L'OFFICIEL No.31 September 2017 DE by L'Officiel Schweiz/Suisse

RICHARD MILLE BOUTIQUES SWITZERLAND Rue du Rhône 78 1204 Geneva - Tel.: +41 22 810 85 73 • Quai du Mont Blanc 19 1201 Geneva - Tel.: +41 22 732 20 22 www.richardmillle.com

CALIBER RM 07-01

AUSGA BE

0 5/2017

CHEFR EDAKTION

LI V I A Z A FIR IOU

Art Director

LIS A ME T TIER

SENIOR EDITOR Fr a nzösisch

STÉPHANE BONVIN

Publisher

M a rc Huer limann Prepress

SENIOR EDITOR Deutsch

Michael Weber

Katharina Blansjaar M a naging Editor

M A NOU S TEIGER

manou. steiger@lofficiel .ch

PR AKTIKUM

TIFFA N Y-JOY K EHRLI

Schlussreda ktion DEUTSCH

MARTIN BERAN

KONR A D KOR r IGIER T GMBH Content editor & Production Coordinator Be au t y Editor

Lena S tä heli

Ur sul a Bor er

Schlussreda ktion FR A NZÖSISCH

FLOReNCE DUARTE

übersetzung

CARMEN BERGER, FRANZISKA DENGLER, EVA HÜBSCHER, FRANCE OSSOLA, CAMBRIDGE EDITING

A NZEIGEN

E VA FAV R E

A FFINIT Y PR IMEMEDI A LTD. e . fav r e@affinity- pr imemedia .ch +41 21 7 81 0 8 5 0

MITA R BEITER DIESER AUSGA BE

Text SOPHIE ABRIAT, EUGÉNIE ADDA, MARGUERITE BAUX, MATHILDE BERTHIER, ANDREA LUCIA BRUN, HERVÉ DEWINTRE, ISABELLE CAMPONE, ADRIAN FORLAN, VALÉRIE FROMONT, CAROLE KITTNER, FRANCE OSSOLA, BAPTISTE PIÉGAY, LÉA TRICHTER-PARIENTE, JEANNE POTTER, KAREN ROUACH, NICOLE TRINKLER JANDER, POPPI DE VAREY, EMILY MINCHELlA Fotografie JULIETTE CASSIDY, LUCIAN HUNZIKER, RAPHAËL GIANELLI-MERIANO, ANDREAS ORTNER, SANDRA POINTET, ALEXANDRA UTZMANN Stylisten VANESSA BELLUGEON, PHILIPP JUNKER, TARA ZIEGFELD Make-up / Hairstyling CYRIL AUCHERE, RACHEL BREDY, LOUISE GARNIER, SADEK L., MEYLOO, NORMAN POHL

Abonnement-Service ABO@LOFFICIEL.CH TEL. 041 329 23 40 – FAX 041 329 22 04 ABONNEMENT JÄHRLICH (10 Ausgaben) ZU CHF 75 WWW.LOFFICIEL.CH/subscriptions

ADVER TISING DIREC TRIC E COMMERC IALE A NNE-M A R IE DISEGNI am.disegni@jaloumediagroup.com

DIREC TRIC E DE L A PUBLIC ATION E T DE L A RÉDAC TION M A R IE-JOSÉ SUSSK IND -JALOU

RÉDAC TRIC E EN C HEF MODE VA NESSA BELLUGEON

DIREC TRIC ES DE PUBLIC ITÉ CHR ISTELLE MEN TION c.mention@jaloumediagroup.com

EMM A NUELLE HER M A N T e.hermant@jaloumediagroup.com

C HEF DE PUBLIC ITÉ

SA R A SCHMIT T s.schmitt@jaloumediagroup.com

TR AFFIC MANAGER

KA R IM BELKACEM BENZ EM A kb.ben zema@jaloumediagroup.com TEL . +33 (0) 1 53 01 88 30

EDITORIAL DIREC TION

PRÉSIDENT S

M A R IE-JOSÉ JALOU & M AX IME JALOU

ITALY INTERNATIONAL DIREC TOR OF SALES

BENJA MIN EY MÈR E b.ey mere@editionsjalou.com

DEPU T Y C EO/COO

M A R I A CECILI A A NDR ET TA mc.andretta@jaloumediagroup.com

A S SISTANT DIREC TOR

PASCALE SAVA RY p.savar y@jaloumediagroup.com

DIREC TOR OF PRODUC TION

DIREC TOR FINANC E & ADMINISTR ATION

W W W. LOFFI C IEL MODE .C OM W W W. JA LOU S E . FR W W W. LOFFI C IEL HOMME S . FR W W W. L A R E V UEDE S MON T R E S .C OM W W W. EDI T ION S JA LOU.C OM

INTERNATIONAL EDITORIAL & ARC HIVE MANAGER

C EO

finance and administr ation

JA LOU S E , L’ OP T IMUM , L A R E V UE DE S MON T R E S , L’ OFFI C IEL VOYAGE , L’ OFFI C IEL 1 0 0 0 MODÈL E S , L’ OFFI C IEL HOMME S , L’ OFFI C IEL A R T, L’ OFFI C IEL S HOPPIN G , L’ OFFI C IEL C HIRUR GIE E S T HÉ T IQUE , L’ OFFI C IEL A LL EM AGNE , L’ OFFI C IEL HOMME S A LL EM AGNE , L’ OFFI C IEL AU S T R A L IE , L’ OFFI C IEL BR É S IL , L’ OFFI C IEL HOMME S BR É S IL , L’ OFFI C IEL C HINE , L’ OFFI C IEL HOMME S C HINE , L’ OFFI C IEL HOMME S C OR ÉE , L A R E V UE DE S MON T R E S C OR ÉE , L’ OFFI C IEL E S PAGNE , L’ OFFI C IEL HOMME S E S PAGNE , L’ OFFI C IEL VOYAGE E S PAGNE , L’ OFFI C IEL A R T E S PAGNE , L’ OFFI C IEL INDE , L’ OFFI C IEL IND ONÉ S IE , L’ OFFI C IEL I TA L IE , L’ OFFI C IEL HOMME S I TA L IE , L’ OFFI C IEL JA P ON , L’ OFFI C IEL VOYAGE JA P ON , L’ OFFI C IEL K A Z A K H S TA N , L’ OFFI C IEL HOMME S K A Z A K H S TA N , L’ OFFI C IEL L E T TONIE , L’ OFFI C IEL L IB A N , L’ OFFI C IEL HOMME S L IB A N , L’ OFFI C IEL , L I T UA NIE , L’ OFFI C IEL M A L A I S IE , L’ OFFI C IEL M A RO C , L’ OFFI C IEL HOMME S M A RO C , L’ OFFI C IEL ME X IQUE , L’ OFFI C IEL MOY EN - OR IEN T, L’ OFFI C IEL HOMME S MOY EN - OR IEN T, L’ OFFI C IEL A R T MOY EN - OR IEN T, L’ OFFI C IEL M Y KONO S , L’ OFFI C IE PAYS - B A S , L’ OFFI C IEL HOMME S PAYS - B A S , L’ OFFI C IEL PHIL IPPINE S , L’ OFFI C IEL P OLO GNE , L’ OFFI C IEL RU S S IE , L’ OFFI C IEL VOYAGE RU S S IE , L’ OFFI C IEL S IN G A P OUR , L’ OFFI C IEL HOMME S S IN G A P OUR , L’ OFFI C IEL S T B A R T H , L’ OFFI C IEL S UI S S E , L’ OFFI C IEL HOMME S S UI S S E , L’ OFFI C IEL T H A ÏL A NDE , L’ OP T IMUM T H A ÏL A NDE , L’ OFFI C IEL T URQUIE , L’ OFFI C IEL HOMME S T URQUIE , L’ OFFI C IEL UK R A INE , L’ OFFI C IEL HOMME S UK R A INE , L’ OFFI C IEL V IE T N A M

FLAV I A BENDA f.benda@jaloumediagroup.com EM A NUELLE HER M A N T e.hermant@jaloumediagroup.com

NATHALIE IFR AH n.ifrah@jaloumediagroup.com

EMM A NUEL RUBIN e.r ubin@jaloumediagroup.com

international editions

INTERNATIONAL ADVER TISING MANAGERS

RÉDAC TRIC E EN C HEF

M AGAZINE A DR IENNE R IBES-TIPHA INE

EDITORIAL DIREC TOR

JOUSHUA GLASGOW j.glasgow@jaloumediagroup.com

INTERNATIONAL AND MARKE TING

THIER RY LEROY t.leroy@jaloumediagroup.com

C HIEF ADMINISTR ATIVE OFFIC ER FR ÉDÉR IC LESIOUR D f.lesiourd@jaloumediagroup.com

HUMAN RESOURC E MANAGER ÉMILI A ÉTIENNE e.etienne@jaloumediagroup.com

MANAGER AC COUNTING & PRODUC TION

ÉR IC BESSENI A N e.bessenian@jaloumediagroup.com

DISTRIBU TION MANAGER LAHCENE MEZOUA R l.mezouar@jaloumediagroup.com

AC COUNT MANAGER

NA DI A HAOUAS n.haouas@jaloumediagroup.com

BILLING

A NGELA M ASIERO a.masiero@jaloumediagroup.com

SENIOR INTERNATIONAL ADVER TISING MANAGER CLAUDI A DELLA TOR R E c.dellatorre@jaloumediagroup.com

INTERNATIONAL ADVER TISING MANAGER CA R LOT TA TOM ASONI c.tomasoni@jaloumediagroup.com

ADVER TISING MANAGER MONICA TR A INA m.traina@jaloumediagroup.com

DISTRIBU TION

JE A N-FR A NÇOIS CHA R LIER jf.charlier@jaloumediagroup.com

production PRINTING PRODUC TION TR AC KING AND PAPER SUPPLY BY GROUP VALPACO 3 r ue du Pont-des-Halles 94150 Rungis

PHOTOLITHOGR APHY CY M AGINA

LEGAL DEPOSIT

N° de C ommission paritaire 0318 K 80 43 4 – ISSN 0030.0 403 Printed in EU/ Imprimé en UE

FOUNDERS

GEORGES LAUR EN T A ND ULLY JALOU (†)

BA R BA R A TA NGUY b.tang uy@jaloumediagroup.com

PUBLISHED BY JALOU MEDIA GROUP

communication and press

SA R L au capital de 606 000 euros Siret 331 532 176 00087 CCP N° 1 824 62 J Paris

THOMA S MARKO & A S SOC IATES EMM A NUEL BACHELLER IE emmanuel.b@tmarkoagency.com CÉLINE BR AUN celine.b@tmarkoagency.com Tel. +33 (0) 1 4 4 90 82 60

ADVER TISING MANAGER SWIT ZERL AND

EVA FAV R E Affinit y-Primemedi a Ltd. e.fav re@affinit y-primemedia.ch +41 21 781 08 50

HE AD OFFIC E

5 Rue Bach aumont 75002 Pa ris Tel . +33 (0) 1 5301 10 30 Fa x +33 (0) 1 5301 10 40

ESSENCE OF BEES Entdecken Sie das Schönheitsgeheimnis aus dem Bienenstock Weil alle Schönheit aus der Natur kommt, hat Elixir des Glaciers ein technisches Kunststück vollbracht und das Beste aus den Bienenstöcken in einem einzigartigen Wirkstoffkomplex vereint. Essence of Bees pflegt mit der regenerativen Kraft des Gelée Royale, der reinigenden Kraft von Propolis und der pflegenden Effizienz von Honig. Mit seiner geschmeidigen Textur und dem Tragekomfort auf der Haut, bekämpft Essence of Bees alle Zeichen der Hautalterung.

www.evalmont.com

146

Rendez-Vous 16 EDITORIAL 18 CONTRIBUTORS 174 ADRESSEN

PRÉLUDE

20 NEWS 25 NUANCIER 26 Agenda 28 TENDANCE MONTRES – UHR 2.0 29 «FARBIGE EDELSTEINE SPRECHEN ZU UNS, WIR MÜSSEN IHNEN NUR ZU HÖREN» 32 TENDANCE BIJOUX – DIAMANTEN AM REVERS 33 ANATOMIE EINER UHR – CHANEL MADEMOISELLE J12 34 SERENA WILLIAMS DIE SUPERFRAU 38 KARLIE KLOSS IM INTERVIEW 40 KOLUMNE – FASHION & THE CITY 44 SHIATZY CHEN: EXZENTRISCH

46 48 52 55 63 72 75 76 79 80

ANATOMIE EINER TASCHE – «BACK TO SCHOOL» VON FENDI VINTAGE NACHHALTIGKEIT MIT STIL LE CHOIX DE… BA&SH FASHION WEEK REPORT — PARIS, MILAN, NEW YORK, LONDon HOT LIST — Die neusten trends der saison ÜBER KREATUREN ADVERTORIAL – VALMONT's bienenkönigin BEAUTY NEWS Advertorial – SENSAI: BADEN IM LICHT JO MALONE - IM BANN DES WALDES

MODE

86 COVERSTORY - BANCROFT 94 PARIS, PARIS! 102 SOMMERNACHTSTRAUM 114 SPITZENZEITEN 122 DIOR ROUGE IN CANNES

Magazine 132 DIE JUNGE GARDE aus der Romandie 140 LEICA: SEIT 103 JAHREN IM BILDE 146 70 JAHRE DIOR 152 BEWEGENDE BÜCHER

FOTOS ZVG, Pottier, Luis Sanchis/archives de L’OFFICIEL, Guegan, Rodolphe Haussaire/ archives de L’OFFICIEL, Patrick Bertrand, Hiromasa, Masha Mel/archives de L’OFFICIEL. Marcio Madeira. Sandra Pointet

Lust auf Sommer. Die ganze Beauty-Strecke fotografiert von Dirk Messner ab Seite 74.

N°31 – September 2017

INHALT

Inhalt Travel

160 TRAVEL NEWS 162 WO DIE GÖTTER URLAUB MACHEN 166 ANATOMIE EINES AUTOS: FIAT 500 «RIVA» 168 AUF NACH MIAMI

La nuit

Last look

172

170 EINE FUNKELNDE NACHT MIT CHOPARD 172 BULGARI - FESTA in Venedig

176 Christian LOUBOUTIN

132

Ronja Furrer in Michael Kors Collection. Fotografiert von Andreas Ortner. Styling Philipp Junker Realisation Lena Stäheli Make-up & Haare Rachel Bredy

EDITORIAL

Wie die meisten verabschiede ich mich nur ungern von der entspannten sommerlichen Stimmung und finde mich damit ab, dass der September da ist. Doch während diese Ausgabe in Druck geht, werde ich daran erinnert, dass ich mich auf vieles freuen kann. Warme Kleider lösen das warme Wetter ab, und wir dürfen in einer ganzen Reihe neuer Kollektionen schwelgen. Die Herbst/Winter-Schauen liegen schon eine Weile zurück, wenn Sie also Ihr Gedächtnis auffrischen möchten, blättern Sie zu unserem Fashion-Week-Bericht der Saison auf Seite 55. Das Ende des Sommers bedeutet (für viele von uns) eine Rückkehr in die Stadt – und einen Garderobenwechsel. Diesen Monat betrachten wir das Verhältnis zwischen urbanem Umfeld und dessen Wirkung auf die Modeindustrie. Geschichtlich gesehen war der städtische Raum von zentraler Bedeutung für die Modeindustrie. Je nach Stadt war es eindeutig, was auf den Laufstegen und in den Kaufhäusern zu erwarten war. Mehr als zwei Jahrhunderte lang boten Paris und London für das Modehandwerk und später für Designer eine Bühne, ihre kulturelle Überlegenheit gegenüber dem Rest der zivilisierten Welt zu beweisen. Bis in die jüngste Zeit mussten alle in diese Städte pilgern, um überhaupt einen Blick auf die neuesten Looks zu erhaschen. Die Stadtkultur bestimmte ganze Epochen; siehe dazu Seite 40. Dieses Verhältnis hat sich in den letzten Jahren etwas geändert. Das wurde mir besonders deutlich bewusst, als Anfang dieses Jahres die Ankündigung kam, dass das hyper-coole Vetements nach Zürich kommt. Die Marke, die berühmt ist für ihren eigenwilligen Stil und äusserst erfolgreiche Kollaborationen, brach am Heimatstandort die Zelte ab und verlegte den Betrieb samt über 40 Mitarbeitern aus Paris in eine umgebaute Fabrik in ZürichWest. Das Bemerkenswerte an dieser Nachricht war der ganze Schwung Artikel, der dieser Ankündigung folgte. Journalisten aus aller Welt stellten nervös die Frage: Wieso Zürich? Reflektiert dies eine kulturelle Verschiebung in Europa? Ist Zürich das neue Berlin? Geschah der Umzug aus Steuergründen? Wann ist Zürich cool geworden? Manche Autoren gruben wohl auf der Suche nach einer Antwort, mit der sie leben konnten, panikartig obskure Fakten aus. Ein Artikel kam sogar zu dem Schluss, dass es vielleicht seinen Sinn hat, weil ja Zürich der Geburtsort des Dadaismus ist. Ich glaube mit einiger Sicherheit sagen zu können, dass es eine ganz simple Antwort gibt.Guram Gvasalia, der CEO der Marke, brachte es auf den Punkt. «Paris killt die Kreativität... [Es ist] destruktiv... Ich bin fertig mit dem oberflächlichen Glamour.» Es sieht also ganz so aus, als hätte der langjährige Ruf der grossen internationalen Modehauptstädte nicht den gleichen Appeal wie früher. Wie auch an anderen Schauplätzen gilt das, was zur Tradition geworden ist, zugleich als einengend. Wir freuen uns, Ronja Furrer, den Star unserer Coverstory (S. 86) wieder einmal begrüssen zu dürfen. Nach dem Shooting in New York letztes Jahr war es schön, das Schweizer Model in ihrem Heimatland zu treffen (das Video finden Sie auf lofficiel.ch). Ronja ging nicht, ohne uns eine Liste ihrer Lieblingsorte zu verraten.

Viel Spass!

FOTOS ZVG; Diese Bilder wurden in Zürich geschossen und auf den Sozial Medien der Marke VETEMENTS veröffentlicht.

Liebe Leserin,

FLANIE RE N E NT LANG DE R SE E PR O M E NA D E AU S G E WOG E NE B E AU T Y GE R I C H TE Z E IT G E NÖS S IS C H E K U NS T SA M M L UNG E LE G ANT E B OU T IQU E N G L E I C H NE BE NA N C H E F’S TAB LE IM RE S TAU RA NT PA R KH UUS

EINES VON MEHR ALS 30 ERLESENEN HOTELS WELTWEIT. FÜR RESERVATION BESUCHEN SIE UNS UNTER ZURICH.PARK.HYATT.COM

SUITE 37

P hi l ipp Junke r

A l exand r a U tzmann

Der deutsche Beauty- und Modefotograf Andreas Ortner überzeugt mit seiner charismatischen Art, die sich direkt auf seine Fotos übertragen. In den späten 90er-Jahren machte er seine ersten Erfahrungen mit der Kamera in New York und lebt heute zwischen Berlin, London und Prag. Sein Portfolio beinhaltet Editorials für internationale Modemagazine oder Werbekampagnen wie Lacoste, Swarovski, Net-A-Porter oder Mytheresa. Also, der ideale Fotograf für unsere Kooperation mit Michael Kors und Ronja Furrer. Die ganze Coverstory ab S. 86.

A nd r ea Lucia B r un

Die Leidenschaft fürs Schreiben führte Andrea dazu, Journalismus und Kommunikation in Zürich und London zu studieren. Danach ging es weiter zu hochrangigen Printmedien in der Schweiz und

im nahen Ausland, um über Mode und Design zu schreiben. Vor zwei Jahren machte sie sich selbständig und schreibt heute als Freelancerin für grosse und kleine Modelabels, Agenturen sowie Printmedien und pendelt stilsicher zwischen Zürich und ihrer Wahlheimat Berlin. Für L’OFFICIEL Schweiz besuchte sie «Anassa» auf Zypern. Lesen Sie ihre Geschichte auf S.162.

Geboren und aufgewachsen ist Alexandra Utzmann in Paris. Schon im Alter von 12 Jahren fotografierte sie mit ihrer ersten Kamera. Ihre wahre Leidenschaft war aber schon immer die Modefotografie. Sie brachte sich das Fotografieren selbst bei und holte sich Inspiration bei den Grossen wie Helmut Newton, Paolo Roversi oder Peter Lindbergh. Alexandra Utzmann hat bereits für diverse Brands und Publikationen gearbeitet und für L’OFFICIEL Schweiz die schöne Zoë Holthuizen in Cannes abgelichtet. Sehen sie die ganze Strecke ab S. 122.

Philipp Junker ist in der Mode zu Hause. Mit seiner Ausbildung zum Damen- und Herrenschneider hat er schon in jungen Jahren die Weichen für seine Karriere gelegt. Seit über 16 Jahren arbeitet er als Fashionstylist mit internationalen Topfotografen für globale Brands wie Hugo Boss, Mercedes, Fogal oder Coca-Cola. Aber auch seine Editorials werden von Magazinen rund um den Globus veröffentlicht. Zudem gründete Philipp vor drei Jahren mit seiner Geschäftspartnerin das Schmucklabel Studio Mason, welches schon nach kurzer Zeit hoch im Kurs stand. Auf S. 86 setzt er die Outfits von Michael Kors Collection perfekt in Szene.

FOTOS ZVG; Cyrill Matter

CONTRIBUTOS

A nd r eas O r tne r

P rĂŠ l u de

News

Rainbow

Knallbunte Regenbogen-Farben lassen den Spätsommer strahlen. Etro lanciert die Rainbow Bag Collection und präsentiert kleine bunte Taschen in Violet, Orange, Gelb und Fuchsia-Tönen. Dazu gibt es verschiedene Schulterriemen, ob schmal oder breit oder bestickt – für jeden Geschmack ist etwas dabei. www.etro.com

Von Cannes nach St. Tropez entstehen neue Adressen: Akris, bereits in Monaco (3), hat eine neue Adresse an der Croisette und stellt hier ein neues Modell seiner «AiTasche» vor. Ein paar Meter entfernt, COS. Hier werden der erste Jahrestag des Ladens in Cannes (1). und die 10-Jahres-Feier des Labels gleichzeitig zelebriert. Kollektionen für Männer, Frauen und Accessoires vermitteln einen eleganten Look des Minimalistischen. Chanel seinerseits nimmt sein Sommerquartier in Mistralee Juwel von St. Tropez direkt am Meer ein. (4) Wintergarten, Garten und Pool-Haus, alles ist da. Francis Sibilli Street, Miu Miu eröffnet seinen Shop nach sechs Monaten Pause (2). Die neuesten Designs von Miuccia Prada spiegeln den Charme der Provence wider. Akris, 45, bd de la Croisette, Cannes und place du Casino, Monte Carlo. www.akris.ch COS, 105, rue d’Antibes, Cannes. www.cosstores.com Chanel, 1, av. du Général-Leclerc, Saint-Tropez. www.chanel.com Miu Miu, 8, rue François-Sibilli, Saint-Tropez. www.miumiu.com 1

FOTOS ZVG; Cartier, Marcio Madeira; www.olympaletan.com

Das goldene Flair der Côte d’Azur

Cartier

y b e Bell elle ab n n A D! E T WAN Schweizer Minimalismus widerspiegelt sich in der neuen Bare Kollektion von Belle By Annabelle. Die junge Zürcherin Annabelle Bertschinger hat nach einem Abschluss an der Parsons in New York ihr Schmucklabel gestartet und fasziniert uns mit Schmuck in Sterlingsilber oder 14 Karat Vermeil-Gold. www.bellebyannabelle.com

Bei Cartier muss es nicht immer nur Schmuck sein. Das Traditionshaus lanciert eine Wohnaccessoire-Kollektion, die uns dazu animiert, wieder einmal das Wohnzimmer auf- oder umzuräumen. Objekte wie Feuerzeuge, Lampen, Trinkbecher oder kleine Flakons stehen nun ganz oben auf unserer Wunschliste. www.cartier.com

FOOD Zürich

Unter dem Motto Essen ist, was uns verbindet, steht die Stadt Zürich für zehn Tage ganz im Rahmen feinster Kulinarik. Gestartet wird im Jelmoli Food Market, und das Finale findet im Engrosmarkt bei kleinen Portionen statt. Ein Blick auf den Kalender lohnt sich auf alle Fälle. FOOD Zürich, vom 7. Bis 17. September. www.foodzurich.com

100 Schauen Dries van Noten Der belgische Designer Dries van Noten hat im Frühling seine hundertste Kollektion in Paris gezeigt. Im Zuge dessen publiziert er nun gleich zwei Bildbände. Teil 1 besteht aus den Schauen 1-50 und Teil zwei aus 51-100. Die meisten Bilder wurden zuvor noch nie veröffentlicht – Schmökern lohnt sich also! www.driesvannoten.be

Ines de la Fressange für Uniqlo

Cos an der Bahnhofstrasse

Uniqlo kooperiert mit der französischen Ikone Ines de la Fressange. Die Herbst/Winter Kollektion 2017 des japanischen Modehauses setzt auf Komfort und das LifeWear-Konzept: qualitativ hochstehende Produkte und eine Prise French Chic. Die Farbpalette setzt schwarz/weiss mit orange/zitronengelb in Kontrast, aber natürlich ist der französische Einfluss mit einem klaren Marineblau sichtbar.

Für alle, die gerne in klare Linien und gute Materialien investieren – Cos kommt an die Bahnhofstrasse! Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber bald kann man auf 812 m2 gemütlich Basics shoppen.

Die Kollektion ist unter www.uniqlo.com erhältlich.

www.cosstores.com

NEWS

Gucci für Zuhause

Der Hype nimmt kein Ende! Alessandro Michele bestickt nun auch Kissen und Stühle mit seinen beliebten Bienen-Motiven. Die eklektische Kollektion von Gucci Décor zeigt zahlreiche Motive, die man schon vom Catwalk kennt, uns aber für Zuhause definitiv noch fehlen. Ab September in ausgewählten Gucci Flag Ship Stores oder online erhältlich. www.gucci.com

FOTOS ZVG; Cartier, Marcio Madeira; www.olympaletan.com, Gucci

REVIVAL DER FABE SCHWARZ Auf dem Weg, Jeanne Moreau und Miles Davis nachzuahmen.

1. Silhouette Gucci Automne-Hiver 2017/18. 2. Béret Benoit Missolin, CHF 190. 3. Minaudière Olympia Le-Tan, CHF 1 440.

NEW YORK, 1950 Sie lebte nur für Auftritte. Darauf programmiert von der Geburt an jeden Wunsch eines reichen Mannes zu befriedigen, machte Babe Paley eine Tour durch die Stadt mit Gloria Guinness, Pamela Churchill und Lee Radziwill zu einem schicken Wettbewerb. Sie verband eine enge Freundschaft mit dem Schriftsteller Truman Capote, bis der eines Tages ihre Geheimnisse im «Esquire»-Magazin preisgab. Schönheit und Ambivalenz, Melanie Benjamin erzählt in diesem Buch über die Tragödie, eingekleidet von Balenciaga und Dior, in der Truman Capote die Unschuld von Babe Paley geopfert hat. Eine verzweifelte Hausfrau in der High Society, glamouröse Schönheit und gepflegte Frustrationen in einem Werk. «Les Cygnes de la Cinquième Avenue», von Melanie Benjamin (éd. Albin Michel, CHF 30).

STYLE News

Bread & Butter Preview

ie Modeindustrie verändert sich gerade unglaublich stark. Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder neue Vorhaben wie das See-Now, Buy-NowKonzept sind in aller Munde, und es ist spannend zu sehen, in welche Richtung die Mode in den kommenden Jahren gehen wird. Die Preview hat mit unterschiedlichen Diskussionen zwei Sichtweisen aufgezeigt, die differenzierter kaum sein könnten. Zum einen waren die Gäste begeistert, denn eine Ikone der Mode war

zu Gast, Vivienne Westwood. Zum anderen zeigte ein weiterer Talk von jungen und kreativen Talenten persönliche Meinungen zur Auswirkung der Digitalisierung auf die Kreativität. Ein perfekter Auftakt für alle, die sich für Mode, Musik und Food interessieren. Mehr davon gibt es an der Bread & Butter by Zalando vom 1. bis 3. September 2017 in der Arena in Berlin. Bread & Butter by Zalando, Arena Berlin, 1.–3. September 2017 Tickets sind unter folgendem Link erhältlich: www.breadandbutter.com/tickets

FOTO; Bread&Butter

Das Motto der Bread & Butter 2017 heisst «BOLD»! Schon die Preview in Berlin zeigte spannende und kreative Diskussionsrunden – unsere Neugier ist geweckt.

NUANCIER

3. 4.

id me Von Poppi de Varey

11.

Von futuristischen Decken auf dem Catwalk, bis hin zum Standart Mini-Dress: Metall war diese Saison allgegenwärtig. Nun ist es zeit, unsere klassische Abendgarderobe aufzupeppen.

L iq

12.

FOTOS ZVG; Manche Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen; Alexander McQueen und Maison Michel erhältlich über Net-A-Porter.com; www.alexandermcqueen.com

10.

6. 9.

7. 8.

1. Gucci, CHF 1 030. 2. Alexander McQueen, CHF 2 540. 3. Pompidou, CHF 150. 4. Maison Michel, CHF 210. 5. Zadig & Voltaire, Preis auf Anfrage. 6. Burak Uyan, CHF 690. 7. Longchamp, CHF 1 440. 8. Hogan, CHF 440. 9. Shiatzy Chen, CHF 2 220. 10. Chanel, Défilé Herbst/Winter 2017-2018. 11. Longchamp, CHF 2 450. 12. Chanel, CHF 2 430.

News

DIE BESTEN Egal ob Reise- oder Modebegeisterte, Sportler oder Filmexperten – wir haben für alle den passenden Anlass. Nun heisst es: Zückt die Agenda! Von TIFFANY KEHRLI

4. - 5. September 2017

MODE SUISSE, ZÜRICH Die 12. Edition präsentiert erneut ausgewählte Schweizer Modedesigner auf dem Catwalk, im Showroom, Pop-up Store und stellt sie in Diskussionsrunden vor. www.modesuisse.com

7. – 10. September 2017

Das prestige- und traditionsreiche Golfturnier findet im wunderschönen Crans Montana in den Schweizer Alpen statt. www.omegaeuropeanmasters.com

28. September – 1. Oktober 2017

DESIGN DAYS, GENF Im Pavillon Sicli finden die jährlichen Design Days statt. Expos, Modenschauen und die Ausstellung «Swiss Design Corner», die den Schweizer Kult-Möbelherstellern gewidmet ist. www.designdays.ch

FOTOS ZVG; zff.com, swiss-image/AndyMettler, WUETHRICHFUERST/Alexander Palacios via Mode Suisse, Serge Koutchinsky/Royal de Luxe via Les Géants

OMEGA EUROPEAN MASTERS, CRANS-MONTANA

news

EVENTS DER SAISON 28. September – 8. Oktober 2017

ZÜRICH FILM FESTIVAL Das Filmfestival im traumhaften Herzen von Zürich zeigt internationale Neuerscheinungen. Mit ein bisschen Glück und Planung erhascht man auch einen Blick auf den einen oder anderen Schauspieler. w w w.zff.com

29. September – 1 Oktober 2017

Les GÉANTS, GENF Ein weiterer guter Grund, am letzten Wochenende im September nach Genf zu fahren: Die berühmte Strassentheatergruppe Royal de Luxe mit ihren zwei grossen Marionetten (les geants) spielt in der ganzen Stadt. Strassentheater und Paraden. www.lesgeants-geneve.ch

21. – 29. Oktober 2017

SWISS INDOORS BASEL – TENNIS ATP WORLD TOUR 500 Das grösste Sportevent in der Schweiz und gleichzeitig das wichtigste Indoor-Turnier weltweit. www.swissindoorsbasel.ch

Bijoux

Uhr «Royal Oak Frosted Gold» in Weissgold, Audemars Piguet, CHF 45 900.

Uhr «Da Vinci Automatic Moon Phase 36» in Rotgold und Alligatorenleder, IWC Schaffhausen, CHF 17 500.

Uhr «Aquanaut» in Weissgold und Kautschuk, Patek Philippe, CHF 34 000.

UHR 2.0 Sie entzückten damals und erfreuen uns heute. Die schönsten Re-lancierungen des Jahres. Realisation MANOU STEIGER

Uhr «Oyster Perpetual Sea Dweller 50th Anniversay Edition» in Stahl, Rolex, CHF 10 800.

Uhr «Panthère de Cartier» Modell Medium in Stahl, Cartier, CHF 4 350.

Uhr «Speedmaster 1957» in einer limitierten Auflage, Omega, CHF 7 250.

FOTOS ZVG; Getty Images

Uhr «J12 Graffiti» aus Keramik und Stahl. Limitiert auf 1 200 Stücke, Chanel, CHF 5 100.

Uhr «Big Bang Blue» aus Diamanten, Stahl und einem Aligatorenband, Hublot, CHF 10 300.

Bijoux

«FARBIGE EDELSTEINE SPRECHEN ZU UNS. WIR MÜSSEN IHNEN NUR ZUHÖREN» Blake Lively trägt verschiedene

FOTOS ZVG: Mike Marsland/Wiremage und Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images

Ringe mit Schmucksteinen.

Einen Ring mit kobaltblauem Saphir über den Finger gleiten lassen. Einen Anhänger mit einem seltenen Smaragd oder Ohrringe mit feurig glühenden Rubinen anlegen. Wie wäre es, die eigene Persönlichkeit durch die Wahl eines Farbedelsteins in besonderer Weise zur Geltung zu bringen? Lang standen sie im Schatten des Diamanten, doch nun erleben farbige Steine ein fulminantes Comeback. Von Carole Kittner

Bijoux

Ein Farbstein – was ist das eigentlich? «Heute werden viele farbige Steine als Edelsteine bezeichnet, wie etwa Turmalin oder Spinell, aber in der Branche versteht man unter farbigen Edelsteinen generell die Big Three, also Rubin, Saphir und Smaragd», erklärt Helen Molesworth, deren Begeisterung bereits mit sechs Jahren geweckt wurde. Als sie damals versuchte, einen Amethyst aus einer schwierig zugänglichen Ecke zu bekommen, brach sie sich das Bein. Farbsteine sind rar, teuer und schwer zu finden, denn für ihre natürliche Entstehung waren meist Millionen von Jahren im tiefsten Inneren der Erde notwendig. Es gibt sie zwar überall auf der Welt, doch der Abbau findet traditionell meist in Afrika, Kolumbien und Birma statt.

Das Labor von Gübelin in Luzern.

Angelina Jolie trägt einen Smaragd Ring und das passende Armband aus der «Tablet» Kollektion.

Farbige Edelsteine – ein aktueller Trend? Raphael Gübelin lächelt und antwortet: «Meiner Meinung nach nicht unbedingt, ich würde eher sagen, bei vielen Menschen offenbart sich ein Wunsch, auf das nächste Level überzugehen. Diamanten sind fabelhafte Steine, aber Farbsteine begeistern und erlauben eine Raffinesse, der nichts anderes gleichkommt. Sehen Sie sich zwei Diamanten der Reinheit VVS (very very slightly included) von gleicher Grösse an. Sie können die beiden bestimmt nicht unterscheiden. Zwei Rubine haben dagegen niemals die gleichen Einschlüsse oder das gleiche Feuer.» Der CEO fährt fort: «Im Grunde ist es wirklich eine Frage des Geschmacks und der Entscheidung. Wenn man eine Schwäche für farbige Steine hat, trifft man die Wahl, sich abzuheben. Das Wesen eines Edelsteins enthüllt sich in seinem Innersten. Und seine Herkunft ist entscheidend. Der Moment der Entscheidung sollte ganz sicher unter Begleitung stattfinden.» Man sollte sich also beim Kauf von Experten beraten lassen, die für die Qualität des gewählten Steins garantieren, denn so etwas wie eine Evaluationsskala wie für Diamanten gibt es bisher nicht. Rubine, Saphire, Smaragde — was symbolisieren sie? Der Saphir gilt als König der Edelsteine. Benvenuto Cellini, der grosse Florentiner Goldschmied und Bildhauer des 16. Jahrhunderts, sagte bereits: «Ein Rubin von einem Karat ist achtmal so viel wert wie ein Diamant der gleichen Grösse.» In den 1940ern war das Angebot an Diamanten so hoch, dass dadurch der Wert der Rubine stieg. «Rubine sind in zahlreichen königlichen Sammlungen vertreten. In Asien und Indien ist der Rubin allgegenwärtig. Er gilt als Symbol der Freude,

FOTOS ZVG: Mike Marsland/Wiremage und Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images

1953 sang und tanzte Marilyn Monroe zu Diamonds are a girl’s best friend, zehn Jahre später proklamierte Shirley Bassey Diamonds are forever. Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind Diamanten omnipräsent. Jenseits des grossen Teichs sind sie das Merkmal für einen gewissen sozialen Status. Ihr Glanz verblasst nie und lässt auch an grauen Tagen einen Regenbogen im Schmuck erstrahlen. Seit einigen Jahren erleben aber farbige Edelsteine ein Comeback. Die Duchess of Cambridge, geborene Kate Middleton, zeigte an ihrer Verlobung stolz ihren Ring, einen ovalen Saphir von 12 Karat in einem Kranz aus Diamanten, ein Erbstück von Prinzessin Diana. Penelope Cruz trennt sich nie von ihrem Vintage-Ring mit dreikarätigem Saphir, den ihr Mann, Javier Bardem, ihr geschenkt hat. Angelina Jolie trägt farbigen Schmuck zu ihren immer sehr puristischen Outfits, und zahlreiche Schauspielerinnen schreiten mit farbigen Edelsteinen geschmückt über den roten Teppich. Doch manche haben diesen Steinen mit ihrer einzigartigen Geschichte ohnehin nie den Rücken gekehrt. Wie etwa Gübelin, das Luzerner Familienunternehmen. Es ist bekannt für seine Ausnahmeschmuckstücke, seine Erfahrung in Sachen Edelsteine und seine erlesene Auswahl an Luxusuhren. Das Haus hat nicht nur eines der renommiertesten gemmologischen Labore der Welt, sondern auch eine Akademie, die allen Schmuckliebhabern das Können und die Kenntnisse von Eduard Josef Gübelin vermittelt, der auf dem Gebiet als Pionier gilt. Seine Studien zu Einschlüssen und seine Veröffentlichungen waren in der Gemmologie von entscheidender Bedeutung. Der Präsident Raphael Gübelin, der das Haus in der sechsten Generation führt, und Helen Molesworth, Leiterin der Akademie in Hong Kong, geben einige Orientierungspunkte, um sich in der faszinierenden Welt der Farbsteine zurechtzufinden.

Bijoux des Feuers und des Wohlstands», erzählt Helen Molesworth. Für Gübelin ist der Rubin eine Metapher für Liebe und Leidenschaft. An jeder Schmuckkreation des Hauses befindet sich als einzigartiges Erkennungszeichen ein winziger Rubin. Der Saphir ist der Stein der Könige. Er evoziert die Unendlichkeit ebenso wie die Weltmeere, den Himmel und den blaublütigen Adel. Saphire gibt es im Gegensatz zu Rubinen in jeder Farbe des Regenbogens. Und wo kommt der berühmte Saphir von Lady Di her? «Ich erinnere mich, wie wir mit einem herausragenden Kursjahrgang an unserer Akademie in Hong Kong auf den berühmten Verlobungsring von Kate Middleton zu sprechen kamen. Der Saphir ist der bevorzugte Farbstein des britischen Hofs, und Prinzessin Diana hat ihren eigenen Stein ausgewählt. Es ist bekannt, dass ihr Saphir aus Sri Lanka stammt und bei einem Steinschneider in der Bond Street erworben wurde. Dazu verriet ich den Akademieteilnehmern, dass viel über seine Grösse spekuliert wurde, den Quellen zufolge zwischen 10 und 18 Karat. In dem Moment wirft ein junger Mann diskret ein: ‹Er hatte 12 Karat. Mein Vater ist Juwelier in London und hat den Stein von Lady Di geschliffen›», erzählt die Leiterin der Gübelin Akademie amüsiert. Und schliesslich der Smaragd, der faszinierendste Stein in diesem Trio. Sogar Kleopatra, die letzte Pharaonin von Ägypten, hatte eine Schwäche für Smaragde, die den Stolz auf ihr Land verkörpern. «Das Grün des Smaragds ist ein Symbol der Fruchtbarkeit und Hoffnung. Ich erinnere mich an eine sehr attraktive Frau, die in unser Geschäft in Luzern kam und nach einem Smaragd fragte. Sie sagte, sie wolle einen Smaragd, weil sie ein Baby erwarte», so Raphael Gübelin.

Qual der Wahl «Als ich vier oder fünf Jahre alt war, besuchte ich meine Mutter im Gemmologischen Labor. Sie nahm mich auf den Schoss und zeigte mir besondere Steine. Ich hatte keine Ahnung von deren Wert, aber bereits als kleines Kind fühlte ich mich hingezogen zu Steinen, die mir etwas sagten, die mich am meisten in ihren Bann zogen, denn farbige Edelsteine besitzen diese Macht. Sie sprechen zu uns. Man muss ihnen nur zuhören», sagt Gübelin. Im Moment der Entscheidung muss diese Magie sofort überspringen. «Eine Kundin in unserem Geschäft in Zürich wollte unbedingt einen Smaragd. Ich habe ihr einen ganz herrlichen herausgelegt, ihr aber auch einen roseroten Saphir von seltener Schönheit gezeigt. Für den sie sich dann entschieden hat. Er hat seinen Zauber wirken lassen… Jeder Mensch hat Lieblingsfarben, aber wir führen unsere Kunden immer zuerst zu den Big Three, den historischen Steinen, und wenn sie es wünschen, stellen wir dann gemeinsam eine Kollektion zusammen», so Gübelin. Die Qualität, die Farbe und der Glanz eines Steins reichen nicht aus, er muss auch einen Funken Seele und Charakter haben, da sind sich die Experten einig. Wenn man vorhat, einen Farbstein zu kaufen, sollte man unbedingt darauf achten, dass er durch ein anerkanntes Labor analysiert und zertifiziert hat. Genau das ist eine der Aufgaben des Gemmologischen Labors von Gübelin. Mit ultramodernen Instrumenten, technischen Kenntnissen und etwa 27 000 Referenzsteinen, die im Lauf des letzten Jahrhunderts zusammengetragen wurden, ist es in der Branche einzigartig. Jetzt gilt es also nur noch, den farbigen Edelsteinen zuzuflüstern und vor allem, aufmerksam zu lauschen. Der Rest ergibt sich dann von alleine. www.gubelin.com

Einblick in die Herstellung des «Grace of the Sea Anemone» Armbandes.

Bijoux Brosche «Salon d’Apollon» aus Weiss- und Roségold, geschwärztem Silber und Diamanten, Dior Joaillerie.

Brosche «Strelizia» aus Gagat, Perlmutt und Weissgold, mit Diamanten im Birnen- und Brillantschliff, Adler.

Brosche «Imaginary Nature» Platin mit weissen Diamanten im Birnen-, Brillant- und Baguetteschliff, De Beers.

DIAMANTEN AM REVERS Brosche «Antoinette», Gold, Morganit, Saphire, Diamanten, Perlen, Spinelle, Kollektion «Coco avant Chanel», Chanel Joaillerie.

Diese funkelnden Stücke verleihen Ihrer Jacke einen edlen Glanz. Realisation Emily Minchell a

Brosche «Insolence» aus Weissund Roségold mit Diamanten im Brillantschliff, Chaumet.

Broschenuhr «My Precious Time» aus Weissgold und Diamanten, Quarzuhr, Harry Winston.

Brosche «Cosmos» aus Weissgold und Diamanten, Van Cleef & Arpels. FOTOS ZVG

Brosche aus Weissgold und mit Diamanten, Kollektion «Bow», Graff.

Bijoux

COCO HAT DIE ZEIT IM GRIFF Mit der neuen Mademoiselle J12 in weiss und schwarz sorgt Coco Chanel «höchstpersönlich» für Pünktlichkeit. Von LENA STÄHELI

oco Chanel als witzige Zeichentrickfigur? Genau das ist die Idee der neuen «Mademoiselle J12» von Chanel. Die Uhrenfamilie J12 wurde für dieses Modell neu interpretiert; je einmal als weisse und schwarze Keramikuhr. Die Einzigartigkeit der beiden Ausführungen besteht darin, dass die Grande Dame der Mode in einem ihrer klassischen Kostüm die Zeit steuert.

FOTOS ZVG

Die Illustration von Coco Chanel wurde auf eine Saphirglasplatte gedruckt, die über dem lackierten Ziffernblatt liegt: Die Arme von Coco Chanel ersetzen die Zeiger. Zudem ist die Kostümfarbe dem jeweiligen Gehäuse angepasst.

Technisch lässt die Mademoiselle J12 keine Wünsche offen. Die Uhr ist in einem «High Technology»-Verfahren gefertigt und überzeugt mit einem Automatikuhrwerk. Geschützt durch eine Dreifachfaltschliesse und mit einer Wasserdichte bis 200 Meter ist die Uhr bei Tag und Nacht ein guter Begleiter. Mit der «Mademoiselle», hat das Traditionshaus Chanel eine neue J12 geschaffen, die 17 Jahre nach der Einführung der Uhr für neuen Glanz, aber auch für ein Schmunzeln sorgen kann.

Uhr «Mademoiselle J12», limitierte Auflage mit 555 Stück in Weiss oder Schwarz, Chanel, CHF 7 000. In ausgewählten Chanel Boutiquen in der Schweiz erhältlich. www.chanel.com

Bijoux Serena Williams ist eine Legende. Und eine Inspiration für alle Mädchen auf der Welt. Wir begegnen in Florida einer Ausnahmespielerin, die seit zwanzig Jahren für mehr Gleichbehandlung kämpft.

SERENA WILLIAMS DIE SUPERFRAU Von ISABELLE CAMPONE

Ihr Erfolg ist beispielhaft in allem, was Sie tun. Glauben Sie, Sie werden auch eine perfekte Mutter? Macht Ihnen das Angst? Ich glaube, jeder hat Angst vor diesem Schritt, aber je mehr Zeit vergeht, desto öfter sage ich mir, dass es eine grossartige Erfahrung sein wird! Natürlich will ich eine gute Mutter sein und eine gute Beziehung zu meinem Kind haben. Ich will mein Kind stark machen, ihm Werte mitgeben und dafür sorgen, dass es in der Welt etwas Positives bewirkt. Und so etwas kommt von den Eltern, das wird mein neuer Job sein. Sie haben einmal gesagt, Sie möchten «the best tennis player» der Welt werden, ohne Geschlechtsangabe. Finden Sie, Sie haben dieses Ziel erreicht? Man nennt Cristiano Ronaldo nie den besten Spieler im Männerfussball. Wieso müsste man ausdrücklich erwähnen, dass ich eine Frau bin? Ich spiele seit meinem zweiten Lebensjahr, und ich habe nie jemanden so über Michael Jordan oder Le

Bron James sprechen hören. Ich will allen Frauen zeigen, dass unser Geschlecht uns nicht zu Unterlegenen macht. Diese Sichtweise setzt sich trotz allem endlich durch, und man versteht langsam, dass ein grosser Athlet ein grosser Athlet ist, nicht ein grosser Mann oder eine grosse Frau, einfach Athlet. Hoffen wir, dass durch mich Sportlerinnen bald ein wenig mehr Anerkennung erhalten. Sie haben viele Rückschläge überwunden, sind dank Ihrer Kraft und Ihres Muts eine Ikone und eine Leitfigur geworden. Wie haben Sie diese Eigenschaften entwickelt? Meine Kraft ist sicher angeboren, sie war schon in mir. Sie kommt von meinen Eltern, an denen ich mich als Heranwachsende orientiert habe, besonders an meiner Mutter. Diese Kraft habe ich kultiviert. Man muss sie pflegen wie eine Pflanze, der man Wasser und Licht gibt. Genau das habe ich getan. Und manche Erfahrungen, die ich lieber nicht gemacht hätte, mit denen ich aber umgehen musste, haben mir letztlich mental geholfen.

FOTOS ZVG

Serena Williams gibt es nur im Superlativ. Sie ist die beste Tennisspielerin der Welt, und ihre Rekorde sprechen für sich. Achtmal Weltranglistenerste, manchmal mehrere Jahre in Folge. Neununddreissig Grand Slams in zwanzig Jahren Karriere – beständig wie kaum jemand sonst. Im letzten Januar ein spektakulärer Sieg gegen ihre Schwester Venus an den Australian Open. Zahlreiche Businesserfolge und ein überschäumendes Temperament, das sie in den Dienst der vielen Anliegen stellt, für die sie sich einsetzt. Wir treffen sie in Florida mit ihrem Sponsor Audemars Piguet, während der Rest der Welt erfährt, dass sie bei ihrem Sieg in Australien zehn Wochen schwanger war. Ihr Babybauch ist schon recht rund, doch die Serena, die uns gegenübersitzt, ist nach wie vor eine richtige Kämpfernatur – mit grossem Herzen.

FOTOS Audemars Piguet

Bijoux

Vielleicht hat nicht jeder die gleiche mentale Kraft? Ich meine eher: Doch, jeder hat die Möglichkeit. Wir sind alle Menschen, wir können alle die gleichen Verletzungen erleiden, aber die Art, wie wir mit Rückschlägen umgehen, erlaubt uns, besser zu werden. Sie glauben also, dass wir alle so selbstbewusst sein können wie Sie, uns genauso selbst respektieren und lieben können? Natürlich. Ich bin nicht mit dieser Sicherheit geboren! Ich war ein seltsamer Teenager, ich mochte mich selbst nicht besonders. Ich musste die Liebe zu mir selbst entwickeln, und das ist auch normal. Genau das sage ich jungen Mädchen: Dieses Selbstvertrauen muss man aufbauen, indem man an sich glaubt. Indem man sich jeden Tag sagt, dass man die Beste ist, nicht aus einem speziellen Grund, sondern einfach in den Spiegel sehen und sagen, dass man die Beste ist. Deswegen spiele ich gern diese Rolle als Vorbild, als Beispiel, denn ich bin in der glücklichen Lage, dass ich junge Menschen ermutigen kann. Sie sind unsere Zukunft, sie müssen stark sein und an sich glauben. Ich will mein Bestes leisten, um sie, wie ich hoffe, dazu anzuregen, ihr Bestes zu leisten. Wie drückt sich diese Besonderheit in Ihrem Stil aus? Sie sind immer im Fokus der Öffentlichkeit. Hat die Mode Ihnen geholfen, das Image aufzubauen, das Sie ausstrahlen wollten? Ich liebe Mode, ich habe Mode studiert. Ich bin gern meine eigene Stylistin, entwerfe Outfits und kombiniere Stücke. Mein Stil hat sich weiterentwickelt, jetzt bin ich eleganter, ich habe meine eigene Linie. Doch als ich jünger war, habe ich ausgefallene und schrille Sachen getragen. Ich hatte Spass daran, aber mein Image hat sich dadurch ergeben, dass ich immer sichtbarer wurde. Als ich antrat, hatte noch niemand ein afroamerikanisches Mädchen Tennis spielen sehen, das gut war. Das war eine Sensation. Dann haben sich alle daran gewöhnt, aber ich bin immer die gleiche geblieben. Eine positive, widerstandsfähige Person, die sich alles, was sie hat, erkämpfen musste. Diese Einstellung kann ich empfehlen. Es war manchmal sehr schwierig, und ich hatte zu leiden, aber eigentlich muss man nur sein bestmögliches Selbst sein. Authentizität ist so wichtig, ich habe nicht die Geduld, drei oder vier unterschiedliche Personen darzustellen, ein Image zu konstruieren. Ich habe als Kind angefangen, mit dem Aufwachsen verändert man sich, wird reifer, aber niemand hat mir je gesagt, ich müsse auf mein Image achten. Und das ist auch gut, ich konnte immer ich selbst sein. Ich muss heute nicht so tun, als wäre ich jemand anderes. Sie sind eine sehr aktive Botschafterin von Audemars Piguet. Sie tragen die Uhren, wenn Sie spielen, und zwar nicht irgendwelche Modelle. In Sydney haben Sie eine diamantbesetzte Millenary mit Alligatorarmband getragen, in Wimbledon eine Royal Oak für Linkshänder und an

der Met-Gala im April diese spektakuläre Uhr. Wie wählen Sie die Modelle aus? Es ist eine besondere Beziehung! Dieses Jahr hatten wir ein fantastisches Konzept: Jede Uhr, die ich trage, sollte zu meinem Outfit passen, wir hatten viele verschiedene Armbänder. Ich habe mich für die Millenary entschieden, nachdem ich die Royal Oak, die ich liebe, oft getragen hatte. Sie ist ikonisch! Schliesslich konnte ich nur noch ein Turnier spielen (AdR: Sie wurde vor Anfang der Saison schwanger), aber mit einem sehr guten Resultat, also war das tatsächlich wichtig! (Sie lacht laut.) Ich kann kaum erwarten, in den Tenniszirkus zurückzukehren und den Rest der Modelle zu tragen. Das war ein wirklich tolles Projekt. Und das ist es übrigens, was ich an Audemars Piguet schätze, wir haben eine echte Partnerschaft. Wir teilen unsere Ideen und unsere Wünsche. Unsere Beziehung reicht so weit zurück, sie ist wirklich toll. Die Diamond Outrage, die ich am Met-Ball getragen habe, ist definitiv eine meiner liebsten Uhren. Sie ist so avantgardistisch und einzigartig, sie war das sensationellste Stück, das ich an dem Abend gesehen habe. So raffiniert, rebellisch und zugleich wunderschön! Planen Sie, selbst eine Uhr zu entwerfen? Ich bin sicher, das wird irgendwann passieren, aber momentan wäre das schwierig, mit meiner Modemarke, dem Tennis und all den Aktivitäten, in die ich sonst involviert bin. Die jetzige Zusammenarbeit ist fantastisch, so wie sie ist. Sie sind eine leidenschaftliche Feministin. Ist es heute schwierig, für die Gleichbehandlung der Geschlechter zu kämpfen und zugleich sexy und weiblich zu sein? Das denke ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, man muss zu sich selbst und zu seinen Werten stehen. Frauen sind fantastisch und sollten auf das vertrauen, was sie sind. Wenn ich weiblich bin und Mode liebe, sollte ich so meine Ansichten verbreiten, ich muss mich nicht selbst ändern. Man muss sich nicht verstecken, um Feministin zu sein, so steckt man doch nur Frauen in eine Schublade und schreibt ihnen ein bestimmtes Aussehen vor. Genau das bekämpft der Feminismus; diese einengenden Vorstellungen. Jede hat das Recht, Feministin zu sein, es zählt, was man fühlt und ausdrückt, woran man glaubt. Und wenn ich etwas trage, das zu sexy ist, dann bin das ich, und ich muss mich nicht den Vorstellungen anderer anpassen. Weg mit diesen Schubladen, es gibt sie nicht, seid euch selbst! Ich habe zigmal diese Werbung von Berlei gesehen, in der Sie so unbeschwert tanzen. Auch in Beyoncés LemonadeVideo hat man sie natürlich tanzen sehen. Tanz ist in Ihrem Leben eindeutig etwas Wichtiges. Bleiben Sie so in Form, wenn Sie nicht Tennis spielen? Ja, das hilft mir tatsächlich! Ich gehe nicht gern ins Gym, nach zwanzig Jahren Tennis ist das langweilig. Also versuche ich, auf andere Weise aktiv zu bleiben, und Tanzen gehört dazu. Ich mag es unheimlich, es macht riesigen Spass, aber es ist so hart. Zumindest genau der Tanzstil, der mir gefällt. Er ist viel anstrengender, als ich gedacht hatte! Ist ganz allgemein «Spass haben» Ihr Mantra für den Alltag? Ich bin überzeugt, dass Lachen und Freude der Schlüssel zu einem langen Leben sind, wir sind nicht lange da, wir müssen es wirklich geniessen. Sich amüsieren, lächeln, sich freuen. Aber ich kann mich auch für Themen einsetzen, die mir am Herzen liegen, ich kämpfe gern (lacht laut). Wenn man sich

FOTOS Audemars Piguet

Sie sagen, Ihre Geschichte sei universell. Dabei sind Sie so einzigartig! Ich bin nicht reich geboren, ich hatte nicht viel, aber ich habe hart gearbeitet. Mein Talent war mir nicht gegeben, ich habe es aufgebaut. Ich habe jeden Tag gearbeitet, um die Beste zu werden, genau das wollte ich. Wenn jemand Ziele hat und an sich glaubt, ist das möglich. Natürlich vielleicht nicht im gleichen Mass für alle. Andererseits darf jeder Träume haben, und das ist meine Botschaft: Lasst euch von niemandem aufhalten.

wirklich mit einer Sache identifiziert, findet man darin so viel Befriedigung, es ist eine Mission. Aus diesem Grund habe ich zum Beispiel Französisch gelernt, damit ich kommunizieren kann, wenn ich für meine Stiftung in bestimmte afrikanische Länder reise. Ich will immer all meine Unternehmungen im Griff haben. Und doch muss es manchmal belasten, eine solche Symbolfigur zu sein. Ihr Podest scheint immer höher zu werden, Sie sind fast unberührbar. Stimmt, manchmal ist es schwer. Besonders wenn ich auf den Platz gehe und jeder erwartet, dass ich gewinne. Der Druck ist hoch, aber dann schaue ich das grosse Ganze an, und mir wird klar, warum ich da bin. Ich spiele gerade Tennis, ich reise, ich mache, was ich liebe. Dann sage ich mir: «Welcher Druck, Serena?» So sehe ich das: mit Distanz. Wenn man mit so etwas umgehen muss, ist es wichtig, dass man immer diese Distanz einnehmen kann, tief durchatmet und den Moment geniesst. Es wird immer neue Ziele geben, neue Herausforderungen, aber momentan sage ich mir, dass ich erreicht habe, was ich erreichen wollte. Ich muss kein nächstes Match und kein nächstes Turnier

gewinnen. Aber ich habe Lust dazu, und ich werde es tun, und das ist die beste Voraussetzung! Ich werde immer noch da sein, wenn mein Baby auf der Welt ist. In einer sehr schönen Rede haben Sie Maya Angelou zitiert, auch Nelson Mandela. Sie sind viel gereist, engagieren sich für so viele Dinge. Was inspiriert Sie heute am meisten? Meine Inspiration ist es, andere zu inspirieren. Ich denke, egal was man auf dieser Welt macht, wenn man jemanden inspiriert, egal wen, dann bewirkt man etwas, weil derjenige den nächsten inspirieren wird. Wenn man der Welt etwas Positives vermittelt, entsteht ein Dominoeffekt, und genau das mache ich. So viele Dinge laufen schlecht, ich will mein Möglichstes tun. Ich habe Maya Angelou mehrmals getroffen, und wir haben Zeit miteinander verbracht. Nelson Mandela zu treffen war natürlich eine erhebende Erfahrung. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man über das hinwegkommt, was er erlebt hat. Aber meine Mutter und meine Schwester inspirieren mich ebenfalls jeden Tag. Sie kämpfen seit zwanzig Jahren für eine gerechtere Welt. Glauben Sie,

die Dinge ändern sich? Gibt es mehr Gleichbehandlung für alle Hautfarben und soziale Gruppen? Ich glaube, da gibt es tatsächlich Fortschritte. Im Tennis bekommen die Frauen inzwischen die gleichen Preisgelder wie die Männer und dürfen auf dem Center Court spielen. Doch für Gleichbehandlung müssen wir weiter kämpfen, nichts ändert sich über Nacht, wir müssen hartnäckig bleiben. Und immer andere dazu anregen, den Kampf weiterzuführen. www.audemarspiguet.com

«Diese Kraft habe ich kultiviert. Man muss sie pflegen wie eine Pflanze, der man Wasser und Licht gibt.» 39

Bijoux

KARLIE KLOSS IM INTERVIEW Topmodel Karlie Kloss ist das Gesicht von Swarovski und strahlt als moderne Audrey Hepburn und Marylin Monroe in den Swarovski Filmen. Im Interview mit L’OFFICIEL Schweiz gewährt die 1.85 m grosse Schönheit Einblicke in ihren Alltag. Von LENA STÄHELI

FOTOS ZVG

Karlie Kloss in der neuen Kollektion von Swarovski REMIX.

STYLE Bijoux L’OFFICIEL Schweiz: War es schon immer Ihr Traum, Model zu werden? Karlie Kloss: Nein, ich wollte ursprünglich in die Fussstapfen meines Vaters treten. Er war Arzt und daher dachte ich, dass auch ich eines Tages als Ärztin tätig sein würde. Allerdings war dem nicht so, und ich geriet völlig unvorhergesehen ins Modelbusiness. Eine unglaubliche Chance, die mir diverse Türen geöffnet hat. Haben Sie sich die Modeindustrie so vorgestellt, wie sie diese vorgefunden haben? Glauben Sie mir, niemand kann ein Teenagermädchen aus dem mittleren Westen auf die verrückte Modeszene vorbereiten. Das ist schlichtweg unmöglich! Ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie der Alltag eines Models funktioniert oder wie ein Shooting abläuft. Das waren Dinge mit denen ich mich nicht beschäftigt hatte. Heute bin ich aber unglaublich dankbar und glücklich, dass ich Teil einer solch pulsierenden und kreativen Branche sein darf. Gibt es ein Highlight in Ihrer bisherigen Kariere? Vielleicht eine Zusammenarbeit mit einem Lieblingsfotografen? Ich hatte das Glück, die ganze Welt zu bereisen. Für Fotostrecken war ich in Bondi Beach in Australien oder bei SpaceX in Kalifornien – und natürlich an allen Orte, die dazwischen liegen. Es ist wahnsinnig aufregend, als junge Frau, so viele Orte auf der Welt gesehen zu haben, und es erweitert den Horizont unglaublich. Fremde Länder kennenzulernen, deren Kulturen zu entdecken – ja, das ist eine der schönen Seiten des Jobs. Betreffend Ihrer Frage nach einem Lieblingsfotografen: Es war ein Privileg, mit Steven Meisel zu arbeiten. Einem Topfotografen bei seiner Arbeit zusehen zu können und ihn bei seinen Gedankengängen und der Umsetzung seiner Visionen zu beobachten, ist beeindruckend. Diese Zusammenarbeit war eine wunderbare Erfahrung, die ich niemals vergessen werde. Sie sind bekannt für Ihre Liebe zum Sport. Wie kommen sie am besten in Form? Ich liebe, es verschiedene Trainingsarten miteinander zu mischen. Dadurch habe ich Abwechslung, und es wird bestimmt nie langweilig. Ich wechsle praktisch täglich zwischen Jogging, Boxen oder Radfahren. Aktiv zu sein ist für mich eine Art Therapie, und dabei lade ich meine Batterien immer wieder neu auf.

Was sind Ihre liebsten Orte in NYC? The Elk for Coffee und The Egg Shop oder Two Hands sind meine Lieblingsplätze fürs Frühstück. Ausserdem ist New York eine wunderbare Stadt für Radtouren entlang der West Side oder über die Brooklyn Bridge – unglaublich! Haben Sie Idole oder Vorbilder aus der Modeindustrie? Was fasziniert Sie an diesen Personen? Ich bin ein grosser Fan von Christy Turlington. Ihre Arbeit in der Modebranche ist einmalig. Witzigerweise musste ich bei unserer ersten Begegnung doch tatsächlich weinen – vor Glück natürlich. Sie arbeiten seit einiger Zeit mit Swarovski zusammen. Was begeistert Sie an diesem Schmucklabel? Was hat Sie zu einer Kooperation bewogen? Schon als kleines Mädchen wurde ich von den zeitlosen Schmuckstücken aus dem Hause Swarovski in einen Bann gezogen. Das Funkeln und Glitzern der Kristalle hatte eine magische Wirkung auf mich. Zudem finde ich es sehr schön, dass Swarovski ein Familienunternehmen ist, das mit einem Fokus auf Innovation und Handwerkskunst stetig wächst und trotzdem seiner Linie treu bleibt.

habe ich viel über meinen Körper und die Körpersprache gelernt. Das waren wichtige Erfahrungen – sowohl für das Modeln als auch für die Schauspielerei. Können Sie sich mit Audrey Hepurn oder mit Marilyn Monroe besser identifizieren? Audrey Hepburn. Ich liebe ihren eleganten und femininen Stil. Schmuck als Geschenk – wie wichtig ist es Ihnen, Geschenke zu erhalten? Und selbst zu schenken? Über Geschenke, die von Herzen kommen, freue ich mich auf jeden Fall. Und ich liebe es, mir passende Geschenke zu überlegen und dann zu schenken. Wenn ich unterwegs bin, schaue ich mich immer nach kleinen Souvenirs um und verschenke sie an meine Liebsten. Es ist eine schöne Geste, an Freunde und Familie zu denken, während man reist. Was sind Ihre Ziele für die Zukunft? Es gibt so vieles, was ich noch gerne machen möchte. Ich weiss nicht, wohin mich meine Modelkarriere noch bringen wird. Ich bin gespannt und lasse die Zukunft auf mich zukommen. www.swarovksi.com

Gibt es ein Lieblingsstück aus der momentanen Kollektion? Ich liebe die Crystalline Uhr. Perfekt für den Tag, aber auch für die Nacht – ein Klassiker. Klassische Filme wie «Frühstück bei Tiffanys» oder «Blondinen bevorzugt» dienten als Vorbilder für Ihre Kurzfilme. Wie hat es sich angefühlt, diesen Glanz in den Rollen von Audrey Hepburn und Marylin Monroe wieder neu hervorzurufen? Ich hatte die Zeit meines Lebens! Das Styling, die Choreografie und das Tanzen – es war alles so eindrücklich und machte wahnsinnig viel Spass. Gibt es grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Modelbusiness und der Schauspielerei? Ich glaube, beides geht Hand in Hand, man muss sich mit der Rolle, die man spielt, identifizieren. Um eine Geschichte wahrheitsgetreu erzählen oder spielen zu können, muss man sich in einen Charakter hineinversetzen und diesen stetig weiterentwickeln. Als Kind habe ich Ballett getanzt, und das war ein grosser Vorteil, denn dort

STYLE

FASHION & THE CITY Wieso zieht man sich in Paris, Tokio, Berlin oder Zürich unterschiedlich an? Was verrät die Mode über die Landschaften, Kulturen und Menschen, die Mode entstehen sehen, machen und leben? Wir begeben uns auf urbane Feldforschung.

PARIS: Styl istin Giovanna Batt

aglia.

FOTOS ZVG; Carola De Armas via Blaublut Edition; Jason Jean via Blaublut Edition; imaxtree.com; Vetements

Von VALÉRIE FROMONT

STYLE

ie Orientierungspunkte ändern sich jedes Jahr, aber das Prinzip bleibt gleich: In Berlin, London, Paris oder New York drängen sich die coolen Kids an den Türen der schrillsten Clubs einer Stadt, all ihre Wunschträume auf deren kreatives Magma ausgerichtet. Sie legen sich ins Zeug, eifrig und wie im Rausch, brauchen Stunden, um sich einen Look zu basteln, mit dem sie beim Türsteher durchkommen und Teil der bunten Fauna werden. Sie sind um die 20 und wollen Zugang zu jenen Orten, die sie für das Tor zu ihren Träumen halten. Erst recht jene, die auf dem Land oder in Vororten aufgewachsen sind und für die die Grossstadt ein Synonym für die Freiheit ist, die in ihren jugendlichen Träumen nach und nach Gestalt angenommen hat. Sich anzuziehen, um zu werden, wer man ist. Um Zugang zu den Orten oder Ereignissen zu erhalten, die man begehrt. Um sich in eine Gruppe einzufügen oder sich zu unterscheiden. Für dieses Gefühl, ganz eins zu sein mit dem Geist eines Stadtviertels, eines Landes, einer Kultur und ihrer Schauplätze. Die Stadt formt Gewohnheiten und Looks, Snobismen und Akzente, Ausdrucksweisen und Absatzhöhen. Die Anlage und Architektur einer Stadt zeichnet teils die Lebensart mit vor, die wiederum bestimmt, wie sich die Einwohner kleiden. Die Architektur als politisches und gesellschaftliches Instrument gibt einer Epoche Gestalt und entwirft ihre kulturellen Umrisse. Das gilt für Versailles ebenso wie für Chandigarh und Brooklyn. Eine Stadt ist Geschichte, ist eine Geisteshaltung, eine kulturelle Ursuppe, die in der Mode, aufnahmefähig und rebellisch wie sie ist, feinsinnig und unmittelbar wie nirgends sonst zum Ausdruck kommt. Es ist nicht erstaunlich, dass Mary Quants Minirock in London das Licht der Welt erblickte, oder auch die Punkbewegung. In einer traditionsverkrusteten Stadt, in der die Kinder auch heute noch meist in Uniform zur Schule gehen, sorgt die Gegenkultur für die nötige Luft zum Atmen. In Paris, der Wiege der Haute Couture, gilt Eleganz als das Spiel, sich hinter einem möglichst natürlichen Äusseren zu verbergen. Ihre Wurzeln sind vor allem die Filme der Nouvelle Vague. In New York hingegen erkämpft man sich seinen Rang in den sozialen Schichten durch Insider-Wissen über die geltenden Codes und den sehr entschlossenen Willen, sich diesen anzupassen. Sogar die Sportswear kann sich als komplexes semiotisches System entpuppen, wo jedes Detail Bedeutung erhält – wie etwa im Fall der populären Marke Supreme mit ihrem überbordenden Snobismus. Die Entstehung des Street Style in den Nullerjahren ist in dieser Hinsicht symptomatisch für eine Gesellschaft, die ihre Markierungen, Werte und Bezugspunkte in der obsessiven und nie endenden Lektüre ihres digitalen Spiegelbildes sucht. Eine neue Art der ethnologischen Studie – mit Metadaten und unendlichen Verästelungen: Die Strasse und der Rand der Laufstege erzählen, wie sich Kulte definieren, wie Stämme einander erkennen, welche Signifikanten eine Gesellschaft erwählt und zu ihrem Horizont erklärt. Ich erinnere mich, wie ich als junge Journalistin während den Fashion Weeks, die ich besuchte, diesen Schauer erlebte. Mein erstes Sesam-öffne-dich verdanke ich einem weissen Kleid von Zara, das ich mit einer gehörigen Prise Selbstvertrauen und Lässigkeit und völlig ohne das Gefühl, ein Sakrileg zu begehen, trug. Es war in Paris bei der Schau von Kris van Asche, zu jener Zeit, als er gerade Creative Director von Dior Homme geworden war. Ich lief mit schwungvollem Schritt durch die Security, als würde ich einen Supermarkt betreten. Als die Einladungen zahlreicher wurden, hatte ich

New York: Bloggerin Vanessa Hong.

tem ne von Ve : K a mp a g Schweiz h. latz, Zü r ic L im matp

ents S/S 2

018 a m

das Glück, den Modezirkus, der von einer Stadt zur nächsten zog, aus nächster Nähe beobachten zu können. Die Mode war ähnlich und doch anders, bemüht, sich den Klischees des einheimischen Stils anzupassen und diese dadurch zu verfestigen. Dieser Pseudoregionalismus ist rührend in einer Industrie, die doch eigentlich hyperglobalisiert ist. Man kleidet sich nicht auf gleiche Art für die Schauen von Dolce e Gabbana in Mailand, Chanel in Paris oder Ralph Lauren in New York. Man versucht ein wenig, den Codes zu folgen. Nicht nur den rein stilistischen der Labels, sondern auch jenen aus der Vorstellungswelt des Designhauses: ein sinnliches neapolitanisches Bankett, ein Dinner im Ritz oder Cocktails in den Hamptons. Die Menschen, denen man an solchen Anlässen begegnen könnte, die Erwartungen, die man an sie hat, die Stimmung, die Architektur und die Landschaft, die den Moment prägen: All diese Elemente definieren ein kulturelles Milieu und ein stilistisches Repertoire, das in jeder Stadt anders ist. Wo steht die Schweiz bei alledem? Es gibt hier keine grosse Fashion Week, dafür aber einige Klischees, die sich hartnäckig halten: Man darf auf gar keinen Fall übertreiben. Zu zeigen, dass man sich mit dem Outfit Mühe gegeben hat, gilt als Beweis für schlechten Geschmack, bestenfalls als ein wenig peinlich. Was trotzdem etwas anderes ist als die Schlichtheit à la française, wie sie an Jane Birkin, Françoise Hardy oder in heutiger Zeit Emmanuelle Alt und Inès de la Fressange zu sehen ist. Auch wenn die Schlichtheit im französischen Stil davon herrührt, nicht (zu) künstlich auszusehen, verzichtet sie nie auf einen gewissen Chic. Schlichtheit wird an den Ufern der Limmat jedoch radikaler verstanden, eher im Sinne des Bauhaus. Eine schwarze Jeans, ein weisses T-Shirt, an Feiertagen sogar ein weisses Hemd. Natürlich müssen es die «richtigen» schwarzen Jeans und dazu passend die «richtigen» Sneakers sein, aber im Grossen und Ganzen wird der Snobismus des Normcore zum Konzept erhoben. Es ist gar nicht so erstaunlich, dass die Marke Vetements dieses Jahr entschieden hat, ihren Hauptsitz nach Zürich zu verlegen. Dieser Mangel an Aufhübschung zugunsten einer soliden Basis ist etwas zutiefst Helvetisches. Er zeugt von Bodenständigkeit, der Vernunft, den Kartoffelvorrat im Winter einzuteilen, damit jeden Tag die gleiche Menge auf den Tisch kommt, statt für einen Abend bei einem grossen Gratin zu schlemmen und am nächsten Tag weiterzusehen. Ähnlich verhält es sich auch mit der Schweizer Textilindustrie. In St. Gallen stieg die Anzahl Stellen im Textilsektor in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dank des Booms in der Stickerei um 90 Prozent. Damals begann die Schweiz, für die Haute Couture in Paris Stoffe zu liefern. Die Schweiz webt und bestickt die Mode mit erhabenen, stillen Handgriffen. Mehr Wurzeln als Flügel. Was Snobismus nicht ausschliesst. Um Ihnen zu zeigen, wie tief diese Logik verankert ist: Ich habe einmal einen Pullover bei Céline gekauft, im Schlussverkauf, aber immerhin. Nach meiner – recht destruktiven – Überlegung war er die Anschaffung wert, weil er aussah wie bei der Migros gekauft. Das fand ich als Idee total schick: Die Verrückte, die sich bei Céline etwas kauft, aber auf keinen Fall möchte, dass man es merkt, während die Modeindustrie im Kern auf dem gegenteiligen Prinzip beruht: die Menschen zum Kauf von Kleidung anzuregen, die so ähnlich aussieht wie auf dem Laufsteg, und von Parfums, mit denen sie einen Nanopartikel des Haute Couture-Universums einer Marke erwerben. Der galaktische Snobismus von Supreme kann mit dem Migros-Syndrom nicht im Entferntesten mithalten. Und auch wenn man sicher ohne Ende über die

FOTOS ZVG; Carola De Armas via Blaublut Edition; Jason Jean via Blaublut Edition; imaxtree.com; Vetements

STYLE

STYLE Unterschiede zwischen Deutschschweizern, Romands und Tessinern reden könnte – ganz zu schweigen von den Rätoromanen, die sicher einen ganz eigenen Modegeschmack haben – funktioniert die gesamte Schweiz in etwa nach diesem Prinzip. Ein letzter Rat: Um eine Stadt kennenzulernen, lassen Sie besser die Sehenswürdigkeiten links liegen und gehen schnurstracks in die grossen Kaufhäuser. Diese Orte bieten echte kulturelle Akklimatisierung, wobei lokale Besonderheiten infolge der Globalisierung leider ein wenig gefährdet sind. Überall auf der Welt finden sich zunehmend die gleichen Marken und die gleiche Kleidung. Und dennoch! Die Gelegenheit, mit anthropologischem Blick die Regale der Warenhäuser zu durchstöbern, bleibt sehr lehrreich. Zum einen, weil dort oft die talentiertesten Stylisten des Landes vertreten sind, zum anderen, schauen Sie sich die Verkäuferinnen an, das Blau auf ihren Lidern, die hölzernen Geländer, liebkost von so vielen Händen, Kunden, die froh sind, einen Moment lang ihrem gewohnten Leben zu entkommen und sich in die Umarmung des Kaufhauses zu kuscheln, das immer wieder neue Wünsche weckt. Atmen Sie die Düfte ein, hören Sie die Akzente, schauen Sie, wie Hosen gefaltet und Pullover eingeräumt sind, wie andere Kundinnen aussehen. Mit geschärften Sinnen finden Sie bei Liberty’s, Bon Marché, Bergdorf Goodman, bei Bongénie Grieder oder sogar (ganz besonders!) in der Migros ebenso wertvolle Informationen über Ihre Umgebung und die Menschen, die dort leben, wie im besten Reiseführer. Die Welt durch die (kleine) Lupe der Mode betrachtet: Was ist die Umgebung um einen herum denn letztendlich anderes als der einzigartige Blick, der auf sie gerichtet ist?

London: Blog geri n Clara Paget.

Mailand: Bloggerin Patricia Manfield.

STYLE

EXZEN

Wang Chen Tsai-Hsia tanzt kurz vor dem 40-jährigen Jubiläum des 1978 gegründeten Hauses Shiatzy Chen auf allen Hochzeiten. Ob Mode, Design oder Gastronomie: Die taiwanesische Designerin zelebriert ihren Lebensstil mit Gelassenheit und Intuition. Von Jeanne Potter

ang Chen Tsai-Hsia hat einen treffenden Spitznamen: «Coco Chanel von Taiwan». Der Gründerin der Shiatzy-Gruppe ist es gelungen, innerhalb von 40 Jahren einen Schmelztiegel der Kulturen und des Handwerks von Orient und Okzident aufzubauen, als ob Paris und Peking, die Antike und die Gegenwart aufeinanderprallten. Zu Shiatzy Chen gehört das Know-how der französischen Haute Couture ebenso wie das Kunsthandwerk Chinas. Der eklektische Stil ist in

der Geschichte verwurzelt, jedoch mit Bezug zur Gegenwart, zwischen Kawaii und Pariser Klassizismus. Eine FusionMode also, die der aus Changhua stammenden Designerin auch jenseits des Prêt-à-porter Erfolg brachte: Nach der Womenswear kam 1987 die Menswear, dann folgten die Accessoires: Handtaschen, Schuhe, Schmuck etc. Doch Wang Chen Tsai-Hsia ging noch weiter und lancierte 2003 eine Linie mit Dekoration und Möbeln. Dabei behielt sie stets die Prinzipien im Auge, für die sie sich 1978 entschieden hatte.

Althergebrachte Techniken Mit nur 27 Jahren entschied sich Wang Chen Tsai-Hsia mit ihrem Gefährten Wang Yuan-Hong, eine Prêt-à-porter-Marke zu gründen. Als Businessman kannte er die Maschinerie des Textilmarktes gut, während sie als erfahrene Schneiderin schon seit ihrer Kindheit ihre Karriere vorbereitet hatte – das älteste von sieben Kindern hatte auf der Suche nach kulturellen oder künstlerischen Entdeckungen viele Bücher regelrecht verschlungen. Mit Shiatzy Chen möchte die junge Taiwanerin einen «neuen Stil Chinas» etablieren, ohne sich

FOTOS ZVG; Marcio Madeira; Livre «Shiatzy Chen» (Assouline, 2015); Instagram

Wang Chen Tsai-Hsia nach der Modeschau von Shiatzy Chen Frühjahr/Sommer 2017 in Paris.

STYLE

TRISCH 1

1. Silhouetten der Modeschau Herbst/ Winter 2017/18. 2. Ein Seidenstoff aus dem 17. Jahrhundert. 3. Beim Coiffeur in Peking, 1869. 4. Ein Look der Modeschau Herbst/ Winter 2017/18. 5. Eine der von der Song-Dynastie beeinflussten Kreationen von Shiatzy Chen.

3 5

von anderen Kollektionen oder Trends beeinflussen zu lassen. Ganz nach dem Motto der ursprünglichen Idee lässt sich die Marke Zeit. Sie verwendet in den Prêt-à-porter-Kollektionen altüberlieferte Techniken wie das Suzhou, eine 4 000 Jahre alte Kunst, bei der ein Motiv aus Seidenfäden auf Seide gestickt wird. Das Paar hat so in einem Nischenmarkt einen der grössten Erfolge der letzten vierzig Jahre feiern können. Lebensstil Schon bald beeilten sich Diplomaten

und Celebrities, das jeweils Neuste von Shiatzy Chen zu ergattern. Daraufhin schwappte die Welle nach ganz China und auch nach Paris über, wo die Designerin ein Studio und ihren ersten Flagshipstore in Europa eröffnete. Durch ihre enge Verbindung mit der Stadt und dem dortigen Handwerk entschied sie sich, auch ihre Modeschauen in Paris zu zeigen. Die Marke ist bald weltweit an 66 Adressen vertreten, wobei alle Stores von Spitzenarchitekten wie Jaya Ibrahim oder Johannes Hartfuss konzipiert wurden. 2008 eröffnete Wang Chen Tsai-Hsia,

die eine Vorliebe für die Song-Dynastie hat ( 10. bis 13. Jahrhundert), einen grossen Teetempel im pulsierenden Quartier Da’an in Taipei. Unabhängig von der Shiatzy Chen-Gruppe pflegt das Label Cha Cha Thé einen Lebensstil, der ThaiHsia sehr viel bedeutet. In der Boutique mit den klaren Linien können über 36 Teesorten degustiert werden, ganz nach der Han-Tradition in Stille und ohne auf die Uhr zu schauen. Shiatzy Chen, 262, rue Saint-Honoré, Paris. www.shiatzychen.com und www.chachathe.com

STYLE

«Back to School» Von Fendi Die neue, kleine Tasche des römischen Hauses ist überraschend vielseitig und praktisch. Von Léa Trichter-Pariente

Wortspiel Entworfen hat den Rucksack die Chefdesignerin für Accessoires Silvia Venturini Fendi für die Pre-Fall-Kollektion 2017. Sie verbindet damit Kreativität und Funktionalität. Der nicht ganz ernst gemeinte Name ist eine Anspielung auf die Schule, wo Rucksäcke das

Bild prägen, und gleichzeitig auch auf das englische Wort für Rucksack – Backpack. Tasche für jede Gelegenheit «Back to School» wird in den toskanischen Ateliers des Hauses Fendi von Hand in zwei Grössen hergestellt (Normal und Mini) und ist in mehreren einfarbigen Lederausführungen erhältlich (braun, schwarz, himmelblau, gelb). Zum Verlieben ist die Version Mini in Schwarz mit bunten Fellpompons. Kendall Jenner, Gigi und Bella Hadid sind bereits im Besitz der kleinen, alltagstauglichen Tasche, die ohne Zweifel das Zeug zum Klassiker hat. www.fendi.com

FOTOS Adriano Russo

Innovation und Style Der raffinierte Rucksack «Back to School» lässt sich dank eines durchdachten Mechanismus mittels Gleiten der Kette in Sekundenschnelle in eine Umhängetasche verwandeln. Mit ihrem modernen, minimalistischen und edlen Look passt sich die elegante Tasche den verschiedensten Silhouetten an.

STYLE

Bella Hadid (links) und Gigi Hadid tragen Taschen «Back to School» aus Glattleder, CHF 1 930. Sie sind komplett in Fendi gekleidet.

FOTOS ZVG, ZVG Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris; Dalmas / SIPA; Vestiaire Collective, www.vestiarecollective.com; Chanel; Collection du Patrimoine Louis Vuitton © Collection Louis Vuitton; Hermès; Céline; Byronesque

STYLE

«Man muss sich nicht mehr

schämen, Second-Hand-

Luxusartikel zu kaufen oder zu

verkaufen. Dank dem Internet

kann man alles vor dem Bildschirm

Finalized

erledigen, und dieses Tauschsystem

kommt sogar in Mode»

Vintage MIT STIL

STYLE

Trendige Secondhand-Läden, Wiederverkaufsseiten, Luxus aus zweiter Hand: Fashionistas lassen sich von der Vergangenheit inspirieren und geben schönen Stücken ein zweites Leben. Von Sophie Abriat

ährend der letzten Fashion Week drängten sich am 4. und 5. März zahlreiche Sammler in ein Pornokino in Paris, wo Byronesque, der Online-Shop für Sammlerstücke, einen Vintage-Verkauf der Maison Margiela organisierte. 300 legendäre Modelle aus den Jahren 1989 bis 2009 wurden angeboten: Ballerinas, ärmellose Jacken aus Lederhandschuhen, Plastikmäntel, Strickwaren und vieles mehr. «Die Archive der Maison Margiela beeinflussen die aktuelle Mode stark. Vetements und Demna Gvasalia haben die Begeisterung für diese Silhouetten angefacht. Sie gaben uns, was uns allen gefehlt hatte und befeuerten den Wunsch, das Original zu kaufen», meint Gill Linton, die Gründerin von Byronesque. Die französische Unisex-Marke Avoc präsentierte ihre Herbst-/Winterkollektion 2017/2018 in der Vintage-Boutique Kiliwatch, zwei Monate später organisierte der Modeschöpfer Neith Nyer seine Modeschau im Secondhand-Shop Guerrisol. Die Vintage-Welle rollt inzwischen so schnell, dass das Wort inflationär für jedes nur ein bisschen nach Retro aussehende Stück verwendet wird:

Altkleider, Luxusartikel aus zweiter Hand, Adidas-Schuhe aus den 90er-Jahren, seltene Stücke aus den 40er-Jahren, auf dem Flohmarkt aufgestöberte Kleider und vieles mehr. Die Beweggründe, Vintage zu kaufen, sind komplex und reichen von der Suche nach dem Ungewöhnlichen, dem Überdruss über Massenware der «Fast Fashion»-Firmen über Sehnsucht nach einer verlorenen Qualität, finanzielle Vorteile und den Wunsch, sich von andern abzuheben bis hin zu verantwortungsbewusstem Handeln. Vintage-Liebhaber haben die Qual der Wahl: Kilo-Shops, etablierte Luxus-Secondhand-Shops, Verkaufsseiten für Secondhand-Produkte wie Vestiaire Collective etc. Die Begeisterung für Mode von gestern bietet ganz neue Möglichkeiten des Modeverständnisses und des Konsums. SecondHand-Boom im Internet Olivgrüne, kirschrote oder lagunenblaue «Birkin Bags» von Hermès, «Vanity-Cases» von Louis Vuitton, eine «Lady Dior» mit Patina und Mini-Taschen «2.55» von Chanel: Das Angebot von Collector Square, einem Onlineverkaufsspezialisten für

gebrauchte Luxusartikel, ist so breit (mehr als 5 000 Stücke an Lager) wie spezialisiert. «Man muss sich nicht mehr schämen, Secondhand-Luxusartikel zu kaufen oder zu verkaufen. Dank dem Internet kann man alles vor dem Bildschirm erledigen, und dieses Tauschsystem kommt sogar in Mode», bemerkt der Spezialist für digitales Marketing Loïc Bocher, der 2013 mit Nicolas Orlowski, CEO der Gruppe Artcurial, die Plattform mitgegründet hat. Die Käuferprofile sind unterschiedlich: «Einige wollen sich abheben, andere sind Sammler. Es gibt auch finanzielle Interessen: Unsere Produkte sind günstiger.» Auf Verkäuferseite hingegen «gibt es solche, die Geld brauchen – oder Platz im Kleiderschrank. Einige Kunden sind verantwortungsbewusst und wollen die Waren zirkulieren lassen, statt viel anzuhäufen. Andere verkaufen, um die neue Kollektion von Louis Vuitton oder Chanel zu erwerben», erklärt Loïc Bocher. Daher hat das Unternehmen Collector Switch lanciert: «Man kann bei uns ein Objekt kaufen und es dann gegen eines mit dem gleichen Wert aus unserem Vorrat umtauschen.» Der Luxusmarkt wächst. Vestiaire Collective, ein weiterer

STYLE

Ökologisches Handeln «Der wirtschaftliche Aspekt ist nicht der einzige Grund für die Begeisterung für Gebrauchtes. Eine weitere Erklärung liefern die Kleider selbst die oft Einzelstücke sind und nicht so leicht von den Kunden gefunden werden, wie dies bei Prêt-à-porter-Präsentationen der Fall ist. Sie müssen suchen, jagen», erklärt Marie Schiele, Doktorandin in Philosophie an der Universität Paris-Sorbonne. «Diese Interaktivität bietet einen ganz andern Zugang zur Mode und eine Möglichkeit, dem zu einheitlichen Angebot der grossen Firmen auszuweichen. Ein weiteres Argument ist die Qualität alter Kleider.» Diese Meinung teilen auch die jungen Frauen der Gucci Gang (zusammen mehr als 68 000 Abonnenten auf Instagram), die hauptsächlich alte Kleidung tragen. «Wir gehen sehr oft zu Emmaüs und Guerrisol, nicht unbedingt, um etwas Bestimmtes zu finden. Denn genau das ist das Prinzip der Secondhand-Shops. Man kann dort etwas unglaublich Tolles finden oder gar nichts», erzählt Thaïs Klaplisch, Mitglied der Gruppe wie Annabelle Ferrera. Letztere schätzt «die Idee, etwas zu tragen, das eine Geschichte hat». Die Besitzerin des Showrooms La Mode Vintage in Paris, Carole Bigielman, verkauft unter anderem Markenkleider von Lanvin, Missoni, Courrèges oder Céline 10 Prozent unter dem Neupreis. «Vintage hat viele Anhänger gefunden, bereits getragene Kleider zu kaufen, ist populär geworden. Die Kleider, die ich in der ganzen Welt aufstöbere, haben schon gelebt und sind in der Geschichte der Mode von Bedeutung. Meine Kunden fühlen sich davon angesprochen», ergänzt sie und betont auch die ökologische Seite. «Das Sammeln von Altkleidern hat eine lange Geschichte, zum Beispiel im elisabethanischen England. Durch das Recyceln und Abändern von Kleidern liess sich Geld sparen und im 19. Jahrhundert konnte man durch das Abtrennen von Ärmeln oder dem Ändern des Schnittes mit der Mode gehen», sagt Marie Schiele. Inspiration aus der Vergangenheit «Viele Designer lassen sich in meiner Boutique inspirieren, studieren die Details oder Aufdrucke, um ihre Fantasie anzuregen», berichtet Carole Bigielman. Auch Gauthier Borsarello, Eigentümer der Boutique Vintage for Fashion, bekommt Besuch von Designern, die Kleider für

Shootings ausleihen oder sie kaufen, um ein Schnittmuster davon zu machen. Er hat sich 2016 im 11. Arrondissement niedergelassen und zieht bald ins 16. Arrondissement, in die Rue Parant-de-Rosan, wo er die Räumlichkeiten mit der im letzten Mai eröffneten Boutique Holiday teilt. Die in vielen Jahren entstandene Sammlung kann nur auf Vereinbarung besichtigt werden. Die Stücke sind nach Themen sortiert wie Sportswear, Workwear, Biker-Stil oder Armee. «Die von mir ausgewählten Stücke sind von einer funktionellen Schönheit, und sie müssen sich auch einer aktuellen Silhouette anpassen», erzählt er. Schon immer hat Vintage die Designer inspiriert. Die Haute Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer von 1971 von Yves Saint-Laurent mit dem Namen «Libération» wurde zum Beispiel von den 40er-Jahren beeinflusst. Auch Martin Margiela pflegte gebrauchte Kleider und Objekte aufzustöbern, um seine Haute-Couture zu bereichern. «Die Mode hat oft Vergangenes wieder aufgenommen. Allerdings vergingen meist an die 30 Jahre, bis etwas wieder auftauchte. Heute sind Elemente aus den 90er-Jahren wieder aktuell, Demna Gvasalia und Gosha Rubchinskiy sind dabei die Vorreiter», ergänzt Gauthier Borsarello. «Demna und Gosha haben den Secondhand-Handel in Paris angekurbelt. Die Verkäufe der Kleider aus den 90er-Jahren, insbesondere der Marken-Trainingsanzüge, sind angestiegen.» Ausserdem sind die Archive der Modehäuser eine Goldgrube für Modeschöpfer. Die neuste Kollektion von Balenciaga, die vom Gründer des Hauses Cristóbal inspiriert ist, illustriert die Rückkehr zu den eigenen Ursprüngen. Designer Demna Gvasalia hat neun der zwischen 1951 und 1967 entworfenen Kleider neu interpretiert. Das Resultat: ein Federkleid (mit dazu passender Tasche), ein schwarzes Bustierkleid mit grossen Schleifen (mit apfelgrünen Overknee-Strümpfen), ein weisses Ballonkleid und andere Modelle. Martin Superstar Upcycling haucht Altkleidern und Stoffen durch die Umgestaltung in ein neues Kleidungsstück ein zweites Leben ein. In den USA ist die von Yael Aflalo lancierte Marke Reformation sehr erfolgreich, die Stoffe aus alten Kleidern oder Lagerüberschüssen verwendet. Der Online-Shop Asos führt die Linie Reclaimed Vintage aus gebrauchter, abgeänderter Kleidung. Die von Anaïs Dautais Warmel lancierte französische Marke Les Récupérables rezykliert Vorhänge, Bettdecken, Stoffreste von Möbelbezügen oder Bettlaken und entwirft damit Einzelstücke, die in Wiedereingliederungsateliers hergestellt werden.

«Die umweltbewusste Mode stösst dank einer neuen Generation, die erkannt hat, dass Ökologie und Stil einander nicht ausschliessen, auf ein positives Echo. Zu Beginn des Abenteuers vor zwei Jahren nahm man mich nicht ernst, wenn ich erzählte, dass ich aus Tischtüchern Kleider und aus Vintage-Vorhängen Mäntel herstelle», erzählt Anaïs Dautais Warmel. «Gerne argumentierte ich dann mit den Auswüchsen der nach dem Erdöl schmutzigsten Industrie der Welt. Seither beobachte ich, dass die Leute diese Umstände besser kennen, auch wenn immer noch Sensibilisierungsarbeit zu leisten ist.» Ein anderes Beispiel: Die neuste Kollektion der italienischen Modeschöpferin Erika Cavallini – die Ende der 90er-Jahre für Martin Margiela arbeitete – besteht aus Unikaten aus rezyklierten Kleidungsstücken und alten Stoffen wie Militäruniformen, Lastwagenblachen, Hosen und Jacken von Levi’s. Der Geist von Martin Margiela lebt bis heute weiter.

«Demna und Gosha haben den SecondhandHandel in Paris angekurbelt. Die Verkäufe der Kleider aus den 90er-Jahren, insbesondere der MarkenTrainingsanzüge, sind angestiegen.» — Gauthier Borsarelllo

FOTOS ZVG

Hauptakteur auf dem Markt, hat eine neue Finanzierungsrunde von 58 Millionen Euro angestrengt, um die internationale Expansion zu beschleunigen.

STYLE

Auf der Website Byronesque im letzten März zum Verkauf angebotene Vintage-Stücke von Martin Margiela.

STYLE

Le choix de… Ba&sh ba&sh steht für Mode mit femininer Coolness, einer Prise Bohème und einer gehörigen Portion Pariser Chic. Genau das ist auch der Mix, den die beiden Gründerinnen Barbara Boccara und Sharon Krief selbst gerne tragen. Vor vierzehn Jahren haben die beiden Freundinnen ihr Label gegründet. Vor kurzem wurde die Marke vom Luxusgüterkonzern LVMH übernommen. Gerade hat ba&sh seine erste Boutique in den USA an der Madison Avenue in New York eröffnet. Beim Besuch im Showroom im Pariser Marais-Quartier haben uns die Gründerinnen ihre Geheimnisse verraten. Von URSUL A BORER

WIE HALTEN SIE SICH FIT? Barbara: Ich mache jeden Tag Yoga und Bikram-Yoga und kann nicht genug davon bekommen. Sharon: Mein Fitnessgeheimnis: Ich gehe aus und mache Party, am liebsten im Raspoutine in Paris. www.raspoutine.com

WAS IST IHRE LIEBLINGSDESTINATION? Sharon: Ganz klar Ibiza! Die Partys, das Nichtstun, die Sonne, die Dinners mit unseren Freunden - das ist einfach immer wieder himmlisch!

Sharon: «La Crème» von La Mer – ich bin süchtig danach! Barbara: Mein Parfum «Mûre & Musc» von L’Artisan Parfumeur. Der Mix aus Johannisbeeren, Brombeeren und Moschus ist zeitlos und edgy.

FOTOS ZVG, flickr

IHR PERÖNLICHES BEAUTY-GEHEIMNIS?

STYLE IHR KEY-LOOK FÜR DIESEN HERBST?

BESTER ORT ZUR ENTSPANNUNG?

Barbara: Der gemusterte Hosenanzug aus Samt – sehr trendy und ein wenig crazy. Sharon: Mein Lieblingslook ist der goldene Jupe. Kombiniert mit einem XL-Strickpullover ist das der perfekte Herbst-Look!

Barbara: Das Spa im Pariser Peninsula Hotel. Hier kann man vom hektischen Alltag abschalten und sich von Kopf bis Fuss verwöhnen lassen.

WELCHES IST IHR LIEBLINGSRESTAURANT? Barbara: Das Restaurant im Hotel Costes. Wir sind seit Jahren Stammgäste. Neuerdings haben wir das Bambou mit seiner modernen asiatischen Fusionsküche für uns entdeckt – und natürlich der Bistro-Klassiker Petit Lutetia in Saint Germain des Près. w ww.hotelcostes.com www.bambouparis.fr

WAS IST FÜR SIE EIN FASHION-NO-GO? Sharon: Neon-Farben!

WO SHOPPEN SIE AM LIEBSTEN? Sharon: Merci und Colette in Paris. Man findet so viel Inspiration dort. Aber auch Wohnläden wie Caravane und Sarah Lavoine sind tolle Orte, um Neues zu entdecken. www.merci-merci.com w ww.colette.fr w ww.caravane.fr www.sarahlavoine.com

WELCHES KLEIDUNGSSTÜCK SOLLTE JEDE FRAU IM SCHRANK HABEN?

ba&sh, CHF 530.

Sharon: Eindeutig das kleine Schwarze! Es ist elegant, einfach zu tragen und passt zu jeder Gelegenheit. Von Anfang an haben wir in jeder Kollektion mindestens eine Variante davon entworfen.

t is

Ho tl

DIE HERBST WINTER TRENDS 17/18 Pa ris Mil a n New Yor k London 56

tl Ho is t

Louis Vuitton

Paris ABGESTECKTES REVIER In den Wirren um das Erbe redet Paris seiner Modegemeinde ins Gewissen. Dürfen die sakrosankten Monumente des französischen Stils angetastet werden?

Fotos ZVG; Marcio Madeira

Von MATHILDE BERTHIER

hristian Dior im Blaumann. Saint Laurent zieht die Kapuze ins Gesicht. Balenciaga geht im Parka. «Es gibt keine Maisons mehr!» echauffieren sich die Gralshüter, die Liebhaber des New Look, des Smokings und der taillierten Jacken. Haben sie Recht? Die ganze Geschichte der Mode besteht aus Brüchen und Kontinuität. Vordenker, die einen Trend in Gang setzen, in die Annalen eingehen und wieder verschwinden. Bis die Geschichte unter der Federführung anderer Erneuerer von vorne beginnt. Eine von ihnen ist Maria Grazia Chiuri. Sechs Wochen nach dem grossen Ball bei Christian Dior ändert die Designerin die Tonart. Die Waldnymphen der Couture werden waschechte Kinder der Stadt in blauer Arbeiterkluft und lederner Baskenmütze. Die Gleichung Dior plus Jeans sorgt unmittelbar für Diskussionen. Der Mut wird begrüsst, die Kohärenz hinterfragt. Passt die Uniform der Goldgräber von 1849 in die Salons der Avenue Montaigne? Schliesslich ist Christian Diors New Look der Gegenentwurf zu den «losen» Silhouetten – wie heute gesagt wird. Eine Revolution beruft sich auf die andere. Und da stellt man fest, dass das «Bar»-Ensemble an seine Grenzen stösst und einen Nachfolger sucht. Dekonstruieren, um besser zu rekonstruieren. Dass dieses Prinzip funktioniert, beweist Demna Gvasalia. Man erinnere sich: 365 Tage zuvor hatte der Vetements-Chef mit seiner ersten Kollektion

t is

Ho tl

Y/Project

bei Balenciaga für Emotionen gesorgt. Damals haben zuerst alle die neue Tati-Einkaufstasche, die Zuckerstangen-Strumpfhosen und die Michelin-Männchen-Jacken gehasst (und dann heiss geliebt). Ein Jahr später beherrscht Demna «sein» Balenciaga und besinnt sich auf Cristobal. Kleider im Überfluss, in Ballonform, mit Tupfen oder Federn, dazu Pumps mit Bernie-Sanders-Sprüchen. Der Zauber wirkt. Genau wie bei Loewe, wo Jonathan Anderson neue Gipfel erklimmt. Die Schau wurde in einem schwarzen Saal veranstaltet, in dem wie durch Magie Orchideen wachsen. Tradition und Avantgarde, Spanien und amerikanischer Westen, einfarbige Stoffe, Blumen- und Raubkatzenprints und geometrische Muster mischen sich. Visionäre Handarbeit. Anthony Vaccarello geht kalkulierte Risiken ein. Mit viel Inspiration durch den Saint Laurent der 80er setzt der Designer dosiert seine eigenen Akzente: ein wollgefütterter Ärmel aus Leder, ein zerfetztes Abendkleid, eine Streetwear-Kapuze, Bikerstiefel. Bei Maison Margiela und Valentino haben John Galliano respektive Pierpaolo Piccioli sich durchgesetzt. Galliano führt seine in der Couture begonnene Arbeit fort und vertritt eine beinahe dadaistische Vision des Prêt-à-porter. Die Kleidung, die oft auf das reine Gerüst reduziert ist, wird zum Spielplatz einer verrückten Fantasie, in der Handtaschen wie indianischer Federschmuck auf dem Kopf getragen werden. Piccioli fühlt sich solo eindeutig wohl und gibt seine klösterlichen Anwandlungen zugunsten eines punky, artsy Stils auf. Die Frau bei Valentino ist nicht mehr nur viktorianisch keusch und tendiert mit Farben und Prints zum Postmodernismus, inspiriert von der Malerin Nathalie Du Pasquier, ex-Mitglied der Band Memphis. Chanel gibt sich metaphysisch. In einem retrofuturistischen Originalfilm von Michel Gaubert dirigiert Karl Lagerfeld eine Schwadron Brigitte Bardots, die sich auf Mondreise begeben. In neuartigen Gogo-Boots, abgesteppten Capes oder Kostümen aus Lamé-Tweed steigen sie in eine Rakete in realer Grösse, die am Ende der Show abhebt (ja: abhebt). Mit nicht weniger wagnerianischer Opulenz geht Nicolas Ghesquière für Louis Vuitton in den Louvre. Der französische Designer interessiert sich für die Grenze als Konzept, indem er die Themen des Prêt-à-porter mischt: Tag und Nacht, weiblich und männlich, Streetwear und Tailoring. Die Ewigkeit der Cour Marly spiegelt die Mode in ihrer eigenen Unendlichkeit. Auch Céline hat Sinn

Dries van Noten

für den Schauwert. Mit Unterstützung des Bildhauers Philippe Parreno schickt Phoebe Philo ihre Models in ein hypnotisches Spiel der Schatten auf beweglichen Drehtellern. Unaufhörlich kreuzen sich Monochromie und Polychromie, Brutalismus und «Nicht-Mode» und zeigen eine sehr gelassene Frau, die im androgynen Anzug mit einer Decke unter dem Arm ausser Haus geht. Genau wie Phoebe Philo ist Paris auf der Suche nach Weiblichkeit, die fest auf den Beinen steht, angefangen bei Clare Waight Keller, die für ihre letzte Show bei Chloé Sixties und Seventies mischt. Mit ein paar Vorlieben aus dem Hier und Heute: psychedelische Prints auf gediegenen Mini-Mänteln oder auch grungeartige Holzfällerjacken. Ein Kleid mit herzförmigem Cutout bekräftigt das «carpe diem»-Gefühl. Weiter geht es mit Olivier Theyskens und seiner umfassenden Kollektion aus Jeans, Strick, taillierten Jacken sowie langen viktorianischen Kleidern, die mit Cowboy-Boots kombiniert sind. Ganz im Geist des Prêt-à-porter und dabei immer virtuos entstaubt Olivier Theyskens alte, nostalgische Seidenkleider, Stehkrägen und Keulenärmel. Johanna Senyk, alias Wanda Nylon, geht in die nächste Etappe. Neben fabelhaften gewachsten Mänteln und Vinyl-Ensembles brilliert die Kollektion im Spiel mit Volumen, der Kombination aus Hahnentritt und Kuhfell und der ansteckenden guten Laune von Disco und Glam-Grunge. Die nachtschwärmerischen Geschöpfe bei Haider Ackermann grenzen ans Traumhafte. Sie schweben zu Jazz-Standards herein, in Hosenanzügen und mit jettschwarzen Perücken. Das ganze, oft schwarze Défilé brilliert mit kontrastierenden Materialien: Seide, Leder, mongolische Lammwolle. In diesem hedonistischen Paris feierten Jean Touitou mit A.P.C. ihr 30-jähriges Jubiläum und Dries Van Noten sein hundertstes Défilé. Umgeben von seinen Musen und Freundinnen, u.a. Carolyn Murphy, Jamie Bochert, Nadja Auermann und Hanne Gaby-Odiele, spart sich der Belgier die Retrospektive in einer lebensfrohen Kollektion: glatt einfarbige Schuhe, Hosenröcke in Pop-Art und gewachste Cabanjacken werden auf der Strasse zu sehen sein. Bis zum nächsten Jahrestag.

FOTOS ZVG: Marcio Madeira

Chanel

tl Ho is t

Gucci

MailanD DESIGNER ZEIGEN IHRE WERTE «Ich lade Sie alle ein, auf das Podium an die Seite von mir und meiner Familie zu treten, um allen zu zeigen, dass die Modewelt vereint ist und keine Angst hat.» Mit diesen Worten schloss Angela Missoni ihre Modeschau, an der die Models und das Publikum den Pussy Hat trugen, die Mütze mit Katzenohren vom Women’s March in Washington. Denn auch in Mailand engagieren sich die Modeschöpfer, jeder auf seine Art. Von K AREN ROUACH

t is

Ho tl

Salvatore Ferr agamo

ie Versace-Frau trägt ihre Wertvorstellungen auf Hip-Hop-Mützen, Unterkleidern aus Musselin und Bodycon-Kleidern mit Aufschriften wie «equality», «courage», «love» oder «unity». Die urbane und starke Silhouette schwankt zwischen Androgynität und Sinnlichkeit. Mit den Merkmalen des opulenten und geheimnisvollen Venedig gelingt Alberta Ferretti eine Hommage an die Schönheit Italiens. Sie erschafft eine romantische Frau mit starker Persönlichkeit, wie sie von Boldini gemalt wurde. Miucca Prada stellt in der Szenerie eines Appartments aus den 70er-Jahren eine feine, militante Garderobe vor, spielt dabei jedoch mit femininen Elementen der Epoche. Diesel Black Gold rückt die Kämpfernatur der Frauen in den Vordergrund. Gleichzeitig befeuern Silvia Venturini Fendi und Karl Lagerfeld bei Fendi den Mythos der Femme Fatale durch ein Spiel mit Durchsichtigkeit, kombiniert mit einem Hauch von Vinyl, Prince-of-Wales-Kostümen und Overknee-Stiefeln in leidenschaftlichem Rot. Offensichtlich inspirieren die 50er-Jahre auch Max Mara. Mäntel im Stil von Bademänteln, Hosen mit Bundfalten und enge Rollkragenpullover bilden die Alltagsgarderobe der Diva. In einem ganz anderen Bereich profiliert sich Alessandro Michele von Gucci. China, die Street- und Punk-Bewegungen, die 70er-Jahre, Hardrock… alles vermischt sich ohne Regeln zu einem Stil ausserhalb der Zeit, denn der Designer will Menschen nicht in Schubladen stecken. Bei Tod’s hat das anonyme Designerkollektiv sogar die Vorstellung von Luxus mit einer wunderbaren Art der Lederverarbeitung neu definiert. Thomas Maier von Bottega Veneta erklärt, dass er gerne die Spur der Bleistiftskizze erahnen lässt. Die perfekt angepasste Silhouette spielt mit Kontrasten zwischen eckigen Schultern und Taillierung. Giorgio Armani stellt eine poetische Interpretation des Armani-Stils vor, bei der die Farbe eine Geste ist und sich die Materialien multiplizieren wie die Facetten eines Edelsteins. Für Emporio entwirft er dynamische Kleidung, die einfach zu tragen ist, für den Alltag ebenso wie für festliche Abende. Sich in Salvatore Ferragamo zu kleiden, ist eine Haltung, ein Lifestyle. Genau das zeigt seine Modeschau, die

Christiano Bur ani

sich auf das Erbe des Hauses beruft und feminine, dynamische Tages- und Abendkleidung präsentiert. Wie kann man die neue Generation, die mit einem Smartphone in der Hand geboren wurde, beeindrucken? Dolce & Gabbana hat die Antwort gefunden: Man lässt sie defilieren. Diese Millennials mit Followern in astronomischen Mengen – Kundinnen des Hauses, «Töchter von…», Erbinnen etc. – tragen die Kreationen des italienischen Duos wunderbar. Jeremy Scott bei Moschino stellt mit seiner Kollektion zum Thema Recycling, hergestellt aus echten und falschen Abfällen, die Verschwendung an den Pranger. Die Kollektion von Emilio Pucci von Massimo Giorgetti ist ein wahres Feuerwerk aus Farben und Fransen. Seine Jet-Set-Kundschaft, immer in den Ferien, wird damit ihr Glück finden. MSGM hingegen richtet sich mit seiner Kollektion an ganz andere Frauen und spielt auf die Studentenjahre mit den Prom-Bällen an. Für Francesco Risso, den neuen Chefdesigner von Marni, ist es schwierig, das Erbe von Consuelo Castiglioni anzutreten. Er hat an einer zerbrechlichen, doch aktuellen, retro-futuristischen Silhouette gearbeitet. Ermanno Scervino schwingt sich in neue Höhen mit einer Kollektion, die maskuline und feminine Codes gegenüberstellt, dabei militärisch und zugleich sinnlich ist. Etro, das Label für Globetrotter, nimmt in seinen traditionell bedruckten Kleidern Elemente aus Nepal und Indien sowie von den Sinti und Roma auf. Trussardi setzt auf Leder, wobei die für das Haus typische Kleidung aktueller daherkommt (aber noch immer ausserhalb des Trends liegt). Gaia Trussardi hat sich von den weiblichen Tarotfiguren inspirieren lassen, den Ikonen der Esoterik. Mit einer von der Liebe inspirierten Kollektion feiert Anna Molinari 40 Jahre Blumarine und zeigt auch eine Capsule Collection mit einer Wiederauflage von ikonischen Stücken des Hauses – darunter die Kaschmirpullover mit Maxi-Logo. In seiner Präsentation erforscht Roberto Cavalli die Exotik und Sinnlichkeit von Tierprints und flirtet mit der Haute Couture. Zwischen Strenge und Frivolität bewegt sich Rodolfo Paglialunga, der künstlerische Leiter von Jil Sander. Seine Arbeit an Farben, Materialien und Proportionen entwickelt sich gut.

Fotos ZVG; Marcio Madeira

Giorgio Armani

tl Ho is t

Calvin Klein

New York DIE MODE FEIERT FRAUEN-POWER Das Thema See Now Buy Now, das letzte Saison die Gemüter erhitzte, ist bereits völlig passé. Jetzt hat die Welt (und die Mode) ein wichtigeres Anliegen gefunden, das den Kampf lohnt. Diese erste Fashion Week unter der Trump-Regierung zeigt eine Branche, die Stellung bezieht und ihre Opposition mehr oder minder deutlich zum Ausdruck bringt. Von K AREN ROUACH und MATHILDE BERTHIER

Punks auf den Laufsteg. Ein Lob auf Schwarz, Leder, Nieten, Mini und Glencheck charakterisiert diese sehr zeitgenössische Kollektion. Die Abenteurerinnen bei Stuart Vevers für Coach geben sich den Anstrich von kanadischen Trappern. Lammfell in rauen Mengen, um der Kälte zu trotzen, dazu passend attraktive Moon-Boots und karierte Folklore-Kleider. Das Repertoire der label-typischen Prints erweitert sich um ein ebenso authentisches wie elitäres Pferdemotiv. Die immer glaubwürdiger werdende Victoria Beckham macht, was sie am besten kann: Tailoring. Einmal mehr beweist sie, dass sie die Schnitte perfekt beherrscht. Das Spektrum reicht von preppy Anzügen bis zu fast schon minimalistischen Kleidern. Die Oversize-Hosen, so lässig wie skulptural, gehören schon jetzt zu den Highlights des Winters. Zweite Runde für Jonathan Saunders bei Diane Von Furstenberg. In einer intimen Vorführung zeigt der Schotte eine Revision der Klassiker des Hauses mit Schnitten, die nur er beherrscht, in Stoffen für den Tag und den Abend, hier und da mit fauvistischen Glanzpunkten. Als würde die New Yorker Kunst-Avantgarde sich in eine Disconacht stürzen. Tory Burch ihrerseits findet Inspiration in der Unerschrockenheit und Respektlosigkeit von Katherine Hepburn in ihrer Rolle in «The Philadelphia Story», geradezu der Personifizierung einer starken Frau. Eine Garderobe im Fifties-Look für berufstätige Frauen mit gutem Geschmack, ganz nach dem Vorbild der amerikanischen Designerin selbst. Was wäre, wenn Shakespeare sich auf die Route 66 verirrt hätte? Elisabethanisches Zeitalter trifft auf modernen Grunge und ergibt bei Joseph Altuzarra einen wunderbar anachronistischen Winter mit einem Mix aus Nieten und Hermelin, Leder und Pannesamt, Rockschössen und Stiefeln im Stil von Docs. In der Boutique an der Madison Avenue, die für den Anlass in eine echte Oase verwandelt Alexander wurde, lebt die wie immer reisefreudige Ralphwang Lauren-Frau ihre Fantasie als Entdeckerin aus. Seidene Djellabas, Overalls im Safari-Stil und Leinenblazer mit exotischen Details gehören zu dieser sehr gelungenen Kollektion. Der normalerweise eher theatrale Marc Jacobs zeigt diese Saison eine Hommage an den Hip-Hop und dessen Einfluss auf den Trend zur Sportswear. Er liefert eine Seventies-Garderobe, die deutlich tragbarer ausfällt als sonst. Wie eine Allegorie erzählt die Show von Moncler Grenoble von der aufregenden Begegnung zwischen Fantasie und Hightech in der Szenerie eines grossen nostalgischen Balls. Die Models wurden vom Zeremonienmeister Derek Blasberg angekündigt, der ihrem Auftritt Richtung und Takt vorgab. Die Kollektion beleuchtete alle Aspekte und Momente des Lebens in einem Skiort. Perfekt für Gstaad oder St. Moritz. Jeremy Scott hat keine Berührungsängste. In einer wilden Mischung aus Pop-Art und Rockabilly liefert er für den Winter eine zusammengewürfelte Kollektion, darunter gestreifte Strickoveralls, ausgestellte Hosen mit Fransen und Kleider aller Art, die nicht immer tragbar sind. Desigual gönnt sich einen Abstecher zum Punk und bleibt dem Eklektizismus treu, für den es bekannt wurde. Die Kollektion interpretiert auf ihre Weise den Stil der Frauen aus den Subkulturen der 60er-, 70er- und 80er-Jahre neu: West Coast Underground, frühes «Vogueing», kalifornischer Punk und der katalanische Film in der Franco-Zeit. Sander Lak, Designer von Sies Marjan, beweist diese Saison seiner immer hochkarätig besetzten Front Row einen perfekten Umgang mit Farben. Die Revolte hat bei den New Yorkern immer ihre schöne Seite.

Fotos ZVG; Marcio Madeira

Ho tl

n Zeiten, wo den Frauenrechten Gefahr droht, sind besonders T-Shirts mit feministischen Slogans und rosa Badges zur Unterstützung von Planned Parenthood augenfällig, auf den Laufstegen wie in der Front Row. «Make America New York» war bei dem gerade gehypten New Yorker Label Public School zu lesen. «The future is female» und «We will not be silenced» sah man bei Prabal Gurung. Bei The Row drückten Mary-Kate und Ashley Olsen ihr Engagement in Form von Stickereien aus, wie etwa «Hoffnung» oder «Freiheit» auf Hosenbeinen und Blusenärmeln. Die Subtileren beschränkten sich darauf, die Frau an sich zu feiern und zu überhöhen. Da galt es manchmal, zwischen den Zeilen zu lesen. Das mit der grössten Spannung erwartete Ereignis blieb die erste Show von Raf Simons für Calvin Klein. Der belgische Designer, der nun in New York lebt, hat seine Einladungen mit einem weissen Bandana verschickt, als Symbol für «Einigkeit, Inklusion, Hoffnung und Akzeptanz». Diese Damen- und Herrenmode, die in einer Installation von Sterling Ruby gezeigt wurde, war eine Verneigung vor der Diversität Amerikas und hätte eklektischer nicht sein können. Die unterschiedlichen stilistischen Referenzen waren subtil eingebaut: Far West, Tailoring, Sportswear, Denim, PVC und auch Couture-Details harmonierten bestens. An seiner letzten Schau in New York nimmt Felipe Oliveira Baptista (der wie Proenza Schouler zukünftig in Paris zeigen wird) das Lacoste-Krokodil mit auf eine Reise ins All, als kleine Anspielung auf René Lacostes Leidenschaft für die Luftfahrt und den eigenen Vater, der Pilot war. Das ganze ergibt einen futuristischen Sportswear-Look, der durchaus elegant ist. Lazaro Hernandez und Jack McCollough für Proenza Schouler verlassen ebenfalls New York. Sie bleiben innovativ, mit «Tableau vivant»-Kleidern und neuartigen Bomberjacken, die zu Metallic-Hosen getragen werden. Eine Hommage an die Avantgarde. Cecilia Bönström hingegen hat Paris den Rücken gekehrt, um Zadig & Voltaire in New York zu zeigen. Die in der Fünf-Sterne-Kabine gereiste Kollektion vermischt das Paris des Rive Gauche mit dem New Yorker Underground. Ohne mit der Wimper zu zucken wird das Lingerie-Kleid unter der langen schwarzweissen Caban-Jacke versteckt und das Slogan-Sweatshirt über einer skinny Lederhose getragen. Als Stammgast der Mailänder Laufstege konnte auch Philipp Plein dem Ruf New Yorks nicht länger widerstehen und zeigt seine Show Tacky Chic America, die alle Viertel dieser Stadt feiert und dabei all ihre Stile, Musikrichtungen und Genres mixt, Klischees inbegriffen. Bei Narciso Rodriguez braucht es keine ausdrückliche Botschaft. Die puren, schlichten Looks sind stark genug, um ganz von selbst die Macht der Frauen zu feiern. Sogar Kanye West besinnt sich auf das Wesentliche. Sechs Monate nach dem Fiasko mit seiner Show auf Roosevelt Island bringt er die neue Yeezy-Kollektion heraus. Sie ist 100 Prozent 90-er, begeistert sich für Denim und Camouflage und erinnert mit den Hoodies nachdrücklich daran, dass er aus dem Hip-Hop kommt. Als Paradebeispiel der amerikanischen Mode bleibt Michael Kors wie immer unübertroffen im sofort erhältlichen Ready-to-wear für jeden Typ Frau, von Ashley Graham bis Kendall Jenner. Die Hosenanzüge und Kleider mit doppelter Knopfreihe im extremen Fifties-Look sind durch legeren Strick und neue Parkas aufgelockert, ideal für herbstliche Spritztouren in die Hamptons. Am anderen Ende der Stadt, in einem verlassenen Theater mitten in der Bronx, schickt Alexander Wang, auch er ein Sohn der Stadt, seine üblichen

tl Ho is t

Gareth Pugh

London ENTSTAUBT London hat seine grösste Stärke wiederentdeckt: ergreifende und engagierte Kreationen, die zur Aktualität passen. Von MATHILDE BERTHIER

ie Modewelt erwartete so einiges. Von den vier grossen Modezentren war London immer das Enfant terrible: dasjenige, das sich jeweils die Freiheit nimmt, das zu tun was, was es will und wie es will – mit dem Risiko, zermürbt zu werden, wenn die gehegten Hoffnungen nicht erfüllt wurden. An den Ufern der Themse achtet man nicht auf die von Liebe bis Ablehnung reichenden Urteile. Vor sechs Monaten warf man London den Vergangenheitskult vor: zu viel Jane Austen, zu viel Virginia Woolf. Doch dann kam der Frühling. Christopher Bailey wechselte von Orlando ins neue Hauptquartier von Burberry, das Maker’s House, und liess sich von Henry Moore, dem legendären Bildhauer des britischen Modernismus inspirieren. Die Formen sind kunstvoll und die Texturen luftig. Die Kollektion verführt mit ihren asymmetrischen Maschen, den Samurai-Jacken und Sockenschuhen mit formschönen Absätzen. Das alles ist wieder in der Regent Street erhältlich. Bei Mulberry entstaubt Johnny Coca seine Familienschätze. Daraus entsteht eine Mischung aus Altmodischem und Pop, die nach englischer Countryside riecht, aufgepeppt mit einem Hauch Gipsy. Tweedblazer, Reiterdecken und Kordhosen

t is

Ho tl

Ports 1961

werden mit klickenden Schuhen und dicken Mohairsocken kombiniert. Auch JW Anderson ist verspielt: Unter der Fliegerjacke blitzt ein Kettenhemd hervor, das Ensemble wird mit Sneakers getragen. Die verschiedenen Stile kommen in einem Mix aus rustikalen und noblen Materialien daher: Seide, Federn, Lammfell, Lurex etc. Es sieht entspannt aus, weniger intellektuell, etwa wie bei Joseph, wo Louise Trotter beweist, dass man alles auseinandernehmen musste, um das perfekte Kostüm zu konstruieren. Auch Molly Goddard leistet ihren Beitrag. Sie wollte einst eine Farm bestellen, stellt heute jedoch Punk-Kleider aus grellem Tüll und gesmokter Baumwolle für Wendy her. Die Londonerin gewann den Preis «British Emerging Talent» bei den BFA 2016 und organisierte in dieser Saison eine an den Film «Babettes Fest» erinnernde Laufstegshow mit auf der Strasse gecasteten Models. Eine Rückkehr zu den Wurzeln für Molly Goddard, die bekannt wurde, als sie ihre Freundinnen für ein Geburtstagsfest einkleidete. Auch Ashish Gupta lädt alle zu Tisch. Seine nach «Peace and Love» aussehende Kollektion zeigt T-Shirts mit Botschaften, darunter eine Auswahl von Statements gegen den sich in den USA und andernorts verbreitenden Konservativismus: «More glitter less twitter», «Love sees no colour», «Unity in adversity». 48 Stunden davor machte Gareth Pugh ohne Worte auf sich aufmerksam. An einem Samstag im Februar tauchen Journalisten und Kunden in eine Welt in Islington ein, die nach Hades oder Apokalypse aussieht.

Joseph

Nach dem Trauergeläut zur Eröffnung erscheint eine Schar Amazonen – Künstler und Aktivisten, Freunde des Designers – in prophetischem Delirium. Die schwarz gekleideten Kreaturen sehen zugleich verwahrlost und rebellionsfreudig aus, gekleidet in einwandfreie Anzüge wie aus den 50er Jahren oder in Parkas, Modell «Abfallsack», in denen man fast davonfliegt. Der Spleen passt auch zu Simone Rocha. Irgendwo zwischen den Folk-Songs von Luciano Berio und den Filmen von Ken Loach befindet sich ihre neue Kollektion – manchmal militärisch, immer in Schwarz. Viel Velours, Kleider aus Musselin und mit goldenen oder roten Rosen besticktem Damast. Ein Intergenerationencasting, durchgeführt von Marie-Sophie Wilson-Carr und Audrey Marnay ergänzt das Baudlaire-Gemälde. Melancholische Töne schlägt auch Mary Katrantzou an, die sich von sieben musikalischen Sequenzen aus dem Kultfilm «Fantasia» von Disney inspirieren liess. Vom Nussknacker bis Sacre du Printemps, von Tschaikowsky bis Strawinsky wechselt die Designerin zwischen buntem Pelz, Kleidern mit mythologischem Aufdruck und Plateau-Schuhen. Roland Mouret hingegen bevorzugt moderne Erzählungen. Zum 20. Geburtstag seines Labels ist er nach London zurückgekehrt und feiert die lokale Lebensfreude mit einer energiegeladenen Garderobe. «Die Französin spricht, die Londonerin lebt.» Ist damit nicht alles gesagt?

Fotos ZVG; Marcio Madeira

Burberry

tl Ho is t

DIE TRENDS Der Country-Wear, besticht den Street-Wear. In Plaids und umgestülptem Fell bepflanzen Beatrix Potter und Davy Crockett ihren Garten, eine fröhliche Brache zwischen England und Kanada, wo abgestorbene Blätter Bilderrätsel verstecken, und wo die Vögel ihren Popgesang aufführen. Und während die Städterinnen an diesen Träumereien festhalten, haben diese Frauen in Flügelhemden mehr für den Film Truffauts übrig als für den Videoclip von Kanye. Wer hätte das gedacht? Von MATHILDE BERTHIER

t is

Ho tl

ENGLISCHES VELOURS VS. SAMT 1. Altuzarra 2. Simone Rocha 3. John Galliano 4. Mary Katrantzou 5. Vanessa Seward 6. Max Mara

FOTOS ZVG, Marcio Madeira

tl Ho is t

KÄMPFER Diese Mode positioniert sich (endlich). Die Designer organisieren Modeschauen in den Strassen und die Castingspreisen die Gender-Fluidity an. Die politischen Statements erscheinen auf T-Shirts oder werden in eine Performance übertragen. New York und London erheben sich Paris steckt den Kopf in den Sand. 1. Prabal Gurung 2. Ashish 3. Gipsy Sport 4. Ashish 5. Moschino

t is

Ho tl

PLUMASSERIES Mehr Goldenes Dreieck als Montmartre, die Feder hat Rückenwind. Sie flirtet mit der Strasse und dem Pathos an der Grenze von Haute Couture und Prêt-à-porter. 1. Miu Miu 2. Au Jour le Jour 3. J.W. Anderson 4. Balenciaga

FOTOS ZVG, Marcio Madeira

tl Ho is

1. Y/Project 2. A.P.C. 3. Céline 4. Mulberry

STEPPDECKE VS SCHAL

t is

Ho tl 1

GALERIST Die Mode erfreut sich an der «Auseinandersetzung zwischen Altertum und Moderne». Die einen malen die grossen Meister, die anderen wenden sich einem Rebus von Dalí zu.

FOTOS ZVG, Marcio Madeira

1. Peter Pilotto 2. Nina Ricci 3. Valentino 4. Proenza Schouler

tl Ho is t

GRACE JONES Das x-te Comeback seit den 80er-Jahren. Die Nachkommen Grace Jones' sind Nachtvögel, ganz in Leder und der Neigung zum Bling. 1. Isabel Marant 2. Gucci 3. Mugler 4. Anthony Vaccarello für Saint Laurent

t is

Ho tl 1

AUFZUG FÜR DAS SCHAFOTT Zurück in die 50er-Jahre auf den Spuren von Louis Malle und den Pionieren des Schwarzfilms. Pseudo-Jeanne Moreaus in Flügeljacken und Bleistiftröcken flanieren nach der Melodie von Miles Davis.

FOTOS ZVG, ZVG Marcio Madeira

1. Bottega Veneta 2. Gucci 3. Jacquemus 4. Gareth Pugh  5. John Galliano

tl Ho is t

Übergang ins Grüne 1. Sies Marjan 2. Stella McCartney 3. Paul & Joe 4. Mulberry 5. MSGM

STYLE

ÜBER KREATUREN 2

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich. Ob Künstlichkeit immer peinlich berührend ist oder einfach nur rührend sein darf, darüber lohnt sich es sich nachzudenken.

eulich sass ich im Zug neben einer schlanken, charmanten jungen Frau, die beim Einsteigen für einiges Aufsehen unter den Mitreisenden gesorgt hatte. Auch ich konnte mich eines leisen Lächelns kaum erwehren – beim Anblick von so viel Modebewusstsein. Die hautenge, mit allerlei ausladenden floralen und animalischen Motiven bestickte High-Waist-Jeans – in etwa im Stil der Frühlingskollektion von Dolce & Gabbana 2015, die seidene,

karminrote Bomberjacke mit khakigrünen Samtärmeln und goldenem Reissverschluss: Beides miteinander kombiniert, setzte die weiblichen Kurven der jungen Person besonders explizit in Szene. Was diese im Übrigen keineswegs zu stören schien. Spektakulär auch das wallende, taillenlange, stark blondierte und gekonnt geföhnte Haar, die peinlich genau burgunderrot nachgezeichneten, vollen Lippen, das nach allen Regeln der (modernen) Kunst konturierte Gesicht und

FOTOS ZVG, FOTOS ZVG ZVG Marcio Madeira

Von Fr ance OSSOL A

die knallrot lackierten, der Länge nach zu urteilen falschen und makellosen Fingernägel, die ihr beim fleissigen Tippen auf dem extragrossen Display ihres rosagold-schimmernden Handys überraschenderweise überhaupt nicht im Wege standen. All dies ergab das Bild einer modernen, extrem weiblichen und zugleich – pardon für so viel Ehrlichkeit! – etwas lächerlich aussehenden, hübschen jungen Dame. Ein reizendes «Material Girl». Ihre mit Bienenmuster und Schmuckverschluss verzierte Gucci-Tasche liess ich bisher unerwähnt. Kein Zweifel aber, dass diese echt war. Und die Schuhe der jungen Person brauche ich wohl jetzt nicht mehr zu beschreiben. Jeder aufmerksame Leser wird sich problemlos selbst ausmalen können, wie diese wohl aussahen. Wie gesagt: Ein diskretes Grinsen konnte ich als erste Reaktion kaum unterdrücken. Aber warum so streng? Was hatte ich dieser im Benehmen eigentlich ziemlich zurückhaltenden Kreatur denn vorzuwerfen? Die blonde, noch sehr junge Frau hatte im Grunde nichts Falsches getan – den Gesetzen der Mode nach zu urteilen. Nein, sie hatte sogar alles ganz – ganz! – richtig gemacht. Bis ins kleinste Detail hatte sie in der Tat alle in Modemagazinen und auf den Instagram-Accounts mancher It-Girls oder auf den YouTube-Videos namhafter Hohepriesterinnen der Kosmetik kolportierten Regeln des modischen Spiels eingehalten. Ergeben war sie diesen Gesetzen sogar wortwörtlich gefolgt. Mit welchem Ergebnis? Dass ich – ich bezeichne mich hier gerne mal als «Intellektuelle» – etwas herablassend über so viel modische Unterwürfigkeit urteilte. Als eine «Intellektuelle», die sich aber dennoch täglich mit der immer offenen Frage zu Bett legt, was sie am nächsten Morgen wohl anziehen soll.

Ich weiss, dass man besser beraten ist, die modischen Spielregeln und Expertenratschläge nicht allzu beflissen zu beherzigen. Aus Erfahrung auch weiss ich, dass es weiser ist – zumindest, wenn man bestrebt ist, ernst genommen zu werden – auf zu viel offensichtliche Stilpflege zu verzichten. Noch erinnere ich mich nämlich sehr wohl an meine Zeit als Studentin auf der Universität: Wehe den jungen Frauen, die sich anmassen, sich feminin zu kleiden! Dass solche auch Intelligentes hervorbringen konnten, schien Professoren – und bisweilen auch Professorinnen – immer zutiefst zu überraschen. Natürlich will niemand hier bestreiten, wie zeit- und ernergieaufwendig (geschweige denn kostspielig) Modebewusstsein und Pflege des eigenen Erscheinungsbildes sein können. Am Wenigsten sicherlich die Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, die junge Wissenschaftlerinnen immer wieder ermahnt, nicht ständig «vorm Spiegel zu stehen». Es sind immerhin durchschnittlich rund zwei Jahre Lebenszeit, die Frauen allein der Körperpflege widmen und die nicht ins Studieren bzw. Forschen bzw. Erfinden investiert werden können. Weil ich mich also einst entschieden habe, mir ein «respektables» Plätzchen im Leben zu erkämpfen, und weil ich infolgedessen – ganz anpassungsbereit – den Habitus «seriöser» Menschen und somit deren (heuchlerische? etwas naive? revanchierende?) Skepsis dem schnöden Schein gegenüber leider teilweise übernommen habe, schaute ich jetzt etwas herablassend und gleichzeitig mitleidig auf die junge Kreatur, die mir im Zug gegenübersass. Und sich offensichtlich überhaupt nicht um mein Urteil scherte. Nein. Mein imaginäres, missbilligendes Kopfschütteln war ihre kleinste Sorge. Denn über sie urteilt eine Andere viel strenger, als ich es vermag. In diesem Zug schaute ich mir nun diese integre und mutige Frau an. Und ich fand sie – bei aller möglichen Übertreibung – einfach unendlich rührend. Rührend wie auch diese andere Frau, gut über fünfzig, die ich die Woche zuvor in einer Modeboutique in Zürich erblickte und die vergessen zu haben schien, dass eine hüftlange Haarpracht auch bei aller natürlichen Sinnlichkeit (oder eben ihretwegen?) ab einem gewissen Alter unangebracht ist. Auch musste ich an diese ältere Dame im Kaffeehaus denken, deren überschminktes Gesicht Thomas Mann

STYLE sehr wohl als fratzenhaft, als tragische Maske bezeichnet hätte, da die Make-up-Schichten das, was sie hätten verschwinden lassen sollen, noch unbarmherziger betonten (Stichwort Aschenbach im «Tod in Venedig»). Allesamt eigentlich rührende Kreaturen, die öfters mehr oder weniger geheimen Spott ernten und deren vermutlicher Jugendwahn, deren vermeintliche Oberflächlichkeit oder Geschmacklosigkeit voreilig abgetan werden. Dabei sind diese Versuche, an sich selber zu arbeiten, sich in etwas Schöneres und Besseres zu verwandeln – mit Hilfe der Mode, der Kosmetik oder der Ornamentik jeder Form — diese Versuche, das Hässliche zu kaschieren oder im Zaum zu halten bei aller Unbeholfenheit und möglichen Übertreibung vielleicht genau das, was wir heute brauchen. Vielleicht sind sie etwas, was wir nicht nur tolerieren, sondern barmherzig, ja anerkennend, begrüssen sollten. Denn wovon sind sie der sichtbare Ausdruck, wenn nicht von einer gewissen Scheu und Unsicherheit – bei aller Grellheit und plakativen Unnatürlichkeit? Solche Erscheinungen sind höchst kulturelle Erscheinungen und zeugen von Selbstreflektion. Und Selbstzweifel. Sie sind ein Schwächebekenntnis, das greifbare Angstbekenntnis von Menschen, die unsicher sind und versuchen, ihre Makel zu überspielen, um den Anderen ein besseres Ich anzubieten. Kein Zweifel also, dass meine Nachbarin von uns allen die strengste Richterin über sich selber war. Von einer Arte-Philosophiesendung, von Raphaël Enthoven moderiert, ist mir in Erinnerung geblieben, Schönheit sei deswegen berührend, weil wir uns ihrer Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit bewusst seien. Die jungen oder weniger jungen Damen, die es mit der Mode mal übertreiben, verraten durch ihre Exzesse ihre Angst vor der eigenen Hässlichkeit. Weibliche Schönheit ist nämlich eine Seltenheit – daran erinnert uns Claudine Sagaert in ihrem Essay zur Geschichte der weiblichen Hässlichkeit. Sie ist eine kulturelle Eroberung. Ein Luxus also. Umso faszinierender ist sie. Umso dankbarer sollten wir denjenigen sein, die für sie Sorge tragen und uns somit auch daran erinnern, dass Künstlichkeit nicht unbedingt verpönt sein sollte, sondern auch als eine Befreiungsgeste ausgelegt werden kann. Man setzt sich dabei über die eigenen körperlichen Grenzen hinweg, die man gleichzeitig aber, demütig als solche erkennt. Es braucht Mut, der grausamen Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Befreiend ist es aber, ihr künstlich und modisch zu trotzen. Ein harter Weg, den nicht alle gerne gehen.

1. Cover «L’Officiel» N° 174 von 1936. 2. Cover «L’Officiel» N° 191 von 1937. 3. Cover «L’Officiel» N° 36 von 1924. 4. Cover «L’Officiel» N° 37 von 1924. 5. Cover «L’Officiel» N° 50 von 1925. 6. Cover «L’Officiel» N° 301-302 von 1947.

Als ich zum Aussteigen aufstand, beschenkte ich meine Reisegefährtin mit dem wärmsten, komplizenhaftesten Lächeln, das ich beherrsche. Sie lächelte zurück. Ich nehme gerne an, dass wir uns verstanden. Und als ich zu Hause ankam, trug ich akribisch knallroten Lippenstift auf. Ausnahmsweise. Schnell noch, bevor mein Mann heimkam.

FOTOS ZVG

Warum denn sonst würde manche überweibliche Erscheinung so polarisieren – wie die sirenenhafte Arielle Dombasle, die vor neun Jahren, mit 49 (oder 54? Mythische Wesen sind bekanntlich alterslos), im Crazy Horse in Paris ihre Lieder in sehr freizügiger Aufmachung zum Besten gab? Manchen macht sie – ganz Meerjungfrau eben – Angst. Andere inspiriert sie. Nicht zuletzt Homosexuelle. So lässt sich auch die allgemeine Welle der nostalgischen Begeisterung erklären, die die 50er-Jahre-Serie Mad Men auslöste: «Als Männer noch Männer waren und Frauen noch Röcke trugen» so das Motto der Serie. Auch Dita von Teese freut sich darüber, dass mehr Frauen ihre Shows besuchen als Männer. Dies, weil sie eben, wo sie sich doch selbst als sehr durchschnittliche Schönheit einstuft, einen Weg vorzeichnet – den Weg der Eroberung des eigenen Sex-Appeals – den andere gerne gehen möchten. Bei aller Verletzlichkeit und scheinbaren Unterwürfigkeit trotzt das Pin-Up der eigenen Endlichkeit. Rührend ist sie allenfalls, diese künstlich-schöne, verletzlich-aufbegehrende Kreatur.

Advertorial

BIENENKÖNIGIN

«Cure Majestueuse», CHF 320 «Masque Majestueux», CHF 450 «Sérum Majestueux Vos Yeux», CHF 430 Alles, Valmont.

Es ist bekannt, dass der Erhalt der Bienenbevölkerung einen grossen Einfluss auf das Equilibrium der Erde hat. Dass Bienen jedoch auch die Beauty-Industrie revolutionieren können, war bis anhin ein gut gehütetes Geheimnis, welches sich nur die besten KosmetikMarken zunutze machten. So auch das Schweizer Unternehmen Valmont, welches mit dem neuen Produkt bereich «L’Elixir des Glacier Essence of Bees» eine neue Mixtur der feinsten Eigenschaften der fleissigen Helferlein in eine Formel integriert hat.

ie Rede ist von den heiligen Drei: Honig, Propolis und Gelee Royal. Diese drei Elemente legen den Baustein für die aus drei Teilen bestehende Produktlinie von Valmont.

Honig war schon im antiken Griechenland für seine heilenden Eigenschaften bekannt und diente mit seiner dickflüssigen Struktur als Medizin für irritierte und trockene Hautstellen. Propolis wurde von Aristoteles als «Wundermittel für Hautbeschwerden» bezeichnet und Gelee Royal, wie es der Name schon verrät, als «Ambrosia der Götter im alten Griechenland».Valmont erkannte das Potential dieser Dreifaltigkeit

FOTOS ZVG

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Produkte finanziert Valmont 20 Bienenstöcke der Organisation «Miel Genevois». Die Gelder werden zur Aufrechterhaltung und Wiedereinführung der Bienenkolonien in das Schweizer Ökosystem eingesetzt.

und setzte dieses mithilfe von Spezialisten und Ingenieuren in eine eco-zertifizierte Formel um. Nach einer aufwändigen und spezialisierten Extraktion der Eigenschaften waren die drei Produkte «Cure Majestueuse», «Masque Majestueux» und «Sérum Majestueux Vos Yeux» geboren. In nur drei Monaten versprechen die königliche Produktbereiche «L’Elixir des Glacier» ein Hautbild, welches verstärkt aufgebaut und ins Gleichgewicht gebracht wird.

www.evalmont.com

Die Krone setzt dem Ganzen Didier Guillon auf. Der Präsident und Art Director von Valmont entwarf eine aus 18 Karat besetzte und auf 120 Stück limitierte Collectors Edition. Das Honigwaben- ähnliche Geflecht, welches das Produkt ummantelt, wurde von Gaudis Meisterwerken inspiriert und entsteht in 17 sorgfältigen Schritten.

BeaUty News

Forever Girlie

Fashionistas lieben den verspielten Stil von Olymipa Le-Tan. Jetzt hat die Pariser Designerin für den HerbstLook von Lancôme die Capsule Collection Olympia’s Wonderland mit ihren typischen Markenzeichen entwickelt. Star-Produkt daraus ist die charmante Make-up-Palette im Stil der kultigen Minaudière- Clutch Bücher. Die Blushes, Lidschatten und Lippenfarben verströmen den Glamour der 50er-Jahre mit einem mädchenhaften Pariser Twist. Ein echtes Sammlerstück.

Make-up Palette «Olymipa’s Wonderland», Lancôme, CHF 110. w ww.lancome.ch

Inspiriert von der japanischen Tradition Washoku hat Shiseido Waso entwickelt. «Wa» steht für Harmonie, «So» für Inspiration. Die Pflegelinie für junge Haut enthält Karotte, Honig, Tofu, Loquat und Pilze. Die Clear Mega-hydrating Creme, der Color-smart Day Moisturizer SPF 30, der ölfreie Quick Matte Moisturizer, der ölfreie Color-smart Day Moisturizer SPF 30, der Softy+Cushy Polisher, der Quick Gentle Cleanser und die Fresh Jelly Lotion decken alle Bedürfnisse junger Haut ab. Pflege-Linie «Waso», Shiseido, ab CHF 40. w ww.shiseido.com

FOTOS ZVG

Pflege für Millenials

Beauty News

BeautyParadox

Nach zu viel Sonne lechzt die Haut nach einer Extraportion Feuchtigkeit. Gerade Mischhaut neigt dann aber oft zu einem unerwünschten Glanz. Für die neue Moisturizing Matte Lotion hat La Mer eine neue Formel entwickelt, die einerseits erfrischende Feuchtigkeit nach innen schenkt und den Teint nach aussen hin mit Tonerde, Meeresmineralien und Seetang-Puder mattiert. Feuchtigkeits-Pflege «The Moisturizing Matte Lotion», La Mer, 50 ml, CHF 290. w ww.cremedelamer.com

Jugendlicher Esprit

Königin der Nacht

Das französische Traditionshaus Hermès ist nicht nur bekannt für seine Taschen und Lederwaren. Seit 1937 erfreuen sich die handbedruckten Seidentücher besonderer Beliebtheit. Für den neuen Duft «Twilly» hat sich Parfümeurin Christine Nagel davon inspirieren lassen. Der freche Mix aus Ingwer, Tuberose und Sandelholz verströmt eine jugendliche Freiheit, die nicht nur junge Frauen begeistert. Eau de Parfum «Twilly d’Hermès» von Hermès, 50 ml, CHF 120. w ww.hermes.com

Mit dem neuen Parfum «Goldea The Roman Night» betritt Bulgari ein neues olfaktorisches Territorium. Parfümeur Alberto Morillas hat erstmals einen blumigen Chypre-Duft geschaffen. Die kühne Mischung aus Maulbeere, schwarzer Pfingstrose, Jasmin, Tuberose, schwarzem Moschus, Patschuli und Vetiver verströmt Leidenschaft und Spontanität. Wer könnte das besser Verkörpern als das Model Bella Hadid? Eau de Parfum «Goldea The Roman Night», Bulgari, 50 ml, CHF 120. w ww.bulgari.com

Beauty News

La vie en rose Die Duftkollektion Infusion von Prada ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Miuccia Prada und der Parfümeurin Daniela Andrier. Jedes der sieben Eau de Parfums besitzt seine ganz eigene Persönlichkeit. Neben Iris Cèdre, Fleur d’Oranger, Amande, Œillet, Vétiver und Mimosa gesellt sich nun mit Rose ein neuer Duft dazu. Eine neue Facette der Weiblichkeit mit Galbanharz, Mandarinorange, Neroli, türkischer Rose und bulgarischer Rose. Eau de Parfum «Les Infusion Rose», Prada, 100 ml, CHF 135. w ww.prada.com

It’s Fashion, Baby Nach den Sommerferien stellen wir nicht nur unsere neuen HerbstLooks zusammen. Im September wird auch der Beauty-Schrank entrümpelt und mit den aktuellen Trendfarben aufgefüllt. Ein Must-have dieser Saison ist sicher die limitierte Lippenstift-Kollektion von Balmain Creative Director Olivier Rousteing. Er hat für den Kult Lippenstift «Color Riche» von L’Oréal Paris 12 High Fashion Nuancen für den kleinen Geldbeutel entwickelt. Lippenstift «Color Riche», L’Oréal Paris x Balmain, CHF 20. www.lorealparis.ch

Blondinen bevorzugt

Spezial-Shampoo «Colour Correct Anti-Gelbstich», John Frieda, 125 ml, CHF, 15 . w ww.johnfrieda.com

FOTOS ZVG

Zwar kommen wir erholt und gebräunt von den Strandferien zurück. Ärgerlicher Nebeneffekt: Leider verstärken Sonne, Chlorund Salzwasser den Gelbstich bei blonden Haaren und kreieren einen unschönen Farbton. Dagegen hilft das neue Colour Correct Anti-Gelbstich Shampoo von John Frieda. Dank der multifunktionalen 6-in-1-Formel erstrahlt das Haar wieder in seinem ursprünglichen Ton. Bis zu dreimal pro Woche anwenden und eine Minute einwirken lassen.

Advertorial

Baden im Licht Strahlende Haut durch edle Seide. Von MANOU STEIGER

FOTOS ZVG

Philosophie Getreu der japanischen Lebensphilosophie überzeugt SENSAI seit 1989 mit höchster Qualität und der herausragenden Wirkung ihrer Produkte anstelle von auffälligen Verpackungen und aggressivem Marketing. Markenzeichen des Hauses ist der Effekt von Seide auf der Haut. Im Beratungsgespräch mit einer SENSAI Expertin wird der Kundin die genaue Vorgehensweise bei Reinigung und Pflege im Sinne des Saho-Rituals nahegelegt. Das Ritual besteht aus drei Schritten, die täglich in einer genauen Abfolge ausgeführt werden sollten. Koishimaru-Seide Die weichen und jugendlichen Hände der Seidenweberinnen veranlassten einst die Wissenschaftler von SENSAI dazu, die Wirkung des edlen Stoffes zu erforschen. Schon bald stiessen sie auf die Koishimaru-Seide. Ihre Leuchtkraft und Zartheit wegen war sie einst nur den Kaisern vorbehalten. Bei SENSAI ist sie jedoch mit ihren feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften und der Hyaluronproduktion anregenden Wirkung ein idealer Baustein für die Pflege- und Kosmetikprodukte des Hauses.

Illumination Unter dem Leitsatz «Skin dressed in light» hat SENSAI die neue Make-up-Linie «Sensai Foundations», die sich durch ihre lichtreflektierenden Eigenschaften von den bestehenden Produkten abhebt, entwickelt. Eine Weltneuheit ist die Verwendung von zwei Seide-Variationen, die für unterschiedliche Finishes verantwortlich sind: Das «Silky Lustrous Powder» lässt die Haut sofort strahlen und passt sich mit seiner leichten Struktur jedem Hauttyp an, während es Feuchtigkeit spendet. Zu finden ist es in den Produkten «Luminous Sheer Foundation» und «Supreme Illuminator». Das «Silky Frost Powder» wiederum schafft mit seiner dickeren Konsistenz ein mattes Finish und deckt jegliche Unebenheiten ab, während es die Haut gleichmässig erstrahlen lässt.

1. «Luminous Sheer Foundation», erhältlich in acht verschiedenen Farben, CHF 59. 2. «Supreme Illuminator», CHF 55. 3. «Flawless Satin Foundation», CHF 59. Alles Sensai. www.sensai-cosmetics.com

Beauty

IM BANN DES WALDES

Sei es der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee, das Erhaschen eines vertrauten Parfüms oder das muffige Aroma eines Kellers – Düfte, ob gute oder schlechte, haben die einzigartige Fähigkeit, Erinnerungen und Gefühle sofort wieder herbeizurufen. So wie die beiden neuen Parfümkreationen von Jo Malone, die einen unweigerlich an einen regnerischen Tag im Wald denken lassen.

Céline Roux und Yann Vasnier holen sich ihre Inspiration aus den verschiedensten Situationen. Hier bei einem Spaziergang in englichen Epping Forrest.

PHOTOS DR

Von MANOU STEIGER

Beauty

Bis ein Duft extrahiert werden kann, braucht es mehrere Schritte.

n einem für englische Verhältnisse ausserordentlich heissen und sonnigen Tag wurde die Journalistenschar im Townhouse von Jo Malone empfangen. Ein Anwesen mitten im edlen Stadtteil Marylebone und einst das Zuhause einer privilegierten englischen Familie ist heute das Hauptquartier der Marke, die sich selbst als «quintessentially british» bezeichnet. Wie passend, fand ich, als ich aus dem Londoner Cab stieg und das mehrstöckige Haus bewunderte. Nachdem die massive schwarze Türe mit dem eleganten Türknauf aufgeschwungen war, tat ich zwei Schritte und stand wortwörtlich im Wald. Das Townhouse war nämlich eigens für die Lancierung der Düfte in einen Zauberwald verwandelt worden. Echtes Laub raschelte unter meinen Füssen, während ich Vogelgezwitscher lauschte und erstaunt durch den grosszügigen Empfangsraum schritt. Ein gutaussehender junger Mann offerierte mir einen frisch gepressten grünen Smoothie und verwies mich in den ersten Stock. «Was kann diesen Empfang denn noch toppen?», fragte ich mich leise. Meine Frage war schnell beantwortet, als ich das Zimmer betrat, in dem die Journalisten für ein Pressefrühstück empfangen wurden. Schummriges Licht umnebelte die extra

für diesen Anlass aufgestellten Bäume, während ein liebevoll gedeckter Tisch sich durch den Raum schlängelte. Das Tüpfelchen auf dem «i» war jedoch der angenehm modrige Duft, der in der Luft lag und alle Anwesenden in die Welt von Jo Malones «English Oak Hazelnut & Redcurrant» – der ersten Doppelkreation des Hauses – entführte. Sobald wir unsere Münder, die vor lauter Staunen offen standen, wieder schliessen konnten, wurde uns ein – wie sollte es auch anders sein – «proper english breakfast» mit «poached eggs» aufgetischt auf das wir uns hungrig stürzten. Dann war es an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit den beiden Menschen zu widmen, die für die Kreation der beiden neuen Jo-Malone-Düfte verantwortlich zeichnen. Duft-Mastermind Céline Roux begleitet das Unternehmen bereits seit 2009 und ist massgeblich für die so typisch englischen Kreationen des Hauses mitverantwortlich. Der charismatische Franzose Yann Vasnier hingegen machte sich einen Namen mit Verkaufshits wie «Lola» von Marc Jacobs und «Divine» für Tom Ford. Es ist seine zweite Kollaboration mit Jo Malone in der Rolle als Master-Parfumeur.

Beauty

«Ich bin mir sicher, dass wir Düfte unterschiedlich wahrnehmen. Wir wurden viele Jahre in der Welt der Aromen und Gerüche trainiert, und so weiss ich, dass wir dazu tendieren, vieles, was wir riechen, zu analysieren.»

PHOTOS DR

Ein Fest für die Sinne: Das Jo Malone Townhouse wurde eigens für die Präsentation der zwei neuen Düfte in ein Wald verwandelt.

Beauty

L’OFFICIEL Schweiz: Was ist die erste Erinnerung, die sie mit einem bestimmten Duft verbinden? Céline Roux: Ich komme aus Südfrankreich, und dort gibt es einen Duft namens «Navette». Er ist süss und erinnert mich an Orangenblüten. Jedes Mal, wenn ich dieses Aroma rieche, führt es mich in meine Kindheit zurück. Ein anderer Duft, der viele Erinnerungen in mir weckt, ist der Geruch von Pinienbäumen. Yann Vasnier: Für mich ist es der Duft hausgemachter Gerichte. Meine Mutter war eine brillante Köchin, und da wir in der Bretagne wohnten, bestand unser Essen aus frischen Krabben, Butter und Sahne. Abgesehen davon sind mir vor allem der Geruch unserer Rosen im Garten und der Duft der Wiese und der Kräuter aus der Region, in der wir lebten, im Gedächtnis geblieben. Haben sie diese spezifischen Düfte jemals in eine Parfüm-Kreation integriert? YV: Ja, auf jeden Fall! CR: Nun, Orangenblüten verwenden wir oft. Ich glaube auch, dass die Auswahl der Düfte eher unabsichtlich erfolgt. Wenn man die Duftbasis beim Kreieren eines neuen Parfums riecht, ist man viel sensibler für Aromen, die man schon kennt. Und, natürlich ist unser Job sehr subjektiv: Da gibt es kein richtig oder falsch. Man folgt seinem Instinkt und wählt, was man mag. Was ist der Duft mit dem meisten Sexappeal, den eine Frau oder ein Mann tragen kann? Y V: Ich würde sagen, dass die

natürliche Duftnote einer Person sehr attraktiv wirken kann, etwa frischer Schweiss. Selbstverständlich nicht die Art von Schweiss, die man riecht, wenn jemand zu lange in der Hitze war (lacht), aber der natürliche Eigengeruch kann sehr verführerisch sein. CR: Ich mag Amber-Noten. Etwas Moschus kann auch sehr verführerisch sein. Diese Düfte finde ich persönlich sehr sinnlich. Gibt es Düfte, mit denen sie gern arbeiten würden, die aber aus gewissen Gründen schwierig sind? YV: Ich würde sagen, dass es für einen Parfumeur sehr schwierig ist, die Farbe Blau als Duft zu erschaffen. Natürlich können Blaubeeren verwendet werden, doch allgemein ist das Konzept der Farbe Blau sehr abstrakt und schwierig in ein Parfum einzuarbeiten. CR: Für mich ist es der Duft meiner Kinder am Morgen: Das ist natürlich unmöglich, das als Duftnote zu kreieren. Genau das ist ja der Zauber der Duft-Welt. Nicht alles ist machbar. Monsieur Vasnier, was unterscheidet Ihre Arbeit mit Jo Malone von der mit anderen Häusern? YV: Es ist einmalig und sehr speziell. Es gibt keine andere Marke, mit der ich lieber arbeite, und ich habe mit vielen Marken und deren Teams zusammengearbeitet. Céline ist einzigartig und hat eine einmalige Vision. Es gibt kein anderes Team von Duftentwicklern, die einander so nahestehen. Wir tauschen unsere Ideen ständig aus. CR: Ich kann mich richtig glücklich schätzen, dass ich keinem

Trend folgen muss. Wenn ich eine Idee habe, dann setze ich diese um. Genau das macht einen Duft viel authentischer. Madame Roux, Sie haben bereits in früheren Interviews erwähnt, dass Sie keine Nase sind, Sie jedoch Ihre Parfümeure in eine bestimmte Richtung lenken, um das gewünschte Endprodukt zu erzielen. Wie hat Ihr früherer Job in der Beauty-Industrie Ihnen bei ihrer jetzigen Aufgabe weitergeholfen? CR: Der visuelle Teil der Schönheitsindustrie hat meine heutige Arbeit sehr beeinflusst. In der Parfümwelt müssen wir uns ebenfalls nach einer visuellen Identität richten. Wie würden Sie, Yann Vasnier, Ihre Duftsensibilität im Vergleich zu einer gewöhnlichen Person einschätzen? YV: Ich bin mir sicher, dass wir Düfte unterschiedlich wahrnehmen. Wir wurden viele Jahre in der Welt der Aromen und Gerüche trainiert, und so weiss ich, dass wir dazu tendieren, vieles, was wir riechen, zu analysieren. Dagegen geht ein Kunde nur danach, was er selbst mag. Allgemein betrachtet ist die Dufterinnerung sehr mächtig. Wenn man einen bestimmten Duft wahrnimmt, dann bringt einen das zurück in die Vergangenheit. Erstmals in einer Doppelausführung erschienen. «English Oak & Redcurrant» und «English Oak & Hazelnut», (100ml) CHF 130, Kerze «English Oak & Redcurrant», CHF 80. Jo Malone London. www.jomalone.com

ode

Ronja Furrer in einem bestickten Kleid von Michael Kors Collection.

RONJA'S BEGLEITER

Mode

Für Michael Kors diente ein geflochtener Korb, den er auf einem Markt in Korsika entdeckte als Inspiration für seine neueste Taschenkreation. Das Schmuckstück wurde in Florenz handgefertigt und begleitet L’OFFICIEL Schweiz und Ronja Furrer in unserer Coverstory durch die Limmatstadt Zürich.

Fotografie ANDREAS ORTNER Styling PHILIPP JUNKER Realisation Lena Stäheli

Weit geschnittener Seiden/ Baumwolle-Trenchcoat mit Taft. Dazu Taftbluse und Cropped-Hosen in Olivgrün. Brauner Gürtel, schokoladenfarbene Lederhandschuhe, Oversize-Ohrringe und Pumps. Tasche «Bancroft» aus Kalbsleder und River-Snake-Leder. Alles Michael Kors Collection.

Mode

Hochgeschlossenes Lederkleid mit Zipper am Rücken, dazu breiter Ledergürtel, Michael Kors Collection.

Mode

Schwarzweisse Wolljacke. Schwarzer Pullover aus Merinowolle, darunter weisses Popeline-Hemd. Schwarzer Tulpenrock in Tweed. Tasche «Bancroft» aus Kalbsleder und River-Snake-Leder. Alles Michael Kors Collection.

Mode

FOTOS ZVG

Model: Ronja Furrer @ Aberli Management Make-up & Haare: Rachel Bredy @ Style Council Fotoassistenz: Florian Harrer Produktion: Alexandra Aberli in Partnerschaft mit Michael Kors.

STYLE Mode Wollmantel, Bluse in silbernem Tommy Hilfiger. Metallic-Effekt mit Top, passender, Marni.weit Band geschnittener aus Leder als GĂźrtel Hose. getragen, Dazu schwarze Chanel. Ledersandalen. Alles Michael Kors Collection. Linke Seite: Goldene Bluse in Metallic-Effekt. Dazu passender Wickelrock und Ledersandalen. Alles Michael Kors Collection.

Mode

Flanieren in Zürich Frühmorgens landet Ronja Furrer am Flughafen Zürich. Gestern lief sie eine grosse Show in München, und heute steht sie den ganzen Tag im Studio oder fährt mit unserer Filmcrew Rad. Für die September Cover Story erarbeitet L’OFFICIEL Schweiz und Michael Kors eine Kooperation mit dem Topmodel aus Solothurn. Gut gelaunt starten wir in einen aufregenden Tag, und in einer Make-up-Pause gelingt es mir, Ronja einige Zürich Tipps zu entlocken. Von LENA STÄHELI

L’OFFICIEL Schweiz: Kannst Du mir die Stadt Zürich in zwei Worten beschreiben? Ronja Furrer: Schwierige Frage. Aber bestimmt ist Zürich eine der offensten Städte in der Schweiz. Die Leute sind in der Stadt Zürich viel offener als auf dem Land. Natürlich gilt dies nicht generell, und schliesslich bin ich auch vom Land (lacht). Zusammengefasst würde ich sagen – internationaler. Das Zweite: Trotzdem ist Zürich ein Dorf geblieben. Ist das Pendeln zwischen New York und Zürich nicht sehr anstrengend? Nein, wenn ich viele Jobs mache, spüre ich einfach den Jetleg sehr stark. Für mich ist die Reise von New York nach Zürich schon fast dasselbe, wie wenn jemand von Zürich nach Solothurn mit dem Zug fährt. Alles Gewohnheitssache. Ein junger Schweizer möchte nach New York ziehen. Welche Ratschläge hast Du? Falsche Erwartungen sind das Schlimmste. Viele glauben, New York sei eine easy Stadt und denken ihr Traum erfülle sich da, ohne viel zu machen. Es ist eine unglaubliche Stadt, aber man muss auch bereit sein zu kämpfen. Gibt es in New York eine Schweizer Community? Das gibt es absolut, vor 5 Jahren bin ich auch öfters mit diesen Leuten unterwegs gewesen. Mein bester Freund ist ein Schweizer, der in NYC lebt. Er wohnt jetzt aber wieder in Zürich. Ich habe mich auch etwas von dieser Szene entfernt und bin ruhiger geworden. Ich habe aber einige sehr gute Schweizer Freunde, die ebenfalls in New York leben. Was sind Deine beruflichen Ziele? Ich bin momentan sehr zufrieden und wünsche mir, dass es weiterhin so gut läuft und die Aufträge in New York bleiben. Im Spätsommer steht dann noch ein weiteres Projekt an, darüber kann ich aber leider noch nicht sprechen.

City guide

Was sind Deine Lieblingsplätze in Zürich? Wir wohnen ausserhalb der Stadt und sind umringt von Wald und Wiese. Ich geniesse die frische Luft und die Natur, wenn ich in der Schweiz bin. Eine Wanderung auf den Uetliberg, es gibt einem das ultimative Zürich-Gefühl. Natur und Stadt in einem! Inmitten der Stadt die Möglichkeit zu haben, auf einer Wiese zu liegen und zu schwimmen, ist Entspannung pur. Am liebsten mag ich es jedoch ausserhalb – direkt an der Stadtgrenze gibt es viele kleine Wiesen mit Seezugang.

Was sind Deine Lieblingsrestaurants in Zürich? Der Palestine Grill an der Langstrasse. Das ist nicht ein Restaurant im herkömmlichen Sinne, sondern viel mehr ein Imbiss mit arabischen Spezialitäten wie Hummus oder Falafel. Palestine Grill, Langstrasse 92, w w w.palestinegrill.com

Die Talacker Bar liegt mitten in der Stadt und ist perfekt für einen leichten und gesunden Snack. Die Suppen und Salate schmecken ausgezeichnet, und am Abend kann man auf der Terrasse auch einen Drink geniessen. Talacker Bar Talacker 41, w w w.talackerbar.ch

Ein Klassiker ist ganz klar die Kronenhalle, dort gibt es leckeres Züri-Geschnetzeltes. Die Kronenhalle ist auch etwas fürs Auge, denn im weltbekannten Restaurant findet man einzigartige Kunstwerke. Kronenhalle Rämistrasse 4, w w w.kronenhalle.ch

Crèmefarbene Weste aus Shearling, darunter ein Cashmere/Mohair-Kleid mit langen Ärmeln. Tasche «Bancroft» aus Kalbsleder und River-Snake-Leder. Alles Michael Kors Collection. Die neue «Bancroft» Tasche ist über www.michaelkors.com und in den Michael Kors Boutiquen in Genf, Zürich und Basel erhältlich.

Mode

, s i r pa is! r Pa Fotografie LUCIAN HUNZIKER Styling TARA ZIEGFELD

Starke Silhouetten und fliessende Stoffe bestimmen den urbanen Herbst.

Mode

Wollmantel, Tommy Hilfiger. Top, Marni. Band aus Leder als Gürtel getragen, Chanel.

Mode

Maskulines Baumwollhemd, Céline. Hose aus Baumwollvelours, Dior. Beige Stiefeletten «Autumn» aus Velours, Jimmy Choo. Linke Seite: Langes Kleid aus bedrucktem Musselin «Dior Explore in the World» und Schwarzer Mantel aus Filzwolle, beides Dior. Pumps «Balmoral» aus kastanienbraunem Kalbsleder, Céline.

Mode

Jacke mit Gürtel und Taschen, Hose mit Gürtel und tiefem Schritt, Stiefeletten aus Leder, alles Louis Vuitton.

100

Mode

101

Mode

Model: Marie-Violaine Chenal @ NEXT PARIS Make-up: Meyloo @ B AGENCY Haare: Sadek L. @ NEXT PARIS Lichtassistenz: Alon Guez Digitaltechniker: Arthur Wollenweber Videoassistenz: Eloi Fromangé-Gonin Mit herzlichem Dank an: L’Hotel Le Saint und Café de Flore, Paris

102

Mode

Kleid aus weisser Baumwolle und schwarzer Wolle, Céline. Grauer Blazer aus Wolle, Alexandre Vauthier. Stiefeletten «Harley» aus Glanzleder, Jimmy Choo. Linke Seite: Wollmantel, Tommy X Gigi.

103

Mode

sommer nachts traum

Fotografie JULIETTE CASSIDY Styling VANESSA BELLUGEON

104

Mode Mantel in Hahnentrittmuster mit Lederfransen und Fuchspelz, Jupe in Satin und Federn, Stiefel Patchwork aus Python und Leder, Prada. Hut in einem Baumwollstoff, Surplus Doursoux.

105

Mode Blouson aus Nylon und einem Nerzkragen, Kleid aus Chinakrepp, Ohrringe mit Strass, Sandaletten aus Satin und Strass, alles Miu Miu.

106

Mode Jacke mit Doppelknöpfung aus Stoff und umgedrehtem Schaffell, Baumwollkleid, hoher Taillengürtel aus Leder, kniehohe Stiefel aus Leder, alles Isabel Marant.

107

Mode Daunenjacke aus Nylon, Moncler. Badeanzug aus Lycra, Cia Maritima. Jupe aus Satin, Prada. Choker aus Metall und Kristallen, Chanel. Schuhe aus technischem Stoff, Dior.

108

Mode Blazer aus Baumwollgabardine, Surplus Doursoux. Kordhose, Paul & Joe. Ohrringe aus Metall und Fantasy Strass, Isabel Marant.

109

Mode Top mit langen Ärmeln aus Velours, Trapezkleid mit Rüschen aus Metallic-Lackleder, Anthony Vaccarello für Saint Laurent.

110

Mode Mantel aus Kamelhaar und Seide, Max Mara. Overall aus Velours, Sessùn. Pumps aus Leder, Jimmy Choo.

111

Mode Hemd aus Wolle mit Stickereien, kurze Hose aus bedruckter Seide, Band aus Wolle und Lurex, Gürteltasche, «GG Marmont» aus gestepptem Leder und Metall. Leggings aus Lurex, alles Gucci. Sandaletten mit Satinschleife, Kalbsleder und Kristalle, Loewe.

112

Mode Caban aus Tweed und Mohair, Overall aus Denim, Halskette aus Metall und mit Strass, Halbfingerhandschuhe aus Lammleder, Tasche mit Metallketten, Stiefel aus Kalbsleder mit Pailletten besetzt, alles Chanel.

113

Mode Jacke und Jupe aus Vinyl und einer Pelzimitation, Marni. Ohrringe aus Rhodium, Jennifer Fischer. Nylonstrümpfe, Calzedonia. Pumps aus Leder, Pierre Hardy.

114

Mode Jacke aus Pelz und Strick, Etro. Body aus Wolle, Belize. Kniehohe Stiefel aus Kalbsveloursleder, Vanessa Seward.

Model: Cate Underwood @ IMG Haare und Make-up: Louise Garnier Fotografieassistenz: Mia Dabrowski Stylingassistenz: Damèse Savidan 115

Mode

SPITZENZEITEN Neun ausgewählte Uhrenneuheiten, die an den Salons von Genf und Basel vorgestellt wurden. Glänzende Highlights mit Innenleben. Von HERVÉ DEWINTRE Realisation und Fotografie emily minchell a

Die Unwiderstehliche

Die «Reverso» von Jaeger-LeCoultre muss man nicht vorstellen. Sie ist die Uhrenlegende par excellence, zeitlos schön und mit viel Persönlichkeit. Die grafische Nüchternheit und geometrische Schnörkellosigkeit üben seit vielen Jahrzehnten eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Irgendwie ist sie gar zum Kultobjekt geworden, ein Manifest des Stils und der Philosophie des Art Déco, das sich mühelos jedem Handgelenk anschmiegt und unangestrengt zu allen Anlässen passt, vor allem dank ihres drehbaren Gehäuses mit den drei emblematischen Godrons – die Version mit Diamanten als Option für den Abend, Stahl für tagsüber. Uhr «Reverso Classic Medium Duetto» aus Stahl, diamantbesetzt, Kaliber Jaeger-LeCoultre 854B/2, mechanisches Handaufzugswerk, Gangreserve, Armband aus Alligatorleder, Jaeger-LeCoultre.

116

Mode

Die Unzähmbare

Eine wunderbare Neuigkeit: Die «Panthère de Cartier» ist wieder da! Diese ikonische Schmuckuhr der 80er-Jahre – es gibt sie seit 1983 – lässt die Leichtigkeit und Kühnheit einer befreiten Ära wiedererstehen. Eine Erinnerung an legendäre Nächte und die prickelnde Stimmung, die so perfekt zum Lieblingstier von Cartier passt. Man darf gespannt sein, wie sich die Millennials dieses Stück zu eigen machen, das sich mit seiner perfekten Formgebung, dem blitzenden Armband und der selbstbewussten Ausstrahlung wunderbar individuell stylen lässt.

Uhr «Panthère de Cartier», kleines Modell, Gehäuse und Krone 18 Karat Gold, mit blauem Saphir, Quarzwerk, bis 30 m wasserdicht, Cartier.

117

Mode

Die Glanzvolle

Laurence Graff ist ganz klar der König der Diamanten. Der grosse englische Juwelier überzeugt nicht nur mit den einzigartigen Steinen, die er seinen Kunden im Überfluss bietet, sondern seit 2008 auch mit seiner ganz eigenen Vision der Uhrmacherkunst. Die Uhren von Graff bleiben der Quintessenz des Hauses treu und zeigen sich funkelnd und anspruchsvoll. Das Gehäuse dieser überwältigenden Uhr inmitten von Diamanten in Baguetteschliff wurde komplett um das Uhrwerk herum entworfen und gefertigt, um jeden Millimeter auf ultimativen Komfort und einen perfekt harmonischen Look abzustimmen. Das Nonplusultra!

Uhr «Baguette Diamond Watch» aus Weissgold mit 146 Diamanten in Baguetteschliff, Graff.

118

Mode

Die Revolutionäre

Wenn man von Jacob Arabo spricht, fallen oft die Begriffe Künstler und Visionär. Der Self-Made-Man fing zwei Jahre nach seiner Ankunft in den USA im Alter von erst 16 Jahren als Lehrling an. Lange war er für seine Juwelierskunst bekannt – die grössten Stars der Welt tragen seinen Schmuck. Nun überzeugt er er mit seiner aussergewöhnlichen Horlogerie all jene Kenner, die das gewisse Etwas suchen. Die 2013 lancierte Kollektion «Epic X Chrono» hat sicherlich den Grundstein für die Uhrmacherkunst gelegt, mit der diese erstklassige, charaktervolle Marke die Spitze erreicht und sich seither dort hält. Uhr «Epic X Chrono Gold», Gehäuse in Roségold und Keramik, 47 mm, Skelettuhrwerk Bi-Compax Chronograph JCAA05, Zifferblatt aus Mineralglas, wasserdicht bis 200 m, Armband aus Kautschuk oder Alligatorleder, Faltschliesse aus Roségold und Titan, Jacob & Co.

119

Mode

Die Sportliche

Wohl kaum eine Uhr ist emblematischer als die «Royal Oak» mit ihrem Stahlgehäuse, der mit acht Sechskantschrauben befestigen, achtkantigen Lünette, dem «Tapisserie»-Zifferblatt und dem integrierten Armband. Der elegante, sportliche Entwurf aus dem unerschöpflichen Ideenfundus des Designers Gérald Genta ist seit der Premiere 1972 nicht um eine Spur gealtert. Dieses Jahr feiert die «Royal Oak Chronograph» gerade ihren Zwanzigsten und erfreut uns als Chrono-Version in Schwarz, auf Wunsch mit Brillanten. Ziffernfont, Farben und Finishes kommen im neuen Kleid daher. Uhr «Royal Oak Chronograph», Gehäuse und Armband aus rostfreiem Stahl mit Faltschliesse, schwarzes Zifferblatt mit Grande Tapisserie-Motiv, versilberte Zähler, aufgesetzte Indexe und Zeiger aus Weissgold mit Leuchtbeschichtung, Kaliber 2385 mit Automatikaufzug, wasserdicht bis 50 m, Audemars Piguet.

120

Mode

Die Verführerische

Das 27 mm messende Zifferblatt ist fein lackiert und hat ein Sonnen-Guilloche, dazu ein sanft geschwungenes Gehäuse aus Stahl und Roségold. Das neue Modell der ikonischen «Serpenti» von Bulgari zeigt sich vielseitig. Besonders schön sind die doppelten Armbänder aus Karungleder: Es stammt von einer ungiftigen Wasserschlange und ist besonders fein und geschmeidig. Es erfordert eine sorgfältige Gerbung, durch die das Leder sehr angenehm zu tragen wird. Die Armbänder sind in einer grossen Farbauswahl erhältlich und leicht auszutauschen – ein Klick, und schon ist es erledigt.

Uhr «Serpenti Skin» aus diamantbesetztem Stahl; Zifferblatt aus Perlmutt, Quarzuhrwerk, Armband aus Karungleder, Bulgari.

121

Mode

Die Aussergewöhnliche

Richard Mille versetzt mit der ultramodernen Architektur seiner Uhren – irgendwo zwischen kreativem Wahnsinn und Grundlagenforschung – Uhren-Aficionados unaufhörlich in Staunen. Diese extrem flache Automatikuhr in Tonneau-Form mit starker Skelettierung erfüllt die Wünsche anspruchsvoller UhrenliebhaberInnen an ein schickes, technisch ausgefeiltes Sportmodell.

Uhr «RM 67-01 Automatic Extra Flat», superflaches Titangehäuse, Skelettuhrwerk mit automatischem Aufzug mit Stunden, Minuten, Datum und Funktionsanzeige, Armband aus Kautschuk, Richard Mille.

122

Mode

Die Charismatische

Die 2002 entstandene Uhr «Tambour» markierte den glanzvollen Einstieg von Louis Vuitton in die Horlogerie. Die neue Kollektion «Tambour Moon» zeigt eine neue Spielart des ikonischen Zeitmessers und steht ganz zu ihrer Weiblichkeit: Das grazile, kreisrunde Stahlgehäuse zeigt seit Neuestem ein Profil in Halbmondform mit Wölbung nach innen, wo sich ein raffiniertes Spiel aus Licht und Spiegelungen ergibt. Besonders hübsch ist der kleine Sekundenzähler mit der rosévergoldeten Monogramm-Blume, die alle 60 Sekunden eine Umdrehung macht. Uhr «Tambour Moon Star Petite Seconde Blanche», Gehäuse 28 mm aus Stahl, Zifferblatt besetzt mit 12 Index-Cabochons, Quarzuhrwerk, wasserdicht bis 50 m, austauschbares Armband, Louis Vuitton.

123

Mode

Dior Rouge in cannes Seit 1953 sind die «Rouge Dior»-Lippenstifte Kult. Jetzt haucht Peter Philips, Creative und Image Director von Dior Make-up, der Legende mit Rouge Liquid und Double Rouge neues Leben ein. Vor der Kulisse der Filmfestspiele von Cannes haben wir die Innovationen ins beste Licht gerückt. In der Hauptolle: Zoë Holthuizen. Von URSUL A BORER Fotografie ALEX ANDR A UTZMANN Realisation manou Steiger

124

Mode

Perfekter Teint Serum «Dior Hydra Life Deep Hydration Sorbet Water Essence» CHF 90. Foundation «Dior Dreamskin Cushion Nr. 20» CHF 120. Highlighter «Dior Flash Illuminizer 102» CHF 55. Loser Puder «Diorskin Forever Control & Ever Control» CHF 70. Bronzer «Dior Nude Air Tant Bronzer Nr. 002» CHF 70. Brauenstift «Dior Brow Styler Nr. 002» CHF 30. Mascara «Dior Pump + Volume Nr. 90» CHF 50. Lidschatten «Dior Touch Nr. 537» CHF 90. Rouge Dior «Liquid Nr. 999» in matt, CHF 50.

125

Eine Prise Grunge Rouge «Dior Liquid Nr. 221» CHF 50. und Nagellack Diorissime «Abricot Nr. 800», CHF 35.

126

FOTOS ZVG

STYLE Mode

STYLE Mode Prolog Die Filmfestspiele von Cannes waren schon immer eine gute Gelegenheit für Stars und Sternchen, auf sich aufmerksam zu machen. Die Liste der bekannten Namen, die schon über den berühmten roten Teppich defilierten, ist lang: Susan Sarandon, Uma Thurman, Juliette Binoche, Julianne Moore, Monica Bellucci, Marion Cottilard und Charlotte Gainsbourg, Charlize Theron, Rihanna, Rita Ora, Irina Shaik und Eva Herzigova – und in den vergangenen Jahren auch neue Namen wie Bella Hadid und Kendall Jenner. Vor lauter Schaulaufen vergisst man fast, dass es hier eigentlich um Filme geht. Zur Erinnerung: Diane Kruger wurde in diesem Jahr als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Sofia Coppola gewann mit «The Beguilded» als zweite Frau den Preis für die beste Regie und der schwedische Regisseur Ruben Östlund holte mit der bissigen Gesellschaftssatire «The Square» die Goldene Palme. Mittendrin im bunten Treiben der Eitelkeiten: der Schweizer Instagram-Star Zoë Holthuizen (@zoepastelle). Die 18-jährige Schauspielschülerin hat bereits in zwei Kinofilmen mitgespielt und macht im Oktober ihren Abschluss an der European Filmactor School (Efas) in Zürich. Mit 130 000 Followern gehört sie zu den grössten Social-MediaStars der Schweiz – und ist seit kurzem – zusammen mit Xherdan Shaqiri, Stress und Alexandra Maurer – eines der Gesichter der neuen Kampagne von Coca Cola. Keine Frage, diese junge Frau weiss sich vor der Kamera zu bewegen. Wer also würde sich besser eignen für unser Beauty-Shooting mit Dior Make-up? 20:00 Uhr: In den meisten Märchen muss man vor dem Happy End Drachen töten, die böse Stiefmutter ausser Gefecht setzen oder einen Frosch küssen. Unser Abenteuer hatte mit anderen Widrigkeiten zu kämpfen. Bereits am Flughafen Zürich-Kloten war ein neuer Ledermantel ruiniert, das Paket mit den

Kleidern für das Shooting nicht angekommen, Zoë hatte ihren Pass vergessen, und die PR-Dame lag wegen eines Hexenschusses bewegungsunfähig in einem Hotel in Mailand. So weit, so gut. 23:00 Uhr: Dass der Flug erst mit einer Stunde Verspätung startete, hatten wir gar nicht bemerkt. Die charmante und quirlige Zoë – der Name bedeutet im altgriechischen passenderweise Leben – fand am Gate schnell neue Freunde und ver-

performen in der Schauspielschule, abends Location-Wahl für das nächste Instagram-Shooting, zwischendurch immer wieder Updates hochladen für die Snapchat-Follower – und dabei immer gut aussehen. Seit sie 15 Jahre alt ist, bestreitet sie mit Instagram ihren eigenen Lebensunterhalt. Nach der Schule möchte sie in London oder Los Angeles richtig Englisch lernen. Vorerst freut sie sich aber auf die Premiere ihres zweiten Kinofilms «Blue My Mind». Im gefühlvollen Coming-of-AgeDebüt von Regisseurin Lisa Brühlmann glänzt Zoë neben ihrer Freundin Luna Wedler in einer Nebenrolle. 02:00 Uhr: Vor lauter reden ist es doch noch spät geworden. Beim Auspacken fehlt die Zahnpasta – typisch Blond, denken wir. Den Pickel, der sich ankündigt, bekämpfen wir mit einer selbst gemachten Paste aus Wasser und Bockshornklee. 07:00 Uhr: Während Zoë voller Elan in die Kamera strahlt, schwanken wir wortkarg und zerknittert mit Sonnenbrille hinterher, sehnen uns nach Kaffee und hoffen, dass die Kleider fürs Shooting angekommen sind.

Moderner Twist Rouge Dior «Liquid Nr. 999» in matt, CHF 50.

netzte sich im Nu online. Typisch Millenial; alles findet parallel zum «echten» Leben auch auf dem Smartphone statt. 00:00 Uhr: Eigentlich wäre Zoë zu einer Party eingeladen, aber professionell wie sie ist, lässt sie diese sausen. Sie versteht es, Prioritäten zu setzen. Hoch über Cannes erzählt sie von der Schauspielerei, ihrer Ausbildung und von ihrem Alltag als Instagram-Star. Morgens posen beim Fotoshooting, nachmittags

09:00 Uhr: In der legendären Dior-Suite des Hotel Majesitc erwartet uns ein zehnköpfiges Team. Wir sind erschlagen vom eleganten Dior-Ambiente und der Aussicht direkt auf die Croisette mit dem roten Teppich, wo um diese Uhrzeit noch Flaute herrscht. An den Wänden hängen Bilder von Charlize Theron und Bella Hadid, die vor kurzem auch hier geschminkt und gestylt wurden. Zwei adrette Männer in schicken Anzügen bringen eine riesige Stange mit DiorRoben fürs Shooting. «Die Idee war, einen flüssigen RougeDior-Lippenstift mit einem matten, einem Satin- und einem Metallic-Finish zu kreieren», erklärt Peter Philips die neuste Innovation von Dior Make-up. Die neue Formulierung ermöglicht unterschiedliche Effekte und überzeugt mit intensiver Deckkraft und langer Haltbarkeit dank Eosin. Durch das Kieselerde-

127

FOTOS ZVG

Mode

128

Mode

Wilde Prinzessin «Double Rouge Nr. 999», CHF 50. Nagellack Diorissime «Abricot Nr. 800», CHF 35.

129

Mode Puder lässt sich Rouge Liquid leicht auftragen. Die Kombination aus mineralischem Wachs und einem Gel sorgt für ein cremiges und gleichzeitig leichtes Gefühl. Daneben pflegen vier Öle die Lippen zart. «Es stimmt, dass ich extreme Farben wie Knallrot und Schwarz liebe, aber ich war fasziniert von der Herausforderung, auch natürliche Nuancen für einen schicken Look zu entwickeln. Die Palette hat 29 Nuancen – von einem subtilen Beige bis zu einem Schokoladen-Pink», freut sich der Creative Director. It-Piece der Liquid-Kollektion ist «Nr. 999 Matte». Das matte Finish gibt dem legendären Dior-Rot einen modernen Twist. Zweites Highlight ist die DoubleRouge-Kollektion. Sie kombiniert in einem Lippenstift zwei Texturen und zwei Farbtöne miteinander: aussen dunkel und matt, innen heller und metallisch schimmernd. Das lässt die Lippen optisch grösser erscheinen. «Die Schwierigkeit bestand darin, für die 20 Nuancen jeweils zusammenpassende Töne zu finden», erklärt

130

Peter Philips. Die Stimmung ist entspannt, professionell und herzlich, denn der jugendliche Charme von Zoë verbreitet bereits in der Maske gute Laune. Norman Pohl, seit 10 Jahren Make-upArtist bei Dior, ist begeistert von ihrer natürlichen Schönheit. Dank Zoë sind die sechs Looks schnell im Kasten, denn praktisch jeder Schuss ist ein Treffer. 13:00 Uhr: Wir sind happy, erschöpft und hungrig. Nur Zoë ist beflügelt, flaniert strahlend die Croisette entlang und erntet dabei viele bewundernde Blicke. Bei Kale-Salat und Pommes Frites sprechen wir über Fleischkonsum, Pelz und Naturkosmetik. Zoë will mit ihrem veganen Lebensstil ein Statement setzen. Auch wenn man nicht alles ändern könne, solle man darüber nachdenken und versuchen, seinen Beitrag zu leisten, ist sie überzeugt. Dann muss der Social-Media-Star wieder arbeiten und schöne Bilder vom Strand posten, während wir die entspannt

die Füsse hochlegen, eine «Piscine» geniessen und dem Meer lauschen. 17:00 Uhr: Leider ist es schon Zeit, sich von der schönen Traumwelt an der Côte d’Azur zu verabschieden. Auch in Nizza hat unser Flug eine Stunde Verspätung, und Zoë steuert den Pop-up-Store von Ladurée an, um für die Mama Macarons zu kaufen. Der Flug geht direkt über die Gipfel der französischen Alpen, und Zoë erzählt begeistert von ihrer Trekking-Tour in Peru. Epilog 20:00 Uhr: Bei der Ankunft in Zürich wird mit ein paar Klicks das UberTaxi bestellt, und Zoë entschwindet in ihr nächstes Abenteuer – die Lippen noch immer perfekt geschminkt. Wir folgen ihr ab sofort auf Instagram und drücken fest die Daumen, dass wir sie bald auf dem roten Teppich in Cannes bewundern können.

STYLE Beauty Mode Make-up NORMAN POHL Mit Produkten von Dior Makeup Manicure NELLY FERREIR A Mit Produkten von Dior Vernis Haare CYRIL AUCHERE Mit Produkten von Leonor Greyl

Zeitloser Klassiker Rouge Dior «Liquid Nr. 999» in matt, CHF 50.

131

M aga z ine

Die jungen Mode-Talente der Schweiz ab der nĂ¤chsten Seite.

La vie

DIE JUNGE GARDE Sie sind jung, hochtalentiert, haben die Mode zum Beruf gemacht und sind in Genf zu Hause. L’Officiel traf drei Labels, die Konturen, Ziele und Realitäten einer neuen Designergeneration vorzeichnen, die in direkter Verbindung mit diesem Zeitalter radikal veränderter Anforderungen und Horizonte steht. Règne Fils, Fold und Fanny Poletti vertreten durch ihre verantwortungsbewussten, intelligenten und realistischen Entscheidungen – von der Produktion bis zur Distribution – eine zugleich handwerklich ausgerichtete und sehr moderne Strategie. Eine Neudefinition des Luxus, nachhaltig, lokal, transparent und anspruchsvoll, in der jede Schaffensphase von der Sinnsuche unserer Zeit erzählt. Von VALÉRIE FROMONT Fotografie SANDR A POINTET

ie kennen, helfen und bewundern einander, tauschen sich aus, besuchen sich an Messen und gehen zusammen feiern. Diese jungen Designer teilen die Liebe zur Mode und ästhetische Schwärmereien ebenso wie ethische Fragestellungen zu der Welt, in der sie sich bewegen und in der einige von ihnen Kinder gross ziehen. Ihnen ist bewusst, dass sie in einer Welt leben, in der der Platz der Mode und der Modebranche in einem Umfeld mit komplexen ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Problemen neu zu bestimmen ist. Diese Jungdesigner haben alleine oder zu zweit ihre eigenen Marken lanciert – Fanny Poletti, Règne Fils und Fold – und strahlen von ihrer Heimatstadt Genf in die ganze Schweiz und darüber

134

hinaus. Sie sind wirtschaftliche Risiken eingegangen, haben zum Teil eine Boutique oder einen Showroom eröffnet und versuchen, alle Phasen, vom Entwurf bis zum Verkauf, zu meistern. Durch den Kontakt mit ihren Kundinnen konzipieren sie Produkte, die die Wirklichkeit einbeziehen: echte Wünsche von echten Menschen. Nicht über Marketingstudien oder Instagram-fähige Kollektionen, die in der Einsamkeit des Ateliers an Schneiderpuppen entstehen. Die Mode, die sie entwerfen, ist nicht nur wegen der Produktionsabläufen in der Wirklichkeit verankert, sondern auch, weil ihre Produkte für einen gewissen Markt oder Kundenkreis bestimmt sind, dem sie besonders nahestehen. Eine lange verlorene Tradition wird wiederbelebt: Wo gibt es heute noch Boutiquen, in denen die

la vie gleichen hinter der Theke stehen, die auch die Kleider an den Ständern oder die Accessoires im Laden entworfen haben? Die Designer dieser drei Labels hatten unterschiedliche Werdegänge, bevor sie mit der Mode anfingen. Sie sind kultiviert, unabhängig, beruflich selbstständig und solidarisch, aber vor allem haben sie eine grosse Liebe zu nachhaltiger, hochwertiger Mode aus traditioneller Handwerkskunst. Durch das Ausnutzen ihrer Margen und ihrer Unabhängigkeit können sie gut verarbeitete Produkte zu Preisen unterhalb des Niveaus der Luxusindustrie anbieten. Ihr Geld wird vor allem in die Qualität des Produkts investiert und muss keine Marketingabteilung oder Aktionärsgruppe mitfinanzieren. In den vergangenen Jahren hat sich eine verantwortungsbereite

Konsumentengeneration gebildet, die ein geschärftes Bewusstsein die möglichen Konsequenzen einer Kaufhandlung und auch den Wunsch nach einer gewissen Transparenz mitbringt, um diesem Akt Sinn zu verleihen. Da leuchtet das Vorgehen dieser jungen Designer völlig ein, denn es greift genau diese gesellschaftlich relevanten Themen auf und propagiert ein neues Verhältnis zum Konsum. Weniger, aber bessere Dinge – um etwas Einzigartiges mit eigener Geschichte und rückverfolgbarer Herkunft zu besitzen, das daneben handwerkliches Können fair entlöhnt und am Leben erhält. Mit starken ästhetischen Entscheidungen, die ganz im Zeitgeist verankert sind.

Règne Fils: verantwortbarer, zeitgemässer Pelz

ie wurden gebeten, diesen Dezember in den Schaufenstern des Kaufhauses Colette in Paris auszustellen. Nicht schlecht! Was ein wenig als Ritterschlag für jede Marke gilt – und für ganz junge Designer ohnehin – ist ihrem Talent geschuldet und zeigt, wie gross ihr Entwicklungspotential ist. Die Lebens- und Geschäftspartner Clarisse Pitton und Christophe Rolland entschieden eines Tages, ihre guten Jobs bei einem internationalen Konzern hinzuwerfen, um sich ihrer eigentlichen Leidenschaft, dem Pelz, zu widmen. Als Partner in diesem etwas verrückten Abenteuer schlagen sie radikal neue Wege ein. Trotz ihrer Diplome in Finanzwissenschaften drücken sie für eine Kürschnerlehre nochmals die Schulbank. Clarisse, die auch die Esmod abgeschlossen hat, verkörpert einen echten Sinn für Eleganz und Stil,

der den ganzen kreativen Prozess und die Ästhetik der Kollektionen von Règne Fils durchzieht, wodurch die Marke an die Arbeit der interessantesten Designer von heute erinnert, von Phoebe Philo bis Rick Owens. Diese Designphilosophie ist zugleich radikal und behutsam, architektural und zeitlos, aber nicht klassisch. Und so werden aus allen Pelzjacken und -mänteln, die in ihrer Boutique in der Rue Verdaine wie Skulpturen ausgestellt sind, ikonische Stücke, die man gern sein Leben lang im Schrank haben möchte. Zusammen haben sie mit Erfolg ein Material neu erfunden, das vielschichtig konnotiert und technisch höchst anspruchsvoll ist. Sie betrachten es mit einem ungeheuer modernen Blick, indem sie de- und rekonstruieren, reduzieren und strukturieren. Indem sie dem Pelz etwas Unschätzbares verleihen: Leichtigkeit. Sie erlaubt, einen

Pelz von Règne Fils fast genauso zwanglos zu tragen wie Jane Birkin ihren Weidenkorb. Clarisse und Christophe weichen der Kontroverse um den Pelz nicht aus, im Gegenteil, sie beteiligen sich gern an der Debatte, um einen verantwortungsvollen, umweltbewussten Ansatz für nachhaltigen Luxus zu verteidigen. Die beiden sind präzise, bescheiden, ehrgeizig, kultiviert und erfahren durch die Arbeit bei einem multinationalen Konzern. Sie kennen die Entwicklungsstadien einer jungen Marke bestens und treiben von Genf aus mit Hochdruck ihre Karriere voran. Über Messestände, Presseberichte und via ein kleines, doch sehr renommiertes Netz internationaler Verkaufsstellen ist es Règne Fils geglückt, das (wirklich) älteste Metier der Welt direkt auf die Wünsche und Belange der heutigen Zeit auszurichten.

135

La vie Ärmelloser Mantel aus spanischem Merino-Lamm mit aufgesetzter Tasche aus finnischem Fuchspelz. Ein vielseitiges, spektakuläres Stück aus der Kollektion von Règne Fils.

Symbolik. In Pelz steckt eine Lebenskraft, etwas Rohes. Wir schulden dem, was die Natur uns schenkt, eine grosse Verantwortung. Ein Pelz ist ein heiliges Material. Früher tendierte Pelz genau entgegengesetzt zu einer extremen Raffinesse, um diesen Ursprung zu kaschieren. Heute sehnt man sich in allem nach einer gewissen Echtheit. Wenn das Material schön ist, genügt es sich selbst. Wir dekonstruieren, rekonstruieren und reflektieren dadurch über den Sinn des Objekts. Modernität. Niemand möchte gern wie das eigene Grosi oder eine Gesellschaftsdame aussehen. Beim Pelz lauert eine ganze Galerie überholter Persönlichkeiten, mit denen wir uns heute überhaupt nicht identifizieren können. Ein ganz riesiges, wimmelndes Universum. Unsere Herausforderung ist es, aus diesem Material etwas Zeitgemässes zu machen, die ikonischen Stücke in der Garderobe zu würdigen und sie tragbar und aussagekräftig zu machen. Jedes Jahr nehmen wir uns da mehr Freiheit.

Boutique. Die Rue Verdaine in Genf war Liebe auf den ersten Blick. Wir wussten, dass wir uns hier niederlassen wollten. Wir arbeiten hier als Paar. Die Menschen fragen sich immer, ob wir Verkäufer oder Designer sind. Es ist ein klassisches Geschäftsmodell, aber auf eine sehr moderne Art umgesetzt. Unser Atelier ist unterhalb der Boutique. Wir haben ein Metier, das einen Sinn hat, konkret ist, das wir verstehen, bei dem wir uns jeden Morgen

136

FOTOS ZVG; Sandra Pointet, Règne Fils

Sourcing. Pelz ist ein kontrovers diskutiertes Thema. In Wirklichkeit stammen viele Pelze aus dem Agrar- und Ernährungssektor. Die für ihren Pelz gezüchteten Tiere werden besser behandelt als Tiere, deren Fleisch in einem Supermarkt landet. Aber in beiden Fällen werden alle Teile des Tiers verwendet. Je nach Einstellung zur Ernährung kommt es durchaus vor, dass jemand kein Fleisch isst, weil nicht klar ist, wo es herstammt oder wie es produziert wurde. Unsere Zulieferer sind grösstenteils in Frankreich und Italien, wir kennen sie, und alle sind nach strengen Bestimmungen zertifiziert. Als Mensch kann man hinterfragen, mit welcher Berechtigung ein Tier getötet wird, aber die Leute, die uns angreifen und eine Ledertasche zum günstigsten Preis kaufen… so etwas ergibt keinen Sinn.

la vie freuen, es auszuüben. Wir tragen die Entscheidungen, wir können uns mit allem identifizieren. Der Kundenkontakt hilft uns auch, die Ziele unserer Tätigkeit zu begreifen. Wir wissen, wem wir gefallen und wieso. Die Menschen kaufen reflektierter ein. Die Lehre daraus ist, immer etwas anspruchsvoller und präziser zu sein. Und wir verbessern uns ständig. Karriereveränderung. Sein Leben kann man entweder ertragen oder wählen. Wir wollten zur menschlichen Grösse zurückkehren: mit unserem Unternehmen, unserer Stadt und darin, wie wir unseren Beruf ausüben. In einem Konzern dauert es oft sehr lange, bevor der Sinn einer Tätigkeit erkennbar wird. Man hat keinen Einfluss, es sei denn, man steht ganz oben. Heute haben wir eine ungeheure Freiheit, sind uns aber auch der Anforderungen bewusst, die sie mit sich bringt. Lehre. Wir haben zunächst eine Ausbildung in Frankreich gemacht, um das Kürschnerhandwerk zu lernen. Wir hatten das Glück, mit Vincent Polis zu arbeiten, früher Werkmeister in einem sehr traditionsreichen Pelzhaus in Paris, der noch Pelzmäntel nach Mass für Prinzessinnen anfertigte, eine schier unglaubliche Arbeit im althergebrachten Stil. Er war sehr anspruchsvoll. Man ist nie ohne eine Träne nach Hause gegangen. Aber wir haben uns angestrengt, und er hat unserem Leben eine andere Richtung gegeben.

bin nicht sicher, ob Sie diese Kraft spüren, wenn Sie das gleiche Stück besitzen wie 30 000 andere auf Instagram. Die Kreation. Sie ist eine Erweiterung des eigenen Selbst. Sie steht in Einklang mit einer Reihe gezielter Entscheidungen, die verschiedene Bereiche verbinden. Die Kreation ist eine echte Therapie. Manchen Dingen entkommt man nicht. Wenn Sie eine minimalistische Vision vertreten, dann ist das ein Spiegelbild Ihres innersten Selbst und Ihrer Erziehung. Das ist die Grundlage, nach der Sie etwas reduzieren, hinzufügen, dekonstruieren und etwas Neues rekonstruieren, aber Sie können sich nicht davon trennen. Darin liegt die Kohärenz. Da wir keine Marketingabteilung oder Social Media haben, machen wir unsere Arbeit so, dass wir uns immer mehr in ihr wiederfinden. Wir lernen uns selbst kennen und finden heraus, wer wir wirklich sind. Die Mode ist eine zutiefst aufschlussreiche Recherchearbeit.

architektonische Vorausplanung. Man muss die Grundlage verstehen, die die Struktur des Mantels bestimmt. Uns beeindruckt vor allem die Architektur der 20er- bis in die 60er- und 70er-Jahre. Minimalismus, Bauhaus, das Verhältnis von Form und Funktion. Das streben wir in unseren Entwürfen immer an. Règne Fils, Rue Verdaine 8, Genf. www.regneetfils.com

Die Architektur. Der Fall der Stoffe ist bei Pelz besonders wichtig: Man muss für das richtige Modell das richtige Material aussuchen. Dieses Metier erfordert eine Art Christophe Rolland und Clarisse Pitton, in ihrer Atelier-Boutique in der Rue Verdaine.

Lieferanten. Sie sind das A und O. Wir mussten Leute finden, die unsere Werte teilen und unseren Anforderungen entsprechen. Auch wenn man mit den Besten arbeitet, bleibt es ein Handwerk mit allen möglichen Unwägbarkeiten. Unsere Modelle werden alle in Ateliers in Italien und Frankreich gefertigt, aber die Nachfolge ist bei Weitem nicht gesichert. Tragbare Mode. Das ist kein Schimpfwort. Natürlich ist das Konzept wichtig. Aber man muss sich von diesem megalomanen Bestreben lösen, immer nur extravagante Stücke zu machen, die auf dem Laufsteg oder auf Instagram gut aussehen. Ein intelligentes Gespräch muss schlicht sein. Bei einem Kleidungsstück ist es genauso: Die Gewagtheit kann danach kommen. Luxus besteht nicht im Marketing, sondern in der Seltenheit. Es ist die Verarbeitung, die Kraft, die ein Kleidungsstück Ihnen verleiht, wenn Sie es anziehen. Und ich

137

La vie

Fold: eine Handtasche fürs Leben

138

die Handwerker, die zu ganz kleinen Serien überredet werden müssen, denn jede Tasche ist so gut wie einzigartig. Es gibt so viele Dimensionen, die den Schaffensprozess vermenschlichen, dass den Produkten ihre Erdung in der Realität anzumerken ist. Fold, wie die Lederfaltung, die ihrem kreativen Konzept zugrunde liegt. Eine Handtasche schön wie ein Origami, edel wie ein aussergewöhnliches Leder, das seine ganze Erhabenheit bewahrt, und unkompliziert genug, um verlässlich und vertraut durchs Leben zu begleiten. Schliesslich ein Schulterriemen für den Look und das unschätzbare Vergnügen, die Hände frei zu haben.

Die Anfänge. Ich habe Mode sehr geliebt aber nie vorgehabt, sie einmal zu meinem Beruf zu machen. In den Ferien auf Mykonos habe ich mich in eine Tasche aus Barénia-Leder verliebt. Als sie komplett abgetragen war, wollte ich sie noch einmal neu machen. Ich habe mich in Genf auf die Suche nach verschiedenen Lederspezialisten begeben und so mit meinen ersten Modellen angefangen. Die erste Tasche von Fold. Eines Tages blieb in meinen ganzen Lederresten ein langer Streifen übrig. Ich habe meine Lederei gebeten, zwei Schnitte und eine Falte in den Boden zu machen, und so ist die erste Shoulder Fold entstanden. Wir haben die Basismodelle nach und nach verfeinert, sind aber diesem minimalistischen Geist immer treu geblieben. Vision. Meine Vision beruht auf dem Handwerk und der Rückkehr zum echten Luxus, und das drückt sich in dem, was ich heute mache, sehr konkret aus. Das hat meine Vorstellung, wie eine Marke heutzutage aussehen sollte, stark geprägt. Einfachheit. Der Gedanke war, eine haltbare Tasche mit guter Qualität in Frankreich von Hand herstellen zu lassen. Luxuriös und dabei unkompliziert, eine Tasche, die man nicht jeden Tag wechseln muss, weil sie einem nicht langweilig wird. Letztendlich trage ich die ganze Zeit meine drei gleichen Taschen. Wenn sie gut konzipiert sind, braucht man nicht viele.

Tasche aus goldfarbenem Barénia und schwarzem Stierkalb-Nubuk von Fold. Jedes Modell wird in stark limitierter Auflage produziert.

Jane. Wir wollten eine Tasche machen, die genauso simpel und chic ist wie ein Weidenkorb, die man aber ganzjährig tragen kann.

FOTOS Sandra Pointet, Fold

in Besuch in der Boutique Studio Cachemire in Genf, wo neben den weichsten Stoffen der Stadt die Taschen von Fold zu finden sind, lässt erahnen, was hier alles im Gange ist. Seit ewigen Zeiten befreundete, elegante Italienerinnen kommen hierher, um bei einem Kaffee zu plaudern. Kundinnen schauen vorbei, lassen einen Ärmel oder Träger ändern und fragen, ob nicht ein Modell in der Lieblingsfarbe neu aufgelegt wird. Je nach Saison wechseln sich Kaschmirpullis mit Leinenblusen und Seidenkleidern ab, alle mit dem gleichen Verständnis von Schönheit, das sich in extremer Raffinesse und grösster Schlichtheit ausdrückt. Genau hier hat Virginia Panetti bei ihrer Mutter ein Gespür für schöne Materialien, gut sitzende Schnitte und aristokratische Eleganz bekommen. Hier geht es nicht nur um Mode, sondern auch um Chic und die Kultur der Schönheit. Mit ihrer Freundin Vanessa Spillmann, die am Saint Martin‘s College war und bereits eine Karriere in Mode und Schmuck hinter sich hat, gründete Virginia Panetti das Lederwaren-Label Fold mit ganz simplen, perfekten Modellen, die auf das echte Leben zugeschnitten sind und vor allem lange halten. Die glatten und strukturierten Leder kommen immer in den genau richtigen, satten Farbnuancen daher und stammen zum grössten Teil aus den gleichen Gerbereien wie die von Hermès. Das zeigt deutlich, wie sehr Qualität und Liebe zum Handwerk die Basis dieses Unternehmens bilden, wo das Leben sich fröhlich Bahn bricht: Ein über die Taschen gekipptes Babyfläschchen, die Kinder, die genau zu den Fotoaufnahmen aus der Schule kommen, der komplizierte Drahtseilakt mit den Zeitplänen, die verschiedenen Jobs (sie sind beide parallel zu ihrer Arbeit für Fold berufstätig),

Virginia Panetti und Vanessa Spillmann, die Designerinnen von Fold, im grünenden Garten einer Villa auf dem Land bei Genf, die ihnen manchmal als Homeoffice dient.

Simone. Bei uns dreht sich viel um das Konzept von «Simone» – Simone de Beauvoir, Simone Weil. Diese Frauen haben die Jahre geprägt, in denen die Mode noch nicht so konsumiert wurde wie heute. Sie waren viermal im gleichen Kostüm zu sehen und der «Figaro» musste das nicht kommentieren. Heute kann man sich nicht von dem Gedanken lösen, Mode sei das, was jemand wann und wie trägt. Man macht Frauen zu Kleiderständern. Unser Ehrgeiz ist es, durch unser Produkt die Frauen zu verschönern, doch es soll nicht Kern ihrer Identität sein.

Kontakt. Eine eigene Boutique (Studio Cachemire) zu besitzen, ist sehr wichtig. Wir können auf die Kundinnen eingehen und unsere Produkte weiterentwickeln. Luxus ist in diesem Zusammenhang auch Freude am Kontakt. Die Leute suchen eine kohärente Ästhetik, und die finden sie in unserer Boutique. Wir haben ein funktionales Produkt kreiert, das mehrheitsfähig ist. Konzepte werden bewundert, aber sie taugen nicht für das echte Leben. Letztendlich sind die Artikel, die wir für uns machen, auch diejenigen, die sich am besten verkaufen.

Look. Die Handtasche hat eine enorme Wirkung auf den Gesamtlook. Sie rundet ihn ab. Eine Markenhandtasche definiert die Trägerin ganz schnell und projiziert ein bestimmtes Image. Wir wollten das Gegenteil: unaufdringliche Handtaschen in sehr guter Qualität, die sich in den Look einfügen, ohne abzustempeln. Sie können auch auf verschiedene Art getragen werden und sich den Anlässen anpassen. Sie sind sehr vielseitig.

Handwerk. Wir achten darauf, dass die Beziehung zwischen Handwerker und Kundin möglichst unmittelbar ist. Wir spüren heutzutage eine echte Verantwortung dafür, das örtliche Handwerk und sein Savoirfaire am Leben zu erhalten. Als wir ein Atelier suchten, haben wir uns schnell hin zu einer ausgelagerten Produktion orientiert. Man muss schon sehr überzeugt sein, um dieser Idee zu widerstehen. Wir haben immer mehr Mühe, Leute zu finden, die Qualitätsarbeit abliefern. Die Handwerker verdienen kaum ihren Unterhalt, und immer weniger Jugendliche haben Lust auf dieses Metier.

Praktisch Einzelstücke. Wir machen sehr kleine Serien. Von einer Tasche zur nächsten ändert sich immer eine Kleinigkeit: die Farbe des Innenfutters, die Länge eines Henkels etc. Wir bieten eine gewisse Flexibilität, und das ist ein Vorteil, den viele andere Marken nicht haben.

hergestellt. Sie ist allein. Es gibt keine Fliessbandarbeit. Die Herstellung einer Tasche ist eine unglaubliche Arbeit. Man muss schneiden, Schablonen aus Karton machen, das Leder zuschneiden, schleifen etc. Eine Tasche entspricht einem Tag Arbeit. Rhythmus. Unsere Kollektionen sind eher langsam getaktet. Wenn man ständig gezwungen ist, sein Angebot zu erneuern, steht man am Ende mit nutzlosen Produkten da. Wir entwickeln uns von einer Saison zur nächsten und arbeiten zusätzliche Details aus, aber der Fokus bleibt auf den Basismodellen. Deren Konzept wird nie komplett umgestossen. Fold im Studio Cachemire, Rue de la Confédération 6, Genf.

Produktion. Unsere Taschen werden in Frankreich in einem kleinen Atelier von A bis Z von einer einzigen Lederarbeiterin

139

La vie

Fanny Poletti: der Traum vom Prêt-à-Porter

Couture vergleichbare, präzise Kenntnis der Stoffe und Schnitte, damit die Frauen ihr Äusseres so genau wie möglich auf ihre Persönlichkeit (und ihre Masse) abstimmen können, damit es wirklich dem entspricht, was sie ausdrücken und von sich preisgeben möchten. Eine Garderobe, die Stärke verleiht und eine festliche, glamouröse Ausstrahlung hat. Das durchzieht ihre Kreationen noch heute. Nach der Geburt ihres Sohnes wird sie bei Nina Ricci Verantwortliche für Sonderanfertigungen für VIPs und Abendroben. Sie bleibt drei Jahre dort, aber das ständige Hin und Her der Reisen ist zunehmend schwieriger mit dem Familienleben zu vereinbaren. Sie beschliesst also, sich selbstständig zu machen und eröffnet ihren Showroom in Genf, wo sie Prêt-àPorter der Luxusklasse entwirft, das in den besten Ateliers von Paris mit Stoffen aus St. Gallen gefertigt wird. Heute kann man in ihren Showroom kommen wie in eine Boutique, bei einem Schluck Kaffee oder Champagner mit ihrer fröhlichen Clique plaudern, mit einer Prêt-à-Porter-Jacke in Couturequalität heimgehen oder zusammen ein aufwendigeres Kleidungsstück entwerfen. Eine lebendige und gelebte Mode, zum einen für Frauen aus ihrem gut aufgelegten Freundeskreis, die ihre Kleider tragen, dann für ihre Muse Magdalena, Model und Doktorandin in Neurobiologie, bis hin zu Arlène Bonnant, Designerin der Marke Caspita, mit der sie zusammen ihre Modeschauen organisiert. Die Frauen lieben die Kreationen von Fanny Poletti vor allem darum, weil sie dieselbe Zauberkraft haben wie Verkleidungen für Kinder: Man schlüpft in eine Aura und verwandelt sich augenblicklich in eine bessere Version seiner selbst. Ein handgenähtes Wunder.

Fanny Poletti in ihrem Showroom.

140

Realität. Alles, was ich mir ausdenke, basiert auf der menschlichen Natur. Ich arbeite mit echten Frauen, die mich inspirieren, die oft meine Freundinnen und zugleich Kundinnen sind. Das ist der rote Faden in allem. In einem Modeatelier ist man ein wenig abgeschnitten. Künstlerisch gesehen ist es sehr anregend, aber man entfernt sich vom Metier selbst. Besonders seit es Social Media gibt. Was ich mache, ist eine Rückkehr zum Kleidungsstück und zum Produkt, weniger eine Besessenheit mit dem Image. Couture. In meinem Arbeitsprozess knüpfe ich an etwas Uraltes an. Mir gefällt, dass die Kleider nach den Regeln der Kunst mit echter Begabung von Handwerkern mit Respekt vor diesem Savoir-faire gemacht werden. Aber ich hänge nicht an der Vergangenheit: Ich liebe die eher avantgardistischen Materialien, und ich will, dass meine Stücke haltbar, knitterfrei und alltagstauglich sind. Alles, was nicht anders hergestellt werden kann, wird von Hand gemacht, aber ansonsten gibt es die Maschine. Das ist toll. Prêt-à-Porter deluxe. Meine Stücke werden so gefertigt, wie Prêt-à-Porter der Spitzenklasse gemacht sein soll, wenn man ihm nur die nötige Zeit gönnt. In den 70er- und 80er-Jahre kaufte man sich Jacken mit wunderbarer Innenverarbeitung. Diese Jacken hielten 50 Jahre. Vergänglichkeit. Wenn man sich ganz auf den perfekten Schnitt konzentriert, wird das Konzept der Wegwerfmode hinfällig. Wir haben genug Kleider in unseren Schränken. Kaum im Laden gekauft und Hopp!, zwei Monate später sind sie im Schlussverkauf und schon out. Der Luxus steht in der Pflicht, Sinn zu schaffen. Er soll

FOTOS; Sandra Pointet

anny Poletti ist einzigartig und schmetterlingshaft und besitzt diese magnetische Präsenz, mit der sie ein Reich dirigiert und beherrscht, das sie nach ihrem Abbild erschaffen hat, eine Traumwelt, in der das Alltagsgrau keinen Platz hat. Die Möbel von Pierre Paulin oder Gaetano Pesce, die Underground-Musik, der wunderschöne Blumengarten ihres Showrooms – dieses ganze Universum spiegelt eine Überzeugung, eine tief empfundene ästhetische Berufung, die jeden Handgriff und jeden Teil ihres Lebens prägt und leitet. «In Schönheit zu leben bedeutet, die Welt zu verändern und sie zu verstehen», sagt Fanny Poletti, die ihre eindrucksvolle Karriere in der Ära von Stefano Pilati bei Yves Saint Laurent begann, bevor sie den Bereich Abendkleider übernahm und danach für die Stars zuständig war, die von der Maison eingekleidet werden. Von Tilda Swinton bis Catherine Deneuve, von Sophie Marceau bis Juliane Moore: Fanny hört zu, plant, berät, damit das Kleid zum Verbündeten wird und Schutz und Selbstvertrauen schenkt. Sie entwickelt eine mit Haute

la vie intelligent, ethisch vertretbar und vernünftig sein. Faire Arbeitsbedingungen bieten, allen ihren verdienten Lohn zahlen und so wenig wie möglich die Umwelt belasten. Auch in seiner Einstellung sollte man verantwortungsvoll sein, um schöne Dinge zu erschaffen, die der Seele gut tun. Zuhören. Ich war meinen Kundinnen schon immer nahe, auch ohne Showroom. Das hat mit der recht seltenen, besonderen Arbeit zu tun, die ich im Couture-Haus hatte. Anfangs habe ich vor allem an den Schauen gearbeitet, dann ging es darum, echten Frauen echte Kleider anzuziehen. In so einem Moment stellt sich das riesige Glück ein, ein Kunstwerk zu schaffen. Ein Star wird auf dem roten Teppich aus jedem Winkel fotografiert und möchte am liebsten nur sie selbst sein. Diese Frauen hatten echte Masse und waren nicht unbedingt an Mode interessiert. Ich habe ihnen zugehört. Meine Arbeit bestand darin, ihnen Kleider zu machen, in denen sie sich wohlfühlen. Vertrauen. Die zweite Phase meiner künstlerischen Laufbahn brach an, als ich Mutter wurde. Obwohl ich in Paris eine tolle Karriere hatte, war ich nach dem Umzug nach Genf erst einmal eine Unbekannte. Ich war selbst meine erste Kundin und habe mir Kleider gemacht, die mir halfen, mich selbst zu beweisen. Wenn man eine schöne Jacke mit betonten Schultern trägt, hört einem jeder zu. So übernimmt man Kontrolle. Das erlaubt dann, in seinem eigenen Märchenspiel ein wenig gewagter zu sein. Ich mache so etwas wie glitzernde Rüstungen, in denen die Frauen sich frei fühlen. Frei zu denken, was sie wollen, sich auszudrücken und zu strahlen. Material. Ich bin verliebt in Stoffe. Vor allem bin ich in gewissem Sinne Bildhauerin. Meine Lieferanten sind vor allem Jakob Schlaepfer und Forster Rohner in St. Gallen. Ich mag alles mit Reliefstruktur. Das erlaubt mir, in den Formen ganz puristisch zu bleiben. Daraus entsteht die Eleganz. Défilés. Man muss das verkörpern, was man macht. Wozu wäre das Ganze sonst gut? Unsere Modeschauen sind echte Momente, in denen jede Person Teil des Abends ist, wo echte Mädchen mit echten Kleidern und vor allem echte Persönlichkeiten laufen. Ich bin mit dem Gedanken

Wie eine Rüstung aus Licht: Mantel von Fanny Poletti, getragen von ihrer Muse Magdalena im Garten des Ateliers/Showrooms der Designerin in Genf.

aufgewachsen, dass die Einzigartigkeit, meine eigene und die der anderen, der schönste Schatz ist. Es ist ein Moment des Teilens und des Feierns. Es soll lebendig sein! Ich träume viel, aber mein Traum muss real sein. Stil. Mein Vater war in den 80er-Jahre Kasinodirektor in Divonne. Er liess sich HauteCouture-Smokings machen, aber er trug sie mit extremer Lässigkeit. Er war Korse, eine sehr authentische Persönlichkeit. Auch meine Mutter liebte die Mode. Im Kasino von Divonne tobte in den 80er-Jahre das Leben. Die mondänen Kreise und sehr gut gekleidete Frauen gehörten zu meiner Umgebung.

sehr liebte. Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich hatte eine kleine Wohnung bei den Tuilerien gefunden, direkt neben Colette. Es war eine stark von Konzepten bestimmte Zeit in der Mode, in die ich mich voll hineinstürzte: Martin Margiela, Helmut Lang, Ann Demeulemeester. Ich kaufte nichts anderes und entwickelte meinen Stil zunächst als Kundin. Sinn. Mode ist mehr als nur Kleidung. Sie ist Balsam für das Herz, eine Kunst, ein Geist. Stundenlang für jemanden an einem Kleid zu arbeiten, ist auch so etwas wie Liebe. Es kommt von Herzen. Fanny Poletti, 1 place de la Taconnerie, Genf www.annypoletti.com

Shoppingtherapie. Als ich nach Paris zog, um dort mein Studium anzufangen, war ich mitten in der Trauer um meinen Vater, den ich

141

La vie

LEICA:

SEIT 103 JAHREN IM BILDE

Henri Cartier-Bresson, Édouard Boubat oder Robert Capa haben sie zu ihrer treuen Begleiterin gemacht. Bilder, die das Jahrhundert prägten, sind vor ihrem Objektiv entstanden: Die Kameras von Leica haben das Gesicht der Welt verändert. Und sie tun es immer noch. Von BAPTISTE PIÉGAY

enn eine Erfindung legendär ist, dann immer aus zwei Gründen: wegen der Wirkung, die sie auf unser Leben hat, und wegen ihrer Entstehungsgeschichte. Der sesshafte Mensch hat sich seine Sehnsucht nach dem Nomadentum und dem Reisen bewahrt. Es war im 19. Jahrhundert zwar einfach, ein Notizheft in die Tasche zu stecken, der Transport einer Kamera war dagegen beschwerlich. Die Miniaturisierung, getrieben durch das Entstehen einer Freizeitkultur, war eine technische Herausforderung und ein kommerzielles Risiko, als Ernst Leitz II 1914 eine Kompaktkamera mit Format 24 x 36 zum Patent anmeldete. Im väterlichen Unternehmen, das auf Ferngläser und Zielfernrohre spezialisiert war, gab es ein echtes Technikgenie: Oskar Barnack. Fassen wir die Entwicklungsgeschichte kurz zusammen: Barnack nimmt sich den einzigen damals erhältlichen leichten Fotoapparat vor, die Brownie von Kodak – die leider ganz schlechte Bilder liefert – und entwickelt die 24 x 36-Kamera, indem er die Grösse des Negativs verringert, aber Abzüge in grösserem Format ermöglicht. Die Firma Leica (zusammengezogen aus Leitz und Camera) hatte eine einzigartige Kamera geschaffen – die gleichnamige Leica. Die Geschichte dieses Federgewichts von

142

377 Gramm sollte eng mit den Wirren des 20. Jahrhunderts verknüpft sein. Robert Capas’ (umstrittenes, aber das ist ein anderes Thema) Foto des spanischen Soldaten, den eine Kugel niederstreckt, wurde mit einer Leica geschossen. Das Bild des amerikanischen Soldaten, der am Tag des Waffenstillstands eine junge Frau mitten auf den Mund küsst (aus anderen Gründen ebenso umstritten), ist sicher von Alfred Eisenstaedt, aber auch von Leica – als wäre der Fotoapparat an der Entstehung beteiligt. Der Erste Weltkrieg verzögerte die Vermarktung jedoch bis 1925. Trotz der Wirtschaftskrise, von der auch Deutschland betroffen war, wurden 1 000 Stück abgesetzt. Reporter hatten die Kamera dabei, denn sie war leicht wie keine andere. Sie war von unschätzbarem Wert für hautnahe, spontane Aufnahmen und erforderte weder Belichtungszeit noch Pausen.Das folgende Jahrzehnt war entscheidend. Es wurden Modelle mit Wechselobjektiv entwickelt, oder auch die Leica 250 Reporter, in die eine Filmrolle mit 250 Aufnahmen passte, und die in den Flugzeugen der Luftwaffe genutzt wurde. Unternehmen in der Pflicht Der britische Rabbi Frank Dabba Smith enthüllte im Jahr 2000, dass Leitz in den 30er-Jahren jüdische Angestellte

ausbildete, um ihnen unter dem Vorwand einer Stelle in New York die Flucht aus Deutschland zu ermöglichen. Er schätzte, dass etwa 73 Menschen so vor einem wahrscheinlich tragischen Schicksal bewahrt wurden. Zu Lebzeiten lehnte Leitz Ehrungen ab und äusserte sich auch nicht zu seiner Aktion. Er fand, dass es einfach seine Pflicht gewesen sei, so zu handeln. Im «Guardian» vom 10. Februar 2007 betont sein Sohn Günther, dass das Funktionieren der deutschen Armee, vor allem der Luftwaffe, ganz stark von den Objektiven abhing, die Leica produzierte. Er könne nicht ausschliessen, dass die Gestapo deshalb ein Auge zugedrückt habe. Nach der Schliessung der Grenzen zu Polen 1939 musste er auf die Weiterführung dieser Aktion verzichten. Als Mitglied der NSDAP (wie Oskar Schindler) kam er trotzdem um die Anklage wegen Beschäftigung von Zwangsarbeitern nicht herum. 1999 zahlte Leica eine ungenannte Summe in einen Entschädigungsfonds ein. Die Gründung der Agentur Magnum 1947 und das freundschaftliche Verhältnis zu Henri Cartier-Bresson brachten das Unternehmen wieder in Schwung, ebenso die Errichtung einer Fabrik in Kanada 1952. Das Land eignete sich aus zwei Gründen besser als die USA: Die Firma war in Deutschland

FOTOS ZVG; Agentur AFP , Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

STYLE

Reklame aus den 30er-Jahren.

143

La vie

Alberto Korda 1989, Fotograf eines der berühmtesten Bilder von Che Guevara, mit seiner Leica.

144

la vie

FOTOS ZVG; Agentur AFP , Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

Reklame von 1936.

unter amerikanischer Kontrolle und hätte in den USA nicht unter eigenem Namen geführt werden dürfen. Ausserdem waren die Einwanderungsgesetze so streng, dass sie die Unternehmensleitung abschreckten. Kanada eröffnete den Zugang zum nordamerikanischen Markt, der heute noch 50 Prozent des Geschäfts ausmacht. 1954 schlägt die Stunde des Modells, das die besten Fotografen des Jahrhunderts begeisterte: die ikonische «M». Sie bot die Weiterentwicklung des Messsuchers, manuelle Regler, einen leisen Auslöser, klares Design, Robustheit und ein Objektiv von hoher Qualität. Alberto Korda hielt am 5. März 1960 die zweite Version, die M2, in den Händen. Vor der Linse hatte er Che Guevara. Sein Porträt sollte als Heiligenikone die Wände von Generationen naiver Teenager zieren. Die Kamera, inzwischen selbst eine Ikone, wurde zum Modeaccessoire für Angeber (seriöse Fotografen tarnten den typischen roten Punkt sorgfältig mit schwarzem Klebeband). Marc Newson und Jonathan Ive designten ein Einzelstück, das 2013 für 1,8 Millionen Dollar versteigert wurde, Paul Smith lieferte eine Capsule-Collection und Hermès hielt kurze Zeit Kapitalanteile. Trotzdem liegen Leica von der DNA her eher die

Künstler am Herzen: «Natürlich arbeiten wir eng mit den Fotografen zusammen», bestätigt Stefan Daniel, der den ganzen Entstehungszyklus der Kameras begleitet – von der Planung über die Konzeption der Produkte bis hin zu Marketing und Verkauf. «Die M10 ist beispielsweise aus diesem Dialog entstanden.» Die digitale Revolution Doch mit Beginn des digitalen Zeitalters, das die japanischen Marken vorausgeahnt hatten, wäre beinahe ein halbes Jahrhundert an Innovationen hinfällig geworden. Stefan gibt gerne zu, dass der Übergang zum Digitalen kompliziert war: «Die Filme wurden von spezialisierten Betrieben entwickelt und hergestellt, nicht von denen, die die Kameras fertigten. Aber alle Betriebe, die Fotoapparate machten, mussten ihre Produkte mit einer Digitalfunktion ausstatten. Die Wandlung war aus drei Gründen kompliziert: Leica stand im Vergleich mit den grossen japanischen Marktakteuren, der Zugang zur Spitzentechnologie war also schwierig – und die Erwartungen unserer Kunden sehr hoch. Wir waren letztlich erfolgreich, was leider bei vielen unserer Konkurrenten aus der Ära des Fotofilms nicht der Fall war.»

Der österreichische Unternehmer Andreas Kaufmann nahm nach und nach die Dinge in die Hand und führte Leica in ein neues Zeitalter. 2006 bewies die M8, dass Exzellenz in der Mechanik sich auch den neuen Voraussetzungen anpasst. Stefan Daniel beschreibt den Geist der Marke: «Technologie ist das, was gute Qualität von Luxus unterscheidet. Leica hat immer Wert darauf gelegt, dass die Technik stimmt, was für die Luxusmarken nicht unbedingt im Vordergrund steht. Wenn also die Technik im Mittelpunkt steht, hat sie immer einen Sinn für den Benutzer und zeugt nicht einfach davon, dass irgendeine Innovation machbar ist.» Heute gehen Tradition und Entwicklung Hand in Hand, und man kann mit einem Adapter das M-Objektiv von 1954 oder 1932 auf der neuen digitalen M10 benutzen. Zukunftsweisend sind neue Projekte, «wie unsere Kollaboration mit Huawei auf dem Gebiet der Smartphone-Kameras. Man muss wach und neugierig bleiben.»

145

La vie

6 FRAGEN AN JÉRÔME AUZANNEAU

1925 Leica Elmar

2017 Leica M10 Nach seinen Tätigkeiten bei Rolls-Royce, Bentley und Audemars Piguet ist er seit Herbst Managing Director von Leica Frankreich.

in der Tat Zeit gelassen, die digitale M auf den Markt zu bringen. Die M von Leica ist wie der Porsche 911 oder die «Royal Oak» von Audemars Piguet. Das Unternehmen hat zehn Jahre gebraucht, bevor es die digitale M vorstellte. Und dieses Jahr feiern wir das Zehnjährige der digitalen M. Deswegen trägt die neue Generation der Leica «M» den Namen M10. Leica hat sich mit dem Übergang zur Digitalisierung auch so viel Zeit gelassen, weil es der Marke wichtig ist, die bestmögliche Bildqualität zu liefern.

Hat Leica mit der Digitalisierung zu lange gewartet? Leica war zunächst einmal visionär, denn die erste Digitalkamera, die S1, gab es schon 1996, das heisst, gleichzeitig mit allen anderen! Damals haben die grossen Kamerahersteller die radikale Wende zum Digitalen vollzogen, aber ihre Preisvorstellungen waren so hoch, dass sie kaum einen wirklich zahlungsfähigen Markt fanden oder ihre Investitionen sich auszahlen konnten! Leica wollte den Fotografen immer ein Werkzeug mit verlässlicher, erprobter Technik in die Hand geben und hat sich

Wie positioniert man sich heute, wo sich jeder für einen Fotografen hält? Man sollte sich hüten, die «Fotomacher» gegeneinander auszuspielen. Fotos, die mit dem Smartphone geschossen wurden, stellen sich oft als viel sehenswerter heraus als Fotos von einer «echten» Kamera, die jemand ohne Auge oder Gespür gemacht hat. Die treffendere Unterscheidung ist meiner Meinung nach die zwischen Snapshots, also Digitalfotos mit kurzer Lebensdauer, und der Fotografie, die dazu gedacht ist, die Zeiten zu überdauern, die produziert, gedruckt, abgezogen, ausgestellt,

146

gezeigt wird. Diese beiden Auffassungen von der Dauer widersprechen sich nicht, sie ergänzen einander. Wenn wir es schaffen, «Fotomacher» zur Fotografie zu bringen, deren Auge und Instinkt sich weiterentwickeln, auch wenn sie mit Snapshots angefangen haben, dann haben wir unser Ziel erreicht. Leica ist da, um den anspruchsvollsten von ihnen zu genügen. Uns ist, wie gesagt, die Bildqualität wichtig. Wir sehen so wenige Gegensätze zwischen den «Fotomachern», dass wir mit Huawei den besten Partner gefunden haben, um die Grenzen der SmartphoneFotografie radikal zu verschieben. Auf diese Art reagieren wir auf die verschiedenen fotografischen Bedürfnisse, wie wir es seit jeher tun. Welche Risiken gibt es im Bereich Entwicklung? Die gleichen wie in einer Luxusmanufaktur. Wir müssen ein feines Gleichgewicht zwischen naturgemäss begrenzten Stückzahlen und hohen Herstellungs- und Vertriebskosten finden. Leica will sich ausdrücklich an alle wenden, von den Liebhabern schöner

FOTOS ZVG; Agentur AFP

Wo sind sie als erstes aktiv geworden? Jérôme Auzanneau: Leica ist eine recht einzigartige Marke, in dem Sinn, dass sie nicht nur Herstellerin für optische und mechanische Geräte ist, sondern seit Beginn der Digitalisierung auch im Hightech und der Elektronik mitspielt. Diese Einzigartigkeit macht sie zu einem Schulbeispiel: Es geht darum, das Businessmodell weiterzuentwickeln, ein gutes Gleichgewicht im Vertrieb zu finden und die beste Kundenerfahrung anzubieten.

la vie

Generationen der Leica

1932

1957

1968

Leica Elmar II 3

Leica Elmar 2

Leica SL

1976

1996

2002

Leica R3

Leica S1

Leica R9

Objekte, die selten Fotos machen, bis hin zu den Profis, die von ihren Aufnahmen leben. Sammler gehören ebenfalls zu unserer Kundenfamilie. Meine Entwicklungsschwerpunkte bei Leica Frankreich sind auch Apparate und optische Geräte für Sammler. Andere Branchen haben das mit Bravour vorgemacht, ich denke da etwa an Patek Philippe. Sich dort keine Inspiration zu holen, wäre meiner Meinung nach eine Fehleinschätzung. Wie berücksichtigen Sie die Tatsache, dass die Presse nicht mehr die Mittel hat, so regelmässig mit Fotografen zu arbeiten wie früher? Es trifft zu, dass die sogenannte illustrierte Presse eine sehr grosse Rolle beim Boom der Fotografie in der Nachkriegszeit gespielt hat. Die Presse geizt in letzter Zeit immer mehr mit Aufträgen, auch sie rationalisiert ihre Kosten. Ob das gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Aber es stimmt, dass sie dadurch alle Beteiligten zwingt, sich anzupassen. Obwohl es uns nicht zusteht, der Presse Vorschriften zu machen, kann man, ohne in eine unnütze Polemik zu geraten, bedauern, dass die Fotografen nicht die gleiche Unterstützung erhalten wie beispielsweise die Presse. Der französische Staat ist sich des Themas bewusst und vergibt vor allem im Grossraum Paris öffentliche Aufträge: Solche Entscheidungen sind zur Seltenheit geworden und zu begrüssen. Wir arbeiten unsererseits an Konzepten – in den sozialen Netzwerken, durch

den Oskar-Barnack-Preis von Leica, den wir seit 1979 jährlich vergeben oder durch Partnerschaften mit Zeitschriften – die es Fotografen ermöglichen sollen, gesehen und hoffentlich anerkannt zu werden. Wie sehen Sie die Zukunft von Leica? Leica hat nicht mehr de facto praktisch das Monopol wie früher, als das Unternehmen den Fotoreportern das beste Werkzeug für Aufnahmen lieferte, mit dem sie die Geschichte dokumentierten, im Grossen wie im Kleinen. Aber der Geist bleibt erhalten und auch der Anspruch auf die beste Bildqualität. Wir bieten auch Amateuren mit einem eigenen Blick auf die Welt diese erstaunlichen Objekte für die Fotografie, die selbst eine Seele haben und ein Stück weit mit den Emotionen von hundert Jahren Geschichte aufgeladen sind. Ich glaube, darin liegt die Zukunft von Leica. Laut Jean-Louis Dumas, dem Vorsitzenden von Hermès, muss man sich selbst treu bleiben können, sich aber ständig weiterentwickeln. Genau die richtige Spannung halten, eine Reaktion provozieren, überraschen, sich selbst überraschen, auf Messers Schneide tanzen. Gibt es eine grössere Inspiration als Jean-Louis Dumas?

«Diese Objekte für die Fotografie haben eine Seele.»

147

La vie

70 JAHRE DIOR März 1947

Zum siebzigsten Geburtstag des von Christian Dior gegründeten Hauses kommentiert die neue Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri acht ikonische Looks aus den Archiven von L’Officiel. Von marguerite Baux

enkt man an Dior ,vergisst man oft, dass dieses heutige Mode-Imperium eigentlich auf einer kurzen Periode von zehn Jahren intensiver Arbeit zwischen der ersten Kollektion 1947 und dem Tod des Modeschöpfers 1957 basiert. Zum siebzigsten Geburtstag zeigt Dior im Musée des Arts décoratifs in Paris eine ausführliche Retrospektive mit

148

400 der schönsten Kleider, den Inspirationsquellen und Erben. Die Ausstellung wurde von Nathalie Crinière in Szene gesetzt. Ausstellung «Christian Dior, couturier du rêve», noch bis zum 7. Januar 2018 im Musée des Arts décoratifs in Paris. www.lesartsdecoratifs.fr

FOTOS ZVG; Pottier, Luis Sanchis/archives von L’Officiel, Guegan, Rodolphe Haussaire/archives von L’Officiel, Patrick Bertrand, Hiromasa, Masha Mel/ archives von L’Officiel

«Grazie und Harmonie sind für mich die Schlüsselelemente dieser Kombination, die alle Merkmale der ikonischen Silhouette ‹Corolle› zeigt: eine Verherrlichung des weiblichen Körpers, den Christian Dior mit einer Blume verglich. Es handelt sich hier unbestritten um eine Linie, die die Epoche geprägt hat und in die Modegeschichte eingegangen ist.»

la vie

Aus «L’Officiel» N°. 341-342, September 1950.

149

La vie September 1958

April 1967

«Ein psychedelischer Mantel, fast unverschämt durch seine Farbe und den Schnitt, typisch für die 60er-Jahre: Bei diesem Outfit zeigt sich die Fähigkeit des Hauses, mit verschiedenen Chefdesignern neue Wege zu gehen und aktuelle Trends aufzugreifen, ohne dabei die eigenen Merkmale zu vergessen.»

150

FOTOS ZVG; Pottier, Luis Sanchis/archives von L’Officiel, Guegan, Rodolphe Haussaire/archives von L’Officiel, Patrick Bertrand, Hiromasa, Masha Mel/ archives von L’Officiel

«Die klare Silhouette des Outfits von Yves Saint Laurent ist meiner Ansicht nach vergleichbar mit einer Skulptur von Marino Marini. Der Stoff legt sich genau dort in Falten, wo der Designer es für die perfekte Form gewollt hat. Bei der DiorFrau treffen Linie und Material aufeinander.»

Oktober 1972

«Die 70er-Jahre sind die Jahre der Emanzipation der Frau: Was eignet sich besser, um in die Welt zu schreien, wer man ist, als sich ganz in Rot zu kleiden? Eine der Lieblingsfarben von Dior, aber auch die Farbe der Leidenschaft, des Engagements und des Stolzes. Die Farbe symbolisiert die Kühnheit, angesichts der aufgezwungenen Stereotypen die eigene Freiheit einzufordern.»

151

La vie

März 1980

«Die Power-Suit-Version von Dior: Ein Klassiker der 80er-Jahre, der die Weiblichkeit nicht verleugnet, sondern sie neu definiert, um die siegreichen Frauen im Kampf für den Feminismus mit einer Uniform zu versehen. Die Perfektion des Modells gründet in einfachen und klaren Linien.»

August 1997

Oktober 2003

«John Gallianos Ära war vom Theatralischen und Spektakulären geprägt: Dieses Bild erinnert mich an den Historizismus und das mondäne Leben, aber in einer völlig anderen, unkonventionellen Dimension. Ein aussergewöhnlicher Schock des Fantastischen.» FOTOS ZVG; Pottier, Luis Sanchis/archives von L’Officiel, Guegan, Rodolphe Haussaire/archives von L’Officiel, Patrick Bertrand, Hiromasa, Masha Mel/ archives von L’Officiel

«Die Ausdruckskraft dieser Schöpfung, die an ferne Gegenden und das typisch glamouröse Auftreten des Hauses erinnert, bestätigt die globale Vision von Dior.»

152

la vie April 2017

«Dieses Kleid (aus der ersten Prêt-à-Porter-Kollektion von Maria Grazia Chiuri für Dior, Anm. d. Red.) ist das Ergebnis eines von Vereinfachung, Sublimierung und Synthese geprägten kreativen Wegs. Es vereint die Merkmale von Dior und bringt sie zurück zum Ursprung: Es ist die moderne Interpretation der Ikone.»

153

La vie

Die französische Sängerin Barbara sang einst: «Il y a des gens que j’aime à Göttingen». Genau dort befindet sich auch der Steidl-Verlag, der die schönsten Fotobücher der letzten Jahrzehnte herausgebracht hat, von heimlichen Meisterwerken bis hin zu Bestsellern.

Bewegende Bücher «

Ohne den Geruch von Papier und Tinte kann ich nicht leben», bekennt Gerhard Steidl, der 1968 mit 18 Jahren seinen ersten Verlag gründete. Auch wenn sein Arbeitsort heute nur wenige hundert Meter von der Ausstellung einer Gutenberg-Bibel entfernt ist, hat er sich nicht durch religiöse Publikationen einen Ruf erworben. Vielmehr hat er die Klassiker des Genres herausgebracht – «The Americans» von Robert Frank, Fotobände von Juergen Teller oder das berühmte «A Harlem Family 1967» von Gordon Parks – und Buchraritäten wie das handgebundene «Studio» von Paolo Roversi zusammengestellt. Er ist Beuys und Warhol begegnet und hat mutig alles auf eine Karte gesetzt, um die Rechte am Werk von Günter Grass ab 1993 zu erwerben. Dieser erhielt 1999 den Nobelpreis für Literatur, was Steidls Geschäften wohl eine solide finanzielle Grundlage beschert hat. Seit 1994 arbeitet er mit Karl Lagerfeld zusammen, für den er etwa 40 Bücher verlegt hat, darunter «Scrapbook of a Cat. Choupette». Das alles hat Gerhard Steidl nie davon abgehalten, neugierig zu bleiben. Er hat sich sogar daran gewagt, Alec Soth zu verlegen, damals ein unbekannter Student, lange bevor dieser sich in der Agentur Magnum einen Namen machte. Für das Traditionshaus Chanel druckt er auch Kataloge und Einladungskarten. Im Bestreben, alle Bücher im Einklang mit den Autoren zu erarbeiten, stellt er ihnen eines der Häuser zur Verfügung, die sich in einem Wohnviertel namens Steidlville befinden – doch Achtung, die Zigarettenpausen sind getimt, und es gibt nur vegetarische Menüs (ausser für Ed Ruscha, der Anrecht auf seine Schnitzel

154

hat). Nicht zu vergessen, dass Steidl auch die Kataloge grosser Ausstellungen produziert, was ihn in die Sphären irgendwo zwischen Klassikern und dem Universallexikon hebt. Er zitiert gern eine Maxime des Fotografen Robert Polidori, eines seiner Stars: «Das Digitale ist zum Vergessen gemacht, das Analoge zum Erinnern». Er konstruiert Schritt für Schritt (doch angesichts seiner Produktivität ziemlich zügig) einen unverzichtbaren Teil einer vielfältigen Bibliothek, die Borges sicher gefallen hätte, die jeden Blick auf die Welt enthält und nicht weniger als deren Gesamtheit umfasst.

Der Herausgeber Gerhard Steidl.

FOTOS ZVG; Karl Lagerfeld – Robert Frank / Collection of The Cantor Arts Center, Stanford University, Bruce Davidson, Archiv Robert Lebeck – Ernst Haas

Von ADRIAN FORL AN

la vie

Ein Tag beim Rodeo in den 50er-Jahren. Ein Foto aus «Robert Frank in America», veröffentlicht bei Steidl 2014.

155

LA VIE

156

LA VIE

Central Park, 1991. Auszug aus «In Color» von Bruce Davidson (Steidl 2014).

Hollywood, 1967. Auszug aus «Face the Camera», einem dem Fotografen Robert Lebeck gewidmeten Band, Veröffentlicht 2016 bei Steidl.

158

STYLE La vie

la vie

Oben: New Orleans, 1960. New York, 1981. Zwei Fotos von Ernst Haas aus «Color Correction», herausgegeben 2016 bei Steidl.

159

T r av e l

Ein Koffer von Horizn Studios der ihren Handy-Akku auflĂ¤dt und viele weitere Neuheiten ab der nĂ¤chsten Seite.

TRAVEL NEWS

200 km von Zürich entfernt Jacques Grange, Jean-Michel Wilmotte und Louis Benech wollten die fünf Sterne neu erfinden und haben dies in Lyon umgesetzt. Hoch auf dem Fourvière-Hügel liegt die Villa Maia. In den 37 Zimmern werden der minimalistische Stil Japans und die französische Handwerkskunst eindrucksvoll kombiniert. Im Sterne-Restaurant Christian Têtedoie verwöhnt der Küchenchef mit kulinarischen Spezialitäten. www.villa-maia.com

990 km von Zürich entfernt

Akelarre ist nicht nur ein Drei-Sterne-Restaurant Pedro Subijana in San Sebastian, sondern auch ein modernes Boutique-Hotel mit einem atemberaubenden Blick auf die baskische Küste. Die Suiten mit privatem Pool haben eine Größe von gigantischen 100m2. Im Wabi-Sabi Spa stehen Erholung und Schönheit an oberster Stelle. www.chableresort.com

8400 km von Zürich entfernt Ein weiterer guter Grund, um ins Exil der mexikanischen Region Yucatan zu gehen: Das Resort und Spa Le Chable ist einfach das beste Hotel der Region, was die Auszeichnung vom begehrten Prix Versailles 2017 eindeutig belegt. Der Grund? Die Architektur ist an das Maya-Erbe angelehnt, im Resort trifft Kolonialstil auf Komfort. Die Presidential Villa ist eine Welt für sich. www.chableresort.com

162

Travel

NEUERÖFFNUNG IN MAILAND Ob Gelati, Pasta oder Shopping: Ein Kurztrip nach Mailand lohnt sich immer. Nun bietet das jüngste Design Hotel™ Mitglied Hotel Viu in Porta Volta einen weiteren Grund, die Modemetropole zu besuchen. Klassisch modernes Design trifft auf italienisches Savoir-vivre. Rooftop-Pool inklusive! www.hotelviumilan.com

SOMMER PROGRAMM Wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah ist? Denn im schönen Saanenland lassen sich nicht nur verschneite Winter geniessen, nein, auch im Sommer verwöhnt das Hotel Huus Gstaad mit Aktivitäten seine Gäste. Ob geführte Bike-Touren, Seilpark-Besuche oder Erlebniswanderungen, langweilig wird es hier keinem.

FOTOS ZVG; Rhino Africa; Tiziano Sartorio Design Hotels

www.huusgtsaad.com

SUPERCHARGED

STERNENHIMMEL Kaum ein Sternenhimmel ist klarer als der über Afrika. Die Nächte in einem Hotelzimmer zu verbringen, wäre da schon fast eine Schande. Zum Glück gibt es «Sleep Out Decks», welche es den Gästen erlauben, auf eine luxuriöse Art und Weise, die Nacht unter freiem Sternenhimmel zu verbringen. Hotels, welche diesen Luxus anbieten, sind unter anderem das Kanana in Botswana, das Ruckomechi Camp in Simbabwe und die Nkwichi Lodge in Mosambik. Buchbar über den Reisespezialisten Rhino Africa. www.rhinoafrica.com

Wer kennt es nicht: Kaum steht man vor dem Check-inSchalter, ist das letzte Prozent Akku aufgebraucht. Die Firma Horizn Studios hat sich genau diesem Problem gewidmet und entwickelte einen Reisekoffer, der nicht nur als portabler Handycharger fungiert, sondern gleich noch mit einem GPS-Tracker, und auf Wunsch sogar mit einem Congierge-Service daherkommt. In drei verschiedenen Versionen und diversen Farben erhältlich. Ab CHF 220. www.horizn-studios.com

163

Travel

WO DIE GÖTTER URLAUB MACHEN

Das Anassa an der Nordwestküste Zyperns ist ein Hochgenuss für Körper und Seele. Wie kein anderer Ort zelebriert das Luxushotel die wilde Schönheit der Mittelmeerinsel. Von ANDREA LUCIA BRUN

164

Travel «Brauchen Sie noch Wasser? Wir werden zwei Stunden unterwegs sein, und es ist heiss», begrüsst mich mein einheimischer Chauffeur am Flughafen Larnaca und berichtet mir sogleich von den Besonderheiten Zyperns. Die ehemalige britische Kolonie gehört geografisch zu Asien, wird kulturell und politisch jedoch zu Europa gezählt. Nach Sizilien und Sardinien ist Zypern die drittgrösste und gleichzeitig die östlichste Insel im Mittelmeer. Die fremden Einflüsse sind allgegenwärtig. Die Fahrt führt uns entlang der südwestlichen Halbinsel, an schroff abfallenden Felsbuchten und glasklarem Wasser, Weinreben und idyllischen Dörfchen vorbei. Dahinter erhebt sich das Troodos-Gebirge bis auf knapp 2 000 Meter Höhe. Seit Jahrtausenden wird dort Wein angebaut. In den letzten Jahren hat sich hier eine regelrechte Boutique-Weinszene etabliert. Noch gilt sie als Geheimtipp.

FOTOS ZVG; Thanos Hotels

«Willkommen im Anassa, der Königin des Mittelmeers», begrüsst mich ein adrett gekleideter Hotel-Angestellter in der mit imposanten Säulen, römischen

Mosaiken und arabischen Vasen eingekleideten Lobby. Das exklusive FünfSterne-Hotel ist Mitglied der «Leading Hotels of the World» und zählt zu den luxuriösesten Adressen auf Zypern. Seit der Eröffnung 1998 gilt es als eines der schönsten Spa-Hotels der Welt und als «Königin» der Region, denn dies bedeutet der Hotelname aus dem Altgriechischen übersetzt. Wahrlich königlich lässt es sich hier direkt am Asporkremnos-Strand residieren. Das Anwesen thront auf einem Hügelzug und überblickt eine traumhafte Bucht, weit ab von massentouristischen Zielen. Dahinter funkelt das Meer türkisblauazurfarben – Yves Klein kann einpacken. Weiss gestrichene Häuser, Lehmziegeldächer und Holztüren versprühen den Charme eines byzantinischen Dorfs, während griechische Mosaike und venezianische Fresken das reiche kulturelle Erbe Zyperns aufgreifen. In der 8,5 Hektar grossen Anlage sammeln sich das Hauptgebäude, 166 Zimmer und Suiten, 4 Gourmet-Restaurants und ein Thalassa-Spa rund um einen

idyllischen Dorfplatz mit Kapelle. Einmal pro Woche verwandelt sich dieser zu einem Dorfmarkt mit zyprischem Buffet, Musik und Volkstanz. Der Duft von Jasmin, Minze und Thymian hängt in der Luft. Zitronenhaine reihen sich neben Olivenbäume, Orchideen schmücken weisse Fassaden. Köche streifen durch die Büsche und pflücken duftende Wildkräuter im Garten, während Menschen in ausladenden Stühlen die malerische Bucht überblicken. An diesem Ort soll die Göttin der Schönheit und Liebe dem Meer entstiegen sein. Heute ist das Bad der Aphrodite Kulturschatz und Naturparadies zugleich, umgeben von der unter Naturschutz stehenden Akamas-Halbinsel. «Die bestehende Vegetation mit ihren tropischen Gärten und Olivenbäumen wurde in die Gestaltung der Anlage einbezogen und um Kräuter, Zitruspflanzen sowie Blumen wie Rosen und Orchideen ergänzt», erzählt General Manager Sebastian Wurst. Tatsächlich findet sich hier kaum ein Ort, an dem

Linke Seite: Direkt am Asporkremnos-Strand gelegen, geniesst man im Anassa einen traumhaften Blick auf die unter Naturschutz stehende Akamas-Halbinsel und das azurblaue Mittelmeer. Das 5-Sterne-Luxushotel Anassa erinnert mit seinen weissen Fassaden, Lehmziegeldächern und römischen Mosaiken an ein traditionell zypriotisches Dorf.

165

Travel

Drei Gründe Ihre Suite auch mal zu verlassen:

Jeep-Safari auf der Akamas-Halbinsel Erkunden Sie zu Fuss die Kulturroute der Aphrodite oder erleben Sie die einzigartige Flora und Fauna des geschützten Naturparadieses bei einer Jeep-Safari. Bringen Sie ein Picknick mit und geniessen Sie den herrlichen Panoramablick auf die zerklüfteten Felsen und die Blaue Lagune.

Degustation auf dem Weingut Zum guten Essen gibt es auf Zypern immer auch einen erstklassigen Wein. Probieren Sie sich durch die Weinvielfalt auf der Boutique-Weinkellerei Vouni Panayia. Der junge Winzer serviert zum Wein hausgemachten Käse und bereitet auf Wunsch einen zyprischen MezeLunch zu.

Kunst bestaunen in Paphos Die Küstenstadt ist Europäische Kulturhauptstadt 2017 und ca. 30 Autominuten vom Anassa entfernt. Besuchen Sie die Ausstellung «Terra Mediterranea: In Action», ein Kooperationsprojekt, das sich mit aktuellen Fragen des Landes und dessen Beziehung zu Europa befasst. Stärken Sie sich zwischendurch mit einem traditionell zyprischen Kaffee in einem der idyllischen Kaffeehäuser.

Traumdestination Zypern: Die drittgrösste Mittelmeerinsel gilt als Eldorado für Naturliebhaber und als Oase für Gourmets.

166

FOTOS ZVG; Thanos Hotels

www.anassa.com

Travel

Luxus für Körper und Seele: der Anassa-Thalasso-Spa. Nicht ohne Grund gilt dieser zu den schönsten Spas der Welt.

sich die wilde Schönheit der umgebenden Natur nicht widerspiegelt. Sie inspirierte die Einrichtungen im Spa und formt das kulinarische Konzept der vier Restaurants. Küchenchef David Goodridge verwandelt dort regionale und saisonale Produkte aus dem Garten und den umliegenden Dörfern in mediterrane Gourmet-Köstlichkeiten. In seiner «New Cyprus Cuisine» verfeinert er die bodenständige zyprische Küche mit französischer Leichtigkeit und asiatischer Moderne. Serviert wird gegrillter handgemachter Halloumi-Käse auf Zucchini und Bio-Minze-Honig, Tarama mit schwarzem Fliegenfischkaviar, frische Meeresfrüchte auf getrockneten Tomaten und Basilikum, dazu selbstgebackenes Fladenbrot. Bleibt noch Platz, sollten Sie sich das griechische Schafsjoghurt mit Grapefruitscheiben, Granatapfel- und Walnusskernen nicht entgehen lassen. Nachhaltigkeit und Regionalität bestimmen auch das Konzept der 166 Zimmer und Suiten. Viele der Möbelstücke wurden von lokalen Tischlern und Künstlern angefertigt. Seit 2015 präsentieren sich zudem viele der Räumlichkeiten in neuem Gewand, designt vom französischen Architekten Joelle Pléot. Sein Geschmack ist verantwortlich für die mediterran-puristischen Kompositionen in den Zimmern und Residenzen. Einzig die Handtücher könnten weniger oft ausgetauscht werden. Buchen Sie unbedingt eines der Garten-Studios mit Privatpool. Nach einer Trekking-Tour gibt es nichts Erholsameres, als auf der grosszügigen Terrasse mit Meerblick die Seele baumeln zu lassen, bevor es zum Treatment in den Thalasso-Spa geht.

Im Spa liegt der Fokus auf einer ganzheitlichen Thalassotherapie, die die natürliche Heilkraft des Meeres nutzt. Kristallklares Salzwasser der Insel wird dafür direkt aus der Bucht in die Treatment-Räume gepumpt. Auf dem Menü stehen DetoxBehandlungen ebenso wie belebende Salzwasser-Jetspray-Duschen oder Anti-Aging Facials. Für die Bio-Behandlungen werden auch frisch angerührte Ingredienzen der Insel verwendet. Schliesslich schwor schon Aphrodite auf die wertvollen Öle und Meeresmineralien dieses Ortes. Dieses Jahr erhielt das Anassa den renommierten Spa-Award des «Condé Nast Traveller». Es ist zu hoffen, dass dieser Ort sich seine Schönheit noch lange bewahren kann. Seit einigen Jahren erlebt die Region einen regelrechten Bauboom, doch zweifelsohne trägt das Anassa dazu bei, dass der ursprüngliche Charme Nordzyperns erhalten bleibt. Verweile doch, du bist so schön – sinniere ich und nippe an meinem Drink. Hier macht bestimmt sogar der Mojito schön.

Gesund in den Tag starten mit einem «Healthy Breakfast». Regional, saisonal, hausgemacht und vor allem gesund lautet die Philosophie von Chef David Goodriges Frühstücksbuffet im Anassa.

Travel

Fiat 500 Riva Als Sondermodell avanciert der Fiat 500 Riva in zweiter Serie nicht nur zum Klassiker, sondern vereint auch die Exklusivität und das Design zweier legendärer Marken, die seit Jahrzehnten das Lebensgefühl des Dolce Vita prägen, und zu Lande und im Wasser für Furore sorgen.

FOTOS ZVG

Von NICOLE TRINKLER JANDER

168

Travel

aren bis vor kurzem in meinem Freundeskreis Geländewagen und Kombis angesagt, verschwinden diese nun langsam von der Bildfläche. Verantwortlich dafür sind nicht nur der Nachwuchs, der flügge wird, und der Parkplatzmangel in der City – auch aus wirtschaftlicher Sicht geht der Trend hin zum lässigen Dreitürer im Taschenformat. Ein echter Trendbeschleuniger im Kleinwagensegment ist der Fiat Cinquecento, der bei seiner Premiere vor zehn Jahren vor allem die Herzen einer weiblichen Fangemeinde eroberte und seitdem auf vielen Wunschlisten weiblicher Autofans ganz oben steht. Peppt die Knutschkugel meist in Bonbonfarben das Strassenbild auf, setzt sie als Sondermodell Fiat 500 Riva zur Punktlandung an und trifft dabei genau meinen Geschmack. Letzteren teile ich mit vielen, wie mich Antonio Masino, Sales-Manager des Motor Village Zürich und Daniel Jost, PR-Manager der FCA Group Switzerland SA, wissen lassen. Waren im vergangenen Herbst die 100 Exemplare einer limitierten Sonderfassung noch mit einer Plakette versehen, auf der sich sogar ein persönlicher Schriftzug eingravieren liess, kommt die zweite Serie des Fiat 500 Riva ohne speziellen Badge daher. Während ich in wenigen

Schritten den Edelflitzer umkreise, der eine Länge von 3,5 Metern misst und nur 1,6 Meter breit ist, leuchten mich zwei Augenpaare an. Jost, der mir signalisiert einzusteigen und als Beifahrer bereits startklar ist, und Masino, der galant die Fahrertür öffnet und mir ein Mineralwasser reicht. «Willkommen an Bord» – kein Spruch, sondern gefühlte Realität. Allerlei Stilelemente im Innenraum spiegeln das Flair des traditionsreichen Bootsbauers Riva Aquarama wider. Angefangen beim Schaltknopf und den Einstiegstürenleisten aus massivem Mahagoniholz, über die mit Mahagoni verkleidete und mit Einlagen aus Ahorn versehene Armaturentafel bis hin zu den elfenbeinfarbenen Ledersitzen, meine ich, auf der kleinsten Motoryacht der Welt zu sein. Das Gefühl verstärkt sich mit einem Knopfdruck, der das blaue Stoffverdeck in vier sanften Falten nach hinten gleiten lässt. Wir düsen los. Leicht und agil passe ich mich dem Cityverkehr an, schalte vom ersten in den zweiten Gang, dann in den dritten, vierten und wieder zurück – ohne den Motor abzuwürgen. Die 6-Gang-Handschaltung läuft wie Butter, aber mir tropft in der Hitze der Schweiss von der Stirn. Das verändert sich, als wir endlich die Autobahneinfahrt erreichen. Der Fahrtwind bläst mir angenehm durch Gesicht und Haare. Während

ich entspannt meinen Kopf an die kreisrunde Stütze lehne und bis zum Tempolimit von 120 km/h beschleunige, dreht Jost die Hi-Fi-Anlage von Beats by Dr. Dre auf. «Volare» tönt es aus den 440 Watt starken Lautsprechern. Besser lässt sich das italienische Lebensgefühl nicht auf die Fahrbahn bringen. Fehlt nur noch ein Bellini in der Hand und eine gepackte Badetasche im Fond. Ersteres ist am Steuer nicht erlaubt, letzteres aber immer möglich. Ausschliesslich in «Sera Blau» lackiert, macht der Fiat 500 Riva jede Spritztour fast zu einem Bootausflug. Zum Serienpaket gehören u.a. sieben Airbags, eine elektronische Fahrstabilitätskontrolle sowie Antriebsschlupfregelung, Klimaautomatik, Tagesfahrlicht mit «500 LED-Signatur», Nebelscheinwerfer und ein in Aquamarine-Blau leuchtendes TFT-Infodisplay mit Riva-Schriftzug. Erhältlich ist der Edelflitzer als Limousine oder Cabrio in drei Benzinversionen. Beläuft sich der Basispreis für das Cabrio mit 105 PS auf 26 500 Franken, kostet das Cabrio Fiat 500 Riva mit 80 PS 25 300 Franken. Für die 69 PS starke Limousine sind 21 800 Franken zu berappen.

www.fiat.ch

169

Travel

AUF NACH MIAMI

Das neue Four Seasons verfügt über drei rechteckige, am Strand gelegene Pools, wie sie auf Fotos von Slim Aarons zu sehen sind.

Der neuste «Place to Be», das Four Seasons Hotel at the Surf Club, liegt direkt am Meer und lässt den legendären Privatclub in der Art-Déco-Stadt wieder aufleben. Von Eugénie Adda

n Miami gibt es alles: Die «Soft Pimp»-Nostalgie der Will SmithÄra, die Exotik der Everglades, das Blassrosa der Gebäude im Art-Déco-Quartier und die kilometerlangen Strände, gesäumt von einer Hotelskyline. Es gibt glänzende «Malls», Mädchen auf Rollschuhen und die Art Basel, charmant veraltete Hotels zu Ehren von Marilyn und Concept-Stores, die Käufer aus aller Welt inspirieren. Doch vor allem gibt es hier den exklusiven Surf-Club in Surfside. Er wurde 1930 vom Magnaten Harvey Firestone eröffnet, um sich der Prohibition mit viel Rum zu widersetzen. Und genau hier, wo Liberace, Frank Sinatra und Elizabeth Taylor mit Winston Churchill und der Herzogin von Windsor anstiessen, befindet sich seit kurzem das neue Prunkstück der Hotelgruppe Four Seasons.

170

Modernistischer Koloss Das von Russell T. Pancoast erbaute ursprüngliche Gebäude hat seine Funktion als Eingangshalle behalten. Doch dahinter entstanden drei modernistische Kolosse des Pritzker-Preisträgers Richard Meier. Das Hotel ist kein Resort, sondern gleicht eher einem Boutique-Hotel. Dies überrascht nicht weiter, wurde doch die Einrichtung der Gemeinschaftsräume und der 77 Zimmer dem Pariser Joseph Dirand anvertraut, der den nagelneuen Zimmern den Anschein verlieh, bereits gelebt zu haben. Die radikalen Linien der massgefertigten Möbel harmonieren mit den Farben Creme, Sand und gebleichtem Holz, die polierten Oberflächen kontrastieren mit den im «Condo»-Stil der 50er-Jahre strukturierten Wänden, die Messinglampen sorgen in den makellosen Zimmern

und dem Bad ganz aus Marmor für Behaglichkeit. Man wäre nicht überrascht, wenn sich auf den Balkon mit Meerblick eine Gestalt aus den Bildern von Edward Hopper setzte. Panoramafenster vom Boden bis zur Decke, reflektierendes Licht und Glasgeländer – alles ist zum Atlantik hin ausgerichtet. Und sollte Ihnen das türkisfarbene Nass noch zu weit weg erscheinen, begeben Sie sich zu einem der fünf Cabana-Studios, den direkt am Wasser liegenden Apartments. Dort können Sie barfuss zwischen dem aufgeheizten Holz der Kolonialterrasse und dem von Deckenventilatoren gekühlten, glatten Terrazzo-Boden hin und her wechseln. Schönheitsrituale geniessen In Miami Beach darf das Wasser nie fehlen. Das neue Four Seasons verfügt über drei

Travel rechteckige, am Strand gelegene Pools, wie sie auf Fotos von Slim Aarons zu sehen sind. Sie sind von minimalistischen Sonnenliegen und der berühmten Cabana Row umgeben, einem Überbleibsel des ehemaligen Privatclubs, wo die «A-listers» ihren Gewohnheiten nachgingen und Churchill sich mit Blick aufs Meer kämmte. Ein Grund mehr, eines der Parterre-Apartments zu buchen oder notfalls wenigstens eine der klimatisierten Kabinen mit Bad, um sich umzuziehen, ohne das Zimmer aufsuchen zu müssen. Auf der anderen Seite liegt ein Privatstrand mit vielen unmotorisierten und nachhaltigen Wassersportangeboten, einer Armee von Hotelpagen, die jeden Wunsch erfüllen, sowie demnächst ein Kids-Club, besser ausgestattet als bei Ihnen zu Hause. Und das Spa? Schon allein dafür lohnt es sich, den Atlantik zu überqueren: 1 400 m2 blendend weisser Marmor, unterteilt in sechs Behandlungsräume, ergänzt von zwei Privathäuschen ganz aus Glas, wo Schönheitsrituale von Biologique Recherche, Elemental Herbology und Susanne

Kaufmann, aber auch Akupunkturbehandlungen, Aromatherapie und neuromuskuläre Massagen genossen werden können. Selbst normalerweise charmefreie Einrichtungen wie Sauna, Hammam oder die Ruheecke sind hier im neoklassischen Stil gestaltet worden. Die Sportlichen können von einem erstklassigen Fitnessraum und einer Wiese für Yogakurse profitieren. Zu Tisch Im ursprünglichen Gebäude des Surf-Club aus den 20er-Jahren, wo das Licht durch eine Flucht von grossen Bogenfenstern fällt, befindet sich die nach dem Kulthotel in Positano benannte Sirenuse. Der an den amalfischen Art-Déco-Stil erinnernde Raum ist mit Zimmerpalmen, Deckenlampen, grünem Marmor und weissen Tischtüchern dekoriert. In der Küche vertraut man auf den jungen Kalabresen Antonio Mermolia. Er verwöhnt die Gäste mit Klassikern aus Süditalien, garniert mit einem Hauch von East Coast: Parmigiana tradi, Tagliata vom Wagyu-Rind,

Hummer-Caponata oder neapolitanische Baba werden nacheinander von der für Four Seasons typisch freundlichen Bedienung in Livree serviert. Um auf den Ausblick anzustossen, setzt man sich am besten auf einen der Hocker an der Champagnerbar, eine intime, rechteckige Theke von Dirand, wo eine Schar von Bartendern Cocktails mit Namen der Persönlichkeiten aus dem Surf-Club zubereitet: «Winston Churchill» mit Dom Perignon, «Frank Sinatra» mit Roederer Cristal brut oder «Liz Taylor» mit Ruinart Blanc de Blancs. Eine Hommage an den guten Geschmack derjenigen, deren legendäre Feste noch immer in den Mauern umherspuken.

9011 Collins Ave, Surfside, Florida. www.fourseasons.com

Im ursprünglichen Gebäude des Surf Club aus den 20er Jahren, wo das Licht durch eine Flucht von grossen Bogenfenstern fällt, befindet sich die nach dem Kulthotel in Positano

FOTOS ZVG; Four Seasons

benannte Sirenuse

171

La Nuit

STYLE

Eine funkelnde Nacht mit Chopard Von Livia Zafiriou

ieses Jahr mangelte es auf dem roten Teppich des Filmfestivals von Cannes nicht an Schauspielerinnen und Models in umwerfenden Roben mit dramatischer Schleppe. Zusammen mit Annabel’s, dem berühmt-berüchtigten Londoner Club für Mitglieder, richtete Chopard für die Herren eine Gent’s Party aus. Colin Farrell, Christoph Waltz und Will Smith gesellten sich zu Caroline und Karl-Friedrich Scheufele, dem Co-Präsidenten von Chopard. Doch keine funkelnde Nacht ohne ein paar Starlets und Sirenen: Marion Cotillard sowie die Models Liu Wen und Winnie Harlow waren ebenfalls von der Partie. Die Gäste genossen bis spät nachts ihre Cocktails, während Lou Hayter am DJ-Pult dazu die Tracks auflegte. www.chopard.com

DJ Lou Hayter

Friedrich Scheufele Tatiana Navka

172

Und will smith

tina kul akey

Jacky Ickx

LaSTYLE Nuit

Caroline Veronika Heilbrunner

Scheufele

Stefano Tonchi

Friedrich Und

Liu Wen

Ali Spencer-Churchill Christoph Waltz

und Astrid Harbord

Colin Farrell

FOTOS ZVG

Christine Scheufele

Marion Cotill ard

173

La Nuit

Bulgari Festa Das italienische Haus Bulgari präsentiert seine jüngste Haute-Joaillerie-Kollektion in Venedig. Von LIVIA ZAFIRIOU

Als wäre das noch nicht genug, erwartete die Gäste eine letzte Überraschung, als ein Karussell und eine Tanzfläche enthüllt wurden. DJ Graziano della Nebbia brachte bis in die frühen Morgenstunden alle zum Tanzen. «Das Zusammenstellen dieser Kollektion war für uns ein wirkliches Vergnügen», erklärt Lucia Silvestri, Kreativdirektorin und Leiterin des Edelsteinankaufs des Hauses Bulgari. Was vielleicht erklärt, wieso die Kollektion auf den Namen Festa getauft wurde – gerade so, als sei die Arbeit an der Schmucklinie so entspannend wie eine Woche Ferien. Eine echte Hommage an das, was den authentischen italienischen Lifestyle ausmacht: Farbe, Energie, Dynamik und dieses überschäumende Dolce Vita. www.bulgari.com

Shu QI und Jasmine SANDERS

Jean-Christophe BABIN

Alicia VIK ANDER

Linda TOL

Tamu McPHERSON

FOTOS ZVG

m Palazzo Scuola vecchia della Misericordia zeigte Bulgari seine Linie «Festa», zu der über hundert Schmuckstücke und Uhren zählen. Zahlreiche Celebrities nahmen an dem Anlass teil: Lily Aldridge, Shu Qi, Alicia Vikander, Lottie Moss, Jasmin Sanders, Jon Kortajena, Kumiko Goto, Nieves Alvarezet und natürlich die Muse, Bella Hadid. Zugleich mit der Kollektion konnten die Gäste auch das neueste Buch von Vivienne Becker entdecken, das Bulgari gewidmet ist. Der Event begann mit einer Überraschungsmodenschau am Eingang des Hauses, an der den Gästen die 100 Schmuckstücke und Edelsteine präsentiert wurden. Im Anschluss lud Jean-Christophe Babin, CEO der Bulgari Group, seine Gäste zu einem Dinner mit von Sternekoch Luca Fantin gezauberten Speisen. Akrobaten und Tänzer unterhielten währenddessen mit einer besonderen Vorstellung.

La Nuit

Lottie Bell a HADID

Leil a YAVARI

MOSS

Lilly zu SAYN

Eleonor a Carisi

Jon KORTA JARENA

Nieves ALVAREZ

Lily ALDRIDGE

175

Adressen

MODE

Gübelin www.gubelin.com

Peter Pilotto www.peterpilotto.com

Adler www.adler.ch

Gucci www.gucci.com

Pierre Hardy www.pierrehardy.com

Akris www.akris.ch

Haider Ackermann www.haiderackermann.com

Pompidou www.pompidou.ch

Alberta Ferretti www.albertaferretti.com

Harry Winston www.harrywinston.com

Prada www.piaget.com

Alexa Chung www.alexachung.com

Hermès www.switzerland-de.hermes.com

Richard Mille www.richardmille.com

Alexander McQueen www.alexandermcqueen.com

Hogan www.hogan.com

Rolex www.rolex.com

Alexandre Vauthier www.alexandrevauthier.com

Hublot www.hublot.com

Saint Laurent www.ysl.com

Alexander Wang www.alexanderwang.com

Isabel Marant www.isabelmarant.com

Salvatore Ferragamo www.ferragamo.com

Armani www.armani.com

IWC Schaffhausen www.iwc.com

Sessùn www.sessun.com

A .P.C www.apc.fr

Jacob & Co. www.jacobandco.com

Shiatzy Chen www.shiatzychen.com

Au Jour le Jour www.aujourlejour.it

Jaeger LeCoultre www.jaeger-lecoultre.com

Sies Marjan www.siesmarjan.com

Audermars Piguet www.audemarspiguet.com

Jacquemus www.jacquemus.com

Simone Rocha www.simonerocha.com

Aurélie Bidermann www.aureliebidermann.com

Jennifer Fischer www.jenniferfisherjewelry.com

Sonia Rykiel www.soniarykiel.com

Balenciaga www.balenciaga.com

Jimmy Choo www.jimmychoo.com

Stella McCartney www.stellamccartney.com

Ba&sh www.ba-sh.com

Joseph www.joseph-fashion.com

Surplus Doursoux www.doursoux.com

Belize www.belizeboutiques.com

J.W. Anderson www.j-w-anderson.com

Swarovski www.swarovski.com

Bottega Veneta www.bottegaveneta.com

Lacoste www.lacoste.com

The Row www.therow.com

Bulgari www.bulgari.com

Lanvin www.lanvin.com

Tommy Hilfiger www.ch.tommy.com

Burak Uyan www.burakuyan.com

Lemaire www.lemaire.fr

Tory Burch www.toryburch.com

Calvin Klein www.calvinklein.com

Loewe www.loewe.com

UNIQLO www.uniqlo.com

Calzedonia www.calzedonia.ch

Longchamp www.ch.longchamp.com

Valentino www.valentino.com

Cartier www.cartier.ch

Louis Vuitton www.de.louisvuitton.com

Van Cleef & Arpels www.vancleefarpels.com

Céline www.celine.com

Maison Margiela www.maisonmargiela.com

Vanessa Seward www.vanessaseward.com

Chanel www.chanel.com

Maison Michel www.michel-paris.com

Versace www.versace.com

Charlotte Chesnais www.charlottechesnais.fr

Maison Valentino www.valentino.com

Victoria Beckham www.victoriabeckham.com

Charlotte Olympia www.charlotte-olympia.stylight.ch

Marc Jacobs www.marcjacobs.com

Wanda Nylon www.wandanylon.fr

Chaumet www.chaumet.com

Margaret Howell www.margarethowell.co.uk

Yeezy www.yeezysforall.com

Chloé www.chloe.com

Marni www.marni.com

Zadig & Voltaire www.zadig-et-voltaire.com

Chopard www.chopard.com

Max Mara www.maxmara.com

Christian Louboutin www.christianlouboutin.com

Mary Katrantzou www.marykatrantzou.com

Cia Maritima www.ciamaritima.com.br

Michael Kors www.michaelkors.com

Coach www.coach.com

Miu Miu www.miumiu.com

COS www.cosstores.com

Moncler www.moncler.com

BEAUTY

De Beer www.debeers.com

Moschino www.moschino.com

Belle by Annabelle www.bellebyannabelle.com

Dior www.dior.com

MSGM www.msgm.it

Bulgari www.bulgari.com

Dries van Noten www.driesvannoten.com

Mugler www.mugler.com

Dior www.dior.com

Elie Saab www.eliesaab.com

Mulberry www.mulberry.com

Dr. Jart+ www.manor.ch

Emilio Pucci www.emiliopucci.com

N°21 www.numeroventuno.com

Estée Lauder www.esteelauder.ch

Eres www.eres.com

Nina Ricci ww.ninaricci.com

Jo Melone London www.jomelone.co.uk

Esteban Cortazar www.estebancortazar.com

Off-White www.off---white.com

John Frieda www.johnfrieda.com

Etro www.etro.com

Olivier Theyskens www.oliviertheyskens.com

La Mer www.cremedelamer.de

Fendi www.fendi.com

Olympia Le Tan www.olympialetan.com

Lancôme www.lancome.ch

Gareth Pugh www.garethpughstudio.com

Omega www.omegawatches.com

L'Oréal www.lorealparis.ch

Georgio Armani www.armani.com

Patek Philippe www.patek.com

Sensai www.sensai-cosmetics.com

Graff www.graffdiamonds.com

Paul & Joe www.paulandjoe.com

Shiseido www.shiseido.com

Auf den Webseiten aller Brands finden Sie Store-Locators oder den Kontakt eines Kundenservices, der Ihnen den Händler in Ihrer Nähe angibt.

176

ADRESSEN Cate Underwood in einem Outfit von Louis Vuitton fotografiert von Juliette Cassidy. Die ganze Modestrecke auf Seite 102.

177

Last Look

SCHÖNHEIT ALS INSPIRATION Christian Louboutin investiert in die Schönheit. Nach dem Nagellack folgen die Lippenstifte, das Parfum und schliesslich widmet er sich auch den Augen. Unser Treffen findet in seinem Pariser Hauptquartier an der Jean-Jacques-Rousseau Strasse statt – nach seiner morgendlichen Joggingrunde am Ufer der Seine. Von Léa Trichter-Pariente Fotografie r aphaël gianelli-meriano

Sind Sie ein Morgenmensch? Ja, dann zeichne ich, bin sehr produktiv und kreativ.

gibt, und die Idee, dass der Mensch mit seinen Händen die Natur formt. Ich bin mehr vom Garten berührt als von der Natur selbst. Für mich hat das Künstliche nichts Oberflächliches. Ich bin seit meiner Kindheit vom Varieté und von Nofretete fasziniert – ich trage sogar einen Ring mit ihrem Kopf.

Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag. Nach dem Aufstehen mache ich von zehn vor sieben bis zehn vor acht Gymnastikübungen mit meinem Coach, wenn ich nicht rennen gehe. Danach nehme ich ein leichtes Frühstück zu mir und gehe schliesslich um viertel vor zehn ins Büro. Um halb zwei esse ich zu Mittag, oft bei mir, bevor ich wieder arbeiten gehe. Am Ende des Tages verbringe ich Zeit mit meiner Familie, dann gehe ich essen. Seit kurzem schätze ich es auch, in meiner Wohnung zu essen. Was essen Sie zum Frühstück? Zu Hause ein Müesli mit Früchten oder dann Brot ohne Gluten und gesalzene Butter – ich bin Bretone. Wenn ich Zeit habe, trinke ich EarlGrey-Tee und wenn ich in Eile bin eher Kaffee. In England liebe ich das salzige Frühstück, besonders Crumpets. In Ägypten mag ich Crêpes mit Feigenkonfitüre und Honig. Ich füge allem ein bisschen Zitrone hinzu. Welches sind Ihre Lieblingsadressen? In Paris das «Claus», in London das «Claridge’s» und in Los Angeles der Garten des Hotels Château Marmont – ja nicht im Zimmer frühstücken, das dauert zu lange. Reisen Sie viel? Ja, ausser in Italien, wo ich viel Zeit in der Fabrik verbringe, bin ich auch oft in Portugal, meiner Ruheoase, aber auch in Ägypten, Indien und den USA. Welche Hobbys haben Sie? Ich mag das Kino, die Gastronomie, und meine grosse Leidenschaft ist der

178

Wieviel Wert legen Sie auf die Verpackung? Wie Lacan glaube ich an den Sinn der Worte und staune oft über die unvorteilhafte Aufmachung von Schönheitsprodukten. Ich entwerfe sämtliche Verpackungen selbst, ausser jene der Parfums. Für diese arbeite ich mit dem Designer Thomas Heatherwick. Ich mag Miniaturen und arbeite gerne an kleinen Objekten.

Garten. Damit beschäftige ich mich in der Vendée und in Portugal. Wenn ich eine Stadt besichtige, stehen die Gärten und die Architektur – noch vor den Museen – zuoberst auf der Prioritätenliste. Ich liebe es, mich nach Trödelwaren umzusehen, die ich ein bisschen sammle und in ein Lager stelle. Alle Artikel sind in einem Katalog aufgelistet. Ich bringe sie danach in meine Boutiquen oder in ein neues Haus. Es erlaubt mir zudem, Menschen, die mir nahestehen, etwas Persönliches zum Geburtstag zu schenken. Welche Frauen inspirieren Sie? Über das Körperliche hinaus: Frauen mit Charakter. Ich liebe Frauen mit einer Geschichte, die eine unabhängige Seite und einen starken Überlebenswillen haben. Was lieben Sie an der Schönheit? Ich liebe die Macht, die sie einer Frau

Was gefällt Ihnen am meisten am Abenteuer Kosmetik? Die Idee, immer wieder bei Null zu beginnen und das sensorielle Imaginarium – das ist ganz anders als beim Schuh. Wie stellen Sie sich in zwanzig Jahren vor? Ich hoffe, dass ich mein Leben so schätze, wie ich es jetzt tue und dass ich wieder in mein Haus in Syrien zurückkehren kann. Wovon träumen Sie? Ich hatte schon immer den Wunsch, kleine Hotels zu kreieren. Das würde mir erlauben, all meine Interessen zusammenzubringen; Textilien, Architektur, Gärten, Gastfreundschaft, Menschen und Orte. Christian Louboutin, Wühre 7, Zürich. Christian Louboutin, 17 rue du Rhône, Genf. www.christianlouboutin.com

fern A new movement in sitting

HAWORTH SCHWEIZ – BÜROMÖBEL MADE IN SWITZERLAND SEIT 1898 Haworth Schweiz AG, Badstrasse 5, 5737 Menziken, Tel. 062 765 51 51 Entdecken Sie uns auf haworth.ch

PHOTOGRAPHED BY BRUCE WEBER