NUMMER 9 HERBST/WINTER 2018 CHF 8.50
PAUL BOCHE MODE GANZ NATÜRLICH
MAN ON THE MOVE
JUSTIN HAWKINS ÜBER MODE UND DIE SCHWEIZ / CHRIS HEMSWORTH HAT EINEN PLAN / GIUSEPPE SANTONI ÜBER MÄNNER MIT STIL / KYLIAN MBAPPÉ EIN JUNGER STAR MIT ZWEI STERNEN / LAPO ELKANN IN SYMBIOSE MIT EINER UHR LOFFICIEL.CH PAUL BOCHE trägt DRIES VAN NOTEN, JIL SANDER und AUDEMARS PIGUET.
B L AC K T I E O R D E E P B LU E
Die Seamaster Diver 300M rückt Sie ins Zentrum der Aufmerksamkeit, sei es am Meeresboden oder an der Spitze der Welt.
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L’OFFICIEL HOMMES SCHWEIZ Herbst/Winter · 2018
Publisher LES ÉDITIONS JALOU Editor-in-Chief MARC HUERLIMANN Editorial Direction LIVIA ZAFIRIOU Managing Editor MANOU STEIGER manou.steiger@lofficiel.ch Content Editor & Production Coordinator LENA STÄHELI French Senior Editor STÉPHANE BONVIN SARAH JOLLIEN-FARDEL German Senior Editor BENJAMIN DUTOIT Die Orthografen GmbH Translation CARMEN BERGER FRANZISKA DENGLER EVA HÜBSCHER VÉNUSIA BERTIN Ace by Vénusia Bertin beanace.ch
Creative Director CHARLES BLUNIER Charles Blunier & Co. charlesblunier.com Art Director SILVIO DEMUTH Project Director SIMON TELLENBACH Project Manager LINDA FLURY Prepress ROMANESCO LIMACHER Editorial Assistant REBEKKA CHRISTEN Advertising Sales EVA FAVRE Affinity-Primemedia Ltd. e.favre@affinity-primemedia.ch +41 21 781 08 50
CONTRIBUTORS Texts FÉLIX BESSON URSULA BORER THOMAS BOROWSKI ANDREA LUCIA BRUN ISABELLE CAMPONE ADRIEN COMMUNIER FABIANA FIEROTTI DOMENICA FLÜTSCH ADRIAN FORLAN ANNE GAFFIÉ PATRICK HEVEN FRED HUBER SABRINA KAISER-KOSSMAYR ARNAUD RAMSAY ÉLIE ROBERT-NICOUD SANDRA-STELLA TRIEBL NEL-OLIVIA WAGA BERTRAND WALDBILLIG
LOFFICIEL.CH
Photography RODRIGO CARMUEGA SIMON EMMETT ZUZA KRAJEWSKA JONAS MARGUET CYRILL MATTER SATOSHI SAÏKUSA JONATHAN GLYNN SMITH FLORENT TANET Styling PHILIPP JUNKER CHRISTOPHER MAUL LORNA MCGEE JAMES SLEAFORD GIULIA QUERENGHI ROMAIN VALLOS
Grooming CAMILLE LAMEYNARDIE OCTAVIO MOLINA GIULIO PANCIERA MAKI TANAKA KRISTINA VIDIC Artist DANIEL ZENDER
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Abgebildetes Modell: Maserati Levante Diesel GranSport (CHF 94’050.–), Metallic-Lackierung (CHF 1’500.–), Fahrassistenz-Paket Plus (CHF 3’500.–). Preis total: CHF 99’050.– inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Listenpreise und Angebote: vorbehältlich Widerruf. Barkauf- und Leasingkonditionen bei Ihrem Maserati Vertragspartner. CO 2 ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; Die mittlere CO 2 -Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen in der Schweiz beträgt 133 g/km.
Levante GranSport
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Maserati Levante Diesel: Normverbrauch kombiniert: 7,2 l/100 km Benzinäquivalent 8,2 l/100 km – CO2-Emission: 189 g/km** – Effizienzklasse G CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 32 g/km.
ADVERTISING Directrice Commerciale ANNE-MARIE DISEGNI a.mdisegni@jaloumediagroup.com
Directrice de la Publication et de la Rédaction MARIE-JOSÉ SUSSKIND-JALOU Rédactrice en Chef Mode VANESSA BELLUGEON
Directrices de Publicité CHRISTELLE MENTION c.mention@jaloumediagroup.com EMMANUELLE HERMANT e.hermant@jaloumediagroup.com
Présidents MARIE-JOSÉ JALOU & MAXIME JALOU
Chef de Publicité SARA SCHMITT s.schmitt@jaloumediagroup.com
CEO BENJAMIN EYMÈRE b.eymere@editionsjalou.com
Traffic Manager KARIM BELKACEM BENZEMA kb.benzema@jaloumediagroup.com Tel +33(0)153018830
Deputy CEO/COO MARIA CECILIA ANDRETTA mc.andretta@jaloumediagroup.com
EDITORIAL DIRECTION Editorial Director EMMANUEL RUBIN e.rubin@jaloumediagroup.com Director of Production JOUSHUA GLASGOW j.glasgow@jaloumediagroup.com International Editions JALOUSE, L’OPTIMUM, LA REVUE DES MONTRES, L’OFFICIEL VOYAGE, L’OFFICIEL 1000 MODÈLES, L’OFFICIEL HOMMES, L’OFFICIEL ART, L’OFFICIEL SHOPPING, L’OFFICIEL CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, L’OFFICIEL ALLEMAGNE, L’OFFICIEL HOMMES ALLEMAGNE, L’OFFICIEL AUSTRALIE, L’OFFICIEL BRÉSIL, L’OFFICIEL HOMMES BRÉSIL, L’OFFICIEL CHINE, L’OFFICIEL HOMMES CHINE, L’OFFICIEL HOMMES CORÉE, LAREVUEDESMONTRESCORÉE,L’OFFICIEL ESPAGNE, L’OFFICIEL HOMMES ESPAGNE, L’OFFICIEL VOYAGE ESPAGNE, L’OFFICIEL ART ESPAGNE, L’OFFICIEL INDE, L’OFFICIEL INDONÉSIE, L’OFFICIEL ITALIE, L’OFFICIEL HOMMES ITALIE, L’OFFICIEL JAPON, L’OFFICIEL VOYAGE JAPON, L’OFFICIEL KAZAKHSTAN, L’OFFICIEL HOMMES KAZAKHSTAN, L’OFFICIEL LETTONIE, L’OFFICIEL LIBAN, L’OFFICIEL HOMMES LIBAN, L’OFFICIEL , LITUANIE, L’OFFICIELMALAISIE, L’OFFICIELMAROC, L’OFFICIEL HOMMES MAROC, L’OFFICIEL MEXIQUE, L’OFFICIEL MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL HOMMES MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL ART MOYENORIENT, L’OFFICIEL MYKONOS, L’OFFICIEL PAYS-BAS, L’OFFICIEL HOMMES PAYSBAS, L’OFFICIEL PHILIPPINES, L’OFFICIEL POLOGNE, L’OFFICIEL RUSSIE, L’OFFICIEL VOYAGE RUSSIE, L’OFFICIEL SINGAPOUR, L’OFFICIEL HOMMES SINGAPOUR, L’OFFICIEL ST BARTH, L’OFFICIEL SUISSE, L’OFFICIEL HOMMES SUISSE, L’OFFICIELTHAÏLANDE, L’OPTIMUM AÏLANDE,L’OFFICIELTURQUIE,L’OFFICIEL HOMMESTURQUIE,L’OFFICIELUKRAINE, L’OFFICIELHOMMESUKRAINE, L’OFFICIEL VIETNAM
Rédactrice en Chef MAGAZINE ADRIENNE RIBES-TIPHAINE
Assistant Director PASCALE SAVARY p.savary@jaloumediagroup.com
FINANCE AND ADMINISTRATION Director Finance & Administration THIERRY LEROY t.leroy@jaloumediagroup.com Chief Administrative Officer FRÉDÉRIC LESIOURD f.lesiourd@jaloumediagroup.com Human Resource Manager ÉMILIA ÉTIENNE e.etienne@jaloumediagroup.com Manager Accounting & Production ÉRIC BESSENIAN e.bessenian@jaloumediagroup.com Distribution Manager LAHCENE MEZOUAR l.mezouar@jaloumediagroup.com Account Manager NADIA HAOUAS n.haouas@jaloumediagroup.com
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Billing BARBARA TANGUY b.tanguy@jaloumediagroup.com
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INH A LT
ENTRÉE
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8 Impressum 14 Editorial 15 Contributors 255 Adressen
50 State Initiative Bangkok Art Biennale Davidoff: Chefs Edition Ka/NOA neu in Zürich
STYLE
NEWS 18 Pierre Casiraghi bei Richard Mille 19 The Row für Männer 19 «How Evil Is Pop Art?» 20 Michael B. Jordan bei Coach 20 Tragekomfort von Mamquam 21 Givenchy zeigt Zähne 22 «The Artist Is Present» 23 Levis® × Justin Timberlake 24 Hermès: Silk Mix in Zürich
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28 Moschino [tv] H&M 34 Prada: «Made to Measure» 38 Neue Jobbeschreibung 48 Santoni: «Qualität über alles!» 50 Blacklist, Part 1
WATCHES 62 Im Gespräch mit Lapo Elkann 68 IWC an der Arosa ClassicCar 72 Chris Hemsworth bei TAG Heuer 76 Blacklist Part 2
INH A LT
PEOPLE 86 Kylian Mbappé 94 Neuerungen in der Männermode 100 Illy: Amore e magia 104 Blacklist, Part 3
MODE 114 Coverstory – Ein Tag am Meer 128 Adam Naas 140 Melancholischer Charme 152 Justin Hawkins 162 Blacklist, Part 4
LIVING 174 Rave unter Palmen 180 Rückkehr der schweren Jungs 186 Che figo!
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190 Treffen mit Maggie Henríquez 194 Fingerabdrücke der Umwelt 200 Faszination der Sterne 208 Sri Lanka für Anfänger 216 Reisen heute 222 Insel der Seligen 229 Ort des Friedens 234 Kit für Nomaden
AUTO 240 Volvo 360C 244 Maserati Levante S Q4 GranSport 252 Mercedes-AMG «Project One»
LAST LOOK 256 Das Unmögliche möglich machen
EDITORIAL
MAN ON THE MOVE!
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Es freut mich, Ihnen unsere zweite Ausgabe von L’OFFICIEL HOMMES Schweiz in diesem Jahr zu präsentieren. Nach der «Rebel»-Edition vom Frühling widmen wir uns im neuen Heft dem Thema «Man on the Move». Mitte der 90er-Jahre kam «Der bewegte Mann» mit Til Schweiger in die Kinos. Der Film, unterdessen ein Klassiker, sorgte damals für Aufsehen und viel Gesprächsstoff. Heute, gut 24 Jahre später, würde ein solcher Film nicht mehr so hohe Wellen schlagen. Die Männer sind definitiv im 21. Jahrhundert angekommen und jeder kann frei entscheiden und sein Leben so gestalten, wie es ihm passt. L’OFFICIEL HOMMES Schweiz hat für diese Ausgabe Storys und Menschen gesucht, die die Männer bewegen. Was treibt uns denn wirklich an im Alltag? Sind es die neusten Entwicklungen in der Technik und kulturelle Themen? Oder ist es eine Mischung aus Abenteuer, Reisen, Sport geschichten, schnellen Boliden und tollen Frauen? Der Mann von heute wäre am liebsten omnipräsent und möchte über alles informiert sein – auch über die neusten Beautyund Modetrends. Also kein leichtes Unterfangen! Das Team von L’OFFICIEL HOMMES Schweiz hat einen bunten Themenmix zusammengestellt – vom Interview mit Hollywood-Schauspieler Chris Hemsworth bis zur Spurensuche mit der Familie Illy und ihrem Amici-Kaffee- Emporium. Wir berichten unter anderem auch über das neue Racing-Team von IWC an der Arosa ClassicCar und führten ein tolles Interview mit Maggie Henríquez, der Präsidentin von Krug Champagner. Unsere Coverstory wird vom Model und Schauspieler Paul Boche ganz im Sinne von «Man on the Move» präsentiert. Geniessen Sie die Vielfalt der Geschichten und bleiben Sie in Bewegung! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude, Spass und Unterhaltung mit der zweiten Ausgabe von L’OFFICIEL HOMMES Schweiz 2018.
Herzlichst, Model PAUL BOCHE Fotografie RODRIGO CARMUEGA Styling CHRISTOPHER MAUL
Marc Huerlimann Editor in Chief
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CONTRIBUTORS
FLORENT TANET FOTOGRAF
Der französische Fotograf (geboren 1987) ist Absolvent der Duperré-Schule in Paris. Er begann seine Karriere als erster Assistent von Art Director Marc Ascoli. Seit 2013 widmet er sich ausschliesslich der Fotografie und der Arbeit am Bild, wobei sein Fokus auf dem Stillleben liegt. Seine Fotografien fangen Szenen des täglichen Lebens ein und machen diese zu etwas Besonderem. Heute arbeitet er mit Marken wie Chanel, Nike, Lacoste, Le Bon Marché, Hermès oder Diptyque sowie mit Magazinen wie «The New Yorker», «M le Monde», «Vogue Paris», «AnOther», «New York Magazine» und «Libération» zusammen. Seine Arbeiten wurde bereits mehrfach in Paris, Mailand, London, Schanghai, New York und L.A. ausgestellt. Er hat die Uhrenserie des Monats fotografiert (S. 76) FLORENT TANET.FR
THOMAS BOROWSKI JOURNALIST
Als Kind hat er von fremden Ländern und coolen Autos geträumt, heute ist Thomas Borowskis Traum Wirklichkeit. Als selbstständiger Reise- und Autojournalist fährt der Co-Inhaber von borowski+ für Wort und Bild die neusten Automodelle Probe und bereist weltweit neue Orte – immer auf der Suche nach besonderen Erlebnissen und spannenden Geschichten, die sich zu erzählen lohnen. Für L’OFFICIEL HOMMES Schweiz hat er in die automobile Zukunft der schwedischen Automarke Volvo geblickt (S. 240). Deren Vision 360c hebt Mobilität auf ein neues Level. BOROWSKI.CH
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CONTRIBUTORS
DANIEL ZENDER KÜNSTLER
Die Werke des in Brooklyn lebenden Künstlers begleiten Sie durch die gesamte Ausgabe von L’OFFICIEL HOMMES Schweiz. Daniel Zender kreiert Illustrationen, die lebendig zu sein scheinen. Zu seinen Kunden gehören die «New York Times», Facebook und Nike. Zudem gibt Zender sein Wissen am Queens College weiter. Lassen Sie sich inspirieren!
FOTO Arturo Olmos
DANIELZENDER.COM
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NE WS 18–27
DANIEL ZENDER Bild für «Cindad/Persona» Poster für Madrid Gráfica 2018 Digitale Illustration, 2018
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NEWS
UNTER DER RICHARD-MILLE-FLAGGE ÜBER DIE WELTMEERE Die Richard-Mille-Familie hat Zuwachs bekommen: Pierre Casiraghi ist seit Kurzem Partner der renommierten Uhrenmarke. Die grosse Passion des jungen Unternehmers und Sohnes der Prinzessin von Monaco ist das Segeln, und das Meer scheint seine zweite Natur zu sein. Die ersten Erfahrungen in diesem Wassersport sammelte er an Bord der Tuiga, des Flaggschiffs des Jachtclubs von Monaco, dessen Vizepräsident er heute ist. Seit er das Deck der Tuiga das erste Mal betreten hat, ist nun aber schon einiges geschehen, denn seither hat Casiraghi wiederholt sein Können als Skipper unter Beweis gestellt und einige hochkarätige Regatten und Preise gewonnen. Vor zwei Jahren spannte er dann mit dem deutschen Rekord-Weltumsegler Boris Herrmann zusammen und gründete ein eigenes Segelteam. Der Fokus des
Erfolgsduos liegt momentan auf der Teilnahme an der Transat Jaques Vabre im kommenden Jahr an Bord der Malazia II. Von nun an und somit auch während der Vorbereitungen auf dieses Wettsegeln wird Pierre Casiraghi als erster segelnder Partner von Richard Mille die RM 60-01 Regatta Flyback Chronograph am Handgelenk tragen. Uhren und das Meer – das ist aufgrund der ätzenden Eigenschaften des Wassers für gewöhnlich keine geeignete Konstellation. Doch bei der RM 60-01 ist das anders; dieses Uhrenmodell wurde eigens für das Segeln auf den Weltmeeren entwickelt und trotzt so manchen widrigen Bedingungen. Haben auch Sie nun Lust auf Meeresabenteuer bekommen? RICHARDMILLE.COM
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Von REBEKKA CHRISTEN
NEWS
LUXURIÖSES UNDERSTATEMENT NUN AUCH FÜR MÄNNER Wir alle kennen Mary-Kate und Ashley Olsen als Michelle Tanner in «Full House», die sie von 1987 bis 1995 gemeinsam gespielt haben. Doch die Zwillingsschwestern sind so viel mehr als das: Vor zwölf Jahren gründeten sie The Row, ein Modelabel, bekannt und verehrt für seinen äusserst cleanen Minimalismus und für Materialien und Verarbeitung höchster Qualität. In den bisherigen Kollektionen fand sich ausschliesslich Women’s Wear – bis jetzt. Denn für die Herbstsaison 2018 launchten die Olsen-Zwillinge ihre erste Männerkollektion. Inspiriert von den 80er- und 90er-Jahren, wird sie Denim-Stücke, Strickwaren und Schuhe bis hin zu Anzügen umfassen. Hergestellt werden die jewei ligen Teile in den Ländern, die bekannt sind für das ent sprechende Handwerk. So werden die Hemden etwa in Frankreich, die Strickwaren in Italien und die Jeans und T-Shirts in den USA angefertigt. Egal, welches Element der Kollektion, mit jedem einzelnen sind Sie perfekt angezogen: diskret und dennoch unübersehbar. THEROW.COM
TEUFLISCH Eine Antwort auf die in den späten 1950er-Jahren in ganz Europa aufgekommene Faszination für die amerikanische Konsumkultur und ihre Medien- und Werbewelt war Pop Art. Die sich damals neu entwickelnde Kunstform stiess nicht nur auf Begeisterung, vielmehr löste sie in weiten Teilen der Gesellschaft grosse Entrüstung aus. Die Ausstellung «How Evil Is Pop Art ?» im Spazio -1 in Lugano will durch eine Auswahl von 42 Werken, die alle zwischen 1959 und 1966 entstanden sind, eine neue Sicht auf das euro päische Pop-Phänomen vermitteln. Die Gemälde und Skulpturen stammen aus der Sammlung Giancarlo und Danna Olgiati und fordern zur eigenen Beantwortung der Frage «Wie teuflisch ist Pop Art?» auf. «How Evil Is Pop Art? New European Realism 1959–1966» vom 23. September 2018 bis zum 6. Januar 2019 im Spazio -1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, Lungolago, Riva Caccia 1, Lugano. COLLEZIONEOLGIATI.CH
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NEWS
DIE IDEALE VERKÖRPERUNG DES «COACH-TYPS» Bereits vor über 75 Jahren begann Coach als Marke für Männer-Accessoires und hat sich seitdem zu einem globalen Modehaus entwickelt, dem in Sachen Lederhandwerk kaum jemand das Wasser reichen kann. Doch bisher hatte Coach nie jemanden, der die innovativen Produkte authentisch repräsentiert. Das ändert sich nun, denn Michael B. Jordan ist ab dem Frühjahr 2019 das erste globale Gesicht der Coach-Menswear. Jüngst sieht man den Schauspieler und Produzenten als Superschurken Erik Killmonger in «Black Panther». Doch nicht nur sein herausragendes schauspielerisches Können scheint ihn zum perfekten Coach-Gesicht zu machen, vielmehr ist es auch sein Glaube an den modernen amerikanischen Traum, den er mit Coach teilt, wie auch seinen ausgeprägten Optimismus und die Bemühungen für Inklusivität. Ihre Partnerschaft wird eine weltweite Werbekampagne für Herrenbekleidung, Accessoires und Düfte umfassen, genauso wie philanthropische Engagements für die Coach Foundation. Mit Coachs Kreativdirektor Stuart Vevers wird Michael B. Jordan zudem spezielle Designprojekte umsetzen. Eines ist schon jetzt sicher: So natürlich und cool wie Jordan ist, genauso natürlich und cool wird sein Zusammenspiel mit Coach. COACH.COM
TRAGEKOMFORT
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Komfort und Style verbinden: Das ist das Ziel der Schweizer Marke Mamquam. Hergestellt werden die Stücke in Barcelona, inspiriert sind sie aber von der täglichen Challenge, sich oftmals zwischen leger und adrett entscheiden zu müssen. Ihr Bestseller, die «Chameleon Trousers» zum Beispiel, wirken auf den ersten Blick wie eine Anzugshose, sind jedoch aus feinster Baumwolle hergestellt und erinnern so an das wohlige Tragegefühl einer Jogginghose. Auf der Website kann das modische Chamäleon auf Mass an gefertigt werden und ist somit auch für die weibliche Kundschaft erhältlich. MAMQUAM.COM
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NEWS
Der «Jaw»-High-Top-Sneaker ist in den Givenchy-Boutiquen und online erhältlich. So auch die Low-Top-Variante aus Kalbsleder, Neopren und Veloursleder mit Mesh-Details, die Mitte Oktober 2018 lanciert wurde.
Chloés ehemalige künstlerische Leiterin Clare Waight Keller ist bekannt für ihre feminin-malerische Handschrift – so designte sie etwa Meghan Markles romantisches Hoch zeitskleid. Doch Riccardo Tiscis Nachfolgerin und erste Kreativdirektorin bei Givenchy hat mit der Herbst/Winter- Männerkollektion 2018/2019 des Modehauses auf eindrück liche Weise bewiesen, dass sie auch anders kann. Aus ihrem Givenchy-Debüt sticht besonders einer ins Auge: der «Jaw»-Sneaker, benannt nach den unverwechselbaren «Zähnen» an dessen Sohle. Die Inspiration für ihren ersten urbanen Sportschuh schöpfte Waight Keller aus diversen Epochen: seien es Rennschuhe aus den Sechzigern und Siebz igern, bis hin zu High-Tech-Sneakers, wie sie in den 1990er-Jahren aufgekommen sind. Dabei verlor sie aber nie den den Bezug zur Gegenwart aus den Augen. Es resultierten ein komplett weisser und ein schwarzer High-Top-Sneaker aus Leder und Nylon, die Komfort und Extravaganz bis aufs Höchste vereinen und somit keine Wünsche offenlassen.
GIVENCHY ZEIGT ZÄHNE
GIVENCHY.COM
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NEWS
«THE ARTIST IS PRESENT», POWERED BY GUCCI
«The Artist Is Present» – so hiess Marina Abramovićs Performance im MoMa 2010, während der sie neunzig Tag lang, sechs Tage in der Woche, je sieben Stunden am Stück auf einem Stuhl sass und nichts anderes machte, als denen in die Augen zu blicken, die sich ihr gegenübersetzten. «The Artist Is Present» ist aber auch eine von Maurizio Cattelan kuratierte und von Gucci unterstütze Ausstellung im Yuz Museum Schanghai. Eine billige Nachahmung? Nein, es ist vielmehr ein Akt der Inbesitznahme. Guccis visionärer Kreativdirektor Alessandro Michele und der umtriebige Künstler Cattelan thematisieren damit die
grossen Fragen der zeitgenössischen Kunst – diejenigen nach Originalität, Intention und Ausdruck. Ausgewählte Werke von mehr als 30 Künstlerinnen und Künstlern aus China und anderen Nationen beleuchten dabei das Zeit alter des Kopierens und zeigen auf, wie Originalität durch Wiederholung entstehen kann und wie Originale erhalten werden, indem man sie kopiert. «The Artist Is Present» kann vom 11. Oktober bis zum 16. Dezember 2018 im Yuz Museum Shanghai besucht werden.
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NEWS
ZEITGEMÄSSE KLASSIKER Jedes Jahr verfärben sich die Blätter der Bäume aufs Neue, das Wetter wird schroffer, die Tage kürzer. Genauso verlässlich wie der Herbst kommt, so nimmt man zu Beginn der neuen Jahreszeit gewisse Kleidungsstücke immer wieder hervor. Levi’s® ist eine der Marken, die seit ihrer Gründung zahlreiche solcher Klassiker designt hat. Nun hat sie gemeinsam mit Justin Timberlake einige dieser Teile neu interpretiert: die Levi’s® × Justin Timberlake Collection «Fresh Leaves» ist eine moderne Ausführung von für Levi’s® ikonischen Kleidungsstücken, inspiriert von Justins Liebe zur Musik. Sie umfasst insgesamt zwanzig Teile,
worunter sich etwa Trucker-Jacken, Hoodies und Jeans aus Materialien wie Leinen, Flanell, Sherpa oder auch Denim finden. Dabei hat jedes Teil das Potenzial, selbst zu einer Ikone zu werden. Die erste Levi’s® × Justin Timberlake Collection «Fresh Leaves» ist weltweit in ausgewählten Levi’s®-Stores, auf Levi.com sowie bei ausgewählten Wholesale-Partnern erhältlich. LEVI.COM
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MUSIK FÜR DIE AUGEN dem beispiellosen Charme eines Plattenladens durch Vinyl- LPs und Kassetten stöbern, ab und an mit grossen schwarzen Kopfhörern hineinlauschen, sich in den Klängen verlieren, mitsummen, vielleicht gar etwas tanzen – dafür steht Silk Mix. Dabei entspricht jede Platte und jedes Tuch einer Partie aus dem Soundtrack der Prêt-à-porter-Herren-Defilees der letzten acht Jahre und jede Kassette und somit jede Krawatte einem Titel aus dem Jahr 2018. Silk Mix ist aber viel mehr als eine Neuinterpretation eines klassischen Plattenladens. Vielmehr wird man hier von Stilberatern begrüsst, die neue Looks kreieren, und eine Bar samt abendlicher DJ- und Band-Agenda laden zum Ausklingen des Tages ein. Silk Mix Pop-up Store vom 26. Oktober bis zum 3. November 2018, Galerie Nadja Brykina, Sihlstrasse 91, Zürich HERMES.COM
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Véronique Nichanian, Menswear-Designerin von Hermès, und Christophe Goineau, Creative Director der Herrenseide des geschichtsträchtigen Modehauses, verbindet eine grosse Leidenschaft: diejenige zur Musik. Daher lag ein gemeinsames Unterfangen nahe, um ihre Liebe zur Musik zu zelebrieren und andere daran teilhaben zu lassen. Da aller guten Dinge drei sind, holten sie sich Thierry Planelle mit ins Boot. Er ist DJ und Gründer von Radio Nova und zudem seit fünf zehn Jahren der Mann hinter den Soundtracks der Hermès- Herren-Defilees. So rief das Trio das von einem Plattenladen inspirierte Pop-up-Projekt Silk Mix ins Leben, das am 26. Oktober 2018 nach Madrid, Rom, New York, Brüssel und München nun nach Zürich kommt. In diesem einzigartigen Store lässt sich das Spektrum von Hermès’ begehrten Tüchern, Schals und Krawatten entdecken sowie Platten, geziert von Carré-Motiven, und Kassetten, die im Krawattendesign daherkommen. Umgeben von feinster Seide und
NEWS
WIE KUNST MENSCHEN VEREINT For Freedoms ist eine Plattform für kreatives bürgerliches Engagement, die im September nichts Geringeres ins Leben rief als die grösste künstlerische Zusammenarbeit in der Geschichte der USA: die 50 State Initiative. Diese ambitionierte Kunstkampagne verfolgt das Ziel, kreatives Denken in den öffentlichen Diskurs einzubringen. In allen fünfzig Staaten der USA wird bis zum 6. November 2018 ein Netz werk mit über 200 institutionellen Partnern und 300 Künstlerinnen und Künstlern zahlreiche überparteiliche Aktionen starten. Seien es ausdrucksstarke Werbetafeln, die aktuelle politische Themen reflektieren, Ausstellungen, Rasenschilder oder auch gemeinschaftliche Diskussionen – mit alledem soll ein wichtiger nationaler Dialog über Kunst, Bildung, Handel und Politik angestossen und sollen Menschen zusammengebracht werden. FORFREEDOMS.ORG
GLÜCKSSUCHE IN BANGKOK Bangkok mit all seinen erhabenen Heiligtümern und dem pulsierenden Leben in den Strassen ist ohne Zweifel das kulturelle Zentrum Thailands. Dies wird mit der ersten Bangkok Art Biennale (BAB) nun verdeutlicht. Gemäss dem Thema «Beyond Bliss» zeigen hier insgesamt 75 Künstler aus 33 Ländern ihre Werke, wovon jedes eine individuelle Interpretation des Strebens nach Glück wider spiegelt. Soziale, politische und Umweltthemen, die einen massgeblichen Einfluss auf das menschliche Glück haben, sind dabei besonders präsent. Mit Beginn am 19. Oktober können sie bis zum 3. Februar 2019 an zwanzig Orten rund um die wichtigsten historischen, kulturellen und spirituellen Bereiche der Millionenstadt bestaunt werden. Die BAB ist die ideale Gelegenheit, das Schaffen junger Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, jedoch auch dasjenige bekannter Namen, darunter die beispiellose serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović. Mit Sicher heit steht die BAB somit bei so einigen Kunstliebhabern ganz weit oben auf der Bucket List. Die Bangkok Art Biennale 2018 findet vom 19. Oktober 2018 bis zum 3. Februar 2019 an zwanzig Veranstaltungsorten in Bangkok statt. BKK ARTBIENNALE.COM
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50 JAHRE LEIDENSCHAFT FÜR ZIGARREN 1968 – das Jahr, das in zahlreichen Ländern den Höhepunkt der linksgerichteten Studierenden- und Bürgerrechtsbewegungen der 1960er-Jahre markiert und der westlichen Welt eine nie da gewesene Freiheit eröffnete. Es ist aber auch das Jahr, in dem die Reise von Davidoff Cigars begann – ausgehend vom Flagship Store in Genf. Seit damals sind 50 Jahre vergangen und Davidoff Cigars hat sich zu einer globalen Marke entwickelt, die Millionen von Menschen zu begeistern vermag. Dieses halbe Jahrhundert Erfolg wird mit diversen Veranstaltungen und Jubiläums-Zigarren und -Accessoires gebührend gefeiert. So etwa mit der Davidoff Chefs Edition – 50th Anniversary, die in einzigartiger Zusammenarbeit mit fünf der weltweit besten Köche entstand. Genauso wie die Davioff Master Blender treibt die Essenskünstler eines an: die Leidenschaft und die Mission, Aficionados mit ihren hervorragenden
Die Chefs Edition – 50th Anniversary ist weltweit auf 5 000 Kisten (50 000 Zigarren) limitiert und seit September 2018 nur in Davidoff Flagship Stores sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. DAVIDOFF.CH
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Kreationen zu überraschen. Unter dieser idealen Voraussetzung entwickelten die Davidoff Master Blender und die Köche gemeinsam eine Toro-Zigarre, basierend auf Einflüssen der Dominikanischen Republik und der Heimatländer der Köche: Deutschland, Schweiz, USA, Grossbritannien und Hongkong. Die geschmacksintensive Zigarre eignet sich perfekt in Kombination mit exquisiten Gerichten oder dazu, ein besonderes Abend essen gediegen abzurunden.
NEWS
ZEITLOSE ITALIENISCHE GRANDEZZA
Der Männer-Modebrand KA/NOA steht für hochwertige Produktion, höchste Qualitätsstandards und einhundert Prozent Italien. Bruno Grande, der Gründer von KA/NOA, verfolgt damit seinen Traum, sowohl elegante wie auch bequeme Basics zu erschaffen, die mit lokalen Rohstoffen in Italien – und nur in Italien – hergestellt werden. So antwortet Grande auf die Kurzatmigkeit und die Neigung zur Oberflächlichkeit der heutigen Zeit. Mit KA/NOA soll der Fokus wieder auf den Menschen samt all dessen Individualitäten gelenkt werden. Nach dieser Philosophie lässt sich seit September auch in der Deutschschweiz die Garderobe um neue Lieblingsstücke erweitern, die einem ein Leben lang begleiten werden. Denn nach Lausanne und Crans-
Montana wurde nicht unweit des Paradeplatzes in Zürich ein weiterer Store eröffnet. Das Interieur aus antikem Holz, Stein und Metall widerspiegelt hier das italienische Flair der maskulinen Marke und lädt zu einem unbeschwerten Einkaufserlebnis ein. In dieser edlen Umgebung findet sich die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018 bestehend aus Kleidungsstücken und Sneakers, die sich zu jede Stimm ung und jedem Anlass kombinieren lassen. Wir meinen: è fantastico! KA/NOA, Talstrasse 20, Zürich K ANOAITALIA .COM
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DANIEL ZENDER «Quantum Leaps», ursprünglich veröffentlicht im «MIT Technology Review Magazine», Mischmedien, digital, 2017
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STYLE Am 8. November findet der Launch der neuen H&M-Designerkollektion mit Moschino statt. L’OFFICIEL HOMMES Schweiz fragte Ann-Sofie Johannson, Chefdesignerin von H&M, und Jeremy Scott, Kreativdirektor von Moschino, was sie an ihrer Zusammena rbeit am spannendsten fanden und vieles mehr. Von REBEKKA CHRISTEN
MOSCHINO [TV] H&M: DER NOVEMBER BEKOMMT FARBE
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Sie sind für farbenfrohe, knallige D esigns bekannt, die einfach Spass machen. Ist Ihre Kollektion für Moschino [tv] H&M von Ihren bisherigen Kollektionen inspiriert oder haben Sie etwas völlig Neues gemacht? JEREMY SCOTT: Für mich ist es mehr als nur eine Kollaboration. Ich wollte, dass Moschino [tv] H&M wie eine Capsule Collection von Moschino aussieht, eine zusätzliche Kollektion zur Saison. Es ist eine Mischung aus brandneuen Ideen und Ikonen, einigen Stücken aus meinen vorherigen Kollektionen, die einen Platz an der Sonne verdienen, einem kleinen Hauch Franco Moschino, und auf jeden Fall ist alles etwas Besonderes, demokratisch und für alle erschwinglich.
einmal im Leben, also wollte ich, dass jedes einzelne Stück zählt, dass jedes einzelne Stück Power hat und einen so realen Moschino-Moment wie nur möglich vermittelt. Die Zusammenarbeit mit H&M macht Ihre Kreationen für das breite Publikum erschwinglich. Was wird es für ein Gefühl sein, wenn Sie dutzende Menschen auf der Strasse in Ihren Entwürfen sehen? Jedes Mal, wenn ich jemanden in einem meiner Designs sehe, flippe ich aus. Ich finde es so toll. Ich bin der «People’s Designer» und mich freut der Gedanke, dass mehr Fans meine Kleider und Designs tragen. Diese Kollaboration ist ein seltener und wunderbarer Genuss, und wenn ich sehe, dass die Menschen meine Kleider tragen, fühle ich mich erfüllt und glücklich. Als Designer ist es für mich das ultimative Kompliment, wenn die Menschen meine Arbeit lieben und tragen.
Was war das Aufregendste an dieser Kollaboration mit H&M? Ich habe jede Sekunde genossen. Ich mache gern Kollaborationen, und obwohl ich sehr eigensinnig bin, bin ich eigentlich jemand, der gern mit anderen zusammenarbeitet. Das H&M-Team war so wunderbar und hilfsbereit, so begeisterungsfähig und offen für all meine Ideen. Doch der aufregendste Teil für mich wird der Moment sein, wenn die Kollektion in die Läden kommt, wenn die Fans sie selbst tragen können.
Welche Botschaft möchten Sie mit Ihrer Arbeit für Moschino [tv] H&M vermitteln? Für mich geht es in der Mode um Freude und Spass und darum, auszudrücken, wer man wirklich ist. In Moschino [tv] H&M dreht sich alles um Kommunikation, darum, den Fans die Möglichkeit zu geben, sich auf dem nächsten Level auszudrücken. Ich will das, was ich anhabe, immer noch steigern, denn ich bin ein Freak und liebe es, wenn der Alltag seine Fashion-Show-Momente hat. Ich will, dass meine Kleidung alles darüber aussagt, wer ich bin, und ich will, dass es alle wissen, und diese Erfahrung sollen die Menschen machen, wenn sie Stücke von Moschino [tv] H&M tragen.
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In welcher Weise unterschied sich Ihre Arbeit für Moschino [tv] H&M von derjenigen für Moschino? Das Tolle an H&M ist: Sie wollten, dass ich ganz ich selbst bin. Sie wollten das echte Moschino, keinen verwässerten Kompromiss. So etwas wie Moschino [tv] H&M gibt es nur
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L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Versace, Balmain, Jimmy Choo – das sind nur einige der Modehäuser, mit denen H&M z usammengearbeitet hat. Wieso hat sich H&M für Moschino als neuen Kollaborationspartner entschieden? ANN-SOFIE JOHANSSON: Wir sind begeistert, mit Moschino als neuem Gastdesigner für H&M zusammenzuarbeiten. Sie waren schon länger bei uns auf dem Radar, und bei Moschino gibt es so etwas, was sich in diesem Moment genau richtig anfühlt. Wir geben unseren Kunden und Kundinnen mit jeder Kollaboration gern etwas völlig Neues, und nach der Schönheit von Erdem haben wir jetzt diesen mutigen, lebensfrohen, optimistischen Stil.
ist, zu beweisen, was wir können. Wir lassen uns gern von unseren Kollaborationspartnern dazu herausfordern, Stücke mit aussergewöhnlichen Details zu produzieren wie die mit Goldketten durchzogene Lederjacke für Herren oder den komplett mit Pailletten besetzten wattierten Mantel. Welche Menschen werden die Stücke aus der Kollaboration tragen? Es wird so viel Freude machen zu sehen, wer die Sachen von Moschino [tv] H&M kauft und wie diese Stücke Teil eines persönlichen Stils werden. Momentan lieben unsere Kundinnen und Kunden auffällige Teile mit viel Charakter. Es gibt bei Moschino [tv] H&M so viele Stücke, die einfach zu tragen sind, besonders die aus der Disney-Kollaboration oder die MTV-Hoodies oder die Bomberjacke mit Reissverschluss und CD-Print, mit der ein klassisches Moschino-Modell wiederaufersteht. Wie Moschino glauben wir, dass Mode für alle da ist, und es wird sehr spannend zu erleben, wie Moschino [tv] H&M in unseren Läden ankommt.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Jeremy Scott erlebt? Es war eine richtige Freude, mit Jeremy zusammenzuarbeiten. Es macht Spass, Zeit mit ihm zu verbringen, und er hat bei seiner Arbeit klare Vorstellungen. Er weiss genau, was er will und was für den Brand das Richtige ist. Als Jeremy seine Ideen für die Kollektion vorstellte, haben uns seine Vorschläge gleich gefallen. Es hat besonderen Spass gemacht, mit Jeremy an der Kollektion für Moschino [tv] H&M zu arbeiten, denn er hat sich so darauf gefreut, die Stücke selbst zu tragen. Seine Energie und Authentizität sind umwerfend, und das ist bei jedem Stück zu spüren.
Die Designs von Jeremy Scott bringen Farbe in den Alltag und machen Spass. Soll die Kollektion in Zeiten, in denen es täglich schlechte Nachrichten gibt, eine nette Abwechslung bieten? Ich liebe es, wie Jeremy an die positive Kraft der Mode glaubt. Er glaubt an Optimismus und Spass und daran, dies über seine Kleidung auszudrücken. Ich finde, diese Botschaft ist heute so wichtig wie eh und je, und wir hoffen, dass die Menschen Freude daran haben, ihre positive Haltung noch viele Jahre mit Stücken aus dieser Kollektion zum Ausdruck zu bringen.
Wo liegen die Unterschiede im Produktionsablauf und den Materialien, wenn Sie diese Kollektion mit normalen H&M-Kollektionen vergleichen? Wir haben so viel Spass beim Produzieren unserer Designerkollaborationen, weil es für uns von H&M eine Chance
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PASSEND GEMACHT Die Hochblüte des Konsums ist längst erreicht – da wundert es nicht, dass die Nachfrage nach Einzigartigkeit ausgeprägter ist als je zuvor. Jeder Mensch ist anders – Grösse und Figur verändern sich, und nicht für alle findet sich ein passendes Kleidungsstück direkt von der Stange. Aber da hat Prada die Lösung: ein exklusiver «Made to Measure»-Service. Von LENA STÄHELI
In Basics investieren – wie wahr! Prada zählt dazu den perfekten Anzug, einen Mantel sowie ein Hemd. Diese drei Produkte werden exklusiv unter dem Slogan «Made to Measure» angeboten und laden dazu ein, sich ein Unikat zu designen. Der Service wendet sich an moderne Kunden, die einen hohen Qualitätsanspruch haben und bei der eigenen Garderobe gern mitbestimmen möchten. Folgende drei Kleidungsstücke sind im Angebot:
freudige auch Prints aus dem Prada-Archiv. Dazu kann man zwischen drei Passformen, zehn Kragenformen, acht Ärmel-Styles sowie vier Monogrammfarben wählen. Von der Anprobe bis zum fertigen Shirt muss mit circa fünf Wochen Arbeit gerechnet werden. Anzüge und Mäntel dauern etwas länger: circa sechs Wochen. Das Fitting für Pradas «Made to Measure»-Dienst findet in einem speziellen VIP Room statt. Dieser bietet eine angenehme Atmosphäre und lädt den Kunden in ein ruhiges Ambiente ein. Suchen Sie weit ab von der Massenproduktion Ihren Lieblingsstoff sowie die passenden Zutaten aus, und schon bald erhalten Sie Ihr ganz persönliches Lieblingsstück.
«MADE TO MEASURE SUITS» Wählen Sie aus über 300 Stoffen Ihr Lieblingsmaterial. Zudem entscheiden Sie über Passform, Anzahl Knöpfe und über eine Bundfalte oder keine. «MADE TO MEASURE COATS» Die Welt der Mäntel – eine Auswahl an 30 Stoffen und drei Passformen: Classic Fit, Slim Fit oder Fitted.
In der Schweiz gibt es den Service in den Stores in Zürich und Genf. Weltweit wurde der Service 2009 eingeführt und ist seitdem in ausg ew ählten Geschäften verfügbar.
«MADE TO MEASURE SHIRTS» Zur Auswahl stehen 230 Stoffe oder für Experimentier-
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PRADA.COM
Man nehme ein angenehmes Material, in der Lieblingsfarbe – wählt Hemdkragen, Revers und Knopfleiste, und schon hat man seinen eigenen Anzug.
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STYLE Fotografie JONAS MARGUET
Styling ROMAIN VALLOS
NEUE JOBBESCHREIBUNG
Die Streetwear-Welle dient als Inspiration für Accessoires, die sich diesen Winter mit Logos, Messages und Farbcodes überbieten, so nüchtern und funktional sie ansonsten auch sein mögen. Nie war es weniger anstrengend, ultimativ im Trend zu liegen.
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Kleiderhülle aus Samt und Kalbsleder mit Reissverschluss, EMPORIO ARMANI.
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Brillenfassung aus Acetat, TOM FORD. Schlüsselanhänger und Portemonnaie aus Kalbslackleder, ISAAC REINA.
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Bicolor-Mokassins aus Kalbsleder, BOSS.
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Kabinenkoffer aus transparentem Polycarbonat, RIMOWA X OFF-WHITE.
Tasche «Andy» aus Samt und Leder, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.
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Mokassins aus Boxcalf-Leder mit flacher Sohle, Lรถschpapier-Optik und Kalbsinnenfutter, J.M. WESTON.
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Shopper aus PVC-beschichtetem Leder, MAISON MARGIELA.
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Aktenkoffer aus genarbtem Kalbsleder und Kroko, DIOR HOMME.
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Sneakers «WRK» aus Leder, Canvas, Wildleder und Klettverschluss aus Gummi, PRADA.
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Set-Design ELEONORA SUCCI Stylingassisstenz ADRIEN COMMUNIER
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STYLE Es mag am Espresso liegen, der Pasta oder auch der Schönheit grosser Städte wie Rom, Mailand oder Florenz. Italiener haben ein ganz besonderes Gespür für das Schöne im Leben. So ist ihr Land ein Modemekka geworden, in dem Modeschöpfer und Schuhmacher gleichermassen ihre Inspiration finden. Ein Mann, dem das Flair für das Schöne in die Wiege gelegt wurde, ist Giuseppe Santoni, Sohn des Gründers Andrea Santoni und CEO der gleichnamigen Schuhmarke, die Millionen von Männern auf der ganzen Welt das gewisse Etwas verleihen. Von MANOU STEIGER
«QUALITÄT ÜBER ALLES!»
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Wir befinden uns heute an der Präsentation Ihres neuen Pop-upStores bei Jelmoli unter dem Titel «Santoni edited by Marco Zanini». Erzählen Sie mir ein wenig über diese Kollaboration. Wie Sie wissen, ist Santoni eine Lederwaren- und Accessoire-Marke mit Sitz in Italien. Unser Familienunternehmen wurde 1975 von meinem Vater gegründet, der damit begann, handgefertigte Schuhe mit höchsten Qualitätsansprüchen zu produzieren. Vor zwei Jahren haben wir eine Ready-to-wear-Linie mit sehr limitierter Stückzahl herausgebracht. Deshalb haben wir sie «Santoni Edited» genannt, wobei wir mit dem Designer Marco Zanini Stücke aus unserer Ready-to-wear-Kollektion überarbeiten und mit unseren Santoni-Werten personalisieren. Diese Kollektion unterscheidet sich hinsichtlich Farbkombinationen, Materialqualität und Verarbeitung von den anderen. Zu der Kollaboration mit Marco kam es, nachdem bei mir die Entscheidung gefallen war, dass ich meine Kollektion von Schuhen auf einen Komplettlook ausbauen wollte. Es ist unser Ziel, unsere Identität durch diese Stücke zu erweitern.
Der Brand Santoni ist seit 1975 ein Familienunternehmen. War Ihnen immer klar, dass Sie eines Tages mit ins Geschäft einsteigen würden? Ja! Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in die Fuss stapfen meines Vaters zu treten. Was wäre denn als Zweites zur Auswahl gestanden? Es hat nie eine zweite Option gegeben. Ich wollte nie Polizist oder Feuerwehrmann werden wie andere Jungen. Für mich war ab einem sehr frühen Alter klar, dass ich das Erbe von Santoni übernehmen und das Unternehmen ausbauen wollte. Was war das Wertvollste, was Sie von Ihrem Vater und Ihren Grossvätern in Bezug auf das Leben und das Business gelernt haben? Dass man nur machen sollte, was richtig ist, und wenn man es sich gerade nicht leisten kann, muss man eben abwarten! Eine weitere wichtige Lektion war für mich, dass mein Vater mich einen Blick für alles Schöne gelehrt hat. Ich habe von ihm die beste Ausbildung in Sachen Qualitätskontrolle und Leidenschaft fürs Detail erhalten. «Qualität über alles», sagte er mir immer, als ich ein kleiner Bub war.
Es ist ja bekannt, dass Schuhe einer Frau äusserst wichtig sind, aber was bedeuten sie Ihnen persönlich? Die Schuhe eines Mannes sind seine Visitenkarte. Man muss sich nur die Schuhe und die Uhr ansehen, um zu wissen, mit wem man spricht. Natürlich haben wir da etwas weniger Glück als die Frauen, denn wir haben weniger Auswahlmöglichkeiten in unserer Garderobe, daher machen die Schuhe sozusagen einen Teil unserer Identität aus.
Bitte verraten Sie uns die drei Stilregeln, nach denen jeder Mann leben sollte. Tragen Sie nie schmutzige Schuhe, machen Sie sich also jeden Morgen die Mühe, sie zu säubern. Pflegen Sie Ihre Hände und Ihr Haar, und zum Glück ist dieser dritte Punkt in meinem Fall ganz einfach. (lacht)
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Ihr Lieblingsstil? Ich mag Mokassins mit doppelter Schnalle.
SANTONISHOES.COM
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DIE STYLES
Realisation REBEKKA CHRISTEN
DER SAISON 50
FOTOS ZVG, Einige der aufgeführten Artikel sind über mrporter.com erhältlich.
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Baumwollhemd mit «Impossible True Love»-Print, PRADA, CHF 760.
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T-Shirt aus weichem Jersey, LEVI’S, CHF 30.
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Gefütterte Weste, LORO PIANA, CHF 1 080.
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Strickpullover aus Wolle, FENDI, CHF 650.
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Handschuhe aus Wildleder mit Kaschmirfutter, LORO PIANA, CHF 725.
Socken, BALENCIAGA, CHF 95.
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Jacke mit Shearling-Kragen, TOD’S, Preis auf Anfrage.
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Denim-Jacke, JACOB COHËN, CHF 830.
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Jacke aus Nylon, MONCLER, CHF 1 515.
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Nylon-Mantel aus der Linie «Linea Rossa», PRADA, CHF 2 450.
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DANIEL ZENDER «Crystals Are Bullshit», ursprünglich veröffentlicht in «ONE37pm», Mischmedien, digital, 2017
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WATC HES Da er selbst ein erfahrener Segler ist, lag es auf der Hand, dass Lapo Elkann, Gründer von Italia Independent, für Hublot eine nautisch inspirierte Uhr entwirft. Die «Big Bang Unico Teak Italia Independent» ist in einer limitierten Edition von 100 Stück erhältlich. Text LIVIA ZAFIRIOU
ES IST EIN VERGNÜGEN!
die Liebe der Familie zu Booten um, indem er die Farben und Materialien des Segelsports in diesem Entwurf verarbeitete. Die Präsentation des Modells fand im vergangenen Frühling auf Capri statt, wo wir Herrn Elkann trafen, um über seine neue Kreation zu sprechen.
In Italien ist Lapo Elkann als Spross des Agnelli-Imperiums und als Lebemann bekannt, der sich, nachdem er eine etwas bewegte Vergangenheit hinter sich gelassen hat, ein eigenes Geschäftsimperium aufgebaut hat. Trotz seiner internationalen Erziehung ist Elkann enorm stolz auf sein italienisches Erbe. Das ist seinen Kreationen auch anzusehen. In seinen Worten: «Für mich besteht der italienische Stil darin, kleine Stücke aus verschiedenen Augenblicken unserer Geschichte zu nehmen und zu etwas Neuem zu mischen.»
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Was ist an diesem neuen Modell so besonders? Lapo Elkann: Die Emotion. In dieser Uhr drücke ich meine Liebe zum Meer aus. Nirgendwo fühle ich mich mehr zuhause als mitten auf See, und ich liebe das Leben an Bord, also spiegelt sie das natürlich stark wider.
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Lapo Elkanns Partnerschaft mit Hublot begann vor vier Jahren, als er eine Uhrenserie mit einem Zifferblatt aus Vintage-Stoffen entwarf, die er in den Lagern seines neapolitanischen Lieblingsschneiders Rubinacci vorfand. Mit der Kreation der «Big Bang Unico Teak Italia Independent» bringt Elkann einmal mehr seine persönliche Handschrift in die Kollaboration ein. Inspiriert von seinem legendären Grossvater, dem Fiat-Gründer Gianni Agnelli, der ein passionierter Segler war, setzte Elkann
Was gefällt Ihnen am kreativen Prozess? Ich begann, Uhren zu lieben, als ich Jean-Claude Biver und Ricardo Guadalupe von Hublot begegnete. Sie inspirierten mich, denn sie gaben mir die Gelegenheit, durch die Uhren echte Liebesgeschichten zu erschaffen. Schon mit dem anfänglichen Projekt konnte ich etwas Innovatives und wirklich Persönliches kreieren. Jede der Kreationen hat mit den Regeln der Uhrenindustrie gebrochen.
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WATC HES Was gefällt Ihnen an Hublot als Kollaborationspartner? Die Beziehung ist familiär, wir sind wirklich verbunden. Wir verstehen einander, und wir lieben die gemeinsame Arbeit. Und da ist ganz viel Vertrauen da, also ist man gern bereit, mehr von sich selbst einzubringen. Deswegen wirkt das Produkt am Ende sehr persönlich. Letztendlich fühlt es sich nicht wie Arbeit an – es ist ein Vergnügen!
Ich habe meine Stiftung LAPS gegründet, um bei Problemen zu helfen, mit denen ich selbst in meinem Leben oft konfrontiert war, beispielsweise ADHS, Dyslexie, sexueller und emotionaler Missbrauch. Sehen Sie, ich hatte Probleme mit Drogenmissbrauch, ich bin dyslexisch, ich wurde als Kind belästigt. Diese Themen liegen mir sehr am Herzen, und ich möchte helfen. Indem ich Geld spende, sicherlich, aber auch, indem ich dafür meine Zeit opfere.
Alle Projekte Elkanns sind durch und durch italienisch geprägt, und neben Italia Independent und Garage Italia verbringt er sehr viel Zeit mit seiner Stiftung.
Sei es nun die Arbeit an einer Uhr oder für philanthropische Belange, Lapo Elkann beginnt mit dem, was er kennt. Nicht anders ist es mit der neuen Uhr, in der seine Liebe zum nautischen Lebensstil zum Ausdruck kommt. Die Lünette der Big Bang ist aus Teak gearbeitet, einer Holzart, die wie keine andere Assoziationen zu Schiffen weckt, und weitere Komponenten der Uhr bestehen aus King Gold, einer Gold- und Platin-Legierung. Von der Big Bang wurden 100 Stück produziert, und sie sind in einer Geschenkbox mit einer Sonnenbrille von Italia Independent und zwei Armbändern erhältlich, eines davon ganz aus Kautschuk, das andere aus Kautschuk mit Carbonfaser und Kevlar-Segelleinen.
Warum ist Ihnen Wohltätigkeit so wichtig? Ich mag Menschen nicht, die nicht grosszügig sind. Wenn man selbst privilegiert ist und die Möglichkeiten hat, muss man auch etwas zurückgeben. Ich habe auf diese Art immer mein Bestes versucht – ich habe mit vielen verschiedenen Partnern für die unterschiedlichsten Stiftungen gearbeitet, Aids, Krebs, aber dann kam ein Punkt, an dem mir klar wurde, dass Wohltätigkeit im Inneren beginnt, also wollte ich etwas in meinem Land und für mein Land tun, für Anliegen, die ich kenne. Welche Arbeit ist das konkret?
HUBLOT.COM
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Uhr, «Big Bang Unico Teak Italia Independent», HUBLOT, CHF 38 900.
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IWC Racing MERCEDES 300 SL GULLWING.
WATC HES Vom 30. August bis zum 2. September 2018 war es wieder so weit, die Arosa ClassicCar fand zum fünfzehnten Mal statt. Die Arosa ClassicCar ist ein seit 2005 in der Schweiz stattfindendes internationales Bergrennen für historische Sport- und Rennfahrzeuge. Es wird jeweils auf der Schanfiggerstrasse zwischen Langwies und dem Ferienort Arosa durchgeführt. Die Veranstaltung – ein Einladungsrennen – ist im nationalen Sportkalender der ASS (Auto Sport Schweiz) und im internationalen Sportkalender der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) eingetragen. Von MARC HUERLIMANN
«GENTLEMEN – PLEASE START YOUR ENGINES!»
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In diesem Jahr durfte die Arosa ClassicCar die exklusive Uhrenmarke IWC als neuen Partner begrüssen. IWC ist nicht nur Co-Sponsor der Arosa ClassicCar, sondern hat seit März 2018 auch ein eigenes Team – das IWC Racing Team. Mit dem Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing», der speziell für das IWC Racing Team ausgesucht wurde, fährt IWC bei diversen Motorsportveranstaltungen mit. IWC ist schon lange mit dem Motorsport verbunden und widmet auch diverse ihrer Uhrenmodelle diesem Sport. Unter anderem ist IWC seit 2013 der offizielle Engineering-Partner des Formel-1-Teams Mercedes-AMG Petronas. Mit Mercedes hat IWC schon seit über dreizehn Jahren eine enge Partnerschaft, sei es in der Formel 1, innerhalb der gesamten AMG-Kategorie oder auch im traditionellen Classic-Car-Bereich. Unter anderem geht das neu gegründete IWC Racing Team auch beim legendären Goodwood Members Meeting in England an den Start. Als Fahrer der Sportwagen-Ikone von 1955 – dem Geburtsjahr der «Ingenieur» von IWC – fungieren abwechselnd David Coulthard, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Maro Engel, Jochen Mass und Carmen Jordá.
terschaft. Wendlinger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Karl Wendlinger war sichtlich nervös, als er am Freitagmorgen seinen ersten Trainingslauf auf der Rennstrecke vor sich hatte. Nicht nur, weil die Bedingungen mit kühlen Temperaturen und starkem Regenfall nicht optimal waren, sondern auch, weil er die Strecke nicht kannte. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er nach dem ersten Lauf ernüchternd das Fazit zog, dass es doch sehr anspruchsvoll sei. DIE RENNSTRECKE Auf 7,8 Kilometern Streckenlänge sind brutto 422 Meter Höhendifferenz zu überwinden und 76 Kurven – davon drei Haarnadelkurven – zu durchfahren. Der Start erfolgt bei der Langwieser Säge unmittelbar nach der Brücke über den Fondeier-/Sapünerbach. Von dort führt die Strecke leicht ansteigend durch den Ronggwald zur Sunnenrüti, wo sie in ein 1,2 Kilometer langes Gegengefälle Richtung Litzirüti übergeht. Am Ende der Geraden im Stritwald befindet sich eine Schikane aus Strohballen, um das Fahrtempo aus Sicherheitsgründen etwas zu drosseln.
In Arosa präsentierte IWC für das Racing Team einen neuen Fahrer. Es ist der ehemalige Formel-1-Pilot Karl Wendlinger. Er wird dieses Jahr 50 Jahre alt und hat eine lange Rennfahrerkarriere hinter sich. Er fuhr von 1991 bis 1995 in der Formel 1 und war von 2002 bis 2003 aktiver Fahrer in der DTM. Seit 2004 fährt er in der FIA-GT-Meis-
Ab der Plessurbrücke im Talboden folgt die Rennstrecke auf den steilen Spuren der früheren Bobbahn Arosa am Bahnhof Litzirüti vorbei zum Rütland, wo sich ein grosses Zuschauerfeld befindet. Der Schlussteil führt durch den Usser Wald am Schwarzsee vorbei zum Dorfeingang
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KARL WENDLINGER, ehemaliger F1-Pilot und nun Teil des IWC Racing Teams.
Der IWC Racing MERCEDES 300 SL GULLWING am Bergrennen Arosa ClassicCar.
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Der IWC Racing MERCEDES 300 SL GULLWING am Bergrennen Arosa ClassicCar.
von Arosa. Das Ziel befindet sich auf der Oberseepromenade zwischen dem Sport- und Kongresszentrum und der Post. Der Streckenrekord liegt seit 2016 bei 4 Minuten und 17 Sekunden, aufgestellt von Thomas Amweg, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 108 Kilometer pro Stunde entspricht. Auf dem schnellsten Streckenabschnitt werden Höchstgeschwindigkeiten von gegen 210 Kilometer pro Stunde erreicht. Insgesamt unterquert die als anspruchsvoll geltende Rennstrecke dreimal das Trassee der Arosabahn.
Neben dem Fahrzeugkorso und dem Besuch des Fahrerlagers wird den Zuschauern auch die Möglichkeit von kostenpflichtigen Renntaxifahrten geboten. Dieses Jahr konnte man mit diversen Audi-S- sowie RS-Sportboliden die Strecke befahren. Ein besonderes Gefühl, wenn man mit professionellen Rennfahrern die Rennstrecke als Co-Pilot absolvieren kann. Seit 2012 stammen die Renntaxis hauptsächlich vom Hauptsponsor Audi. Diverse Partys in Arosa, Litzirüti und Langwies sowie eine Vielzahl von Verpflegungsmöglichkeiten entlang der Strecke runden das Rahmenprogramm ab.
Die diversen Rennteams starten in verschieden Kategorien. Zugelassen sind grundsätzlich Fahrzeuge mit Baujahr zwischen Anfang 1905 und Ende 1985. Die Geräte werden in verschiedene Rennfelder eingeteilt. In den letzten Jahren waren bei der Arosa ClassicCar Fahrzeuge von fast allen Typen vertreten, so verschiedene frühere Formel-1- und Formel-2-Boliden, GT-Fahrzeuge oder Rallyewagen wie etwa der Audi Sport quattro S1 «Pikes Peak» von Walter Röhrl. 2006 war ein Volkswagen Titan, ein Renn-Truck mit einem mehr als 1600 PS starken 12-Liter-Doppel-Turbodiesel, ausser Konkurrenz auf der Strecke zu Gast. Aufgrund seines grossen Wendekreises musste er in den beiden engsten Kurven jeweils kurz zurücksetzen. Weiter waren an der Veranstaltung auch schon dreirädrige Morgan Super Aeros zu sehen.
Am Samstag und Sonntag wurde das Wetter dann bedeutend besser, und die Fahrer fanden sich auf der Strecke immer besser zurecht. Insgesamt absolvierten sie in den diversen Klassen drei Rennläufe. Karl Wendlinger konnte seine Zeiten ebenfalls stetig verbessern und belegte am Schluss mit seinem IWC Racing Mercedes 300 SL den siebten Platz in der Kategorie Competition. Durch den Auftritt und das Programm merkt man, dass die Uhrenmarke und das gesamte Team von IWC wirklich Benzin im Blut haben. Ein eindrückliches und absolut exklusives Erlebnis – genauso, wie wenn man eine der tollen Uhren von IWC am Handgelenk trägt.
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WATC HES Der charmante Australier scheint es einfach draufzuhaben. Frauen begehren ihn und Männer wollen sein wie er. Doch trotz des Ruhms ist Chris Hemsworth auf dem Boden geblieben. Wir haben den Schauspieler bei TAG Heuer getroffen. Von MARC HUERLIMANN
THE MAN WITH A PLAN
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen? Chris Hemsworth: Ich mochte Filme, Geschichten und Bücher schon immer sehr, und ich liebe es, in eine andere Welt voller Fantasie und Abenteuer versetzt zu werden. Das war, bevor ich überhaupt wusste, dass ich schauspielern konnte. Für mich ist die Schauspielerei ein grosses Abenteuer. Ein wichtiger Teil davon ist das Abenteuer im eigentlichen Sinn, sprich der Aspekt des Reisens: verschieden Städte zu besuchen und auf verschiedene Leute zu treffen und damit die verrückte Reise zu beginnen. Die andere Seite ist die emotionale künstlerische Erfahrung, verschiedene Charaktere in verschiedenen Welten zu verkörpern, deine eigene Vorstellungskraft zu entwickeln und sie zu benutzen, um deine Rolle so lebendig wie möglich darzustellen. Diese beiden Aspekte sind der Grund, warum ich es so sehr liebe. Während der Highschool habe ich schon ein bisschen mit der Schauspielerei angefangen, und das war auch der Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich es zu meinem Beruf machen könnte. Davor habe ich vor allem das Abenteuer geliebt.
habe zu meinen Freunden jeweils als Witz gesagt: «Was möchte ich wohl diese Woche werden?» (lacht) Aber schliesslich bin ich bei der Schauspielerei gelandet, weil ich so all diese Fantasien und Rollen ausleben konnte. Ich denke, ich hatte schon immer ein Problem mit Langeweile oder damit, nicht die Möglichkeit zu haben, kreativ tätig zu sein. Das war immer meine grosse Angst. Der Gedanke, jeden Tag am Schreibtisch zu sitzen und das Gleiche zu tun, gefiel mir überhaupt nicht. Welche Rollen spielen Sie am liebsten und welche war bisher die anspruchsvollste? Meine grösste Rolle ist Thor – schliesslich habe ich ihn siebenmal gespielt. Es gab alle möglichen Herausforderungen, aber das Schwierigste ist, die Arbeit abwechslungsreich zu gestalten. Im letzten «Avengers»-Film gelang es mir, die Rolle neu zu erfinden – und das war ein unglaubliches Glücksgefühl. In «Bad Times at the El Royale», der im Oktober in die Kinos kommt, musste ich einen charismatischen Sektenführer verkörpern. Das war für mich bisher die anspruchsvollste Rolle und emotional die grösste Herausforderung, aber zugleich war es eine der besten Erfahrungen, die ich am Set je gemacht habe.
War es immer schon Ihr Karrierewunsch oder hatten Sie auch noch an etwas anderes gedacht? Nein, ich hatte jede Woche eine andere Idee: Ich wollte ein professioneller Surfer, ein Läufer, Arzt oder Polizist werden – jede Woche hatte ich etwas anderes im Sinn. Ich
Rückblickend auf die Geschichte Hollywoods: Welche Rolle hätten Sie gern gespielt und warum? Ich liebe «Braveheart»! Das erste Mal, als ich den Film
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CHRIS HEMSWORTH auf Besuch bei TAG HEUER in La Chaux-de-Fonds.
sah, war ich total begeistert von der Musik, dem Drama und der Vielschichtigkeit der Emotionen. Ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an die Gefühle, die er in mir als Kind hervorgerufen hat. Aber auch «Ist das Leben nicht schön?» mit Jimmy Stewart, den ich jede Weihnacht mit meiner Mutter sah, mochte ich immer sehr. Die Filmfigur hatte solch eine Ausstrahlung, Enthusiasmus und Wärme – solche Rollen gibt es heutzutage nicht mehr. Dieser Hollywood Way of Life ist ziemlich hektisch und teilweise oberflächlich. Wie finden Sie Ihr Gleichgewicht im Alltag und was ist für Sie der beste Ausgleich von der Schauspielerei? Mit meiner Familie in Australien zu leben, in einer ruhigen, kleinen Stadt, bekannt für ihre Surfspots, und die meiste Zeit im Freien zu verbringen, ist für mich die sofortige Erholung von der der Verrücktheit der Arbeit. Wir gehen oft reiten und an den Strand. Dabei stelle ich fest, dass ich nicht oft mit der Oberflächlichkeit und den Versuchungen dieser Umgebung zu tun habe. In Hollywood und Los Angeles allgemein gibt es sehr viel davon, da die meisten Menschen, mit denen man zu tun hat, im selben Business sind und ihre eigene versteckte Agenda haben. Deshalb haben wir uns entschieden, L.A zu verlassen und woanders zu leben. In diesem Sinn bin ich sehr froh, dass ich nicht so viel mit den negativen Seiten dieses Berufs konfrontiert bin. Aber selbst bei der Arbeit
Was ist Ihre grösste Herausforderung im Alltag? Das Tempo drosseln. Es gibt so viel Schnelllebigkeit in meinem Beruf, und meine persönliche Herausforderung ist es, mich zu bremsen und zu beruhigen, und nicht in dem, was gerade ansteht und was gerade passiert ist, unterzugehen. Beispielsweise muss an einem Skript und an einem Charakter gearbeitet werden, man muss sich mit den Änderungen im Skript vertraut machen, gleichzeitig ist es wichtig sich um Dinge wie Werbung und Presse zu kümmern und neue Skripte von verschiedenen Regisseuren zu lesen und mit ihnen zu arbeiten. Es ist schwierig, alldem nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken und letztendlich zu sehr vereinnahmt zu werden. Es ist wichtig, genau die richtige Menge an Aufmerksamkeit zu geben, um weiterhin konzentriert arbeiten zu können.
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versuche ich, mich mit Leuten zu umgeben, die dafür sorgen, dass ich bodenständig bleibe, und mich daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Ich liebe die Leute, mit denen ich arbeite, und ich liebe die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Momentan drehen wir in London, nächste Woche gehen wir nach Marrakesch, und in ein paar Monaten drehen wir in Indien. Letztes Jahr haben wir an vielen verschiedenen Orten gedreht. Mit all diesen Kulturen interagieren zu können, ist einfach ein Geschenk, und in diesem Sinne trägt es auch zu meinem Gleichgewicht bei.
WATC HES Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Ich würde gern irgendwann selbst einmal Regie führen, aber eine andere Seite von mir möchte weniger arbeiten und mehr Zeit zu Hause mit meiner Familie verbringen und mit ihnen surfen gehen – das ist mein eigentliches Ziel.
Das letzte Mal waren wir in Monaco und es war unglaublich, und hierherzukommen ist auch fantastisch. Es ist ein ganz besonderer Ort. Viele der Sponsoring-Events finden in einem Einkaufszentrum mitten in einer Stadt statt, aber mit TAG Heuer habe ich die Möglichkeit, schöne Orte wie diesen in der Schweiz zu besuchen, und deshalb geniesse ich diese Zusammenarbeit wirklich sehr. Ich bin ein grosser Fan dieser Uhren, denn es sind für mich die schönsten auf dem Markt und auch die langlebigsten. Ich bin mit meinen Uhren durch «dick & dünn» gegangen, habe mit ihnen gesurft und sehr intensiv trainiert – und sie haben einfach nicht aufgehört zu ticken!
Was schätzen Sie an der Arbeit mit TAG Heuer und warum haben Sie sich für diese Uhrenmarke entschieden? Das ist lustig, ich habe heute darüber nachgedacht: Ihr Lebensstil ist sehr reaktiv. Alle Uhren haben einen für Outdoor-Aktivitäten geeigneten, energiegeladenen Look und werden in extremen Umgebungen in sehr hohen und sehr tiefen Temperaturen getestet. TAG Heuer ist auch unglaublich sportlich aktiv, egal, ob beim Surfen oder im Autorennsport oder bei anderen Sportarten, und das passt definitiv zu meinem Lebensstil. Ich liebe ihre ikonischen Bilder von Steve McQueen und dass es dazu eine schöne Geschichte gibt. Und ich arbeite wirklich gern mit der Marke und allen Beteiligten zusammen. Es handelt sich um eine grossartige Gruppe von Menschen, und jedes Mal, wenn ich mich für sie auf Reisen begebe, stelle ich fest, dass es sich um meine besten Geschäftsreisen handelt.
Wofür nehmen Sie sich am meisten Zeit? Wenn ich nicht bei der Arbeit und nicht verpflichtet bin, ans Telefon zu gehen, schalte ich es gerne aus und gehe surfen und campen. In solchen Momenten muss ich nicht darüber nachdenken, wo ich als Nächstes sein muss oder wen ich zurückrufen muss. Und genau dann, wenn ich Zeit für mich selbst habe, gehe ich laufen, mache eine Wanderung oder gehe surfen, und wenn ich dann von einer dieser Aktivitäten wieder zurückkomme, habe ich das Gefühl ein besserer Mensch, ein besserer Vater sein zu können.
CHRIS HEMSWORTH ist ein Uhrenliebhaber.
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Trotz einiger der berühmtesten Stücke in ihren Reihen sind quadratische Uhren immer noch eine Seltenheit. Das ist sehr bedauerlich, denn auch wenn sie mit der perfekten Runden nichts gemeinsam haben, so haben die eleganten Eckigen dennoch einen legitimen Platz an unseren Handgelenken. Text BERTRAND WALDBILLIG Fotografie FLORENT TANET Styling ROMAIN VALLOS
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Höhlengebilde aus Seife, FLORIAN BÉZU für das Projekt «We Do Not Work Alone». Miniaturstuhl «LCW», CHARLES & RAY EAMES.
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Werkzeugset «Trial» aus Rosenholz, JOSEPH MARPLES.
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Tasse «Ceramics Versus Coffee», CLAUDE CLOSKY für das Projekt «We Do Not Work Alone».
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«Mêtre-Cool», ANNETTE MESSAGER. Arbeitshandschuh für Kunstwerke, MATHIEU MERCIER.
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Aschenbecher «Balthus’s Ashtray» von KATERINA JEBB für das Projekt «We Do Not Work Alone». Arbeitshandschuh für Kunstwerke, MATHIEU MERCIER.
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Pfeifen-Bleistiftspitzer, FRANÇOIS CURLET für das Projekt «We Do Not Work Alone». Werkzeugset «Trial» aus Rosenholz, JOSEPH MARPLES.
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PAR T 2 CARTIER «Santos Grand Modèle» Nach der «Panthère» im letzten Jahr bringt Cartier nun seine zweite quadratische Uhr auf den neuesten Stand: die «Santos», die heutzutage kaum mehr präsentiert wird. Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Das Modell feiert bereits sein 114-jähriges Jubiläum. Die neue Version ist mit dem Automatikkaliber 1847 MC ausgestattet, das vor drei Jahren erstmals auf den Markt kam. Eine weitere Neuheit: Das Gehäuse mit den etwas feineren und strafferen Linien ist jetzt auch in der Ganzstahlversion erhältlich. Stahlgehäuse. 39,8 mm Seitenlänge. Automatisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten, Sek unden und Datum. Geliefert mit zwei austauschbaren Armbändern: Stahl und Leder mit Faltschliesse aus Stahl.
RADO «Tradition 1965 M Auto» Die neue «Tradition 1965» hat eine längliche, rechteckige Form, die in der Uhrmacherei eher selten anzutreffen ist. Die geradlinig angeordneten Indizes werden ebenfalls als Rechtecke dargestellt. Inspiriert von der Skyline von Manhattan, verfügt die Uhr über ein geordnetes, geometrisches Design. Stahlgehäuse. 35 mm breit. Automatisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten, Sekunden und Datum. Cognacfarbenes Lederarmband mit Faltschliesse aus Stahl.
BELL & ROSS «BR S-92 Mat Grey» 2005 beeindruckte die «BR 01» von Bell & Ross mit seinem quadratischen, von Geschwindigkeitsmessern in Flugzeugen ins pirierten Gehäuse. Eine Besonderheit, mit der sich die «BR-S» nunmehr an ein breites Publikum richtet. Ihre neueste Ausführung kommt in einem komplett mattgrauen Look daher. Gestrahltes Edelstahlgehäuse. 39 mm Durchmesser. Automatisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten, Sekunden, Datum. Schwarzes Kautschuk armband mit Dornschliesse aus Stahl.
HERMÈS «Carré H» Acht Jahre nach der ersten limitierten Version enthüllt das Haus Hermès bei seinem ersten Auftritt auf der SIHH in Genf eine neue Ausführung seiner «Carré H». Das Design von Marc Berthier besticht durch einenelegante Geometrie: Die beiden Zifferblattkreise fügen sich perfekt in die quadratische Form des Gehäuses mit abgerundeten Ecken ein. Dieses gewinnt einige Millimeter an Grösse hinzu. Stahlgehäuse. 38 mm Seitenlänge. Automatisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten und Sekunden. Lederarmband mit Dornschliesse aus Edelstahl.
TAG HEUER «Monaco Gulf»
Einige Produkte sind im Conran Shop erhältlich.
1969 wurde die «Monaco» mit dem weltweit ersten Automatik-Chrono grafen der Geschichte ausgestattet. Doch erst ein Jahr später trug ein Auftritt am Handgelenk von Steve McQueen im Kultfilm «Le Mans» zum nachhaltigen Erfolg der Uhr bei. Im Film fährt Steve einen Porsche 917 in den blau-orangen Farben des Ölkonzerns Gulf, ebenfalls ein Partner von TAG Heuer. Das inspirierte die Farbgebung dieser neuen Ausführung. Stahlgehäuse. 39 mm Durchmesser. Auto matisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten, Sekunden, Datum und Chronograf. Blaues Lederarmband mit Faltschliesse aus Stahl.
H. MOSER & CIE «Swiss Alp Watch Funky Blue» Vor zwei Jahren hat sich die Manufaktur H. Moser & Cie dem allgegenwärtigen Smartwatch-Trend mit viel Humor als Verteidiger der traditionellen mechanischen Uhr entgegengestellt. Das rechteckige Gehäuse der «Swiss Alp Watch» ist vom Design der Apple Watch inspiriert, das Uhrwerk hingegen entspricht ganz der Schweizer Uhrmachertradition. Das Beste aus z wei Welten? Gehäuse aus Weissgold. Dimension 38,2 × 44,0 mm. Manuelles Uhr werk mit Stunden, Minuten und kleiner Sekunde. Schwarzes Kautschukarmband mit Dornschliesse aus Weissgold.
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DANIEL ZENDER «Love Simon», ursprünglich veröffentlicht in «The Village Voice», Mischmedien, digital, 2018
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Baumwoll-Sweatshirt, NIKEL AB × OFF-WHITE by VIRGIL ABLOH, und Hose im Joggingstil aus technischem BaumwollJacquard mit Bienenmotiv, DIOR HOMME.
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PEOPLE Eine Klasse für sich, herausragend, aussergewöhnlich. So wurde das junge französische Fussballtalent bereits mit 19 Jahren beschrieben. Bis zur Fussballweltmeisterschaft 2018 in Russland, in der er alle überstrahlte und entscheidend dazu beitrug, dass Frankreich sich den zweiten Stern verdiente. Vom jungen Hoffnungsträger zum globalen Superstar: Hatte man ihn zuvor mit Ronaldo oder Thierry Henry verglichen, so konnte der Stürmer von Paris Saint-Germain inzwischen schon mit einigen Altersrekorden eines gewissen Pelé gleichziehen. Text ARNAUD RAMSAY Fotografie SATOSHI SAÏKUSA Styling JAMES SLEAFORD
KYLIAN MBAPPÉ, DER JUNGE STAR MIT ZWEI STERNEN diese Explosion an Talent und den Star-Status des Mannes zu verstehen. Wir drücken auf «Rewind», denn um das Phänomen zu begreifen, müssen wir an seine Quellen gehen: zum Fussball und zu seiner Familie.
Die Frage lautet nicht mehr wann, sondern wo. Die Frage lautet nicht mehr: Wann wird Kylian Mbappé die enormen in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllen? Sondern: Wo ist das Limit für einen, der bereits jetzt mit den Rekorden von Fussballkönig Pelé gleichauf liegt? Und wer das beantworten kann, ist ganz schön schlau, denn die Blitzkarriere des jungen Franzosen aus einer Pariser Vorstadt hat alle überrumpelt, auch jene, die schon Parallelen zu den Erfolgen von Messi oder Ronaldo zogen.
Als Kylian Mbappé am 20. Dezember 1998 in der Entbindungsstation von Bondy in Seine-Saint-Denis zum ersten Mal der Welt sein Lächeln zeigte, war es gerade fünf Monate her, dass Didier Deschamps dank der zwei Kopfbälle von Zinédine Zidane im Final gegen Brasilien die Weltcup trophäe in den Himmel über dem 20 km entfernten Stade de France strecken durfte. Deschamps, der einstige Kapitän der Bleus, ist jetzt ihr Trainer, und er ermöglichte Mbappé im März 2017 den ersten von zwölf internationalen Auftritten (mit drei Goals). Der Stürmer kam Ende des Spiels gegen Luxemburg für Dimitri Payet aufs Spielfeld. Es war das Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in Russland. Und Zidane, inzwischen erfolgreicher Trainer von Real Madrid, hatte im Sommer zuvor versucht, das Wunderkind von Monaco nach Spanien zu locken, bevor Mbappé sich am Ende für Paris Saint-Germain entschied.
Das alles nur, weil Kylian Mbappé, 19 Jahre jung und mit dem Zeug zum Star, nach vier Toren und 32 erfolgreichen Dribblings an der letzten Fussballweltmeisterschaft in Russland zum «besten jungen Spieler» des Fifa-Wettbewerbs gewählt wurde. Und der französische Finalsieg hat ihn zum blau-weiss-roten Helden gemacht. Tatsächlich hatte ihm Pelé persönlich mit seinem Tweet vom 15. Juli bereits eine Art Denkmal gesetzt: «Wenn Kylian weiterhin mit meinen Rekorden gleichzieht, hole ich meine Stollen noch einmal hervor.» Worauf Mbappé antwortete: «Der König bleibt immer der König.» Das lohnt einen Flashback – um
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Was ihn in erster Linie zu einem Ausnahmetalent macht, ist seine Intelligenz. Das sieht auch THIERRY HENRY so: «…Der Junge ist schlau, das ist ein sicheres Zeichen, dass er es weit bringen kann.»
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PEOPLE DIE WELT VON MBAPPÉ 20. 12. 1998 Sein Geburtsdatum
104 Profispiele, dabei 48 Tore
7. Platz Im Ranking des Ballon d’Or 2017.
12 Spiele für die französische Nationalmannschaft, dabei 3 Tore.
Es ist nicht das erste Mal, dass Madrid ihn umwirbt: Bereits 2012 war Mbappé als Star seiner Mannschaft an der Fussballakademie INF Clairefontaine von Real zu einem einwöchigen Trial eingeladen worden. Auf dem Programm standen ein Besuch Zidanes im Trainingscamp (Kylian wollte den gleichen Haarschnitt wie er), Sessions auf dem Platz sowie ein Foto mit einem, dessen Poster in seinem Zimmer hing – Cristiano Ronaldo. Das Bild hat Sammlerwert. Trotz des Interesses der Spanier und weiterer Bewerber entscheidet er sich ein halbes Jahr später für die AS Monaco und gibt im Dezember 2015 sein Debüt in der ersten Liga, wobei er mit 16 Jahren und 11 Monaten zum bis dato jüngsten Spieler wird.
8 000 000 Follower auf Instagram 2016 & 2017 Titel «Grösstes Talent der ersten Liga».
ein Vorbild an der übermenschlichen mentalen Stärke von Leo Messi nehmen, den ich gross werden gesehen habe. Wenn er gut mit dem Ruhm zurechtkommt und versteht, was um seinen Namen herum alles passiert, ist er der zukünftige Messi.» Nur einen von dessen fünf Ballons d’Or selbst abzuräumen, wäre schon eine tolle Sache. EIN GEHEIMER PLAN Wie der vielseitig begabte Astronaut Thomas Pesquet ist das Ausnahmetalent beinahe irritierend in seiner fehlerlosen Perfektion, dabei witzelt er öfter, dass er sich vor dem «Strebersyndrom» in Acht nehmen müsse. Doch eigentlich verdankt er viel davon seiner Familie. Sie bietet Nestwärme, Schutz, Orientierung und Struktur. In dieser Welt spielen seine Eltern die Hauptrolle: Der gebürtige Kameruner Wilfried, der als Trainer von Kylians erstem Verein AS Bondy hohe Ansprüche stellte, und die aus Algerien stammende Fayza Lamari, eine Ex-Handballnationalspielerin, leben beide nach wie vor in Bondy. Sein sieben Jahre jüngerer Bruder Ethan trägt ebenfalls das Pariser Trikot und ist nie weit. Und dann gibt es noch den Shooting-Star Jirès Kembo Ekoko, der von seinem Vater adoptiert wurde. Nach sechs Spielsaisons in Rennes ging der franko-kongolesische Torjäger 2012 nach einer eher finanziell als sportlich motivierten Entscheidung in die Vereinigten Arabischen Emirate, womit Kylian einige Mühe hatte. «Ich konnte es nicht akzeptieren. Es war wirklich hart für mich. Ich habe aus Bruderliebe geweint», bekannte er einmal. Dann sind andere Tränen geflossen, doch diesmal vor Freude. Scheinbar cool, entschlossen, ehrgeizig und selbstbewusst hat Mbappé immer nur für und durch den Fussball gelebt. Er behauptet, dass er seit frühester Kindheit einen geheimen Plan im Kopf hatte. «Dieser Sport ist mehr als eine Leidenschaft, er nimmt allen Raum ein», sagt er. Ein radikales Glaubensbekenntnis und sein persönlicher Leitfaden.
GEBLITZT BEI 37 KM/H Aber was fanden eigentlich alle an Mbappé, der über eine Kaufoption von 180 Millionen Euro im zweitteuersten Transfer der Geschichte zu PSG wechselte? Sein Körperbau ist nicht ungewöhnlich: 73 kg auf 1,78 m. Natürlich sind da das spitzbübische Lächeln, die mentale Stärke, das Zeichentrickheldengesicht, das schwungvolle Dribbling, der Torinstinkt, die Fähigkeit, sich auf seiner Position weiterzuentwickeln, sein Teamgeist, sein Sinn für Humor, seine trotz des Ruhms frische Art, dazu Kommunikationsgeschick und Schlagfertigkeit, wenn ihm ein Mikro hingehalten wird. Doch was ihn vor allem auszeichnet und unverwechselbar macht, ist seine Intelligenz. Inzwischen gereift und mit Baccalauréat in Wirtschaft/Management legt er eine unvergleichliche Spielintelligenz an den Tag. Auf dem Rasen hat er schneller als andere den Überblick, er denkt voraus. Und wenn er dann noch in seinem Wahnsinnstempo loslegt … Ende 2017 wurde er bei einem Konter gegen Lille mit 36 km/h gefilmt, als er bereits 90 Spielminuten in den Beinen hatte. Am 30. Juni wurden bei ihm im Achtelfinal Frankreich gegen Argentinien 37 km/h gemessen. Thierry Henry, mit dem er oft verglichen wird, hatte seine Genialität bereits vor Russland völlig korrekt kommentiert: «Wenn ich ihn beim Dribbeln sehe, merke ich, dass er überlegt, dass er führt, antäuscht, zurückgeht, dass er beim Spielen denkt. Klar, ist er schnell. Aber er überlegt. Der Junge ist schlau, das ist ein sicheres Zeichen, dass er es weit bringen kann.»
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Wenn du so zurückblickst, was hat deine Karriere inspiriert? KYLIAN MBAPPÉ: Eigentlich lebe ich momentan ganz einfach einen Traum. Meinen Kindheitstraum. Es ist der Wahnsinn … Das beweist, dass man an seine Träume glauben muss. Der Fussball und der Sport im Allgemeinen waren immer Teil meines Lebens. Ich komme aus einer Familie, in der der Sport sehr präsent ist. Ich bin von meiner Familie immer ermutigt worden und, soweit ich mich erinnere, war mir immer bewusst und habe ich mir immer gewünscht, dass ich eines Tages Profifussballer werde. Auch wenn es nicht leicht war, der Transfer zu PSG war ein Kindheitstraum. Ich bin im Pariser Vorort Bondy geboren, und von PSG habe ich immer geträumt! Heute wird mir
Auch Fussballcrack Neymar – gerade eben zum besten Spieler der Liga gewählt – hatte einige Tage zuvor in einem Gespräch mit der einstigen Legende Zico im brasilianischen TV nette Worte für seinen Mannschaftskollegen übrig: «In seinem Alter gibt es keinen Besseren als ihn.» Der kamerunische Torschütze Samuel Eto’o sieht für Mbappé eine Zukunft auf dem Level eines gewissen argentinischen Ballgenies, das er aus Barcelona kennt: «Kylian kann sich
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Einer, der sich nicht zu verstecken braucht: mit nur 19 Jahren wird KYLIAN MBAPPÉ ganz selbstverständlich mit den Königen des Fussballs verglichen.
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Bestickte Jacke mit zwei Knöpfen und Plastron-Effekt aus Wolle/Mohair und Hose im Joggingstil aus technischem Baumwoll-Jacquard mit Bienenmotiv, DIOR HOMME. T-Shirt aus Dri-FIT-Material, NIKEL AB × OFF-WHITE by VIRGIL ABLOH.
Stylingassistenz DORA CHOUAÏEB Grooming CAMILLE LAMEYNARDIE
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«Ich kenne meine Qualitäten und die Bereiche, in denen ich Fortschritte machen muss.» klar, dass ich Glück hatte, diese Karriere verfolgen zu können und immer gut begleitet zu werden. Ich bin stolz auf diese Laufbahn, aber ich weiss auch, dass der Weg noch lang ist und ich noch viel zu entdecken habe.
gibt auch Rückschläge. Manche Probleme müssen schnell identifiziert werden, man muss verstehen, was nicht funktioniert hat, um es beim nächsten Mal nicht zu wiederholen. So macht man Fortschritte. Letztendlich ist niemand perfekt. Es ist normal, dass Kritik kommt, wenn du nicht gut bist. Das kann extrem sein, aber das gehört eben auch zum Fussball.
Gibt es Momente, in denen du starken Druck spürst – vielleicht einen zu starken? Woher kommt der? Von deinem Verein? Von Freunden, der Familie, den Medien? Als ich jünger war und für Bondy spielte, haben wir zum Spass geübt, die Interviewfragen nach dem Match zu beantworten. Heute gehört das zum Beruf. Das muss man mit einem Lächeln nehmen. Der Druck hilft einem, sich selbst zu übertreffen. Ich stehe im Wettbewerb, und da muss man mit dem Druck gut umgehen können. Bei grossen Begegnungen, das muss ich zugeben, schaue ich nicht so, was geschrieben wird. Ich bleibe in meiner Kapsel und konzentriere mich auf das Wichtige. Meine persönliche Rolle besteht darin, auf dem Spielfeld jedes Mal das Maximum zu geben. Wir müssen unseren Fans etwas bieten. Aus diesem Grund unterstützen sie uns. Wenn ich nicht gut bin, ist es normal, dass die Fans enttäuscht sind und mich kritisieren. Wenn ich gut bin, sind die Kommentare egal, ich weiss, dass ich meine Pflicht getan habe. Solange ich auf dem Spielfeld meinen Spass habe, lasse ich mich nicht vom Druck auffressen!
Heute sind die Sportstars extrem präsent in den Medien, das Interesse ist viel grösser als noch vor zwanzig, dreissig Jahren. Wie behältst du einen kühlen Kopf? Ich vertraue auf meine Arbeit. Natürlich stehen wir viel in der Öffentlichkeit und werden kritisiert, aber meine Familie hilft mir, einen kühlen Kopf zu behalten, in der Frage kann man sich auf sie verlassen. (lacht) Sie sind die Ersten, die Kritik üben, und das ist auch gut so! Ich bin zum Glück mit erfahrenen Spielern in der Mannschaft, so lerne ich und entwickle mich an ihrer Seite weiter. Der Beweis, dass man auf ihrem Niveau mithalten kann, ist eine echte Motivationsquelle. Welcher Spieler ist im Hinblick auf Können, Persönlichkeit und Karrieredauer dein Vorbild? Ich konnte in Monaco von Spielern wie Radamel Falcao viel lernen. Ich war jung, und er kam nach einer Verletzung zurück. Trotzdem hat er nie sein Vertrauen in sich selbst und seine Qualitäten verloren. Ich habe erkannt, dass er durch die Arbeit zu seinem hohen Niveau zurückgefunden hat. An ihm habe ich gesehen, was einen grossen Spieler auszeichnet. In Paris beeindruckt mich so jemand wie Neymar, denn auch er ist sich seiner Qualitäten sicher. Er weiss, was er will, und er weiss auch, wozu er fähig ist. Er will immer Leistung bringen. Er ist so einer, der seine Mannschaft mit hochzieht.
Glaubst du, Sportlern wird oft ein zu hoher symbolischer Wert zugeschrieben, dass ihnen eine wichtigere Rolle abverlangt wird, als sie je spielen wollten? In meiner eigenen Kindheit waren einige Spieler wichtige Inspirationsquellen für mich, und viele sind es heute noch, berühmte und weniger berühmte übrigens. Ob man will oder nicht, Sportler sind für viele junge Leute eine Inspirationsquelle. Jetzt beruht das auf dem Sport, dem Fussball. Wir spielen unsere Rolle auf dem Platz, und es ist doch schön, wenn man andere zum Träumen bringt. Ich möchte, dass die Leute sich freuen, wenn sie mich spielen sehen. Ich habe viel Spass auf dem Spielfeld und ich hoffe, die Supporter spüren das und haben auch ihren Spass. Letztendlich ist es eine Show. Wir sind dazu da, den Zuschauern eine Freude zu machen und die allerjüngsten von ihnen zu inspirieren.
Hast du einen genauen Karriereplan? Ich will immer höher hinaus, und ich weiss, dass ich noch viele Hürden überqueren muss, also habe ich das Ziel, es anzupacken und jeden Tag ein bisschen weiterzukommen. Du bist einige Monate nach dem französischen Weltmeistertitel geboren. Hat dich dieses Ereignis in irgendeiner Weise inspiriert? Ich sage gern: Es ist ein Wink des Schicksals, nichts geschieht zufällig! Diese französische Nationalmannschaft von 1998 hat für unser Land Geschichte geschrieben. Dieses Erbe hat sie weitergegeben. Jetzt liegt es an uns, zu übernehmen und ebenso wie sie Geschichte zu schreiben.
Ob Künstler oder Sportler, wer in ganz jungen Jahren schon Erfolg hat, muss schnell die echten von den falschen Freunden trennen. War das bei dir auch der Fall? Und wie geht man mit Lob und Kritik um, die beide sehr extrem sein können? Ich habe das Glück, dass ich von Menschen, die mich gut kennen, die optimale Begleitung bekomme. Das hilft mir sehr. In einer Karriere gibt es nicht nur Höhepunkte, es
Das Interview wurde von BAPTISTE PIÉGAY aufgezeichnet.
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PEOPLE Werden in diesem Jahr die Weichen in der Herrenmode neu gestellt? Ein beispielloses Mass an Neuerungen sorgt in der Sparte für Wirbel und lässt Spekulationen aller Art aufkommen. Auf jeden Fall aber dürfte der Jahrgang 2019 alles Bisherige in den Schatten stellen. Von ANNE GAFFIÉ, FÉLIX BESSON und ADRIEN COMMUNIER
SO HABEN SIE DIE MÄNNERMODE NOCH NIE GESEHEN Wie in jedem Herbst kündigen sich in der Mode Reformen an. Nur meinen es die Entscheidungsträger dieses Mal wirklich ernst. Besonders in der Herrenmode gelten seit Anfang des Sommers andere Lehrpläne: Die guten Schüler werden versetzt, ein Ehemaliger feiert seine grosse Rückkehr, hoffnungsvolle Talente drängen nach vorn, die Grossen klammern sich an ihren Stühlen fest
und ein paar von den Jüngeren machen langsam von sich reden. Daher ist schwer nachzuvollziehen, was sich auf dem Pausenplatz respektive dem Laufsteg abspielt. Wer ist wer, wer kommt woher, wechselt wohin, wird dort was machen? Damit Sie den Durchblick haben, veranstalten wir heute ausnahmsweise einen Tag der offenen Tür.
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PEOPLE DIE FRISCH NOMINIERTEN Sie wurden im Rahmen des Bäumchen-wechsle-dich-Spiels diese Saison neu ins Amt berufen (teils für alle überraschend) und setzen nun eine Kettenreaktion in Gang. Da ist klar, dass ihr Aufstieg das bisherige Gleichgewicht durcheinanderbringt.
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Für die Pressemappe seines ersten Defilees bei LOUIS VUITTON hat sich VIRGIL ABLOH ein Glossar (siehe links seine Definition unter D wie Designer) und Weltkarten ausgedacht, Letztere als kleine Hommage an die internationale Herkunft seiner Models.
VIRGIL ABLOH BEI LOUIS VUITTON Der aus Chicago stammende 37-Jährige ist allgegenwärtig. Der ausgebildete Architekt wurde mit nur 22 Jahren Kreativberater von Kanye West, bevor er 2013 sein eigenes Label Off-White lancierte. In schöpferischer Hyperaktivität reihte er eine Kollaboration an
die nächste, darunter sind grosse Namen wie Ikea oder Nike. Für die Sportmarke drückte er jüngst zehn legendären Sneaker-Modellen in grandioser Weise seinen eigenen Stempel auf. Das unersättliche Multitalent weckte die Aufmerksamkeit von Louis Vuitton und übernahm letzten März die kreative Leitung. Ende Juni präsentierte er
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sein erstes Defilee auf einem regenbogenfarbenen Catwalk. Die Looks verheissen für das Label mit dem LV- Monogramm schon jetzt den Beginn einer neuen Ära. Das neue Enfant terrible der Mode, das den Ruf geniesst, Street und Luxus mühelos zu vereinbaren, wird wohl auch weiterhin von sich reden machen.
PEOPLE DIE FRISCH NOMINIERTEN
KIM JONES BEI DIOR HOMME Von Louis Vuitton zu Dior Homme ist es nicht weit. Nach sieben Jahren an der Spitze der Herrenkollektionen von Vuitton nimmt Kim Jones bei Dior Homme die Zügel in die Hand, nachdem Kris Van Assche letzten März seinen Weggang verkündete. Drei Monate darauf feierte der Engländer mit seiner ersten Schau einen riesigen Erfolg. Als einer der Ersten liebäugelte er mit der Streetwear – so ist ihm etwa die Kollaboration Louis Vuitton x Supreme zu verdanken. Vor einer illustren Zuschauerschar präsentiert Kim Jones eine optimistische Kollektion, das komplette Gegenteil des berühmten schwarzen Anzugs, auf dem der Erfolg von Dior Homme beruht. Pastelltöne, florale Prints, eine Neuinterpretation der Dior-Biene durch den Künstler KAWS, von Yoon entworfener Schmuck (sie ist Mitgründerin des unter Rappern extrem angesagten japanischen Schmucklabels Ambush) sowie eine Kollaboration mit Matthew Williams, der unter dem Label Alyx (ein neuer Name in der Luxus-Streetwear) die Dior-Gürtelschnallen neu erfindet: Kim Jones hat die DNA des Haute-Couture-Hauses auf Anhieb
verinnerlicht. Wir sind also weiterhin gespannt. KRIS VAN ASSCHE BEI BERLUTI Der für seinen minimalistischen Stil bekannte Perfektionist, ein Alumnus der Königlichen Akademie der Schönen Künste Antwerpen, wurde im April zum kreativen Leiter des Hauses Berluti ernannt. Der Belgier gründete nach seiner Ausbildung unter Hedi Slimane (zunächst bei Saint Laurent, dann bei Dior Homme) 2004 unter eigenem Namen ein Label mit Anleihen aus der Underground-Kultur, das er 2015 wieder aufgab. Parallel dazu übernahm er 2007 den Posten als Chefdesigner bei Dior Homme, wo er der Tradition der perfekten Schneiderkunst à la Monsieur Dior seine urbane Ästhetik hinzufügte. Sein Stil fand den einhelligen Beifall von A$AP Rocky, Robert Pattinson oder auch Rami Malek. Nach über zehn Jahren an der Spitze des französischen Modehauses verabschiedete er sich von dort, ohne jedoch LVMH ganz zu verlassen, da Berluti schliesslich zum Luxusgüterkonzern gehört. Seine erste Kollektion wird er im Januar 2019 vorführen.
RICCARDO TISCI BEI BURBERRY Im grossen Stühlerücken hatte mit dieser Nominierung niemand gerechnet. Und dennoch: Über ein Jahr nachdem er seinen Posten bei Givenchy verlassen hat, steht Riccardo Tisci nun an der Spitze von Burberry. Eine schwere Aufgabe für den 44-jährigen Italiener, der auf Branchen-Schwergewicht Christopher Bailey folgt. Dieser hatte es in 17 Jahren geschafft, das englische Traditionshaus vom Staub zu befreien. Tisci, bekannt für seine düstere Goth-Ästhetik, liess zwölf Jahre lang einen frischen Wind durch die Maison Givenchy wehen, unter anderem mit Rottweiler-Prints, seiner Amerika-Obsession und religiösen Querverweisen. Seine Ankunft soll bei Burberry den Umschwung bringen, und Riccardo Tisci ist die heikle Mission gelungen, dem typischen Look des englischen Modehauses, das über die letzten Saisons etwas an Schwung verloren hatte, neues Leben einzuhauchen. Ein neues Monogramm. Ein Stilmix, der die Genregrenzen aufhebt. Und eine weichere Ästhetik. Eine der besten Kollektionen der Saison, und zwar aller Fashionweeks aller Städte zusammen!
DIE BOMBE Mit ihm hatte niemand gerechnet, und jetzt ist er da. Seine Rückkehr nach Frankreich und seine brillanten Fähigkeiten setzen den Rest der Branche unter Druck.
HEDI SLIMANE BEI CELINE Der LVMH-Konzern sorgte letzten Januar für die grosse Überraschung, als er bekannt gab, dass Hedi Slimane Kreativdirektor des Hauses Celine wird – ja, der Markenname, der unter Phoebe Philo Kultstatus erlangte, schreibt sich jetzt ohne Accent, eine Entscheidung Slimanes, die auf den sozialen Netzwerken für ein Celine-Gate sorgte. Der Franzose, der für seine schmalen Silhouetten und einen mit Punkelementen durchsetzen Stil bekannt ist, war zuvor an der Imageerneuerung zweier französischer Couture-Giganten beteiligt: von 2000 bis 2007 bei Dior Homme, dann zwischen 2012 und 2016 bei Yves Saint Laurent. Auch diesmal wird es wieder um dasselbe gehen: die Silhouette zu strecken und den Mann im
Rock-’n’-Roll-Look neu zu erfinden. Zwischenzeitlich hatte sich Slimane fünf Jahre lang von den Laufstegen ferngehalten, um sich seiner ersten Liebe, der Fotografie, zu widmen. Niemand hatte ihn bei Celine erwartet, und doch … Seine Nominierung Anfang des Jahres schlug ein wie eine Bombe, zumal der Franzose es auf sich genommen hat, die erste Herrenlinie von Celine herauszubringen. Im September war das Ergebnis zu sehen: Slimanes treue Fans freuten sich, seine unter tausenden erkennbare Handschrift wiederzuentdecken, und dazu wunderbare Schnitte. Aber auch andere Stimmen wurden laut, denen die Wiederholungen missfielen – der Mager- und Jugendwahn. Das endgültige Urteil fällt in der Boutique.
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PEOPLE DIE JUNGEN HOFFNUNGSTRÄGER Ob bereits etabliert oder Newcomer, sie haben ihre Fähigkeiten schon bewiesen und bringen den nötigen Biss mit. Ohne sie geht momentan gar nichts.
DANIEL LEE BEI BOTTEGA VENETA Der im letzten Juni frisch nominierte Alumnus des Central Saint Martins hat nur zwei Tage nach der Bekanntgabe von Tomas Maiers Ausscheiden die Leitung von Bottega Veneta in die Hand genommen. Nach siebzehn Jahren an der Spitze des italienischen Modehauses nimmt der deutsche Designer effektiv Abschied und macht der jungen Generation Platz. Sein bei Maison Margiela und Balenciaga gross gewordener Nachfolger hatte bis dahin den Design-Chefposten bei Celine unter der Ägide von Phoebe Philo inne. Die Kering-Gruppe hat bislang noch nicht bekannt gegeben, wann Daniel Lee seine erste Kollektion zeigen wird, doch man hofft, dass es dem neuen Creative Director aufgrund seiner Jugend gelingt, die Marke zu beleben und bei den Millennials zu etablieren, wie es bei Gucci dank Alessandro Michele der Fall war.
ANTHONY VACCARELLO BEI SAINT LAURENT Obwohl er bereits seit zweieinhalb Jahren dabei ist, stellt der junge Brüsseler mit Diplom von der École de La Cambre gleich hinter Alessandro Michele von Gucci die zweite taktische Spielfigur der Kering-Gruppe dar. Das ist eine enorme Herausforderung, wenn einer gerade mal 36 Jahre alt ist und knapp zehn Jahre Berufserfahrung hat. Doch es gehört schon mehr dazu, diesen modebesessenen Workaholic zu erschüttern, der durch eine eigene Labelgründung seinen Einstand in der Branche gab. Und der noch dazu als Chefdesigner des legendären Couture-Hauses die grossen Fussstapfen seines Vorgängers zu füllen hatte. Das scheint recht viel für einen einzigen Mann, doch er kommt mit dem Druck zurecht, und die Ergebnisse sind da, so schön rockig und sexy wie seine Kreationen.
LUKE UND LUCIE MEIER BEI JIL SANDER Ein Paar im Leben wie auch in der Arbeit: Luke und Lucie Meier haben in puncto Karriere bereits einiges vorzuweisen. Lucie kam über einen Umweg via Louis Vuitton und Balenciaga zu Dior, wo sie an der Seite von Serge Ruffieux nach dem Abgang von Raf Simons interimistisch die kreative Leitung übernahm. Luke war acht Jahre lang bei Supreme und steht hinter der Marke OAMC, einem aufstrebenden Streetstyle-Label. Aus seinem Urban Style und Lucies sanftem Couture- Flair entsteht ein explosives Spannungsfeld. So erregten die beiden die Aufmerksamkeit des Labels Jil Sander, das sich neu aufstellen wollte, und übernahmen ab April 2017 die kreative Leitung. Im darauffolgenden September präsentierten sie eine erfolgreiche erste Kollektion, die eine perfekte Balance ihrer jeweiligen Designwelten widerspiegelte.
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Luke und Lucie Meier bei JIL SANDER.
WAS UNAUSWEICHLICH ZU DER FRAGE FÜHRT, WO DIEJENIGEN HINGEHEN, DIE AUF DER SUCHE NACH EINER NEUEN BESTIMMUNG SIND: HAIDER ACKERMANN (EX BERLUTI), FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA (EX LACOSTE) UND TOMAS MAIER (EX BOTTEGA VENETA).
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PEOPLE DIE ETABLIERTEN
MIUCCIA PRADA BEI PRADA Seit nunmehr dreissig Jahren verantwortet die Enkeltochter des Gründers sämtliche Kollektionen von A bis Z. Miuccia Prada hat die kleine Lederwarenhandlung ihrer Familie zu einem weltweiten Imperium ausgebaut, das höchsten Ruf geniesst. Die Kunstliebhaberin propagiert ein zugängliches, intelligentes Design und schafft es jede Saison, ihren Kollektionen das Erbe des Modehauses mitzugeben. Sie behauptet selbst, dass ihre Kreationen Kunstwerke weit jenseits ihres Marktwerts seien, und ihr eigener Einfluss auf die Kunst durch die Fondazione Prada steht völlig ausser Frage. Ihre Herrenkollektionen werden alljährlich mit der grössten Spannung erwartet, sowohl von den Brancheninsidern wie auch von den Kunden – ein Beweis für den anhaltenden Erfolg des italienischen Hauses. VÉRONIQUE NICHANIAN BEI HERMÈS Schon dreissig Jahre lang verantwortet Véronique Nichanian als Chef designerin die Herrenkollektionen des Pariser Traditionshauses, wo sie den
Look des Hermès-Mannes erfolgreich weiterentwickelt hat. Als Jahrgangsbeste ging die ehemalige Studentin der École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne zunächst zu Cerruti, wo sie über zehn Jahre die Herrenlinie entwarf. 1988 erhielt sie dann vom Mutterhaus des Seidenkarrées freie Hand für die Neuausrichtung der Herrenlinie. Frisch und entschieden modern bleibt der Hermès-Mann das ultimative Symbol für französischen Chic. Véronique Nichanian hat ihn erfolgreich durch die Jahre begleitet, denn die Verkaufszahlen der Herrenmode von Hermès waren nie besser. Nun bleibt Nichanian die schwere Aufgabe, ihre Kollektionen auf die kommende Ära vorzubereiten, die mit dem soliden, geordneten Image, das dem Hermès-Mann anhaftet, nichts mehr zu tun hat. DRIES VAN NOTEN BEI DRIES VAN NOTEN Man ist versucht, seine dreissigjährige Karriere in einem einzigen Wort zusammenzufassen: Unabhängigkeit. Diese Eigenschaft ist heutzutage selten geworden. Er ist einer der wenigen Designer, die für ihr gleichnamiges
Label nie auf Marketing zurückgegriffen haben und es schafften, ihr Unternehmen finanziell völlig unabhängig zu halten – bis letzten Juni, als er die Mehrheit daran an die spanische PuigGruppe verkaufte. Der 60-jährige belgische Designer bleibt Kreativdirektor und Vorstandsvorsitzender des 1986 gegründeten Antwerpener Hauses. Van Noten stammt in dritter Generation von einer Schneiderfamilie ab und gehörte zu den «Antwerp Six». Seine minimalistische Handschrift prägte die frühen Neunziger, bevor er Mitte der Nullerjahre dank seinem noch klareren, «intellektuelleren» Stil ein entscheidendes Comeback schaffte – so die «New York Times», die ihn zu einem der einflussreichsten Designer seiner Generation ausrief. Mit einem soliden Unternehmen, einer sehr gefestigten Ästhetik und einem auf über 50 Millionen Euro geschätzten Jahresumsatz dürfte er für die nächsten Jahre ein sicherer Wert bleiben. LUCAS OSSENDRIJVER BEI LANVIN Alle seine Schauen sind perfekt und erinnern jede Saison aufs Neue daran, dass der niederländische Designer, ein
GUCCI und PRADA bilden in Sachen Kreativität die unangefochtene Meisterklasse. Ihre Fantasiewelten hinterlassen sowohl auf dem Laufsteg als auch im Saal jede Saison aufs Neue einen bleibenden Eindruck.
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PEOPLE DIE ETABLIERTEN Sie werden regelmässig als die Musterschüler ihrer Generation bezeichnet und behaupten ihre Stellung, indem sie immer wieder neue Versionen ihrer Klassiker herausbringen.
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Absolvent des Beaux-Arts, einer der ersten Herren-Designer war, die die Symbiose von Streetwear und Couture vollkommen meisterten. Diese Misch ung beherrscht er wie kein Zweiter und ist somit wegweisend. Das Pariser Traditionshaus Lanvin hatte das richtig erkannt, als es ihm 2006 die Entwicklung seiner Herrenlinie übertrug, wo er sofort einen radikal neuen Stil einführte: raffinierte Leisurewear, geschmeidig, fliessend und ein absoluter Gegenpol zum damaligen ästhetischen Kanon. Lucas Ossendrijvers Stil zeichnet sich durch die schmale Silhouette aus, die er, beeinflusst von Hedi Slimane, bei Dior Homme entwickelte, als er drei Jahre lang als dessen Assistent arbeitete. Auch heute noch gehören seine Kollektionen zu denen, die einhelligen Anklang finden, und um seine Turnschuhe – er lässt es sich nicht nehmen, sie jede Saison neu zu entwerfen – ist inzwischen geradezu ein Kult entstanden. ALESSANDRO MICHELE BEI GUCCI Auch Normalsterblichen dürfte dieser Name geläufig sein, so häufig ist er zu hören. Alessandro Michele hat seinen Posten bei Gucci bereits seit fast vier Jahren inne. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spass hat! Er ist so atypisch, dass er mit nichts bereits Dagewesenem zu vergleichen ist. Das gilt auch für seine Kollektionen. Der 46-Jährige aus Rom hat einem weiteren, ebenso aussergewöhnlichen Mann sehr viel zu verdanken: Marco Bizzari, der mit der Neuausrichtung von Gucci betraute CEO, hatte 2015 richtig entschieden, als er Michele die künstlerische Leitung des italienischen Labels übertrug. Man hoffte zwar, dass Michele nach dreizehn Jahren hinter den Kulissen im Designatelier sein Geschäft beherrscht, doch es war durchaus nicht klar, was er daraus machen würde. Der Mann, der kürzlich vom «Time»-Magazin auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen gesetzt wurde, erhielt die Verantwortung für sämtliche
Kollektionen und das Markenimage, und er schaffte eine Meisterleistung: die Umsätze anzukurbeln, indem er die Millennials überzeugte, ohne den bisherigen Kundenstamm zu verlieren. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das im Jahr 2017 45 % höhere Verkaufszahlen bei einem Umsatz von 6,2 Millionen Euro. Und das alles mit einer kreativen Leichtigkeit, die keine Grenzen zu kennen scheint. Er allein scheint im Moment die magische Formel zu besitzen. SILVIA VENTURINI FENDI BEI FENDI Als Vertreterin der dritten Generation des 1925 gegründeten italienischen Hauses war Silvia Venturini Fendi zunächst für die Accessoires verantwortlich, bevor sie 2000 Chefdesignerin der Herrenkollektionen wurde. Mitten im Boom der Herrenmode erfindet sie einen spielerisch-zeitgemässen, jungen Look und sorgt offiziell dafür, dass das Label an der Mailänder Fashion Week jedes Mal mit der grössten Spannung erwartet wird. Sie ist ein Symbol für den italienischen Ultra-Chic, aber in der Version 3.0. Wie niemand sonst gelingt es ihr, mit der Ästhetik des Hauses – allem voran Logos und Pelz – zu spielen, diese abzuwandeln und jedes Mal einen Hype zu generieren. DONATELLA VERSACE BEI VERSACE Sie muss man nicht vorstellen. Als unbestrittene Königin in diesem Reich übernahm Donatella Versace 1997 die Zügel des italienischen Modehauses und leitet es seither mit der eisernen Hand im Samthandschuh. Da sie nicht zu jenen gehört, die sich beeindrucken oder beeinflussen lassen, war sie als eine der wenigen in der Lage, eine direkte, klare Linie einzuhalten, und das ist ihren Kollektionen heute mehr denn je anzusehen. Das Erbe von Versace war noch nie so prägnant, stark und – ach, Überraschung! – haargenau im Zeitgeist. Dadurch, dass Dona-
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tella die typischen Stilmerkmale ihres Bruders Gianni auf den neuesten Stand brachte, erweckte sie die Marke mit einem Schlag zu neuem Leben. Zwanzig Jahre später tönt die Begeisterung, die dem Label von der jungen Generation entgegengebracht wird, wie ein Wink des Schicksals. PIERPAOLO PICCIOLI BEI VALENTINO Der Italiener, Absolvent des Istituto Europeo di Design, bildete zwanzig Jahre lang zusammen mit Maria Grazia Chiuri ein kreatives Duo (sie ist zurzeit Designchefin der Damenkollektionen von Dior). Beide verdienten ihre ersten Sporen in der Accessoire-Linie von Fendi ab, bevor sie 1989 zu Valentino wechselten. Die beiden waren auch dort für die Accessoires zuständig und trugen beträchtlich zur Modernisierung des Labels bei, indem sie es vom aristokratischen Image befreiten, das ihm anhaftete. Nach dem persönlichen Rückzug von Valentino Garavani 2008 erhielt das Duo die volle Verantwortung über die Prêt-à-porter- und Couture-Linie und führte die bis dahin mit Problemen kämpfende Marke in eine neue Ära. Die beiden vollzogen den Neustart der Herrenlinie, die seit einigen Jahren dahindümpelte. Der Valentino-Mann ist modern, frisch, voller Energie und seither nicht aus der Welt der Männermode wegzudenken. Ab 2016 emanzipierte sich Pierpaolo Piccioli als Solo-Designer und präsentiert seit einigen Saisons einen eindeutig jungen Männerlook mit Street- und Sporteinflüssen, in dem die Faszination des Designers für urbane Kultur und Diversität in direkter Weise zum Ausdruck kommt.
Und auch sie sind natürlich nicht zu vergessen: Dean & Dan Caten bei DSquared, Giorgio Armani bei Armani, Domenico Dolce und Stefano Gabbana bei Dolce & Gabbana sowie Paul Smith bei Paul Smith.
PEOPLE Schlicht und elegant: Die «X1 Anniversary» in Inox mit dem Kapselsystem Metodo Iperespresso, ILLY, CHF 700.
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PEOPLE Guter Kaffee ist nichts Subjektives – jedenfalls wenn wir den charismatischen Francesco Illy fragen, seines Zeichens gleichnamiger Enkel des Begründers der Illy-Kaffeedynastie aus Triest. Wie ein perfekter Espresso schmeckt? Pah! Ein alter Hut für Francesco. «Ich habe es schon vor bald 30 Jahren als ‹organoleptischen Orgasmus› beschrieben – daran hat sich bis heute nichts geändert, finde ich.» In unserer sich immer schneller drehenden Welt gibt es also doch noch Dinge, die bleiben, die Bestand haben, die über die Zeit einfach nicht noch besser werden können. Wie der organoleptische Orgasmus eben. Oder einfacher ausgedrückt: ein richtig guter Espresso, bei dessen Genuss es dir die Nackenhaare aufstellt. Von SANDRA-STELLA TRIEBL
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AMORE E MAGIA Während der Vorbereitung des Interviews mit Vittoria und Francesco Illy bereite ich mir erst mal genüsslich einen Kaffee zu. Irgendwie scheint es mir angebracht, um nicht zu sagen: verpflichtend. Zwar habe ich weder Amici-Kaffee noch eine Illy-Kaffeemaschine. Nichtsdestotrotz muss Kaffee mein Begleitgetränk bei diesem Auftrag sein. So nippe ich gedankenverloren an meinem Blue Mountain (wohlgemerkt aus einer Chemex – ich bin eine Geniesserin des gehobenen Filterkaffees) und sehe in meinen Unterlagen, dass Francesco den jamaikanischen Spitzenkaffee in einem seiner früheren Interviews zumal für gut befunden hat. Deshalb spreche ich Papa Francesco in unserem Interview gleich als Erstes darauf an. «Ja, ja, habe ich ein einziges Mal in meinem Leben getrunken», bilanziert der 65-jährige Italiener unbeeindruckt. «Der war ganz okay. Für mich beginnt jeder Morgen gut, wenn ich meinen Espresso trinken kann – immer pur, ohne Zucker und ohne Milch.» Francesco, der sich während unseres Interviews in seinem Weingut in der Toskana befindet, ist wohl das, was ich einen intensiven Genussmenschen nennen würde. Er liebt Kaffee – und Wein –, überlässt dabei nichts dem Zufall, sondern agiert nachhaltig, bewusst und umsichtig. Die Medien beschreiben ihn gern als «misfit», Aussenseiter, als Harmonie suchender Quergeist, der sich mit seiner Familie in Italien überworfen hat. Doch wenn ich mir die Fakten – sein Weingut in Montalcino
«Ich möchte mit dem Gedanken einschlafen, dass alles okay ist. Es ist einfach alles okay!» FRANCESCO ILLY
und die unternehmerische Leistung im Unternehmen Illy – betrachte, sehe ich hinter der rauen Fassade einen überaus geerdeten Menschen, der gerne das tut, wonach ihm der Sinn steht, ohne dies jedoch auf Kosten anderer auszuleben. Etwas aus Zeitvertreib zu tun oder einfach so, weil man es muss, wäre für Francesco wohl mehr als nur Zeitverschwendung. Sein erstes Mantra für ein gesundes, glückliches und langes Leben lautet deshalb: amore e magia (Liebe und Magie). Mantra Nummer zwei derweil: amore e follia (Liebe und Verrücktheit). Das sagt viel über den Unternehmer und Menschen Francesco Illy aus: «Ich bin ein absolut neugieriger Mensch. Das macht mich aus. Neugier führt zu Kultur, zu Magie, zu Liebe. Bin ich deshalb ein Querdenker? Nun … vielleicht!» Womöglich war es auch Neugier, die Francesco antrieb,
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in der Toskana auf ein Weingut zu ziehen. In Montalcino kaufte er 54 Hektaren Land, die bis 1998 ausschliesslich von einem Schafhirten und unzähligen Schafen bevölkert waren. Er pflanzte sorgsam Weinrebe um Weinrebe – immer im Einklang mit Mutter Natur – und ist mehr als stolz darauf, dass sein Weingut «Podere le Ripi» heute besten Bio-Wein produziert und seit 2015 als biodynamischer Betrieb zertifiziert ist. Als ich ihn frage, was seine Werte seien, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: «Die soziale Welt ist unsere menschliche Umwelt: Mit Liebe können wir alle Probleme lösen. Liebe, Neugier, Kultur, Magie und ein bisschen Verrücktheit.» Nach ebendiesen Werten lebt und agiert Francesco. Sein erster Gedanke am Morgen ist deshalb auch: «Was für ein schöner Tag heute!» Und sein letzter vor dem Schlafengehen? «Ich möchte mit dem Gedanken einschlafen, dass alles okay ist. Es ist einfach alles okay!» Francesco lebt gerade seinen Traum und scheint voller Zufriedenheit, dass seine Träume Realität werden. Oberflächlich betrachtet, könnte man nun meinen, der 65-Jährige sei «angekommen». Aber seine Visionen deuten auf weitaus mehr hin: «Schau, alles im Leben muss nachhaltig sein. Eine Unternehmung muss beispielsweise auf den folgenden Ebenen gleichzeitig Sinn ergeben: ökonomisch (sonst überlebt sie nicht), ökologisch (denn man muss den Planeten respektieren und Vorbild für andere Unternehmer sein), ethisch (denn Ethik ist zukunftweisend), ästhetisch (ohne
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Schönheit gehen wir doch nur rückwärts) und sozial (unsere Mitmenschen müssen wie wir von unserem Wachstum profitieren).» Nur die eigenen Taschen zu füllen, um zu guter Letzt feststellen zu müssen, dass man am Ende eines Lebens doch nichts mitnehmen kann, ist für Francesco also nicht erstrebenswert. «Und es funktioniert auch! Ich durfte es in meiner ganzen unternehmerischen Tätigkeit erleben.» Es ist also nicht nur ein Traum, dahingesagte Worte über Werte, sondern gelebte Realität. Damit «Liebe und Magie» uns beim alltäglichen Genuss ganz generell nicht abhandenkommen, engagiert sich Francesco mit all seinem Tun seit jeher für nachhaltige Landwirtschaft – sei es beim Wein- oder beim Kaffeeanbau. Denn Studien besagen, dass im Jahr 2050 nur noch 50% der heutigen Arabica-Anbaufläche noch gesund sein dürfte. In Lateinamerika sollen es sogar nur noch 12% sein. «Andererseits sehe ich selbst, wie biodynamische Reben viel besser auf den Klimawandel reagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es in zehn Jahren deutlich mehr biodynamische Kaffeeplantagen geben wird als heutzutage und dass es ebendiese nachhaltige Anbaumethode ist, die die
«Mit Liebe können wir alle Probleme des Lebens lösen.» Probleme, die sich aufgrund des Klimawandels ergeben, abfedern kann … Ach, ich bleibe ein Optimist!» Optimistisch darf auch die attraktive Vittoria Illy in die Zukunft blicken – und dies gleich in vielerlei Hinsicht: Francescos Tochter Vittoria sitzt während unseres Gesprächs in Steinhausen, am Hauptsitz der Amici Caffè AG, wie die Illy-Vertriebsorganisation hierzulande wegen eines unsäglichen Namensstreits heisst. Sie ist es, die mit 32 Jahren die Geschicke der Landesorganisation in der Schweiz von Mama Annemarie und Papa Francesco in diesen Monaten gemeinsam mit ihrem Bruder Ernesto übernehmen wird. Trotz Optimismus keine einfache Situation, denn somit lastet auf ihren Schultern schon bald auch ein grosses Stück Familiengeschichte.
die Kaffeemaschine mit den Namen Illetta, war die erste ihrer Art, die genug Druck erzeugen konnte, um den Kaffee derart stark zu extrahieren. Doch die Illy-Kaffeedynastie basiert nicht ausschliesslich auf der Innovationskraft eines einzigen Mannes. Auch seine Nachkommen – beispielsweise Ernesto Illy – bewiesen Erfindergeist: Ernesto gilt als Pionier des portionierten Espressokaffees. Und ihr Vater Francesco war es übrigens, der für den typischen «Illy-Geschmack» verantwortlich zeichnete, denn er setzte sich nach einem jahrelangen Streit gegen seinen Vater durch, die Espressobohnen doch nur noch aus der Kaffeesorte Arabica herzustellen und den müffeligen Robusta komplett links liegen zu lassen. Ein ikonischer Entscheid, der den nachhaltigen Unternehmenserfolg von Illy sichern sollte.
1935 patentierte ihr Urgrossvater Francesco den Espresso. Seine Erfindung,
Nun übernimmt Vittoria also schon in Bälde das Ruder für den Schweizer
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PEOPLE Markt und sieht sich in einem von kurzfristigen Trends und hochpreisigen Spezialitäten übersäten und gesättigten Markt wieder, zwischen Kopi Luwak und Cold Brewed Coffee – einem derzeit in die Schweiz überschwappenden Trend aus den USA. Von Kopi Luwak (ich nenne es gern «Katzenkacke-Kaffee», weil die Bohnen zuerst den natürlichen Verdauungsvorgang von Schleich katzen meist auf Bali durchlaufen, dann gesammelt und weiterverarbeitet werden) halten die Illys übrigens rein gar nichts. Kein noch so teurer Spezialitätenkaffee geht über einen wahren Illy-Espresso! Aber auf den kalt gebrauten Kaffee wirft Vittoria derweil durchaus ein Auge: «Für uns als Traditionsbetrieb wird es in Zukunft die Suche nach dem goldenen Mittelweg sein. Wir müssen nicht jeden Trend mitmachen, aber wir dürfen uns auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Das ist das Giftigste, was man heute als Chef eines Unternehmens tun kann. Denn nur, weil die Qualität heute stimmt, muss das noch nicht heissen, das dies immer so bleiben wird!»
Wenn ich Vittoria so zuhöre, klingt die Besonnenheit ihres Vaters zwischen den Zeilen durch, aber auch dieser stetige Drang nach vorn, beseelt von dem Gedanken, bloss nicht stehen zu bleiben, sondern immer weiterzugehen. «Für mich ist das Teil des wahren Lebens: sich immer neu zu erfinden.» Stillstand ist der Tod. Das wusste schon Herbert Grönemeyer! Und das weiss auch die durch und durch geerdete Vittoria, die ihre Mamma Annemarie übrigens als ihr grösstes Vorbild bezeichnet: «Sie ist heute noch die Person, die mir am nächsten steht und an die ich denke, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen im Leben stehe. Aber beide Eltern haben mir eine grosse Portion Bodenständigkeit mit auf den Weg gegeben. Wir waren viel in der Natur.» Wer nun beim Lesen dachte: «Ach, das Kind hat es gut als Erbin von Illy», liegt also komplett falsch, denn ein abgehobenes RichKid-Life hat Vittoria bis heute nicht. War es womöglich sogar schwierig, mit so charakterstarken Eltern aufzuwachsen? Vittoria schüttelt den Kopf:
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«Nein. Ich fand das immer bereichernd. Mein Vater ist sicher die dominantere Persönlichkeit, ein sprudelnder Visionär, aber ich bin echt sowas von dankbar für alles!» Einen grossen Karriere-Masterplan gab es für die studierte Kommunikationswissenschaftlerin indes nicht – und doch spürt man die Schwere des Erbes, das die smarte Kommunikationsspezialistin nun antritt: «Ich habe durchaus Respekt vor der Aufgabe, das Geschäft in der Schweiz mit 18 Angestellten ohne die Eltern zu führen», gibt sie unumwunden zu. «Weisst du, ich arbeite noch daran, meine eigene Vision zu entwickeln, aber das kommt sicher noch.» «Ach, das Leben ist ein Abenteuer», fügt Papa Francesco an. Wie recht er doch hat! Das Leben ist ein Abenteuerspielplatz. Liebe ist die Magie, die unser Spiel anführt. Und Espresso die Kraft, die uns wach hält. AMICI.CH
PODERELERIPI.IT
ILLY.COM
PAR T 3
GADGETS
Realisation REBEKKA CHRISTEN
DER SAISON 104
FOTOS ZVG, Einige der aufgef체hrten Artikel sind 체ber mrporter.com erh채ltlich.
BLACKLIST
Handyh체lle, OFF-WHITE, CHF 75.
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BLACKLIST
Tischtennisschläger aus Leder und Walnussholz, TIFFANY & CO., CHF 800.
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PAR T 3
Lautsprecher «Beosound Edge», BANG & OLUFSEN, CHF 3 750.
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BLACKLIST
Pflegeset «Amenity Kit» mit der Hydra-Repair Day Cream, der Hand Cream Vanilla & Orange Peel und dem Lip Balm Watermelon & Vanilla, GROWN ALCHEMIST, CHF 30.
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PAR T 3
Smartphone «Galaxy Note9» mit Stift, SAMSUNG, CHF 1 050 (128 GB) und CHF 1 350 (512 GB).
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BLACKLIST
Canvas-Gürteltasche, ERMENEGILDO ZEGNA, CHF 1 070.
Kamera «Leica M» Typ 240, LEICA, CHF 7 290.
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PAR T 3
Hosenträger, Moschino [tv] H&M, CHF 45.
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DANIEL ZENDER «Running Man», Mischmedien, digital, 2017
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MODE Fotografie RODRIGO CARMUEGA
Styling CHRISTOPHER MAUL
EIN TAG AM MEER
Mäntel, Jacken und coole Blazer – es ist Zeit für die neue Herbstgarderobe. Wer den Sommer noch nicht gehen lassen will, kann hier die letzten Sonnenstrahlen einfangen.
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Krawatte mit rot-grauem Farbverlauf, XANDER ZHOU. Farbig gemustertes Hemd, DIOR HOMME. Gilet in Waffelstrick, ERMENEGILDO ZEGNA.
T-Shirt und Jacke, LOUIS VUITTON. Sonnenbrille, SICKYWORLD.COM
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Jumper and Hosen, Gestreiftes HemdKenzo. aus Baumwolle, DRIES VAN NOTEN. Dekonstruierter Mantel und Sporthose, JIL SANDER. Uhr, AUDEMARS PIGUET.
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Blau-weisses Crop Top, Krawatte mit rot-grauem Farbverlauf, blauer Mantel mit Drachenprint und Schaldetails, roter Schal aus Faux Fur und schwarze Halbschuhe mit aufgedrucktem Logo, XANDER ZHOU. Schwarze Anzughose, VERSACE.
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Sportjacke in Yves-Klein-Blau und Ledergürtel in Weiss, MAISON MARGIELA. Pullover mit geradem Halsausschnitt und braunen Bündchen, ERMENEGILDO ZEGNA. Uhr, AUDEMARS PIGUET. Hose mit doppelter Bundfalte, LANVIN.
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Shirt JOHN LAWRENCE SULLIVAN Tie BOTTEGA VENETA Coat and Trousers VALENTINO Shoes BUFFALO LONDON
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Jacke, Hose, XXX. Uhr, AUDEMARS PIGUET.
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Uhr, Royal Oak Concept Tourbillon Chronograph Squelette Automatik, AUDEMARS PIGUET
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Jacke, Hose, XXX. Schimmerndes grünes Hemd mit Druckknöpfen, Uhr, JOHNAUDEMARS LAWRENCE PIGUET. SULLIVAN. Krawatte aus reiner Seide, BOTTEGA VENETA. Mantel, VALENTINO. Hose mit Marmorprint aus Baumwollsamt, DRIES VAN NOTEN.
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Pullover aus schwarzem Jersey, VALENTINO. Nadelstreifenanzug aus Wollstoff, DRIES VAN NOTEN. Roter LedergĂźrtel, KENZO.
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Poloshirt aus bedruckter schwarzer Baumwolle, DIOR HOMME. Graue, texturierte Jacke und Hose, GIORGIO ARMANI. Slipper mit dicker Sohle und Quaste, ERMENEGILDO ZEGNA.
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Schimmerndes grünes Hemd mit Druckknöpfen, JOHN LAWRENCE SULLIVAN. Krawatte aus reiner Seide, BOTTEGA VENETA. Mantel, VALENTINO. Hose mit Marmorprint aus Baumwollsamt, DRIES VAN NOTEN. Model PAUL BOCHE @ Elite London Grooming MAKI TANAKA mit Produkten von SISLEY Modeassistenz EMILY FERREIRA und KAJA PIETKIEWICZ
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Wie sind Sie Model geworden? Oh! Das ist schon so lange her … Ich begann zu modeln, als ich 16 Jahre alt war. Ich war sehr jung.
Ich liebe den Himmel. Ein Lieblingsstück in Ihrem Kleiderschrank? Baseballcaps.
Was war bisher der beste Moment in Ihrer Karriere? Ich habe 2014 meinen ersten Spielfilm gedreht. Ich würde sagen, dass es der Moment ist, wenn Ihr Agent anruft, um Ihnen zu sagen, dass Sie den Part haben. Dann beginnt aber die harte Arbeit.
Das wichtigste Kleidungsstück für eine Partynacht? Eine Bauchtasche. Wer ist der abenteuerlustigste Mensch, den Sie kennen? Das war meine Grossmutter. Sie ist letztes Jahr im Alter von 93 Jahren verstorben. Wenn ich alt bin, möchte ich genauso sein wie sie. So zufrieden und weise.
Würden Sie sagen, dass Sie in Ihrer Karriere jemals negative Erfahrungen gemacht haben? #MeToo erwischte die richtigen Leute aus verschiedenen Branchen, und es gibt immer noch einige da draussen, die noch nicht angeklagt wurden, was sich aber schon bald ändern könnte …
Welchem Modetrend würden Sie nie folgen? Farben.
Haben Sie einen Lieblingsdesigner? Dries Van Noten.
Was sind Ihre heimlichen Laster? Kaffee und Pizza um Mitternacht.
Verändert sich die Männermodel-Industrie, da viele Designer jetzt Unisex-Kollektionen machen? Ich begann meine Karriere als ein sehr androgynes Model, für mich war sie immer unisex.
Sexyester Akzent? Der russische. Letztes Buch, das Sie gelesen haben? Ein Buch über Etikette in der Kunstwelt (für ein Stück, an dem ich gerade arbeite, das in diesem Milieu spielt).
Sie reisen sehr viel. Ohne was würden Sie nie aus dem Haus gehen? Constant Traveller. Geputzte Zähne. constanttraveller.com
Letzter Film, den Sie gesehen haben? «Der Gott des Gemetzels».
Haben Sie eine Lieblingsstadt? Natürlich! Berlin und New York City.
Letztes Foto, das Sie gepostet haben? Schauen Sie auf meinem Instagram-Account @paulboche
Morgenmensch oder Nachteule? Ich wollte schon immer ein Morgenmensch sein. Ich habe bis Mittag geschlafen, dann bis Mitternacht geprobt … mit so einem Terminplan ist es schwierig, morgens früh aufzuwachen.
Was ist das Verrückteste, was Sie jemals getan haben? Ich sage es Ihnen, wenn ich Sie irgendwann einmal persönlich treffe. Versprochen! Würden Sie es wieder tun? Ja, ja, ja.
Was war das Erste, was Ihnen heute Morgen in den Sinn gekommen ist?
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ADAM NAAS 10.07.2018
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Jacke und Gilet aus besticktem Baumwollsamt, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT. Jeans aus Baumwolle, IKKS. Schmuck und Schal privat.
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Hemd aus bedruckter Seide, LOUIS VUITTON. Hose aus Wollstoff, KENZO. Boots «Matthew» aus Pythonleder, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT. T-Shirt, Uhr und Schmuck privat.
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Bomberjacke aus Seidensatin, THE KOOPLES. Schal und Schmuck privat.
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Pulli aus bestickter Wolle, GUCCI. Samthose, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.
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Seidenhemd «Yves», ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT. Sonnenbrille, TOM FORD. Schmuck privat.
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Jacke aus Wollstoff, ERMENEGILDO ZEGNA. Jabothemd aus Baumwolle, PAUL & JOE. Samthose und Boots «Matthew» aus Pythonleder, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.
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Tanktop aus Walkwolle und Hose aus Wollstoff, beides KENZO. Schmuck privat.
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Pull, GIVENCHY. Grooming Pantalon en cuir, H&M STUDIO. GIULIO PANCIERA Bottes, BELSTAFF. Stylingassistenz ADRIEN COMMUNIER Page de droite: T-shirt, LES ÉCLAIRES. Jacke ausSANDER. besticktem Baumwollsamt, Pull, JIL ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT. Schal privat.
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MODE Der Pariser Sänger mit dem feinsinnigen, extrem ausdrucksstarken Charakter hat einen, nun ja, recht eigenwilligen Stil. Da ist es keine Überraschung, dass unsere modische Hommage an Love Symbol Prince ihn auf der Stelle begeistert hat. Text ANNE GAFFIÉ und ADRIAN FORLAN Fotografie ZUZA KRAJEWSKA Styling JAMES SLEAFORD
um mich herum fragen, werden sie Ihnen sicher etwas anderes erzählen. Hören Sie nicht darauf, glauben Sie mir: voll süsser Wehmut.
Adam Naas, 26, kam vor zwei Jahren aus dem Nichts – und geht so bald nicht wieder dorthin zurück. Kosmisch, sinnlich, rätselhaft: Seine diesen Herbst erscheinende Musik ist ein Glücksfall. Wir lassen uns gern von den mäandernden Harmonien, die auf seinem ersten Album ertönen, in den Bann ziehen. Er sass noch im Zug (der natürlich Verspätung hatte), als er unsere Fragen beantwortete.
Singen Sie lieber auf Englisch, um eine Distanz zur Schwere des französischen Chansons herzustellen? Das stand nie zur Wahl. Das lag auf der Hand. Französisch ist eine herrliche Sprache. Voller Subtilitäten und Streicheleinheiten. Leider bin ich nicht besonders subtil, und meine Streicheleinheiten lassen zu wünschen übrig. Das überlasse ich jenen, die dazu fähig sind und es wunderbar beherrschen. Ich habe keine Lust, mir meine geliebte Sprache zu verderben.
L’OFFICEL HOMMES Schweiz: Träumen Sie von Musik und, wenn ja, von was für einer? Adam Naas: Ich träume nie. Jedenfalls erinnere ich mich nie daran. Das ist extrem traurig. Ich habe den Eindruck, ich hätte nichts Unbewusstes in mir. Das ist also doppelt traurig. Ich habe eine Freundin, die ganz oft von Harry Potter träumt. Sie ist ein Glückspilz. Ich träume von der Leere und schwebenden Körpern. Dabei ist die Musik für mich eine Realität. Das soll übrigens keine Klage sein. Ich habe Glück. Es kommt nicht oft vor, dass Träume Wirklichkeit werden, oder?
Sind Ihre Vorbilder eher so wie David Bowie, der sich immer wieder in andere Figuren verwandelte, oder stammen Ihre Idole eher aus dem Blues, wo es keine Verkleidungen gibt? Ich bin ein zu schlechter Schauspieler, um verschiedene Gesichter zu haben, und ein zu guter Lügner, um immer ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiss wirklich nicht. Diese Frage ist zu schwierig!
Welche Songs machen Sie glücklich? Das ändert sich mit meiner Definition von Glück. Mit acht Jahren war ich besonders glücklich, wenn ich «Pokémon» schaute, also war der Vorspann des Zeichentrickfilms das Höchste. Mit etwa vierzehn suchte ich die Melancholie, um glücklich zu sein, also wurden Morrissey, Lou Reed und ihre Freunde zu meinen Freunden. Jetzt weiss ich nicht mehr so recht, was mich glücklich macht, also versuche ich, in allem ein bisschen Glück zu finden.
Sie haben – auch optisch – das, was man einen «echten Stil» nennt. Wieso und wie legen Sie so viel Persönlichkeit in Ihr Äusseres? Weil ich ein Gehirn, Launen und eine Abscheu vor Konformität habe. Interessiert Sie der Zeitgeist im Hinblick auf Kreativität oder inspiriert er Sie sogar? Am Montag, Dienstag und Donnerstag, ja. An den anderen Tagen warte ich, dass es Montag, Dienstag oder Donnerstag wird.
Was war das Ungewöhnlichste, was Ihnen je passiert ist, seit Sie mit der Musik begonnen haben? Mir einen schlauen Plan auszudenken, um am Montreux Jazz Festival an den Rollstuhl von Quincy Jones zu kommen und ihn meinem Manager zu geben, der Rückenschmerzen hatte. Das ist jämmerlich gescheitert.
Was ist Ihr Motto beim Songschreiben: dem Instinkt folgen oder immer weiterfeilen? Die Wissenschaft hat es noch nicht geschafft, den Instinkt zu erklären. Instinkt ist auch so ein schönes Wort. Es klingt magisch, ich liebe die Magie.
Ein Song: Ist das grosse Kunst oder kleine? Einfach Kunst. Für Ihr neues Album haben Sie sich Zeit genommen. Waren Sie da wehmütig, träge oder geduldig? Ich würde sagen, voll süsser Wehmut, das klingt gut. Das ist ein hübsches Wort, Wehmut. Aber wenn Sie die Leute
Adam Naas’ neues Album «The Love Album» ist am 21. September erschienen.
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Denimjacke, Shirt aus Baumwolle und Jeans mit Lochmuster, alles DRIES VAN NOTEN.
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MODE Fotografie CYRILL MATTER
Styling PHILIPP JUNKER
MELANCHOLISCHER CHARME
Düsterer, schroffer, kälter – und doch wunderschön. Vom Herbst geht eine besondere Faszination aus, genauso wie von der neuen Mode.
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Hemd aus Baumwolle, Weste, Shirt, Hose aus Wolle und Gürtel, alles LANVIN. Ringe, GIVENCHY.
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Veston und Hose aus Lackleder, beides GIVENCHY. Tanktop, CALIDA. Bolotie aus Leder und Silber, STUDIO MASON. Ringe, GIVENCHY.
Veston und Hose aus Wolle, Oversize-Strickweste, Hemd aus Baumwolle, Rollkragenpullover und Western-Ankle-Boots aus Kalbsleder, alles CALVIN KLEIN 205W39NYC.
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Lammfellmantel und gestrickte Hose, beides LOEWE. Boots aus Kalbsleder, KENZO. Ringe, GIVENCHY.
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Striped cotton long sleeve top and striped cotton vest, DIOR HOMMES. Watch, ROLEX. Trousers and shoes, Justin’s own.
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Jacke und Hose aus Lackleder, beides LOUIS VUITTON. Boots aus Wildleder, SAINT LAURENT. Bandana aus Baumwolle, DIOR HOMME. Ringe, GIVENCHY.
Lammfelljacke, Pullover und Hose aus Wolle, alles ISABEL MARANT. Hemd aus Baumwolle, LEVIS. Gürtel, LANVIN.
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Hemd, Pullover und Bandana, alles DIOR HOMME.
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Model ETIENNE DETESTA @ INDEPENDENT MGMT Fotoassistenz CEDRIC ZELLWEGER Herzlichen Dank an die Familie WEBER @ KATZENRÜTI RÜMLANG
Mit Perlen bestickter Overall aus Denim, GUCCI. Hut, STETSON bei DEECEE STYLE ZÜRICH. Ringe, GIVENCHY.
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JUSTIN HAWKINS ÜBER MODE Die Musik des berühmten britischen Sängers, Gitarristen und Songwriters ist genauso rockig wie sein Kleidungsstil. Er ist Stilikone, Veganer, heute «clean» und bekannt für seine schrillen Outfits. Er lebt in einem kleinen Dorf in der deutschen Schweiz und hat die Marke Bunso Steelana gegründet. Von LIVIA ZAFIRIOU
Fotografie SIMON EMMETT
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Styling LORNA MCGEE
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Jacke und Hose «Bunso Steelana» by JUSTIN HAWKINS. Gestreifte Baumwollweste, DIOR HOMME. Versilberte Halskette, JADE JAGGER.
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Gestreiftes Langarmshirt und gestreifte Weste, beides aus Baumwolle, DIOR HOMME. Uhr, ROLEX. Hose und Schuhe, privat.
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Hemd, FENDI. Hose, «Bunso Steelana» by JUSTIN HAWKINS. Versilberte Halskette, JADE JAGGER. Uhr, ROLEX. Brille, VINTAGE CARTIER. Lederschuhe, privat.
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Wollmantel, BOTTEGA VENETA. Karierte Wollhose, MARNI. Uhr, ROLEX.
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Seidenhemd, FENDI. Velours-Feincordhose, «Bunso Steelana» by JUSTIN HAWKINS. Uhr, ROLEX. Brille, VINTAGE CARTIER.
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Gestreiftes Langarmshirt und gestreifte Weste, beides aus Baumwolle, DIOR HOMME.
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Haare KRISTINA VIDIC @ Stella Creative Digitalassistenz TOM FRIMLEY Fotoassistenz GRACE HODGSON
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«Ich stand total auf Huey Lewis and the News, Run DMC, Dread Zeppelin, Europe und ABBA.» JUSTIN HAWKINS
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Hatten Sie einen schönen Sommer? Wie es aussieht, waren Sie die meiste Zeit mit Touren beschäftigt. Haben Sie es geschafft, Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen? JUSTIN HAWKINS: Ich hatte einen ereignisreichen Sommer, in vieler Hinsicht einen unvergesslichen. Ich habe in der Zeit meine Eltern in England besucht, war eine Weile bei meiner eigenen Familie in der Schweiz, war mit den Hollywood Vampires auf Tour und bin an einer Handvoll originellen Festivals in ganz Europa aufgetreten.
Welche Musik hören Sie selbst? Ich höre viel Easy Listening … Enoch Light and the Light Brigade, Dick Hyman und so weiter. Mir gefällt alles, was gefühlsbetont und dynamisch ist, wie Radiohead und Calexico. Ich komme immer wieder auf Queen, Led Zeppelin und Aerosmith zurück. Miles Davis, Herbie Hancock, die Cardiacs und The Cult. Und ABBA. Was hatte zu deiner Jugendzeit in Sachen Musik und Stil den grössten Einfluss auf Sie? Ich stand total auf Huey Lewis and the News, Run DMC, Dread Zeppelin, Europe und ABBA. In meiner Jugend hat meine Mutter mich, stilistisch gesehen, beeinflusst. Sie hat mich ermutigt, mich individuell zu kleiden, und hat mir lebhaft beschrieben, wie Gleichaltrige sich während der Swinging Sixties in Ost-London anzogen. Ich habe ihre Ästhetik immer bewundert!
Letztes Jahr haben Sie ein Live-Album herausgebracht. Gibt es bei Live-Performances etwas, was Sie nicht im Studio reproduzieren können? Wie wichtig ist es Ihnen, live aufzutreten? Live zu spielen, bedeutet mir alles. Es ist der einzige Augenblick des Tages, an dem nichts zählt ausser der Performance. In dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe, lebe ich tatsächlich, und darin liegt ein echter therapeutischer Wert. Ich glaube, dass jede Show, die wir machen, einzigartig ist, weil es in einer Performance so viel gibt, was improvisiert ist. Dadurch bleibt es für uns interessant, und unsere Hardcore-Fans haben immer noch ihren Spass, wenn sie an mehrere Konzerte gehen. Das Live-Album beruht auf einer einzigen, einmaligen Show. Das ist etwas Besonderes. Die meisten Live-Alben werden aus verschiedenen Auftritten innerhalb einer Tour kompiliert. Meiner Meinung nach ist das Trickserei. Da seid ihr gemeint, Muse!
… und ab zwanzig? AC/DC, Aerosmith, ABBA, Queen, Led Zeppelin, Depeche Mode, die Cardiacs, Van Halen, Neil Diamond, Radiohead, The Cult … Ich konzentrierte mich ganz auf tolles Songwriting und Rock-Arrangements. Was die Kleidung anbelangt, habe ich mich angezogen wie eine Kreuzung aus Bon Scott, Rod Stewart in den späten Siebzigern und Steven Tyler! Ich begann, einteilige Catsuits auf der Bühne zu tragen, wiederum inspiriert davon, wie meine Mutter den rosa Catsuit ihres alten Freundes Brian Jones beschrieb, mit dem er in Lewisham überall hinging…
Glauben Sie, dass Bands wie The Darkness weniger üblich sind, weil es an die Substanz geht, eine so rohe Performance hinzulegen? Da bin ich mir sicher. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Bands, die weder mit Metronom auftreten, um das Tempo zu halten, noch mit irgendwelchen fertig aufgenommenen Playbacks. Wir spielen mit lauten Gitarrenverstärkern, nicht mit einem Amp-Modeler, und jeder Sound, den das Publikum hört, kommt aus unseren Herzen und unseren Fingern.
… und ab dreissig? Alles eben Erwähnte, plus Tom Petty, Brown Whornet, Foxy Shazam, Deerhunter, Boney M, The Gap Band und viele, viele andere. Ich begann, mich für Prog-Rock und Disco zu interessieren.Ich habe die Jahre ab dreissig damit zugebracht, eine totale Obsession mit Kleidern und Mode zu entwickeln. Ich liebe Designersachen aus Paris, hand-
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MODE gemachte Ninja-Klamotten und die italienischen Megamarken. Ausserdem bringe ich bald meine eigene Modelinie namens Bunso Steelana mit Angela Bright heraus, die meine Bühnenoutfits kreiert.
Ich liebe die Natur, die Tatsache, dass man an einem glühend heissen Tag noch schneebedeckte Berge in der Ferne sehen kann. Ich liebe die jahreszeitlichen Extreme. Ich liebe, dass die Städte neben dem Pralinéschachtel-Idyll eine leichte Gothic-Atmosphäre haben. Ich liebe, dass alles schön gepflegt wird, und wenn sie die Strasse aufreissen, geben sie sich Mühe, das Kopfsteinpflaster wieder so zu legen, dass es aussieht wie vorher. Ich bewundere das Bahnsystem, die allgemeine Effizienz … Es ist ein grossartiges Land, und ich finde, ich habe Glück, hier zu leben.
Hat es in Ihrer Karriere oder Ihrem Leben einen Moment gegeben, der wichtiger war als alle anderen? Ich muss sagen, dass der Gewinn des Ivor Novello Award für Songwriting alle anderen musikalischen und sportlichen Leistungen übertrifft. Da wurde ein Traum wahr. Am Reading Festival zu spielen, war zeitlebens unser Ehrgeiz, und wir haben es dort bis zum Headliner geschafft. 2004 war ein Wahnsinnsjahr!
Sie haben sich immer gegen Tierquälerei in der Fleisch- und Milchindustrie ausgesprochen. Ist das jetzt, wo Sie hier sind, für Sie immer noch ein Thema? Ich bewundere PETA, weil sie bereit sind, uns schonungslos zu informieren. Ich bin wie Yuval Noah Harari der Meinung, dass die Art, wie Tiere in der Landwirtschaft behandelt werden, das grösste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit ist. Daran denke ich, wo ich auch hingehe.
Haben Sie Ihre Helden persönlich getroffen? Wer war das? Ich hatte das Glück, viele meiner Helden zu treffen, und sie haben mich nie enttäuscht. Brian May, Roger Taylor, Steven Tyler, Jimmy Page, Jeff Beck, Alice Cooper, Bob Mortimer … so viele grossartige Leute. Gibt es eine neue Band oder neue Künstler, von denen Sie in letzter Zeit überrascht oder inspiriert wurden? Ja, kürzlich haben wir auf einem Stadtfest in Österreich gespielt, und die Band vor uns war Calexico. Mir ist klar, dass sie keine neue Band sind, aber ich hatte zuvor noch nie von ihnen gehört, und ihr Auftritt war packend. Das musikalische Können war beeindruckend, und sie haben eine tolle Atmosphäre geschaffen. Ich kann nur empfehlen, sie sich live anzusehen, wenn man einmal die Gelegenheit hat.
Was ist Ihrer Meinung nach so zeitlos am Rock ’n’ Roll? Die Rock-’n’-Roll-Musik ist und bleibt der beste Soundtrack zu den schönsten und schlimmsten Tagen deines Lebens. Sie heitert dich auf, macht dir Feuer, bricht dir das Herz … Sie gehört nicht zum Hintergrund. Ich wollte die Achterbahn, nicht das Kinderkarussell. Rock ’n’ Roll ist der Soundtrack zu einem Leben auf Maximalgeschwindigkeit. Wenn du ein Leben wie ein lauwarmes Glas Wasser willst, solltest du etwas anderes hören.
Glauben Sie, Ihre Herkunft aus Grossbritannien hatte einen Einfluss auf Ihre musikalische Entwicklung? Gibt es etwas, was die Band britisch anstatt amerikanisch macht? Ich glaube, wir hätten völlig anders geklungen, wenn wir in Amerika entstanden wären. Vielleicht wären wir erfolgreicher gewesen! Wer weiss? Die Tatsache, dass wir Briten sind, ist unserer Fanbasis wichtig. Ich glaube, die spezifisch brit ischen Eigenschaften, die wir mitbringen, gehören zu einem besseren Grossbritannien: dem vor dem Brexit.
Ein paar Stichwortfragen: Was war das Erste, was Ihnen heute Morgen durch den Kopf ging? Fuuuuuuck, ich komme zu spät! Wer ist die abenteuerlustigste Person in Ihrem Leben? Frankie Poullain … Gesell, Reisender und Bassist von The Darkness. Der schlimmste Spitzname, den Sie je bekommen haben? Quirky McCuntface.
Ich habe gesehen, dass Sie öfter zu Brexit Stellung genommen haben. Von Politik und Handelsabkommen einmal abgesehen, geht es Ihnen als Brite im Ausland immer noch nahe? Es geht mir nahe, wenn ich die kollektive Ignoranz und Dummheit von Nationen sehe, in denen ich nie gelebt habe. Wieso sollte es mit Grossbritannien anders sein? Vielleicht lebe ich ja nicht mehr in dem Land, aber ich liebe es immer noch, und es tut weh, wenn das, was du liebst, sich selbst zerstört.
Der Akzent mit dem meisten Sex-Appeal? Schweizerdeutsch. Das letzte Buch, das Sie gelesen haben? «Lonely Boy» von Steve Jones. Der letzte Film, den Sie gesehen haben? «Underhill».
Seit wann ist die Schweiz Ihr Zuhause? Ich lebe hier seit fünf Jahren, und es werden sicher mehr.
Das letzte Foto, das Sie geschossen haben? Ein Selfie zu zweit mit meinem Kind auf dem örtlichen Vitaparcours.
Leben Sie abgelegen oder in der Nähe einer Stadt? Ursprünglich bin ich nach Sankt Gallen gezogen, dann bin ich vor ein paar Jahren aufs Land in ein Thurgauer Dorf umgezogen.
Was ist das Verrückteste, was Sie je gemacht haben? Loopings in einem Ambulanz-Helikopter. Würden Sie das wieder tun? Auf der Stelle.
Was gefällt Ihnen hier bisher am besten?
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MODE
Safarianzug mit Gürtel, BUNSO STEELANO.
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ACCESSOIRES
Realisation REBEKKA CHRISTEN
DER SAISON 162
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Rucksack «Christopher PM», LOUIS VUITTON, CHF 3 200.
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Sneakers aus Kalbsleder und Gummi, PRADA, CHF 760.
Sonnenbrille «DiorInclusion», DIOR, CHF 470.
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PAR T 4
Uhr PARMIGIANI FLEURIER. «Bugatti Aérolithe Performance Titanium Black». Sweatshirt, KENZO.
Parmigiani Fleurier ist seit der Einführung des unübertroffenen Veyron im Jahr 2004 ein Partner von Bugatti. In diesem Jahr präsentiert der Hersteller eine Uhr als Hommage an den legendären Bugatti Aérolithe von 1935. Das Ergebnis ist ein eher klassischer Chronograf, dessen Originalität und Exzellenz – wie so oft – im Detail liegen. Die
Hörner und Drücker des Chronografen greifen das Profil des Aérolithe auf, dessen Karosserie zu den schönsten aller Zeiten zählt. Titangehäuse. 41 mm Durchmesser. Automatisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten, Sekunden, Datum und Flyback-Chronograf. Schwarzes Lederarmband mit Titan-Faltschliesse
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BLACKLIST
Uhr CHOPARD. «Mille Miglia Racing Colors». Mohair-Pullover, HERMÈS. Klassischer Kugelschreiber, S. T. DUPONT, in rotem Chinalack mit Gelbgold-Finish.
Bevor die Sponsoren in den späten 1960er-Jahren ihre eigenen Farben vorgaben, waren die Rennwagen in den Farben ihrer Herkunftsländer lackiert. Als 30-jähriger Partner der Mille Miglia hat Chopard dieses Jahr fünf limitierte Auflagen in den Farben nationaler Rennställe entwickelt, um das goldene Zeitalter des transalpinen Rennens zu würdigen: Rot für Italien, Gelb für Belgien, Grau für Deutschland, Blau
für Frankreich … Und selbstverständlich das unvermeidliche British Racing Green als Symbol für Jaguar, Bentley und Aston Martin. Stahlgehäuse. 42 mm Durchmesser. Automatisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten, k leinen Sekunden, Datum und Chronograf. Schwarzes perforiertes Lederarmband mit Dornschliesse aus Stahl. Limitierte Auflage von 300 Exemplaren.
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PAR T 4
Slippers aus Samt, BOTTEGA VENETA, CHF 670. Adressanhänger aus Leder, CANALI.
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BLACKLIST
Füllfederhalter «Léman de Nuit» mit Schaft und Kappe aus Messing, CARAN D’ACHE, CHF 620.
Kartenetui aus Kalbsleder, MONTBLANC, CHF 125.
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Uhr IWC. «Ingenieur Chronographe Sport Edition ‹76th Members’ Meeting at Goodwood›». Sweatshirt aus Funktionsstoff, Cerruti 1881.
In der Familie «Ingenieur» wurde diese limitierte Auflage auf dem 76th Members’ Meeting in Goodwood präsentiert. Es handelt sich um das erste Modell, das mit dem Kaliber Manufacture 69000 ausgestattet ist, sowie mit einer komfortablen Gangreserve von 46 Stunden. Die Uhr setzt auf starke Kontraste mit einer entschlossenen, sportlichen Optik: silbernes Zifferblatt, schwarze Zähler, blaue Chronografenzeiger, die auf die Naht des Armbands abgestimmt sind… Der Mechanismus ist durch
ein internes Gehäuse aus Weicheisen vor magnetischen Wellen ge schützt, dessen unterer Teil an eine mit der Nummer 76 geschmückte Bremsscheibe erinnert. Schon jetzt ein Sammlerstück. Titangehäuse. 44 mm Durchm esser. Automatisches Uhrw erk mit Stunden, Minuten, Sekunden, Datum, Tag und Chronograf. Schwarzes Lederarmband mit Faltschliesse aus Titan. Limitierte Auflage von 176 Exemplaren.
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BLACKLIST
Uhr, RICHARD MILLE. «RM 11-03 LMC». Wollpullover, AMI Alexandre Mattiussi. Bleistift mit Kappe, HAY, erhältlich bei Bon Marché Rive Gauche.
Die Geschichte zwischen Richard Mille und dem wohl berühmtesten aller französischen Oldtimerrennen besteht seit 16 Jahren. Eine Hochzeit aus Leidenschaft, aus der zuletzt eine limitierte Ausgabe des Chronografen «RM 11-03» mit einem weissen Keramikgehäuse und vielen grünen Details in den Farben der Le Mans Classic hervorgegangen ist. Lediglich
150 Exemplare sind in Planung … Es bleibt abzuwarten, ob dies bis zur nächsten Edition im Jahr 2020 ausreicht! Keramikgehäuse. 50 × 40 mm Durchmesser. Automatisches Uhrwerk mit Stunden, Minuten, Sekunden, Flyback-Chronograf, Countdown und Jahreskalender. Weisses Kaut schukband mit Titan-Faltschliesse. Limitierte Auflage.
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Vielen Dank an den französischen Scrabble-Verband FFSc.
Manschettenknöpfe aus Sterlingsilber, BOTTEGA VENETA, CHF 740.
Ring «Chevalière», LOUIS VUITTON, CHF 330.
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LIVING
DANIEL ZENDER «Virtual Reality», ursprünglich veröffentlicht im «The New Yorker»-Magazine, Mischmedien, digital, 2018
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LIFESTYLE
«An Invitation to Disappear» des Künstlers JULIAN CHARRIÈRE ist ein Film, der auf einer Palmölplantage in Indonesien gedreht wurde.
RAVE UNTER PALMEN 174
LIVING Was Kunst, Palmöl und Techno verbindet? Wohlgemerkt wenig. Doch folgte man der Crowd an der diesjährigen Berlin Art Week, wurde man fündig, im Berghain. Mit «An Invitation to Disappear» lud Julian Charrière zu einer visuellen und technoiden Exkursion in die Tropen Indonesiens. An einen Rave unter Palmen. Doch schaut man genauer hin, stört etwas den Blick des Betrachters. Kein Mensch kam zur Technoparty. 75 Minuten bewegt sich die Kamera im Film-Loop an Palmfettblöcken, abgeholzten Regenwäldern und riesigen Scheinwerfern vorbei. Julian Charrière legt den Blick frei für Dinge, die wir sonst so nie sehen. In seinen komplexen Arbeiten ruft er die Ambivalenz von Mensch und Natur, Schönheit und Zerstörung, Ursprung und Zukunft treffsicher ins kollektive Bewusstsein. Mit «As We Used to Float» wurde in der Berlinischen Galerie nun seine erste Einzelausstellung eröffnet. Ein Gespräch mit einem Mann, für den die Kunst eine höchst komplexe Exkursion ist. Von ANDREA LUCIA BRUN
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Was bewegt dich gerade? Julian Charrière: Zurzeit baue ich die Infrastruktur für meine erste institutionelle Einzelausstellung auf. Eine Ausstellung im Kontext der Berlinischen Galerie ist natürlich besonders spannend, besonders, weil das Museum einen starken Fokus auf die Berliner Kunstszene legt. Für mich als Ausländer ist das eine Ehre. Das bedeutet, dass man als Berliner Künstler anerkannt wird.
Raster, in dem die Palmen angeordnet werden, schafft eine eigene ästhetische Rhythmik, einem Rave gleich, wo Menschen in einem Momentum zu einem identischen Rhythmus in Bewegung sind. «An Invitation to Disappear» ist ein Rave sozusagen nur für Palmen. Die Ambivalenz von Zerstörungswut und Schönheit des Schrecklichen ist eine krasse Vision. Keine Ahnung, wie man das nennen könnte. Das schrecklichste achte Weltwunder vielleicht? Bezeichnest du dich als Aktivist? Von dieser Terminologie distanziere ich mich stark. Aktivismus ist eine Reduktion. Kunst hingegen ist komplex und sollte sich stets von Kontradiktionen nähren. Mir wird zum Beispiel immer wieder ein zu grosser CO2-Fussabdruck vorgeworfen. Ein Vorwurf, der angesichts der vielen Reisen durchaus Sinn ergibt. Doch meine Arbeit gewinnt dadurch eine komplexere Ebene. Aktivismus ist immer Schwarz gegen Weiss. Ich möchte unbedingt Grau sein.
FOTO An Invitation to Disappear – Tenggarong © Julian Charrière, VG Bild-Kunst, Bonn, Germany
Warum Berlin? Berlin hat mich schon früh fasziniert. Mit achtzehn bin ich hierhergezogen. Schon während des Kunststudiums an der Universität der Künste habe ich aktiv in der Berliner Kunstszene mitgewirkt und konnte ein breites Netzwerk aufbauen. Die Fabriketage in der Malzfabrik, die ich damals mit anderen Kunststudenten zu einer Werkstatt umbaute, ist noch heute mein Studio. Diese Erfahrung, kombiniert mit der wilden, offenen und grosszügigen Energie der Stadt sorgte dafür, dass ich geblieben bin.
Lithiumsalz, nuklear verseuchte Bodenpartikel, Schimmelpilze – welche Rolle spielen Materialien in deiner Kunst? Orte, an denen diese Materialien an die Oberfläche treten, interessieren mich mehr als die Materialien per se. Denn überall dort, wo der Mensch mit seinem Territorium in Konflikt kommt, entstehen Narben, sei es nun in Form eines atomar verseuchten Gebietes oder eben als Monokultur. Bei diesen Narben setze ich an.
In «An Invitation to Disappear» fusionieren industrielle Monokultur und Rave Culture. Wie passt das zusammen? Auf einer Exkursion zum Vulkan Tambora in Indonesien wurde ich per Zufall auf die Palmölplantagen aufmerksam – und war fasziniert von der Ambivalenz von Schönheit und Zerstörung. «An Invitation to Disappear» ist eine audiovisuelle Exkursion, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Soundkünstler und Musiker Ed Davenport alias Inland, einem langjährigen Freund. Das Projekt soll ein kollektives Bewusstsein für die Begegnung von Mensch und Natur schaffen. Die Monokulturen in Indonesien sind unmenschliche Anlagen – Orte totaler Zerstörung, die gleichzeitig wie eine Paradiesgarten anmuten. Das starre
Verlaufen Projekte geplant und strukturiert oder zufällig und spontan? Manche Dinge sind geplant, manche ungeplant, spontan, selbstorganisiert. Ich liebe die Zufallswahrscheinlichkeit bei jedem Projekt. Das Entdecken, das Reisen, der Dialog, das Bewundern – all diese Möglichkeiten des Erlebens
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FOTOS Sycamore – First Light, 2016, in der Berlinischen Galerie © Julian Charrière VG Bild-Kunst, Bonn 2018
L I FMEO SD TY ELE
PHOTOS ZVG
LIFESTYLE
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Mit seiner ersten institutionellen Einzelausstellung «As We Used to Float» in der Berlinischen Galerie führt JULIAN CHARRIÈRE den Betrachter unter die Oberfläche des Pazifischen Ozeans.
In seiner Kunst beschäftigt sich JULIAN CHARRIÈRE mit der Ambivalenz von Mensch und Natur, Schönheit und Zerstörung, Ursprung und Zukunft.
sind enorm wichtig und gleichzeitig immer schwieriger zu erfahren. Wir wissen alles, haben Zugang zu allen Informationen. Die Zeitspanne der Bewunderung, falls sie überhaupt noch existiert, ist enorm minimal geworden. Wir sollten wieder lernen, zu bewundern. Wo findest du Bewunderung? Ich liebe die Alpen. Sie haben diese Macht, Erhabenheit, Anziehungskraft. Wenn immer nur möglich, bin ich dort. Zudem ist meine Schweizer Repräsentation im Engadin, in der Galerie Tschudi in Zuoz. Mitten in den Alpen. Das erlaubt mir, noch öfter in den Schweizer Bergen zu sein. Natürlich ist die Berlinische Galerie auch ganz wichtig! «As We Used to Float» ist deine allererste Einzelausstellung. Worum gehts? Die Ausstellung visualisiert die Spuren des ersten Bombentests auf dem Bikini-Atoll, der das geografische Gebiet vor siebzig Jahren unbewohnbar machte. Mit «As We Used to Float» möchte ich einen Dialog über die Abhängigkeit von Mensch und Technik führen. Ein extrem umfangreiches Projekt. Parallel zur Ausstellung erscheinen zwei Bildbände sowie ein Roman. Mein erster Versuch als Autor! Für Berlin ist die Ausstellung vermutlich das Wichtigste. Für mich allerdings ist die Novelle das Bedeutsamste. Sie ist der Schlüssel zur Ausstellung. Für Projekte wie dieses gebe ich mein Herz und Blut.
Im Film «An Invitation to Disappear» folgt der Betrachter in Endlosschleife der Abholzung des Regenwaldes, begleitet von technoiden Klängen.
FOTOS Julian Charrière © Johannes Förster / Julian Charrière Terminal Beach – Aomen I, 2016 © Julian Charrière VG Bild-Kunst, Bonn 2018 / An Invitation to Disappear, Film Still © Julian Charrière, VG Bild-Kunst, Bonn, Germany
LIVING
«As We Used to Float» zeigt die Spuren der Bombentests im BikiniAtoll und macht sie als Raumerfahrung physisch erlebbar. Für JULIAN CHARRIÈRE stehen sie als Denkmäler für das Spannungs verhältnis zwischen Mensch und Natur.
Lignatempor maximi, arcia aut facerun totatemqui berum quae.
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DESIGN
ANTHONY JOSHUA (von hinten) und der Ukrainer WLADIMIR KLITSCHKO im Wembley-Stadion in London am 29. April 2017.
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LIVING Schwergewicht war einmal? Ein wiedererwachtes Medieninteresse und eine neue Generation von Fans und Athleten verhelfen der Königsdisziplin des Boxsports momentan zu altem Glanz. Von ÉLIE ROBERT-NICOUD
FOTOS Dan Mullan, Richard Heatcote, Anthony Geathers, Focus on Sport, alle von Getty Images
DIE RÜCKKEHR DER SCHWEREN JUNGS DIE MASSEN BEGEISTERN Zum Glück begann am 29. April 2017 durch einen weiteren Uppercut eine neue Zeitrechnung. Anthony Joshua schlug Wladimir Klitschko k. o. 90 000 Zuschauer im berstend vollen Wembley-Stadion brachen in Begeisterungsstürme aus. Schon lange hatte kein Boxkampf mehr ein ganzes Fussballstadion gefüllt. Man fühlte sich in die historischen Zeiten von Dempsey und Carpentier zurückversetzt. Umso mehr deswegen, weil dieser Kampf seine Versprechen einlöste: Härte, Knockdowns, Spannung … Das übliche Maulheldentum der Kontrahenten, das in der Zwischenzeit leider wieder üblich ist, blieb uns da noch erspart – «Ich werde ihn plattmachen, ich schlage ihn k. o., Blut wird fliessen» und so weiter. In der sechsten Runde liess Klitschko, im fortgeschrittenen Alter von 41 Jahren, Joshua zu Boden gehen. Obwohl keiner mehr daran glaubte, kam Joshua zurück, Klitschko blieb zu nah dran, obwohl es ihm für den Sieg gereicht hätte, rückwärts zu boxen und den jungen Herausforderer mit einem Jab auf Distanz zu halten, aber vielleicht hatte der Ukrainer nicht mehr die Beine dazu. In der elften Runde schlug Joshua dann überraschend ihn k. o. Klitschko hatte zwar anders als Superman, dem er ein wenig ähnlich sieht, die Massen nicht begeistern können, doch bei Anthony Joshua, von engen Freunden AJ genannt, ist es ganz anders. Er sieht nicht nur gut aus, er ist auch gut. Da es hier um den Boxsport geht und nicht um Golf, hatte er zu Teenagerzeiten einige heikle Begegnungen mit der Justiz. Doch all das ist nun vergessen. Nach diesem Sieg über den Ukrainer machte er eine triumphale Tour durch acht britische
An dem Tag, als sich Mike Tyson nach einem Uppercut von Buster Douglas den Hals verrenkte, ging in Tokio ein Kapitel in der Geschichte des Boxsports zu Ende. Die neue Ära war im Vergleich dazu glanzlos. Dieser 11. Februar 1990 läutete das Ende von fünfzig Jahren amerikanischer Dominanz im Schwergewicht ein. Das hätte man in der Sekunde ahnen können, als Tyson auf allen vieren nach seinem Mundschutz tastete. Buster Douglas kehrte nach Hause zurück, legte kiloweise Gewicht zu und hatte das Gefühl, seine Pflicht getan zu haben. Tyson riss nach seinem Fall den mephistophelischen Don King mit in den Abgrund, den wohl einzigen Promoter, der stolz darauf war, für einen Gauner gehalten zu werden. Schluss mit den epischen Fights zwischen den Nachfolgern eines Ali, Frazier oder Foreman. Langeweile senkte sich über die Königsdisziplin Heavyweight. Nur noch Russen waren zu sehen, die ihre Kontrahenten so roboterhaft wie verlässlich auf die Matte legten – und das Publikum noch dazu. Auch wenn die Fans gelegentlich durch spektakuläre Kämpfe aus ihrer Lethargie gerissen wurden, wie etwa an dem Tag, als der wieder einmal beteiligte Mike Tyson Evander Holyfield ins Ohr biss – die boxtechnische Qualität der ganzen Sache liess zu wünschen übrig. Und wenn es der Schwergewichtsklasse schlecht geht, leidet der ganze Boxsport. Die Hardcore-Fans haben vielleicht Spass daran, den unnachahmlichen Stil und die Beinarbeit eines mexikanischen Superleichtgewichts oder eines Halbfliegengewichts aus Panama im Ring zu bewundern, aber das grosse Publikum findet: je höher die Gewichtsklasse, desto spannender.
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«Er gilt als bescheiden, diszipliniert, fleissig und sympathisch. Das ist fast schon ein wenig irritierend, um nicht zu sagen suspekt.»
IMMER EIN NETTER UND EIN GEMEINER Dann fand Joshuas Kampf gegen Joseph Parker statt. Zum ersten Mal hielt einer seiner Gegner trotz schlechter Schiedsrichterentscheide in einem Duell Abstand. Joshua erklärte kurz nach der letzten Runde, das sei boxtechnische «Finesse». Das Publikum und die Kritiker fanden das Spektakel zum Einschlafen und sahen beim Champion erstmals ein paar Schwächen aufblitzen. In der Zwischenzeit profilieren sich in den USA und England ideale Kandidaten für eine Konfrontation: die bösen Buben. Jeder Promoter, der etwas taugt, weiss, dass Boxer, die sich gegenseitig liebhaben, dem Publikum ein Graus sind und dass es stattdessen immer einen Netten und ein Monster geben muss. Zunächst einmal Deontay Wilder. Der Name allein sorgt schon für Schrecken. Deontay Wilder, Kampfname The Bronze Bomber, schlägt zu wie ein Windmühlenflügel. Pech für seine Gegner, dass er dabei mehr als nur Luft erwischt. Seine Erfolge: 40 Siege, 39 durch K. o., keine Niederlage. Schon mal nicht schlecht. Umso mehr, als Deontay nicht gerade als Stilist gilt, es sei denn, es geht um sein Outfit und seinen extrem aufwendigen Haarschnitt. Wenn er an den Ring geht, trägt er neuerdings zusätzlich zum Boxanzug eine Maske, im Stil irgendwo angesiedelt zwischen Karneval von Venedig und griechischer Hochantike, was ihm einige Kritik eingebracht hat. Wenn es dann ums Boxen geht, schlägt er seine Gegner mit allen Mitteln k. o., von denen ein Trainer seinen Eleven eigentlich abrät. Aber dieser Bad Boy ist umso faszinierender, da er eigentlich gar keiner ist. Hinter der unbesiegbaren Bestie verbirgt sich ein leidgeprüfter Vater. Er erklärt, dass er mit dem Boxen angefangen habe, um die medizinischen
Städte. Er gilt als bescheiden, diszipliniert, fleissig und sympathisch. Das ist fast schon ein wenig irritierend, um nicht zu sagen suspekt. Je nun … Wird Joshua auf seine eigene Weise so etwas wie der nächste Mike Tyson? Aufgrund mancher früheren Kämpfe und weil Klitschko mit seinen 41 Jahren eigentlich vorne lag, wurde in Expertenkreisen gefordert, Joshua echt auf die Probe zu stellen. Sein Sieg über Dominic Breazeale, spektakulär langsam und einschläfernd, hatte nicht ganz überzeugen können. Dessen grösste Stärke war sein Kinn, das von Joshua ernsthafte Treffer kassierte. Dann gab es den franko-kamerunischen Boxer Carlos Takam. In letzter Minute erfuhr er, dass ihm ein Kampf um den Weltmeistertitel in den Schoss gefallen war, weil der andere Herausforderer einen Rückzieher gemacht hatte. Ihm blieben zwölf Tage Zeit zur Vorbereitung, also quasi gar keine, und dann durfte er dem neuen Liebling Englands den Kopf hinhalten. Carlos Takam ist WBF-Weltmeister, er liebt Literatur, Meditation und Yoga, und man fragt sich, wann die Öffentlichkeit ihm endlich irgendwann etwas zutraut, so wie das britische Publikum, das ihm grossen Beifall spendete. In Frankreich begeistert man sich vielmehr für Tony Yoka, den Sieger über – in dieser Reihenfolge – einen stark tätowierten, in Rente befindlichen Stahlarbeiter und Biker, einen Basketballer, der ihm massive Probleme machte, sowie einen Nachtclubtürsteher. Ein Herausforderer muss zwar sorgfältig aufgebaut werden, das ist richtig. Doch in der Zwischenzeit wurde er wegen Verstosses gegen die Dopingvorschriften mit einem Jahr auf Bewährung suspendiert.
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DESIGN Der Brite Anthony Joshua am 31. März 2018 im walisischen Cardiff, Sieger und Träger der vier Gürtel.
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Der Kubaner Luis Ortiz (grĂźne Shorts) und der Amerikaner Deontay Wilder in diesem Jahr an der Schwergewichtsweltmeisterschaft der WBC in New York. Ganz diskret und bescheiden: Mike Tyson und sein Promoter Don King (links). Das war 1985, im letzten Jahrhundert.
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«Dank seiner Kämpfe war Deontay in der Lage, fünf chirurgische Eingriffe für die kleine Naieya zu finanzieren. Insbesondere ihr hat er versprochen, dass er eines Tages Weltmeister im Schwergewicht wird. Sein letzter Kampf gegen Luis Ortiz war umso bewegender, weil auch dieser um die Gesundheit einer seiner Töchter kämpft, die an einer seltenen Hautkrankheit leidet.»
Rechnungen für seine Tochter begleichen zu können, die mit Spina bifida geboren wurde (eine Deformation der Wirbelsäule, die die Lähmung der unteren Gliedmassen zur Folge hat). Dank seiner Kämpfe war Deontay in der Lage, fünf chirurgische Eingriffe für die kleine Naieya zu finanzieren. Insbesondere ihr hat er versprochen, dass er eines Tages Weltmeister im Schwergewicht wird. Sein letzter Kampf gegen Luis Ortiz war umso bewegender, weil auch dieser um die Gesundheit einer seiner Töchter kämpft, die an einer seltenen Hautkrankheit leidet. Er hat Kuba illegal verlassen, um sie in den USA behandeln zu lassen. Nach seinem Sieg erklärte Wilder: «Wir sind zwei Väter, die sich an diesem Abend einen Kampf für ihre Töchter geliefert haben. Es war eine Ehre, mit ihm im Ring zu stehen.» Auch hier hatte das Duell der beiden Ungeschlagenen einiges an Spannung zu bieten. Zunächst sah es so aus, als hätte Wilder bereits verloren. Vor dem entsetzten Blick seiner Tochter ging er zum ersten Mal in seiner Karriere mit einem Knie auf den Boden. Dann stand er wieder auf und besiegte Ortiz durch k. o. Letzterer, auch bekannt als King Kong, muss auf seine Revanche noch etwas warten. Wilder will erst gegen Joshua antreten. Er hat ihn bereits als «Mädchen» tituliert.
Schlag anzubringen, trug Tyson Fury den Weltmeistertitel dank seiner Körpergrösse von 2,16 m davon. Fury schüttet des Öfteren sein Herz aus. Er gibt Interviews, in denen er erklärt, er sei traurig, es mache ihm nichts mehr Freude, das Leben sei sinnlos und so fort. Oder aber er zeigt seinen grossen Bauch und bringt ihn mit beiden Händen zum Wabbeln. In einem Tweet gab Joshua ihm einmal den Rat: «Komm wieder in Form, Fettsack.» Wenn Tyson Fury dann gut drauf ist, trällert er auch gern einmal ein Liedchen. So riss er nach seinem Sieg gegen Steve Cunningham einem amerikanischen Journalisten das Mikro weg und gab eine Interpretation von «Keep It Between the Lines» von Ricky Van Shelton zum Besten. Auch nach den Trainingseinheiten singt er, darunter «Wind Beneath My Wings», vor allem als Herausforderung an Klitschko. Manchmal gibt er an Pressekonferenzen eine musikalische Antwort, so geschehen vor seinem Fight gegen Dereck Chisora. Über seine positive Dopingkontrolle und seine Sperrung hat er aber bislang noch keine Oper komponiert. Aufgrund seiner Abstammung von Fahrenden hat er sich selbst den Namen Gypsy King gegeben, und nur ein Sieg Anthony Joshuas durch K. o. kann uns eine neue Interpretation von «Bamboleo» ersparen. AJ hat also einen vollen Terminkalender, und alle stehen sie darauf: der Gute, der Brutale und der Gangster. Besser könnte die Rückkehr der muskelbepackten Superhelden mit übersteigertem Ego gar nicht werden.
IN DER DOPINGFALLE Als Dritter macht Tyson Fury von sich reden. Auch er will gegen Joshua antreten und hat erklärt: «Er arbeitet für mich, er trägt meine Gürtel, er poliert sie so lange, bis ich sie mir hole.» Denn Tyson Fury wurden seine Titel aberkannt, nachdem er des Dopings überführt worden war. Obwohl er nicht in der Lage war, einen regelkonformen
Am 22. September verteidigte Anthony Joshua seinen Welt meistertitel und besiegte den Russen Alexander Powetkin durch technischen K. o. in der siebten Runde.
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LIVING Die Italiener nennen es: «fare il figo». Oder jemanden, der so auftritt, begleitet nicht selten ein anerkennendes «ma che figo!» In Italien ist der smart-lässige Mann kein Gentleman, kein Filou und auch kein Dandy, sondern eben ein Figo! Von DOMENICA FLÜTSCH
Nicht ganz einfach, diesen Ausdruck zu verdeutschen, er steht für den coolen, lässig-eleganten Mann, mit viel Selbstbewusstsein, ein bisschen Schalk und natürlich einem Gespür für Stil und Mode. Der Figo ist eine gewinnende Mischung aus galantem Halbmacho und Charmeur, mit guten Manieren, einem klitzekleinen Touch Rebell und einem nonchalanten, ungezwungenen Selbstverständnis. Ein Figo liebt das Leben und feiert es, nicht angestrengt und verbissen, sondern leicht und ungezwungen. Aber mit Stil. Immer und bei jeder Gelegenheit. Sollte so nicht auch der Umgang mit Wein gehandhabt werden, leicht, ungezwungen und mit charmantem Stil? Dabei sind aber Weingehabe und Weinwahl längst zu einem anspruchsvollen Lifestyletrend geworden, wo man sich profilieren muss, wenn man mitreden will. Also lieber schweigen, als das Risiko einer Blösse einzugehen. Nicht selten endet ein Abend im weintechnischen Spiessrutenlauf oder Fachsimpeln unter selbsternannten Experten. Wie macht man «bella figura» und wird zum Figo?
Was magst du nicht beim Thema Wein? Ich finde es schade, wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und sich aus Angst vor Nichtwissen nicht an Weine getraut. Die Hemmschwellen sind stark gewachsen, irgendwie scheinen alle viel zu wissen, und niemand möchte sich blamieren. Und zum Schluss getraut man sich gar nicht mehr unverkrampft ans Thema Wein. Ich habe schon oft erlebt, dass Wein eher zu Tode diskutiert wurde als genussvoll getrunken. Dein wichtigster Tipp? Traue dir selbst und deinem Geschmack. Das hört sich simpel an, ist aber das Wichtigste überhaupt. Jeder hat eigene Vorlieben, und zu wissen, was man mag, ist die beste Grundlage. Warum nicht einfach mal ein Weinseminar besuchen oder bei einem Weinhändler vorbeischauen und dem eigenen Geschmack auf die Spur gehen? Dann merkt man schnell: Die kochen auch nur mit Wasser. Das wirklich Nötige lernt man schnell, um jederzeit beschreiben zu können, was man mag. So ist man im Restaurant oder beim Einkaufen immer gut beraten und somit auch gut bedient.
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz hat einen gefragt, der es wissen muss: Gianni Vergani, seines Zeichens Weinfachmann und Spross der gleichnamigen Zürcher Traditionsfirma. Seit 126 Jahren hat sich der Betrieb ganz und gar dem Wein verschrieben. Vergani gehört zu den führenden Weinhäusern für italienischen Wein in der Schweiz und besticht durch herausragende Fachkompetenz für italienische Tropfen im Speziellen und italienische Grandezza im Allgemeinen. Gianni ist sozusagen ein Vergani-Figo und bereits in fünfter Generation «vinifiziert».
Wie beeindruckst du Gäste? Ich bin ein Fan von Franciacorta. Der elegante Schaumwein aus Norditalien ist so etwas wie ein sicherer Wert und kann auch Champagner das Wasser reichen. Er passt zum Aperitivo genauso gut wie zu einem leichten Fischgang. Wenn man ihn dann noch im Rotweinglas ausschenkt, bietet man eine weitere Überraschung, das bauchige Glas lässt den Weincharakter nämlich spannend zur Geltung kommen. Und Schaumweine als Essensbegleiter sind noch immer ungewohnt, das gefällt den Gästen.
L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Gianni, was ist dir das Wichtigste beim Thema Wein? Gianni Vergani: Wein soll Spass und Freude machen, soll Genuss bereiten. Wein ist Ausdruck von Lebensfreude. Und eigentlich gehört Wein begleitet: von lieben Menschen, etwas zu essen oder schönen Ereignissen. Oder allem zusammen. Deshalb sollte man nur trinken, was gefällt.
Das wird noch nicht alles sein. Was noch? Wir lieben es, in der Familie zu einem Essen verschiedene Weine gleichzeitig aufzutischen und dann zu diskutieren, welche man mag und wie sie denn zum Gericht passen
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Typische italienische Tavolata bei der Familie VERGANI
Und zum Schluss der Klassiker: Was bestelle ich stilvoll zu Pasta? Die typische italienische Pasta lebt von ihren Saucen, sie sind der springende Punkt. Sauce auf der Basis von Eiern wie bei der berühmten Carbonara verträgt keine Gerbstoffe, deshalb passt ein Weisser gut, zum Beispiel ein Pinot grigio aus dem Friaul. Bei Kräutersaucen wie dem Pesto genovese finde ich einen Prosecco spannend. Und beim Sugoklassiker Bolognese braucht die Intensität, die durch das lange Schmoren entsteht, einen starken Partner. Hier ist ein Sangiovese aus der Toskana sicher eine gute Wahl.
oder nicht. Das ist unverkrampft, gibt gute Gesprächsthemen und gleichzeitig kann man Verschiedenes ausprobieren. So werden auch einfache Gerichte zu einem spannenden Essen mit Unterhaltungswert. Was ist ein sicherer Tipp für jeden Anlass? Magnumflaschen. Wenn es sich nicht um ein Tête-à-Tête handelt, sind Magnumflaschen eigentlich immer imposant und elegant. Sie haben Stil und machen Eindruck. Auch unter dem Qualitätsaspekt hat eine Magnum eigentlich die optimale Grösse für Lagerweine. Wie steht es mit Wein als Geschenk? Wein ist eine gute Sache als Mitbringsel, gerade wenn man den Geschmack des Beschenkten kennt. Und man sollte zwei Flaschen verschenken, schliesslich kann es immer vorkommen, dass man in der Euphorie den mitgebrachten Wein gleich kredenzt und der Gast nichts Bleibendes hat. Im Frühling oder Sommer überrascht man gekonnt mit einem Spumante rosato. Und im Herbst und Winter liegt man mit einem Ripasso fast immer richtig, es gibt kaum jemanden, der ihn nicht mag. Natürlich nur, wenn man die Vorlieben des Gastgebers nicht genauer kennt. Ein besonders passendes Geschenk für viele Gelegenheiten ist eine gute Flasche Grappa. Das ist zwar kein Wein, aber immerhin weinverwandt. Wir nennen den Grappa auch «das perfekte Schwiegervater-Geschenk». Wertig, ausgiebig und weniger riskant als Wein.
Der Service deguset.ch wurde von Vergani entwickelt, um passgenaue Weinentdeckungen zu ermöglichen. Mit einem kurzen Fragebogen werden die Vorlieben und Wünsche des Kunden erfasst und darauf basierend Weinvorschläge vom Vergani-Weinberater im Deguset versendet. Kein endloses Klicken mehr durch Weine, die man nicht einschätzen kann, sondern eine massgeschneiderte Weinemp fehlung vom Experten, kombiniert mit der komfortablen Effizienz des Online-Einkaufens. Sollte ein Wein nicht überzeugen, wird der Kauf mit einem Gutschein rückerstattet. Dadurch wird das Risiko eines Fehlkaufs minimiert und die Freude am Entdecken maximiert.
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DEGUSET.CH
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Die Familie VERGANI, von links nach rechts: LUCA, FLAVIA, RETO, JOLANDA und GIANNI VERGANI
Wie alles anfing – die Familie VERGANI an der Zentralstrasse in Zürich
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LIVING Mit Leidenschaft, Vision und Entschlossenheit leitet die erfolgreiche venezolanische Managerin Maggie Henríquez, als Präsidentin und CEO von Krug seit 2008, eines der bedeutendsten Champagner-Unternehmen der Welt. Sie ist die treibende Kraft hinter der neuen Strategie der Maison Krug. Von SABRINA KAISER-KOSSMAYR
TREFFEN MIT MAGGIE HENRÍQUEZ L’OFFICIEL HOMMES Schweiz: Sie und Olivier Krug haben einmal zu mir gesagt, dass die Essenz eines jeden Glases Krug eine Freude ist und dass Sie beim ersten Nippen ein gutes Glas Champagner erkennen. Sehen Sie das immer noch so? Maggie Henríquez: Absolut! Ich teile diese Ansicht mit allen Mitgliedern des der Maison und ich bin mir sicher, dass alle Krug-Liebhaber mir beipflichten. Die Geschichte von Krug ist die Geschichte um das Abenteuer seines Gründers Joseph Krug, der ein visionärer Nonkonformist mit einer kompromisslosen Philosophie war: das wahre Wesen des Champagners zu schätzen, um den besten Champagner zu bieten, jedes Jahr, unabhängig von den Klimaschwankungen. Joseph Krug sagte: «Wenn Champagner eine Freude ist, warum sollten wir ein Jahr auf gutes Klima warten, um einen guten Champagner herzustellen? Wir sollten für unsere Kunden jedes Jahr den bestmöglichen Champagner produzieren.» Eine originelle Idee von ihm war es, jährlich einen mehrfarbigen Champagner zu kreieren, eine komplette Champagner-Symphonie, den schönsten Ausdruck von Champagner. Jedes Jahr schenken uns Weine die Farben und musikalischen Klänge der Natur, und unser Kellermeister sucht in seiner Wein- Bibliothek nach den Weinen mit Tönen oder Farben, die fehlen, um eine neue Edition von Joseph Krugs Traum zu schaffen: die Krug Grande Cuvée, das ultimative Champagner-Genusserlebnis. Dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Genuss eines Champagners das richtige Glas verlangt – ein Weissweinglas, nie eine Flûte.
der sich im Lauf der Zeit entwickelt. Wenn Sie ihn in Ihrem Keller vergessen, wird sich einmal Ihr Sohn daran erfreuen und Ihr Enkel sogar noch mehr. Bereits bei seiner Lancierung muss der Prestige-Champagner durch eine hohe Qualität bestechen – zudem kommen neue Geschmäcker und Aromen dazu, um die Degustation zu verstärken. Was ist das Anspruchsvollste an Ihrem Beruf? Als ich vor zehn Jahren bei Krug anfing, befand sich die Wirtschaftskrise auf ihrem Höhepunkt, und die Maison Krug litt auch darunter. Die Kommunikation des Hauses hätte als arrogant empfunden werden können, wären die interessantesten Geschichten nicht umfassend und einfach erzählt worden. Doch wir wissen: Krisen schaffen Chancen. Man muss sie nur finden. Nachdem ich intensiv über Luxus recherchiert hatte, verstand ich, dass wir uns mit dem Gründer der Maison Krug verbinden mussten, um das Warum zu verstehen. Sobald man weiss, weshalb man existiert, kann man sich weiterentwickeln. Nur der Inhalt reicht dabei nicht aus. Heute gibt es ein gesamtes Krug-Universum jenseits der Flaschen. Dazu zählen kreative Programme wie zum Beispiel unsere Verbindung von Krug und Musik, bei der Sie Krug-Champagner auf einzigartige Weise geniessen können und die Sie bei der Champagner-Konsumation zu neuen Horizonten führt. Und dank der Krug-ID, die auf dem hinteren Etikett der Flasche vermerkt ist, kann man sich online einloggen, um die passende Musik zu finden. Sie sind die einzige weibliche Präsidentin innerhalb von Moët Hennessy. Vor- oder Nachteil? Ich dachte immer, eine Frau zu sein, sei ein Vorteil. Doch es war nicht einfach, mitten in der Finanzkrise, bei einem solch
Was zeichnet einen Prestige-Champagner aus? Er definiert sich nicht über eine schöne Flasche und einen hohen Preis. Ein Prestige-Champagner ist ein Champagner,
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Hier gedeihen die Zutaten; wer einmal einen Champagner aus dem Hause KRUG getrunken hat, wird das nie vergessen.
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emblematischen Haus anzukommen. Meine Erfahrung und mein Alter halfen mir, zu bestehen. Ich hatte mir bereits während meiner acht Jahre in Argentinien den Respekt der Gruppe verdient. Man muss sich zudem bewusst sein, dass niemand auf einen wartet. Man sichert sich seinen Platz mit Taten und mit der Zeit. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin heute sehr glücklich, Teil einer Gruppe von bedeutenden Frauen in der Champagner-Branche zu sein, genannt La Transmission. Das sind Winzerinnen, die bei den Häusern arbeiten, junge und ältere wie ich, mit einem Ziel: Champagner auf verschiedene Arten zu servieren. Einer unserer Beiträge ist es, noch mehr Frauen dazu einzuladen, in unser Universum einzutreten, weil es unsere Aufgabe ist, mit den Vorurteilen von Champagner aufzuräumen und die Industrie zu modernisieren. Und das geht nur mit Frauen, sie müssen Teil dieser Entwicklung sein. Denn sechzig Prozent der Weinbaustudenten in der Champagne sind heute bereits weiblich. Es ist eine neue Generation von Frauen im Anmarsch, die die Champagner-Industrie nun prägen wird.
weine, von denen einige 14 Jahre alt sein können, bevor sie in Flaschen abgefüllt werden und mindestens noch sieben Jahre lang in unseren Kellern ruhen. Wir haben uns entschieden, die Essenz unserer Handwerkskunst in ein verspieltes Programm umzuwandeln, eben das «Krug Single Ingredient». Nach der Kartoffel, dem Ei und dem Pilz setzt die Maison Krug ihre Erforschung in diesem Jahr mit einer neuen einzigen und einzigartigen Zutat fort: dem vielseitigen Fisch. Mit ihm wurden unerwartete Kombinationen mit verschiedenen Editionen von Krug Grande Cuvée oder Krug Rosé präsentiert. Fisch wird in der modernen kulinarischen Welt für seine wundersame Vielfalt geschätzt, wobei jede Spezies eine andere Leinwand für die Schaffung sensorischer Erfahrungen bietet. Zu Beginn des Jahres begrüsste Krug zwölf Chefs der Krug Ambassades auf Mallorca. Diese hochtalentierten Krug-Repräsentanten, die aus Tokio, Mailand oder auch Los Angeles stammen, haben sich dieser spielerischen Herausforderung gestellt und ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf gelassen, um einzigartige Fischgerichte zuzubereiten, die den Genuss eines Glases Krug zu steigern vermögen. Die abenteuerliche Reise wird im Buch «Tails of the Sea» erzählt. Heiko Nieder, vom «Guide Michelin» mit zwei Sternen ausgezeichnet, ist Chef Fine Dining im The Restaurant im Zürcher 5-Sterne-Hotel Dolder Grand und ein enger Freund des Hauses. Er nahm mit einem originellen Fisch-KrugGericht teil, das im Buch sehr schön gezeigt und beschrieben wird.
Können Sie die Idee des «Single Ingredient» erläutern? Und was ist Ihr erster Gedanke, wenn es darum geht, den Genuss von Fisch mit jenem von Champagner zu verbinden? Das Erlebnis «Single Ingredient» ist vom Know-how des Champagner-Hauses Krug inspiriert: der Einzigartigkeit und der Fähigkeit, jede einzelne Rebfläche in einen Wein zu verwandeln. Und jeder einzelne Wein wird als «Single Ingredient» betrachtet. Jeder trägt mit seinem einzigartigen Charakter zur Vollendung eines Krug-Champagners bei. Krug-Kellermeister Eric Lebel greift bei der Neugestalt ung der Krug Grande Cuvée jedes Jahr auf 400 einzelne Zutaten zurück – 250 Weine des Jahres und 150 Reserve
Apropos Marketing: Sie haben jede Krug-Flasche mit einer ID nummeriert. Wie genau funktioniert dieses ID-System?
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MAGGIE HENRÍQUEZ – treibende Kraft und CEO der MAISON KRUG.
Seit 2011 lädt Krug Champagner-Liebhaber ein, die Krug-ID auf unserer Webseite oder mittels der Gratis-Krug-App einzugeben, um die eigenen Erfahrungen mit Krug-Champagner zu vertiefen. Die Informationen, die enthüllt werden, sind nicht nur Eric Lebels Eindrücke in Bezug auf die Herausforderungen des Jahres, sondern auch die detaillierte Geschichte der jeweiligen Flasche sowie Vorschläge zu Food-Pairings, Empfehlungen zum idealen Aufbewahren und perfekten Servieren des Champagners sowie passende Musikstücke. Das alles, um eine perfekte Degustations- und Genusserfahrung des Krug-Champagners zu gewährleisten. Unter den kreativen Köpfen, die ihre Passion und ihr Talent mit uns geteilt haben, befinden sich Jazz-Meister Jacky Terrasson, der Avantgarde-Komponist Ozark Henry, der klassische Pianist Jean-Philippe Collard, das französische Indie-Pop-Duo The Dø, Singer-Songwriter Keziah Jones und die Pianistin Khatia Buniatishvili. 2016 unternahm Krug zudem einen zweiten grossen digitalen Schritt, um das Krug-ID-Erlebnis für die gesamte digitale Welt nutzbar zu machen. Wer eine Krug-ID twittert, erhält eine sofortige Antwort von Krug, die ihm und seinen Freunden Zugriff auf alle Krug-ID-Informationen gibt. Das Gleiche passiert, wenn die Krug-ID gegoogelt wird. Diese Tweets oder Google-Antworten fangen den wahren Geist des Hauses ein – immer am Puls der Zeit zu sein.
Zürich stattfinden (im Widder Hotel und im The Dolder Grand), in St. Moritz (im Badrutt’s Palace) und in Lausanne (im Lausanne Palace). Bestehenden genauso wie potenziellen Krug-Liebhabern wird die Möglichkeit geboten, Gerichte und Menüs zu kosten, die von «Krug x Fish» inspiriert sind, und herauszufinden, wie köstlicher Krug-Champagner zu aussergewöhnlichen Fisch-Kreationen kombiniert werden kann. Ferner haben wir zwei Krug-Treffen oder «Krug Encounters» organisiert. Das eine fand im September in Zürich, das andere im Oktober in Lausanne statt. Ich war beim Event in Zürich dabei, Olivier Krug, sechste Generation der Familie Krug und Direktor des Hauses, bei jenem in Lausanne. Auch hier ging es um einzigartige gastronomische Erlebnisse im Rahmen von «Krug x Fish», die es einem ermöglichten, Krug auf eine lockere und unterhaltsame Weise zu entdecken. Wenn Sie eine Geschichte für Krug schreiben würden, wie würde sie enden? Für mich kommuniziert Krug zwei Botschaften: Es ist nie zu spät, die eigenen Träume zu verwirklichen, und es gibt immer jemanden, der dir dabei hilft, sie zu verwirklichen. Das ist die Geschichte des Hauses, das vor 175 Jahren gegründet wurde Ein Mann hatte einen Traum, und heute, sechs Generationen später, hat dieser Traum nicht an Gültigkeit verloren und wird es noch lange nicht.
Wie steht es um Ihre Beziehung mit der Schweiz? Die Schweizer sind dafür bekannt, High-Quality-Produkte zu schätzen, und dieses Bedürfnis macht die Schweiz zu einem bedeutenden Markt für unseren Champagner. Ich bin stolz, dass das «Krug x Fish»-Programm und die «Krug Encounters» in der Schweiz lanciert werden. Die «Krug x Fish»-Events fanden oder werden in
Für Sie als Präsidentin genauso wie für alle Krug- Botschafter sollte ein tiefes Verständnis und Respekt für die Natur, ihr Erbe und ihre Wurzeln gelten. Welche Botschaft hat diese «Krug x Fish»-Reise an die Welt und die Krug-Liebhaber?
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Die berühmten Rebparzellen von KRUG.
Wir arbeiten umweltfreundlich und sind bestrebt, die Unterschiede in jedem unserer Weinberge zu kultivieren, und das nach unseren spezifischen Anforderungen. Unser Anspruch lautet: eine Weinparzelle, ein Wein. Wir haben grossen Respekt für die Einzigartigkeit von jedem unserer Weinberge, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sie zu schützen, damit sie sich auf die schönste Weise entfalten können. Unsere Winzer kommen zu uns ins Haus Krug, um das Ergebnis ihrer Arbeit zu probieren, und das ist gleichzeitig auch für uns die Gelegenheit, daran zu arbeiten, wie wir die Natur schützen können. «Krug x Fish» entstand auf dem Nährboden, das Knowhow der Maison Krug zu gewährleisten, und bietet die Gelegenheit, mehr über die Meeresflora und -fauna zu erzählen, sie zu bewahren und gleichzeitig in deren Genuss zu kommen. Nur wenn wir lernen, diese zu bewahren, können wir es den zukünftigen Generationen ermöglichen, so wie wir in deren Genuss zu kommen.
tausch unserer Konsumenten mit unserem Facebook- Messenger-Bot initiiert haben. Wir sind ein kleines Unternehmen und wir sind davon überzeugt, dass die digitale Welt der Ort ist, wo Menschen und Gemeinschaften zusammenkommen und sich austauschen. Unsere Community liegt uns am Herzen. So stossen wir immer wieder die Konversation an, doch was die Menschen im Netz wirklich beeinflusst, ist die Meinung anderer Leute, nicht die unseres Unternehmens. Wir haben ein wichtiges «Schaufenster» im Internet und verbessern uns stetig. Aber um zu bestehen, muss man auch wissen, wie man einen Unterschied kreiert.
KURZE FRAGEN UND KURZE ANTWORTEN Freunde oder Arbeitskollegen? Freunde. Obschon ich grossartige Freundschaften mit Geschäftspartnern geschlossen habe, was nur passiert, wenn man seinen Job und die damit involvierten Leute liebt.
Können Sie uns die drei weltweiten Top-Märkte für Krug-Champagner nennen? Die drei wichtigsten Märkte für uns sind Japan, die USA und Grossbritannien. Die Schweiz zählt zu den fünf bedeutendsten Märkten Europas und ist einer unserer wichtigsten historischen Märkte.
Die beste Art, nein zu sagen? Das Nein zu erklären. Transparenz und Ehrlichkeit gepaart mit Güte und Grosszügigkeit sind immer die besten Herangehensweisen.
Wie wichtig sind digitale Welt und InfluencerMarketing für Sie und Krug? Als Unternehmen mit einem zeitgenössischen Geist und einer Pioniergeschichte begrüssen wir digitale Innovationen und ihr Potenzial, zu begeistern und zu revolutionieren. Im vergangenen Jahr haben wir einmal mehr neue Wege beschritten, indem wir den digitalen Aus-
Blind Tasting oder die reine Wahrheit? Beides. Ich bin stolzes Mitglied des Tasting-Komitees des Hauses, das jährlich Blind Tastings von 250 Weinen des Jahres und 150 Reserveweinen durchführt, um dabei die reine Wahrheit jedes einzelnen Tropfens zu ergründen!
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«Mussel Mania», 2017.
«Caught», 2018.
FINGERABDRÜCKE DER UMWELT Recyceln ist gut. Gut recyceln ist besser. Die niederländische Künstlerin Thirza Schaap bietet vom Pazifik angespültem Abfall ein neues Leben als schnell hergestellte Skulpturen und hält in ihren mit einem zarten Schleier überzogenen, zerbrechlich wirkenden Fotos eine raue Wirklichkeit fest. Ihr Projekt «Plastic Ocean», das wir hier auszugsweise dokumentieren, macht deutlich, dass es allerhöchste Zeit ist, unsere Augen nicht länger vor der Umweltkatastrophe zu verschliessen. Von ADRIAN FORLAN
Fotografie THIRZA SCHAAP
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«Tray», 2017.
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«Twist», 2017. «Das grelle Licht Afrikas wirft diese langen Schatten ... und erweckt in mir den Gedanken an eine zweite Realität, die erst von der Sonne enthüllt wird», erläutert die Fotografin.
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«Sun Dial», 2016. «Blumen in einer Vase – dieses Thema hat schon viele Künstler inspiriert», sagt die Fotografin Thirza Schaap. «Ich spiele mit dieser Idee, ein Bild zu machen, das auf den ersten Blick ästhetisch wirkt. Auf den zweiten Blick jedoch erweckt es beim Betrachter Abscheu.»
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«South Easter», 2018. «Meine Flaschen sind Persönlichk eiten, sie ähneln Menschen.»
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«Groom», 2017.
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Krater auf der Rückseite des Mondes.
DIE FASZINATION 200
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FOTOS © T he Apollo Photobook 2018.
Der Astronaut David R. Scott bei einem Spaziergang ausserhalb des Raumschiffs.
DER STERNE 201
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Der Astronaut Buzz Aldrin klettert die Leiter zum Mond hinunter.
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Alan Bean, der vierte Mann auf dem Mond, sammelt Bodenproben.
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Der Kommandant Eugene Cernan bei der Arbeit.
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Die Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.
Am 11. Oktober 1968 startete der erste bemannte Flug des Apollo-Programms. Die elf aufeinanderfolgenden Missionen liefen ganz nach den Regeln der Wissenschaft ab. Die mit einer modifizierten Hasselblad ausgerüsteten Astronauten mussten das Abenteuer mit Fotos dokumentieren. Die bewundernswerten, poetischen, beängstigenden Bilder zwischen Kubrick und Carpenter wurden in einem wundervollen Werk zusammengetragen, das hier vorgestellt wird.
«Apollo VII–XVII Collector’s Edition», 320 Seiten, teNeues, CHF 110. THEAPOLLOPHOTOBOOK.COM
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DANIEL ZENDER «Black Water», ursprünglich veröffentlicht in «The New York Times Book Review», Mischmedien, digital, 2017
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TR AVEL Sanft geschwungene Strände, wolkenverhangene Gebirgszüge und die intensiven Aromen der Gewürze: Die Südwestküste Sri Lankas ist genau das richtige Ziel für alle, die die Insel zum ersten Mal besuchen. Von PATRICK HEVEN
FOTOS Anantara Hotels & Resorts und Patrick Heven
Wie ein zierlicher Wassertropfen hängt Sri Lanka an der gewaltigen Landmasse Indiens. Verglichen mit dem riesigen Nachbarland, erscheint die Insel wie eine Miniatur – ein kleiner Edelstein vielleicht – und gilt vielen als eine der schönsten Destinationen im Indischen Ozean, mit tiefgrün leuchtenden bewaldeten Bergen, endlosen Palmenstränden, duftenden Gewürzgärten und artenreichen Nationalparks.
Basarviertel von Pettah, wo die verführerischen Gerüche der vielen Essensstände und der unzähligen Strassenverkäufer, die alles von Schmuck und Batik bis hin zu Früchten und Süssigkeiten anbieten, um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen. Das ist der Bezirk Colombos, in dem es etwas lauter, schmuddeliger, enger zugeht, wo sich alles schneller dreht, wo sich Menschen und Waren aller Art dicht an dicht drängen. Alte, verbeulte, geschmückte Tata-Trucks rumpeln durch die schlammigen Strassen. Es riecht nach Kuhdung, Diesel und einer heiss gewordenen Kupplung.
Sri Lanka, eine Insel nur ungefähr doppelt so gross wie die Schweiz, war härter umkämpft als so manch anderes Gebiet, und das aus gutem Grund. Die Insel besitzt Edelsteinminen, aus denen oftmals Steine so gross wie Äpfel geholt werden, fruchtbare Täler, in denen Tee und Gewürzpflanzen gedeihen, und eine mit Kokospalmen bewachsene Küste, die das Land zu einem wahren Juwel im aquamarinblauen Indischen Ozean machen. Vor nicht allzu langer Zeit spaltete ein 26 Jahre währender Bürgerkrieg zwischen der Regierung der singhalesischen Mehrheit und den separatistischen Tamil Tigers das Land. Nach Kriegsende 2009 wurden die traumhaften honigfarbenen Strände an der Südwestküste sowie das Unesco-Weltkulturerbe der Stadt Galle mit ihrer maroden Pracht wieder für Besucher zugänglich. Seither avancierte die Insel zum Lieblingsziel der Bohos und aller, die auf der Suche nach authentischem Charme und friedvoller Entspannung sind.
Wir lassen die überwältigenden Sinneseindrücke von Colombo hinter uns und begeben uns auf den Weg nach Süden, um das absolute Gegenteil von Sri Lankas Hauptstadt zu erleben. Auf dem Lunuganga Estate lebte einst der berühmte sri-lankische Architekt Geoffrey Bawa. Das Anwesen liegt am Ufer des Dedduwa Lake in Bentota. Bawa gab seinem Landhaus den Namen Lunuganga, was auf Singhalesisch so viel wie «Salzfluss» bedeutet. Zunächst wurde das Anwesen von den Holländern als Zimtplantage genutzt, danach von den Briten für die Kautschukproduktion. Bawa war 40 Jahre mit Bautätigkeiten beschäftigt, bevor er 2003 zu früh verstarb. Sein Erbe ist den weitläufigen Gärten und den vielen über Lunuganga verteilten Gebäuden deutlich anzusehen.
Die meisten Reisen nach Sri Lanka beginnen in der Hauptstadt. Colombo ist eine pulsierende Businessmetropole, die mit geschichtsträchtigen Tempeln, Kirchen, Moscheen und einem schier nicht zu fassenden kulturellen Potpourri aufwartet. Der Kontrast zwischen den geschäftigen Strassen und der pittoresken Architektur macht das urbane Gefüge erst aufregend. Die visuellen – und auditiven – Eindrücke von Colombo können überwältigend sein, denn die Hupe ist hier ein unverzichtbares Kommunikationsmittel. In den aufstrebenden Quartieren ausserhalb des Stadtzentrums ist ein wirklich authentisches Flair zu erleben. Da ist beispielsweise das belebte
Im Lauf seiner langen, reichen Geschichte stand Sri Lanka stark unter dem Einfluss seines indischen Nachbarlandes, arabischer Händler und europäischer Kolonialherren, und doch ist es der Insel stets gelungen, aus diesen Elementen etwas Neues zu erschaffen, das zugleich typisch für Sri Lanka ist. Bawa setzte diese Tradition fort. Seine Architektur ist eine subtile Mischung aus Moderne und Folklore, Ost und West, strengen und pittoresken Elementen. Er hob die künstliche Trennung von innen und aussen, Gebäude und Landschaft auf und bediente sich beim Althergebrachten, um eine Architektur zu schaffen, die mit ihrem Standort harmoniert. Er nutzte sein grosses
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Auf dem Lunuganga Estate lebte einst der berühmte sri-lankische Architekt GEOFFREY BAWA. Das Anwesen samt den wunderbaren Gärten ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
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Bei einer Reise durch Sri Lanka kommt man nicht umhin, die Wunder der Landesk체che zu entdecken
Meeresfr체chte z채hlen zu den wichtigsten Zutaten der sri-lankischen K체che.
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Das Strandhotel Anantara Peace Haven inmitten einer Kokosnussplantage mit Blick auf den Indischen Ozean.
Dinner unter den Sternen auf der Terrasse des Anantara.
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TR AVEL Wissen über die Welt der Moderne, um einen ausgesprochen zeitgemässen Baustil zu entwickeln.
Fisch wird zu Currys verarbeitet, die Kokosnuss ist in der ein oder anderen Form in allen sri-lankischen Gerichten die dominierende Zutat. Die einheimische Hausmannskost besteht aus Reis und Curry, obwohl auch verschiedene Brotsorten üblich sind, sowohl ein dem indischen Roti ähnelndes Fladenbrot als auch ganze Laibe. Während unserer gesamten Reise haben wir kein einziges Mal schlecht gegessen. Das Land über seine Küche zu entdecken, ist eine Erfahrung, die wesentlich zum Verständnis Sri Lankas beiträgt.
Nur zehn Minuten von der Stadt Kalutara und etwa zwei Stunde von Colombo entfernt, liegt das von Geoffrey Bawa entworfene Anantara Kalutara, in dem wir eine Nacht verbringen werden. Dank seiner einzigartigen Lage zwischen dem Indischen Ozean und dem Kalu River überblicken die Fassaden sowohl den Fluss als auch die Lagune und die Küste. Ganz im Sinne von Bawas Vorstellungen von schlichter Eleganz und Handwerkskunst vereinen sich im Stil des Gebäudes die tropische Schönheit und lebendige Kultur der Insel mit kolonialer und einheimischer Kunst.
Durch und durch gut gesättigt, passieren wir Sri Lankas südlichste Stadt Dondra und fahren nach Tangalle, eine der grössten Städte der südlichen Provinz, die für ihr mildes Klima und ihre Sandstrände bekannt ist. Diese haben sich zu einer eigenständigen Touristenattraktion entwickelt. Das ganze Jahr über strömen Besucher zu den vielen Hotels an der Küste. Wir übernachten im wunderschönen Anantara Peace Haven Resort, einem inmitten einer Kokosnussplantage gelegenen Strandhotel mit Blick auf den Ozean. Es ist genau so ein Ferienversteck, von dem man nie wieder wegwill, besonders, wenn man in einer der herrlich ausgestatteten privaten Poolvillen wohnt. Genuss pur. Nach einem Dinner unter freiem Himmel am Strand gehen wir früh schlafen, denn am nächsten Morgen soll es bereits um 5 Uhr losgehen.
Am nächsten Morgen ist es nach einer wohlverdienten Rast in einer der herrlichen Pool-Villen des Hotels an der Zeit, sich wieder auf den Weg zu machen, diesmal in die Festungsstadt Galle. Die Altstadt von Galle gehört aus gutem Grund zum Unesco-Weltkulturerbe: Sie besitzt die einzige von Europäern erbaute Festung Asiens, die eine ganze Stadt umschliesst und noch gut erhalten ist. Der Stil ist eine Mischung aus europäischer Festungsarchitektur und einheimischer Bautradition. Ein Spaziergang zwischen den zimtduftenden Zitadellenmauern der Festung Galle ist eine Lektion in portugiesischer, niederländischer, britischer und sri-lankischer Geschichte. Die Stadt aus dem 16. Jahrhundert, in der weniger als 2000 Menschen arbeiten, leben und ihre Wäsche über einer Handvoll Strassen aufhängen, ist bemerkenswert gut erhalten.
Nach dem frühen Start folgt eine zweistündige Fahrt zum Udawalawe National Park. Elefantensafaris sind in Sri Lanka beliebt – vielleicht etwas zu beliebt. Dennoch ist es eine unvergessliche Erfahrung, durch die atemberaubende Landschaft des Reservats zu fahren und dabei diesen faszinierenden Tieren ganz nahe zu kommen, wenn sie durch das zerklüftete Terrain aus Seen und niedrig wachsender Vegetation streifen. Bei Tageslicht enthüllt uns die Fahrt zurück zum Hotel die unglaubliche Schönheit der üppigen Pflanzenwelt Sri Lankas – sie ist einmalig und atemberaubend. Im Vorbeifahren werden wir mit kurzen Ausblicken auf den Strand und die azurblauen Gewässer des Indischen Ozeans belohnt.
Als wir am Nachmittag weiterfahren, legen wir einen obligatorischen Stopp am Teegut Handunugoda ein, das in ganz typischer Weise Zeugnis vom kolonialen Erbe Sri Lankas ablegt. Sri Lanka war nämlich nicht immer eine Tee-Insel. Bis zu den späten 1860ern wurde auf den Hügeln mehrheitlich Kaffee angebaut. Praktisch über Nacht wurden beinahe alle Pflanzen durch Pilzbefall vernichtet. Die Plantagenbesitzer, allen voran der Schotte James Taylor, gaben sich deswegen aber nicht geschlagen und importierten Teesträucher aus China und Indien. Innerhalb eines Jahrzehnts geriet der Kaffee auf Ceylon, wie es damals hiess, in Vergessenheit, und die Insel entwickelte sich zu einer der führenden Exportnationen für Broken Orange Pekoe, English Breakfast und all die vielen Sorten dieser robusten, pflegeleichten Pflanze. Im eher touristisch angehauchten Handunugoda werden die Besucher durch die Plantage auf einem Hügel geführt und bekommen einen frisch gebrühten Low-Country-Tee angeboten, bevor sie ins «Museum» gebeten werden, das zufällig auch der Souvenirshop ist.
Sri Lanka ist ein vielfältiges und vielseitiges Ferienziel, das man oberflächlich geniessen oder gründlich erkunden kann. Die Sonnenanbeter kommen wegen der Sandstrände, an denen Palmen wachsen und ab und zu sogar noch ein Akzent aus der Kolonialzeit zu hören ist. Die Kulturliebhaber finden auch nach mehreren Reisen genügend Beschäftigung, doch die Leute dieses Landes, seine Kultur, Geschichte und die natürliche Umgebung sind für alle reizvoll – ohne Ausnahme. Erfrischenderweise muss man in Sri Lanka eigentlich gar nicht viel tun, und das ist eine gute Sache. Die Besucher kommen wegen des Klimas und der Leute hierher, und weil die Insel dieses herrliche Gefühl vermittelt, dass es einem hier gut geht. An diesem Ort darf man träumen, gut essen und in aller Seelenruhe die Tage verstreichen lassen.
Bei einer Reise durch Sri Lanka kommt man nicht umhin, die Wunder seiner Landesküche zu entdecken. Obwohl die sri-lankische Küche einige Parallelen zur südindischen aufweist, hat sie eindeutig ihren eigenen Charakter. Während der jahrelangen Kolonialzeit und unter dem Einfluss fremder Machthaber entwickelte Sri Lanka eine Esskultur, aus der sich ein Mix verschiedener Curry-Varianten auf Basis von Kokosmilch ergab. Die Einheimischen lieben ihre Gewürze – zum Essen gehören unbedingt intensive Aromen. Kokosnüsse und Fisch sind die beiden wichtigsten Bestandteile der sri-lankischen Küche. Der
Anreise und Unterkunft Edelweiss fliegt nonstop von Zürich nach Colombo. Das Team von L’OFFICIEL HOMMES Schweiz war in ANANTARA RESORTS untergebracht. ANANTAR A .COM
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Mit tiefgrün leuchtenden waldbedeckten Bergen, endlosen Palmenstränden, duftenden Gewürzgärten und artenreichen Nationalparks zählt Sri Lanka zu den schönsten Destinationen im Indischen Ozean.
Hotel Habitas in Tulum.
REISEN HEUTE Wir reisen nicht mehr wie vor zehn Jahren. Das Zusammenspiel aus dem ÂWertewandel der Millennials, neuen Technologien und der Sorge um die Umwelt bringt die Trends ins Wanken. Was genau ist nun anders geworden? Von ISABELLE CAMPONE
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TR AVEL Die Zahlen der Weltorganisation für Tourismus beweisen es: Der Tourismus wächst beständig, und zwar überall. Es ist weitaus einfacher und weniger teuer als früher, sich die Welt anzusehen, und so bleibt der Boom der Tourismusindustrie ungebrochen. Die Millennials kehren unserer Konsumgesellschaft den Rücken, die junge Generation der Ultrareichen hat eine neue Auffassung von Luxus, Familien scheuen überlaufene Reiseziele. Es scheint, als ob die Sinnsuche jetzt zur Priorität geworden wäre – mit der ein oder anderen Widersprüchlichkeit. Die wichtigsten Tendenzen im Überblick.
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TECHNOLOGIE Das Internet hat unsere Art, die Welt zu erkunden, schon vor Langem revolutioniert, doch durch Smartphones, GPS, die Sharing Economy und die sozialen Netzwerke wurden unsere Reisegewohnheiten in der Zwischenzeit noch einmal radikal umgekrempelt. Wer hätte sich vor zehn Jahren vorstellen können, das Apartment von Fremden zu mieten, um einige Tage in New York zu verbringen? Sich nach einem Klick auf dem Telefon von einem anderen Fremden fahren zu lassen, anstatt ein Taxi zu rufen? Bei jemandem zu übernachten, der einem in Kairo, Tokio oder Nairobi ein Sofa zur Verfügung stellt? Airbnb, Uber und Couchsurfing haben durch den Aufbau eines sozialen Netzwerks neue Geschäftsmodelle erfunden und dadurch die traditionelle Wirtschaft derart geschädigt, dass zahlreiche Städte beginnen, sie per Gesetz in ihre Schranken zu verweisen. Doch vor allem haben sie wie durch ein Wunder Städtetrips und Reisen in ferne Länder für alle erschwinglich gemacht. Weniger teuer, weniger kompliziert. Genau im richtigen Moment, denn 2010, im Grün-
In Venice Beach, Kalifornien, trifft sich die Gemeinschaft der Habitas-Mitglieder in einem Strandhaus aus den 1940er-Jahren.
dungsjahr von Airbnb, hatten wir auf Facebook schon eine Zeitlang neidisch die Reisen unserer Freunde live oder fast live miterlebt, die ja quasi die Voraussetzung für das perfekte Leben sind. Als Instagram 2012 an den Start ging, bekam man eine Flut von Bildern aus fernen Ländern zu sehen, und einst unbekannte Regionen wurden schnell zu Must-sees. Manche sind der Meinung, Instagram habe das Reisen verdorben, weil es wilde Paradiese zu Pilgerstätten eines neuen Nomadentums macht, andere finden es seither spannender, weil sie nun unzählige neue Reiseziele auf der Liste haben. Auf einmal gibt es Reise-Influencer, gesponserte Travel-Blogs, auf denen jedes einzelne Foto des Grand Canyon oder der Byron Bay sorgfältig inszeniert ist. Wir fotografieren nicht mehr, um uns zu erinnern, wir fotografieren, um uns darzustellen. Wir beschreiben die Schönheit nicht mehr, wir geben ihr ein Hashtag. Die Selfie-Epidemie kann einem die reizvollsten Landschaften und schönsten Museen verderben – wer einmal versucht hat, Angkor Wat oder die «Mona Lisa» zu sehen, weiss das. Restaurants, Hotels und bisweilen ganze Quartiere verkommen zum Hintergrund der Instagram-Inszenierung. Ein neues Streetart-Gemälde in Los Angeles wird nur Influencern mit über 20 000 Followern gezeigt! Und doch gibt es nichts Besseres als Instagram oder die sonstigen Social-Media-Apps mit GPS-Funktion, um sich von einem Ort quasi in Echtzeit eine reale Vorstellung zu machen. Unter den ganzen Tags, die bei jedem Ort erscheinen, gibt es natürlich viele total ausgeleierte, narzisstische Klischees, andere wiederum sind ziemlich ungeschönt, sodass am Ende die Wirklichkeit ziemlich genau dargestellt wird – praktisch per Live-Cam wird uns vor der Ankunft schon gezeigt, was uns erwartet. Ohne Filter. NACHHALTIGER TOURISMUS Diese Neugier auf unseren Planeten hat natürlich Konsequenzen für die Umwelt. Es wird geschätzt, dass 8% der Treibhausgasemissionen als Folge des Tourismus entstehen. Vom Plastikkonsum ganz zu schweigen. Doch gerade solche, die gern die Welt entdecken und ihre Schönheit erkunden, sind auch diejenigen, die das grösste Bewusstsein für ihre Zerbrechlichkeit und die negativen Folgen haben. So hat sich im Lauf des letzten Jahrzehnts ein verstärktes Bewusstsein im Tourismus durchgesetzt. Der Transport bleibt das grösste Problem, doch die Fluggesellschaften
Coworking Spaces und Clubhäuser stehen hoch im Kurs.
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Die digitalen Nomaden arbeiten jetzt von Ăźberall aus.
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Die Suche nach neuen Erfahrungen ist heute ausschlaggebend fĂźr den Wunsch, zu reisen.
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TR AVEL in Italien oder an einer sorgsam geplanten Route am Ende der Welt. Aus diesem Stoff sind aussergewöhnliche Momente und unvergessliche Erinnerungen gemacht. DIE COMMUNITY Diese vielen Neulinge, wie das 700 000 Heures, haben mehr gemeinsam als nur den Sinn für Abenteuer: Sie funktionieren oft nach dem gleichen Modell wie ein Privatclub. Was könnte in der Tat exklusiver sein als eine bezahlte Mitgliedschaft nach strengen Kriterien in einer Gruppe von Reise-Insidern? Aber mehr noch als die Exklusivität kristallisiert sich genau dieses Konzept der Wahlverwandtschaft heute als neuer Trend heraus. Auch ohne Luxus haben bestimmte Orte oder Festivals schon immer als Sammelbecken von Gleichgesinnten, Kreativen und Pionieren funktioniert. Einige unternehmerische Visionäre haben es in letzter Zeit geschafft, verschiedene Orte aufzubauen, in denen sich eine von ihnen gegründete Community trifft, die dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, den Lebensstil und gemeinsame Werte geniesst. Denn diese neuen Clubs beruhen auf einer Philosophie – wie Habitas beispielsweise, das nach dem ersten Resort im mexikanischen Tulum in mehreren Städten Clubs eröffnete und weitere Hotels in Namibia, auf den Bahamas und in Malibu baute. Null Schäden für die Umwelt, philanthropisches Engagement, einmalige Erfahrungen. Das Unternehmen entspricht diesen neuen Grundwerten in allen Punkten, beruft sich aber auf eine besondere Vision: die Verbindung zum Menschen.
Die Gebäude, die sich am Strand – zwischen dem Dschungel und dem Karibischen Meer – befinden, wurden aus lokalen Materialien von mexikanischen Handwerkern erbaut.
NOMADENTUM ALS DAUERZUSTAND «Sie müssen sich nicht zwischen Arbeit und Reise entscheiden. Sie können beides haben.» Das ist der Slogan des Veranstalters Remote Year, der alle praktischen Dinge für seine Kunden organisiert, damit diese ein Jahr lang jeden Monat in einer anderen Stadt leben und arbeiten können. Logistik, Unterkunft, geteilter Arbeitsraum in ultramoderner Umgebung und sogar die Flüge. Nach dem Erfolg von WeWork, dem Unternehmen, das überall auf der Welt den Zugang zu coolen, hochmodernen, geteilten Büros ermöglicht, demonstriert auch dieses Modell den neuen Traum vom beruflichen Erfolg. Für viele Millennials besteht dieser Traum in der absoluten Freiheit, im digitalen Nomadenleben. Dieser Lebensstil zeichnet einen neuen Typus des Reisenden aus: den Weltbürger.
tragen immer stärker zu CO2-Kompensationsprogrammen bei und versuchen aktiv, Emissionen zu verringern. Qantas hat zum Beispiel vor Kurzem den ersten Flug mit Biotreibstoff absolviert. Manche Kreuzfahrtreedereien haben Plastik von ihren Schiffen verbannt. Trotzdem ist das Hotelleriewesen hier bereits weiter, denn dort gibt es bereits innovative Projekte, deren Folgen für die Umwelt praktisch bei null liegen. Heute ist es einfach undenkbar, ein Hotel in einem noch gut erhaltenen Gebiet zu planen, ohne dabei ein Höchstmass an Umwelt- und Sozialbewusstsein mitzubringen. Darüber hinaus beziehen viele philanthropische Initiativen heute ihre Kundschaft mit ein, für die das bereits zur Voraussetzung geworden ist. DAS ERLEBEN Dass sich der Tourismus aufgrund des wachsenden Umweltbewusstseins zu einer Triebfeder der Veränderung entwickelt hat, ist nirgends deutlicher zu erkennen als an Luxusreisen. Lange Zeit war das Premiumsegment ein Synonym für Opulenz, dicht gewebte Bettlaken und internationale Ketten, einen Kreislauf ohne Überraschungen. Heute hat sich die Definition des Luxus stark verändert und lässt sich in einem Wort zusammenfassen: als Erleben. Die Grundwerte lauten jetzt: wieder zu sich selbst finden, neugierig auf andere Orte sein, zurück zur Natur und dem, was Sinn hat. Nie zuvor wurde so viel dafür bezahlt, sich von der Welt abzuschotten und vor allen Dingen etwas zu erleben, das rar und daher teuer ist. Es gibt mehr und mehr abgeschiedene Berghütten und einsame Inseln und auch mehr und mehr einzigartige Konzepte. Das 700 000 Heures zum Beispiel ist ein neuartiges Hotel mit wechselndem Standort, das sich alle sechs Monate an einer anderen Destination niederlässt, sei es nun in einer traditionellen Villa
In den neuen Hotelformen werden Luxusreisen neu definiert: Im Mittelpunkt stehen die Nähe zur Natur und die Rückkehr zu einem einfachen Leben.
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Ausblick im Habitas in Tulum.
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INSEL DER SELIGEN
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TR AVEL Das Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi ist ein Feriendomizil der Luxusklasse voll tropischem Charme und der perfekte Zufluchtsort für gestresste Reisende: mit weissen Sandstränden, unberührten Korallenriffen und einer Unterwasser- Kunstinstallation aus Korallen – der ersten in dieser Region. Von PATRICK HEVEN
Die Malediven stehen wohl bei vielen ganz oben auf der Bucket List. Die Tauchbegeisterten kehren wegen der weltweit besten Tauchgründe immer wieder auf die Inseln zurück, die Sonnenanbeter gönnen sich hier im Winter regelmässig ein wenig Extrabräune. Ich gehöre zu Letzteren. Falls Sie einen weiteren Grund für Ihre Reise brauchen: Die neueste Errungenschaft im Top-Luxus-Portfolio des Inselstaats ist das auf dem Shaviyani-Atoll gelegene Fairmont Sirru Fen Fushi, was so viel wie «geheime Wasserinsel» bedeutet. Das exklusive, nur aus Villen bestehende Resort liegt an einem aussergewöhnlich weitläufigen, makellosen Sandstrand, an dem sich opulente Wasser-, Landund Dschungelvillen verteilen – alle mit Blick auf den endlosen, türkisblauen Ozean.
system gehören, und die farbenprächtigen Riffe mit den gigantischen Mantarochen und Walhaien gehören für Sporttaucher aus aller Welt zu den Hauptattraktionen. Die Bewohner der Malediven bauen ihre Häuser traditionell aus Palmwedeln, Holz und anderen vor Ort verfügbaren Materialien. Für Moscheen, Grabsteine und andere Monumente, die länger halten sollten, war Koralle das bevorzugte Baumaterial und wurde aus den flachen Riffen geschnitten, die auf tausenden Quadratkilometern die Inseln umgeben. Geschickte Korallenschnitzer hinterliessen ein Erbe, das heute noch auf vielen der bewohnten Inseln zu sehen ist. Die 120 luxuriösen Villen des Sirru Fen Fushi sind aus Holz gebaut und weisen in der Inneneinrichtung traditionelle lokale Details auf. Die Gäste können sich für eine der spektakulären Pfahlbau-Villen mit Privatstrand, einem ziemlich grossen, von Sonnendecks umrahmten, schwimmenden Infinity-Pool, einer überdachten Terrasse und einem Essplatz im Freien entscheiden – oder für eine der gleichermassen eindrucksvollen Landvillen mit Tauchpool inmitten der üppigen Pflanzenwelt. Ein wirklich unvergessliches Inselerlebnis versprechen die kaum eine Handvoll Safari-Zelte, die im grünen Herzen der Insel stehen, rundherum nichts als üppig grüne Flora. Die geräumigen Bauten haben einen modernen, maledivisch-schlichten Look, ihre Ausstattung besteht aus champagnerfarbenem Holz, korallenförmigen Häkelteppichen, Kronleuchtern aus Seil und Glaskugeln und schwarz-weissen Makramee-Kissen. Dieser Mix funktioniert für mich sehr gut, denn er ist einen Tick Ethno, ohne ins Folkloristische zu kippen.
FOTOS Courtesy Fairmont Hotels & Resorts
Über tausend Inseln, verstreut über zwei Atolle, die sich über mehr als 960 km von Norden nach Süden erstrecken: Die Malediven schimmern in ihrem abgelegenen Winkel des Indischen Ozeans wie eine kostbare zweireihige Perlenkette. Die umliegenden Korallenriffe schützen die beiden Atolle vor Tropenstürmen und haben in ihrem Inneren ruhige, blasstürkise Lagunen und weisse Sandstrände entstehen lassen, die zu den schönsten der Welt gehören. Das kleinste Land Asiens, sowohl hinsichtlich seiner Bevölkerungszahl als auch seiner Fläche, weist auch die niedrigste durchschnittliche Höhe weltweit auf: 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Die dünne Humusschicht auf den Inseln macht die Landwirtschaft schwierig – einzig Kokospalmen werden in grosser Zahl angebaut. Diese Bäume liefern Nahrung, Holz, Schutz und Material für Seile (die Fasern aus der getrockneten Kokosschale werden versponnen und zu robusten, salzwasserresistenten Tauen gedreht), daher gelten sie als Inbegriff des maledivischen Lebensstils. Ein einheimischer Spruch besagt: Wenn ein Mensch sein Leben lang auch nur eine einzige Kokospalme besitzt, bekommt er alles, was er braucht.
Ganz wie in einem richtigen Dorf steht fürs Abendessen hauptsächlich ein Restaurant zur Wahl, in diesem Fall ein hoher Pavillon im Freien. Das Raha Market, ein vielfältiger Basar der Aromen, dient als gastronomisches Epizentrum der Anlage und serviert ein reichhaltiges Frühstück, Mittagessen und Dinner mit wechselnden Themen. Die Küche der Malediven verwendet viel Fisch, hauptsächlich geräucherten Thon, sowie Kokosnüsse. Ich stelle fest, dass ich mehr Mas Huni esse, als meiner Taille guttut – das beliebte Frühstücksgericht besteht aus gehacktem Räucherfisch mit Zwiebeln und geriebener Kokosnuss, begleitet von frisch gebackenem Roshi, einem maledivischen Fladenbrot. Auch Kokosmilch spielt hier eine wichtige Rolle. Geräucherter Bonito-Thunfisch, eine Grundzutat der maledivischen Küche, findet sich in Currys,
Das Sirru Fen Fushi ist mit einem einstündigen Flug von Malé aus zu erreichen, wobei das Wasserflugzeug einen traumhaften Blick über die Atolle der Malediven bietet. Das Resort liegt herrlich abgelegen, und seine Entfernung zur Hauptstadt ermöglicht sensationell klare Ausblicke zum Horizont, Schwimmausflüge in gut erhaltenen Riffen, erste Tauchgänge – und nachts stört nicht ein Hauch von Lichtverschmutzung. Die Gewässer der Umgebung bieten Lebensraum für eine erstaunliche Vielfalt von Meerestieren, die zu einem reichen unterseeischen Öko-
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Materialien wie Holz und Kupfer sorgen für einen zeitgenössischen Stil mit Boho-Atmosphäre in den modern gestalteten Villen.
Die lichtdurchfluteten Villen überzeugen mit edlen Holzschnitzereien, hellen Sofarondellen aus Rattan, Korblampen sowie hippen Teppichen und Raumtrennern im Bohemien-Look
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Architektonischer Blickfang ist der 200 Meter lange Pool, der die beiden Inselseiten Ăźber mehrere Ebenen miteinander verbindet.
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DREI GRÜNDE, DIE SUITE ZU VERL ASSEN Kunst Das grösste Gesprächsthema des Sirru Fen ist völlig zu Recht seine Unterwasser-Kunstgalerie. Die magische Sammlung lebensgrosser Skulpturen des britischen Künstlers Jason deCaires Taylor gewährt bei Ebbe faszinierende Einblicke, bei Flut kann man zwischen ihnen schnorcheln gehen. Auch an Land herrscht eine kreative Atmosphäre. Werfen Sie einen Blick in die geheimen Gärten: fantasievolle Holzstrukturen und Plattformen – perfekt, um die Füsse baumeln zu lassen und aufs Meer hinauszublicken. Inselsafari Die Dschungelvillen mit Zeltdach inmitten des dichten Laubwerks erinnern an afrikanische Safarizelte und verfügen über Aussendecks, freistehende Badewannen und einen ansehnlichen Privatpool. Die Villen können auch für Dschungel-Filmvorführungen gemietet werden.
Suppen und Salaten. Rihaakuru, eine dicke, braune Paste aus geräuchertem Thon, die stundenlang gekocht wird, gehört in praktisch jedem Haus auf den Malediven zum täglichen Essen, oft begleitet von gekochtem Taro, Süsskartoffeln oder Brotfrüchten. Manche der landestypischen Gaumenfreuden stehen in einer etwas aufwendigeren Version im Raha Market abends auf der Speisekarte und man sollte sie unbedingt einmal probieren. Damit das Ganze interessant bleibt, bietet das Resort im Restaurant Kata auch moderne japanische Küche mit panasiatischen Einflüssen und obendrein einen tollen Blick auf den Sonnenuntergang. Das Azure auf der anderen Seite der Insel bietet gehobene Küche für Feinschmecker in einem eleganten Ambiente.
Spa In bester Fairmont-Tradition gibt es ein komplettes Willow Stream Spa, das in ruhigen Weissnuancen mit hellen Holzdetails eingerichtet ist. Die Behandlungsräume verströmen leicht japanisches Flair, wobei die Schiebetüren an Shoji-Wände erinnern. Das Spa verfügt ausserdem über einen privaten Poolbereich und einen Strand.
Die einen stellen sich unter Barfuss-Luxus einen faulen Tag am Strand, ein gutes Buch und gelegentlich einen Spa-Besuch vor (ich zum Beispiel), für andere muss der Tag unbedingt mit Action vollgepackt sein, doch das Fairmont Sirru Fen Fushi wird allen problemlos gerecht. Tauchen ist hier natürlich die Hauptattraktion, und eine aktive Tauchbasis sorgt dafür, dass sowohl Schnorchler als auch erfahrene Taucher ihr perfektes Unterwassererlebnis finden. Fische in allen Grössen und Farben, Hummer, in Spalten verkrochene Aale, Seeigel, Seesterne und Stachelrochen bieten ein fantastisches Schauspiel. Wenn Sie Glück haben, werden Sie zur Begrüssung von einem Manta umtanzt. Für alle, die mehr zu Champagner neigen (wiederum wie ich), gibt es abendliche Delfin-Cruises auf dem hoteleigenen, traditionellen Dhoni, um wilde Spinnerdelfine zu beobachten, die in die Luft springen und sich drehen, während sie mit dem Boot um die Wette schwimmen – ein absoluter Genuss. Der Blick aus meiner Sunset Grand Villa hinaus aufs helltürkise Wasser, das langsam einen dunkleren Ton annimmt und dann lila wird, bevor es mit dem pudrig blauen Himmel verschmilzt, schafft ein meditatives Glücksgefühl, und die Silhouette der Palmen und Stelzenbungalows verheisst sofortige Entspannung. Wirklich der perfekte Ort, um allen Stress hinter sich zu lassen und eine völlig sorglose Woche – oder zwei – zu verleben.
Anreise Edelweiss fliegt nonstop von Zürich nach Malé. Mit dem Wasser flugzeug ist es nochmals eine Stunde Flug bis zu Sirru Fen Fushi. Regen, Wind und Wellen sind während des Monsuns von Juni bis August keine Seltenheit. Die optimale Zeit zum Tauchen ist von Dezember bis April, wenn die See ruhig ist und die Sicht unter Wasser bis zu dreissig Meter beträgt. Allgemein haben die Malediven von den Wetterveränderungen der letzten Jahre profitiert und sich zu einem wirklich ganzjährigen Reiseziel entwickelt.
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Die Gewässer des Indischen Ozeans rund um das Inselresort sind Heimat von Karettschildkröten, Grindwalen und Mantarochen, die regelmässig an dieselbe Stelle im Hausriff kommen.
Tented Jungle Villas im Safarilook liegen mitten in der unberührten Natur, umgeben vom tropischen Dschungel, mit weitläufiger Aussenanlage und einem privaten Pool.
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Unter Kokospalmen an einem halbmondförmigen Strand am leuchtend türkisblauen Meer in Thailand gibt es einen besonderen Ort des Friedens. Dieser Ort ist das Amanpuri auf der jadegrünen Insel Phuket, wo Natur und Kultur harmonisch verschmelzen und pure Ruhe entstehen lassen. Von PATRICK HEVEN
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EIN ORT DES FRIEDENS In der Hotellerielandschaft stehen heutzutage immer mehr Optionen zur Auswahl, in der Stadt, an der Küste, in den Bergen oder auf dem Land. Für alle ist etwas dabei – von schicken, komplett durchgestylten Interieurs bis hin zum minimalistischen Ambiente –, doch einer der drei heiligen Pfeiler der Gastfreundschaft geht leicht vergessen: der Service. Zusammen mit der Location und der Atmosphäre gehört der Service zur menschlichen Dimension dessen, was zumeist der Schlüssel zum Erfolg sein dürfte. Wenn man in einem schönen Hotel mit miserablem Service übernachtet, werden einem die Ferien wahrscheinlich verleiden, übernachtet man hingegen in einem mittelmässig schönen Hotel mit hervorragendem Service, kann man über die meisten Mängel hinwegsehen. Wirklich grossartige, erinnerungswürdige Hotels sind heutzutage selten, und die Plätze ganz an der Spitze des Ultra-Luxus-Segments sind rar und dünn gesät. In dieser Liga der Haute Hôtellerie relevant zu bleiben, ist eine Herausforderung, der nur die allerbesten Häuser gerecht werden.
tisch, etwas steril und mit wenig Charakter – ist das Amanpuri eine der letzten Bastionen der Abgeschiedenheit, quasi eingeschlossen in seiner eigenen kleinen Zeitkapsel, und zeigt seinen Gästen noch das einst unberührte Phuket.
Dem legendären Amanpuri auf dem thailändischen Phuket, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, gelingt genau das. Das Amanpuri – ein Kunstwort aus Sanskrit und Thai mit der treffenden Bedeutung «Ort des Friedens» – gilt als eines der Top-Hotels der Welt für die Alltagsflucht und ist das Ferienziel schlechthin für A-Prominente und Jetsetter. Es liegt konsequent in allen Bereichen an der Spitze: Location, Atmosphäre und natürlich einem makellosen Service seit 1988.
Die zwischen immergrünen Bäumen und einheimischer Blütenpracht gelegenen 50 m2 grossen Garden Pavillions verfügen über eine Sala im Freien und eine Terrasse mit Essplatz. Die Zimmer weisen eine Mischung aus moderner Eleganz und traditionellem thailändischen Stil auf. Sie sind in satten, warmen Holztönen eingerichtet und mit detailverliebten Blumenarrangements geschmückt. Zu den mit Teak und Spiegeln ausgestatteten Räumlichkeiten gehört jeweils ein grosses Badezimmer mit überdimensionierter Badewanne sowie ein wunderschöner Ankleidebereich. Die minimalistische Innenausstattung, die für Aman Resorts so typisch ist, wirkt beruhigend auf die Sinne, und die Aman-Fans aus aller Welt erkennen in diesem Stil inzwischen die unverwechselbare Handschrift des Unternehmens. All jene, die den Gipfel des Luxus suchen, können eine der üppig ausgestatteten Villen, die über das Gelände verstreut liegen, mieten – mit Privatkoch, Butler und jedem nur erdenklichen Komfort.
Das vom renommierten Architekten Ed Tuttle entworfene Resort war sein erstes Werk für die Aman-Gruppe. Es ist schwierig zu beurteilen, welches sein Magnum Opus ist – um diesen Titel streiten sich das Amanzoe, Amankila, Amanjiwo und das Amanbagh –, doch hier hat alles begonnen. Der Entwurf entspricht einer modernen, zeitgemässen Version des für Ayutthaya und die Khmer typischen Baustils, ist vollkommen zeitlos und heute genauso relevant wie vor dreissig Jahren, als das Hotel erstmals seine Pforten öffnete. Die um den ikonischen langgestreckten Pool mit schwarzen Fliesen gruppierten Sonnenliegen erschweren die Entscheidung, ob man zum Meer hinausschauen oder die Liege zum Hauptgebäude drehen soll, um den Einfall der warmen Abendsonnenstrahlen auf die majestätischen Ziegeldächer zu bewundern.
Vor dreissig Jahren fand der Unternehmer Adrian Zecha ein perfektes Stück vom Paradies in einem Kokospalmenhain am Pansea Beach in Phuket, das damals noch wegen seiner intakten Natur bekannt war. Eine Reihe von Pavillons und Privatvillen wurden in vollkommener Harmonie mit der Umgebung in sanften Kaskaden bis hinunter zu einem makellosen Strandabschnitt in die Hänge gebaut. Im Kontext des heutigen Phuket – überentwickelt, chao-
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Auch die Gourmets werden nicht enttäuscht, denn nicht weniger als acht Restaurants stehen den wenigen Glücklichen zur Verfügung, die hier ihren Aufenthalt geniessen dürfen. Von authentisch thailändischer Küche im The Terrace bis hin zur gehobenen japanischen Gastronomie im Nama oder den unglaublich treffsicheren Gerichten in der South American Lounge ist für alle etwas dabei.
Jedes der vier Immersionsprogramme des Spas – körperliche Fitness, nachhaltige Gewichtsreduktion, Reinigung des Verdauungstrakts und mentale Achtsamkeit – beginnt mit einer Evaluation noch vor der Ankunft und einer gründlichen Beratung vor Ort. Auf der Erkenntnis basierend, dass die Ziele der Gäste vielfältig sein können, bietet ein gut eingespieltes Team ein massgeschneidertes Programm aus Sport, Heilungstherapien und leckeren, nährstoffreichen Mahlzeiten, das darauf fokussiert, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Der auf Rohkost spezialisierte Koch des Amanpuri, Ben Flowerday, stellt alle Menüs individuell zusammen, damit sie den ernährungsphysiologischen Bedürfnissen entsprechen. Die Menüs zielen darauf ab, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, Entzündungen zu reduzieren und die Darmflora zu harmonisieren, während das Verdauungssystem unterstützt und wieder ins Gleichgewicht gebracht wird.
Als das Amanpuri vor dreissig Jahren eröffnet wurde, sorgte es in der Glamourwelt für Aufsehen. Es war das angesagte Hotel, und das ist bis heute zu spüren, vor allem wenn es über die Festtage zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar kaum möglich ist, zu buchen. Rockstars, Filmmoguln, Royals und Gutsituierte drängen sich während der opulenten Neujahrsfeier hier dicht an dicht mit langjährigen Aman-Junkies. Natürlich besteht eine Warteliste. Drei Jahrzehnte später feiert das Resort in diesem Jahr sein Jubiläum mit der Eröffnung eines neuen Spas, das verspricht, das preisgekrönte «Immersions Program» von Aman noch einen Schritt weiterzuführen und das Amanpuri fest auf der To-do-Liste der Detox-Fans zu etablieren. Im neuen, um das existierende Spa herum errichteten Gebäude sind Behandlungsräume und -vorrichtungen untergebracht, die zu den modernsten der Welt zählen. Hier wird den Gästen ein gelungener Mix aus der Servicephilosophie von Aman und professionellem Können auf höchstem Niveau geboten.
Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Gäste mehrere Wochen im Amanpuri bleiben – der Ort allein ist entspannend genug. Doch die neue Spa-Option wird dafür sorgen, dass Gäste mit oder ohne Immersionsprogramm ihre Freude haben, was ideal für Familien ist, die gemeinsam in die Ferien gehen und ein Detox machen. Nicht, dass irgendwer noch mehr Gründe bräuchte, sich hier in einem der legendärsten Resorts aufzuhalten, aber wie es sich für einen runden Geburtstag gehört, ist das ein wunderbares Geschenk des Amanpuri an seine Gäste. Ein Grund mehr also, diese Destination ganz oben auf die Bucket List zu setzen.
Die sorgsam ausgewogenen Programme, die eine tiefgreifende Veränderung unterstützen, zielen darauf ab, die Gäste sanft auf den Weg der Gesundheit zu leiten. Ob es nun um die Verbesserung der Fitness, die Bekämpfung unerwünschter Kilos und ihrer emotional bedingten Ursachen, eine systemische Tiefenreinigung oder das Erlangen einer neuen Achtsamkeit geht, die vier Immersionserfahrungen versprechen gestressten Seelen greifbare Ergebnisse und ein umfassendes Gefühl inneren Friedens und Glücks.
Das am Pansea Beach an der Westküste der Insel Phuket gelegene Amanpuri ist über eine 30-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen der Insel zu erreichen. Edelweiss Air fliegt nonstop von Zürich nach Phuket. FLYEDELWEISS.COM
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Kulinarisches al fresco: Verwöhnprogramm am Privatstrand des Amanpuri.
All jene, die den Gipfel des Luxus suchen, können eine der üppig ausgestatteten Villen, die über das Gelände verstreut liegen, mieten – inklusive Privatkoch, Butler und jedes nur erdenklichen Komforts.
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KIT FÜR NOMADEN
Zürich – London – New York – Singapur: Wer ständig unterwegs ist, zeigt auch beim Beauty-Bag Stilsicherheit. Wer sich auch am Security-Check keine Blösse geben, will lässt die Plastikbeutel links liegen.
Gerade wer viel reist, braucht gewisse Dinge, um sich auch in der Ferne zuhause zu fühlen. Besonders Kosmetik, die man auf der Haut trägt, kann einem so ein Heimatgefühl vermitteln. Darum haben auch Männer ihre Beauty-Lieblinge wie das Lieblingsparfüm, die Gesichtscreme und
das Styling-Gel am besten immer mit dabei. Ob klassisch, puristisch oder modisch – moderne Reisenomaden tun das mit Stil und investieren darum in ein schönes Necessaire, das den persönlichen Geschmack repräsentiert. Wir haben die schönsten Kulturbeutel für Sie ausgesucht.
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FOTOS South_agency/Getty Images
Von URSULA BORER
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FÜR KLASSICHE
Kulturbeutel Nightflight von MONTBLANC, aus strapazierfähigem Canvas mit Lederapplikationen, CHF 215, MRPORTER.COM
Travel-Hülle aus Kalbsleder und Refill «Colonia» von ACQUA DI PARMA, Hülle CHF 165, 2 × 30 ml, CHF 140, ACQUADIPARMA.COM
«Total Revitalizer Cream» von SHISEIDO, 50 ml, CHF 100, SHISEIDO.COM
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«The Grooming Oil 3-in-1 Shave & Beard» von LAB SERIES, 50 ml, CHF 50, GLOBUS.CH
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FÜR PURISTEN
Necessaire von BOTTEGA VENETA aus handgeflochtenem Leder, CHF 675, MRPORTER.COM
Serum «C E Ferulic» von Skinceuticals, 30 ml, CHF 115, SKINCEUTICALS.CH
Stückseife «No 007 Rosier sauvage» von L:A BRUKET, CHF 21, GLOBUS.CH
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Deodorant Roll-on von AESOP, 50 ml, CHF 35, AESOP.COM
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FÜR HIGHTECH-FANS
«Oud Wood Beard Oil» von TOM FORD, 30 ml, CHF 70, TOMFORD.COM
Eau de Parfum «Wicked Love» von MAISON MARGIELA, 100 ml, CHF 150, MARIONNAUD.CH
Wash-Bag aus Nylon mit Lederapplikationen von PRADA, CHF 335, MRPORTER.COM
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Eye Serum «Crema nera extrema» von GIORGIO ARMANI, 15 ml, CHF 240, GLOBUS.CH
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DANIEL ZENDER «Running», ein Wandgemälde für Adidas in Bushwick, Brooklyn, Mischmedien, Gemälde, 2017
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AUTO
DAS AUTONOME KONZEPT VOLVO 360C ZEIGT DIE MOBILITÄT VON MORGEN 240
AUTO Mit der Konzeptstudie 360c begibt sich Volvo auf den Weg in die Zukunft. Das autonom fahrende Elektroauto soll die Mobilitätsansprüche in verschiedensten Lebenssituationen abdecken. Die Möglichkeiten des 360c sind überzeugend – und sehr verlockend. Von THOMAS BOROWSKI
Ist das die Zukunft auf unseren Strassen? Steigen wir morgens in unser autonomes Auto, geniessen den vom selbstfahrenden Elektrofahrzeug frisch gebrauten Kaffee und lesen die Tageszeitung, während uns das Auto zur Arbeit transportiert? Treffen wir uns zur Sitzung bald nicht mehr im stationären Büro, sondern im rollenden Office auf vier Rädern, das uns derweilen mühelos durch die City manövriert? Oder gelangen wir im lautlosen Elektroauto über Nacht gar von A nach B, während wir bequem darin schlafen? Antworten auf all diese Fragen liefert die schwedische Automarke Volvo mit ihrer Konzeptstudie 360c. Die Studie soll nicht nur aufzeigen, wozu Volvo heute fähig ist. Nein, viel eher soll sie mithelfen, die breite Diskussion über das Potenzial autonomer Fahrtechniken in der Gesellschaft anzustossen. Zur weltweiten Präsentation des 360c über digitale Medien lässt Volvo-CEO Håkan Samuelsson entsprechend durchblicken, wie er die Zukunft der Automobilbranche sieht: «Unser Wirtschaftszweig wird sich massiv verändern, und Volvo will diesen Wandel anführen. Unseren Einschätzungen nach wird sich der Wandel so vollziehen, dass sich der Markt vom reinen Autoverkauf zum Anbieten von Mobilitätssystemen für verschiedenste Kunden entwickelt. Selbstfahrende Elektrofahrzeuge wie der Volvo 360c werden bei diesem Prozess eine sehr wichtige Rolle spielen, weil sie in Sachen Komfort und Sicherheit überzeugen.»
Alternative zum Fliegen, die Möglichkeiten einer neuen Work-Life-Balance aufgrund des 360c oder gar die Forderung nach globalen Sicherheitsstandards für autonome Fahrzeuge sind nur drei der Themen, die die Studie zur Diskussion anstossen will. Der Ausgangspunkt des 360c-Konzepts bildet ein komplett neu entwickeltes, vollelektrisches Fahrzeug, das keinen menschlichen Fahrer mehr erfordert. Durch den Wegfall eines Verbrennungsmotors und eines Lenkrads eröffnen sich den Designern und Ingenieuren bei der Gestaltung des Innenraums und dessen möglicher Nutzung völlig neue Dimensionen. So präsentiert die Studie vier verschiedene Einsatzmöglichkeiten für autonome Fahrzeuge: ein Wohnzimmer, ein Unterhaltungsraum, ein mobiles Büro oder eine Schlafumgebung. Letztere sieht Volvo beispielsweise als lukrative Konkurrenz zu Kurzstreckenflügen, ein weltweites Milliardengeschäft. «Inlandflüge klingen super, wenn man sich ein Ticket kauft, aber sie sind es nicht wirklich», sagt Mårten Levenstam, Senior Vice President Corporate Strategy der Volvo Car Group. «Die Lösung gegen mühsame Gepäckkontrollen, langes Warten am Gate und unbequeme Sitze im Flugzeug: Die Schlafkabine des Volvo 360c bietet Premium-Komfort und ruhiges Reisen bei Nacht, sodass man erfrischt am Zielort aufwacht.» Insbesondere auf kurzen Strecken, bei denen zwischen Start- und Zielort nur rund 300 Kilometer zurückzulegen sind, wären alternative Verkehrsmittel wie autonome Elektrofahrzeuge im Vorteil.
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VIER MODELLVARIANTEN Tatsächlich offenbart die Konzeptstudie aus Schweden bei näherer Betrachtung eine Fülle von Ideen, die die Volvo-I ngenieure bis ins kleinste Detail durchdacht und umgesetzt haben. Stichworte wie das vollautonome Auto als
MEHR SICHERHEIT DANK UNIVERSELLER KOMMUNIKATION Das Volvo-360c-Konzept hat nicht nur potenzielle Auswirkungen auf unser zukünftiges Reiseverhalten, sondern
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auch auf die Städteplanung, die Infrastruktur und den ökologischen Fussabdruck der modernen Gesellschaft. Mittendrin steht dabei aber immer der Mensch, der für den schwedischen Hersteller in Sachen autonomes Fahren am wichtigsten ist. Unproduktive oder langweilige Fahrten hinter dem Steuer gehören der Vergangenheit an. Der Mensch kann im geräumigen 360c mehr interagieren und seine Zeit sinnvoll nutzen, während der Elektro antrieb die Umwelt schont und dank Strom aus nachhaltigen Energiequellen für eine geringere Verschmutzung sorgt. Mit dem Thema des autonomen Fahrens ist zudem auch die Sicherheit im Strassenverkehr eng verbunden. Seit Volvo im Jahr 1959 den Dreipunkt-Sicherheitsgurt entwickelt hat, bietet die neue Technologie das Potenzial für die grössten Fortschritte in der Verkehrssicherheit der Zukunft.
zeigt der 360c mit einem System aus Tönen, Farben, Bildern und Bewegungen sowie der Kombination all dieser Massnahmen klar, was das Fahrzeug als Nächstes tun wird. «Wir glauben, dass diese Kommunikationsmethode ein universeller Standard werden sollte», erklärt Malin Ekholm, Vice President des Volvo Cars Safety Centre. So repräsentiert die Konzeptstudie des Volvo 360c in all ihren Details eine Vision für künftiges autonomes, elektrisches, vernetztes und sicheres Reisen, die die Art und Weise unserer individuellen Fortbewegung neu definiert. VOLVOCARS.CH
VOLVO ART SESSION 2018 BELEUCHTETE DAS SPANNUNGSFELD «HUMAN MEETS DIGITAL» An der jährlich stattfindenden Volvo Art Session rückt Volvo Schweiz das Spannungsfeld zwischen Mensch und Technologie in den Fokus. Am 6. und 7. September hatte «Sophia the Robot», der zurzeit wohl menschenähnlichste Roboter der Welt, einen vielbeachteten Auftritt an der Volvo Art Session im Schiff bau Zürich. Die Roboter-Frau zeigte auf, wie künstliche Intelligenz (KI) unser Leben in Zukunft verändern könnte. Umrahmt von einer interaktiven, digitalen Kunstausstellung, wagten die Gäste der Veranstaltung einen Blick in die Zukunft, in der die Digi talisierung und KI zunehmend auch im Individualverkehr eine Rolle spielen werden. Ziel der von Volvo Schweiz initiierten Plattform für Kunst, Innovation und Design ist es, eine öffentliche Diskussion anzuregen über den künftigen Umgang mit neuen Technologien und die Rolle des Menschen in dieser Entwicklung.
Aber weil das autonome Fahren nur sukzessive eingeführt werden kann und in den kommenden Jahrzehnten «gemischte» Verkehrssituationen entstehen, in denen sich fahrerlose Autos die Strassen mit anderen Verkehrsteilnehmern teilen, nimmt sich Volvo mit dem 360c dieser anspruchsvollen Herausforderung in Sachen Sicherheit an. Auf der Suche nach Lösungen für eine sichere Kommunikation zwischen vollautonomen Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern haben sich die Volvo-Ingenieure auf die Entwicklung von universell einsetzbaren Standards konzentriert, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht auf bestimmte Eigenschaften von Fahrzeugen verschiedener Marken achten müssen. So
VOLVOARTSESSION.COM
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IM LEVANTE ZU DEN WURZELN DES MASERATIMYTHOS 244
AUTO Mit 430 Pferdestärken in vier Tagen via Design-Metropole Mailand und ein mittel alterliches Schloss am Po nach Modena im Herzen der norditalienischen Provinz Emilia Romagna. An keinem anderen Flecken der Erde kommen Liebhaber von schnellen Autos und gutem Essen derart üppig auf ihre Kosten. Von FRED HUBER
«Maserati-Besitzer aus der ganzen Welt kommen am Steuer ihrer Autos zu uns, nicht nur, weil sie es wollen, sondern vor allem, weil sie es auch können», erklärt Alessandro Conte, Verkaufsberater und wandelndes Maserati-Lexikon im Showroom am Viale Ciro Menotti 322 in Modena, wo der italienische Sportwagen-Hersteller seit 1940 seinen Firmensitz hat. Als bräuchte es dafür noch einen Beweis, steht zurzeit einer der wenigen rechtsgesteuerten Mistral Spyder aus den frühen Sechzigerjahren im Showroom. Sein australischer Besitzer hat ganz offensichtlich ausgiebig Europa befahren, bevor er den Klassiker für ein paar Monate in der luftigen, vom bekannten Stararchitekten Ron Arad gebauten Ausstellungshalle hat stehen lassen. Davon zeugen auf der Frontscheibe Autobahnvignetten für die Schweiz und Österreich sowie ein «Corsica Ferries»-Kleber. Einer der Gründe für den Erfolg von Maserati war offensichtlich schon immer die einzigartige Verbindung von kraftvollen Sportmotoren in reisetauglichen Karosserien.
bezüglich Luxus und vor allem Sportlichkeit nach oben geöffnet. So produziert mittlerweile sogar Bentley ein SUV-Modell, und Aston Martin will 2019 mit dem neuen DBX SUV an den Start. Gleichzeitig bieten BMW und Mercedes schon länger quer durch alle Konfektionsgrössen hoch aufgeschossene G- und X-Modelle mit Allrad, viel Platz und Komfort. Und doch ist und bleibt der Maserati auch in dieser heiss umkämpften Klasse etwas Besonderes. Das zeigt sich schon nach wenigen Kilometern an den Gesichtern der Passanten. Unser Levante S Q4 GranSport ist ein echter Hingucker, nicht nur durch sein knalliges Blau namens «blu emozione» – aha, sogar bei den Farben sind bei Maserati Emotionen drin –, sondern auch wegen seines sportlichen Auftritts mit grossem Kühlergrill und Dreizack in der Mitte und vor allem durch seinen Sound. Er erinnert im tieftourigen Stadtverkehr an das sonore Brummen eines Motorbootes. Allerdings beschränkt sich dieser Sound nur auf die zwei per Knopf wählbaren Sport-Fahrmodi. Im Normal- oder gar Effizienz-Modus verstummt der 430 PS starke Turbo-Motor zu einem zurückhaltenden Summen. Aber sind wir ehrlich, die meisten Levante-Fahrer werden wohl meistens im Sportmodus unterwegs sein.
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EINSTIEG IN DIE HART UMKÄMPFTE SUV-KLASSE Vor vier Tagen haben wir uns im ersten geländetauglichen Familienauto in der Geschichte der italienischen Sportwagenmarke von der Schweiz auf den Weg nach Modena gemacht. Wir sind auf der Suche nach Erklärungen für den nach wie vor lebendigen Mythos Maserati, der selbst in diesem neuen Segment der Sport Utility Vehicles, kurz SUVs, zu funktionieren scheint. Spätestens nach dem Eintritt von Porsche mit dem Cayenne oder auch dem Jaguar F-Pace wurde das Spektrum in der SUV-Klasse
SPORTLICH UNTERWEGS AUF DER ALTEN PASSSTRASSE Auf der Autobahn dringt im komfortableren Normal modus kaum ein Geräusch in den mit edlen Materialien ausgestatteten Innenraum. Da fliegen die Kilometer nur so dahin. Um dem sommerlichen Stau am Gotthard auszuweichen, wählen wir die A13 über den San Bernardino.
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AUTO Kurz vor dem Tunnel biegen wir rechts ab auf die alte Passstrasse. Nach wenigen Serpentinen im Sportmodus wird klar: Auch dieser SUV-Maserati macht in den Bergen mächtig Spass. Trotz einer Länge von fünf Metern und eines Gewichts von 2,1 Tonnen ist der Levante erstaunlich agil. Die nun gut hörbaren 430 PS des 3-Liter-V6-Turbomotors bringt eine schnell und weich schaltende 8-Stufen-Wandlerautomatik präzise auf die Hinterräder, wobei bei Bedarf elektronisch gesteuert die Vorderachse dazugeschaltet wird. Gemäss offiziellem Datenblatt beschleunigt der Levante S Q4 in kaum mehr als fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h, und ich zweifle keine Sekunde daran. Sportlich geht es vor imposanter Bergkulisse so den Pass Richtung Süden hoch und wieder runter.
chen, wechselnden Ermenegildo Zegna Maserati Capsule Collections. Auch können mittlerweile alle Modelle von Maserati, inklusive der Levante-Baureihe, mit speziellem Zegna-Interieur geordert werden. FUNKTIONALE SEGELKLEIDUNG MADE BY ZEGNA Michele führt uns im grauen Anzug mit weissem T-Shirt und weissen Sneakers durch den Flagship Store in den zweiten Stock zur aktuellen Maserati Collection für den Herbst/ Winter 2018/2019. Er erzählt uns vom Streben der altehrwürdigen Marke, immer neue Kundenkreise zu erschliessen. Dabei konzentriert sich Zegna einerseits darauf, mit trendigen Sneakers und modischer Freizeitkleidung eine jüngere, modisch orientierte Kundschaft zu beliefern, andererseits wird das Kerngeschäft mit hochpreisigen Männeranzügen mit immer noch exklusiveren Stoffen aus der eigenen Stoffweberei in Triverio angereichert. Mittlerweile beschränkt sich auch der exklusive Massschneiderei-Service nicht mehr nur auf Businessanzüge. Auf dem Rückweg nach unten machen wir an einer Ecke mit spezieller Segelbekleidung halt. Zegna unterstützt als exklusiver Ausrüstungspartner das Maserati-Segelteam rund um Skipper Giovanni Soldini, der auf dem Maserati Multi70 Trimaran Jagd auf Hochsee-Segelrekorde macht. So unterbot er in diesem Frühling die Strecke von Hongkong nach London mit einer Zeit von 36 Tagen, 2 Stunden und 37 Minuten den bisherigen Rekord um mehr als fünf Tage. Bei der Rekordfahrt trug das Team Hightech-Funktionsbekleidung von Zegna, die eigens für die hohen Anforderungen des Hochsee-Segelsports entwickelt wurde. «Für uns war das eine enorme Herausforderung, die wir aber gern angenommen haben», erklärt Michele. Tradition und die Leidenschaft für Innovation tragen ganz offensichtlich nicht nur zum Erfolg von Maserati bei.
Nach rund viereinhalb Stunden erreichen wir noch immer recht entspannt Mailand, die Mode- und Design-Metropole im Norden Italiens. Wir steigen im Excelsior Hotel Gallia ab, das direkt neben dem monumentalen Bahnhofsgebäude Milano Centrale steht. Hinter der schmucken Belle-EpoqueFassade des 1932 erbauten Hotels befinden sich 235 top moderne, mit italienischen Designmöbeln ausgestattete Zimmer und Suiten. Ein 1000 m2 grosser Shiseido Spa sowie eine Rooftop-Bar und ein Gourmetrestaurant sorgen fürs leibliche Wohl. STILECHT ZUM BUSINESS-TERMIN IM FASHION DISTRICT Am nächsten Morgen lassen wir uns im hoteleigenen Maserati Quattroporto mit langem Radstand stilecht zum Business-Termin im Fashion District von Mailand chauffieren. In der Nummer 27 der berühmten Via Montenapoleone, die das Who’s who der grossen Fashion-Labels aufreiht, erwartet uns Michele Totta. Er ist Sponsorship & Special Project Coordinator bei Ermenegildo Zegna. Maserati ging 2014 anlässlich des hundertjährigen Firmenjubiläums eine Partnerschaft mit dem ebenfalls über hundertjährigen italienischen Mode- und Textilunternehmen ein. Den Anfang machte die limitierte «One of 100»-Sonderedition des Quattroporte, dessen Innenraum mit Leder und speziell verarbeiteten Woll- und Seidenstoffen von Zegna ausgestattet wurde. «Sowohl Maserati als auch Zegna schauen seit über einem Jahrhundert auf eine grosse Tradition von Handwerkskunst und Innovation zurück», sagte Gildo Zegna, CEO der Ermenegildo Zegna Group, anlässlich der Premiere des Sondermodells. «Unsere Partnerschaft verbindet das gemeinsame Bestreben, mit modernster Technologie und Liebe zu massgeschneiderten Details ein Fahrzeug zu schaffen, das den zeitlosen Charme und die Raffinesse des italienischen Lebensstils zelebriert.» Die 100 Käufer dieser ersten Sonder edition-Modelle wurden zudem mit einer «Owner’s Collection» von Zegna beschenkt. Diese umfasste 19 Teile aus der speziell für die Partnerschaft von Zegna designten Maserati-Kollektion. Dazu gehörten nebst edlem Wollschal, Sportjacke, Sonnenbrille, Ledertasche, PicknickDecke und weiteren Accessoires auch 3,5 Meter der Spezialseide, die fürs Interieur entwickelt wurde. Diese konnte auf Wunsch und gegen einen Aufpreis zu einem massgeschneiderten Anzug für den fahrenden Herrn verarbeitet werden. Diese erste «One of 100»-Sonderedition des Quattroporte legte den Grundstein für eine seither kontinuierlich ausgebaute Partnerschaft mit halbjährli-
ZWISCHENSTOPP IN DER FEUCHTHEISSEN PO-EBENE Nach einem kurzen Spaziergang durch den Fashion District und einem Besuch des ehrwürdigen Doms und der weltberühmten Galleria Vittorio Emanuele II sind wir froh, dass wir der brütenden Hitze der norditalienischen Metropole im klimatisierten Levante auf der Autostrada A1 in Richtung Südosten entfliehen können. Nach der Ausfahrt Fiorenzuola d’Arda fahren wir noch rund zwanzig Minuten durchs Hinterland von Parma. Unser Ziel ist das Antica Corte Pallavicina, ein Schloss aus dem 14. Jahrhundert, das heute ein Hotel mit elf stilvoll eingerichteten Zimmern sowie einem mit einem «Michelin»-Stern ausgezeichneten Gourmetrestaurant ist. Als wir aus dem kühlen Innern des Maserati aussteigen, werden wir augenblicklich von einer feuchtschwülen Hitze umgeben. Der Po ist hier allgegenwärtig und für die Menschen seit Jahrhunderten Segen und Geissel zugleich. Einerseits macht er mit seinem Wasser das Tiefland entlang des Flusses enorm fruchtbar, andererseits bringt er auch immer wieder Zerstörung durch Überschwemmungen sowie im Sommer eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit und Mückenschwärme. Hinter den dicken Steinmauern des Schlosses ist es aber angenehm kühl. Wir bekommen eine kleine Führung durch die edlen Räume des Erdgeschosses, um danach in die eigentliche Schatzkammer hinunterzusteigen. Hinter einer dicken Eichentür sind wir plötzlich umgeben von Tausenden
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Maserati Levante S Q4 GranSport.
von Schinken, wobei ich mich mit dieser profanen Bezeichnung gleich selber zum hoffnungslosen Banausen abstemple. Was hier aufgehängt an dicken Eisenketten in einem feuchtkühlen Kellerklima mit säuerlich süssem Geruch reift, sind edle Culatelli. Diese Spezialität feiern Kenner als «König der Schinken» und wird nur in ein paar wenigen Orten der Provinz Parma nach einem jahrhundertealten Rezept hergestellt und mit DOP-Label geschützt. Dazu werden nur die oberen Stücke des Schweinehinterteils verwendet und auch nur von zwei bestimmten Rassen. Diese Stücke werden dann in einem aufwendigen Prozedere während Tagen mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Fortana-Wein mehrmals eingerieben und in eine durchlöcherte Schweineblase eingenäht, aber nur in den Monaten zwischen Oktober und Februar, wenn ein dichter Nebel in der Po-Ebene Dauergast ist. Doch genau diese Feuchtigkeit braucht es, um einen speziellen Reifeprozess mit Edelschimmel zu initiieren, der den königlichen Geschmack des Culatello ausmacht. In einer Ecke des Kellers warten besonders exquisite Stücke, die bereits verkauft wurden, auf ihre geschmackliche Vollendung. Kleine Holzschilder geben die Namen der ebenfalls exquisiten Kundschaft preis. «Principe Carlo» alias Prinz Charles von England gehört ebenso dazu wie Prinz Albert von Monaco. Und natürlich ist der Culatello beim abendlichen Essen ein prägender Bestandteil und wahrlich köstlich. Leider bleibt der Rest des Dinners – zumindest an diesem heissen Abend – klar hinter den Erwartungen an ein mit einem «Michelin»-Stern ausgezeichnetes Gourmetrestaurant. Doch
geniessen wir die Ruhe an diesem speziellen Ort im Herzen der Po-Ebene. RADFAHRER IM ZENTRUM DER AUTOSTADT Am nächsten Tag erreichen wir Modena. Die Jahr für Jahr unerbittlich anschwellenden Touristenströme scheinen das fast schon verschlafen wirkende Städtchen bislang noch nicht erreicht zu haben. Im schmucken Zentrum der Stadt, die ihren Reichtum massgeblich der Produktion schneller Autos zu verdanken hat, radeln die Einheimischen gemütlich auf Velos durch die autobefreiten Strassen und Gassen. Es ist die Geburtsstadt des grossen Enzo Ferrari, der in einem modernen Museum neben der ehemaligen Werkstatt seines Vaters gebührend geehrt wird. Im Stundentakt wird auf Grossland die Legende der roten Rennwagen erzählt, die bis heute hunderttausende von begeisterten Automotorsportfans begeistern. Von hier aus können eigentliche Pilgerfahrten zu den Produktionsstätten von Ferrari, Lamborghini, Maserati und Ducati gebucht werden, alle im Umkreis von einer halben Stunde Fahrzeit. Eine wunderbare Zeitreise durch die Geschichte von Maserati kann man nach Voranmeldung ebenfalls nur wenige Kilometer südlich von Modena auf einem der grössten privaten Grundstücke Italiens machen. Auf den Wiesen rund um die Hombre Farm weiden rund 600 mächtige Kühe, die die Bio-Milch für einen der besten Parmigiano-Reggiano-Käse der Welt liefern. Die rund 40 Kilogramm schweren Käselaibe werden direkt auf dem Hof produziert und für mindestens zwölf Monate gelagert. Die besonders edle
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AUTO «Stravecchio»-Sorte reift gar über dreissig Monate bis zur geschmacklichen Vollendung. Wer das DOP-Qualitätsgütesiegel erhalten will, muss sich an die strengen Produktionsvorschriften des Parmigiano-Reggiano-Konsortiums halten. Abgesehen von sehr strikten regionalen Einschränkungen, dürfen die Kühe nur mit Gras und Heu ernährt werden. Dagegen darf bei den Grana-Padano-Kühen der Po-Ebene auch Silofutter verwendet werden. Im hofeigenen Laden bekommen wir verschiedene Kostproben des Bio-Käses aufgetischt.
sich seither voll und ganz auf die Produktion von HombreBio-Käse und das Sammeln und Restaurieren von Oldtimern konzentrieren. Das Herz der Sammlung sind 19 Autos, die 1996 der ehemalige Maserati-Besitzer Alejandro de Tomaso zwecks der Beschaffung von dringend notwendigen Mitteln über das Auktionshaus Brooks in London zu Geld machen wollte. Sie stammten aus dem werkseigenen Museum, das auch nach dem Verkauf an Fiat noch immer im Besitz der De-Tomaso-Gruppe geblieben war. Doch als dieser Plan öffentlich wurde, ging ein Aufschrei durch das Land, und Umberto Panini wurde vom damaligen Kulturminister Walter Veltroni und dem Bürgermeister von Modena, Giuliano Barbolini, bekniet, dieses wichtige Erbe automobiler Baukunst für Modena und das Land Italien zu retten. Was er denn auch tat. Quasi von der Hafenmauer weg wurden die bereits verpackten Autos zurück nach Modena in die Scheune der Hombre Farm transportiert, wo bereits ein paar Traktoren, Motorräder und sonstige automobile Raritäten herumstanden. Das eigentliche Schmuckstück der Sammlung ist der knallrote Maserati A6GCS Berlinetta mit einer Karosserie von Pininfarina, der 1953 an der Mille Miglia zum ersten Renneinsatz kam. Nur gerade vier Stück dieses schnittigen Coupés wurden gebaut. Nicht unbedingt wegen seiner Rennerfolge interessant ist der weisse 420M, mit dem Sir Stirling Moss 1958 glücklos die 500 Meilen von Monza fuhr. Es war das erste Rennauto mit einem Aufdruck einer rennsportfremden Marke: Eldorado war ein Glace-Hersteller. Damit gilt das Auto in der Scheune bei Modena als der Ursprung des heute so wichtigen Sponsorings im Motorsport. Doch für
MASERATIS GESCHICHTE IN DER SCHEUNE VEREINT Aber eigentlich sind wir nicht wegen der Kühe und des Käses hier. Direkt neben der Käserei und den Stallungen gibt es eine unscheinbare Scheune, vor deren seitlichem Vorbau sicher ein Dutzend alter Traktoren aufgereiht stehen. Eine Glastür gibt vorne den Blick frei auf die ersten Vorboten der wohl bedeutendsten Maserati-Sammlung der Welt. Besitzer des Anwesens und der Oldtimer-Sammlung ist die Panini-Familie, deren Name in diesem Jahr im Zuge der Fussballweltmeisterschaft in Russland wieder einmal allgegenwärtig war. Und tatsächlich waren es genau diese Fussballbildchen, die massgeblich zum Wohlstand der Familie beigetragen haben und sie in den Besitz der Farm und der Maserati-Sammlung gebracht haben. Ihr erstes Geld verdienten die Brüder noch mit Kiosken und billigen religiösen Schriften. Danach folgte die Idee der Fussballerbildchen. Umberto Panini erfand dafür eine spezielle Verteilmaschine, die nach einem möglichst fairen Zufallsprinzip die Kärtchen in die Briefchen verpackt. 1987 verkauften die Panini-Brüder das Unternehmen für fast 100 Millionen Pfund an das britische Verlagshaus Maxwell und konnten
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AUTO Liebhaber alter Autos und Motorräder gibt es auf zwei Stockwerken neben den Maserati-Modellen noch so manchen anderen Leckerbissen zu bestaunen.
1980er-Jahren, Staatspräsident Sandro Pertini persönlich zu empfangen, als er beim Ferrari-Werk von Maranello unweit von Modena in einem Maserati Quattroporte vorfuhr. Umso grösser war 1993 der Schock für viele Maserati- und Ferrari-Fans, als die beiden Sportwagenlegenden unter dem gemeinsamen Dach der Fiat-Gruppe zu Partnern erklärt wurden.
MASERATI-HISTORIE: ES BEGANN IN BOLOGNA Angeregt durch den Besuch des Panini-Museums, tauchen wir in die Geschichte von Maserati ein. Getrieben von der Leidenschaft, schnelle Autos zu bauen und zu fahren, gründete Alfieri Maserati am 1. Dezember 1914 im benachbarten Bologna die Società Anonima Officine Alfieri Maserati. Nach und nach begannen auch die Brüder Ernesto, Ettore, Mario und schliesslich Bindo, für die Firma zu arbeiten. In Bologna ist noch immer die ursprüngliche Idee zum Firmenlogo beim Dreizack der Neptun-Statue auf der Piazza Maggiore zu bestaunen. Auch die Firmenfarben Rot und Blau stammen aus dem Stadtbanner von Bologna. In den 20er-Jahren und 30er-Jahren verkaufte Maserati vor allem Rennwagen in die ganze Welt, doch bereits wurden auch die ersten Autos mit Strassenzulassung gebaut. Schon damals zeichneten sich diese durch die Mischung von sportlichem Antrieb und Eleganz beim Design der Karosserie aus. 1937 verkauften die Brüder Maserati aber trotzdem das Unternehmen an den Stahl-Industriellen Adolfo Orsi, wobei sie weiterhin in der Leitung aktiv blieben. Drei Jahre später wurde der Sitz des Unternehmens von Bologna nach Modena verlegt.
DE TOMASO WENDET DEN KONKURS AB Diese Übernahme setzte einen Schlusspunkt unter eine eigentliche Achterbahn von geschäftlichen Erfolgen und Misserfolgen, die in verschiedenen Partnerschaften und Übernahmen resultierten. Obwohl sich in den 1960er-Jahren die High Society dieser Welt geradezu um die Gran- Turismo-Fahrzeuge 3500 GT, Quattroporte, Mistral oder Ghibli rissen, sah sich der Orsi-Konzern 1968 gezwungen, dem französischen Hersteller Citroën 60 Prozent der Maserati-Anteile zu verkaufen. Die Verbindung führte zu ein paar skurrilen Modellkreationen, die im Sog der weltweiten Ölkrise aber kaum auf Stückzahlen kamen. 1975 konnte der Konkurs von Maserati nur dank der Übernahme durch das Staatsunternehmen Gepi und den Autobauer Alejandro de Tomaso abgewendet werden. Unter der Ägide von De Tomaso kam es mit der Lancierung des kompakten Biturbo zu einer kleinen wirtschaftlichen Renaissance, die allerdings auch nicht von Dauer war und 1993 in der Übernahme durch Fiat mündete.
Wie schon 1914 brachte der Krieg ab 1939 eine Zäsur in die ehrgeizigen Ausbaupläne von Maserati. Doch kaum war dieser vorbei, wurde 1946 mit dem A6 ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Firmengeschichte gelegt. Dieses Modell gilt als einer der ersten Gran-Turismo-Modelle der Welt, kurz GT genannt. Das sind Sportwagen, die dank einer einigermassen komfortablen Karosserie auch für die grosse Fahrt zu zweit – frei übersetzt für Gran Turismo – geeignet sind. Für das Design des ersten MaseratiModells, das in Serie hergestellt wurde, zeichnete mit Pininfarina erstmals einer der grossen italienischen Designer verantwortlich, was wegweisend für weitere erfolgreiche Partnerschaften werden sollte. Von Allemano bis Zagato haben seither praktisch alle schon mal für Maserati modelliert.
Seither ging es zusammen mit dem einstigen Erzrivalen Ferrari nur noch bergauf. Ein neues von Giugiaro gezeichnetes 3200 GT Coupé wurde lanciert, das drei Jahre später vom offenen Spyder abgelöst wurde, der erstmals einen 4,2-Liter-V8-Motor von Ferrari unter der Haube hatte. Mit diesem Auto wagte man auch wieder erfolgreich die Rückkehr auf den so wichtigen nordamerikanischen Markt. Praktisch zeitgleich wurde eine Neuauflage des Quattroporte lanciert, der ein knappes halbes Jahrhundert nach dem ersten Gran-Turismo-Modell wieder von Pininfarina gezeichnet wurde. Ein vorläufig letzter Höhepunkt der jüngsten Erfolgsgeschichte von Maserati war 2016 die Lancierung «unseres» Levante, der nicht nur in eine völlig neue Fahrzeugklasse vorstiess, sondern neben V6-Sportmotoren von Ferrari auch noch einen völlig untypischen Dieselmotor zur Wahl stellte. Der Erfolg war überwältigend. Der Levante trug 2017 mit über 20 000 Verkäufen massgeblich dazu bei, dass es mit 51 500 verkauften Autos das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von Maserati wurde.
DIE GROSSEN RIVALEN: MASERATI UND FERRARI Es folgten die von Rennsporterfolgen geprägten 1950er-Jahre. Dabei spielte insbesondere die argentinische Rennfahrerlegende Juan Manuel Fangio eine wichtige Rolle. Der Gewinn des Grossen Preises von Deutschland 1957 auf dem Nürburgring in einem Maserati 250 F, bei dem er sich aus scheinbar aussichtsloser Position zurück an die Spitze gekämpft hatte und so seinen fünften und letzten Weltmeistertitel sicherte, gilt als das grösste Rennen seiner Karriere.
PIAZZA GRANDE UND TURM ALS UNESCO-KULTURERBE Bevor wir dem Showroom am Sitz von Maserati einen Besuch abstatten können, bleibt noch etwas Zeit, Modena zu erkunden. Wir spazieren vom Enzo-Ferrari-Museum, vorbei an der Statue von Luciano Pavarotti, einem weiteren weltbekannten Bürger von Modena und bekennenden Maserati-Fan, zur pittoresken Piazza Grande, ausgezeichnet als Unesco-Kulturerbe. Dieser Teil der Altstadt umfasst einerseits den Dom, der als einer der bedeutendsten romanischen Bauerwerke Europas gilt, andererseits den Glockenturm Torre Ghirlandina. Dieser ist 86 Meter hoch und geht aufs Jahr 1169 zurück. Entsprechend wurde sein Bau ursprünglich auch im romanischen Stil begonnen und im 14. Jahrhundert dann im gotischen vollendet. Der Aufstieg auf 86 Meter wird mit einem wunderbaren
Es war auch die Zeit der zweigeteilten Stadt Modena. Die eine Hälfte der rennsportbegeisterten Bewohner favorisierte Ferrari, die andere Maserati. An den Montagen nach den grossen Rennen trafen sich jeweils die Fans der siegreichen Teams johlend in den Cafés unter den Arkaden von Modenas Altstadt, um die unterlegenen Teams mit Schmähgesängen lautstark zu verspotten. Diese Rivalität der beiden benachbarten Automanufakturen war eine wichtige Triebfeder für die Entwicklung beider Marken und hielt bis weit in die Neuzeit an. So weigerte sich Enzo Ferrari noch in den
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Ausblick auf die roten Dächer der schmucken Stadt belohnt. Wir schauen hinüber zum Palast von Modena, der heute vom Militär als Kaserne für angehende Offiziere genutzt wird.
bensaft über mindestens zwölf Jahre nach und nach in immer kleinere Fässer nachgeleert wird. Dabei wird stets dem älteren ein Anteil des jüngeren Essigs hinzugefügt. Der Platz wird jeweils durch die Verdunstung in den offenen Fässern frei. Dieser natürliche Verdickungsprozess, geprägt durch die Aromen der jeweiligen Holzfässer, führt zu einem einzigartigen Gaumengenuss. Am Schluss der Führung kommt es zu einer geradezu ehrfürchtigen Degustation. Giovanna träufelt sorgfältig einzelne Tropfen des «flüssigen Goldes» in unsere kleinen Plastiklöffelchen – Silber oder Metall würde den Geschmack verfälschen. Die Geschmacksexplosion beim ersten Tropfen ist wirklich eindrücklich. Während der Begriff «Balsamico di Modena» nicht geschützt ist, unterliegt die Herstellung eines echten «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» (ABTM) sehr strengen Richtlinien in Bezug auf die Art und Herkunft der verwendeten Weintrauben und den Herstellungsprozess. Ein ABTM muss mindestens zwölf Jahre lang gelagert werden. Der Hersteller muss zudem Mitglied des Konsortiums sein und das Endprodukt wird ausschliesslich in die eigens dafür von Giugiaro entworfenen 100-Milliliter-Glasflaschen abgefüllt. Natürlich werden wir schwach und kaufen ein Fläschchen aus der «Mitgift-Batterie» von Carlotta, der Tochter des Hauses.
Danach schlendern wir durch die Hallen des Mercato Storico Albinelli, probieren hier ein bisschen Parmigiano und da ein bisschen Culatello und staunen über die stolzen Preise der kleinen runden Fläschchen, in denen der Aceto Balsamico Tradizionale di Modena verkauft wird, ein weiterer Exportschlager von Modena. Dieser sollte unter keinen Umständen mit dem profanen Aceto Balsamico di Modena verwechselt werden, den es für ein paar Franken bei jedem Grossverteiler zu kaufen gibt. Wir statten der Acetaia (Essigmanufaktur) di Giorgio einen Besuch ab. Das herrschaftliche, innen reich verzierte Landhaus lag einst umgeben von Feldern und Wiesen etwas ausserhalb der Stadt. Heute ist es eingekreist von nüchternen Lagerhäusern des Industriegürtels von Modena. Die Frau des Hauses, Giovanna Gatti, empfängt uns am Tor zur kleinen Oase und gibt uns eine kleine Führung durch das Haus. «Für Weinhersteller ist ein kühler Keller mit konstanten Temperaturen wichtig», erzählt sie in gutem Englisch, «für unseren Balsamico sind genau die Temperaturschwankungen von Sommer und Winter wichtig. Darum gehen wir jetzt hinauf in den ersten Stock.» Dort liegen in verschiedenen Räumen sogenannte Batterien von mehreren uralten Holzfässern, in denen ausgehend von einem ersten grossen Mutterfass nach einem jahrhundertealten Prozedere der ursprünglich aufgekochte Trau-
GOURMET-BURGER IM FRANCESCHETTA 58 Mit etwas Glück konnten wir am Abend noch zwei Plätze im Franceschetta 58 etwas ausserhalb des alten Stadtkerns ergattern. Modena ist nämlich nicht nur weltbekannt für seine schnellen Autos und für den Balsamico, sondern auch für seine grosse Küche. Grosser Star am Ort
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AUTO ist Massimo Bottura, dessen mit drei «Michelin»-Sternen ausgezeichnete Osteria Francescana schon zum zweiten Mal von der San-Pellegrini-Liste zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde. Das führt zu eigentlichen Pilgerströmen von Gourmet-Fanatikern und macht das Reservieren eines Tischs auf Monate hinaus unmöglich. Das Franceschetta 58 ist quasi der etwas einfachere Ableger der Mutter-Osteria, doch das Menü ist auch in dieser einfachen und entspannten Umgebung der ehemaligen Pneu-Werkstatt ein wahrer Genuss, und die Spezialität des Hauses, ein schmackhafter Burger, stilecht serviert in einer Papierbox, eine echte Fastfood-Offenbarung. Das Franceschetta 58 ist aber nur eines von vielen ausgezeichneten Restaurants mit bezahlbaren Preisen in Modena. Ähnlich wie bei den Automanufakturen scheint Gutes noch mehr Gutes anzuziehen und sich mit einem gesunden Konkurrenzdenken gegenseitig zu befruchten. So haben wir am Abend zuvor auf der gemütlichen Terrasse des Ristorante Zelmira mit Blick auf die Piazzetta S. Giacomo ebenfalls wunderbar gespeist.
Collezione Umberto Panini, Motor Museum.
DAS ROADBOOK
Das Auto MASERATI LEVANTE S Q4 GRANSPORT Motor: V6-Biturbo-Motor Hubraum: 2979 ccm Leistung: 316 kW / 430 PS Max. Drehmoment: 580 Nm bei 1750 U/min Gewicht: 2109 kg 0–100 km/h: 5,2 s Höchstgeschwindigkeit: 264 km/h Verbrauch: 10,9 l Preis: ab CHF 107 050 Topausgestatteter Testwagen: CHF 128 179
Am nächsten Morgen sind wir am Ziel unserer Reise angekommen, dem Hauptsitz von Maserati am Viale Ciro Menotti 322. Wir werden schon von Verkaufsberater Alessandro Conte erwartet. Mit Leidenschaft und eindrücklichem Detailwissen führt er uns durch die verschiedenen Bereiche des modernen und luftigen Showrooms, in dem nur beraten und nicht verkauft wird. «Wer zu uns kommt, um sich beraten zu lassen, bekommt ein sehr analoges Erlebnis», erklärt er uns in der Ecke mit den Ledermustern. «Maserati will erlebt sein. Sie müssen die unterschiedlichen Stoffe und Leder anfassen können, die Holzabdeckungen im richtigen Licht sehen und miteinander kombinieren.» Neben der ganzen Palette an Felgen und Ausstattungsoptionen wird unter einer Glasvitrine sehr anschaulich mit kleinen Modellautos die zweispurige Geschichte von Maserati dargestellt: auf und neben der Rennstrecke. Alle wichtigen Modelle sind chronologisch hintereinander aufgereiht.
Die Hotels EXCELSIOR HOTEL GALLIA Piazza Duca d’Aosta 9, Mailand, 20124 Tel +39 026 78 51 ANTICA CORTE PALLAVICINA Strada del Palazzo Due Torri, 3 Loc. Polesine Parmense – Polesine Zibello 43016 Tel +39 0524 93 65 39 HOTEL CERVETTA 5 Via Cervetta, 5, Modena, 41121 Tel +39 059 23 84 47
PRODUKTION IN DER WIEGE DER MARKE Hinter dem modernen Bürotrakt mit Showroom steht noch immer das Maserati-Werk von Modena, wobei die Maschinen im Sommer ab Mitte Juli bis Ende August ruhen. Während die in ungleich grösseren Stückzahlen hergestellten Modelle Ghibli, Quattroporte und Levante in Werken rund um Turin vom Band laufen, werden die beiden sportlichsten Modelle, GranTurismo und GranCabrio, immer noch in der Wiege der Marke und in unmittelbarer Nähe des Motorenlieferanten Ferrari gebaut – exklusive 13 Stück pro Tag. Und so soll es auch bleiben.
Die Restaurants RISTORANTE FRANCESCHETTA 58 Via Vignolese, 58, Modena, 41100 Tel +39 059 309 10 08 RISTORANTE ZELMIRA Via S. Giacomo, 27, Modena, 41100 Tel +39 059 22 23 51 Und andere gute Adressen
Die Reise hat uns gezeigt: Der Mythos Maserati hat viel mit Leidenschaft für das, was man macht, Handwerkskunst, Liebe zur Perfektion und Tradition zu tun. All dies ist in Modena und der Provinz Emilia Romagna in vielen Dingen gegenwärtig. Reich bepackt mit Eindrücken und kulinarischen Köstlichkeiten, machen wir uns auf den Heimweg Richtung Norden und geniessen nochmals ausgiebig und nunmehr deutlich bewusster die einzigartige Kombination von Sportlichkeit, Eleganz und Komfort unseres Maserati.
ERMENEGILDO ZEGNA BOUTIQUE Via Montenapoleone, 27/E, Milano, 20121 ACETAIA DI GIORGIO Via Sandro Cabassi, 67, Modena, 41123 Tel +39 059 333015 PANINI-MUSEUM Via Corletto Sud, 320, Modena, 41126 Tel +39 059 596 21 81 MASERATI-SHOWROOM Viale Ciro Menotti, 322, Modena, 41121
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AUTO Mercedes AMG hat das Unmögliche möglich gemacht. Das erste Formel-1-Auto mit Strassenzulassung ist geboren: «Project One». Angefangen hatte es mit dem Traum, die Hybrid-Technologie von der Rennstrecke auch strassentauglich zu machen. Als eine der Ersten durfte ich das Concept Car letzten Winter in der kalifornischen Wüste betrachten, bevor es am Genfer Autosalon der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Magie der Transformation eines Traumes steckt hier in jedem Detail. Von NEL-OLIVIA WAGA Fotografie JONATHAN GLYNN SMITH Hair & Make-up OCTAVIO MOLINA
DIE MAGIE DER TRANSFORMATION Ein Roadtrip, der bei Sonnenaufgang in Hollywood beginnt und bei Sonnenuntergang auf einem kleinen privaten Flughafen mitten in der kalifornischen Wüste endet. Die Strassen sind leer. Der Tau liegt noch auf den Feldern, während wir im AMG GTC Cabrio entlang der Route 14 in Richtung Indian Wells Valley fahren. Das Türkisblau des wolkenlosen Himmels wird umso intensiver, je weiter wir in die Wüste hineinfahren.
auch für Sicherheit steht. Ich betrachte das Supercar von allen Seiten und komme ins Schwärmen. Perfektion bis in jedes Detail. Ein Konzept, das anspruchsvoller nicht sein könnte – eben darum ist es wohl so einzigartig. Die AMGDNA steckt in jeder Facette. Nun, ich bin eine Frau – Themen wie Autos und ihre technischen Details stehen tatsächlich nicht an oberster Stelle meiner Interessen-Rangliste. Doch Erfahrung, Leidenschaft, die Liebe zum Detail sowie neue Ideen und Träume sehr wohl. Und genau das ist es, was mich persönlich am Konzept «Project One» so sehr fasziniert: die bis ins Detail transformierte Idee der Umsetzung des Unmög lichen – und das in Perfektion.
Es wird ein Tag voller Überraschungen. So hat das Dörfchen, in dem wir uns nun befinden, mit 355 Sonnentagen im Jahr die höchste Sonnenscheindauer Nordamerikas. Erstaunlicherweise liegt die Temperatur kaum über 10 Grad. Wie kann es nur so kalt sein in der Wüste? Paradox. Genauso erstaunlich geht der Tag weiter. Angekommen am Airport von Inyokern, treffe ich auf den Silberpfeil von Lewis Hamilton. Ich staune – über die Farben, die Kurven, die Flexibilität und Power, die dieser Rennwagen ausstrahlt – und frage mich, wie schnell er wohl fährt. Soll ich ihn mal testen?
«Project One» strahlt ein ganz eigenes Mindset aus. Ein Mindset, das aufzeigt, dass man niemals aufhören sollte zu träumen. Wild zu träumen. Sich das Unmögliche auszumalen. Gross zu denken. Verrückt zu sein. Ist es nicht das, was das Leben tatsächlich auch lebenswert macht? An seine Grenzen zu gehen, die Limits zu testen – und sie zu kennen? Der erste Schritt ist mit dem Traum getan. Sicher. Doch Willensstärke, Präzision, die Intelligenz und der Drive sind das, was eine Transformation dieser Träume erst möglich macht, um sie auch mit in die Zukunft nehmen zu können.
Formel-1-Performance für die Strasse? Wie ist das nur möglich? Ich muss nicht viel über Autos wissen, um das herauszufinden. Schaut man ein wenig hinter die Kulissen, erkennt man schnell, dass es ja eigentlich in der DNA der nun schon 50-jährigen Tochterfirma von Mercedes liegt, das Unmögliche möglich zu machen.
Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, die finale Transformation von «Project One» zum Mercedes AMG One zu erleben und eines der 275 weltweit limitierten Concept Cars (mit einem Wert von umgerechnet 3,1 Millionen Franken – selbstverständlich sind alle bereits vergriffen) bald selbst auf der Strasse zu testen. Mich wieder von seiner unbeschreiblichen Magie inspirieren zu lassen. Für mehr Drive, mehr Performance, mehr Mut, mehr Speed und mehr Energie.
Kaum ausgesprochen, drehe ich mich um, und da steht es: Wie ein Chamäleon passt sich das «Project One» den wechselnden Farben des Tages an. Es strahlt Stärke, Stil, absolute Coolness, Charakter und eine wahnsinnige Sexy ness aus. Es ist sleek, ohne langweilig zu sein. Es hat etwas von einem Batmobil. Mysteriös, reizvoll, abenteuerlustig und doch elegant und unaufgeregt, was wiederum
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DANIEL ZENDER «PTSD», ursprünglich veröffentlicht in «The Walrus», Mischmedien, auf Papier, 2016
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ARMANI ARMANI.COM AMI ALEXANDRE MATTIUSSI AMIPARIS.COM AUDEMARS PIGUET AUDEMARSPIGUET.COM BALENCIAGA BALENCIAGA .COM BANG & OLUFSEN BANG-OLUFSEN.COM BELL & ROSS BELLROSS.COM BOTTEGA VENETA BOT TEGAVENETA .COM BREITLING BREITLING.COM BUCHERER BUCHERER.COM CALVIN KLEIN CALVINKLEIN.COM CARAN D’ACHE CAR ANDACHE.COM CARTIER CARTIER.CH CALIDA CALIDA .COM CERRUTI 1881 CERRUTI.COM CHARLES AND RAY EAMES EAMESOFFICE.COM CHOPARD CHOPARD.COM DEUX FRÈRES DEUXFRERESSPIRITS.COM DIOR DIOR.COM DRIES VAN NOTEN DRIESVANNOTEN.COM ÉDITIONS M.R EDITIONSMR.FR ERMENEGILDO ZEGNA ZEGNA .CH FENDI FENDI.COM GIVENCHY GIVENCHY.COM GROWN ALCHEMIST GROWNALCHEMIST.COM GUCCI GUCCI.COM HAY HAY.DK HERMÈS HERMES.COM H. MOSER & CIE H-MOSER.COM HUGO BOSS HUGOBOSS.COM IKKS IKKS.COM ISABEL MARANT ISABELMAR ANT.COM ISAAC REINA ISA ACREINA .COM IWC IWC.COM JACOB COHËN JACOBCOHEN.IT JADE JAGGER JADEJAGGER.CO.UK JIL SANDER JILSANDER.COM J.M. WESTON JMWESTON.COM JOSEPH MARPLES MARPLES.CO.UK KENZO KENZO.COM
LANVIN L ANVIN.COM LEICA CH-DE.LEICA- CAMER A .COM LEVI’S LEVI.COM LOEWE LOEWE.COM LORO PIANA LOROPIANA .COM LOUIS VUITTON DE.LOUISVUIT TON.COM MAISON MARGIELA MAISONMARGIEL A .COM MARNI MARNI.COM MONCLER MONCLER.COM MONTBLANC MONTBL ANC.COM NOMOS GLASHÜTTE NOMOS- GL ASHUET TE.COM OFF-WHITE OFF---WHITE.COM PARMIGIANI FLEURIER PARMIGIANI.COM PAUL & JOE PAUL ANDJOE.COM PAUL SMITH PAULSMITH.COM PRADA PR ADA .COM RADO R ADO.COM RESERVOIR RESERVOIR-WATCH.COM RICHARD MILLE RICHARDMILLE.COM RIMOWA RIMOWA .COM ROGER DUBUIS ROGERDUBUIS.COM ROLEX ROLEX.COM SAINT LAURENT YSL .COM SAMSUNG SAMSUNG.COM STETSON STETSON.COM S.T. DUPONT ST-DUPONT.COM STUDIO MASON STUDIO-MASON.COM TAG HEUER TAGHEUER.COM THE CONRAN SHOP CONR ANSHOP.CO.UK THE KOOPLES THEKOOPLES.CH TIFFANY & CO. TIFFANY.COM TOD’S TODS.COM TOMBOW TOMBOWEUROPE.COM TOM FORD TOMFORD.COM VALENTINO VALENTINO.COM VERSACE VERSACE.COM WE DO NOT WORK ALONE WEDONOT WORK ALONE.FR XANDER ZHOU X ANDER ZHOU.COM
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LAST LOOK Einmal um die Erde mit Verkehrsmitteln, die jedermann zugänglich sind – ungeachtet des finanziellen Aspekts mag dies heutzutage ein Leichtes sein. Ganz anders war das gegen Ende des 19. Jahrhunderts, und trotzdem benötigten ein exzentrischer Gentleman und sein französischer Diener zu dieser Zeit lediglich achtzig Tage für dieses Vorhaben.
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Von REBEKKA CHRISTEN
Mit «Reise um die Erden in achtzig Tagen» schuf Jules Verne einen beispiellosen Klassiker, der auch 145 Jahre nach seiner Ersterscheinung noch begeistert. Er erzählt von der Epoche, in der sich den Menschen aufgrund neuer technischer Errungenschaften wie des Zuges und des Dampfschiffs neue Arten des Reisens auftaten und die Welt an Grösse zu verlieren schien. Wie lange eine Weltumrundung im Rahmen dieser Möglichkeiten dauert? Achtzig Tage – darauf wettet Jules Vernes Romanheld Phileas Fogg jedenfalls mit anderen Mitgliedern des Reform Club in London um 20 000 Pfund, die Hälfte seines Vermögens. Gemeinsam mit seinem neuen französischen Diener Passepartout und der anderen Hälfte seines Vermögens bricht Fogg noch am selben Tag auf, um dies persönlich zu beweisen – schliesslich steht sein ehrenhafter Ruf als akribisch pünktlicher Gentleman auf dem Spiel. Es folgen Abenteuer in Liverpool, Brindisi, Bombay, Yokohama oder New York. Stets haftet ihnen dabei ein Verfolger an den Fersen: der Detektiv Mister Fix. Aufgrund der
«Reise um die Erde in achtzig Tagen» von Jules Verne, aus dem Französischen von Erich Fivian mit sechsundfünfzig Ilustrationen von A. de Neuville und L. Bennett. Erschienen beim Diogenes-Verlag, CHF 17. DIOGENES.CH
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FOTO Diogenes-Verlag
schnellen Abreise des Duos und einer Personenbeschreib ung glaubt dieser, dass Fogg der Bankräuber ist, der nur kurz zuvor 55 000 Pfund erbeutet hat. Es ist nur eine von zahlreichen widrigen Bedingungen – ob naturbedingt oder von Menschenhand geschaffen –, die sich Phileas Foggs und Passepartouts Vorhaben in den Weg stellen. Inspiriert von einer wahren Geschichte lässt einen dieser Abenteuerroman mit den beiden Protagonisten mitfiebern und von früheren Zeiten träumen. Und vor allem macht er eines: Lust auf mehr, Lust darauf, die Welt mit all ihren Facetten zu entdecken.
L’OFFICIEL SCHWEIZ/SUISSE ABONNEMENT SCHNUPPER-ABO (3 Stk.) CHF 20 1 JAHR (8 Stk.) CHF 60 1 JAHR (8 Stk. + 2 Stk. Hommes) CHF 75 2 JAHRE (16 Stk. + 4 Stk. Hommes) CHF 140 +41 44 510 31 58 ABO@LOFFICIEL.CH LOFFICIEL.CH
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DAS VALLÉE DE JOUX: SEIT JAHRTAUSENDEN WURDE DIESES TAL IM SCHWEIZER JURAGEBIRGE VON SEINEM RAUEN UND UNERBITTLICHEN KLIMA GEPRÄGT. SEIT 1875 IST ES DIE HEIMAT VON AUDEMARS PIGUET, IM DORF LE BRASSUS. DIE ERSTEN UHRMACHER LEBTEN HIER IM EINKLANG MIT DEM RHYTHMUS DER NATUR UND STREBTEN DANACH, DIE GEHEIMNISSE DES UNIVERSUMS DURCH IHRE KOMPLEXEN MECHANISCHEN MEISTERWERKE ZU ENTSCHLÜSSELN. DIESER PIONIERGEIST INSPIRIERT UNS AUCH HEUTE NOCH, DIE REGELN DER FEINEN UHRMACHERKUNST STETS
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