anklängen. Was für eine Energie. Was für ein Wurf. An diesem Morgen befinden wir uns also im Büro des vielbeachteten, hochgelobten Vierzigjährigen. Die Heizung ist voll aufgedreht. «Ich friere ganz schnell», verrät er uns, während er sich zwei Wollschals um den Hals knotet. Der Raum ist in Licht getaucht. Ein grosser Spiegel wie in einem Tanzstudio. Ein Schreibtisch, auf dem ein uraltes «Playboy»-Magazin herumliegt, aber auch ein hübscher Blumenstrauss, eine Kerze und eine Teekanne aus blauem Porzellan. Die Atmosphäre strahlt Ruhe aus. Wir werfen einen Blick in das grosse Bücherregal. Der Inhalt: Stapel von Karten und Blättern («Das sind Nachrichten, die ich nach meiner ersten Modenschau bekommen habe. Ich hebe sie auf. Ich freue mich darüber»), ein Löwe aus Stroh, ein japanischer Daruma-Glücksbringer («Ich habe das zweite Auge noch nicht aufgemalt, aber bald»), Kartuschen mit farbiger Tinte und

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LA VIE

anderes. Die Glocken der benachbarten Kirche läuten. Es ist an der Zeit, herauszufinden, wer Serge Ruffieux wirklich ist. L’OFFICIEL Schweiz: Sie sind jemand, der zurückhaltend ist, aber geschätzt wird. Sie erwecken den Eindruck, dass Sie konzentriert, ernst, sorgfältig, engagiert sind. Oder liege ich da falsch? Serge Ruffieux: Meine Nominierung liegt nicht lange zurück. Ich bin in diesen Kreisen bekannt, aber bisher war ich vor allem backstage tätig. Ich habe die Vision von anderen unterstützt. Jetzt liegt es an mir, meine eigene Vision für das Haus umzusetzen. Sie sind eine der Ersten, die mich aufspüren, das finde ich schön. Sozusagen im Rampenlicht zu stehen, ist für mich etwas Neues. Ich mache meine Arbeit. Diese Disziplin, diese Strenge auferlege ich mir mit dem Schaffensprozess. Ich bin nicht jemand, der grosse Worte macht. Sind Sie eher ängstlich oder bleiben Sie cool? Welche Art Energie definiert Sie? Neben meiner leicht verklemmten schweizerischen Seite habe ich recht viel Humor und vor allem Ironie, glaube ich. Mein ernstes Gesicht ist da nicht gerade hilfreich. Ich lache gern, ich liebe Humor vor allem, wenn er besonders absurd ist. Ich mag Selbstironie. In meiner Arbeit spiele ich mit dieser Schrägheit. Das ist instinktiv. Sie sagen also, dass Sie spontan seien. Und eher instinktgeleitet als rational? Ich kann monatelang über das Warum oder Wie meiner Kollektion nachdenken. Manchmal sogar zu viel. Aber ich lande immer bei etwas Spontanem. Zwischen Ratlosigkeit und Vernunft treffen die Dinge aufeinander. Auf diese Weise bildet sich mein Stil für Carven langsam heraus. Als Sie Ihre neuen Aufgaben übernahmen, haben Sie gesagt, dass Sie zu Madame Carven eine grosse Affinität verspüren. Ja. Ich denke, ich habe die gleiche Liebe zum Detail, die Präzision, das fachliche Können für Kleidung und eine gewisse Strenge. Ich glaube, grosses Können war ihr wichtiger als die Ästhetik. Die Stärke Ihrer Looks ist der Bezug zur Gegenwart, zum Zeitgeist. Sie ergeben sich praktisch zwangsläufig. Ihre Kontraste kommen gut an. Wir sind alle unterschiedlich und passen nicht ins Schema… Ich versuche immer etwas zu machen, was begehrenswert ist. Ich weiss, dieses Wort ist momentan häufig zu hören, und es sagt sich so leicht. Aber für mich gilt ein Stück als begehrenswert, wenn man es sich leicht zu eigen machen kann. Was Sie tun, kommt von innen, ist nicht opportunistisch, sondern entspricht einem Gefühl. Ist es das, was Mode bedeutet? Auf diese Weise entwickle ich mich weiter. Ich kann die Frauen auf eine Reise schicken, sie mitnehmen. Ich weiss nicht, ob das heisst, sie zum Träumen zu bringen, aber sicher geht es darum, ihnen eine Reaktion oder ein Lächeln zu entlocken. War das schon immer so? Seit meiner Kindheit. Ich bin in einer sehr schönen Umgebung in L’Orient im Vallée de Joux aufgewachsen. Ich war sehr naturverbunden. Ich habe viel Zeit mit Tagträumen verbracht. Und wie viele Kinder in dem Alter hatte ich zuerst eine Leidenschaft für die Eisenbahn und den Zirkus. Den Zirkus mochte ich mehr wegen der Dekors als wegen der Darbietungen. Ich

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liebte das Drumherum, die Energie, die Schausteller. Ich bin bei Morgengrauen aufgestanden, um beim Auf- und Abbau der Zirkuszelte oder der Ankunft der Tiere zuzusehen. Ich stand stundenlang herum und habe dieses Treiben beobachtet. Und die Mode? Am Anfang war wie gesagt der Zirkus, die Farben, die Wohnwägen. Die Schweizer Zirkusse sind grandios. Da gibt es nach wie vor so eine Strenge im Design, von der wir eben gesprochen haben. Dann kam Paris. Zunächst vielleicht via die Illustrierten. Ich habe selbst eine Zeitschrift gemacht. Sie hiess «Cocktails». Ich habe dafür den Drucker benutzt, Artikel ausgeschnitten, es gab Rubriken wie Gastronomie oder Mode. Mit etwa zwölf Jahren fing ich an zu zeichnen. Ausserdem hat mir auch die Handsgi besser gefallen als das Werken. Ich nahm gern Textilien in die Hand. Es war eine Berufung. Es war mir vorherbestimmt. Macht Ihr Beruf Sie glücklich? Ja. Ich konnte mich von vielem befreien. Ich habe mein Studium sehr früh abgebrochen. Ich bin nicht gern in die Schule gegangen, ich verstand mich mit Erwachsenen besser. Ich war immer dabei, zu beobachten. Ich habe nach dem Diplom eine dreijährige Schneiderlehre in einem Schweizer Haute-Couture-Atelier gemacht. Dann habe ich in Genf mit dem Kunsthandwerk begonnen. Ich wurde erwachsen. Mir wurde klar, wer ich bin. Ich wollte nicht mehr nur der Beobachter, fixiert und statisch, bleiben. Durch die Mode konnte ich dem entkommen. Ich entdeckte ein Umfeld, das zu mir passt. Ich sage mir manchmal, dass die Sterne wirklich gut für mich stehen. Und dann sind Sie nach Paris gegangen. Ich habe Praktika gemacht. Dann bin ich nach Italien gezogen, um bei Moschino zu arbeiten. Sind dabei Ihre italienischen Wurzeln zu ihrem Recht gekommen? Ja, meine Mutter ist Italienerin, mein Vater Schweizer. Und die Grosseltern, bei denen ich wohnte, waren Italiener. Manchmal denke ich, ich bin eher Italiener als Schweizer. Ich habe ein sehr explosives, ausgesprochen mediterranes Temperament, mit Spass und Unsinn. Meine Schweizer Seite ist das fachliche Können, anderen gegenüber aufmerksam und höflich zu sein. Es ist ein Land, in dem Zurückhaltung geübt wird. Ich bin meinem Heimatland ein wenig böse, dass es derart verklemmt ist. Ich erinnere mich, dass ich zu meinen Anfangszeiten im Praktikum um Erlaubnis gebeten habe, einen Telefonanruf zu machen. Ich habe mich so über mich selbst geärgert. Aber ich muss zugeben, dass diese Genauigkeit sehr gut zu meinem Metier passt. Mein Vater war Uhrmacher, bestimmt habe ich das von ihm. Ihr «Carven-Girl» ist nach aussen hin wohlerzogen, aber eigentlich ein bisschen verrückt. Hat sie diesen schrägen Humor, diese Ironie? Ich möchte nicht, dass diese Frau eine zu brave Ästhetik erhält. Ich mag die Explosion. Ich möchte, dass in den ikonischen Stücken eine Identität erkennbar wird. Eine starke Vision, auch in Hinsicht auf die Garderobe. Um was für Essentials handelt es sich da? Die Garderobe von Carven hat eine sehr urbane und dabei authentische Ausstrahlung. Durch die Herkunft eines typischen Stücks, beispielsweise eines Poloshirts, das durch mein Design zu einem Crop Top wird. Ich habe mir Stücke aus dem Schrank meines Vaters und meiner Mutter genommen und sie

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Von oben nach unten: Ein Look aus der Pre-Fall-Kollektion 2018 von Carven. Ein Laufsteg-Look vom Défilé Frühjahr/Sommer 2018. Der Laden in der Rue de Grenelle in Paris, nach dem Amtsantritt von Serge Ruffieux komplett neu konzipiert.

«Manchmal denke ich, ich bin eher Italiener als Schweizer. Ich habe ein sehr explosives, ausgesprochen mediterranes Temperament, mit Spass und Unsinn. Meine Schweizer Seite ist das fachliche Können, anderen gegenüber aufmerksam und höflich zu sein.» Serge Ruffieux

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FOTOS ZVG

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radikal zerlegt. Die Jagdweste, das Second-Hand-Hemd in Übergrösse – all das wurde fliessend und transparent. Ich möchte lieber das Feine als das Feminine. Das Altmodische finde ich anziehend. Ich hoffe, das wird eine der Stärken des Labels. Ich manövriere, das haben Sie sicher gemerkt, zwischen den Gegensätzen. Wenn Sie also bei Carven diese neuen Töne anschlagen, dann ändert sich alles? Nein. Aber ich habe das Bedürfnis, neue Parameter, Farbcodes und Materialien einzuführen. Übrigens habe ich die legendäre Erkennungsfarbe des Hauses von Grasgrün zu einem gedämpfteren Tannengrün weiterentwickelt. Das wird unter anderem im neuen Grafikdesign wiederzufinden sein. Gibt es weitere Beispiele? Zu meinen Looks gehören flache Schuhe. Ich persönlich könnte immer barfuss laufen. Ich habe den Gang einer Frau in flachen Schuhen immer schon schön gefunden. Man sollte sich wohlfühlen in seinen Turnschuhen. Das war so in etwa meine ursprüngliche Idee. Mit Noppensohlen und verziert mit bunteren Elementen und Reisesouvenirs.

«Wenn ich arbeite, beschäftige ich mich viel mit dem Körper, ich beobachte ihn, ich versuche, die Partien zu betonen, die normalerweise nicht auffallen. Man kann nicht einfach nur eine Fassade konstruieren. Ich gebe Kleidern gern einen neuen Dreh.» Serge Ruffieux

Stammt dieser Respekt vor dem Savoir-faire aus Ihrer Zeit bei Dior oder auch Sonia Rykiel und Moschino? Bei den Grossen zu lernen, heisst zunächst, zu beobachten. Ich habe mein Metier erlernt, indem ich ihnen bei der Arbeit zugesehen habe, aber meine Kreation gehört mir. Ich habe bei niemandem etwas gestohlen. Sonia Rykiel hat mir beigebracht, mich von der Frau abzusetzen, die ich einkleide. Ich bringe sie lieber zum Träumen, als dass ich ein Fantasiebild von ihr erschaffe. Um andere zu lieben, muss man sich selbst lieben können, oder nicht? Ich war achteinhalb Jahre bei Dior, mit dem Druck, unglaublich viele Kollektionen zu entwerfen und zugleich das Image und das Produkt zu berücksichtigen. Die Höhen und Tiefen des Hauses haben mir Kraft und Muskeln verliehen. Heute arbeite ich wie sie. Ich suche ständig nach der Vollkommenheit im Unvollkommenen. Meinen Sie damit, dass man die Dinge manchmal forcieren muss? Nein, ich will den Menschen keine Gewalt antun, aber ich liebe die visuellen Knaller, die nicht zu übersehen sind. Tanz begeistert mich. Wenn ich arbeite, beschäftige ich mich viel mit dem Körper, ich beobachte ihn, ich versuche, die Partien zu betonen, die normalerweise nicht auffallen. Man kann nicht einfach nur eine Fassade konstruieren. Ich gebe den Kleidern gern eine andere Wendung und einen neuen Dreh. Ich folge nicht unbedingt den Linien des Körpers. Es fliesst viel Überlegung in das Beherrschen der Kurven, Volumen und Winkel. Diese Art der Bewegung im Raum, genau das ist Tanz. www.carven.com

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NACHT PASSIERT ANDERSWO DIE

Von EUGÉNIE ADDA Illustration L AURE WAUTERS

Sind die Hauptstadtnächte langsam langweilig? Wer die Zukunft des Clubbing aufspüren will, wird in weiter Ferne fündig: bei den jungen UndergroundVeranstaltern in aller Welt, irgendwo situiert zwischen Militanz und Rückeroberung der örtlichen Musiktraditionen.

aris im Oktober 2017. Massen von Neo-Weirdos drängen sich vor der Hausnummer 114 in der Rue Oberkampf. Dort hat soeben das 824 Heures eröffnet, ein Pop-up-Club und neuester Geniestreich des Partyveranstalters Bonjour Bonsoir. Fotografieren ist hier nicht erlaubt, in diesem «Raum für Freiheit, dem Ort des Neo-Punk-Glam, der keine Grenzen kennt ausser seinem eigenen vorprogrammierten Ende». Hausbesetzer-Ambiente der Siebziger kombiniert mit RetroNeon à la Alessandro Michele, ein anspruchsvolles Line-up und vor allem ein Lächeln auf den Gesichtern der Pariser Clubgänger. Das ist geradezu ein Geschenk in dieser Metropole, in der die Party in elitären Clubs und an überfüllten Afterhours stattfindet. Das Ende der Aktion? Am 29. April. Wo sollen wir danach tanzen gehen? In London, wo sich die Zahl der Clubs seit 2005 halbiert hat? In New York? Die gleichen Probleme, die gleiche Musik, die gleichen Leute. Nein, jetzt geht es anderswo zur Sache. An den Stränden von Mexiko und in den Kellern von Kiew, den Hütten in Durban und abgelegenen Hip-Hop-Festivals mitten in China. DEUTSCHLAND UND SKANDINAVIEN: SCHÖN UNTER SICH Während seit einigen Jahren eine Anti-Touristen-Kampagne in Berlin umgeht und Institutionen wie das Berghain Mühe haben, ihre Aura der Exklusivität zu bewahren, entstehen intimere Clubs, in denen sich die örtlichen und internationalen kreativen Communitys treffen und das Nachtleben sich mehr um die Musik dreht als um die reine Party. Wir gehen ins Ohm und ins Monarch, um Partys wie das sehr arty angehauchte, queere Creamcake zu entdecken, das junge Künstler in den sozialen Medien aufspürt und promotet. Oder die findigen Köpfe von Trade mit ihren Avant-garde-DJs, oder Berries, die engagierten, feministischen Botschafter des New School Hip-Hop. Und wenn uns der Trubel von Berlin zu viel wird, setzen wir uns ins ruhigere Düsseldorf ab, wo der Salon des Amateurs und seit Kurzem auch Golzheim die Fans und Kenner des Deep House, Trance und Minimal in absichtlich grössenreduzierten Venues willkommen heisst. Eine intime Atmosphäre gilt in den skandinavischen Ländern inzwischen als das Nonplusultra. Das Kopenhagener Mayhem, dessen Eingang so versteckt liegt, dass niemand durch Zufall hierherkommt, lädt auf der ständigen Suche nach neuen Sounderlebnissen experimentelle Künstler, Live-Performer und DJs ein. Das quasibesetzte Gebäude Stengade verwandelt sich an den Partyabenden von Klub Ana und Rare Nights zum Treffpunkt für die coole Jugend der Stadt. In Stockholm geht man zu Listening Sessions ins Hosoi, einen Club im Hotel At Six, wo sich die Wege des breiten Publikums, junger DJs und Produzenten auf Talentsuche kreuzen. Die Skandinavien-Tour endet in Oslo, wo sich das Jæger eine neue Geisteshaltung auf die Fahnen geschrieben hat – anarchistisch und gut informiert. DER NEUE OSTEN: DIE RAVE-REVOLUTION Berlin setzt nicht länger auf wilde Feiern und Techno, also muss man dafür etwas weiter in den Osten gehen: in die Länder der Ex-UdSSR. Die Raves, die dort in letzter Zeit vermehrt stattfinden, scheinen das Ende jahrzehntelanger Unterdrückung einzuleiten. In Tiflis in Georgien befindet sich das Bassiani, dessen Tür in den Rängen des nationalen Fussballstadions Dinamo Arena versteckt ist. In einer Flucht aus Stahlbetongängen hallen die imposanten Technobeats internationaler DJs wider, und in einem stillgelegten Schwimmbecken tanzt das bunte Völkchen der Eingeweihten aus aller Welt bis zum Mittag. Darüber hinaus vertritt das Bassiani eine neue Freiheit, auch wenn diese noch ganz frisch ist. Es richtet nämlich die Horoom Nights aus, queere Partys, zu denen nur Einlass bekommt, wer sich ausweist und seinen Facebook-Account angibt. Diese Massnahme hat zum Ziel, die Sicherheit der Clubbesucher zu garantieren, denn 90% der georgischen Bevölkerung halten Homosexualität

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LA VIE

für «völlig unakzeptabel». In Kiew trifft man sich inzwischen am CXEMA – symbolisch für die kreative Revolution, die den politischen Ereignissen von 2014 folgte – zu wilden Raves in verlassenen Gebäuden, um sich inmitten der örtlichen Jugend wiederzufinden, die ihre Vintage-Sportswear zur Schau trägt. Hier und auch im Closer, einem weiteren Tanztempel, der für Party nonstop von Freitagabend bis Montagnachmittag bekannt ist, bewegt man sich zu Experimental-Techno, propagiert von DJs wie Lollibou, Künstlern wie Casablanca 913 und Labels wie Systema, einem Veranstalter aus Odessa, der auch für Ambient-Partys und sein Post-Goth-Image bekannt ist. LATEINAMERIKA: NEUE IDENTITÄT UND PARTY IM UNTERGRUND Während die touristischen Hotspots von Mexiko langsam fest in die Hände der «spring breakers» geraten, entsteht in der Hauptstadt seit einigen Jahren eine ganz neue Underground-Szene. Ganz vorne mit dabei ist das Kollektiv NAAFI, bekannt für Künstler und DJs, die in ihren elektronischen Beats Einflüsse verschiedenster Art verarbeiten, vom Vogueing zu Reggaeton bis hin zu Tribal- und Latin-Rhythmen. Die Abende finden versteckt vor den Touristen an Stränden oder in Kulturzentren, verlassenen Gebäuden und in Clubs wie dem recht neuen Yu Yu statt. An den Partys versammelt sich die neolibertär eingestellte Jugend des Landes, aber auch alternative Acts aus New York, London oder Südafrika treten auf und machen so das Zugehörigkeitsgefühl zur Latino-Community mit der globalisierten Club-Kultur vereinbar. Etwas empfindlicher ist diese Eintracht in Städten wie São Paulo in Brasilien, wo im Zuge der neuen Gentrifizierung die Behörden lieber grossen Promotern und Räumlichkeiten mit mehreren Etagen den Vorzug geben – auf Kosten kleinerer Clubs, die dadurch die Pforten schliessen müssen. Auch wenn etwa auf die Casa da Luz, eine Villa aus dem 19. Jahrhundert, die an den Hip-Hop- und Elektro-Abenden riesigen Zulauf hat, nach wie vor Verlass ist, sucht man das Flair der Stadt besser bei den neueren Veranstaltern, die politisches Engagement, neue Talente und etwas für die Queer Community zu bieten haben. Merken sollte man sich die feministischen Mamba Negra, Metanol FM oder auch Vampire Haus, deren grenzwertig legale Techno-Gigs erst zwei Tage vorher auf Facebook angekündigt werden. AFRIKA: DER NEUE TEMPEL DER EDM Südafrika wird von den westlichen Clubgängern vor allem wegen AfrikaBurn geschätzt, das seit 2007 jährlich von den Teams des inzwischen gentrifizierten Burning-Man-Festivals organisiert wird, bietet aber eigentlich die aufregendste Szene für elektronische Musik auf dem ganzen Kontinent. Ein Besuch im Fiction und im Waiting Room in Kapstadt lohnt sich, um die ortsansässigen DJs des Afro-House und Afro-Tech kennen zu lernen. Vor allem geht die Reise aber nach Durban. Die Küstenstadt gilt als die Wiege des gqom, einer neuen, etwa 2013 entstandenen Strömung der EDM mit rohen, perkussiven

und manchmal tribalen Sounds, die bereits bei den wichtigsten Labels und Clubs in Europa anzutreffen sind. Für Insider führt kein Weg daran vorbei. Die getunten Taxis spielen gqom bei voll aufgedrehtem Bass und bringen uns in die Clubs von South Beach, um den Mix des Projekts Rudeboyz zu erleben (wenn sie nicht gerade in den USA auf Tour sind). Auch die ostafrikanischen Städte erleben einen Boom wie etwa Kampala in Uganda, wo das Label Nyege Nyege waltet und die besten Technokünstler ganz Afrikas produziert. Diese entstammen extrem lokalen Bewegungen wie der des Balani aus Mali, Hipco aus Liberia oder Chaabi aus Ägypten. Vor allem Nairobi in Kenia erlebt seit Kurzem die Entstehung der Hip-Hop-Strömung Nu Nairobi, die auf das junge Kollektiv EA Wave zurückgeht. Die Crew, bestehend aus bildenden Künstlern, Produzenten und DJs, feiert ihr kenianisches Erbe und mischt ihren ultrazeitgemässen Sportswear-Style zu Tracks, die bisher schwer aufzutreiben sind und vom Flow her am ehesten an Tyler, The Creator, Frank Ocean oder Rejjie Snow erinnern. Zusammen mit ihren Kollegen von Cosmic Homies O.N.E. bilden sie derzeit eine neue Stilrichtung heraus, die man aufmerksam verfolgen sollte und im besten Club Nairobis, dem Alchemist, hören kann. CHINA: DER AUFSTIEG DES HIP-HOP Ende Januar 2018 verbannte die chinesische Regierung den Hip-Hop in jeder Form aus den Medien. Die Kampagne geschah unter dem Vorwand, eine «hochstehende, gesunde Kultur» fördern zu wollen. Wieder einmal wird der jungen Szene vor Ort ein Stein in den Weg gelegt, nachdem sie sich eben in den Megastädten etabliert hatte, die ansonsten dominiert sind von den Hotspots für Milliardäre und Expats wie dem Diva in Shanghai oder dem Babyface in Bejing. Auch wenn natürlich ein paar Underground-Elektro-Clubs wie der brandneue All Club in Shanghai einen Besuch wert sind, gehen die dortigen cool Kids vor allem in den Hochburgen des Hi-Hop feiern. Im Arkham Shanghai, das regelmässig internationale Grössen wie A$AP Mob oder die indonesische Sensation Rich Brian einlädt, «whipt» man zu DJ-Sound aus 100 % chinesischer Produktion. Einen näheren Blick wert sind die Projekte Come Correct Crew und 1Ster, die Soundcloud-Rapper mit chinesischen Entdeckungen wie der sehr coolen R&B-Sängerin ChaCha mixen. Doch vor allem in Chengdu, einer Stadt mit etwa 14 Millionen Einwohnern, brodelt die Hip-Hop-Szene. Auto-Tune, Dreadlocks und Neunziger-Ästhetik: Die inzwischen landesweit bekannten lokalen Gruppen erinnern an die Welle des Neo-Trap mit Vertretern wie Lil Pump oder Lil Uzi Vert. Unter ihnen befinden sich die Higher Brothers, die Hip-Hop-Ästhetik und Zitate aus der traditionellen chinesischen Kultur vermengen und in ihren Videoclips voll zu ihrer Selbstironie stehen. Echte Hip-Hopper sollten die Fahrt nach Sichuan nicht scheuen, um im Nasa zu feiern oder an den jährlich mehrmals stattfindenden kleinen Festivals dabei zu sein, an denen Performances und Kunstinstallationen aus der Gegenkultur zu sehen sind. Bis zur nächsten Zensurwelle?

ADRESSBUCH Paris: Le 824 Heures, Rue Oberkampf 114, 11. Arr., www.824heures.com Berlin: Ohm, www.ohmberlin.com; Der Monarch, www.kottimonarch.de Düsseldorf: Le Salon des Amateurs, www.salondesamateurs.de; Golzheim, www.golzheim.is Kopenhagen: Mayhem, www.mayhemkbh.dk; Stengade, www.stengade.dk

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Stockholm: Hosoi, www.hosoi.se Oslo: Jæger, www.jaegeroslo.no Tiflis: Bassiani, www.bassiani.com Kiew: Projekt CXEMA, www.c-x-e-m-a.com; Closer, www.facebook.com/closerkiev Mexiko-Stadt: Projekt NAAFI, www.facebook.com/NAAFImx; Yu Yu, www.facebook.com/yuyuclubmexico São Paulo: Casa da Luz, www.casadaluz.org

Kapstadt: Fiction, www.facebook. com/Fictiondjbar; The Waiting Room, www.facebook.com/WaitingRoomCT Nairobi: The Alchemist, www. facebook.com/AlchemistBar254. Shanghai: All Club, 2/F, 17 Xiangyang Bei Lu, by Changle Lu; Arkham Shanghai, www.arkhamshanghai.com

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TRAVEL NEWS

TAPAS TEATIME Die neue baskische Küche mit den traditionellen Pintxos, die man selbst auswählt und zusammenstellt, eignet sich hervorragend für den Nachmittagstee, der ja ähnlich funktioniert. Das mit einem «Michelin»-Stern ausgezeichneten Restaurant Ametsa with Arzak Instruction im COMO entdeckt neue Seiten der Teatime und bereichert sie nach den Grundsätzen der spanischen Küche mit neuen Geschmackserlebnissen. Kalte Gerichte, wie etwa eine Gazpacho-ähnliche Erdbeer-Tomaten-Suppe, werden neben anderen verführerischen Köstlichkeiten wie Riesenkrabben-Tempura und Schweinefleisch-Kroketten serviert. Die landestypischen Churros mit einer üppigen Schokoladensauce sind nur ein Beispiel aus dem Dessertmenü, auf dem sich auch leichtere, gaumenreinigende Genüsse wie Holunderblüten-Trifle und Bananentörtchen befinden, die von Tee, Cava oder einem Gin-Cocktail begleitet werden. w w w.comohotels.com/thehalkin

MILLENNIALS

Als Teil seiner neuen «anspruchsvoll-entspannten» Unternehmensmarke öffnet das erste Zabeel House by Jumeirah seine Türen und spricht dabei genau die Millennial-Generation an. Der urbane Rückzugsort mit kreativen, Instagram-würdigen Designeinfällen bietet seinen Gästen einen perfekt gepflegten und stilvoll ausgestatteten Aufenthalt. Durch moderate Zimmerpreise, aufmerksames Personal und gut umgesetzte Basics zielt dieser Brand darauf ab, ein jüngeres Publikum anzulocken, das seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse bestimmt und auf der Suche nach modernen Übernachtungsmöglichkeiten ist, die für Digital Natives gemacht sind. Durch die Lage des Al Seef am Dubai Creek, einem der jüngsten Stadtviertel, gibt es keinen Grund, nicht baldmöglichst einen Zwischenstopp einzuplanen.

www.zabeelhouse.com

Als Reaktion auf die wachsende Bedrohung der Korallenriffe und verwandter Ökosysteme wie Mangroven und Seegraswiesen in aller Welt wurde in den späten 90er-Jahren das erste internationale Jahr des Riffes ausgerufen. In der inzwischen dritten Auflage will es diesen fragilen natürlichen Lebensräumen 2018 neue Aufmerksamkeit verschaffen. Das Milaidhoo Eco Resort auf den Malediven befindet sich inmitten der Biosphärenreservate der Unesco und zeigt sein Engagement in diversen Naturschutzprojekten. Die Gäste sind aufgefordert, aktiv mitzuwirken, etwa an Regenerationsmassnahmen für Korallen, der Dokumentierung der Schildkrötenbestände oder indem sie ein Riff «adoptieren». Genau das Richtige für den erholungsbedürftigen Öko-Krieger! www.milaidhoo.com

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ÖKO-KRIEGER

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POSITIVE ENERGIE Das Svart Powerhouse Hotel ist die erste Anlage seiner Art nördlich des Polarkreises. Am Fuss des Svartisen-Gletschers schwebend, überblickt es die eisige Tundra. Das erste Arctic Circle Hotel der Welt nutzt Sonnenpaneele, um eigene Energie zu gewinnen, und verbraucht so circa 85% weniger Strom als Gebäude mit Standardausrüstung. Private Terrassen sorgen für Schatten, so dass auch keine künstliche Kühlung notwendig ist. Der ringförmige Grundriss mit Einflüssen aus den Fischerdörfern der Gegend ist eine Verneigung vor der ortstypischen Architektur und bietet den Gästen gleichzeitig einen Rundumblick über den Holandsfjord und die atemberaubende Berglandschaft. w w w.svart.no

TRAUMHAFT Unvergleichlich privat und ruhig, abgeschieden und entspannt: Das fantastische Amanruya in Bodrum wird nach einer zweijährigen Generalüberholung wiedereröffnet. Sein Name stammt aus dem Sanskrit-Wort für Frieden, «aman», und dem türkischen Wort für Traum, «ruya». Dieses wohl exklusivste Feriendomizil der Gegend liegt an der südöstlichen Ägäisküste der Türkei. Die an traditionellen Bautechniken orientierten Design-Elemente verbreiten in den zahlreichen Innenhöfen und auf den Terrassen eine Mischung aus mediterranem und ottomanischem Flair. Das ideale Urlaubsziel für einen frühlingshaften Kurzaufenthalt nach den kalten Wintermonaten. w w w.aman.com

WINTERSCHLAF Alfred Hitchcock gefiel dieses Hotel so gut, dass er darin seinen ersten Kinofilm «Irrgarten der Leidenschaft» spielen liess. Orson Welles, Ava Gardner, Frank Sinatra, Clark Gable, Rita Hayworth und der Herzog und die Herzogin von Windsor haben hier alle in vollen Zügen die Dolce Vita genossen. Die legendäre Villa d’Este, erbaut 1568, feiert nach einem Winter-Schönheitsschlaf Wiedereröffnung und heisst die internationale Glamourwelt in ihren luxuriösen Zimmern und üppig grünen Gärten an den Ufern des Comersees willkommen. Das seit 1873 als Hotel betriebene Haus ist zweifelsohne eines der herausragendsten Hotels in Europa und darf auf der Bucket List jedes Jetsetters nicht fehlen. w w w.villadeste.com

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DIE UNENTDECKTE

TOSKANA

Oft steht sie im Schatten der bekannteren Reiseziele weiter im Norden der Toskana, doch die Maremma in ihrem Süden ist eine Gegend mit malerischen mittelalterlichen Bergstädtchen, bildschönen Landschaften und einer lokalen Küche, die mit intensiven, authentischen Geschmackserlebnissen aufwartet. Von PATRICK HEVEN

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FOTOS ZVG; Terme di Saturnia und Patrick Heven.

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Die pittoresken San Giorgio Kirche in der Montemerano

Das grüne, sanft geschwungene Tal von Saturnia

ie mit dichtem Unterholz bewachsenen, sanften Hügel scheinen endlos, während das Auto an den etwas ungezähmter Feldern in diesem Teil der Toskana vorbeizieht, durch Weinberge, Olivenhaine und idyllische Wiesen. Fernab vom touristischen Betrieb in Siena, Pisa, San Gimignano und natürlich Florenz, erstreckt sich diese Region Mittelitaliens entlang der tyrrhenischen Küste südlich von Livorno bis Rom und landeinwärts bis zum Fuss der Apenninen. Zur Zeit der Etrusker und Römer war die Maremma längst besiedelt und bekannt dafür, dass ihre Gehöfte mittels eines ausgeklügelten unterirdischen Kanalsystems bewässert wurden. In den ausgehenden Jahren des Römischen Reichs verfiel die Gegend zusehends. Die Drainagesysteme wurden vernachlässigt, und Malaria breitete sich aus. Schliesslich wurde das Gebiet nur als Winterweide für die Herden aus dem Apenninen-Gebirge genutzt, obwohl die Grossherzoge der Toskana im 18. und frühen 19. Jahrhundert Versuche zur Rekultivierung unternahmen. Erst in den letzten hundert Jahren kam die Region wieder vermehrt zu Bekanntheit, als neu ausgewiesene Landwirtschaftsflächen und ausgewählte Urlaubsziele für den Agro-Tourismus sie in den Fokus rückten. Auf dem Weg nach Saturnia – wo ich im renommierten Hotel Terme di Saturnia einquartiert bin – machen wir einen kleinen Abstecher um das mittelalterliche Montemerano zu besichtigen. Das Dorf ist für seinen herzförmigen Ortskern berühmt und wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Die drei Tore der Stadtmauern, die es umringen, sind nach wie vor intakt. Montemerano ist ein Labyrinth winziger Gassen und Kopfsteinpflasterstrassen, mit Bögen und Loggien, an denen überall Kästen mit den ersten Blumen hängen. Ich gehe auf einen Sprung in die Kirche San Giorgio und bewundere ihre berühmten Fresken und die ungewöhnliche, auf Holz gemalte Madonna della Gattaiola, «die Madonna von der Katze» – der Name stammt daher, dass einer der Pfarrer eine Katzenklappe in den unteren Teil des Gemäldes sägen liess, damit seine geliebten Haustiere freien Zugang zur Kirche hatten. Montemerano steht auch ganz oben auf der To-do-Liste aller, die gutes Essen schätzen. Das Caino, eines von drei mit «Michelin»-Sternen ausgezeichneten Restaurants der Umgebung, lockt Foodies aus aller Welt in diesen entzückenden Weiler. Serviert werden Spezialitäten wie gebratene Kalbszunge mit Blaubeer-Zwiebeln, Safran und Kapern, Tortelli di cinta senese in brodetto di castagne e gallina (Tortelli gefüllt mit sienesischem Schweinefleisch in einer Marroni-Hühnerbrühe) und deftige Gerichte wie Cinghiale lardolato con finocchi, arance e olive (Wildschwein mit Speck und Fenchel, Orangen und Oliven). Das Caino hat in der Gegend mit die höchsten Preise und gilt unter den Einheimischen als teures Vergnügen – ist aber unbedingt einen Besuch wert! Mit vollem Magen fahre ich weiter ins Inland in die verschlafene Kleinstadt Saturnia, die nur eine kurze Fahrt entfernt liegt. Laut einer uralten Legende verlor Saturnus, der römische Gott der Ernte, seine Geduld mit den Menschen, die immer Krieg führten, und schleuderte einen gewaltigen Blitz in einen Vulkankrater. Daraus brach eine Quelle mit heissem, schwefelhaltigem Wasser hervor, das die Taler, Berge und Ebenen überschwemmte und den Ländereien von Saturnia Frieden brachte. Genau am Ursprung dieser Quelle und im Herzen der toskanischen Maremma liegt das Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, das die nächsten Tage mein Zuhause sein wird. Die Anlage, die um ein älteres Gebäude aus Travertin-Stein entstand, verfügt über etwas mehr als hundert Zimmer und Suiten, die eine herrliche Aussicht über das grüne, sanft geschwungene Tal von Saturnia bieten, wo da und dort Burgen und kleine Dörfer zu sehen sind. Das Herz des Hotels schlägt aber eigentlich in der uralten Quelle von Saturnia. Seit 3 000 Jahren sprudelt das Thermalwasser ununterbrochen aus einem natürlichen Krater unterhalb des Pools, mit schwindelerregenden 500 Litern pro Sekunde bei einer gleichbleibenden Temperatur von 37,5°C. Bevor das Wasser in der Quelle zum Vorschein kommt, macht es eine lange unterirdische Reise durch die Kalkformationen, die sich in etwa dreissig Kilometern Entfernung durch die Ausläufer der unteren Toskana durch die Hänge des Monte Amiata ziehen. Isotopenuntersuchungen zeigen, dass das Wasser auf seinem unterirdischen Weg über 40 Jahre lang langsam durch Mikro-Risse im Gestein sickert, bevor es am Ende im Thermalbad von Terme di Saturnia zutage tritt. Durch den ununterbrochenen Strom bleiben die chemisch-physikalischen und physiologischen Eigenschaften des Wassers konstant, und genau aus diesem Grund nutzen so viele Gäste seine therapeutischen Eigenschaften, wenn sie sich in dem topmodernen Spa den diversen Behandlungen unterziehen. Ich schwimme zum ersten

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FOTOS ZVG; Terme di Saturnia und Patrick Heven.

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Praktisch aus dem Vulkangestein herausgehauen, thront Pitigliano hoch auf einem der Tuff-Felsen

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Rund um ein älteres Gebäude aus Travertin-Stein entstand das Hotel Terme di Saturnia

ANREISE: Swiss fliegt täglich nach Rom. Mit dem Mietwagen geht es über die Autobahn A12 nach Norden (Rom–Civitavecchia), dann über die Via Aurelia SS1 nach Montalto di Castro. An der Abzweigung Vulci führt der Weg weiter nach Manciano-Saturnia. Die Route ist etwa 180 km lang. Als Alternative kann das Terme di Saturnia Privattransfers direkt ab Flughafen zum Hotel arrangieren.

ADRESSEN: TERME DI SATURNIA SPA & RESORT Saturnia www.termedisaturnia.it CAINO Via della Chiesa 4 Montemerano www.dacaino.com LA CORTE DEL CECCOTTINO Via Vignoli Pitigliano Tel: +39 (0)564 615-423 SYNAGOGE PITIGLIANO Vicolo Marghera www.lapiccolagerusalemme.it

PRIVATFÜHRUNG Wir hatten das Vergnügen, die ausgesprochen kundige und charmante Elisabetta Peri zu treffen, und möchten sie wärmstens empfehlen: perielisabetta@gmail.com Tel: +39 (0)347 700-6452.

FOTOS ZVG; mit freundlicher Genehmigung Terme di Saturnia und Patrick Heven.

In der uralten Quelle von Saturnia schlägt das eigentliche Herz des Hotels

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Lichtdurchflutete Zimmer und Suiten heissen Gäste willkommen

Mal in dem eher streng riechenden Wasser und mische mich unter die erfahreneren Gäste, die sich fröhlich treiben lassen. Am nächsten Morgen fahre ich gut ausgeruht und völlig verzaubert von der morgendlichen Schönheit des hoteleigenen Geländes Richtung Osten. Es sollte sich als das absolute Highlight dieser Reise herausstellen. Ich folge einer gewundenen Regionalstrasse und erblicke nach einer scharfen Kurve die mittelalterliche Stadt Pitigliano hoch auf dem Hügel. Sie ist praktisch aus dem Vulkangestein herausgehauen und thront auf einem der vielsagenden Tuff-Felsen, die der umgebenden Landschaft eine einzigartige Schönheit verleihen. Es gibt zahlreiche Eigentümlichkeiten, die diese Gegend und diese Kleinstadt von allen anderen unterscheiden, angefangen bei den Überresten aus der Bronze- und Jungsteinzeit und sogar der Kupferzeit, die in den diversen örtlichen Museen ausgestellt sind. Dann gibt es die Ruine der Nekropolis und Überreste eines Tempels, die Hinweise darauf liefern, dass die Etrusker hier im sechsten Jahrhundert stark vertreten waren. Obwohl die Anwesenheit der Römer auf den ersten Blick weniger erkennbar ist, gibt es hinlänglich Beweise, dass sie versucht haben, auf dem Hochplateau vor Pitigliano Bauten zu errichten. Aus dem 17. Jahrhundert stammt hingegen der Aquädukt der Medici, der im Stadtzentrum zu bewundern ist. Pitigliano hat reichlich gute Restaurants, und ich entscheide mich für La Corte del Ceccottino, das meine Fremdenführerin vom Ort mir sehr empfehlen kann. Während wir bei einem gemächlichen Mittagessen im schattigen Innenhof sitzen, erwähnt sie die Bedeutung Pitiglianos in der jüdischen Geschichte als ein Ort, an dem Christen und Juden jahrhundertelang friedlich nebeneinander lebten. Pitigliano war gastfreundlich und ab dem Ende des 15. Jahrhunderts ein Zufluchtsort für Juden, die über die Jahre dank günstiger Voraussetzungen und guter Beziehungen zu den christlichen Regenten eine blühende jüdische Gemeinde etablierten. Der einheimischen Kultur ist die Bereicherung durch diese Jahrhunderte währende Koexistenz in vielerlei Hinsicht noch immer anzumerken, von der Gastronomie bis zu sprachlichen Besonderheiten. Der Besuch der restaurierten Synagoge ist ein Muss! Den Nachmittag verbringe ich wieder im Spa der Terme di Saturnia, nachdem ich noch einmal in das heilende Wasser des Thermalpools eingetaucht bin. Ich bleibe den berühmten Behandlungen des Hotels treu und wähle eine Ganzkörper-Schlammpackung. Die 45°C warme Packung aus gereiftem Thermalschlamm wird auf dem gesamten Körper verteilt und hat den Angaben nach eine tiefenentspannende, entschlackende Wirkung. Ich falle in

einen tiefen Dämmerschlaf und wache davon auf, dass ich mit dem Schlauch kalt abgespritzt werde. Danach fühle ich mich durch und durch belebt. Die hohe Konzentration an gelösten Mineralsalzen und Gasen im Wasser haben zahlreiche physiologische Eigenschaften. Schwefelwasserstoff soll entspannend auf die Muskulatur wirken, und einige Menschen trinken es sogar (in kleiner Dosis) als Mittel gegen Magen-Darm-Beschwerden. Darauf verzichte ich jedoch. Stattdessen verwöhne ich mich mit einem Abendessen im hoteleigenen Sterne-Restaurant All’Acquacotta und lasse mir dort aus dem Tagesmenü die ausgezeichneten toskanischen Spezialitäten vorsetzen, um damit die authentischen Gastro-Traditionen der Gegend zu würdigen. Am Tag meiner Abreise führt mich ein langer Spaziergang über die Golfanlage zu einem charmanten, unprätentiösen Clubhaus. Die toskanische Maremma ist ein ganzjähriges Reiseziel für Golf-Interessierte, und angesichts der prächtigen Natur des Saturnia-Tals und des milden Klimas der Region ist das nicht weiter erstaunlich. Der 18-Loch-Golfplatz ist einer der wenigen umweltfreundlichen Parcours in Italien mit GEO-Zertifikat und erstreckt sich über ein 70-Hektaren-Terrain mit sanft steigenden und fallenden Fairways. Entworfen wurde er von Ronald Fream unter Einbeziehung der natürlichen Gegebenheiten, wobei verschiedene Massnahmen zur Bewahrung und zum Schutz der Natur und der Wasserquellen im Vordergrund standen. Daher kommt es, dass die heimische Fauna wie Rehe, Stachelschweine, Hasen, Fasane und viele der dortigen Vögel die Frühaufsteher unter den Spielern begrüssen. Auch muss man zweimal hinsehen, um diese Landschaft tatsächlich als Golfplatz überhaupt zu erkennen. Kurz bevor wir wieder nach Rom zurückfahren, erzählen mir einige der Stammgäste, dass ihre häufigen Besuche im «Terme» eine Familientradition seien. Ihre Eltern kommen noch immer zweimal jährlich für einen längeren Aufenthalt, und die jüngere Generation ist auf bestem Wege, es ihnen gleichzutun. Die Maremma ist eine herrliche Region, die eine «moderne» wirtschaftliche Entwicklung mitgemacht hat, in der die natürlichen Lebensräume und kulturellen Eigenheiten bewahrt blieben, so dass sie jetzt eine der wenigen Gegenden Italiens ist, wo man das bedeutende kulturelle Erbe in seiner reinsten Form erleben kann. Da es in diesem Teil der Toskana so viel zu entdecken gibt und der Lebensrhythmus dort allgemein etwas entspannter ist, eignet sich die Maremma für alle, die ein gesundheitsförderndes Toskana-Erlebnis suchen, das vielleicht etwas weniger ausgefeilt ist, sich aber unbedingt lohnt!

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INSELFIEBER

Idyllische Strände, romantische Sonnenuntergänge, immergrüne Wälder – die Insel Phu Quoc ist ein Schmuckstück direkt vor der Küste Kambodschas. In der Familiengeschichte des La Veranda Resort verschmelzen die Romantik des kolonialen Indochina und der Glanz der grössten Insel Vietnams in einem von edlem Understatement geprägten Urlaubsdomizil. Von PATRICK HEVEN

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Gam Ghi, die Privatinsel des La Veranda in Phu Quoc

Elegante Atmosphäre im Kolonialstil

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Der grandiose tropische Garten wird sorgfältig von Heerscharen leidenschaftlicher Gärtner gepflegt

In den lebhaften Märkten der Stadt Duong Dong lässt man sich einfach treiben

ine Kopfsteinpfl asterstrasse schlängelt sich vom bewaldeten Inneren der Insel bis zum Eingang des Hotels. Inspiriert von der Grandezza einer französischen Kolonialvilla, öff nen sich die Terrassentüren mit Lamellen Richtung Westen über einen langgestreckten Strand und die tiefblauen Gewässer des Golfs von Thailand. Über ein Jahrhundert Geschichte und Abenteuer steckt in den Wänden und dem vorsichtig ausgewähltem Mobiliar dieser Anlage, als Verneigung vor der vielschichtigen familiären Beziehung der Gründerin Madame Catherine mit der Insel Phu Quoc und dem Indochina der Kolonialzeit. Das nach dem persönlichen Geschmack der Eigentümerin im authentischen französischen Kolonialstil entworfene und eingerichtete Anwesen am Meer dient nun als Hauptgebäude des Hotels La Veranda. Und weil es ursprünglich als privates Zuhause von Madame Catherine gedacht war, ist alles, von der Einrichtung bis zu den Kunstgegenständen und antiken Sammlerstücken, sorgfältig ausgesucht und spiegelt so die inspirierende Geschichte ihrer Familie und deren generationenüberspannenden Reise von Phu Quoc nach Phnom Penh, Paris und schliesslich wieder nach Hause zu ihren maritimen Wurzeln auf der Insel wider. In der Verbindung von historischer Eleganz und modernem Komfort ist das Hotel über die Jahre gewachsen. Erst vor Kurzem wurde ein neuer Gebäudeteil mit Meeresblick eröff net, und das grösste Spa der Insel soll innert der nächsten Monate folgen. Doch eigentlich ist es der grandiose tropische Garten – sorgfältig manikürt von Heerscharen leidenschaftlicher Gärtner unter dem wachsamen Blick von Madame Catherines rätselhaftem Charme und unbezähmbaren, matriarchalischen Geist ihres ausgeprägten asiatischen Erbes – der diese Anlage so einzigartig macht. Die offenen, allen Gästen zugänglichen Pavillons und die doppelten Glastüren auf den Balkonen der Villen, Zimmer und Suiten sind durchströmt von natürlich duftenden Lüften, die von geruhsamen, leise surrenden Deckenventilatoren sanft in Bewegung gehalten werden. Das koloniale Indochina war ein Land, dessen riesige Weiten zum Erforschen einluden. Den opulenten Suiten ist das anzusehen. Da gibt es offene Flächen und separate Wohn-, Essund Arbeitsbereiche. Die traditionelle Einrichtung verbreitet kolonialen Charme, wobei das ein oder andere massgearbeitete Stück vom edlen Raffi nement seiner eleganten Gastgeberin zeugt. Handbemalte Mosaiksteine, eine verzierte Lackdose, handgeschriebene Willkommensbriefe von Madame Catherine, die Möbel aus warm-dunklem Mahagoni. All das verleiht den 70 geräumigen Zimmern und Suiten eine reizvolle Mischung aus authentischem, klassisch individuellem Stil mit typischen vietnamesischen Akzenten. Die grosszügigen privaten Veranden locken mit dem Duft der üppigen Gärten vor dem Fenster und dem Rauschen des klaren, ruhigen Wassers von Duong Dong Beach direkt vor der Tür. Wenn man barfuss diesen friedlichen Strand entlangspaziert, ist nur das sanfte Tuckern eines vorbeiziehenden Fischerbootes zu hören, die leise Musik nahegelegener Lounge-Bars und das weiche Rauschen der azurblauen Ozeanwellen, die den weissen Sand überspülen. Man kann sich kaum vorstellen, dass diese reichen Gewässer und grünenden Wälder einst der Armee von König Gia Long, dem Gründer der letzten regierenden Dynastie von Vietnam, auf ihrem Rückzug Schutz boten. Die allgemeine Atmosphäre der Kultiviertheit und zurückhaltenden Eleganz des Anwesens war prägend für das Indochina der Zwanzigerjahre, eine faszinierende und romantische Zeit, in der der französische Einfluss auf die Kolonie seinen Höhepunkt erreichte. Es war eine Ära der zeitlosen Eleganz am Rand einer sich schnell verändernden Welt, die lauter Entdeckungen und Abenteuer versprach. Das La Veranda ruft den Geist dieses goldenen Zeitalters und den Reiz einer vergessenen Vergangenheit wieder wach und gibt seinen Gästen Gelegenheit, in die sagenumwobene Geschichte von Phu Quoc einzutauchen und die reiche Palette der Aromen und Texturen des Ortes zu erkunden.

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DREI GRÜNDE, DIE SUITE ZU VERLASSEN: DIE GASTRONOMIE VOR ORT Der duftende Pfeffer von Phu Quoc und die höchst geschätzte pikante Fischsauce der Insel inspirieren eine kunstvolle Mischung aus französischer und authentischer einheimischer Küche. Glücklicherweise ist das beste Restaurant am Platz gleich hier im La Veranda. Während Sie den romantischen Ausblick auf den Ozean und die kühlende Meeresbrise auf sich wirken lassen, geniessen Sie ein Nam Sang Khya l’peou von Madame Catherine, eine leichte Kokosnusscreme mit Kürbis, oder weitere Gaumenfreuden, die der Chefkoch des Hotels, niemand anderes als ihr Sohn, zubereitet hat.

FOTOS ZVG; mit freundlicher Genehmigung von La Veranda Resorts / MGallery by Sofitel

DIE MÄRKTE Die reiche Historie von Phu Quoc macht sich in der vielfältigen Kulinarik der Insel deutlich bemerkbar. Machen Sie sich einen Eindruck von der Geschichte der Region, indem Sie einen der vielen Strassenmärkte besuchen. Tauchen Sie ein in das lebhafte Treiben der Stadt Duong Dong, die Schönheit des Piers oder den trägen Charme des Fischerdorfs Ham Ninh. DIE PRIVATINSEL Zum Hotel gehört Gam Ghi Island – ein privater Rückzugsort, den die Gäste in völliger Ungestörtheit erkunden können. Ein persönlicher Koch sorgt dafür, dass niemand hungrig bleibt. Zum Mittagessen serviert er ein mehrgängiges Meeresfrüchte-Menü mit dem Tagesfang aus einem nahegelegenen Fischerdorf. Ein Tagesausflug zum südlichen Teil von Phu Quoc bietet noch mehr tiefblaues Wasser und idyllische Sandstrände. Das La Veranda Resort MGallery by Sofitel bietet Gastfreundschaft «à la française». Die Insel Phu Quoc

ist einen 50-minütigen Flug von Ho-Chi-Minh-Stadt oder eineinhalb Stunden Flug ab Bangkok entfernt.

www.laverandaresorts.com

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ADVERTORIAL

ALTER SCHWEDE, DER MACHT DIE FRAUENWELT VERRÜCKT

Am besten kann er alles, sieht gut aus, gibt uns Sicherheit und können wir in Sachen Ausstattung mitreden. Der neue Volvo XC40 erfüllt diesen Frauentraum zur Perfektion.

Von SABRINA KOSSMAYER

FOTOS ZVG

150 bis 247 Pferdchen verbergen sich unter der Schwedischen Haube des XC40.

ADVERTORIAL Der neue Volvo XC40 – ein schneidiger Gefährte für die Frauenwelt.

al ehrlich, jede Frau weiss, dass man den Partner nicht verändern kann. Und dennoch haben wir es irgendwie alle schon einmal probiert. Einige mehr, andere weniger. Und alle mussten sich eingestehen, dass Tuning beim Mann nur bedingt funktioniert. Wer daher endlich einmal wirklich den neuen Wegbegleiter nach den eigenen Wünschen kreieren möchte, der wird ab sofort im Autohaus fündig. Denn das neue XC40-Modell des schwedischen Autoherstellers Volvo basiert auf einem Baukastensystem, bei dem jeder auf seine Kosten kommt. Dazu muss man sich nicht einmal dauerhaft an den Neuen binden, sondern kann auch ab Ende 2018 erst einmal eine 24-monatige Probezeit in Form eines Abos abschliessen. Verlängerung keine Pflicht. Was will frau mehr? WENN KEINE WÜNSCHE OFFENBLEIBEN Um bei der Wahl noch ein wenig mehr zu unterstützen, hier nun die wichtigsten Fakten, wohin die Reise gehen könnte. Zunächst einmal: Frau muss nicht zwischen SUV oder Kompaktklasse entscheiden, sondern bekommt einen Zwitter, der einen sicher durch die Stadt und ebenso gut über die Autobahn kutschiert. Dazu gibt es Diesel wie auch Benziner und ab Ende des Jahres auch einen Plug-in-Hybrid, wobei die aktuelle Lage wohl die eine oder andere Tendenz auslöst. Ebenso darf zwischen Allrad oder Vorderradantrieb wie auch manueller oder Automatikschaltung entschieden werden. Pferdchenmässig bewegt sich das Ganze zwischen 150 und 247 PS. Hühott. Ansonsten sorgen die zahlreichen Sicherheits- und Assistenzsysteme nicht nur für eine entspannte, sondern vor allem für eine sichere Fahrt. Entertainmentmässig lässt sich der Volvo auch nicht lumpen und ist garantiert einfallsreicher und spannender als der eine oder andere Kerl – so gern wir ihn auch haben mögen. Zudem hat frau die Macht in Form eines 9-Zoll-Touchscreens, über den erneut Wünsche gern entgegengenommen werden. Steuerbar ist das System zudem auch verbal. Wir reden ja ohnehin so gern. Ein Panoramadach sorgt zudem dafür, stets im rechten Licht zu sitzen – thronend erhöht natürlich. WENN FRAU SICH NICHT MAL FESTBINDEN MUSS Abschliessend nun der Clou von Volvo: Das neue Modell muss nicht zwingend gekauft, finanziert oder geleast werden. Der neue Vertriebsweg beim Schwedenkonzern nennt sich «Care by Volvo» und bedeutet: Man kann den Volvo XC40 für 24 Monate mieten. Reparaturen, Services, Wechsel von Winter- und Sommerreifen sowie ein Ersatzwagen sind dabei inklusive. Dafür zahlt man, wie beim Smartphone oder im Fitnessstudio, eine monatliche Gebühr. Und hat man nach zwei Jahren die Nase voll vom Weggefährten, gibt man ihn einfach wieder zurück und muss nicht wie im Leasingfall mit weiteren Kosten rechnen. Daher muss frau einfach sagen: Volvo preist den XC40 nicht zu Unrecht als «den ersten seiner Art» an. Er ist einfach einzigartig und frau braucht auch keine Angst zu haben, dass er ihr einfach davonfährt… www.volvo.com

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LA NUIT

Das Schweizer Topmodel Ronja Furrer präsentiert die neue «B.zero1»-Kollektion von Bulgari. Mehr dazu ab der nächsten Seite.

LA NUIT

Derek Blasberg et Miss Piggy

BULGARI × L’OFFICIEL SCHWEIZ

Noreen Carmody, Ronja Furrer und Jenny Bachmann

Fotografie DAVID BIEDERT

Um den Launch der neuen Schmuck-Linie «B.zero1» zu feiern, luden wir in Zusammenarbeit mit Bulgari Schweiz zu einer Nacht der Extraklasse ein. Das international bekannte Schweizer Topmodel Ronja Furrer, die bereits zweimal das Cover von L’OFFICIEL Schweiz zierte, präsentierte die Schmuckstücke und begleitete durch den Abend. Dazu gab es Zuckerwatte und eine Photobooth, die für Stimmung sorgte. www.bulgari.com

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www.lofficiel.ch

LA NUIT

Gäste vor dem Photobooth.

Clifford Lilley mit Begleitung

Viktoria Poprawski

Sara Gasser mit Freund

Loit Lim

Edouard Perruchot und Noreen Carmody

Store Manager Jane Dornbierer-Wu, Chefredakteurin L’OFFICIEL Schweiz Livia Zafiriou, Ronja Furrer, Marketing Manager Bulgari Philippe Cretton.

Julie Christ mit Freunden

Marina Ortega mit Patrizia Schlatter

Sinan Stäheli und Levin Dennler

Das L’Officiel Schweiz Team v.l.n.r Lena Stäheli, Manou Steiger und Lisa Mettier

Barbara Eiholzer und Valeria Golubkova

Offir Possu Estay

Anouk Zingg

Ronja Furrer mit Freund Stress

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ADRESSEN

AGL www.agl.com

Eller y www.ellery.com

Manolo Blahnik www.manoloblahnik.com

A .W. A .K .E . www.a-w-a-k-e.com

Eric Bompard www.eric-bompard.com

Marc-Antoine Barrois www.marcantoinebarrois.com

Alexander McQueen www.alexandermcqueen.com

Erika Cavallini www.erikacavallini.com

Marni www.marni.com

American Vintage www.americanvintage-store.com

Escada www.escada.com

Ma x Mara www.maxmara.com

Aperlai www.aperlai.com

Esteban Cor tazar www.estebancortazar.com

Mes Demoiselles www.mesdemoisellesparis.com

Armani www.armani.com

Fendi www.fendi.com

Messika Paris www.messika.com

Ashley Williams www.ashleywilliamslondon.com

Gabriela Hearst www.gabrielahearst.com

Michael Kors www.michaelkors.com

Audemars Piguet www.audemarspiguet.com

General Eyewear www.generaleyewear.com

Mila Schön www.milaschon.com

Bally www.bally.com

Gianvito Rossi www.gianvitorossi.com

Minna Parika www.minnaparika.com

Beaufille www.beaufille.com

Givenchy www.givenchy.com

Miu Miu www.miumiu.com

Blancpain www.blancpain.com

Goralska Joaillerie www.goralska.com

Mulberr y www.mulberry.com

Bot tega Veneta www.bottegaveneta.com

Graff www.graffdiamonds.com

N°21 www.numeroventuno.com

Breguet www.breguet.com

Gucci www.gucci.com

Paul Smith www.paulsmith.com

Brunello Cucinelli www.brunellocucinelli.com

Harr y Winston www.harrywinston.com

Pebble London www.pebblelondon.com

Bulgari www.bulgari.com

HRH Jewels www.hrhjewels.com

Pomellato www.pomellato.com

Burberr y www.burberry.com

Hugo Boss www.hugoboss.com

Prada www.piaget.com

Calvin Klein www.calvinklein.com

Hunter Boots www.hunterboots.com

Proenza Schouler www.proenzaschouler.com

Calzedonia www.calzedonia.ch

Inger Studio www.ingerstudio.com

Ralph Lauren www.ralphlauren.com

Car tier www.cartier.ch

Intimissimi www,.intimissimi.com

Repossi www.repossi.com

Car ven www.carven.com

Isabel Marant www.isabelmarant.com

Richard Mille www.richardmille.com

Céline www.celine.com

J.W. Anderson www.j-w-anderson.com

Rochas www.rochas.com

Chanel www.chanel.com

Jacquemus www.jacquemus.com

Saint Laurent www.ysl.com

Charlot te Chesnais www.charlottechesnais.fr

Jaeger-LeCoultre www.jaeger-lecoultre.com

Salvatore Ferragamo www.ferragamo.com

Chloé www.chloe.com

Jennifer Fischer ww.jenniferfisherjewelry.com

Shiatzy Chen www.shiatzychen.com

Chopard www.chopard.com

Jil Sander www.jilsander.com

Sockshop www.sockshop.co.uk

Coltrane www.coltraneworks.com

Jimmy Choo www.jimmychoo.com

Sonia Rykiel www.soniarykiel.com

Cornelia James www.corneliajames.com

Joelle Jeweller y www.joellejewellwey.com

Sophie Bille Brah www.sophiebillebrahe,com

Cornelia Webb www.cornieliawebb.com

Kaimin www.kaiminofficial.com

Spor tma x www.sportmax.com

Cor to Moltedo www.corto.com

Kenzo www.kenzo.com

Stuar t Weitzman www.stuartweitzman.com

D'Estrëe www.destree.com

Kujten www.kujten.com

Toga www.toga.jp

Daks www.daks.com

Lanvin www.lanvin.com

Valentino www.valentino.com

David Morris www.davidmorris.com

Les Petits www.pespetits.fr

Van Cleef & Arpels www.vancleefarpels.com

De Beers www.debeers.com

Linda Farrow www.int.lindafarrow.com

Vanessa Seward www.vanessaseward.com

Delfina Delet trez www.delfinadelettrez.com

Loewe www.loewe.com

Versace www.versace.com

Diego M www.diegom.it

Longchamp www.ch.longchamp.com

Wasson www.wearewasson.com

Dinosaur Design www.dinosaurdesign.com

Louis Vuit ton www.de.louisvuitton.com

Wolford www.wolford.com

Dior www.dior.com

Maison Margiela www.maisonmargiela.com

Yasmine Eslami www.yasmine-eslami.com

Djula www.djula.fr

Maje www.maje.com

Zadig & Voltaire www.zadig-et-voltaire.com

Dolce & Gabbana www.dolcegabbana.it

Majestic Filatures www.majesticfilatures.com

AUF DEN WEBSEITEN ALLER BRANDS FINDEN SIE STORE-LOCATORS ODER DEN KONTAKT EINES KUNDENSERVICES, DER IHNEN DEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE ANGIBT.

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ADRESSEN

Covergirl Erin Wasson in einer hoch geschnittenen Paillettenhose von Halpern.

Model Evangeline Ling in einem Top von Prada fotografiert von Rodrigo Carmuega. Die ganze Modestrecke finden Sie auf der Seite 106.

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LAST LOOK

WAS DAS HERZ BEGEHRT Von LÉA TRICHTER-PARIENTE

2. Heften Sie Ihrer Jeansjacke einen Van-Cleef-&-Arpels-Pin an! Clip «Lucky Animals Rabbit» in Roségold, Tigerauge und Perlmutt, CHF 6 612. www.vancleefarpels.com 3. Verbringen Sie das Wochenende in Scheunen und auf dem Bauernhof des neuen Hotels Le Barn und reiten Sie durch den Wald von Rambouillet. Das Hotel wurde in Zusammenarbeit mit dem Studio Be-Poles entworfen. www.ebarnhotel.com

4. Flanieren Sie durch die Stadt in Gabriela-Hearst-Mokassins. Modell «Heu», Crochet und Leder, CHF 800 auf mytheresa.com. www.gabrielahearst.com 5. Erweitern Sie Ihr Bettwäschesortiment mit Porthault. www.dporthault.fr

6. Träumen Sie von türkisfarbenem Meer, weissen Mauern, Windmühlen und von Sommerferien… Lesen Sie das wunderschöne Buch «Mykonos Muse», Hg. Assouline, CHF 100. www.assouline.com

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7. Erkennen Sie den Zusammenhang zwischen Claude Monets späten Werken und den Gemälden amerikanischer Abstraktion von den grossen Künstlern wie Jackson Pollok, Mark Rothko, Ellsworth Kelly… Ausstellung «Nymphéas. L’abstraction américain et le dernier Monet», 13. April bis 20. August. www.musee-orangerie.fr

FOTOS ZVG; Die Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.

1. Verabschieden Sie sich von Wintermänteln und tragen Sie eine schlichte und schicke Weste von Blazé Milano, die Eindruck hinterlässt. Blazer «Puritan Mustard», CHF 1 900. www.blaze-milano.com

Mode, Lifestyle, Voyage et Art: Lâ&#x20AC;&#x2122;OFFICIEL Schweiz/Suisse